3.Исторические влияния на народный костюм
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ГАОУ СПО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» Костюмы народов Поволжья и историческое влияние на их образ Выполнил студент гр. Cт-121 Хусаинова А. Руководитель-преподаватель истории Логинова К.А Альметьевск-2014 1 Содержание. Введение…………………………………………………………………………………….3 1.Костюм - явление культуры……………………………………………………………..5 2Костюмы народов Поволжья……………………………………………………………..6 2.1Исторический русский костюм………………………………………………………..7 2.2Мордовский национальный костюм…………………………………………………..7 2.3.Татарский национальный костюм…………………………………………………...10 2.4.Чувашский национальный костюм………………………………………………….10 3.Исторические влияния на народный костюм………………………………………….12 3.1Французское влияние на моду 19 века……………………………………………….13 3.2.Революционное влияние на моду……………………………………………………14 Заключение………………………………………………………………………………..18 Списокиспользованной литературы………………………………………………….…20 2 Введение Костюм каждого народа формируется на протяжении длительного времени. Он отражает экономику, идеологию, социальные отношения, природно-географическую среду. Для того чтобы получить как можно больше информации о жизни конкретного народа, необходимо понять назначение каждой детали одежды, её место в костюмном комплексе. В широком смысле «костюм» — это всё, что надевает на себя человек. Помимо одежды, обуви и головных уборов сюда входят разнообразные украшения, причёски, татуировки. Появившись на самых ранних этапах человеческой истории, одежда служила укрытием от непогоды и от необъяснимых сверхъестественных явлений, т.е. обладала защитной и магической функцией. Эволюция человека и развитие общества привели к потребности не только защитить тело с помощью одежды, но и подчинить её форму роду занятий, сделать удобной. Так появилась утилитарная функция одежды. Стремление выразить свою индивидуальность и общий эстетический идеал общества привело к выделению эстетической функции костюма. Народная одежда на протяжении многих веков сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы ношения той иной детали. По покрою одежды, её орнаментам, украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и семейное положение друг друга, возраст, наличие или отсутствие в семье детей, траур, торжество, вражду. Одежда, в сущности, — это зрительный язык, позволявший «читать» информацию о человеке до того, как прозвучит первое слово. Но понять все знаки и символы могли лишь те, кто принадлежал к определённой общности людей, ведь у каждого народа был свой особый язык костюма. Поэтому предметы костюма могут рассказать нам и историю человечества, и историю одного человека. В народной одежде всегда чётко соблюдалось деление на праздничную и обрядовую, будничную, рабочую. Праздничный костюм изготовляли из дорогой ткани, обильно украшали, составляли из большего количества предметов. Непосредственно к 3 праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые или ритуальные костюмы. Ритуальная одежда появилась на ранних этапах человеческой истории. Ещё в эпоху верхнего палеолита человек маскировался под животное, надевая одежду из его шкуры, и совершал определённый ритуал для того, чтобы охота была удачной. К обрядовой одежде относятся свадебные и погребальные костюмы, наряд просватанной девушки, жатвенные рубахи и другая одежда, связанная с теми или иными обрядами. Обрядовая одежда дольше других сохраняла старинные формы. Будничный костюм использовали для работы по дому и в поле. Его, как правило, шили из грубых, прочных тканей и почти не украшали. Специальная рабочая одежда, которую носили поверх будничной, использовалась для отдельных видов работ (одежда рыбаков, охотников, лесорубов и т.п.) Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Значительно различалась одежда девушки и замужней женщины. Отдельную группу составляли костюм старшего поколения и детская одежда. На формирование народного костюма оказывало влияние множество факторов: географическая среда, климатические условия, исторические, социальные процессы, местные культурные традиции и характер труда народа. Всё это способствовало возникновению в России многообразных вариантов одежды. Цель нашей работы: проследить особенности развития костюмов Поволжья. Обозначить связь народного костюма с эстетическими представлениями, этическими взглядами, верованиями различных народов Поволжья. Задачи проекта: 1)привлечь внимание как можно большего числа детей и взрослых к изучению истории возникновения народного костюма и вызвать неподдельный интерес к народному искусству»)влияние на народный костюм различных исторических событий, показать повседневную жизнь человека;3)через участие в конференции способствовать воспитанию патриотических качеств, чувство гордости за талант своего народа, который дарит нам познание красоты и добра;4)воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа, чувство ответственности за порученное дело. 4 1.Костюм явление культуры Костюм – явление культуры, тесно связанное с её духовными, эстетическими, социальными особенностями. Исторический костюм связан с религиозными представлениями, обрядовой традицией. С давних времён одежда служила не только защитой от непогоды, но и украшением, средством достижение этического идеала. «Костюм» (французское сostume – одеяние); им обозначают устойчивые, типичные, общепринятые формы одежды для данного народа, сословия эпохи. По костюму можно определить профессию человека, городской он житель или сельский, «положительный» герой или «отрицательный», и многое другое. Костюм на протяжении всей своей многотысячной истории всегда был именно произведением искусства, имеющем свои принципы художественной композиции, изменявшиеся в зависимости от эпохи со всеми ее, иногда мало изученными особенностями. Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства. Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных одежде в прошлом. Понятие «одежда» и «костюм» во многом сходны, но имеют существенные отличия. Одежда включает в себя различные виды покровов человеческого тела: белье, платье, чулочно-носочные назначения и изделия, обувь, использования, головные уборы. дополнительными Связанные аксессуарами, единством украшениями, прической, гримом, эти предметы составляют костюм. Именно костюм является выразителем социальной и индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола, характера, эстетического вкуса. 5 2.Костюмы народов Поволжья По данным последней Всероссийской переписи 2002 года в нашей области подавляющую часть населения составляют русские – около 2млн. 3000 тысячи человек, казахи - 78 тысяч, украинцы - 67 тысяч, татары - 57 тысяч, армяне - 24 тысячи человек. В разные исторические эпохи в Саратовской губернии проживали и сейчас живут индоевропейские, финно-угорские, тюркские и монголо – язычные народы. С первой половины 18-ого века основное население составляли русские крестьяне. К середине 19-ого века губерния была многонациональной: 75% - русские, 8,5% - немецкие колонисты, 6,5% - украинцы, 6% - мордва, 3,5% - татары. Хронологические рамки исследования, в основном, датированы Х1Х-ХХ вв. и обусловлены темой исследования, что позволяет исследовать заявленную проблему. В этот период сформировались основные черты и особенности костюма русских, мордвы, татар, чувашей и немцев-колонистов в регионе. Х1Х-ХХ вв. характеризуется процессами пространственно-временного распространения, развития и трансформации костюма народов Поволжья, а также синтезом некоторых культурных его форм и стилей. Территориальные рамки. В зону исследования входит Поволжье. Исторически в регионе существовали административные образования и селения, имеющие смешанный, многонациональный состав. Каждый народ имел свои особенности в повседневной культуре, но, наряду с этим сформировался ряд идентичных элементов в различных сферах повседневности, что нашло отражение и в народном костюме регионов. Одежда является ярким определителем национальной принадлежности, воплощением понятия об идеальном образе представителя своей нации. Костюм издавна рассказывал об индивидуальных особенностях человека, его возрасте, социальном положении, характере, эстетических вкусах. В разные периоды истории в мужской и женской одежде сплетались моральные нормы и историческая память народа с 6 естественным стремлением человека к новизне и совершенству. Раньше невесту в деревнях выбирали по ее одежде. Жениху сразу было видно, рукодельница она или нет. Если девушка умеет шить и вязать, значит, терпение у нее есть, что важно для хозяйства. А если не умеет, то в жены такую брать не хотели. 2.1.Исторический русский костюм Заселение Саратовского Поволжья шло из разных районов России, то в костюме сохранились и север великорусские, и южновеликорусские черты. Более распространённым был северовеликорусский костюм. Он включал в себя рубашку стан с рукавами из домотканой материи. Рукава рубашки могли шить из цветного ситца. Богатые женщины делали рукава из шёлковой ткани, украшали вышивкой, кружевами, оборками. Поверх рубахи надевали сарафан. Более ранний сарафан – косоклинный с застёжкой спереди. По застёжке и подолу сарафан обычно обшивался набойкой из ткани другого цвета, часто с рисунками, лентами. На голове женщины носили кокошники уборы на твердой основе самых разнообразных форм. В некоторых районах бытовал костюм понёвного комплекса. В него входила рубаха, сшитая из домотканого льняного белого холста. Рукава, зауженные к кисти, очень длинные, до 3 метров. Носили их присобранными на предплечье. Иногда ворот и грудь таких рубах вышивали крестом – красным, голубым, жёлтым шёлком. Рубаха носилась с юбкой понёвой. Она сшита из четырёх точей: три точи из шерстяной ткани и одно полотенце из хлопчатобумажной ткани синего цвета. Такая понёва называлась глухой. Поверх рубахи и понёвы надевался запон – передник туник образного типа, сшитый из холста. 2.2Мордовский национальный костюм Народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен. Будучи в основе своей единым, он подразделяется, прежде всего, на эрзянский и мокшанский подтипы, которые, в свою очередь, включают не менее полутора десятка разновидностей. 7 Народные костюмы мокши и эрзи достигли законченной художественно выразительной формы к середине XIX в. И если мужская и повседневная женская одежда отличалась простотой и целесообразностью, то праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений, с целым рядом приемов драпирования фигуры, что объясняется тем, что сложно украшенный наряд мордовок уходит своими корнями в I – начало II тысячелетия. Основной частью женского костюма, как у эрзи, так и у мокши, являлась рубаха панартуник образного типа без воротника. Широкая рубаха подпоясывалась плетёным на дощечках шерстяным поясом — каркс с кисточками на концах — цёкт. У мокши рубаха панар дополнялась доходившими почти до щиколоток штанами покст. Женскую рубаху носили с поясом или специальным сложным набедренным украшением, которое по-эрзянски называется пулай или пулагай. Носили пулайчуть ниже талии, на бёдрах. Первый раз девушки надевали его в день совершеннолетия, после чего он считался обязательным элементом женского костюма вплоть до глубокой старости. Особенно богато украшался раковинами, цепочками, медными пуговицами, бляшками, разноцветным бисером праздничныйпулай. В праздничном костюме на пулай надевался бисерный пояс с красными короткими кистями — сэлгепулогай, по бокам подтыкались сшитые из холста и украшенные вышивкой и лентами боковые полотенца, похожие на передник. Чёткий и удивительно гармоничный рисунок вали-ка — верхней его части — оттенялся прикреплённой к нижнему его краю длинной чёрной, красной, зелёной или синей бахромой из шерсти с кистями по бокам. Хотя элементы пулая и его орнамент имели определённые каноны, допускался и очень широкий индивидуальный подход к его украшению. Пулай, как никакой другой элемент костюма, являлся определителем региональной принадлежности его носительницы, также как и её состоятельности : кроме холста и шерстяных нитей, на оформление набедренников шло множество бисера, блёсток, бус, цепочек, пуговиц, раковин-каури, приобретавшихся в лавках.Самобытным 8 элементом мордовского народного костюма была верхняя распашная одежда из холста — руця, импанар (э.), мушказ, балахон (м.) И у мокши и у эрзи традиционный костюм включал подобие платья, надеваемого поверх рубахи — кафтонькрда, сарафан, изготовляемое первоначально из крашеного холста, а позже и из фабричных тканей. Особая роль в национальном костюме отводилась головным уборам, которые строго соответствовали возрасту, семейному положению и проч. Женские головные уборы эрзи — панго, сорока, шлыган — были высокими и имели вариантыв виде цилиндра, колуцилиндра или конуса. Мокшанские головные уборы — панга, златной — представляли род мягкого чепца трапециевидной формы. Были распространены уборы типа полотенец или платков. В ряде районов у замужних женщин они повязывались таким образом, что напоминали рога — кодафкс (м.), кодавкс (э.). Девичьи и женские головные уборы различались также и тем, что у девушек они не закрывали волосы. В церковь девушки надевали своеобразный головной убор, состоявший из короткого полотенца с узорными концами. В праздники мордва носили сапоги. Кожаные сапожки мордовок имели острые носы, верх их часто обшивался красным сафьяном. Повседневной же обувью служили, как правило, лыковые лапти — кархьть (м.), карть (э.). — со специальными петлями из лыка для прикрепления обор. Эрзянки оборачивали ноги белыми, мокшанки — белыми и чёрными онучами — пракстат. Эстетика мордовской женской красоты требовала оборачивать ноги в онучи ровно и толсто. Нередкомокшанки и теперь носят полосатые наколенники с геометрическим орнаментом, вязаные из шерсти.Традиционный народный костюм в разной степени сохранился у мокши и эрзи. Если мордовки мокшанки ещё довольно часто одевают его, имеют как будничные, так и праздничные варианты национальной одежды, то мордовки-эрзянки наряжаются в него гораздо реже, лишь по праздникам или на концерты художественной самодеятельности.Свахи надевают его на свадьбу, а некоторые пожилые женщины берегут в качестве посмертной одежды. 9 2.3.Татарский национальный костюм У татар женщины носили кюльмек (рубаха – платье, расклешенная книзу, с широкой сборкой по подолу, с разрезом на груди). Под разрез ворота надевали алынчу (нагрудная вставка), украшенную позументом, поверх платья – камзол (безрукавная одежда до талии) и широкие штаны – шаровары. Замужние женщины носили калфан – головной убор, надевавшийся на собранные в пучок волосы. Металлические серьги, накосные подвески, браслеты и персти с включением поделочных камней служат нарядным дополнением к женскому костюму. Мужской костюм состоял из рубахи, шаровар, камзола и головного убора – тюбетейки. Традиционными видами обуви были кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жёсткой подошвой, нередко сшитые из цветной кожи. С 1930-х годов традиционная одежда повсеместно стала замещаться одеждой городского типа. Однако в сельской среде национальные комплексы сохраняются до настоящего времени почти повсеместно, особенно в отдаленных районах. Главным образом, они используются в качестве праздничной и обрядовой одежды, а также в фольклорно-сценической деятельности. Традиции народного костюма развиваются в творчестве многих народных мастеров и художников, в работе предприятий народных художественных промыслов. 2.4.Чувашский национальный костюм. Чувашская женская рубаха (кепе) также относится к типу туникообразных рубах. Основное полотнище перекинуто со спины на грудь, с прямыми боковыми вставками, ластовицами и расшито обычно красным узором. С XVIII в. низовые чувашки шьют рубахи с оборками из покупных тканей. Поверх такого платья надевался передник без нагрудника из красной клетчатой ткани или расшитый квадратным узором. Поверх платья надевали верхнюю одежду (шупар, пустав) из белого холста или черной хлопчатобумажной ткани со сборками чуть выше талии. Реже носили особую одежду пустарлашупар, сшитую из двух цветов ткани: красной до талии и черной ниже талии - богато украшенную серебряными, золотыми галунами и цветными 10 нашивками. Осенью и весной женщины носили кафтаны из домашнего или фабричного полотна, шерстяной ткани темных расцветок (сахман), а зимой приталенные сборчатые шубы (керек). Девичий головной убор - шапочка (тухъя), имеющая аналог у народов Средней Азии, расшивалась бисером, бусинами и плотно нашитыми серебряными монетами. Традиционным женским головным убором являлся сурпан-полотенце образный отрез холста, поверх которого надевается шапочка (хушпа), имеющая также, как и кашмау, шлемовидную форму и заканчивающаяся небольшой узкой лопастью. Хушпа плотно обшивается монетами, а на макушке образует невысокий, богато украшенный цилиндрик. Старшие женщины сурпан подвязывали для поддержки вышитой повязкой масмак. Платки носили преимущественно светлых расцветок из хлопка или шерсти. Зимой надевали на платок барашковые шапочки с суконным верхом.. Из обуви в прошлом широко были распространены лапти, надеваемые с шерстяными вязаными чулками или сшитыми из грубого сукна (тала, чалха). С начала XX в. распространяются высокие ботинки со шнурками и лакированные сапоги на каблуках. В XX в. мужской костюм чувашей вытесняется общеевропейским. Обычный мужской костюм состоял из холстяной рубахи туник образной формы с косой застежкой воротника, длиной несколько ниже колен, нешироких штанов и однотонной безрукавки с прямой спиной. Особо богато расшивалась рубаха у старших мужчин излюбленными красно-бордовыми узорами с черным контуром.В качестве демисезонной одежды использовались халаты пустав, кафтаны сăхман, зимней — приталенные шубы кĕрĕк, для дальних поездок одевали длинные объемные тулупы из овчины или прямоспинные суконные чапан. Мужские головные уборы не отличались многообразием: бытовали суконные шляпы с полями, меховые шапки çĕлĕк. 11 3.Исторические влияния на народный костюм Целый ряд государственных указов Екатерины II, регламентирующих формы костюма,говорит о том большом значении, которое придавалось костюму как выразителю сословных, социальных и моральных идей класса в этот период. Первый из указов— «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору» — рекомендовал соблюдать «более простоту и умеренность в образе одежды» и запрещал отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире двух вершков (9 сантиметров), а также носить головные уборы выше двух вершков. Во втором указе рекомендовалось дворянам (мужчинам и женщинам) являться в столицу и ко двору в платьях тех цветов, которые присвоены их губернии. Например, мундир дворянина Петербургской губернии представлен светло-синим кафтаном с черными бархатными отворотами и обшлагами; Московской губернии — красным кафтаном с темно-серой отделкой и т.д. В этой же цветовой гамме должны были решаться наряды их жен и дочерей. Третий указ — «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» — разрешал носить в особо торжественных случаях одежду из золотой и серебряной парчи, в менее торжественных — из шелка и сукна. Все ткани должны быть русского производства. Основные формы мужского костюма с начала века и до 70-х гг. изменяются незначительно: по-прежнему остаются французский кафтан с прямыми полами, расширенный книзу за счет жесткой прокладки, камзол, кюлоты. Однако с каждым годом возрастают богатство и роскошь применяемых тканей, отделки, украшений. В конце 70-х гг. в моде французский и английский фраки. Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. Так же как и для мужского костюма, для женского применялись дорогие привозные ткани с 12 богатой отделкой: вышивкой (золотыми и серебряными нитями), драгоценными камнями, тончайшим кружевом, газом. Эта роскошь часто граничила с расточительством и приводила к разорению дворянских семей. Распространенная в период расцвета дворянского государства иллюзия о разумном и образованном монархе, который с помощью гуманных и справедливых законов решит все социальные конфликты, нашла отражение в указах Екатерины, предписывающих умеренность в использовании дорогих тканей, отделки, украшений. Один из указов Екатерины определял форму придворного женского платья в праздники — национальный сарафан — распашная одежда из дорогой ткани, надевавшаяся на корсаж и каркасную юбку. Уже в конце 18 века, под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. Таким образом, на моду 18 века существенное влияние оказало то, что долгое время во главе государства стояли женщины-модницы, которые не могли не следить за европейской модой и диктовать свои тенденции. 3.1.Французское влияние на моду 19 века Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Иностранцы, приезжавшие в Москву и Санкт-Петербург, вынуждены были признать, что русские одевались с таким вкусом и изяществом, что в этом отношении уступали разве только самим парижанам. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. 13 Россия XIX в. по социальному составу представляет пеструю картину. Столичная буржуазия, крупные заводчики, финансисты, чей быт и обычаи подвергались реформации еще во времена Петра I и Екатерины II, примыкают к дворянской аристократии. Провинциальное купечество и мещане отличаются от аристократии своим вкусом и костюмом. Главной особенностью костюма купцов и мещан является сочетание форм русского народного платья с элементами европейской моды, но, как правило, сильно отстающей во времени. 3.2.Революционное влияние на моду Октябрьская революция 1917 года изменила социальный состав российского общества, уничтожив сословные привилегии, дворянство и буржуазию. Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих и интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым условиям труда и быта тех лет. Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Вскоре были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал. Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало, то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос - короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции - после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа 14 Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее "самодельность". Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то "новая мода" вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду - в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе. Большую проблему в это тяжелое время представляли и меха, отказаться от которых полностью не позволял суровый российский климат. Помимо упоминавшихся уже кошек, стали использоваться дешевые меха - кролик, цигейка, битые молью меха "из прошлой жизни". Крашеный кролик стал самым распространенным мехом. Парадокс времени заключался в том, что, пока в России мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления. Мужская мода в СССР имела еще меньше развития, чем женская. Мужчины, пришедшие к управлению страной после революции, в массе своей не были людьми культурными, не имели развитого эстетического чувства, не интересовались искусством и были начисто лишены вкуса к одежде. Что и было определяющим фактором, не позволявшим развиваться мужской моде. Достаточно вспомнить, что на всех многочисленных портретах Ленин, например, изображался в одном галстуке синем в белую крапинку. В целом, одежда Ленина на фото и портретах представляет собой классическую мужскую одежду 1910-х гг. с одной только разницей "буржуазный" котелок сменила "пролетарская" кепка. Интересно, что кепка сама по себе не была "пролетарским" изобретением - она пришла из американского городского костюма. 15 Культовым предметом нового советского времени стала кожаная куртка, неразрывно связанная, в частности, с образом чекиста и комиссара. Буденовка тоже считается символом революции. Безусловно, буржуазным и преследуемым элементом были объявлены все украшения и бижутерия. Духи и косметика также практически были исключены из обихода. Самым популярным цветом становится белый, символизирующий радость, счастье и душевный подъем, которые якобы постоянно испытывают советские граждане. В русле той же символики лежала и популярность спортивной темы, как в жизни, так и в одежде. Мужская мода 1930-х гг. в СССР выглядела не менее убого. Сталин, подражая своему заклятому врагу и конкуренту Троцкому, носил хорошо знакомый всем по фотографиям военизированный френч. С галстуком велась борьба, как с признаком буржуазности. Летняя одежда стала белой, типичный летний мужской костюм состоял из белых полотняных штанов и косоворотки навыпуск. Зимний костюм состоял из того же самого набора предметов, но темного цвета. Все это, как правило, имело вид слегка несвежий и явно помятый. Все виды головных уборов окончательно вытеснила кепка. Исключением и особым шиком была разве что тюбетейка, символизировавшая братскую дружбу с народами Средней Азии. Трикотаж широко использовался в мужском гардеробе - свитера, шарфы и т.п. В то время невозможно было представить даже сам разговор о мужской моде - это было полное табу. Таким образом, кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками, холщевые толстовки – основная одежда мужчин. Платья из солдатского сукна, или холста, прямые юбки, ситцевые юбки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, - одежда женщин. Мужскую и женскую обувь составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки. Для костюма было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» - галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец и т.п. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебный дух у нового коммунистического быта. Глубокая народность костюма, отказ от подражания 16 западной моде, соответствие костюма образу жизни, труду, климатическим и природным условиям, физическому и духовному облику человека – таковы основные принципы деятельности первых советских моделирующих организаций. На моду повлияли многочисленные исторические события второй половины 20 века. Наиболее существенное влияние оказала Великая Отечественная война. Во время и после войны одеть было практически нечего, и поэтому люди «донашивали» военную форму (шинели, гимнастерки, косоворотки, кирзовые сапоги и т.п.). 70-80-е годы в СССР называли эпохой «застоя». «Застой» наблюдался не только в политической жизни общества, но и в моде. Одежда была однообразной, однотонной – широкого ассортимента не было. В 90-е годы все изменилось. СССР распался, образовалась новая Россия. Установившиеся демократические порядки коснулись не только политической системы. Стремление к свободе, разнообразию отразилось на стиле одежды, прическе, поведении. 17 Заключение Существует такое выражение: «Мода – зеркало эпохи». Проводя исследование, мы убедились в правдивости этой фразы. Каждый век славен не только своими правителями и политическим режимом, но и модой, на которую большое влияние оказывают исторические события нашей родины. Внешний вид человека — одежда, прическа, украшения — точно указывают на его место в социальной структуре общества и культурную принадлежность. Тот или иной стиль одежды может быть выражением политического протеста или, наоборот, показателем приверженности традициям. Эволюция моды неотделима от идейной жизни общества. Одним из наиболее ярких новшеств в России эпохи Петра I было введение европейского костюма. Перемена одежды считается свидетельством резкого разрыва с традициями. Сегодня, когда меняется ритм жизни, когда люди (особенно молодежь) пытаются жить энергичнее, вольготнее, успеть везде и всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе с тем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству, практичности, раскрепощенности и естественности. Кому-то она будет нравиться, а кому-то – нет. Но, как известно, «о вкусах не спорят», а человека вне моды не было, нет, и не будет. Ну а мода…она ведь как бабочка: ее жизнь скоротечна и мимолетна.Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе. Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и 18 высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки–это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма. Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду. Талант художника определяет умение не только увидеть, но и отобрать существенное, суметь обобщить увиденное, творчески переработать его в своей художественной практике. Художник дает не только познанную реальность, но и выявляет своё индивидуальное отношение к ней, своё виденье жизни. Способность к образному мышлению, развитие этой способности расширяет сферу видения и общения художника-модельера с народным искусством. Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что костюм, мода–явление интернациональное, поэтому было бы не правильным исключать взаимовлияние костюмов, моды всех стран мира. Достижение единства в многообразии и многообразия в единстве - путь развития и обновления современного костюма. 19 Списокиспользованной литературы. 1 Всеобщая история мировой культуры: Г. Вейс — Москва, Эксмо, 2007 г.- 1024 с. 2 Русский костюм: — Москва, Слово, 2010 г.- 320 с 3 Русский народный костюм. Путешествия с севера на юг: А. Ю. Андреева — СанктПетербург, Паритет, 2011 г.- 152 с. 4Народный костюм: Н. М. Калашникова — Москва, Сварог и К, 2006 г.- 376 5 Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. Пермь: Книжный мир,2009. - 176 с., ил. 6.Русский народный костюм: Государственный исторический музей. - М.: Сов. Россия", 2006. - 310 с. 7 Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. - М., 2007. - 142 с. 8 Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII века. / С. Стрекалов. СПб., 2010. - 198с. 9 Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. / Г.Н. Чагин. - Екатеринбург, 2011. - 168с. 10 http://anthropology.ru/ 11 http://www.studentu.ru 20