Научно-исследовательская работа по краеведению

ОКРУЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ
СЕКЦИЯ «История, обществознание, краеведение»
Подсекция: прикладное краеведение
Женский русский народный костюм с Утевки.
Авторы: Мокрова Алеся Юрьевна
Доронина Любовь Юрьевна
учащиеся 8 Б класса
МОУ «Утевская средняя общеобразовательная
школа» «Образовательный центр»
Научный руководитель:
Курашкина Елена Михайловна- учитель
технологии.
Консультант: Ерхова Надежда
Владимировна- мастер по костюмам Д\к
«Мир» с.Утевки
Нефтегорск, 2010
Содержание
Введение………………………………………………………………………………….……3
Глава I. Основные черты русского народного костюма
§ 1. Составляющие компоненты русского народного костюма………..……… 5
§ 2. Особенности женского русского народного костюма губерний России….6
Глава II. Женский русский народный костюм с. Утёвки
§ 1. Женский русский народный костюм в Самарской губернии………….....11
§ 2. Женский русский народный костюм с. Утёвки……………….…………....19
Заключение………………………………………………………………………………….21
Список литературы……………………………………………..………………………..…23
Приложение………………………………………………………..…………………..…….24
2
Введение
Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное
веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и
эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в
отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно
прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Актуальность проблемы
История всегда вызывала огромный интерес общества. Этот интерес объясняется естественной
потребностью каждого человека знать историю своего народа.
О национальной одежде приходится судить по материалам археологии, миниатюрам, иконам,
предметам прикладного искусства. У русской национальной одежды многовековая история.
Общий ее характер, сложивших в быту многих поколений, соответствуя внешнему облику,
образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Русский народный
костюм – это источник творчества, который является объектом материальной и духовной
культуры народа.
Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о
традициях, обычаях, и истории своего народа.
С этой книгой вы сможете совершить увлекательное путешествие из одной губернии в другую
и увидеть, каким удивительным разнообразием отличалась русская народная одежда. Желание
научиться читать эту книгу привело нас к проблеме.
Истории
женского
русского
народного
костюма
села
Утёвки
посвящается
наша
исследовательская работа
Актуальность
выбранной
темы
подтверждают
и
ответы
респондентов
социологического опроса, который мы провели среди учащихся нашей школы.
3
во
время
Цель: изучить историю женского русского народного костюма, на основании теоретического
материала и исследовательской деятельности определить каким был женский русский
народный костюм с.Утевки.
Задачи:

Теоретически рассмотреть историю возникновения женского русского народного
костюма;

сопоставить материал о региональных особенностях женского русского народного
костюма, влияние на него различных исторических событий, показать повседневную
жизнь человека;

способствовать воспитанию патриотических качеств, чувство гордости за талант своего
народа, который дарит нам познание красоты и добра;

воспитывать уважение к традициям и обычаям своего народа.
Для обоснования выбранной темы инициативная группа провела социологический опрос среди
учащихся нашей школы.
№пп
Вопрос
Варианты ответов
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
1
2
Считаете ли вы необходимым изучение истории
возникновения женского русского народного
костюма с.Утёвки.
Как лучше, по Вашему мнению, узнать историю
костюма с.Утёвки:
1) Изучить историю создания женского русского
народного костюма из литературы;
2) Изучить историю женского русского
народного костюма, прослушав цикл бесед с
наглядным пособием;
3) Изучить историю костюма, посетив музей
школы;
4) Изучить историю костюма, используя ресурсы
Интернет
86%
3%
11%
45%
31%
24%
72%
5%
23%
60%
13%
27%
61%
7%
32%
Вывод: Проведенный социологический опрос подтвердил правильность выбранной нами темы.
На вопрос – считаете ли вы необходимым изучение истории возникновения женского русского
народного костюма, 86% респондентов дали положительный ответ.
4
Глава I. Основные черты русского народного костюма.
§ 1. Составляющие компоненты русского народного костюма.
Археология, письменные источники, в которых упоминаются различные виды одежды,
описания путешественников все это дает нам сведения об истории русского народного
костюма.
Ничто не подвержено такому быстрому изменению, как мода и одежда человека. Платье не
только грело и украшало человека, но и показывало его место в обществе.
Одежда представляла собой большую ценность, ее не теряли, не выбрасывали, а очень
берегли, неоднократно перешивая и донашивая до полной ветхости.
Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому,
чтобы ее костюм отличался от одежды простолюдинов.
На Руси основной формой одежды было платье сшитое из различных тканей, в зависимости
от богатства хозяина. Основой женской одежды была длинная сорочка, скроенная из прямых
полотнищ. У сорочки был круглый ворот, иногда со сборками вокруг, разрез спереди
застегивающийся на пуговицу и длинные рукава. У простых женщин такая сорочка
перехваченная на талии поясом служила домашним платьем, у состоятельных женщин были
еще нижние рубахи, как и мужские женские сорочки украшали вышивкой или обшивали
цветной материей по краю подола, рукавов, вороту. Сверху сорочки надевали сарафан,
длинную распашную одежду без рукавов, застегивающуюся снизу до верху на пуговицы.
Сверху на сарафан надевалась душегрея - короткая, чуть ниже талии и очень широкая
сборчатая одежда без рукавов, на лямках как у современных сарафанов.
Самой нарядной и своеобразной женской одеждой был – летник. Шили его из ярких материй,
надевали через голову и не подпоясывали. Рукава сшивали из более дорогих тканей сверху до
локтя. Концы рукавов и перед летника у ворота украшали нашивками из более дорогих тканей.
Иногда летники по подолу обшивались мехом. Вышивка не только украшала одежду, но имела
еще и волшебное значение. По народным поверьям, вышитые узоры должны приносить
счастье, удачу, достаток в дом и здоровье. А еще защищать от беды и зла.
Не легкой была жизнь простого человека. Тяжелый труд от зари до зари в поле, забота об
урожае, домашних животных. Но когда наступал долгожданный праздничный день, люди
5
словно преображались, надевали самую лучшую, самую красивую одежду. Одежда могла
многое рассказать о семейном положении, возрасте ее владельца. Так в южных районах нашей
страны все дети до 12 лет ходили в одних длинных рубахах.
Праздничную одежду хранили в сундуках.
В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, звезд, Древа жизни с птицами на
ветках, цветы, фигурки людей и животных. Такой символический орнамент связывал человека с
окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов.
У русской народной одежды многовековая история. Общий ее характер, сложившийся в быту
многих поколений, соответствует внешнему облику, образу жизни, географическому
положению и характеру труда народа. Начиная с 18 века северная часть России оказалась в
стороне от развивающихся центров и поэтому здесь значительно полнее сохранились
традиционные черты народного быта и одежды, в то время, как к югу (Рязань, Орел, Курск,
Калуга) женский русский народный костюм получил заметное развитие.
В северных районах России (Архангельск, Тверь, Вологда, Ярославль, Рязань) был широко
распространен сарафан, а в южных понева.
§ 2. Особенности женского русского народного костюма губерний России.
Каждая губерния имела свой вариант костюма. Одежда каждой губернии имела свой
орнамент, отделку, формы и фасоны.
Северорусский костюм, как его еще называли, женский сарафановый комплекс, широко
распространен в северных и центральных губерниях (Архангельская, Вологодская, Рязанская,
Тверская, Ярославская) [рис. 10].
Главной частью этого костюма являлся сарафан. Сарафан здесь носили широкий,
косоклинный
(с клиньями, вшитыми в боковые швы), до пят. Изготавливался сарафан из
холста, крашенных тканей, шелка или парчи. Верхний край сарафана, лямки и застежку по всей
длине отделывали полосами плетеного из металлических нитей кружева. Украшали сарафаны
вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой. Мягкие плавные линии сарафана, которые как бы
струились при движении, делали женщину похожей на лебедя. Не даром в народных песнях и
сказках женщин зовут лебедушками. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно
подобранные друг к другу детали создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу
края, расцвечивал ее яркими красками.
6
Рубаха длинная, составная: верхнюю часть, называемую «рукава», шили из батиста,
покрытого изящной вышивкой белой гладью или серебряной нитью. Нижняя часть – холщовая.
Старинный кокошник – сборник шили из двух частей. Верхняя часть – круглая, большого
диаметра, представляла собой твёрдую основу из проклеенного клейстером холста, на которую
натянута ткань, сплошь покрытая золотым шитьём. Нижний край ткани присобран в мелкую
сборку и пришит к налобной части кокошника, называемой очелье (от старославянского слова
чело – лоб). К очелью подшита свисающая на лоб ажурная поднизь – бахрома из мелкого
речного жемчуга.
Женский костюм Вологодской губернии состояла из сарафана с “букетами”, узорчатой
душегреи с золотой отделкой, белой тонкой рубахи, и кокошника с алым верхом и шейного
украшения. Браслеты и платок из тонкой ткани дополняли костюм. Девушки одевали много
колец, браслеты, ожерелья, цепочки с крестами, а иногда могли надеть до трех цепочек. Серьги
были жемчужные, серебряные, самые дешевые – бронзовые или медные. Зимой носили узкие и
длинные перчатки без пальцев. Их вязали сами на спицах из тонкой белой хлопчатобумажной
нити [рис. 5].
В Архангельской губернии женский костюм состоял из сарафана, рубахи и головного убора
– венца. Основной частью костюма была рубаха. Рубаху шили из домотканого холста –
льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными (сшитыми по всей длине из целых
полотнищ) и составными. По синему полю сарафана рассыпаны ярко оранжевые кружочки.
Спереди сарафан украшен металлическими пуговицами. Иногда пуговицы делали со вставками
из стекла, жемчуга и перламутра. Рубаха была белая с рукавами, украшенными кружевной
вышивкой. На голову одевали венец (головная повязка) из широкого золотого галуна,
завязывающийся на затылке алыми лентами. Иногда, одевали кокошник в виде шапочки с алым
верхом, сплошь расшитый золотыми нитями и золотыми блестками. Женская одежда очень
хороша своей красочностью, мягким силуэтом. На севере, в неярком свете дней и белых ночей
большое значение имело прекрасно подобранные друг к другу детали, которые создавали
наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивая ее яркими красками [рис.
6].
Женский костюм Ярославской губернии построен на сочетании красного цвета, разных
полосок и клеток. Поверх красной с белыми полосками рубахи, надевался клетчатый сарафан,
покрытый передником с черной бахромой внизу. Нарядность костюму придавала отделка немного голубого, белого и желтого цвета в вышивке пояса передника и на узкой ленте,
7
украшающей рукава рубахи. В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника.
В старину слово “красный” означало еще и “ красивый”. В Ярославской, Костромской, в
некоторых других северных губерниях, костюм состоял из красной рубахи и красного сарафана.
В жаркий день женщины цвели, как сказочные алые цветы на зеленом лугу. Крестьянские
мастера с поразительным искусством использовали мотивы, которые им подсказывала природа.
Букеты полевых цветов и трав украшали головные платки [рис. 7].
В южнорусском женском костюме или поневном комплексе самой главной деталью была
понева. К южнорусским губерниям относятся: Воронежская, Тамбовская, Орловская,
Нижегородская, Курская, Тульская.
Понева – это прабабушка современной юбки. Понева непременно одевалась поверх рубахи,
далее шел передник, затем “навершник” и завершал костюм головной убор. В поневном
комплексе ярко выражен многослойный характер русского костюма.
Этот тип костюма считается более древним по сравнению с сарафановым комплексом.
Женский костюм Воронежской губернии. Начиная с 17 века, на землю Воронежской
губернии переселилось много украинцев. Поэтому при всей схожести с другими южно
русскими губерниями здесь существовали самобытные художественные явления, характерные
только для этих мест. Особенно ярко это своеобразие отразилось в народной одежде. Женщины
надевали рубахи вышитые шерстяными нитями, вышивка украшала рукава и верхнюю часть
рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками, сверху рубахи одевали поневу
[табл. 2]. Еще одной особенностью костюма этой губернии были: накладной воротник и
длинные манжеты – нарушники, полностью закрывающие руки. Нарушники одевали только в
особо торжественных случаях, их пришивали к рукавам рубахи или делали съемными.
Нарушники украшали лентами, кружевом, бисером. Вокруг головы повязывали налобник,
украшая его зеленой полоской ткани. Особенно хороша понева расшитая гладью зелеными,
красными, желтыми нитями. Примером умения декорировать одежду, может служить и такой
предмет, как передник, он не только защищал одежду, но и создавал цельный цветовой
ансамбль [рис. 8].
Женский костюм Тамбовской губернии. На территории Тамбовской губернии смешались
традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов Русской земли. Возможно в
этом причина пестроты и разнообразия народных костюмов. Костюм женщины состоял из
нарядной юбки (поневы), длинного почти до колен корсета изготовленного из ворсистой
хлопчатобумажной ткани, похожей на бархат. Такие корсеты носили крестьянки Рязанской,
8
Тамбовской, Орловской губерний и в Сибири. На голову надевали кокошник, а сверху на
кокошник набрасывали белую или красную накидку, обшитую кружевом.
Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой,
кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. Полосы желтой и
оранжевой ткани, нашитые на подол темно-синей поневы, завершают наряд. Силуэт костюма,
плавный с мягкими очертаниями создавал ощущение устойчивости благодаря большой обуви,
которая надевалась обычно на 7-8 пар шерстяных чулок. Толстые ноги считались признаком
здоровья и женской красоты.
Основной женской обувью были туфли из темной кожи. Чтобы сделать их наряднее на
каблуки набивали медные или железные подковки, задники расшивали бисером, белыми или
красными нитями. Иногда туфли шились одинаковыми, без различия правой и левой ноги.
Туфли (коты) надевали с белыми или цветными чулками. Чулки делали в виде узкого длинного
чулка без пятки.
Женский костюм Орловской губернии. Одежда Орловской женщины была яркой как радуга.
Рубаха со сплошь расшитыми красной нитью рукавами и вышитым подолом. Рукава
заканчивались алыми сборчатыми манжетами. Затем одевалась понева – распашная. Понева
шилась из трех полотнищ, и передние полы ее подтыкались за пояс, она так и называлась понева “кульком”. На нее сзади пришивались разноцветные круги из зеленых, желтых, синих и
красных нитей. К ним прикреплялись разноцветные ленты с мелким цветочным узором.
Головной убор напоминает гребень экзотической птицы. Она состоит из расшитого золотой
нитью веерообразного верха из красных, синих, розовых и зеленых полос. Разноцветные ленты
на поневе и головном уборе, развиваясь от ветра при ходьбе, создавали вокруг женщины
фантастический красочный ореол [рис. 9].
К женскому костюму относился еще длинный опушенный и подбитый мехом плащ. Шапка из
лисьего меха или обшитый золотым позументом меховой капюшон. Между боярынями был в
употреблении головной убор в виде диадемы, который назывался кокошником. Женские
головные уборы были разными для девушек и замужних женщин. Девушки вокруг головы
повязывали ленту, а иногда носили венец - расшитый бусами и жемчугом. А замужние
женщины носили легкую шапочку, под которую прятали свои волосы.
Обувь была разнообразной. В сельской местности основным видом обуви были лапти. Лапти обувь не простая. Были лапти будничные и праздничные. Плели их из лыка липы, вяза. Иногда
как материал использовалась простая веревка. Такие лапти назывались - чуни.
9
Выводы:
Теоретическое исследование показало, что все женские русские народные костюмы губерний
России отличались друг от друга, но при этом имели общие черты:
- основным элементом костюма была рубаха прямого расширенного к низу силуэта и рукавов,
вышитая шерстяными или шелковыми нитями, вышивка украшала рукава, верхнюю и нижнюю
часть рубахи, иногда их расшивали золотыми нитями и блестками и бусинами;
- в северных и центральных губерниях (Архангельская, Вологодская, Рязанская, Тверская,
Ярославская) распространен сарафановый комплекс, основной частью которого был сарафан
прямой и косоклинный;
- в южных губерниях (Воронежская, Тамбовская, Орловская, Нижегородская, Курская,
Тульская) преобладал поневный комплекс: сверху рубахи надевали поневу (распашную юбку),
изготовленную из домотканого полотна разных расцветок;
- преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке;
- использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, отделка
вышивкой, тканью другого цвета, мехом.
Древнерусская одежда имела свои особенности: некоторые виды одежды имели рукава длиннее
рук. Их обычно собирали в мелкие складки. А если “спустить рукава”, то работать было почти
невозможно.
Поэтому о плохой работе говорят, что она сделана “спустя рукава”. Такие платья носили очень
богатые люди. Те, кто были победнее, носили короткие платья, лучше приспособленные к
ходьбе и работе.
10
Глава II. Женский русский народный костюм с.Утёвки.
§ 1. Женский русский народный костюм в Самарской губернии.
Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам,
населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную
территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь
тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал. Но проблема заключается в
том, что в основном удавалось зафиксировать устные свидетельства старожилов, так как в годы
Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) практически все крестьянские сундуки
опустошались (все продавалось или обменивалось на продукты). Поэтому реконструируемый
русский костюм описан (за редким счастливым исключением) со слов информаторов, по их
отдельным высказываниям и описаниям.
Правда, сохранились некоторые архивные и другие данные, позволяющие составить
конкретное представление о том, во что одевались русские крестьяне, а также городские
жители в прошлом столетии.
Вот как одевались жители уездного города Бугуруслана в середине прошлого века.
Мужской костюм состоял из нанкового1 кафтана и высокой поярковой шляпы, а у женщин - из
ситцевого сарафана и платка, при чем мещанки и купчихи завязывали головной платок концами
повыше лба, а девицы - под шею. В годовые праздники зажиточные горожане наряжались в
шелковые и штофные2 сарафаны, обшитые золотой бахромой, а мужчины - в суконные
сибирки3, обыкновенно синего цвета и фуражки.
Основной частью женского костюма на протяжении XIX в. оставалась длинная рубаха,
которую надевали непосредственно на тело. Несмотря на то, что рубахи несколько отличались
по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. В каждой из них соблюдалось
одинаковое соотношение между длиной стана и рукавами. Вокруг шейного выреза делалось
большое количество бориков.
1 .Нанка - плотная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. Она получила свое название от г.
Нанкин в Китае, первоначальному месту производства этой ткани.
2. Штоф - очень плотная шелковая или шерстяная одноцветная или узорчатая ткань различного
переплетения.
3 .Короткий кафтан на сборах у талии со спины, со стоячим воротником и меховой опушкой; в XIX в. также
длиннополый сюртук европейского фасона.
11
Собственно рукава шили широкими, пышными и т.д. Отличие заключалось в принципе кройки
собственно рукавов с остовом рубахи. По этому признаку выделялись следующие типы
рубашек.
1.Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Такую рубаху "рукава" шили из двух полотнищ ("приставок") - переднего и заднего. Между приставками
на плечах вышивали по утку прямоугольные вставки - "полики", "ластовки", иногда их
называли "верхними ластовками". Рукав прямой, широкий, представляющий собой
прямоугольный кусок ткани, перегнутый пополам и вшитый в пройму. Полики увеличивали
ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие борики. В месте
стыка рукава с остовом рубахи делали небольшую квадратную вставку - "ластовку" или
"нижнюю ластовку". Ластовица давала возможность свободно поднимать руки, не
подтягивая за собой всю рубашку. Такой тип рубахи был отмечен в Бугульминском и
Бугурусланском уездах Самарской губернии. (См табл.2 рис 1.)
2. Рубаха с "ложными поликами". Плечевые вставки и рукав выкраивались вместе. Для
этого в прямоугольном рукаве делался небольшой Г-образный выступ, который и вшивался
в плечевую часть между передними и задними приставками. Эта рубаха была
распространена повсеместно.
3. Бесполиковая рубаха. Бытовала в старинных русских селах Рус. Шуган и Чекан
Бугульминского уезда. Она также кроилась из двух приставок, к которым, отступая
несколько кверху, пришивали рукава. Рукава обычно делали косыми, состоящими из двух
клиньев - большого и малого. Большой клин пришивался к задней приставке. В этом случае
получался очень широкий ворот. (См.табл.1 рис.1)
Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах
Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали
украинские рубахи. Так, в с. Успенка Николаевского уезда, по рассказам женщин старшего
поколения, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато
украшали вышивками. Однако такие рубахи уже не встречаются. Лишь иногда можно увидеть
несложные, вышитые красными нитками, украшения в месте соединения поликов с собственно
рукавами. Например, в деревнях Поповка и Фоминовка Бугульминского уезда, с. Покровка
Борского района.
12
Чаще они отличались по расцветкам. Например, в с. Большая Рязань (Самарская Лука)
"рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди
темно-синего цвета в черную полоску.
Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда
покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.
Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали
кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и
черным.
Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие
рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца. Спереди, на
вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную
петлю.
На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь")
холста шириной примерно по 40 см каждая. В месте соединения с рукавами полосы собирали в
борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи
обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи. Одну
рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали
сарафан, а позднее - юбку.
Лишь в страдную пору рубаха употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса
("в луга" - мест. с. Б.Рязань, Самарская Лука). В этих случаях ее носили подпоясав, и, сделав
небольшой
напуск
на
животе,
чтобы
было
удобнее
работать.
Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома
- сарафан. Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков
такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, т.к. на ее
пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и
пришивалась к поясу, который в южных уездах, например, в Николаевском, называли
"ошкаром". Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями:
воланами - "уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь
контрастных цветов.
Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или
коричневыми, или оранжевыми. А в с. Иловатовка Новоузенского уезда юбки шили из
13
покупной шерстяной ткани в полоску различного цвета: красного, синего, зеленого, голубого и
т.д. Такие юбки были заимствованы русскими у немок, живущих в соседних селениях1.
В середине XIX в. на большей части территории Самарской губернии бытовал косоклинный
сарафан. (См прил. Рис.3.) Не носили его лишь в некоторых селениях восточных уездов
(Бугульминского, Бугурусланского). Это связано с тем, что русские, жившие в этих селениях,
были выходцами из южновеликорусских деревень, где косоклинный сарафан не был
распространен. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и,
попав в преимущественное окружение средних великоруссов, они постепенно восприняли
прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины
прошлого столетия. Широко бытовал он и в южных уездах. Например, в Николаевском (сс.
Красная Поляна, Мало-Архангельское).
В этих же местах был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был
похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки,
обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины
икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток (С. Падовка Николаевского уезда).
Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом
(лифтом)2. Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он,
видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, в Новоузенском уезде
"сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить. Обычно
сарафан с лифом шили с пуговицами на груди. В дальнейшем стали шить одну юбку (без
"лифа" и "мышек"), а называть ее продолжали сарафаном (сс.Чекан, Исаково Бугульминского
уезда)"; а в с. Марьевка, Красная Поляна, Мало-Архангельское Николаевского уезда "сарахваном".
Сарафан с лифом имел две основные разновидности. Первый напоминал
круглый сарафан. Данный тип широко бытовал в южных районах, например, в Новоузенском
уезде.
Здесь носили сарафан "прямой на лямках". Верхний край лифа был выше груди [рис. 11]. Лиф
застегивался на пуговицах. Этот тип сарафана носили в 90-х годах только пожилые женщины.
1.Новоузенский уезд являлся одним из мест поселения немецких колонистов в Самарской губернии. Речь идет о сс.
Фрезенталь, Кеппенталь, Шендорф, Тонкошуровка и т.д.
2.Этот тип сарафана характеризуется наличием пришитого нагрудника (грудинки, кокетки).
14
А вот как он выглядел на рубеже веков, например в с. Большая Рязань на Самарской Луке: "Он
шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с опушкой по кругу подола,
сшитой из другой ткани. Особо выделялась грудь ("грудина") сарафана каким-нибудь
украшением - вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой определенного рисунка".
Исследовательница Т.И.Ведерникова относит этот тип сарафана к северному типу. Второй
вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Носили его тоже
преимущественно пожилые женщины. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди),
которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам
сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была
зафиксирована в разных местах Самарской губернии. Перед у них делался с прямыми
длинными полами, а сзади - с глухим лифом. В некоторых же местах, например, в с. Валуйка
Новоузенского уезда, под названием "мисинер" фигурировало платье без рукавов. Подобная
одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой. Сарафаны,
как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в
большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской
одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из
разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято
украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом
религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях.
На сарафан,
как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и
спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и
коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.
В южных районах Самарской губернии широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой".
В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам
более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и
держалась на шее. Такие запоны носили женщины старшего поколения, тогда как молодежь
предпочитала передники "без грудинки", завязывающиеся на поясе. Но это - более поздний
15
вариант. По архивным сведениям, в 90-х годах прошлого века в Новоузенском уезде еще
встречалась "завеска" из холста1. Спереди она спускалась до колен, а сзади лишь покрывала
лопатки. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу
пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого
цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды. (См.
табл.1рис.3)
Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы2 (или панева) в
некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской
губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года.
По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее
приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это
юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета. Именно
этот тип был зафиксирован в пос. Зеленка с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района. Эта
понева была изготовлена в 1918 году и похожа она уже больше на юбку со сборами, только
вместо них были заложены складки.
Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно
разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.
Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". В южных уездах губернии
(Николаевском, Новоузенском) женщины к поясу пришивали "лакомки"3в с. Покровка Борского
р-на, на Самарской Луке - "карманы". (См прил.табл 4 рис.1) Они служили не только
украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой,
деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.
На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями
разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.
Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве
случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со
1. Завеска - разновидность передника с узкими рукавами
2. Понева - это набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины,
одна из древнейших одежд восточных славян, позже характерная для южных губерний России. Ее надевали
поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром.
3. Лакомки - небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным рисунком.
16
вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.
Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их
вставляли в уши вместе с серьгами. В некоторых деревнях Бугульминского и Бугурусланского
уездов пушки окрашивали в разные цвета (Вообще, пушки характерны для южных
великороссов).
В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева;
причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. Бусы
были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов. В с. Покровка
Борского р-на носили янтарные украшения, которые назывались "жерелки".
Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они
значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была
тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались
показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.
Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно
вплетали
"косоплетку", а к
ней
привязывали
длинную
цветную
шелковую
ленту,
завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый
треугольник, так называемый "косник" [табл. 4 рис 2]. В южных уездах губернии в праздники
девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты,
которые свободно ниспадали по спине.
Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора
представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на
темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади,
под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки
"елочкой" " и носили часто без платка. В некоторых селениях такой чехол назывался еще
"наколкой", в других - "сеткой-волосником" или "чехольником" (С. Покровка Борского р-на).
Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники.
Этот термин бытовал на всей территории губернии, за исключением южных левобережных
районов, а также - отдельных населенных пунктов. Это было вызвано, с одной стороны, их
отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население, пришедшее из
южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним
исчезновением данного головного убора, что население его не помнит. Наиболее широко был
17
распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца (Бугульминский,
Бугурусланский уезды), о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. Широкое
географическое
распространение
данного
вида,
несомненно,
связано
с
основной
колонизационной волной, шедшей в Поволжье из Владимиро-Суздальской Руси, для которой
он был характерен.
Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что
вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор,
пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем
кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в с. Иловатовка
Новоузенского уезда, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и
серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви
и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. В продолжении всего первого
года он носился в дни церковных праздников, но сверху уже повязывался белой кисеей, а
поверх ее - еще шелковым платком. Во все остальные дни на голове носилась "ширипка"1, с
вышитыми на концах рисунками с зооморфным орнаментом2.
Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали
лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как
основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Причем, в некоторых
местах, они выступали и в роли праздничного головного убора. Так, в с. Аскулы (Самарская
Лука) уже на второй день свадьбы после вуали "молоде", переодетой в другой наряд, надевали
на две уложенные на голове венком косы "волосник" - черную сетку с бисером, к которой сзади
были прикреплены черные ленты. В соседнем с. Жигули он назывался "бабушник" и
представлял собой обруч на голове, на который натягивалась черная сетка с бисером,
выложенным узором. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.
Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его
складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более
торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, т.е. "носили под
булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами
сзади.
1. Ширипка - полоса красного холста длиной в 3-4 аршина, завязывавшаяся вокруг головы.
2. Зооморфный - орнамент, изображающий различных животных и птиц - лягушек, павлинов, орлов и т.д.
18
В некоторых местах, например в с. Рус. Шуган Бугульминского уезда, замужние женщины,
после того, как надевали платок, оттягивали его верхнюю часть так, что в области темени
получался
небольшой
"носик",
как
говорили
крестьяне,
"для
красоты".
Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. Надевали их
поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так
как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и
т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки"1. В праздничные дни женщины
надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и
вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки. Со второй половины XIX в.
повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на
небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались
"гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные
сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по
ноге (Николаевский уезд).
Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале
ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную
обувь – лапти, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок.
Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов.
Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и
одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из
дома, при работе на усадьбе, зимой, в дождливую погоду и т.д.
1.Или "чуни". Низкая обувь, похожая на лапти, которую также привязывали к ноге длинными оборами, но
плели не из лыка, и из пеньки. Это слово - производное от "чухни", т.е. финская обувь.
§ 2. Женский русский народный костюм с.Утёвки.
Для жительниц Утёвской волости был распространен и сарафановый комплекс и понёвный
комплекс, на что повлияло заселение волости из южных и северных губерний России. Но
неотъемлемой частью костюма оставалась рубаха, которую украшали вышивкой и тканью. Со
слов старожилов с.Утевки, у которых сохранились наряды XIX века, по давней народной
традиции, люди выходили на луга и в поле в нарядной рубахе в первый день сенокоса и в
19
первый день жатвы. Ведь
земля-кормилица одаривала урожаем человека и его домашних
животных, и надо было соответствовать этому важному событию.
Для этого женщины надевали специальные полотняные рубахи - покосницы (пожнивные
рубахи). Как правило, верхняя часть её была сшита из белой хлопчатобумажной ткани,
горловина присобрана и обшита цветной полоской. Рукава укороченные, но довольно широкие,
под мышками вставлены ластовицы (ластовки), чтобы не стеснять движений. Верх рукавов
украшают наплечные вставки – полики с нарядной вышивкой. Нижняя часть рубахи (стан,
подстава) скроена из отбеленного льняного полотна, подол покрывает затейливая вышивка. Её
растительные и зооморфные сюжеты (кони, олени, птицы)имели символический смысл: они
оберегали здоровье и благополучие той, которая их носила. Подпоясывали рубаху цветным
ярким поясом, сплетенным из нескольких нитей. На голову надевали платок, тщательно
закрывающий волосы [рис. 12].
Из беседы с Раисой Фёдоровной Коньковой – жительницей нашего села мы выяснили, что
женщины с.Утёвки носили сарафаны. Причем, зажиточные крестьянки шили себе сарафаны из
тонкой шерстяной ткани, как правило, красного цвета, сшивая до восьми и более точей ткани,
для того чтобы сарафан был расклешенный, собирая складки по линии груди на небольшой
кокетке, украшенной вышивкой. Сарафан шился на лямках.
Мы выяснили ещё очень интересный момент. В девяностые годы руководителю Д\к «Мир»
с.Утёвки Мокровой Алевтине Степановне жительница нашего села (имени которой Алевтина
Степановна не припоминает) принесла рубаху полностью расшитую красными нитями.
Вышивка, выполненная мастерицей, была очень качественная, ни с изнанки, ни с лицевой
стороны не было видно узелков. Эта женщина сделала очень дорогой подарок, так как данная
вещь имеет высокую ценность.
Мы обратились за помощью к мастеру по костюмам Ерховой Надежде Владимировне.
Опираясь
на
теоретический
материал
и
жизненный
опыт,
Надежда
Владимировна
предположила, что эта рубаха является частью женского свадебного костюма, который из
понёвного комплекса. Также можно сделать предположение, что на данный женский свадебный
костюм жительниц с.Утёвки повлияли переселенцы из южных губерний России, а, возможно и
Украины [фото 1.].
Таким образом,
женский русский народный костюм включает в себя и сарафановый
комплекс, на что повлияли переселенцы с северных губерний, и поневный комплекс, где
прослеживается влияние переселенцев южных губерний России.
20
Выводы:
В Самарской губернии женщины на работу надевали, рубаху и юбку, а при выходе из дома –
сарафан. Также юбки женщины надевали и под сарафан, для того чтобы «толще казаться». Низ
такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами "уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных
цветов.
Сарафаны женщины носили косоклинные, «с перекладинкой» , прямой на лямках.
Рубахи были распространены разные: с поликами, с ложными поликами, бесполиковые.
Украшались рубахи вышивкой по вороту, поликам, рукавам , праздничные оборками по подолу.
Заключение
Народный женский костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез
различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего
традиционные
элементы
кроя,
орнамента,
использования
материалов
и
украшений,
свойственных русской одежде в прошлом.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации женского русского народного
костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный
уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились
историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна
была роль местных культурных традиций.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика
сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих
народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он
осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве
ансамблей народный песне и танцах.
Итак, к наиболее общим особенностям, характерным для женского русского народного
костюма периода VII-XIX веков, можно отнести следующее:
а) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт и рукавов, массивность, как правило,
нарастающая книзу, подчеркнута обувью – плетёными лаптями с толстыми онучами, большими
21
сапогами в сборку и тяжеловесными потами – туфлями, которые иногда надевались на семь –
восемь пар толстых шерстяных чулок;
б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке,
дополнениях;
в) использование домотканой, а позднее фабричной ткани, отделка вышивкой, кружевом,
шитьём, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы костюма за счет
использования контрастных цветов;
г) большое значение головного убора в решении композиции костюма.
Все эти черты имеют большое значение для нас, которыми необходимо руководствоваться в
творчестве. Следует обратить внимание на свойства народного костюма, такие, как форма и
покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии, представляющие интерес с точки
зрения не только рациональности, но и красоты. Это также убранство народной одежды, цвет,
техника узора, чувство материала и т.д. Именно эти черты народного костюма составляют
содержание понятия “народные мотивы”. Народные мотивы – это преломление народных
традиций в современном искусстве создания вещей.
22
Литература.
1. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с Севера на Юг. Издательство
“Паритет” Санкт- Петербург, 2004 г.
2. Ведерникова Т.И. Стаитья «Одежда русских Самарской губернии».
3. Лотман Ю.А. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. С.-Пб.,1994 г.
4. Моисеенко Е.Ю. Русский народный костюм. Книга для раскрашивания.
6. Преображенский Л.А. История раскрывает тайны. М.,1991 г.
7. Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”, М.,2006 г.
8. Шпикалова Т.Я В мире народного творчества М.,1998 г.
9. Ж-л «Народное творчество» № 6 - 1990 г., № 1 -2006 г.
23