Несимметричная укладка керамической плитки
advertisement
Раскладки из разноформатной плитки СОДЕРЖАНИЕ -Раскладки из разноформатной плитки -Варианты модульных раскладок плитки -Как заменить плиткой паркет -Формат плитки – это важно -Как визуально увеличить пространство комнаты. Приёмы дизайнеров. -Применение керамической плитки в интерьере ванной комнаты - Керамическая мода в дизайне интерьера -Несимметричная укладка керамической плитки -Варианты укладки плитки -Керамическая плитка -Выбор качественной плитки -Уход за плиткой -История керамической плитки -Инструмент плиточника Материалы для облицовки -Основы правильной укладки плитки -Укладка плитки своими руками -Резка плитки своими руками -Как резать плитку плиткорезом -Резка плитки с помощью болгарки -Как фигурно отрезать плитку кусачками для плитки -Как резать мозаику -Как резать плитку электрическим плиткорезом -Как вырезать отверстие в плитке -Технология укладки плитки, облицовки -Школа укладки и облицовки. Уроки. Урок 1. Монтаж гипсокартона под плитку Урок 2. Штукатурка по маякам Урок 3. Раскладка плитки на стенах Урок 4. Стяжка Урок 5. Раскладка плитки на полу Урок 6. Укладка плитки на стены Урок 7. Затирка швов Раскладки из разноформатной плитки Несмотря на то, что варианты раскладок одноразмерной плитки достаточно интересны, намного привлекательнее все же смотрятся покрытия, состоящие из набора элементов разного размера и формы. Их можно уложить либо хаотично, либо в определенном порядке, создав простой или же весьма сложный, ритмично повторяющийся рисунок. Когда размеры всех используемых плиток кратны друг другу, такой вид раскладки называют модульным. Он достаточно трудоемок в изготовлении, требует наличия опыта и определенного мастерства. Однако сочетания прямоугольной и квадратной плитки могут составлять и менее сложный рисунок, выложить который вполне по силам мастеру любой квалификации. Самый простой способ использования разноформатной плитки – это замена в узоре какого-нибудь популярного варианта раскладки двух или нескольких смежных квадратных (прямоугольных) элементов одним прямоугольным или квадратным соответствующего размера. Не говоря уже о том, что существует огромное количество всевозможных бордюров и декоративных вставок, которые помогают создать поистине уникальные по красоте покрытия. Варьируя размеры составляющих элементов в одной выкладке, можно без особого труда воплотить в жизнь любую идею оформления интерьера. И все это будет выглядеть наиболее целостно. Единственное, что понадобится – это правильно рассчитать ширину межплиточных швов. Рассмотрим все это на примерах. Согласитесь, намного интереснее смотрится базовый вариант раскладки, если применить плитки различного формата и конфигурации. Этот же прием можно применить и к базовому под углом, и к шахматному, и к шахматному под углом. Причем всякий раз рисунок будет смотреться по-разному. А если применить еще и разноцветную плитку, то можно получить интереснейшие узоры. Можно просто чередовать ряды базового или базового под углом вариантов раскладки с рядами, составленными из плиток другого формата (из квадратных или прямоугольных). Базовый или же базовый под углом рисунок можно разбить, например, прямоугольными или квадратными вставками, что полностью изменит его вид. Причем, в зависимости от формата плитки рисунок раскладки в итоге тоже будет выглядеть совершенно иначе. Если же рисунок елочкой дополнить квадратной плиткой, то получится вообще оригинальное по виду покрытие. Причем ширина прямоугольных элементов также будет влиять на его восприятие. И опять же, формат плитки здесь также играет значимую роль. И в большей степени ширина прямоугольных элементов. Что достаточно явно видно на ниже представленных схемах. Как еще можно видоизменить «елочку» с помощью квадратной плитки? Простой вставкой квадратов со стороны торцов прямоугольной. Причем делать это можно как с одного, так и с обоих концов. Тогда рисунок раскладки будет выглядеть так. «Ковры», «орнаменты» или «розетки», уже рассмотренные в вариантах раскладки одноразмерной плитки, быстрее и проще выкладывать с одновременным использованием квадратной и прямоугольной плитки разных форматов. Но быстрота здесь далеко не определяющий фактор. В этом случае сам рисунок будет смотреться привлекательней и разнообразней. Тот же «ковер» выглядит намного богаче, если включить в раскладку окантовку из прямоугольных элементов и разноформатную квадратную плитку. Прибавьте к этому всему еще разнообразные цветовые сочетания, декоративный рисунок самой плитки, и вы поймете, какие неограниченные возможности открывает перед вами разноразмерная керамическая плитка. Это хорошо видно на примере простого орнамента, выкладываемого по всей поверхности пола. Здесь в полной мере можно использовать самые различные сочетания размеров и форматов. Однако разноразмерная плитка позволяет, кроме всего прочего, применить в данном случае даже плитку одного цвета. Рисунок раскладки все равно будет хорошо заметен, а интерьер при сохранении оригинальности решения будет выглядеть либо «спокойнее», либо просто оригинальнее. При этом не стоит забывать, что наибольшее влияние на визуальное восприятие такого рисунка оказывает именно формат плитки. Взяв за основу все тот же простой рисунок раскладки, но несколько усложнив его путем включения дополнительных элементов, можно получить весьма оригинальные и красивые покрытия. Окантовку вокруг центральных плиток можно и несколько сместить, что придаст рисунку раскладки еще больше оригинальности. Довольно интересные «ковры» получаются, если в единую выкладку включить прямоугольную плитку разной ширины. При этом можно использовать как однотонные элементы, так и контрастирующие цветом и фактурой. Из разноформатной плитки можно составлять и полностью оригинальные, удивительные по красоте рисунки покрытий. Особенно, если использовать плитку не одного, а двух или трех цветов. Для самых простых используют плитку всего двух размеров. Причем в зависимости от взаимного соотношения этих размеров меняется и визуальное восприятие облицованной поверхности. Взять, например, сочетание крупных и мелких квадратных плиток. Не менее интересно смотрятся подобные раскладки, но состоящие из прямоугольных и квадратных плиток различного размера. Взяв всего два формата – квадрат и прямоугольник – можно создать и более сложные рисунки раскладок. Из одной и той же разноформатной плитки можно создать два совершенно разных, хоть и похожих друг на друга рисунка, которые и смотреться будут по-разному. Визуальное восприятие будет напрямую зависеть и от соотношения размеров квадратных и прямоугольных его элементов, даже если принцип раскладки и не изменится. В ряде случаев для того, чтобы получить оригинальный, неповторимый рисунок, необходимо соблюдать правильное соотношение длины и ширины прямоугольных элементов в выкладке. Немаловажное значение в рисунке плитки играет затирка. Если в «плетёнке» использовать затику контрастную цвету основной плитки, то рисунок «плетёнки» проступит явно. Если затирка будет в тон плитки – то риунок просто исчезнет. На фотографиях представлены варианты «плетёнки» с затиркой светлого и тёмного цвета. Варианты модульных раскладок плитки Не смотря на то, что многие варианты раскладок разноформатных плиток обычно называют модульными, можно применить и более сложные сочетания разноразмерных элементов, которые наиболее точно соответствуют названию модульная раскладка. В таких видах облицовки применяют от трех и более типоразмеров керамической плитки, благодаря чему покрытия из них полностью избавляются от монотонного и однообразного чередования однотипных фигур. Поэтому, не смотря на некоторые сложности выкладки, спрос на модульную облицовку постоянно растет. Модульный вариант раскладки вполне самодостаточен и сам по себе выступает в качестве прекрасного украшения стильного интерьера. При этом совсем не обязательно использовать какие-либо декоративные вставки из дорогостоящей плитки, хотя и они могут удачно дополнить стилевое решение дизайна помещения. Однако включать декор нужно с большой осторожностью, т.к. модульная раскладка и так содержит достаточно много составляющих элементов и выглядит как динамичный рисунок. При чрезмерном использовании дополнительного декора впоследствии рисунок покрытия может привести к быстрой утомляемости зрения. Основные правила выбора модульной плитки Все размеры сторон керамической плитки, используемой в модульных видах укладки, должны быть кратны друг другу. Что касается цвета, то можно применять либо однотонную, либо контрастирующую плитку без каких-либо ограничений. Главное, чтобы все элементы хорошо сочетались друг с другом. Чтобы модульная раскладка смотрелась не как простой набор разрозненных элементов, а как единое целое, в облицовке желательно применять плитку из одной коллекции. Иначе при монтаже можно столкнуться с несоответствием размеров либо будет нарушено стилевое единство, что неблагоприятно отразится на внешнем виде всего керамического покрытия. В идеале же лучше приобрести плитку, формат которой прямо на фабрике определен как модульный. В этом случае на упаковке пишется слово “modulare”, что является гарантией соответствия от самого производителя. Можно купить уже заранее рассортированный комплект. Он обойдется дороже, но застрахует от неприятных сюрпризов. Выбрав плитку и вариант ее раскладки, необходимо убедиться, действительно ли покрытие будет выглядеть так, как вы того ожидаете. Многие производители сопровождают свою продукцию красочными каталогами с наглядными фотографиями реальных выкладок. Однако фотографии все же несколько отличаются от реальности. Поэтому разложите часть выбранной плитки на полу в соответствующем порядке и еще раз прикиньте, полностью ли устраивает вас рисунок, а также сочетание цветов и фактур. Существует, однако, и альтернативный способ – готовая плитка, рисунок которой имитирует облицовку модулями. Обычно она имеет большие размеры и укладывается обычным базовым способом. Это ускоряет сам процесс облицовки поверхности, существенно снижает расходы и не требует от мастера высокой квалификации. Единственный недостаток такого способа в том, что даже хорошо выполненная имитация остается всего лишь имитацией, которая не бросается в глаза, но все же заметна. Основные рисунки модульных раскладок плитки Модульную плитку можно укладывать почти хаотично. Правда, при этом в рисунке все равно должен прослеживаться определенный ритм чередования разноформатных элементов. И количество подобных вариантов поистине неограниченно. Вот несколько подобных примеров. Одновременно с тем симметричных вариантов раскладок тоже немало. Применив, например, в единой укладке всего лишь три вида формата керамической плитки, можно получить довольно простые, но от того не менее привлекательные виды модульных покрытий. В то же самое время следует учитывать, что в ряде случаев внешний вид покрытия будет зависеть не только от формата применяемой плитки, но и от взаимного направления укладки одинаково сгруппированных элементов. Это хорошо видно на представленных ниже рисунках. Намного интереснее смотрятся чуть более сложные выкладки, состоящие из плитки четырех разных форматов. И опять же, не стоит забывать, что одни и те же элементы, скомпонованные по-разному, дают совершенно непохожие друг на друга рисунки покрытий. Поэтому стоит внимательно присмотреться к подобным нюансам, прежде чем сделать окончательный выбор. Однако можно и еще более усложнить рисунки выкладок, включив в раскладку дополнительный, пятый элемент. Правда, такие варианты облицовки наилучшим образом подходят для помещений большой площади, которые хорошо просматриваются. При этом нужно внимательно отнестись и к выбору формата плитки т.к. он оказывает в данных случаях существенное влияние на визуальное восприятие покрытия в целом. Все представленные примеры являются лишь базовыми, от которых можно отталкиваться при разработке собственных вариантов рисунка облицовочного покрытия. Их можно усовершенствовать до бесконечности, добавляя или же заменяя те или иные элементы плиткой другого формата. Именно поэтому модульные варианты раскладки считаются наилучшими для создания неповторимых интерьеров, предоставляют возможность в полной мере проявить творческий подход. Особенности выполнения облицовки модулями Как бы ни были привлекательны модульные покрытия, их качественная укладка не всем по плечу. Причиной неудач при использовании плитки модульных форматов может стать неверно рассчитанная ширина межплиточных швов. Причем огрехи некачественно выполненной работы выявятся не сразу, а лишь после укладки довольно приличного количества плитки. Поэтому облицовку в данном случае лучше поручить специалисту, обладающему высоким уровнем мастерства и опыта. Не стоит тут же приступать к облицовке, даже если вариант раскладки уже выбран. Сначала нужно подготовить поверхность – разметить ее с помощью нескольких натянутых нитей, которые выступят в роли так называемых контрольных линий. После этого раскладывают плитку, руководствуясь рисунком схемы, и точно рассчитывают ширину шва. И только потом приступают к выполнению облицовочных работ. Из-за того, что в одной выкладке используется плитка различных размеров, может получиться так, что одного формата окажется больше, чем нужно, а другого – намного меньше. Поэтому важно сразу при покупке договорится с магазином об обмене лишней плитки на недостающую другого размера. Обычно при этом оговаривается срок, в течение которого можно произвести обмен. И еще один немаловажный момент. При модульной укладке рекомендуется использовать затирку, которая хорошо контрастирует с самой плиткой. Тогда она подчеркнет оригинальное модульное деление поверхности и придаст облицовке законченный вид. Читать дальше: «Раскладка плитки «под паркет»» Автор статьи: Татьяна Старовойтова © ElitCeram.Ru Как заменить плиткой паркет Несмотря на постоянное совершенствование технологий, даже в наши дни уложить дома настоящий паркет может позволить себе далеко не каждый. К тому же специфика материала такова, что укладка паркета до сих пор остается процессом достаточно трудоемким и сложным. Кроме того, защитить натуральный паркет от влаги, повышенных механических нагрузок и загрязнений – задача не из простых. Не говоря уже о том, что он требует постоянного и тщательного ухода, без которого быстро теряет свою привлекательность или полностью портится. А для таких помещений как прихожая, кухня или же ванная комната вообще мало пригоден. К счастью, лишать себя удовольствия иметь в любом помещении дома паркет вовсе не обязательно. Сегодня его с успехом может заменить напольная керамическая плитка, рисунок которой успешно имитирует натуральные породы дерева, начиная от достаточно распространенных и заканчивая самыми ценными или редчайшими. Причем качество рисунка керамогранитных плит настолько высоко, что слово «имитация» давно уже несет чисто номинальное значение. Кроме эстетических функций паркет из керамической плитки к тому же дает и прямые материальные выгоды: значительнейшую экономию времени на укладку, высочайшие эксплуатационные свойства покрытия, ударопрочность, экологичность, минимальный уход, долговечность. Не страшны ему и различные экстремальные ситуации, от которых никто из нас не застрахован. Например, протечки воды от соседей, прорыв батарей отопления или различного рода возгорания, которые керамограниту вообще не страшны, чего о деревянном паркете не скажешь. Что же касается финансовых затрат, то керамическая плитка обойдется намного дешевле паркета. Даже если под нее будет устанавливаться теплый пол. Не говоря уже о том, что сама укладка того же паркета, особенно штучного потребует применения специализированного оборудования и вызова мастера высокой квалификации, услуги которого совсем не дешевы. Варианты раскладки Прежде чем рассматривать все возможные виды раскладок плитки под паркет, следует отметить самое важное правило. Какой бы из вариантов укладки не был бы выбран, при облицовке используется исключительно метод бесшовной выкладки. Иначе внешний вид «паркета» получится не естественным или же не аккуратным, будет напоминать собой рассохшееся, поврежденное покрытие из древесины. Некоторые достаточно простые варианты укладки плитки под паркет почти ничем не отличаются от способов раскладки разноформатных плиток или же методов раскладки модульных плиток. Это так называемые традиционные, часто используемые виды паркетных выкладок, которые, тем не менее, достаточно красивы и привлекают именно своей простотой, ясностью используемого рисунка. Палубный или в разбежку Палубный способ раскладки плитки под паркет обычно не вызывает особых сложностей. Технологически он схож с обычными вариантами облицовки, которые под силу выполнить даже плиточнику, не обладающему большим опытом. При этом расположить плитку можно как вдоль, так и поперек помещения, либо же по диагонали. Елочка прямая и диагональная Вариант раскладки елочкой – это, пожалуй, классика паркетного жанра. Его можно назвать поистине беспроигрышным вариантом для абсолютно любых помещений офиса или квартиры. При своей простоте получаемый рисунок лишен однообразия и монотонности. В то же самое время елочку можно разнообразить не сложными, но вполне эффективными способами: включить в выкладку элементы другой породы дерева. В нашем случае – два вида плитки, окрашенных под дерево разных пород. Елочка двойная и тройная Варианты из двойной и тройной елочки технически выполнить ничуть не сложнее, но выглядит такой рисунок раскладки намного интереснее. И внешний вид таких выкладок также легко усовершенствовать, включив плитку разных оттенков. Шашка прямая и диагональная Простые варианты так называемых шашечных рисунков раскладки (иногда их еще называют шахматными) легко получить путем чередования квадратных плиток двух различных окрасок. В данном случае плиток, окрашенных под разные породы дерева. В то же самое время для паркета наилучшим вариантом можно считать тот, когда «шашки» дополнительно разбиваются узкими прямоугольными окантовками. Сплошные квадраты можно заменить комбинациями узких элементов, что выглядит более привлекательно и позволяет использовать даже плитку одной «породы». На основе таких вот шашечек можно составить массу других вариантов раскладки «паркета», которые будут рассмотрены ниже. Плетенка две породы Метод плетенки интересен тем, что напоминает собой переплетение узких и тонких полосок лыка, дерева или натурального шпона. Простая плетенка должна обязательно состоять из плиток разной расцветки: темной и светлой. При этом темные плитки квадратной или прямоугольной формы, удачно выделяют светлые, образуя контрастирующий фон. Шведская плетенка Шведская плетенка отличается тем, что состоит из чередования длинных и коротких элементов прямоугольной формы. Смотрится все это достаточно необычно. При этом также можно использовать плитку под дерево разных пород. Однако традиционно она выполняется из однородной плитки. Плетенка три породы Данный вариант плетенки можно выполнять двумя разными способами. В первом случае длинную плитку дополнительно окантовывают узкими светлыми элементами. Во втором случае используют квадратные элементы двух разных расцветок, чередуя их ряды. Павловская плетенка Павловская плетенка напоминает собой выкладку шашками, только квадраты из узких плиток разбивают узкими и достаточно длинными плитками (их можно составить из двух коротких), которые укладывают так, чтобы создавалось впечатление их взаимного переплетения. Версаль Метод «Версаль» очень напоминает павловскую плетенку, но отличается тем, что шашечки разбиты сплошными линиями достаточно широкой плитки. Эффекта переплетения здесь добиваться не нужно. Петербургский способ Как видите, «Петербургский способ» - это опять же «Шашки», только окантованные узкими элементами светлого цвета и дополнительно разбиты на квадраты с помощью достаточно узких элементов темного цвета. Рамка А вот если шашечки разного размера заключить в переплетающиеся между собой рамочки, то получится совершенно новый вид «паркета». Как видно из схемы, для облицовки понадобятся прямоугольные плитки разной длины. Если нет возможности подобрать готовые варианты, придется некоторые плитки подрезать. Колодец Весьма необычен рисунок «колодец», который получают путем окантовки квадратного элемента одним или несколькими рядами прямоугольной плитки. Причем квадратный элемент можно заменить двумя или тремя скомпонованными прямоугольными плитками небольшого размера. Разнообразить такой метод раскладки проще простого, а эффект получается потрясающий. Для этого в укладку включают плитку разных «пород» или разной толщины, что полностью изменяет внешний вид «паркета». Другие варианты раскладки «под паркет» Если говорить о других вариантах раскладки плитки под паркет, то можно придумать массу самых различных, но довольно простых рисунков, которые не потребуют резания плитки. Достаточно удачно выглядят даже комбинации вышерассмотренных методов. Вот лишь несколько подобных схем для примера. Есть простой и легкий способ получить сложный в изготовлении «штучный паркет» без всяких хлопот. Это готовая плитка с готовым рисунком, которая однако смотрится просто изумительно. А укладывается она обычным способом, не требуя ни подгонки элементов друг к другу, ни особого мастерства от исполнителя. Вариант: коллекция напольного керамогранита «Karelia». Но если такой простой способ не совсем устраивает, в раскладку можно добавить дополнительные, промежуточные элементы, которые придадут такому «паркету» определенную долю шарма. В заключение нельзя не упомянуть еще один способ имитации паркета, который достаточно прост в изготовлении. В давние времена паркетных дел мастера включали в свои изделия не только дерево, но и вставки из поделочных и полудрагоценных камней. Выглядит такой паркет в высшей степени дорого и презентабельно. Нечто подобное несложно повторить с помощью керамической плитки. Достаточно использовать керамогранит соответствующего внешнего вида. Вставки можно включать в любую схему раскладки под паркет. И в вашем распоряжении окажется удивительное по красоте напольное покрытие, которое обойдется не дороже любых других вариантов из облицовочной плитки. Формат плитки – это важно Выбирая керамическую плитку, нужно исходить не только из соображений ее внешней привлекательности и наличия определенных параметров износостойкости. Не менее важно представить, насколько гармонично она «впишется» в интерьер помещения. При этом значительное влияние на визуальное восприятие оказывает не только цвет и дизайн плитки, но также ее формат и применяемый метод раскладки. Большая часть керамической плитки выпускается в виде простых форм – квадратов и прямоугольников. Что, однако, обеспечивает довольно широкий спектр возможных решений при облицовке, даже если для всей поверхности применяется исключительно однотипная плитка. При наличии же самых разных форматов – от мозаичных до плит крупных размеров – возможности выбора эстетического оформления становятся поистине безграничными. Однако прежде чем рассматривать варианты раскладок керамической плитки, необходимо сказать несколько слов о влиянии ее размеров на интерьер в целом. Одно и то же помещение будет выглядеть совершенно иначе, если в качестве облицовки выбрать мозаику или же, например, крупноформатную плитку. Сказывается влияние межплиточных швов, которые как бы разбивают поверхность на определенное количество составляющих. За исключением лишь применения ретифицированных плиток, которые позволяют добиться эффекта монолитной поверхности. То же самое можно увидеть, если использовать в облицовке плитку прямоугольной формы, но разного формата. Узкая плитка как бы вытянута в длину. Эту ее особенность дизайнеры зачастую используют для корректировки геометрии помещения, располагая рисунок раскладки либо вдоль, либо поперек облицовываемой поверхности. Формат соседствующих плиток также оказывает влияние на восприятие как самой плитки, так и облицованной поверхности в целом. Например, одна и та же квадратная плитка, окруженная узкими прямоугольными элементами, покажется гораздо крупнее, чем в окружении более широкими. Чем крупнее плитка, тем наиболее целостным кажется покрытие. Однако это не значит, что такое решение является идеальным абсолютно для всех помещений. Гармоничное восприятие пространства напрямую зависит от пропорционального соотношения размеров помещения с применяемым форматом облицовочной плитки. Особенно это касается крупных ее элементов, применяемых в раскладках. Проще говоря – все должно быть соразмерно друг другу. Иначе даже самая изысканная по дизайну плитка может оказаться не к месту. На визуальное восприятие формата влияет и цвет плитки. Темная будет казаться больше своих истинных размеров, светлая – намного меньше. Эту особенность тоже нужно учитывать, особенно при подборе цветовых сочетаний. С помощью различных форматов достигается даже визуальная корректировка геометрических особенностей помещения. Вполне доступно сделать его более компактным либо просторным, менее длинным либо чуть более широким и т.д. А с помощью удачно подобранного варианта раскладки можно избежать и назойливой монотонности, которая возникает при однообразном чередовании вертикальных и горизонтальных швов между плитками. Если планируется создание рисунка из плитки разного цвета, то применение крупноформатных плит также затруднено. От них придется либо отказаться совсем, либо использовать лишь частично, на определенном участке поверхности. Но если есть возможность объединить в едином покрытии крупный и более мелкий формат – не стоит ею пренебрегать. Внешний вид интерьера только выиграет, а в ряде случаев можно будет избежать обрезки плитки при облицовке. Таким образом, прежде чем остановить свой выбор на каком-либо формате плитки, необходимо сначала определить, какой вариант раскладки будет использоваться, какими декоративными приемами или элементами лучше всего украсить поверхность, какого визуального эффекта требуется достичь, чтобы интерьер выглядел целостно и гармонично. И только потом под все это подбирается плитка, оптимальная по формату и цвету. Как визуально увеличить пространство комнаты. Приёмы дизайнеров. Основные правила, которые используют дизайнеры: Светлые тона увеличивают пространство, темные цвета уменьшают пространство Линия, она разбивает пространство на части Контрастное пятно зрительно уменьшает пространство Любой большой объект в маленьком пространстве уменьшает его ещё больше Чем меньше предметов в комнате, тем более просторной она выглядит И ещё советы, которые помогут сделать вашу комнату зрительно просторнее. 1. Откажитесь от кричащих, ярких и контрастных тонов. Для создания ощущения большого пространства в помещении, прменяйте светлые тона. Они лучше подходят для этого, чем яркие или темные. Наиболее подходящие цвета – пастельные (светло-зеленый, светло-голубой, светло-розовый, абрикосовый, светло-серый, кремовый) или белый цвет. При этом холодные цвета ( голубой) увеличивают, теплые (оранжевый) скорее уменьшают пространство. 2. Подберите цветовые тона для отделки стен, мебели и штор. Любая контрастная мебель будет уменьшать пространство, делая комнату всё меньше и меньше. 3. Больше света! Освещение — это основной элемент, который расширяет пространство, делает его более ясным и доступным. Для маленького пространства лучше всего подходит встроенный свет, скрытая местная подсветка или естественный солнечный свет. Если вы хотите увеличить ванну, постарайтесь с самого начала сделать в ней окно, из которого бы проникал естественный свет. Если это невозможно, используйте встроенные галогеновые лампы. Если вам нужно «увеличить» обычную комнату, а вы не желаете или не можете использовать встроенные светильники, поставьте торшер. Свет от торшера, падая на потолок и отражаясь от него, оживляет всю комнату. 4. Избавьтесь от лишних вещей, которые загромождают комнату. Они создают чувство ограниченности пространства. Чем меньше вещей будет в комнате, тем больше она будет казаться. Уберите лишние фотографии, чашки со стола. 5. Постарайтесь не использовать вещи больших размеров. Важно соблюдать баланс. Даже если у вас будет всего один предмет, но очнь боьшой, как, например, рояль или большая кровать, комната будет казаться маленькой, поэтому используйте предметы меньшего размера, чтобы комната казалась больше. Вместо большого дивана поставьте средний и пару маленьких стульев или кресел среднего размера. Их можно ставить вдоль стены и выдвигать внутрь по мере необходимости. 6. Пол и потолок — это пятая и шестая стены в каждой комнате. Покройте пол светлой блестящей плиткой, и это делает комнату ярче и более свободной. То же самое относится к потолку — используйте белый или светлый цвет для того, чтобы «открыть» пространство, расширить его. Ваша комната будет смотреться шире, если стены, пол и потолок будут похожего светлого цвета. 7. Используйте зеркала. Запомните, настенные зеркала увеличивают размеры комнаты. Зеркала создают не только конкретные отражения, они отражают еще свет и цвет. Если вы сделаете зеркало на всю стену используя зеркальную плитку, ваша комната будет казаться в два раза больше. 8. Повесьте на стены картины. При этом, одна большая картина лучше, чем группа из нескольких маленьких картин. 9. Поставьте предмет, привлекающий внимание (красивый торшер, цветок) в самый дальний от входы угол комнаты. Таким образом, внимание входящего будет сразу направлено на предмет и у него создастся ощущение большой перспективы. 10. Используйте мебель из стекла или зеркала. Стол из стекла, будь это обеденный стол, кофейный стол, раковина в ванной или стол-подставка, создает ощущение открытого и свободного пространства. Стол с зеркальным покрытием создает дополнительный свет в комнате. 11. Расставьте мебель вдоль стен и по углам. Если вы поставите какой-то предмет интерьера посередине, он поделит пространство на части. Свободное пространство в центре комнаты (если оно у вас останется) будет казаться больше и интереснее. 12. Если у вас есть занавески, сделайте их из тонкой материи. Чем больше воздуха будет сквозь них проникать, тем лучше. Откажитесь от скатертей. 13. Для хранения больше подойдут вертикальные шкафы, чем горизонтальные. Если у вас открытые шкафы, постарайтесь не забивать их мелкими безделушками. 14. Используйте более низкую мебель — табуреты, подставки, пуфики. Если вы поставите кресло с высоченной спинкой, уменьшится перспектива, комната будет смотреться менее глубокой. 15. Используйте монотонные рисунки в отделке. 16. Если это кухня и посредине стоит стол, уберите с него посуду и всю сервировку в то время, когда им не пользуетесь. Постарайтесь убрать в шкафы соковыжималки, тостеры, миксеры и прочие устройства, по крайней мере, на время прихода гостей. Если бытовая техника стоит на виду в маленькой комнате, может создастся ощущение, что ее просто некуда убирать, что еще больше подчеркнет небольшие размеры комнаты. 17. Для того, чтобы увеличить ванную комнату, в которой стоит душевая кабина, откройте двери душевой кабины. Тогда ваш взгляд будет проникать дальше, создастся ощущение большего пространства. Все это сделает вашу комнату зрительно значительно больше, просторнее и наполнит ее воздухом. Применение керамической плитки в интерьере ванной комнаты Покрытия из керамической плитки в современном доме выглядят очень изящно стильно и одновременно с этим очень практичны. Ни один материал не может быть так же красив, с огромнейшим многообразием текстур форм, цветов и дизайна, как керамическая плитка. Как нельзя удачнее, керамическая плитка имеет возможность продемонстрировать свои лучшие качества в ванной комнате. Как известно, высококачественная отделка ванной комнаты должна соответствовать высочайшим санитарным и гигиеническим нормам и требованиям. Отделка ванной комнаты должна быть влагоустойчивой и иметь стойкость к прямому воздействию на себя различных бытовых химикатов. Все вышеописанные свойства имеет керамическая плитка, это позволяет ей быть супер практичным и наиболее подходящим материалом именно для ванной комнаты. Мы предлагаем вашему вниманию огромные высококачественные коллекции керамических плиток производства Италии, Испании и Германии. Наши коллекции керамических плиток помогут Вам придать интерьеру ванной комнаты совершенно любой стиль, начинающийся классикой, и оканчивающийся хай– теком. Следует понимать, что поверхности стен и полов в ванной комнате надлежит поддерживать всегда в чистоте и гигиене. Часто на стене и полах в ванной комнате остаются пятна от средств личной гигиены либо от косметики. По этой причине стены и пол в ванной очень часто имеют контакт с различными химическими жидкими моющими средствами. Исходя от этого, необходимо выбирать для облицовки, как стен, так и полов в ванной комнате керамическую плитку, которая обладает супер повышенной устойчивостью к различным химикатам. Отделка пространства вокруг самой ванной является очень тяжелой задачей практически для всех дизайнеров интерьера. Однако и тут на помощь приходит керамическая плитка. Опять же она не требует особого ухода, а для того чтоб убрать грязь, достаточно будет лишь протереть ее, и ваша ванна вновь засверкает зеркальной чистотой. Керамическая мода в дизайне интерьера Керамическая плитка, благодаря огромному выбору по цвету, фактуре, форме и размеру, является не только практичным отделочным материалом, а также позволяет быть украшением интерьера. Сочетание керамической плитки с мозаикой, панно, специальными цветными вставками или бордюрами позволяет создать неповторимый интерьер и представляет безграничные возможности для дизайнеров. Как правило, производители предлагают коллекции керамики, включающие одновременно всю линейку керамики, созданную в едином стиле: напольная и настенная плитка, барельефы и декор. Однако нередко мозаика и плитка небольшого формата применяются в контрастном противопоставлении основной керамической плитке, что позволяет сделать акцент на том или ином участке интерьера. Родиной керамической плитки издавна считается Германия, ее прародителем были изразцы или от немецкого «Kachel» - кафли. Жители Германии украшали кафлями печи и дома еще в 8 веке. На сегодня одной из ведущих фирм по производству керамической плитки и керамогранита для жилых помещений является фабрика «Agrob Buchtal», вторым направлением, на котором специализируется эта фабрика – керамика для бассейнов и объектов строительства. Профессионалами в области производства настенной керамической плитки считается немецкая фирма «Engers Keramik». Их более чем 90летний опыт позволил довести до совершенства производство плитки из белой глины, матовой и глянцевой, с уникальным декором, включающим даже ручную роспись. Специалисты по производству напольной и облицовочной керамической плитки повышенной прочности – испанская фабрика «Ceramikas Aparici». А замечательный выбор напольной плитки и керамогранита представляет фабрика «Ceracasa». Популярность у потребителей и дизайнеров завоевала еще одна испанская фабрика «Bestile», керамическая плитка, которой, великолепно вписывается и подчеркивает нюансы и тонкости дизайнерских задумок. Произведением искусства считается керамический гранит из Италии, где изначально он был произведен и постоянно совершенствуется. Лидерами итальянского керамогранита являются такие известные фабрики, как: Fap, Iris Ceramika, Candia, Kronos, Keope. Широчайший ассортимент и великолепное качество керамогранита способно удовлетворить даже самого искушенного дизайнера. Сегодня в дизайне интерьера особой популярностью пользуется керамическая плитка небольшого формата 10 × 10. Данная плитка производится как в современном дизайне, так и в этностиле, напоминающем старинный кафль или изразцы. Ведущим производителем такой плитки является итальянская фирма BayKer. Богатство выбора современной керамики, высокое качество ведущих производителей и фантазия дизайнера открывают широкие возможности для преображения интерьера и создания настоящего произведения искусства. Несимметричная укладка керамической плитки Прежде чем начать укладку керамической плитки на поверхность, необходимо тщательно разметить поверхность с учетом размера плитки и ширины швов между плитками. Иногда приходится увеличивать ширину швов, чтобы не резать плитку, особенно желательно избегать реза плитки на больших поверхностях полов. Поскольку традиционным методом укладки плитки на полу является от центра к краям, избежать реза плитки не всегда получается, что приводит к снижению эстетичности укладки керамической плитки. В данном случае прибегают к методу несимметричной укладки керамической плитки. Суть этого метода заключается в начале укладки не от центра к краю, а от угла помещения и ведется веерным методом в направлении к противоположным стенам. Таким образом, рез плитки будет осуществляться не по всем четырем сторонам, а только по двум. Угол начала несимметричной укладки желательно выбирать самый видимый, а рез плитки при этом осуществлять в наименее заметных участках. Однако бывают ситуации, когда за счет увеличения ширины швов между керамическими плитками удается избежать резки плиток полностью. Несимметричная укладка плитки может осуществляться одним из традиционных способов: вразбежку, шов в шов, или по диагонали. Способ по диагонали является наиболее трудоемким и затратным, поскольку приходится производить обрезку всех плиток по периметру. Укладка вразбежку подразумевает обрезку только каждой второй плитки. Наиболее экономичным и оправдывающим несимметричную укладку плитки является способ «шов в шов». При этом обрезка плитки (если будет такая необходимость в принципе) осуществляется только у двух противоположных началу кладки стенах. Класть керамическую плитку несимметричным методом можно и на стену, при этом расположение плитки может быть как по диагонали, так и шов в шов, а также вразбежку. При этом начало кладки керамической плитки следует начинать от угла напротив входа в помещение, в этом случае необходимая резка плитки придется на угол, наименее видимый от входа. Итак, для несимметричной укладки плитки керамической плитки на стену необходимо сделать тщательную разметку и расчет количества плитки как вверх, так и в ширину, для того, чтобы рассчитать наиболее подходящую ширину швов. После этого следует начать укладку от низа угла и вести горизонтальный ряд до следующего угла в обе стороны. Данный способ является наиболее простым, а также дающим малое количество отходов. Варианты укладки плитки \ Укладка плитки \ Варианты укладки плитки Декоративные возможности керамической плитки безграничны. Варианты, способы и рисунки укладки керамической плитки различны. Комбинируя плитку различного цвета, формы, фактуры и рисунка и используя разнообразные декоративные элементы, можно создать уникальный индивидуальный дизайн. Сегодня широчайший выбор плитки дает возможность микосвать не только цвета и фактуры, но и стили. Сочетания классики и модерна позволяют получить неожиданные и интересные композиции, разделяя помещения на зоны и создать индивидуальное настроение для каждой из них. Однако, в действительности, можно обойтись исключительно фоновой плиткой одного цвета или оттенка. Для этого потребуется немного времени и фантазии. Существует множество вариантов укладки плитки. Вот некоторые из них: Вот, например, варинты укладки плитки двух цветов для кухни. При выборе плитки и вариантов её укладки важно не забыть об одном простом правиле: меньший размер плитки зрительно увеличивает помещение, большой размер плитки зрительно его уменьшает. Итак, если вы хотите зрительно увеличить помещение, оптимальным вариантом станет выбор светлой плитки небольшого размера. Постарайтесь исключить использование широких узоров. При желании получить более уютную или камерную комнату — используйте более темные оттенки плитки, также можно добавить декоративные элементы. Стоит обратить внимание на направление рисунка укладки, поскольку рисунок оказывает влияние на восприятие геометрии помещения. Здесь тоже всё очень просто: Чтобы визуально немного расширить узкое пространство, стоит выложить узор поперек помещения. И, соответственно, визуально вытянуть помещение поможет использование узора, уложенного вдоль стен (параллельные линии вдоль стен, прямоугольная рамка). Разделить помещение на зоны можно при помощи использования единичного рисунка. Причём, совершенно не обязательно использовать декоративные элементы. В качестве границы прекрасно смотрится все та же фоновая плитка в другом, отличном от основного, формате. Для объединения пространства в единое целое великолепно подойдет сквозной рисунок. При укладке плитки под углом 45° обратите внимание на кромки плиток. Кромки должны быть строго параллельны диагоналям помещения. Иначе вы рискуете «развернуть» пол и получить неожиданный для себя результат. Особого внимания заслуживает цвет затирки. Контрастная затирка подчеркнет рисунок и привлечет внимание к поверхности. Затирка, подобранная в тон плитке, сделает поверхность более однородной и нейтральной. Керамическая плитка \ Укладка плитки \ Керамическая плитка На сегодняшний день в мире существует несколько видов декоративной отделочной плитки – керамическая, клинкер, керамогранит, мозаика. Плитку используют для отделки интерьеров и экстерьеров, для облицовки стен, потолков, фасадов, полов. Наибольшей популярностью пользуется керамическая плитка, которую изготавливают из природных материалов – песка и глины. История существования керамической плитки насчитывает не один десяток лет. При этом она остаётся наиболее востребованным и популярным строительным материалом и на сегодняшний день. Технологии производства керамической плитки постоянно совершенствуются, подчеркивая ее достоинства и эксплуатационные характеристики. Именно поэтому данный материал не теряет своей актуальности. Керамическая плитка, как отделочный материал, имеет ряд важных потребительских свойств: прочность, огнеупорность, долговечность, экологичность. Помимо этого, благодаря усилиям дизайнеров, она может стать декоративной составляющей любого интерьера. О назначении и свойствах конкретной керамической плитки потребитель может узнать из маркировки, нанесенной на тару в виде пиктограммы. Если указана ступня на черном фоне, то данная керамическая плитка предназначена для укладки на пол. Ступня на заштрихованном фоне - плитка обладает повышенной износостойкостью. Кисть руки и снежинка означают: стеновая плитка и морозоустойчивость соответственно. О технологии производства можно судить по рисунку в виде лепестка пламени с цифрой 1 (однократный обжиг) и 2 (двукратный обжиг). Также следует обратить внимание на маркировку, обозначающую химическую устойчивость и изностойкость. Для последнего свойства существует цифровой код от I до V (I – низкая сопротивляемость воздействиям окружающей среды, V – максимальный показатель). Подверженность воздействиям химических веществ закодировано в символах латинского алфавита. Так, АА означает высокий показатель по данной характеристике, В – вторая степень и так далее. В настоящее время существует несколько видов керамической плитки по характеристикам использованного сырья и технологии производства. 1. Технология однократного обжига. a. Если при обжиге материал подвергнуть повышенной усадке, то получится слабопористая керамическая плитка. Данный вид широко используется как облицовочный материал для полов. b. В процессе производства высокопористой плитки добавляются специальные ингредиенты с целью уменьшения усадки. Такой материал в основном используют для отделки стен. 2. В зависимости от типа покрытия различают: a. Плитку из фарфоровой керамики, поверхность которой не нуждается в дополнительном глазуровании, благодаря плотной поверхности. Составными компонентами такой плитки являются: кварцевая смесь, каолин и полевой шпат, а также окислы металлов для придания цвета материалу. b. Технология изготовления этого вида плитки подразумевает сложный процесс, при котором глазурование производиться под прессом. В итоге получается материал с высоким показателем устойчивости к механическим повреждениям и износостойкости. 3. Плитка двукратного обжига. Основным отличием является отсутствие бугорков и трещин, что неизбежно при однократном обжиге. За счет повторного обжига, после нанесения глазури, достигается эффект гладкой и блестящей поверхности. Керамическую плитку классифицируют: в зависимости от основы – пористая или плотная. в зависимости от сырья – красная или белая глина. в зависимости от покрытия – глазурованная и неглазурованная. в зависимости от места эксплуатации – для внутренних и наружных работ. Выбор качественной плитки \ Укладка плитки \ Выбор качественной плитки Прежде всего, у керамической плитки должны быть ровные края. Приложите попеременно разными сторонами одну плитку к другой. Если просветов между ними нет, все нормально. На плитке не должно быть видимых дефектов (микротрещин, сколов, инородных включений, выпуклостей или вогнутостей). Потеки и зернистость рисунка говорят о плохом качестве покрытия керамической плитки. Также необходимо проверить, есть ли у плиток отклонения по цвету и размеру. Для этого надо вынуть по две-три плитки из разных коробок и сравнить их. Не следует приобретать перекаленную плитку, она хрупкая, и ее сложно резать. Отличительные признаки такой плитки – излишняя твердость, блеск и неровность цвета обратной поверхности. Обратная сторона плитки номинального обжига должна легко царапаться толстой иглой или твердой проволокой. На тыльной стороне плитки обязательно должны быть выполнены скосы по сторонам и углам для избытка клеевой массы. Уход за плиткой \ Укладка плитки \ Уход за плиткой Несколько слов о правильном уходе за керамической плиткой Для обычного ежедневного ухода за плиткой можно использовать чистую воду или раствор соответствующих керамике моющих средств. Необходимо избегать агрессивных сильных химических соединений, которые не принесут вреда плитке, но могут нарушить целостность швов на основе цемента. Хорошей устойчивостью к воздействию щелочей и кислот обладают швы на основе эпоксидных материалов. Во время уборки не следует также использовать абразивных чистящих средств и металлических орудий труда, во избежание повреждения поверхности. Особенно осторожно надо ухаживать за глянцевой поверхностью плиток, а также за плиткам из керамогранита. Особое внимание следует уделять уходу за керамическими плитками с насечкой, с противоскользящей поверхностью. Не допускайте присутствие на поверхности плитки таких видов загрязнения как песок, порошок, лёд, снег, пыль, они могут выступать в роли абразива и привести к быстрейшему истиранию поверхности. Для защиты керамической плитки используют специальные водоотталкивающие мастики, предохраняющие появление пятен на плитке и швах. История керамической плитки \ Укладка плитки \ История керамической плитки В древности, тясячелетия назад, керамическая плитка была не совсем такой, какой мы видим ее сейчас. Археологические раскопки показали, что наиболее ранние образцы плитки были созданы между реками Тигр и Ефрат, в так называемом Междуречье. Эти образцы напоминали мозаику, которая появилась гораздо раньше. Однако от мозаики ее отличали уже наличие рисунка на самой плитке, в то время как мозаичный рисунок выкладывался множеством разноцветных плиток. Древняя плитка была весьма большой по толщине. Как правило на плитку наносился орнамент состоящий из узоров. Современные узоры восточной плитки весьма похожи на древние образцы. Самые древнии образцы керамической плитки по сути представляли из себя глазурованный кирпич, им производили отделку в древних дворцах, а также в храмах. В основном более менее подробно известно об отделке в древнем Вавилоне. В то время толщина глазури была порядка 1 см, что делала древнюю плитку на редкость долговечной и прочной. В Вавилоне в основном пользовалась популярностью тема с растениями, животными и узорами, геометрического вида. Также становится популярным нанесение на керамическую плитку рисунков людей. Наиболее похожие на современные образцы керамической плитки возникли лишь в период древней династии персов - Ахемениды. В городах древнего Ирана нашлись плитки наиболее похожие на современные и по размерам и по толщине. Почти до восьмого века нашей эры почти вся керамическая плитка изготавливалась в древних иранских государствах. Дальнейшие ветви развития культуры производства керамической плитки, такие как итальянская и испанская школы, берут свое начало именно отсюда. Испанская школа Испанская школа производства керамической плитки берет свое начало все от тех же древневосточных иранских корней. В Испанию плитку и секреты ее производства завезли мавры, у которых те были были похищены по время изгнания. И по сегодняшний день испанская керамическая плитка считается одной из самых лучших видов плитки в мире. Она востребована в отделке самых престижных зданий и сооружений и внутреннего интерьера настоящих ценителей. Первоначально секретами изготовления керамической плитки владели исключительно мусульмане мавры, жившие в Испания. После их изгнания секретами завладела католическая церковь, которая держала их в строгой тайне. Секреты арабской керамики были получены католической церковью в 8-9 веках нашей эры и эти секреты строго охранялись почти до 20 века, и использовались только керамическим фабриками при католической церкви. Католики хотели, чтобы самая красивая отделка храмов была только у них. Однако и простым людям надо было жить и пользоваться керамикой уже в то время и простые испанцы ремесленники наладили производство керамической плитки опытным путем, изучив образцы арабского кераического искусства, завезенных маврами. Однако следует отметить, что эта "ремесленная" плитка не отличалась большим мастерством и качеством, поскольку древние секреты изготовления керамической плитки по прежнему держались католическими священниками в тайне. Даже в сегодняшние дни фабрики при католической церкви не спешат раскрыть все свои секреты и технологии. Итальянская школа Итальянская школа производства керамической плитки начала свое развитие спустя некоторое время после того, как римская католическая церковь завладела арабскими секретами производства плитки, полученными в ходе изгнания мавров мусульман из Испании, а именно в конце 9 начале 10 веков нашей эры. Итальянскую плитку иногда называют майоликой, по имени острова Майорка, где добывалась глина и были расположены мастерские. Чтобы снизить издержки на траспортировку глины, производство располагалось там же, где и производилась добыча специального сорта глины, необходимой для производства керамической плитки. Секреты технологии производства глины держались в секрете католической церковью и керамические мастерские выполняли в основном заказы римской и испанской церкви. Церковь применяла плитку в качестве отделочных материалов храмов и другой церковной инфраструктуры. Итальянской плиткой также были не прочь воспользоваться и богатые люди того времени для отделки своих роскошных имений. Основателем школы итальянской керамической плитки считается Лука де ля Робия. Он внес улучшения в технологию окрашивания плитки, процесс обжига. Впоследствии Тосканские мастера из города Фаэнца (Faenza) обнаружили вид глины, который позволил делать керамические изделия еще более прочными и тонкими. По имени города изделия из такого рода глины стали называть Фаянсом. И сегодня город Фаэнца остается одним из известнейших и именитых центров керамической плитки. В пятнадцатом веке итальянские производители керамической плитки решили освободиться от монополии церкви на закупку итальянской плитки и производить плитку для широких слоев населения, снизив себестоимость за счет качества и количество дорогих в то время красителей. Опять казалось бы на время секреты производства яркой и качественной плитки были забыты. В семнадцатом - восемнадцатом веках плитка вновь входит в моду среди аристократической знати, наблюдается возрождение традиций привнесенных в десятом веке Лукой де ла Робиа. И сегодня вы можете приобщиться к тысячелетним и вековым традициям керамической плитки и купить произведения искусства итальянских мастеров по разумной цене для своего жилища. Инструмент плиточника Количество инструментов может и уменьшаться и увеличиваться. Все зависит от квалификации, опыта плиточника и финансовых возможностей. Во-первых, и это самое главное, нам пригодятся три вещи: хорошее настроение, светлая голова и золотые руки. Остальное, как говорится, приложится. :-) Далее. Необходимый минимальный набор плиточника включает в себя: кельму (она же мастерок), рулетку, небольшой уровень и плиткорез (бывают плиткорезы с балеринкой для высверливания отверстий в плитке). Очень пригодится болгарка с алмазным отрезным кругом, с ее помощью можно резать плитку не только по прямой линии. А чтобы не размешивать раствор руками, не плохо купить и дрель с миксером. Лучше даже для этих целей подойдет перфоратор: дрель может быстро сгореть. Что еще нам нужно. Самый обычный молоток, резиновый молоток для подравнивания плитки и кусачки для того, чтобы подкусывать края плитки там где нужно. Бывают и специальные кусачки для выкусывания отверстий. Очень нужны зубчатые шпатели для укладки на ровные стены. Это можно сказать классика, орудие труда и символ плиточника. А также насадка для дрели, или набор коронок, позволяющих высверливать отверстия разного диаметра. Нож со сменными лезвиями. Ручной плиткорез тоже не помешают. Гидро-уровень просто незаменим в больших помещениях. Различные резиновые шпатели, которыми затирают швы. Вдруг надумается стать профессионалом-плиточником. Тогда не обойтись без электрического плиткореза. Высокий уровень точности может обеспечить только такой станок. Им можно подрезать плитку под угол 45 градусов при облицовке внешних углов. А это высший пилотаж при облицовке плиткой. К тому же такой станок позволяет избавиться от пыли: водичка там снизу в поддон заливается. Грязно немного будет, но зато не пыльно :-). Бывают небольшие плиткорезы, бывают и побольше. Только вот громоздкие они. Цена у них немалая. Такая работа достаточно трудоемкая. Обычно такой станок имеет смысл приобретать для работы на крупных объектах: офисах, магазинах, складах и т.д., там где требуется выполнять большой объем работ; при особо дорогих и сложных ремонтах. Мобильным и легкопереносимым такой станок не назовешь: требуется автомобиль для его транспортировки. Материалы для облицовки \ Укладка плитки \ Материалы для облицовки Материалов для облицовки в магазинах и на рынках сейчас множество. Выбор есть. За время работы плиточником мне приходилось работать с разными клеями. Для облицовки простых поверхностей наиболее оптимальный вариант по соотношению цена и качество клей "Люкс" производства ПТ ООО “Тайфун” г. Гродно. Для помещений с повышенной влажностью или постоянного контакта с водой (бассейны, бани, ванные комнаты и т.п.), а также при высоких нагрузках на отрыв можно использовать "Люкс-Плюс". Рекомендую также посмотреть в сторону "Ceresit". Причин несколько. Во-первых, материалы достаточно качественные. Во-вторых, компания производит практически все, что нужно для облицовки, начиная с клея для плитки и заканчивая силиконовыми герметиками. В-третьих, небольшой завод концерна расположен в городе Заславль, поэтому производитель белорусский и некоторые материалы производятся в Беларуси. → Самонивелиры, стяжки, нивелиры → Грунтовки → Клеи для плитки → Фуги (затирки) → Пропитки → Герметики Основы правильной укладки плитки \ Укладка плитки \ Основы правильной укладки плитки Правильная укладка керамической плитки является основой долговечности эксплуатации данного покрытия. Укладка керамической плитки - процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера плиточника. Если Вы желаете сами произвести укладку керамической плитки, то мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые основные принципы, правила и пожелания, которые помогут Вам минимизировать проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе данной работы. Прежде всего, следует рекомендовать Вам приобретать плитку на 5 % больше, чем фактический метраж предполагаемой поверхности облицовки. Это количество плитки покроет расходы, связанные со спецификой облицовочных работ: подрезка плитки, возможный «бой» некоторых плиток при выполнении работ и т.п. После того, как Вы приобрели плитку, которая наиболее подходит для Вашего проекта, необходимо запланировать объём и последовательность работ по укладке. Постараемся Вам в этом помочь. Во-первых, необходимо определить какие инструменты и материалы Вам будут необходимы. Мы предлагаем следующий перечень: Инструменты и оборудование плиточника Рулетка и металлическая линейка или рейка с делениями для использования в качестве измерителя Спиртовой фломастер для разметки на плитках Отвес для точных вертикальных линий или спиртовой уровень для горизонтальных и вертикальных линий Ручной резак Рамочная пила и полотно для распиливания плиток, чтобы придать им нужную форму Кусачки для плиток Губка или резиновый мастерок для нанесения раствора Шпатель Полоска с абразивным слоем для обработки срезов плитки, которые будут подвергнуты подрезке Монтажные рукавицы / перчатки для строительных работ Материалы для облицовки Плитка керамическая Клеящая строительная смесь для монтажа плитки, соответствующая специфике материала поверхности облицовки (бетон, дерево, кирпич, металл, стекло, фанера и т.д.), а также параметрам самой плитки и условиям эксплуатации (интерьер, экстерьер, бассейн и т.д.). Здесь необходимо строго следовать рекомендациям производителя Силиконовый герметик Герметик для заделки краев ванн, раковин и т.д. или герметизирующая лента ПВХ для ванн Отделочный профиль для внешних углов Затирочный раствор для швов (водостойкий, если это необходимо) Распорки между плитками Малярная лента Во-вторых, определить, какая необходима подготовка основы площади облицовки (стяжка, укрепление, выравнивание и т.д.). В-третьих, необходимо определиться с техникой укладки плитки: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельная или диагональная укладка. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладка вплотную (без швов) подчеркивает непрерывность поверхности, она экономична и ускоряет выполнение работ. Однако у нее есть недостатки: трудности в достижении прямолинейного шва, а также его заделке; жесткость, статичность облицованной поверхности - в этом случае поверхность ведет себя как монолитная конструкция и при малейшей деформации может произойти разрушение плитки. Так, европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом «без швов». Обычно швы имеют ширину 1.5 - 3 мм., а для керамических плиток больших размеров - 5 мм. Это зависит от Вашего желания, а также от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности: чем выше перепад температур, чем выше нагрузка на поверхность (пол, пешеходная зона, ступени…) – тем большая рекомендуется ширина швов. Перечислим основные правила и рекомендации по работе с керамической плиткой Основа, на которую будет укладываться плитка должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью. Поверхности стен или стяжка должна быть идеально ровной, без пустот или раковин. Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью. Поверхность облицовки рекомендуется покрывать специальными грунтовочными эмульсиями. Грунтовка укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием. Плитки должны быть очищены от упаковочного материала, парафина, который широко используется для предохранения от царапин во время транспортировки. Работа должна производиться при хорошем освещении. Прежде чем приступить к укладке плиток на стену, нужно точно запланировать расположение плиток. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (т.е. обрезание плиток производим с обеих сторон). Укладку начинаем снизу, но со второго ряда плиток. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток будем приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть, в случае необходимости, неровные края напольных плиток, которые обрезать идеально ровно сложнее, из-за твёрдости напольной плитки. Рекомендуется также наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит контролировать отклонение укладываемых плиток от вертикали, применяя строительный метр. В процессе укладки важно соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д. Любая плитка может укладываться лишь в том случае, если температура основания, материала и помещения соответствует пределам, указанным производителем. Тем не менее, укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия недопустима, вот почему все наружные работы (например, облицовка ступеней крыльца, облицовка фасада и т.п.) производятся только в теплое время года. Прежде, чем приступить к креплению плитки, необходимо подготовить клейкий раствор. Для этого необходимо тщательно размешать сухую смесь с водой, в соотношении, указанном производителем. Необходимо отметить, что использовать надо только смесь, специально предназначенную для того или иного вида керамической плитки. Клеевую смесь лучше наносить на поверхность площадью не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства 10-30 минут (в зависимости от типа основания, состава клеящего раствора, а также влажности и температуры воздуха). Для улучшения сцепления различных поверхностей на основание наносится тонкий контактный слой, в который с помощью зубчатого шпателя под углом 40-60 градусов наносится клейкий раствор толщиной 2-5мм. При этом необходимо соблюдать параллельность дорожек с направлением укладки облицовочных плиток/элементов. Выбор номера шпателя зависит от размера плитки, чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя. Чтобы швы были одинаковыми, применяются специальные дистанционные крестики (раскладки) разной толщины. Облицовочные элементы постепенно вкладываются в нанесенный слой раствора, выравниваются, вдавливаются и слегка простукиваются (лучше специальным резиновым молотком) для того, чтобы обеспе6чить полный и равномерный контакта клейкого раствора с поверхностью прикрепляемого элемента. Периодически обязательно проверяйте правильность укладки, не нарушены ли углы, горизонталь, вертикаль, рисунок, схема укладки. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел. Чтобы правильно приклеить плитку, клеевой раствор должен быть нанесён на всю поверхность плитки. Для резки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, дрель со специальной насадкой-фрезой или лобзик со специальной вольфрамовой пилой. Последний этап укладки керамических стеновых плиток - это укладка первого цокольного ряда плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут прикрыты «цокольной» плиткой. Принципы укладки напольных керамических и других плиток на пол, такие же, как при укладке стеновых керамических плиток. Укладку напольных плиток начинаем от наиболее заметного угла в помещении, согласно ранее описанных принципов. В случае укладки напольных плиток на системах отопления с обогреваемым полом, следует применять специальный клеевой раствор. Он характеризуется повышенным сцеплением с основанием и эластичностью, а также - что очень важно - выравнивает напряжение основания, вызванное разницей температур. Внимание! Нельзя укладывать плитки при включённом отоплении с обогреваемым полом. Нельзя включать отопление до полного «схватывания» клеевого раствора. Через 24 часа после завершения укладки стеновых и напольных керамических плиток, можно приступать к заполнению швов, используя замазку для швов нужного цвета. Заполняем швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и ещё раз заполняем швы. Когда раствор немного подсохнет через (15 - 30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки (с большими порами), немного смоченной чистой водой. Соединение между стеной и полом в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.), должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность шва. Для этого подходит силиконовая уплотняющая масса. Масса в избытке наносится на шов. С помощью ручного опрыскивателя силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью плиток увлажняем водой с добавлением мыла. Такое увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток. Остатки силикона собираем специальным инструментом, который, удаляя лишний силикон, придаёт шву желаемую форму. Инструменты следует мыть сразу после завершения работы. Внимание! Клеящие смеси содержат цемент. При взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, поэтому необходимо обязательно защищать кожу и глаза. Если Вы мастер-фломастер и любите всё делать своими руками, то Вам пригодиться следующий опыт \ Укладка плитки \ Укладка плитки своими руками Естественно укладку плитки желательно доверить мастеру-плиточнику. Но, если у вас нет желания или возможности доверять свои "драгоценные квадраты" другим, то следующий опыт для Вас. Для работы вам пригодятся инструменты: шпателя: узкий (до 10 см), широкий (до 30 см), зубчатый (оптимально зуб 6 мм); уровень; правило; ведра, губки, ветошь; резиновый шпатель желательно; крестики по размерам выбранной плитки (чем больше размер плитки - тем шире межплиточный шов), клинышки желательно; дрель, с миксером желательно; плиткорез; болгарка с алмазным и мягким кругами по бетону - очень желательно; рулетка; маркер или карандаш; плоскогубцы; гидроуровень. Плиткорезом можно резать плитку по прямым линиям: станочный "берет" практически всю плитку, небольшой ручной режет только стеновую. Бывают также плиткорезы с балеринкой для того чтобы сделать отверстия в плитке. Болгарка нужна для непрямой подрезки или подгонки размера. Дрель - для сверления отверстий (выводы труб, эл. розетки). Если вы не планируете заниматься укладкой плитки часто, и отверстий нужно будет делать не очень много, можно обойтись обычными сверлами по бетону. Резиновый шпатель нужен для заделки межплиточных швов после укладки плитки. Клинышки пластиковые стоят недорого, но если вы их не найдете - можно заменить любым подходящим подручным средством. Уровень обязательно должен верно показывать - от этого зависит как вы уложите плитку. Желательно не поскупиться и купить хороший, уровень такая вещь что оччень сгодится в хозяйстве. Одни из лучших израильские и французcкие. Плоскогубцы нужны для "откалывания" плитки. Покупать плитку нужно не только по квадратуре облицовываемой поверхности но и по "раскрою". Для этого, вы предварительно выбрав плитку и зная ее размеры, размечаете поле будущих творческих свершений. Обязательно брать плитку с запасом. Качество плитки сильно повлияет на конечный результат работы. Пересмотрите всю плитку на предмет брака и дефектов. Образцы с небольшими дефектами можно использовать для подрезки. Залог качественной укладки плитки - подготовка поверхности. Она должна быть ровной и прочной. При необходимости поверхность нужно очистить от маслянной покраски или побелки (если она там была), в случае невозможности полной очистки - сделайте насечку. Перед укладкой необходимо "отбить ноль" для этого любую выбранную метку на стене переносите на остальные при помощи гидроуровня. Далее отмечаете точку низа второго ряда плитки (она ложится начиная со второго ряда) и переносите ее по стенам пользуясь рулеткой: замеряете расстояние от точки низа второго ряда до "нуля" и отмеряя то же расстояние - переносите все точки. Под низ полученных точек ровно прибиваем рейку или металлический профиль. Ряд начинаем ложить с углов, выравнивая плитку по уровню и по плоскости (выравнивание по плоскости проводим правилом). Затем, используя уложенные плитки как маяки, ложим весь ряд, каждый раз проверяя плоскость правилом. Пользуйтесь крестиками для получения одинаковых швов. Идеально ровной по размеру и прямоугольной (все углы четко 90 град.) практически нет, поэтому с крестиками не усердствуйте - проверяйте что бы верхний срез ряда шел ровно и с одинаковым расстоянием от "отбитых нолей" (горизонта), там где не будут входить крестики пользуйтесь клинышками. Делайте в среднем, что бы на пересечении швов "читался" крест. Через сутки после укладки, можно заделать межплиточный шов. Для этого в продаже имеется множество затирок. Неплохие характеристики у затирки "Церезит". Пользуйтесь резиновым шпателем - он не оставляет следов на плитке. Следуйте инструкции на упаковке затирки - она "схватывается" гораздо быстрее плиточного клея. Резка плитки своими руками \ Укладка плитки \ Резка плитки своими руками Инструментов для резки плитки много. Основные виды представлены на рисунке. А- Электрический плиткорез. Он же станок для резки плитки, он же водяная пила В- Пила кольцевая (закрепленная на дрели) С- Болгарка. Она же ручная пила с алмазным диском для резки плитки D- Плиткорез ручной, он же кафелерез E- Кусачки для плитки. Они же щипцы F- Стеклорез G- Ножовка по металлу Резка плитки по прямой Каждый раз, когда вы укладываете плитку, ее приходится резать по прямой. Размеры помещений вряд ли идеально подойдут под размеры плитки, так что готовьтесь ее обрезать по краям. Стеклорез Стеклорез держится в руке и режет плитку там, куда вы поведете эту самую руку. Его хорошо применять, когда вам нужно быстро отрезать плитку, обьем работ невелик и не хочется тратить деньги на плиткорезы. + Плюсы использования: скорость, дешевизна, простота применения - Минусы использования: стеклорезом сложно выполнить большой обьем работ. Метод будет требовать постоянной концентрации, к тому же вам придется следить за тем, чтобы разрез проходил именно там. где вы этого хотите. К тому же стеклорезом не стоит резать керамогранит - за один разрез не управитесь, а множественные разрезы ухудшат качество среза. Ручной плиткорез Ручной плиткорез - самое простое и удобное устройство, позволяющее разрезать плитку на части. Плитка закрепляется внутри устройства, разрезается колесиком и разламывается на части. + Плюсы использования: скорость и простота использованиям, относительная дешевизна. - Минусы использования: ручной плиткорез не может отрезать полоски плитки менее 5-6 мм. Края плитки могут получиться неровными, их придется обработать наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Электрический плиткорез Правильно эксплуатируемый электрический плиткорез с алмазным диском- серьезная машина. Он делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов. + Плюсы использования: наилучшее качество отрезаемой плитки, возможность использования для получения фигурных вырезов, возможность отрезать кусочки меньше 5 мм, может резать плитку и керамогранит любой твердости. Еще одним очевидным плюсом является читота работы - пыль и частички плитки оседают в бачке с водой и не разлетаются по всей округе. - Минусы использования: относительная дороговизна, требует соблюдения мер безопасности, приходится постоянно менять воду в поддоне - иначе лезвие затупится. Болгарка Болгарка также может использоваться для прямых резок, серии параллельных пропилов и фигурных срезов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края. По этой причине пила с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве “чернового” инструмента”, хотя конечно может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты. + Плюсы использования такой машинки по сравнению с электрическим плиткорезом в том, что она не требует специальной подготовительной работы перед использованием – достаточно вставить вилку в розетку. Кроме того, не приходится менять воду постоянно. - Минусы использования: медленная скорость, образующиеся при резке осколки и пыль. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным. Требует крайне и крайне осторожного обращения, можно даже сказать требуются особые меры осторожности!!! Фигурная резка плитки Кусачки Это наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и обычно используются для резки плитки неправильной формы, для подгонки вокруг водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, дверных наличников и других препятствий. + Плюсы использования: относительная дешевизна, возможность работы с разными материалами? возможность получить вырезы разнообразной формы. - Минусы использования: края откусанной плитки получаются неровными, их приходится обрабатывать наждачной бумагой или шлифовальным камнем. Кольцевая пила Кольцевая пила с карбидным наконечником используется для резки круглых отверстий в плитке, камне, цементной плите и др., и необходима при укладке плитки вокруг водопроводных кранов и труб, а также для обрезки плитки, укладываемой вокруг углов раковины. Этот инструмент режет как мягкую, так и твердую плитку, хотя резка глазурованной плитки идет довольно медленно. + Плюсы использования: лучший способ получение круглых отверстий в плитке, возможность работы с разными материалами. - Минусы использования: занимает много времени, термический шок для плитки. Балеринка Иногда круглые отверстия в плитке советуют вырезать балеринкой. Плюс ее заключается в том, что размер отверстия, которое она может вырезать может быть произвольным резцы подстраиваются вручную. Однако срезы от балеринки получаются неровными. кривыми и подходит она больше для металла и прочих поверхностей. (Хотя в продаже встречаются специальные сверла для плитки). Отцентровать ее после работы сложно, так что можете испортить и плитку и инструмент. Как резать плитку плиткорезом \ Укладка плитки \ Как резать плитку плиткорезом Ручной плиткорез - самое простое и удобное устройство, позволяющее разрезать плитку на части. Замечательная вещь, которая позволяет сэкономить кучу времени и сил. Устроен плиткорез следующим образом: плитка закрепляется и надрезается колесиком по прямой вдоль линии будущего разлома. Затем рычаг опускается и разламывает плитку на 2 части. Весь процесс занимает максимум 1 минуту. Перед тем как использовать плиткорез, налейте несколько капель масла на направляющую рамку и на колесико для нанесения риски. Убедитесь, что колесико закреплено должным образом (оно часто крепится на месте маленьким болтом) и что оно не двигается из стороны в сторону, иначе надрез будет кривой. Проверьте, не изношено ли колесико, и если есть необходимость, замените его (подходящее можно найти в магазине по продаже плитки). В зависимости структуры плитки, с которой вы работаете, вы можете отрезать плиткорезом даже 5-6 мм плитки. Обычно, чем плотнее плитка, тем легче резать ее плиткорезом и поэтому больше вероятность отрезать узкую полоску. И хотя это не обязательно, но лучше поэкспериментировать, прежде чем делать необходимые срезы. Если у вас не получаются отрезать тонкую полоску плитки с помощью плиткореза, можно использовать электрический плиткорез или сделать надсечку плиткорезом и отламывать все лишнее кусачками. В крайнем случае, вместо плиткореза можно использовать стеклорез и гвоздь. Сделайте стеклорезом надсечку на плитке и положите ее тыльной стороной на гвоздь, совместив с ним линию среза, и нажмите вниз на обе стороны плитки большими пальцами. Вы можете также резать плитку ручной пилой (лобзиком) с карбидным лезвием, но процедура займет от 5 до 10 минут, в то время как на плиткорезе уйдет от 5 до 10 секунд. Однако ни один из этих способов не дает такого чистого среза, как плиткорез. Как правильно резать керамическую плитку плиткорезом Чтобы сделать прямой срез с помощью плиткореза, сначала нанесите линии резки фломастером на плитке. Положите плитку на основание плиткореза, совместив линию резки и колесико для нанесения риски. (Если вы делаете много срезов заданного размера, закрепите шурупом ограничительную рамку в одном положении). Удерживайте плитку на месте одной рукой и ручку с колесиком в другой. Поднимите ручку таким образом, чтобы колесико коснулось поверхности плитки со стороны ее верхней части и двигайте ручку на себя. Давите с легким нажимом, достаточным для нанесения риски и делайте только один проход колесиком. Обычно, если делают несколько проходов вдоль линии резки, то срез получается некачественный. Для того чтобы разделить плитку на части по намеченной риске, установите “крылья” у основания ручки на уровне нижней трети плитки. Лучше обклеивать \"крылья\" клейкой лентой, благодаря этому на плитке не остается от них следов. Многие мастера удерживают плитку в нужном положении, слегка нажимая на ручку большим пальцем левой руки, затем слегка ударяют по ручке ладонью правой руки. Если плитка не раскололась, ударяют сильнее. Если плитка все равно не раскалывается, берется другая плитка и начинается все снова. Если отрезанный край плитки виден после того, как плитку установили на место, вы можете подровнять острый угол шлифовальным камнем или наждачной бумагой. У мастеров обычно имеется несколько видов камня для мягкой и твердой плитки. Если резаный край закрывает другая плитка, например, во внутреннем углу, выравнивать края нет необходимости. Резка плитки с помощью болгарки \ Укладка плитки \ Как резать плитку с помощью болгарки Другой режущий инструмент, который полезно иметь для укладки плитки, представляет собой маленькую шлифовальную машинку, на которой укреплен алмазный диск для сухой резки. Иногда он именуется пилой с алмазным диском для сухой резки. Болгарка может использоваться как для работ по снятию старой плитки, так и для резки новых плиток. Преимущество такой машинки по сравнению с электрическим плиткорезом в том, что она не требует специальной подготовительной работы перед использованием – достаточно вставить вилку в розетку. Болгарка также может использоваться для прямых резок, серии параллельных пропилов и фигурных срезов. Но так как это ручной инструмент, то он режет с меньшей аккуратностью, чем электроплиткорез, и оставляет зубчатые края. По этой причине пила с алмазным диском для сухой резки может рассматриваться в качестве ”чернового” инструмента”, хотя конечно может ускорить процесс резки плиток, края которых будут скрыты. Другая задача, для выполнения которой хорошо подходит эта пила, это резка цементных плит. Недостатки при пользовании болгаркой состоят в ее скорости и образующихся при резке осколках и пыли. При использовании этого инструмента необходимо иметь защитные очки, наушники, респиратор от пыли и быть очень внимательным. В отличие от электроплиткореза, лезвие при сухой резке легко режет кожу и кость и требует крайне !!! осторожного обращения. Мастера всегда крепко держат машинку, на которой укреплено лезвие и следят за тем, чтобы рабочее пространство, где они работают, было полностью свободным. Для борьбы с пылью надевают респиратор и, если есть возможность, приглашают помощника, который сразу удаляет пыль с помощью пылесоса. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ при работе с болгаркой !!! Поскольку работа с любым электроинструментом – это весьма травмоопасное занятие, не помешает вспомнить основные правила работы с болгаркой. Чаще всего проблемы возникают из-за невнимательности и халатности. Ведь основные требования техники безопасности просты и несложны, но в любой ситуации не будет лишним напомнить о них. Болгарка считается одним из самых опасных инструментов, т.к. по причине нарушения ТБ резка плитки болгаркой или иная работа с нею порою заканчивается плачевно, происходят несчастные случаи. Итак, если вы работаете с болгаркой, техника безопасности включает в себя: 1. Употребление специальной маски или защитных очков (а еще лучше добавить респиратор и наушники, чтобы защитить уши от проблем в будущем); 2. Использование специальных рукавиц из плотной ткани (строители надевают также спецботинки с металлическими вставками); 3. Работу только в трезвом состоянии; 4. Надежное закрепление обрабатываемой детали; 5. Удаление от легковоспламеняющихся предметов и проводов под напряжением; 6. Отключение инструмента от электросети сразу же по окончании работ. Нельзя снимать защитный кожух для подключения большого диска (именно кожух спасает пользователя от разрыва диска и серьезных травм в процессе работы!). Болгарку не стоит использовать для заточки инструмента – её используют для шлифовальных работ или для резки. И класть болгарку диском на пол после окончания работ тоже нельзя. Во-первых, это может повредить диску, во-вторых, инструмент может начать неожиданно двигаться. !!! Обязательно !!! перед началом работы с болгаркой (УШМ) ознакомьтесь с полной техникой безопасности . Как фигурно отрезать плитку кусачками для плитки \ Укладка плитки \ Резка плитки кусачками Кусачки - наименее сложный инструмент из всех режущих инструментов и обычно используются для резки плитки неправильной формы для подгонки вокруг водопроводных кранов, нижних выступов унитаза, дверных наличников и других препятствий. Так как края срезов, сделанных с помощью этого инструмента, острые и имеют зазубрины, кусачки не используют для получения прямых срезов. В крайнем случае, кусачки можно заменить парой плоскогубцев, но край будет еще более зазубренный, чем при использовании кусачек. Кусачки бывают нескольких размеров с различной конфигурацией зажимов. Многие мастера предпочитают использовать кусачки с двумя карбидными зажимами – верхний прямой для контакта с глазурованной поверхностью плитки и нижний загнутый для зажима шероховатой поверхности основания плитки. Принцип работы кусачками – откусывание маленьких кусочков плитки, и если плитки твердые и покрыты глазурью, то для их резки требуется больше терпения, чем для резки плиток с менее прочной основой. Главное в этой работе – найти правильную позицию, установить в ней зажим и знать, сколько плитки необходимо откусывать. Технология резки плитки кусачками Если вы решили воспользоваться кусачками первый раз, будьте готовы к тому, что сломаете несколько плиток, прежде, чем научитесь аккуратно откусывать от них куски, поэтому потренируйтесь на старых плитках или обломках. Начертите на плитке фломастером или карандашем контур , вдоль которого вы собираетесь ее изменять. Начинайте откусывать маленькими кусочками с самого края плитки. Чем меньше кусочек, тем меньше вероятность повредить плитку, особенно это важно в тот момент, когда плитка еще совсем целая. Положение зажимов при контакте с плиткой определяет место, где расколется глазурь и какой формы будет каждый кусочек. Старайтесь устанавливать зажимы параллельно отмеченной линии, и чтобы контролировать резку, располагайте кусачки так, чтобы только часть всей поверхности зажимов контактировала с отметкой. В противном случае кусочки плитки получаются больших размеров, чем надо, и вызывают образование трещин на плитке вокруг того места, где находятся зажимы инструмента. Главная идея не в том, чтобы пытаться сделать нужный срез с помощью одного отломленного куска, а откусывать лишнюю площадь постепенно, работая в направлении от края к центру. Опыт показывает, что лучше двигаться к середине, равномерно отламывая кусочки со всех сторон (чем пытаться сначала обработать одну сторону выреза, а потом вторую). Для того,чтобы получить ровный вырез и уменьшить риск разлома, лучше работать мелкими посторяющимися нажимами, чем стараться прокусить плитку наскваозь каждым нажатием щипцов. Зубцы кусачек оставляют довольно неровный край, поэтому в тех случаях, когда внешний вид играет большую роль, воспользуйтесь напильником или наждачной бумагой и аккуратно выровняйте поверхность. Как резать мозаику \ Укладка плитки \ Как резать мозаику Вопрос чем и как резать мозаику часто ставит в тупик не только любителей, но и даже бывалых плиточников. Многие опытные мастера режут мозаику болгаркой, но этот способ очень непростой, трудоемкий, опасный и абсолютно точно не подходит начинающему мозаичнику. Некоторые мастера используют стеклорез, но этот способ тоже требует значительных навыков и также является очень трудоемким. Кроме того, мозаику можно резать на большинстве профессиональных электрических плиткорезов, а так же на некоторых моделях профессиональных ручных плиткорезов в том числе и с использованием специальных приспособлений. Основным недостатком такого способа является цена оборудования. Разделитель смальты для ручного плиткореза Вместе с тем, мало кто знает, что для резки мозаики существуют специальные инструменты, стоимость которых сравнима со стоимостью одного квадратного метра мозаики, а простота использования делает их доступными даже для любителя. Кусачки для мозаики Кусачки для мозаики, или щипцы для мозаики используются для прямого реза мозаики. Держите кусачки в режущей руке, второй рукой держите мозаику большим, указательным и средним пальцами по возможности неподвижно. Поместите мозаику между режущими поверхностями кусачек. Плитка и режущая часть кусачек не должны перекрываться полностью, кусачки должны примерно наполовину выступать за пределы плитки. Направление разлома задается поворотом головы кусачек. Чтобы увеличить режущее усилие держите кусачки ближе к концам ручек. Для получения качественного реза потребуется некоторая практика. Роликовые кусачки для мозаики Еще более удобным инструментом являются роликовые кусачки для мозаики, они сочетают в себе функции стеклореза и кусачек для мозаики. При некоторых навыках роликовые кусачки позволяют разрезать мозаику на минимальные части, а также придавать мозаичной плитке практически любую форму. Как резать плитку электрическим плиткорезом \ Укладка плитки \ Как резать плитку электрическим плиткорезом Правильно эксплуатируемый электрический плиткорез с алмазным диском делает совершенно прямые срезы с гладкими и слегка закругленными краями, в отличие от острых краев, получающихся от простых плиткорезов и кусачек. Он обычно используется для срезов, которые могут выступать и быть заметными в облицовке или когда надо отрезать куски плитки шириной менее 6 мм. Электрический плиткорез часто комбинируется с кусачками, чтобы облегчить фигурную резку. Электрический плиткорез легко справляется с плиткой, камнем и керамогранитом сложной формы и большой толщины. Вещь в целом недешевая. Электрический плиткорез (он же станок для резки плитки, он же водяная пила) можно применять для резки плиток с мягкой и твердой основой, а также для плиток из камня. Для этого подходят универсальные пильные диски, но хорошо оснащенный укладчик плитки должен иметь несколько дисков, чтобы выбрать наиболее подходящий для того материала, который будут резать. Существуют специальные диски для мрамора, травертина, гранита, плитки, стекла и т.д. Единственная плитка, которую никогда нельзя резать этим инструментом – каменная плитка с покрытием из карбидной крошки для уменьшения скольжения на облицованной ею поверхности. Эта крошка разрушит алмазный диск. Такую плитку можно резать обычным плиткорезом, а острые края сровнять шлифовальным камнем, если предполагается, что они будут видны. (Карбидная крошка также разрушает колесико плиткореза, но заменить его намного дешевле, чем алмазный диск). Большинство электрических плиткорезов подходят для выполнения текущих домашних работ, и имеют конструкцию, состоящую из стационарного режущего лезвия и выдвижного столика. При работе с электрическим плиткорезом используется вода для охлаждения диска и плитки. В некоторых моделях лезвие пилы частично погружено в ванночку с водой, но в большинстве случаев струи воды смачивают только место резки плитки. В пилах промышленного типа (серийные) обычно используется циркуляционный насос для подачи воды на лезвие и поддон для защиты от брызг и в качестве резервуара для насоса. Так как эти пилы не имеют фильтра для отделения абразивного материала и частичек глазури от воды, которая должна охлаждать лезвие, то лезвие охлаждается водой, содержащей абразив, и это укорачивает срок его службы. По этой причине воду приходится часто менять. (Некоторые мастера отключают насос и подают воду к пиле прямо из обычного поливочного шланга. Таким образом, лезвие охлаждается только свежей водой, что может увеличиваеть срок его службы в два или три раза). При влажной резке в помещении обычно сооружается навес из листов пластика, чтобы защититься от грязных брызг. Можно также установить пилу вне дома или в гараже. Какой бы ни была конструкция электрического плиткореза, процесс резки один и тот же. Принцип работы станка довольно прост - плиткорез состоит из платформы, к которой прикреплен диск с алмазным покрытием и поддона с водой. Вода подается на нож и смачивает его, благодаря этому уменьшается количество пыли, продлевается срок службы алмазного диска и плитка предохраняется от растрескивания. Так как при работе с этим инструментом возможны осколки плитки, какой бы метод резки вы не выбрали, настоятельно рекомендуем надевать защитные очки. И еще мы предлагаем надевать защитные наушники от шума, возникающего при резке. Как вырезать отверстие в плитке \ Укладка плитки \ Как вырезать отверстие в плитке Кольцевая пила с карбидным наконечником используется для резки круглых отверстий в плитке, камне, цементной плите и др., и необходима при укладке плитки вокруг водопроводных кранов и труб, а также для обрезки плитки, укладываемой вокруг углов раковины. Этот инструмент режет как мягкую, так и твердую плитку, хотя резка глазурованной плитки идет довольно медленно. Кольцевая пила закрепляется в электродрели с помощью патрона, куда также вставляется центровое сверло диаметром 6 мм с карбидным наконечником. Пилить можно всухую, но если сверлить отверстие в отдельной, не закрепленной плитке, она легко ломается. Причина в том, что кольцевая пила пилит довольно медленно и вызывает нагрев плиточной крошки и пыли, собирающихся вокруг вырезаемого отверстия. (Термический шок не является проблемой для других пил. При резке электрическим плиткорезом диск охлаждается водой, а алмазный диск для сухой резки не имеет зубцов и режет достаточно быстро, что позволяет избежать нагрева пыли, так что и плитка не успевает сильно нагреться). Чтобы не дать плитке перегреться во время сверления, ее окунают в емкость с водой. Вода смывает нагретую пыль и осколки и охлаждает плитку, предохраняя ее от повреждения; использование воды также продлевает срок службы режущих инструментов. К сожалению, непосредственная близость воды и электричества может быть опасной. Инструменты, работающие на батарейках, не представляют такой же опасности, как электрические инструменты, питающиеся от электросети, но в большинстве случаев имеют недостаточную мощность и скорость вращения, необходимые для получения ровных, гладких срезов на кафеле или камне. (Если вы выбрали для пользования дрель на батарейках, то будьте уверены, что источник питания, состоящий из батареек, быстро разрядится, так как сверление отверстий требует больших затрат электроэнергии). Решение проблемы заключается в том, что надо подключить ваши электроинструменты, которыми вы постоянно пользуетесь, к защитному устройству отключения (УЗО), которое автоматически отключает инструменты от электросети в случае короткого замыкания. Вы можете включаться в имеющуюся заземленную розетку или купить, или взять напрокат переносной вариант УЗО. Чтобы удерживать плитку во время резки, сделайте коробку из фанеры размером чуть больше плитки и изолируйте углы. Лучше заполнить коробку водой так, чтобы плитка была покрыта слоем воды около 5-6 мм. Прежде чем погрузить плитку, слегка постучите кернером в центре плитки, чтобы получился прокол в эмали, и центровое сверло не скользило. Затем утопите плитку, устанавив сверло в центре и включите дрель с обычной скоростью. Как только сверло проходит через плитку, кольцевая пила опускается на поверхность плитки и тогда следует уменьшить обороты дрели. Во время резки старайтесь не слишком сильно давить на пилу, так как плитка может от этого расколоться. .Позвольте кольцевой пиле самой входить в плитку. Поскольку лучше всего производить резку кольцевой пилой при оборотах в пределах от 100 до 200 оборотов в минуту, это относительно безопасный инструмент. Однако он способен разрезать кожу и кость, поэтому следует обращаться с ним осторожно!!!. Балеринка Иногда круглые отверстия в плитке советуют вырезать балеринкой. Плюс ее заключается в том, что размер отверстия, которое она может вырезать может быть произвольным резцы подстраиваются вручную. Однако срезы от балеринки получаются неровными. кривыми и подходит она больше для металла и прочих поверхностей. (Хотя в продаже встречаются специальные сверла для плитки). Отцентровать ее после работы сложно. так что можете испортить и плитку и инструмент. В общем, мы рекомендуем пользоваться кольцевой пилой. Технология укладки плитки, облицовки \ Укладка плитки \ Технология укладки плитки Укладка керамической плитки — работа сложная и требующая определенных навыков. Однако, существует набор правил и принципов, руководствуясь которыми, даже начинающий плиточник сможет достигнуть хорошего результата. В данном руководстве описан один из самых распространенных способов укладки. Шаг 1. Шаг 2. Шаг 3. Шаг 4. Шаг 1. Удаляем непрочные элементы основания и очищаем его от грязи и пыли. Прикладывая рейку длиной 2 м. и уровень, проверяем все отклонения стены от вертикали (для полов – горизонтали). Шаг 2. Выравниваем поверхность так, чтобы все отклонения не превышали 5 мм. Выравнивание можно проводить с помощью штукатурных смесей или непосредственно плиточным клеем. Шаг 3. Слабые и сильно впитывающие основания грунтуем. Гладкие бетонные и слабовпитывающие основания (краска, старая плитка) обрабатываем специальной адгезионной грунтовкой. Перед укладкой необходимо точно определить положение плитки на стене. Нижний, так называемый цокольный ряд плитки, укладывают обычно так, чтобы он перекрывал край напольной плитки (такая плитка, как правило, тверже, толще и дает при обрезке более неровные края). Поэтому укладку на стене начнем со второго ряда плитки, а цокольный ряд плитки будем приклеивать после укладки напольной. Шаг 4. Обозначаем на стене горизонтальную линию и прикрепляем в этом месте деревянную или алюминиевую рейку. Определяя высоту прикрепления рейки, нужно учитывать высоту цокольной плитки и величину швов над и под ней. Если размер стены не кратен размеру плитки с учетом ширины шва (то есть на стене не укладывается целое число плиток), тогда плитки придется обрезать. Лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток, поэтому обрежем их в обоих углах. Шаг 5. Шаг 6. Шаг 7. Шаг 8. Шаг 5. Замешиваем необходимое количество клея. Очень важно точно выдержать пропорции и тщательно размешать смесь. Недостаток воды уменьшит жизнеспособность раствора и затруднит нанесение материала, а избыток воды приведет к сползанию плитки. При плохом перемешивании образуются комки, именно поэтому очень важно засыпать смесь в воду, а не наоборот. Для приготовления клея в емкость для раствора наливаем воду из расчета 0,22–0,24 л на 1 кг сухой смеси (на мешок 25 кг — 5,5–6,0 л) после чего засыпаем необходимое количество клея в воду, интенсивно перемешивая. Перемешиваем раствор не менее 5 минут вручную или дрелью с насадкой до получения густой кремообразной консистенции раствора. Клеевой раствор сохраняет свои свойства на протяжении примерно 20 минут. Время это зависит от типа основания, температуры, и влажности воздуха, если оно превышено, то рекомендуем снять раствор с основания и, перемешав, нанести вновь. Укладку начинаем с первой целой плитки в любом углу. Шаг 6. Клеевой раствор равномерно наносим на стену гладкой теркой, а потом равномерно распространяем по поверхности стены зубчатой теркой или шпателем. Шаг 7. Укладку плиток начинаем снизу. Для того, чтобы швы были одинаковые, применяем крестики, подбирая их по ширине шва. Плитки после укладки прижимаем рукой, а если плитки большие подбиваем их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел. Шаг 8. Уровнем проверяем ровность укладки. Шаг 9. Шаг 10. Шаг 11. Шаг 12. Шаг 9. Последними клеим плитки, которые надо обрезать. Для резки плитки используем специальный инструмент: плиткорез и кусачки. Этот этап работы завершаем, осторожно снимая рейку. Шаг 10. Правила подготовки основания и принципы укладки плитки на пол такие же, как для стеновой плитки. Начинаем укладку с самого заметного угла в помещении. Шаг 11. Приклеиваем цокольный ряд плитки — это последний этап укладки плитки на стену. Через 24 часа после укладки плитки, приступаем к затирке межплиточных швов. Шаг 12. Сухую смесь высыпаем в чистую емкость с водой и вымешиваем вручную или механически до получения однородной массы. После этого, раствор оставляем на 5–10 минут для получения лучшей однородности, потом еще раз перемешиваем. Шаг 13. Шаг 14. Шаг 15. Шаг 16. Шаг 17. Шаг 13. Заполняем затиркой швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собираем и еще раз заполняем швы. Шаг 14. Через 15–30 минут, когда раствор немного подсохнет, предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитку. Для этого используем губку или терку, оклеенную губкой с большими порами, легко смоченную водой. Через 1 час, когда раствор полностью высохнет, окончательно очищаем поверхность чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой. Шаг 15. Затирку швов на полу делаем по тем же правилам, что и для плитки на стенах. Шаг 16. В течение 1–2 дней увлажняем межплиточные швы водой. Это нужно для равномерного высыхания затирки. Шаг 17. Обрабатываем швы между плитками специальным защитным составом. Школа укладки и облицовки. Уроки. Уроки в помощь начинающим и уже практикующим плиточникам, домашним мастерам, тем у кого "золотые руки" (серебрянные, бронзовые и т.д. :-), да и просто всем хорошим людям, для кого облицовка плиткой - не пустой звук. Здесь можно найти основные уроки облицовки. Материал изложен кратко, последовательно и доступно. Школа она и есть школа. Урок 1. Монтаж гипсокартона под плитку Урок 2. Штукатурка по маякам Урок 3. Раскладка плитки на стенах Урок 4. Стяжка Урок 5. Раскладка плитки на полу Урок 6. Укладка плитки на стены Урок 7. Затирка швов Урок 1. Монтаж гипсокартона под плитку. \ Школа облицовки \ Монтаж гипсокартона под плитку Отделка стен гипсокартоном выгоднее и эффективнее обычной штукатурки. Гипсовые листы, покрытые тонким, прочным картоном. Их размер: 1200х2500 мм, толщина 10 – 12 мм. Листы зеленого цвета влагостойкие - предназначены для использования в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Гипсокартон серого цвета используется для всех остальных помещений. Плитку можно укладывать на любой гипсокартон. Если это плитка на кухне, - на серый, если в санузле, на зеленый. Итак, мы имеем помещение, стены в котором нам нужно выровнять гипсокартоном. Поскольку мы имеем дело с ванной комнатой, то будем использовать влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Метод первый Для крепления гипсокартона нам понадобятся металлические профиля UD-27 и CD-60, а так же П-образные перфорированные крепежи. Из инструмента понадобиться: перфоратор, шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами вращения и уровень(желательно 2 или 2,5 метровый) . Дюбеля 6х60мм , шурупы-саморезы по металлу (с мелким шагом резьбы) 25мм и шурупы с буром 9,5х3,5 (блошки,семечки). 1. Сначала вы должны закрепить направляющий UD-27 профиль на потолок вдоль стены. Именно здесь будет очень необходим перфоратор, потому что долбить отверстия под дюбеля в бетонные перекрытия потолков дрелью просто не получится. 2. Затем, используя отвес или длинный уровень нужно закрепить такой же направляющий профиль на полу, точно под верхним. 3. На стене, на расстоянии ровно 60 см друг от друга нужно закрепить П-образные крепежи, которые будут держать набранные, между верхним и нижним направляющими, вертикальные профиля CD-60. 4. Теперь необходимо вставить профиля CD-60 между нижним и верхним горизонтальными профилями и выставить их при помощью уровня и закрепив их к Побразным крепежам (семечками). 5. Вертикально расположив лист гипсокартона необходимо прикрепить его таким образом, чтобы край листа заканчивался, ровно на половине вертикального профиля CD60. Это должно быть сделано для того, чтобы стык между двумя листами был прикручен к одному и тому же профилю. Угловые профиля должны быть соединены между собой, а гипсокартон полностью должен закрывать их до самого угла. 6. Листы гипсокартона должны быть прикручены к профилям шурупами через каждые 15 см. 7. Гипсокартон режется специальным ножом со съемными лезвиями. Прорез делается с лицевой стороны гипсокартона, а затем при усилии на излом, он ломается по линии разреза, после чего остается прорезать картон с тыльной стороны. Вот в принципе и все. Никакой высшей математики. Нужно только следить за тем, чтобы каркас из профилей был ровным, потому что при вкручивании шурупов могут быть непроизвольные смещения. Если высоты листа не хватает до потолка, то необходимо на уровне стыковки между верхним и нижним кусками гипсокартона добавлять горизонтальные перемычки из профиля CD-60. Там где профиля скручиваются между собой, шляпки шурупов выгибают гипсокартон и он в результате оказывается прогнутым в средине. Есть два способа избежать этого: 1. Примеряя лист гипсокартона к каркасу, окрасить шляпки выступающих шурупов чемто, что оставит следы на тыльной стороне гипсокартона. Это может быть солидол или краска. А затем, на отмеченных местах следует сделать углубления под шляпки шурупов. 2. Второй способ состоит в том, чтобы использовать вместо шурупов специальные заклепки, которые практически не выступают. Минус этого метода в том, что сначала вам все равно придется вкручивать шурупы, а затем выкручивать их, чтобы в те же отверстия вставить заклепки. И к тому же понадобится специальный заклепочник, дополнительный инструмент. Эти примечания очень важны, особенно для гипсокартона устанавливаемого под плитку. 2мм прогиба оборачиваются плиточнику тем, что плитка ложится на стену не ровно, поскольку не гнется и не может следовать изгибам стены. Особенно заметны и неприятны такого рода выпуклости над дверными проемами. Метод второй Можно просто приклеить листы к стене при помощи специального гипсового раствора ПЕРЛФИКС. Приготовив смесь, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35 - 40 см друг от друга. По краям листа смесь расположите не бугорками, а сплошной грядкой. Набросав бугорки смеси, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность. Этот метод кажется, более простым и экономит дорогие нам сантиметры площади помещения, поскольку гипс ложится ближе к стене. Но на практике, сделать стену идеально ровной приклеивая гипсокартон гораздо труднее, чем прикручивая его к каркасу. Урок 2. Штукатурка по маякам. \ Школа облицовки \ Штукатурка по маякам Подготовка основания. Эта стадия работ является чрезвычайно важной, поскольку любые отклонения от технологии или недобросовестность исполнителей способны привести к самым плачевным последствиям, вплоть до отслаивания выравнивающего слоя от поверхности основания. Работы должны проводиться при нормальных условиях (18-23°С, влажность около 60%), причем основание, на которое наносится выравнивающий слой, должно быть сухим и непромерзшим. Основание необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, остатков краски или известковой побелки и загрунтовать глубокопроникающим грунтовочным составом. Можно использовать, например, грунтовку "Cerezit СТ-17" (HENKEL). После высыхания грунтовки можно приступать к установке направляющих. Монтаж маячковых профилей. Служащих направляющими для правила и задающих толщину выравнивающего слоя является очень ответственной операцией, от которой во многом зависит конечный результат. В продаже имеются маячковые профили из оцинкованной стали со строительной высотой (толщиной ребра) 6 и 10 мм. Последние обладают большей жесткостью, а потому монтировать их проще, но расход выравнивающей смеси возрастает при этом приблизительно в 1,5 раза. Приобретая профили, нужно следить за тем, чтобы они были ровными (недеформированными). Транспортировать их следует очень осторожно, не допуская изгиба. Установка маячковых профилей - работа кропотливая, требующая большого внимания и не терпящая суеты. Даже опытный рабочий монтирует за смену всего 2530 м пог. профиля. Основная задача заключается в том, чтобы выставить профили строго вертикально, поэтому применение уровня следует считать обязательным. Наилучший результат достигается при использовании длинного уровня - по возможности ненамного короче, чем длина маячков. Порядок такой: 1. Отмечаете на стене вертикальные линии по которым будут выставляться маяки. Расстояние между маячками должно быть на 10-20 см меньше длинны правила; 2. По линиям заворачиваете в стену 4-5шт саморезов, с равным промежутком; 3. С помощью правила и уровня выставляете (вкручиваете/выкручиваете) саморезы так, чтобы они образовывали вертикаль, при этом там где стена наиболее выпуклая саморез должен быть закручен до конца (утоплен в стену); 4. Делаете так по первой и последней линии; 5. Натягиваете нитки между саморезами чтобы они образовывали плоскость; 6. По ниткам закручиваете остальные саморезы; 7. Проверяете вертикальность и плоскость уровнем (отвесом) и правилом; 8. Наносите по линиям "ROTBAND" и вдавливаете в него с помощью обратной стороны правила маяки, так чтобы они опирались на головки саморезов, контролируете уровнем, ждете пока "ROTBAND" схватится; Теперь, когда маячки выставлены, можно приступать к штукатурке. Сделайте раствор не слишком жидким и не слишком густым. Набрасывайте раствор на стену мастерком. Протягивайте раствор правилом снизу вверх, упирая правило в маячки. При использовании "ROTBAND" , раствор нужно наносить одним слоем. Если же слой слишком большой, то превый слой необходимо "причесать" зубчатым шпателем, затем дать ему хорошо просохнуть, очень хорошо прогрунтовать и лишь потом накладывать следующий слой. Иначе, со временем, при небольшой нагрузке, штукатурка расслоится. Если штукатурка делается под плитку то маячки можно не удалять. Так же не обязательно добиваться гладкости поверхности. После отвердения поверхности штукатурки, можно ее грунтовать и класть плитку. Урок 3. Раскладка плитки на стенах. \ Школа облицовки \ Раскладка плитки на стенах Из предыдущих двух уроков мы знаем, как сделать стены ровными. Теперь перейдем непосредственно к укладке плитки. Выровненные стены и пол необходимо пропитать грунтовкой глубокого проникновения. Любым поверхностям не помешает грунтовка, она укрепляет материал. Когда грунтовка высохнет, можно приступать к разметке. Чаще всего сначала кладут плитку на стены, причем со второго ряда. Это делается для того, чтобы не испортить плитку на полу при дальнейшей работе со стенами. Или если первый ряд будет резаным. Бывает очень удобно начать с пола, чтобы потом ставить первый ряд стеновой плитки прямо на половую плитку, а не крепить на профиль второй ряд. Но есть два условия: вопервых, пол должен быть идеально ровным относительно уровня, потому что уровень стен будет зависеть от пола. Во-вторых, если раскладка по высоте нормально попадает под потолок. Первой облицовывают стену напротив двери, но не обязательно. Важно понять, как удобнее вам будет работать. При стыковке плитки во внутренних углах, учитывается, с какой стороны просматривается этот угол, т.е. плитка на одной стене частично перекрывает плитку на смежной стене. Не используйте во внутренних углах пластиковых уголков, они ничего не дают, только усложняют крепление подвесных потолков. С внешними углами можно поступать тремя способами: а) класть так, чтобы торец одного из рядов просматривался (это проще всего, но некрасиво, правда потом можно наклеить накладной уголок); б) использовать вставной уголок; в) стачивать торцы плиток на углу под 45 градусов (самый трудоемкий, и самый дорогой способ, однако самый красивый и уважаемый способ в продвинутых и дорогих ремонтах; для такого способа требуется электрический плиткорез). В зависимости от того, какой метод вы изберете, нужно производить расчеты по раскладке плитки. Квалификацированный и опытный плиточник может сделать вполне достойными углы и при простой укладке и при использовании вставного уголка. Итак, нужно высчитать, сколько рядов плитки вмещается по высоте и по ширине каждой стены. Делается это просто. Надо ширину стены разделить на ширину плитки со швом. К примеру: Стена 3000мм, плитка 200мм и шов 2мм. Это значит что - 3000 : 202 = 14 851 . Полученное число значит, что на нашу стену поместится 14 целых плиток и еще какой-то кусок явно больше половины плитки. Этот кусок можно вычислить несколькими путями. Я же пользуюсь таким: 14 х 202 = 2828, это длина четырнадцати рядов со швами. Теперь отнимаем 3000 – 2828 = 172мм – это 15 кусок плитки будет такой ширины. А если мы хотим, чтобы по углам были одинаковые подрезки, то делаем так: 172 + 202 = 374, а затем: 374 : 2 = 187мм. Теперь нам известно, что при симметричной раскладке стены длинной в 3000 мм, подрезки по углам будут ровны 187мм по ширине. Это дает нам возможность начинать класть плитку с любого угла. Аналогично вы можете высчитать, сколько рядов вместится по высоте. При этом необходимо не забывать о фризе. Не забывайте просчитать, как попадает плитка на трубы, розетки, двери или другие предметы. Особенно если есть уже установленная ванна. Главное не допустить такой ситуации, когда получается слишком маленькая подрезка 1-2 см. Это выглядит некрасиво и очень сложно резать такие тоненькие полосочки из плитки, особенно на полу. Особое внимание обратите на стену с дверным проемом или окном. Часто начинающие плиточники забывают, что над дверью плитку нужно сводить между собой. Они кладут целые плитки от косяков, а поднявшись выше, вдруг понимают, что над дверью вмещается 4 целых плитки и еще остается огромный шов в 2 сантиметра. Если у вас выходит такая раскладка, что нижний ряд будет резанным, то советую начать со второго ряда. Советую вам обзавестись строительными уровнями, разной длинны, – 2 м, 1м, 0.6м. При помощи уровня начертите горизонтальную линию на стене на высоте нижнего края второго ряда плитки. По этой линии будет прибит металлический профиль, который используется в гипсокартонных конструкциях, для того чтобы плитка не сплывала вниз. Так же нарисуйте вертикальную линию в том месте стены, откуда вы будете начинать класть плитку. Чтобы потом вам было видно, не отклоняетесь ли вы от вертикали. И с разметкой закончено. Поскольку стены у вас ровные, то других ориентиров мы использовать не будем. При старом, «дедовском методе» плиточники вынуждены были вбивать дюбеля и натягивать лески, чтобы по ним придерживаться одной плоскости. Мы же просто будем класть плитку на один слой вплотную к штукатурке, и облицовка получится настолько ровной, насколько ровна стена. Урок 4. Стяжка. \ Школа облицовки \ Стяжка Если в помещении совсем нет стяжки, не пытайтесь класть плитку на слоя. Это конечно возможно, и раньше практиковалось почти повсеместно, но это очень неудобно, ненадежно и, в итоге, некачественно. В конце концов, мы больше не живем советскими стандартами. По аналогии со штукатуркой стяжка выравнивается по маякам. Но поскольку обычная цементная стяжка не должна быть тоньше 3 см, то в качестве маяков часто используются профиля для гипсокартоновых конструкций, а так же, трубы, арматура и прочий строительный мусор. И все это прекрасно, лишь бы стяжка получилась ровной. Однако, по наблюдениям, на постсоветском пространстве, производством стяжек занимаются абсолютно не квалифицированные кадры. Почему-то считается, что любой мужик с улицы, может прийти и заливать раствор. Да, это тяжелая работа, и не слишком прибыльная, но от ее качества слишком много зависит. В этом уроке не будем подробно останавливаться на проблемах стяжек. 1. Чтобы понять, насколько кривой пол в помещении, в котором вам предстоит класть плитку, отмерьте круговой уровень. В сущности, вам надо просто провести на стенах ровную линию, на любой удобной для вас высоте, которая сходится по кругу. Используйте уровни: лазерный, водяной, обычный, какой у вас есть. 2. От этой линии меряйте расстояние до существующего пола, и вам сразу станет ясно, где и какой наклон. Только в случае если везде одинаковое расстояние, вы имеете дело с ровным полом. По крайней мере, под стенами. А натянув нитку между двух параллельных стен на уровне линии, можете вымерять расстояние от нитки до пола в любом месте помещения. Итак, вы выяснили, что пол кривой и решили его выровнять. На этом этапе, необходимо выяснить, насколько большой слой стяжки необходимо лить. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что пол нужно просто подравнять. Тогда можно воспользоваться самовыравнивающей смесью. Но если будущей слой стяжки больше 3 см, - это уже полноценная стяжка и вам необходимо выставить маяки. Бывает, необходимо сделать теплый пол. Для этого сначала прокладывают трубы или провода, а сверху выставляют маяки. Перейдем к установке маяков: 3. Используя линии на стене как ориентир высоты, выставляйте маячки сначала вдоль одной стены, затем вдоль противоположной, а затем посредине. 4. Расстояние между маяками должно быть на 10-20 см меньше длинны правила или на много меньше, если помещение узкое, но шире правила. 5. Приклеивайте маячки на кучки шпаклевки или ротбанда. Подкладывайте куски плитки, чтобы маяки не просели. 6. Располагайте маяки так, чтобы вы могли заливать стяжку от дальней стены к выходу. Когда маячки будут готовы, останется самая тяжелая и самая простая работа, - мешать раствор и, выливая его на пол, разравнивать правилом, опираясь на маячки. Вот и все! Урок 5. Раскладка плитки на полу. \ Школа облицовки \ Раскладка плитки на полу Для начала рассмотрим простой пример. Допустим, у нас прямоугольная комната со стенами стоящими ровно относительно друг друга. В комнате одна дверь. Мы имеем самую обычную квадратную половую плитку 30 х 30 см. Надо учитывать, стыковку нашей плитки с полом соседнего помещения (например, коридора). Если дверь без порога (то есть у дверного короба, нет нижней перегородки), то стыковка между двумя помещениями производится под полотном двери. Так чтобы при закрытой двери из коридора не было видно плитку, уложенную в комнате, а из комнаты не было видно половое покрытие коридора. Если же дверь с порогом, то все гораздо проще. Нужно рассчитать так, чтобы к порогу попала либо целая, либо отрезанная большая часть плитки. Если же двери пока нет (что бывает чаще всего, так как сначала кладут плитку, а затем ставят двери в нормальных ремонтах), то нужно узнать, как она будет расположена и будет ли у нее порог и в зависимости от этого вычислить место стыковки полов. Итак, зная, где плитка стыкуется с соседним полом, мы можем подсчитать, как она попадет в это место, если мы начнем класть плитку с целого ряда от противоположной к двери стене. То же самое с поперечными рядами. Кладем целую плитку под стену, которая лучше просматривается (обычно это стена ближе к двери) и высчитываем, как придет плитка к противоположной стене. Помните, главное избегать слишком маленькой подрезки. Ее очень трудно отрезать, может возникнуть перерасход материала, и это не красиво. Можно отбить на полу линию вдоль стены дальней от двери, для первого ряда. Используйте для этого специальный отбивочный шнур с красителем. И если все нормально, то начинаем класть плитку с дальнего от двери ряда, из угла с целой плиткой. Это вариант самой незамысловатой, непритязательной раскладки плитки на полу, которая чаще всего используется в офисных помещениях, складах, магазинах и т.д. Но бывают случаи, когда нужно произвести симметричную раскладку. Для этого вам понадобится вычислить центр комнаты и посмотреть, как лучше, чтобы по центру комнаты был центральный шов или середина центрального ряда плитки. Симметричная раскладка применяется чаще всего, когда на плитке есть ярко выраженный рисунок или дизайнер придумал узор из плиток разных цветов. На практике, часто встречаются помещения, где необходимо уложить плитку на полу по всему этажу одним ходом (где двери без порогов), или в нескольких комнатах соединенных общим коридором. Эта задача немного сложнее, так как требует от плиточника вымерять, как будет попадать плитка во всех комнатах, если, к примеру, в коридоре сделать симметричную раскладку. Но ничего сложного в этом на самом деле нет, Единственное, это занятие отнимает немало времени. Потому что вам придется отбить на полу несколько продольных и поперечных линий, от которых необходимо будет производить замеры и расчеты. Урок 6. Укладка плитки. \ Школа облицовки \ Укладка плитки После того, как вы сделали разметку и определились с раскладкой, вам остается самое приятное - намазывать и приклеивать плитку. Итак, напоминаю, что мы рассматриваем здесь технологию укладки на ровные стены. Плиточный клей можно намазывать на любую из поверхностей: на стену или на плитку. И то и другое правильно, но есть ньюансы. Намазывая клей на плитку, укладка полуается чище. К тому же, вы всегда прикладываете свеженамазанный клей. В отличиии от варианта нанесения клея на стену, обычно промазывают плошадь больше одной плитки, иногда на целый ряд или два сразу. Это зависит от размеров плитки. Так вот, при таком масштабном нанесении клея на стену, происходит подсыхание расствора в тех местах где плитка будет приклеена в последнюю очередь. Это значит, что приклеивание может быть плохим, не надежным. Однако, при работе с мелкой плиткой размером 100х100мм и меньше, применяют именно такой способ. Потому что наносить клей на маленькую плитку очень долго и утомительно. Для нанесения клея на идеально ровную стену используются зубчатые шпатели. Размер зуба зависит от размера плитки. Зуб - 4мм, - для мозаики и маленькой плитки не больше чем 200х200мм размером. 6-ти милиметровый зуб - для плитки 200х300мм. Для плитки 300х500мм - шпатель с 8-ми милиметровым зубом и так далее. Укладка половой плитки имеет свои отличия. Во-первых, клей всегда мажется на пол а не на плитку. Во-вторых, стяжка никогда не бывает настолько ровной как стены. в силу того, что расствор стяжки. под собственным весом проседает сежду маяками. Поэтому зубчатый шпатель для нанесения расствора на пол используется с большим зубом. Обычно начиная от 10мм зуб и до 16мм. Хотя шпателя с зубом 16 мм не выпускают, многие делают их сами. На рисунке показан вариант укладки новой плитки на старую. Для этого используестя специальный плиточный клей. Урок 7. Затирка швов. \ Школа облицовки \ Затирка швов Затирать швы может каждый. Стоит только 5 минут поупражняться и у вас все получится. Для этого используется специальный расствор, который продается в любом плиточном, или даже строительном магазине. Это сухая смесь разных цветов, которая размешивается водой.Перед заполнением швы необходимо очистить от раствора, пыли и мусора. Это можно сделать при помощи медной щетки, а иногда нужно использовать металлический стержень или плоскую отвертку. Но работать этими жесткими предметами нужно аккуратно, так как на уголках плитки часто отскакивает эмаль, что может испортить весь вид. При помощи специального резинового шпателя, или на на крайний случай простого малярного, металлического шпателя, фугой заполнют швы площадью 1-2 м/кв. Затем швы наводят, чтобы они имели равномерное углубление. Наводить удобно кусочком провода длинной 5-7 см и диаметром 8-10 мм. Некоторые делают это шляпкой шурупа, или задней стороной пласмассового клинышка. А чаше всего просто пальцем, но не рекомендую делать это без перчаток. Через 10 минут такой наводки вы обнаружите, что стерли палец до крови. После этого, когда фуга внутри швов немножко затвердеет (а это обычно от 10 до 30 минут), лишний рассвор затирки, который остается на поверхности плитки ужно смыть водой при помощи губки или тряпки. При этом нужно стараться не размыть швы и не испорить наводку. Если же швы все же вымываются, значит нужно дать им еще подсохнуть. И последнее, после промывки, на плитке остается матовый след от грязной воды. Лучше всего дать ему высонуть и смануть его затем сухой тряпкой, как пыль. Или снова высмыть используя моющие средства. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ Есть разные производители фуги. Разный состав смесей, скорость высыхания и прочность. Например SOPRO сложно втирается и бысто схватывается. Прозеваешь - будет сложно смыть лишнее. Есть плитка, обычно рельефная, в поверхность которой фуга въедается так, что потом ее вообще невозможно отмыть. Нужно проверять на обрезке плитки, как она отмывается иначе можно испортить всю плитку. Ну, и естественно, если вы столкнулись с рваным камнем или фасадной плиткой с пористой поверхностью, то они изначально не предназначены для того, чтобы их швы затирались шпателем. Для камня существует специальная фуга имитирующая старый расствор и сдувается эта фуга при помощи целофанового пакетика из которого выдавливается фуга, а затем равномерно раздвигается по шву специальной кисточкой. Пакетик и кисточка часто поставляются в комплекте, прямо в ведре с фугой. Примеры работ В этом разделе представлены только некоторые фотографии из моих плиточных работ. По ним можно составить общее впечатление об уровне квалификации. Каждый из проектов не столько результат моих стараний, сколько воплощение пожеланий заказчиков. Для промотра фотографии облицовки в полном размере кликните на нее мышкой. Примеры работ В этом разделе представлены только некоторые фотографии из моих плиточных работ. По ним можно составить общее впечатление об уровне квалификации. Каждый из проектов не столько результат моих стараний, сколько воплощение пожеланий заказчиков. Для промотра фотографии облицовки в полном размере кликните на нее мышкой.