ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
advertisement
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА Виноград размножается семенами и вегетативно. Размножение винограда семенами применяется только при выведении новых сортов. Существующие сорта размножаются вегетативно. Ниже дается описание наиболее простых способов вегетативного размножения, вошедших в массовую практику северного виноградарства. Для размножения винограда пользуются черепками или отводками. Черепок, или, как его называют, чубук, является частью однолетнего побега виноградного куста, закончившего вегетацию и достигшего полного одревеснения тканей. О готовности побега свидетельствуют его твердое (деревянистое) состояние, характерный хрустящий звук при слабом сгибании или надламывании и желто-коричневая или красноватая окраска коры, типичная для данного сорта. Черенки заготовляют (срезают) обычно осенью, что обеспечивает их наибольший выход с куста. При весенней заготовке черепков с куста срезается обычно меньше, так как часть почек оказывается поврежденной при зимовке. Но черенки весенней заготовки являются более богатыми по запасам пластических веществ и лучше приживаются при посадке. Однако в условиях короткой весны, характерной для Западной Сибири, весенняя заготовка черенков имеет очень ограниченный срок, и черенки эти могут быть использованы только в своем хозяйстве. Пересылка таких черенков по почте или дальняя перевозка приводит к их порче: засыханию в пути или прорастанию глазков. Черенки винограда, заготовляемые в каждом хозяйстве и пересылаемые из одних районов в другие, должны иметь строго стандартные размеры. Хороший черенок должен быть длиной 40—50 сантиметров и иметь не менее 6—8 глазков (почек). Места нахождения глазков на черенке хорошо заметны по утолщениям, называемым узлами. Промежутки между ближайшими двумя глазками называются междоузлиями. Для заготовки черенков мы используем те лозы винограда, которые вырезаются при формировке куста. Из вырезанных черенков используем только наиболее развитые, неискривленные и совершенно здоровые лозы с хорошо вызревшей древесиной и целыми (неповрежденными) глазками. Однако очень сильные и толстые побеги («жировые», или «волчковые») для заготовки черенков не годятся. Черенки каждого сорта винограда связываются отдельно пучками, но не более чем по 100 штук в пучке. Для связывания их мы применяем мягкую проволоку или ивовый прут. На пучке к проволоке привязываем гладкую дощечку — этикетку, на которой простым (не химическим) карандашом пишем название сорта. ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ Черенки осенней заготовки в течение зимы у нас хранятся в подвале. На полу в подвале насыпаем слабо увлажненный речной песок толщиною 10— 15 сантиметров. На эту подстилку укладываем пучки черенков в один ряд с оставлением между ними небольших просветов. Затем сверху пучки присыпаем таким же слабо увлажненным песком, слоем в 8—10 сантиметров. На песок укладываем второй слой черенков, который также засыпаем слабо увлажненным песком, и так далее. В течение зимы тщательно следим за тем, чтобы песок, окружающий черенки, сильно не пересыхал, для чего его сверху периодически увлажняем. Обычно для этого сверху раскладываем небольшое количество снега, который, медленно тая, увлажняет и охлаждает песок. Однако избыток влаги в песке также опасен. Он может привести к подопреванию глазков, и даже древесины черенков. Температура в подвале поддерживается всю зиму в пределах от 1 до 4 градусов тепла. Любители, получая черенки по почте или заготовляя их у себя, могут хранить эти черенки в обыкновенных погребах и в подпольях. Здесь хранить черенки следует как описано выше, только нужно следить за поддержанием нужной температуры воздуха в подвале, не допуская повышения ее выше 4 градусов. Нужно также оберегать черенки от подхода грунтовых вод. Более простые способом хранения является хранение черенков в ямах или траншеях. Для этого на сухом возвышенном месте участка, где нет опасности близкого подхода грунтовых вод, осенью, в сухую погоду, нужно выкопать яму глубиной до 2 метров. На дно ямы уложить пучки черенков рядами с пересыпкой землей, но не выше уровня промерзания земли зимою в данной местности, то есть обычно не выше одного метра до уровня земли (рис. 1). После этого яму нужно засыпать землей так, чтобы сверху образовался небольшой холмик, поверх которого укладывается хворост для лучшего снегозадержания. Вокруг ямы или траншеи нужно выкопать неглубокую канаву для отвода талых вод весною. В такой яме или траншее черенки хорошо сохраняются всю зиму, так как изменение температуры и влажности воздуха на такой глубине и земле идет медленно. Если черенки осенней заготовки предназначается для пересылки по почте, то посылки эти мы обычно делаем небольших размеров. Для этого обертываем их сначала слоем увлажненного мха, затем слоем соломы, поверх которой посылка обшивается рогожей или мешковиной. Рис. 1. Хранение черенков в яме или траншее. а — водоотводные канавки. В сибирских условиях осенняя пересылка черенков возможна лишь в течение короткого периода — с 15—20 октября по 10 — 15 ноября. Нахождение посылок с черенками в пути после 15 ноября угрожает порчей их от действия сильных морозов. Выписанные осенью черенки винограда должны храниться по одному из описанных выше способов. В феврале — марте температура в подвалах и подпольях может значительно повыситься, что приводит к преждевременному пробуждению и даже к прорастанию глазков. Во избежание этого помещение необходимо проветривать и искусственно снижать температуру в нем, внося крупные комки снега и помещая их в корыта, бочки и т. п., малые же количества черенков можно охладить перенесением их в более прохладное места. Если же в феврале—марте почки начали пробуждаться, то есть сильно набухли, дарении можно высадить в теплицу или парники для раннего выращивания саженцев. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ В первых числах апреля черенки у нас вынимаются из подвала или ямы для выращивания из них саженцев. Рис. 2. Нарезка черенков. Выращивание производится в горшках или ящиках, наполненных хорошей землей. Так как длинные черенки садить не рекомендуется, перед самой посадкой стандартный черенок винограда режут секатором или острым ножом на более мелкие, укороченные черенки. Последние могут быть двухглазковыми и одноглазковыми (рис. 2). При нарезке даухглазковых черенков нижний срез делается косым на расстоянии 2 сантиметров вниз от нижнего глазка, а верхний срез — прямым (поперек черенка), на 3—4 сантиметра выше верхнего глазка. Такой черенок мы садим в горшок или ящик наклонно, так, чтобы он почти весь поместился в земле, а верхний глазок оказался бы на уровне поверхности земли. Сверху насыпаем тонкий слой перегноя или песку, чтобы прикрыть верхний глазок. Если междоузлия слишком велики (17—25 сантиметров), то поместить двухглазковый черенок в обычный горшок не удастся. В таком случае их нужно резать на одноглазковые черенки. Последние режутся так, чтобы в обе стороны от глазка оставить по 3—4 сантиметра древесины. Одноглазковый черенок нужно садить наклонно так, чтобы почка погружалась в землю на 5—7 сантиметров. Поверхность почвы в горшке, как и в первом случае, следует присыпать перегноем или песком. В целях увеличения количества саженцев при размножении какого-либо ценного сорта также можно пользоваться одноглазковыми черенками. При недостаче горшков пользуются ящиками. Длину и ширину этих ящиков можно брать такую же, кик у пикировочных ящиков, применяемых для высадки рассады. Высоту же у этих ящиков необходимо увеличить до 20—25 сантиметров. В ящике их помещается несколько десятков штук, рядами, с расстоянием в 5 сантиметров черенок от черенка и 10 сантиметров ряд от ряда. Для ранней выгонки можно воспользоваться не только черенками с пробудившимися глазками, но и черенками, глазки которых еще не пробудились. В последнем случае вынутые из хранилища пучки черенков нужно отряхнуть от песка или земли и па 12—20 часов погрузить на одну треть длины в теплую воду. Этот прием ускорит пробуждение почек. После выдержки в воде черенки можно садить. Для посадки используют глиняные горшки и даже бумажные стаканы, наполненные, как уже выше отмечалось, хорошей огородной или дерновой землей. В каждый горшок (стакан) нужно садить по одному черенку, в ящики можно садить их гораздо больше. Высаженным черенкам нужно давать много света, регулярно поливать их теплой водой (нагретой до 20-25 градусов), и температуру в помещении поддерживать около 20—25 градусов тепла. В таких условиях черенки скоро тронутся в рост, у них образуются корни и побеги. В мае черенки в теплые дни нужно выносить на воздух. По миновании опасности заморозков, в первых числах июня, укорененные черенки высаживают и школку. При этом их сажают на ту же глубину, что в ящиках. Посадка производится под шнур (как сажают помидоры), с расстоянием 25 сантиметров между черенками одного ряда. При пересадке из ящиков в открытый грунт у каждого черенка обязательно укорачивается зеленый побег с оставлением двух—трех нижних листьев. После посадки черенки несколько дней притеняют для предупреждения солнечных ожогов. Обрезка побуждает черенок быстро развить из пазушных почек новые побеги. Из этих побегов («пасынков») оставляют один или два более сильных, а остальные прищипывают над вторым листом в самом начале их роста. В случае сухой погоды в начале лета саженцы нужно поливать два раза и неделю, а с середины лета до 15 августа — два раза в месяц. Почва в школке всегда должна быть рыхлой и свободной от сорняков. В конце сентября или начале октября, после первого заморозка, когда листья будут убиты, саженцы выкапываются. Теперь они имеют уже хорошо развитые корни и длинные лозы. Невызревшие зеленые концы лоз и слишком длинные корни обрезают. Саженцы связывают в пучки по 50 штук и закапывают до весны в глубокую яму, точно так же, как и черенки. Высадка саженцев на виноградник производится весной. Отбракованные (плохо развитые) саженцы хранятся отдельно и идут в перешколку. При наличии крупных партий черенков для выращивания саженцев можно пользоваться парниками. Парники закладывают к 15—20 апреля и набивают навозом так же, как для овощных культур, с тем расчетом, чтобы толщина слоя земли была в них не менее 20—25 сантиметров. Подготовку и посадку ведут так же, как посадку двухглазковых черенков в ящики. Однако в данном случае наклон черенков должен быть с юга на север, для более полного прогревания всего черенка в почве. С первых дней посадки черенков, и до появления ростков на поверхности почвы парники нужно прикрывать матами, а когда появятся ростки, парники накрывают только на ночь пли при сильных похолоданиях. Здесь при более высокой температуре и при более регулярной поливке черенки быстрее трогаются в рост. Когда окончится период похолоданий, рамы с парников днем снимают, а в первой-второй декаде июня убирают их совсем. Летом не допускают сильного пересыхания почвы и появления сорняков. В середине августа прекращают поливку. В конце августа—сентябре, если угрожают заморозки, парники укрывают на холодные ночи, приспособив рамы или маты. Сохранением саженцев от первых заморозков создаются условия для лучшего вызревания их древесины. В конце августа верхушки всех саженцев прищипывают. Перед сильными холодами и снегопадами — в октябре все листья с саженцев ошмыгивают руками или обстригают. Через 1—2 дня саженцы выкапывают, у каждого обрезают надземную часть на 30—40 сантиметров. Саженцы связывают в пучки по 50 штук. Одновременно подготовляют яму для зимнего хранения их так же, как это рекомендовалось для хранения черенков. Весною следующего года лучшие саженцы садят на постоянное место, а недогон, то есть слабо развитые саженцы, садят в школку для доращивания. Использование парников, теплиц, ящиков и горшков вызывается необходимостью в условиях Алтая удлинить срок вегетации выращиваемых саженцев винограда, так как короткое сибирское лето обычно не позволяет получить достаточно мощных, развитых саженцев без предварительной подгонки в закрытом грунте. На юге степной зоны Алтайского край, где лето более теплое, а также в районах предгорий Алтая с их плодородными почвами и обилием летних осадков, можно практиковать выращивание саженцев из черенков в открытом грунте. ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ Для закладки школки выбирают наиболее защищенный от ветров участочек с плодородной почвой желательно на пологом склоне южного направления. Важным условием при этом является наличие вблизи водного источника, или удобных путей для подвозки воды. Однако грунтовые воды на участке школки должны быть не ближе 1 метра. Почва для весенней посадки готовится с осени. На участке разбрасывают и тут же запахивают навоз из расчета 40-50 тонн на гектар. Вспашку производят возможно глубже, для чего особенна удобен плантажный плуг. В степных районах зимой на таком участке проводят снегозадержание. Весной, в период начала полевых работ, почву нужно тщательно разбороновать и прикатать катком для удобства маркировки. Для того чтобы высаживаемые черенки давали высокий процент приживаемости и корни их образовывались быстро и дружно, перед посадкой применяют способ предварительной подготовки черенков, называемый кильчеванием. Существует несколько способов кильчевания. Применяемый у нас и наиболее широко известный в литературе способ, позволяющий еще до распускания вызвать образование наплывов каллюса и зачатков корней на нижнем конце каждого черенка, состоит в следующем. На участке, там, где не подходят близко грунтовые воды, устраивают обычный парник, по не набивают его навозом, а котлован углубляют до 120 сантиметров. В этот котлован плотно набивают снег или лед до уровня 60 сантиметров от дна котлована. Поверх снега настилают тонким слоем (5 сантиметров) солому, которую покрывают тесинами, укладываемыми в один ряд, но не плотно, а с оставлением щелей шириной в 5 сантиметров (рис. 3). Черенки, которые предварительно 2—3 дня вымачивались в теплой воде, плотно связывают в пучки (по 100 штук), причем следят за тем, чтобы нижние срезы черенков оказались строго на одном уровне и составляли как бы единую плоскость. После этого пучки переносят к месту кильчевки и устанавливают и описанный выше парник стоймя, прямо на тесины, перевертывая их нижними концами кверху, то есть к теплу, а верхними книзу, то есть к холоду. Плотно установив всю партию пучков, пустоты между ними заполняют мхом. Сверху партию также накрывают мхом слоем в 2 сантиметра. Поверх мха насыпают дерновую землю или перегной слоем в 10 сантиметров. Затем парник поливаю теплой водой и покрывают остекленными рамами. В дальнейшем землю поливают по мере необходимости, не слишком сильно, чтобы не допустить при этом просачивания воды к черенкам, так как это может привести к подопреванию почек. Желательно, чтобы температуря воздуха держалась под рамами в пределах 25—30 градусов тепла. Для этого парник укрывают на ночь сверху и с боковых сторон матами. Через 15—20 дней на черенках образуется каллюс (белый наплыв). Рис. 3. Кильчевание черенков в парнике. Учитывая, что посадку черенков в грунт следует производить в период значительного потепления почвы, что совпадает обычно с началом массовой посадки картофеля (10—20 мая), начало кильчевания черенков следует приурочить к 20—29 апреля. По мере приближения срока посадки производят подготовительные работы на участке. С помощью шнура и эккера на участке намечают с востока на запад прямые линии будущих рядов на 1,5 метра друг от друга. На месте каждой такой линии делают канавку (вручную или плугом с последующим подравниванием лопатами). Глубина канавки делается в соответствии с условиями местности, в которой будет закладываться виноградник. Дело в том, что в глубокие канавы можно посадить, черенки (до 70 сантиметров) и вырастить из них саженцы с хорошей корневой системой. Такие саженцы в будущем пригодны для глубокой посадки на виноградинке в малоснежном степной местности, те наиболее часто наблюдается глубокое промерзание почвы. При закладке школки в степной местности канавки копают на глубину 65—70 сантиметров и садят в них черенки длиною до 70 сантиметров. В многоснежных предгорных и лесостепных районах подобная глубокая посадка кустов не требуется. Поэтому и Белокурихе канавки копают на глубину 30—40 сантиметров и черенки применяют более короткие (длиной 30—40 сантиметров). Рис. 4. Черенки после посадки в школке. При выкапывании канавки землю из нее выкладывают на южную сторону. Черенки устанавливают стоймя по всей канавке на расстоянии 10 сантиметров один от другого. Каждый черенок ставят наклонно так, чтобы нижний его конец упирался в дно канавки у ее южного борта, а верхний конец опирался свободно на кромку северного борта канавки (рис. 4). Затем быстро, не давая сильно просохнуть черенкам, засыпают канавку рыхлой землей, беря ее с южной стороны. Когда канавка засыпана на две трети ее глубины, производят легкое утаптывание земли в ней и поливку (из расчета 2 ведра воды на погонный метр). После этого канавку засыпают целиком, и поверх торчащих копчиков черепков с одной верхней почкой насыпают небольшом (10 сантиметров высоты) гребень рыхлой почвы вдоль всего ряда. Этот гребень из рыхлой почвы необходим, так как открытая верхушка черенка может засохнуть на солнце или же даст хилым прирост. Под гребнем во влажной среде глазки набухают быстро и легко прорастают, давая толстые, сильные побеги. Гребень защищает их первое время от резких порывов негра, от птиц и от случайных поломок при обработке почвы. По мере развития молодых побегов и смотря по погоде, проводят несколько поливов школки, прополок и рыхлений. Регулярно проводят пасынкование. Во второй половине июля, когда гребни уже заметно уменьшились сами благодаря оседанию и осыпанию почвы, проводят их окончательное разравнивание. Одновременно удаляют все корни, образовавшиеся у основания молодого побега, что способствует более активному росту корней, расположенных глубже. Нижняя часть молодого побега, ранее затенявшаяся гребнем почвы, теперь получает необходимые условия для быстрого одревеснения. В начале августа проводим прищипку верхушки у каждого саженца. Ввиду того, что при описанном способе выращивания саженцев в школку высаживают обычно крупные партии черенков (1000 или даже 10000 штук), подвязка их побегов к кольям обходилась бы слишком дорого. Благодаря гораздо более редкому расположению саженцев в школке в сравнении с парниками, взаимного их затенения не происходит, а потому вызревание лозы наступает рано и проходит нормально. Осенью, после того как заморозок убьет на саженцах все листья и невызревшие части лоз, проводим обрезку каждого саженца, оставляя у него всю вызревшую часть лозы. Последняя имеет обычно желтую, коричневую пли красноватую окраску коры и издает при сильном сгибании характерный хрустящий звук. По степени вызревания древесины, по числу вызревших междоузлий и пи толщине лозы определяют качество полученных саженцев. Если вызрело до 5—6 междоузлий и лоза оказывается толще карандаша (7 миллиметров), то саженец в сибирских условиях можно считать сильным. При большом проценте таких саженцев их можно смело выкапывать, отсортировывать на хранение в ямы или подвалы, а весною использовать для закладки виноградника. Во влажное и холодное лето таких саженцев получается мало, так как вызревание древесины происходит медленно. В таком случае целесообразно оставить все саженцы па месте для доращивания в школке на второй год. Обрезанные, а следовательно, сильно укороченные лозы саженцев присыпают холмиком земли высотою 30—40 и шириною до 50 сантиметров. Укрытие школки землей производят во второй половине октября, перед самым началом замерзания почвы. В предгорьях Алтая, как показал опыт работы с виноградом а Белокурихе однолетние саженцы в школке можно оставлять на яму без земляного укрытий. Снег предохраняет их от мороза в степных местностях на участке зимующей школки необходимо укрыть кусты землей и задерживать снег. Весной второго года, в конце апреля — в первой декаде мая, производят разокучивание холмиков и, осмотрев саженцы, обрезают их, оставляя по одному—два живых глазка. Если глазки замерзли или подопрели, то обычно побеги появляются позднее на корневой шейки саженца за счет запасных почек или ниже ее. В дальнейшей только у самый сильных саженцев оставляют но два побега, а у остальных — по одному. Ухаживают за ними так же, как и в предыдущем году. Осенью все саженцы выкапывают и закладывают их на зимнее хранение. Закладку виноградника в условиях Западной Сибири следует производить только весною. РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА СПОСОБОМ ОТВОДКИ Наиболее простым способом размножения винограда, при котором саженцы получаются в первый же год, является способ отводков. Способ заключается в следующем. Прямо на винограднике весной, в период обрезки, у куста оставляют одну или две лишних лозы, которые не подвязывают, как остальные лозы, к проволокам шпалеры, а укладывают в специально вырытые неглубокие канавки. Эти отводки плотно пришпиливают ко дну канавки деревянными крючками. Те глазки, которые находятся ближе к основанию лозы и не соприкасаются здесь с почвой, выщипывают. Через две недели после прорастания глазков, когда молодые побеги достигнут 10—15 сантиметров длины, канавку с лежащей в ней лозой укрывают смесью земли с перегноем. Предварительно канавку обильно поливают водой из расчета 2 ведра на отводку. Молодые побеги дают при этом такое же плодоношение, как и лозы, подвязанные к шпалере, но одновременно они образуют и корни, что позволяет осенью при откопке отводочной лозы разделить ее по числу выросших в лето побегов на отдельные части, являющиеся хорошими самостоятельными саженцами. Их храним до весны, как и другие саженцы, в ямах или подвалах. Этот способ очень удобен для начинающих любителей культуры винограда, к тому же он дает наиболее сильные саженцы. ПРИВИВКА ЧЕРЕНКОВ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ НА МОРОЗОСТОЙКИХ ПОДВОДЯХ В местностях с глубоким промерзанием почвы корневая система раннеспелых европейских сортов винограда ежегодно страдает от подмерзания или вымерзает полостью. Размножение и агротехника винограда в таких местностях значительно усложняются. Как показал опыт Центральной генетической лаборатории имени Мичурина, хорошим способом борьбы с вымерзанием является прививка европейских сортов на морозостойкие подвои: Зуйтур, Коринка Мичурина и некоторые другие гибридные формы амурского винограда. Ввиду отсутствия достаточного опыта по прививке винограда в условиях Сибири, считаем необходимым изложение довольно сложной техники этого способа предоставить авторитетным специалистам Центральной генетической лаборатории имени Мичурина — И. С. Роршкову и Г. С. Бузулину, которые в своей книге «Виноград» пишут следующее: «Техника прививки. Прививка винограда на зимостойких подвоях может производиться как непосредственно в грунте, так и в закрытом помещении. Наиболее широко применяется прививка в закрытом помещении одревесневшими черенками, способом улучшения копулировки. Прививать можно как окоренившиеся, так и неукоренившиеся подвои. В первом случае черенки подвоев предварительно высаживаются в школку и только после образования корневой системы, осенью в год посадки, выкапывают, а весной следующего года прививаются. Процент срастания прививок и приживаемости после высадки и этом случае бывает большим, по сравнению с прививками неукоренившихся черенков, но удорожается производство и затягивается время закладки плантаций. Так как черенки подвоев приходится два раза пропускать через школку, больше всего применяется прививка неукоренившихся черенков. Для хорошего срастания необходимо, чтобы черенки подвоев и привоев были одинакового диаметра. Вынутые из зимнего храпения черенки подвоев обминаются водой, сортируются по толщине и обрезаются на установленную длину — 35—40 сантиметров. Нижний срез на черенке подвоя должен быть непосредственно под почкой. Все глазки на подвое удаляются. Затем подготовленные таким образом черенки помешаются в воду комнатной температуры на 4—5 дней для замачивания, замачивание потребно для того, чтобы увеличить сочность черенков, что облегчает прививку, а также способствует лучшему срастанию их. Черенки привоя разрезаются на длину 5—6 сантиметров с таким расчетом, чтобы па черенке была одна почка. Как на подвое, так и на привое делаются косые срезы, под углом 20—25 градусов. Длина каждого среза должна быть примерно в 2 раза больше диаметра черенка. У подвоя косой срез делается на верхнем конце черенка, выше места верхней почки, а у привоя — на нижнем конце, под почкой. Для увеличения площади срастания и для того, чтобы черенки, приложенные косыми срезами друг к другу, хорошо держались, на них делают расщепы-язычки. Язычки делаются и верхних частях косых срезов посредством расщепления их ножом на глубину, равную ширине лезвия. Прикладывая черенки косыми срезами, нужно тщательно следить за тем, чтобы язычки заходили одни за другой. Затем место прививки обвязывается мочалом (рис.5). Срастание прививаемых черенков в очень большой степени зависит от качества работы, главным образом от правильности и чистоты косых срезов. Косые срезы должны быть равными и одинаковыми по длине как на подвое, так и на привое. Если к плоскости косого среза приложить нож, то не должно быть просветов. Наличие просветов означает, что срез неровный и срастания черенков не будет. Такие срезы бракуются. Рис. 5. Прививка способом копулировки. Прививку должны производить опытные работники в теплом помещении, на столе, ранней весной — в марте или в апреле. Закончить прививку надо за месяц до наступления полевых работ, так как привитые черенки перед высадкой их в грунт должны пройти стратификацию. Стратификация делается для того, чтобы привитые черенки до высадки в грунт образовали бы каллюс и могли бы хорошо срастись. Черенки, не прошедшие стратификацию дают большой процент неприжившихся прививок. Процесс стратификации занимает 15—20 дней. За это время прививки срастаются, и отход после высадки в грунт бывает очень незначительный. Стратификация. Оптимальные условия стратификации слагаются из условий температуры, влажности, доступа воздуха и света. Черенки укладывают в специальные ящики, по 800—1000 штук в каждый. Там они находятся в течение 15—20 дней в теплом или отапливаемом помещении при температуре 25—28 градусов и влажности воздуха 90 процентов. Стратификационный ящик устраивается из тонких досок размером: высота 55, ширина 40 и длина 60—70 сантиметров. Для удобства переноски с двух сторон ящика приделываются ручки. Для лучшего доступа воздуха во внутрь ящика в дне и стенках его делаются отверстия. Ящик должен быть устроен таким образом, чтобы одна из стенок (верхняя) легко открывалась, для этого она должна или быть подвешена на петлях, или выдвигаться по пазам планок. Большая сторона ящика также должна быть выдвижной. Для стратификации применяются древесные опилки, мох или мелкий торф. В целях устранения плесени к материалу, взятому для стратификации, добавляется измельченный древесный уголь в количестве 20—25 процентов. За несколько часов до укладки черенков в ящик опилки намачивают в теплой воде. Перед укладкой черенков на нижнюю стенку ящика насыпается слои намоченных опилок, толщиною в 5—7 сантиметров, на них укладывают рядами черенки, обращая верхние концы в сторону открытой стенки ящика. По мере укладки пространство между черенками и всеми стенками ящика также засыпается опилками. Укладка нужна тщательная, все верхние части черенков должны быть на одном уровне. После каждых 10 штук уложенных черенков насыпается слой опилок толщиною в 2 сантиметра. Когда ящик будет заполнен, на верхние ряды черенков надо насыпать более толстый слой опилок, в 5 сантиметров, верхнюю стенку закрыть, ящик перевернут открытой боковой стенкой вверх, и ее также засыпают опилками. Ящик, наполненный черенками, ставится в затемненном месте теплицы, имеющей постоянную температуру 28 градусов тепла. В зависимости от качества прививаемых черенков техники прививки, а также от условий стратификации образование каллюса в месте прививки начинается через 8—10 дней, а полное срастание наступает через 15—20 дней. После срастаний привитые черенки постепенно должны приспособиться к условиям открытого грунта, приобрести известную закалку. Для этого ящики переставляются в более пониженную комнатную температуру (15—18 градусов тепла), а верхний слой опилок постепенно уменьшается до 1—2 сантиметров. Когда почки прививок начнут прорастать, ящики должны находиться в сравнительно освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. С наступлением теплой погоды ящики выносятся на открытый воздух и ставятся в затененном месте. В течение всего периода стратификации необходимо следить за влажностью опилок, которая должна быть все время одинаковой. При уменьшении влажности опилки поливают, но не холодной водой. С наступлением полевых работ, когда почва достаточно прогреется, прививки высаживают на заранее подготовленном участке, называемом «школкой». Технику посадки привитых черенков в школку применяют ту же, что и для обычных черенков, только все работы проводить нужно с большой осторожностью, так как привитые черенки легко ломаются при неаккуратном с ними обращении. Привитые черенки более требовательны к влаге: при недостатке ее плохо прижившиеся привои могут быстро засохнуть. Поэтому поливы в школке с привитыми черенками проводить следует чаще. При удалении земляных гребней в середине июля на участке с привитыми черенками необходимо тщательно провести обрезку всех корешков, образовавшихся выше места прививки, то есть на привое. Для этого вокруг каждого саженца приходится выкапывать и земле небольшую лунку до места прививки, которая остается незакрытой на весь остаток лета и осени. Некоторые специалисты и опытники подмечают, что сам по себе факт прививки винограда ускоряет вступление саженца в плодоношение, повышает его урожайность и даже ведет к ускорению созревания ягод и к повышению их качества. В свете этих наблюдений прививка винограда заслуживает внимания и проверки во всех районах северной зоны, то есть и там, где корневой системе не грозит опасность вымерзания». Таковы основные способы разведения винограда, которыми должен владеть каждый, кто стремятся освоить культуру винограда в Сибири. Следует отметить, что у многих любителей существует неправильная тенденция: они желают приобрести только готовые, укорененные саженцы, а не черенки винограда. Тем самым любитель лишает себя возможности овладеть простейшими способами размножения винограда, снижает этим уровень своего практического опыта. Следует учитывать и то обстоятельство, что при перевозке или переноске готовых саженцев из одного района в другой на их стволиках под корой и на корнях легко переносятся зачатки болезней и вредителей винограда. Существуют специальные законы правительства, категорически запрещающие вывозку виноградных саженцев из многих южных районов страны в целях борьбы с распространением злейшего вредителя винограда— тли филоксеры. Грибные болезни винограда также гораздо легче проникают в новые районы именно с саженцами винограда, а не с черенками, тщательную обработку которых против болезнетворных зачатков производить гораздо легче, чем саженцев. Так как в районах Сибири не созданы специализированные питомники по выпуску виноградных саженцев для каждой природной зоны, пересылки и перевозки посадочного материала винограда на большие расстояния будут производиться. В задачу каждого мичуринца, каждого опытного учреждения, каждого садовода-любителя входит принятие всех мер к охране новых насаждений от болезней и вредителей. Вот почему каждый, кто сейчас работает с виноградом, должен предпочитать выращивание своих саженцев на месте, из полученных им черенков, а не выписывание готовых, укорененных саженцев из отдаленных районов.