методические указания по СРС
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»ГОУВПО «РосЗИТЛП» УТВЕРЖДАЮ И.о. проректора по учебной и методической работе _____________ Долгушина Л.И. «____»____________________2011 г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ Дисциплина «Основы конструирования трикотажных изделий» Специальность 260704.65 «Технология текстильных изделий» Специализация 260704.65.07 «Технология трикотажно-швейного производства» Москва 2011 г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ Общие сведения об ассортименте и классификации трикотажных изделий Цель изучения: Изучить ассортимент и классификацию трикотажных изделий, функции современной одежды из трикотажа, показатели качества и требования, предъявляемые к трикотажным изделиям. Ассортимент и классификация одежды По назначению одежду подразделяют на спортивную, бытовую и производственную одежду. Класс бытовой одежды – это одежда для ношения в различных бытовых условиях и подразделяется на подклассы: бельевые изделия, костюмноплатьевые изделия, верхняя одежда, корсетные изделия, головные уборы, перчатки и рукавицы Класс спортивной одежды подразделяют на подклассы по видам спорта, на группы по половозрастному признаку. Спортивная одежда включает одежду для профессионального и любительского спорта. Одежда для профессионального спорта должна быть не только утилитарной и максимально удовлетворять потребности конкретного вида спорта, но и облегчать выполнение движений, характерных для данного вида спорта. Одежда для любительского спорта наряду с утилитарной функцией выполняет эстетические функции. Класс производственной одежды подразделяют на подклассы: Специальная одежда – предназначена для защиты человека от опасных и вредных факторов производственной среды; Ведомственная – включает форменную одежду для военнослужащих, работников специальных ведомств, морского и речного флота, железнодорожников, связистов и др.; Технологическая – предназначена для защиты человека от предметов труда на высокоточных производствах, в медицине и др. Ассортимент одежды из трикотажа В последнее время одежда из трикотажа получает все большее распространение. Это объясняется, во-первых, его прекрасными потребительскими качествами — комфортностью, огромным разнообразием свойств, внешним видом, хорошей посадкой на различных фигурах, даже существенно отличающихся от типовых, и т.д. Во-вторых, трикотажное производство значительно более эффективнее, чем ткацкое, благодаря чему оно бурно развивается во всем мире — появляется все более совершенное оборудование для всех этапов производства трикотажа различного назначения. Трикотажные изделия согласно ГОСТ 4.26 – 71 подразделяют: а) по назначению на: верхние — жакеты, джемперы, жилеты, свитеры, пальто, куртки, пиджаки, платья, костюмы, юбки, брюки, рейтузы, шорты, комбинезоны, блузки, халаты и др; бельевые — фуфайки (нательные, спортивные и др.), кальсоны, панталоны, сорочки, комбинации, сорочки ночные, сорочки мужские и детские, юбки нижние, трусы, майки, костюмы купальные, пижамы, пеньюары, распашонки, ползунки и др.; чулочно-носочные — чулки, получулки, носки, подследники, гетры, рейтузы со следом; перчаточные — перчатки, варежки; головные уборы и платочно-шарфовые — шапки, береты, подшлемники, платки, шарфы; б) по виду применяемого сырья на группы: А (пряжа из натуральных волокон); Б (из искусственных волокон); В (из синтетических волокон). К чистошерстяным трикотажным изделиям относят изделия, содержащие не менее 95 % шерстяного волокна и 5 % волокон другого рода, которые введены в них только с целью получения внешнего эффекта. К полушерстяным трикотажным изделиям относят изделия, содержащие не менее 45 % шерстяного волокна. Изделия с меньшим содержанием шерстяного волокна относят к комбинированным; в) по структуре трикотажных переплетении н а: кулирные — однофонтурные и двухфонтурные; основовязаные—однофонтурные и двухфонтурные; г) по способу изготовления на: регулярные – изготовление трикотажных изделий (или деталей изделий) путем вязания их на специализированных машинах или автоматах (подкрои трикотажа до 5%) ; полурегулярные – вязание трикотажного полотна в виде купона трубчатой формы, шириной равной ширине изделия (отходы трикотажного полотна при раскрое 7 18%); кроеные – изготовление с помощью раскроя деталей изделия по контуру из трикотажного полотна и дальнейшее их соединение швами, придавая изделию необходимую форму (отходы трикотажного полотна при раскрое 18-25%); комбинированные – соединение деталей разных способов производства в одном изделии; д) по способу отделки и обработки изделий и полотен на: отваренные; отбеленные; крашеные; набивные; тисненные; отделанные, под замшу; начесные; с подвалкой; отформованные; стабилизированные; со спецобработкой и др. Функции современной одежды Функции современной одежды подразделяют на утилитарные и информационно-эстетические (рисунок 1). Рисунок 1 – Основные функции современной одежды Утилитарные функции заключаются в практической полезности, определяемой способностью одежды защитить человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды и продуктов его жизнедеятельности. Они подразделяются на: - защитные, которые сводятся к защите человека от неблагоприятных факторов природной и биологической среды, от механических повреждений; - физиолого-гигиенические, заключающиеся в обеспечении удобства одежды в статике и динамике, комфортных условий микроклимата пододежного пространства и нервной системы. Информационно-эстетические функции подразделяются на: - информационные, дающие необходимую информацию о профессии, вкусах, культуре человека и др.; - эстетические, определяются соответствием одежды внешнему образу человека, совершенством композиции изделия, уровнем его изготовления и отделки. Показатели качества и требования, предъявляемые к одежде Качество одежды характеризуется совокупностью свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Требования, предъявляемые к качеству одежды подразделяются на потребительские и технико-экономические (рисунок 2). Рисунок 2 – Основные требования, предъявляемые к качеству одежды При установлении потребительских требований к одежде особый акцент делается на те требования, которые в первую очередь в соответствии с назначением изделия должны быть реализованы. Например, для торжественного платья определяющими будут являться эстетические требования, а для повседневного платья – эргономические, эксплуатационные, а лишь затем эстетические. Социальные требования. Определяют соответствие спроса заказчиков на данный вид одежды из трикотажа, конкурентоспособность моделей, соответствие стоимости изделий финансовым возможностям различных групп заказчиков и потребителей. Социальный состав оказывает влияние на потребности населения в одежде из трикотажа. Так, объем и структура личного гардероба студентов, служащих и представителей других социальных групп будут различны. Наблюдаются различия в требованиях к одежде в составе наличного набора изделий у городского и сельского населения. Нельзя ориентироваться на усредненного покупателя, а следует учитывать дифференцированные и конкретные требования к ассортименту и качеству изделий потребителей различных социальных категорий. Функциональные требования. Включают в себя требования соответствия заданного вида одежды его конкретному назначению; размерной, полнотной и возрастной группе; его внешнему облику и психологическому складу. Последнее требование приобретает значение при изготовлении трикотажных изделий по индивидуальным заказам. Эстетические требования. Определяют направление моды на предстоящий сезон для трикотажных изделий с учетом его назначения, отмечая стиль, покрой, геометрические формы силуэтов, декоративную отделку и другие модные элементы трикотажных изделий. Эстетические требования предъявляются ко всем видам изделий различного назначения, но не всегда может выполняться требование соответствия изделия направлению моды, так как в рабочей и повседневной одежде, одежде для детей и лиц пожилого возраста преобладающим требованием будет являться совершенство композиции изделия. Эргономические требования. Включают в себя требования антропометрического, гигиенического и психофизиологического соответствия. Антропометрическое соответствие характеризуется удобством пользования изделием в движении. Изделие должно обеспечивать благоприятные условия для выполнения движений, предотвращать утомление, быть удобной в эксплуатации. Гигиеническое соответствие одежды характеризуется соответствием ее санитарно-гигиеническим нормам и рекомендациям. Гигиенические условия заключаются в создании необходимого микроклимата пододежного пространства (температура, влажность, паро- и воздухопроницаемость и т.д.) в зависимости от сезонного назначения проектируемых изделий. Обеспечение комфортного состояния человека должно осуществляться за счет правильного определения сырьевого состава трикотажного полотна и используемых текстильных материалов. Психофизиологическое соответствие характеризуется удобством пользования элементами одежды при снятии и одевании, а также минимальной массой изделия. Эргономические требования имеют значимость практически для всех видов одежды любого назначения. В тоже время для торжественной и другой одежды требования к некоторым из ее показателей могут быть занижены и даже исключены. Например, для некоторых видов специальной одежды, в которой требования защиты от внешних факторов и кратковременность пользования выступают на первый план, позволяя пренебречь психофизиологическими и гигиеническими соответствиями. Эксплуатационные требования. Эксплуатационные требования определяются в основном качествами и свойствами проектируемых трикотажных полотен: устойчивостью используемых трикотажных полотен и соединительных швов к разрывным нагрузкам, формоустойчивостью деталей на определенных участках трикотажных изделий (участках локтя, бедер, сиденья, колена, низа изделия и рукавов), износостойкостью используемых материалов и элементов конструкции. Обеспечение формоустойчивости проектируемых изделий должно достигаться за счет свойств трикотажных полотен (использование трикотажных полотен рисунчатых и комбинированных переплетений), а также за счет свойств используемого сырья (добавление синтетических волокон). Технико-экономические требования. Характеризуют эффективность процесса проектирования конструкций одежды и технологических процессов изготовления одежды. Основными показателями этой группы требований являются: возможность применения методов стандартизации при проектировании и изготовлении одежды. Разработка технологичных конструкций, повышение экономичности процессов проектирования и изготовления трикотажного изделия (использование ресурсосберегающей технологии, современного высокопроизводительного вязального швейного, раскройного и отделочного оборудования с электронным управлением), выбор наиболее целесообразных и эффективных методов проектирования одежды (использование САПР). Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать общие сведения об ассортименте и классификации трикотажных изделий, функциях современной одежды из трикотажа; – уметь устанавливать требования, предъявляемые к трикотажным изделиям; – приобрести навыки определения назначения и положения трикотажных изделий в существующей классификации. При изучении раздела 1 необходимо: – читать литературу [2], [5], [8], [9], [12]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – назначение, ассортимент и функции одежды из трикотажа. Для самооценки раздела 1ответить на вопросы: – классификация одежды по назначению; – характеристика основных классов одежды; – принципы классификации ассортимента трикотажных изделий; – классификация трикотажных изделий с учетом способов их производства; – функции современной одежды; – требования, предъявляемые к качеству трикотажных изделий; – потребительская группа требований и их сущность; – технико-экономические требования и их сущность. Характеристика размеров, формы и конструкции трикотажных изделий Цель изучения: Изучить характеристику внешней формы одежды из трикотажа, силуэт, покрой трикотажных изделий. Изучить методику построения разверток деталей трикотажных изделий, используемые величины прибавок и их распределение по основным участкам конструкции в зависимости от вида и свойств трикотажных полотен. Силуэтная форма трикотажных изделий Внешний вид одежды характеризуется формой и силуэтом. В настоящее время сформировались и используются четыре силуэта: прямой, прилегающий, полуприлегающий и трапециевидный, причем первые два силуэта являются основными (рисунок 3). а) б) в) г) Рисунок 3 – Силуэтная форма плечевых изделий: а) – прямой силуэт; б) – полуприлегающий силуэт; в) – прилегающий силуэт; г) – трапециевидный силуэт Каждый из силуэтов имеет различные производные геометрической формы, которые могут быть представлены фигурами, например, прямой силуэт приближается к форме прямоугольника, квадрата, овала. Прямой силуэт и его производные формы хорошо подходят для фигур различного строения и полнотных групп, так как зрительно сглаживают и уменьшают контуры и полноту фигуры. Плечевые трикотажные изделия прямого силуэта (рисунок 3, а), считаются наиболее простыми с точки зрения технологического исполнения. Для них характерно прямолинейное соединение в процессе вязания основных деталей - полочки и спинки в вертикальном направлении без изменения ширины детали. Изделия прилегающего силуэта (рисунок 3, в) характеризуются большей степенью прилегания по линии талии. Он может быть представлен двумя треугольниками, двумя трапециями и др. Для изделий полуприлегающего силуэта (рисунок 3, б) характерно неплотное прилегание изделия в области талии и бедер, причем в изделии отсутствует горизонтальная линия, по которой происходит наибольшее прилегание. Боковые срезы в области талии оформляются плавными линиями. Такие изделия являются наиболее распространенными, так как в наибольшей степени адаптируются к индивидуальным особенностям строения фигуры человека. Трапециевидный или расширенный силуэт является производным от прямого (рисунок 3, г). Равномерное расширение деталей от плечевого пояса до линии низа по форме боковых срезов может быть овальным, по прямой линии, по вогнутым гиперболическим линиям. Формообразование одежды из трикотажа Форма отдельных деталей и всего изделия может быть достигнута конструктивным способом путем изготовления обычных конструкторских лекал деталей, а также различными способами, применяемыми для изменения ширины деталей трикотажных изделий. Существующие способы изменения ширины условно можно разделить на две группы: 1. способы изменения ширины деталей с постоянным количеством петель в петельных рядах; 2. способы изменения ширины деталей с непостоянным количеством петель в петельных рядах. Первая группа включает в себя способы перехода на другое переплетение, изменение длины нити в петле и изменение суммарной линейной плотности нитей, которые широко применяются при вязании определенных участков деталей изделий. Переход при вязании детали на другое переплетение вызывает изменение петельного шага. Например, на петельный шаг ластичного переплетения влияние оказывает заход петельных столбиков друг за друга, что приводит к уменьшению ширины, на петельный шаг прессовых переплетений – расширяющий эффект петельных набросков, что ведет к увеличению ширины участка детали. Изменение длины нити в петлях приводит к изменению петельного шага и растяжимости трикотажа на соответствующем участке детали. Изменение суммарной линейной плотности пряжи при вязании участка изделия, как правило, применяется вместе со способами перехода на другое переплетение и изменения длины нити в петле. Ко второй группе относятся способы постепенного увеличения или уменьшения числа петель в петельных рядах путем сбавки и прибавки петель. Покрои одежды из трикотажа Покрой одежды в первую очередь определяется характером соединения рукава с проймой. Однако иногда под покроем понимают членение всего изделия. Выделяют основные покрои рукава: втачной, реглан, цельнокроеный, комбинированный. Разновидности покроев рукавов: втачного – классический, рубашечный (с овальной, квадратной и щелевидной проймой); реглан – классический, нулевой, полуреглан, реглан-погон, реглан - фантази; цельнокроеного – бесшовный, одношовный, двухшовный, с ластовицей. Наиболее распространенным покроем рукава для трикотажных изделий является рукав покроя реглан, лаконичность конструкции которого, основанная на прямых, одинаковых по форме линиях среза проймы и оката рукава, не нарушает структуры и рисунка трикотажного переплетения. В процессе изготовления изделий с рукавом реглан плечо оформляется за счет регулярных синхронных сбавок по линии спинки, переда и рукавов. Покрой реглан широко используется в одежде классических форм, так как обладает высокими эргономическими свойствами. Художественно - конструктивное решение рукава покроя реглан для трикотажных изделий может быть разным. В изделиях с рукавом реглан классический линия проймы начинается на 1,5 – 2,5 см ниже вершины горловины. При “нулевом ” реглане – линия проймы выходит из вершины горловины. Эти две разновидности рукава покроя реглан являются наиболее распространенными, так как прямолинейная конфигурация проймы с отсутствием плечевого шва наиболее проста в технологическом исполнении и не нарушает структуры трикотажного полотна. В изделиях с полурегланом линия проймы начинается на уровне середины плечевого среза, таким образом, сохраняется часть плечевого шва. Такой вид рукава менее всего применяется для трикотажных изделий из-за не технологичности этого решения. В изделиях с рукавом реглан – погон линия проймы по форме совпадает с кокеткой, а отсутствие плечевого шва создает мягкость формы всего изделия. Для создания изделий мягких форм втачного рукава используют рубашечный, характерной особенностью которого является мягкий переход от плеча к рукаву, уменьшенная высота оката, расширенный рукав, углубленная пройма и удлиненный плечевой шов. Для изделий более мягких форм и увеличенных объемов уменьшают высоту оката рукава от 0 до 3 см и углубляют пройму от 6 см и до линии талии. Для изделий с умеренной мягкостью, приближенных к классическому втачному рукаву – высота оката должна быть максимальной для этого покроя от 11 до 13 см. Трикотажные изделия с цельнокроеным рукавом проектируются как единое целое с лифом или со спинкой и полочкой. Для изделий с одношовным цельнокроеным рукавом рекомендуется горизонтальное направление рукава, которое обеспечивает наиболее простое и приемлемое его изготовление на плосковязальном оборудовании. Изделия с двухшовным цельнокроеным рукавом, как правило, имеют наклон от плеча, что создает более сложную форму детали и большие отходы при подкрое. Методы построения разверток деталей одежды Методы построения разверток деталей по характеру исходной информации разделяются на 2 класса: методы 1-го класса основаны на использовании дискретных измерений типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. Они являются приближенными, т.е. позволяют приблизительно находить положение внешних конструктивных точек деталей одежды; методы 2-го класса основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды и являются более точными. Эти методы применяются в основном для проведения научно-исследовательских работ. В практике проектирования одежды в настоящее время используются приближенные методы построения разверток (1-го класса). К ним относятся муляжный и расчетные методы конструирования. Сущность муляжного метода заключается в том, что на манекен или фигуру человека накалывают, согласно эскизу модели, макетную ткань или бумагу. Далее ткань или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры деталей изделия, проверяя при этом их правильность путем сопряжения узлов. К расчетным способам конструирования относятся расчетно-мерочные, расчетно-пропорциональные, расчетно-аналитические и др. они характеризуются тем, что по заданной эскизом модели на основе размерных признаков фигуры и соответствующих прибавок строят чертежи изделия. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО) основана на расчетно-аналитическом методе. Для проектирования трикотажных изделий рекомендуется использование ЕМКО, разработанный ЦОТШЛ, основанный на использовании измерений типовых фигур и прибавок на свободное облегание, зависящих от декоративного решения модели и свойств трикотажных полотен. Используемые величины прибавок для проектирования конструкций трикотажных изделий При проектировании конструкции трикотажных изделий должны быть учтены такие свойства трикотажа как растяжимость, эластичность, усадка, толщина, а также специфика технологической обработки. Необходимо учитывать такие свойства трикотажа как распускаемость, закручиваемость и прорубаемость. Степень растяжимости трикотажного полотна является определяющим фактором при выборе прибавок на свободное облегание изделия. Величины прибавок пропорциональны степени растяжимости: чем больше степень растяжимости трикотажа, тем меньше величины прибавок на свободное облегание. Величина общей прибавки на свободное облегание по линии груди ПГ в изделиях из трикотажных полотен определяется по формуле ПГ = Пmin + ПО.Д. + ПД.К., где Пmin – минимально необходимая прибавка, см; ПО.Д. – прибавка на условно-остаточную деформацию, см; ПД.К. – декоративно-конструктивная прибавка, см. По растяжимости трикотажные полотна делятся на три группы по степени условно-остаточной деформации (таблица 1). При определении значения минимально необходимой прибавки Пmin к полуобхвату груди для плечевых трикотажных изделий учитывается удобство эксплуатации, устойчивость размеров и формы изделия в процессе носки, отсутствия искажения рисунка и структуры полотна (таблица 1). Из-за возникновения в процессе эксплуатации трикотажных изделий условно-остаточной деформации полотна при установлении размеров изделия и его отдельных деталей необходимо проектировать отрицательную величину прибавки ПО.Д. Таблица 1 – Величины остаточной деформации, минимально необходимой прибавки и группы растяжимости трикотажных полотен Вид полотна Величин а растяжи мости полотна, % Величи на остато чной деформ ации, Д, % Номер группы растяжим ости Величина прибавки Пmin, см Полотно фанговое из шерстяной, 0-40 полушерстяной пряжи ластичных переплетений Полотно фанговое из натуральных волокон 40-100 переплетений гладь, фанг, полуфанг, жаккардовых и прессовых, двуластичных переплетений Полотно различных переплетений из 100 синтетических нитей и пряжи 2 I 2-4 4 II 0 6 III отрицатель ные значения Величину прибавки на условно-остаточную деформацию по линии груди определяют по формуле ПО.Д. = - (СГIII + ПД.К.) * КО.Д. , где СГIII – полуобхват груди третий, см; КО.Д. – коэффициент остаточной деформации КО.Д. = Д/100, где Д – величина остаточной деформации, %. Распределение прибавки на свободное облегание ПГ между участками спинки, проймы и переда при конструировании женских трикотажных изделий представлены в таблице 2. Таблица 2 – Распределение прибавки по груди в долях единицы между отдельными участками конструкции женских плечевых трикотажных изделий Наименование участка Условное конструкции, к которому дается обозначение прибавка прибавки Спинка Полочка Пройма ПШС ПШП ППР Распределение общей величины прибавки по груди в зависимости от силуэта прямой полуприлегаю щий 0.20 – 0.30 0.10 – 0.20 0.15 – 0.20 0.05 – 0.10 0.65 – 0.50 0.85 – 0.75 Для получения проектируемых размеров деталей трикотажных изделий с учетом свойств полотна предусматривают использование конструктивной прибавки на толщину трикотажного полотна ПТ.П. при условии, что толщина полотна более 3 мм. Величина прибавки на толщину трикотажного полотна (ПТП) определяется по формуле: ПТП = 3.14 ТП , где ТП – толщина полотна в свободном состоянии, мм. Величину прибавки ПТП необходимо распределять между отдельными участками конструкции изделий (спинка, полочка, пройма) следующим образом: на спинку – 0.3 ПТП; на полочку – 0.4 ПТП; на пройму – 0.3 ПТП. Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – – – – знать основные силуэтные формы трикотажных изделий; знать покрой трикотажных изделий; знать формообразование трикотажных изделий; уметь определять внешнюю форму одежды из трикотажа, силуэт, покрой трикотажных изделий; – знать методики построения разверток деталей изделий; – уметь определять исходные данные для проектирования трикотажных изделий; – приобрести навыки по распределению используемых величин прибавок по основным участкам конструкции. При изучении раздела 2 необходимо: – читать литературу [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [12]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – силуэт, покрой, формообразование одежды из трикотажа, исходные данные для проектирования изделий. Для самооценки раздела 2 ответить на вопросы: – основные силуэтные формы трикотажных изделий; – покрой трикотажных изделий; – формообразование одежды из трикотажа; – разновидности покроя втачного рукава; – разновидности покроя рукава реглан; – разновидности покроя цельнокроеного рукава; – классификация методов построения разверток деталей; – величины прибавок используемые для проектирования конструкций трикотажных изделий. Конструирование женской плечевой одежды из трикотажа Цель изучения: Изучить основные этапы процесса разработки конструкции плечевой одежды из трикотажа, методику разработки чертежа конструкции женского плечевого трикотажного изделия с втачным рукавом. Основные этапы процесса разработки конструкции плечевой одежды из трикотажа Процесс разработки конструкции условно подразделяется на этапы: – определение ширины и длины основных участков чертежа (спинки, проймы и полочки) – для построения базисной сетки чертежа; – нанесение на базисную сетку основных контурных линий – построение базовой конструкции (БК); – нанесение фасонных особенностей на базовую конструкцию – построение модельной конструкции (МК). Оформление средней линии спинки в плечевых трикотажных изделиях Форма средней линии спинки зависит от конструктивного решения модели, способа изготовления трикотажного изделия и свойств трикотажного полотна. Для регулярных и полурегулярных изделий с неразрезной спинкой среднюю линию оформляют по прямой А0 – Н (рисунок 4, а). Для кроеных изделий с неразрезной спинкой среднюю линию оформляют по прямой А0 – Т1 – Н1 (рисунок 4, б), где отрезок Т–Т1 отведение средней линии спинки. Для изделий с разрезной спинкой, среднюю линию оформляют плавными линиями из точки У, как показано на рисунке 4, в, г. а) б) в) г) Рисунок 4 – Оформление средней линии спинки в трикотажных изделиях: а) - для регулярных и полурегулярных изделий с неразрезной спинкой; б) - для кроеных изделий с неразрезной спинкой; в, г)для изделий с разрезной спинкой. Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать этапы разработки конструкции деталей изделий; – знать методику построения средней линии спинки для различных трикотажных изделий; – приобрести навыки по построению различных форм средней линии спинки. При изучении раздела 3 необходимо: – читать литературу [1], [2], [3], [4], [5], [6], [11], [12] ; – акцентировать внимание на следующих понятиях – базисная сетка, базовая конструкция деталей изделия, модельная конструкция деталей изделия, форма средней линии спинки. Для самооценки раздела 3 ответить на вопросы: – этапы разработки конструкции деталей трикотажных изделий; – оформление средней линии спинки для регулярных и полурегулярных изделий с неразрезной спинкой; – оформление средней линии спинки для кроеных изделий с неразрезной спинкой; – оформление средней линии спинки для изделий с разрезной спинкой. Конструирование мужской плечевой одежды из трикотажа Цель изучения: Изучить методику разработки чертежа конструкции мужского плечевого трикотажного изделия с втачным рукавом. Особенности конструирования мужской плечевой одежды из трикотажа В основу построения чертежей конструкции мужской плечевой одежды из трикотажа положен ЕМКО, разработанный ЦБНТИ Министерства бытового обслуживания населения РСФСР, с учетом рекомендаций Всесоюзного научно-исследовательского института трикотажной промышленности (ВНИИТП) и Всесоюзного дома моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). Этапы разработки конструкции деталей мужских трикотажных изделий аналогичны изделиям для женщин. Для разработки конструкции плечевых изделий для мужчин используют величины размерных признаков, указанных в таблице 3. Таблица 3 – Размерные признаки типовых фигур мужчин № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Наименование размерного признака Условное обозначение Рост Р Полуобхват шеи СШ Полуобхват груди третий СГIII Полуобхват талии СТ Полуобхват бедер с учетом выступа живота СБ Ширина груди ШГ Расстояние от линии талии сзади до высшей точки ДТСII проектируемого плечевого шва Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у ДТПII основания шеи до линии талии спереди Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у ВПРЗII основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин Высота плеча косая ВПКII Ширина спины ШС Длина изделия ДИЗД Ширина плечевого ската ШП Длина руки до запястья ДР.ЗАП Обхват плеча ОП Обхват запястья ОЗАП При построении чертежа конструкции выбранная величина прибавки по груди распределяется (таблица 4) между отдельными участками конструкции (спинка, полочка и пройма) Таблица 4 – Распределение прибавки по груди в долях единицы между отдельными участками конструкции мужских плечевых трикотажных изделий Наименование участка Условное конструкции, к которому дается обозначение прибавка прибавки Спинка ПШС Полочка ПШП Пройма ППР Распределение общей величины прибавки по груди 0,2 0,1 0,7 Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать методику разработки конструкции деталей мужских плечевых изделий; – знать размерные признаки типовых фигур мужчин для проектирования плечевой одежды; – приобрести навыки по распределению прибавки по груди в долях единицы между отдельными участками конструкции мужских плечевых трикотажных изделий. При изучении раздела 4 необходимо: – читать литературу [1], [3], [5], [11]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – методика разработки конструкции деталей мужских плечевых изделий, размерные признаки типовых фигур мужчин для проектирования плечевой одежды. Для самооценки раздела 4 ответить на вопросы: – методика построения чертежей конструкции мужской плечевой одежды из трикотажа; – размерные признаки типовых фигур мужчин, необходимые для построения чертежей конструкции мужской плечевой одежды; – распределение прибавки по груди в долях единицы между отдельными участками конструкции мужских плечевых трикотажных изделий. Конструктивное моделирование форм трикотажных изделий Цель изучения: Изучить методы конструктивного моделирования трикотажных изделий и построения чертежей дополнительных деталей изделий. Методы конструктивного моделирования одежды Основными приемами изменения формы детали изделия является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на различных участках. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели. Параллельное расширение используют, как правило, для образования сборок и складок на деталях. Коническое расширение используется при проектировании деталей, форма которых представляет трапецию (рисунок 5, а, б). а) б) Рисунок 5 – Методы конструктивного моделирования: а) – параллельное расширение детали; б) – коническое расширение детали. Построение чертежей отложных воротников Построение чертежа отложного воротника для изделий с лацканами (пиджачного типа). Конструкцию воротников такого типа разрабатывают на чертеже горловины полочки. Форму горловины предварительно оформляют, согласуя ее с эскизом модели. Она может быть овальной или квадратной (рисунок 6, а, б). 1. Устанавливают положение точек А6 выше точки А5 на 0,5 – 1см и точки А7 – на продолжении линии горловины 0,5 – 1,5 см от точки А6 (рисунок 6,а). Для квадратной горловины (рисунок 6, б) положение точек А6 ниже точки А5 на 0,5 – 1см и точки А7 – на продолжении линии горловины 0,5 – 1,5 см от точки А6. 2. Устанавливают положение линии перегиба лацкана, ставя точки З и Л. Точка З лежит на продолжении плечевой линии вправо от точки А 4 на расстоянии А4З = hСТ – 0,5, где hСТ – высота стойки воротника равная от 2,0 до 3,5см А4З = 1,5 – 2,0 см – для плоских воротников с неплотным прилеганием к шее, А4З = 2,5 – 3,0 см – для воротников, плотно прилегающих к шее. Точка Л – нижний конец линии перегиба лацкана и располагается на 0,5 – 1,0 см выше уровня первой петли застежки. 3. Соединяют прямой линией точки З и Л, линия ЗЛ – линия перегиба лацкана. 4. Проводят вспомогательную прямую, касательную к линии горловины, параллельную линии перегиба лацкана (рисунок 6, а), точку касания обозначают Ф1, а точку пересечения с плечевой линией – Ф2. Линия Ф1Ф2 || ЗЛ. При квадратной горловине (рисунок 6, б) вспомогательную прямую проводят через точку А4 параллельно линии перегиба лацкана. Линия Ф3А4 ||ЗЛ. 5. От точки Ф2 (рисунок 6, а) или А4 (рисунок 6, б) на продолжении линии откладывают отрезок Ф2З1 = l ГОРЛ.СПИНКИ + 0,5 см (рисунок 6,а); А4З1= l ГОРЛ.СПИНКИ + 0,5 см (рисунок 6,б). 6. Из точки Ф1 (Ф3) как из центра влево от точки З1 проводят дугу, на которой откладывают отрезок З1З2 = 1 – 8 см; З1З2 = 1 – 3 см для воротников строгих форм с высокой стойкой; З1З2 = 3,5 – 8 см для плоских воротников с невысокой стойкой. а) б) в) Рисунок 6 – Чертеж отложного воротника для изделий с лацканами: а) – с овальной горловиной; б) – с квадратной горловиной; в) – воротника шаль Точка З2 определяет положение середины линии втачивания воротника, а линия З1З2 – угол наклона линии стачивания воротника. 7. Из точки З2 проводят касательную к линии горловины (рисунок 6, а) или соединяют по прямой точки З2 и Ф3 (рисунок 6, б). Соединяют плавной кривой точки З2, А6, А7 с прогибом в 0,5 – 0,7 см посередине отрезка З2Ф1 (рисунок 6, а), или отрезка З2Ф3 (рисунок 6, б). Это линия втачивания воротника. 8. Из точки З2 к линии втачивания воротника восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают ширину воротника З2З4 = hСТ + ШОТЛ., где ШОТЛ. = ширина отлета воротника 9. Через точку З3 проводят линию перегиба стойки, переходящую в линию перегиба лацкана. Построение чертежа отложного воротника шаль. Отложным воротником типа шаль называют воротник цельнокроеный с отворотом борта полочки. Край такого воротника, как правило, округлый, иногда фигурный. Построение такого типа воротника ведется аналогично построению воротников пиджачного типа (рисунок 6,в). Построение чертежа капюшона Капюшоны по способу соединения их с изделием подразделяются на втачные и пристегивающиеся. 1. Из точки О проводят вертикаль, вправо горизонталь (рисунок 7). 2. Вверх от точки О откладывают подъем линии втачивания воротника, зависящую от формы капюшона ОК = 2 – 5 см. 3. От точки К по горизонтали откладывают величину отведения средней линии капюшона от вертикали КК1 = 0 – 2 см. 4. Из точки К1 проводят дугу и на пересечении с горизонталью из точки О ставят точку К2 К1К2 = lГОР + В, где lГОР – длина горловины, В – раствор вытачки, равный от 1 до 2 см . 5. От точки К вверх откладывают высоту капюшона, выбираемую по модели КК3 = h КАП + 1 – 10 см. 6. От точки К3 по горизонтали откладывают ширину капюшона вверху К3К4 = К1К2 + 0 – 5 см. 7. Соединяют точки К2 и К4 и от точки К4 на этой прямой откладывают величину скоса капюшона вверху К4К41 = 0 – 4 см. 8. Вспомогательная точка К31 лежит на биссектрисе угла КК3К4 К3К31 = 3,5 – 5 см. 9. Среднюю линию капюшона оформляют плавной кривой через точки К1, К31, К41. 10.Для оформления лицевого среза капюшона отрезок К41К2 делят пополам, ставят точку 3, из нее восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 34 = 0,5 – 1,0 см. Рисунок 7 – Чертеж капюшона 11. Для оформления лицевого среза капюшона отрезок К41К2 делят пополам, ставят точку 3, из нее восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 34 = 0,5 – 1,0 см. 12. На середине отрезка К1К2 ставят точку К5 – середина вытачки. 13. Из точки К5 восстанавливают перпендикуляр к прямой К1К2 и откладывают величину прогиба линии втачивания К5К6=1– 1,5см. 14. От точки К6 откладывают длину вытачки К6К8 = 6 – 11 см. Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать основные приемы изменения формы детали изделия; – знать принципы конического и параллельного расширения деталей; – приобрести навыки построения отложных воротников; – приобрести навыки построения капюшона. При изучении раздела 5 необходимо: – читать литературу [4], [6], [7], [10]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – коническое и параллельное расширение деталей, методики построения отложных воротников, капюшона. Для самооценки раздела 5 ответить на вопросы: – методы конструктивного моделирования одежды; – построение чертежей конструкции отложных воротников пиджачного типа; – построение чертежей конструкции отложных воротников шаль; – построение чертежей капюшона. Конструирование основ поясных трикотажных изделий Цель изучения: Изучить конструктивные решения, форму и объем поясных трикотажных изделий, а также методы их конструирования. Конструктивные решения поясных трикотажных изделий Поясная одежда – это юбки и брюки различных форм и покроев. По конструктивным основам юбки подразделяются на прямые и конические. К прямым юбкам условно относят такие, у которых разность между шириной юбки по низу и полуобхватом талии не превышает 2/3 длины юбки ШН – СТ = 2/3 Д ЮБ К коническим юбкам относят такие, у которых разность между шириной юбки внизу вдвое сложенном виде и величиной полуобхвата талии превышает 2/3 длины юбки ШН – СТ > 2/3 Д ЮБ Разновидности конических юбок – «солнце», «полусолнце», «большой колокол», «средний колокол», «малый колокол», «большой клеш», «малый клеш». Клиньевые (многошовные) юбки могут быть получены как на основе чертежа прямой, так и конической юбки. Конструктивное решение брюк менее разнообразно, чем юбок, и отличаются по длине, форме, объему. По длине брюки различают на классические (длина да щиколотки), гольф (длина до икры), бермуды или бриджи (длина до колена), шорты (длина до середины бедра). По форме брюки бывают прямые по всей длине, расширенные или зауженные кверху или книзу. По объему брюки бывают плотными, умеренными по ширине, свободными. Построение чертежа прямой юбки Основные расчетные формулы для построения чертежа конструкции прямой юбки на типовую фигуру представлены в таблице 5 и на рисунке 8. № п/п Наименование конструктивного участка 1 2 Длина юбки сзади Положение линии бедер 3 Ширина изделия по линии бедер Уровень линии талии спереди Ширина задней части Уровень линии талии сбоку 4 5 6 7 8 Условное обозначен ие ТН ТБ ББ2 Т1Т10 ББ2 Т2Т20 Сумма раствора вытачек по ∑ ВТ линии талии Распределение суммы раствора вытачек: - боковая вытачка - задняя вытачка - передняя вытачка 9 Положение вытачек: 10 - задней - передней Длина вытачек: - задней - передней - боковой Расчетная формула Д ЮБ 19,5 ± а, где 19,5 соответствует фигурам второй полнотной группы с ростом 158 см; а=0,5 см – показатель, учитывающий изменение уровня линии бедер для фигур смежных полнот и ростов. СБ + ПБ 0,5 см (СБ + ПБ)/2 – (0-1см) 0,5 см – для фигур 1-й и 2-й полнот, 1,0 см – для фигур 3-й и 4-й полнот (СБ + ПБ) – (СТ +ПТ) 0,4 ∑ ВТ 0,4 ∑ ВТ 0,2 ∑ ВТ ББ3 Б1Б4 0,4 ББ2 0,4 Б1Б2 12 – 17 см 10 – 12 см Т20Б2 Рисунок 8 – Чертеж конструкции прямой юбки Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать разновидности конструкций юбок; – знать конструктивное решение брюк; – приобрести навыки построения чертежа прямой юбки. При изучении раздела 6 необходимо: – читать литературу [2], [3], [5]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – конструктивные решения юбок, конструктивные решения брюк. Для самооценки раздела 6 ответить на вопросы: – разновидности конструкций юбок; – конструктивное решение брюк; – построение чертежа конструкции прямой юбки. Разработка лекал деталей трикотажных изделий Цель изучения: Изучить методику окончательного оформления лекал деталей трикотажных изделий. Изучить виды баланса изделий и дефекты, возникающие из-за нарушений баланса. Окончательное оформление чертежей лекал В построенных чертежах лекал основных деталей изделий проверяют сопряжение их в местах соединения. Для плечевых изделий изготавливают шаблон переда и совмещают полученный шаблон на чертеже с контурами спинки по линии плечевых срезов (рисунок 9,а), проверяя плавность сопряжения линий горловины спинки, переда и проймы. В случае необходимости сопряженные контуры деталей выравнивают, следя за тем, чтобы они как можно меньше отклонялись от первоначальных линий. Для деталей изделий полуприлегающего силуэта проверяют плавность сопряжения линий проймы и низа (рисунок 9,б, в). Рисунок 9 – Схема оформления контуров деталей плечевых изделий: а) – по линии плечевых срезов; б) – по линии проймы; в) - по линии низа. В чертежах лекал юбок плавность сопряжения проверяют по линии верхнего среза, линии низа. Для этого шаблоны верхней части юбки совмещают на чертеже с линиями сторон вытачек и бокового среза (рисунок 10, а). В чертежах лекал брюк проверяют плавность сопряжения верхнего среза и срезов сиденья передней и задней частей брюк (рисунок 10, б). Рисунок 10 – Схема оформления контуров деталей поясных изделий: а) – юбки; б) – брюк Виды баланса изделий Различают три вида баланса: переднее - задний, боковой, опорный. Переднее - задний баланс – равновесие передних и задних частей одежды, характеризующееся положением конструктивных точек верхних срезов переда и спинки в вертикальном направлении. Боковой баланс – равновесие этих же частей по боковому шву или же равновесие передней и задней частей одежды с боковыми деталями. Опорный баланс определяется положением конструктивных точек верхних срезов деталей относительно их средних линий (в горизонтальном направлении). Дефекты одежды и способы их устранения Дефекты одежды разделяют на три группы: конструктивные, технологические и дефекты моделирования. Причинами технологических дефектов, влияющих на качество посадки одежды, являются: неточность кроя, недостаточное растяжение или посадка срезов деталей, нарушение установленной ширины швов, не совмещение монтажных надсечек, несоответствие размеров и перекос прокладок и подкладки пакета одежды, несоблюдение режимов и неравномерность влажнотепловой обработки деталей и узлов. Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия. Конструктивные дефекты подразделяют на 6 групп: 1. Горизонтальные складки, образующиеся в результате недостаточной ширины детали в горизонтальном направлении или ее излишней длины в вертикальном направлении. 2. Вертикальные складки, вызванные недостаточной длиной участка детали в вертикальном направлении или ее излишней шириной в горизонтальном на правлении. 3. Наклонные складки, образующиеся вследствие недостаточных размеров детали в диагональном направлении. 4. Угловые заломы на участке детали, вызванные недостаточной выпуклостью или вогнутостью детали. 5. Балансовые нарушения — результат неправильного определения длины монтируемых деталей или перекосов при их монтаже. 6. Дефекты динамического несоответствия, проявляющиеся при движениях одетого человека. Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции. Горизонтальные складки Дефекты этой группы возникают вследствие ряда причин (рисунок 11): недостаточная ширина детали приводит к образованию напряженных фиксированных складок или морщин горизонтального направления; ошибка в распределении суммарного раствора вытачек по линии талии плотнооблегающего поясного изделия проявляются фиксированной горизонтальной складкой под поясом; излишняя длина детали или ее участка способствует образованию мягких свободных горизонтальных складок; дефицит ширины детали может наблюдаться на различных конструктивных уровнях - плеча, груди, талии, бедер, подъягодичной складки - и в промежутках между ними. а) б) Рисунок 11 – Горизонтальные складки: а) – в плечевой одежде; б) – в поясной одежде Вертикальные складки На участках деталей одежды с излишней шириной образуются вертикальные мягкие свободные складки. При недостаточной длине участка детали вследствие вертикальных деформирующих усилий образуются вертикальные фиксированные складки или фалды (рисунок 12). а) б) Рисунок 12 – Вертикальные складки: а) – в плечевой одежде; б) – в поясной одежде Причиной возникновения вертикальных складок является локальная концентрация прибавки на свободное облегание вместо ее равномерного распределения по всей ширине изделия. Например, ошибки в определении растворов продольных вытачек приводят к появлению на свободно падающих участках изделия вертикальных мягких складок в области вытачек излишнего раствора и плотному до возникновения напряжений и морщин облеганию на других участках. Наклонные складки Для распознавания такой наклонной складки достаточно попытаться расправить ее перемещением опустившегося участка вверх (рисунок 13). Другая разновидность наклонных складок возникает в результате сужения отдельных участков изделия. Наклонные складки возникают в одежде при нарушении бокового и опорного балансов. Боковой баланс в конструкции детали определяется по разности высот крайних точек верхнего среза, а опорный баланс — положением крайних точек верхнего среза относительно вертикальной оси детали. а) б) Рисунок 13 – Наклонные складки: а) – в плечевой одежде; б) – в поясной одежде Угловые заломы Дефекты этой группы занимают особое положение среди дефектов других групп, поскольку они связаны с неправильным образованием объемной формы детали из плоского материала (рисунок 14). Объемную форму деталей из ткани можно получить также с помощью влажно-тепловой обработки: сутюживания, оттягивания и формования. Игнорирование вопросов формообразования деталей одежды приводит к появлению дефектов, получивших название угловых заломов. а) б) Рисунок 14 – Угловые складки: а) – на спинке; б) – на полочке Балансовые нарушения Длинная спинка (рисунок 15). Вызывает появление дефектов на деталях спинки и полочки. Борта излишне заходят внизу друг за друга, боковые швы смещаются в сторону бортов, на отрезной боковой части полочки появляются перекосы, низ спинки плотно прилегает к ягодицам, в длинном изделии и к ногам, на спинке неширокого изделия возникают горизонтальные складки выше линии бедер. Рисунок 15 – Балансовые нарушения в плечевой одежде - "длинная спинка" Короткая спинка. Укорочение спинки относительно полочки на участке от линии груди до верхних срезов приводит к возникновению дефектов на всех деталях изделия. Натяжения верхней части спинки направлены к лопаткам, а нижняя ее часть отстает от фигуры, боковой шов смещается назад, борта внизу расходятся, около проймы появляются слабина и угловые заломы. Смещение переднего сгиба брюк в сторону бокового шва (рисунок 16, а) — балансовое нарушение, возникающее при удлинении верхнего участка шаговой стороны передней половинки брюк относительно ее боковой стороны. а) б) Рисунок 16 – Балансовые нарушения в брюках, проявляющиеся смещением передних сгибов: а) - в сторону боковых швов; б) - в сторону шаговых швов. Смещение переднего сгиба брюк в сторону шагового шва (рисунок 16, б). Спиралеобразное перемещение переднего сгиба в сторону шагового шва указывает на нарушение баланса вследствие укорочения верхних участков шаговых срезов по отношению к верхним участкам боковых срезов передней половинки брюк. Динамическое несоответствие Некоторые дефекты одежды незаметны на фигуре человека, пока он находится в спокойном состоянии, т.е. в статике, но любые движения вызывают большее или меньшее сопротивление одежды. Наиболее важное значение для хорошего динамического соответствия плечевой одежды имеют правильное положение и размеры проймы и рукава (рисунок 17, а, б). Смещение проймы в сторону спинки, затрудняет движение рук вперед. Ее излишняя глубина затрудняет подъем рук. Большие неудобства в изделиях из нерастяжимых материалов причиняет узкий рукав, неудобны узкие юбки, глубокий вырез среднего среза брюк и т.д. а) б) Рисунок 16 – Динамическое несоответствие: а) - смещение проймы в сторону спинки; б) - укорочение заднего участка среднего шва брюк Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать виды баланса одежды; – знать дефекты одежды; – приобрести навыки по окончательному оформлению чертежей лекал. При изучении раздела 7 необходимо: – читать литературу [3], [10], [11]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – баланс одежды, дефекты одежды, сопряжение деталей. Для самооценки раздела 7 ответить на вопросы: – проведение сопряжения лекал деталей плечевых изделий; – проведение сопряжения лекал деталей поясных изделий; – виды баланса одежды; – группы дефектов одежды; – виды конструктивных дефектов одежды. Техническое размножение лекал трикотажных изделий Цель изучения: Изучить способы градации лекал трикотажных изделий, применяемые на предприятиях. Способы градации лекал одежды Процесс проектирования комплекта лекал деталей одежды, различных размеров и ростов, на основе лекал изделия среднего размера называют градацией лекал. Существуют три способа градации лекал одежды – способ группировки, лучевой и пропорционально - расчетный. Способ группировки предусматривает совмещение 2-х комплектов лекал (среднего и смежного с ним, среднего и крайнего размеров). Одноименные конструктивные точки на совмещенных лекалах соединяют прямыми линиями и делят их на число частей, соответствующее числу размеров. Этот способ используют как исходный для нахождения величин приращений в конструктивных точках, нетиповых схем градации лекал деталей изделий. Лучевой способ состоит в том, что из определенной точки центра через конструкторские точки детали проводят лучи. От контура детали вдоль этих лучей откладывают установленные величины приращений. Лучевой способ может быть использован при градации отдельных деталей головных уборов и корсетных изделий, приращение размеров которых происходит в радиальном направлении. Пропорционально-расчетный способ заключается в перемещении конструктивной точки пропорционально расстоянию соответствующей конструктивной точке относительно линии градации, используя при этом величины установленных исходных приращений по основным конструктивным линиям. Для самоконтроля Изучив данную тему, студент должен: – знать способы градации лекал одежды; – приобрести навыки по техническому размножению лекал различными способами. При изучении раздела 8 необходимо: – читать литературу [11], [6]; – акцентировать внимание на следующих понятиях – градация лекал одежды. Для самооценки раздела 7 ответить на вопросы: – способы градации лекал одежды; – способ группировки и его отличительные особенности; – лучевой способ и его отличительные особенности; – расчетно-пропорциональный и его отличительные особенности. 1. 2. 3. 4. Список литературы Конопальцева Н.М., Рогов П.И., Крюкова Н.А. «Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов». М., «Академия», 2007 г. Шершнева Л.П., Ларькина Л.В. «Конструирование одежды». М., ФорумИнфа-М, 2010 г. Янчевская Е.А. «Конструирование одежды». М., «Академия», 2005 г. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. «Конструктивное моделирование одежды». М., «Академия», 2003 г. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. «Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя» М., ФорумИнфа-М, 2011 г. 6. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т., «Конструирование одежды». М., Мастерство, 2002 г. 7. Медведева Т.В. «Художественное конструирование одежды». М., Форум-Инфа-М, 2003 г. 8. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И. «Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа». Ростов – на – Дону, «Феникс», 2003 г. 9. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. «Товароведение и экспертиза швейнотрикотажных товаров». Москва – Ростов - на - Дону, 2004 г. 10. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. «Конструктивное моделирование одежды». М., Мастерство, 2000 г. 11. Кузнецова Л.А., Казакова З.Ф., Карцева А.А. «Конструирование трикотажных изделий». М., «Легкая индустрия», 1972 г. 12. Сичкарь Т.В. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструирование одежды из трикотажа» по специальности 260704 «Технология текстильных изделий», специализации 260704.06 «Технология трикотажа». М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 2008 г. 5.