Крыпецкий монастырь

Невельский район
Город расположен на берегу озера Невель, - в том месте, где из него выходит река Еменка. Озеро и петляющая по
городу река придают Невелю своеобразный колорит, делающий его одним из живописнейших городов Псковской
области. Невель происходит от одной из русских порубежных крепостей, основанной здесь в XII веке. В 30-х годах XVI
века Иван Грозный создал на границе с Литвой ряд небольших крепостей-замков: Велиж, Невель, Заволочье.
Невельский замок находился на мысе, который образует изгиб реки Еменки при выходе ее из озера Невель. Он имел
деревянные стены с башнями и был отделен от материка глубоким рвом. В замке распологался гарнизон стрельцов и
пушкарей. Невель был пограничным городом под властью Пскова и затем - со времен Ивана Грозного, Московского
государства. Цепь небольших насыпей-курганов, идущая по западной части Невельского района от Новохованска до
деревни Еменец и обозначала границу между Московским Великим княжеством и Литвой.
Во время Ливонской войны литовцы в августе 1562 года напали на Невель и разорили его окрестности. На помощь
Невелю выступил князь Андрей Курбский. В сражении близ озера Черстно Курбский потерпел поражение и сам был
ранен. В 1563 году в Великие Луки во главе московских полков прибыл Иван IV Грозный. Здесь он отдал распоряжение
"под наряд по рекам мосты делати к городу к Невлю: а от Невеля и до Полоцка, понеже бо та дорога лесна и тесна". В
ходе войны Невель использовался русскими как опорный пункт в боевых действиях против Литвы.
В ходе Ливонской войны в 1579 году польские войска взяли Полоцк, а в следующем году - Великие Луки. После взятия
Великих Лук Стефан Баторий направил к Невелю 500 человек из "черного полка" и вскоре крепость была взята.В 1582
году в Яме Запольском между Россией и Польшей было подписано перемирие, по которому обе стороны отказывались
от завоеванных территорий. Среди других городов поляки вернули России и Невель.
В 1678 году, при царе Феодоре, по дипломатическим соображениям Невель был передан Россией Речи Посполитой, в
составе которой он находился почти сто лет. Невель тогда был типичным частновладельческим городом. Польский сейм
пожаловал литовскому гетману Янушу Радзивиллу "староство Невельское с замком и городом в вечное и потомственное
владение". В 1772 году Россия под сильным нажимом Пруссии согласилась на раздел Польши. По конвенции о первом
разделе, подписанным 25 июля 1772 года между Россией, Пруссией и Австрией к России отошла Восточная Белоруссия
и польская часть бывшей территории Ливонии. С этого времени город Невель снова и навсегда вошел в состав России.
Вскоре после возвращения в Россию Невель стал уездным городом Полоцкой провинции Псковской губернии, с 1777
года - Полоцкой губернии, с 1796 года - Белорусской, наконец, с 1802 года - Витебской, в составе которого он оставался
до советского периода.
В 1778 году, при Екатерине II, был утвержден план города, а в 1781 году - его герб . На гербе Невеля мы видим "погонь",
т. е. изображение скачущего всадника с поднятым мечом, что восходит к государственным символам Великого
княжества Литовского, - в память о польско-литовском периоде истории Себежа.
В июле 1812 года Невель оказался в районе боевых действий французских войск маршалов Удино и Сен-Сира. Русское
командование приняло срочные меры по укреплению города. В короткое время с помощью жителей Невель был
превращен в крепость. Была создана народная дружина под предводительством Данилы Огорошкевича, в которую
вступили многие жители города - для участия в партизанской войне. Большую помощь армии оказали невельские
обыватели, перевозя артиллерийские орудия, военное снаряжение, а так же поставляя для армии продовольствие и
фураж. В городе во время войны было открыто несколько лазаретов.
В Невельском уезде было много больших землевладений. Крупное имение было пожаловано Екатериной II Михельсону
- усмирителю Пугачевского бунта. В бывшей усадьбе генерала Е. А. Жуковского бывали видные деятели культуры и
искусства Серебрянного века, в том числе и Марина Цветаева.
Невель известен и как "столица карнавала", - именно здесь вокруг философа Михаила Бахтина сложился кружок
выдающихся интеллектуалов, составивших яркую страницу русской культуры.
Новосокольники
Город Новосокольники расположен на юге области. Этот районный центр возник на месте поселка в начале XX века на
пересечении двух железных дорог (Москва - Рига и Санкт-Петербург - Витебск) и статус города получил в 1925 году.
В августе 2001 года Новосокольники отпраздновали 100-летие города.
Название город получил по местечку Сокольники, находившемуся в 10 км от станции, на территории Витебской
губернии, а станция располагалась на гужевой дороге из Великих Лук в Сокольники.
Одна из версий об историческом названии городу следующая: в средние века люди, ловившие соколов и обучавшие их
умению охотится на диких животных, назывались "сокольники". Так же стали именовать сборщиков дани для
московского князя, так как она часто взималась в виде охотничьих соколов. Поселение издавна называлось Сокольники.
Когда были построены две железные дороги, станция, расположенная на их перекрестке, недалеко от селения
Сокольники, стала называться Новосокольники. Сами же Сокольники с тех пор именуют Старосокольниками.
В 1953 году по индивидуальному проекту построен железнодорожный вокзал, который стал символом города.
Город Новосокольники стал одним из крупнейших в области транспортных узлов и развивался достаточно быстро до
середины XX века. Во второй половине века численность его населения почти не изменялась, оставаясь на уровне 10 -11
тысяч человек.
На территории района, недалеко от село Вяз начинает берет начало река Великая. Вязовщина - заповедные места. В
деревне Вяз был в 1815 году был расквартирован после похода в Европу эскадрон Н.А.Дуровой, "кавалерист - девицы",
писателя, офицера.
Деревня Мишнево связана с именем поэта декабриста Александра Николаевича Креницына. Здесь на старинном
кладбище погоста Горки находиться его могила.
Бологовская волость с. Аненнское связано с великолукским родом Клокачевых. Потомками вице-адмирала
Черноморского флота, основателю Севастополя. Героя Чесменской битвы. На погосте Горки, в сельце Мишнево,
похоронен поэт А.Н.Креницин, друг Е.Боратынского, идейно причастный к кругу декабристов. Там же покоится вдова
известного мореплавателя Ф.Ф. Беллиннсгаусена, кавалерственная дама ордена св.Екатерины.
Бежаницкий район
Бежаницкий район сегодня – это российская глубинка со всеми сложностями и многообразием жизни. Удивительная
природная красота здешних мест по-особому колоритно соприкасается и переплетается с не менее поразительной
историей. Районный центр Бежаницы раскинулся на слегка всхолмлённой равнине в 180 км юго-восточнее Пскова.
В начале 17 века через Бежаницы пролегал торговый тракт, соединяющий Псков и Великие Луки. Тогда же здесь
побывал и сам Петр I, следовавший за войсками на Полтавскую битву. Историки рассказывают, что Бежаницы "видели"
самого Дюма – отца, предпринявшего вояж в Россию за русской красавицей Нарышкиной.
Немало славных страниц в историю Бежаниц вписали владельцы имения Богдановское - Философовы, истоки рода
которых относятся к 10 веку. До настоящего времени сохранился замок архитектуры 19 века, принадлежавший одному
из представителей этого дворянского рода; очертания когда-то красивейшего парка и пруда в бывшем Богдановском
имении, названного Анной Павловной Философовой "земным раем".
Эти места неоднократно посещались А.С. Пушкиным, находившимся в то время в Михайловском, знаменитым русским
художником А. Г. Венециановым, редактором журнала "Мир искусств" С. Дягилевым (племянником А.П.
Философовой) и другими видными личностями 19 века.
Имя А.П. Философовой, которая провела многие лета в имении, было широко известно в середине 19 века не только в
России, но и за её пределами. Она являлась вице-президентом Международного Совета женщин, стояла у истоков
русского феминизма, заложила пробный камень служения народу: открыла первую в Новоржевском уезде Земскую
начальную школу для крестьянских детей, врачебную амбулаторию, ссудо-сберегательную кассу, избу-читальню.
Память об этой удивительной женщине хранит часовня – усыпальница рода Философовых, расположенная в п.
Бежаницы.
Бежаницкий край – это ещё и историческое порубежье древней Псковской земли. Следы крепостей 14-15 веков Ржева и
Дворцы напоминают о себе сохранившими до настоящего времени курганами, насыпями и сопками.
Необычайно живописен ландшафт района. Бежаницкую возвышенность венчает гора Лобно (338 м). Это самая высокая
точка Псковской области. С вершины горы открывается удивительной красоты панорама: кругом зеленеющие холмы,
налево - озеро Алё с разбросанными по его поверхности многочисленными островами, направо - река Алоль, несущая
свои воды в реку Великую.
На стыке Бежаницкого и Локнянского районов на площади 37,9 тыс. га расположена крупнейшая в Европе уникальная
Полистово - Ловатская болотная система. Для её изучения и охраны в 1994 году создан Государственный природный
заповедник. Экскурсии по древнему болотному ландшафту могут представлять особый интерес.
Люди, проживающие в районе, гордятся прекрасным краем, его людьми и историей, сопричастностью к всемирно
известным именам А.С. Пушкина, С. Дягилева, Н.М. Чихачева, А.П.Философовой.
Новоржевский район
Новоржев расположен в 140 километрах юго-восточнее Пскова, на берегу реки Сороть, в равнине при отрогах
Валдайской возвышенности. Город расположен между двух озер и разделен не две половины каналом, которым
соединены озера Росцо и Оршо. Живописный городок весной и летом утопает в зелени садов, парков, скверов.
Город был образован в 1777 году по указу императрицы Екатерины II. Свое название город получил от небольшого
удела, относящегося к Новгородскому княжеству - Ржевы Пустой. Земля Ржевы находилась в древности на порубежье между землями Пскова, Новгорода и Литвы, и неоднократно страдала от разорительных набегов в ходе войн, за что
стала называться Пустой. Ржева была основана в 1396 году и находилась в шестидесяти километрах от современного
Новоржева. Это был небольшой пригород с прикрепленными к нему волостями. Деревянная крепость с башнями была
обнесена земляным валом и окружена глубоким рвом. В крепости находилось пригородное управление во главе с
посадником, засадный гарнизон, имелись осадные клети для защитников, церковь. Установленный на звоннице
всплошной колокол оповещал окрестных жителей о грозящей опасности. В самом конце XV века литовский князь
Витовт захватил Великие Луки, Ржеву, Холм. Находясь более четверти века под властью Литвы, Великие Луки и Ржева
выплачивали дань и Новгороду. После мира, заключенного между Литвой и Новгородом в 1436 году, оба города
вернулись в состав новгородской земли. Крепости Пусторжевского уезда - Ржева Пустая, Заволочье, Дворцы - не раз
подвергались нападению со стороны литовцев. Особенно тяжелое испытание выпало на долю псковичей во время
Ливонской войны. Тогда эта земля была сильна разорена войсками Стефана Батория.
В Новоржевской области в имении помещика Елагина Петровское в деревне Иваньково, провел детские годы его
внебрачный сын А.А. Агин, впоследствии непревзойденный иллюстратор "Мертвых душ" Гоголя. В деревне Алтун
сохранились остатки великолепной усадьбы помещиков Львовых: хозяйственные постройки, следы парка. В селе
Рудогоево в первой половине XIX века было имение Шушериных, знакомых Пушкина. В Юхновской волости в деревне
Барута находилось имение писателя Я.Б. Княжнина. В Новоржеве сохранился дом, в котором не раз останавливался и
ночевал А. С. Пушкин. Дорога из Петербурга в его родовое имение Михайловское пролегала через Новорожев.
Есть на свете город Луга
Петербургского округа.
Хуже не было б сего
Городишка на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.
- писал поэт с добродушной иронией об уездном Новоржеве того времени.
В годы Великой отечественной войны город был полностью сожжен, и современный Новоржев - заново отстроенный на
старом месте город. Уцелело только одно здание XVIII века.
На гербе города изображен лен - главное богатство края. Расположенный вдалеке от железных дорог, Новоржев в XX
веке развивался очень медленно. Сейчас Новоржев самый маленький по числу жителей город области.
Новоржевский район - родина Бориса Сергеевича Трояновского (1883-1951), одного из самых своеобразных мастеров
русской музыкально-исполнительской школы, виртуоза игры на балалайке. В память о знаменитом земляке в Новоржеве,
Пскове, Пушкинских Горах ежегодно проводится фестиваль народной музыки. В нем принимают участие музыканты
Пскова, райцентров области, Москвы, Санкт-Петербурга Твери, Белоруссии. Фестиваль включает в себя конкурсы,
концерты, театрализованные представления, ярмарки, народные гуляния.
Дедовичский район
В XI веке территория современного Дедовичского района входила в состав Ржевской сотни, или волости Великого
Новгорода. Ржевская волость занимала юго-западное побережье озера Ильмень, граничила и с Полоцкой и Смоленской
землями на юге. Позднее, в конце XIV века, часть земель Ржевской волости вошла в состав Шелонской пятины, а с 1482
года вошли в состав единого Русского государства.
В 1239 году молодой князь Александр Ярославович (Невский) в качестве наместника укреплял эти земли. С этого
времени вдоль реки Шелонь строились военные укрепления для защиты Новгородских владений.
В эпоху Ивана Грозного на территории теперешнего Дедовичского района в деревне Запольский Ямм был заключен мир
России с Польшей, подписанный польским королем Стефаном Баторием.
Екатерина Великая в 1777 году земли Дедовичского края присоединила к Псковской губернии. Сохранился и участок
старинного ямщицкого тракта, по которому ездила Екатерина II. Теперь участок тракта представляет собой часть дороги
Псков - Великие Луки - Москва.
Название станции Дедовичи появилось 11 сентября 1901 года, когда была построена станция железной дороги на линии
Дно - Новосокольники.
После Октябрьской революции, когда гражданская война захлестнула всю страну, станция Дедовичи превратилась в
перевалочный пункт, для дезертиров и мешочников из Петрограда. Дезертиры скрывались в лесах, образуя довольно
крупные отряды "зеленых". Они, присоединялись к отрядам Булак-Булаховича, сопротивляясь Советской власти.
Примечательна история Дедовичей как "партизанского края" во время Великой Отечественной войны. Крупные
партизанские бригады воевали в тылу врага, восстанавливая советскую власть: здесь работали сельские советы,
больницы, школы, выходили газеты. Дедовичанами оказывалась продовольственная помощь осажденному Ленинграду,
несмотря на трудности и стоявшие тогда сильные морозы. С историей партизанского края связаны имена героев
Советского Союза Леонида Голикова, Михаила Харченко, Владимира Егорова, Николая Васильева.
Освобожден поселок был 25 февраля 1944 года, после 31 месяца оккупации
Как самостоятельная административная единица Дедовичский район был сформирован в 1927 году и входил в состав
Ленинградской области. А в 1944 году, при образовании Псковской области, район без изменения границ вошел в ее
состав.
Порховский район
Расположенный в 75 километрах восточнее Пскова по обоим берегам реки Шелони, Порхов был основан в 1239 году
Александром Невским как часть системы обороны Новгородского княжества. Город за свою историю неоднократно
подвергался нападениям немцев и литовцев. В древности Порховская крепость представляла собой деревоземляное
сооружение, но в 1387 году началась замена деревянных стен каменными. Крепость была сложена из местного серожелтоватого известняка. Стены крепости вертикальные, а стены башен утолщаются книзу. Прекрасно сохранившаяся,
она является главной достопримечательностью города.
До конца XVIII века в Порхове существовали Спасо-Преображенский мужской, Рождественский и Успенский женские
монастыри.
Порховский уезд в свое время называли "самым дворянским", и сейчас дворянские усадьбы привносят в облик края
черты благородной старины. Так, под Порховом находится Волышово - бывшая усадьба графов Строгановых, где
сохранился не только парк, но и охотничьи, хозяйственные и коннозаводские строения. Строгановский дворец постройка конца XIX - начала XX века. В усадьбе Холомки находится дом А. Г. Гагарина - первого ректора СанктПетербургского Политехнического института. Его дом и усадьба в 20-е годы XX века стали первым Домом творчества
для известных литераторов и художников. Холомки составили яркую страницу в жизни К. И. Чуковского, М. В.
Добужинского, В. А. Милашевского, Г.С. Верейского. Уроженцы Порховского уезда - такие известные в стране люди,
как композитор В. П. Соловьев-Седой, заслуженная артистка РСФСР П.Л. Вульф, артисты МХАТа Т.И. и М.И.
Ванюковы, заслуженный мостостроитель профессор Петрозаводского университета В.В. Казин.
Под Порховом в живописной долине находится курорт "Хилово" с грязелечебницей и целебной минеральной водой.
Анализ воды в хиловском источнике в составе комиссии производил А.П. Бородин - профессор химии, известный как
великий русский композитор, автор оперы "Князь Игорь". Бородин дал высокую оценку химическому составу и
целебным свойствам хиловской воды.
Неподалеку от Хилова находятся остатки Никандровой пустыни.
Порховская крепость
Крепость Порхов - одна из немногих неплохо сохранившихся на северо-западе, крепостей с односторонней обороной.
Такие крепости строились в русских землях с середины XIV, практически до конца XV века, когда на Русь пришла
регулярная каменная фортификация. Кроме того, некоторые части крепости являются единственным на северо-западе,
сохранившимся почти в полном объеме, образцом доогнестрельной фортификации.
Крепость города Порхова основана в 1239 году князем Александром Ярославичем (Невским) на правом берегу р.
Шелони. В 1387 году на городском вече новгородцы приняли решение перенести крепость на новое место – место где в
настоящее время находится центр современного города.
Крепостные сооружения имели вид неправильного пятиугольника, повторившего контуры занятой ими возвышенности.
С западной стороны подходы прикрывались руслом реки Шелони, с востока – широким рвом. С севера к крепости
примыкала заболоченная низина, непроходимая в дождливое время. Стены из местного известняка достигали толщиной
двух, а высоты одиннадцати метров. С восточной тороны они были укреплены тремя башнями: Средняя и Псковская –
полукруглые, Никольская – прямоугольная. Квадратная башня (Малая) укрепляла крепость с северо-западной стороны.
Башни достигали высоты семнадцати метров. Внутри они разделялись деревянными мостами на ярусы, имели бойницы.
Въезд в крепость был через башню Никольскую, рядом с которой стоит Никольская церковь. За сводчатым проездом
башни располагался рукавчатый захаб. Другой захаб назывался Псковским.
В 1428 г. Порховская крепость выдержала осады литовских войск князей Ольгерда (1346 г.), Витовта (1428 г.), польских
отрядов Стефана Батория (1581 г.). В 1611-1617 гг. в смутное время захвачена шведами.
В конце 15 века, после присоединения Новгорода к Москве, крепость оказалась на второй линии русских
оборонительных сооружений и оставалась военной до 1764 года. Потеряв военное значение, Порховская крепость
продолжала разрушаться.
В 1912 году был произведен ремонт стен, крепость была отреставрирована. Сейчас можно увидеть периметры стен 14-15
веков, Малая, Средняя и Никольская башни, остатки рва и Никольский храм, поставленный на месте Никольской церкви
в 18 веке.
Благовещенская Никандрова пустынь
82648 Псковская область, Порховский район, Дубровская волость, п/о Загоска, д. Любовец, т. (81134) 62-345
Благовещенская Никандрова пустынь расположена в 40 км от г. Порхова на р. Демьянке. Она была основана в 1585 г.
как мужской монастырь. В конце XIX в. пустынь была богатым, процветающим монастырем.
Своей популярностью Никандрова пустынь обязана памяти преподобного Никандра считавшегося чудотворцем,
целителем и прорицателем, а также наличию на монастырской территории особых природных объектов, издавна
почитавшихся на Руси святых источников, камней необычной формы и могучего дуба.
После революции 1917 г. пустынь разделила участь большинства монастырей России. Монастырские здания,
производственный инвентарь и скот, все вещи, в том числе и культовые, были оставлены у монахов на правах
«бесплатного пользования» и могли быть в любое время реквизированы государственными органами власти. На
основании этого декрета все монастырские ценности бы вывезены в начале 20-х годов XX в. в Псков и в Петроград, в
том числе все серебряные вещи, серебряная рака для мощей конца XVIII в., сами мощи, плащаница, кипарисовый крест
— одна из святынь монастыря. Монахам же удалось на некоторое время сохранить свой быт.
После Второй Мировой войны монастырь исчез, но место, когда-то называвшееся Никандрова Благовещенская пустынь,
в глазах псковичей сохранило статус святыни.
Паломников и странников в пустынь привлекало также и то, что на ее территории находились два священных камня,
священный дуб, пять святых ключей. Все эти природные объекты были объектами почитания у славянских и финских
народов: Восточной Европы в давние, еще языческие времена. Их сосредоточение на одном сравнительно небольшом
пространстве усиливало сакральность места, освященной памятью преподобного Никандра.
«Возглавница»
Один из камней, почитавшийся святым, назывался «возглавница». После смерти Никандра он хранился на паперти
главной монастырской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Камень был настолько почитаем среди монахов и
местного населения, что в XVII и начале XVIII в. его даже обносили во время крестного хода вместе с иконами вокруг
церкви. Легенда рассказывает, что в 1645 г. один из монахов пустыни усомнился в святости камня. После своих слов,
как повествует легенда, монах сразу же был поражен страшной болезнью: затрясся и стал биться о землю. Припадок
закончился, говорится в легенде, лишь после молебна и приложения больного к мощам преподобного Никандра. После
этого камень стал объектом еще большего почитания, причем в течение последующих ста лет он привлекал к себе столь
большое количество паломников, что сведения об этом дошли до Феофана Прокоповича, бывшего тогда псковским
архиереем. Он приказал в 1735 г. привезти камень в Петербург и бросить его в Неву. На следственном деле о камне
Феофан Прокопович написал: «По своему рассуждению иного ничего кроме беспутного суеверия не признало». Камень
в Неву все же не бросили, а отдали в архив Синода на хранение, где он находился еще в 1905 г. Однако воспоминание о
"возглавнице" преподобного Никандра» было живо довольно долго. Паломники, не зная, что камень вывезли в
Петербург, пытались отыскать его в пустыни еще в конце XIX в.
«Божий следок»
Камень «божий следок» — плоский овальный в сечении валун с углублением, напоминавшим человеческую стопу,
также был объектом поклонения. Считалось, что на нем оставила след своей ноги Божья Матерь. Еще более почитаем он
стал после утраты монастырем "возглавницы" преподобного Никандра».
Дуб
В средневековье объектом поклонения был также огромный дуб, под которым Никандр, как пишется в его житие,
принимал паломников и проявлял свой пророческий дар. Под этим же дубом Никандра и похоронил крестьянин Иоанн
Долгий из с. Боровичи, а позднее рядом с ним была поставлена деревянная церковь Благовещенья Пресвятой
Богородицы. Дуб, вероятно, погиб во время пожара церкви, случившегося в середине XVII в., но рассказы о нем и
чудесах, которые свершал под ним Никандр, можно было услышать в деревнях, расположенных около пустыни, еще в
XIX в.
Святой источник
Источники с сероводородной и родоновой водой привлекали людей своей, по поверью, целительной силой. Вода из
одного источника помогала, по поверью, при болезни глаз, три других снимали болезни суставов и излечивали, по
распространенному мнению, язвы. Особым почитанием пользовался источник, около которого стояла часовня во имя св.
Зосимы и Савватия, где находилась деревянная рака, в которой вплоть до конца XVIII в. были мощи преподобного
Никандра. Считалось, что если погрызть раку зубами, а потом пополоскать рот водой из источника, то можно снять
зубную боль. Славился также источник, около которого стояла часовня во имя Живоносного источника. К этим
часовням устраивались два раза в год в дни памяти Никандра крестные ходы.
Сейчас паломники ходят к четырем ключикам. Пятый «глазной» зарос, и мало кто из посетителей знает место его
расположения. Остальные представляют собой четыре водоема разного размера, заключенные в деревянные срубы.
Ключик «гробница», около которого в XVIII в. стояла часовня с деревянной ракой, наполнен красивой голубоватого
цвета водой, обогащенной родоном.
Два ключика, посвященные первоапостолам Петру и Павлу располагаются в 500 м от первого. Рядом с ними находится
камень «божий следок».
Дальний или желтый ключик, находящийся за монастырским кладбищем, теперь уже полностью разрушенный,
представляет собой пруд с водой, резко пахнущей сероводородом, покрытый желтой пеной.
Часовен около ключиков уже нет, но около каждого из них поставлен металлический крест, аналогичный крестам,
ставившимся на кладбищах в первой трети XX в. Кресты сверху покрыты длинными полотенцами.
Деревья, расположенные около источников, обвешаны небольшими тряпочками, носовыми платками, носками, чулками.
Объектом поклонения в пустыни является и так называемая «могила пр. Никандра», созданная богомольцами в 1992 г.
на развалинах церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Она представляет собой могильный холмик с крестом за
железной оградкой.
Святость месту придает также густой еловый лес, по которому пролегает семикилометровый путь к монастырю от
ближайшего села Любовец. Он придавал раньше и придает теперь атмосферу таинственности, возникающую вокруг
святого места, некоей божественности. Одна из местных жителей, часто посещающих пустынь, говорила нам, что
человек в нем чувствует себя легко, радостно, хорошо, спокойно, «когда входишь в лес, прибывают силы».
Странники, т. е. люди, основной заботой которых было посещение святых мест и поддержание их славы, собирались в
пустынь обычно в праздники, когда было особенно много паломников. Праздничными днями для Никандровой пустыни
были день Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта (7 апреля), которому была посвящена соборная церковь; день
освидетельствования мощей и канонизации Никандра — 29 июня (12 июля) и день его кончины — 24 сентября (7
октября). Большим торжеством для Никандровой пустыни был также день 15 (28) мая, когда в память о спасении
Порхова от холеры из собора выносилась икона св. Никандра и с крестным ходом отправлялась в Порхов. В
праздничные дни в Никандрову Благовещенскую пустынь собиралось множество богомольцев со всего Северо-Запада
Европейской России в надежде на чудо, на облегчение душевных мук, на исцеление от болезней.
Псковский район
Псковский район имеет глубокие исторические корни. Наши предки прошли сложный путь культурного развития.
Особую роль в этом процессе всегда играла религия.
По состоянию на 1 ноября 1931 г. по Псковскому району значилось 36 действующих религиозных объединений,
молитвенных зданий и сооружений, из них 30 православных церквей, 1 - обновленческая, 2 - старообрядческих, 3 часовни.
В настоящее время на территории района значится 14 действующих церквей, 2 монастыря, 6 часовен.
Историко-архитектурные ансамбли Спасо-Елиазаровского, Крыпецкого монастырей тесно связаны с историей древней
культуры не только Псковского края, но и всей Древней Руси. Здесь принимали постриг и схиму Нил Столбенский и
крупный государственный деятель России А. Л. Ордин-Нащокин, создавались художественные и литературные
произведения. В Спасо-Елиазаровском монастыре, основанном преподобным Ефросином в XV веке, старец Филофей в
XVI в. формулирует идею «Москва — Третий Рим. Два Рима падоша, третий стоит, а четвертому не быти».
В Крыпецком монастыре главная святыня — мощи преподобных Савв Крыпецкого и Корнелия. Святое озеро
прославилось многими чудесами исцеления.
Большое историческое значение для нашего наследия имеют Выбуты, селение и пороги на р. Великая. Именно здесь, по
легенде, родилась равноапостольная Великая княгиня Ольга, с именем которой связано первое летописное упоминание
Пскова в 903 году. Другая легенда повествует, что в селении Будник на р. Череха, родился князь Владимир, креститель
Руси.
На территории района находились дворянские имения Яхонтовых, Назимовых, Карамышевых, Пальчиковых, Фан-дерФлита, Гилейн-Фон-Гембиц — видных деятелей российской истории.
На горе Соколихе величественно возвышается монумент Александру Невскому в честь победы над немецкими
рыцарями на льду Чудского озера в 1242 году.
Особым очарованием обладают острова Псковкого озера. Остров Белов — природно-архитектурный комплекс, треть
острова занимают уникальные еловая и сосновая рощи. Имеет историческое, научное и рекреационное значение.
Остров Залита известен православному миру чудесными пророчествами старца Николая. Сейчас здесь стоит церковь
Николы, возведенная в 1792 г. на месте сгоревшей деревянной церкви. Многие паломники приезжают поклониться на
месте захоронения старца.
Крыпецкий монастырь
"Псковская земля" Елена Морозкина, Т.В. Вересова
И каждый камень пел,
И своды пели хором,
И небо, словно перл.
Светилось внутрь собора..
Крыпецкий монастырь возник во второй половине XV века. Его основатель Савва пришел с Афона, из сербского
монастыря, принес с собой образ Иоанна Богослова, написанный на кипарисовой доске, и, наверное, то Сербское
евангелие XV века, которое ныне сберегается в Древлехранилище Псковского музея и о котором известно, что оно из
Крыпецкого монастыря.
Сперва Савва поступил в Снетогорский монастырь, но покинул его, так же как и Ефросин, смущенный свободной
жизнью снетогорских иноков. Он пришел в леса к Ефросину, в его Елеазаровский монастырь, но вскоре отпросился у
него и ушел еще дальше --в лесные болота, где на небольшом бугорке построил себе избушку. Нелегко ему приходилось
в глухом лесу, среди топких болот, зверья и комарья.
В Псковском музее сохранилась икона с житием Саввы, написанная в Крыпецком монастыре и относящаяся к концу
XVI — началу XVII века. В ее клеймах изображены эпизоды из жизни Саввы и история Крыпецкого монастыря более
чем за столетие. Иконописец представил, как разверзалась земля и оттуда появлялся дьявол, принимавший различные
формы и пытавшийся напугать и выжить Савву: то в образе чудовища или зверя, то в образе рыжеволосого с луком (уж
не татарина ли?!); а когда к Савве стала собираться братия, то дьявол появился из-под земли в образе женщины. Но
Савва и его сподвижники не поддались ни страху, ни соблазну.
В 1487 году был официально основан мужской монастырь «по совету с посадниками, боярами и всем псковским
народом на вече». Ему была дана крепостная грамота на землю с уставом монастырского строения. Первый храм
монастыря был деревянным.
Это была трудная и яркая эпоха — время правления в Москве Ивана III, кровопролитной победы над Новгородом,
решительного объединения Руси. Иван III простер свою длань и над Псковом, однако окончательное присоединение
Пскова к Москве состоялось при его сыне Василии III в 1510 году. Псков давно брал себе князей из-под руки великого
князя московского. В 80-х годах XV века в нем княжил Ярослав Васильевич Стрига-Оболенский, знаменитый своей
битвой со псковичами, происшедшей оттого, что княжий человек взял у псковитина «наручье» капусты для княжого
барана. (Псковский Торг, куда пскович вез капусту, находился рядом с княжьим двором). Псковичи не любили Ярослава,
говорили о том, что князь «злосерд, на пскович не люб»: Ярослав стеснял псковские свободы в пользу Москвы, не
забывая о собственной пользе.
Крупные загородные монастыри в эпоху объединения держали руку Москвы, и новые черты в каменном зодчестве
Пскова впервые появились именно в них. Ставленник Москвы князь Ярослав принял участие в жизни Крыпецкого
монастыря. Он построил «мост через мхи и болота на протяжении трех-четырех верст», который назывался
Ярославским (то есть приказал замостить деревом самый трудный участок дороги к монастырю, начинавшийся от
стоявших в лесу Святых ворот). Сделал он это в благодарность Савве за исцеление своей княгини. У княгини заболели
глаза, и князь с нею и со свитой двинулся в леса к почитаемому старцу, который, видимо, занимался врачеванием.
Пришлось князю пробираться через болота, поэтому прежде всего он и распорядился замостить дорогу.
Сохранились два эпизода этой истории, запечатленные на упомянутой иконе. На одном клейме показаны князь в алом
плаще, княгиня и сопровождающие ее женщины в строгих одеждах. Они ожидают у ворот монастыря. Смятенный
монашек бежит к Савве с вестью о столь важных и необычных посетителях. На другом клейме Савва спокойно выходит
навстречу гостям, за ним — принявшая парадный вид братия. Перед Саввой стоят коленопреклоненный князь с
недобрым лицом и опустившаяся на колени княгиня.
Икона написана через сто лет после упомянутых событий. Но образ недоброго князя, может быть, имеет портретные
черты: он был крупным дарителем монастыря; возможно, что там имелись и более ранние его изображения, так же как и
самого Саввы.
Ныне существующий каменный собор построен в 1557 году, что было отмечено псковским летописцем: «В лето 7065...
того же лета совершена бысть церковь в Крыпецком монастыре святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
игуменом Феоктистом каменна». Это был канун Ливонской войны, начатой Иваном Грозным за выход к Балтийскому
морю. В то время не один псковский монастырь перестраивали в камне, — видимо, Иван Грозный, готовясь к войне,
создавал опорные пункты. Не все они стали крепостями, но в случае необходимости могли служить для расквартировки
войск, для помещения в них засадных отрядов. Так было и с Крыпецким монастырем.
В 1581 году, когда Стефан Баторий осаждал Псков, один из вражеских отрядов, грабивших в окрестностях города,
решил поживиться за счет Крыпецкого монастыря. В лесу поймали крестьянина, мучили его и спрашивали: кто в
монастыре. Крестьянин, оказавшийся псковским Иваном Сусаниным, сказал, что в монастыре нет никого: монахи из
него ушли. Однако врагов там встретил русский отряд, от которого они в страхе разбежались. (Для того чтобы спастись
от позора, они потом уверяли, что монастырь защитили «святые».)
Связь Крыпецкого монастыря с Москвой при Борисе Годунове приняла обратный характер: на погибель Москве.
Демократический Псков в Смутное время стоял за самозванцев, даже выдвинул своего. Существует легенда, что
Григорий Отрепьев бежал в Литву через Крыпецкий монастырь; что в монастыре он переночевал. Здесь у Григория
были знакомые, и он передал свое имя монаху Леониду, с которым поспешил дальше. Выть может, эту историю слышал
в Пскове Пушкин: ведь «Борис Годунов» написан им на Псковщине. (Карамзин в своей «Истории государства
Российского» указывает, что Григорий Отрепьев перешел границу гораздо южнее, но что странствовал он,
действительно, с монахом Леонидом из Крыпецкого монастыря.)
В XVII веке при царе Алексее Михайловиче в Крыпецком монастыре пребывал «во иночестве» Афанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин — крупный сановник, начальник Посольского приказа, любимец царя. Человек западной ориентации,
он сделался бы хорошим сподвижником Петру Первому, да рано родился. Он был образован и делен, но не родовит, и
его не любили бояре- Видимо, строительство в Крыпецком монастыре в это время было связано с его присутствием. Так,
например, тогда уничтожили архаическую звонницу и над трапезной церковью надстроили столп колокольни по
московскому образцу (получился крыпецкий «Иван Великий»).
Известно, что в начале XVIII века Крыпецкий монастырь восстанавливали после длительного запустения, в 1782 году он
сильно горел «от варения монашествующей братией к празднику Иоанна Богослова квасу».
В начале XIX века в монастыре живал митрополит Евгений Болховитинов — просвещенный человек, друг Державина,
тот самый, кому Державин посвятил свою поэму «Евгению. Жизнь званская» и кому он завещал похоронить себя в
Хутынском монастыре — высоко на стрелке Волхова и Малого Волховца по пути из Новгорода к державинской Званке.
Евгений Болховитинов написал «Историю княжества Псковского». Он, видимо, оценил особую красоту Крыпецкого
монастыря. Это для него трапезную палату превратили в настоятельские покои, сняв с нее своды и расширив окна.
Колокольню еще раз перестроили на столичный манер, но теперь уже на санкт-петербургский, надстроив верхний ярус и,
по словам местного населения, водрузив на него «кумпол со шпилем, а на ем хрёст» (получилось крыпецкое подобие
Петропавловской колокольни). Собор замаскировали под классицизм.
Монастырь был закрыт в 1918 году, а собор — в 1923 году. Остались только ласточки и голуби да воспоминание о
далеком прошлом и прекрасная архитектура, составившая целый этап псковского зодчества.
Крыпецкий монастырь расположён в двадцати двух километрах на север — северо-восток от Пскова. От
железнодорожной и автобусной станции Торошино он находится в одиннадцати километрах (езды от Пскова до этой
станции час). Дорога на монастырь идет через деревню Сабежи и стоящий по соседству с нею поселок при
торфоразработках, ныне именуемый — Крыпецкое. Туда ходит псковский автобус два раза в сутки, привозя и отвозя
рабочих. Старая дорога, по которой ходили пешком, идет через деревню Подборовье. Есть еще окружной путь через
деревню Ском-Гора. В описи XVI века она называется Скоморошьей горой (интересно, что в лесах недалеко от
монастыря некогда было скоморошье гнездо).
Цаплино. Галковичи. Подмогилье. Подчерничье. Подборовье... Не одно Подборовье у псковичей. То, которое нам нужно,
лежит километрах в пятнадцати от Пскова, от монастыря — в семи.
Пологий бугор. Синие дали. Троицкий собор, тающий среди облаков. Бегущее по холму голубовато-розовое пламя
клеверов. Темно-зеленое море лесов, слегка подымающееся к горизонту. Оно огибает поле, обходя бугор полукругом. В
его середине чуть виднеется белый столбик колокольни, словно мачта затерявшегося корабля, вдруг поднятого волной.
Она то появляется, ярко освещенная солнцем, то пропадает под набежавшими облаками. Ближе к лесу толпятся крыши
небольшой деревеньки. Это и есть Подборовье. За ним мы вступаем в лес.
Молодой сосняк на песчаной земле. Розовый туман душистого вереска. Красные колпачки крепконогих подосиновиков.
Вот у края дороги редкого молодого березняка устроено место привала. Виден квадратный фундамент стоявшей здесь
когда-то часовни. Две широкие лавки сделаны из жердей, словно топчаны, прибитые к деревцам, — можно даже
прилечь. Тонкие стволы березок ярко белеют на черно-синем небе. Листья сыплются, как золотые искры. На соседней
поляне, словно хвосты лисиц, горят метелки высоких трав. Тропинка вливается в более широкую лесную дорогу,
которая идет из деревни Сабежи. Земля под ногами становится черной, торфяной. Травы — выше, жестче и гуще. В
колдобинах стоит вода. По краям дороги тянутся наполненные водой обомшелые канавы. А дорога, вымощенная давно
сгнившими бревнами, положенными, словно шпалы, на некотором расстоянии друг от друга, становится все труднее и
труднее. По обеим сторонам — мхи, кочки, покрытые голубикой, тонконогий мелкорослый болотный лес. В его
пустынности и безбрежности есть свое особое величие.
Километра за три до монастыря, где некогда стояли «Святые ворота», лес становится еще гуще, дорога еще сырее. А за
полкилометра приходится перебираться через канаву и обходить дорогу по кочкам между сосенками. Кочки
поскрипывают; под ногами выдавливается вода. Справа от дороги, примерно в версте от монастыря, в лесу лежат озера,
окруженные мхами, сплошь затканными клюквой. Они соединились между собой протоками, по которым монахи
проходили на лодках. Большое озеро хорошо видно с крыши собора. Охотники говорят, что глубина воды в нем
невелика — всего в метр, но дна нет: под водой начинается бездонная топь. Даже в очень сухое лето, когда к монастырю
может свободно подойти трактор, вся дорога трясется под его гусеницами и ходит ходуном, ибо почва здесь — это плот,
скрепленный корнями, лежащий на черной жиже.
Слева у дороги темнеет небольшое квадратное «окно». Далее в лесу болотные окна лежат близко друг возле друга,
полосами, словно из кожи земли были вырезаны ремни. Везде жутко чернеет вода. И понимаешь, что земля под ногами
нетверда. После дождя она сразу вся раскисает. На веселых зеленых кочках розовеет морошка, похожая на маленькие
розочки или на цветы «кошачьих лапок», наливается прозрачным янтарем. А рабочие торфоразработок однажды, сняв
замерзшую почву, обнаружили лежбище спящих змей. Их насчитали около семисот.
Поманивший издали монастырь исчезает, как только вступишь в лес (иной раз и поплутаешь с непривычки, выйдя на то
же место, откуда вошел, — словно кто-то по лесу «водит»). Но в самом конце пути, где нет-нет да и попадется на дороге
стожок, монастырь вновь становится видным. Над кустами вдруг покажется тупой сероватый верх колокольни, и рядом
проглянет рыжая, выгнутая, заржавелая глава. Но даже и не подозреваешь о той удивительной красоте, которая
открывается, когда подходишь совсем близко и монастырь делается видным весь, отраженный в небольшом озерке,
стройный и величественный.
Сильная, мощная и высокая колокольня, словно кубок, обращена к небу. За ней над руинами трапезной выступает
крупный одноглавый собор. Он выходит все больше и больше слева из-за колокольни, и в какой-то момент силуэт
монастыря образует стройную пирамиду, правый угол которой занимают темные круглящиеся липы. Силуэт строг и
спокоен. Но колокольня словно выводит за собой несколько старых берез, которые растут вдоль берега.
Озеро лежит с южной стороны монастыря. По традиции оно именуется Святым, но старинная опись называет его еще и
«Капонец», следовательно, это пруд, специально вырытый перед монастырем на ручье, текущем из Большого озера.
Тропинка огибает озеро слева. Здесь из него выбегает ручей. Вода золотистая, как вино, словно вобрала в себя
солнечный свет. Она удивительно вкусна. Приятно омыть лицо, освежиться после долгого пути.
Через ручей лежат мостки из двух-трех бревен. Долго на одном из них блестела подкова, прибитая чьей-то поэтической
рукой. Перейдя через ручей, тропинка чуть подымается в горку. Здесь были монастырские ворота.
Справа к дорожке подходят руины трапезной. Над ними, с отступом, уходит в небо крупный торс колокольни. За
трапезной начинаются плотные заросли бурьянов, достигающих человеческого роста. Они окружают собор — большой,
простой, сильный. Кубический объем его увенчан крупным барабаном с красивой гордой главой, придающей собору
праздничность и стройность. В глубине между собором и колокольней виднеется насыпь: это рухнула соединявшая их
галерея; теперь между ними, заполняя пустое пространство, тихо позванивают высокие липы. Некогда здесь стояла
многопролетная звонница наподобие Печерской, составляя «задник» парадного монастырского двора. Двор был
вымощен прекрасными каменными плитами. Собор, чуть прикрытый от главных ворот трапезной, раскрывался за нею
объемно, с угла, окаймленного двумя расходящимися лестницами. Он стоял на высоком гульбище, как на постаменте,
увенчанный короной зубчатой кровли. Трапезная палата смотрела на собор нарядными окнами в красивых наличниках,
напоминающих девичьи кокошники. Можно думать, что ее парадная лестница проходила недалеко от ворот. Она была
обращена к собору и завершалась маленькой звонничкой с колоколом, «что в трапезу звонить».
От монастыря сохранились только эти каменные постройки. Они составляют в плане неправильную букву «П» — с
укороченной широкой левой «ногой», которую занимает собор, и более узкой удлиненной правой, которую занимает
трапезная. (Колокольня стоит в углу правой вершины. Первоначально это была столпообразная церковь при трапезной
палате.) Место перекладины принадлежало соединительной галерее. Переход здесь был изначально, сперва деревянный,
на столбах, рядом с которым стояла деревянная звонница с часами. Потом его устроили внутри каменной звонницы, на
которую перевесили часы. Затем звонницу превратили в галерею, сняв у нее верх и перевесив часы на колокольню,
которую надстроили над столпообразной трапезной церковью. Все сохранившиеся постройки относятся ко второй
половине XVI века.
Собор стоит на высоком подклете, который образует уступ, обходя его с трех сторон: северной, западной и южной. С
северной стороны по подклету протянулась ризница, западную и южную стороны занимало гульбище, которое прежде
было открытым и придавало собору большую торжественность. В юго-восточном углу гульбище замыкал придел. Ныне
гульбище превращено в закрытую галерею. Верх собора срезан под четырехскатную кровлю. Вверху плоских лопаток
сохранились основания закомар: каждое полукружие было перекрыто двускатной кровлей в виде большого зубца, и
поэтому каждая сторона собора завершалась тремя щипцами. Лестницы расходились от угла и вели к западному и
южному входам в собор. От южной лестницы сохранился выступ верхней площадки. Внизу, на углу, у подъема на
западную лестницу, в стену была вделана икона. (Здесь видна плоская ниша, заложенная кирпичом. Она выше
человеческого роста.) Оба прохода от лестниц через гульбище были перекрыты сводами.
Еще недавно верхние окна собора были большими, прямоугольными, с добротными железными решетками. Их форма
не была древней, но хорошо увязывалась с односкатной кровлей галереи и выровненным верхом собора (одна переделка
необходимо вызывала другую). У собора сохранялась стать и гордость. Вишнево-красный кирпич оконных проемов
красиво смотрелся на фоне сизой каменной стены. После частичной реставрации памятник сделался подслеповатым.
Измененные окна выглядят как крысиные норки в безликой кладке из жидкого желтоватого кирпича.
Красив собор с востока — со стороны его стройных и сильных апсид, с прекрасным центральным окном в широкой
полукруглой раме и дышащим воздухом декором. Он прост, как кайма вышитой рубахи, а смотрится как царский венец.
Алтарные апсиды сохранили древние арочные окна с прямоугольными коваными решетками. Наверху чашечки узора
барабана, словно соты, наполненные медом солнца. Камни, из которых выложен декор, то обращены к небу, то к земле.
Те, что смотрят в небо, рефлексируют голубым; те, что глядят на землю, изливаются теплом, а так как мы видим их
снизу, оно преобладает.
В главном помещении собора находилась церковь Иоанна Богослова, давшая монастырю свое название: ИоанноБогословский Крыпецкий. Под ней в подклете собора в середине XIX века была устроена церковь во имя пяти
мучеников: Евстратия, Авксентия, Евгения, Мордария и Ореста. Подклет придела служил усыпальницей основателя
монастыря — Саввы Крыпецкого; вверху в приделе находилась церковь, посвященная его покровителю — Савве
Сербскому. Первый и второй этажи внутри решены по контрасту в зависимости от их назначения: приземистость и
тяжеловесность внизу, стройность и легкость вверху.
Подклет собора очень внушителен. Он производит впечатление обширных палат. В сыром холодном полумраке
проступают массивные низкие столбы. Кажется, что их целый лес. Почти над самой головой на широких арках смутно
виднеется плетенка крупного орнамента. Невысокие своды трудно угадываются: под ними, словно черный дым,
сгустилась тьма. И лишь со стороны алтаря из глубоких окон сочится сквозь листву зеленоватый свет. Еле уловимо его
живое, скользящее движение; легкий рефлекс играет на арках и боковых поверхностях столбов.
Орнамент на арках выполнен в технике фрески, но он поздний, так же как и остатки росписи наверху. Собор построен за
год до начала Ливонской войны, и расписать его не успели; но весь подклет был залит ровным вишнево-красным, чуть
холодноватым цветом, тогда как вверху собор был матово-белым: и стены, и своды, и легкие столбы. И только внизу
цвели красочные иконы.
Сейчас, когда окна подклета заложены, осмотр его возможен только со свечами в руках (ими нужно запастись,
отправляясь в поход).
Вверху собор прекрасен. Его высокое, наполненное воздухом пространство охватывает сразу, как только в него
вступишь. Светлое и торжественное, оно заставляет сосредоточиться в себе, собраться и вместе с тем уводит вперед и
ввысь. Праздничные алтарные окна. Высокие, стройные, круглые столбы словно «стволы древес»; чудный разворот
ступенчатых арок (под осыпавшейся штукатуркой видна их красивая выкладка из сизых камней); голубоватый свет,
льющийся из купола. Черные горловины голосников, идущие в несколько рядов под ступенями сводов. Западную часть
собора обходят широкие полукруглые ниши для сидения; их разделяет высокая островерхая ниша центрального входа.
Такая же ниша находится в середине южной стены. Хор нет — это делает пространство свободным. В различных местах
устроены нишки для шкапчиков. Сохранился древний вход в ризницу.
Мне довелось видеть, как ранним утром, на восходе, когда солнце было прямо против восточной стены собора, а собор
был наполнен тенью, ровная полоса золотистого света в ширину алтарного окна, словно огромная прозрачная лента, с
прорисованной во всю ее длину вытянутой решеткой, протянулась через весь собор от высокого подоконника
центрального окна до порога входа. А в полдень пространство собора прорезал косой, концентрированный столб света,
очень плотный, четырехгранный в сечении, казавшийся материальным, словно огромный клинок. Он шел из верхнего
окна барабана и падал на полу у северной стены. Мне довелось видеть на закате, как постепенно лиловели наружные
стены собора, а весь он наполнялся изнутри золотым медовым светом, который был виден в алтарные окна.
При реставрации памятника окна зачем-то заложили, ослепив собор и ослабив вентиляцию настолько, что теперь, по
словам сторожа, весной по стенам «плющит вода». Но и теперь все же осталась одна возможность увидеть полную
красоту интерьера: ведь его архитектура рассчитана на утреннее и дневное освещение сверху и вечернее — снизу,
которое можно воссоздать.
Однажды вместе с псковскими рыбаками мы заночевали в Крыпецком монастыре. Утром я глянула ввысь и тогда только
увидела каменный цветок сводов с парящим в середине куполом — во весь его разворот. Красота необычайная,
гипнотизирующая, как полное выражение художественного образа. А ведь о такой точке зрения строители не думали
(очень трудно простоять запрокинув голову). Своды снизу всегда видны несколько вкось. Но в том-то и дело, что они не
были рассчитаны на какие-то точки зрения. Прекрасное создавалось объективно, само по себе, независимо от того, будет
оно видно или нет. И поэтому оно было так совершенно.
Кладка сводов очень красива. (А ведь она была спрятана под штукатуркой!) Чувствуется их весомость и вместе с тем
легкость всей конструкции. Основное художественное впечатление строится на взаимодействии этих двух начал:
весомости и ее преодоления.
В ризницу попадаешь через собор. Ее архитектура построена по контрасту с ним. Ризница обращена на север — в ней
всегда светлая тень (лишь одно окно смотрит на восток). Невысокий свод уютен. Здесь хорошо читается и пишется,
глазам не больно. Здесь не выгорали старинные рукописи. Теперь вместо сокровищ здесь сохраняются драгоценный
покой и вдохновенная тишина. Они не только в удалении от мира — они заключены в самой архитектуре, в том, что в
ней нет ничего резкого, даже пяты свода не найдешь: стена переходит в него постепенно. Они — в этом контрасте
мягкого света внутри и яркого блеска снаружи. Высота свода соответствует размерам реального человеческого тела, и
здесь необыкновенно хорошо себя чувствуешь.
Прямоугольный корпус трапезной вытянут вдоль остатков ограды параллельно озеру. Трапезная была двухэтажной. Она
сильно разрушена, но первый этаж сохранился сравнительно хорошо; он почти ушел в землю. Над ним стоят широкие
столбы, служившие простенками второго этажа. Кровли нет. Уцелевшие детали и сама кладка производят впечатление
радостной красоты и благородства. В декоре сказываются московские формы: над окнами и в завершении плоских ниш
выложены широкие килевидные арки. В солнечный день камни кажутся светлосерыми. Золотятся остатки обмазки. Коегде краснеют куски кирпича, оставшиеся от поздних переделок. В пасмурный день или к вечеру, когда воздух делается
влажным, камни начинают наливаться цветом, проступает их естественная окраска. Они становятся лиловатыми,
зеленоватыми, голубоватыми.
На восток смотрят высоко поднятые алтарные окна трапезной церкви. Алтарная стена плоская, как стена жилого дома, и
эти окна выглядят словно окна терема.
Внутри нижний этаж трапезной сохранился почти полностью, только в одном месте рухнула часть свода. Здесь
сумрачно; кажется, что находишься в подземелье. От приземистого прямоугольного столба, стоящего в центре, отходят
четыре массивные арки, напоминая гигантский черно-зеленый цветок. На них лежат своды. Когда-то здесь были очаг и
хлебная печь. Сохранились следы воздушного отопления. (И это в XVI веке среди болот!)
Теплый воздух шел по каналам в стенах в соседнее помещение, находящееся под колокольней, и наверх — в трапезную
палату. Во втором этаже на ее полуразрушенных стенах можно прочесть очертания сводов: она была перекрыта легкими,
нарядными крестовыми сводами, которые, как и внизу, опирались на центральный столб.
С востока к трапезной примыкала столпообразная церковь, которая в результате двухкратной надстройки (в XVII и XIX
веках) превратилась в высокую колокольню. Первоначально столп имел три яруса, выраженных только внутри. Он
представлял собой тип восьмерика на четверике. Восьмерик был небольшим: он только венчал третий ярус.
Внизу под колокольней было отапливаемое хозяйственное помещение (потом там устроили ледник). Во втором этаже
находилась трапезная церковь, дверь из которой вела в трапезную палату. Вверху была маленькая уютная церковка во
имя Иоанна Лествичника. Видимо, она служила молельней настоятеля. Ее дверь, так же как лестница в стене, выходила
на своды трапезной палаты. (Ныне она открывается в небо.) Возможно, что сначала верхняя церковка соединялась с
покоями настоятеля, которые занимали деревянный третий этаж.
Очень хороши эти небольшие помещения, расположенные друг над другом внутри колокольни. В их архитектурном
решении есть и контраст и развитие. Огромная массивная арка из черно-сизых камней поддерживает свод первого яруса.
Она охватывает высокий портал и две большие глубокие ниши по бокам, уходящие в непомерную толщу стены. Во
втором ярусе небольшое квадратное помещение трапезной церкви перекрыто крестовым сводом. В церкви тенисто и
задумчиво. В молельне наверху словно сами стены источают матовый свет. Тени столь воздушны, неуловимы, что
фотографировать здесь почти невозможно, ибо все растворяется, грани тают. «Подземное, земное и небесное» — три
ступени, пройденные при восхождении внутри крыпецкого столпа, — так зодчий XVI века понял и решил свою задачу.
Если в архитектуре собора выражена массовость, в архитектуре трапезной церкви — избранность, то в молельне
наверху — индивидуальность. Эта маленькая церковка третьего яруса перекрыта легким зонтичным сводом на
распалубках. Окна обращены в три стороны. В четвертую раскрыт дверной проем, выходивший над трапезной палатой.
Из него видны руины трапезной, край озера.
Некогда на расчищенной от леса поляне стояли хозяйственные постройки: конюшня, скотный двор, гумно, квасной
погреб, две мельницы; одна из них — на ручье.
Когда смотришь на постройки Крыпецкого монастыря, на его собор и колокольню, прежде всего поражает их крупность.
Быть может, они не очень большие по своим абсолютным размерам (ширина почти квадратного основания собора и его
высота — около двадцати метров), но масштаб их исключительно велик. Простота, весомость, значительность. Нет
ничего мелочного и ненужного. Это рождает чувство силы и естественности. А затем выступает нежность — в легких
оттенках камней, в плавности неровных линий, в мягкой лепке стен, в едва уловимой неодинаковости всего, в скромном,
наполненном воздухом декоре, в светлых рефлексах теней, в удивительной связи с цветом неба, деревьев и трав — в
любую погоду, в любое время года, дня и ночи. Видимо, в этом таится то человеческое тепло, которое мастера передали
своему творению.
Тишина. Затаенность. Мелкорослый лес, который назвал бы леском, если бы он не тянулся на многие версты. Эпическое
спокойствие архитектуры неотделимо от тишины и пустыни, словно порождено ими. Но, как ни странно, здесь не
чувствуешь оторванности от мира, а наоборот, ощущаешь его полноту. Исчезает только суетность.
Ольгино Поле
Княгиня Ольга, в крещении Елена († 11 июля 969) правила Киевской Русью после гибели мужа, князя Игоря
Рюриковича, как регент с 945 до примерно 960 года. Первая из русских правителей приняла христианство ещё до
крещения Руси, первая русская святая.
Согласно преданиям, город на месте псковского Крома был основан княгиней Ольгой. "Книга Степенная царского
родословия" сообщает, что родом княгиня Ольга - из "веси" Выбутской, что в 12 км выше по реке Великой от города
Пскова. Деревня эта ныне не существует, осталось только селище – археологический культурный слой на месте деревни
X века и последующего древнерусского времени. Здесь же находится каменный храм во имя пророка Ильи XV века. По
местному преданию, он был поставлен рядом с деревянной церковью, основанной на этом месте княгиней Ольгой. По
тому же преданию, в этом храме как будто хранились сани, оставленные здесь княгиней. И ещё рассказывали, будто эта
деревянная церковь тремя годами старше самого Пскова.
По преданию князь Игорь, будучи на охоте в тамошних местах, познакомился с будущей супругой на переправе.
Предание гласит, что по пути князь попытался приставать к перевозчице, но получил суровую отповедь и потом
просватал её к себе в жёны. Сватом был князь Олег. Другое местное псковское предание сообщает, что с Игорем было
девять человек дружины и что князь подарил Ольге ей на память кольцо. Местные жители показывали даже, где
происходила эта знаменитая переправа - напротив ныне существующей деревни Горки или даже напротив выбутской
церкви.
Ольгины камни
Здесь, в Выбутах и их ближайших окрестностях, с именем княгини Ольги связывали несколько реально
существовавших или существующих объектов. Так, по сведениям местных жителей, немного выше по течению от
выбутской церкви, у кладбища, под обрывом берега реки, лет 50 назад лежал Ольгин камень — валун, по размерам
приблизительно вдвое меньше того, что известен у деревни Бабаево. На этом камне был выбит «след Ольги» примерно
36–37-го размера — отпе­чаток босой ступни. Сейчас этот камень не сохранился.
Существует изображение некого Ольгиного камня на литографии 1882 года напечатанный в журнале "Русский
паломник" в 1914 году с аннотацией: "Ольгин камень в Выбутах близ Пскова". На боковой поверхности камня видно
высеченное изображение креста. Это и есть самый знаменитый и почитаемый из Ольгиных камней. В 300 метрах к
северу от юго-западной окраины современной деревни Бабаево, за дачными участками и строениями близ южной
границы выбутского карьера, и находятся остатки этого разрушенного крупного Ольгиного камня — традиционного
места поклонения местных жителей. По старым картам и спискам, здесь находилась небольшая деревня Беклеши,
носившая параллельно еще и два других названия — Першино и Веригино. Позднее данная деревня вошла в состав
деревни Бабаево. Поэтому все старые упоминания Ольгиного камня обычно даются с ориентацией от деревни Беклеши.
Верхняя часть камня, а также стоявшая над ним кирпичная часовня утрачены. Однако нижняя часть этой каменной
скалы сохранилась, и сейчас на ней установлен памятный железный кованый крест. С камнем связывалось множество
преданий, в том числе и о княгине Ольге, которая, по преданию, сидела на этом камне и оставила на нём отпечаток
ступни или ступней. Показывали даже отпечаток платья Ольги на камне. Камень исстари считался священным.
Рассказывали, что княгиня Ольга, собираясь в выбутскую церковь к заутрени, бросила этот камень и успела к службе.в
народе существует следующее баснословное предание: "однажды святая Ольга, торопясь в Выбутскую церковь к
заутрени, услышала, что уже кончили благовестить — и, опасаясь опоздать, бросила на поле большой камень, который
несла в рукаве: облегченная таким образом она пришла в церковь еще вовремя. С той поры камень этот стал называться
Ольгиным". Другая легенда говорит, что княгиня несла камни в платке, собираясь "на войну с поганью", то есть с
язычниками, и платок прорвался, так что камень выпал. Ещё одна легенда гласила, что камень был принесён Ольгой во
время построения храма - в знак того, чтобы храм был поставлен на другом месте.
Рядом с камнем проводились молебны, сюда доходил крестный ход из Пскова, учреждённый в 1868 году. По нижней
сохранившейся части камня видно, что это серого цвета гранит с тёмными и белыми включениями большого количества
кварца. Согласно геологическому определению, это не валун, а пробившаяся через известняки материковая скала, что
довольно большая редкость для здешних мест. Такие скалы, пробивающиеся через дёрн, составляют зато непременную
деталь пейзажа в Швеции и в Норвегии. Известно, что по дошедшим до нас преданиям, отец и мать княгини Ольги были
"от рода варяжского", то есть скандинавы, поселившиеся в здешних местах. Вероятно, выходцы из северных земель
испытывали на Руси острую ностальгию по родным для них каменистым ландшафтам их родины и наверняка обратили
внимание на столь родную для них - и единственную в округе - скалу. Между прочим, ближайшая скандинавская вещь игла от застёжки для плаща - найдена всего в 1,5 км от этого места - на другой стороне реки у деревни Ерошиха в слое
первой половины X века - то есть, как раз времени княгини Ольги.
На западной окраине д. Бабаево, по рассказам местных жителей, лежал ещё один Ольгин Камень, который затем был
смещён в сторону карьера. Возможно, это тот самый камень-валун со следом, который лежит в группе сдвинутых
откуда-то камней слева от тропинки при подходе к большому Ольгиному Камню. Рядом с остатками большого
Ольгиного Камня местные жители показывают ещё один камень, на котором как будто тоже сидела княгиня Ольга.
Камни с отпечатками следа - не редкость в Псковской земле. Известно около 100 пунктов, где они есть или когда-то
были. Культ поклонения языческим камням - по происхождению балтийский и очень древний. Вся территория
Псковской области входит в зону распространения топонимики балтийского типа. Это значит, что здесь когда-то жили
племенные группировки, близкие по языку современным латышам и литовцам. Археологические данные уточняют
когда - в V - IX веках. Именно в это время в курганах встречаются вещи балтийских типов. Потом часть этих камней
перешла "в ведение" славян, а какие-то из них были освящены сооружением христианских часовен и связывались с
культом местных святых, которые действительно боролись с язычеством в тех местах. Такова, очевидно, и судьба
"ольгиных" камней-следовиков.
Один из таких известных Ольгиных камней следовиков с часовней над ним находится в деревне Ольгино поле.
Святой источник в Елизарово Псковской области
Спасо-Елеазаровский монастырь
Монастырь находится в 28 километрах севернее Пскова на Гдовской дорге. Спасо-Елизаровский монастырь был основан
преподобным Евфросином, Псковским чудотворцем, родившимся около 1386 года, и крещенным Елизаром. В 1425 г. он
удалился в непроходимое пустынное место, на берег реки Толвы. Здесь ему, в сонном видении, явились три Святителя:
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, они указали место для сооружения храма в их имя.
Позже к Евфросину начали стекаться подвижники. С их помощью были выстроены деревянная церковь во имя трёх
Святителей, а так же и кельи для братии. Затем для расширения территории пустыни был засыпан правый рукав реки.
По представлении Преподобного Евфросина монастырь перенесён на гору, а на прежнем месте устроено кладбище с
церковью во имя Преподобного. В новой обители построена каменная соборная церковь трёх Святителей и туда
перенесены мощи Евфросина. В последствии была построена деревянная церковь Преподобного Онуфрия. Годом
основания монастыря считается 1447.
Псковский Спасо-Елизаровский монастырь по значимости занимает особое место в мировой истории. Именно сюда
была принесена Цареградская икона Божией Матери. Когда началось разделение Церкви на западную и восточную,
именно этот образ Пресвятой Богородицы чудесным образом был перенесен в Константинополь из Рима в 1051 году.
Приняв на русской земле икону Пресвятой Богородицы, преподобный Евфросин получил и откровение о мистической
Римской империи, которая есть образ Царства Божия на земле, и о Москве, как Третьем Риме. Но лишь спустя столетие,
когда усилилось Московское государство, старец Спасо-Елизаровской обители Филофей пророчествовал всему миру:
"Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти". Слова старца Филофея через сто с лишним лет были
почти дословно повторены в Уложенной грамоте Московского Освященного Собора 1589 года, утверждавшей
патриаршество на Руси и подписанной Константинопольским патриархом Иеремией. Слова старца Филофея отлиты на
уникальном листовом колоколе - биле - в Елиазаровском монастыре:
Преподобный Савва Крыпецкий пробыл в Елизаровской обители, у преподобного Евфросина, несколько лет. Потом,
желая ещё строжайшего уединения, одинокой жизни и подвижничества Савва выпросил у Евфросина благословение на
пустынножительство. Он удалился в глубь лесных болот, и поселился в урочище под названием Крыпцы, находившемся
в непроходимом месте, где жили только медведи и другие дикие звери, около озера, обильного рыбой. С 1908 по 1915
год в монастыре подвизался выдающийся старец (ныне местночтимый святой) схиархимандрит Гавриил (Зырянов).
Среди его духовных чад была сестра императрицы, основательница Марфо-Мариинскобители в Москве - великая
княгиня Елизавета Федоровна.
В 1918 году бесовская власть закрыла монастырь и жестоко умертивила монахов. В Елизаровской обители
распологались институт, Народный дом, дом дефективных детей, детский санаторий и база отдыха. В результате от
двадцати строений остались только соборный храм и двухэтажный братский корпус. В начале 90-х годов XX века собор
начал разрушаться, упала колокольня, четверик храма зашатался. Через монастырь была проложена автомобильная
дорога Гдов-Псков.
В 2000 году Спасо-Елизаровский монастырь был передан Русской Православной Церкви. В настоящее время монастырь
отреставрирован и отстроен. Продолжается значительное государственное и частное финансирование реконструкции
монастыря. Монастырь производит благодатное впечатление, на праздник приходят много местных прихожан, а
матушки благожелательны и приветливы. В монастыре находятся многие чудодейственные иконы и мощи
местночтимых святых.
Пречистенский святой источник во имя иконы божией Матери "Цареградская":
Святой источник находится в полукилометре от монастыря по левую сторону Гдовской дороги, если ехать от Санкт
Петербурга. История возникновения святого источника такова: Преподобный Евфросин для выяснения богословких
вопросов пешком ходил в Константинополь и там был принят самим Константинопольским патриархом, который на
благословение пустынножительной обители, основанной у Толвского озера, подарил Евфросину Цареградскую икону
Божией Матери. Дар был сделан накануне принятия Константинополем Флорентийской унии. За четыре столетия до
этого события, когда началось разделение Церкви на западную и восточную, именно этот образ Пресвятой Богородицы
чудесным образом был явлен в Константинополе. Когда преподобный Ефросин возвращался из Константинополя с
иконой, братия встречала святую икону, выйдя на дорогу, ведущую в Псков. На этом месте и забил святой источник,
именуемый Пречистенским. С тех пор святой источник несет людям исцеления.
Святой источник очень сильный, умеренной строгости. Очищение наступает мгновенно и длится очень долго.
Недалего от монастыря находится Ольгино озеро. По преданию в нем купалась равноапостольная княгиня Ольга. Вода в
озере почитается целебной.
Псковская Крепость
Историческое значение Псковской земли трудно преувеличить. Именно здесь, на северо-западной окраине Руси, было
положено начало русской государственности. Здесь родилось псковское вече, заложившее основы демократии на Руси.
Впервые Псков был упомянут в летописи в 903 году, в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковитянке Ольге,
будущей святой равноапостольной княгине. Постепенно легенды стали связывать с ее именем уже само возникновение
города: по легенде, Ольга увидела три световых луча, указавших с небес на мыс у слияния рек Великой и Псковы, где
сегодня находится исторический центр Пскова. Увидев это, Ольга воскликнула: «На этом месте будет храм Святой
Троицы и град велик, славен и во всем изобилии!..»
Псков – уникальный город-крепость, форпост Руси на западных рубежах. Век за веком он прирастал новыми
оборонительными кольцами крепостных стен. Территорию площадью 2,15 км2 (215 га) ограждали 4 пояса каменных
укреплений протяженностью 9 км, усиленные 40 башнями, 14 воротами, настенными, башенными и подземными
переходами. Подобной крепости не было во всей Европе!
Недаром Псков с его мощными башнями и крепостными стенами, хитрыми фортификационными секретами считался
одной из лучших крепостей: под его стенами терпели поражения лучшие армии Европы. И ни разу (!) псковская
крепость не была взята осадой или в честном бою, хотя за средневековую историю города примерно треть всех лет
приходилась на войны.
Впечатляет и самая мощная башня псковской крепости – Покровская. Сложно найти сопоставимую ей по мощности
другую европейскую башню: длина ее окружности составляет 90 метров, высота более 50 метров, а толщина стен у
основания достигает 6 метров.
Ядром Псковской крепости является Кром.
Городище Камно, святые источники
Псковская область, д. Камно, около д. Федоровская по трассе Псков - Старый Изборск
Городище Камно расположено в 8 км от Пскова по Рижскому шоссе у истоков р. Каменки. Оно имеет правильную
овальную форму, с трех сторон окружено широкими оврагами, а с напольной стороны — насыпным оборонительным
валом и рвом.
Название погоста происходит от слова «камень», ибо по этой местности 10-12 тыс. лет назад прошел большой
Валдайский ледник. В связи с этим образовалась река Каменка, у истоков которой и выстроено в древние времена
городище. Оно находилось между двух русел, как бы на полуострове, высота склонов которого достигала более 10 м.
Река была полноводной, и по ней ходили суда.
Период расцвета городища приходится на VIII-Х вв. До упоминания Пскова в летописи жизнь здесь буквально «била
ключом». Сохранилось предание, что недалеко от Камно находились владения княгини Ольги.
Первые упоминания о Камно в летописи связаны со сражением в 1239 г., когда псковичи крепко «избили Литву на
Камне». Но на основании раскопок, произведенных в 1948-1951 гг., было установлено, что поселение на городище
существовало свыше тысячи лет с начала нашей эры, т.е. до ХI-ХII веков здесь жили люди, имея жилье, стойла для скота,
кузницы. Здесь были найдены рыболовные крючки, кованые гвозди, боевые топоры, каменные грузила, птичьи манки и
пряслица. Предки наши добывали железо из местных болотных руд.
Камно широко известно своей боевой историей. В 1272 г. ливонцы вторглись в Псковскую землю и разграбили много
окрестных деревень. О набеге стало известно псковскому князю Тимофею Довмонту. С небольшой дружиной он выехал
к погосту Камно и разбил войско ливонцев. В 1407 г. произошло знаменитое «Каменское побоище» псковичей с
ливонскими рыцарями.
Над рекой Каменка возвышается храм Святого Георгия. Церковь была построена в XV в. из местного камня-известняка.
Но есть предположение, что она более старая. Князь Довмонт, любивший насаждать страну свою церквями, в память
победы 1271 г. (23 апреля / 6 мая день св. Георгия) мог заложить на Камени церковь в честь этого святого.
Св. Георгий Победоносец, как воин-победитель, воин-заступник, помогал жителям Камно в борьбе с врагами. Также
святой является покровителем землепашества.
В XIX веке к храму был пристроен придел в честь прп. Никандра – пустынножителя Псковского. Тогда же и возведена
каменная ограда вокруг кладбища. С южной стороны стоит часовня-усыпальница в честь св. Николая Чудотворца.
Местность вокруг погоста Камно богата источниками. С древних времен известны источники «12 апостолов», пророка.
Илии и преподобного Никандра. Источник преподобного Никандра находится на левом ручье реки Каменки. По
преданиям на камне, из-под которого вытекает источник, любил молиться преподобный Никандр, путешествуя по
святым местам.
Последнее время прославился исцелениями источник св. влкмч. Георгия Победоносца. Отец Валентин, настоятель
церкви, освящал его по чину Иорданской купели. Рассказывают, вода из источника помогает при различных болезнях
суставов, ног, при телесных и духовных болезнях. Паломники рассказывают о множестве исцелений после купания в
источнике.
Печорский район
На двадцать втором километре от Пскова по Рижскому шоссе начинается территория Печорского района. Это самый
западный район Псковской области, который граничит с Эстонией и Латвией. На севере он выходит на побережье
Псковского озера. Здесь сохранились каменные крепости Изборска и Печор, руины Мальского монастыря. Для древних
жителей этого порубежного края ратный труд был привычен: войска Ливонского Ордена, Польши и Литвы, Швеции не
раз испытывали на прочность дух его защитников.
До наших дней хорошо сохранились выдающиеся памятники русского зодчества - Изборская и Печорская крепости,
древние церкви в Сенно, Тайлово, Колпино.
Печоры возникли как посад при укрепленном Псково-Печорском монастыре, военную славу которого можно сравнить
со славой Троице-Сргиевой лавры под Москвой. Основателем монастыря был преподобный Иона. Избрав это
живописное место для молитвенного уединения, он выкопал в горе небольшую пещерную церковь, которая в 1473 году
была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы. Впоследствии особую роль в усилении и украшении монастыря
сыграл в XVI веке государев дьяк Мисюрь Мунехин, бывший весьма образованным и благочестивым человеком.
Мисюрь Мунехин оказывал покровительство будущему игумену монастыря преподобномученику Корнилию, при
котором обитель процветала: работали иконописные мастерские, велось летописание, была собрана прекрасная
библиотека. Игумен Корнилий начал духовное просвещение эстов, которое, однако, было остановлено военными
успехами немцев. При Корнилии вокруг монастыря была сооружена мощная каменная стена с девятью башнями и тремя
воротами, а в монастыре построена каменная Благовещенская церковь и надвратная Никольская церковь.
Печорская крепость была построена по указанию Ивана IV Грозного в годы Ливонской войны, когда уже существовала
развитая осадная и крепостная артиллерия, что и определило мощь ее укреплений. Стены и башни крепости идут по
верхнему склону глубокого оврага, на дне которого протекает ручей Каменец, и с двух сторон спускаются к нему,
образуя замкнутое кольцо. Общая длинна стен 726 метров, их толщина 2 метра. Сегодня крепостные сооружения
состоят из 9 башен. Крепость имеет опыт почти двухвековой боевой истории - от начала Ливонской до завершения
Северной войны.
Псково-Печорский монастырь никогда не закрывался, даже в самые тяжелые для русской церкви годы.
Монастырь известен пещерами, где явлено одно из чудес Пресвятой Богородицы - тела захороненных там иноков,
воинов и просто окрестных жителей на протяжении столетий не подвергаются тлению, а гробы в склепах просто
ставятся друг на друга.Сначала пещеры были небольшими, но постепенно, по мере расширения монастырского
некрополя, углублялись самими монахами. Сейчас они состоят из двух небольших помещений при входе и шести
длинных подземных галерей. В пещерах покоятся воины, погибшие во время Ливонской войны. Среди захороненных в
пещерах - предки В. Н. Татищева, родственники М. И. Кутузова, поэта А. Н. Плещеева, композитора М. П. Мусоргского.
В четырех километрах от Изборска, на берегу Мальского озера расположен Мальский монастырь. На месте, где бил
Мальский ключ, еще с языческих времен почитавшийся местным населением священным, возник во второй половине
XVI века древнейший храм монастыря - Рождественская церковь. Здание церкви имеет три апсиды и увенчано пятью
главами - характерная черта московской архитектуной школы.
Замечательным памятником архитектуры Печерского района является церковь великомученника Георгия в Сенно. Она
была построена в 1562 году. Одноглавая церковь имеет кубическую форму, на восток обращены три апсиды. Барабан
купола украшен "бегунком".
В трех километрах к югу от Печор, в деревне Тайлово расположена церковь Николая Чудотворца. Церковь была
возведена в 1697 году. Храм бесстолпный, линий строгие, прямые. Главу несет высокая шея. Церковь имеет звонницу двухпролетную, со скругленными столбами пролетов.
28 августа ежегодно в Печорах проходит главный праздник монастыря – праздник Успения Пресвятой богородицы. В
дни праздника в монастырь приезжает большое количество паломников и гостей со всей России и других православных
земель, совершается божественная литургия и крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы
вокруг монастыря.
На веселый праздник Масленицы приглашает Старый Изборск. В программе - театрализованные представления,
конкурсы, русские забавы. Всегда в программе - катание на лошадях и, разумеется, сжигание Масленицы.
Красиво проводится в Печорском районе и праздник «Ночь на Ивана Купалу». В ночь с 6 на 7 июля повсюду жгут
костры, исполняются фольклорные танцы.
Крепость Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря
Монастырь и крепость в Печорах – это единственный живой организм, который невозможно представить по
отдельности, хотя годы их рождения разные. И вначале была обитель, которая начиналась с небольшого пещерного
храма. Крепостью монастырь стал гораздо позже.
Крепость Свято - Успенского Псково - Печорского монастыря была построена в 1558 -1565 годах по приказу царя
Ивана IV Грозного. Началось строительство в первый год Ливонской войны (1558 -1583) и стоит отдать должное
прозорливости государя, он как знал, что на втором этапе войны эта крепость очень пригодится. Крепость, построенная
во второй половине XVI века, когда в Русских землях уже лет 60 - 80 строились регулярные каменные крепости, в ряду
подобных крепостей стоит особняком, поскольку совсем не является крепостью с регулярной планировкой. Более того,
она построена в совершенно необычном для крепости месте - по берегам совсем немалого оврага, по которому еще и
протекал ручей. Но, тем не менее, эта крепость своего времени, крепость с круговой обороной - великолепный пример
того, как решались инженерные фортификационные задачи русскими зодчими и строителями в условиях сложной,
пересеченной и, на первый взгляд, совсем не предназначенной для строительства крепости, местности.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является местом особого паломничества православных людей.
Монастырь является духовным и культурным центром, одним из самых крупных в стране мужских монастырей с
непрерывной многовековой историей и замечательным историко-архитектурным ансамблем XVI-XIX веков.
На компактной территории монастыря разместились 11 церквей, некоторые из которых «спрятаны» под землей,
братский корпус, ризница, монастырская библиотека, дом настоятеля, большой монастырский сад.
В пещерном некрополе, в котором всегда поддерживается постоянная, близкая к нулю градусов, температура,
погребены более десяти тысяч человек – братии обители, участники героических событий, выдающиеся воины и видные
государственные деятели. Здесь покоятся представители знаменитых русских фамилий.
Главный праздник монастыря – Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. В этот день выкладывается
многометровый ковер из цветов, проходит крестный ход и праздничное богослужение.
Богородицкий родничок близ Изборска.
Родник бьет недалеко от церкви Рождества Богородицы в Изборске. Существует предание, что когда-то он бил из-под
самого алтаря церкви, но потом исчез. Через некоторое время вновь появился, но чуть дальше от церкви недалеко от
дома некоей тетки Федосьи. Поэтому его и называют «Федосьин» или «Тетушкин».
С родничком этим связана не одна удивительная история исцелений. Но начиналась слава Богородицкого святого
источника с исцеления слепорожденной девочки в XVI веке. Пришла к родничку в полном отчаянии мать с ребенком и
умыла его родниковой водой. Девочка тут же прозрела. С тех пор Богородицкий родничок стал считаться святым,
целебным. Говорят, он и сейчас помогает при глазных заболеваниях. Старожилы Изборска советуют мыть младенцев
богородичной водицей, чтобы они не болели, были бы крепче.
Пройти к Богородицкому родничку можно через центр Изборска, где реконструируют старинную улицу.
Вид на усадьбы купцов Анисимова и Белянина.
Карта-схема Изборска. Скачать план схему Изборска (PDF)
Это не закрытый ларек у остановки, а деревянная часовня Фрола и Лавра начала XVIII века.
Гостиничный
комплекс Изборск с рестораном, который "самое вкусное место в Изборске" расположен в паре метров от древнего
могильника.
Церковь Рождества Богородицы "иже на Ламех" (то есть у каменоломен) возведена в начале XVIII века. До этого на
месте нынешней церкви на этом месте была небольшая церковь Рождественского женского монастыря. Под спудом
церкви покоится св. Серапион Мзборский. Часть могил кладбища в XIX веке ушли под придел Покрова Богородицы.
Поэтому в память о них в стены церкви замуровали каменные могильные кресты. У входа в храм, на правом столбе
ворот помещена надпись:
Употреби труд, храни мерность – богат будеши.
Воздержано Пий, мало е(я)ждь – здрав будеши.
Твори благо бешай злаго – спасен будеши.
Святитель Митрофан Воронежский.
Каменная церковь Рождества Богородицы заменила собой деревянную церковь существовавшего здесь девичьего
монастыря Пресвятой Богородицы в начале XVII века. По летописным данным этот храм был построен «на ламех», т.е
на месте добычи камня. К нему примыкает древнее кладбище. Рождественский монастырь, упоминаемый в псковских
писцовых книгах 1585-1587 годов был упразднен в 1764 году. Церковь Рождества Богородицы была обращена в
приходскую. С начала XIX в. упоминается в клировых ведомостях придельная церковь Покрова Богородицы. С этой
церковью связывают историю о двух колоколах Ивана Грозного, которые он повелел отлить специально для
Рождественского девичьего монастыря в Изборске во время возвращения в Москву из Псково-Печерского монастыря.
Долгие годы один из этих медных колоколов с выбитой датой "1575 год" находился на хранении в самом храме.
Основателем Мальского монастыря Пресвятой Богородицы Изборской волости на Ламех был святой Серапион
Изборский. Он был Серапион Ламский, а Ламы - ломали плиту в этих местах, и в 16 веке на этих карьерах и основали
монастырь. Серапион Изборский был сподвижником Онуфрия Мальского, они подвизались вместе в Малах.
Преставился св. Серапион в XVI веке и покоится святой Серапион под спудом храма Рождества Богородицы. День
памяти Серапиона Изборского - 25 июля.
В церкви Рождества Богородицы стали стали обновляться старинные иконы фряжской манеры письма. По молитвам Св.
Серапиону в начале 2000-х годов обновились иконы св. равноапостольная кн. Ольги, св. кн. Всеволода - Гавриила,
архангелов Гавриила и Михаилп, апостолов Петра и Павла, св. Параскевы и образ Святой Троицы.
Церквь Рождества Богородицы примечательна тем, что в ней снималась сцена венчания Ивана Анненкова в фильме
«Звезда пленительного счастья».
Источник находится за храмом под склоном берега. Над святым источником в 2010 году построена красивая деревянная
часовня, в которой помещен образ Серапиона Изборского. Родничок обрамлен колодчиком из известняка и в часовне
устроена купель.
Рядом с Изборской крепостью находится Никольский родник (или Никольский колодец). По преданию к этому роднику
из крепости шел подземный ход. На Крещение 19 января к колодцу идут с крестным ходом, совершается водосвятный
молебен. Крещенская вода считается самой сильной.
Федосьин или Тетушкин родничок - он же Богородицкий святой источник.Для лечения глаз старики советуют окунуть
лицо в родник на заре, открыть глаза и побыть в таком положении несколько секунд - холодная прозрачная вода
оказывает благотворное воздействие на роговицу глаза. Причем такие процедуры надо повторять каждый день на
протяжении нескольких недель. Местные же бабушки советуют омывать младенцев водой из Богородицкого родничка,
что способствует оздоровлению и снятию хвори.
Словенские ключи в Изборске.
Изборск это один из древнейших русских городов. По преданию, записанному в период во второй половине ХVII вв.
митрополитом Киприаном (Сказание о Словене и Русе и городе Словенске), Изборск основан Словеном, сыном князя
Скифа, давшим ему имя Словенск, которое затем перешло будущему Новгороду, также основанному Словеном.
Название Слвоенска было изменено потом в честь внука Словена - Избора, сына князя Вандала. Князь Словен дал
начало восточнославянскому племени ильменских словен (или славян), живших во второй половине первого
тысячелетия в бассейне озера Ильмень и верхнего течения Мологи и составлявшее основную массу населения
Новгородской земли. Одного из братьев Вандала, кстати звали Волхов, другого - Волховец. Сестру Словена - Илмера.
Как видно род Словена оставил много следов в гидронимике и топонимике Северо-Запада России. Имя же брата (или
друга) князя Словена - Руса прочно закрепилось в названии племен словен - Русы или Русские. Русом был основан город
Старая Русса. По другой версии название города Изборск (Isaborg) означает "город у Иссы" - финно-угорское название
реки Великая, на которой стоит Псков.
В 862 году, по воцарении варягов на Руси, Изборск достался Трувору (младшему брату Рюрика), который был первым
его князем, хотя и недолго. В Повести временных лет сказано, как восточные славяне обратились к варягам, то есть
викингам: Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами... Старейший, Рюрик,
седе в Новегороде, Синеус на Белоозере, в Изборске Трувор... Как на памятник от времени Трувора до сих пор
указывают на курган «Труворова могила».
В 1510 Изборск вместе с Псковом был завоеван Московским государством, так стремящимся к централизации...
Сейчас это небольшой сельский населенный пункт Печорского района Псковской области - Старый Изборск. Находится
в 35 км к юго-западу от Пскова, вблизи Городищенского озера и Словенских ключей. Изборская каменная крепость
строилась в XIV-XVII веках. В летописи говорится, что в лето 1330 года посадник Шолоха с псковитянами и изборцами
поставил град на Журавье (Журавьей горе) над изборско-мальской долиной.
Словенские ключи очевидно известны еще со времен князя Словена. Пройти к ним можно церез центр Изборска мимо
Изборской крепости и часовни Корсуньской иконы Божией матери.
Скорее всего, Словенские ключи названы в честь князя Словена. Со Словенскими ключами связано много легенд. В
одной из них говорится о том, как после битвы с ливонскими рыцарями на Словенском поле вода в истчниках
окрасилась в красный цвет, апосле и вовсе иссякала. Тогда один благочестивый юноша, незадолго до того потерявший
любимую мать, стал молиться по ночам, чтобы помог Господь вернуть Изборску воду. И было юноше сказано в видении
- если жители города нарекут источники в честь 12 апостолов и отслужат молебен, то вода вновь появится. Так и
случилось.
Словенские ключи находятся недалеко от Изборской крепости на берегу Городищенского озера. Первое письменное
упоминание о Словенских ключах относится к XVII веку: в первом географическом описании земли Русской сказано:
"От Пскова в тридцати верстах к западу, город Изборск стоит на Словенских ключах". Псковский новый чудотворец Св.
Серапион Изборский, бывший основателем монастыря Пресвятой Богородицы "иже на Ламех", живший в XVI веке
изображается на иконе стоящим недалеко от двенадцати источников. Серапион Изборский был сподвижником Онуфрия
Мальского, они подвизались вместе в Малах. Он преставился в XVI веке и покоится под спудом храма Рождества
Богородицы, недалеко от Богордицкого родничка.
Чтобы подойти к Словенским ключам, нужно спуститься в долину за крепостью, пройти мимо гостевого дома, мимо
многчисленных сувенирных лотков (или их каркасов) вниз к Городищенскому озеру. на часовню святого Серапиона
Изборского над Богородицким святым источником.
В Городищенскеое озеро несут воды Словенские ключи и речка
Смолка. Также на дне озера есть многочисленные холодные ключи, отчего вода в озере никогда не бывает теплее 17
градусов..
Словенские ключи, или ключи Двенадцати апостолов. Считается, что каждый из них имеет свое название и дарует
определенное счастье: Любовь, Силу, Богатство, Здоровье. Один из Словенских ключей источников имеет название
«Девичьи слёзы». Но имён каждого ключа вам никто не назовёт – вы должны почувствовать их названия сами и
определить какие ключи близки именно вам. Более 15 лет существует традиция ежегодного освящения ключей в
Светлую Седмицу, в день празднования православной церковью иконы Божьей Матери «Живоносный источник».
Одно старое предание про Словенские ключи гласит, что когда после Страшного суда вода повсюду на земле исчезнет,
то останется толкьо в Словенеских ключах.
Молитва преподобному Серапиону Псковскому (Изборскому)
О преблаженне отче наш Серапионе! Ты днесь предстоиши престолу Света неприступнаго. Не отступай от нас, раб
Божиих (имена), духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю
наш добрый. Воззри на нас милостивно и к земли приверженныя возведи к высоте небесней: испроси предстательством
твоим у Всемилостиваго Бога нашего мирней Церкви Его, от бед свобождение и от грехов отвращение и спасение. Еще
же споспеши нам иго Христово во благодушии, терпении и радости духовней понести, присно же молитися нас научи,
да непорочни сохранимся в пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Ему же ты радостно, по трудех и подвизех,
ныне предстоиши, прославляя со всеми святыми в Троице славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.
Изборская крепость
Изборск — один из древнейших русских городов. С ним связано летописное упоминание о прохождении на Русь трех
братьев-викингов – Рюрика, Синеуса и Трувора – призванных стать властителями русских земель и основавших
великокняжескую династию, которая правила Русью вплоть до XVI века. Трувор, согласно этой легенде, стал княжить
именно в Изборске.
Этот город первым встречал неприятеля на границе русского государства, постоянно подвергался набегам и осадам.
Поэтому именно Изборск одним из первых русских городов обзавелся каменными фортификационными сооружениями.
Место для крепости было выбрано столь удачно, а ее стены столь неприступны, что в европейских хрониках Изборск
назвали «железным градом».
В крепостной стене изборяне устроили каменный тайник в виде узкого сводчатого коридора, уходившего вниз
под стену вдоль склона горы длиной около 40 метров, но с наружной части крепости он не был виден врагу.
Тайник имел исключительное значение для защитников крепости, - он шел к колодцу, из которого осажденные
брали воду. Часть этого тайника можно увидеть и сегодня, экскурсоводы и местные жители обязательно покажут
его всем желающим.
Уникальный ансамбль Изборской крепости хорошо сохранил фрагменты стен, башен, специальных оборонительных
устройств, а также Никольский храм XIV века.
На сегодняшний день крепости, подобной Изборской, в России нет. Это прекрасный памятник древнерусского и
именно псковского строительного искусства. Изборская крепость производит впечатление на каждого, кто
приходит к ее стенам, поражает монументальностью и основательностью, передает ощущение огромной мощи,
силы, воли, непоколебимости духа людей, выстроивших и защищавших родную землю от врага.
В Изборске также находятся известные всему миру Словенские ключи, которые обладают чудодейственной силой –
исцеляют от болезней, приносят счастье, удачу и любовь. По рассказам старожилов – даже глоток воды из ключей
наполняет человека силой земли. И каждая из двенадцати ключевых струй обладает собственной
чудодейственной энергией и носит свое название, так, один из источников называют «Девичьи слезы». А все
двенадцать зовут рекой жизни. Ключи считаются святыми, и вода в них ежегодно в праздник Живоносного
источника освящается Архиепископом Псковским и Великолукским.
Палкинский район
До появления названия Палкино это место именовалось Смолино, что указывало на главное занятие поселян - добычу
смолы, дегтя и поташа. До сих пор церковный приход в Палкине именуется Смолинским. Речка и озеро в райцентре
называются соответственно Смолинка и Смолинское. На месте нынешней районной столицы, как минимум, было
расположено 5 небольших деревень. Одна из них называлась Палкино. Первое упоминание о ней в псковских писцовых
книгах относится к 16 веку. По преданию, название дано по древнерусскому имени Палка - одного из первых поселян.
Окончательно название Палкино закрепляется после революции 1917 года.
Собственный Палкинский район образован постановлением ВЦИК от 1 августа 1927 года. Район входил в состав
Псковского округа Ленинградской области, неоднократно ликвидировался и возрождался, вновь восстановлен с 1 января
1967 года
Неисчислимый урон нанесла оккупация района немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.
Многие предприятия и сооружения, деревни были просто стерты с лица земли. После освобождения районного центра в
нем находилось всего 150 человек и уцелело несколько зданий. По части района проходила немецкая мощная
оборонительная линия "Пантера". В 19 братских захоронениях покоится прах более трех с тысяч воинов, погибших на
этой земле.
Поскольку район в основном сельскохозяйственный в нем сохранилась благоприятная экологическая ситуация.
Палкинская земля славится прекрасными ландшафтами, в так называемом "Шахновскиом каньоне" можно наблюдать
выходы девонских пород.
В районе немало достопримечательных и исторических мест. Археологическими экспедициями обнаружена и изучена
стоянка первобытных людей эпохи мезолита (7-6 тыс. лет до н.э.). Она располагалась на берегу озера Белая Струга. До
сих пор о седой древности напоминают курганы, селища, жальники, Перуновы камни и первохристианские кресты.
Здесь родина известного декабриста Н. А. Назимова. Село Родовое - бывшая усадьба помещика С. Неклюдова. В
деревне Аксеново Родовской волости сохранилась кирпичная церковь Успения, выстроенная на погосте Аксенова Гора
героем Крымской войны и Севастополя, капитаном I ранга, депутатом государственной Думы Н.А. Беклешевым.
В Черской волости в селе Елизаветино сохранилась часть парка бывшего имения Вагановых. В имении Е.Е. Вагановой в
XIX веке было создано первое в России детское экологическое общество "Майский союз".
Погост Чирский деревни Еремино Черской волости известен как место явления чудотворной иконы Чирской Божьей
Матери Одигитрии, иконы особо чтимой псковичами, сейчас находящейся в Троицком соборе в Пскове.
Островский район
Первое упоминание об Острове относится к 1341 году, но к этому времени город уже существовал. Город-крепость был
построен псковичами для защиты своих южных границ на островке посреди реки Великой отсюда и название Остров.
Как город-крепость Остров просуществовал вплоть до Северной войны, а затем начинает постепенно разрушаться, но
руины старой крепости были хорошо вплоть до Великой Отечественной войны. Во время войны крепость была
окончательно разобрана немецко-фашистскими захватчиками для ремонта дорог и строительства плотины через реку
Великую.
В 1542 году была построена новая каменная церковь - Николы Чудотворца в Застенье. Церковь сохранилась до сих пор,
построена она вопреки всем законам православия – алтарь этой церкви выходит на север, а не на восток. Таким, образом,
было подчеркнуто вассальное подчинение Острова Пскову.
Сильные изменение в облике города произошли при Екатерине II. Был утвержден герб города и план застройки
(планировка улиц центра города сохранилась до сих пор). В центре города на базарной площади был построен новый
каменный собор – Троицкий (1790г.), а в конце центральной улицы Полоцкой на одной оси с Троицким собором –
церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1793г.). Вместо деревянных домов в центре города были построены новые
двухэтажные каменные здания. На левом берегу реки Великой, напротив Покровской церкви, в селе Екатерининском
была построена церковь - Спаса Нерукотворного Образа (1845г.), которая, к началу ХХ века, была отдана женской
общине, и там был образован Спасо-Казанский женский монастырь (родовое поместье русского патриарха Алексия I). В
настоящее время монастырь не сохранился, но был отдан церкви и там идут реставрационные работы.
Но главной достопримечательностью символом города, являются уникальнейшие цепные мосты через реку Великую,
год постройки 1853, по проекту инженера путей сообщения и публичных зданий М.Я.Краснопольского. построенные по
приказу Николая I и лично присутствовавшего на его открытии, ныне действующие.
Вниз по течению реки Великой на левом берегу расположен дом-усадьба Валуевых-Неклюдовых (сер. XVIII века),
временная резиденция русских царей во время их деловых поездок по России , ныне профессиональное училище №11.
Также нужно отметить дом и склады купца Калашникова (деда Н.Рериха), ямская станция, где останавливался
А.С.Пушкин – административное здание дорожного управления №3. и др.
Во второй половине XIX века в трех верстах от города была построена ветка железной дороги, которая связала СанктПетербург с Варшавой. От железнодорожного вокзала к городу шла проселочная дорога (ныне улица Освобождения), а
в начале ХХ века по обе стороны дороги при въезде в город были построены две новые церкви: Польский католический
костел (1903г.) и Немецкая Кирха (1905г.), – являвшимися своеобразными воротами в город. Рядом с католическим и
лютеранским храмами, на старом кладбище находится православная церковь Жен Мироносиц (1819г.).
На территории района нужно отметить следующие архитектурные памятники: церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(1628 г.) в Еленах на живописнейшем берегу р.Утрои; Врев – являвшейся центральной усадьбой баронов Вревских, где
неоднократно бывал А.С.Пушкин, а в ХV веке там стояла деревянная крепость; церковь Николы Чудотворца во
Владимирце ныне там расположен Свято-Ведененский женский монастырь. расположенный на месте деревянной
крепости; Михайловский погост с церковью Михаила Архангела с Кухвы (ХIV в.); поселок Гораи с фрагментами парка.
Наряду с памятниками архитектуры на территории города и района существует много памятников и памятных мест,
связанных с Великой Отечественной войной: комплексы укреплений 30-х годов , линия обороны «Пантера», памятник
Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.
Островская крепость
Остров – древний русский город, сердцем которого является островок посреди двух рукавов реки Великой. Крепость на
островке, получившая название «Остров», появилась где-то в середине XIII века, в эпоху Невской битвы и Ледового
побоища, когда в ожесточённых сражениях с наступающими из Прибалтики немецкими рыцарями, Новгородцы и
Псковичи отстаивали свою независимость. Островская крепость – «южный щит» города Пскова, крупнейшее военнооборонительное сооружение Древней Руси. Первое упоминание об Острове в Летописи относится к 1341 году, и
летописец говорит о нём, как уже о сложившемся городе. В «Списке русских городов», составленном в конце 14 века
сказано, что «Остров камен». Крепость стояла на возвышенной части небольшого, довольно низкого островка среди
реки Великой. Окружность крепостной стены составляла примерно 550 метров. Боевой ход стен прикрывался парапетом
с бойницами. Крепость имела три башни. Нижняя — наугольная, стояла на западной стороне Острова. Две других
башни расположились на противоположных углах крепости и имели названия: Верхняя наугольная башня — с немецкой
стороны и Верхняя наугольная башня — с посадской стороны. Внутри башни были разделены деревянными мостами на
три яруса. Каждый ярус имел систему бойниц.
По другим более ранним источникам крепость имела пять башен. Кстати, эти данные подтвердились при
археологических раскопках в 1975 году. Тогда были обнаружены остатки двух древних башен, между которыми
проходили главные ворота. Островская крепость была единственной в своём роде: на Руси было немало крепостей,
расположенных на естественных островках, но они находились на больших озёрах, Крепость же, стоящая на островке
посреди небольшой реки была уникальна - это было грозное и великолепное зрелище.
Разрушение Островской крепости началось ещё в XVI веке, в XVIII веке, когда крепость утратила своё военное значение.
В июле 1941 года Остров, а с ним и крепость, пережили обстрелы и бомбёжки. Стены и башни крепости до основания
были разобраны фашистами на плиты. Сохранившиеся фрагменты крепости и валы вместе с ансамблем мостов и
Церковью Николы Чудотворца являются центром панорамы г. Острова.
Пушкиногорский район
Пушкинские Горы расположены в 120 км к юго-востоку от Пскова в самом центре Псковской области недалеко от
шоссе Санкт-Петербург-Киев. Когда-то это место называли Святые Горы. Название связано с расположенным здесь
Святогорским монастырем, основанным в 1569 году псковским наместником князем Юрием Токмаковым по приказу
царя Ивана Грозного на средства из царской казны. Монастырь на Синичьей горе должен был укрепить подступы к
городу Вороничу - одному из опорных пунктов на западной границе псковской земли. Другим оборонным пунктом до
наших дней сохранившим историческую ценность местом остается поселок Велье.
Древние летописцы связывают основание монастыря и с легендой о явлении чудотворной иконы Богоматери местному
пастуху Тимофею Терентьеву.
Вместе с монастырем возникла слобода Тоболонец, также называется расположенное здесь озеро. К началу XVIII века
слобода разрослась в село Святые Горы, которые были переименованы в Пушкинские 25 мая 1925 года.
Этот край неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. Постановлением Малого Совнаркома РСФСР
от 17 марта 1922 года эти места были объявлены заповедными и взяты под охрану государства. Села Михайловское,
Тригорское, Петровское глубоко и органично связаны с жизнью и творчеством Пушкина. В древнем Святогорском
монастыре покоится его прах.
Основная часть пушкинского заповедника сельцо Михайловское, когда-то оно было частью Михайловской губы.
Именным указом императрицы Елизаветы Петровны эти земли были пожалованы в вечное владение прадеду Пушкина
Абраму Петровичу Ганнибалу. С этого времени и поселились предки Пушкина на берегах Сороти. "Приютом
спокойствия, трудов и вдохновенья" называл поэт Михайловское. Сюда он приезжал в 1817 и 1819 годах юношей,
полным надежд, здесь в расцвете славы "провел изгнанником два года незаметных" (1824-1826 гг.). Сохранился
созданный дедом Михайловский парк.
Рядом с Михайловским - имение Осиповых-Вульф - Тригорское. А.С. Пушкин был искренне привязан к тригорским
друзьям, много времени проводил в их гостеприимном доме. Сохранился парк, заложенный в XVIII веке.
Петровское - родовое имение Ганнибалов. В Пушкинское время Петровским владел Петр Абрамович Ганнибал двоюродный дед Александра Сергеевича Пушкина. Поэт часто навещал его. Здесь он нашел материал для создания
"Дубровского" и "Арапа Петра Великого".
В Святогорском монастыре у стен древней Успенской церкви похоронен Пушкин. Через четыре года после смерти на
его могиле был установлен памятник, заказанный вдовой поэта и выполненный петербургским мастером А.М.
Пермогоровым.
Опочецкий район
Опочка была основана как укрепленный псковский пригород в XV веке. Для постройки крепости было выбрано место в
излучине реки Великой. В ходе строительства концы излучины были соединены рвом, в результате чего получился
остров. Стены сооружались из вертикально поставленных бревен. Общая протяженность стен состовляла около 500
метров. Внутри крепости находилась Спасо-Преображенская соборная церковь, дворы псковского наместника и воеводы,
погреб, амбары. Первоначальное название крепости - Коложе, в дальнейшем крепость была переименована и стала
называться Опочка. Название произошло, вероятно, от слова "опока" - так назывался известняковый камень, который
устилал дно реки Великой и использовался при строительстве крепости.
Крепость выдержала многочисленные осады литовцев, немцев и татар. В течение 5 лет во времена царствования
Екатерины II Опочка являлась центром губернии. В XVIII - XIX веках по развитию торговли и ремесел Опочка стояла на
одном из первых мест в Псковской губернии, чему немало способствовало то, что город находился на большом тракте
С.-Петербург - Киев. Славились своим богатством опочецкие ярмарки.
Одно из самых живописных мест района - Глубокое, имение графов Гейденов. Хозяин его, граф П. А. Гейден был
членом Первой Государственной думы.
В селе Теребени сохранилась деревянная церковь Воскресения, построенная в 1776 году, - один их немногих
памятников деревянного зодчества на Псковской земле. Там же похоронен отец М.И. Кутузова. Село Матюшкино имение сестры великого полководца - в наши дни носит имя Бородино - в память исторической битвы.
В центре города преобладают каменные двухэтажные дома, на окраинах – деревянные, богато украшенные резьбой. Из
старинных зданий XVIII – XIX веков сохранились здания бывших присутственных мест, купеческие дома и складские
постройки из дикого колотого камня на известковой кладке. В двухэтажном здании псевдоготического стиля теперь
размещается детская школа искусств.
Пустошкинский район
Издревле бассейн реки Великой, куда входит большая часть территории нынешнего Пустошкинского района, заселяли
русские люди. Погосты Веснеболог, Загорье, Колпино, деревни Вербилово, Ночлегово, Лакуши, Щукино, Алоль,
Шумиха - старинные поселения, одни прошлого века, другие раньше. В "перемирной грамоте" польского короля
русскому царю Ивану III в 1503 году названы волости: "Вербилины слободы, Весне Болога".
Первая Псковская летопись свидетельствует, что в 16 веке по приказу Ивана IY (Грозного) на острове Заволоцкого озера
(старинное название Подцо) была построена крепость с девятью башнями, тремя воротами, где вырос посад, населенный
стрельцами и ремесленниками. Армия Стефана Батория заставила защитников крепости покинуть остров. По приказу
Петра I на крепостном валу острова вновь были построены площадки для установки пушек. Они хорошо заметны и
сейчас. С петровских времен сохранились под водой и остатки добовых свай.
Существует предание о посещении этих мест Александром Сергеевичем Пушкиным. Подолгу сидел он на камне в
имении Поддубье, наблюдая за стремительным бегом Великой. Подъезжая к Пустошке, великий ваятель России Сергей
Коненков, совершавший на склоне лет паломничество к могиле Пушкина, писал: "Не в музее, а в жизни встретилась
вдохновляющая красота".
Пустошка - самый молодой город Псковской области. На стыке 19-20 веков велось строительство МосковскоВиндавской железной дороги. Ветка должна была пройти и по земле, принадлежавшей крестьянам деревни Звяги.
Представителем акционерной компании была куплена у них пустошь для стационарных построек (за два... ведра водки).
Отсюда и название станции Пустошка. Бывшую пустошь заселили кузнецы, бондари, каменщики, появились лавки и
была построена деревянная церковь.
В 1910 году насчитывалось около 500 жителей - русские, белорусы, евреи.
В 1913-14 годах в Пустошке работали дегтярный завод, лесопилка, паровая мельница, две кузницы. Действовала
четырехлетняя земская школа. При волостном управлении был и ветеринарный фельдшер.
Рельеф Пустошкинского края изрезан озерами, рекой Великой и ее притоками. Озера (их в районе 308) окружены
лесами, берега удобны для отдыха.
На берегу озера Зверино расположена туристическая база "Алоль". К услугам туристов зимний корпус и летние комнаты,
сауна, лодочная станция.
Себежский район
Первое летописное упоминание о Себеже датировано 1414 годом в связи с нападением на русские пределы литовского
короля Витовта. В том году город был взят и сожжен. С 1414 года Себеж был под властью Речи Посполитой. С
консолидацией русских земель в начале 16 века вокруг Москвы, в 1534 году наряду с другими пограничными городами
Себеж был освобожден. В 1535 году в Себеж прибыл для возведения крепости Василий Шуйский. Руководство
строительством Шуйский возложил на воеводу Ивана Бутурлина. Место для новой крепости было выбрано на
шестнадцатиметровом мысу. Здесь селились люди еще до основания городка и до сих пор сохранились остатки древнего
поселения. С мыса, выбранного для основания крепости, открывается прекрасный вид на широкую водную гладь.
Гарнизон крепости составили 500 пищальщиков из Пскова. Крепость была деревянной, без особых укреплений, но она
возвышалась над окружающей местностью , что составляло важное стратегическое преимущество.
Первое испытание гарнизону крепости пришлось выдержать в феврале 1536 года, когда польский король Сигизмунд I
направил на крепость двадцатитысячное войско. Первая попытка захватить крепость закончилась неудачей. В честь этой
победы Великая княгиня Елена Глинская приказала соорудить в Себеже церковь Святой Троицы. В 1579 году король
Речи Посполитой Стефан Баторий начал полномасштабное наступление против Москвы. Первым на его пути стоял
Себеж. Не выдержав мощного удара, крепость пала. Однако по условиям мира подписанного у Запольского Яма, Себеж
отошел обратно к России. В дальнейшем город не раз переходил от одного государства к другому, вплоть до 1772 года,
когда в царствование Екатерины II город окончательно вошел в состав России.
Во время Северной войны (1700 -1721) Россия предпринимала решительную попытку выйти к берегам Балтийского
моря. Одним из опорных пунктов для наступления Петр I выбрал Себеж. В городе спешно воздвигались новые
укрепления, названные в последствии Петровским валом. Но Себеж не пришлось оборонять от шведов: Карл XII выбрал
для удара другое направление.
Из достопримечательностей Себежа можно отметить здание костела, построеное в XVII веке в период правления
польских магнатов, и Замковая Гора, на которой стояла крепость до второй половины XVI века, вплоть до похода
Лжедмитрия.
Среди здешних помещиков были люди, чьи имена также составляют яркие страницы истории России. В деревне Ломы
бывал у своего отца будущий декабрист Павел Иванович Пестель.
Русский поэт Гавриил Романович Державин получил во владение себежскую деревню Прихабы, - сейчас там сохранился
пейзажный парк с остатками регулярной планировки. Министр иностранных дел Никита Панин подарил в здешних
местах своему секретарю Денису Ивановичу Фонвизину имение Рыково (ныне Руково) и фольварк Тележники. Именно
здесь написан знаменитый "Недоросль" и статьи для журналов. Сельцо Аннинское - принадлежало Бакуниным (предкам
анархиста Михаила Бакунина). В июле 1912 года в поместье Миловидовых жил и работал Иван Бунин.
Для сохранения природных богатств себежского поозерья был создан заповедник - Себежский Национальный парк.
Множество озер, соединенных между собой протоками составляют уникальную ландшафтную систему. Нестандартные
экспозиции Себежского краеведческого музея рассказывают об истории себежского края от палеолита до современных
дней. Они содержат уникальные природные экспонаты, диорамы, скульптурные сцены, сделанные из различных
материалов, изображающие ледниковый период, батальные сцены времен революций и Великой Отечественной войны.
В Себежском районе, на границе России, Белоруссии и Латвии в послевоенные годы бывшими партизанами этих трех
республик был насыпан курган. Традиционно, с 1959 года, в первое воскресенье июля здесь проходит праздник - Курган
Дружбы. Собираются ветераны минувших сражений, подпольщики и партизаны, молодежь трех, теперь уже
независимых государств. В программе праздника - партизанские костры, "боевые сто грамм", чествование ветеранов и
воспоминания, воспоминания: Тысячам людей, приехавших на праздник, предлагаются концерты, ярмарки, массовые
гуляния.