Двигатель - Index of

FAQ
по архивам конференции
«Обменяемся опытом!? – Москвич»
сервера www.auto.ru
BlackMike,
Москва 1999 – 2000 гг.
ДВИГАТЕЛЬ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ЕСТЬ НАФТАЛИН + ЖЕЛАНИЕ ОЧИСТИТЬ НАГАР. ОСУЩЕСТВИМО?
КОНДЕНСАТОР НА ТРАМБЛЕРЕ
ПРО ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ ШТАНОВ
ГЛЮКИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ.
СВЕЧИ КРАСНЫЕ...
ПЛАВАЕТ ХХ ИЛИ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЯЕМ УЗСКП
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН КАРБЮРАТОРА “СОЛЕКС”)
НЕМНОГО ПРО ГЛУШАКИ ДЛЯ 41
ДЛЯ ЧЕГО ЕЩЕ НУЖНЫ ЗАПАСНЫЕ КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ?
F3R
МАРКИРОВКА БЕНЗОНАСОСА СВРА
СНЯТИЕ СТАРТЕРА СВР
ЗАМЕНА ОЖ В СВРЕ
РАЗМЕРЫ И КОЛИЧЕСТВО ХОМУТОВ НА СВР
СНЯТИЕ БЕНЗОБАКА В СВР
СНЯТИЕ БЕНЗОБАКА В СВР
СВР ГЛОХНЕТ
ОДНА МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ (БЕНЗОНАСОС СВР)
ЗАПИТКА БЕНЗОНАСОСА СВР
ЗАПИТКА БЕНЗОНАСОСА СВР (ЧАСТЬ 2)
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА СВР ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТ 2141?
ПРОВАЛЫ ПРИ УСКОРЕНИИ НА 3,4 ПЕРЕДАЧАХ (СВР)
ПРИ ПРОГРЕВЕ ДВИЖОК (СВР) ТЕРЯЕТ МОЩУ И ДЕТОНИРУЕТ
ДЕРГАНИЯ СВР
НАБЛЮДЕНИЯ О СВР
НОМЕР РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА СВР
ПРО ЗЛОЙ ХОМУТИК (СВР).
ЗАЕДАЕТ ТРОСИК ГАЗА
ЗАЕДАЕТ ТРОСИК ГАЗА (ЧАСТЬ 2)
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ (F3R)
ГАЗ НА СВРЕ
СЪЕМ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА (F3R)
СКОЛЬКО НАДО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ОБНУЛЕНИЯ МОЗГОВ СВР
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР - ПОД КАПОТ!
ГДЕ У СВРА(РЕНО) СЛИВНАЯ ПРОБКА ДЛЯ ТОСОЛА?
F3R С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТСЯ?
О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ В СВР
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ. ВСЕ НЕСЛОЖНО.
О РОЛИКАХ И РЕМНЕ ГРМ.
КАК Я УСТРАНЯЛ "ДИЗЕЛЬ" НА СВР
ГДЕ КУПИТЬ ВКЛАДЫШИ НА F3R?
СТРАШНЫЙ ЗВУК ПРИ ЗАВОДКЕ
ПРО БАГИ. ПРЕДЛАГАЮ МНОГОУВАЖАЕМЫМ ЮЗЕРАМ СВР
ВОПРОС ПО ВПУСКНОМУ КОЛЛЕКТОРУ FR3
ЖИЗНЬ ЗАСТАВИЛА ОПРОБОВАТЬ НОВЫЕ СВЕЧИ...
А МОЗГИ ОТ КАКОЙ-НИБУДЬ ЛАГУНЫ ETC МОЖНО ПОСТАВИТЬ?
А ВОТ КТО РЕГУЛИРОВАЛ ХХ В СВР?
ХХ ПОБЕЖДЕН! (F3R)
КЛАПАН ХХ В СВР. (ЧАСТЬ 2)
КЛАПАН ХХ В СВР. (ЧАСТЬ 3)
9
11
11
11
11
12
12
13
14
15
16
19
19
19
19
20
20
21
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
29
29
30
31
32
32
33
33
34
34
35
36
36
37
38
38
39
39
40
41
42
3
ПРО МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ И ХХ (F3R)
ЧТО ТАКОЕ "МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ"?
ОТВЕТ ПО ПОВОДУ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА (И ЭКХХ)
ОТЧЕТ О СМЕНЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СВР
ОБ ОТЛИЧИЯХ ЛЯМБДА-ЗОНДОВ
"ПЕРЕХОДНЫЙ РЕЖИМ" В СВРЕ
НА СВР БЕНЗОНАСОС ОТ 2110!
НА СВР БЕНЗОНАСОС ОТ 2110! (ЧАСТЬ 2)
НА СВР БЕНЗОНАСОС ОТ 2110! (ЧАСТЬ 3)
НАСОС ОТ 406 ИНСТАЛЛИРОВАН!
СНИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСА КАК СЛЕДСТВИЕ УСТАНОВКИ ФАРКОПА.
ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК F3R
УЗАМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ЗИМА - ЛЕТО.
ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС НА УЗАМ
ГЛЮКИ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ (ДВИГ. УЗАМ-1700)
ВДРУГ ПРОПАЛ ХОЛОСТОЙ ХОД НА 1.7 УЗАМ., КАРБ. 2140.
ТЮНИНГ
ПРОБЛЕМЫ С УЗАМОМ (НЕ ТЯНЕТ)
СОРВАНА РЕЗЬБА ШПИЛЬКИ В БЛОКЕ.
БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (УЗАМ)
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА НА ВСЕХ УЗАМАХ ОДИНАКОВЫЕ?
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ (УЗАМ)
ВОПРОС ПРО ПОМПУ ДЛЯ 21412
ВОПРОС ПРО СТАРТЕР (УАЗАМ 1.5)
ПОМОГИТЕ, ЕЛЕ ЗАВЕЛСЯ (УЗАМ 1,5)!
ЖУТКИЙ НАГАР НА ВПУСКНЫХ КЛАПАНАХ (УЗАМ 1700)
ПЕРЕГРЕВ БЕНЗОНАСОСА (УЗАМ)
МАСЛО В "ЧЕРЕПАХЕ"
ТЕЧЕТ МАСЛО ИЗ ПОД БЕНЗОНАСОСА (УЗАМ)
МАСЛО В ТРАМБЛЕРЕ (УЗАМ).
СОЛЕКС НА УАЗМ 1.8
СОЛЕКС НА УАЗМ 1.8 (ЧАСТЬ 2)
СОЛЕКС 21073-10 НА УЗАМ 1.8 (ЧАСТЬ 3)
ЗАМЕНА КОЛЕЦ В УЗАМ - 331.10
ЭПХХ НА ОЗОН (УЗАМ)
ВОПРОСЫ ПО ПЕРЕБОРКЕ
О ПРОКЛАДКЕ ГБЦ УЗАМ - КАРТИНКА ....
ДВА КАРБА ПОД КАПОТОМ МОСКВИЧА
УЗАМ С LE3-JETRONIC
ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТРАМБЛЕРА УЗАМ 1,8 (БСЗ)
НЕПРУХА ИЛИ ОДИН БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК МПСЗ
ВАЗ
ПЕРЕБОИ ДВИЖКА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
СТАБИЛИЗАТОР МЕШАЕТ УСТАНОВКЕ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА (СВ 1,6)
ПОЛИРОВКА КОЛЛЕКТОРА
ГОРИТ ДАТЧИК МАСЛА
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ПРИ ПРОГРЕВЕ (НЕ СВР)
НУЖНЫ ДАННЫЕ ПО КАРБУ СОЛЕКС 073 ( НА НИВУ 1,7 )
ПЛОХОЙ РАЗГОН СВ1.6 - НОРМА ИЛИ БОЛЕЗНЬ?
ГДЕ ДОСТАТЬ НОРМАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ НА СВ1.6?
UPGRADE ДВИЖКА СВ 1,6
УСТАНАВЛИВАЕМ ВАЗ - 2130
4
43
43
44
46
47
48
49
50
51
51
53
54
55
55
55
56
57
57
58
59
60
60
61
61
62
62
62
63
63
64
65
66
66
67
68
69
70
71
71
73
76
77
79
79
79
80
80
81
82
82
83
84
84
СЦЕПЛЕНИЕ
87
ЗАЛИП ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
КАКОЙ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ ЛУЧШЕ ПРИОБРЕТАТЬ?
ПОЧЕМУ ПЕРЕТЁРСЯ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ НА СВР ?
ПОМЕНЯЛ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ, НО ПОЯВИЛОСЬ ОЩУЩЕНИЯ ТРЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЕ? НАЧАЛО КОНЦА? ИЛИ КОНЕЦ НАЧАЛА?
ДАВНИЙ ТРАБЛ (СЦЕПЛЕНИЕ)
СЦЕПЛЕНИЕ SACHS – ВОПРОСЫ
СТРАШНАЯ ТАЙНА ВЫЖИМНОГО SKF
87
87
88
88
89
90
90
91
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
93
ЗВУКИ КОРОБКИ (ДИАГНОСТИКА)
ЖУЖЖИТ КПП
МАСЛО ДЛЯ КОРОБКИ
ПО ТРАНСМИССИОНЫМ МАСЛАМ
ГЛЮК СО 2 И 4 СКОРОСТЯМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ
ПОГИБ ДАТЧИК ЗХ
MАСЛО БЕЖИТ ИЗ КОРОБКИ !
ОТЧЕТ ПО БОРЬБЕ С ТЕЧЬЮ КОРОБКИ
ПРОВЕРКА МАСЛА В КОРОБКЕ НА СВР
ИНТЕРЕСНЫЙ ГЛЮК С КОРОБКОЙ
ЗАМЕНИЛ ОПОРЫ КПП - ПРОВЕРЬТЕ СВОИ!
О СИНХРОНИЗАТОРЕ 5-ОЙ ПЕРЕДАЧИ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛТА ПЕРВИЧНОГО ВАЛА?
93
95
96
96
97
97
98
99
100
102
102
105
105
106
ГЛАВНАЯ ПАРА И ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
109
ОТКРУЧИВАЮТСЯ БОЛТЫ ШРУСА
МАШИНА ПЕРЕСТАЕТ ЕХАТЬ (ПЕРЕДАЧИ КАК БЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ)
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСА
ХТО ТУТ У МОIХ СЛОВАХ ЗАСУМНIВАВСI?! LOBRO...
109
109
110
111
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
113
МОЖНО ЛИ ПОДТЯНУТЬ ГАЙКУ ПАТРОНА?
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ "НЕСОВКОВЫЕ" РЕЗИНКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ?
ЗАМЕНА ШАРОВЫХ И САЛЕНБЛОКОВ
ВОПРОС ПО ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ (КАСТИНГ)
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ. ЧТО НУЖНО?
113
113
114
115
116
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
119
ПРОСЕЛИ ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
СКОЛЬКО ЖИВУТ ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ СТУПИЦ?
НЕ СНИМАЕТСЯ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН
119
119
119
АМОРТИЗАТОРНЫЕ СТОЙКИ
121
5
СЛОМАЛАСЬ ШПИЛЬКА СТОЙКИ
ЭХ ВЫ, КОНИ... (РЕВИЗИЯ АМОРТИЗАТОРОВ)
121
122
СТУПИЦЫ
125
СТУК СПЕРЕДИ СЛЕВА (О ПОЛЬЗЕ ЗАТЯЖКИ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ)
СКОЛЬКО ЖИВУТ ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ СТУПИЦ?
КАК ЗАКОНТРИТЬ СТУПИЧНЫЕ ГАЙКИ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ ?
О ЗАМЕНЕ ПЕРЕДНЕГО ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ
ПРО SKF ИЛИ "СПИСОК BADGERА"
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ЗАМЕНЕ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ
ГРЕЕТСЯ СТУПИЦА...
125
125
125
126
127
128
128
ШИНЫ
131
КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ШИНАХ СВ?
131
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
133
КАК ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ?
А КАК РУЛЬ ОТВИНТИТЬ?
О ВОЛГОВСКИХ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ ДЛЯ СВР - КАКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПЕРЕБИРАЛ РЕЙКУ. ОТЧЕТЕЦ.
133
133
134
135
135
ТОРМОЗА
139
СТРАННЫЙ И ОПАСНЫЙ ГЛЮК С ТОРМОЗОМ
РЕГУЛИРОВКА СИГНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТОРМОЗОВ (ПОСТОЯННО ГОРИТ ЛАМПА РУЧНОГО
ТОРМОЗА)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ
КТО МОЖЕТ СРАВНИТЬ РОДНУЮ СИСТЕМУ ГТЦ+ВАК. С ИМПОРТНОЙ (ЛУКАС)?
ВОПРОС ПО УСТАНОВКЕ ЛУКАС НА 2141
ЗАКИС РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
ЗАКЛИНИЛО ЗА ЗИМУ КОЛОДКИ!
ПОТЕКЛИ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
НАСЧЕТ СКРЕЖЕТА ТОРМОЗОВ
СТУЧАТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
КАКУЮ ТЖ ЛИТЬ В СВР?
А КТО-ПИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ САМ СДЕРГИВАЛ?
"ЗАДЫШАЛИ " ТОРМОЗА
ЗАМЕНА ВАКУУМНИКА БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГТЦ
139
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
149
ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАЖИГАНИЯ.
МОДИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВОРНИКАМИ
А КАК СДЕЛАНА В "КЛАССИКЕ" ИНДИКАЦИЯ НЕЗАРЯДА АККУМ?
ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ РАБОТАЕТ КАРЛСОН
КАРЛСОН ПОЧТИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
149
149
150
150
150
6
140
140
141
142
142
143
144
144
144
145
146
146
147
ПРОБЛЕМЫ С МОТОРЧИКОМ ОМЫВАТЕЛЯ
ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ/ТАБЛЕТКОЙ
Я112А И Я112Б - ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ?
ЧТО СТУЧАЛО В ГЕНЕРАТОРЕ.
УСТАНОВКА ПРОТИВОТУМАНОК
ПРЫГАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
ПРОБЛЕМА СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ
ШТАТНЫЕ ЧАСЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГАБАРИТОВ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
КАК ЗАМЕНИТЬ ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ?
ВЗОРВАЛАСЬ АКБ
ЖИКЛЕРЫ ОМЫВАТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ)
ОПЯТЬ ПРО ГЕНЕРАТОР...ИЛИ НЕ ПРО НЕГО
ВОПРОС ПО НЕЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА
ГЕНЕРАТОР. МОЯ БОРЬБА (УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ НА ХХ).
СХЕМКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗЕРКАЛ С ОБОГРЕВОМ
КЗ В ПРОВОДКЕ (ОПЫТ)
ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ ВЫГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
ВОТ КОЗА, ТАК КОЗА! (КЗ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ F3R)
УСТАНОВКА ЭСП
ВСЕМ РЕНОВОДАМ! (ПЛЮСОВАЯ КЛЕММА АКБ)
ДОДЕЛАЛ ОБОГРЕВ СИДЕНИЯ
О ДОРАБОТКЕ ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ОТ 2110 В СВР. СТАВИЛ ЛИ КТО?
151
151
152
152
153
154
155
155
156
156
157
157
158
158
164
164
165
165
169
170
172
172
173
174
КУЗОВ
177
РЕМОНТ ПРОРЖАВЕВШИХ ДВЕРЕЙ
ЗАКЛИНИЛО ЗАМОК ДВЕРИ
СКРИПИТ ТОРПЕДА
РАЗБИЛАСЬ ФАРА (СВ). СТОИТ ЛИ ПОЧИНЯТЬ?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ
НЕ РАБОТАЕТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫПЛЕСКИВАЕТСЯ БЕНЗИН
О РАДИАТОРЕ ПЕЧКИ
ПОМЕНЯЛ РАДИАТОР ПЕЧКИ (МНОГО, ИНТЕРЕСНО)
РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАСЛОНКАМИ
ЧТО ТО ПОСКРИПЫВАТЬ У МЕНЯ В САЛОНЕ СТАЛО....
ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ БЕНЗИНА
УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА ОТКЛОНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТРЕТЬ
О ХОМУТАХ
СТРАННЫЕ ЗВУКИ В ПЕЧКЕ
КАК ВВОДИТЬ ПРОВОДА В ДВЕРИ ?
КАКИЕ БЫВАЮТ "БОРОДЫ" ?
КАК КРЕПИТСЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА?
СЪЕМ ПЕЧКИ
УКРЕПЛЕНИЕ БАМПЕРОВ
ВОДА В САЛОНЕ
ПОКРАСКА БАМПЕРОВ
КТО ЮСТИРОВАЛ УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА СВР ?
ТРЕСНУЛО ЛОБ. СТЕКЛО. НУЖЕН СОВЕТ
КАК МЕНЯТЬ СТЕКЛО ФАРЫ НА 41М?
АНТИГРАВИЙ
ВОПРОСЫ ПО БАРДАЧКУ
177
178
180
180
181
182
183
183
184
184
185
186
186
186
187
187
187
188
189
189
190
190
191
192
192
193
193
7
БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ОТ 08 НА 2141
194
ГАЗОВЫЙ УПОР НА КАПОТ?
194
ЗАЕДАЕТ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
195
КАПОТ НЕ ХОЧЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ.
195
ДВОРНИК НА ПЯТУЮ ДВЕРЬ
197
ЗР №10 - 2000 - НЕБОЛЬШОЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ МЫСЛИ... (ИЛИ ДВОРНИК НА ПЯТУЮ ДВЕРЬ – ЧАСТЬ
2)
197
КАК Я УБРАЛ СКРИП ДВЕРЦЫ БАРДАЧКА...
198
МУЖИКИ! СКАЖИТЕ ТОЧТО СКОЛЬКО ПУШСАЛА
199
КАПОТ НЕ ХОЧЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ.
199
8
Двигатель
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
F3R
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
УЗАМ
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ВАЗ
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Общие рекомендации
Есть нафталин + желание очистить нагар. Осуществимо?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0064/19578.shtml
Сколько кидать и будет ли толк?
Юра Т
Одну БЕЛУЮ таблетку на 40л.бензина!Все будет ОК!
Sergey SV
Конденсатор на трамблере
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0106/32831.shtml
Народ, ну надоело мне менять поганые бракованные конденсаторы и чистить
свечи. Последний не прошел и 1000 км. Кто знает, где взять гарантированного
качества? Двигатель 2106. Или кто знает номинал и рабочее напряжение конденсатора ? Поставлю нормальное радиотехническое изделие с запасом по
напряжению и забуду о проблеме.
Жаркой вам искры и чистой свечи.
Дмитрий (Dm1119).
Попробуй поставить Москвичевский, у них вроде брака поменьше. А так напряжение вольт так 400, остальные параметры - емкость, замеряемая в диапазоне 50-1000Гц в пределах 0.2-0.5 мкФ, сопротивление изоляции при 25+-5
градусов Цельсия - не менее 10МОм.
Garic
Про гайки крепления штанов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0108/33201.shtml
Подскажите, pls, про гайки крепления штанов к двигателю: они должны быть
медные, латунные или еще какие, и где их можно купить?
Спасибо.
Игорь (Izem).
Судя по цвету - они латунные, покупать на рынке (например), высокие (высота
больше/равна ширине, кажется таки больше), брать сразу 6 шт и навинчивать
по 2 шт. на каждую шпильку - свободная резьба на шпильках достаточно быстро
обгорает, да и законтрятся они лучше.
Garic
11
Глюки при выключении зажигания.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0126/38938.shtml
Выключаю зажигание, движок начинает трясти и он не сразу глохнет. Что это
такое? Движок - УЗАМ 1.7, карбюратор - продавец сказал что "Солекс" (может
быть такое?)
Я обратил внимание, что незадействованным висит клапан ЭПХХ.
Может ли он быть причиной глюков?
Chung
Скорей всего это калийное зажигание .Возможные причины :
- перегрев двигателя
- нагар на поршнях из-за плохого бензина или попадания масла в цилиндр.
MMS
Если у тебя действительно калильное зажигание - это плохо.
Значит свечи не те или из допуска вышли. Перегреваются и продолжают поджигать смесь. Правда, по моему при этом нагара (в привычном смысле) на них не
должно быть, он от перегрева выгорает. Свеча имеет светлый, как бы перекаленный вид (можно ли это назвать нагаром?) В старых журналах ЗР были фотки.
Плохо это вот почему, при резкой подаче топлива(при обгоне например), свечи
могут перекалиться и движок войдет, как бы, в режим автоколебаний, что ли,
то есть начнет молотить по возрастающей не слушаю твоей ноги. С перегревом
и т.д. Прогар чего-нибудь, заклинивание ... Все это за несколько секунд. Но
это если калильное число свечи здорово отличается от потребного. Проверь
свечи, а лучше замени, если раньше у тебя таких эффектов не было. Кстати а
после чего оно возникло? Что поменялось? Еще возможно - слишком позднее зажигание. Или хуже сочетание того и другого.
А клапан почему не задействован? Он рабочий? С ним можно поступить так кинь на его плюсовую клемму проводочек, например с плюса катушки зажигания
и соедини патрубками клапан с впускным коллектором и карбюратором. Только
соедини правильно.
Тогда при выключении движка он перекроет подачу топлива, движок скажет
"ФФФ" и остановится.
Андрей (Anafa).
Правильно сказано - калильное зажигание.
Движок какой? На ВАЗе эта болезнь скорее всего лечится заменой эл/магн.
клапана (который перекрывает подачу бензина). Панацея до ремонта - придавить педаль газа.
Удачи.
Алекс (PARTYз@н).
свечи красные...
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0158/48827.shtml
Ехал по рижской трассе- перед Москвой заправился. Поездил некоторое время.
Стали клапана лязгать при разгоне. Да и движок как то стал рычать. Вроде
недавно все отрегулировано было. Открутил свечи-красные...
Что это-Бензин????
LDV
12
Красные свечи - это нормально!(относительно). Нормально то что свинца там
нет. А ненормально то что вместо свинца идет как антидетоцанионная присадка
оксиды железа и в результате свечи очень быстро накрываются из за пробоя
изолятора.
Удачи
Сергей (Sergey SV).
свечи красные...были... когда-то и у меня тоже. На днях поменял Eyquem на
NGK (зазор 0.8).
Так вот: летом, когда много и часто заправлялся на рижской трассе, свечи
были не просто красные, а багровые. По осени перешел на заправку Данако
(возле работы) и заправку возле м. Университет на малой дорожке из центра.
Свечи стали светло-песочного цвета.
После замены (СВР прошел на них 14.5 тык) двигатель стал работать намного
ровнее, но ощутимой прибавки в мощности я не заметил.
Кстати, старые свечи я выкидывать не стал, т.к. не нашел на них никаких видимых дефектов.
Игорь
Это очень муево! Значит в топливе были антидетонационные присадки на основе
железа. Они сгорая оставляют "чистое железо" на свече затем по нему пробивает искру, она "узодит" оставляя черные дорожки на изоляторе. Затем соответственно падает мощность и на холостых мотор начинает лихорадить.
Как с этим бороться еще не узнал, у самого лежат три комплекта "красных"
свечей.
alex73
Плавает ХХ или правильно выставляем УЗСКП
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0235/72559.shtml
Так вот дело в том, что проверять УЗСКП щупом - это то же самое, что взвешивать батон колбасы линейкой - 10см = 1 кг, но если это конец батона - то
извините.;-))
Все дальнейшие предпосылки основываются на:
1.Нормальном состоянии всех проводов, крышки и тд(Высоковольтных, низковольтных - и внутри трамблера тоже);
2.Винты количества и качества не трогались;
3.Свечи хотя бы полуживые.
Итак по порядку 1. качание тахометра 700-1400 (а то и до 2000) с достаточно большой частотой скорее всего говорит о электрических багах.
Баг первый - малый зазор в контактах прерывателя, то есть мал УЗСКП. Проверяется легко - зазор увеличивается, хоть бы и на глаз - это в данный момент
не важно - потом отстраивается. Можно поставить где то 0.65-0.8(размыкание
- замыкание только проверить при этом) - и посмотреть, что имеем - если не
оно – ставим обратно угол замкнутого (Как правильно - скажу ниже).
Следующий баг - полуэлектрический - опорный подшипник пластины прерывателя
раздолбан – проверяется покачиванием - люфта не должно быть (мизерный вообще то всегда есть). Можно так же на снятом трамблере повертеть вал и посмотреть - не качается ли при этом хоть чуть чуть контактная группа, если
качается - подшипник менять.
Если не то и не другое - требуется вызов Дохтура;-))
13
2. Плавное качание тахометра 700-1400 с малой частотой с высокой вероятностью указывает на систему кормления;-))
Кандидат номер раз - бензозаборник и бензопровод (Профилактически продувается насосом с наконечником).
Кандидат номер 2 - бензонасос - проверяется подача (Стабильность и объем на
слив).
Кандидат номер 3 - Сетка на входе в карб(Откручиваем и чистим).
Кандидат номер 4 - Запорная игла(Смотрим на состояние, при склонности к зависаниям - меняем, не забыв о регулировке уровня).
Кандидат номер 5 - Топливный и воздушный жиклеры системы холостого хода
(Продуваем вместе с каналами).
И последний из всех - винт количества;-))) (Смотрим - как там клапан и тарелочка, цела ли диафрагма).
Если ничего не помогло - вызываем Дохтура;-)))
Ставим УЗСКП
При установке сего волшебного угла важен не зазор - а собственно УГОЛ - на
разных экземплярах трамблера и контактных групп ПРАВИЛЬНОМУ УГЛУ соответствуют разные зазоры. 0.45 - весьма примерная величина примерно гарантирующая работоспособность.
Существуют специальные транспортирные насадки (я не буду говорить об электронике, меряющей УЗСКП очень точно и по всем кулачкам - у кого есть - отлично), но и при их отсутствии - сие не проблема.
1. Меряем диаметр по посадочному месту крышки
2. Вычисляем длину дуги окружности соответствующей нужному углу
3. Берем хоть изоленту и отрезаем сей кусочек
4. Вместо бегунка из проволоки гнем "стрелочку" и надеваем на место бегунка.
5. Подключаем контрольку и напряжение.
6. Регулировкой зазора добиваемся горения лампочки пока стрелка проходит
нашу изоленту от начала до конца.
ВСЕ!!!!
Ставим трамблер обратно, регулируем момент!!
Den
ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ (электромагнитный клапан карбюратора “Солекс”)
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200006128
Слышал, что, сильно затянув электромагнитный клапан карбюратора “Солекс”,
можно повредить его седло. Скажется ли это на расходе топлива, устойчивости
оборотов холостого хода?
Напоминаем, как обращаться с электромагнитным клапаном “Солекса”. Первое:
чтобы двигатель нормально работал на холостом ходу и не терял приемистость
в начале разгона (например, после переключения передач), электромагнитный
клапан должен быть ввернут плотно, до посадки жиклера в седло. Делая это
без ключа, от руки, вы рискуете ошибочно принять сопротивление резиновой
прокладки за признак упора в седло. На самом деле его нет – и бензин в значительном количестве поступит в систему холостого хода, минуя жиклер.
Смесь на холостом ходу чрезмерно обогатится, и в начале разгона происходит
“провал” мощности, так как в дело включается еще и ускорительный насос. Машина “клюет носом”, а потом уже начинает разгоняться.
В этом случае карбюратор не реагирует или слабо реагирует на положение винта токсичности (качества смеси).
Если при замене электромагнитного клапана переусердствовать, туго завертывая его, то деформируются и жиклер, и его седло в крышке карбюратора. Жиклер, сжатый в зоне воздушных отверстий, уже не будет готовить эмульсию по-
14
ложенного состава: при меньшей площади отверстий доля воздуха в эмульсии
уменьшается. А так как жиклер не может плотно сесть в седло, через зазор в
систему холостого хода течет “лишний” бензин. Результат тот же, что и при
недовернутом клапане.
Чтобы не повредить детали, сначала заворачиваем клапан от руки. Затем на
холостом ходу отключаем питание электромагнитного клапана – он закроется.
Если он еще не завернут до конца, это не повлияет (или повлияет, но слабо)
на состав эмульсии в канале холостого хода ниже жиклера – мотор не остановится. Теперь осторожно (ключом) доводим жиклер до упора в седло. Перед посадкой жиклера в седло двигатель увеличит обороты, так как состав смеси от
переобогащенного переходит к нормальному, в выхлопе исчезнет сажа. Когда же
зазор между жиклером и седлом исчезнет, мотор сразу остановится. Это – признак того, что жиклер сел достаточно плотно, затягивать его сильнее нет
необходимости.
Восстановив электропитание клапана, убедитесь, что теперь мотор работает на
холостом ходу, а при снятии провода останавливается. Только после этого
приступайте к регулировке карбюратора (СО и др.).
«За рулем»
Немного про глушаки для 41
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0432/136593.shtml
В связи с описанным где-то ниже раздутием глушака заменил выпуск полностью.
Ему вообще-то и так через 10 тык срок бы пришел, получилось чуть раньше.
Как оказалось, раздуло не только глушак, но и резонатор, просто резонатор
крепче, и не так сильно изменилась форма. Но один из выходов резонатора от
корпуса оторвало.
Итак, на предмет покупки нового комплекта были осмотрены полтора десятка
магазинов и ЮП. Вот что есть в наличии.
Глушаки и резонаторы:
Баксан (кажется, Кабардино-Балкария) - специфический значок на корпусе в
виде стилизованной буквы "б". Ставились заводом. Конструкция хороша, набивка (внутренние перегородки, трубы, стекловата) обычно есть (но в ЮП видел и
пустые), довольно тихие, но качество - просто ужас. Из двух десятков пересмотренных изделий в разных местах не нашел _ни_одного_, у которого были бы
нормально вварены трубы. Сварного шва вокруг труб вообще нет, и оттуда сифонит так, что любой герметик вылетает. Асбестовой теплоизоляции на большинстве резонаторов нет, а на тех, где есть, лучше бы не было: под ней
скрываются серьезные дефекты типа незажатых стыков. Кроме прочего, варят
их, наверное, электросваркой - внутри висят "сопли", какие-то куски железа...
NeX (Питер) - очень пристойные по качеству. На корпусе крупными буквами выдавлено название. Нормальная проварка и опрессовка швов, без проблем с размерами, набивка есть. Разница со штатными во внутренней конструкции. У Баксана, кажется, две поперечных камеры со входом в заднюю и выходом из передней, а у NeX - три поперечные со входом в среднюю. Перфорация внутренних
труб довольно редкая. Звук несколько более громкий, довольно приятный, но
непривычный. Подозреваю, что наполовину в шумности виноват резонатор - у
него слишком маленькие перфорационные отверстия, соединяющие сквозную трубу
с демпфирующей камерой. Асбестовой теплоизоляции на резонаторе нет.
Universal (Эстония) - два вида глушаков и резонаторов: обычные (холоднокатанная сталь) и нержавейка (увы, не сталь-нержавейка, а алюминированные с
двух сторон трубы и оцинкованное железо корпусов). Название выдавлено на
корпусе. Качество изготовления - очень хорошее, размеры выдержаны. Проварка
и опрессовка стыков качественная (это я не по единственному сужу, а пересмотрев десяток на складе). Глушак по конструкции похож на NeX (три попе-
15
речные камеры, вход в среднюю), но перфорация очень частая, набивка есть,
но размеры камер другие. Работает даже тише Баксана, хотя по звуку очень
похож. Асбестовой теплоизоляции резонатора нет.
Ижора - без маркировки (только выдавленные цифры на корпусе), набивка есть,
но, подозреваю, что без стекловаты. Попробовать в работе не удалось. Качество изготовления среднее, попадаются дефекты сварки. Асбестовой теплоизоляции нет.
Остальные описывать нет смысла - это просто бочки без набивки, или в лучшем
случае с одной перегородкой. Таковых безымянных и на рынке и в магазинах
великое множество.
Теперь трубы.
Мытищинские - "гармошка" на сгибах, "штаны" сварены встык, со сварным швом
между трубами от движка. Самый толстый металл. Проварены качественно. Размеры - как попадет, но в основном нормально. Есть проблемы с креплением
промежуточной трубы: "уши" (крепление возле резонатора) зачастую приварены
криво, надо выбирать.
Московские - тянутые на сгибах, у "штанов" две маленькие трубы вварены в
большую. Практически все "штаны" дырявые - пропускает непроваренный стык
труб от движка. У большинства не обеспечивается параллельность входа коллектору, после притягивания гайками не попадает на место хомут крепления
трубы к коробке.
Польские - тянутые, сварка встык. С размерами все нормально, но металл довольно тонкий.
Эстония - делает только промежуточную трубу, металл такой же толстый, как и
у мытищинских. Тянутая на сгибах. С размерами все нормально. "Уши" приварены не снизу, как у всех, а сверху, но проблем это не вызывает. К сожалению,
они не делают для 41 алюминированных труб, только обычный холодный прокат.
Есть также масса прочих безымянных изделий, о которых сказать ничего не могу.
Для себя выбрал мытищинские "штаны", эстонскую промежуточную трубу, и "нержавеющие" эстонские же глушак с резонатором. Если кому интересно - дам
наводку на дилеров (находятся в г. Дзержинский). Глушак - 24$, резонатор 16$, труба - 8$. Самый большой выбор этого железа обнаружен в магазине на
пересечении Осташковского и Широкой (там же есть и Эстония, но чуть дороже,
чем у дилеров).
Да, и не экономьте на хомутах, берите Norma размера 48-51 мм - они гораздо
крепче и штатных, и "стремянок", да и затягиваются лучше.
Сергей (Sleo).
Для чего еще нужны запасные колесные болты?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0431/136263.shtml
Оказывается они просто необходимы при траблах в системе охлаждения.
Пришлось тут встать на обочине так как в салон стал проникать запах горячего антифриза, а через воздуховоды шел, хорошо заметный на солнце, пар.
Встал на обочине, поднял капот. После долгого поиска источника течи выяснилось, что "нагнулся" кран печки. Текло в соединении двух половинок корпуса.
- Запасного нет. Пытался ремонтировать герметиком и изолентой. Помогло как
припарки - трупу.
- Потом отпилил один из штуцеров. Пытался при его помощи соединить оба
шланга напрямую. Щаззз!!! Шланги в одиночку свести не удалось.
- Посидел, послушал радио, подумал о жизни. Закурил бы, да бросил уже почти
как год...
- И вот тут пришла мне идея. Взял пару запасных колесных болтов, заглушил
ими трубки и затянул хомутами.
16
Болты существенно меньше внутреннего диаметра трубок, но хомутом стянуть
можно. Первая попытка была не 100% удачной - газуя из-под капота дросселем,
добился течи из одной из заглушенных трубок. Поставил хомутик поменьше и
повторил тест с полным газом. Порядок!!! Можно ехать.
Дальше, какое то время было потрачено на поиски крана. Деталь оказалась дефицитной, а гады из Коньковского магазина отказались продавать ее с витрины, не смотря на слезные просьбы, мол надо ехать, а без нее - никак! Несолоно хлебавши, доехал до дому. И вот тут то осенила меня мысль. А на кой
мне вообще этот кран?!!! Все равно же держу его всегда открытым.
Короче, нашел люминиевую трубочку под калибр печных шлангов, отпилил нужный
кусочек. И тут вновь пригодился колесный болт. Всунул его внутрь трубочки,
ударил его легонько молоточком. Болт своим конусом сделал по краям трубоски
утолщения, которые осталось только обработать напильником. После чего сие
изделие было водружено на свое место. Тест показал превосходное качество
соединения.
К чертям кран! Не верю я пластмасскам в горячей среде под давлением. Поезжу
теперь так. Заодно и сила печки возросла - в салоне стало заметно теплее
при том же положении регуляторов.
Всем, надежного охлаждения.
Дмитрий (Badger).
17
F3R
МАРКИРОВКА БЕНЗОНАСОСА СВРа
MARWAL SYSTEMS 7700106914 09750059900
мотор от Walbro с цифрами
02
ERJ197
134 98 1M2
СНЯТИЕ СТАРТЕРА СВР
: 1. Внешне там вроде бы не так уж просто его снять - мешает защитный щиток
выпускного коллектора.
+++ Защитный щиток снимается очень легко. Один болт на 12 и один на 10 (со
стороны коробки)
: 2. Опять таки на внешний взгляд не так уж удобно подлезть к крепежу.
+++ Это только кажется. Обычной трещоткой на 17 три болта откручиваются минут за пять. Единственно нельзя терять направляющих втулок стальных которые
центрируют стартер на посадочном месте в коробке.
: 3. Какие клеммы (контакты) зачищались - наружные болты?
+++ Наружные клеммы под гайками на медных шпильках втягивающего реле.
: 4. Что еще надо иметь ввиду?
+++ Смазать надо не забыть стартер и лучше литиевой смазкой.
: С уважением
+++ Аналогично
: Алексей
+++Сергей
Замена ОЖ в СВРе
По причине обещания TURу ничего не делать, я не делал сам, тока давал руководящие указания. Пробки у меня нету. Поэтому пришлось вставать на уши.
1) Сняв патрубки все слили в мерное ведро. Вытекло литра 4 всего, так что
морды у нас вытянулись.
2) Потом мастер проделал несколько эротичные (по мнению С_Т) манипуляции с
компрессором. Выдул остатки из радиатора, печки. Кстати, буржуинская инструкция в этом месте предлагает снять термостат и промыть двигатель водой,
а потом на термостате поменять уплотнительное кольцо. Хотя все происходило
на сервисе Рено, снимать термостат мастер отказался. Сказал - сливали на
прогретом двигателе, термостат был открыт.
Всего после продувки вытекло чуть меньше 6 литров, а никак не 7 с лишним.
Правда, в расширительном бачке у меня было мало (см. ниже).
3) Таперя залили чистую как слеза дистиллюшку. Заливали не спеша, стекло еще
подлили. Искусственное дыхание делали (сжимая и разжимая шланги). Когда
уперлось, он через спец. пробку попробовал насосом - понятно дело воздух
был.
19
4) Дали поработать движку до включения вентилятора. При пробулькивании подливали дистиллюшку. Всего удалось залить порядка 6 литров - сколько слили
ОЖ.
5) Далее - по индукции. Тем же порядком слили дистиллюшку и тем же порядком
залили ОЖ. Разводили с учетом того, что часть воды в движке осталась. Поэтому надо покупать концентрат, а не готовый антифриз, да это и дешевле.
6) Удалось опять залить 6 литров, даже чуть побольше. По моему настоянию, у
машины приподняли подъемником левый бок, чтобы патрубок оказался повыше. Не
берусь оценить эффект, может где-нить граммов 100 еще зашло благодаря этому.
7) Прощаясь, маэстро говорил такие слова: Сейчас в верхней части радиатора
воздух. Езди осторожно. Перед каждым выездом смотри на уровень смеси на холодном двигателе и подливай, если необходимо. Воздух обязательно вынесется с
пеной, но нельзя сказать, в какой момент. Воздух вынесся пока я доехал до
гаража. На следующее утро я долил почти литр. Перед доливкой ОЖ стояла так
же низко, как стоял тосол до замены (см. выше). Причины стали понятны.
С тех пор не подливал, хотя кажется что пробулькнуло еще чуть-чуть, в течение примерно 1 тык.
Вот и все. С уважением,
Юра (Yuri Z)
Размеры и количество хомутов на СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0223/68913.shtml
Для замены хомутов на F3R необходимо.
Купить хомуты (Рекомендую только ABBA) размеры и количество: 8 хомутов АBBА
-40, 6 - АВВА -06/22, 14 - АВВА 12/32. Если будет интересно могу нарисовать
схему системы охлаждения. С указанием где и какие хомуты стоят.
Для замены тосол сливать необязательно. Менял сам без слива. На замену ушло
4 часа + перерывы на перекур и поговорить с мужиками.
Также рекомендую перенести топливный фильтр под капот. Для этого необходимо
найти крепеж от классики огнетушителя. Соответственно рекомендую поменять
топливные хомуты тоже на АВВА.
С уважением
Евгений (Evgeniy_197).
З.Ы. Прошу прощения за задержку со столь нужной информацией. Зато проверил
- хомуты больше не раскручиваются и не раслабляються!
З.Ы.Ы КРЕПКО СИДЯШИХ ПАТРУБКОВ!!!!
Снятие бензобака в СВР
http://www.auto.ru/wwwboard/moscvich/0127/155.shtml
Привет всем!!!
Как и многие я несколько раз глох на дороге. Приходилось заливать полный
бак, чтобы двигатель заработал. Хотя оставалось в баке 15-20л. И по-моему я
был первым(читайте архивы за сентябрь-октябрь). И вот решил поглядеть, что у
меня там такое.
Снимал на эстакаде, положив поперек доску, на которую опирал бак для облегчения монтажа/демонтажа.
Все описываю с позиции, если смотреть вперед, стоя под запаской.
20
1. Ослабил хомут на резиновом шланге, связывающем бак и наливную трубу, в
месте его соединения с последней. Сдвинул хомут на наливную трубу.
2. Отсоединил воздушную(голубую) трубку от наливной трубы в верхней части,
предварительно сняв пластмассовый самофиксирующийся хомут. Но удобней, видимо, отсоединять воздушную трубку от бака, опустив его на крепеже.
3. Открутил почти до конца две гайки хомутов крепления бака. Для этого лучше
всего использовать трубчатый ключ (типа свечного) на 14. За неимением такового я применил обычный рожковый ключ, загнув головку градусов на 30. Конечно, не совсем удобно. Опустил бак на ослабленных хомутах.
4. Отсоединил провода от датчика уровня топлива, запомнив места их
подключения.
5. Отсоединил от фильтра шланг, подходящий справа(идущий от бака). С начала
ослабил хомут и подложил тряпку, чтобы она впитала бензин. Шланг снимать
осторожно - в системе избыточное давление.
6. Отсоединил шланг(идущий к баку) обратного слива топлива от трубки бензомагистрали.
7. Отсоединил электроразъем с насоса, поддев и сняв фиксирующую скобу отверткой.
8. Полностью открутил гайки и снял хомуты крепления бака, оперев его на доску.
9. Снял бак, перемещая его вниз-вперед, одновременно вытаскивая воздушную
трубку и соединительный шланг из отверстий кузова.
10. Осторожно снял шланги с пластмассовых штуцеров насоса.
11. Открутил гайку, крепящую насос, с помощью плетенного импортного ленточного буксировочного троса. Откручивать надо осторожно, чтобы не снести
пластмассовые штуцеры. Советуют откручивать, используя
зубчатый ремень генератора.
12. Вытащил насос. Сетка приемника была черного цвета. Грязь на ощупь была
как мелкий песок. Снял сетку с насоса. С помощью кисти и бензина хорошенько
промыл сетку и продул ее ножным насосом.
13. Протер бак внутри чистой тряпкой. На удивление там было чисто.
14. Ну, и, как говорится, сборка производится в обратном порядке. Единственное, гайка насоса при попытке ее затянуть несколько раз соскакивала.
После прочистки сетки заметно прибавилась мощность. Видать насос не создавал
положенное давление.
Мой вывод: грязь попадает в бак при сборке, а не с бензином.
Дерзайте, это несложно.
Юрец#СВ
Снятие бензобака в СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0430/135767.shtml
...
Часть 2. Ремонт
готовлюсь:
- посетил маг "ЗР" - ничего нужного
- ищу трубчатый ключ на 14 (в соотв с п.10), нашел в Коньково ("РУСЬ?") =
9руб.(см №3)
- тряпку (для излишков бензина из фильтра) (см №5)
- зубчатый ремень (см №11)
- посуду
далее по пунктам ЮРЦА#СВ мои ИМХО (оригинальный текст см. выше)
21
к №1 Хомут надо действительно сдвигать на саму трубу (снять со шланга),
иначе при вытаскивании шланга он упадет во внутрь кронштейна! (Я лопухнулся).
к №2 Сделал по рекомендации, т.е снимал с опущенного бензобака - в 100 раз
удобней (особенно одевать обратно)!. Соответственно эта операция произведена позже (после опускания бака на доски).
к №3 Как там без трубчатого ключа снять вообще не ясно, у меня были очень
длинные импорт. головки – не достают! Понятно, почему сервисмены мучались
(9 рублей на ключ жалко!).
к №7 А для этого сначала пришлось снять сам фильтр - рука не пролезала! далее, опустил на доску (ее положил поперек ямы) бак и долго думал, где поддевать разъем отверткой - видно у меня разъем другой. Оказалось просто
сжать его с двух сторон и вынуть. Вопрос знатокам: что, разъемы разные применяются?
к №9 У меня снятию бака мешала оплетка ручника справа. Действия: снял с
ручника, вынул шпильку в месте, где тросик в оплетку уходит, снял и отодвинул. Т.к. об этом нигде не упоминалось, хотелось бы знать, как обходились
остальные.
к № 10 Осторожно снял шланг обратный с пластмассового штуцера насоса. Именно в этот момент снял и воздушную трубку (в оригинале №2), прямой шланг пока оставил, вынул вместе с баком, снял после.
к № 11 Откручивал гайку насоса зубчатым ремнем. Вывод: тоже технология! Бак
надо прислонить боком к стене или выступу, затем упереться ногами и, натянув ремень, поворачиваться вместе с ним в сторону откручивания (как бы вокруг пробки). Никогда бы не подумал, но просто тянуть за один конец сильнее, чем за другой не получалось!
к №12 Бензином ничего не отмывалось, зато на раз отмылось с помощью жидкости для мытья моторов снаружи (едкая такая). Смочил на 10 минут, потом водой и кисточкой (жесткой!) все смыл. Ничего не продувал.
к № 13 У меня тоже внутренняя поверхность бака была чистой, но немного маслянистых (с песочком) ошметков вынул прямо рукой. Такие же по виду, но
въевшиеся, были и на сетке бензонасоса. Скорее всего они росли на сетке, а
потом иногда отваливались. Или до меня (я брал 10тык), а может и при мне
(на ТО-2) его "мыли" на сервисе, включением бензонасоса в обратную сторону.
Чужеродной грязи и воды было мало (почти все было на сетке).
к № 14 С зубчатым ремнем и по технологии, как описал выше ничего не соскакивало.
Бензин после отстаивания залил старый, оставив литра 2 самого грязного- для
мытья инструмента и проч.
После прочистки сетки (правда попутно и замены фильтра -все равно пришло
время ТО-3) заработало не сразу – пока прокачало, с третьей попытки завелось, но заглохло, с пятой - затроило, держал ногой 2000 обмин и через две
минуты все ОК! Может из фильтра долго воздух выгоняло. Возможно в форсунки
тоже что-то попало и свежачок с бОльшим давлением и потоком все прокачал.
Часть 3. Мои (SEZ) выводы.
Спасибо всем тем, кто раньше эту процедуру сделал и написал в конфу.
Судя по консистенции и количеству, грязь- смолистые отложения именно из самого бензина а пыль прямо из воздуха (попадает при заправке и в воздушную
трубку).
Ездить, оставляя в баке 20 л и более поможет только в случае попадания воды, от грязи поможет только временно.
Даже когда на всех заправках будет одинаково хороший бензин, его легко испортить, так что пользуйтесь только
навороченными наливалками (по внешнему виду), там хозяева для сохранности
оборудования вынуждены ставить хорошие фильтры.
Если на заправке грязь и ханыги - ехать дальше или наливать в канистру,
фильтровать, отставивать, а потом заправлять через воронку.
ИМХО по доработкам:
1. топливный фильтр обязательно перенесу под капот!
22
2. найти и поставить рядом с ним какой-нибудь хитрый тройник (для стравливания бензина из магистрали в бутылку, а не в тряпку), как для прокачки
тормозухи.
Мечты \ :-/ ~~~~~~~~
Кто бы к тому тройничку еще и цифровой маномер приделал? нужен датчик как
для масла, но более линейный. Тогда, при движении, по изменению давления
будет видно состояние топливной системы.
Как бы проделать люк (не отверстие -)) из салона к безонасосу? в этом месте
силовые нагрузки большие?
Уф, больше не могу. Всем 112 л.с. +...
SEZ
СВР глохнет
В продолжении к нижесказанному вчерашнему описанию глюка, когда машина
глохнет могу добавить следующее:
Я подсек, что перед тем, как отколоть фенечку ( заглохнуть ) у нее подскакивают обороты до 2000 ( по тахометру). После того, как машина глохнет, она
заводится при полностью нажатой педали газа. Сегодняшний визит на реновскую
станцию показал тот же дефект - был отказ в цепи датчика температуры двигателя. Разумеется, в силу визит-эффекта на станции он работал как часы. Датчик показывал на тестере правильную температуру. Нового датчика не оказалось на складе. Однако, я хочу его заменить. Если кто видел его в продаже,
то подскажите где купить.
P.S. Диагностику я на станции по ряду причин я делаю на халяву, поэтому по
поводу цены ничего не скажу.
Андрей (Kostomar)
У тебя такой же глюк как и у многих СВ-Рено. У меня таковой был у одних из
первых, думал труба! Датчик у тебя 100% полностью исправный, просто у самого датчика отошли контакты в силу неправильного расположения проводов! Отсоедини датчик, отсоедини разъём от "мозгов" и прозвони тестером. Один провод идёт на 44 пин, другой на 15 (если у меня память хорошая!). Увидишь,
что сигнал не идёт! Запаяй в разрыве и заизолируй! Всё будет ОК! И бензина
будет меньше кушать! Единственная трудность заключается в том, что к этому
датчику тяжело подлезть, придётся патрубок отсоединять.
С уважением, удачи, Константин! (Kazdei)
Одна маленькая хитрость (бензонасос СВР)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0023/6476.shtml
Владельцам СВР думаю будет полезно знать.
В общем готовил я своего коня к антикору, раздел салон до металла, снял передние и задние бампера, фары и поворотники. После этого сажусь за руль и
пытаюсь переставить машину чтобы было удобнее работать.
Движок заводится с пол оборота и через секунду глохнет. Всё, умер. Открыл
капот, стою смотрю на движок как баран на новые ворота (после Жигулей не
понятно с чего начинать проверку движка). Короче, после долгого анализа
23
проделанной мною работы я вспомнил, что когда снимал задние фонари я открутил от кузова земляной провод (задний левый фонарь), а он в свою очередь
выходил из центрального жгута. Вот он родимый и идёт к бензонасосу. После
восстановления этого соединения движок завёлся с пол оборота. Так что иеёте
в виду.
Михаил (MMS).
Запитка бензонасоса СВР
Короче так: через 30-амп. на брызговике около реле бензонасоса + идет на
само реле, по-моему на контакт 30, с него в замкнутом состоянии реле идет
на 87 (говорю по памяти - там, вообще-то все нарисовано на реле), затем
красный провод идет в колодку около генератора и входит в разъем А1, откуда
БЕЛЫЙ провод идет в составе моторного жгута к ЧЯ, но в ЧЯ не входит, а соединяется ПОД ним колодочкой с белым проводом, уходящим в задний жгут (идет
в составе жгута), который проходит под левым сиденьем около порога, затем
под левой стороной заднего сидения, затем на полу багажника от основного
заднего жгута отсоединяется меньший, который уходит в лючок. В составе этого жгута + и - бензонасоса и провода датчика уровня топлива. Масса бензонасоса берется с болта под задней левой фарой - черный толстый провод.
Уф!
С уважением, Алексей (Doc).
Запитка бензонасоса СВР (часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0396/125113.shtml
Ну вот и я сломался. Внимание Всем у кого СВР. Обратите внимание на провода
подающие питание на бензонасос. За 2 года они окислились и отпали!!. Все
это произошло около дома к великому моему счастью, а не вдали от него. Так
что делайте выводы.
Pchelka
Вентилятор радиатора СВР взаимозаменяем с вентилятором от 2141?
Нет.
Провалы при ускорении на 3,4 передачах (СВР)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/5820.shtml
Если посильнее нажать на газ, то похоже что F3R захлебывается. На холодном
двигателе такого нет. Как с этим бороться? Заливаю АИ 95.
24
Den_K
Залей 92-го и все придет в норму! Кроме расхода! Нормальный 95 в Москве
найти еще надо умудрится. Обычно его делают из 92 путем этелирования. Не
сам придумал а научил меня мужчина на 500-от мерине на одной из заправок по
Варшавке. Он оказался одним из руков по продажам Московского перерабатывающего.
Отсюда и красный налет на свечах. Это раз. Второе - 95 более летуч и подвержен влиянию температур. Отсюда и чуть ниже давление в магистрали питания
4-го инжектора. Трубка от регулятора давления до 4-го инжекторного здорово
на движке греется ну а дальше там его бог знает. Отсюда и стук 4-го из-за
обедненной смеси и т.д и т.п. В Рено и Вольво такого ПОЧТИ нет т.к. движок
стоит поперечно и обдуваются набегающим все форсунки одинаково. Я летом
обычно лью 92 а зимой 95 или 98(круто ездить на ем!).
В кратце вот!
Удачи
Сергей (Sergey SV)
При прогреве движок (СВР) теряет мощу и детонирует
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0023/6493.shtml
Вчера , по совету Сергея СВ, полез я к температурному датчику , это
^*&%&$#$, снял воздуховод, отсоединил датчик т. воздуха, и только тогда с
трудом стал доступен датчик Т.ОЖ для мозгов. Провода подходящие к нему
натянуты как струна, не знаю как они не порвались, и может нарушиться контакт в разъеме, пришлось потом немного переложить кабель проводки. Вынул я
датчик температуры, его R при 5 градусах - 4.2кОм,потом померил при нагреве
- вроде все в норме. Проверил все разъемы. Собрал все обратно- стало класс,
тачка ожила. Грешу на неконтакт в разъемах датчиков, а также разъема, идущего к мозгам. Так что у кого аналогичные проблемы - проверьте разъемы.
Вадим.
Дергания СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0150/46411.shtml
Дело в следующем: СВР начал дергаться иногда на ходу, при движении в пробках и повышении рабочей температуры - глохнуть. Иногда на ХХ обороты прыгают до 2000. Смесь явно обогащенная, т.к. запах выхлопа соответствующий, да
и вроде расход увеличился драматически. Какая мысль приходит в голову? Правильно - датчик кислорода АКА лямбда. Открыл капот, доступ к девайсу максимально свободен. С виду все ОК, провода не оторваны или перетерты, фишка в
порядке, только она соскочила с крепления на соответствующем кронштейне.
Разъединил фишку, соединил, подышал на нее, постучал пальцем, поставил на
место. Вроде не дергается. Но с утра сегодня небольшие дерги всетаки случились.
Имел ли кото-нибудь подобный экспириенс? Под подозрением лямбда и темп. дачик, который стоит с тыльной части двигателя снизу (возможно перетирание
проводов)
Гена (GP).
25
Гена! Смотри в первую температурный и именно там.
Sergey SV
Наблюдения о СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0025/7314.shtml
Вот всем интересующимся небольшие наблюдения подтверждающие информацию по
F3R. Вчера на одной из СВР снимали и слегка перебирали стартер по причине
появившегося эффекта прокрутки бендикса. Ясный перец что скидывали клемму с
АКБ. Стартер показал себя после 38тыс. пробега молодцом но уж очень грязный. Помыли, смазали , поставили обратно. Заодно почистили клемму + на АКБ
т.к. сильно окислилась. Рекомендую всем делать это регулярно т.к. часто из
-за этого бывают разные глюки. Так вот. Машина постоянно заливалась до недавнего времени 95Экстра но последнее время ездит на 92. Хозяин замечал потерю мощности лишний расход и громкую работу движка. После сборки вдруг выяснилось что движок совсем не слышно и резко упали обороты ХХ. То есть после скидывания клеммы ECU обнулился и сбросил все старые коды а потом
настроился на это дерьмо под названием бензин и все пришло в норму. Первая
мысль была что это надо делать после
каждой заправки!!:-))
Владимир тут по моему писал об устранении проблем после подергивания термодатчика. Мнение такое что у него само все прошло после сбрасывания клеммы.
Теоретически то я все знал!:-)) так как знаю алгоритм работы ECU но как это
красиво на практике когда с места на 92-ом с резиновой гарью!!!:-)))
Удачи всем
Сергей (Sergey SV).
Номер ремня генератора СВР
Вчера посмотрел на своей машине и запасной - абсолютно идентичны.
Надписи: hutchinson FAB.EN 6K 855 7700866123
POL.V.V FRANCE
Это все белым цветом и есть еще желтые цифры: 8 149
ANDRE_D
Про злой хомутик (СВР).
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0030/8631.shtml
Может быть, кто-то уже об этом писал, но так как произошедшее со мной просматривается как тенденция (как потом оказалось известная представителям
завода) то, возможно, эта информация поможет избежать моей участи другим.
Речь идет о патрубке отопителя салона (двигатель Рено), который одним концом присоединен к крану отопителя, а другим, пройдя через перегородку, к
чему-то там близкому к мотору (честно скажу я так и не понял к чему). Пройдя через перегородку этот патрубок оказывается сверху второго патрубка ото-
26
пителя и аккурат насаживается на хомут нижнего собрата. Если на заводе дядя
Вася его отогнул, то вам повезло больше чем мне и вам ничего не грозит. Но
если он этого не сделал, то этот хомут просто прокалывает верхний патрубок,
а заменят вам его только на Волгоградке (со всеми вытекающими последствиями
для нервной системы).
Так что Реногорцы, поглядите под капот! На сервисе я заглянул в две машины
- у одной все было в порядке, а у другой хомут на половину пробил патрубок.
Так что счет 2-1 в пользу хомута.
Всем удачи!
Игорь (Stavbar).
Заедает тросик газа
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/9107.shtml
На 11-й тысяче стала плохо перемещаться педаль газа - такое впечатление,
что что-то закисло. Вопрос следующий - говорят, что на тросике есть масленка и можно его смазать через нее. А если те, кто говорит ошибаются - что
делать?
Заранее спасибо,
Сергей (St_Sergey).
Когда у меня тросик почти порвался я заменил subj на "зубилий". Нужно только удалить четыре пальца оплетки - иначе на пойдет.
Harold.
Посмотри под вакуумником в месте входа в салон. Там резиновый наболдажник
который должен сидеть в отверстии. Если он вылетел, то образовался перегиб
тросика. Если дело не в этом, то тросик надо снять и пролить маслом (шприцом под оболочку, вывесив тросик вертикально, пока с другого конца не появиться).
Мягкой педали.
Олег (Oleg(41-2106)).
Заедает тросик газа (Часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0337/106042.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0338/106389.shtml
У меня после поездки за 1000 км туда и обратно появился следующий баг: при
переключении передач, или просто при выжимании сцепления обороты двигателя
иногда не сбрасываются до ХХ, а остаются на уровне 2000-3000 до тех пор,
пока не нажмешь на педаль газа - потом они снижаются Датчик ХХ промывал перед поездкой, грешу на дроссельный узел Подскажите плз. как лечить сей баг.
Спасибо.
Diamond
27
У меня на СВР точно такой же глюк был в прошлом году, причем только на горячем двигле. Смазка и другие операции с тросом не помогли. Я заметил, что
на горячем двигле пластиковый диск привода заслонки вращается рукой с каким-то заеданием. Я устранил это так: снял клапан ХХ и трубу со входа дроссельного узла и с помощью шприца с иглой тонкой струей промыл внутри подшипники (или опоры) на которых вращается заслонка (уайт спиритом). Операцию
лучше делать вдвоем, один поворачивает рукой заслонку на 90 град. второй
с%%т из шприца на места где ось входит в корпус. Потом покрутил заслонку
туда-сюда и повторил операцию еще пару раз. Тряпкой вытер подтеки растворителя - имела место какая-то черная грязь, вымытая из опор вращения заслонки. Кстати проверь, на месте ли воздушный фильтр???
После этого глюк исчез и больше не появляялся.
Желаю успехов,
Вячеслав (PVE).
Я просто под пружину спиральную подставил проставочку.
Этот конец пружины прымо виден со стороны АКБ. Чуть приподнял... и вставил
прокладочку. Пружина стала чуть жестче и все! Правда на сколько хватит не
знаю ибо скорее всего выработка в оси и придется наверно бронзовые втулки
точить.
Удачи
Сергей (Sergey SV).
Краткий отчет о проверке дроссельного узла. Вчера, предварительно поимев
информацию от всезнающих членов нашей общины, приступил к разборке и промывке дроссельного узла.
Снял трос газа, ЭКХХ, все трубки, подходящие к узлу, в том числе толстый
воздуховод. Открутив 4 винта звездочкой получил на руки дроссельный блок.
Осмотрев его, увидел черный то ли нагар, то ли грязь в местах соприкосновения закрытой заслонки с корпусом. Взял в руки STP Carb Cleaner Spray за пару минут удалил все отложения и протер тряпочкой. Собрать не составило труда. На всю работу потратил около часа с перекурами.
Завел, прогрел - эффект, о котором я писал вчера исчез. УРА!!
Спасибо всем за поддержку и помощь словом
С Уважением,
Виталий (Diamond).
ЗЫ. Всем чистых заслонок
Небольшая рекомендация... Если снимали дроссельный узел то обратили внимание на то что вентиляция картерных газов подходит именно здесь. Рекомендую
перекинуть эту трубку на воздушный фильтр(бо там есть для этого подвод) и
поставить на старое место заглушку. Но это только до отрицательных температур а потом все в зад!!;-)
В жаркую погоду движок будет лучше тянуть бо перегретые картерные газы не
будут кислород давить.Это раз.
Второе - лучше охлаждение движка(за счет того что картерные газы возвращаются на впуск уже слегка охлажденными).
Третье - меньше грязи на самой заслонке(и на всем что рядом с ней).
Минусы - грязью потом покроется вся резиновая кишка от воздушного фильтра
до дроссельной но не драматично.
На Лагунах и Меганах там стоит в этом месте тройник который картерные отводит и туда и туда. Я сейчас плотно занимаюсь как раз такими вопросами и кое
что на машине уже попробовал. Если с вентиляцией уже все понятно то вот
осталось разобраться с системой охлаждения.
Удачи
Сергей (Sergey SV).
28
Троит двигатель (F3R)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9584.shtml
В пятницу на МКАДе затроил движок. Пришлось остановиться. Вывернул свечи в первом и втором цилиндрах они копчёные до безобразия, а в третьем и четвёртом всё в порядке. Свечи почистил и даже поменял местами, но эффект нулевой. Двигатель жутко трясет, а мощности не хватает, даже чтобы тронуться.
Домой ехал на буксире :-((. Если кто-нибудь может предположить, в чём дело,
подскажите, пожалуйста. Буду очень признателен. А то я и до СТО доехать не
смогу. :-((
Краткая информация:
- Пробег ~1700
- Свечи Bosch Super W8 DCO4 (В списке рекомендуемых для F3R таких нет)
- Заправляюсь только АИ-95
Medial
Одна из возможных причин - обедненная смесь.
- забиты форсунки (качество бензина, качество сборки);
- что-то с управлением форсунками (возможен плохой контакт).
Если нагар на свечах маслянистый, все-таки надо проверить компрессию.
Удачи,
Владимир (Engineer).
Померяй сопротивление обмоток катушек...
Вполне может быть из за свечей.
Удачи
Серегей (Sergey SV).
P.S. А свечи надо ставить рекомендованные.
очень
похоже
на
межвитковое.
Свечи Bosch Super W8DCO4 не очень подходят для F3R. По крайней мере подходят хуже, чем Bosch Super 4 WR78. В этом уже убедились Сергей_Ф и я.
Евгений (MukSV).
Похожий цвет свечей был когда у меня что-то замерзло в впускном коллекторе
и что точно знаю замерзла форсунка 4 го цил. так что может дело в управлении форсунками.
ДТ
Газ на СВРе
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0034/9787.shtml
Скажу всем по секрету: поставил газ на СВР-Рено. Расход по городу 11 литров, что на литр больше чем на бензине. Потери в мощности вообще не ощущается. На полную заправку трачу не более 70 !!!! рублей (баллон 60 литров).
Специалисты говорят, что для движка газ - это только лучше(всё-таки октановое число газа - 115). Система итальянская Lovato.
Баллон стоит в багажнике. Много места он к счастью не занимает, во всяком
случае запаску туда запихивать мне удавалось. Газ поставил, когда пробег
был 6000.
29
Теперь о ценах и месте установки.
Итальянская система Ловато устанавливается только на импортные движки с инжектором. Стоит всё это достаточно дорого - в районе 550 долларов. Однако
по расчётам система окупиться за 40-60 тысяч км. Потом по сравнению с теми
кто на бензине получается что ездишь бесплатно :)) А вот обладателям жигулёвского движка повезло. Есть много различных систем как наших, так и белорусских, которые стоят примерно 150 долларов. Конечно разница с Италией как
нашей машины с иномаркой, но можно на наше оборудование поставить редуктор
от того же Ловато. Дороже - но еффективнее.
Знаю только одно место, где всё это ставят. Если ехать по кольцу с внешней
стороны в сторону Ленинского проспекта(или Киевского шоссе), то проезжая
солнцевский мост практически сразу увидите чуть дальше с левой стороны газовую заправку(пропан написано по-моему),там так же и бензиновая .При въезде на неё держитесь правой стороны. Там будет небольшой два небольших ангара. В одном из них, который поближе, как раз и занимаются установкой ГО.
тел.274-77-50 и 273-15-08 (Андрей).
Насчёт взрывоопасности могу сказать что реплики неуместны. Газовая система
при правильном обращении и соблюдения элементарных рекомендаций является
безопасней бензина.
Удачи.
007
Съем масляного фильтра (F3R)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0037/10901.shtml
Не могу открутить масляный фильтр, мешают датчики. Подскажите пожалуйста,
как откручивали.
Dmitri_Reno
Откручивал импортным съемником с тремя штырями + трещотка с удлинителем.
Без проблем.
Nsv
Смена масла - есть два камня:
Камень первый - сливная пробка под квадрат 8 мм. У меня такого не оказалось, сделал на точиле из подходящего шестигранника.
Камень второй - снятие фильтра. К нему не подлезешь. Но если снять блок катушек, что делается за 5 минут с перекурами, то фильтр как на ладони и захватывается цепным съемником (30р в любом магазине).
Дима (Piper).
ЗЫ для снятия блока катушек нужно отвернуть дальнюю катушку (дальнюю от радиатора, ближнюю к водителю), а там звездочка, кажется, Т-15.
На прошедшей неделе пришлось заниматься заменой масла на F3R.
Машина прошла 4600 км, заводское масло потемнело и захотелось залить чтонибудь нормальное для спокойствия (полусинтетика ELF 10W40).
Делюсь своим опытом, полагая, что он может оказаться полезен и другим.
Основная проблема при первой замене масла на всех машинах - отвернуть масляный фильтр. Сменив за свою жизнь их немало, не мог и предположить
насколько "заморочисто" это у F3R. Не описывая все бесполезные попытки отвернуть его съемниками, шкурками и прочими словами, изложу алгоритм (а
народ подправит и дополнит).
30
1. Для сливной пробки нужен квадрат на 8. Берется штатный москвичевский
ключ для сливных пробок на 10 и на точиле стачивается до 8.
2. Открываем маслозаливную пробку на клапанной крышке, подставляем снизу
емкость и отворачиваем пробку в поддоне картера.
3.Пока масло стекает даже не пытаемся отвернуть масляный фильтр, а делаем
следующее.
4. Снимаем (нажав пружинку) разъемы с датчика детонации (расположен между 2
и 3 цилиндрами), датчика аварийного давления масла (слева от масляного
фильтра), отворачиваем ключом на 10 "помехоподавитель" - плоская штучка
слева от катушек зажигания. Отводим все эти провода, которые ранее мешали в
сторону. Теперь доступ к фильтру лучше, но все равно снимать неудобно.
5. Далее необходимо снять блок катушек зажигания (пугаться не надо) Для
этого - отворачиваем винты крепления ПРАВОЙ катушки (на винтах - внутренняя
звездочка) и "заводим" ее наверх, можно даже не снимая проводов. Перед нами
три болта, крепящие весь КРОНШТЕЙН с катушками. Два верхних болта - ключ на
13, один нижний - тот, который был закрыт правой катушкой -ключом на 17
(если правильно помню). Отворачиваем эти болты и спокойно отводим весь
кронштейн наверх. Перед нами свободный и открытый доступ к масляному фильтру.
6.Теперь можно работать съемником, наждаком, и пр. Однако жизнь показывает,
что все равно лучше дедовского способа ничего нет, а именно. Берем большую
отвертку или напильник и пробиваем насквозь старый фильтр (но не по диаметру, а по хорде, помня, что внутри резьбовая "трубка", на которую навернут
фильтр). Вставив в отверстие эту же отвертку, напильник и пр., отворачиваем
фильтр.
7. Далее смазав маслом резиновое кольцо на фильтре, заворачиваем новый
РУКАМИ, (можно наждачными шкурками, но не упираясь из последних сил, а разумно).
8. Ставим все, что ранее сняли, на место (кронштейн, катушку, подсоединяем
провода к датчикам, ставим помехоподавилку).
9. Заворачиваем снизу маслосливную пробку. При этом, думаю можно и нужно
использовать старую медную шайбу (ничего там не протечет). Если хотите почувствовать себя французами или операция делается в 4-5 раз, ну тогда
наверное целесообразно поставить новую шайбу.
10. Заливаем новое масло. У меня вошло ровно 5 литров при "Бошевском" фильтре (он немного больше штатного по объему).
11.Проверив все еще раз, заводим двигатель (лампа аварийного давления должна погаснуть чуть позже обычного, после заполнения всех каналов и фильтра
новым маслом).
12. Помолотив минут 5, остановить двигатель и спустя 1 минуту проверить
уровень масла по щупу. При необходимости долить.
Вся операция при наличии заранее подготовленного инструмента, масла и фильтра займет не более 30-40 минут.
Всем успехов
Алексей (Alur).
Сколько надо времени для обнуления мозгов СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0050/15033.shtml
при снятии клеммы с АКБ. Кто говорит, что снял - надел и все, кто ждет 10
минут.
А что про это говорит наука?
DimaM
31
Наука говорит, что через 15 минут гарантированно.
Серж4145
Вообще надо 5 минут, но подожди 15 хуже не будет.
Evgeniy_197
Топливный фильтр - под капот!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0069/21125.shtml
Вчера делал ТО-2 и заодно снял бензобак для промывки и переставления бензофильтра под капот.
Приступаю к описанию ...
Бензобак снимал как описано в конфе, по-моему, 108 часть архива - Юрец#СВ.
Два дополнения. Первое – при снятии фишки бензонасоса достаточно нажать на
проволочку сверху и фишка освободится. Второе – крепление бензонасоса откручивал зубчатым ремнем привода ГРМ, сев на задницу и уперевшись ногами в
бак. Тянул сильно. Закручивал так же.
Ставил обратно так. Снял хомут крепления топливного фильтра (тот который не
приварен). Поменял местами шланги подачи и обратки. Шланг обратки длиннее,
поэтому его хватает от подающей медной трубки (внешней) до подающего патрубка бензонасоса. Все остальное без изменений. Обратите внимание чтобы не
были зажаты провода питания бензонасоса.
Хомут от фильтра привернул при помощи штатного болта к кронштейну рядом с
воздушным фильтром, просверлив в нем отверстие на 6. Разрезал подающий
шланг и в разрез вставил топливный фильтр. В хомуте фильтр закрепил накидным резиновым кольцом. Чтобы подающий шланг не натягивался, вынул его из
того хомута, что крепится к упору тросика сцепления.
Все это можно посмотреть сегодня в Крыле.
При установке топливного фильтра -- ЧАЙНИКНУЛСЯ -- забыл снять одну пластмассовую заглушку с фильтра. Есессно не заводился. Спасибо всем кто помог.
Проверил подачу топлива - не идет. Ну и нашел в чем дело.
Михаил (MGR).
Где у СВРа(Рено) сливная пробка для тосола?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0075/23072.shtml
Братцы, где у СВРа(Рено) сливная пробка для тосола?
ТТ
Я снял два хомута - у радиатора и у "пятерника", также поддомкратил машину
с правой стороны, и понажимал трубочки - еще вылилось... (но все равно литра 2 остается в системе - так что надо просто неск. раз промыть, и концентрация остатков будет незначительной)
Удачи, Виктор.
Пятерьник - это деталька, в которую сходится 5 разных шлангов (от радиатора, от печки, от блока), и которая находится справа от двигателя (если
32
смотреть спереди) внизу в районе тросов спидометра и сцепления, чуть пониже
масляного фильтра.
Bahus
F3R с толкача заводится?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0100/30942.shtml
F3R с толкача заводится?
Key
Да, но осторожно, плавно с 4-ой передачи.
DronskySV
А я накатом с задней завелся.
Badger
О замене ремней в СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0124/38303.shtml
Я наконец сподобился и решил поменять все ремни т.к. уже перебрал за
60тыс.км пробега. Сам не решился хотя и могу и прямиком к Афанасьевичу.
Процедура заняла полтора часа с диагностикой с учетом того что была еще одна машина у которой передняя крышка текла. Причем час от этой процедуры заняло отворачивание крепежа вентилятора и радиатора т.к. фамилия у гаек была
грузинская - Заржаввелли на хрен. Афанасьевич сначала посмотрел, перед заменой, что и как. Ремень ГРМ вытянулся очень прилично но можно при желании
ездить еще тысяч 10.С генераторным чуть хуже но по причине попадания песка.
Вся внутренняя клиновая поверхность между "ручейками" как стекло от песка
полированного и два больших камешка пробили ремешок на сквозь.
Вообщем рекомендую менять ремни при пробеге до 60тыс.км. После замены машина просто заново родилась(хотя и не умирала:-)
И еще понял! Самому то можно заменить ремни но лучше с девайсом по замере
натяжения!!!! Когда старый же ремень на место ставишь то можно и так а когда новый то без замеров не обойтись. Кстати Афанасьевич все равно мерял
все геометрические параметры натяжителей. Теперь вот сижу и думаю чем бы
его заменить!
С клапанами все в порядке. Мы с Афанасьевичем пришли к выводу что проблем
нет. Самое интересное что и датчик кислорода работает по полной программе.
Да и вообще при взаимной дискуссии пришли к выводу что чем меньше трогаешь
мотор тем и лучше. А клапана регулируются по мере необходимости тем более
что у меня пятаки стоят.
Удачи всем
Сергей (Sergey SV).
33
Замена ремня ГРМ. Все несложно.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0415/131117.shtml
В выходные поменял ГРМ. Правда, с помощью приятеля, который раньше это делал. Главная засада - что бы был нормальный доступ, нужно отодвинуть радиатор, а для этого нужно сначала отвинтить карлсон.
Блокировать коленвал не стали - не было ключа ТОРКС14Е. Но это и не нужно достаточно имеющихся меток на маховике и шкиве, если специально не сбивать
положение. Перед работой имеет смысл вывернуть свечи.
Метка на маховике - фрезерованный паз. Метку с пластиковой крышки нужно перенести на жестяной кожух (для удобства). Тянули по ощущениям (усилие поворота ремня на 90 град. двумя пальцами). Яма не понадобилась. Старый ГРМ был
в абсолютно идеальном состоянии. Ремень привода генератора не менял (не
успел купить)- только почистил от вросших песчинок и подтянул. Теперь вопрос - у Афанасьича можно достоверно проверить лямбда-зонд? А то вроде пора.
MikeSV
О роликах и ремне ГРМ.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0431/136052.shtml
Что-то вчера меня очень задела проблема замены ремня ГРМ, т.к у меня уже
55тык. Неужени надо ролики менять обязательно? Неуже ли все меняли? Думаю,
если это так, то то, что продается в КЕМПЕ-тоже мексиканское изделие.
Французкий комплект роликов и ремней наверное надежнее, но стоит 220 зеленых. В интернет-магазине-тоже-188 зеленых. Вчера я нашел SKF, комплект из
двух роликов и ремня ГРМ-130 зеленых.
Вот сижу и думаю, покупать или не покупать? Что подскажете, коллеги?
Павел (Микс).
Когда я менял ГРМ этой весной у Афанасьича, этот вопрос даже не возникал.
Поменяли ремни, отрегулировали натяг и вперед.
Думаю, если бы была проблема с роликами, Афанасьич не оставил бы без внимания. Сам я в этом не разбираюсь.
Игорь (IP).
Что-то здесь не то. Где-то притаилась неправильность. Судите сами - Рома
утверждает, что практически во всех машинах люфт. В других местах меняют и
все. Либо у Ромы излишняя придирчивость, либо, наоборот, остальные мастера
- пофигисты.
Но то, что новые "на ощупь" сильно отличаются - это я точно могу сказать.
Олег (Dostoevsky).
Афанасьевич тоже меняет, но не всем, а только тем кому это действительно
надо, а износ есть и будет есть. Если разобрать весь двигатель то там можно
найти столько деталей которые уже не первой свежести. Тепрь что при каждом
залезании все менять????
Evgeniy_197
Менял ремень где-то год назад. При герметизации передней крышки. Ролики мне
не меняли, об этом даже и не заикались.
34
Как сделали, сел, поехал, приезжаю домой - решил поглядеть как крышка поживает. Рукой тросс газа подергал - слышу эдакое верещание из двигла... Такое
впечатление было, что это не рено, а 2108 8-).
Сразу назад на волгоградку, зову слесаря, показываю - он разводит руками...
Решили машину оставить на ночь на сервисе, т.к. еще гарантийная была. На
следующий день достав гаратнийщиков заставил их послушать - выяснилось, что
пара роликов скрипят. На всякий случай записался на их замену, но забил,
т.к. жили они нормально. После ослабления натяжки ремня на минимум (натяжение было - 30, норма - 30-34, сделали - 27...) все стало более-менее, но
все равно не так тихо, как было.
Сейчас уже 48тык все 3*тьфу в том же состоянии как и тогда, но ролики при
замене ремня менять буду однозначно.
ПУХ
Как я устранял "дизель" на СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0156/48110.shtml
Итак обещанные вчера подробности про “дизельный стук” СВР.
1.Стук возник после пробега ~2т.км. при пуске в 25гр. мороз. Масло в тот
момент было заводское. Стучало только после завода холодного двигателя до
достижения им температуры около 50гр. После прогрева стук можно было различить только с помощью стетоскопа. Полностью этот стук (единожды возникнув)
не пропадает никогда!
2.С таким стуком, практически без сильного ухудшения отъезжено 20т.км. Когда он меня достал (очередное похолодание), и появилось некоторое количество денег и времени было решено с этим покончить.
3.Были укуплены:
-прокладка головки блока – 520руб,
-комплект поршней с шатунами и вкладышами (несколько б/у, но вполне пригодные) – 3300руб.
-ремень ГРМ – 610руб. (менять не стали, остался в запасе)
4.Был уговорен знакомый автомеханик произвести разборку и сборку двигателя.
5.С движка сняли головку блока и картер (снятие последнего - наиболее трудоемкая операция).
6.Сняли поршни и увидели см. картинку. Юбка поршня билась о стенку цилиндра. Самым “задранным” оказался поршень 1-го цилиндра.
7.Причины возникновения дефекта могут быть следующие:
-недостаточное давление (качество) масла при холодном пуске, как результат
– задир, -перегрев/переохлаждение двигателя – нарушение допуска посадки
поршень-цилиндр – задир.
35
8.Собрали, завели – стук (ура!) пропал.
По ходу всех операций было выяснено следующее:
-поршни индивидуально подбираются под цилиндры (#$%&/ мать) имея на себе 3
маркировки A,B или C. (у меня были 3шт. B и один C, а куплены были 2 - B и
2 - C, посему 4-ый цилиндр был оставлен с “родным” поршнем, как наименее
пострадавший)
-диаметр цилиндров маркируется на блоке цилиндров сверловкой (#$%/ мать)
-конструкция шатунов и вкладышей, которые первоначально стояли, мягко говоря, странная – нет замков фиксирующих вкладыши, что может приводить к их
проворачиванию. На купленных мной все было как надо шатуны и вкладыши с замками. Судя по всему некоторые (а может и все) движки
на СВР-ах “левые”.
Anatol L.
Где купить вкладыши на F3R?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0249/76835.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0250/77186.shtml
Подскажите, где можно купить коренные и шатунные вкладыши на Renault F3R.
Причем именно на наш, реногоровский, мексиканского производства.... Современные французские не подходят :-(
Вроде как должны подходить те, что выпускадись до 97г. Но вот где их взять?
Boroda
Моторы F3R произв. Мексика, взависимости от года выпуска, по вкладышам имеют стандартную конструкцию(с замком) и (без замка). Беззамковые вкладыши
(по утверждению торгующих фирм) выпускаются только на Renault оригинальные,
по крайней мере другого производителя я не нашел, и стоит комплект от 73
(Автоеврогрупп тел.742-84-23 742-84-20 742-84-29) до 162 зеленых единиц
(Гранд Моторс тел. не помню но для мазохистов могу уточнить) к тому же срок
доставки от 7 до13 дней. Тем у кого на коренных и шатунных крышках есть посадочное место под замок, повезло больше(если не считать ремонта двигателя).Вкладыши можно покупать неоригинальные, стоят они в районе 28-33 зеленых единиц за комплект, и купить их можно в течении одного дня.
Еще в дополнение: если кого-нибудь застигла подобная беда, желательно заменить задний сальник колен. Вала на оригинальный. На сегодня они стоят 420
руб. в наличии есть на Волгоградке, и Автоеврогрупп 12 у.е.
тел. смотреть выше, спросить Михаила.
Влад.
СТРАШНЫЙ звук при заводке
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0225/69386.shtml
Вчера при по вороте ключа на старт раздался страшный скрежет, примерно как
старыми хозяйственными ножницами по кривому наждачному кругу. Рука, естественно, ключ рефлекторно отпустила. Осторожно попробовал опять - завелся
как ни в чем ни бывало, и с тех пор все нормально. ЧТО ЭТО БЫЛО? Скоро чтото накроется, или как?
DK
36
Сразу по окончании гарантийного срока мой Ренович отозвался на поворот ключа звуком, который перепугал мою жену, а меня заставил прибегнуть к ненормативной лексике. Стартер схватывал все хуже и хуже, и скоро мне это надоело. Узнав стоимость французского стартера, я решил перед заменой хотя бы
разломать старый.
Собрался, снял. Снялся без проблем. Он с правой стороны под жестянкой тепловой защиты. Головки болтов даже просматриваются, когда их отвертываешь (я
с ужасом вспоминаю, как снимал стратер зимой на своей старой "копейке")
Сам стартер раза в три меньше наших. Он высокооборотный, по сравнению с
нашими, и на бендикс там планетарная передача (!!!). Для разборки нужны
"звездочки", я их нашел в своем наборе универсальной отвертки. Верхушку,
где щетки, снимать не обязательно.
Осмотр показал, что подвижная шестерня бендикса присохла к шлицам так, что
я едва мог двигать ее рычагом (как же справлялся бедняга электромагнит!).
Смазка была похожа на пушечное сало десятилетней давности. Видно, он долго
валялся на складе, прежде чем попал ко мне. Стопорное кольцо я снять не
смог, и поэтому просто промыл шлицы керосином. Потом взял немного графитной
смазки, разболтал ее тем же керосином, и пролил через шлицы.
Собрал, поставил, проехал уже тыщ 5. Работает, как новый.
Алексей.
Про баги. Предлагаю многоуважаемым юзерам СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0288/89795.shtml
Предлагаю многоуважаемым юзерам СВР заглянуть под капот и посмотреть с левой стороны двигателя на два места.
Про первое писал Дмитрий (Badger). Я немного повторюсь, сорри. Поскольку
возможно не все читают архивы (даже некоторые приехавшие в Крыло, не сразу
поняли на что смотреть). Это крышка(металл. лист), прикрывающая генератор.
Крепиться на двух болтах. От тряски (imho) места крепления трескаются. Есть
вероятность падения данного листа на плюсовой провод стартера и ! КЗ.
У меня одно крепление листа уже почти обломано (трещина), отвалиться вотвот. Проверьте, кто еще не проверил.
Второй баг - шланги ОЖ над рулевой тягой. Один шланг (верхний) ложится на
винты хомутов нижнего шланга и сильно трется. У меня протертости в двух местах от двух хомутов. Причем один из винтов хомута не просто протер, а
"проел" дыру в шланге типа воронки на несколько мм глубиной (как выстриг
куска резины). Очень советую посмотреть, развернуть хомуты и проложить чемто. Причем, трудность заключается в том, что нижний шланг нельзя опустить
ниже (притянуть), так как в нескольких см ниже проходит рулевая тяга.
Удачи всем!
Андрей (Andrey-SVR406).
Прочел сегодня сообщение Андрея (см. ссылку) о месте в котором протираются
шланги ОЖ, идущие к печке и решил проверить у себя.
Итак "опасное" место - перед входом двух шлангов с ОЖ в печной отсек (под
капотом), шлангов, которые идут от двигателя к печке. Место расположено
слева от двигателя, если встать лицом к моторному отсеку в районе ниже и
левее клапана ХХ.
Нижний шланг имеет тройник, соответственно с тремя хомутами. Верхний практически лежит на нем. Винты хомутов и их "хвосты" (как было у меня)от вибрации во время работы двигателя постепенно протирают низ верхнего шланга в
местах контакта. Я просунул туда руку и обнаружил 2 каверны, причем довольно существенные. Настолько существенные, что думаю нужно как можно скорее
37
поменять верхний шланг. Ибо повреждения настолько приличны, что утечка в
месте повреждения может произойти в любой момент.
Рекомендую всем посмотреть это место, ибо похоже это не трабл конкретной
машины, а типичная вещь для всех. Там по другому сделано быть не может и
следовательно взаимодействие металла и винтов нижних хомутов с резиной
верхнего шланга неизбежен у всех. Видимо, туда целесообразно помещать какую-нибудь прокладку.
С уважением
Алексей (Alur).
Вопрос по впускному коллектору FR3
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0290/90521.shtml
На впускном коллекторе, на стороне, ближней к радиатору системы охлаждения
есть фланец, а в нем три штуцера. Если смотреть на фланец прямо, верхний,
самый толстый, заглушен. На правом нижнем трубка кажется улавливания паров
бензина. Левый нижний у меня без заглушки и через него идёт явный подсос
воздуха. В мануале ничего не написано, но на рисунке явственно просматривается затычка. Кстати, после того как заглушил, обороты ХХ упали на сотню.
Думаю это что-то диагностическое. Господа, гляньте, пожалуйста, у кого чего
стоит на левом нижнем штуцере?
Заранее благодарен.
Игорь (Gosha).
Заглушка
Vsergey
Заглушка.
Lyolik
У меня вроде там стоит заглушка.
Evgeniy_197
Жизнь заставила опробовать новые свечи...
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0335/105368.shtml
На выходных езъдил отвозить своего мелкого в орловскую губерню.
В процессе езды чуть не умер от разных осчущений. При обгоне машина дергалась как паралитик. Причем в ровных режимах проблем не возникало. При внимательном обзоре свечей выяснилось что две свечи красные как .... у павиана
и видны пробои. Свечи стояли новые французы C52LS. Долго грозился проверить
рекомендованные Bosch и вот проверил. Super 4 WR91X просто улет!!!!!! Движка вообще не слышно и тянет как зверь!!!! Проехал на новомодных свечах уже
750км. - это конечно не пробег но радует поведение авто даже сейчас. Кстати
расход здорово снизился!!!
В новом справочнике у Bosch на нас вместо 78-х свечей конкретно 91-ые. Я
сам офигел когда посмотрел абгрейд их справочника но рискнул и теперь(если
быстро от красной накипи не умрут) буду ставить только их!
Пройду больше и опишу что и как.
38
Удачи всем
Сергей (Sergey SV).
А мозги от какой-нибудь Лагуны etc можно поставить?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0352/110954.shtml
КодА раскрывать не прошу - ответь только согласуется ли мой ГУР с этой
*(":":%;"№ (прошу прощения) электроникой и чем она отличается от экюшки, кя ставится на безгуровые машины.......
Сергей (С_Т).
Первое - на Меганах и Лагунах на разных выпусках стоят разные блоки!
Второе - наши блоки ставятся на последние модификации Лагун с F3R.
Третье - твой блок одинаков со всеми нашими.
Четвертое - ГУР тут совершенно не причем!
Пятое - системы которые в книжке у нас якобы не потдерживаются работают совершенно нормально. У меня например сигналка GT подключена к мозгам и по
команде с ключа гасит мотор ровно через 4мин с включением сигналки(функция
какой то там Джек;-))
От Лагуны наши мозги отличаются только функциями потдержки АКП и катализатором и плюс абсорбером. Кстати разъем под абсорбер можешь наблюдать у себя
на блоке рядом с форсунками.
В общем не бери в голову! Все у тебя есть и даже более бо отличается твой
блок от остальных еще и разъемом;-))))))
Сергей (Sergey SV).
А вот кто регулировал ХХ в СВР?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/128921.shtml
Дело в следующем - сновья в моём СВР ХХ находится в пределах 1000 - 1100
об.мин. Меня это никак не напрягало, ХХ стабильный, короче без проблем. Тем
не менее, учитывая рост цен на бензин, а также стояния в пробках в последнее время навело меня намысль, что неплохо было-бы установить ХХ в пределах
800 - 900 об.
Сбоку от тросика газа (если смотреть со стороны аккумулятора) есть вроде
как регулировочный винт, под внутренний шестигранник, закрашенный краской.
Попробовал его покрутить - никакого эффекта на ХХ не оказывает. Жду советов
и рекомендаций по регулировке ХХ.
Всем заранее спасибо.
АРТ
Одно срочно порекомендую. Верни тот "крашеный" винтик в исходное состояние
и стопорни его красочкой. Сколько помню - рекомендовали его не трогать ни в
коем случае.
Что касается оборотов, то это "мозги" так решили. Кстати, не верь прибору.
истинные обороты как раз могут быть те самые 900 1/мин.
Дмитрий (Badger).
Винтик сразу и был возвращён на место. Кстати, он не был "стопарнут" краской изначально - вымазан был только шестигранный торец (типа пломба), о
39
сама резьба - чистая.
АРТ
При желании можно поджать пружину клапана подвернув гайку (наход под надписью Hitachi) на 0,25-0,5 оборота. Делал когда купленный клапан начал давать
едва 600 (не по тах), пришлось пружинку отпустить .
Теперь 850-900.
Esmsvr
Действие правильное, вывод неправильный. К регулировке ХХ этот винт не имеет никакого отношения. Он регулирует только правильную работу клапана.
Т.е. о определенном диапазоне положений винта будет удерживаться 850 оборотов, а за пределами этого диапазона будет зона неустойчивости, а потом и
полной неработы. Диапазон этот, о моему опыту, менее одного оборота.
Дима (Piper).
Правильный ответ. ХХ регулировке не подлежит. Он задается мозгами путем изменения duty cycle клапана XX и обеспечением этим поступление воздуха в задроссельное пространство. Дальше бензин дозируется обычным способом.
Таким образом, залипание/закопчение/зажатие клапана ХХ будет до какого-то
момента компенсироваться увеличением duty cycle. И наоборот, незначительный
подсос воздуха будет компенсироваться его уменьшением.
Наконец, вывод еще раз: мозги обеспечивают оптимальный ХХ с точки зрения
расхода - сохранности двигателя - экологичности, лезть в это во-первых, не
надо, а во-вторых, невозможно.
Дима (Piper).
ХХ побежден! (F3R)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0365/115145.shtml
Подъехал вечером к дому, и как раз холостые на 3000 об встали. Я сразу же,
не глуша мотор, бегом смотреть на шкив дросселя. Так и есть - он не доходит
до упора миллиметра три. Ура! Сергей СВ оказался прав. Поехал на тусовку к
Блюзмобилю, там Профессор есть, другие ребята, да и инструментом можно коекаким разжиться, например, звездочкой на 30.
Начал потихоньку разбирать узел дроссельной заслонки. В принципе, все там
понятно, но в первый раз действовать приходится осторожно, как бы чего лишнее не открутить. Тонкие тосольные шланги можно снимать без особых опасений, только давление стравить пробкой бачка - и почти ничего не вытечет.
В общем, через час та часть, где заслонка, шкив и датчик была у меня в руках. Причина цепляния стала примерно понятна - это не из-за оси, а из-за
самой заслонки - она трется об стенки трубы. На стенках же - нагар, вот и
заедает. Тут мы с Леней чуть все не испортили, поскольку решили снять фасочку с острых кромок заслонки. Хорошо, я на всякий случай решил посоветоваться с Профессором. Тот сделал страшные глаза и сказал, что фасочку снимать нельзя ни в коем случае. Тут же блок дросселя перекочевал к нему в руки.
Профессор минут десять пристально разглядывал его и так, и сяк, и на просвет. Потом сообщил, что такой примитивной конструкции еще не видел и попросил звездочку. Снявши датчик положения и ослабив винты, крепящие заслонку, он минут пять регулировал ее положение. Попутно стер ацетоном весь
нагар со стенок трубы. Вернув мне все хозяйство обратно, Профессор вынес
40
вердикт - этот узел конструкторы слишком уж упростили, поэтому нормально он
работает только сновья. По мере износа появляются такие вот глюки.
Обратно дроссель я поставил на удивление быстро, опровергнув вчерашнее
утверждение Сереги – свою машину ломать дольше :)
Теперь еще один момент. Всем было интересно, откуда в ЭКХХ берется нагар?
Очень просто - под дросселем есть отверстие, куда подходит трубка с картерными газами (та, что надета без хомута). Это еще удивительно, что за почти
50000 нагара так мало. А клапан ХХ, стало быть, был живой. Во как.
В заключение - особые благодарности Сержу СВ (за идею), Лене Иванову (за
помощь в разборке), Профессору (за то, что целиком он оправдывает свое прозвище) и всем, кто помогал мне советами.
Олег (Dostoevsky).
Повезло Профессору наверное с пивом!;-)))
У меня например заслонку снять пришлось высверливанием т.к. она сидела на
заклепках. Правда надо отметить что туда я полез на 100тыс.км .
Удачи
Сергей(Sergey SV).
Заклепках?! У меня там винты под звезду. Заслонку снимать не нужно, только
ослабить и чуть-чуть сдвинуть. Куда - вопрос творческий, я бы сам вряд ли
смог.
Олег (Dostoevsky).
Клапан ХХ в СВР. (часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0409/129256.shtml
Давно собирался заняться его чисткой, т.к. пробег уже 56 ткм, и холостые
обороты где-то месяца два уже гуляли, причем в двух ситуациях по-разному.
1. Горячий на светофоре 1000-1200, а то и 1300 оборотов по штатному тахометру - причем не всегда, когда нормально, а когда ненормально. При этом
иногда помогала прогазовка, после которой устанавливались 1000.
2. Холодный, особенно утром в гараже, заводится и тут же глохнет, опять заводишься и сразу ловишь педалью газа. Потом немножко подержишь на 1200-1300
оборотах, и можно ехать. Опять же, не всегда, последнее время стало чаще,
где-то 50 на 50.
Но ездить было можно, в дороге не глох. А тут в начале прошлой недели начал
откровенно глохнуть на холостых, независимо от прогрева, особенно про резком сбросе газа, т.е. практически при каждом торможении. Особенно это меня
впечатлило в четверг вечером, когда 2 часа выбирался из центра Москвы в
сплошной
пробке. Описывать мучения водителя в пробке без ХХ не буду, на
41-м хоть подсос был. Правда, за это время вспомнил, что обострение проблемы произошло на другой день после заправки на незнакомой АЗС. Поэтому, уже
подъезжая к дому, залил 20 л и промывку инжектора, купленную тут же.
На следующий день снял соленоид с клапана ХХ и промыл его спец. спреем для
контактов, хотя соленоид и так двигался свободно. Поставил на место, завел,
так же глохнет.
После некоторых раздумий, снял клемму с аккумулятора, заодно перевернул
"красную шапочку" (по совету Sergeя_SV). Опять завел - УРА! Все траблы полностью исчезли, уже неделю и после запуска, и на горячем обороты держатся
стабильно, совершенно как на новом. Опять появилась прежняя динамика ("невыносимая легкость бытия..."), ну динамика - это, конечно, эффект промывки
инжектора. А ХХ - так и не понятно, сбой ли программы, либо все-таки заедал
соленоид, т.е. привод клапана ХХ. Вообще-то было видно по стрелке тахомет-
41
ра, что регулирование происходило не плавно, т.е. сначала обороты падали
больше чем надо (почти до 0), потом опять возрастали, но больше чем 1000, и
опять падали. Это могло быть из-за заедания привода ХХ.
Мораль я вынес из этого такую - после любых манипуляций с датчиками и т.п.
на F3R обнулить мозги, скинув клемму на несколько минут, и только после
этого делать окончательные выводы.
ЗЫ Заодно уяснил для себя, что клапан ХХ "коммутирует" воздух, так что в
него, наверное, можно просто побрызгать каким-либо спреем типа очистки жиклеров карбюратора, без разборки, развальцовки-завальцовки и т.п. Только до
этого не дошло, починилось раньше. А поскольку я обычно руководствуюсь
принципом "разумной достаточности", то делать этого не стал.
Вопрос: Если кто это делал, подскажите на будущее, какие хомуты
снимать и в какие дырки лить?
Владимир (hvn41).
О каком клапане ХХ речь? Какая завальцовка?! Откручиваете два болта, снимаете клапан с коллектора и в два больших отверстия на фланце пшикаете спреем
для карба, пока обратно не начнет вытекать чистая жидкость.
Дима (Борт707).
Клапан ХХ в СВР. (часть 3)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0409/129288.shtml
В связи с участившимися сообщениями о засорении клапана ХХ имею обменять
следующий опыт и информацию.
Если Вас сей трабл настиг в пути и в пробке и вы уже замучались заводить
машину, которая глохнет при сбросе газа, то проделайте следующие операции:
1. Остановитесь.
2. Заведите двигатель, если он не работает или заглох
3. Откройте капот.
4. Посмотрите на торец впускного коллектора, который "смотрит" на радиатор
двигателя.
5. На торце коллектора есть 2 заглушенных штуцера. Вам нужен тонкий. Снимите с него заглушку и положите в
надежное место, чтобы не потерять.
6. Двигайтесь к месту чистки ЭКХХ.
Эта операция - ТОЛЬКО!!! аварийное действие. При ее проведении воздух в
коллектор поступает напрямую и НИКАК!!! не фильтруется. Так что не гоните
сильно.
Я проверил то, что написал, на себе. Затем почистил ЭКХХ и восстановил положение заглушки на штуцере.
Михаил (Сабба).
Еще один способ:
если есть нужный шестигранник, то можно подкрутить винт упора дроссельной
заслонки, т.е. приоткрыть
заслонку.(Почти как подсосом). Проверено на себе
Андрей (AndyGT).
Не надо крутить, достаточно туда подложить чего-нибудь. Кто-то подкладывал
свернутую фольгу от пачки сигарет :-), вроде, Evgeny Ma.
Юрец#СВР
42
Про маслоотделитель и ХХ (F3R)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0426/134641.shtml
Есть два вопроса, которые, на мой взгляд, связаны один с другим.
1) Чистит ли народ м.о. и как часто? Ну и - чем? Я поглядел, вроде все понятно, как снять, даже купил хомут (обычный винтовой вместо их одноразового
буржуинства). Правда, есть еще внутри некое уплотнительное колечко, которое
вроде тоже одноразовое. Но я думаю, что и второй раз послужит.
2) ХХ, точнее, клапан и дроссель загрязняются, в-основном, картерными газами (как раз под заслонку трубка от м.о. идет). Возможно, ошибаюсь, но мне
так показалось. Значит, от чистоты отделителя фактически зависит стабильность ХХ. Я недавно (тысяч десять назад) дроссель снимал, чистил, и клапан
новый стоит, но уже порой 1200-1400 об. на холостых и двигателем не всегда
тормозит. Насчет чистки есть такая идея:
- снять "воздушную" трубу с дросселя;
- завести движок;
- прыснуть на заслонку очистителем карба, чтобы нагар со стенок и через
ЭКХХ засосало в движок;
- нажать на газ (чтобы заслонка приоткрылась) и еще разок прыснуть.
В-общем, похоже на ленивую очистку карбюратора, суть та же. Но не уверен,
что учел все возможные грабли.
Замечания, предложения?
Олег (Dostoevsky).
Рассматривал отделитель (новый) в ЮП и не понял точнее не совсем понял как
его лучше чистить. Уж больно много там перегородок и полостей. Скорее всего
надо что-то туда заливать едучее, типа ацетона. Но вот выдержит ли пластмасса. Согласен полностью, что вся маслянистая грязь идет оттуда, и смешивается с пылью воздухом из фильтра.
Так что Олег, начинай (с Богом), а потом нам расскажешь.
Алексей (Alur).
Очиститель карба уже купил. Собирался на днях полить ЭКХХ, который уже пару
раз "залипал на повышенных" - первый признак начала конца.
Про дроссель не думал, но теперь заинтересовался. Попробую и на него плеснуть - ИМХО, вреда не ожидаю.
Badger
Когда снимешь большую трубу, заслонка будет видна. Вокруг нее скапливается
сажа. Из-за того, что заслонка закрывается без какого-либо зазора, очень
плотно, малейший нагар начинает ее клинить. У меня глюки начались после 40
тысяч, так что и тебе уже пора.
Олег (Dostoevsky).
Что такое "маслоотделитель"?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/129029.shtml
43
Изучение заводского сайта показало, что на СВР при 60тк. нужно менять еще и
маслоотделитель. Это что за зверь такой? Где живет? Надо ли оно на самом
деле? Связан ли маслоотделить с картерными газами, которые загрязняют ЭКХХ
и дроссель? Если да, то, может, и поменять его? Или можно промыть, как узамовский?
Олег (Dostoevsky).
Енто есть черный овальный коробка, из который идет черный толстый трубка к
дроссельному узлу :)
Находится на движке за катушками зажигания. Кроме трубки к дроссельному узлу, из маслоотделителя еще одна трубка идет в картер - короткая Г-образная.
Менять его не стоит, т.к. новый стоит более 400 руб (и это за деталь из
черного пластика), а помыть (например, WD-40) - можно и нужно.
Для снятия надо сначала снять фиксирующее кольцо - оно разрезное, отверткой
надо зацепить за усик, потянуть "на стягивание" - замок на кольце и откроется.
При установке, чтоб не мучаться, надо сначала одеть стопорное кольцо на
маслоотделитель, затем ставить деталь на место - придется через деревяшку
аккуратно стукнуть по корпусу отделителя молотком.
Кстати, советую хорошенько помыть трубки, которые из маслоотделителя торчат
в разные стороны - там много всякого... гудрона скапливается.
И хорошо бы снять трубу от воздушного фильтра в дроссель и почистить ее со
стороны дросселя. Там в нижней части трубы есть отвод к ЭКХХ, в котором тоже скапливаются маслянистые отложения. Чистить надо и дырку в большой трубе, и маленькую трубку от нее в ЭКХХ.
А если большую трубу снял, то можно и дроссельный узел почистить -в нем
много скапливается черного налета, напоминающего сажу.
Valeryk.
Ответ по поводу вентиляции картера (и ЭКХХ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141362.shtml
истема вентиляции картерных газов на двигателях Ф3Р для а/м "Москвич" не
менялась. Доработка двигателей под российские условия заключалась в:
- изменении программы управления двигателем для облегчения зимнего пуска;
- удаление потенциометра регулировки СО;
- замена дешевого лямбда-зонда Сименс на дорогой Бош (дабы работал на этилированном бензине.
По мнению конструкторов:
- загрязнение не может быть связано с системой вентиляции картера;
- загрязнению подвержены все двигатели Ф3Р, просто по двигателям, установленным на "Рено" меньше
статистика;
- загрязнение может быть связано с применением некачественных воздушных
фильтров.
Fedor
Thanks за информацию, а шланг там не удалили? На фотках в книжке у Рено
вместо 2 СВР-овких бензошлангов протянут один - от "трехходового клапана" в
"жиклер диам 1,5 мм во впускном коллекторе". Как с ним, или не верить книжке? Прям не шланг а "терра инкогнита" какая-то. Не могли ли его "убрать" на
АЗЛК, чтоб топливные шланги не мешал протянуть?
Премного багодарен буду за ответ.
44
Алексей (leksus1).
Сорри, я может чего не понимаю, а при чем здесь бензошланги?
Речь вроде идет о системе вентиляции, нет? Лично я не поленился, вышел к
машине, у меня от маслотделителя идет шланг на тройник (может это и есть
"трехходовой клапан", это же перевод, еще неизвестно, что было в оригинале?).
Как с ним, или не верить книжке? Прям не шланг а "терра инкогнита" какаято. Не могли ли его "убрать" на АЗЛК, чтоб топливные шланги не мешал протянуть?
Ну так как с ним судя по ответу в топике? ИМХО - на АЗЛК не убирали ничего,
т.к. когда СВР готовился к производству, завод стоял и все были в отпусках,
работало не так много людей. Ответ в топике - от одного из них.
Fedor
Система вентиляции картерных газов на двигателях Ф3Р для а/м "Москвич" не
менялась.
Спасибо за обнадеживающую инфу. Однако другая компоновка моторного отсека
не могла не сказаться на трубках.
Может заводчане и не считают отсутствие тройника и дополнительной трубки к
фильтру - доработкой? ;-) Ведь не считается же доработкой применение удешевленного радиатора без отверстия для стравливания воздуха!
- загрязнению подвержены все двигатели Ф3Р, просто по двигателям, установленным на "Рено" меньше статистика;
Очень спорно! Ну не могут реновладельцы менять или чистить ЭКХХ с такой частотой!
- загрязнение может быть связано с применением некачественных воздушных
фильтров.
Я бы предположил - с отсутствием приминения фильтров в условии завода. Ибо
опрос среди нескольких десятков участников конфы показал, что даже применение дешевого отечественного фильтра может не вызывать таких проблем, как у
того, кто юзает дорогую фирму.
Есть тут еще одна идейка - двигатель в СВР стоит продольно и вертикально, в
то время как на Рено - поперечно и под значительным наклоном. В результате
у нас маслоотделитель значительно ниже и под углом. А на Рено - он повыше и
вертикально. Может это еще как то влияет?
Хотя о предположение с фильтром я и сам говорил - звучит достаточно реально.
Badger
Я в книжке еще много интересного нашел. Видимо у Лагуны из книжки какой-то
другой двигатель. На стр 80 дороссельные узлы слева от лагуны, справа наш. Очень сильно отличаются. На лагуновском похоже 2!!! заслонки, и воздуховод должен быть намного шире, к тому же он не круглый, а напоминает вытянутое лицо. Похоже что книжка про "неправильных пчел".
Сколько я не рылся , не нашел никаких неиспользованных заглушек/штуцеров в
дроссельном узле и рядом с ним. Даже палец обжег. Думаю поиски истины прекратить, пока еще раз не ошпарился.
leksus1
45
Очень спорно! Ну не могут реновладельцы менять или чистить ЭКХХ с такой частотой!
А вот и не угадал! :)
По словам сервисменов, загрязнение/неисправность ЭКХХ - типичная болезнь
"рено" (причем не только Ф3Р, вот, говорят, "и сейчас стоит один с дохлым
клапаном").
Так что возможно зря переживаем.
Fedor
Отчет о смене дроссельной заслонки СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0441/139346.shtml
Вчера в Крыле при общем стечении народа сея операция была успешно проведена
в полевых условиях примерно за 40 минут, включая отвлечения на разговоры и
прослушивания тех или иных музыкальных фрагментов! :-)))
Special Thanks выражаю VanD за предоставление инструментов, аренду осветительного оборудования и обеспечение электроэнергией; UnMike за самое деятельной участие, выполнение части операций по демонтажу/монтажу, советы,
помощь, рекомендации и постановку световой части представления; всем присутствующим за советы, поддержку и прикрытие от ветра! ;-)))
Описание процедуры
Замена производилась на пробеге ~36 тык, по причине заедания хода газа и
повышенные холостые. Все предельно просто.
1. Снимаем разъем ЭКХХ, откручиваем сам ЭКХХ (насадка T-30). Откладываем в
сторону, в безопасное место, прокладку.
2. Снимаем кронштейн троса газа.
3. Сняв с колесика трос и поставив его в перпендикулярное положение, относительно касательной окружности, выдавливаем подручным средством (штырьком,
булавкой, отверткой и т.п.) цилиндр на конце тросика из паза на колесике.
Советую запомнить - из какого (их 2!), для облегчения обратной сборки.
4. Открутив хомуты, снимаем воздуховод и трубку вентиляции картера. Заталкиваем воздуховод подальше - чтобы не мешался. Также посоветую временно
снять трубку на вакуумный усилитель - может слегка мешать. Хомут - трубки
вентиляции лучше снять совсем - иначе в дальнейшем он легко соскочит и упадет вниз.
5. Снимаем разъем датчика положения заслонки.
6. Откручиваем 4 винта с торца блока дроссельной заслонки (та же насадка T30).
7. Аккуратно вынимаем сабж, насколько позволяют еще не отсоединенные трубки.
8. Подготавливаем, положив рядом, протерев и сняв крышку, новый блок заслонки.
9. Откручиваем, чтобы снять давление в системе охлаждения, и плотно закручиваем вновь крышку на расширительном бачке ОЖ. (Chip-у этот пункт - не выполнять. У него все равно клапана на крышке нет – одна дырка! ;-) )
10. Снимаем трубку вентиляции картерных газов, отходящую перпендикулярно к
2-м другим трубкам на тройнике внизу блока.
11. Поочередно ослабляем хомуты, снимаем тосольные патрубки подогрева блока
заслонки, и подсоединяем их к новому блоку, затягивая хомуты. Имейте в виду, что винты хомутов не должны выступать за посадочную плоскость на торце
блока. Иначе придется их переставлять при монтаже.
12. С этого момента начинаем сборку в обратном порядке по п.п. 11-2.
13. При монтаже кронштейна троса газа, обращаю внимание, что надо добиться
строгой прямой линии натянутого троса в плоскости торца колесика. Я был вы-
46
нужден подогнуть кронштейн плоскогубцами, добиваясь того, чтобы тросик не
шел с перекосом. Ослабив винты кронштейна, его можно достаточно сильно двигать для регулировки точного положения.
14. Смена дроссельной заслонки Это также хороший повод потратить время и
смазать трос газа.
15. Перед установкой ЭКХХ, его можно промыть, для профилактики, очистителем
для карбюратора. Кстати, открутив пару винтиков, и отсоединив соленоид,
очистка будет намного более эффективной.
16. После окончания сборки можно попробовать запустить мотор. И вот тут вы
скорей всего столкнетесь с забавным эффектом. Пуск будет затруднен, холостые - нестабильные и низкие. При нажатии и отпускании газа машина даже может заглохнуть.
Отключение разъема ЭКХХ может не иметь эффекта - демонстрируя, что ЭКХХ просто не работает. Пугаться рано. Надо просто обнулить
мозги скидыванием клеммы АКБ на 15-20 минут. По идее, можно было бы сбросить клемму до начала работ, и к моменту окончания сборки "мозги" с запасом
обнулятся. ИМХО, новый датчик положения заслонки может иметь чуть другие
номиналы и "мозги" могут просто "не знать", что заслонка в закрытом положении и надо включать ЭКХХ. Это еще раз подтверждает дельный совет
"нулить" при любой смене датчиков.
Спасибо всем, кто дочитал, за любознательность и терпение. :-))) Шершавой
дорожки и четкого "газа".
Дмитрий (Badger).
Об отличиях лямбда-зондов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/128961.shtml
А я всетаки выяснил чем отличаются датчики LSH-25. Если кто помнит то в
свое время была буча по поводу того что одни и те же датчики кислорода на
СВР имеют разный парт-намбер;-).
Поменял свой на 135тыс.км пробега и ставил заводской. На обоих написано
Bosch LSH-25.Оба с четырьмя проводами! Но!!!! У обоих каталожных номера
разные и разные "окна" под забор отработавших газов! Рекомендую ставить от
Меган!
Удачи всем с СО!
Сергей (Sergey SV).
Так в чем именно разница между датчиками? Только размером окна? Почему
именно от Меган? Там окно побольше? Или поменьше?
Дмитрий (Badger).
Расказываю!;-)))
Как в той сказке....
ДАВНЫМ ДАВНО.В ЭТОЙ КОНФЕ было обсуждение датчиков кислорода - что у кого
стоит!!!!;-)))У всех стояло понемножку (в смысле у всех разные каталожные
номера датчиков кислорода с родной надписью BOSCH LSH-25):-))))
В свое время пришли некоторые товарищи что главное эта надпись а не каталожный номер. Во я теперь говорю что НИ ХРЕНА!!!!!! Главное каталожный номер!!! Есть у меня глубокое подозрение что заводской датчик загнется гораздо быстрее по причине малости отверстий в его потроха. Отверстия эти
забъются этой рыжей дрянью очень быстро!
Кстати дрянь точно такая же как и на свечах.
Удачи с отверстиями;-))) (Порудчикам молдчать!!!!;-)))
Сергей (Sergey SV).
47
Спасибо! Глянь, здесь все правильно?
LSH-25 каталог Рено 7700107742 037 каталог BOSCH 0258005132 - родной
LSH -25 каталог Рено ? каталог BOSCH 0258003644 - Меган и Лагуна
И какой номер у Мегановского в Реновском каталоге? Или он один на оба датчика?
Дмитрий (Badger).
Как раз перед отпуском заменил лямбду на десяточную.
Сам датчик почти такой же, только чуть другие заборные отверстия - у старого просто три маленьких дырки, у нового - три продолговатых прорези. Кроме
того, другой разъем (у нас такой же стоит на ответной части жгута, т.е. папа и мама просто поменяны местами) В разъеме в другом порядке идут провода
- кто будет перепаивать - не ошибитесь! Цвета, к счастью, совпадают. Серый
- сигнал на мозги, черный - земля, белые - подогрев. Полярность в подогреве
не имеет значения.
Каталожные номера отличаются на единицу в конце, так что я думаю, что внутри то же самое.
Кстати, поездка в Крым эту мысль подтвердила - расход упал до 8л вместо
прежних 10. (при скорости ~120, с частыми обгонами и нехилым грузом на багажнике) 10 литров было при подключенной дохлой лямбде, при отключении и
сбросе мозгов падало до ~9. (я уже писал об этих траблах)
Александр (Indy_2.0i).
Десяточный - в смысле от ВАЗ2110? А каталожный номер какой был и почем
брал, где?
Алексей (Chumalex).
Наверно... Впрочем, может и от девятки, не помню.
Александр (Indy_2.0i).
"Переходный режим" в СВРе
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/128960.shtml
Это условно такой режим, когда педаль газа почти отпущена. Очень часто используется в пробках и, соответственно, мозг мой сушит. Явление такое движок совершает некий колебательный процесс, как будто не может понять,
"это уже-таки холостые или еще нет". Ехать не очень комфортно, поскольку
машина подергивается. Педаль отпускаешь чрезвычайно плавно, и все равно.
Приходится чуть раньше выжимать сцепление.
В-принципе, похожий эффект я замечал аж на Мерсе :) Вот и интересно - это
особенность алгоритмов инжектора (в глубокой теории, с точки зрения ТАУ это
возможно) или какая-то бяка? Из возможных бяк у себя я знаю только слегка
провисший трос газа, но не очень похоже, поскольку слабина тросика в этот
момент вроде выбрана.
Что скажете? Есть такое у кого-нибудь или нет?
Олег (Dostoevsky).
Такого нет.Похоже на датчик дросельной заслонки.
48
Сергей (Sergey SV).
Во, это хорошая мысль. Он типа переменного резистора, как я понимаю?
Может, он люфт имеет какой? Или стерся малость?
Серж, ты помнишь, как он там ставится? Если мне не изменяет память, две
звездочки открутить надо, а дальше что? Просто снял с оси и все или сложней? Дроссельный узел снимал относительно недавно, но сам датчик Профессор
снимал, поэтому я и не помню.
Почем нынче новый стоит?
Олег (Dostoevsky).
Описал все верно! Сопротивление померяй!
Сергей (Sergey SV).
На СВР бензонасос от 2110!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0412/129978.shtml
Как уже написал -накрылся у меня бензонасос на моем СВР. Попробовал найти
новый родной, оказалось слишком дорого(7000р). В результате был выбран
насос от инжекторной 2110 Bosh.
Был снят нижний стакан с сеточкой, осталась только верхняя часть, которая
ставится на бак, и насос от 2110 одет на трубку обратки, далее заменен один
контакт, подсоединен и опущен в бак.
Теперь катаюсь с новым насосом от 2110, который обошелся в 2400р.
Вячеслав (SlavaSVR).
Можно поподробней? Это пригодится многим.
Юрец#СВР
Ну как поподробней.
разобрал родной, снял нижний стакан, оставил только крышку с двумя проводами и обраткой...сняв клапан обратки и конт. Колечко на обратку одел насос
от 10 с пружиной и подсоединил... и все, он тоже уперся в дно, на нем даже
сетка крупнее и продуман он лучше, чем родной...
...
вопросы конкретней задавай
SlavaSVR
Здорово, а подающий-то патрубок куда надел?
Alur
К родной крышке крепил его, все по-старому...
SlavaSVR
Конкретней.
Клапан обратки вроде ведь внизу, из самого насоса торчит и в стакан бензин
наливает? Зелененький, кажется.
Означает ли это, что у десяточного насоса вход обратки является просто дыркой? Что есть насос с пружиной?
49
В магазине видел насосы в разной комплектации - иногда вообще отдельно один
моторчик. Какой нужен?
Стакан родной куда деется? В сад?
Dostoevsky
у 10ного насоса нет обратки, весь стакан выбрасывается, на родную обратку я
его одел(я в сборе покупал) родной пружиной он в дно бака упирается, динственное, что не очень хорошо, в 10 он крепится на двух трубках, а тут на
дной, но сама трубка, которая к насосу идет-жесткая и неплохо держит...
время покажет :)))
SlavaSVR
На СВР бензонасос от 2110! (часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0414/130780.shtml
Как я уже писал, купил в четверг десяточный насос (Бош) в сборе. В субботу
занялся пересадкой. Процесс частично сфотографировал, хотя, по большому
счету, все очевидно. Особых хитростей нет.
Самое долгое и неудобное - это снимать бак (да и ставить обратно ненамного
легче). Без ямы я заниматься этим больше не хочу, увольте, и так все болит
от такой гимнастики. А самая большая засада в снятии бака – это снять дренажный шланг (пластиковый). Удивительно неудобно, черта с два подлезешь. Ну
да ладно. Поставил все обратно, фильтр тоже заменил (30000 почти уже старому). Два раза зажигание включил, потом вспомнил - бензин-то вернуть надо в
бак. Елки, а не убил ли я этим новый насос? Не знаю до сих пор.
Залил бензин, чвиркаю раз двадцать - не заводится. Ушел обедать, изрядно
расстроенный.
Вернулся - чирик-чирик, завелся. Ура. Только работает как-то нехорошо, газ
даванешь - проваливается. Давай производительность посмотрим. Пристроил к
обратке шланг с бутылкой, завел - ничего не течет. Вот это номер. Но движок
работает. Плавали - знаем, но почему у нового насоса такая производительность? Уже помер? Или винтового хомута, которым сейчас внутри насоса шланг
крепится, мало? Тоже не знаю. Ну да ладно, бак еще раз снимать совсем неохота. Движок работает, значит доеду.
Назавтра погрузил в машину несметное количество разных картошек-яблок, собрался ехать - опять не заводится. Хрюкал минут десять, потом все-таки заработал. Но опять неровно. А впереди 300км, между прочим. Жена говорит наша машина нас не подводила, доедем. И вправду доехали, причем машина постепенно как-то разошлась, вроде не хуже, чем со старым едет. Лучше или нет
- вопрос, поскольку загружена до упора, особой динамики ждать не приходится.
Ладно, приехали, вроде все нормально. Сегодня с утра - та же картина. Чирикает, а работать не хочет. С десятого раза завелась, опять все вроде нормально.
В-общем, ничего не пойму. Вижу три варианта:
- я его убил сухой работой в течение ~20 сек;
- травит шланг внутри насоса;
- попался бракованный;
- надо дать ему еще тысчонку проехать, приработается.
Теперь - как надо было все делать, по уму.
1) Собрать "стенд", подключив новый насос прямо к регулятору "с улицы",
опустив насос в емкость с бензином. Проверить производительность и давление
(манометр тоже надо было купить).
2) Если все окей, снимать бак;
50
3) Сделать пресловутый люк. Невелика затея, гараж был, электричество тоже,
только лобзик надо было захватить, идиоту.
Теперь прошу помощи или совета. Все ж не дело это, так ездить. Не подскажет
ли мне кто-нибудь смышленых ребят (лучше в С(З)АО), располагающих подъемником и достаточными знаниями, чтобы проделать примерно то, что указано в
пп.1-3? Незабесплатно, конечно.
Олег (Dostoevsky).
На СВР бензонасос от 2110! (часть 3)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0415/131214.shtml
У меня - другая машина :) Не новая, а именно другая, хотя номера вроде те
же. Рассказываю по порядку. Как я вчера писал, поставил десяточный насос,
который работал весьма странно.
Договорился вчера вечером подъехать к знакомым на сервис, где есть подъемник, электролобзик и сообразительные ребята.
Сняли обратку - бензину нету. Измерили давление (специально купил шинный
манометр) - 1.5атм. Причем давление не держится. Более того, если в прямой
шланг подуть ртом, никакого сопротивления нет. Почему долго заводится - ясно. Проблема в насосе. Снимаем.
Подняли машину, за час, под моим активным руководством (как-никак видел два
раза процедуру, и один раз сам проделывал) сняли бак. Дуем в сам насос сопротивления нет. Думали - брак, потом прислушались - шипит где-то рядом.
Оказалось, что моя вчерашняя идея о том, что я плохо поставил шланг внутри
насоса, оказалась верной. Не держит хомут шланг на пластиковой трубке, травит. Добыли останки десяточного насоса, которые я возил с собой, там есть
некая пластмасска с резинкой, которая стоит в штатном варианте. Я ее
упразднил (сделал как в нашем), а зря. В нашем насосе на выходном патрубке
есть буртик. С ним хомута бы хватило. У десяточного трубка гладкая, поэтому
лучше использовать штатную десяточную "насадку" (будут фотки, укажу).
В общем, переделали вдвоем с Леней соединение, подули - держит. Тем временем мужики пропилили люк в дне багажника. Надо заметить, что происходило
все это в антикорном боксе, да еще и бак с бензином неподалеку. Так что огнетушитель сняли со стены и держали рядом, мало ли что.
Собрали все хозяйство обратно, проверили - из обратки все течет, как положено, движок заводится замечательно. Время - около 23 часов. Уф. Накололся
всего в одном месте, а сколько волнений и мороки. Уже, понимаешь, посещали
мысли о том, что с УЗАМом надо было машину брать. Неее, нормально работающий реногор такие крамольные мысли устраняет примерно минут за десять.
Так что - сабж :)))
ЗЫ: "Экономический расчет". Насос от 2110 в сборе - 2700р., работа по съему
бака - 500р. Итого - 3200р. плюс
шевеление извилинами. Святогоровский насос - 7000р. Разница есть, однако?
Олег (Dostoevsky).
Насос от 406 инсталлирован!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0443/140100.shtml
Теперь все подробно:
51
Как я ранее писал, что в связи с проблемой накрытия собственного бензанососа(это точно) был прикуплен от Волги с 406 мотором.
Причины покупки волговского, а не других с сеточкой были следующие:
1. очень низкое качество бензина в Москве, сеточку реновского разъело до
дыр(dimas видел) и больше до окончания топливного кризиса иметь дело с сеточками, снятиями бака и пр. не хотелось.
2.
финансовая
сторона;
все
волговское
оборудование
обошлось
в
1100р(бензаносос 900р, переходник 100р, заборник(типа нашей сеточки, но
везде полно) 100р.
Реанимация.
Когда я пытался реанимировать родной бензаносос, но безуспешно(я думаю там
внутри что-нибудь тоже разъело), я вытащил релюху бензонасоса, что и привело к определенным мучениям, т.е. бензонасосы питались напрямую от аккумулятора, при этом машина не заводилась. !!! Выражаю огромную благодарность
MGRу и dimasу за помощь, оказанную в реанимации моего авто!!!. Проверив с
MGR все цепи, мы не могли найти сигналы на форсунках, вся документация от
АЗЛК и прочие наши схемы гласили, что на них напруга идет прямо с мозгов решили пиндык датчику коленвала(ВМТ).
На следующий день, поменяв датчик ВМТ, мы с dimasом еще раз попытались завести родное авто, но безуспешно, на форсунках 0. Стали изучать внимательно
литературу, везде сигнал на форсунки идет с мозгов(т.e. + и -), но цепи были прозвонены - норма.
Открыв издание "made in MGR"( преревод MGRа доки к LGUNA), было обнаружено
что, форсунки управляются попарно, и + берется с реле бензонасоса. Быстро
вставив релюху на место, попытались завестись на родном бензонасосе - чихает, но не заводится .Ура, форсунки заработали.
Дальше собираем стенд с волговским бензонасосом, и, двигло ожило.
Инсталляция.
Волговский заборник был вставлен на место двигателя бензонасоса и сеточек ,
стакан, в котором находятся все причиндалы бензонасоса, оказался не нужен.
С помощью оставшихся запчастей, и куска толстого бензошланга ( у заборника
резьба, но я одел на него бензошланг и с помощью втулки , сделал переход на
внутренний шланг бензонасоса . Теперь верхняя часть корпуса бензонасоса, с
установленным волговским заборником может быть погружена прямо в бак. Да ,
забыл. Заборник встает вертикально и упирается в днище, чтобы обеспечить
нормальный приток бензина, пришлось выбрать напильником пазы рядом с отверстиями забора.
Так как, вход волговского бензонасоса рассчитан на толстый шланг, пришлось
обточить толстую часть штуцера выхода старого бензонасоса, чтобы натянуть
на нее толстый шланг.
Сам бензонасос был прикручен на место топливного фильтра, который перекочевал под капот!
Заводим - все работает, но сзади воет рой пчел - гудит бензонасос, однако,
а при испытаниях на стенде не громче родного. Решение этой проблемы знаю,
но руки не дошли. (Родной стоит в баке, вот и тихо).
На ходу однозначно лучше : пропали дерганья холостых, исчезла детонация.
Многое не написал, но это только на пальцах объяснять.
Вадим.
К несчастью 406 насос гудит всегда, если он нашего производства. Мои знакомы с 406 поставили БОШ - вот тот не гудит. И в баке он, не в баке, ИМХО
значения не имеет. Цена у БОШа соответствует какчеству, есессно.
Удачи.
Михаил (MGR).
52
стакан, в котором находятся все причиндалы бензонасоса, оказался не нужен.
А вот это напрасно. Этот "стакан" нужен для компенсации приливно-отливных
явлений в баке при кренах и боковых ускорениях, без него придется держать в
баке минимум 15-20 л., иначе на поворотах при большой скорости движок может
заглохнуть.
Заводим - все работает, но сзади воет рой пчел - гудит бензонасос, однако,
а при испытаниях на стенде не громче родного. Решение этой проблемы знаю,
но руки не дошли. (Родной стоит в баке, вот и тихо)
Предупреждал ведь. Я проездил месяца полтора и отказался. Причина не в том,
что он не в баке (из бака он, может статься, еще громче гудеть будет), а в
качестве изготовления механики. На той же "Волге" БОШевский насос не гудит,
а наш... Да и на старых "Опелях" и "Аудях" с "Мотрониками" и "Джетрониками"
насосы внешние, но их не слышно. К тому же ходит недолго.
Друг зимой купил "Волгу-3110" с 406 мотором. За машину с импортными комплектующими просили на 5000 р. дороже, а он пожадничал. Результат: за полгода заменили: датчик расхода воздуха - 3 раза, последний раз поставили
"БОШ", регулятор холостого хода - 4 раза (последний раз тоже пост. "БОШ",
потенциометр дроссельной заслонки - 2 раза поменяли, за "БОШ" платить 700 р
за потенциометр жаба задушила, взяли прецизионный в пылевлагозащищенном исполнении, подключили через систему рычагов - работает. "МИКАС" (мозги) 2
раза меняли по гарантии. Итого: на ремонт ушло уже более 10000 и куча времени. Бензонасос, к счастью, был импортный.
Удачи!
Алексей (Ahlen).
Вот когда бензин 95(на ТНК,ЮКОСе и пр.) перестанет быть желтым - поставлю
от десятки , боюсь опять сеточку разъест до дыр .
Да в баке придется держать литров 5 бензина, на десяти я гонял -нормально.
Спасибо за консультацию .
Вадим.
Снижение резонанса как следствие установки фаркопа.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0415/131165.shtml
Господа,
после установки фаркопа (коломенский, под бампер, в ЮП стоит 330 рублей)
пришлось задуматься о небольшом изменении в креплении глушителя ,т.к. на
ходу он доставал до треугольной усиливающей косынки фаркопа, отчего дребезжал и неприятно гудел.
В качестве решения проблемы я поставил между кузовным кронштейном и резинкой подвеса глушителя пластину-проставку, с расстоянием между отверстиями
сантиметра в 3.
Так вот, при опускании глушителя на эти 3 см в точке крепления снизились
резонансные шумы! Те самые, хорошо известные СВРовцам - при частоте вращения коленвала 2600-2900 об/мин!
Valeryk
53
Передний сальник F3R
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0433/136913.shtml
Приезжая устранять течь из под передней крышки двигателя (ну не знаю, где
она у вас там, у меня УЗАМ) прихватывать с собой передний сальник. Настоящий. Перед вами его фото. Номер видно. Кому не очень, сообщаю - 77 00 103
245 RENAULT.
Удачи на дорогах!
Александр (Гриня).
54
УЗАМ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ЗИМА - ЛЕТО.
=>берется терморегулятор с тройником от зубила,
=>снимается штатный тройник с ручным переключателем,
При ближайшем рассмотрении - они практически идентичны. Единственное отличие - посадочный диаметр под трубу забора горячего воздуха от коллектора у
штатного девайса больше. Поэтому - единственная переделка - оное место отпиливается со штатного тройника и сажается на аналогичный узел зубильного
тройника. Я клеил на импортный герметик, так как зазор между цилиндрами довольно немаленький. Однако тут любое решение подойдет, лишь бы держало ту
повышенную температуру.
=>осталось только поставить новый узел на место штатного и подключить обе
трубы.
С тех пор отъездил около 2 лет забывая о необходимости переключать воздухозабор по погоде.
Внимание: часто зубильный тройник переключатель продается вместе в заборной
трубкой для холодного воздуха. Она, в отличии от нашего гофра из твердой
пластмассы. При попытке использовать зубильный воздухозабор имел небольшие
проблемы - труба развернута слегка вверх таким образом, что берет воздух
прямо от капота. Летом там жарко и мой УЗАМ 1,5 детонировал сильнее.
Badger
Электробензонасос на УЗАМ
Перед отъездом в СПб поставил на свою Екатерину-II с дв. УЗАМ-1.8 электробензонасос. Необходимость данной переделки была вызвана необычайной жарой,
стоящей в это лето. Прошлой осенью я поставил кондиционер, и тепловая обстановка под капотом стала более напряженной. Причем система охлаждения полностью справлялась с ней, а вот паровые пробки в бензонасосе стали доставлять
много неприятностей (температура кипения бензина чуть более 50 град), особенно в пробках, которые стали нормой нашей жизни - как назло, именно на
участке Ярославка - Ленинградка и именно летом наш градоначальник затеял
вечный ремонт.
От паровых пробок не спасли ни Питерский бензонасос, ни сделанная обратка
топлива в бак (при этом бак играет роль второго радиатора), ни другие ухищрения.
Тогда было принято однозначное решение об установке электробензонасоса у
топл. бака. Попробовал бензонасос от печки "Запорожца" – оказался барахлом:
при малейшем нагреве перестает работать, ненадежен, да и производительность
мала - по паспорту - 5 л/час. В это же время Sergey SV во время дискуссии по
мотору УЗАМ 2.0 сообщал в конфе об электробензонасосе низкого давления от
AUDI. Поездил я по разборкам машин, закинул вопросик в конфу AUDI - но так
ничего и не нашел. На одной из разборок моторист сказал мне, что такие бензонасосы действительно были, но это раритет и я его не найду, и посоветовал
поставить от впрысковой "Волги" 3110 с 406-м мотором.
Сказано - сделано. Покупать "Бош"евский бензонасос, который идет на "Волгу"
на конвейере, жаба не позволила - 4200р, поэтому купил отечественный в ЮП за
620р. Установил его за бензобаком, прямо перед поперечной балкой (в пределах
колесной базы). За ним - фильтр тонкой очистки "Бош" (подойдет от 3110 или
СВР, нужен фильтр от инжекторных машин, способный выдержать большое давление) - 350 р. Далее вытащил трубки топливоподачи - прямую, а также установ-
55
ленную ранее обратку и поставил вместо них прямую и обратную магистрали из
ЦЕЛЬНЫХ (не соединенных в середине шлангами, как в "родном" исполнении) 8-мм
медных трубок (лучше поставить из нержавейки, сейчас подбираю подходящие). В
подающую трубу топливо поступает по шлангам из бензонасоса через фильтр, обратная выведена в тройник, установленный на воздухоотводящей трубке. Основной заботой было максимально удалить все это хозяйство от глушителя и развернуть трубки так, чтобы при срыве шлангов топливо не попало на элементы
выпускной системы.
Под капотом провел трубки левее (по ходу) движка за рейкой руля вверх и за
"ЛУКАС"ом устроил тройник - прямиком топливо идет на электромагнитный клапан, через ответвление - в обратную магистраль. Никакого перепускного клапана нет, топливо просто циркулирует по кругу и возвращается в бак, в карбюратор поступает за счет динамического давления и за счет того, что тройникразветвитель находится выше карбюратора.
Измеренное давление составило 0,25 атм при допуске на входе в карбюратор не
более 0,3 атм, т.е. в пределах нормы. Производительность насоса - 120 л/мин
обеспечит наполнение поплавковой камеры при любых условиях движения.
Важные элементы системы - электромагнитный клапан перед карбюратором и реле
управления. Реле управления включает электромагнитный клапан и электробензонасос (они соединены параллельно) на 5 сек после включения зажигания, а также при работе двигателя. Электромагнитный клапан (нормально закрытый!) закрывает подачу топлива при отсутствии напряжения. Это хозяйство нужно на
случай опрокидывания автомобиля, чтобы немедленно приостановить топливоподачу. Реле подойдет от любого авто с системой типа "Бош-К-Джетроник" или аналогичной, хотя я предпочел самодельное. Клапан - от противоугонных устройств
или газовой установки.
Проехал на сем уже около 3000 км. Впечатление самые положительные. Все мои
проблемы разрешились. Уменьшился (!) расход топлива.
Итак:
достоинства:
1. Стабильная и четкая топливоподача на всех режимах работы двигателя и соответственно постоянный и
стабильный уровень в поплавковой камере на рабочих и переходных режимах.
2. Принципиальное отсутствие паровых пробок.
3. Почти мгновенное заполнение поплавковой камеры после длительной стоянки
без ручной подкачки - болезнь УЗАМов.
4. Дополнительные возможности для организации противоугонной системы.
Недостатки:
1. Более высокая стоимость.
2. Необходимость принятия дополнительных противопожарных мер.
3. Бензонасос отечественного производства работает очень громко ("Бош" - почти не слышен), на ХХ в салоне мой слышен совершенно отчетливо, поэтому все
же лучше применять импортный.
4. Чувствительность бензонасоса к посторонним примесям в бензине (особенно
воде).
Всего наилучшего.
Алексей (Ahlen).
Глюки на холостом ходу (двиг. УЗАМ-1700)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4220.shtml
Хочу поделиться со всеми некоторыми наблюдениями (двиг. УЗАМ-1700). Дело в
том, что второй день подряд я обнаруживаю глюки следующего вида:
Завожу утром холодный двигатель - на подсосе все прекрасно. Прогреваю, пока
стрелка температуры не долезет до конца желтой зоны, затем еду. Стоит толь-
56
ко убрать подсос - двигатель глохнет. После того, как проедешь минут пять,
все становится как раньше. (раньше - это в мороз, когда подсос можно было
убрать сразу после прогрева/непосредственно перед движением - холостые были
устойчивыми и в норме).
Вопрос: это не из-за сырой погоды, наступившей вчера, насколько я помню.
Zeppman
Сам и ответил. Прогревается крышка трамблера и конденсат на ней испаряется.
Garic
Вдруг пропал холостой ход на 1.7 УЗАМ., Карб. 2140.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0063/19213.shtml
Промыл карбюратор, проверил ЭПХХ – ноль эффекта. Без подсоса глохнет и все.
На подсосе работает устойчиво.
Подскажите, кто чего знает, пожалуйста.
Ilya Zver
Как вариант:
Проверь состояние контактной группы. При ненормальном зазоре контакты подгорают и двигло холостых не держит.
Удачи.
PARTYз@н (Алекс).
А ты как его мыл (в смысле что конкретно)? Топливный жиклер х.х. мыл? В любом случае - выверни и посмотри, как он себя чувствует (торчит горизонтально со стороны двигателя).
Garic
Были аналогичные симптомы. Перекинь шланг, ведущий от клапана к карбу непосредственно на впускной коллектор: 1. Если не помогает, то ЭПХХ (или, как
там его) не виноват, тогда две причины: подсос воздуха после карба (шланги,
коллектор, усилитель тормозов) или, более вероятно, выход из строя экономайзера (регулятора холостого хода). Его надо снять (маленький винтик и
прижимная пластина) и сильно подуть (ртом)в отверстие соединения со шлангом. Могут быть две причины: травит воздух или клинит шток, в обоих случаях
менять. При покупке нового регулятора обязательно проверить вышеописанном
способом, шток должен перемещаться при достаточно большом воздушном усилии
без перекосов и заклинивания(я нарвался на неисправный, сильно мучился). 2.
Если помогло то также два варианта: так и оставить (примерно цитирую одного
из участников конфы "экономия стакан в год, а неприятностей много") или
проверять электро-механическую часть (затупилась игла клапана, неисправны
концевой выключатель на карбе, электронный блок).
Удачи!
Konst
Тюнинг
57
Мужики, кто из вас тюнинг своего 21412 (1.5л) проводил, я вот только собираюсь и хотел бы поинтересоваться какой объем лучше делать, и еще одно реально ли вместо черепашки на карбюраторе поставить старый фильтр(на карбюратор одевается), говорят мощность децил возрастает.
Заранее спасибо:)
ThrasH
Оптимально - 1.8, у него плюсов больше чем минусов (особенно в наше время всеядный он). Насчет кастрюли - ставится, только после некоторой доработки
(осадка пониже). Еще стоит поставить МПСЗ, но это уже на любителя/кошелек.
Распредвал также можно махнуть на резвый, но тут вопрос - нужно тебе это
или нет, и если нужно - то что конкретно. Моментный даст возможность хорошо
ездить особенно не крутя движок, но кажется за счет некоторого повышения
расхода, мощностной - похоже будут некоторые проблемы с поведением движка
на холостых. В принципе конечно хватает и штатного, но пределов совершенства кажется нет. Ну и карбюратор придется дорабатывать или менять - полуторного будет явно мало, реально неплохо себя ведет 21073-ий от новой Нивы,
хотя возможны варианты.
Garic
Действительно ли установка кастрюли вместо черепахи увеличивает мощность?
Может знаешь устанавливают ли МПСЗ на СВ1.6?
ОКТАН-4 - это МПСЗ или здесь другой принцип ?
Благодарю за ответы.
YuryE
При установке кастрюли несколько снижается сопротивление на впуске (меньше
переломов воздушного потока по дороге к карбюратору). Устанавливают ли МПСЗ
на СВ1.6? - ну если на картере есть места крепления датчиков (два отверстия
диаметром сантиметра два, одно над венцом маховика, другое - над ровной поверхностью (туда штифт вбивают). Или спроси Мастер-мотор, вроде как они делают распредвалы для Жигулей, может что-то знают и про МПСЗ. ОКТАН-4 - идея
примерно такая же (как я понимаю), вот только алгоритмы обработки разные
(по причине разных датчиков).
Garic
Проблемы с УЗАМом (не тянет)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4001.shtml
Вчера ездил приводить в порядок карб+зажигание. Мастер специализируется
только на этом, опытный, однако возникшее явление объяснить не может.
Короче, если по приборам - получается СН в районе 600 ед. при СО 1%. Он говорит, что для УЗАМа первая цифра должна быть примерно 300. То есть, в нормы-то оно все и сейчас укладывается с запасом, но где-то "непорядок". По
его словам, это не карб и не трамблер. Собственно, на СН мне наплевать, дело в том, что машина ведет себя довольно тупо - знаменитого "подхвата" нет,
и после 90 разгон вообще становится проблемой. Детонации вообще нет, угол
поставили 10 гр. Еще эффект, при сильном нажатии на гашетку - будто тормоз
нажимаешь. Чуть отпускаешь педаль – начинает разгоняться.
В общем, посоветовали обратиться к опытному мотористу, но конкретного не
назвали. И я не знаю. Хотя в принципе, конечно, ездить можно. Но...
Олег (Dostoevsky).
58
Первая мысль - а цепочка правильно стоит? Кажется +- зуб для клапанов не
смертельно, а вот для параметров - вполне убийственно. Поведение машины при
нажатии на педаль наводит также на вариант подсоса воздуха (если в карбе и
зажигании уверен), допустим через вакуумник.
Garic
Переполнение поплавковой камеры приводит именно к эффекту затормаживания, в
следствии переобогащения смеси черезмерного, а при отпускании начинается
разгон.
С уважением, Федотов С.А. (Фед.)
Во первых зажигание, УЗАМ довольно критичен к этому. Я всегда после подобных
процедур выезжал на тихую длинную улицу и долго подбирал угол по слуху и
ощущениям.
Кстати - а какой УЗАМ? 1,5 или 1,7. Если 1,5 то он на 92 бензине должен
слегка детонировать просто по определению. В противном случае (позднее зажигание) - эффект почти такой же.
Какой карб? Солекс или штатный Озон? С солексом эффект подхвата у меня усилился при потере возможности езды на слабо прогретом движке и ослаблении тяги до 3000 об/мин.
А сколько лет и км. движку? УЗАМ выходит из детства (обкатки) после 25000
км.
Badger
Сорвана резьба шпильки в блоке.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0017/4658.shtml
В субботу купил в ЮП динамометрический ключ (такой большой, простой, со
шкалой и со стрелкой). В воскресенье начал протягивать голову (УЗАМ). Пошел
по схеме, и на третьей гайке (та, которая между 1ым и 2ым цилиндром, ближе
к карбу) к своему удивлению, я ощутил большую легкость в верчении. Далее у
меня глаза полезли на лоб от того, что я увидел, как кусок резьбы шпильки
нарастает на гайкой. Тут я вообще о...л, когда до меня дошло, что причиной
этому могут быть лишь нелады с резьбой в блоке цилиндров. Навернул вторую
гайку (взял её с другой шпильки), законтрил это дело, и вывернул шпильку.
Диагноз подтвердился – на нижней резьбе я увидел алюминиевые кругляшки. :(
Потом я, почесав затылок, решил поступить так:
Т.к. я в самом начале заметил, что только эта шпилька выше остальных, я
опять соорудил конструкцию из двух гаек и завернул шпильку (видимо, в
остатки резьбы в блоке), потом одну гайку свинтил, оставшуюся затянул.
Сильно её тянуть я побоялся, т.к. довольно стремно остаться вообще без
резьбы в блоке.
А теперь вопросы:
1. Можно ли забить на это дело и ездить на девяти протянутых шпильках с одной чуть затянутой? Масло наружу не прет, да и в тосоле не было обнаружено.
Масло тоже без следов тосола.
2. Когда я вытащил шпильку, она была в масле, хотя, вполне вероятно, что и
в тосоле. Есть ли в головке масляные каналы или каналы охлаждающей жидкости, которые непосредственно контактируют со шпилькой?
3. Если забить на это дело нельзя, то как лучше отремонтировать резьбу в
блоке? Я слышал, что существуют всяческие приблуды, с помощью которых можно
заделать трещины в блоке. Может это применимо в моем случае?
За любые советы буду очень благодарен.
С уважением, Денис (Zeppman).
59
У меня один "мастер " так затянул гайки шпилек, что когда я надумал протянуть головку, получилось как у тебя, на выкрученной шпильке-следы алюминия,
пришлось шпильки (в итоге 3 штуки)докручивать в блок, они стали немного ниже
остальных, гайки на них закрутил как положено, уже 2года- все нормально.
Andr
Бесконтактная система зажигания (УЗАМ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0018/5087.shtml
Вот такой вопрос. Видел в Кэмпе бесконтактную систему зажигания. Около 500
р стоила. Туда входит трамблер, коммутатор и еще какая-то приблуда(кажись
катушка). Можно ли ее ставить на 1.7 УЗАМ?
Вопрос вероятно обсуждался, но нет времени по архиву лезть...
С уважением, Федотов С.А. (Фед.)
У меня бесконт на 06, про УЗАМ пишу из мануала. В комплект вх коммутатор,
катушка, трамблер и жгут проводов. Катушка, коммутатор и жгут от 2108, трамблер специфичный. Номер бесконтактного трамблера для УЗАМ1.5 54.3706, катушки 27.3705, коммутатора 36.3734, блока управления ЭПХХ 50.3761.
Можно ли трамблер для 1.5 ставить на 1.7 ? Не знаю.
С уважением, Александр (Tigra_plus).
Жгут удобнее 2105, трамблеры бесконтактные под УЗАМ обычно настроены под 1,7
(легко на стенде перестроят 1,5->1,7).
SergGera
Прокладка головки блока на всех УЗАМах одинаковые?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/6075.shtml
Мне надо купить прокладку головки блока на УЗАМ-1.7. В связи с этим хочется
узнать, на всех ли УЗАМах она одного размера? (Ведь на УЗАМ-1.5 цилиндры 82 мм, а на моем 85).
Денис (Zeppman).
Для УЗАМ"ов 4 типа прокладок:
1. Дв. 1,5 и 1,6.
2. Дв. 1,7
3. Дв. 1,8 (хотя диаметр цилиндра тот же, в прокладке меньше отверстий для
протока охл. жидкости и эти отверстия другой формы - для улучшения охлаждения 4-го цил.)
4. Дв. 2,0.
Успешного Upgrade.
Алексей (Ahlen).
60
Замена поршневых колец (УЗАМ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/6058.shtml
Уважаемые коллеги ! Подскажите, пожалуйста, как грамотно поменять кольца на
поршнях "сверху". Т.е. - не снимая поддона, а только голову. Слыхал, что
есть такая метода, но сталкиваться не приходилось.
Заранее благодарен за подробную инструкцию.
Олег. 21412
Сверху не рекомендую, Т.к. придется снимать гильзы, а потом очень точно
ставить на место с заменой бронзовых уплотнительных колец под гильзами.
Но если нужны инструкции, то читай.
Ну голову уже скинул и далее метишь как стоят гильзы, далее вынимаешь оную
и меняешь кольца и вся примуда.
Успехов.
Slon_s
Уплотнительных колец из отожженной меди, что были на 412-х, давно не ставят
(кажется, с 93-го), так как получалась гальваническое трио медь-стальлюминь. Соответственно высота гильз увеличена на 0,15 для компенсации изменения высоты.
Гильза поддевается с двух сторон двумя монтировками. Посадочное место ее
надо очень аккуратно очистить и хорошо бы посадить ее на высокотемпературный (700 град) герметик.
Допуск на высоту гильз и их посадочное место в блоке уменьшен. Выступание
их только проверяют на соответствие требованиям.
Кстати, на дв. 1,7 - 1,8 - 2,0 с рождения колец не было.
Алексей (Ahlen).
Вопрос про помпу для 21412
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0023/6444.shtml
Проблема такая: Крыльчатка помпы задевает плоскость блока цилиндров, короче
зубья чиркают своими торцами. При разборке обнаружили, что распорная втулка
между подшипниками имеет форму не цилиндрическую, а как будто цилиндр сплющенный с торцов. Двигая подшипник задевание устранить не удалось, незнай
почему.
Вопросы: Регулируется ли как нибудь положение крыльчатки вдоль оси? Должна
ли вообще крыльчатка задевать (торцы крыльчатки имеют явный износ)? Какова
истинная форма распорной втулки? Короче что посоветуете предпринять? Денег
для новой помпы сейчас ну совсем нет, а ставить в таком состоянии стремно.
Буду очень благодарен любым отзывам.
Спасибо.
Андрей (Anj-21412).
У меня была такая проблема при замене помпы. Т.к. задевало слегка, я подложил дополнительных прокладок под корпус помпы и все стало нормально. Насчет
формы втулки не знаю. Здесь важнее не болтаются ли подшипники (или вал) продольно. Успехов!
Чиф
61
Вопрос про стартер (УАЗАМ 1.5)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0024/6807.shtml
У друга в двигателе стартера стерлись щетки (2шт), которые идут на питание,
остальные две на землю. Можно ли их заменить и если да, то как.
Вообще сам удивляюсь, как он мог его так поюзать.
Заранее благодарю.
Moris
Была аналогичная ситуация. Правда это было давно. Но удалось поменять. А делал следующим образом:
- оторвал старые и зачистил места, где они были приварены;
- взял большой-большой паяльник и (с применением активного флюса) припаял
новые (можно воспользоваться огнеметом - оно лучше будет, но тогда их еще не
было);
- затем ту хрень к которой крепиться провод от щетки загнул и обжал.
Вообще процесс геморойный, но сделал и ездил года два пока машину не сменил.
MAL
Помогите, еле завелся (УЗАМ 1,5)!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0025/7198.shtml
Сегодня вечером еле завелся. Двигатель запустился только раза с шестогоседьмого и набирал обороты подозрительно медленно (секунд 30-40 до 20002500 об/мин). Дале работал нормально и запускался горячий с полоборота.
Правда в последнее время тоже движок пускался иногда только со второй попытки, но такого еще не было. Хотя зимой особых проблем с запуском не было,
даже при -20. Подскажите в чем может быть дело.
Контакты в трамблере и свечи недавно чистил.
KoM
Привет. Посмотри пусковое устройство в карбюраторе - похоже что оно глючит.
Дмитрий (2141Special).
А после чистки контактов выставлял зазор и угол опережения? Если нет, то выставь, а если да то могли все регулировки убежать из-за незатянутого крепежа. Ну и высоковольтные провода могли влагой напитаться - сыро нынче. А
может заправился в "темном" месте?
Удачи, Михаил (BlackMike).
Жуткий нагар на впускных клапанах (УЗАМ 1700)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0029/8311.shtml
Жуткий нагар на вп. клапанах, в чем причина? Двигатель УЗАМ 1700.
62
Александр (Alex2126).
Привет!
Если к тому же ест масло, а после сбрасывания газа идет сизый выхлоп, то
скорее всего виноваты резиновые колечки под клапанными тарелками. По стержням клапанов масло попадает на тарелку клапана и там пригорает. Советую поменять колечки. Я дополнительно промазывал место уплотнения силиконовым герметиком (естественно предварительно обезжирив). Результат был отличный.
Вариант с разбитыми втулками клапанов я не рассматриваю.
Успехов!
Чиф
Перегрев бензонасоса (УЗАМ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0032/9405.shtml
С наступлением теплых дней стал перегреваться бензонасос. Движок УЗАМ-1700,
бензонасос родной 412. До этого только слышал об этой болезни, а в выходные
столкнулся воочию. Ощущения не из приятных. Возникают вопросы:
1. Лечится ли эта болезнь с родным бензонасосом?
2. Если не лечится, то какой из насосов подходит для замены и какие грабли
возможны при замене оного
агрегата?
Заранее благодарен,
Роман (Rotan).
Как показал мой личный опыт - лучше просто поменять на нормальный (питерский например или вроде восьмого с куполообразной крышкой).
Garic
Бензонасос греется всегда, новый ли, старый ли.
Проблема в образовании паровоздушных пробок, которые либо прокачиваются
бензонасосом либо нет.
1.Пробки возникают иногда из-за фильтра тонкой очистки топлива. Лечение заменить а лучше переставить его до насоса (совет Garic’a). Опыт показывает-ничего страшного.
2. Производительность бензонасоса определяется выступанием штанги толкателя.
Лечение - убрать 1-2 регулировочные прокладки и выставить максимальное выступание штанги как положено (по книжке). Это если диафрагма в порядке и
клапана самого бензонасоса тоже.
3. Если сам бензонасос (диафрагма, клапана) глючит, то тогда мне кажется
имеет смысл менять. По моему опыту 1 и 2 как правило хватает.
Удачи
Алексей (Alur).
Масло в "черепахе"
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0034/9927.shtml
63
Прочищая карбюратор обнаружил масло в "черепахе" - двигатель "Москвичевский" - 1700. Возникла пара вопросов. Из-за чего это, и чем грозит ? И стоит ли (по совету друзей :-) ) снять шланг идущий от заливной горловины на
крышке к "черепахе" ? Или вообще заглушить его пробкой ?
Спасибо ответившим. Удачи на дороге !
Александр (Гриня).
Блин , таких друзей за ... и в музей. Кроме нарушения экологических норм,
это затрудняет работу смазочной системы, правда не значительно. А происходит это по многим причинам.
Как самую худшую назову - износ колец. Следующая по худшести причина очень плохая регулировка клапанов, разболтанность клапанной втулки или износ масло съемной шайбы(аналог маслосъемных колпачков на классике). В общем
все причины по которым масло попадает в цилиндр.
Бандерлог
Фильтр в крышке маслозаливной горловины давно менял? Похоже, что давно пора. Или старый промыть в бензине, там клубок из пластмассовой проволоки, но
мыть замучаешься, проще купить новый.
Sergey Sorokin
Течет масло из под бензонасоса (УЗАМ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0036/10338.shtml
На шестом году закапало масло из под бензонасоса (УЗАМ 1,5). Знаю, что порок врожденный, но уж больно сильно хлещет. Раньше была дырка в клапанной
крышке, но неделю назад прокладку заменил и вот на тебе - масло нашло новую
дырку.
Вопрос: откуда оно может вытекать из насоса - не из отверстия ли, через которое диафрагма сообщается с атмосферой? Если так, то похоже и диафрагма
долго не проживет. М.б. стоит посадить на герметик уплотнительную резинку
под пружиной диафрагмы? А может еще как можно хотя бы подлечить?
Удачи всем,
Михаил (BlackMike).
по моему опыту масло утекает из под бензонасоса (со временем уши у насоса
сгибаются) лечил так - замена бензонасоса + прокладки под него + все это не
герметик.
Удачи
Андрей (Andr).
На вазах советуют притирать бензонасос до более-менее плоского состояния,
только не забудь потом вымыть стружку из насоса.
ЗЫ У меня пришлось бензонасос менять(по гарантии) - уж очень круглый был.
SV
Скорее всего диафрагма и другая опасность заключается в том, что бензин в
свою очередь может попадать в масло, "разжижая" его со всеми вытекающими
и.т.п.
Такие случаи известны и не так редки.
Удачи
64
Алексей (Alur).
Может сифонить вокруг оси, на которой рычаг качается (инфо с Волгоградки от
тамошних двигателистов). Питерские насосы вроде как этим глюком не страдают
(у них это место вроде как эпоксидкой(?) залито).
Garic
Основная причина вытекания масла - избыточное давление картерных газов, как
последствие нарушения работоспособности системы вентиляции картера. Попытки
затягивания крепления бензонасоса приводят к деформации и всё только хуже
становится. Сам с таким геморроем боролся довольно долго. Проверь проходимость всех шлангов. Если снять пробку с маслозаливной горловины и оттуда
сильно сифонит при работе двигателя, то возможно надо
притирать клапана или менять кольца.
Вот такая лабуда.
С уважением,
Дмитрий (Mitya).
Мож радикально полечить? Мне как-то совсем не нравится отечественный бензонасос. а сейчас они что-то часто с хреновыми мембранами. Мож поставить недорогой ( маленькой мощности) эл. бензонасос ( навесной, например). Дополнительно потребуется трубка слива топлива и обратный клапан ( около 100 руб).
Решится проблема с перегревом насоса, течью масла из-под него, попадания
бензина в масло. Место крепления можно закрыть заглушкой. при необходимости
насос нетрудно вернуть обратно. Очень здорово эта система будет в аппаратах
с ГБО - быстрое переключение с газа на бензин и отсутствие давления в магистрали при работе на газу.
Вот только затраты около 800-1000 руб :(. хотя замена хорошего масла при попадании туда бензина тож денег стоит.
Алексей (Lyolik).
зы - бензонасос можно б/у ,который не выдает требуемого для системы впрыска
давления - тогда совсем дешево будет.
Масло в трамблере (УЗАМ).
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0038/11068.shtml
41-й, 1700 (уфимский), 30 тыс пробега. В последнее время через каждые 100150 км, снимая крышку с прерывателя-распределителя вижу одно и тоже : все в
моторном масле, а с самой крышки только что не капает.
Что за напасть и как с ней (самому) побороться?
Hank
1. Поменять уплотнительное кольцо вокруг ножки трамблера.
2. Затянуть до упора винт в торце вала (под бегунком) и положить туда штатную фетровую прокладку.
Больше в нем дырок, по моему, нет
KROKODIL
65
Солекс на УАЗМ 1.8
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0082/25364.shtml
Все никак не соберусь заняться карбюратором после апгрейда до 1.8.
Мастер один тут меня смутил - сказал что Солекс на 1.8 не потянет теперь,
хоть жиклеры меняй.... (А может он просто настраивать его не умеет?:)) Если
это так, то почему. И какие бывают жиклеры на Солекс. Смотрел в книге - там
самые толстые (160 возд) и так в модификации для москвича. Короче вопросов
больше чем ответов.
Yosha
Есть Солекс под 1.5, есть под 1.8, есть Солекс пятый, есть - восьмой (три
модификации), есть - с полуавтоматом пуска, есть - от Нивы Тайги На 1.8
пойдет или родной под 1.8, или нивский 21073, у остальных вариантов меньше
диаметр диффузоров. Другие различия - жиклеры, кулачки - лечатся заменой,
т.е. из одного карба всегда можно получить другой похожий. Наличие двух
клапанов не лечится, т.е. тут без электронного блока управления не обойтись, зато больше поле для экспериментов (Ahlen туда вообще комп приспособил). Ну и разные мелочи типа количества трубочек - оно тоже не критично.
Вообщем он внешне отличается от нашего Солекса только количеством трубок
(три вместо отсутствия таковых на Солексе под 1.8), одна из которых заведует вакуум-корректорам, а две - системой рециркуляции. В принципе, если стоит МПСЗ, то глушатся все три поодиночке, хотя можно брать вакуум с обычного
места или даже соединить тройничком верхнюю и нижнюю (родной вакуум) трубочки заглушив среднюю. Если стоит обычное зажигание - вакуум или со штатной трубочки, или опять через тройничек. Ну а жиклеры - в принципе любой
карб не мешает настроить под конкретный движок. По жизни - можно ездить и
со штатными жиклерами от Нивы.
Кстати если стоял Озон и работал ЭПХХ, то тебе нужен восьмой блок управления (+небольшие переделки жгута), у него пороги вкл/выкл другие.
Garic
Солекс на УАЗМ 1.8 (часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0094/29046.shtml
Прикупил тут на УЗАМ 1,8 л карбюратор Солекс 21073 от "Тайги".
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45. Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что
есть сие? Брак или ...?
3. Какой должен быть уровень топлива ?
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
Заранее благодарен за ответы.
ilya
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
=== Вобще то такое возможно, но надо ли? Слышал что наоборот ставят одинарную вместо двойной.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу.
66
===Так и должно быть. А вот что это дает, самому бы кто рассказал. У меня
сейчас стоит от восьмого, снизу шарик. У Гарика то же так и он, в отличии
от меня, все помнит по номерам :)
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
===Вакуум можно подключить от нижней трубки или от коллектора, там где
раньше на клапан шла. Кто-то писал что этим даже изменяется поведение движка. Верхние две, заглушить.
Успехов.
Юрий (U.R.).
Открылись несколько вопросов:
1. Распылитель ускорительного насоса только на 1 камеру - 45.
Почему ? Возможно ли сделать как Солекс 21083-10 двойную 45/35 ?
++ Зачем лить бензин во вторую камеру, когда она закрыта? На 21083 стоит
двойная, но 40/35.
2. Эмульсионная трубка воздушного жиклера 1 камеры не заглушена снизу. Что
есть сие? Брак или ...?
++ Сие не брак. В 21073 стоит эмульсионная трубка типа ZD, а в 21083 типа
23. Установка трубки с заглушкой вызывает дерганье при 3000 об/мин.
3. Какой должен быть уровень топлива ?
++ 1,5 мм. между поплавком и прокладкой крышки, если ее перевернуть поплавками вверх, либо 23 мм в поплавковой камере, если быстро снять крышку накочав бензина до закрытия клапана. Слишком высокий уровень диагностируется
затрудненным пуском горячего двигателя, низкий дерганьем при 2500-3000
об/мин.
4. Как подключить вакуум от трамблера ? т.к. имеются аж 3 трубки.
++ Две верхние перемкнуть (применяются для рециркуляции отработавших газов
на Ниве), нижняя твоя.
Удачи,
Олег (Oleg(41-2106)).
Солекс 21073-10 на УЗАМ 1.8 (часть 3)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0096/29646.shtml
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора
(если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению
стандартный трос газа на Озон 1.5?
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
Valera
при рассмотрении этого зверя на Ниве товарища возникли вопросы:
1. рычаг, открывающий дроссельные заслонки, находится "спереди" карбюратора
(если смотреть от переднего бампера). как отнесется к такому положению
стандартный трос газа на Озон 1.5?
=============
Никак, а вот тросик от варианта с Солексом - очень даже неплохо, вот только
сектор на карбюратор надо будет искать и кронштейн для пружинки на нем
изобретать.
67
2. насколько я понял, ЭППХ на солексе сделан в виде клапана на жиклер холостого хода. куда его подключать?
=============
Купить блок ЭПХХ от восьмерки (у него другие пороги срабатывания) и подключить немного переделав жгут. Работы на полчаса с перекурами минут по 15.
3. на озон сзади идут 2 проводка, что это такое и куда их девать на солексе?
=============
А это как раз проводки к микрику ЭПХХ на карбе. На первое время достаточно
кинуть провод с катушки (+12 вольт постоянное при зажигании) на клапан
ЭПХХ. Кстати тросик подсоса тоже надо будет поменять, коротковат он на
Озоне. Ну и лишние трубочки на карбе в районе вакуума - верхние глушить,
нижняя – вакуум на трамблер.
Garic
Сектор на карбюратор искать не надо. Используешь штатный, перевернув его.
На штатном необходимо сделать напильником пропил, через который будет проходить рычажок, открывающий дроссельную заслонку второй камеры.
Кронштейн изобретать не надо. Используешь старый, перевернув его и слегка
изогнув.
Трос газа от Озона вполне подойдет, если на него нарастить внешнюю оплетку,
откусив ее с любого другого троса. Дополнительный кусочек оплетки фиксируется изолентой.
У меня так.
Успехов.
Сергей С.
А если ЭПХХ вообще не подрубать? Просто кинуть +12 и все. Тогда и блок не
нужен. А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)? А если все-таки
лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
С уважением,
Алексей (AlexDav).
+12 и все. Тогда и блок не нужен.
===========
Можно и так.
А как это скажется на работе (экономичность и т.д.)?
===========
Экономичность - вторично, а вот возможность тормозить движком исчезнет полностью.
А если все-таки лучше с ЭПХХ, то как перекинуть провода?
===========
Взять схему от ВАЗ2108 и посмотреть, как там разведено. Сам сейчас не помню.
Garic
Замена колец в УЗАМ - 331.10
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0107/32906.shtml
Уважаемые коллеги !
68
Прошу подсказать, как грамотно поменять (проверить состояние) кольца на
УЗАМ - 331.10, ограничившись только снятием головы. Слыхал про такой способ, но наверняка есть тонкости. Заранее благодарен.
Oleg_Samara
Снять голову (там все просто), снять картер (вот тут и будет самый гимор,
придется наверное балку подмоторную снимать, или так изгаляться), открутить
шатуны от колена, вытащить из блока гильзы с поршнями, вытащить поршня из
гильз. Сборка аналогична.
Garic
--Спасибо, но эта метода мне известна. Я слыхал, что можно обойтись только
вытаскиванием стаканов и последующей их посадкой на герметик... Но вот как
правильно это сделать ?
Oleg_Samara
Ну такой метод тоже есть, но вот каким образом будет осуществляться сжатие
колец при постановке гильз обратно - лично для меня пока загадка. Наверное
самому в первый раз так делать не рекомендуется, как минимум - рядом должен
быть кто-то с опытом или вообще сначала посмотреть, а потом уже - делать.
Garic
Закоксовать кольца (коксовочным герметиком), посадить их в проточки, сжать,
высушить, чтоб они залегли, снять обжимку, надеть гильзу и сразу керосином
отмачивать 8-)
FUKS
Мне друг менял кольца без снятия картера. После снятия головки вынул гильзы, снял поршни (у него приспособление собственной разработки)прочистил пазы под кольца, поставил новые и собрал обратно
обжимая все кольца жестянкой одновременно и "сталкивая" жестянку гильзой,
предварительно смазав кольца маслом. Перед установкой гильз тщательно протер все посадочные места с уайт-спиритом. При установке головки, если требовалось повернуть коленвал, очень осторожно возвращал "вытолкнутые" гильзы
на место.
Если поршни хорошие то их можно и не снимать (как мне кажется), соответственно можно обойтись без приспособления. При наличии опыта вся эта работа
заняла у него часа 4(головку я снял до его прихода).Очень советую тщательно
проверить клапана. У меня подозревали один клапан , а когда сняли весь
нагар и залили уайт-спиритом обнаружилась " утечка " в 3-х., сразу заменили
весь комплект с притиркой клапанов, это потребовало больше времени.
Хорошей компрессии.
Esmiralda
ЭПХХ на ОЗОН (УЗАМ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0108/33161.shtml
вот думаю реанимировать систему ЭПХХ на своем ОЗОНе, которая была мертва с
момента приобретения машины. а именно шланг от клапана хх идет прямиком на
впускной коллектор. клапан эпхх стоит, но к нему ничего кроме питания не
подведено. задумал подключить, но меня ждала неожиданность. по моим пред-
69
ставлениям на клапане эпхх должны быть два штуцера для шлангов - один для
подвода разряжения, другой на клапан хх. у меня же всего один штуцер внизу.
в книжках все изображено схематически, но там везде по два штуцера. ГДЕ
ВТОРОЙ ПРЯЧЕТСЯ?
Valera
Второй должен торчать также снизу под углом примерно так градусов в 45 (может у тебя он просто обломан?), кстати на самом деле штуцеров там три,
только верхний просто накрыт крышечкой. А нижние два – в положении вкл. они
сообщаются между собой и не сообщаются с верхним, в положении выкл. один из
нижних - просто заглушен (его на коллектор), а второй - сообщается с третьим штуцером, т.е. с атмосферой (его – на карбюратор). Если шланги повесить
наоборот, то движок будет плохо глохнуть (не будет работать антидизелинг).
Как проверяется правильность - продувкой ртом на выключенном клапане.
Garic
У меня случилось такая проблема. Трубка клапана ЭПХХ была отключена от карбюратора. На коллекторе штуцер заглушен. Заменен карбюратор на Солекс от
Нивы-Тайга. Установлена БСЗ с датчиком Холла (типа 2108). Блок ЭПХХ отключать от проводки не стал (хотел впоследствии установить блок от 2121, вместо электроклапана была временно установлена заглушка), т.е. он работал
нормально, был нагружен на пневмоклапан (но разряжение, естесственно, никуда не подавал). Так продолжалось около года. Вдруг на днях на светофоре заглох. Очень долго ковырялся, потом обратился в ближайший автосервис, там
довольно быстро определили: блок ЭПХХ мешал работать коммутатору, - замыкал
выход коммутатора на плюс питания.
Вот тут и задумаешься: а нужен ли столь ненадежный прибор вообще в схеме
зажигания?
Успехов,
Андрей (AEC).
Вопросы по переборке
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0121/37402.shtml
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить
его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что я и сделал вчера положил красный герметик, но может стоит чего получше сунуть?
2. А на иномарочных движках стоят маслосъёмные колпачки и какие? Если такие
же, как на ВАЗ ставят, то сколько они ходят - 30 тыщ как на ВАЗе или всётаки подольше?
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по
пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
4. Вчера в гараже попался на глаза старый мой стартёр, у которого втягивающее реле садилось удобно, не впритык к шпильке крепления как на теперешнем,
а на отлёте. Поэтому возникла идея пересадить крышку стартёра со старого на
новый - это возможно? И насколько сложно? А то вчера поздно было смотреть...
FUKS
1. Какой герметик не будет разрушаться в среде нагретого до рабочей температуры масла при небольшом механическом воздействии? Это есть идея наложить
его вместо маслоуплотнительной манжеты на клапане, что
70
я и сделал вчера - положил красный герметик, но может стоит чего получше
сунуть?/
******* Сунуть, дешево но проверено уже на нескольких моторах с немалыми
пробегами после ремонта. Рецепт прост - берешь шланг от насоса (внутри проплетенный) лезвием режешь колечки шириной около 4 мм, их одеваешь и вперед.
И не волнуйся что они шире проточек на клапанах.
3. Как грамотно вставлять (вбивать) оси коромысел, чтоб они не сбивались по
пути и голова потом нормально на шпильки садилась?
******* Грамотно - "легкими ударами кувалды" (С)
перед вбиванием обязательно смазывай дырки в головке, под рукой имей разводной трубный ключ и почаще поглядывай в дырки для шпилек блока, когда
начинает прорезь под шпильку криво идти тут ты её ключиком и проворачиваешь.
Ant
О прокладке ГБЦ УЗАМ - картинка ....
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0123/38124.shtml
Два карба под капотом Москвича
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0252/77907.shtml
http://www.moscvich.auto.ru/index.php3?mode=article&id=3988
Объектом доработки стал автомобиль М21412-01 с двигателем УЗАМ-3320.
71
В ЮП купил два стандартных узамовских впускных коллектора и два карба "Солекс" 21073-1107010. При изготовлении оригинальных коллекторов были отпилены трубы 1-го и 4-го цилиндров, а образовавшиеся отверстия заварены (заглушки изготовлены из обрезков коллектора). Каналы подогрева в коллекторе
удалены. Для более равномерного распределения смеси (и по составу и по
количеству) по цилиндрам на холостом ходу и на малых нагрузках, в коллекторы вварены штуцеры с целью организации байпасного канала. В коллектор 3-го
и 4-го цилиндров был вварен дополнительный штуцер для подключения вакуумного усилителя тормозов. В каналах коллектора наплывы металла, образовавшиеся
при сварке (и при изготовлении), удалены шарожками. Внутренняя поверхность
коллекторов обработана наждачной бумагой и отполирована.
Головка блока цилиндров также подверглась незначительной доработке. На отверстие забора охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров в коллектор
установлена на трех шпильках М5 заглушка, снабженная штуцером для подвода
охлаждающей жидкости к карбюраторам.
Привод дроссельных заслонок состоит из:
-несущей стальной пластины, для усиления снабженной отбортовкой;
-вала, на котором установлены шкив для крепления троса газа, и два рычага с
шаровыми наконечниками;
-двух подшипниковых узлов, установленных на несущей пластине;
-двух регулируемых тяг привода карбюраторов (собраны из привода карбюратора
от заднеприводных ВАЗов).
Все это установлено под верхние шпильки крепления коллекторов.
Двойная "черепашка" изготовлена из стального листа при помощи молотка, тисков и паяльника и окрашена термостойкой черной краской. Корпус штатного
воздушного фильтра перемещен вниз на 70 мм. Для этого изготовлен новый
кронштейн из стального листа толщиной 1мм и закреплен на штатное место.
На картинке крышка двойной "черепашки" не установлена.
Sergey3320
Ставил такое, разница небольшая... :-(), правда на 1,7 Уфу.
72
Инжекторный мотор от Рено дает много лучший результат, IMHO!!, хотя, со
временем и его становится мало, даже с парой 4,55.
Harold.
P.S. А гемора с воздушными заслонками нет? :-))
Нет
Sergey3320
УЗАМ с LE3-Jetronic
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0418/132106.shtml
http://www.chat.ru/~sergey_kr/next.html
LE3-Jetronik представляет собой систему многоточечного (распределенного)
прерывистого впрыска топлива.
Коллектор, контроллер впрыска и все остальные прибамбасы позаимствованы от
двигателя BMW M10В18. Коллектор устанавливается при помощи переходной пластины. Терморелевремени и датчик температуры двигателя устанавливаются при
помощи патрубка(оригинальной конструкции), который врезается в нагнетающую
магистраль радиатора (от ГБЦ до радиатора). Расходомер воздуха устанавливается на точки крепления воздушного фильтра через резиновые амортизаторы при
помощи специального кронштейна.
Воздушный фильтр переносится на правый брызговик туда, где он ставится на
СВВ. Пропускной способности стандартного москвичевского фильтра вполне достаточно. Бензонасос используется от той же машины. Он закреплен на кронштейне перед баком через резиновые амортизаторы от впрысковой Волги (других
найти не удалось). Подающая магистраль изготовлена из стальной трубки (бензопровод от ваз-2106). В качестве обратки использована стандартная топливная магистраль. Контроллер впрыска расположен в верхней части "бардачка"
как на BMW.
Необходимые комплектующие были приобретены через газету "Из рук в руки".
Комплект б/у деталей обошелся в 125 у.е. Все остальное делалось своими руками. Переходная пластина и патрубок датчиков изготавливались на производстве.
После переделок снизился расход топлива и возрасла динамика машины.
P.S.: Объем двигателя 2 литра. На 1.7-1.8 подойдет еще лучше.
Здесь показана компоновка
подкапотного пространства с
установленной системой впрыска.
73
В центральной части фотографии хорошо видна пусковая форсунка. Немного
левее расположен клапан дополнительной подачи воздуха. В верхней части
фотографии можно рассмотреть расходометр воздуха.
На этой фотографии хорошо виден воздушный тракт от расходометра воздуха
до блока дроссельной заслонки.
Тут хорошо видно расположение воздушного фильтра и воздушной магистрали до расходометра воздуха.
74
Можно угадать, что это - контроллер
впрыска, притаившийся в верхней части "бардачка".
75
Чертеж переходной пластины
Sergey3320
Данные для регулировки трамблера УЗАМ 1,8 (БСЗ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70063.shtml
76
Отрегулировал трамблер. В ЮП в БАМ. У меня УЗАМ 1,8 БСЗ. Знакомый дал параметры, я их принес мужику вместе с трамблером. Он сунул трамблер в страшный
стенд, долго издевался над ним и взял с меня 40 руб. Параметры переписал
себе, т.к. на этот двигатель у него их не было. Результат - машину подменили. Ничего не звенит, на любой передаче прет хуже некуда...
Вот они:
Обороты угол
600 0
1000 0-1,75
1200 1,75-3,5
1700 4,75-6,5
2100 6,5-8
-----------------------------Разряжение КПа угол
9,3 0-2,5
13,3 3,5-6
19,95 9,5-12
Dima
Непруха или один большой недостаток МПСЗ
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0429/135538.shtml
Нарвался вчера на одну неприятную особенность систем зажигания со сдвоенными катушками без трамблера. Подозреваю, что проблеме этой может быть подвержен и F3R, хотя и в меньшей степени, чем УЗАМ.
А дело было так. В ЧЯ сгорел предохранитель. Тот, через который питается
система зажигания. Ничего не подозревая, пытаюсь завести машину. Разумеется, подсос и стартер. Крутит - и тишина. Еще раз - то же самое.
Лезу в ЧЯ, меняю предохранитель, включаю зажигание, стартер... сзади раздается грохот, как будто машину заминировали. Дело в том, что при попытках
заводки без искры, в цилиндрах и выпускной системе скопились пары бензина.
И все бы ничего, если бы был трамблер - распределитель не позволит искре
пройти в нерабочий цилиндр, а у рабочего клапана закрыты. Но в МПСЗ же искра идет сразу в два цилиндра, а в нерабочем клапана в это время - открыты.
Результат - взрыв паров во всей выпускной системе.
Соответственно, глушитель под замену - его форма стала ближе к шарообразной
;-) Причем за два года это у меня уже второй такой случай.
Противоядия от этой напасти придумать пока не могу, ну не будешь ведь продувать движок, отключая зажигание и подачу бензина после каждой неудачной
попытки завестись.
Сергей (Sleo).
Эффект известный... Меня об этом предупреждали установщики, да и в ЗР статья была(по ссылке). При переобогащении смеси и не только при пуске бывают
вспышки в нерабочем цилиндре - движок при этом трясет дай бог! УЗАМ склонен
к таким фокусам, т.к. у него перекрытие фаз газораспределения велико. У меня фокусы с "левыми" вспышками прекратились после установки распредвала от
Мастер-мотора с узкими фазами. А продуть движок просто - нажимаешь газ до
отказа(только плавно, чтоб в ускорительный насос карба не прыскал), после
этого пускаешь стартер(ногу на газе ессно держишь). Затыкать систему холостого хода ни к чему - при малых разряжениях во впускном коллекторе она
просто не работает, а вот зажигание лучше отключить, если уже насосали в
глушак бензина.
77
Алексей (Alvo).
78
ВАЗ
Перебои движка во время движения
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0001/32.shtml
А глюк такой: в движке стали слышны приглушенные хлопки, при этом падают
обороты и соответственно движок не тянет. Эффект прослеживается на любых
оборотах, но более заметен на малых, особенно при трогании. Во время движения машины постоянно дергает.
KoM
Для начала тщательно протри всё, что относится к высокому напряжению - катушку, крышку трамблёра (внутри и снаружи), провода с наконечниками, изоляторы свечей. Затем слегка брызни на всё это WD40. Если не поможет, пиши,
пойдём дальше.
: С уважением,
: Александр.
Вчера возвращался с работы. Двигатель стал похлопывать, перестал тянуть, ну
и т.д. Сыро однако. Когда мне это надоело, я остановился, открыл капот (заглушить было лень, с уже к этому моменту полу вытянутым подсосом было гдето 800 оборотов с потугами на "заглохнуть совсем"). Ну я брызнул на провода
в районе трамблера WD40, обороты сразу (в течение 3-5 секунд) поднялись до
2500. Сел и поехал. Тянуть стала как всегда (как зверь).
Если бы дело было не в проводке, оставалась бы система питания и тогда бы
пришлось снимать старый фильтр тонкой очистки и ставить новый, который я
уже тысяч 10 км никак не могу поставить. Это было бы сложнее и неприятнее
на темной Ленинградке.
Владимир (Pro).
P.S. А как раньше люди жили без WD40? Не понимаю. :-(
Стабилизатор мешает установке защиты картера (СВ 1,6)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0014/3688.shtml
Как уже здесь много писалось некоторым счастливым обладателям СВ1.6 крупно
повезло с установкой стабилизатора - на некоторых машинах он сориентирован
так, что поставить стандартную защиту от 41-го весьма затруднительно. Возникшая идея о неправильной установке ст-а вызывает у многих из Вас сомнение. Ваш покорный слуга столкнулся с этой же проблемой. Я когда делал сходразвал попросил мастера перевернуть ст-р. Он сначала пытался меня отговорить(наверно принял за идиота, с параноидальными идеями усовершенствования
своего авто). Но когда он спустился в яму под машину то после некоторого
замешательства я услышал следующую фразу: "Это какой же ... так стабилизатор поставил!". С перевёрнутым стабилизатором я уже проехал около 200км. всё тихо! Об коробку он не стучит.
А по сему мой ВАМ совет: Если стабилизатор выступает вниз и мешает установке защиты – переворачивайте его и все дела. Жёсткость его от этого не измениться, а значит на устойчивость машины влиять не будет.
С уважением, МАКС (KMV).
79
Полировка коллектора
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0017/4825.shtml
Делал ВАЗовский двигун 1.6 по рекомендациям американской фирмы, нашел которую по ссылке с сайта:
HTTP://home.earthlink.net/gimpyone/PerfomanceSite2.html
У меня где-то валяется PDF, постараюсь найти и бросить.
Процесс если кратко таков:
1. Разбираешь голову в ноль(снимаешь все, что можно), я правда не выпрессовывал направляющие втулки клапанов и седла;
2. Берешь насадку для дрели с гибким шлангом, или портативную бор-машину(
естественно техническую). Укрепляешь в держателе торцевую проволочную щетку;
2. Проходишь этой щеткой по впускному коллектору отдельно, по внутренним
полостям отдельно. Цель данной операции - скруглить, где это возможно потенциальные ступеньки, на которых может образоваться завихрение топливовоздушной смеси. Следует следить, чтобы ты не доковырялся до внутренних полостей.
3. Снимаешь проволочную щетку, ставишь торцевую щетку из наждачной бумаги,
где полоски бумаги закреплены вдоль оси держателя. Цель операции - снять
грубые задиры, образованные на 2-м этапе обработки.
Этим инструментом проходишь коллектор отдельно, голову отдельно. Я проводил
эту операцию тремя щетками с зерном 400, 800, 1000 ед. (последняя, чтобы
было понятно - нулевка).
4. Приворачиваешь коллектор к голове (с прокладкой) и обрабатываешь снова
тремя щетками, последовательно, но только место стыка голова-коллектор
(чтобы не было ступеньки).
5. Тщательно промываешь голову. Я пользовался водным раствором соды, затем
обычным автомобильным шампунем, затем все сушил сжатым воздухом.
6. Далее рекомендовано обработать щетками с микрозернистой наждачной бумагой (1200, 1500, 2000)камеру сгорания в головке и днища поршней. Эту высоту
я пропустил.
7. Берешь полировальную пасту. Я пользовался импортной, она уже в форме
суспенции, но думаю можно использовать раствор пасты ГОИ.
8. Вставляешь в аппарат полировальный круг (лучше фетровый) диаметром немного больше чем отверстие в голове и толщиной 10-15 мм и доводишь поверхности до блеска. Сначала каналы, а затем днища поршней и камеру сгорания.
ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, чтобы не зацепить седла клапанов, а то потом устанешь притирать клапана.
9. Еще раз промываешь, как в п 5.
10. Собираешь и пробуешь.
Полировка, по динамометрическим замерам америкосов дает не более 10% прироста мощности, обычно 3-5%.
Андрей (Andy_li).
Горит датчик масла
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0019/5409.shtml
Мужики, подскажите ,вот у парня на работе загорелся на приборке датчик масла на холостых, хотя уровень между мах и мин, что это может быть?
80
Jason
Замени сперва датчик! Я недавно долго с этим боролся. Менял масло, фильтр и
т.д. Не помогло. Поменял датчик на новый – не помогло. Я начал беситься и
поехал на Волгоградку - там мне за 60 руб. (+50 руб. за мойку) вкрутили
масляный манометр и померили давление. Давление оказалось в норме. Я еще
раз поменял датчик и все прошло.
Если хочешь точно знать про давление в системе смазки, заедь на какойнибудь сервис, где есть масляный манометр!
Ден (Zeppman)
1. Пора менять масляный фильтр
2. Контакт (проверить можно отсоединяя контакт от датчика и замыкая на массу)
3. Датчик неисправен (взять у кого-нибудь заведомо исправный для проверки)
4. Перекрыты масляные каналы. Был случай - перебрали двигун и неправильно
установили вкладыши коленвала. Какое-то время они работали, потом провернулись и перекрыли каналы. Масло не поступало и движок схватил клина. Так что
шутить с этим не стоит.
SNV
Не ждать! Чем быстрее разобраться, тем меньше достанется. Двигатель убить
можно очень быстро. Причин может быть много, самая хорошая диагностика манометр вместо датчика и чтобы опытный человек посмотрел. Внимание - резьба на УЗАМах конусная.
Ещё причина не названа: засорение забортника маслонасоса.
С уважением, сам попавший на капремонт по маслу, Дмитрий (Mitya).
Совершенно правильное мнение! Весчь очень серьезная - проходил!
Давление будешь мерить - сними центральный провод с распределителя и крути
стартером, а то заведется, а если нет давления это плохо. Засорение сетки
маслоприемника временно можно убрать продув воздухом через редукционный
клапан, но только чтоб проверить.
Удачи! Константин (Tano).
Плавают обороты при прогреве (не СВР)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0029/8382.shtml
Завожусь вчера утром... Завелся с полоборота, хотя в последнее время были
проблемы - заводился со второй-третьей попытки. Выставил обороты ~2000,
прогреваю. Минуты через 2-3 обороты плавно начинают падать и в течении минуты доходят почти до нуля, а затем также плавно поднимаются обратно до
2000.
Завожусь сегодня утром... Завелся с первого раза, но крутил стартер секунд
5. И опять минуты через 2-3 та же картина, только на этот раз движок глохнет. Повторно запустился без проблем и дальше обороты держал нормально.
Что за глюк такой?!
KoM
81
Если движок шестой то это у всех так. Мы, "классики", еще осенью это обсуждали. Были версии о конденсате, отпотевании и т.п.
Дело в том, что это наблюдается при температурах наружного воздуха около 5
градусов. Так что не волнуйся, немного потеплеет и все пройдет. У меня 06
Ваз, в последнее время это тоже появилось. С падением оборотов активно борюсь педалью газа и подсосом.
Удачи.
Valper
Нужны данные по карбу Солекс 073 ( на Ниву 1,7 )
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0050/15218.shtml
Размеры жиклеров, распылителей, камер.
Пытаюсь подладить под двигун 1,8.
Ilya
У самого такая же ситуация. Пока стоит все штатное, кроме воздуха в первой
камере - там 160 вроде прижился. И похоже резвый распредвал не дает поставить туда 165 (начинаются проблемы на х.х., а с валом х.х. и сам по
себе достаточно дерганый). Расход - около 12 по городу с текущей крышкой
бензобака, сейчас посмотрим, что получится (вроде как вылечил). Стиль езды
- достаточно неправильный.
Garic
А ты уверен, что ставил трубку на 165 типа ZD (без заглушки снизу)? Наиболее распространены трубки 165 типа 23 от 21083.
Для двигателя 1.8 я бы попробовал заменить в первичной камере топливный жиклер на 105 (от ДААЗ-21051), а потом бы корректировал результат воздушным
жиклером, т.к. его влияние, в отличии от топливного, будет
ощутимо после 2500 об/мин (речь о первичной камере).
На серийных карбюраторах ДААЗ 21073 стоит топливный жиклер вторичной камеры
115, а не 117,5 как пишут в ЗР.
Удачи,
Олег (Oleg(41-2106).
Плохой разгон СВ1.6 - норма или болезнь?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0053/16221.shtml
Привет!
Наблюдается практически полное отсутствие динамики у СВ с дв. ВАЗ 1.6 с
карбом 2107...20, пробег 2400км. Единственная передача на которой ощущается
ускорение 3-я после 3000 оборотов. В то же время медленно но верно можно
достичь 120-140км/ч.
Вопрос возник после поездки на М2141 92г.в. с двигателем 331 1.5 литра. На
нем с 2500 оборотов машина резко ускоряется. Движок не ремонтировался побег
90тыс.
Pavel_77
82
Вялость - это надо смотреть. А подхват после 3000-3500 на УЗАМе - это фирменная черта тех моторов, с которых его копировали.
Garic
Скорее всего, болезнь. У меня пробег 3000, вчера первый раз раскрутил до
5000, динамика нормальная. Раньше тоже был УЗАМ, так что есть, с чем сравнивать. Как обычно, начни с проверки зажигания и карба.
Быстрого разгона!
LD
Действительно, вазовский движок начинает нормально тянуть где-то с 25003000 оборотов ( и с обычным контактным зажиганием только до 4000-4200 оборотов :( ...). Но ходить СВ1.6 на 160 км/ч должен.
Настрой угол опережения зажигания ( еще лучше поставь что-нибудь электронное с возможностью регулировки УОЗ), для динамики можно немного укоротить
тягу вакуумного привода заслонки второй камеры ( динамика в обмен на расход
бензина).
Удачи в борьбе
Владимир (Cowboy).
Возможно, вторая камера не открывается. Способов лечения - столько же,
сколько лекарей. Самый радикальный (наверное и самый лучший?) – смена карба, например, на Солекс. Самый простой - посмотреть на привод второй камеры
и убедиться в отсутствии заеданий/люфтов.
Дима (Piper).
Открой крышку диафрагмы привода второй камеры, вытащи пружину, поставь
крышку на место. Проверь динамику. Возможно, дырявая диафрагма или очень
тугая пружина.
Удачи!
LD
Где достать нормальный вентилятор охлаждения на СВ1.6?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0061/18654.shtml
Ну законала вибрация при его включении, хреновый попался, на гарантии менять отказались, говорят все нормально, говорят есть импортные без проблем
на СВ 1.6, а вазовские не подходят, мне хоть бы отечественный, но чтоб не
давал вибрации при включении и работал бы нормально, обычно, только со звуком, как у Вазов.
Дима
Советую (по опыту) БОШевский. Встает один в один, имеет 6 лопастей (гонит
сильнее), весит меньше, шумит тише - в общем умеют буржуи делать. Номер по
каталогу - 0 130 304 245.
Успехов!
Павел (Чиф).
83
Аналогично на моем 41-м. Но денег не было, и полез разбираться. Там крыльчатка на оси зажимается гайкой, а под ней обычный гровер. Из-за него крыльчатка при затяжке перекашивается.
Я для пробы завернул гайку без гровера, включил в руках - почти не трясется. Поставил гровер и затрясло сильно! Надо в это место стопорную шайбу
многозубую, чтобы перекосов не было. ИМХО. А сейчас вентилятора почти не
слышу.
Никита (Никита-4122).
Upgrade движка СВ 1,6
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0099/30470.shtml
А кто может суммировать опыт по upgrade двигла СВ 1,6, что бы он разгонялся
как можно быстрее, чем это установлено by default.
Алексей (Black Glamour (BG)).
1. Карбюратор.
1.1. Переделка привода вторичной камеры карба на механический.
1.2. Установка более производительного УН.
1.3. Подбор жиклеров ГДС карба.
1.4. Расточка и полировка карба с подбором жиклеров.
1.5. Установка двух горизонтальных Веберов.
2. Двигатель.
2.1. Установка спортивного распредвала.
2.2. Установка МПСЗ.
2.3. Полировка впускного и выпускного коллектора, подбор их длинны.
2.4. Установка ГБЦ с отполированными клапанами большого диаметра.
2.5. Установка коленвала с увеличенным ходом.
2.6. Расточка блока.
3. КПП.
3.1. Установка ГП 4.55.
3.2. Подбор ГП и передаточных чисел.
Разогнаться можно так, что Реногорцы от зависти помрут. Только, чтобы остановиться и не улететь придется доработать тормоза, подвеску, укрепить кузов, да и сцепление понадобиться покрепче.
Удачи,
Олег (Oleg(41-2106)).
Устанавливаем ВАЗ - 2130
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0176/54603.shtml
VAl41-2130. А мне с завода пришёл ответ, что при замене на СВВ движка на
2130 нужно менять балку.
Твоё мнение?
Олег (Oleg).
В добрые старые времена при установке 2106 меняли поддон картера и нижнюю
часть маслонасоса с маслозаборником на специально разработанные Москвичевские.
84
В недобрые новые времена стали ставить движки непеределанные, соответственно, пришлось изменить форму балки.
Е-мое, я ж забыл, что 2130 под Ниву. А в СВВ наверное идут 2106 под классику. Я то менял старый вариант.
Итого: существует (в магазине на Вишняковской на кругу все есть) три поддона (Москвичевский старый, классический, Нивский) и балки для 2141 (Рено,
УЗАМ, ВАЗ старого образца, ВАЗ нового).
У тебя следующие варианты:
1) Ставишь свой поддон и нижнюю часть маслонасоса на 2130.
Тогда все встает нормально.
2) Покупаешь старые варианты поддона, балки, нижней части маслонасоса и
ставишь их.
Плюс 1го - проще, 2го - дорожный просвет впереди, но возможно маслянное голодание при резком торможении и низком уровне масла.
Валера (VAl41-2130).
85
Сцепление
Залип диск сцепления
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0005/1300.shtml
Тачка 2 года простояла в гараже, теперь передачи не включатся, отсюда предположение что залип диск сцепления,(коробка исправна 100%).Что делать в такой ситуации?
Obormot
Надо проверить - ходит ли вилка сцепления. Если ОК, то как вариант - прогреть на нейтралке, заглушить, включить 1-ю, поднять ведущее колесо, под
остальные - надежные упоры, завести и когда хорошо раскрутится - нажать
сцепление и тормознуть (Только не снеси гараж - УПОРЫ!)
Мне помогло.
Можно и стартером покрутить на вкл.скорости с нажатыми
тормозом и сцеплением, но жалко и стартер и аккум.
Al41
Какой трос сцепления лучше приобретать?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/5946.shtml
Спрашиваю потому, что видел в продаже три варианта (с маслёнкой, тросик в
пластике и без оного). За последние три месяца перепробовал все три.
Сначала тросик был без пластиковой оплётки - лопнула пластмасса, которая
регулирует ход педали, во время мороза.
Затем с маслёнкой - заменил его на следующий день (сцепление хватало в самом низу при полной выкрутке).
Теперь стоит трос с пластиковой оплёткой. Опять не нравится - педаль стала
очень жесткой.
У меня есть подозрение, что я напортачил при его установке. Перед установкой его смазал моторным маслом (другого не было). Вчера посмотрел и обнаружил, что пыльник весь развалился(видать масло сожрало). Появилось подозрение на то, что масло и оплётку сожрало.
Отсюда вопрос: какой трос поставить теперь, и чем его смазать (если вообще
его нужно смазать).
Алексей (Fduch)
Я покупал троссик без масленки, проездил на нем несколько дней, после чего
он лопнул.
После этого я купил (на волгоградке) 2 троссика с масленками. Года два ездил на первом, потом превентивно поменял (поставил второй, а первый так и
возил в багажнике как запас), так машину потом и продал (м214122). Помоему, лучше с масленкой, просто получше смазывать надо (я смазывал графитовой смазкой)
Удачи,
Александр(Alex)
87
А как ты смазывал графитовой вмазкой? Она же густая
Она густая, но можно использовать одноразовый шприц. Вытаскиваешь поршень,
некоторое количество внутрь шприца и можно с некоторым усилием выдавить
смазку из шприца. Шприц лучше использовать минимального диаметра. А на тросике откручиваешь клапан с шариком и в полученную дырку выдавливаешь смазку.
Александр(Alex)
Почему перетёрся трос сцепления на СВР ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/9108.shtml
Точнее сказать он у меня ещё не оборвался окончательно. Но по восьмёрочному
опыту понял, что скоро это настанет.
Были очевидны 3 щелчка в педали, после которых та всё меньше и меньше возвращалась. Сейчас где-то на середине по отношению к педали тормоза. Короче
нашел я и место перетирания(но сам трос ещё не вынимал) это в районе пыльника, который рядом с блоком предохранителей.
Я его задрал немного и увидел оборванные волокна троса. Почему перетёрся
именно там не знаю, хотя при нажатии был слышен резиновый скрип. Но не может же резиновый пыльник перетереть двойной трос. Жду с нетерпением различного рода предположений..
007
Предположения простые. Нормальный трос сейчас еще поискать придется. А этот
- забудь и не ломай голову. Не забудь смазать тросик перед установкой ( я
пару раз забывал, приходилось снимать его еще раз).
Garic
Перетерся он от того, что кривой или бракованный был - внутренняя часть
троса передвигалась в оболочке с большим усилием. А перетерся именно на
этом месте - от того, что в нем трос работает "на излом" и нагрузки наибольшие - он в этом месте всегда рвется... Ездить тебе с частично порванным тросом осталось очень недолго, поэтому в выходные - кабаном в Южный, постарайся найти трос, в котором-с внутренняя часть – в фторопластовой
оболочке - такие найти не просто, но можно...
А менять его - 10 минут...
Krinya & СВР & М-21412, заменивший уже кучу тросов... :-)
Поменял трос сцепления, но появилось ощущения трения
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0032/9429.shtml
Когда ставил трос смазал его чуть ли не пятисантиметровым слоем.
Но педаль опять покрякивает при нажатии и не совсем плавно отжимается. Может
дело не в тросе а в самом сцеплении ?
007
88
У меня такая фигня появилась на 5-й тыс. Трос мазал и менял - не помогло. А
вот когда через вентиляционное отверстие в картере сцепления обильно полил
WD40 на направляющую подшипника (она находится прямо под отверстием) - педаль стала легко ходить и перестала "крякать".
Успехов!
ЧиФ
перегородку между моторным отсеком и печкой. В нее упирается оболочка троса
сцепления. У меня после 8-ми лет эксплуатации эта перегородка сломалась в
месте крепления тросов сцепления и спидометра. И оболочка троса сцепления
провалилась внутрь, а сначала тоже хрустела, пока ломалась. Еще имеет смысл
проверить педальный узел. Там педаль крепится на вал со шлицами. Если крепление педали ослабнет, то шлицы просто срежет, но сначала тоже хрустит.
С уважением,
Евгений (Евгений 2.0i).
Пока я после 7 лет эксплуатации не перебрал привод педалей, от скрипа не избавился. И вэдешку лил и моторное но все это временное, теперь наслаждаюсь.
А дело было в том , что на заводе взяли и стянул-с пружинку так, что она почти все сработалась. Разобрал(намучился в вдоволь)отпустил пружинку и все.
Удачи.
Slon_s
Сцепление? Начало конца? Или конец начала?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0053/16250.shtml
Ситуация в следующем.
Сцепление пробежало 63ткм. И вот, на третьей передаче, при интенсивном разгоне, начинается пробуксовка, затем вновь хватает. И это только на третьей.
Что это? Начало конца? Конец чего? Выжимного? ведомого?
При пробуксовке, я так понимаю, если начинает пробуксовывать, так пока не
скинешь газ и не сбросишь обороты. А тут газ не сбрасываю и пробуксовка исчезает.
Просто хочу знать, куда деньги вложить.
С уважением,
Федотов С.А. (Фед.).
Если сцепление наше - то возраст нормальный для замены. У меня тоже пробуксовывало в основном на 3-й. Наверное при повышенных передачах нагрузка на
него недостаточная, для проскальзывания, а на пониженных - движок еще не
раскрутился до полной мощности. А 3-я - самая разгонная. Если будешь менять
на импортное, что очень рекомендую, ищи Лук в сборе с корзиной. Если хочешь
только диск менять, то бери наш, импортный с нашей корзиной мало бегает.
Badger
При пробуксовке происходит сгорание верхнего слоя, потом диски находят за
что зацепиться и ты можешь разгоняться. Оптимальный вариант - найти место с
ямой, снять коробку, понять масштаб бедствия и ехать на рынок за конкретными вещами. Наиболее оптимальный вариант - покупка нового комплекта с нормальным выжимным (грибком, а не как наш штатный), т.к. выжимной конечно
можно поставить обратно (там кроме подшипника сдыхать нечему, да и не твой
89
это случай), ведомый диск - переклепать (но вопрос, сколько проживут демпфирующие пружины и прочие железяки в диске), корзину - поставить обратно
при отсутствии большого износа (опять вопрос - состояние лепестков, прижимное усилие?), но если будешь делать не сам - отдашь больше денег за вторую
переборку, а если сам - угрохаешь массу времени.
Garic
Как показал опыт детали сцепления снашиваются почти одинаково. Не думаю что
тебе через 10 ткм захочется опять лезть под машину для замены очередной детали.
Лучше ставить ЛУК. Я им очень доволен - работает мягко и четко.
Если у тебя реногор, то там особая статья - реногорное сцепление больше
обычного москвичевского (диск шире на пару см).
Evgeny Ma
Давний трабл (сцепление)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0060/18154.shtml
С рождения и по сию пору (11000) на моем СВР трабл со сцеплением при переключении низших передач:
при трогании с места, если нормальные обороты (до 1500) - вибрация и рывки.
При переключении вниз - с 4 на 2 перед поворотом - то же самое. Масло в коробке не менял. Коробку снимал - сцепление Valeo - все на вид в норме пружины, накладки, маховик. У приятеля пробовал - стартует мягко, можно
хоть с ХХ на 1 уехать - если аккуратно. В конфе искал -- не нашел.
MGR
Вариант - кривая вилка выжимного подшипника. Сам готовлюсь к побеждению подобной неприятности (живет с рождения, сначала думал на кривую корзину, после замены сцепления на Luk дефект вылез обратно через пару тысяч, сейчас
пробег 30тык (с Luk"ом - 25)).
Garic
Сцепление Sachs – вопросы
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0121/37260.shtml
Суть вопроса такова: СВ 1.6 2500 км - сцепление накрывается, буду ставить
импортный комплект (скорее Sachs)
- подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке в ЮП дабы не
поиметь подсад или для другой модели. Если кто-нибудь ставил себе - буду
рад узнать Ваши впечатления.
Заранее благодарен
Игорь (IgorM)
З.Ы. А есть ли грабли при замене вышеуказанного на земле?
Огорчу - может попасться Польша со всеми вытекающими. А так - брать стоит с
выжимным SKF такой грибообразной формы (увидишь -поймешь, обычно им комплектуют Luk), кстати в комплекте Sachs вроде как обязан идти пакетик со
смазкой для шлицов первичного вала.
90
Грабли. Ну кроме проблемы с подлезанием под машину для отвинчивания коробки
- вроде как нет, лучше все таки делать ЭТО на яме/эстакаде. Из необходимого
инструмента - оправка для центровки диска или старый первичный вал коробки,
остальное - обычные ключики/головки.
Garic
Sachs для Москвича - N по каталогу 3000735001
KSV
Страшная Тайна выжимного SKF
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0418/132122.shtml
Хотя если разобраться, не такая уж это и тайна, так, секретик...
Последнее время я задался вопросом, почему некоторый процент установивших
себе "SKF грибком" лишался его через 10..20 тык. При ближайшем рассмотрении
выяснилось, что ресурс данного подшипника в целом определяется одним нюансиком сборки, причем поступающие в продажу подшипники примерно в 20% случаев собраны "не правильно".
А именно:
Подшипник состоит из трех неразборных узлов: опорного фланца (это такой, с
ушами), собственно подшипника в сборе и резинового демпфера, находящегося
между первыми двумя. Если потянуть за фланец, он вынется из подшипника вместе с надетым на него демпфером, а если затем вставить его обратно - получится типичный экземпляр "неправильно" собранного выжимного, обреченного на
раннюю смерть.
Собирать же все это надо так: во внутреннее кольцо подшипника вставить резиновый демпфер, обратив внимание на то, что торец его уплотняет зазор между подвижным наружным и неподвижным внутренним кольцами (!), а затем вставить фланец в демпфер.
При "неправильной" же сборке этот зазор окажется ни чем не прикрытым и
грязь со смазкой постепенно будет меняться местами ;-)
NeoN
91
Коробка передач
Звуки коробки (диагностика)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0369/116392.shtml
Вообще-то для диагностики коробки у нас вполне достаточно приборов, только
надо уметь ими пользоваться. Приборы такие: спидометр, тахометр, рычаг передач, педали сцепления и газа, и еще стеклоподъемники (в смысле закройте
окна и слушайте внимательно:)
Итак,
Первое:
- Вы не должны слышать коробку, вы должны слышать только двигатель (единственное исключение – задний ход).
- Если вы не слышите ни коробку ни двигатель, то смените резину, выключите
магнитолу, закройте окна (двери), или отдерите шумоизоляцию :))
- Если коробку слышно, значит там что-то не так.
- Если вы слышите коробку в одном режиме и не слышите в другом, значит там
тоже что-то не так.
- "Не так" вовсе не означает, что коробка должна скоро дать дуба.
- Если вы слышите коробку, это еще не факт, что вы слышите именно ее. В машине такая специфическая акустика, что своим ушам верить надо не всегда.
Теперь подробно.
Гул при задире/повреждении шестерен ГП:
- Тональность пропорциональна скорости, и не меняется при смене передачи.
- Громкость пропорциональна нагрузке на колесах.
- Обычно это даже не гул, а визг, прослушивающийся при наборе скорости на
любой передаче, и иногда при торможении двигателем.
Дефект чреват перегревом масла с общим ухудшением работы коробки, чрезмерной шумностью для окружающих, а при длительном применении - износом и поломкой зубьев ГП с заклиниванием коробки.
Гул ГП при неправильно установленном зазоре (неправильное пятно контакта
ГП):
- Проявляется только в движении как вой плавно меняющейся тональности
(очень похоже на эффект плохой резины типа "Московии" на хорошем асфальте).
- Тональность пропорциональна скорости и не меняется при смене передачи.
- Лучше всего звук слышен при движении накатом на нейтрали при малой скорости (10-15 км/ч).
- Ни громкость ни тональность почти не меняются в зависимости от нагрузки.
Дефект чреват постепенным переходом к предыдущему пункту.
Износ парных шестерен 1-5 передач:
- Проявляется как свист при разгоне на соответствующих передачах.
- Тональность пропорциональна скорости и становится ниже при переключении
передачи вверх.
- При разных передачах на одних и тех же оборотах двигателя тональность
разная.
- При сбросе газа свист пропадает, при резком нажатии обычно тоже.
- Играя газом можно менять громкость, причем максимум наблюдается при некотором значении "чуть ниже среднего" и на довольно низких оборотах (10001500).
Дефект не чреват ничем, кроме появления стойкой привычки ездить с музыкой.
Питтинг и износ подшипников:
Средний или задний первичного вала:
- Проявляется как вой или свист в некотором диапазоне оборотов (1000-2000),
независимо от передачи (в том числе и на нейтралке) при отпущенном сцеплении.
93
- Тональность пропорциональна только оборотам двигателя.
Передний первичного вала:
- Проявляется как вой или свист при раскрутке двигателя до определенных
оборотов с выжатым сцеплением, а также при движении накатом с выжатым сцеплением (в тех же режимах, что и выжимной подшипник).
Впрочем, шум переднего подшипника обычно не слышен за шумом двигателя.
Передний или задний вторичного вала:
- Проявляется как свист при определенной скорости (30-50 км/ч) независимо
от передачи (в том числе и на нейтралке), при любом положении сцепления.
- Тональность пропорциональна только скорости движения.
Подшипники дифференциала:
- Однозначно диагностировать по звуку очень трудно, так как дефект сопровождается обычно нарушением регулировки зазора ГП с соответствующими проявлениями.
Дефекты подшипников обычно безобидны и к фатальным последствиям не приводят, если в коробке есть масло (это не касается подшипников дифференциала).
Впрочем, значительный износ задних подшипников (упорных) может вызывать самые разные звуковые эффекты вследствие большого люфта валов.
Известные дефекты коробок, как то обрыв/откручивание болта первичного вала
или ослабление крепления задних подшипников также могут сопровождаться целым комплексом звуков плюс нечеткой работой коробки вообще, и точная диагностика по звуку здесь обычно бессмысленна - все равно разбирать.
Еще возможна хренова гора вариантов звука от опор, крепления приемной трубы, кулисы и т.п., но эти звуки обычно не имеют стабильной зависимости от
режима работы коробки.
Ну и наконец, несколько хинтов (все упоминания про двигатель относятся к
УЗАМу):
- Диагностика и замена задних подшипников обеих валов, пластины крепления
этих подшипников, пятой передачи полностью, болта первичного вала и гайки
вторичного вала возможны без снятия коробки. Достаточно слить масло, отсоединить кулису, открутить заднюю опору (опоры), наклонить двигатель на передних опорах и снять заднюю крышку. Отсюда же можно подбирать шайбы, определяющие положение ведущей шестерни дифференциала, но этого сейчас,
насколько мне известно, не делает никто.
- Разборку коробки (без дифференциала) можно производить, не снимая коробку
с машины. Начало как в предыдущем пункте, а потом надо снять картер, и можно вынимать штоки и валы.
- В соответствии с предыдущим пунктом, коробку можно ставить на машину даже
в одиночку, если по частям: картер сцепления в сборе с дифференциалом, валы/штоки/вилки, картер коробки, задние подшипники и пятая передача, задняя
крышка. При наклоненном двигателе доступ есть ко всем болтам картера и
крышки с помощью торцового ключа. При такой сборке, правда, не удастся выставить зазор ГП.
- Регулировку зазора ГП и установку преднатяга подшипников дифференциала
можно также выполнять без снятия и разборки коробки, сняв только ШРУСы и
один фланец полуоси (не снимайте сразу оба, выпадут сателлиты, придется коробку разбирать). Крутить дифференциал, правда, придется каким-то приспособлением за внутреннюю поверхность отверстия под фланец полуоси, и желательно поставить машину на эстакаду мордой вверх, чтобы не вытекло масло.
- Регулировка зазора ГП нарушается только при замене самой ГП (ведомой шестерни дифференциала или вторичного вала), замене ведомой шестерни 4 передачи, регулировочных шайб, и при откручивании корончатых гаек. Все ведомые
шестерни 4-ой, которые я проверял, укладывались в +-0,07 мм, что позволяет
не подбирать регулировочные шайбы, но при замене все же желательно идти в
магазин с микрометром (номинальная толщина шестерни - 21 мм). Влияние двухрядного заднего подшипника вторичного вала гораздо меньше, и не превышает
допусков (по крайней мере для Вологодских подшипников).
Сергей (Sleo).
94
Жужжит КПП
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4250.shtml
214122 пробег 36 тыс.
При движении на скорости 80 и больше на 4ой передаче появляется слабое жужжание. Звук пропадает если рукой прижать рычаг КПП. Не могу понять опасно
это или нет? Может кто сталкивался?
С уважением, Михаил (Komik).
У меня так же дребезжит в основном на 2 и 3. Дребезг появляется после 4 тыс
оборотов. Еще один симптом - дребезжит только под нагрузкой, т.е. если педаль газа отпустить(обороты еще не упали) , то звук прекращается.
Некоторое время назад Serge L. писал что это дребезжит сам механизм переключения передач (вне коробки). Если посмотреть на его картинку в мануале,
там есть некий шарнир, который вроде бы и надо подклепать, на
некоторое время хватит.
У меня это уже тысяч 5 по крайней мере. Звук не прогрессирует (тьфу*3). На
ТО2 за кулису дергали - ничего не заметили. В общем жду тепла и наличия
свободного времени.
SV
излишне легко то можно попробовать подтянуть шарнир ручки переключения передач.
Кстати, одной из причин дребезжания, в том же мануале, является слабая затяжка этого шарнира. Делается это снизу, затягивать надо круглую пластину с
2-я дырками.
Удачи.
KMV
Прежде всего проверь уровень масла! Долей или смени его! (Вдруг повезет и
все остальное в порядке ;-))
У меня было после 40000 км, прошло после замены.
Удачи, LD
Может быть и главная пара требует замены. Если звук будет прогрессировать,
то вскрытие КПП необходимо.
BlackMike
Могу добавить, что я боролся с этим 2-е недели, вплоть до замены КПП, а
ларчик открылся просто.
Но сначала. При разгоне машины до 3500-4000 об.мин на любой передаче, но
чаще всего, при 3 -> 4 передачах на 70-90 км/ч и особенно в горку, появлялся этот звук из коробки, а потом начались постукивания по днищу. Осмотр показал, что была разбита резина 3-ей опоры двигателя. Поменял опору, стуки
прекратились. Но жужжание (когда даешь газ) появилось на всех передачах на
любых оборотах, этакое ровное.
Решил на досуге заняться переборкой коробки и купил новую КПП. Поставил.
Звук тот же. Исчезает только когда еду с горки или на холостых до 2000
об.мин. Поменял КПП. Потом поменял КПП еще раз.
Как только меня не убили в магазине, не знаю.
95
Т.е. я сменил 3 КПП, а оказалось, что у меня раздолбаны опоры двигателя.
Т.е. не только 3-яя (у КПП, но и две передние). А, поскольку, движок стоит
наклонно, я даю "тягу", он искривляется, "хвостовик" КПП зажат, ну и начинается искривление всей конструкции.
Может у вас другая причина, но опоры я бы проверил.
Andrey
Масло для коробки
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/5973.shtml
Какое масло лучше купить из соображений Пробег/цена?
MV 163
1. Надо 3.9 литра. Надо ли брать "на подлив" решай сам
2. Надо трансмиссионку и именно GL-5
3. Про вязкость. В основном бывает 80w90 и 85w90 минералка(иногда полусинтетика) и 75w90 синтетика.
Синтетика сильно дороже.
Пару раз тут писали что синтетика потекла, но здесь же есть те у которых
она не потекла :)
У меня залит Mobil 80w90 минералка. Вроде нормально (тьфу*3), правда в -20
при заводке приходилось несколько секунд держать сцепление выжатым.
SV
Мы залили минеральное трансмисионное масло ELF Tranself type B 80W90.
Lena
Если говорить о лучше всего-только синтетика 75W90. Я залил Ликви Моли, но,
по большому счету, все равно какой брэнд.
Гена (GP).
Синтетику можно ну очень долго не менять. Но я купил минералку TEXACO 80W90
- потому, что на 10000
опять менять, тогда и залью синтетику.
Удачи,
Юра (Yuri Z).
По трансмиссионым маслам
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0165/51092.shtml
Трансмиссионные масла, рекомендованные к применению в КПП автомобиля "Москвич" по положительным результатам лабораторных испытаний
Наименование
Трансойл
96
Группа по SAE, API
80W85 GL-5
Изготовитель
НАМИ-ХИМ
Наименование
Уфалюб
Самойл 4404
Велс-транс-5
Лукойл ТМ-5
Нозойл-супер-Т
Elf Tranself B
Shell Spirax HD
Группа по
80W90
85W90
85W90
SAE, API
GL-5
GL-5
GL-5
80W90 GL-5
80W90 GL-5
80W90 GL-5
Изготовитель
НАМИ-ХИМ
Новокуйбышевский НПЗ
АО
"Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез"
Новоуфимский НПЗ
Elf
Shell
1. Информации о маслах, которые применять нельзя, мне не дадут (не хотят
связываться с фирмами, их производящими).
2. Для москвичевской КПП минералка лучше синтетики, т.к. синтетика не имеет
хороших противозадирных свойств. Т.е. перключаться передачи будут легко, но
недолго :)
3. Самой главный параметр (из перечисленных) - нагрузка сваривания. Чем она
больше, тем лучше. Я так понял, что по этому параметру и проваливается
большинство масел.
4. Видимо, масло можно применять в КПП, если в нем есть присадки фирмы "Лубризол"
5. Масла, продающиеся в Москве - это не масла. Даже в больших и правильных
магазинах. Иногда даже те, что поступают на завод (видимо отсюда растут ноги утверждений, что масло в КПП надо сразу менять).
ЗЫ от себя - не заливайте "Рексол" ;-)
Fedor
Глюк со 2 и 4 скоростями. Что делать?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0029/8509.shtml
Модель: 2141
Симптомы: Иногда перестает включаться 2-я или (и) 4-я передачи. Через некоторое время восстанавливается нормальная работа.
Что это может быть? Куда смотреть?
Заранее благодарю за помощь.
Николай (Nick).
Проверить для начала болт-фиксатор на штоке КП (внизу).
Alur
Не выключаются передачи
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9596.shtml
Такая картина: очень тяжело выдергивается передача при переключении. Подчеркиваю, не втыкается в следующую, а именно вынимается из предыдущей. Особенно заметно на 1 и 2-й при холодной коробке. В субботу заменил масло при
пробеге 2100, был (по запаху) ТАД-17, залил ВЭЛС. Лучше не стало. У когонибудь есть идеи?
Всем заранее благодарен.
Bahus
97
Та же картина была тысяч до 4-5. Потом приработалось и сейчас не беспокоит.
Пока это было я приспособился переключать с первой на вторую слегка сбросив
газ так, чтобы исчез (почти...) момент с двигателя. При этом передача легко
переключается.
Затрудненное выключение зависит от температуры наружного воздуха и прогрева
коробки. Т.е. чем ниже температура на улице и меньше пробег, тем хуже вытыкается. Наверно можно залить синтетику и явление ослабнет.
Сергей Дронский (DronskySV).
Это нормально, но лучше этого избегать. Лично у меня была та же история.
Сейчас прошёл уже 13тысяч и этого не замечаю. Но скорее всего это из-за потепления. Зимой такой эффект присутствовал стабильно. В этом случае я просто
грел машину минут 5-7, а потом метров 300 ехал на первой скорости(оборотов
30-40) не переключая, благо двор позволял. А когда до трассы доезжал коробка
уже практически нагревалась и не глючила.
Желаю удачи.(и не переключай раньше 4000).
007
Погиб датчик ЗХ
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0035/10187.shtml
В связи с этим событием не подскажете наиболее простой алгоритм его замены,
и список мероприятий которые могут продлить жизнь его последователю?
Спасибо.
Олег (Oleg(41-2106).
ИМХО, он просто выкручивается из задней крышки коробки, даже разбирать ничего не надо. А по поводу продлить - это как повезет.
С уважением,
Евгений (Евгений 2.0i)
У меня (21412) он умер уже давно, и ни одним известным мне инструментом
ПРОСТО ТАК к нему – спасибо конструкторам, - не подлезешь. На сервисах пару
раз отказались лезть, говоря, что специнструмент есть на сервисах АЗЛК только. Вариант совета - попытаться найти свечной ключ на 22 (иномарочный размер),- но денег жалко. Намереваюсь вывести провода от оного датчика в кабину
на тумблер (об этом, кстати, конструкторы могли бы и сами подумать), а датчик по возможности загерметизировать на коробке.
С уважением,
Стрелец21412 (STRELETS214122).
Кажется когда-то давно был такой совет в ЗР...
Я думаю стоит спросить на лотках с инструментом в ЮП. Нужна всего-навсего
высокая головка на 22 (вроде все-таки 22).
SV
Был такой случай в нашем колхозе.
Пришлось спилить полотном от ножовки пластмассовую часть датчика. ( Всё равно Бобик-сдох ) А оставшаяся железка легко отворачивается обычной головкой
на 22. Главное ,-корректно обойтись с разъемом , что остаётся на проводах.
98
Это штука уникальная , и нигде кроме этого места в 2141- не используется. На
рынках и в магазинах практически не встречается.
Удачи.
Михаил (0128).
Mасло бежит из коробки !
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0037/10832.shtml
У меня на М2141 слева, откуда выходит шрус вытекает масло из коробки (не
сильно, но весь шрус мокрый).
Что делать, подскажите.
Спасибо.
Melov
Осторожно с регулировочной гайкой! Насколько я знаю, сию гайку ,с целью
остановить течь масла, лучше не вертеть. Она регулирует преднатяг главной
пары. Если будешь ее затягивать - нарушишь регулировки - в результате загубишь главную пару, а масло будет течь дальше.
Лечится такая течь заменой сальника, имеется ввиду конструкция из резинового кольца с запиханной внутрь пружиной. Этот сальник находится с внутренней
стороны корончатой регулировочной гайки. Гайка видна визуально - это ее
зубцы слегка торчат наружу вокруг того места, где ШРУЗ втыкается в коробку.
Для этого:
1. отворачиваешь ШРУЗ
2. слив предварительно масло из коробки, выдергиваешь остаток (полуось)со
шлицами из коробки.
3. Помечаешь - НАДЕЖНО - положение регулировочной гайки.
4. Отворачиваешь стопорящий болт, снимаешь пластину с зубцами и отворачиваешь гайку.
5. Меняешь сальник в сборе с гайкой, или по частям - как нравится.
3. Собираешь в обратном порядке. Главное поставить регулировочную гайку
точно в то положение в котором она была до разборки.
Предупреждение - картер коробки сделан из очень "нежного" материала (не
помню как называется – сплав алюминия). Так вот: гайку крути нежно - не то
повредишь резьбу в картере главной передачи. А это уже проблемы...
Успехов!
Антон (Boroda).
Обещанная ранее мной статья из "За Рулем".
Полуось «сорок первого» демонтируется несложно. Отворачиваем шесть болтов
крепления фланца к полуоси.
Затем сливаем масло из коробки передач и с помощью монтировки или большой
отвертки, преодолев сопротивление стопорного кольца, вынимаем фланец. (Заметим, что нежелательно одновременно удалять оба фланца – и правый, и левый.) Отвернув болт стопорной пластины, можем откручивать регулировочную
гайку.
Однако, если предстоит одного лишь сальника, на гайке и картере коробки передач следует сделать метки. Течь масла обычно «помогает» легкому отворачиванию гайки. Если же подручными средствами обойтись не получилось, то можно
сделать несложное приспособление из старой гайки, приварив ее к сплющенному
концу стальной трубы. После отворачивания гайку очищаем от грязи и промываем в бензине.
99
Убедиться в том, что рабочая кромка сальника изношена нетрудно. (описание
рис.: у нормального сальника она острая; у изношенного – плоская - острие
сточилось.) Приобретая новый, постараемся не ошибиться и не купить халтуру.
Заводской фторокаучуковый сальник имеет четко видимый номер (2141-2303034)
и, кроме того, несмотря на черный цвет, характерный «ореховый» запах (не
«резиновый»!!!). Оправкой для удаления сальника из гайки и последующей запрессовки нового может послужить внутренняя обойма отслужившая обойма отслужившего полуосевого подшипника 6-2007108А. Если такового под рукой нет,
используют обычный молоток. (Далее приведен рисунок показывающий глубину
запрессовки сальника. Так что – надо поставить так, как старый стоял …)
Перед сборкой проверим состояние уплотнительного кольца. Стертое, расплющенное, а тем более разорванное кольцо, разумеется, следует заменить, иначе
мало будет уходить из коробки по резьбе регулировочной гайки.
Если сальник куплен уже запрессованным в новую гайку, нанесенные метки нам
не потребуются. Однако при заворачивании новой гайки необходимо верно установить боковой зазор в шестернях главной передачи.
Паспортная величина этого зазора 0,08—0,17мм. При меньшей величине возможен
чрезмерный износ главной пары, при большей – стук во время движения автомобиля с переменными нагрузками (разгон - торможение).
В регулировке зазора участвуют обе гайки, независимо от того, что сальник,
возможно заменялся лишь с одной стороны. Следует помнить, что заворачиванием левой гайки мы увеличиваем зазор между шестернями, а заворачиванием правой – увеличиваем. Порядок регулировки следующий: при отпущенной на полоборота гайке левая гайка затягивается до упора с максимальным усилием, в
результате чего между шестернями главной передачи создается беззазорное зацепление. Затем следует завернуть правую гайку до касания ее торца с наружной обоймой полуосевого подшипника (усилие 1-1,5 кгс), после чего довернуть
ее еще на три – четыре зуба. Если после этого при движении автомобиля будет
прослушиваться стук главной передачи, следует продолжить заворачивание левой гайки – но не более чем на один зуб за одну регулировку. Поворот гайки
на один зуб соответствует ее осевому перемещению на 0,04-0,055 мм.
Последовательную затяжку гайки производят до исчезновения явно слышимого
стука шестерен главной передачи. При сборке узла не забудем установить стопорные пластины гаек и (внимание!) вновь залить масло в коробку передач.
От меня: Откручивать и затягивать регулировочные гайки и стопорные болты
следует максимально аккуратно, т.к. картер коробки передач выполнен из
весьма хрупкого алюминиевого сплава. Повреждение внутренней резьбы в картере главной пары чревато … его заменой, а менять его надо только в сборе с
картером собственно коробки передач … ну а далее понятно…
Boroda
ОТЧЕТ ПО БОРЬБЕ С ТЕЧЬЮ КОРОБКИ
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0293/91381.shtml
Недавно, с наступлением тепла, сильно потекло масло из коробки передач моего М-214122. Течь наблюдается не в одном месте, а по периметру всех 3-х
прокладок. Масло натекает даже наверх коробки, при этом весь двигатель чистый. Масло как бы "выдавливает". Масло - ESSO 75W90 (п/с) заливал осенью.
До этого было, что-то типа ТАД-17, но перед заливкой коробку промыл Спектролом (промывочное масло для трансмиссий). С тех пор проехал почти 5000
км. (общий пробег 27000 км.) Все до сих пор было замечательно: коробка переключается 2 пальцами (даже зимой) и никаких посторонних шумов. Но вот
возникла течь. Поехал на 3 вокзала поговорил с коробочником Борисом (другой, Виктор - уволился). После внешнего осмотра Борис сообщил, что коробку
надо разбирать и смотреть, а у него сейчас и так много работы.
100
Туртанов Евгений (НАМИ) по телефону сказал, что он больше москвичевские коробки не делает. Но предположил, что из-за повреждения сальника забился сапун (отверстие в первичном) валу и поэтому при езде в коробке сильно повышается давление. Ту же версию высказали ребята с Костомаровского пер., но
тоже отказали в помощи, т.к. у них уже много заказов и вообще на все майские праздники они не работают. Пришлось ехать на 4-ю, рекомендованную
нашей конфой точку - 5 АРЗ.
Коробочник (по продукции АО "Москвич") у них один - Андрей, местная кличка
"Борода". Сервис, на мой взгляд, представляет собой некоторую смесь 3-х
вокзалов и "волгоградки". Отношение к клиенту, как на 3-х вокзалах. Внешний
антураж (большой цех, стиль и организация работ), как на "волгоградке". Я
давно заметил, что если мастер, перед тем как сделать какую либо, пусть даже простую операцию, ищет по всему цеху свой инструмент, а на его рабочем
месте все вперемешку: и детали, и крепеж, и приспособления, то толку не будет.
Именно так все тут и было. Достаточно быстро сняли и разобрали коробку.
Внешний осмотр показал отсутствие каких либо явных дефектов. Все сальники в
норме. Сапун чистый, не забит. На всякий случай заменили сальники и прокладки, помыли, почистили коробку и собрали. Проверили отсутствие течи при
работающем двигателе (на подъемнике) и через 5 часов, заплатив 1000 р., я
выехал за ворота АРЗ. Проехав 2 км., я заглянул под капот и увидел, что все
по-прежнему: сверху и по бокам на коробку из под новых прокладок натекло
масло. Вернулся.
Все повторилось снова, только теперь был собран "консилиум" и так как до
конца рабочего дня (18:00) оставалось мало времени к снятию/установке коробки присоединилось еще несколько человек. Повторный осмотр разобранной
коробки опять не выявил никаких повреждений. Так как вылечить болезнь местные специалисты не смогли, они начали лечить симптомы болезни. Все прокладки были посажены на герметик (!? - у меня уже не оставалось сил возражать).
Масло заменили на Лукойл ТМ-5. И меня снова "выпустили на свободу". Денег
правда, за повторную работу не взяли. Но масло все равно течет. Не имея
возможности выходить через прокладки, оно пробило сальник левой полуоси.
Что теперь делать - не знаю. Но ясно, что ехать опять "по гарантии" на 5-й
АРЗ смысла нет. Может что подскажите?
Спасибо.
Григорий.
ДОБАВЛЕНИЕ - ПРИЧИНА КАЖЕТСЯ ЯСНА.
Проконсультировался с разработчиками специалистами-коробочками.
Выяснилось приблизительно следующее: в процессе эксплуатации происходит износ трущихся металлических деталей коробки и в масле образуется как бы металлизированная крошка, взвесь. Она забивает даже не сапун, а 4-х мм отверстия во вторичном валу, а также наклонные сверления (отверстия)в шестернях
под 1-ю и 2-ю передачу. Если эти отверстия забиты (а это дело времени) происходит рост температуры и последующее повышение давления. Поэтому после
разборки коробки ЭТИ ОТВЕРСТИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДУТЫ под давлением, как жиклеры в карбюраторе.
Не скрою, что это только одна из высказанных мне версий. Но считаю ее
наиболее правдоподобной, т.к., во-первых, масло действительно было металлизировано и в нем даже были кусочки металла от разлетевшейся раннее и "разгрызанной" шестернями шайбы. Во-вторых, я видел, что эти отверстия проверялись и не продувались, в-третьих, до моего сегодняшнего звонка "коробочник"
на АРЗ-5 этого действительно не знал. ТРЕБУЙТЕ ПРОДУВКИ ЭТИХ ОТВЕРСТИЙ ПРИ
КАЖДОЙ РАЗБОРКЕ КОРОБКИ!
Всем не ломающихся машинок!
Григорий
101
Проверка масла в коробке на СВР
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0104/31900.shtml
Как проверить уровень масла в КПП?
С уважением,
Алексей Панов (AlexCat).
Да нет там щупа - коробка то от 2141.
Badger
Проверка уровня по заливному отверстию.
Engineer
Интересный глюк с коробкой
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0347/109381.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0354/111481.shtml
Сегодня ездил на относительно большое расстояние (около 250 км в один конец), и произошла такая история.
Около 11 утра выехал на Ярославку и со средней скоростью 120-130 на пятой
передаче, довольно активно объезжая плетущихся дачников, дошел до Загорска
(тьфу, до С.Посада). На посту, там где поворот на объездную и на КалязинУглич, меня тормознули (без повода, просто проверка). При торможении услышал противный вой, и подумал, что оказался дерьмовым замененный несколько
дней назад подшипник ступицы. После прощания с гайцами включил заднюю,
отъехал, пытаюсь включить первую - не идет. Вторую - воткнул с большим усилием и с каким-то хрустом. Ладно, отъехал от поста на второй, переключаю на
третью – треск шестерен, как будто не выжато сцепление. Четвертая - то же
самое. Подобрал обороты - четвертая включилась.
Отъехал метров триста, ушел на обочину. Пытаюсь включить передачи на месте:
первая и вторая не включаются, третья-четвертая и задняя - пожалуйста, пятая с трудом. Выключаются тоже с трудом. Кроме того, появился посторонний
шум на нейтралке при отпущенном сцеплении. Отменять поездку очень не хотелось, поэтому решил попробовать, смогу ли двигаться. С места на третьей,
потом четвертая - ехать можно. И на той и на другой - в коробке посторонний
шум, тональность которого пропорциональна скорости (а не оборотам). Но шум
не сильно пугающий, не от ГП, а скорее от подшипников вторичного вала.
Попробовал втыкать вторую-первую на ходу с подбором оборотов. Вторая включается и работает нормально, первая включилась с пятой попытки, и при движении на ней слышно что-то типа похрустывания. Ладно, забил на первую - если рассыпалась шестерня, то и корнеплод с ней - все равно перебирать. Решил
продолжать путь, не сильно нагружая коробку, и посмотреть за развитием ситуации.
Следующие полторы сотни километров так и шел со средней скоростью 90-100 на
четвертой передаче – идет нормально, хруста нет, шум не прогрессирует. При
подъезде к месту, на грунтовке включил третью, потом вторую - нормально.
Первая - задняя работали как-то странно: включались с трудом, и при отпускании сцепления в трансмиссии были какие-то рывки и стуки.
Через несколько часов собрался обратно. Пощелкал передачами на месте - та
же картина, нормально только третья и четвертая. С трудом воткнул вторую,
прошел грунтовку, на трассе включил четвертую. Снова 90-100 км/ч - идет
нормально, но с шумом. Так и дошел до Москвы (к 11 вечера). При подъезде к
102
Москве включил приемник и поймал себя на том, что даже при тихом звуке я
шума от коробки уже и не слышу - то ли он пропал, то ли я к нему привык.
Если трассу я прошел без остановок, то московские светофоры такое не позволят. На первом же пришлось остановиться, после чего я совершенно спокойно
(!) включил первую, потом вторую, и т.п. Не поверил, специально остановился. Пощелкал на месте - все до единой включаются-выключаются без проблем.
На первой нет никакого хруста и рывков, даже при старте внатяг. Выключил
приемник, прислушался - и шумов нет. До дома ехал специально насилуя коробку по полной программе - хоть бы что, никаких признаков... Блин, мне
приснилось что ли? Или "Москвич" нормально чувствует себя только в пределах
Москвы? ;-)))
Теперь матчасть:
Коробка прошла 86 ткм, переборка с заменой ГП на 25-й тысяче. Масло BP
Energear Hypo 75W90, чуть больше уровня.
Движок - УЗАМ 1,8.
Первый раз ГП дала дуба при сходных условиях - час движения со скоростью
140-150 на пятой. Но масло тогда было BP SGX 75W90.
После замены ГП я много раз ездил далеко и быстро - все было хорошо. Но
предположить в данном случае что-либо кроме перегрева масла с потерей смазывающих свойств не могу.
Банальных вопросов не задаю - все равно буду и коробку перебирать и масло
менять. От езды на пятой и до 160 км/ч тоже не откажусь. Но причина мне пока осталась непонятна. Может быть пятая передача значительно сильнее греет
масло, чем остальные?
Кстати, на средней скорости 95 (вместо 125) получается бешеная экономия
бензина :-))) Выехав с неполным баком (после заправки "до упора" прошел
~100 км по городу) я так и вернулся в Москву (+>500 км) с еще не загоревшейся лампочкой.
Сергей (SLeo).
Первые результаты борьбы с коробкой. Вот и добрался я до коробки, приключения с которой описывал выше.
Короче, причина выяснилась практически сразу: отвернувшиеся винты крепления
пластины, удерживающей задние подшипники обоих валов. Из четырех винтов вывернулось три (!). Один вывернулся немного, на пол-оборота, два же других –
до упора в ведущую шестерню 5-й передачи. Винты затягивали гоблины с Волгоградки. Никакого кернения на них не было и в помине, причем, похоже, что
его не было и изначально. Разумеется, винты уперлись в ведущую шестерню пятой передачи, а та, в свою очередь, тормозила первичный вал, из за чего не
включались передачи. Разумеется, от трения раскалялась шестерня пятой передачи, под которой сплавился игольчатый подшипник. Разумеется, после длительного движения с хорошей скоростью масло в коробке нагревалось так, что
переставало что-либо смазывать. Разумеется, люфт незатянутых подшипников
обоих валов был сверх всякой меры, на счет чего я отношу и шум 3-й и 4-й
передач (как наиболее близких к этим подшипникам).
Но это было еще не все. В процессе разборки я не смог с помощью съемника
снять ведомую шестерню второй передачи, так как в ней была сорвана технологическая резьба под съемник. Шестерню пришлось снимать молотком, но в процессе выяснилось, что один из зубьев имеет давний скол, запиленный то ли
ведущей шестерней, то ли теми же гоблинами. Вторая передача всегда была достаточно шумной.
Кроме того, оказался не законтрен проволокой ни один из болтов крепления
вилок, не был затянут винт крепления среднего подшипника первичного вала,
вдвое против допуска увеличен зазор главной пары.
Во время последней переборки на Волгоградке менялись: главная пара, средний
подшипник первичного вала и какая-то (не помню) шестерня (а теперь сравните
с написанным выше; вилки, разумеется, снимались тоже). Гоблины без работы
не останутся – они, кажется, принципиально ничего не контрят.
Итого, коробка разобрана до основания. Заменены все подшипники (включая передний первичного вала, который в коленвале, и подшипники дифференциала).
103
Сборка произведена частично, в связи с отсутствием ведомой шестерни второй
передачи, новых винтов и новых стопорных колец (последние два пункта уже
закуплены). Окончательная сборка и установка планируется завтра.
Надо сказать, что для своих 86 тысяч коробка выглядит очень даже хорошо:
шестерни без износа, главная пара в
норме, синхронизаторы не стерты (это я к тому, что масло BP Energear Hypo
75W90 свои функции выполняло исправно). Самое интересное, что и сальники
тоже в полном порядке. В приличном состоянии и сцепление Luk, прошедшее 50
тысяч.
Менять пришлось кроме подшипников стопорные кольца (снимались подручными
средствами), втулки вилки сцепления, гроверы (и одевать те, которых просто
не было), сальники, прокладки (коробки, а не always:).
Продолжение и результаты будут завтра, а пока только фотографии:
Дефект ведомой шестерни второй передачи – запиленный скол одного из
зубьев
Выкрутившиеся винты, которые должны
были удерживать пластину крепления
подшипников
Справа – винт, стертый ведущей шестерней пятой передачи, слева – нормальный винт
104
Игольчатый подшипник пятой передачи,
расплавившийся от перегрева
Заменил опоры КПП - проверьте свои!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0377/119047.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0265/82037.shtml
При резком нажатии на газ наблюдался сильный двойной стук по всему кузову(пробег 47000км). Началось это несколько месяцев назад, надо было еще
раньше их заменить.
Наконец-то, внимательно осмотрел опоры и оказалось, что они обе в трещинах,
а правая к тому же порвана вдрызг.
Юрий (Юрец#СВР).
ЗЫ: Полностью согласен с сообщением Valeryka
Господа, к 50000 км пробега обнаружил, что боковые опоры КПП требуют замены. Опора КПП резинометаллическая, имеет вид латинской буквы U, внутренность - резиновый блок, и к 50 тыс. резина потрескалась и порвалась, особенно на правой опоре. В результате возросла вибрация КПП (проявляется на
ручке переключения передач), появились нехорошие стуки . После замены опор
- стало заметно лучше и тише!
Так что, если ваш стиль езды - активный, или пробег машины за 30-40 тыс.км
- проверьте состояние опор КПП!
Для тех, кто будет смотреть состояние опор или их менять на своих машинах опоры расположены слева и справа КПП за валами приводов колес. Для замены
опор понадобятся ключи "на 12" и "на 13", для откручивания гаек крепления к
кузову - головка "на 13" и удлинитель для торцевых головок с карданчиком,
т.к. открутить гайки правой опоры можно только им.
С уважением, Valeryk
О синхронизаторе 5-ой передачи
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0383/120885.shtml
... хотел купить синхронизатор( 5 передачи), а у них он не латунный, а белый, типа алюминиевый - не взял, поставил старый. А такие вообще бывают?
105
DimonX
Правильно сделал. Белые - левые. На старом главное, чтобы были целы шлицы,
латунный конус, и резьба на поверхности конуса. По износу он проверяется
так: латунный конус синхронизатора вставляется в шестерню, и если синхронизатор проваливается в шестерню глубже, чем на полмиллиметра, то менять. Латунные в продаже есть, но, я думаю, за такой пробег ничего ему не сделалось.
Сергей (SLeo).
Решение проблемы болта первичного вала?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0422/133319.shtml
Сегодня заезжал в ЮП и смотрел на свои любимые :) запчасти к коробкам. Так
вот, появились новые первичные валы, у которых на хвостовике не внутренняя
резьба под злополучный болт, а внешняя под гайку.
Гайка самоконтрящаяся, такая же, как на вторичном валу, но меньшего размера. Но! Шестерня пятой крепится с помощью других деталей, которых найти не
удалось, и говорят, что их пока никто еще не видел.
Цены на коробочные запчасти летят вверх и очень сильно. Синхронизаторы 1-23-4 нормальные (латунь) - 500р, шестерни пятой передачи (только пятой) - по
200р. ГП пока по 2800. К новому валу не приценялся.
Сергей (SLeo).
Моя история с болтом первичного вала.
Так вот, появились новые первичные валы, у которых на хвостовике не внутренняя резьба под злополучный болт, а внешняя под гайку. Гайка самоконтрящаяся, такая же, как на вторичном валу, но меньшего размера.
Наверное это правильно, но какого диаметра резьба? Если М8, то по барабану,
да и длина резьбовой части у болта больше...
Этим летом решал проблему ОТВИНТИВШЕГОСЯ болта первичного вала (у меня
21412). Коробку не снимал, а вывесил и сделал все под машиной прямо во дворе(без ямы). Внимательное разглядывание показало, что язык стандартного
стопора коротковат и при не очень тщательном выгибании просто не достает до
прорези во втулке синхронизатора, где он должен фиксироваться. Купленный
новый стопор оказался еще короче и не мог по определению доставать заветную
прорезь! Тщательно выгнув старый стопор поставил его и посадил старый
болт(с шагом 1.0мм) на фиксатор резьбы(грунт).
IMHO: Решение об изменении шага резьбы для фиксации представляется весьма
спорным. Во-первых, при этом при закручивании болта в нем возникает напряжение, стремящееся разорвать болт; во-вторых, болт может оказаться недокрученным, т.к. часть момента при закручивании уйдет на преодоление трения в
разношаговой резьбе, и при работе коробки могут образоваться переменные изгибные усилия, которые и сломают болт...
Совет тем кто будет сам также ремонтировать это место - после закручивания
болта проверьте, не зажало ли ведущую шестерню 5й передачи, ее осевой люфт
должен быть около 0.3мм. У меня несколько расклепало опорную шайбу и внутреннее кольцо подшипника 5й передачи и после затягивания болта шестерня была зажата, но заметил я это только когда отпустил сцепление при пущенном
после сборки двигателе :-(((
Алексей.
Re: Про резьбу.
106
Наверное это правильно, но какого диаметра резьба? Если М8, то по барабану,
да и длина резьбовой части у болта больше...
12 или 14, с мелкой резьбой. Гайка, кажется, на 19. Хвостовик вала удлиненный. Длина резьбы миллиметров 12-15. Изменено крепление синхронизатора. Относительно самого синхронизатора 5-й никто ничего не знает.
IMHO: Решение об изменении шага резьбы для фиксации представляется весьма
спорным. Во-первых, при этом при...
Ты прав, при такой длине болта напряжение в нем неслабое. У меня есть новые
болты, но при переборке своей коробки всегда ставлю старый (с новым стопором). Самопроизвольно он не откручивался никогда.
Сергей (SLeo).
107
Главная пара и передний привод
Откручиваются болты ШРУСа
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0014/3860.shtml
… Но и, что самое непонятное ОТКРУТИЛИСЬ ВСЕ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ШРУЗА!!!
Странно. Оба ШРУЗа менял 22 тык назад. Все болты закрутил как прописано
в книжке, на совесть. Естественно пришлось поменять его, а заодно и шаровую. И вот в воскресение заехав на эстокаду обнаружил, что эти болты опять
открутились!!!
Помогите советом, в чём может быть проблема. А то без машины мне никак
нельзя.
Алексей (Fduch)
У импортных ШРУСов стоит некая прокладочка, которая постепенно снимается в
процессе работы. Так что ослабление болтов - явление нормальное, хотя и не
самое приятное. Мне после замены мастер сразу сказал - первое время проверяй и подтягивай, потом перестанут. Так и делал.
Кстати, вроде у советских такое явление наблюдается реже.
Олег (Dostoevsky).
Эти прокладки рассчитаны на обжатие, при повторном откручивании должны меняться на новые. Не исключено, что это относится и к болтам. Вообще, одноразовый крепеж - очень распространенная вещь. В любом случае, я бы советовал болты заменить. Отечественные болты, бывает, попадаются перекаленные –
их невозможно как следует затянуть,
Дима (Борт707)
у меня была такая же беда - постоянно отворачивались шестигранники на ШРУСах (у меня они русские). Сначала я подковообразные шайбы, с которыми они
стоят, на наковальне простучал (думал дело только в них), они подержали некоторое время, потом опять стали откручиваться, я затягивал-затягивал, а
потом как-то вывернул их и увидел, что резьба на них уже стала "растягиваться" т.е. ослабла, пришлось поменять на новые, и еще : те шайбы я сменил
на обычные гравера, и все!!!!! скоро год будет, как езжу.
удачи, Сергей (Serg_s_Severa).
Машина перестает ехать (передачи как бы не включаются)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0014/3800.shtml
Случилось следующее. СВ 1.6. Ехал нормально. стал припарковываться - дал
задн. передачу , потом включаю переднюю - ручка входит - даю газу двигатель работает и не едет(передача как будто не включилась), при этом
и другие передачи не включаются. Ну мужики мне помогли, оттолкали- припарковался. И ТУТ ИНТЕРЕСНО - ПЕРЕЧАЧИ СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ и едет. НО ПОВЕРНУЛ
РУЛЬ - И ОПЯТЬ ПЕРЕСТАЛИ.
Дмитрий (Dmitry_V)
109
Симптомы похожи на то, когда у меня болт крепления шаровой открутился. Тогда колесо ушло назад, и хвостовик "полуоси" выдвинулся из коробки. При
этом исчезло зацепление между приводом и коробкой. Т.е. передача включена,
движок крутит, но т.к. работает дифференциал - машина не едет. Надо смотреть визуально на то, как стоят внутренние ШРУСы и не двигаются ли они при
повороте руля относительно коробки.
Garic
А у меня тоже такое было - на скорости 80-90км шаровая на одном болте развернулась - чудом жив остался. Визуально - из коробки полуось вышла на 34см. Ставится на место, если руками взяться за крыло, а ногой в колесо
бить. Ну и болт на место.
Валерий (Val41-2130)
Замена пыльника ШРУСа
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0105/32291.shtml
Хотел тут пыльник ШРУСа (GKN) поменять, так не смог его разобрать. Объясните популярно - как это делается?
Заранее спасибо,
Сергей (SNV).
Просто!!! В зависимости от того, какой ШРУС -внутренний или наружный это делается след образом:(по умолчанию считаем, что чехол меняется из-за рваности, т.е. в шарнире надо менять смазку и его промыть, если просто по желанию
заменить чехол не рваный, то некоторые пункты опускаем)
1. Внутренний шарнир - приготовить чехол, смазку, хомуты и шесть болтов (они
теоретически одноразовые, практически тоже - не более двух раз используются, но если открутятся - колесо клинит и машина опрокидывается - лучше
запастись новыми), шестигранник н 8мм (хороший!!!) Далее - открутить
шесть болтов, снять привод вниз (руль крутить в сторону поворота наружу
от снимаемого ШРУСа). Далее расхомутать, сжать кольцо на торце вала и постукивая пластиковым молоточком сбить шарнир. Промываем, забиваем в шарнир смазку, вытираем тряпкой грибок, торчащий из коробки, насаживаем чехол и шарнир. Сборка в обратной последовательности. Тонкости:
а. Перед насаживанием шарнира на вал НЕ ЗАБЫВАЕМ НАДЕТЬ НА ВАЛ ЧЕХОЛ
б. Перед наворачиванием шести болтов окунаем их в красотку или клей
в. Перед окончательным креплением чехла к шарниру выпускаем из него воздух
г. Смазку в чехол не кладем!!! - Расширится - вылезет наружу!!!
2. Наружный шарнир. Если без промывки или есть способ промыть шарнир не разбирая, то чехол можно надеть со стороны внутреннего шарнира.(См. Выше). Если
нет, то готовим ключ на 30, вороток не сворачиваемый, трубу - помощника, чехол, смазку, два хомута, Гайку ШРУСа (тоже в принципе одноразовая). Далее открутить на стоячей машине гайку ШРУСа, открутить на задомкраченой два болта шаровой, вывести привод из ступицы, расхомутить и расчехлить, вытереть
тряпочкой соединение вала и шарнира. Там в одной из луночек прячется колечко
с усиками. Оно разжимается за усики (или сжимается, но по-моему первое) и
граната слазиет (в смысле слезает) с вала. промыть гранату, заполнить смазкой, не забыть надеть чехол собрать все в зад.
Тонкости а. чехол-воздух см п.1.
б. смазки в чехол не надо - если выпрет, то попадет на терм. диски.
110
Фу!!! Вроде все!
Георгий (KROKODIL).
Если привод таки откручивается, то колесо не клинит, но летающим приводом
может запросто что-то размолотить под капотом, хотя у меня он откручивался
на небольшой скорости без повреждений, машина просто теряла связь двигателя
с колесом и не могла передвигаться сама, толкал). Насчет их одноразовости –
не путай нашу машину и импортную, хотя например в комплекте с ШРУСами GLO
всегда шли болтики и пластиночки. Не факт что шестигранник на 8мм, может
быть и другой, рекомендую заранее померить (опять из жизни - у GLO размер
шестигранника меньше нашего). Стопорные кольца на концах ШРУСа надо разжимать, а не наоборот. Смазка с наружного ШРУСа на тормозные барабаны не попадет – там на ее дороге защитный щиток.
Garic.
В общем, гайка должна быть: а)овальная
б)без дефектов
в)с шайбами
г)лучше срезать спец. Инструментом
(Дёма).
Хто тут у моiх словах засумнiвавсi?! LOBRO...
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0441/139404.shtml
Типа патсан сказал - патсан сделал... :-))))
Как-то писал, что существуют внутренние ШРУСы GKN/LOBRO со шлицами под отечественный вал полуоси. Дык не поверили. ПЭЧАЛЬНО!!! Сёдня сам их ЩУПАЛМАЦАЛ: получили новую партию.
Итак. Сражу скажу - мне они НЕ ПОНРАВИЛИСЬ. Было однажды упоминание о
LOBRO, как о чем-то непристойном. Я был обескуражен таким подходом, и сегодня нашел подтверждение тем словам :(((
Да, это якобы фирменный ШРУС GKN - в фирменной упаковке, с фирменным клеймом... НО:
1.ОН темно-серого цвета вместо светлого металла у как у того, что идет на
"вражеской" полуоси.
2. Сепаратор и шлицевой барабан вообще ТЕМНО-ЧЕРНЫЕ.
3. Закалка металла еле-еле прорисовывается тонюсеньким поясочком по кругу
корпуса ШРУСа.
4. Сепаратор с шариками ходит в новом ШРУСе с ощутимыми "провалами". Т.е.
если нулячий сепаратор ШРУСа должен равномерно туго, но вручную ходить/проворачиваться - то в данном случае он имеет зоны легкого хода и "дубовости". ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Очень похоже на совдепию.
5. Шлицевой барабан имеет рытвинную нерабочую поверхность металла. Ладно,
скажите, она-нерабочая, это допустимо (типа как на советах), но, ребята это
ТОЛЬКО НЕ У НЕМЦЕВ!..
6. Маркировки на упаковке и на корпусе ШРУСА разные:
главный каталожный номер - 301128
под ним: С 153120151012 180/00 (номер на ШРУСе) и С 153120151005 - номер на
упаковке (может, это серийный номер и я гоню? :-))) )
7. Цена ~ $27,6
Торгаш старый, проверенный. Божится-клянется, что вещь проверенная. Но типа
я не видал ШРУСов...
У меня уже есть один внутренний, нужен второй. LPR
нет нигде. Вот теперь думаю - Meteli (выглядит чумово) или попробовать этот
"GKN"...
111
ПРИЁМ
Zheka
Жень, а коробочка какая у этого поделия?
Dimas
Фирменная GKNская, серо-голубо-металлическая
Zheka
Я таких не видел, только сине-рыжие ... Хотя они было с большими надписями
Lobro и мелкими GKN. Интересно, это турецкая подделка или все действительно
так плохо? :(
Dimas
Сине-рыжие - это рулез. Но марка GKN (тот же LOBRO), но для восточноевропейского рынка) идет в той цветовой гамме, как я указал. И здесь как
раз наоборот: имя "GKN" идет более крупныи шрифтом, чем Лобро. А на синерыжих - иначе.
Главное, что на немецкий вал тот же ШРУС GKN (у того же торгаша) просто от
держания в руках уже доставляет приятные ощущения... :-))), а этот случай из ряда вон :((((
Кстати, вопрос: на этот внутренний ШРУС фирменные немецкие пыльники достать
возможно? В Запаре не нашел :((((
Женя
LOBRO...
6. Маркировки на упаковке и на корпусе ШРУСА разные:
главный каталожный номер - 301128
под ним: С 153120151012 180/00 (номер на ШРУСе)
и С 153120151005 - номер на упаковке (может, это серийный номер и я гоню?
:-))) )
Версия продавца из АККСа - Lobro&GKN&Spidan - все марки одного концерна
(вот только забыл, кого из этой троицы он главным объявил). Номера по крайней мере у GKN выглядят несколько иначе - 0.29хххххх (где вместо хххх остальные цифирки, коих сейчас уже не помню), так что ты мог озвучить либо
внутренний номер конкретной железяки (у многих фирм существуют part number
и product number, система нумерации может быть совершенно различной), либо
кодированныую информацию о дате производства (в конце концов это вполне может быть просто порядковым номером).
Garic
112
Передняя подвеска
можно ли подтянуть гайку патрона?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0062/18997.shtml
Господа, подскажите можно ли подтянуть гайку крепящую амортизаторный патрон
в стойке не снимая стойки. Если это кому нибудь удавалось опишите технологию.
Заранее спасибо,
Игорь(gib).
Достаточно легко - вывесить требуемую сторону, снять колесо и через пружину
подтянуть гайку. Минус такого подхода - если патрон все таки стоит криво
(т.е. уже сошел со своего места), то подтяжкой делу уже не поможешь.
Garic
А как проверить сошел или нет, и где его место? Там же вроде просто труба и
гайка сверху, куда он может деться. И попутно, а чем тянут, вроде бы говорили газовым ключом, а он стойку не мнет и что делать с пыльником, вверх
пихать? , видел какой то странный ключ с рожками для дырок в гайке, где такие звери водятся?
Опять же спасибо,
Игорь
Ага, все не просто а очень просто. Не помню, насколько это критично в случае простых стоек (не патронов), т.к. выбрасывал их не заглядывая особо, но
если стоит патрон, то он не только прижимается гайкой, но и
центрируется ей, для этого на ней есть кольцевая проточка, куда входит
верхний торец патрона. Если гайка отвернулась настолько, что патрон вышел
из этой проточки, то он запросто может встать не в проточку, а рядом. Результат - после первых кочек он опять сойдет с места и будет болтаться.
: и попутно, а чем тянут, вроде бы говорили газовым ключом, а он стойку не
мнет
Если не жать ну очень сильно - ничего с ней не будет.
: и что делать с пыльником, вверх пихать? ,
Именно так.
Garic
Существуют ли "несовковые" резинки передней подвески?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0064/19365.shtml
Коллеги, а существуют ли "несовковые" резинки передней подвески (сайлентблоки, резинки стабилизатора и рычага)? 10 тык пробега СВ1.6 - ремонтники
говорят, что пора уже менять. Конечно, дороги в СПб "несколько" отличаются
от московских, но если так дальше и пойдет, то замена резинок 2 раза в год
113
- это слишком (при том, что за 10 тык из остального сдох только термостат
)!! Как отличить по маркировке правильные резинки и есть ли иноземного производства (или что подходит ).
Sorry за дурацкий вопрос, раньше ездил на "зубилах".
Спасибо всем дочитавшим и ответившим.
Владимир (Cowboy).
Привет! На своем старом 21412 менял резинки 1 раз в 60 тыс. при этом не дожидаясь критического износа.
Основной момент - качество самих резинок и правильность монтажа. На вид резина должна быть гладкой, с четкими номерами и знаком изготовителя. Как
монтировать - указано в букваре. Если их недотягивать, использовать масло
для облегчения монтажа, затягивать на вывешенной (а не нагруженной!) машине
и т.д. служить они будут очень мало.
Резинки стабилизатора довольно часто бывают "уменьшенного" размера, т.е.
сидят неплотно. Я в этом случае оборачиваю их резиной от камеры - сидят
мертво. Некоторые оборачивают в несколько слоев изолентой ПХВ.
По поводу износа. Втулки стабилизатора видно визуально - стабилизатор не
должен касаться крепящей скобы (как правило изнашивается задняя часть втулки). В букваре не разрешают разрезать втулки при монтаже, но я все-таки так
и делаю, правда разрезаю углом в передней части (т.е. угол работает как замок и не позволяет втулкам смещаться. Меняется втулка в этом случае за несколько минут. Обязательно следует сделать посадку плотной - как уже писал.
В этом случае изгибы происходят за счет упругой деформации резины (и втулка
служит очень долго), а не за счет "вращения" - причины быстрого износа.
Износ сайлент-блоков рычагов определяется по стукам при боковой нагрузке на
машину - в поворотах и т.д. Можно также увидеть нарушение соосности рычага
и крепежного болта снизу машины.
Что касается "блинов" в месте соединения стабилизатора и рычага, то их можно легко проверить (если визуально есть подозрения) отвернув гайку стабилизатора. Изнашивается в основном задний. Если есть подъемник, то указанные
люфты можно прощупать, правда иногда приходится использовать "усиливающие"
средства - лом и т.п.
Хорошо собранная подвеска должна ходить около 50 - 60 тыс.
Успехов в борьбе с люфтами!
Павел (ЧиФ).
ЗЫ Шаровые рекомендую брать разборные. Слабое место сварных - резиновые
чехлы (летят каждую зиму)
Замена шаровых и саленблоков
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0074/22661.shtml
Вчерась я поменял на своем коне вышеуказанные детали. Отвернуть все оказалось довольно просто несмотря на 92г.в., но потом началась беда. Одна шаровая вылетела сразу, а вот другая ни ударами об дорогу, ни съемником выпресовать не удалось. Хорошо отец работает рядом, съездил на завод и выдавил
ее на каком-то прессе. Саленблоки развалились полностью, но наружная втулка
прикипела намертво. У меня был съемник саленблоков, но с его помощью я смог
только запрессовать новые, а старые пришлось разрезать и выбивать уже разрезанные.
Но и это оказалось не самое страшное, установить все на место удалось только с помощью лома, домкрата и какой то матери. Устанавливал я рычаг в такой
последовательности:
- привернул шаровую
- штангу стабилизатора
114
и напоследок к кузову.
Так вот этот последний болт никак не хотел вставать на место.
Я делал таким образом потому, что снимал в обратной последовательности и
все было нормально.
Уважаемые подскажите (на будущее или еще кому пригодится) мож я чего не так
делал.
Извините что так длинно и сумбурно.
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Алексей.
ЗЫ в новых шаровых не было ни грамма смазки.
A_Baulin (2141)
Мой порядок работ - поставить на место рычаг а потом уже - стабилизатор,
который обычно откручиваю от кузова (обычно занимаюсь профилактикой сразу с
двух сторон). Для того, чтобы вставить его на место - стягиваю скруткой из
буксирного троса, втыкаю в рычаги, потом ставлю домкрат поочередно под скобы подушек и притягиваю скобы к кузову. Если стабилизатор не снимался, то
стягиваю его на месте скруткой и втыкаю в рычаг.
Garic
Вопрос по передней подвеске (кастинг)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0077/23568.shtml
Уважаемые сограждане-коллеги!
Может я просто чего не понял, но амортизаторы должны стоять нижней частью
своей, ближе к переду машины чем верхней (чтоб не работать на излом) Как
регулировочные шайбы ни убирал желаемый угол так и не поставил.
Там по моему угол положительный в несколько минут должен быть... Но у меня
стоит вообще крайне отрицательный. Я их хотел хотя бы вертикально поставить
но не тут-то было!
Чего посоветуете? Вообще буду менять амортизаторы и шаровые опоры. Так что
может дело в убитых стойках? Одна уже немного скрипит...
Еще вопрос - одно из отверстий в балке к которой прикручивается стабилизатор, имеет сорванную резьбу. Болт получается недокрученый (один из четырех,
но всё таки) Криминально ли это и на сколько? Что с резьбой делать?
И кстати о стойках "плаза" я не нашёл информации в архиве на которую посылали кого-то. Вопрос собственно в том, сколько стоит передние амортизаторы
в ЮП за 1 шт.?
В связи с прошедшей свадьбой ну очень не много денег в налике. Поэтому прошу сравнительного совета в том, какие лучше взять из самых дешёвых. Треба
пока только два передних.
Заранее благодарю.
Денис (Denver).
Аналогичный случай имел место. Нарезал резьбу большего размера. А с оторванным стабилизатором очень плохо ездить.
С уважением,
Дмитрий (Mitya).
Внимание! Только информация, никаких советов!
Было такое. Ездил так года два с половиной. Всё было недосуг навернуть новую резьбу. Так и продал. Никакого криминала не было - проверяли развальщи-
115
ки, сказали, что и с недовёрнутым болтом всё держится крепко. Ещё раз повторю - я не советую продолжать ездить так, а просто пишу, что было!
Удачи!
LD
Было такое на первой (кажется) машине. Проткнул дырку насквозь и завернул
болт с гайкой. Ну если дожить до денег - просто перебрать имеющиеся стойки.
Будет точно дешевле, тысяч 20 они скорее всего отходят. Если искать дешево
и надолго - наверное дешевле Плазы ничего не найдешь (Гродно советовать теперь не буду). Хотя может быть Кросно попробовать, но с ними опыта нет совсем (тем не менее польские шаровые честно отходили уже 10 тык, пока вроде
без замечаний).
Garic
Угол продольного наклона осей поворота колес (угол кастинга) для снаряженного автомобиля (с одним водителем) составляет 20минут +- 30 минут - т.е.
стойки (и амортизаторы) стоят примерно вертикально. Если регулировочные
шайбы все выкинуты, а нижняя часть стойки так и не подвинулась вперед(кастинг не стал положительным), надо протачивать концы стабилизатора :(
Кстати, когда-то давно проскакивала информация об установке кастинга гораздо больше рекомендуемого мануалом... Эффект в стабилизации колес (выравнивание после поворотов) очевиден, но что происходит с резиной (ИМХО, ничего
страшного при разумном увеличении)? Разность углов кастинга правой(левой)
стойки можно определить, померив рулеткой расстояние от заднего правого(левого) болта крепления подмоторной балки до соответствующего пальца шаровой опоры.
Про ПЛАЗУ. Юзаю ее второй год (40 тык). Покупал в Балашихе. После установки
пары на передок один аммо вылетел через 3 тык. Пришлось купить вторую пару
и теперь один аммо в запасе ;)
Вообще, на 2141 подвеска КОНСТРУКТИВНО жестче, чем на жигах классике, и
подбор аммов дело тонкое и неблагодарное.
Хорошей стабилизации,
Андрей (andy21412).
Замена передней подвески. Что нужно?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0107/32994.shtml
Чем надо запастись? Для замены передней подвески. Я имею в виду запчасти,
расходникии т.д.
Дёма
Определиться с типом рычагов (нижних), бывают с "разъемными" сайлентблоками
(т.е. средняя часть и две части по краям) и с целиковыми (единая резинка в
виде катушки для ниток), с трапециидальными дырками под резинки стабилизатора и с "коническими". От этого зависит, какие резинки тебе нужны. Определиться можно кажется только визуально, причем бывает три сочетания - разъемные+трапеции, неразъемные+трапеции, неразъемные+"конические", хронологически именно так и шли с конвейера, но если ты у машины не первый или попал
в переходный период - лучше посмотреть заранее. Резинки крепления стабилизатора к кузову – тут кажется все ясно, хотя я и не уверен в полном совпадении резинок под старые и новые (кованые) скобы. По низу подвески вроде
все. Ремкомплект наконечников рулевых тяг, шаровые с пыльниками (кстати неразборные и разборные крепятся изначально различными болтами, "на14" для
116
неразборных, где они стопорятся загибанием края пыльника и "на17" с гроверами для разборных). Верхние опоры стоек (у самого не менялись ни разу,
теоретически разрушение сверху видно и на неснятой с машины), упорные подшипники стоек (пластиково-медные "шайбочки" + резинки для них), развальные
болтики вместе с эксцентриками. Это по максимуму расходники (ну ессно и
смазка для всего этого хозяйства согласно талмуду, кажется ШРБ(?) для рулевых и Литол/ШРБ для шаровых). Для работ нужен будет съемник шаровых/рулевых(может быть заменен тяжелым молотком и монтажкой, но не всегда
успешно) и стяжки пружин (если будешь разбирать стойки). Ну если полезешь
менять подшипники - съемник ступицы и "балерина" для подшипника. Для стягивания стабилизатора перед установкой (дабы не мучаться с попаданием в дырки) хорошо подходит буксирный тросик + монтажка для реализации закрутки,
для установки на место скоб крепления стабилизатора к кузову - винтовой/гидродомкрат.
Garic
Ремкомплект:
1)два сайлент блока+4 плоские резинометаллические шайбы к ним.
2)четыре резинометаллические втулки для соединения стабилизатора с рычагом
(на каждый рычаг по две)
3)две подушки стабилизатора (крепятся на подрамник)
Кроме того пара шаровых опор.
Не знаю как у тебя, а я еще и болты крепления рычагов подвески к кузову менял (подтесались). Еще стоит сразу менять эксцентрики в поворотном кулаке,
колодки тормозные и ремкомплект суппортов. Кроме того стоит проверить подшипники ступиц, ШРУСы и их чехлы, тормозные шланги. Вот пожалую и все. Специального инструмента как и ямы тоже не потребовалось, кроме для смены сайлент блоков.
Кроме того стоит во время сборки смазать все резьбовые соединения графиткой. Тут народ говорил, что резиновые детали надо ставить сухими, чтобы они
не проворачивались после затяжки. Но по собственному опыту знаю, что как не
затягивай, под нагрузкой или без, эластичности резины все равно не хватает
на то, чтобы работать без проворота, только за счет упругой деформации. Поэтому я смазываю резину тонким слоем графитки. Она очень жидкая и выдавливается. Внутри остается очень тонки слой графита, что не дает резине задираться при проворотах и сильно изнашиваться.
После сборки подвески стоит ее сначала под нагрузкой затянуть, потом через
300 км подтянуть и тыс. через 3 тоже подтянуть. Это особенно касается осей
сайлент блоков.
Как собираю я:
1)Поставил рычаги на оси, до конча не тяну.
2)Поставил подушки на стабилизатор и выровнял по месту, лучше сделать это
сразу, а то через некоторое время резинки уже не сдвинуть с места.
3)Один конец стабилизатора со всеми резинками-шайбами вставляю в один рычаг
и НАЖИВЛЯЮ гайку.
4)Второй конец со всеми резниками-шайбами вставляю в рычаг упираясь в него
своей нижней или двумя верхними конечностями в другой конец с боку от машины , но вставлять надо резким движением, что бы использовать весь изгибающий момент(сколько ставил всегда получалось)
5)Потом НАЖИВЛЯЮ гайку и на этот конец.
6)Беру любую длинную палку-углок-швеллер-лом- и тд. Беру запаску или кирпичи. Пождимаю стабилизатор вверх до упора и опираю палку-..... на запаску
или кирпичи. Потом если все соединения только НАЖИВЛЕНЫ, а НЕ ЗАТЯНУТЫ, то
подвеска довольно легко гуляет вперед назад. Подтягиваю стабилизатор немного вперед и по очереди ставлю скобки подушек. Если так не получается, то
можно кого нибудь попросить потянуть за ступицу колеса вперед, это еще проще.
7)Поставил машину на подвеску и затянул соединения под нагрузкой до упора.
Особые моменты:
117
1) Когда рычаги сняты не вытяни полуоси из коробки, можно сальник подредит
и масло вытечет(хотя и не все).
2)Пальцы шаровых стоит смазать графиткой перед установкой, при следующей
смене выскакивают без всяких съемников от молотка.
3)Смазанные пальцы могут проворачиваться в шаровой и в рычаге и гайку на
пальце не затянешь. Поэтому надо сначала поставить рычаг на ось, потом прикрутить шаровую на кулак. Потом вставить шаровую в рычаг. Опустить рычаг на
подпору какую-нибудь, чтобы палец закусило в рычаге и спокойно затянуть
гайку пальца шаровой.
Кстати болты крепления шаровых я тоже менял, у меня их головки поскрутились
при отворачивании. И гроверы полопались, тоже заменил.
Ну вот вроде и все. Успеха.
Константин (KVT).
118
Задняя подвеска
Просели задние пружины. Что делать?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3438.shtml
Для операции берутся два кусочка пружины (2 витка) и привариваются к пружинам. В принципе если есть грамотный сварщик - можно сделать где угодно,
тонкость только одна - надо как минимум полвитка не приваривать, т.е. от
места сварки (примерно виток) до концов родной пружины и вставного кусочка
должно остаться как минимум полвитка не приваренной пружины. Если приварить
полностью по всей длине - сломается как раз около конца (слишком большие
нагрузки на сварной шов именно около концов).
Garic
Как вариант – установка передних пружин от классики, только слегка езженных
и с родными чашками.
BlackMike
Сколько живут подшипники задних ступиц?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0063/19178.shtml
Что-то стучит сзади.
Вывесил колеса - люфт есть, но не сильный. Но звонкий. Какой он должен
быть? Пробег 40 тыс км. Пора ли менять подшипники?
Михаил
Живут обычно долго. Проверяются вращением на вывешенном колесе. Если есть
слегка скрежущий гул (шум), отличающийся от обычного звука вращения, то
скорее всего подшипник. Люфт может быть и при исправном.
У меня на старой машине один прослужил 90 000, второй живой до сих пор (120
000).
Стуки скорее всего от аммортизатора или втулок (сайлентов) в задней балке.
Удачи
Алексей (Alur).
Не снимается задний тормозной барабан
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0105/32480.shtml
Мужики! Что делать. Не могу снять задний тормозной барабан. Я и так и так.
Колодки стягивал. Рейку ручника крутил до предела. Не помогает. Такое ощущение, что приржавел барабан к ступице, но пытался сбить – не получается.
Болтается подшипник - снять необходимо. Жду Ваших советов.
Заранее благодарен
119
Homjak
Кладем под машину стопоры, ставим первую передачу, откручиваем заднее колесо (Ручник снят).
Выворачиваем фиксаторы колеса. Берем серьезный молоток и очень крепкую деревянную проставку и начинаем бить что есть силы по барабану со стороны
ступицы буквально по дыркам болтов, только по ним не попадая. Удары равномерно распределять по окружности, медленно переходя к краям диска. После
серии из 10-12 ударов в маленькие отверстия, расположенные на 90 град со
смещением от отверстий фиксаторов колеса (в этих отверстиях резьба не в
ступице, а в барабане) завинчиваем болты на 8 до упора и еще пол-оборота
(сильнее не надо, иначе стальные болты просто сорвут резьбу в AL барабане.)
Продолжаем бить. Закручиваем болты на полоборота (можно сильнее, если они
сильно прослабли, но усилие не больше, чем было). Бьем. Подкручиваем. И так
до тех пор, пока барабан не слезет.
Далее, перед установкой Fe щеткой чистим ступицу и посадочное место барабана. Если за сутки перед разборкой полить WD-40 или унисмой, задача упрощается.
ЗЫ: Гайку ступицы неплохо было бы чуть ослабить до отвинчивания колеса.
ЗЫЗЫ Не забудь закрепить колесо на машине, уже стоящей на земле 8)))))))))))))))))
Удачи.
Георгий (KROKODIL).
120
Амортизаторные стойки
Сломалась шпилька стойки
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0082/25307.shtml
Я недавно решил подтянуть три гайки, которые крепят стойку к кузову. И тянул-то вроде не сильно, а одна шпилька взяла, да обломалась.
Вопрос: можно ли заменить шпильку не снимая стойку, или хотя бы как-то так
все разобрать, чтобы не пришлось заново делать развал? (очень обидно его
снова делать, так как делал неделю назад) Вопрос 2: Чем чревата езда на
двух оставшихся шпильках, долго ли можно так ездить? (нагрузка там вроде
небольшая?)
Nick_SPb
Сход развал можно и не делать, коль выкрутить болты, считая количество оборотов. Есть и другие способы, но про них расскажут знатоки (поищи в конфе
за апрель или май, там было много).
Насчет двух болтов есть два примера - хороший и плохой.
Сам ездил на двух (сломал при аналогичной ситуации), ездил, правда, не долго, около 1000км - ничего. Теперь про плохой пример. Один сослуживец (плохое слово, выглядит как ругательство, но правда) при аналогичной протяжке
сломал тот же болт, только плюнул на него и ездил до упора. Наш общий, по
тем временам, мастер (были у нас 41ые с 1.7УЗАМ) Сказал - лучше на 5 тыш
раньше, чем на 5 метров позже. Так вот у моего знакомого - последнее, а у
меня первое. Все дело в том, что машина возит твою жизнь и жизнь близких
тебе людей, может я и драматизирую, но подумай.
С уважением,
Антон (MadProf).
Нагрузка небольшая, это верно. Я тоже однажды сломал эту шпильку и благополучно ездил на двух очень долго (25-30 т. км), пока не сдох аммортизатор.
Не падай духом!
LD
Надо просто при разборке пометить, как стояла опора относительно кузова и с
вероятностью 99% все будет ОВ.
Garic
Шпильку вполне можно заменить не снимая стойки. В прошлом году обнаружил,
что порвался чехол на стойке. Новый чехол купил, а снимать стойку не хотел.
Поступил просто. Снял колесо, опустил на него машину, стянул пружины стяжками, открутил центральную гайку, гайки со шпилек, машину вновь поднял. Все
снимается. Кроме пружины. Не очень приятно шевелить пальчиками над стянутой
стяжками пружиной, но это эмоции.
Чехол поменял. На все ушло максимум полчаса. Там есть шайба и уплотнительное колечко вокруг нее. При их установке требуется сообразительность и аккуратность. Насколько я помню, шпилька, которую ты срезал, бывает прихвачена сваркой.
Успехов.
Сергей С.
121
Эх вы, Кони... (ревизия амортизаторов)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0274/84855.shtml
Вследствие кончины родных аммо, поставил я себе осенью Коней. Всех четырех
сразу. Впечатления были не то чтобы офигительными, но за первую неделю раза
три на дороге останавливался, и обходил вокруг машины, чтобы посмотреть, а
не на сдутых ли колесах я еду. Такой вот был эффект «прилипания» к дороге.
И вот зимой, этак, тысяч через десять пробега, стал замечать, что ездить по
трамвайным рельсам на 80 км/ч стало все менее приятно – то сигареты с торпеды падают, то гремит что-нибудь… А потом и вовсе, при съезде с бордюров и
лежачих полицейских на скорости более 20 км/ч, когда колесо идет вниз а машина еще продолжает двигаться ровно, появился глухой и сильный одиночный
удар слева. Так как была зима, решил не возиться, и списал этот эффект на
разбитую шаровую. Но это все была присказка.
Вчера решил устроить капитальную ревизию передней подвески, и, разумеется,
всю ее разобрал. Последний раз эту операцию с полной заменой всего и вся
проводил около 35 ткм назад. Результаты таковы: шаровые (кинешма, усиленные) - в полном порядке, рулевые наконечники – без проблем, подушки стабилизатора (новые, «святогорские») - чуть «пожевало» резину, но прошли бы еще
дважды по столько, сайлентблоки (нового образца, «святогорские») и резинки
крепления стабилизатора к рычагу (старого образца) – в порядке, хотя последние слегка «пожеваны», верхние опоры стоек – в полном порядке. А собака
порылась в правом аммортизаторе – усилие отбоя нулевое. Усилие сжатия похоже на правду, но неравномерное, и что-то внутри шумит. Второй аммо в порядке.
Эти Кони прошли всего-то 20 ткм, и вроде даже еще на гарантии, но любопытство пересилило :-) и я решил посмотреть, что у коня внутри. Оказалось, что
конь прост до безобразия – наши СААЗ и то сложнее. Две трубы, два клапана,
шток. Резиновых деталей – одни только уплотнители сверху. У коня внутри
принципиально нечему ломаться. Сейчас я плохо понимаю, почему некоторым
владельцам приходится их регулировать после некоторого пробега. Единственный дефект, который я могу предположить – изменение усилия пружин вследствие перегрева. А перегрев возможен при плохом теплоотводе от патрона, когда в стойку не залита какая-нибудь жидкость.
Открывал я Коня с помощью отвертки (разогнуть завальцовку внешней трубы) и
той самой матери. Масло внутри оказалось не то что грязным, а просто черным. Диагноз – открутился (по резьбе крепления) клапан отбоя. Странно, что
никакой фиксации голландцы не предусмотрели. Случайно открутить клапан можно не разбирая аммо, если поставить регулировку в положение минимального
усилия и прокрутить чуть дальше упора, но у меня, похоже, открутилось в
процессе эксплуатации. Затянуть обратно, не разбирая, вряд ли получится:
кольцевая пружинная шайба клапана соскакивает со своего места, и попытка
затянуть вращением штока приведет к повреждению шайбы. Закрутил я его на
место, отрегулировал прямо внутри на минимум, и залил нашей амортизаторной
жидкости по 25 рублей кило.
Для камикадзе, которые захотят повторить эксперимент, сообщаю подробности
сборки. Количество жидкости, заливаемой в переднего коня – 320-325 мл.
Меньше – будет «хлюпать», больше – резко возрастет усилие в конце хода сжатия. Уплотнение поршня устанавливается полукруглыми вырезами вверх (аккуратно, не сломайте). Внутренняя труба ставится спиралью вниз, клапан, естественно, тоже снизу. Винт, которым стянут нижний клапан (сжатия) не должен
прокручиваться, если он ослаб, нужно подтянуть, удерживая торцевым ключом
гайку. Нижнее положение регулировочной скобы – минимум усилия, верхнее –
соответственно максимум. На шток при сборке надеваются последовательно ме-
122
таллическая шайба, пластмассовое кольцо, крышка с уплотнением. Резиновое
кольцо находится в самой нижней канавке крышки. Вставлять крышку во внешнюю
трубу надо при полностью (до упора в саму крышку) вытянутом штоке. После
установки крышки нельзя перемещать шток вниз – крышку вытолкнет. При завальцовке краев внешней трубы надо прижимать по возможности крышку вниз,
если она плохо прижата, будет прокручиваться регулировочный механизм (но
подтеканием это не грозит). Впрочем, если вы уже завальцевали трубу, а регулятор прокручивается, плюньте.
Отрегулируете после установки патрона в стойку, когда закрутите гайку, крепящую патрон (она как раз прижимает крышку). Но не слишком усердствуйте:
гайка черз крышку давит на внутреннюю трубу, и затяжка с помощью двухметрового рычага ;-) может помять эту трубу. Не забудьте залить масла или тосола
в стойку. Только не используйте тормозуху – от нее с Коня слезает краска.
Теперь несколько рекомендаций по снятию/установке самой стойки. Если у вас
уже стоят Кони или другие патроны, то не обязательно следовать советам из
умных книжек, предписывающим откручивать шаровую (нижнюю гайку или болты
крепления) – шаровая не мешает вовсе. Достаточно выкрутить два болта крепления стойки к кулаку, открутить рулевую тягу, три гайки крепления верхней
опоры под капотом, и немного наклонить на себя тормозной диск вместе с кулаком. После этого стойка легко вынимается назад-вниз. У наших аммо ход
больше, поэтому для них, возможно, откручивать надо. Верхнюю гайку амортизатора лучше открутить на пару витков еще до снятия стойки, и окончательно
затягивать ее тоже после установки. В качестве буфера сжатия лучше использовать восьмерочный передний буфер, с одной отрезанной секцией (нижней).
Стандартный москвичевский буфер на штоке коня болтается, и будет постоянно
тереться по нему. Можно отрезать от восьмерочного и две секции (запас хода
штока есть), но я предпочитаю иметь буфер побольше. :-)
Не забудьте порядок сборки верхнего подшипника стойки: пластмассовая шайба,
бронзовая, потом стальная, и вокруг этого бутерброда – пыльник, плоской
стороной вверх.
Для единообразия я перебрал и второй аммо, но там просто сменил жидкость
(старая тоже оказалась абсолютно черной). Результат налицо – вспоминаю ощущение сдутых колес, и надеюсь, в этот раз надолго.
Сергей (SLeo).
123
Ступицы
Стук спереди слева (о пользе затяжки колесных болтов)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9648.shtml
Вчера ездил на дачу и по дороге обратил внимание на пощелкивание спереди
слева. Звук резкий, нерегулярный, от покачивания рулем и наезд на кочки не
менялся. Напоминал звук от шарикового подшипника, в котором не хватает шарика и остальные закусывает.
Где-то минут через пятнадцать я остановился и подтянул колесные болты. Имела место легкая слабина на некоторых. После этого звук полностью исчез.
Колесные болты я затягивал сам прошлой осенью после профилактического промазывания резьбы литолом. Поэтому в усилии затяжки уверен.
Немного оффтопика: Когда-то у меня была Таврия и на передних колесах имели
место секретки. Так вот появился похожий звук как-то. Ездил я в сервис, умные люди слушали, подтягивали гайки, но ничего не нашли.
А потом спустило колесо и я понял в чем дело - секретка приржавела к болту,
поэтому создавалось ощущение, что затянута намертво, а слабина была, очень
незначительная, но была.
В общем срубил я за два часа эти чертовы секретки и поставил штатные гайки
и ничего меня больше не беспокоило.
Сергей Дронский (DronskySV).
Сколько живут подшипники задних ступиц?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0063/19178.shtml
Что-то стучит сзади. Вывесил колеса - люфт есть, но не сильный. Но звонкий.
Какой он должен быть? Пробег 40 тыс км.
Пора ли менять подшипники?
Михаил.
Живут обычно долго. Проверяются вращением на вывешенном колесе. Если есть
слегка скрежущий гул (шум), отличающийся от обычного звука вращения, то
скорее всего подшипник. Люфт может быть и при исправном.
У меня на старой машине один прослужил 90 000, второй живой до сих пор (120
000). Стуки скорее всего от аммортизатора или втулок (сайлентов) в задней
балке.
Удачи
Алексей (Alur).
Как законтрить ступичные гайки на передних колесах ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0070/21420.shtml
Проблема: периодически ослабевает левая ступичная гайка. Замена на новые и
затяжка со всей "дури" результатов практически не дает - хватает километров
на 500 и все заново! В чем может быть причина ? Похелпайте кто может. Заранее благодарю.
125
Azlyk
Берется гайка, мощные тиски .В тиски зажимается гайка (юбка, которая без
шестигранника)и сжимается. Она должна стать заметно овальной. Все.
Да и еще между ступицей и гайкой есть шайба? Если ее нет то ее нужно поставить. И еще ее нужно тянуть со всей дури с рычагом этак 80см.
Удачи.
Slon_s
С левой стороны гайка при вращении колеса работает на откручивание, поэтому
если туговат подшипник или бьёт колесо вполне возможно и откручивает - неизвестно лучше бы было если бы затягивало а потом и заржавело.
Может ось ступицы оказаться (в связи с нашим изготовлением) чуточку потоньше. Возьми керн и хорошенько постучи по краю гайки (наверное лучше если
гайка будет не с полиуретановой самоконтрящейся проставкой, а цельнометаллическая).Ну а если это не поможет, тогда просверли в ней дырочку и законтри проволокой (так даже самолёты не ают).
Удачи.
РКВ310
Еще проще. Берем старые гайки и контрим ими. Доп. плюс - резьба закрыта целиком и чистая.
Удачи.
Val41-2130
О замене переднего подшипника ступицы
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0088/27218.shtml
Предстоит subj. В связи с чем вопрос, насколько трудно это сделать самому
без специфических приспособ?
Что нужно из инструмента для этого? Видимо какая-то хитрая штука для выпресовывания? Может быть кто-нибудь поделится на денек-другой, если есть? Или
подскажите где купить и как она выглядит самое главное.
Сергей (Sergey Sorokin).
Выглядит, как небольшой железный бочонок с толстым болтом посередине :).
Плюс куча блинчиков для снятия/одевания передних/задних подшипников. Недавно видел в магазине "Ю". О магазине подробнее -> http://u.tcweb.net
С уважением,
Денис (Zeppman).
Есть в ЮП точно. Представляет собой цилиндр приваренный к опоре. Опора имеет отверстия для крепления к самой ступице посредством колесных болтов. С
другой стороны цилиндра в него входит собственно силовой болт, который надо
закручивать при съеме ступицы. При закручивании этого болта с другой стороны выходят три опорных стержня, которые, проходя через спец. отверстия в
ступице собственно и спрессовывают ее с внутреннего диаметра подшипника.
При покупке обрати внимание на материал стержней - (чтоб не погнулись при
первом же снятии) и на то чтоб силовой болт имел огранку под накидную голову (некоторые бывают с круглыми головками и маленькими отверстиями под
прут).
126
Еще потребуются спец. пассатижи для сжатия опорного кольца подшипника (оно
находится с внутренней стороны поворотного кулака). Эти пасатижики можно
купить в том же ЮП.
Успехов!
Boroda
А при покупке ступицы (если вдруг, иногда бывает нужно), проследи чтобы эти
три технологических отверстия были.
И еще по поводу съемника для выпрессовки наружной обоймы и сборки поворотного кулака : В ЮП мне не удалось найти полностью правильный съемник. Средняя шайба (для выпрессовки наружной обоймы) чуть больше диаметром чем должна быть. Т.ч. надо проверять.
Nick Selyaev
Про SKF или "Список Badgerа"
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0161/49627.shtml
Итак, вот что я накопал из конфы и других источников.
Нам на переднюю ступицу подходят подшипники BAH-0012, которые бывают в продаже как отдельно, так и в составе ряда ремкомплектов. Все перечислять не
буду, но 2 самых ходовых Фиатовских - VKBA-1403,1439. В ряде мест эти ремкомплекты в 2 раза дороже чем просто подшипники. Покупать не имеет смысла,
кроме когда подшипник нужен очень срочно. Сейчас подшипников в Москве не
осталось. Ожидаются недели через две.
Ремкомплекты есть, но очень трудно найти их дешево. Я взял последний комплект, а новая поставка будет по другим ценам (под 40 баксов). Поэтому на
место не ссылаюсь. Отдельно подшипники идут по цене от 15-ти до 20-ти баксов. 400 руб. - довольно хорошая цена. Обычно продают по 500.
СКФ пред-во. 290-5960/5510/2943
Продажами не занимаются, но могут подсказать дилеров и их дополнительные
телефоны. Ответят на часть вопросов по маркировке и совместимости, но этого
не просто добиться.
Дилеры и магазины.
Ассоциация "Сфера" 177-8751/8717
"Москворечье" 267-9938/5734 магазин на Бакунинской 261-6165
ЗАО "Сфера-2" оффис и их магазины: 166-8336 177-8556 174-3778 417-2474 2833487 477-3761 126-6811
"Автомастер" 232-1190
"Диол" 267-4577 737-6353 (склад в конце Рижской эстакады на Спартаковской
площади)
"Берг" 275-9801 (Василий, оффис на 2-й ул. Машиностроения)
Дмитрий (Badger).
127
Замечание по замене ступичных подшипников
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0106/32627.shtml
Оказывается не на всех ступицах есть дырки для выпрессовки подшипника...
Хотел вчера одному товарисчу помочь советом и приспособами поменять ступичные подшипники. Сняли колесо и :-()...прикрутили его обратно, т.к. эл. розетки на улице не нашлось!
На моей старой машине (90 г.в.) дырки были, на новой (98 г.в.) тоже есть, а
на этой (92 г.в.) их нету! Вывод: прежде чем собираться менять подшипники
следует изучить что установлено на автомобиле, и не факт что это совпадет с
тем, что должно быть.
Komik
Мой опыт - 3, 0, 2, 3. Т.е. Бежевая машина - ступица с тремя дырками, вторая - с двумя (второй штатно возможный вариант). Красная машина - одна ступица вообще без дырок - сверлил сам. Серая машина - все нормально.
Кстати универсальный съемник рассчитан и под две, и под три дырки (там четыре штырька).
Garic.
Греется ступица...
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0122/37580.shtml
До ступичной гайки дотронуться невозможно - так горячо. Тормозные колодки
вроде не клинит – недавно менял, цилиндры ходят хорошо. Это может быть изза гудящих ступичных подшипников?
И заодно - видел в продаже ступичные подшипники трех видов (не считая импорта) - СПЗ, ВПЗ и роликовые. Какие народ присоветует?
С уважением,
В. Котов, М21412 (Victor).
Вряд ли, разве что подшипники просто заклинило, но я такого никогда не
встречал. Дефекты ступичных обычно хорошо чувствуются при вращении колеса
руками.
Повышенный нагрев может быть:
1. По причине дерьмовых колодок (если речь о передних колесах). Я сталкивался с подобным на колодках ВАТИ (или подделках под них). Они работают до
первого перегрева, после чего становятся скользкими, и тормоз приходится
давить со всей дури, естественно, вся эта дурь уходит в тепло.
2. Перетянут трос ручника или распорная планка (если речь о задних колесах). Проверить легко – поднятое колесо должно вращаться свободно, а ход
каждой из ветвей троса ручника (если дергать рукой из под машины) - в пределах 5-8 мм. Иногда колесо клинит отклеившаяся накладка, но это обычно сопровождается еще и стуками в барабане.
3. Воздух в тормозной системе (касается всех колес, но чаще передних). Если
воздуха немного, то тормоза могут работать исправно, и датчик разности давлений не срабатывает, но, оставшийся в трубках или цилиндрах воздух играет
роль этакой пневматической пружины и слегка поджимает колодки к диску (на
задних этого почти не бывает, так как давление воздуха обычно меньше, чем
усилие стяжной пружины). Лечить известно как - прокачивать тщательнее.
4. Неправильно установлены стяжные пружины колодок (для задних, разумеется). При вращении колеса рукой этого может быть и не видно. Установленные
пружины должны быть слегка растянуты, а колодки не должны болтаться.
128
5. От стиля езды зависит. У меня передние диски после получаса "спортивной"
езды по городу не сказать чтобы раскалялись, но довольно горячие.
Про подшипники ничего не скажу, на 2141 никогда не менял.
Сергей (SLeo).
Это нормально , а кто не верит пускай потрогает свою после езды в городском
цикле.
ss20
129
Шины
Какое давление должно быть в шинах СВ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0017/4649.shtml
2 атм. Зависит(должно зависеть) от типоразмера.
С_Т
В книге по М-2141 эти показатели даны. Причем перед и зад разное давление.
Точно не скажу, не помню, а книги под рукой нет.
У меня 185\70\R14 качаю 2.00.На 175\70 надо меньше что-то типа перед1.8,зад- 1.7.
Удачи!!!
Olg.
Перед - 1.9, зад - 1.7 - Это из книжки для 2141 - номинал для резины
165/80. Для 175/70 примерно то же, а если зад загружен, то можно до 1.8.
Там также написано, что допускается перекачка 0.1 - 0.2 атм для уменьшения
износа шин, если позволяют условия эксплуатации (качество дороги).
Никита (Никита-4122).
131
Рулевое управление
Как изменить положение руля?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0061/18650.shtml
Подскажите, плиз, я отвинтил гайку, но ничего не получилось. Вчера делали
сход-развал, забыли руль поставить в правильное положение, прямо машина
идет с рулем немного повернутым влево.
Дима
Вынимаешь заглушку в центре руля, отвинчиваешь гайку, снимаешь руль на себя, поворачиваешь в прямое положение, закручиваешь гайку, ставишь заглушку
в руле на место.
Удачи,
Юра.
Руль сидит очень туго, поэтому приходится прикладывать огромные усилия для
его снятия. И ВАЖНО – гайку до конца не надо откручивать, а то можно рулем
по лбу получить и очень сильно!
AL_214145
Все делается элегантно и просто. Не сильно упираешься коленями в руль- пытаясь как бы его снять. При этом ударяешь молотком по оси руля. Обычно хватает двух трёх ударов.
Успехов тебе!
Dimon
А как руль отвинтить?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0083/25780.shtml
Надо: переставить руль на 90 градусов против часовой. В смысле снять со
шлицев и снова поставить. Что где нужно крутить или отгинать чтобы снять
его? Я конечно, могу в умную книжку заглянуть. Но настоящий программист лезет в инструкцию только, когда остальные методы исчерпаны.
Заранее благодарю.
Коляныч
1) Снимаешь центральную накладку (поддев отверткой).
2) Подходящей головкой откручиваешь гайку (не до конца, а то есть шанс попасть баранкой по фейсу).
3) Сильно дергаешь (правда, сильно).
Вообще говоря, сначала обязательно надо сделать сход/развал. После этой
процедуры руль, как правило, сильно смещается. Да и нормальный мастер на
с/р сам руль поставит.
Bahus
133
Итак: снимаешь центр. накладку руля, берешь головку, кажется, 19 с удлинителем, отворачиваешь гайку НЕ ДО КОНЦА, придерживая руль коленками. Устраиваешься удобно и дергаешь руль на себя, сильно, много раз, с перекосами в
разные стороны (т.е. как бы покачивая). Через некоторое время он сойдет со
шлицов. Есль не сойдет: надо нанести через выколотку из мягкого металла
сильный, но неразрушающий удар по валу с недоотвернутой гайкой. Тогда сойдет. Но вообще-то на новой машине должно обойтись без этого.
Далее - отвернуть гайку до конца, переставить руль, завернуть гайку, совершить пробную поездку, затянуть гайку.
Дима (Piper).
О волговских рулевых наконечниках
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0383/120918.shtml
А кто чего может сказать, про инсталляцию волговских рулевых наконечников
на наши машинки? Ну достали меня уже не качественные новые и непойми какого
качества ремкомплекты.
Slon_s
Более 60 тыков без траблов, рулёзно. ИМХО. Я растачивал в местном таксопарке - у нас там свой станочный парк.
Берутся москвичевские тяги. Вынимаются долбаные мсоквичевские пальцы. Тягу
закрепляют в станке, и растачивают ухо наконечника под волговский стакан.
Затем запрессовывают этот самый волговский стаканчик туды.
Собираем наконечник, желательно мазюкать Liqui Molly LM-47 с молибденом
(отныне все потроха, кроме пыльников, станут металлическими, а металл любит
добрую смазку -)) ), и устанавливаем на прежнее место.
Затяжку пальца производят так: затянуть до упора, а затем прослабить на
пол-оборота - но чтобы встала шпилька -)). В таком варианте стакан никогда
не лопнет. Бывали случаи, когда на 412-х Москидонах пальцы затягивались "до
безобразия", и после этого на больших ямах стакан рвался на 2 части.
ЧУДОТВОРЦЫ -)))))
Я гоняю уже больше 5 лет на одном комплекте. Менял только пыльники (сейчас
такой бодыль!!! – ищи фирменные, с клеймом)и пружинки внутри узла - старые
просели.
Раньше тоже сильно доставали пальцы. Поставил волговские - и счастлив. Теперь может лететь только сайлентблочек в наконечнике, через который идет
крепление к рулевой рейке. Его менять - 15 минут дела.
Надеюсь, ответил, как Ты хотел.
Желаю удачи!
Zheka
А как меняется эти сайлентблочеки в наконечнике?
Сергей (Sergi0-21412).
Сымаищь этат наконечник (вся тяга состоит из 3 частей - наконечник с пальцем, переходная "трубка" и наконечник с сайлентблоком), берешь и выбиваешь
сайлентблок. 2 Способа:
1.Выбить оправочкой/трубочкой.
2. Канкрэтна ударить всей тягой по чему-то дубовому - сайлентблок сам вылетит. Но тока не бей с плеча - сломаищь :-)))))))
Новый ставится на место легоньким ударом деревяного молоточка.
134
Надо быть внимательным при покупке сайлетблока. Новый стоит где-то $ 0,2-1/
Но левака - не меряно. Ищи с хорошими, ровными краями и без облоя резины, с
маркировкой и клеймом. Фирменные шли не черного, а темно-серого цвета. А
если не давит жаба - проще менять сразу на новые. Наконечник в сборе тянет
где-то $1,5-2. Это лучше: со временем, посадочные места сайлентблока тоже
вырабатываются.
Zheka
Гидроусилитель руля для СВР - какие комплектующие
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0414/130625.shtml
и от чего лучше подойдут???
Народ, кто сам делал - поделитесь опытом и удача вас не минует!!!
a_skl
Попробую рассказать:
1. Кронштейн и компрессор (от Рено);
2. Бачок с парой шлангов низкого давления (Рено);
3. Рейка ZF (Ауди);
4. Шланг высокого давления и переходник (Либо Реновский шланг и переходник
на рейку, либо Аудюшный и переходник на компрессор). Шланг готовый а переходник надо искать или заказывать;
5. Короткий рулевой кардан (нештатная штучка и из обычного не сделаешь под рейку другая насечка);
6. Изогнутая педаль тормоза (аналогично - нештатая).
Дмитрий (Badger).
И рискну посоветовать заменить руль на swm или nardi... Субъективное впечатление - руление доставляет больше удовольствия при возможности управлять
одной рукой (ессно при фиксации относительно этого самого руля).
Сергей (С_Т).
Перебирал рейку. Отчетец.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0420/132802.shtml
Что беспокоило: стук где-то в рулевом. При осмотре выявилось следующее: при
затянутом винте регулировки и покачивании руля стуков не было. Обнаружен
оч-чень маленький люфтик нижнего кардана. Был выявлен стук при дергании за
рулевые тяги в вертикальном направлении. В субботу начал снимать рейку. Во
дворе. Сразу - без накидного кривого ключа на 12 очень тоскливо! Второе: от
долгой жизни металл с силумином свариваются напрочь. Когда я крутил гайки
(с большим усилием!) болты даже не сдвинулись. Самый противный был болт под
вакуумником. Гайку я с него свинтил, но он закис в корпусе и рейка не вынималась. Головка болта мягкая и ржавая - свернулась ключом. Думал даже чемто поднять рейку и пилить этот болт, но потом просто посильнее как-то дернул и пулемет вылез. Болт этот долго выбивали через клапан, предварительно
сломав его где-то внутри дырки. Далее было еще веселее. В ЗР № 9 за 99 было
сказано "Расконтриваем гайку переднего подшипника шестерни. Ключом “на 32”
отворачиваем гайку переднего подшипника." На фотографии – головка на 32.
Лично у меня ничего не вышло. Высота гайки мизерная из-за подложенной шай-
135
бы, у головки изнутри фаски. Итог - головка гайку не цепляет вообще. Рожкового на 32 у меня не было, поэтому просто сорвал эту шайбу пассатижами.
Только после этого, ударяя молотком по воротку удалось гайку стронуть с места.
Остальные операции не вызвали затруднений. Да! Когда будете снимать крышку
опор рейки не повредите тонкое резиновое колечко. Черт его знает где его
искать. Кстати, заднюю втулку удобно доставать, надев на хвостовик шестерни
кардан и, крутя за него, выдавливать втулку рейкой. Если с торца много
ржавчины, возьмите головку на 30 и забейте втулку сначала на немного
внутрь, вычистите ржавчину, смажте поверхность маслом и уже тогда выбивайте
втулку наружу. Осмотр разобранных деталей особого, как мне показалось, криминала не выявил и я решил ограничиться заменой задней втулки.
Воскресение. Поход по рынку дал удручающую картину. Для рейки есть либо
ремкомплект, в котором два упора с пластмассками, шайба, распорная втулка,
пружина, шестерня и 2 (кажется) подшипника шестерни. За 250-300 руб. весьма
сомнительного происхождения. Либо рейки с переборки без тяг за 500 руб..
Либо "снятые с новых машин" (как сказал один продавец) от 700руб. Даже чехол на хвостовик шестерни с трудом нашелся. Ну еще по отдельности можно
найти заднюю опору и саму рейку. Ограничился опорой. Сборка не вызвала особых трудностей. Поставилась рейка нормально. Закручивать болты удобно оказалось так: головка на 12, 2 удлинителя и трещетка сверху, накидной на 13
снизу. Для болта под вакуумником - накидной кривой. В кардан лучше попадать
сразу, но без помощника не обойтись. Я сначала поставил рейку и только потом вспомнил про кардан. Сделал так: у нижнего кардана разжимаются посильней обе клеммы, затем он надевается на хвостовик шестерни до упора ( с соблюдением ориентации), потом в него всовывается вал со стороны руля. Именно
в такой последовательности, т.к. у шестерни на хвостовике есть осевая проточка под болт клеммника. На валу - диаметральная канавка. Правда, может у
меня так получилось из-за небольшого осевого люфта рулевого вала...
Ну а затем уже сдвигаем кардан вверх, пока в верхнюю клемму не войдет болт.
Кстати, у меня на старом кардане была пара болт-гайка. На новом - резьба в
клеммнике.
Ну и результат - как стучала так и стучит. Видимо надо делать что-то более
серьезное. Попробую найти по отдельности шестерню и 2 подшипника.
Finn
СТУКИ:
1. Конченый, неотрегулированный кардан.
2.Сопряжение рейка - втулка. Более 5 раз обращал внимание конфы на то, что
2 одинаковых реечных втулок в природе не существует: автопром держит "марку" :(((((. При замене/покупке втулки необходимо подбирать ее ТОЛЬКО под
конкретную рейку (берешь с собой- и на базар: меряешь, меряешь...). Зазоры
попадаются сумасшедшие.
2. Прижимные
"копыта"
износ/отслаивание
сухарей.
Отрегулировать/подклеить.
Zheka
Стоп!
1. Конченый, неотрегулированный кардан.
Как это - неотрегулированный кардан? Чего там крутить?
2.Сопряжение рейка - втулка. Более 5 раз обраща внимание конфы на то, что 2
одинаковых реечных втулок в природе не существует: автопром держит "марку"
:(((((. При замене/покупке втулки необходимо подбирать ее ТОЛЬКО под конкретную рейку (берешь с собой- и на базар: меряешб, меряешь...). Зазоры попадаются сумасшедшие.
Это ясно. У меня садилась с трудом, но после 6-7 зубьев уже шла легко, а в
конце так люфтец появился...
3.
Прижимные
"копыта"
износ/отслаивание
сухарей.
Отрегулировать/подклеить.
136
Вот это - особенно интересно. В мануале про это - ни слова. По какому параметру оценивать износ? На что клеить? Опять же - чего регулировать? У меня
эти сухарики по размеру немного меньше площади, которая им предоставлена.
Где-то на 1мм. Так они болтаясь в этом зазоре могут стук давать?
Finn
Как это - неотрегулированный кардан? Чего там крутить?
Да просто - мацаешь пальчонками, дергаешь баранку - увидел люфтец - подтянул болтик... Не помогает - значит, износились сухарики крестовинки - кардан подлежит замене ($7-10).
Это ясно. У меня садилась с трудом, но после 6-7 зубьев уже шла легко, а в
конце так люфтец появился...
Зазор должен быть равномерным по всей рейке. Если "в конце появился" - меняй саму палку-рейку ($ 5). Дальше - втулку рекомендую все-таки только зеркальную. А у тебя какая?
Вот это - особенно интересно. В мануале про это - ни слова. По какому параметру оценивать износ? На что клеить? Опять же - чего регулировать? У меня
эти сухарики по размеру немного меньше площади, которая им предоставлена.
Где-то на 1мм. Так они болтаясь в этом зазоре могут стук давать?
Сухарик должен выглядывать на 1,5-2 мм от плоскости. Если он уже стерт, то:
-Берешь новый ($1)
-Ремонтируешь старый. Для материала сухарика превосходно подходит темносерая ленточка, входящая в ремкомплект отечественных аммов - надо будет ее
обрезать в профиль посадочного места "копыта". Сухарики отлично садятся на
японский суперклей.
Zheka
Жень, возможно дурацкий вопрос. Но у меня рейка снялась вместе со втулкой.Можеш поподробнее мне идиоту объяснить, так сама рейка ездит вместе со
втулкой или просто у меня чей-то не то?!?!
svr454
Сань, это пи%^ец, но он лечится :-))) Втулка сама по себе прорезиненная.
Резина - профильная, выглядит как бороздки. При запрессовывании в корпус
рулевого эта резина обжимается и держит втулку в корпусе "пулемета". у Тебя
2 ситуации:
1. Говеная втулка (резина на ней низкая)
2. "Левый"/бракованный/изношенный корпус "пулемета" в посадочном месте
втулки.
Выхода 2:
-попробовать поменять втулку
-//-//-///-///- корпус рейки
Zheka
Я под болты (которые крепят пулемет) подложил шайбы так затягивается лучше.
Александр (LAN).
Нулячие самоконтрящиеся гайки вполне хороши. Посадить на мовиль. Но с гроверами - еще лучше :-)
Zheka
137
Тормоза
Странный и опасный глюк с тормозом
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4230.shtml
… Вдруг, торможу перед переездом через трамвайные пути около Войковской что за черт! Педаль плавненько так уходит вниз. Со второго или третьего
качка вроде остановился. Фух! Сиденье вроде сухое ;) Встаю к обочине,
лезу под капот - все нормально. Тормозухи - столько же, сколько и пару
недель назад (подлил тогда чуть-чуть). Трубка на сигналке (самая верхняя)
чуть влажная - так оно уже давно так, я это знаю. Нажимаю на педаль - все в
порядке.
Короче - понажимал-понажимал, решил ехать дальше. Осторожнее, конечно, периодически лишний раз давил на педаль. Все нормально!
Dostoevsky
Проверьте работу ГТЦ. На уклоне затормозите машину так, чтобы едва надавливать на педаль. Если авто не покатится по прошествии некоторого времени,
значит ГТЗ в порядке. Если начнет тихо катиться - то ГТЗ надо ремонтировать
или менять.
ЗЫ. Да, могло еще быть так - если жидкости в бачке маловато, то могли хватануть воздуха... а может быть и течет один из рабочих тормозных.
С уважением, Федотов С.А. (Фед.)
Если у тебя "советский", то очень похоже:(.
Как я уже здесь писал - имхо болезнь наших ГТЦ - "манжеты"(=резинки), меняющие свои свойства при переходи нулевой температуры, т.е. дефекты появляются весной – осенью и задиры на внутренней поверхности.
Если есть возможность (имею ввиду "финансовая"), то попробуй купить и установить Лукас.
Сергей (С_Т)
Про перепускание в ГТЦ. По опыту Запорожца симптомы при этом такие: жмешь,
педаль упала, отпустил, резко нажал она снова стала жесткая. Т.е. если по
педали жать резко, то она жесткая, если медленно, то она проваливается.
SV
Советую обратить внимание на влажную трубку. У меня был опыт борьбы с проваливанием педали при отсутствии видимого ухода тормозухи. Через негерметичность в системе тормозуха чуть сочилась (именно следы влажности), а вот
воздух в систему подсасывался гораздо легче. На прокачку извел бездну тормозухи, а педаль дрябла в самый неподходящий момент, иногда через 3-4 дня
после прокачки. Убрал влажность всё стало нормально.
С уважением, Дмитрий (Mitya)
Проблема в главном тормозном цилиндре. Наиболее вероятно по моему опыту
следующее. Если при всем при этом (падение эффективности тормозов) жидкость
из системы не уходит, то на 90 % это перепускание жидкости между контурами
главного цилиндра из-за износа его манжет.
Лечение в замене манжет главного торм. цилиндра. А их износ в последнее
время часто происходит из-за "левых" тормозных жидкостей.
139
Другие причины (попадание воздуха в систему при отсутствии утечки жидкости
конечно) бывают значительно реже.
Успехов
Алексей (Alur).
Регулировка сигнального устройства тормозов (постоянно горит лампа ручного
тормоза)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9692.shtml
Тут на СТО заезжал. Стучало что то в подвеске. В процессе поисков мастера
отжали передние колодки на моем 41м. Потом об этом естественно все забыли(Много было всякого.)Но когда уезжая сдавал назад педаль тормоза упала в
пол. В последствии вроде все встало на место.
Вроде тормозуха ни где не течет. Но лампа ручника горит все время. Не подскажете в чем причина. Заранее благодарен.
Alex
Перекосили контура. Лечение - берешь помощника, открываешь один контур на
переднем колесе (достаточно просто вывернуть его до упора, ничего снимать
не надо). Помощник жмет АККУРАТНО на педаль, когда лампочка погаснет оставляет педаль в таком положении, ты закрываешь контур. Если промахнулись
– повтор на другом контуре.
Garic
Имеется ввиду что последовательно надо делать следующее:
1) открыть штуцер (тормозуха закапала);
2) помощник аккуратно давит на педаль;
3) лампочка гаснет;
4) помощник не двигает ногу с педали, "номер первый" закручивает штуцер;
5) помощник убирает ногу с педали.
SV
Технология прокачки тормозов
http://slons.freeservers.com/Tormoza/tormoza_1_1.htm
http://slons.freeservers.com/Tormoza/tormoza_1_2.htm
Надоело мне, что моя машинка постоянно притормаживает. Было установлено,
что виновником являются передние суппорта. Решено было их сменить. Т.к.
есть старая машинка, с которой все что нужно можно снять, я решил снять с
нее. Скинул колеса, достал колодки, снял тормозной диск и открутил трубочки
от цилинров.
Естественно, что бы не налить тормозуху на пол, я подставил баночку. И каково было мое удивления, когда из трубочек сначала появились пузырьки, а
только потом тормозуха. Мне показалось это очень странным. На следующей
стороне я, как только открутил трубочку сразу стал смотреть, как из нее вытекает жидкость. Каково было мое изумление, когда и там тоже сначала побулькали пузырки, а потом уж появилась тормозуха. Начал я изучать, почему
такое могло произойти. Ладно если бы воздух был только в одном цилиндре, но
он был во всех. Значит дело не в прокачке. Выдавил я тормозные поршеньки,
140
стал
смотреть
как
расположенны
отверстия
прокачного
штуцера,
и
обомлел.Оказывается, что бы гарантировано спустить воздух из передних цилиндров
необходимо зад машины задрать как можно выше и при прокачке одной стороны
наклонять машину в эту сторону. Естественно в гаражных условиях это проделать нереально. В результате было решено снимать с машины цилиндры и прокачивать их в снятом положении. Все проделывалось уже на другой машине. Для
чистоты эксперимента сначала прокачали тормоза, как написано в мануале, затем разобрали передние супорта и открыли первый попавшийся прокачной штуцер
и о чудо через через 6-7 капель пошел воздух, хотя прокачивали хорошо.Это
подтвердило самые страшные догадки.
А теперь что нужно сделать чтобы полностью спустить весь воздух:
Необходимо расположить передний торм. цилиндр так, что бы через воображаемые оси 2-х поршней можно было провести четкую вертикаль. А заднюю плоскость цилиндра наклонить немного вперед. Далее по очереди открывать прокачные штуцера и спускать достаточное количество торм.жидкости. Но при
этом следить, чтобы оная не кончалась в бачке.
Я это достигал, как и указывал выше, путем снятия таковых с супорта. Несколько раз нажимал на педаль тормоза и смотрел, когда поршни достаточно
далеко выйдут из цилиндров. Далее открывал штуцер и несильно надавливая на
цилиндры пытался их утопить обратно. При этом тормозная жидкость выходит
более весело, чем самотеком.
Погасить сигнальную лампочку тормозов одному вполне реально. Для этого
необходимо:
1) Снять переднее колесо;
2) Взять крепкую отвертку или что-то похожее для отвода тормозных поршней
от колодки;
3) Включить зажигание;
4) Убрать (снять) стояночный тормоз;
3) Как обычно - желание.
Далее - отводите верхний поршень от колодки, при этом стараясь не трогать
второй , примерно 1.5-2.5. см от колодки. И резко нажать на педаль тормоза.
Если лампочка мигнула - не страшно. Далее отводите по той же технологии
второй поршень (он же нижний) и опять резко жмете на педаль тормоза. Как
показали проведенные эксперименты, данных действий вполне достаточно. Ну а
если не получилось и со второго раза и с четвертого, то перед тем как резко
жать на педаль, необходимо положить между отжатым цилиндром и колодкой чтото нужной толщины (1.5 -2 см) и просто нажать на тормоз, дабы поджать второй цилиндр к колодке (иногда при отводе одного, второй тоже немного отходит и все портит), после чего удалить этот предмет и тогда резко нажать.
Со вторым цилиндром нужно сделать точно так же.
Slon_s
Кто может сравнить родную систему ГТЦ+Вак. с импортной (Лукас)?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0024/6974.shtml
Кто может сравнить родную систему ГТЦ+Вак. с импортной (Лукас).
Какое становится поведение тормозов на авто.
Стоит ли устанавливать Лукаса ?(в замен умершего старого)
Юрий2126
Я когда-то писал об этом. Сравнивать трудно, имхо с Лукасом совсем другие
ощущения. Ход педали более мягкий, легче регулируется усилие, сам "ход" бо-
141
лее короткий. В замен умершего старого стоит устанавливать, если Лукс не
бракованный.:(
Сергей (С_Т)
Кто может сравнить родную систему ГТЦ+Вак. с импортной (Лукас).
Это не сравнимо
Какое становится поведение тормозов на авто.
Вначале мягкое торможение почти без усилий, при резком ударе по педали полная блокировка.
Стоит ли устанавливать Лукаса ?(в замен умершего старого)
Смотри по деньгам. Я перешел на Лукас когда подряд заменил 4 родных ГТЦ. Но
замена тормозухи на импортную - обязательна.
Badger
Плюс к предыдущим ораторам добавлю еще, что у меня какое то дурацкое впечатление, что с Лукасом на юз колеса сваливаются позже. Машины 214122 и
СВР, резина одинаковая Московия. Хотя я думаю, что это только субъективное
впечатление. А в принципе Лукасом ну очень доволен.
С уважением,
Юра (Yurip).
Вопрос по установке Лукас на 2141
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/9127.shtml
Имеется - 2141 (1995 г.в.)
Проблема - вакуумный усилитель.
Вопрос - возможность установки комплекта Лукас. Особенности установки (чего
надо прикупить и сделать для установки).
SID
Никаких проблем кроме одной мелочи - Сигнализатор-распределитель тормозов
может подключатся к ГТЦ 2-мя трубками или 3-мя. Лукас работает только с 2мя. Поэтому ближняя к радиатору пара трубок (при 3-х трубочном включении)
подключается через тройник. От тройника 1 трубка идет к Лукасу. 3-я, ближняя к водителю трубка подключается без изменений. Дальше осталось залить
ХОРОШУЮ тормозуху (у меня Castrol DOT4) и аккуратно прокачать. Сжатым воздухом прокачивать не стоит. В идеале - надо самотеком - но денег не хватит
на столько хорошей жидкости. Поэтому немного дать протечь, а потом тщательно прокачать (по старинке педалью).
Badger
Закис рабочий тормозной цилиндр
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/8900.shtml
Попытался вчера поменять передние колодки, и столкнулся с тем, что закис
один цилиндр. Попытка как-либо его расшевелить окончилась ничем. Я его и
ласковым словом просил, и тормозухой уговаривал, и молотком... никак.
142
Какие могут быть ещё варианты уговора?
Алексей (Fduch).
Приходилось и не
очень долго иногда
цилиндра, работает
Со временем понял,
Успехов.
раз разрабатывать поршень с цилиндром, надо трудиться
и безуспешно. Практика показывала, что после разработки
он хуже чем до.
что лучше поменять его сразу.
ARDK
Есть такой вариант:
попробовать его уксусом ублажить. Уксус хорошо воздействует.
Вариант два - заменить на новый. И, пожалуй, предпочтительный. При замене я
бы сделал бы вот что - прикупил бы тормозные шланги, трубки медные тормозные, шайбы медные. Очень пригодятся. Точнее, лучше их сразу заменить, дабы
потом спокойно жать на педаль, не опасаясь, что что-то лопнет от давления.
К стати, желательно на новом суппорте сразу оценить состояние чехольчиков.
Попадет грязь - опять менять.
Вариант три. Попытаться раскачать его монтировкой. Один жмет на педаль,
второй отжимает монтировкой и поливает тормозухой. Микрон за микроном и цилиндр должен разработаться.
С уважением,
Федотов С.А. (Фед.).
Заклинило за зиму колодки!
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0032/9331.shtml
Привет ! Я после зимы еще не ездил .а тут пошел посмотреть как там в гараже
мой зверь! И я предстал перед ужасной картиной машина стояла всю зиму на
РУЧНОМ СТОЯНОЧНОМ ТОРМОЗЕ в рез-те чего пригорели колодки! Пробовал толкать
другой машиной - нифига! ПОМОГИТЕ.
Mitrofanov
Снимаешь колесо. Берешь не очень большую отверточку (плоскую) и вставляешь
в отверстия расположенные по радиусу тормозного барабана постукивая по ней
молоточком, Короче расклиниваешь тормозную колодку относительно барабана.
Только следи за тем, чтобы жало отвертки входило между колодкой и барабаном, там это видно, а то можешь случайно отколоть фрикционную накладку. При
этом не забудь снять с ручника, а то зря проковыряешься.
Максим (Maxim_P).
У меня примерзло только одно колесо уже весной. Мне посоветовали вот что:
поставить машину внатяг, т.е. на небольшое возвышение (камень, доску и
т.п.)так, что бы она стояла неподвижно только за счет замерзшего
колеса. Затем залезть под нее с молотком (хорошо подумавши с какой стороны!) и простучать обод. У меня "критическая" точка нашлась с 3-4 ударов
(несильных). А перед этим я таскал ее минут 5 тремя колесами по чистому асфальту без толку. Еще раз повторяю, спланируйте, куда она поедет освобожденная!
Анатолий
143
Потекли передние тормозные цилиндры
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0038/10970.shtml
У одного порвались резиночки, но он почему-то не течет, а у другого резиночки целые, но он течет.
Денег нет, чтобы купить новые, можно ли их починить?
Melov
Блин не резиночки, а ПЫЛЬНИКИ и МАНЖЕТЫ, Чайник.
Комплект на 41 - порядка 70 р в ЮП. Меняются достаточно тяжело, плюс разоришься на тормозуху - 1 банк. Снимаешь торм.цилиндр. Один из поршней зажимаешь струбциной и МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО давишь на тормоз, чтобы вышел второй. Меняешь манжету и пыльник. Запихиваешь СМАЗАННЫЙ тормозухой поршень на
место. ПЕРЕД СБОРКОЙ ВСЕ ДЕТАЛИ СТЕРИЛЬНЫ!!! Поршень запихивается на место
при вывернутом тормозном штуцере.
Удачи в ремонте
KROKODIL
Насчет скрежета тормозов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0043/12642.shtml
Первый этап:
Снятие колодок с последующей заменой. Визуально - колодки в нормальном состоянии, на внешнем поясе рабочей поверхности тормозного диска окалиноподобный налет. После установки колодок тормоза снова начали скрежетать через
15 км .
Второй этап:
1. Снятие колодок
2. Отпущены фиксирующие болты тормозной скобы
3. сама скоба подана до упора наружу (от оси колеса)
4. болты затянуты
5. колодки поставлены на место.
Тормоза перестали скрежетать (уже 3 дня), Такое ощущение, что педаль стала
мягче, но торможение
нормальное.
Своевременного торможения Вам.
Алекс (PARTYз@н).
Стучат тормозные колодки
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0054/16517.shtml
Не подскажите ли что делать со стуком колодок.
На малой скорости колодки дребезжат. Снял колесо и увидел, что колодки имеют продольный ход, что и вызывает дребезжание.
144
На Жигулях есть специальные пружины, которые не дают это делать колодкам.
Можно ли то же самое сделать на СВР.
С уважением,
Дмитрий (Fox).
Колышаться сами колодки или весь суппорт? Если суппорт, то м.б. потерял
(или изначально не было) П-образную пружинистую скобу, которая фиксирует
суппорт. У меня такое было, когда эта скоба сломалась от ржи. В районе ступицы громыхало здорово, но стоило чуть нажать на тормоз - все проходило.
Стоит она копейки, ставится за 10 минут (включая съем колеса).
Удачи,
Михаил (BlackMike).
Какую ТЖ лить в СВР?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0063/19324.shtml
Посоветуйте какую ТЖ лить в СВР?
Дима 040
Мне Castrol нравится. А так, любую хорошую DOT4.
Badger
Не помню, увы, где вычитал о том что наша Роса ДОТ4 учитывает как импортные
резино-технические изделия так и отечественные. Чему охотно верю учитывая
серьезность предприятия в Дзержинске(как и вообще достижения оборонной
хим.промышленности) и то что тех.база отечественного автопрома безнадежно
устаревает. Только брать надо настоящую Росу ДОТ4(тара и т.д. описана в За
рулем например),подделка
чревата - в За рулем описано касательно Лукаса, и что с ним может произойти. Я себе поставил Лукас и залил настоящую Росу ДОТ4(задолбался в Питере
искать в свое время и то и другое), с тех пор 10000км. - все OK.
А насчет импортной тормозной, спорить не буду - хороша. Но только было в
эхе - поставил Lucas, залил импортную тормозуху, потекли сальники на тормозных цилиндрах. Судя по испытаниям АвтоРевю Роса ДОТ4 не уступает ни в
чем импортным аналогам. Да еще, в эхе не акцентировалось внимание, меняй
тормозуху самотеком, или по крайней мере следи за уровнем в бачке, Лукас не
любит когда резинки по сухому ходят.
KSV
Сначала полностью заменить старую! А то на заводе наливают неизвестно что.
Указанное вещество вполне может вступить в реакцию с нормальной тормозухой,
если ее только доливать. Как результат - спонтанное образование пузырей,
потеря тормозов и т.п. А покупать надо любую импортную ДОТ-4 (BP, Texaco,
Castrol...).
Bahus
А литра хватит на замену с прокачкой?
Estraim 2.0
Мне хватило, даже в банке еще плещется чуток.
145
Bahus.
А кто-пить тормозные диски сам сдергивал?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0160/49255.shtml
Я попробовал, открутив шпильки молотком аккуратно, а он не слазиет. Че делать?
Kost
Я как-то раз такую операцию проделывал, но всех подробностей уже не помню.
Рекомендации:
1) вывернуть из ступицы надо и колесные болты, и штифты, на которые вешается колесо при установке. И тормозную скобу надо снять и отвести в сторону;
2) бить молотком надо аккуратно и по кругу, чтобы диск не перекосился и не
встал в распор; кроме того, можно постучать по диску и со стороны ступицы в
том месте, где они стыкуются.
3) полить WD-40 в место стыка диска и ступицы тоже не повредит.
GRIG
Гриш! Ну зачем так сложно?
Рекомендации:
1) вывернуть из ступицы надо и колесные болты, и штифты, на которые вешается колесо при установке. И
тормозную скобу надо
>> Это точно.
снять и отвести в сторону;
>> А вот скобу не надо!
3) полить WD-40 в место стыка диска и ступицы тоже не повредит.
>> И это тоже сделать.
А после заводим двигатель, включаем передачу, раскручиваем диск и резко давим тормоз. 1-2х раз достаточно.
У меня на одном колесе солдатик сломался - пришлось 4 раза повторять. Солдатик как ножом срезало! Все делалось на свой страх и риск при отсутствии
инструмента для высверливания.
Finn
"Задышали " тормоза
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0173/53737.shtml
У моего коня (СВВ 1.6) "задышали" тормоза - при нажатии слышу, как они будто вздыхают, т.е. где-то что-то сосет (и очень конкретно) воздух. Как полагаю, это скорее всего вакуумник. Педаль стала мягкой, НО – конь тормозит,
колеса блокируются при неполностью утопленной педали. Какой болезнью енто
146
сосание грозит коню и может ли, опять же, данный факт как-то влиять на работу ГРМ? Какие деньги готовить на случай хирургического вмешательства и
где лучше лечить?
Всем спасибо!
Игорь (А_Игорь@СВВ).
Да ничего тут страшного нет. Если при уже нажатой педали звук есть(не исчезает )вот енто плохо.А так все в норме.
Т.к. вокуумник состоит из двух частей, в первой вакуум (это рабочая часть)а
во второй атмосфера. При нажатии на педаль часть в которой вакуум уменьшается а другая увеличивается. Так вот поскольку она увеличивается то она
начинает засасывать воздух из атмосферы а именно около штока (который прикреплен к педали). Вот отсюда и берется енто странный шум.
Удачи.
Slon_s
Лечится это так:
1. Несколько раз нажать на педаль до упора - развести задние колодки. Там
механизм с большим свободным ходом. Колодочки подработались, уже должен
сработать механизм подвода упорных колец, но он не срабатывает. В результате имеет место значительный свободный ход педали тормоза (выбирается увеличенный зазор в задних тормозах), что ты воспринимаешь как "мягкую педаль".
2. Проверить работу ручника и отрегулировать по инструкции - причем регулировать разводной планкой внутри задних тормозных механизмов. В книжке посмотри про устройство. Регулируется отверткой, засунутой в закрытое резиновой пробкой отверстие рядом со входом шланга на заднем тормозном щите.
3. Звук из усилителя тормозов - дело штатное.
Сергей Дронский (DronskySV).
ЗЫ Я с этим съездил на гарантийку на Волгоградке, поставил их на уши, все
сделали, утечек ТЖ не было, я сделал вывод, что распорные кольца (или разжимные ?) и сопрягаемые поверхности тормозных цилиндров изготовлены не совсем по технологии.
Замена вакуумника без отключения ГТЦ
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0226/69775.shtml
Возможна ли замена вакуумника без отключения ГТЦ от тормозной магистрали?
(2141 1,7).
Спасибо.
Abel
Да, только аккуратно
Garic
Можно, но я бы второй раз так делать не стал.
Homjak
Возможна. Я менял. Всё нормально. Хотя у меня и трубки слегка ржавые были.
Но они хорошо гнутся.
147
Миха
148
Электрооборудование
Описание подключение вентилятора радиатора независимо от зажигания.
Надо приобрести:
колодку под реле, предохранитель 20А, колодку под предохранитель, 4 мамы
для колодки реле, провод (строго рассчитанный на большой ток), а также желательно приобрести 4 обжимки ( для соединения проводов без их разрезания)
Порядок работы:
1) Снять плюс с аккумулятора
2) Снять блок предохранителей (запомнить где какие соединения были)
3) На разъеме X6 берется 9 (черный) провод (сигнал от датчика температуры
"-") к нему подсоединяется провод идущий на колодку реле к разъему 86
4) На разъеме Х5 берется 5 (коричневый) провод ("+" на вентилятор) к нему
подсоединяется провод идущий на колодку реле к разъему 30
5) На разъеме Х1 берется 7 (красный) провод (постоянный "+" не зависимо от
зажигания) к нему подсоединится колодка с предохранителем, а затем производится подсоединение к разъемам 85 и 87 колодки реле.
6) Производится обратный монтаж блока предохранителей.
7) Для проверки схемы, достаточно снять разъем термодатчика и замкнуть
разъемы. При этом должен начать работу вентилятор радиатора.
Также возможно включение лампочки ,например, подсоса (на СВР она не используется) в данную цепь для контроля за включением вентилятора. Для этого
необходимо произвести небольшую переделку проводки в приборной панели.
Evgeniy_197
Модификация управления дворниками
Вкратце с самого начала. Реле 524, внутри микросхема TELEFUNKEN U642B.
Ноги м/сх:
1 - Общий
2 - Вход интервала
3 - Конденсатор времязадающий
4 - Резистор времязадающий
5 - Вход протирка/мытьё
6 - Вход концевого выключателя двигателя протирки
7 - Выход к реле
8 - Напряжение питания 9...16,5 В
Конденсатор на 3-ей ноге определяет интервал (паузу) от 2 до 20 сек. У меня
стоял 22 мкф при этом пауза была 4 сек, мне не понравилось - уж слишком часто машет, при 100 мкф пауза стала 15 сек.
Резистор на 4-ой ноге задаёт время протирки после включения омывателя. У меня щетки махали три раза при сопротивлении около 120 ком. Время можно изменять от 4 до 20 сек.
Ну вот собственно и всё.
Чистых стекол и ровной дороги всем,
Дмитрий (Mitya)
149
А как сделана в "классике" индикация НЕзаряда аккум?
Надо просто соорудить схему, похожую на восьмую, т.е. на подкову в генераторе посадить еще три диода (организовать дополнительный полупериодный выпрямитель, диоды там что-то вроде КД105?), с этого выпрямителя запитать собственно таблетку, а тот провод, который раньше был возбуждением - пустить
через лампочку (та самая лампа "генератор" на щитке приборов) и подключить
опять же на вход таблетки. Получается, что пока генератор не запустился
(т.е. не может вырабатывать напряжение, или вырабатывает, но меньше бортового) напряжение на входе таблетки меньше бортового, на выводах лампочки есть
разница напряжений - она горит (ярко пока движок совсем стоит, неярко если
напряжение меньше бортового), как только генератор выходит на рабочий режим
- она гаснет. Внимание - она будет также загораться в случае плохого контакта в цепи от генератора до замка (т.е. весь авто будет пытаться получать питание через эту лампочку), поэтому наверное стоит последовательно с лампочкой включить диод.
Второй вариант - поставить реле контроля заряда, но, насколько я помню, почти всем им надо иметь вывод "0" генератора, а его еще поискать внутри придется. Да и в первом случае получается объективно более удачная
схема.
Garic.
После выключения зажигания работает карлсон
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0001/251.shtml
Может кто встречался с таким случаем?
Приехал на работу, поставил машину, а в обед аккумулятор был уже полностью
разряжен. Оказалось: при отключенном зажигании (без ключа) постоянно работает вентилятор охлаждения и сажает аккумулятор? Что это датчик температуры
накрылся? (Может быть тогда он вообще бы не включался). Пришлось снять
разъем и ехать так.
С уважением Валерий (V.A.Z.).
На 99% залипло реле вентилятора. При залипании датчика необходимо также
чтобы на его цепи осталось питание, а оно идет через замок с 15/2, если
так, то и обогрев заднего стекла тоже не отключался бы (проверка по лампочке в кнопке).
Garic.
Карлсон почти не выключается
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0033/9495.shtml
Привет!
Извиняюсь за повтор, но так и не могу разобраться почему все время работает
вентилятор радиатора. Стоит двигателю (ВАЗ 1.6) прогреться и вентилятор минуту ревет с 15 сек паузой. Замена датчика не дала результата. Машина не перегревается, тосола полный бачок. Где еще копать?
Pavel_77
150
Кто подтвердит сомнения? Кто-то из конфы сказал, что датчик включения вент.
не биметал (как я думал), а набит каким-то наполнителем, меняющим сопротивление от нагрева. Если это так, то на включение воздействует чувствительность реле. Попробуй поменять его.
Удачи
Val41-2130
Проблемы с моторчиком омывателя
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3470.shtml
Предохранители вроде целы - моторчик работает несколько минут и тишина...
Blom
Вижу 2 пути:
Путь 1: поменять моторчик.
Путь2: разобрать имеющийся (это легко).
У меня он был, во-первых, не смазан вообще, во-вторых (и это главное) одна
из щеток застревала в своем канале и не двигалась по нему достаточно свободно. Исправлено уменьшением сечения щетки путем скобления ножом.
Дима (Piper)
Проблемы с генератором/таблеткой
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4223.shtml
Вчера завел своего Динго, и смотрю на индикатор зарядки - на разделительной
полоске между белой и красной, включаю обогрев заднего стекла, стрелка
начинает дергаться с размахом ~10 мм от указанного положения, выкл. обогрев
стрелка
замерла.
Вкл.
обогрев
и
такой
приборчик
где
тахом./вольтметр/измер. УЗСК – на приборной доске стрелка прыгает на приборчике - 14.3-14.4 В при оборотах 1500 (холодный я еще). Выкл. обогрев стрелка замерла, на приборе 14.6-14.7 В(габариты вкл.). При этом заметил
что ближний свет как-то подмаргивает, а при увел. оборотов перестает.
Стрелка меня не сильно волнует, но вот 14.6-14.7 кажется многовато. Таблетку
недавно заменил. INY-667 писал, что куда-то надо 12В подать, кто знает как и
куда???
Дмитрий АКА Бандерлог (Cyym).
Надо сначала подать +12 вольт на генератор напрямую. Если проблема исчезнет
- тогда лечить ее установкой дополнительного реле (включение от провода, который сейчас приходит на генератор, коммутировать оно будет "+" с выхода генератора на вход возбуждения), если нет - смотреть саму таблетку или щетки.
Я себе поставил на лето жигулевскую таблетку, напряжение выше 14.2 вольт не
поднимается. Жигулевская таблетка подключается замыканием "Б" и "В", у нас
это замкнуто внутри намертво, а у Жигулей - нет. В этом кстати и все отличие
(ну кроме разных порогов, почему - не знаю).
151
Garic
Я112А и Я112Б - чем отличаются?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70087.shtml
Я112А и Я112Б - чем отличаются и взаимозаменяемы ли?
Юрий
Я112А - для АЗЛК, Я112В - для ВАЗ, Я112Б - не помню. Разница "А" и "Б" в
том, что у "В" есть выводы Ш, Б, В, а у "А" только Ш и В, а вывод Б навечно
подсоединен внутри к В. Лучше брать "В", и ставить соединив выводы Б и В
(это для УЗАМа).
Garic
Гарикус, чем Б и В соединять то? Проволкой?
AXE_41
Если откроешь щеточный узел, то увидишь, что токопровод от входа (это В) и
токопровод от одной из щеток (это кстати Б на жигулевской таблетке) находятся ну очень близко и ничего им не мешает соединиться. Желательно пайкой.
Там место удачное - даже изолировать ничего не надо, с одной стороны будет
пластик (куда щетки вставляются), с другой - крышка таблетки, она тоже пластиковая.
Garic
Что стучало в генераторе.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0158/48733.shtml
Все оказалось так просто, что обидно даже ;-) Звуки издавал задний подшипник, болтающийся в гнезде крышки. Причем на глаз этот зазор не заметен. Вылечил залуживанием внешней поверхности предварительно разобранного и промытого подшипника.
Вопрос лишь на сколько этого хватит. Посему, у кого завалялась задняя крышка от генератора или генератор с другими повреждениями (вентили и т.п.) –
приобрету за разумное вознаграждение.
Удачи и тихих генераторов!
NeoN
Ничего себе просто!
Расскажи, КАК обнаружил. Снимал генератор или нет?
У самого шумов разных много. Разбираюсь потихоньку. Поэтому интересно.
Спасибо.
Никита (Никита-4122).
Снимал конечно, и неоднократно. Процедура не сложная, хотя яма не помешает.
После снятия разбираешь генератор (там 4 винта стягивают крышки) и смотришь
152
состояние подшипников и гнезд под них. Если болтаются или заедают подшипники - покупаешь новый комплект (я брал рядом с пл. Окружная за 35р.), если
гнезда - луди подшипники (геморно) или меняй генератор (дорого). Заодно
проверь состояние щеток, диодов и зачисть наждачкой коллектор.
Warning! Когда будешь отдирать крышки, нужно чтобы статор остался вместе с
задней крышкой, иначе оторвутся провода от него к диодам.
NeoN
Установка противотуманок
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4211.shtml
Подарили мне на днях противотуманки (наши, ОСВАР). Вчера я порывшись в литературе полез их приспосабливать и вопросов возникло ...... У меня 2141
(не СВ).
1. К чему их крепить. В лит-ре упоминается какой то спец крепеж для них (к
чему крепить его? и где купить если он нужен?). Нашел вроде подходящую дырку в балке которая идет вдоль бампера но для нее нужен болт раз в пять
длиннее чем в комплекте.
2. Как поступить с подключением. В штатной проводке (переднем жгуте) разъемов у меня не оказалось. Можно ли подключить их к габаритам или к ближнему
(с точки зрения ПДД и удобства экспл.).
3. Как снимается фара. Отвинтил два болта сверху и гайку снизу но так вытащить ее и не смог. Она болтается но ни в перед ни назад не лезет.
Всем спасибо.
Удачи на дорогах!
Незнайка из SunCity.
Штатная проводка для них на СВ есть!
Фары брал в КЭМПе(не Волговские). Сейчас они там около 70руб.
1. Тесть на работе мне изготовил болты для крепления фар. Длина 115мм.
Штатные фары не снимал. Просунул болты и наложил на них кучу гроверных
шайб, чтобы гайка оказалась выше балки и ее можно было крутить обычным рожковым ключом.
2. Нашел под торпедой разъём для кнопки, вставил в кнопку, купленную заранее.
3. Вставил реле №2 в блок предохеров.
4. Подключил фары к фиолетовым проводам, болтающимся по бокам радиатора в
нижней части.
Включил - не работает. Оказалось, слева снизу под торпедой два фиолетовых
провода не были соединены. Болтались разъёмы папа и мама. Соединил и все.
Юрец#СВ
Если проводки нет, ее надо делать :)
Слаботочная цепь: подсветка прикуривателя - кнопка (отдельный выход лампочки на землю)- 4.8 - реле в ЧЯ Сильноточная цепь: реле - 1.1 - лампочки
На ближний цвет вешать нельзя. По ПДД противотуманками пользоваться можно
только в условиях недостаточной видимости (сумерки, туман и т.д.)
На счет полезности. IMHO в городе они не нужны. Туман в Москве последний
раз я видел ну очень давно, а вот разнообразных бордюров много. Но если часто приходится ездить в туман, то наверное нужны. У меня пока не стоят.
SV
153
Болты я тоже заготовил, но вчера в крыле мне подсказали, что диаметр д.б. 8
мм, иначе не пролезут в верхнее отверстие балки. Противотуманки ИМХО нужно
вешать так, чтобы они включались только с ближним. Без него по ПДД нельзя
вкл противотуманки "в темное время суток".
Tigra_plus
О съеме фар. Если мне не изменяет память - полезно открутить крышку закрывающую лампы (особенно на правой) для большей свободы маневра. У меня была
тюбинговая решетка радиатора, которую я тоже снимал. Надавливал на верх фары чтобы ушла в сторону мотора. Затем вынимал. Первый раз всегда трудно.
Фары очень странно ставятся - с натягом. Сила нужна - но осторожно.
Badger
А что, разве нельзя передние и задние противотуманки запаралелить? При
нажатии на штатную кнопку задних противотуманок, будут гореть и задние и
передние.
Светлой дороги.
Владимир (Боб).
В штатной схеме, нет. Задние зажигаются только при включенном ближнем свете
основных фар. Потом, задние фонари довольно неприятны для водителей сзади.
Их стоит включать действительно при тумане.
Я противотуманками пользуюсь вечером в городе, когда только с габаритами ездить нельзя (ПДД запрещает) а света от уличного освещения достаточно. Езжу
круглый год. Зимой если с фарами ездить - так стекол не напасешься. Фара от
уличного рассола зас_рается по черному и сильно нагревается. Дальше достаточно приличной порции брызг из под колес соседней машины, чтобы бежать за
новым стеклом. Да и лампочки в противотуманки намного дешевле.
Поэтому у меня противотуманки были включены как дополнительные фары с независимым управлением. В любом случае, кнопку с соответствующей картинкой сейчас легко купить везде по сравнению с 1994 годом. Поэтому будет лучше ставить ее дополнительно, а не вместо или в параллель.
Badger
Прыгает напряжение
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4193.shtml
Начало прыгать напряжение с периодичностью ~1cек на 1000 оборотах.
В принципе все понятно, надо разбираться с генератором, но смущает подвывающий звук в такт скачкам со стороны толи генератора, толи помпы. Помпу недавно заменил, снял ремень и покрутил ее с генератором, при этом никаких люфтов
и т.п. не заметил. Запускал двигатель без ремня, никаких посторонних звуков.
Могут ли эти завывания быть как-то связаны с неисправностями интегрального
регулятора?
Фикус
Скорее нет чем да. Проверь люфт ротора генератора, могут подшипники кончаться.
Garic
154
Проверь натяжение ремня, а также сделай профилактику генератору - почисти
контакты, коллектор, проверь состояние щеток.
У меня после всех этих мероприятий пропал вой и стрелка вольтметра перестала дергаться.
Желаю успехов.
МЕФ
По напряжению точно не скажу. А вот с генератором тоже самое было (сначала
звук был не очень сильным а потом все сильнее и сильнее, правда на 2109)
При снятии ремня с генератора звук прекращался. Я понял что это генератор
чудит. Добил его до конца (ездил таким образом около года- пока шла зарядка), потом заменил на новый.
Вася
Проблема со стеклоочистителями
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0015/4162.shtml
Стеклоочистители могут неожиданно остановиться, потом так же неожиданно
сдвинуться дальше. С учетом грязи и сырости - очень неприятное явление. И
имеет тенденцию прогрессировать.
По релюшке стучал, вынимал и опять ставил - не влияет. Шевелил все предохранители - не помогает. Протянул все доступные болты и гайки в механизме
стеклоочистителя. Вроде опять зашевелился после того, как подтянул регулировочную гайку (она на винте под шлиц) на редукторе.
В чем проблема? Где копать?
Alex
Дождаться когда остановятся и после этого замкнуть на массу куском провода
железяку, на которой редуктор закреплен. Если поехали – значит ищи где контакта нет.
Я так вылечился после того, как заметил связь вибрации и работы стеклоочистителя (тряхнет - встали, ещё тряхнет - поползли).
Удачи,
Дмитрий (Mitya).
Скорее всего это в самом двигателе! Его необходимо снять и на нем есть крышечка которая закрывает контакты, ответственные за остановку щеток в положенном месте, обычно все дело именно там, грязь понимаете ли! Так вот все
должно работать после прочистки и предпринятия действий по обороне против
агрессивной среды!
Желаю творческих успехов!!!
С уважением
Женя (Evgueni)!
Штатные часы при включении габаритов останавливаются
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/9013.shtml
Их подсветка при этом не работает. Посоветуйте, пожалуйста, где искать.
(Вторые часы, замененные в магазине, вели себя аналогично)
155
Андрей (Ste).
Проверь разводку "массы" и +подсветки колодки
P.S. Попробуй поменять их местами. Не трогай только основной "+" разъема (
по идее он должен быть красный - точно не помню, посмотри по схеме). В твоем случае роль "массы" выполняет провод подсветки, и при включении габаритов "масса" пропадает.
Возможно, что настоящая "масса" всунута вообще не туда. Итог: "массу"
(обычно черный провод) воткни вместо твоей "подсветки", а "подсветку" - попробуй в освободившийся штекер.
Успехов!
Чиф
От автора
Не помню уже кем был найден сей баг, но причина неработы часов при включенной подсветки кроется в «светопропускном» корпусе микросхемы часов, т.е.
при освещении корпуса микросхема отказывается работать. Лечение простое –
вскрыть корпус часов и капнуть цапон-лаком или кузбас-лаком на корпус микросхемы. Дать ему высохнуть и собрать все обратно. Должно работать!
Михаил (BlackMike).
Как заменить лампочки освещения панели приборов?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0037/10786.shtml
Подскажите, кто знает, как заменить лампочки ночного освещения панели приборов на 2141?
Серж
Для начала надо снять верхнюю часть торпеды(два самореза по бокам с торца)
- и приборка как на ладони. Для удобства можно снять ее саму( 4 самореза)
Дмитрий (apex_work).
Взорвалась АКБ
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0049/14780.shtml
Взрыв произошел при движении на скорости 100 км/ч.
Удовольствие....
Открываю капот - АКБ разорвало на меленькие кусочки. Хорошо, что с собой
были деньги, через 10 км купил новую АКБ. Старую не очень жалко - пробег 44
т. км.
С Вашего позволения два вопроса:
1. Какова причина закипания АКБ?
2. Чем и как обработать моторный отсек для чтобы побороть кислоту?
Удачи!
VAD2141
156
реле-регулятор - основная причина перезаряда. Побороть кислоту - обработай
раствором соды в воде, например.
Алексей (Lyolik).
Первичным было перезаряд АКБ, вызванный скорее всего таблеткой, а сам взрыв
судя по всему из-за того, что наверно засорились вентиляционные отверстия в
АКБ и газам некуда было деваться. Искренние соболезнования. Промыть советую
либо мыльным раствором, либо купить гидрооксид натрия или калия (щелочь) и
развести в воде - эта дрянь должна связать кислоту.
Удачи,
Михаил(BlackMike).
Жиклеры омывателя с подогревом (подключение)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0049/14731.shtml
Случайно обнаружил 2 разъема от жиклеров омывателя. Насколько я понимаю это
для электроподогрева. Куда их лучше подключить?
MAL
Если без гимора, то параллельно обогреву заднего стекла. На Х9.10 есть одиночный разъем (+12В), вот на него и вешаешь в параллелку обе писалки. А если по уму, то надо ставить отдельную кнопулину и запитывать писалки через
дополнительную релюху. Штатная цепь обогрева задка и так перегружена.
Удачи,
Михаил (BlackMike).
Опять про генератор...Или не про него
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0054/16530.shtml
Так вот... Выезжаю я из Москвы в воскресенье в 03.00.. Через какое то время
обращаю внимание на то, что датчик зарядки уполз на желтое поле, датчик
температуры - на красное, а датчик бензобака (полного)
показывает, что ехать мне осталось максимум 10 минут %-(((.. Первая мысль так все и было, когда ехал без генератора, а в аккумуляторе электричество
кончалось... Ну, думаю, и этот генератор накрылся...Чувства, сами понимаете, какие..
Но!!..Через n километров на какой то колдобине все снова начинает работать
и светится.. Воощем так дальше и ехал.. Начинает барахлить - я по обочине
протрясусь - опять все работает.. Способ, правда, не из лучших...На себе
испытал... :-)))
Подскажите, как это вылечить?
Заранее спасибо..
А.И. (AXE_41).
Садишься около своей двери на землю, суешь руку под торпеду в район левого
нижнего угла лобовика. Там нащупываешь жгут проводов, подходящий к шпильке,
торчащей из кузова. Провода привернуты гайкой, которая у тебя на 98% болта-
157
ется. затягиваешь ее и забываешь про проблему. В оставшихся 2% ищешь проблему массового провода приборной панели.
Garic
Вопрос по незарядке аккумулятора
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0054/16527.shtml
Еду на работу и наблюдаю такую картину:
Стою на светофоре - вольтметр показывает 12,5В - уже как-то маловато (никаких дополнительных потребителей кроме магнитолы). Начинаю разгон - показания вольтметра не изменяются. Потом вдруг становятся 13,7В. На следующем
светофоре все нормально. Еще на следующем - опять глюк. Раньше, при любых
оборотах выше холостых было 13,9В.
Натяжение ремня проверял. Что еще смотреть?
Заранее благодарен,
Дмитрий (DAK2141).
Смотри щетки. Что можно увидеть - сточенные и не двигающиеся в держателе
щетки, замасленные контактные кольца на роторе, плохой контакт в цепи возбуждения генератора, плохую таблетку. Таблетка проверяется заменой, щетки визуально (если пробег больше 50 тык - можно и поменять в профилактических
целях). Таблетку надо бы ставить Жигулевскую, замкнув на ней Б и В (это если у тебя двигатель УЗАМ), они держат более правильное напряжение.
Garic
Если движок - УЗАМ, то сверху на генераторе прямоугольная коробка с подсоединенным одним проводом. Это щеточный узел. В нем и находится таблетка.
После проверки (замены) щеток ее косвенно можно проверить померив нормальным вольтметром напряжение на клеммах АКБ. Но траблы с таблеткой явление
настолько нормальное - что подбор нужного экземпляра из 5-7 штук не выглядят чем то из рук вон выходящим. Послушайся совета Garica и поставь жигулевскую.
BlackMike
Генератор. Моя борьба (увеличиваем мощность на ХХ).
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141303.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141499.shtml
Сказано - сделано. Вчера приделал собранную схему и покатался вечером с фарами, печкой и т.п. На холостых, конечно, не держит, но уже после 2000 все ОК, на аккумуляторе 14...14.1 В.
Итак, схема. (Речь идет о восьмерочном генераторе на двигателе ВАЗ 1.6) Из
таблеки выдергивается провод самовозбуждения (идет от диодного моста и торчит из генератора) и подается на один вывод обмотки реле. Второй вывод обмотки реле - на массу. Вывод одного из нормально разомкнутых контактов реле
- через предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора. Провод со второго
контакта реле - на вход таблетки. На конце этого повода нужно сделать доп.
158
фишку (папу), в которую необходимо вставить провод возбуждения от ЧЯ, предварительно вынутый из соотв. гнезда генератора.
Все.
При повернутом ключе зажигания лампочка "аккум." горит. После заводки, с
началом самовозбуждения - гаснет. При останове генератора (обрыв ремня)
снова должна загореться (не пробовал :-))).
Теперь можно не спеша разбираться с проводами и контактами на пути "генератор - стартер - батарейка"... :-)))
Hekmo2141
Кое что по моему опыту. Стандартный генератор на УЗАМе.
Летом ставил на него реле, которое включалось от провода из ЧЯ и подавало
своими контактами плюс прямо с выхода генератора на вход таблетки. Результат:
- напряжение несколько стабильнее, но на холостых все равно проваливается;
- надо подбирать другую таблетку, так как напряжение на аккумуляторе стало
стабильно заниженным (исчезло падение на контактах ЧЯ и замка).
Один из вариантов, еще не опробованный: заменить диоды выпрямителя диодами
Шоттки с прямым падением 0,1 вольта (вместо 0,6 у штатных). Диоды типа
КД2998 должны подойти. Можно просто поставить новые диоды параллельно старым.
Лампочка у меня уже подключена - на двух концах провода между генератором и
стартером висит двумя входами операционник с высоким входным сопротивлением
(или компаратор), через делитель и балансировочный винтовой подстроечный
резистор. Выход - на транзистор (ОК) и на лампочку. Работает замечательно.
Сергей (SLeo).
То то и оно... А Шоттки не поможет.
Стандартный генератор на УЗАМе.
Летом ставил на него реле, которое включалось от провода из ЧЯ и подавало
своими контактами плюс прямо с выхода генератора на вход таблетки. Результат:
- напряжение несколько стабильнее, но на холостых все равно проваливается;
- надо подбирать другую таблетку, так как напряжение на аккумуляторе стало
стабильно заниженным (исчезло падение на контактах ЧЯ и замка).
Это примерно то же, что штатно стоит в машинах с восьмерочным генератором.
И эффект такой же. У них на таблетку приходит напряжение возбуждения от ЧЯ
(зажигание через резистор 50 Ом и параллельно ему лампочку на приборке).
При включении зажигания ток через резисторы и лампочку течет через таблетку
в обмотку возбуждения, лампочка горит. После начала работы генератора на
вход таблетки начинает поступать напряжение самовозбуждения от доп. моста
(фактически с доп. выхода генератора), ток через резисторы-лампочку прекращаетя, она гаснет.
Вся беда таких схем, когда на таблетку поступает напряжение с генератора,
состоит в том, что они не учитывают падение напряжения на участке генератор-АКБ, сильно меняющееся с измением нагрузки.
Ну а провал на холостых - не хватает мощности :-(.
Один из вариантов, еще не опробованный: заменить диоды выпрямителя диодами
Шоттки с прямым падением 0,1 вольта (вместо 0,6 у штатных). Диоды типа
КД2998 должны подойти. Можно просто поставить новые диоды параллельно старым.
IMHO, это не выход из положения. Более того, этот метод ровным счетом ничего не даст, т.к. таблетке абсолютно пофигу, сколько там упало на мосте она поддерживает напряжение на своем входе, и если этот вход соединен с выходом генератора коротким, стабильно нагруженным проводом с малым сопротивлением, то, соответственно, на выходе генератора (на выходе его моста).
159
Чтобы повысить напряжение генератора, можно включить диод между входом таблетки и выходом генератора, при этом оно вырастет на величину прямого
напряжения диода (Uпр, вот тут-то и можно поиграться с Шоттки и таблетки
подбирать не надо). Все бы хорошо, но при слабой нагрузке сети напряжение
на аккумуляторе будет завышенным на Uпр., при средней падение в проводе от
генератора до батареи компенсирует это завышение, а при дальнейшем росте
нагрузки напряжение на батарее станет падать, т.к. падение в проводе превысит Uпр. Чтобы стабилизировать напряжение на батарее именно его и нужно подавать на таблетку.
Лампочка у меня уже подключена - на двух концах провода между генератором и
стартером висит двумя входами операционник с высоким входным сопротивлением
(или компаратор), через делитель и балансировочный винтовой подстроечный
резистор. Выход - на транзистор (ОК) и на лампочку. Работает замечательно.
К счастью, с восьмерочным генератором все проще - лампочка подключается одним проводом от ЧЯ к приборке. (см. выше.). Самое печальное, что ни в твоем
ни в моем случае лампочка не является индикатором заряда аккумулятора, а
лишь говорит о работе генератора.
Дмитрий (Hekmo2141).
IMHO, это не выход из положения. Более того, этот метод ровным счетом ничего не даст, т.к. таблетке абсолютно пофигу, сколько там упало на мосте :-))) Таблетке-то пофигу, но не для стабилизации напряжения я все это предлагаю, а для понижения оборотов, достаточных для поддержания нужного напряжения генератора при некоторой нагрузке. На генератор данные какие:
напряжение 14В при токе нагрузки в сколько-то там Ампер достигается при
стольких-то оборотах. А ниже – не достигается, и таблетка уже не работает,
хоть накоротко замкни (кстати, в самой таблетке падение около вольта). Не
хватает напряжения на обмотке возбуждения. Вот тут-то эти несчастные полвольта на выпрямителе и могут помочь.
У меня есть таблетка собственного изготовления, которая работает не по
принципу ключа, как стандартная, а в режиме ШИМ-модулятора, да в качестве
силового ключа имеет мощный полевик с падением в канале в несколько сотых
вольта (и регулируемая по напряжению, кстати). Она работает лучше штатной,
но тоже не идеал, так как примененная микросхема не может выдавать ШИМ со
скважностью более 95-97%.
Чтобы повысить напряжение генератора, можно включить диод между входом таблетки и выходом генератора, при этом оно вырастет на величину прямого
напряжения диода (Uпр, вот тут-то и можно поиграться с Шоттки и таблетки
подбирать не надо). Все бы хорошо,
Вот тут-то как раз и не хватит напряжения для возбуждения.
Его и так-то мало, а ты еще и на диоде посадишь. При достаточных оборотах
все это будет действовать, но холостые-то у меня не 2000...
К счастью, с восьмерочным генератором все проще - лампочка подключается одним проводом от ЧЯ к приборке. (см. выше.). Самое печальное, что ни в твоем
ни в моем случае лампочка не является индикатором заряда аккумулятора, а
лишь говорит о работе генератора.
Я знаю, и сделал так намеренно. Дело в том, что у меня стоит звуковая сигнализация на включение любой красной лампочки, а если при штатном генераторе переключиться на провод АКБ, меня эта сигнализация задолбает :( Перекинуть провода - дело недолгое. Но прежде надо где-то набрать мощности, чтобы
на холостых была зарядка как минимум при включенном стандартном наборе фары-габариты-печка-музыка-карлсон.
160
У меня есть еще одна интересная идейка, но опять же, не реализовал еще.
Рассказываю. Генератору ведь не хватает тока в обмотке возбуждения, и повысить его можно только повышением напряжения на обмотке возбуждения. Когда
генератор проваливается ниже напряжения стабилизации таблетки, достаточного
напряжения взять просто-напросто негде. Но если где-то все же взять, то тока хватит, и генератор снова вернется в штатный режим. Только вот в роторе
будет течь нештатный ток - выше расчетного. Но, думаю, ротор имеет некоторый запас по допустимой температуре (лишняя мощность ведь в тепло пойдет),
и можно соорудить высокочастотный повышающий преобразователь, который при
питании от 10-12 вольт может выдавать на обмотку возбуждения, к примеру,
вольт 16 (разумеется, преобразователь должен выполнять сразу и функцию таблетки).
Есть, конечно, дубовый вариант - поставить генератор от ЗИЛа или ГАЗа - вопервых, они дешевле восьмерочных-десяточных, а во-вторых, у них одинаковое
с моим крепление, да и вал должен быть такой же.
Но мы же не ищем легких путей :-)))
Сергей (SLeo).
Продолжим, не забывая закон сохранения энергии:-)
На генератор данные какие:
напряжение 14В при токе нагрузки в сколько-то там Ампер достигается при
стольких-то оборотах. А ниже - не достигается, и таблетка уже не работает,
хоть накоротко замкни (кстати, в самой таблетке падение около вольта). Не
хватает напряжения на обмотке возбуждения. Вот тут-то эти несчастные полвольта на выпрямителе и могут помочь.
Эти полвольта дадут экономию мощности 25 Вт при номинальной 700 (50 А, 14
В), т.е. 3.5 %. Что-то, мне кажется, генератору не сильно полегчает...
Вот тут-то как раз и не хватит напряжения для возбуждения.
Его и так-то мало, а ты еще и на диоде посадишь. При достаточных оборотах
все это будет действовать, но холостые-то у меня не 2000...
Говорю же, речь шла о повышении и подстройке напряжения в номинальных рабочих режимах. Ты же сам писал о подборе таблеток с этой целью...
Дело в том, что у меня стоит звуковая сигнализация на включение любой красной лампочки, а если при штатном генераторе переключиться на провод АКБ,
меня эта сигнализация задолбает :( Перекинуть провода - дело недолгое. Но
прежде надо где-то набрать мощности, чтобы на холостых была зарядка как минимум при включенном стандартном наборе фары-габариты-печка-музыка-карлсон.
А что даст перекидывание провода ? (Если я правильно представляю схему,
один провод будет на генераторе, второй на АКБ). Измерение напряжения на
одной ветви (или ее части) эл. цепи ничего не говорит о распределении токов
в узле, к которому подключена эта ветвь. (Ветвь - генератор и провод до
АКБ. Узел - Плюсовая клемма АКБ.). К этому узлу подходит еще минимум две
ветви - сама АКБ и ветви нагрузок. Ну узнаем мы, что ток в сторону АКБ от
генератора течет, а как он распределяется между остальными ветвями? Достается ли что-нибудь аккумулятору или нет ? Конечно, измерение напряжения на
АКБ косвенно говорит о степени ее заряда.
У меня есть еще одна интересная идейка, но опять же, не реализовал еще.
Рассказываю. Генератору ведь не хватает тока в обмотке возбуждения, и повысить его можно только повышением напряжения на обмотке возбуждения. Когда
генератор проваливается ниже напряжения стабилизации таблетки, достаточного
напряжения взять просто-напросто негде. Но если где-то все же взять, то тока хватит, и генератор снова вернется в штатный режим. Только вот в роторе
будет течь нештатный ток - выше расчетного. Но, думаю, ротор имеет некото-
161
рый запас по допустимой температуре (лишняя мощность ведь в тепло пойдет),
и можно соорудить высокочастотный повышающий преобразователь, который при
питании от 10-12 вольт может выдавать на обмотку возбуждения, к примеру,
вольт 16 (разумеется, преобразователь должен выполнять сразу и функцию таблетки).
Интересно, конечно... Только чтобы подвести к обмотке возбуждения дополнительную мощность, ее нужно где-то взять. И не факт, что на пониженных оборотах это будет иметь положительную отдачу. Предельный случай - генератор
не крутится совсем. Тут уж повышай, не повышай ;-).
По хорошему, нужно менять индуктивность ротора, но сам понимаешь... Не проще ли сменить генератор?
Hekmo2141
Эти полвольта дадут экономию мощности 25 Вт при номинальной 700 (50 А, 14
В), т.е. 3.5 %. Что-то, мне кажется, генератору не сильно полегчает...
Я не знаю, какие там характеристики у диодов выпрямителя генератора, но подозреваю, что, как и у прочих, при повышении тока прямое падение растет, и
неслабо. Потому считать надо как минимум вольт, а то и полтора. Мне обычно
не хватает чуть-чуть - поднимаешь обороты до 1000-1100 (против обычных 750800), и все нормально.
номинальных рабочих режимах. Ты же сам писал о подборе таблеток с этой целью...
Ну разбери одну таблетку да вставь в нее подстроечник. Элементарно, маленький, СП3-22 например. Причем вверх ногами, а под ним и в крышке таблетки
просверли дыру (сорри, отверстие). У меня так и сделано. Про подбор же таблеток я писал для тех, у кого такой регулировки нет.
А что даст перекидывание провода ? (Если я правильно представляю схему,
один провод будет на генераторе, второй на АКБ). Измерение напряжения на
одной ветви (или ее части) эл. цепи
Неправильно представляешь. Не знаю, как у тебя, а у меня сделано так: провода от аккумулятора, генератора и нагрузки идут в одну точку - на стартер.
Вот от аккумулятора до стартера и подключить (сейчас - от генератора до
стартера). Там, правда, провод толстенный, но, думаю, десятки микровольт-то
падают все равно.
Интересно, конечно... Только чтобы подвести к обмотке возбуждения дополнительную мощность, ее нужно где-то взять.
А при чем тут мощность-то? От аккумулятора она возьмется, по крайней мере
изначально. Потребляемый ток будет, естественно, выше чем при штатной схеме. А когда схема войдет в режим стабилизации, мощность отберется у двигателя :-) Принцип-то не изменяется. Это просто способ перенести проблему из
механики (перемотка ротора) в электронику :-)
Предельный случай - генератор не крутится совсем. Тут уж повышай, не повышай ;-).
И что? Да, не крутится, преобразователь работает от аккумулятора, напряжение на роторе вольт 20, ток почти вдвое выше чем при обычной таблетке. Проблема одна - перегрев ротора в таком режиме. А вот зато когда мотор запустится, генератор выйдет на положенные 14 вольт не при 1200, а при 700 оборотах.
162
По хорошему, нужно менять индуктивность ротора, но сам понимаешь... Не проще ли сменить генератор ?
Только не индуктивность, а количество витков (т.е. напряженность поля между
полюсами ротора :-)
Индуктивность пофигу - в нем постоянный ток течет. Замкни полюса ротора индуктивность будет на порядки выше, а отдача - ноль ;-)
Сергей (SLeo).
подозреваю, что, как и у прочих, при повышении тока прямое падение растет,
и неслабо. Потому считать надо как минимум вольт, а то и полтора. Мне обычно не хватает чуть-чуть - поднимаешь обороты до 1000-1100 (против обычных
750-800), и все нормально.
Тогда может это действительно выход из положения... Все таки ~75 Вт или
примерно 10 % это уже нормально. При условии, конечно, что сэкономленная на
мосте мощность пойдет в дело. А где достать такие диоды, дорогие они ?
Неправильно представляешь. Не знаю, как у тебя, а у меня сделано так: провода от аккумулятора, генератора и нагрузки идут в одну точку - на стартер.
Вот от аккумулятора до стартера и подключить (сейчас - от генератора до
стартера). Там, правда, провод толстенный, но, думаю, десятки микровольт-то
падают все равно.
Тогда все верно. Наверное можно соорудить какой-нибудь показометр зарядноразрядного тока, использовав этот провод в качесва шунта ? А лампочку оставить в качесте аварийной сигнализации генератора.
А при чем тут мощность-то? От аккумулятора она возьмется, по крайней мере
изначально. Потребляемый ток будет, естественно, выше чем при штатной схеме. А когда схема войдет в режим стабилизации, мощность отберется у двигателя :-) Принцип-то не изменяется. Это просто способ перенести проблему из
механики (перемотка ротора) в электронику :-)
Я имел виду, что затраты мощности на дополнительное возбуждение могут не
вернуться от двигателя по причине низкой эффективности генератора на малых
оборотах. Это предположение.
Только не индуктивность, а количество витков (т.е. напряженность поля между
полюсами ротора :-)
Индуктивность пофигу - в нем постоянный ток течет. Замкни полюса ротора индуктивность будет на порядки выше, а отдача - ноль ;-)
Ну, конечно, витки. Важна напряженность поля снаружи ротора.
Дмитрий (Hekmo2141).
Если соберешься попробовать - свистни, я тебе отсыплю. Остались со старых
времен КД2998Г - номинал 30А, паспортное падение - 0,1В). Но лучше поискать
КД2997 - они в корпусе КД213, и встанут без мороки, а 2998 - с гайкой :-(
Это все сейчас дешевое должно быть.
Sleo
163
Схемка включения зеркал с обогревом
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70059.shtml
Вот , давно обещанная схемка включения зеркал от Федора в двух режимах.
Slon_s
От автора
Идея ИМХО полезная – реализуется два режима работы зеркал: «Быстрый прогрев» (оба зеркала включаются параллельно) и «Полупрогрев» (зеркала включаются последовательно, особо не нагружая бортсеть). Но если уж делать индикацию, то надо было делать индикацию режимов работы, а не банальное включение двух светодиодов параллельно зеркалам.
Мне кажется, что более красивое решение реализовано в схеме ГАЗ-3110. Там
используется одна кнопка с двумя парами перекидывающихся контактов и одно
реле. Последовательное включение идет напрямую через кнопку, а параллельное
– через реле. Кто заинтерисовался – отсылаю к принципиальной схеме ГАЗ-3110
(посмотрите как там реализован подогрев сидений). Таким же способом можно
подключить обогрев писалок омывателя, а если некуда ставить две кнопки, то
можно запараллелить зеркало и писалку по каждому борту и включать обогрев
одной кнопкой.
Напоследок о токах. Зеркало как и писалка потребляют примерно одинаково, а
именно около 1А.
Михаил (BlackMike).
КЗ в проводке (опыт)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0067/20445.shtml
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0064/19572.shtml
Реногора купил в феврале и почти сразу начался странный дефект - часто но
не всегда горел предохранитель дальнего света левой фары. В пятницу нашел
время и начал копаться в проводке.
Итог: жгут из моторного отсека приходит в салон и проложен к распределительному блоку под педалью сцепления и в моем случае немного топорщился, а
164
педаль изготовлена штамповкой и имеет внизу острый край. Мне просто сильно
повезло, что жгут повернулся к педали проводом фары, а не чем то еще. Так
что советую каждому взять фонарик и заглянуть под торпеду.
Всем удачи!
Владимир
Аналогично. Заметил по характерному эл. треску. Часть проводов на жгуте была стерта до проводки. А провода от тормозной лягушки намотались на рулевой
карданчик и были успешно порваны.
С уважением,
Олег (Oleg_x798xy).
Ну вот вам еще одна грабля. Касается машин с движком УЗАМ, может быть
ВАЗ2106. Короче говоря, подсекает у меня прокладка штанов,
на днях глянул - а оттуда свистит как раз на жгут, приходящий в район катушки. Нет, изоляция там есть, но та, которая вокруг жгута навита - уже поплавлена достаточно сильно. Провода правда пока живые. Буду
переносить жгут оттуда куда подальше.
Garic
Было такое, лечение простое. На ТО1 электрик просто-напросто сильно задвинул его вперед, в моторный отсек, и проблема исчезла. Проехал уже 14 ткм.
Успехов
Владимир (hvn41).
При нажатии на тормоз выгорает предохранитель стоп-сигналов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0107/32894.shtml
По шагам....
повесить вместо предохранителя лампочку (любую), если будет загораться в
полную силу - короткое замыкание в цепи есть.
Снять провода с фонарей стоп-сигналов, нажать на тормоз, если к.з. нет внимательно смотреть сами фонари, подключая их по очереди и смотря на реакцию. Если к.з. еще есть - снять провода с выключателя стопов у педали и замкнуть их напрямую - если к.з. нет, то менять выключатель, если нет - повесить провода обратно на выключатель, отсоединить задний жгут от черного
ящика (единственный разъем на черном ящике - блоке реле и предохранителей),
который стоит вдоль машины, увы, его придется дергать на ощупь), если к.з.
нет – снимать накладки на порогах и искать где саморез ввернут в жгут
(наиболее вероятный случай), если к.з. осталось - смотреть внутрь черного
ящика.
Garic
Блок управления электровентилятором системы охлаждения двигателя
http://www.chat.ru/~gaz3110/
Зачем мне эта лабуда?
165
Эта лабуда (приблуда, прибамбасина, примочка, корка, и т.д.
но далее по
тексту - просто
блок) нужна вам если работа штатной системы включения
электровентилятора не приносит того удовлетворения – которое хотели доставить вам
конструкторы вашего
автомобиля
при
его
проектировании.
Потратив не
много времени и средств вы получите
устройство которое не
позволит стрелке вашего
указателя
заползать на запретную территорию причем вы сами установите эту грань дозволенного.
Как это работает?
Со времени публикации этого материала в сети,
мне пришло 186 сообщений
от
людей
уже изготовивших такое устройство - отзывы положительные. Интересно, что время работы вентилятора почти у всех составляет 30-50 секунд
- хотя цепь C1R6 дает меньшую задержку - это объясняется тем что система
охлаждения двигателя имеет
высокую
инерцию, а
так
же
тем
что
температура
замеряется на самом двигателе а охлаждению подвергается жидкость в радиаторе.
В автомобилях с терморезистором в
качестве
датчика
температуры
указатель
температуры показывает соотношение напряжения
на
датчике
температуры и напряжения бортовой сети автомобиля.
При нагреве проводимость терморезистора возрастает и
напряжение на нем уменьшается соответственно увеличиваются показания прибора
в
приборной
панели. Напряжение
с датчика
поступает в блок на спай R1 и R2 (см. принципиальную
схему) и через второй
резистор
на
инвертирующий вход
первого ОУ
(операционного усилителя). Резистор 2 и диоды 1 и 2, а так же R9 и С2 образуют защиту ОУ от пробоя короткими импульсами напряжения выше нормального
напряжения
бортовой сети
автомобиля.
На
неинвертирующем входе
ОУ потенциал устанавливается движком резистора 3. Пока мотор холодный
напряжение на датчике высокое соответственно оно выше
потенциала
на
неинвертирующем входе первого ОУ (в моем ГАЗ-3110 с 406 мотором - температуре срабатывания 90 градусов соответствует примерно 6 вольт на движке резистора R3) и на его выходе потенциал близок к нулю. По мере нагрева мотора
напряжение на датчике начинает понижаться и когда оно опустится ниже потенциала движка R3 на выходе ОУ появится напряжение близкое к напряжению питания схемы. Через резистор R5 и диод конденсатор С1 быстро заряжается и как
только напряжение на нем превысит порог, который устанавливается делителем
напряжения на R7, R8 и резистором R12 (это около 60% от напряжения питания)
- на выходе второго ОУ появится высокий потенциал и через R10 потечет ток
базы ключа на транзисторе КТ815Г. Соответственно он откроется и штатное реле электровентилятора включится - начнется охлаждение. Одновременно на правом конце резистора 12 появится низкий уровень напряжения и порог обратного
переключения второго ОУ снизится до 40 % от напряжения питания - это барьер
для предотвращения многократных переключений второго ОУ. Потенциал на датчике температуры начнет повышаться (так как от включенного вентилятора температура жидкости и датчика будет снижаться) и как только он станет выше
чем на движке R3 - первый ОУ переключится и на его выходе появится близкий
к нулю потенциал и С1 будет разряжаться но через резистор R6 (примерно 10
секунд). Когда напряжение на конденсаторе снизится ниже примерно 40% напр.
питания - на выходе второго ОУ станет низкий потенциал и транзисторный ключ
закроется а реле выключится. Таким образом минимальное время включения вентилятора определяется элементами С1 и R6 но учитывая инертность системы
охлаждения мотора – это время составляет примерно одну минуту на автомобиле
ГАЗ-3110 с 406 двигателем..
Устройство достаточно надежно благодаря следующим конструктивным особенностям - резисторы R2, R14, диоды Д1, Д2, Д5, R9 и С2 - образуют защиту ОУ
от пробоя короткими импульсами напряжения выше нормального напряжения
бортовой сети автомобиля и от ошибочного подключения источника питания. А
резистор R13 защищает транзистор от короткого замыкания в цепи включения
реле.
166
Принципиальная (ну очень!) схема
Плата
Берем фольгированный текстолит и накладываем и закрепляем (приклеиваем) рисуночек 1:1 на него, потом острым кернышком керним точки обозначенные беленьким на цветном рисунке. Убираем бумагу и размечаем черные линии. Теперь
резаком из ножовочного полотна процарапываем фольгу ровными канавками. Затем прошкурим мелкой шкурочкой и покрываем канифолью разведенной в спирте
или растворителе. Плата готова к напайке. Первой надо припаять панельку
микросхемы а дальше как бог на душу положит.
Размещение деталей:
Радио-Детали
167
Прежде всего микросхема: КР544УД4 - мне этот прибор очень нравится и много
разного я с ним наделал. Это сдвоенный операционный усилитель с полевым
входом. Имеет прекрасные параметры. Маленький размер - квадратик с восемью
выводами. Но как и все полевые транзисторы требует осторожного обращения до
установки в схему. На плату желательно припаивать панельку восмиконтактную,
а микросхему вставлять когда пайка уже закончена. Брать ее за пластмассовый
корпус и аккуратно ставить на место. На плате с ней уже все будет в порядке. В этой схеме используется как компаратор.
Мне поступило много сообщений, что не возможно найти КР544УД4 - их полным
аналогом отечественного производства является КР574УД2.
Можно применить импортный аналог с лучшими параметрами - LF422ACN либо
LF422CN
фирмы National Semiconductor но расположение выводов у них иное.
Придется изменять плату.
В магазине "Чип и Дип" эти приборы стоят по 24 рубля (я покупал 20 декабря
1999 года).
Транзистор я использовал КТ815Г, подойдут с буквами Б и В - лучше всего
применить КТ817Б2 или Г2 у них коэфицент усиления не менее 100. Диоды 1-3
любые маломощные - лучше миниатюрные серии 521 или 522, диод 4 защищает
транзистор от выброса напряжение при отключении реле - обычно применяют
КД105 но в принципе любой подойдет средней мощности.
Резисторы любой мощности лучше 0,125вт и паять вертикально: R3 - от 10 до
20 кОм - я использовал многооборотный подстроечник с гибкими выводами легче настроить. Он приклеен на левом верхнем углу платы. Резисторы 2,7,8,5
номиналом от 10 до 100 к, главное R7=R8, а R12=R7+R8
Конденсаторы С1 электролитический 10 - 50 мкф на 16-25 вольт, С2 керамический на 0,68-2,0 мкф.
Подключение и Настройка
Когда все спаяно и припаяны выводы (лучше по цвету штатной проводки автомобиля) – обязательно промойте блок кистью с ацетоном или растворителем от
остатков флюса.
Теперь ставите движок подстроечника R3 в положение "горячей" (почти до конца по схеме вниз, а на плате вверх!) и подключаете провода. Включите зажигание. При отсоединении проводника блока от датчика температуры - вентилятор должен включаться (резистор R1 дает низкий потенциал - при случайном
отсоединении провода вентилятор будет работать постоянно - но при включенном зажигании) и после востановления соединения - вент. выключится с небольшой задержкой.
168
Прогревайте мотор - и когда температура дойдет до той которой вы хотите
ограничить нагрев, плавно двигайте движок подстроечника в сторону холоднее
до включения вентилятора.
Откладываете все в сторонку идете в салон и наблюдаете стабильность температуры - после трех четырех циклов включения-отключения глушите мотор - все
работает!
Совет: покройте плату нитролаком, а затем поместите в приготовленный корпус
- я использовал корпус блока управления ЭПХХ от ваз2107 плату оттуда выкинул а колодку контактную ипользовал. Теперь можно все засунуть в корпус положить туда бумажку со схеммой "на память" (это обязательно!) и герметично закрыть.
Вот коза, так коза! (КЗ в моторном отсеке F3R)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0282/87661.shtml
Начну свое повествование еще находясь под впечатлением от произошедшего...
Короче суббота, активная вылазка за покупками. С некоторого времени начинаю
замечать, что машина имеет вполне конкретный провал на разгоне. Чем сильнее
жму педаль - тем сильнее эффект, только четкой закономерности нет. Иногда
совсем не возникает, иногда дергает практически на старте так, что двигло
глохнет. Заодно заметил, что в момент дергания тахометр случайным образом
скачет вверх и это при том что обороты движка практически падают в ноль.
Пока не доехал до дома активно грешил на повторный обрыв термодатчика в результате установки ГУРа. Доехали. Разобрали сумки в багажнике. Я взяв тестер и фонарик пошел к машине.
Рассматривалось 2 варианта.
- Как уже сказал, обрыв термодатчика
- Потеря контактов в одном из жгутов или в главном разъеме, который тоже
был затронут при установки компрессора ГУРа.
Надо ли говорить, что обе версии оказались ошибочными, однако в процессе их
проработки я переткнул все доступные разъемы, провел тщательную инспекцию
электрики и перетащил главный разъем наверх. И тут я обратил внимание на
пластину, которая экранирует стартер от тепла выпускного коллектора. Она у
меня на этой неделе оторвалась от одного ушка и держалась только на другом.
Так эта пластина просто лежала, так как и второе ушко приказало долго жить.
Первая мысль была - что это у электроники глюки начались из-за того, что
тепло теперь не экранируется и все перегрелось. Забыл что эта пластина
наоборот, прикрывала то что снизу от коллектора, а не то что выше. Короче,
решил я ее сердешную вынуть, чтобы не потерялась (так вот что всю дорогу
позвякивало!), но как только я ее тронул - во все стороны полетели снопы
искр от хорошего КЗ. С трудом, под треск разрядов, я ее выволок и осмотрел...
Ж:-0
Да на ней места живого не было. Такое ощущение, что бригада юных сварщиков
на ней тренировалась в 3 смены. Тогда я задумался - а откуда же такой ток.
Одним концом пластина искрила на землю - на корпусе видны следы. А где же
тогда плюс? Нашел! Это же плюс на стартере. Там офигенная по размеру пластина в качестве клеммы, и на ней четкие следы контактов... При последующем
рассмотрении этой железяки понял, почему не грохнули АКБ, не взорвали ее и
не спалили машину. Ларчик открывался просто - на стартер идет "правильный"
толстый провод, все железо там тоже "правильное". То есть при контакте
греться и гореть штатная проводка не будет. Вместо этого выжигался кусочек
железки, контакт соответственно пропадал и машина ехала дальше.
Вытащил я эту железку. При случае заварю и поставлю обратно в усиленном варианте. А всем советую за этой деталькой посматривать. Она "вдруг" не отваливается. Я сам был виноват, все не находил время ее снять и отдать сварщикам. Ведь знал же, что она держится на честном слове...
169
Вопросики честной компании:
-Кто нибудь ездит без этой железки (экран между стартером и выпускным коллектором)?
-Чем чревата такая езда (там до стартера вроде далеко)?
Всем - отсутствие "коз" в их огородах.
Дмитрий (Badger).
Тоже одно ухо наполовину живо. Его обломили во время замены сцепления (не
сняли во время сдергивания коробки - кстати те, кому предстоит подобное не
забываете вначале снимать пластинку). Я выкрутился набором шайб, обеспечив
прижим на обломленном ушке.
Что касается необходимости пластины и ее целесообразности, то полагаю, что
в общем она из серии буржуйских страховок и если б делали скажем наши, то
вряд ли они вообще ее предусмотрели. Полагаю, что ее отсутствие не есть
очень страшно и опасно.
Удачи,
Алексей (Alur).
Установка ЭСП
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0227/70051.shtml
Прикупились тут сабжем. Думали, что они "зеленоградско-кировские", а они
"просто кировские". Прикол еще состоит в том, что они аж 97г выпуска. Гдето лежали на складе, видимо.
Почитал инструкцию на досуге. Описано два способа установки ЭСП в дверь.
Второй, мол, надо применять, если первый не подошел (зазор со стеклом получился меньше 5мм). А как оно реально? Может, сразу делать по второму?
Еще вопрос. В описании упомянуто, что подключать "+" следует к свободному
штырьку разъема X1 (по-моему, вывод 7 из 8ми) согласно схеме авто. У меня
ее нет сейчас, посмотрите, если нетрудно, что это за цепь, выдержит ли, и
т.п.
Олег (Dostoevsky).
Дабы не потерять лес за деревьями.... Стоит сделать следующее - повесить
стекла на постоянный плюс (хотя я бы порвал их цепочку релюшкой, запитанной
от охраны, так, на всякий случай), взяв его прямо со входа в ЧЯ. Номер сейчас не помню, но разъем самый ближний к движку, в него приходит толстый
провод со стартера, рядом еще пара пустых ламелей. Стоит подпаять к этому
толстому проводу еще пару проводов и сунуть их на эти свободные ламели
(разгрузить контакты ЧЯ), и с них же запитать стекла через блок защиты из
комплекта, также неплохо сразу поставить (или хотя бы предусмотреть) блок
автоматики для закрывания стекол по команде сигналки.
Garic
Было бы неплохо организовать такую цепь: "вход ЧЯ" - "свободный предохер" "далее, куда хошь" :) Некисло бы взять еще один черный ящик (с теми же
флажками), не торопясь его дома помучать, чтобы потом заменить им штатный.
Правда, "разнообразие" ящиков меня настораживает... :(
Также неплохо сразу поставить (или хотя бы предусмотреть) блок автоматики
для закрывания стекол по команде сигналки.
Однозначно буду делать, чтобы работало так:
- "короткое" касание - стекло до упора;
170
- "длинное" - едет, пока нажата кнопка;
- при постановке на охрану стекла закрываются автоматически, причем сначала
одна дверь, потом - другая (так круче :).
Этот вопрос решен, только я еще не нашел и не купил соответствующий блок.
Требование к нему еще вот какое - чтобы он срабатывал от перегрузки по току
(когда стекло в крайнем положении) _И_ по времени работы (вдруг что-то там
не то). Мне говорили, что такие дивайсы точно есть в природе. Если у вас
тоже они водятся - могу прикупить.
Олег (Dostoevsky).
А можно поподробнее про этот блочок,где и сколько ПОЖАЛУЙСТА?ЭСП уже есть,а
этот блок слышал про него,а что он из себя представляет совершенно не в
курсе,а очень хочется.С уважением
Alex.
Например DEI529, DEI530 (так кажется), также бывают фальконовские, сатурновские и т.п. Бывают, например, в Руси на Нагорной. Рассчитаны обычно на
два стекла (это которые умеют только поднимать стекла по импульсу и отсекать моторы по повышению нагрузки) или на 4 (эти умеют реализовывать режим
автоподъема/автоопускания и, кажется, что-то еще).
Garic.
По итогам обсуждения добавлю:
Добрался до конференции только к вечеру, посему добавлю ,исходя из уже сказанного:
1. Х1-7 - это контакт, который в "черном ящике" является одним из незадействованных. Схемы под рукой нет, но когда ставил ЭСП, я долго примерялся,
куда прицепить провод питания, и присоединил его именно на этот контакт.
Защиты цепи питания ЭСП в виде УЗО из комплекта поставки, IMHO, достаточно
вполне.
2. Ставить устройства защиты в дверь, IMHO, нецелесообразно при условии
нормальной прокладки проводов в дверь. А вот о разгрузке кнопок управления
ЭСП подумать стоит, но при использовании блока AU-98 вопрос решается сам
собой, о чем п.3.
3. Для реализации функций закрывания окон при постановке на охрану, включения ЭСП по краткому нажатию на кнопку ЭСП, останове стекла при упоре в препятствие и т.п. я купил (но пока не поставил) контроллер ЭСП марки AU-98,
фирма-производитель - Saturn. Предназначен он для управление 2 механизмами
ЭСП. Есть защита по току (отдельно на каждый мотор, причем можно установить
один из 4 уровней тока отсечки), защита по времени работы ЭСП (20 секунд,
после чего в любом случае - стоп), управление от сигнализации – по импульсу
или продолжительному сигналу при постановке на охрану. Отрабатываются короткие нажатия на клавиши в обе стороны. Хорошо то, что на кнопку ток идет
небольшой (провода блока на кнопки- тонкие), силовые провода на двигатели
ЭСП и силовой провод блока ЭСП - такие же толстые, как и в комплекте ЭСП
Кировского завода.
4. Блок сей можно купить на Горбушке, стоит он там примерно 30 у.е. Я брал
у мужика, который торговал сигнализациями и прочим на улице, у здания "Рубина". Чек, гарантия и "манибэк" - даются. Причем, в Митино сей блок я не
нашел :( Более простой вариант - AU-93 - может только стекла при постановке
на охрану закрывать :(
Схемы блока в Инете нет :(, если буду в Крыле в четверг - могу привезти
блок и все его бумажки.
С уважением,
Valeryk
171
Всем Реноводам! (Плюсовая клемма АКБ)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0385/121277.shtml
Ну своего коня я починил быстро. Вышла из строя катушка 2-3-ей свечи. Причем дохла она видать давно но вот срок и пришел. Плавающее межвитковое КЗ
во вторичной обмотке. Поставил новую катушку и машину не узнать!!! НО!!!
Пока разбирался выяснил одну неприятную особенность сборки завода. Эти
...... не знаю как сказать ..... рукоделы:-)))) плюсовую клемму на АКБ собирают черте как! Это про плюсовую клемму которая родная французская. Я сегодня проверил и убедился на четырех СВР. Как все помнят у нас там такая
красивая красная штучка с винтовой крышечкой. Так вот на заводе работают
полные отморозки!!!! Я все думал о этом девайсе - почему отворачивается?,
почему пластиковый поясок с верху? почему...
Вообщем выдернув из загашника клемму в Реновском пакетике обомлел!!! На
клемму АКБ сначала одевается пластик буртиком вниз а частью с прорезью
вверх(это под плюсовой провод).Потом цанга и на нее стягивающая крышка и
винтовая гайка!!! Проверьте люди и тогда можете убедиться как все в проводке станет лучше!
Удачи всем!
Сергей (Sergey SV).
Да-а... Я как то писал об этом, хорошего контакта при такой конструкции не
может быть в принципе. Регулярно были проблемы с этой клеммой, приходилось
ее подтягивать до одурения.
Когда достало, посмотрел внимательнее, и мне показалось, что не хватает некоей шайбочки, которую изготовил за 1 мин из толстого медного провода.
Не вспоминаю об этом уже полгода.
А тут оказывается, криворукость! Надо будет посмотреть. Спасибо за ценную
инфу.
Владимир (hvn41).
Доделал обогрев сидения
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0408/128790.shtml
Привет, коллеги!
Скоро зима, попы и спины будут по утрам мерзнуть.
Обычно я использовал коврик, купленный в ЮП. Коврик одевался на сидение и
втыкался в гнездо прикуривателя. Недостатком такого решения было то, что
коврик сползал постоянно и занимал гнездо прикуривателя. Я не курю, но сотовый подзаряжать иногда надо, да и забыть можно выключить, потом не заведешь.
В прошлом году коврик греть перестал, я его распорол и обнаружил, что
устроен он примитивно просто – на два куска ткани типа простынки размером
40 на 40 см нашит медный многожильный провод сечением примерно 0.12. Тут я
подумал - а чего бы не запихнуть собственно греющий элемент прямо в сидение
и не сделать подводку по человечески с кнопкой на панели?
В результате этим летом на даче я поставил две кнопки, два реле и развел
провода. Одна кнопка - для зеркал с подогревом, вторая - для подогрева сидения. Силовой взял от прикуривателя, сигнальный - от замка, чтобы при вынутом ключе все обесточивалось. Реле стандартные (еще со звездой!).
Вчера на даче же я снял водительское сидение, разобрал его и запихнул элементы подогрева.
Удобно снять спинку отдельно и сидение отдельно.
172
Разборка\сборка элементарны, снимается обивка и с внутренней стороны к
обивке пришивается нитками греющий элемент, выводы я присоединил к толстому
проводу, заизолировал и пропихнул в дырки, проткнутые шилом в пенорезине. В
спинке и сидении отдельные выводы.
Далее все собрал, проверил сопротивление (примерно 1.5 ома каждый, вместе
(последовательно) около 3-х Ом, т.е. ток ампера 4 и выделяемая мощность
около 50 Вт).
Для подводки использовал стандартные шнуры питания компьютеров, кабельные
вилки\розетки рассчитаны на ток до 10 А.
Нагрев до ощущения тепла происходит менее чем за минуту.
Провод нашит на тканевую подложку (типа простынки) размером 40 на 40 см
змейкой, длина витка змейки около 35 см, шаг примерно 1.5 см.
Вопросы есть?
Сергей Дронский (DronskySV).
О доработке плафона освещения салона
http://www.moscvich.auto.ru/index.php3?mode=article&id=7478
В принципе это не доработка наверное, а апгрейт :-) Недавно обратил внимание что в мерсах, (наверное и в других авто тоже) после закрытия дверей
лампа плафона гаснет не сразу, а через несколько секунд. Так вот решил от
нефиг делать, себе тоже такую весчь сделать. И вот что у меня получилось.
Реле нужно с минимальным током катушки, а кондесатор подбирается по времени
задержки. Я использовал герконовое РЭС 43 и кондер. 4700 от сетевого адаптера получилось 5 сек. Диод любой кремниевый. Рисунок плафона изнутри. "А"
и "Д" в разрыв белого провода стандартной проводки.
Вся конструкция скручивается изолентой, и пихается рядом с плафоном между
крышой и оббивкой.
Яркого освещения Вам!
Зак
173
Замок зажигания от 2110 в СВР. Ставил ли кто?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0442/139709.shtml
Господа,
помнится, был когда-то разговор о том, как поставить замок зажигания от
ВАЗ-2110 на СВР, но не помню, кто собирался это сделать (вроде BlackMike,
или Eugeniy_197, или еще кто-то).
Вот и вопрос возник - сделали, или нет, и каковы переделки, если сделали?
Я себе поставил-таки "десяточный" блок индикации, но ввиду отсутствия замка
с датчиком-выключателем вставленного ключа функцию сию не реализовал, и
провод блока на замок временно прикрутил к проводу питания блока.
А может, есть "москвичовский" замок с датчиком ключа (и подсветкой)?
Valeryk
Точно, ставил, 2 года уже с ним езжу.
А может, есть "москвичовский" замок с датчиком ключа (и подсветкой)?
Нет такого.
Вот и вопрос возник - сделали, или нет, и каковы переделки, если сделали?
По механике - переделок практически никаких. Только замок надо брать с "десяточной" же скобой в сборе - наша не подходит. В остальном он встает "один
в один".
Ключ его длиннее и имеет соответственно больше кодовых комбинаций. Еще хорошо, что ключ будет отличаться от дверных - почему это хорошо, вслух лучше
не говорить.
По электрике отличия существенные.
Во-первых, другая разводка разъема. Но этого мало - другая логика подключения. Цепи INT нет. Коммутируется только цепь зажигания, причем нет аналога
цепи 15/2, отключающей мощные потребители (отопитель, вентилятор двигателя,
фары, обогрев заднего стекла) при пуске. В "награду" получаем подсветку
замка, функцию датчика вставленного ключа (очень удобно для сигнализации кинуть туда провод, предназначенный для провода зажигания) и бОльшую секретность.
Для реализации недостающих функций сделал переходник из 2 автомобильных реле (полных, 5-контактных), и 2 разъемов, так что он с одной стороны подключается вместо старого замка, а с другой - замок 2110.
Переходник реализует функцию недостающей цепи 15/2 и _полностью_ разгружает
контакты замка, включая цепь 50 (стартера). Цепь INT включена постоянно
(непонятно, зачем она вообще в старом коммутировалась - при ее отключении
все равно нельзя вытащить ключ), сделана "петля".
Для переходника нужно: 2 реле, 2 разъема под реле, разъемы 8-контактные "папа" и "мама", провод разноцветный большого сечения (8 мм2), клеммы: "мамы" - 18, "папы" - 8. Инструмент - обжимка для клемм (в крайнем случае можно паять, но нежелательно).
Алексей (Ahlen).
Спасибо за объяснение! Когда будет время и возможность, доберусь до схем
коммутации замков 2141 и 2110 и прикину схемку переходника.
А вопросы вот какие - управляющий сигнал на обмотку реле, реализующего
15/2, берется с контакта замка 2110, на котором появляется 12В в положении
"стартер"? А второе реле - для разгрузки контактов замка зажигания?
Valeryk
174
А вопросы вот какие - управляющий сигнал на обмотку реле, реализующего
15/2, берется с контакта замка 2110, на котором появляется 12В в положении
"стартер"?
А второе реле - для разгрузки контактов замка зажигания?
Примерно так. Одно реле коммутирует питание при включении зажигания. Если
"по уму", питание на контакты к нему лучше подать не с разъема, идущего к
"старому" замку, а прямо от аккумулятора (с клеммы стартера) отдельным проводом (чтобы уменьшить перепады напряжения), а реле поставить на 40А (брал
в ЧИП и ДИПе, посадочные места и контакты такие же, как в обычном). Второе
реле по сигналу цепи 50 (стартер) с замка зажигания размыкает то, что скомммутировало первое, для цепи 15/2 (нормально замкнутые контаты) и оно же
подает питание на втягивающее реле стартера (нормально разомкнутые контакты).
Алексей (Ahlen).
Продолжу мысль...
Во-первых, другая разводка разъема. Но этого мало - другая логика подключения. Цепи INT нет. Коммутируется только цепь зажигания, причем нет аналога
цепи 15/2, отключающей мощные потребители (отопитель, вентилятор двигателя,
фары, обгрев заднего стекла) при пуске. В "награду" получаем подсветку замка, функцию датчика вставленного ключа (очень удобно для сигнализации - кинуть туда провод, предназначенный для провода зажигания) и бОльшую секретность.
На самом деле у этого датчика есть еще пара применений.
1. На магнитолах не даром делают два проводочка питания - можно реализовать
нормальную схему подключения - т.е. ключ из замка вытащил - магнитола выключилась.
2. Для тех, у кого в сигнализации включена автопостановка - наличие ключа
делается эквивалентным открытой двери - никогда она не закроет замки, пока
ключ на месте, а не в кармане.
Garic
И я тоже кое-что добавлю...
Тогда не будет работать автоматическое закрытие дверей после пуска двигателя. Или я не прав ?
Будут закрываться, как только вставишь ключ в замок. Но у меня для открывания/закрывания дверей сделан дополнительный выключатель - такой же, как на
стеклоподъемники - imho, это удобнее, чем автоматически.
О блокировке автопостановки на охрану:
В моей сигналке как раз достаточно для этого сигнала о включении зажигания.
Об отключении магнитолы:
Думаю, это не слишком удобно - в салоне могут быть пассажиры, и уходя,
оставляешь их "без музыки". Я сделал иначе: поставил реле на провод блокировки от сигнализации и магнитола отключается при постановке на охрану.
Еще кое-что:
На цепь датчика наличия ключа (через доп. реле) посадил:
1. Отопитель. В цепи отопителя у меня стоит электроводонасос от "Газели",
так что некоторое время (до часа) можно греться и при выключенном движке.
Летом можно использовать как вентилятор.
2. Стеклоочистители.
3. Подогрев зеркал и форсунок омывателя.
Эти цепи защищены отдельными предохранителями, вставленными в разрыв проводов (черные "патроны" от омывателей фар 2105).
Алексей (Ahlen).
175
Кузов
Ремонт проржавевших дверей
1. Расходные материалы:
Собственно накладки;
Грунт и краска в аэрозольных баллонах. Наш цвет (у меня Динго тоже) найти
легко, но, к сожалению, покрашенные детали будут чуть темнее родного кузова
:-( Если есть компрессор - то можно взять и в банках.
Антикор (я брал тоже аэрозоль, но можно и обычный, наносимый кистью, что и
подешевле будет), недавно попробовал для обработки пола каучуковую мастику есть подозрение, что и для дверей хорошо пойдет - заодно будет шумоизолировать дверь, тем более, что заводская псевдо-шумоизоляция скорее всего будет
непригодна для повторного использования;
Преобразователь ржавчины. Бери нашего (пост-СССР) производства, который не
требует промывки поверхности от него перед покраской. У меня это баллон с
жидкостью рыже-ржавого цвета;
Все это хозяйство я покупал в Южном Порту.
2. разбираешь дверь - от греха подальше. Удаляешь стекло, ручку и т.д. О
3. снятие дверей:
Заранее заливаешь в петли тормозуху или еще какую-нибудь дрянь для облегчения их последующего выбивания. Как описывалось в конфе ранее, запасаешься
предметом, коим будешь выколачивать эти самые оси петель. Я обошелся коротким стержнем из инструментальной стали (происхождение его неизвестно - нашел
в гараже). Главное - диаметр должен быть чуть меньше чем внутренний диаметр
отверстия под оси петель и больше чем внутренний диаметр самих осей. Длина чуть больше чем высота петель.
Начинаешь снимать двери - я действовал по москвичевскому мануалу (ограничители и т.д.) Ограничитель я срубил без зазрения совести - при сборке запихнул туда либо остатки старого (не развальцовывая), то ли болтик всунул - а
куда он от туда денется :-)
Выбиваешь оси. В мануале по москвичу написано, что выбивать их надо то ли
обе наружу, то ли обе вовнутрь.
Я колотил как удобно - сверху вниз :-) При последующей сборке и эксплуатации
никак не отразилось. Да, так как дверь имеет крайне неудобную форму для работы молотком, то я приставлял под углом к выше упомянутому стержню некий
"удлинитель" (в данном случае вороток от набора накидных голов), и уже по
нему колотил.
После удаления первой оси рекомендую сразу вставить вместо нее какой-нибудь
нетолстый болт - на нем дверь повиснет когда вышибешь вторую ось.
4. Удаляешь старые накладки
Если посмотреть внимательно - то накладки дверей держатся посредством завальцовывания их краев во внутрь. Таким образом, для удаления накладок надо
срезать или срубить по периметру двери этот самый загиб.
Лучше всего применять "болгарку" - срезаешь 1-2 мм металла (сам загиб) по
периметру двери - и накладка сама отвалится. В нескольких местах завернутые
вовнутрь края прихвачены сваркой - удаляешь, и все – разборка закончена. Если нет "болгарки" - можно срубить зубилом. Я использовал точило. Оставил камень только с одной стороны, убрал кожух и . . . действовал как обычной но
О-О-О-чень большой болгаркой - за 10 мин накладки не стало.
5. Если на жалких остатках двери :-) есть признаки коррозии - удалить и залить преобразователем ржавчины.
После высыхания оного - покрасить и обработать мастикой для предотвращения
коррозии в будущем.
7. Работы с новой накладкой (делал в заранее, в моменты перекуров в процессе
выколачивания - срезания). Не уверен, что надо было - но загрунтовал внутреннюю поверхность. После высыхания - обработал мастикой.
177
8. Пока мастика сырая - приделываешь новую накладку на дверь. (слои мастики
на накладке и двери сольются воедино, и коррозия под загибом исключена)
Я работал на полу, постелив лист фанеры и накрыв его тряпкой, чтоб не попортить внешнюю поверхность накладки.
Кладешь накладку, накрываешь дверью, берешь мягкий молоток ( с пластиковым
обухом, используются для работы по жестянке) и загибаешь все края по периметру. Не исключено, что можно и железным молотком - просто действовать надо
аккуратнее.
Верхняя часть накладки передней двери (старой), с краю, была прихвачена
сваркой. Новую накладку я прихватил холодной сваркой. (главное оставить это
место чистым - т.е. не загрунтовать и не обработать мастикой)
9. Покраска
Обычная технология - заклеить все, что не надо красить (скотч и бумага),
обезжирить, загрунтовать, покрасить.
Дверь я красил в вертикальном положении, подвесив ее к потолку.
Перед нанесением грунта и краски неплохо потренироваться на чем нибудь ненужном. Основной смысл – это понять как класть данную краску, чтоб получить
хорошую поверхность и не получить неэстетичных подтеков.
По своему опыту - надо достичь такого расстояния от распылителя до поверхности, чтоб "капли" распыляемой краски , слегка подсохнув в полете, были именно той консистенции, когда достаточно толстый слой краски на поверхности получается глянцевым за счет поверхностного натяжения, но при этом краска еще
не течет. Ух - ну и написал :-)
10. После высыхания - сборка в обратном порядке.
11. Усё :-)
Сергей (SV).
Заклинило замок двери
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3536.shtml
Коллеги, помогите! Помню месяц назад кто-то имел такую же проблему - заклинило замок водительской двери, не открывается ни изнутри, ни снаружи. Как
открыть - подскажите.
GMS
Попытка повтора (хотя например у Юрца один черт не получилось). Надо опустить кнопку вниз (вроде как закрыть дверь), при этом происходит следующее:
замок стоит в нормальном закрытом положении, криво стоит только тяга, которая идет к наружной ручке. Причина - соскакивание возвратной пружины со
своего места в ручке. Тяга свободна, при ударе по наружней ручке что-то там
трясется/болтается и похоже тяга под собственным весом (а при некотором везении - путем установки возвратной пружины на место) возвращается в нормальное положение (также это возможно при езде с опущенной кнопкой - на
кочках стряхивает). После этого данная злобная тяга перестает мешать механизму открыться. Метод дальнейшего лечения - вскрыть дверь, снять наружнюю
ручку (это на первый раз, потом должно получиться и без снятия), увидеть
эту самую пружину , оценить конструкцию по достоинству ;-о), а потом притянуть данную пружину к тому рычагу, который она обычно толкает любым доступным способом (у меня там стоит пластиковая стяжка, можно наверное придумать
что-то еще аналогичное), чтобы не выскакивала из загиба. Ну и раз уж попал
внутрь двери - смазать по необходимости механизм замка.
Garic
178
Попробуй совместное покачивание, то есть одновременно покачивание ключом и
пошевеливание кнопки. Мягко, но настойчиво. А перед этим, возможно, имеет
смысл влить ВД в замочную скважину, хотя куда надо оно не скоро дойдет...
Дима (Piper)
У меня было такое. Я снял наружную планку, между стеклом и дверью, взял кусок проволоки толстой, просунул ее в щель между стеклом и дверью, зацепил
петлей фиксатор замка (его видно в щель)и потянул. Все. Потом разобрал
дверь, чтобы понять что случилось - нифига не понял, т.к. все было на месте, вроде бы, и решил поэтому, что это фича, а не бага :-)
Кстати, можно еще попробовать покрутить регулировочный винт, который в ручке двери стоит горизонтально - он, насколько я понял, регулирует натяжение
тяги замка. Т.е. покрути его туда-сюда, пробуя открыть дверь может помочь, мне кажется.
Kiom
Это происходит обычно тогда, когда снаружи кто-либо поднял ручку, а ты в
это время поднимаешь кнопку или вручную или центральным замком. При этом
блокируется подъем кнопки - происходит "перескок" блока..
Лечение как уже писали в щель или как то еще влезть в область замка и тыкать, дергать, качать рычаги привода кнопки и двери пока не откроешь. Словами эту процедуру не описать. Идеально было бы все это сделать при снятой
обивке, если удастся снять ее изнутри. Мне один раз удалось после 3-4 часов
ковыряний.
На будущее см. начало и приучай близких и знакомых не трогать ручку до поднятия кнопок.
Успехов
Алексей (Alur)
Что делал я:
1. День проездил так, у меня, правда, была заклинена пассажирская дверь.
2. Открыл окно до упора, после чего стало удобно тянуть за пимпочку - хватайся хоть двумя руками.
цикл (пока не открылась дверь)
3. Нажал на енту пимпочку, как бы закрывая ее.
4. Потянул ее вверх.
конец цикла
Времени на все это затратил около получаса, из них - минут 20 на попытки
открыться с закрытым окном, так что удачи.
Сергей (St_Sergey).
Надо резко и достаточно сильно ударить по задней по ходу движения машины
части ручки при опущенной вниз кнопке. Потом открыть замок ключом до конца,
открыть дверь изнутри ручкой. После этого разобрать дверь (8 саморезов по
периметру, болтик "на 10" под ручкой, два винтика сверху ручки под накладкой, винтик в ручке стекла под накладкой), открутить гайку
крепления коромысла от наружной ручки, отвернуть два винта и снять ручку.
Там есть пружина, которая должна возвращать вверх рычаг, к которому крепилось коромысло. Пружина частенько соскакивает и механизм клинит. Пружинку
можно привязать к рычагу например пластиковой стяжкой. После собрать дверь
обратно и радоваться жизни.
Майк
Поехал на Клязьму - набрался опыта как при мне мастер крючками открыл дверь
и разобрал замок. И что же? – в замке отсутствовала пружинка, т.е. если
179
фиксатор не доводился до крайнего положения ключом, кнопкой или соленоидом,
то замок блокировался. По моему настоянию разобрали правую дверь - такая же
картина!
Повторяю, замок без пружинки в принципе работает, но если в какой-то момент
не довести фиксатор до крайнего положения и одновременно попытаться его открыть, то будет описанная выше картина, а по нормальной схеме в крайнее положение он ставится пружиной после перехода его через нейтральную "мертвую
точку". Советую всем при случае проверить.
GMS
Скрипит торпеда
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0013/3465.shtml
Снял и разобрал всю пластмассу, в местах стыков и других сопряжений проложил тонкие жгуты из сырой резины, собрал, удалил выступившую резину. Выбросил (сломал) крепление центра торпеды к крышке приемника, вместо этого прикрепил 2-мя болтами М4 жесткую балку к торпеде (у меня аллюминевый швеллер
300 мм длинной), а за тем ее (балку) прикрепил к штатному центральному болту. Под все сверлились отверстия 5 мм. Торпеда перестала прогибаться и
скрипеть. В местах прилегания крышки бардачка - поролон на клей. На все
операции 3-4 часа. Уже 35 тыс. км. не вспоминаю, чего и вам желаю!
Konst
Лечение:
1. Снять верхнюю крышку (вывернув два самореза справа и слева со стороны
передних дверей, далее вытягивая аккуратно всю крышку вверх.
2. Подтянуть все гайки, болты и саморезы, которые попадутся на глаза, но
осторожно, чтобы не сорвать резьбу или не сломать пластик. Полезно в щели
"запихать" тонкий поролон или что-либо подобное.
3.Особое внимание на два болта крепления панели по бокам вверху. К ним можно добраться трубчатым ключом через штатные дырки для динамиков (они - болты в верхних правом и левом углах). Тянуть также осторожно, иначе можно
сломать пластмассовые ушки, крепящие всю панель.
Обычно помогает, но тысяч через10-15 полезно повторить протяжку.
Успехов
Алексей (Alur)
Разбилась фара (СВ). Стоит ли починять?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0017/4680.shtml
После поездки за город обнаружил аккуратненькую дырку (диаметром около 5 мм)
от камня в фаре (СВР).
Кто нибудь занимался заклейкой, стоит ли этим заниматься, если нет, то можно ли заменить только стекло или надо всю фару менять?
Fedor
Можно стекло поменять оно там, вроде бы, даже не вклеено, а прижато зажимами.
Алексей (Lyolik).
180
Дополнительный стоп-сигнал
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0019/5146.shtml
Давно сидит заноза с доп.стопами. Закоротил на стоп задние противотуманки,
но довод об отношении к водителям, едущим сзади, заставил вернуть все "на
Родину". Прочел ниже о заднем HELLA, но ничего о нем не слышал. Спойлер со
стопом не хочу принципиально, строка - напоминает задний обогрев в ЗАЗе.
Думаю поставить под потолок. Но возникает куча заморочек. Одни не видны изза металла задней двери, другие (клеющиеся на стекло) светят или в небо или
в землю и тд. Ваше мнение. Посоветуйте как это решили Вы.
Спасибо
Александр (Yug).
Изначально решил, что стоп будет только светодиодным, или на худой конец на
неонках, т.к. зажигается заметно раньше основного.
Купил сигнал в ТД "За рулем", это не критично, такие есть и в Южке, и, видимо дешевле. Представляет собой планку из, по-моему 27 или 29 светодиодов
красного цвета, в симпатичном корпусе из черного пластика.
Крепил его на 2-х коротких саморезах к верхней части заднего стекла. Обзору
не мешает и светит туда, куда надо, так как его его можно отрегулировать по
углу.
Поскольку он импортный, а куплен до кризиса о цене ничего сказать не могу не знаю.
Андрей (Andy_li).
На СВР пока еще не делал, но наверно сделаю также.
На 214122 было так : приобрел бегущие огни из 2-х частей, такие длинные и
тонкие по 5 лампочек в каждой секции. Но поскольку новогодней елкой быть не
хотелось, поставил только одну секцию, закоротив все лампы в параллель.
Крепеж на тонких пластинах, легко подогнулся до нужного угла (т.е. параллельно земле при закрытой 5-ой двери. Крепил на железо 5-ой двери, проведя
дополнительно провод в дверь, вместе с проводом обогрева заднего стекла.
Лампочки кстати перегорели все в течении 4-х месяцев, перепаял на обычные
бесцокольные, с которыми и продал через год (все горели). Кстати существуют
дополнительные стопы, клеемые на стекло, у которых можно менять угол наклона.
С уважением,
Юра (Yurip).
Я крепил к потолку. Купил фонарь каплевидной формы из хорошего пластика(фирму не помню, но Эмираты - это точно). Одна лампа. Светит ярким красным светом (не оранжевым).
Вынул один пистон из обивки потолка. Просверлил 3 отверстия, приложив лампу
(2 маленьких для крепежа лампы и 1 побольше для провода). В крепежной опоре
лампы просверлил отверстие и вывел провод через нее. Закрепил лампу маленькими винтами с гайками (гайки нужно придерживать пальцами со стороны потолка). Провод протянул под уплотнителем. Вставил пистон на место. Остался
весьма доволен.
Успехов.
Дмитрий (DAK2141)
181
По поводу Hella.... Брал в магазине АПИКО на Колхозной площади по 315р.
Есть разница между зубилками и нашими в угле заднего стекла. Светодиоды
классно видно и днем при солнце. Поставил на стекло в самый верх задка. Не
мешает обзору и вообще не мешает если багажник полон. На старом ставил вниз
и это не правильно. Во первых, не видят владельцы грузовиков на светофорах,
т.к. близко стоят, во вторых, при переборе с загрузкой упирается в разное
дерьмо.
На многих машинах ставили и на стекле - все классно держится. Технология
двойная. Сначала лепишь на стекло шильдик самоклеящийся с одной стороны
темного цвета с надписью фирмы а затем на это клеишь двухслойной пористой
лентой саму оптику. Держится мертво.
Удачи
Сергей (Sergey SV)
Я прошлым летом, поразмышляв, и поглядев вокруг, поискал и нашел в ЮП комбинашку cтопы + поворотники.
Небольшие такие, на мет. кронштейнах. Подвесил в верхних углах заднего
стекла на 2-х саморезах в короб двери. Снаружи вид очень аккуратный и видать их отлично.
Небольшой недостаток: кронштейн - жестянка и они на нем слегка вибрируют,
надо сразу увеличить жесткость чем-нить.
Доволен.
Успехов!
Андрей364
У меня стоит Hella Matrix (это тот что с 4 лампочками)на заднем стекле. Вся
фенька в том ,что он имеет угол наклона элементов, и его можно поставить на
любое стекло..
Дмитрий (apex_work)
Не работает ремень безопасности
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0021/5962.shtml
С выезда из автосалона. Не втягивается назад ремень. Мож кто разбирал его?
И что там может сломаться?
Благодарю за любые советы, уж больно хочется его починить в субботу.
С уважением,
Юра (Yurip)
Разбирай – посмотришь. Мож он у тебя пережат до катушки где. Мож пружина
катушки соскочила. Устройство несложное, разобраться легко, значительно
труднее на пальцах объяснить :-)
Алексей (Lyolik).
Там главная деталь-пружинка, такая типа часовой. Может, конец пружинки из
посадочного места выскочил. Я как-то починял, у меня эта пружина целиком из
своего гнезда выскочила, я ее обратно с полчаса запихивал, а после этого
стала тянуть как-то слабо, ей приходилось рукой помогать. Может, недовернул
оборотик-другой, не помню, давно это было.
Так что сделать можно, но аккуратно.
Bahus
182
Осторожно, однажды этой пружиной чуть глаз себе не выбил и все руки расцарапал!(без шуток)
LD
Внимание! Не пытайся особо смазывать то что внутри. Во-первых пыль прилипать начнёт, во-вторых на морозе может загустеть, ремень не сработает обидно будет.
С уважением, Дмитрий (Mitya).
Выплескивается бензин
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0023/6590.shtml
Что может испортить хорошо начавшийся день? Только выплеснувшийся обратно
из бензобака бензин!!!
Я не могу стоять и ждать, пока 20 л "нацежу" туда. Что там за неполадка?
Подскажите ,пожалуйста.
Евгения (Jessi).
Загляни под машину и посмотри не пережат ли чем-нибудь пластиковый шланг, по
которому из бака выходит воздух при заправке (он проходит рядом с заливным
шлангом, немного потоньше). Он может быть пережат, например, запаской.
Успехов!
LD
О радиаторе печки
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0025/7179.shtml
Привет !
Заранее извини за длинный рассказ - но если будешь брать новый радиатор
печки, то он будет полезен. Я на своем СВРе осенью менял радиатор - "заводской" плохо грел и подтекал. Как я и предполагал, в плохом нагреве оказалась виновата перегородка бачка с патрубками - она была непропаяна около
сот и ОЖ свободно текла из одной трубки в другую "по малому кругу" минуя
сам радиатор. Проверить это очень просто на снятом радиаторе - достаточно
залить его на 1/2 водой и слегка подуть в одну из трубок. Если воздух идет
свободно - печка греть не будет, ощущается сопротивление (или из второй
трубки должна потечь вода - сообщающийся сосуд) – печка будет хорошо работать. Но самое веселое, что на рынке в ЮП я не нашел ни одного "нормального" радиатора - даже фирменные иранские пропускали воздух (хотя должен отметить, что все остальное сделано качественно).
В итоге я взял иранский, и обезжирил его изнутри и через патрубок, который
в середине залил 3-4 куб см эпоксидки. Держа радиатор патрубками вверх поворачивал его, чтобы эпоксидка растеклась в углублении перегородки. Соты
радиатора находятся выше, поэтому в них эпоксидка не попадает. После застывания смолы поставил радиатор на место - печка греет отлично.
P.S. Конечно у смолы и меди разный коэффициент расширения, но деваться этой
"пробке" из ложбинки и вставленной в нее перегородке некуда. А вообще то
патрубок припаивается обычным припоем ПОС.
Успехов !
183
Чиф
Поменял радиатор печки (много, интересно)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0296/92169.shtml
Семья приболела, никуда не поехали, радиатор (иранский) давно куплен - решил поменять.
Ну, по порядку...
1. Купленный новый иранский радиатор теста на целостность перегородки не
выдержал (ау, Юрец!!). Однако, была произведена процедура заливки эпоксидкой, предложенная Чиф"ом, www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0061/18667.shtml
(см. выше – прим. автора) Процедура прошла на Ура, почти точно по описанию.
Единственное дополнение: радиатор был помещен в духовку, разогретую до 90
С. Это, с одной стороны, позволило эпоксидке качественно растечься, а с
другой - ускорило полимеризацию.
2. Замену проводил в своем чистом дворе, поэтому тщательно сливал ОЖ. Делал
это, снимая нижний шланг с расш. бачка. Это позволяет слить достаточно ОЖ
для осушения печки самым аккуратным образом, практически ничего не пролив.
3. Ау, Женя_197! Разглядывая свой свежепомытый движок, обнаружил на блоке
ясную отливку "F2".
4. Если кто помнит, течь у меня была очень малая, беспокоило запотевание
стекол и запах. Некоторое время назад залил герметик Ликви Моли. Запотевание и уход антифриза прекратились, запах остался. Вскрытие показало, что на
радиаторе действительно была небольшая течь в углу, но герметик сработал!
Остаточный запах был от того, что ранее просочившаяся ОЖ засохла, но при
нагревании продолжала пахнуть.
Т.обр., мой вывод: герметик - вещь эффективная и стоящая. Антифриз сейчас
равномерно-мутный, без сгустков, без отложений в расш. бачке и шлангах. Так
что пусть в нем этот герметик продолжает плавать.
5. Снятый радиатор (как сказано выше - практически герметичный) теста на
целостность перегородки не выдерживает совсем, то есть в новом до заделки
было хоть какое-то сопротивление, а в снятом - вообще... Тем не менее, зимой грел...
6. Раз уж снял печку - провел ревизию заслонок и прочего, содрал поролончик, приклеил оконный уплотнитель, заделал щели и т.д. Кстати, винтик на
приводе заслонки "тепло-холод" был, ес-но, ослаблен:)).
Еще интересное наблюдение: известная владельцем новых машин щель под вентилятором в немалой степени обусловлена недостаточной затяжкой гаечек на оси
заслонки "тепло-холод". Подтянув их почти до застревания заслонки, щель
можно сделать пренебрежимо малой. Хотя я ее после этого все равно заклеил.
7. О грустном. Даже долго шевеля заслонки на разобранной печке и пристально
думая о них - не смог уложить в голове внятный алгоритм управления потоками... :(((
Вот.
Дима (Piper).
Ручки управления заслонками
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0085/26372.shtml
Радиатор печки поменял - как теперь ручки управляющие заслонками "привести
в чувство"? Похоже, что бойцы, которые замену радиатора печки производили в
неправильном положении заслонки оставили, когда собирали. В итоге - не выключается горячий воздух (а раньше выключался). Можно ли это дело попра-
184
вить, не разбирая печку? Т.е. есть ли доступ к заслонкам-тягам из салона?
Перекрыть краник печки не предлагать :-)
Игорь (Kiom).
Рычаги управления заслонками справа внизу на бороде (у ног пассажира). От
них идут два троса/проволоки в оплетке к рычагам.
Регулировки проводятся на рычагах (насколько мне не изменяет память) доступ
к контрящим винтам д/б с низу (сквозь дыру для приемника или пепельницу).
Возможно в деталях ошибаюсь, давно это было.
Приятного микроклимата.
Алекс (PARTYз@н).
Что то поскрипывать у меня в салоне стало....
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0026/7533.shtml
В районе правого замка спинки заднего сиденья. Может это сам замок скрипит
? А может полка ?
Как это лечить ?
Я помню давно кто то писал но не помню что.
Достало уже !!!!
MK
Все просто. Тот железный кронштейн, что от спинки идет, надо чем-нибудь
обернуть. кембрик , например, одеть или пакетиком от чипсов :-))
Алексей.
зы причина - кронштейн трется о вырез в опоре, в которой замок стоит.
Lyolik
Я провез троих сзади 500 км и все прошло (притерлось).
Вадим
Нужно подложить что-нибудь (липкую пенку) под замок на обшивку. Все исчезнет. Нашим клиентам мы это делаем по умолчанию.
Vadim AB
У меня скрипело заднее сидение. Неприятный писк как ножом по стеклу. Устранил легко - на замки спинки надел кусочек тонкой мягкой ткани, т.е. просто
приложил и придерживая ткань захлопнул сиденье. Звук пропал начисто. Тут
советовали смазывать - но это ИМХО хуже - масло все перепачкает.
С уважением,
Юра (Yuri Z).
185
Проблема с датчиком бензина
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0026/7393.shtml
А проблема в следующем:
Лампочка горит безбожно, стрелка торчит в правом углу(по типу полный бак).
При резком торможении(бензин колышется в баке) стрелка иногда падает на 0,.
а потом опять уходит на максималку.
Спасибо всем, кто ответит.
Михаил (Michael).
Действительно на провода похоже.
Их там три. Черный по центру это "земля" - его не трогай, два других (красный и зеленый) поменяй местами.
Какой цвет провода для чего не помню - надо схему смотреть.
Надеюсь где это находится знаешь ??? :)
Evgeny Ma
Указатель топлива отклоняется только на треть
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0034/9875.shtml
В чем причина? Машина 21412.
Alex
Одно из трех:
1. (маловероятно) Поплавок цепляет за ребра жесткости в баке;
2. (более вероятно) Затерся контакт в датчике и общее сопротивление обмотки
датчика упало;
4. Неисправность в приборной панели.
Evgeny Ma
О хомутах
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0028/8122.shtml
Хомуты ДОЛЖНЫ БЫТЬ фирмы ABA, с синим замком. СтОят от10 до 20 р. за штуку.
Если хоть раз взять такой хомут в руки, понимаешь, что любые другие (включая Норму) хомутами называются по недоразумению.
Хотя у себя я поменял не все, а только те, которые мне не нравились или те,
которые все равно снимал.
Дима (Piper).
186
Странные звуки в печке
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0028/8117.shtml
Если мотор работает на ХХ, а потом я газую, то слышу, как в радиатор печки
жидкость просто струей вливается. Может там воздушная пробка или просто
воздух скопился? Двигатель - Рено.
Doc
Было подобное с печкой. Правда она подтекала. Вылечилось заменой радиатора
печки на новый. На СТО-5 сказали что данный звук говорит о не надежности
радиатора печки и последующей воздушной пробкой.
Evgeniy_197
Как вводить провода в двери ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0029/8536.shtml
Расскажите, пожалуйста, как вводить провода для замков в передние двери
СВРа ? Слышал, что нужны резиновые гофрированные S-образные переходники,
купил, а куда их засунуть, никак не пойму. Вроде, под них нужно сверлить
здоровые отверстия (22 мм).
Спасибо.
Евгений (Lev).
В двух словах - сверлишь отверстия на разных уровнях (это обязательно).
Evgeniy_197
Я не стал сверлить никаких отверстий, засунул провода в черный кембрик и пустил поверху. Т.е. жгут выходит из пластиковой обивки (в ней маленькая дырка, разумеется), и уходит в щель между торпедой и стойкой.
Дешево и сердито.
А вот с задними сложнее, пришлось сверлить. Берешь _толстый_ силовой провод
с жесткой оболочкой, вынимаешь провода, получаешь кембрик. В него
прокладываешь 2 провода для электрозамка. Сверлишь в двери дырку диаметром
~10мм, закрываешь дверь, через эту дырку намечаешь место отверстия в
средней стойке. Сверлишь в стойке отверстие ~7мм(чуть меньше диаметра кембрика), просовываешь в него кембрик, зажимаешь его для надежности с двух
сторон нейлоновыми стяжками. В итоге получаешь конструкцию "а-ля водительская дверь ВАЗ 2103" ;)
Оптимальное место для дырки - ~2см выше фиксатора, там как раз углубление
имеется.
P.S. Заодно при снимании пластиковых накладок на стойки проверишь верхние
крепления ремня безопасности.
Indigo_2.0
Какие бывают "бороды" ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0030/8570.shtml
187
Собираюсь ставить магнитолу на СВР, нужна "борода". Слышал, что они бывают
разные. Расскажите, пожалуйста, у кого какая, какая лучше, где брать и почем.
Спасибо.
Евгений (Lev).
Я знаю 3 вида:
1. обычная с упором под крепежный болт магнитолы сзади;
1. обычная без упора (говорят что бывает, но сам не видел);
2. борода до пола. Продается в ЮП. Содержит отсек для магнитолы и некое подобие касетницы. Вроде дополнительная точка крепления торпеды.
SV
Есть еще один вид! Видел у приятеля, который купил это в ЮП рублей на 20-30
дороже чем обычная. Описание: Литой пластик - по качеству выглядит как заводская. Подвесная. Магнитола слегка смещена влево. Левая боковина почти
вертикальная, правая под углом. Смотрится отлично, только вот на рынке достать не могу. Кто то слышал, но никто не видел.
Badger
Борода до пола - полностью закрывает корытце под торпедо - класть туда уже
ничего не придется, подобие кассетницы выполнено на примитивном совковом
уровне и не имеет даже намека на шторки, которыми в приличных кассетницах
закрываются отсеки. Тем не менее, выполнена точно под размер от пепельницы
до корытца, встает в упор. По словам продавца уничтожает вибрацию торпедо,
гасит шумы и все такое. На сером брате этого продавца она стоит уже год вроде как он доволен. Глаза честные, интеллигентного вида борода - я ему поверил и купил себе такую, теперь вот чешу репу - на фига козе баян?
Игорь
Как крепится шумоизоляция со стороны пассажира?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0031/9100.shtml
Как крепится шумоизоляция со стороны пассажира?
Олег (Golfstream-1700).
Большими пистонами (диаметр шляпки около 2-3 см., аналогичны потолочным),
одевающимися на шпильки с насечками, торчащие из перегородки.
Garic
Шпильки эти ломаются на раз :-((( Поэтому, если это произошло (а у меня
именно это и произошло :-( - коврик стоит заправить под пластмассовую часть
обивки - держится вполне неплохо...
Krinya
188
Съем печки
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0035/10054.shtml
В салон начал подтекать тосол. Решил снять печку все открутил, но печку не
вытащить - держат тяги заслонок. Как отцепить хомутики которые их держат не
пойму.
KoM
Сожми пассатижами и дергай. Вообще лучше использовать небольшие кусачки (не
бокорезы !) - сжимаешь ими хомут за тросом (сам трос - внутри кусачек) и
вытаскиваешь хомут с тросом из корпуса отопителя.
Чиф
Укрепление бамперов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0037/10639.shtml
Вчера в Крыле хвастался первыми царапинами. Дама на Тойоте сдавала назад и
вошла бампер в бампер на углу. У меня немного сдвинут бампер, у нее бампер
серьезно вогнулся по форме моего. Разойдемся нормально - куча свидетелей у
родной конторы, но дело не в этом. Я ожидал, что у меня он треснет или серьезно повредится - а с ним все в порядке. Дело в том, что внутри у меня
загнана строительная пена. Честно говоря такого эффекта не ожидал. Теперь
заделаю аналогичным образом и задний, и советую всем последовать моему примеру.
А технология элементарная.
-Кладешь бампер внешней стороной вниз. Пену загонять надо в пустоту между
бампером и пластиковой пластиной с дырками.
-Заклеиваешь чем придется (типа крепкого скотча) все дырки кроме нескольких, и с середины вгоняешь пену из баллончика.
-Долезло до следующих открытых дырок - заклеиваешь ту, через которую вводил
и переходишь к следующим.
-С боков излишки можно убрать чем то типа лопаточки или пригладить к углам.
-Дать высохнуть пару часов и можно ставить.
Водой не пользовались, хотя это может и ошибка.
Badger
Я заливал через имеющиеся отверстия ничего не заклеивая, но стараясь не заполнять пустоты полностью. Дело в том, что пена ОЧЕНЬ расширяется после застывания. И даже с неполным заполнением мой бампер слегка раздуло. Слышал,
что пена залитая в пустоты крышки капота в состоянии даже деформировать металл.
Да, вот еще: такой объем пены заканчивает процесс застывания только на вторые сутки.
Крепких бамперов,
Дмитрий (DAK2141).
189
Вода в салоне
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0049/14723.shtml
Где еще может проникать вода в салон?
Лобовое стекло и блок предохранителей промазаны герметиком. А все равно после дождя оба передних коврика мокрые.
Заранее благодарен.
Павел (Pavel_77).
А печку подтянул? Сток почисть..
PARTYз@н
Разогретым пластилином промажь стык крепления крыльев (верхний, где они саморезами крепятся). Не очень понятно как оттуда попадает вода в салон, но у
меня текло именно оттуда!
Удачи в борьбе с Нептуном!
Михаил (BlackMike).
Привет!
Течь скорее всего через уплотнитель лобового стекла в нижней части со стороны кузова (а не стекла)Наблюдаю это уже на третьем москвиче
Александр (Alex).
Если снять (как она правильно называется?) железяку, которая находится между капотом и лобовым стеклом (где стоят форсунки омывателя), то взору могут
открыться ужасные не заделанные швы, которые надо замазать герметиком. Так,
во всяком случае, было у меня.
Кстати, о течи через уплотнитель. Отличный результат я получил, приклеив
резину к стеклу клеем Момент. Нет никаких следов, быстро и легко.
Удачи!
LD
Покраска бамперов
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0049/14706.shtml
Привет усе! Не поможите ли вы уважаемые мне разрешить один вопросик! У меня
2141 с серыми бамперами ! Хочу покрасить их тоже в белый, какую лучше мне
купить красочку, монтаж-демонтаж бампера -?, кто- как делал если конечно
кто делал!
Mitrofanov
Снимаешь бампер, проходишся по нему шкуркой, в грунт я бы добавил немного
серебрянки, чтобы забить черный цвет, ну и напоследок красишь в цвет кузова. Только ИМХО это не надолго - пообдерется довольно быстро.
Красивых бамперов!
Михаил (BlackMike).
Привет! У меня тоже белая машина. А бампера красил так:
190
сначала бампер очистил и прошкурил, затем из баллончика наносил краску
MOTYP BUMPERSPRAY (на самом деле, это грунтовка по пластмассе). Грунтовка
эта бывает разных цветов, я, естественно, покрывал белой. Покрывать надо не
меньше 2 слоев, лучше 3. На один бампер уходит баллончик, стоил в ЮП где-то
150 руб осенью. Сверху этой грунтовки распылителем из компрессора клал 2
слоя краски, которой красил машину (Helios или Sadolin). Проездил с крашеным передним бампером 2 года, никаких признаков облезлости и пр. нет., задний осенью красил новый - старый мне "разделала под орех" AUDI-бочка.
Желаю успехов!
Алексей (Ahlen).
Кто юстировал указатель уровня топлива СВР ?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0049/14650.shtml
У меня сильно врёт. При полном баке стрелка не доходит до начала последнего
сектора. Можно ли что-то сделать?
Если у кого есть опыт, с благодарностью послушаю (прочту)!
Ростислав (RGS).
У меня (1.6 бак металлический ) полный бак - стрелка лежит на границе последнего и предпоследнего секторов. Насколько я понимаю у все также.
Штатная конструкция:
в баке плавает поплавок, прикрепленный через рычаг к реостату. В зависимости от положения поплавка меняется сопротивление. От реостата идет 1 провод
на указатель уровня топлива. Второй через успокоитель на
лампочку.
Что можно сделать
1. Вытащить эту конструкцию из бака и померить сопротивление в контрольных
точках поплавка (значения есть в серой книжке). Если что не так - подогнуть.
2. Кто-то здесь советовал поставить в цепь указателя уровня топлива конденсатор - вроде бы стрелка будет меньше дергаться.
3. Если слишком поздно загорается лампочка, положение можно исправить подбором резистора.
А врать он должен по определению - в плоском баке плавает одинокий поплавок, при этом бензин все время плещется.
SV
Исходя из "точности" самих показометров, "точности" датчиков и самое главное - факта горизонтального расположения самого бака - лучше жить по суточному счетчику, сбрасывая его показания в 0 при заправке. А насчет попытки
устранения - вытащить датчик из бака, проверить и при необходимости отрегулировать подгибанием держателя поплавка ход контакта по резистору датчика,
заодно можно и заборник опустить пониже ко дну (это для не владельцев F3R).
Garic
Вот какую процедуру в свое время проделал я. Снял датчик, аккуратно равномерно растянул витки обмотки по дуге, подогнул ползунок, чтобы он прилегал
к обмотке на всем пути рабочего хода, подогнул контакты включения лампы
аварийного запаса, поставил датчик на место. После этого опорожнил бак досуха и начал заливать бензин порциями по 1л, наблюдая за показометром.
191
Оставалось только запомнить, при каких значениях гасла лампа, когда стрелка
достигала отметок в четверть и пол-бака. После половины порции можно увеличить до 5 литров. После данной процедуры точность в 5л гарантирована, а резерв известен.
Михаил (BlackMike).
Треснуло лоб. стекло. Нужен совет
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0053/16255.shtml
Вчера, заделывая герметиком левы нижний угол уплотнителя, надавил на стекло
так, что образовалась трещина см ~ 30-40. Сегодня с утра заехал на Вавилова, 4, там сказали, что заделать можно, но дешевле будет купить новое стекло, к. к. у них 1 см = 1,8$.
В связи с этим вопросы:
1: Гарантия - это нереально? (ответ знаю, но всё же спрашиваю)
2: Где можно заклеить трещину подешевле? (менять стекло не хочу)
3: Продается ли где-нибудь клей, чтобы заклеить самому, и сколько стоит?
Заранее благодарю за ответы.
Осторожнее со стеклами, какие-то они у нас хлипкие :((
LD
Насколько я в курсе клеи продаются и от AGA и от ABRO. Качество не гарантирую. Заделывать на фирменных сервисах тоже не рекомендую бо дорого а эффект
кратковременный. Сам езжу с трещиной(камешек словил) и жду когда трещина
доползет до другого конца тогда и буду менять все целиком. Ремонт хорош если за 50 метров до мастерской треснуло а после уже нет смысла все равно не
поможет.
Удачи
Сергей (Sergey SV).
Для начала надо засверлить концы трещин алмазным сверлом, бывают такие
трубчатые диаметр прибл. 1,5-2 мм. Сверлится с водой на глубину треснутого
слоя, после этого распространение трещины прекращается. Мне говорили, что
помогает накапывание суперклея, он затекает в трещину и не даёт попадать в
неё воде и грязи. У самого трещина, засверлил, но клей пока не лил - некогда.
С уважением,
Дмитрий (Mitya).
Как менять стекло фары на 41м?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0061/18736.shtml
как менять стекло фары на 41м? корпус цел, только стекло расколото. новое
уже есть. :-)
av
Вставляешь стекло и заливаешь герметиком.
Чиф
192
Я клеил на силиконовый герметик - шесть лет уже езжу после этого.
Alex
Антигравий
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0067/20553.shtml
Отмыл машину после покатушек по Подмосковью в выходные и сразу вспомнил что
когда-то SergeySV писал об антигравии из баллончика :)
Больше всего хочется побрызгать кромку капота, хоть у меня и не Святогор, и
переднюю часть задних арок, там где у зубил стоят пластиковые накладки(ох и
не зря стоят..).
Вопросы:
1) помогает ли анитигравий, если "да", то
2) он черный или прозрачный
3) если остался флакон, то как называется
Спасибо.
SV
По совету SergeySV пользовал это средство. Называется ChipStop Покупал в
AGA (в ЮП недавно видел, да и еще много где). Впечатления самые положительные. На краске совсем (если с лупой не рассматривать) не заметен (прозрачный он). Обрабатывал морду, нижнюю половину и кромки дверей, крылья. Помогает ли - трудно сказать. Срок эксплуатации около 1 мес., да и сравнивать
надо. Но субъективно вроде как спасает (во всяком случае морда без сколов,
а ездить приходиться по дорожкам с камушками)
MAL
Год назад обработал новую машину ChipStop. Баллончика (тогда он мне обошелся в 39 руб.) обработку юововых поверхностей дверей, порогов и полоски на
капоте. К сожалению капот из-за аварии пришлось сменить.
Отъездил год, включая всю зиму. Впечатления - классная штука! Но появились
2-3 небольших участков размером с пятирублевую монету, где это защитное покрытие слезло. Наверно плохо обезжирил поверхность перед обработкой.
Обязательно куплю опять и снова нанесу защитный слой.
Григорий
Вопросы по бардачку
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0073/22471.shtml
Народ у меня к вам два вопроса:
1. У меня внутри бардачка нет верхней крышки. Оно бывает и если бывает то
где можно купить?
2. Где купить подсветку бардачка? Проводка к нему у меня есть.
Илья (IV).
Плафончик аналогичен подсветке номера. Крышки не бывает.
Garic
193
Микровыключатель, аналогичный тому, что стоит на Озонах с ЭПХХ, закрепляется на шайбой на пластмассовом штыре, который должен быть на месте установки
выключателя (сказать трудно, сделать - проще).
Удачи!
LD
Бачок омывателя от 08 на 2141
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0073/22439.shtml
Скажите, никто не ставил штатный 08 бачок омывателя на 2141? Вроде крепление одинаковое, но не будет ли прыгать по правой колесной арке?
А то заправлять штатный 41 бачок - мука страшная, да и объем у него маловат
:-(
Gene
Поставил я себе такой. При установке есть проблема - мешают шланги печки.
Следует либо перенести кронштейн, либо "подрихтовать" бачок. Я выбрал последнее. Делается это термическим методом. Суть в следующем - нагревается
нижний край бачка и "вдавливается" внутрь. Убрать надо около 2 см. Вся работа заняла около 30 минут. О достоинствах писать не буду - они очевидны.
Если не ошибаюсь Гарик переносил кронштейн.
Успехов!
Павел
ЗЫ Когда ставил кондей, бачок перенесли - он очень удачно встал между воздухфильтром и глушителем всасывания. Правда пришлось делать новый кронштейн.
ЧиФ
Я себе поставил сабж с двумя насосами (от 2107). Во-первых, емкость литров
пять. Во-вторых, давление - будьте-нате. У меня каждый насос работает на
свою "двухдырую" форсунку. Кррысота! :))
Вариант, правда, не получается для "мозговитого" СВР - мешают мозги.
А заправлять бачок проще, вынув насос, а не через пробку.
Олег (Dostoevsky).
Газовый упор на капот?
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0151/46545.shtml
Никто не пробовал? Как на 2110. А то кочерга несколько раздражает на фоне
F3R. Да-да лучшее-враг хорошего
и все такое, но все же...
Yuri_K
Ну я. Только не как в 10-ке. Одного упора с задней двери за глаза хватает.
Один конец крепишь на стенке моторного отсека прим. напротив середины ЧЯ,
второй к усилителю капота, так чтобы аммо был вдоль машины, потому что если
наискосок - капот будет сдвигаться. Ессно в машину вкручиваешь не сами болты от аммо, а уголки(оч хорошо подходят мебельные от шкафов из ДСП). Удачи.
194
Дима.
Заедает ремень безопасности
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0168/52092.shtml
Уже несколько дней после первых морозов я пристегиваюсь ремнем в течение 5
минут - ремень приходится вытаскивать по 20 сантиметров с качанием вперед
назад влево вправо(сматывается ремень нормально). Можно ли с ним что то
сделать или сразу менять(машина 1993г)? Если менять то какие ремни покупать
и продаются ли они поодиночке - только для водителя.
Помогите советом.
Николай (NikRubz).
При аналогичной ситуации я разобрал старый ремень и...купил новый.
Поставил кажется от Фиата, но пришлось заменить и замок, а за одно и второй
ремень и замок к нему.
Вывод: Менять однозначно, но осторожно.
Приятного пристегивания.
Leon
А я разобрал старый и поставил на место. Он чувствителен к углу наклона чуть криво снизу стоит, и начинает клинить. После этого ездили год, до сих
пор все нормально.
Поодиночке ремни обычно не продают.
Олег (Dostoevsky).
Надо снять катушку и разобрав ее, промыть внутренности. Туда попало что-то
типа мовиля. Там пружина, надо быть осторожным.
Насчет купить новый - не в курсе.
Сергей Дронский (DronskySV).
Упаси господи разобрать там где пружина. Узкая боковина ремня. Работы по
сборки могут занять от 1 часа и до как повезет. Испытал все прелести зборки
на собственной шкуре.
разобрав ее, промыть внутренности. Туда попало что-то типа мовиля.
Очень похоже, что это действительно так. Разбирай ШИРОКУЮ боковину и смотри. Возможно там грязь, а возможно и сломалось чего-нить. Т.е. внутри там
должен быть шарик, который в зависимости от своего положения застегивает
пластмассовые замочки. Или шарику чего-то мешает свободно кататься, или замочкам. Хотя это может быть и элементарный перекос. Т.е. шарик занимает не
то место которое должен.
Александр (Fury).
Капот не хочет открываться.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0458/144892.shtml
195
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0168/52057.shtml
Кто-нибудь регулировал сию механическую приблуду. Конечно, я его могу открыть, но только при помощи веревки: цепляю за отведенный рычаг открывания
капота, привязываю ее к рулю и нажимая на капот слышу долгожданный щелчок и
открываю.
Кто регулировал - отзовитесь...
Константин (KostaR).
Если у тебя СВ*, то глюк типичный. Я его почти исправил, после того как минут пять безуспешно нажимал капот и дергал ручку. Для этого нужно 2 вещи:
1. Чуть приподнять положение капота, выкручивая резинки по бокам.
2. Ослабить хомут (или скобу), стягивающий оплетку тросика на замке и максимально выдвинуть оплетку, не забыв ее затянуть тем же хомутом. ИМХО, ту
же операцию можно сделать и со стороны салона, но мне было лень в темноте
возиться. При случае гляну...
Надежных запоров!
Дмитрий (Badger).
Было то же самое. Оказалось, что регулировать не надо было, а надо было
смазать трущиеся части замка.
Когда тянешь рычаг открытия, трос отводит "сабачку" и пружина должна открыть замок. Но так как все либо ржавое, либо сухое, то вал остается на месте и замок не открывается. Те, кто как и я, путем нажатия на капот механическим воздействием заставляли прокрутиться этот вал, при том, что трос даже не возвращался в исходное положение, слышали щелчок срабатывания этого
вала -он по моему справа если стоишь перед машиной, и капот открывался. Открыв таким образом капот смазывай весь замок сначала жидким маслом (трансмиссионным или лучше синтетикой) а сверху что-то типа литола для закрытия
от грязи, соли.
...Отверткой в процессе смазывания открывай и закрывай замок, чтобы масло
хорошо все смазало.
TBM
1. Проверь/Поменяй пружинку поворота запорного язычка в замке (та часть,
что инталирована в кузов, но не в капот).
2. Регулировка закрытия производится в месте крепления капота к кузову петлями - послабляешь там гайки, и смещаешь капот на см туда-сюда, пока не
поймаешь нужный момент. После этого - крепко затянуть (под гровера).
Женя (Zheka).
Неоткрываемый капот как противоугонка вже освещался в нашем виртуальном гараже.
Лечение:
В теплом гараже стелим ватник на пол у открытой двери водилы,
Пристраиваем переноску в район педали газа,
Закладываем себя любимого под рулевую колонку.
Торцевым на 10 отвинчиваем 2 винта крепления рычага открытия капота.
Видим ясно: если ентот рычаг тянуть (как-бы открывая капотец) то оболочка
троса неестественно легко проскальзывает сквозь пластиковый фиксатор, обжатый металлич. кольцом.
В общем дергать можно до второго пришествия.
Взял я металлоизделие типа скоба с дыркой, насадил на оболочку впритык к
фиксатору и сурово болтом с гайкой зажал. Все стало как должно.
Вариантов тут море, в зависимости от наличия железок в доме.
Всем всего, по мечте.
196
Сергей (EQUANT).
Есть способ прозче :) (даже два).
1) Наезжаем _левой_ парой колесьев на бордюр и дергаем ручку;
2) Если есть напарник - в момент дерганья ручки он нажимает на крышку компота.
У меня работают оба способа.
Андрей (Ste).
Дворник на пятую дверь
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0176/54417.shtml
привет всем!
В субботу на СТО на Волгоградке, заранее договорился и Все О"К. Все было
сделано по наводке Саббы (отдельное спасибо). Все сделано очень аккуратно.
Мне понравилось. Тел 379-2458 Михаил Смирнов(тот кто делает)или начальник
Юрий Александрович.
Надо моторчик 08-09 номер, которого начинается с 472....(найти очень трудно, когда спрашиваешь смотрят как на идиота и предлагают 471, но на Хорошевке на рынке я нашел :) ), подойдет и с 471..., но у первого площадь
очистки получается больше и стандартный поводок с крючком.
Удачи,
Андрей (semen).
ЗР №10 - 2000 - небольшой разбор полетов мысли...
(или дворник на пятую дверь – часть 2)
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0428/135202.shtml
Вот посмотрел я в номере 10-ом статью насчет дворника и открывашки пятой
двери для Москвича, и возникло у меня ощущение, что у авторов голова несколько не так работает, чем у других. Вообщем попробую провести небольшой
анализ.
1. Два варианта установки - это хорошо, у каждого есть плюсы и минусы, IMHO
вариант с горизонтально лежащей щеткой предпочтительней - меньше закрывает
обзор, да и смотрится лучше, но, повторюсь, тут каждый выбирает то, что ему
кажется лучшим. Критика по ходу - на красной машине дворник перекрывает дополнительный стоп-сигнал, и это есть плохо, но вариантов исправления ситуации, увы, не так и много.
2. Раз описан только вариант синей машины - стоило на это указать, на красной, по нашему опыту, используется как минимум другой поводок (от ВАЗ2108,
сам моторчик - не помню, в том магазине, где я их всегда брал, те, что ставим сами - идут под маркой "для Оки").
3. Отверстие под моторчик лучше размечать не снаружи, а изнутри двери (сказывается отсутствие практики), так можно поставить моторчик с минимальным
выгрызанием металла.
4. Сверление отверстия сразу максимальным диаметром - вообще нонсенс, получается пятигранное "отверстие" и возможные проблемы с краской вокруг отверстия - жестянка то там тоненькая. Лучше сверлить сначала тонким сверлом, а
потом расширять отверстие как минимум в три этапа - будет лучше.
197
5. Моторчик стоило бы закрепить по полной схеме, т.е. за оба крепежных уха
- так его (моторчик) будет меньше выворачивать под полной нагрузкой на щетку.
6. Рычаг стоит гнуть не по месту, а в снятом состоянии, в тисках, обложив
бумажкой - получается лучше и качественней.
7. Это уже из разряда придирок - фотографировать установку привода стоило
бы так, чтобы не было видно ляпов в сверлении отверстий.
8. Стоит не забыть отрегулировать замок, иногда попадаются машины, где неправильно отрегулированный замок приводит к тому, что сил дверного привода
элементарно не хватает (именно поэтому, кстати, сами ставим именно соленоиды, хотя это и дороже).
9. На пятой двери никогда не было нормальной массы, массу она получает по
петлям и замку, где 100% контакт гарантировать никто не может. Поэтому при
протяжке проводов стоит протянуть и провод массы - кстати и обогрев стекла
после этого может случайно начать работать лучше.
10. Прокладка проводов под накладками порогов - стопроцентная игра в "попадайку", только с отрицательными результатом - сколько у нас было машин, где
проблемы в проводке были вызваны попавшим под саморез крепления проводом...... Есть же штатный жгут, идущий достаточно оптимально (правда чтобы
до него добраться, надо снимать чуть больше пластика и откручивать крепления ремня безопасности :-)) ).
11. В проводке машины ведь заложена возможность нормального подключения
заднего дворника (спасибо использованию черного ящика от Самары - там то
дворник есть изначально), что мешало воспользоваться имеющимися соединениями в ЧЯ? Есть ведь и постоянный плюс после штатного предохранителя на контакте Х9.18, и контакт Х9.3, соединенный с Х2.1, от которого и кидается
провод на контакт 53Н подрулевого. Соединившись же по методике, предложенной журналом, создаешь себе проблему в дальнейшем, недаром же торпедный
жгут отделен от заднего, хотя ведь можно было их связать в единое целое
(кстати именно такими "новациями" и осложняется обычно шумоизоляция, когда
приходится снимать торпеду - провода, идущие в разных направлениях в разных
местах - бррррр, обычно самое сложное - разобраться в этой вермишели).
12. Ну и насчет открывашки. Все бы хорошо, вот только забыли они написать,
что если нажимать на кнопочку слишком долго - моторчик отдает концы достаточно быстро (кстати, опять про соленоид - он в этом отношении более демократичен). И ведь были в нашей практике люди, которые умудрялись таким вот
образом спалить дверные моторчики (достаточно было запрограммировать сигнализацию на "работу с пневмозамками", когда на замки подается импульс в 3
секунду вместо требуемых 0.7-0.8). И забыть предупредить об этом - достаточно грубая ошибка. Да и подключение к предохранителю прикуривателя - не
совсем оптимально.
13. Место расположения кнопки открывания стоило бы продумать лучше, у некоторых там коленки иногда попадаются, а открывание багажника на ходу - событие не из приятных. Кнопку надо или переносить, или - запитывать ее так,
чтобы нельзя было, например, открыть багажник при включеном зажигании и закрытых дверях (хоть какая-то защита, реализуется, кстати, парой реле).
Наиболее оптимально подключение открывашки на дополнительный канал сигнализации, а если он, например, умеет блокировать открывание при включенном зажигании и закрытых дверях - еще лучше (например любимый нами Аллигатор имеет второй доп. канал, работающий именно по такой схеме).
Garic.
Как я убрал скрип дверцы бардачка...
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0443/140072.shtml
198
Досвистелся у меня этот сверчек в бардачке. А убил я его так. В язычке замка дверцы (тот что щелкает при захлопывании), просверлил дырочку, примерно
2мм., и вкрутил туда саморез с большой невысокой шляпкой.
Захлопнул дверцу... стала плотней, на пол оборота отвернул и опять захлопнул, теперь даже не двигается если даже прыгать на ней...
Поменьше насекомых в салоне!!!
Зак
Мужики! Скажите точто сколько пушсала
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0447/141572.shtml
Скажите точто сколько пушсала влезает в пороги 2141. В субботу залил в один
порог 10 литров, так он наполнился всего сантиметра на 3!
И еще,нужно ли после застывания этого пушсала вытаскивать затычки из сливных отверстий?
Дмитрий (Neo).
Зачем Тебе "под завязку" колбасить пороги салом? Если обрабатывать их правильно, то горячее сало, попадая на металл, быстро застывая, покрывает его
весьма толстым слоем - вполне достаточным для защиты от коррозии. И 1 стандартной банки на порго вполне достаточно.
Если так уж решил "наколбасить" - используй смесь пушсала с мовилем (в
стеклянных бутылках - черно-коричневый или восковый) и под заначес - напхай
туда нигрола.
ПРОВЕРЕНО. НИЖЧЯК
Удачи!
Женя (Zheka).
Спасибо, так и сделаю. А то пороги золотыми будут! Не подскажешь дырки
сливные расковыривать надо или пусть остаются забитыми???
Дмитрий (Neo).
Оставь закрытыми.
Zheka
Капот не хочет открываться.
http://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0458/144892.shtml
Кто-нибудь регулировал сию механическую приблуду. Конечно, я его могу
открыть, но только при помощи веревки: цепляю за отведенный рычаг
открывания капота, привязываю ее к рулю и нажимая на капот слышу
долгожданный щелчок и открываю.
Кто регулировал - отзовитесь...
Заранее благодарен,
Константин (KostaR).
199
Было то же самое. Оказалось, что регулировать не надо было, а надо было
смазать трущиеся части замка.
Когда тянеш рычаг открытия, трос отводит "сабачку" и пружина должна открыть
замок. Но так как все либо ржавое, либо сухое, то вал остается на месте и
замок не открывается. Те, кто как и я, путем нажатия на капот механическим
воздействием заставляли прокрутиться этот вал, при том, что трос даже не
возвращался в исходное положение, слышали щелчек срабатывания этого вала он по моему справа если стоишь перед машиной, и капот открывался. Открыв
таким
образом
капот
смазывай
весь
замок
сначала
жидким
маслом
(трансмиссионным или лучше синтетикой) а сверху что-то типа литола для
закрытия от грязи, соли.
...Отверткой в процессе смазывания открывай и закрывай замок, чтобы масло
хорошо все смазало.
Удачи
TBM
Если у тебя СВ*, то глюк типичный. Я его почти исправил, после того как
минут пять безуспешно нажимал капот и дергал ручку. Для этого нужно 2 вещи:
1. Чуть приподнять положение капота, выкручивая резинки по бокам.
2. Ослабить хомут (или скобу), стягивающий оплетку тросика на замке и
максимально выдвинуть оплетку, не забыв ее затянуть тем же хомутом. ИМХО,
ту же операцию можно сделать и со стороны салона, но мне было лень в
темноте возиться. При случае гляну...
Надежных запоров!
Дмитрий (Badger).
200