Облепиха (описание культуры)

Сад Родан












ГЛАВНАЯ
О НАС
Плодово-ягодные
растения
Лиственные породы
Хвойные породы
Травянистые
растения
Лиановидные
растения
Розы
БИБЛИОТЕКА
ДОСТАВКА
ГОСТЕВАЯ
КОНТАКТЫ
Наши ресурсы
Поиск по сайту
Плодово-ягодные растения > Облепиха >
Облепиха (описание культуры)
Оглавление
1. 1 ВВЕДЕНИЕ
2. 2 БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
3. 3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ
4. 4 СОРТА
5. 5 АГРОТЕХНИКА
1. 5.1 Посадка облепихи
2. 5.2 Послепосадочный уход
3. 5.3 Сбор урожая




Форум
Сообщество
Блог
Google+
6. 6 ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ВВЕДЕНИЕ
Всё большей популярностью среди жителей Сибири пользуется
облепиха. Облепиха входит в семейство лоховых и состоит из трёх
видов, наиболее известный из них — облепиха крушиновая.
Облепиха обладает ценными агротехническими качествами:
хорошей зимостойкостью, скороплодностью, ежегодным
плодоношением, что позволяет культивировать её в суровых
сибирских климатических условиях.
Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Сейчас
отобраны перспективные сорта облепихи с высокой урожайностью,
хорошими вкусовыми качествами плодов, высоким содержанием
облепихового масла и витаминов. По данным Л. И. Вигорова, ее
плоды сортов сибирской селекции содержат биологически активные
вещества, оказывающие лечебно-профилактическое действие на
организм человека. Плоды её особенно богаты витаминами C и E1,
каротином. В ней много витаминов K и B9, несколько меньше
витамина P, есть витамины B1, B2 и микроэлементы: железо, магний,
марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата
облепиха витамином E (токоферол), предупреждающим склероз
сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах её содержится масло,
богатое ненасыщенными жирными кислотами. Листья её обладают
бактерицидными свойствами за счёт содержания фитонцидов.
Витамина C в листьях содержится более 1300 мг% (А. К. Кощеев, Ю.
И. Смирняков, 1986).
Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически
активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают
лечебное действие. Плоды облепихи содержат витамин Е
(токоферол), предупреждающий дистрофию мышц, сердечнососудистые заболевания, атеросклероз и туберкулез. Витамин А
(ретинол, каротин), улучшающий половую деятельность,
восстанавливающий эпителий. Витамин К (фитохинон),
нормализующий свертывание крови. Витамины К и Е хорошо
сохраняются в замороженных плодах. Противосклеротические
вещества облепихи представлены совместно действующими
витаминами С и Р — активными соединениями. В мякоти плодов
содержится облепиховое масло, в состав которого входят
непредельные жирные кислоты: линолевая и линолеиновая, условно
называемые витамином «F» (антирадиант), защищающим клетки от
раковых заболеваний. Найденные в плодах облепихи кумарины
отличаются антикоагуляционным, противоопухолевым
спазматическим действием на организм. Серотонин снижает
кровяное давление и оказывает нормализующее действие на
психику человека.
Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше её
собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженную
использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду
перерабатывают на джемы, компоты, варенья, повидло, используют
для приготовления сиропа, пастилы, киселей, ликёров и ароматных
наливок.
Наибольшее количество витамина C и кислот накапливается в
плодах ко времени созревания, в зрелых плодах содержание их
снижается, а количество сахаров увеличивается.
Помимо пищевых и лечебных целей облепиха может быть
использована для живых изгородей и как декоративное растение .
Листья ее скармливают больным животным.
БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Надземная часть
Облепиха развивается в виде небольшого дерева (высотой 2–5 м)
или древовидного кустарника, хорошо разветвлённого, с
несколькими стволами. Продолжительность жизни — 20–25 лет, но
старение начинается уже в 12–15-летнем возрасте. Молодые побеги
серебристо-серые, кора ветвей желтовато-бурая или серая. Листья
ланцетовидные или линейные, на коротких черешках, без
прилистников, длиной до 6–8 см.
Облепиха — двудомное растение, то есть у неё существуют мужские
растения, в цветах которых формируются только тычинки, дающие
много пыльцы, и женские растения, у которых образуются только
пестики и завязываются плоды. Пыльца с мужских растений на
женские переносится только ветром (до 100 м). Одно мужское
растение способно опылить 10–12 женских. По внешнему виду
мужские и женские экземпляры в молодом возрасте различить
невозможно. Различие пола сеянцев проявляется при вступление их
в плодоношение на 4–5-ый год от посева. У мужских особей более
мощное строение кроны с более толстыми побегами, цветочные
почки в 2–3 раза крупнее женских и размещены гуще, несколько
отстранёны от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками.
У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками,
прижаты к побегу (рис. 17). Чешуи почек защищают органы цветка и
завязи от весенних заморозков. Этим объясняется регулярное
плодоношение облепихи.
Цветковые почки формируются на приросте текущего года. Цветы
как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только
при очень внимательном рассмотрении. Опыление у облепихи
надёжное, так как в холодную и сырую погоду цветки её не
раскрываются, а при наступлении сухой и тёплой — цветение
проходит за 4–5 дней, а иногда за 1–2.
Плод облепихи — костянка, содержащее одно семя. По строению
плода облепиха относится к группе косточковых пород. Плоды
мелкие, массой 0,5–0,85 г, имеют жёлтую, оранжевую, тёмнокрасную окраску. Плодоножки от очень коротких (1,5–2 мм) до
длинных (10 мм). Прикрепление их как к плоду, так и к ветке весьма
прочное, что при сборе ведёт к повреждению кожицы и вытеканию
сока и жидкой мякоти.
Для облепихи характерны два типа ветвления. У молодых
растений первоначально сохраняется главная ось, а боковые побеги
развиты слабее. В конце вегетационного периода осевой побег
заканчивается почкой, из которой продолжается рост побега. На
третьем–четвертом году жизни концы главного побега прекращают
рост и вместо почки заканчиваются шипами. Осевой побег
(проводник) теряется и заменяется несколькими боковыми, которые
развиваются из 5–7 почек, близко расположенных к верхушке,
закончившей свой рост. Образуется система ветвей, напоминающая
мутовку. В дальнейшем у облепихи сохраняется мутовчатый
характер ветвления, причем у каждого из 5–7 побегов образуется
новая мутовка с таким же количеством побегов. В результате
создается крона с разновозрастными мутовками, расположенными
четко выраженными ярусами.
На побегах, образующих мутовку, закладываются смешанные почки
(вегетативно-генеративные), из которых в следующем году
образуются и цветки, и годичный побег. При этом цветки, а потом
плоды, располагаются у самого основания растущего побега. Так как
плоды образуются из каждой почки, то и плодоносит облепиха
равномерно по всей длине прошлогоднего прироста. Однако не все
почки дают побеги одинакового качества. Как уже говорилось, 5–7
почек дают мощные побеги, формирующие мутовку, остальные
почки, расположенные в нижней и средней части прошлогоднего
побега, образуют коротенькие побеги. Характерно, что одна часть
этих побегов обязательно отмирает в первой половине лета, а
другая живет, до созревания плодов. Отплодоносившие почки
отмирают, древесина оголяется, а формирование новых листьев и
побегов передвигается на ярус выше. Как видно, облепиха
плодоносит в предпоследнем ярусе кроны, на приросте прошлого
года. Обычно уже в третьем порядке ветвления после образования
первой мутовки начинается усыхание отдельных побегов, в
результате чего крона осветляется и обеспечивается умеренное
нарастание мутовок. По мере роста дерева возрастает общая длина
побегов и урожайность увеличивается, достигая максимума на
четвертом–пятом году плодоношения, затем несколько лет держится
на одном уровне. При старении дерева урожайность постепенно
снижается. Срок использования насаждений облепихи — 10–12 лет.
Корневая система
Корни облепихи светло-серой, желтоватой окраски. Для них
характерна шнуровидность, изогнутость, сочность, малая
механическая прочность, незначительное ветвление и слабая
мочковатость. На корнях имеются клубеньковые образования,
достигающие иногда величины грецкого ореха. Это — проявление
симбиоза актиномицетов и растения, способствующее усвоению
атмосферного азота. Корневая система облепихи располагается
поверхностно. Основная масса горизонтальных корней залегает в
слое 0–30 см.
На горизонтальных корнях, залегающих на глубине 4–18 см,
закладываются придаточные почки в виде округлых сероватых
бугорков, из которых развиваются корневые отпрыски.
Корнеотпрыски (корневые побеги) образуются как на тонких (в
диаметре 1,5 мм), так и на толстых (2–3 см) корнях. Появившись над
почвой, они дают ежегодный прирост длиной от 25 до 40 см и через
три–четыре года обильно плодоносят. Но первые 3–4 года
собственная корневая система слаборазвита. К 4–6-годам корневой
отпрыск имеет уже хорошую корневую систему и приобретает
определенную самостоятельность и независимость в питании.
Основная масса корневых отпрысков сосредоточена на расстоянии
1–5 м от материнского куста, но иногда они появляются на сильно
ветвящихся боковых корнях первого порядка на расстоянии 9–12 м
от куста. В условиях искусственного выращивания, при задернении,
облепиха почти не образует корневой поросли, по пару — довольно
много.
При раскопках в учхозе № 1 Омского СХИ в 1970 г. шестилетних
корнесобственных деревьев сорта Дар Катуни, произрастающих на
выщелоченном легкосуглинистом черноземе, выяснено, что
корневая система формирует два яруса корней — в горизонте 5–30 и
60–80 см. Корневая система превышает по диаметру надземную
часть в 2,4 раза и в междурядьях шириной 3 м смыкается с корнями
соседнего ряда растений. Горизонтальные корни 12-летних растений
в радиальном направлении распространяются до 7,5 м, а
вертикальные уходят вглубь до 2,7 м. По данным Гатина, в
пойменных условиях, на заболоченных и засолённых почвах
облепиха не образует вертикальных корней.
Вегетация облепихи
Для наступления цветения облепихи требуется положительная
(выше 5°) сумма температур 180–250°. Начало цветения зависит от
предшествующей погоды. При ранней тёплой весне облепиха
зацветает в начале мая. В годы с холодной затяжной весной
цветение сдвигается на конец мая. На начало цветения так же
влияют суммы отрицательных зимних температур: чем они больше,
тем медленнее растения выходят из состояния вынужденного покоя.
Массовое цветение в условиях Омска начинается при дневной
температуре выше 16°. Созревание плодов, которое также зависит
от погодных условий вегетационного периода, наступает через 12–
15 недель после цветения (вторая половина августа). Жаркая сухая
погода июля–августа способствует формированию мелких плодов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ
Температура. Облепиха относится к числу морозостойких растений.
Она выдерживает морозы до 50°, корни гибнут при температуре
почвы –21°. Однако в отдельные годы, особенно при резких
колебаниях температур, возможно повреждение почек, особенно у
мужских растений. Кроме того, влияют и складывающиеся погодные
условия в сентябре. Как низкие, так и высокие температуры влияют
на развитие почек. При высоких температурах дифференциация
плодовых почек проходит довольно глубоко, что снижает их
зимостойкость. При холодной погоде в сентябре цветковые почки
развиваются медленно и плохо готовятся к перезимовке. У слабо
подготовленных к зиме растений в октябре — ноябре возможны
повреждения коры. Весенними заморозками не повреждается. В
годы с обильным снеговым покровом может происходить
выпревание коры, а также снеголомы ветвей.
Свет. Облепиха — светолюбивое растение. В естественных
зарослях хорошо растёт на открытых местах, при загущении кусты
отмирают. Плохо переносит совместное произрастание с другими
деревьями и кустарниками. В смешанных загущенных насаждениях
испытывает угнетение, а там, где затеняется другими породами,
полностью выпадает, в чистых опушечных рядах хорошо растёт и
плодоносит.
Влага. В естественных условиях облепиха растет по берегам рек и
способна переносить длительное затопление паводковыми водами
(до 100 дней). Заселяет малоплодородные песчаные, хорошо
увлажнённые почвы. Узкие листья, высокое содержание воды в
корнях позволяют облепихе переносить кратковременную засуху. В
стоячей воде на заболоченных и подтапливаемых участках гибнет.
Непригодны для посадки западины и блюдца, где после ливневых
дождей застаивается вода. Залегание грунтовых вод под облепихой
не должно быть ближе 50 см.
На рост и развитие облепихи влияют осадки в течение
вегетационного периода. При недостаточном увлажнении почвы
облепиха плохо переносит воздушную засуху, завязи и плоды
осыпаются. В целом облепиху можно считать достаточно
влаголюбивым растением, которое способно обеспечивать высокую
урожайность лишь при достаточном увлажнении.
Почва. Отношение облепихи к почвам подробно изучено Ж. И.
Гатиным (1963). Он установил, что растения могут произрастать на
различных типах почв: оподзоленном чернозёме, серых лесных,
подзолистых почвах. Но её следует отнести к растениям,
требовательным к почвенным условиям. Лучше всего она растёт на
хорошо дренированных, лёгких, но достаточно питательных
почвах.Тяжёлые, холодные, переувлажнённые почвы непригодны
для неё — растения рано выпадают.
Наиболее благоприятная реакция почвенного раствора —
нейтральная (pH 6,5–7), на кислых почвах облепиха развивается
слабо. Положительно влияет на её развитие обеспеченность почвы
солями фосфора (содержание почвенной P2O5 более 20 мг на 100 г
почвы). Высоко эффективны на облепихе органические удобрения —
перегной, компост, перепревшая листва, трава — с добавлением
суперфосфата.
СОРТА
Первые в мире сорта выведены в НИИ садоводства Сибири. Для
условий Западной Сибири лучшими являются сорта Августина,
Алтаечка, Джемовая, Дружина, Елизавета, Жемчужница, Золотой
каскад, Зырянка, Иня, Каприз, Красный факел, Любимая, Огни
Ениссея, Подруга, Солнечная, Улала, Чулышманка. Эти сорта
отличаются высокой урожайностью. На пятый год после посадки они
дают полноценные урожаи.
В Омске с пятилетних деревьев в зависимости от сорта собирают от
4 до 8,5 кг. Урожай с двенадцатилетних деревьев составляет по 8,2–
12,3 кг.
АГРОТЕХНИКА
Посадка облепихи
Для посадки облепихи выбирают освещённые места, на которых снег
накапливается умеренно, чтобы весной при таянии он не обломал
ветви. Облепиха предпочитает лёгкие почвы, в тяжёлые желательно
внести больше органических удобрений и песок (лучше
крупнозернистый речной). Перед посадкой почву удобряют: на 1 м2
вносят 8–16 кг органических удобрений и 100–200 г суперфосфата и
перекапывают на глубину 25–30 см.
Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания
почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной
(не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить
хорошие результаты. Хранение саженцев зимой в прикопе снижает
их приживаемость, поэтому из питомника целесообразно выкапывать
их весной.
При закладке насаждений учитывается двудомность облепихи.
Поэтому наряду с женскими высаживаются 7–10% мужских растений
(опылителей). В любительских садах можно высаживать на 6–8
женских растений одно мужское, располагая его с наветренной
стороны. Можно в центре кроны женского растения привить черенок
мужского, или же срезанные перед самым цветением мужские ветви
поставить в бутылку с водой и закрепить в кроне женского растения.
Растения высаживают с площадью питания 2,5–3×2–2,5 м. Сажают
облепиху в ямы размером не менее 50×40–50 см. В яму кладут однодва ведра перегноя и две–три горсти суперфосфата (200–300 г), а на
тяжелых глинистых и суглинистых почвах добавляют речной
крупнозернистый песок, тщательно перемешивая всё с землей. При
транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если
на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить.
Саженцы высаживают вертикально, заглубляя корневую шейку на
лёгких почвах на 10–15 см, а на тяжёлых — на 8–10 см. Заглубление
саженца способствует образованию второго яруса корней, что
обеспечивает лучшую приживаемость и рост молодого растения.
Наклонная посадка нежелательна, т. к. вызывает пробуждение
спящих почек, что ведёт к формированию неправильной кроны и
снижению урожайности. Корни у саженцев не укорачивают, так как их
немного и они не имеют мочки. При посадке почву к корням
прижимают плотно. После посадки саженцы сразу же поливают —
10–15 л воды в лунку. Сверху мульчируют перегноем, торфом
соломистым навозом или опилками.
Саженцы с несколькими стеблями после посадки не обрезают.
Одноствольные саженцы необходимо обрезать (на 1/4 или 1/3
длины), чтобы вызвать ветвление. Куст облепихи должен быть
низкоштамбовым и, по возможности, многоствольным.
Послепосадочный уход
Послепосадочный уход за насаждениями сводится к уходу за почвой
и растениями. Приемы агротехники — общепринятые в садоводстве.
Почву содержат в чистом и рыхлом состоянии, вносят удобрения,
поливают, удаляют корневые отпрыски, принимают меры против
вредителей и болезней.
Обработка почвы
В садах садоводов-любителей почву обрабатывают по мере
уплотнения после осадков и появления сорняков тяпками или
скребками. При обработке учитывается поверхностный характер
размещения корневой системы. В условиях Омска у 6-летних
растений в слое почвы 0–10 см находилось 24,5%, в слое 10–20 см
—18,9% всех корней. Поэтому глубина рыхления в молодых
насаждениях должна быть в пределах 10, а в плодоносящих — 6–8
см. Перекопка, перештыковка приствольных кругов лопатой
недопустимы.
Удобрение облепихи
Рассматривая пищевой режим растений, следует помнить об
особенностях их микотрофного питания, способствующего
обеспечению азотом. Как показывает практика, облепиха хорошо
отзывается на органические и фосфорные удобрения. На
плодоносящей плантации рекомендуется раз в 3 года осенью (в
октябре) вносить 8–10 кг органических удобрений и 80–100 г
суперфосфата на 1 м2 приствольного круга. Азотные удобрения
нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения
разбрасывают и заделывают на глубину 8–10 см, а около ствола и
мельче. Органические и фосфорные удобрения вносят осенью, а
азотные — рано весной (до распускания почек).
Орошение
Осадки, выпадающие в вегетационный период в большинстве
районов Омской области, недостаточны для облепихи. Наблюдения
показывают, что наличие влаги в почве в период интенсивного роста
побегов (май, июнь) и плодов (август) значительно повышает
продуктивность растений. На полив 1 м2 приствольного круга
необходимо не менее 3—4 вёдер воды для молодого и 6–8 вёдер
для плодоносящего растения. В засушливые годы важное значение
приобретает подзимний полив (конец сентября — начало октября),
который способствует лучшей перезимовке растений и создаёт
хорошую влагообеспеченность в весенний период даже после
малоснежных зим. Норма подзимнего полива 50–60 л/м2.
Междурядья предварительно рыхлят, чтобы увеличить
водопроницаемость почвы.
Формирование и обрезка
Облепиху формируют в виде деревца со штамбом высотой 20–30 см
или в виде куста с 3–4 скелетными ветвями. Форма кроны в виде
куста позволяет получать наибольший урожай и облегчает сбор
плодов с высокорослых форм. Штамбовая форма более компактна,
но высокая, поэтому рекомендуется для низкорослых форм и
мужских растений.
Для формирования кроны в виде куста одностебельный саженец
обрезают на высоте 10–20 см (на 4–5 почек), многостебельный
саженец не укорачивают. На следующий год из прикорневой поросли
и отросших от пенька побегов оставляют 3–4, из которых в
дальнейшем формируют крону растения. Необходимо учитывать,
что оставлять побеги от корневища можно только в случае
корнесобственных растений.
При формировании штамба, если саженец имеет 2–3 стволика, из
них оставляют один, остальные удаляют. Оставшийся стволик
обрезают на высоте 30 см чтобы вызвать ветвление. В следующем
году из появившихся побегов оставляем 3–4 и побег продолжения.
Боковые ветви следует уравнять по высоте. Если для посадки
использовался двухлетний, хорошо сформировавшийся
одностебельный саженец, а его ветви примерно одинаковы по силе
роста, то ничего обрезать не нужно.
Формирующую обрезку проводят в течение первых 3–5 лет
интенсивного роста облепихи для формирования компактной
низкорасположенной кроны с правильно ориентированными в
пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние,
параллельно и неправильно расположенные побеги. С 5–6 летнего
возраста рост осевого побега из верхушечной почки прекращается,
центральный проводник теряется и начинают развиваться побеги из
боковых почек, образуя так называемые ложные мутовки.
Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на
кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные
обрастающие побеги (побеги обогащения) и многолетние ветви, а
также подмёрзшие и поломанные. Обрезку делают рано весной
(конец марта — апрель) до распускания почек. Срезка побегов
обогащения способствует пробуждению спящих почек,
расположенных у их основания. В первый год они дают хорошие
приросты, а на следующий — плоды. Прошлогодние побеги
укорачивать нельзя: это снижает урожай. При хорошем уходе с
одного дерева районированных сортов можно получить до 15–17 кг
ягод.
В отличие от других плодовых растений раны у облепихи зарастают
плохо. Сразу после обрезки их нужно тщательно замазать садовым
варом и закрасить масляной краской. Во время роста вместо
последующей обрезки рекомендуется прищипывать молодые побеги.
На инвертирующих растениях ранки затягиваются значительно
легче.
С возрастом зона плодоношения у облепихи перемещается на
периферию кроны и вверх, сбор плодов затрудняется. Рост побегов
ослабляется, приросты не превышают 10–15 см, что ведёт к
снижению урожая. В этом случае применяют омолаживающую
обрезку. Положительные результаты даёт обрезка 7–10-летних (и
старше) растений на 3–4-летнюю древесину с оставлением одной
боковой ветви в мутовке (для усиления роста). При полной обрезке,
без оставления боковой ветви, наблюдается снижение урожайности
и увеличение высоты растений. Лучше обрезать всю крону не в один
год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые,
сильные, хорошо плодоносящие ветви.
Для омоложения стареющих корнесобственных растений в возрасте
15–20 лет проводят срезку «на пень», то есть спиливают до уровня
земли. Это активизирует рост корневой поросли. Растение
омолаживается, успешно растёт и плодоносит дальше.
Зимние мероприятия
Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота
покрова не должна превышать 50–70 см, так как высокий снег при
таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много,
в марте, с наступлением тёплых дней, ветви от него надо
освободить.
Борьба с вредителями и болезнями
С внедрением облепихи в производственных и любительских садах
появляются специфические для этой культуры вредители и болезни.
Наиболее опасна из вредителей облепиховая муха, которая в
отдельные годы на Алтае уничтожает до 60–100% урожая. В момент
массового отрождения личинок облепиховой мухи опрыскивают
растения 0,2%-ным хлорофосом. Против грибной болезни —
эндомикоза плодов — опрыскивают до распускания почек 0,3%-ным
нитрафеном или 4%-ной бордоской жидкостью. После цветения
растения опрыскивают 0,4%-ным купрозаном или 1%-ной бордоской
жидкостью.
Сбор урожая
Созревание плодов в условиях Омска начинается в половине
августа – начале сентября: к этому времени плоды приобретают
характерную для сорта окраску. Но торопиться со сбором не
следует, так как к периоду полного созревания увеличивается вес
плодов, возрастает содержание сахара, каротина и масла в их
мякоти, снижается содержание кислот. Затягивать с уборкой тоже
нельзя, потому что понижение температуры в сентябре усложняет и
без того трудоемкую уборку плодов. При позднем сборе в плодах
снижается содержание витамина С и масла.
При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает
их, поэтому надо заранее подставить под них подпорки (чатала).
После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят,
уничтожая сорняки, чатала убирают.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Размножают облепиху как семенами, так и вегетативным путем.
Семенной метод размножения применяется в лесхозах,
лесопитомниках и для выращивания подвойного материала. Для
сохранения хозяйственно-ценных признаков сортов облепихи при
посадке в сад следует использовать корнесобственные саженцы,
полученные вегетативным способом. Такие насаждения начинают
плодоносить на третий год после посадки, а также дают
дополнительный посадочный материал — корневые отпрыски: с
одного дерева можно получить до 15 саженцев. Кроме того,
отпрыски восстанавливают погибшие отдельные растения, удлиняя
таким образом срок использования насаждений.
Наиболее распространено вегетативное размножение путём
весенней черенковой прививки, зелёного и одревесневшего
черенкования. Кроме того облепиху можно размножать
горизонтальными отводками и отпрысками, отделяя их от
корнесобственных сортовых деревьев.
Размножение прививкой черенком
Весенняя прививка черенком. Подвои для черенковой прививки
выращивают в течение двух лет, а прививку на них делают весной
третьего года. Почву под посев подбирают более лёгкого
механического состава. Вносят около 6 кг органических удобрений и
50–60 г/м2 суперфосфата. Посев семян можно производить осенью и
весной: осенью их высевают в первой декаде октября, для весеннего
посева семена в течение месяца стратифицируют во влажном песке,
выдерживая их сначала 10 дней при температуре 10–17° тепла, а
затем до посева при нулевой температуре под снегом.
На 10 м2 расходуется 20–23 г семян при однострочной схеме посева
с шириной междурядий 70 см. Семена высевают в бороздки
глубиной 2 см при осеннем посеве и глубиной 5 см— при весеннем,
заделывая их на глубину 1–1,5 см. При появлении первой пары
листьев сеянцы прореживают через 2–3 см, а при образовании
третьей–четвёртой пары через 5–10 см. В конце вегетации с целью
стимулирования образования разветвлённой корневой системы,
корни на глубине 18 см подрезают дугообразной скобой. Однолетние
сеянцы к осени достигают высоты 30–40 см с диаметром корневой
шейки 3–5 мм.
Так как однолетние сеянцы по размерам не подходят для прививки,
а двухлетние перерастают, то весной второго года однолетние
сеянцы срезают на обратный рост на высоте 1–2 см от корневой
шейки. Из отрастающих побегов, когда они достигают длины 8–10
см, оставляют наиболее сильные, а лишние удаляют. Нижняя часть
побегов подчищается, и к осени они достигают высоты 50–60 см,
толщина корневой шейки составляет 5–9 мм.
Весной третьего года во второй–третьей декаде мая способом
улучшенной копулировки или вприклад на двухлетних сеянцах
прививают черенки, заготовленные с сортовых и с мужских растений.
Черенки длиной 7–8 см прививают на высоте 8–10 см от корневой
шейки; прививки в корневую шейку хуже приживаются. Черенки
заготавливают в ноябре–декабре и связанные в пучки по 50–100
штук хранят в песке или в снегу при температуре –2, –5°. Чтобы
черенки хорошо сохранились, их до прививки в начале марта
переносят в специально подготовленное место, укладывают буртами
и укрывают слоем соломы и опилками.
Размножение зелёным черенкованием
Размножение облепихи зелёными черенками даёт возможность
иметь корнесобственные растения. Этот способ размножения
требует наличия специальных культивационных сооружений:
рассадников с плёночным укрытием или плёночных теплиц.
Укоренение зелёных черенков происходит при температуре 23–30° и
относительной влажности воздуха 90–100%. Зеленые черенки
заготавливают из приростов текущего года в середине июня —
начале июля. Высаживают черенки длиной 10–15 см с восемью–
десятью листьями, верхушечную точку роста не удаляют. Для
лучшего укоренения черенки обрабатывают растворами ростовых
веществ: индолилмасляной или индолилуксусной (гетероауксин)
кислоты в концентрациях соответственно 50 и 100 мг на 1 л воды.
Для лучшего укоренения черенки до посадки в течение 12–18 часов
выдерживают в растворе индолилмасляной или индолилуксусной
(гетероауксин) кислоты в концентрациях соответственно 50 и 100 мг
на 1 л воды при температуре 20–25°. Обработанные черенки
ополаскивают водой и высаживают в рассадники с площадью
питания 7×5 и на глубину 1,5—3 см, затем поливают и рассадник
закрывают. Тщательный уход за черенками — поддержание
оптимальной температуры (20–30°) и высокой относительной
влажности воздуха (90–100%) — позволяет получить до 98%
укорененных черенков, которые оставляют в рассадниках до весны,
утепляя на зиму. Ранней весной следующего года их высаживают в
перешколку с расстоянием между рядами 70, а в рядах — 10–15 см.
Здесь черенки доращивают два года.
Размножение одревесневшими черенками
Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения
одревесневших черенков. По технологии Новосибирской ЗПЯОС,
черенки заготавливают весной (в начале апреля) до распускания
почек за 1–1,5 месяца до посадки.
В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние
побеги, связывают в пучки и до посадки хранят в снежных буртах,
покрытых соломой или опилками. Лучше окореняются черенки из
хорошо вызревших побегов диаметром 7–8 мм. Нарезанные побеги в
начале мая разрезают на черенки длиной 15–18 см, связывают в
пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой.
Сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и
выдерживают при комнатной температуре (18–25°) 5–7 дней до
набухания почек и корневых зачатков.
Участок для высадки черенков должен быть защищён от ветров, но
хорошо освещён. Почву удобряют перегноем или компостом (10–15
кг на 1 м2), при необходимости добавляя песок (2–3 ведра на 1 м2),
перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше
делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой
оставались 2–3 почки. Площадь питания 10×10 см. Почва должна
плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.
Уход за высаженными черенками состоит в поддерживании
влажности почвы в период укоренения до 80–100% ППВ. Сначала у
черенков начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при
появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Через
25–30 дней, после укоренения черенков, поливают реже,
поддерживая влажность почвы на уровне 70–80% ППВ. Почва
содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При
правильном уходе укореняется 70–90% высаженных черенков. К
осени большинство из них пригодно для высадки в сад. Слабые
доращивают ещё год. Эта технология разработана на
Новосибирской плодово-ягодной опытной станции и применяется в
питомниках Сибири.
Для вегетативного размножения облепихи можно использовать
горизонтальные отводки и корневые отпрыски.
Размножение горизонтальными отводками
При размножении горизонтальными отводками выбирают
низкорасположенную ветку и пришпиливают её к земле, оставляя на
поверхности лишь её вершину. Ветку присыпают влажной почвой и в
дальнейшем следят чтобы почва не пересыхала. Вскоре ветка
окоренится и даст поросль. Весной маточную ветку разрезают,
получая таким образом несколько саженцев.
Размножение корневыми отпрысками
Размножение корнеотпрысками возможно лишь в тех случаях, когда
маточные деревья корнесобственные. В качестве посадочного
материала используют однолетние и двухлетние отпрыски.
Выкапывают их весной до распускания почек с частью материнского
корня. Если корневая система слабая, растения доращивают на
грядке в течение года.
Саженцы облепихи должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
53135-2008.
Требования к качеству саженцев облепихи
Наименование показателя
Внешний вид
Возраст саженцев, лет, не менее
в т.ч. сильнорослые сорта
Корневая система:
число основных корней, шт., не
менее
в т.ч. 1-летние
сильнорослые сорта
2-летние сильнорослые
сорта
длина основных корней, см, не
менее
в т.ч. 1-летние
сильнорослые сорта
2-летние сильнорослые
сорта
механические повреждения
сморщенность коры, сухость
древесины,
отслаивание коры от
древесины,
побурение коры, камбия и
древесины
отсутствие клубеньков
Надземная часть
число побегов, шт., не менее
Характеристика и норма для
товарных сортов
первого
второго
Саженцы должны быть
неподсохшие, без листьев,
иметь разветвлённую надземную
часть
1—2
1—2
1—2
1—2
мочковатая
7
не учитывается
4
20
25
15
20
Не
допускаются
Допускаются
царапины коры,
обрыв
обрастающих
корней
2–3-го порядков
ветвления
Не допускаются
Допускается
2
—
в т.ч. 1-летние
3
—
сильнорослые сорта
2-летние сильнорослые
0,5
0,4
сорта
0,4
0,3
диаметр основания стволика,
0,8
0,6
см, не менее
в т.ч. 1-летние
30
25
сильнорослые сорта
25
20
1-летние слаборослые сорта
60
40
2-летние сильнорослые
сорта
высота надземной части, см, не
менее
в т.ч. 1-летние
сильнорослые сорта
1-летние слаборослые сорта
2-летние сильнорслые сорта
вызревание тканей
Допускается невызревшая часть
верхушки побегов длиной 3–5 см
ожоги и потемнение коры;
побурение
Не допускаются
камбия, сердцевины и
древесины;
растрескивание, сморщенность
и царапины коры;
сухость древесины
механические повреждения
Допускается незначительная
поломка побегов
Заражённость вирусами мозаики
резухи,
Не допускается
кольцевой пятнистости малины,
кольцевой
пятнистости томата, чёрной
кольчатости томата,
латентной кольцевой пятнистости
земляники
Заселённость облепиховой молью
Не допускается
Заселённость (заражённость)
облепиховыми стеклянницами,
0,5
5,0
медяницей, эриофиоидными
(галловыми) клещами и
плодовым и побеговыми клещами,
лоховой молью, %, не более
Заражённость вертициллёзом,
Не допускается
1,0
фузариозом и
другими возбудителями микозного
усыхания, %, не более
Наличие в прикорневой почве
Требует тщательной отмывки
пупариев облепиховой мухи,
корней после выкопки
других зимующих стадий
и погружения в болтушку глины с
вредителей,
торфом
цист картофельных глободерм
перед хранением с
(цистообразующих нематод)
транспортировкой
Примечание — возраст саженцев облепихи, выращенных из
одревесневших черенков,
определяют по числу лет роста в питомнике; размноженных
черенками — с учётом года укоренения черенков.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ягодные культуры в Омской области / Барсуков Н. И., Рыжков
А. П. — Омск: Омское книжное издательство, 1982. — 104 с.
2. Советы садоводам / Ред. Н. И. Барсуков. — Омск: ЗападноСибирское книжное издательство. Омское отделение, 1979.
— 176 с.
3. Справочная книга садовода и огородника/ Сост. А. П.
Зверева. — Новосибирск: Новосибирское книжное
издательство, 1994. — 512 с.
4. Сибирское плодоводство: учебник для высших и средних с.х.
учеб. заведений Сибири / Г. Т. Титова. — Новосибирск:
Советская Сибирь, 1993. — 352 с.
© Сад Родан, 2011–2014
Sign in|Report Abuse|Powered By Google Sites