Nikonofil

zed
Получил пару вопросов о непонятной опции "AE L1 / AE L2" в меню - отвечу здесь для
всех:
Справа от видоискателя есть маленькая (и неудобная) кнопка с надписью "AEL" - Auto
Exposure Lock, т.е. фиксирование авто-экспозиции. Нажатием на эту кнопку,
фиксируется автоматический экспозамер определённого региона и направив объектив на
другой регион, последующий снимок будет сделан с параметрами зафиксированной
экспозиции. На практике это гораздо проще, чем моё объяснение. =))
Опция "AE L1 / AE L2" в меню , контролирует образ пользования кнопкой "AEL":
L1 = экспозиция фиксируется нажатием кнопки, возобновляется отпусканием кнопки.
L2 = экспозиция фиксируется нажатием кнопки, возобновляется повторным нажатием,
или спуском затвора.
Короче, в "L1" - кнопку надо держать для фиксирования, в "L2" - нет.
- как ведет себя эта камера при тяжелых условиях съемки (плохое освещение, на высоких
ISO)?
"Высокое ISO" тут не причём, а освещение и контрастность объекта влияют на быстроту и
точность фокуса. S9500 оснащена двойной системой автофокуса ( контрастный и
пассивный) и подсветкой фокуса. В нормальных условиях фокусировка быстрая, при
плохом освещении увеличивается время фокусировки , при малой контрастности объекта
- увеличивается ещё больше и для некоторых объектов потребуется ручной фокус.
zed
... К разговору о батарейках и пр.
Вот он, DigiPower DPS-9000 на моей камере:
http://img470.imageshack.us/my.php?image=digipower4cv.jpg
Акуммулятор Li-Ion с датчиками заряда. Заряжается от 110/220V сети, или 24V машины,
привинчивается в гнездо треножника, подсоединяется к гнезду наружнего питания в
камере. В комплекте трансформатор, кабель для машины и 5 видов разных кабелейпереходников для разных камер. Цена ~ 45$.
Поработав с ним недельку, сделал примерно 700 снимков, вперемежку - со вспышкой, с
использованием LCD, c постоянным фокусом, на одном заряде и ещё есть "хвостик" по
датчикам. Горячо рекомендую вместо напильника. :-)
zed
Снимки, которые можно сделать только определённой камерой - ты вряд ли сможешь
увидеть где нибудь, снимки которые на 100% продемонстрируют возможности камеры ты не увидешь вообще, так как таких не существует. Что остаётся? Правильно, умение
фотографировать.
Оцени своё собственное умение и знание. Все обзоры, примеры и агитации - это функция
личного опыта, умения и предпочтения только того, кто их делает, а не "абсолютных
возможностей/преимуществ/недостатков" какой-нибудь камеры.
Начни с того, что если термин "ручной режим" тебя пугает, любая приличная камера тебе
будет "на вырост" и надо начинать с азов фотографии , а не с мучения мотанием по
обзорам, в попытке найти "самую правильную" камеру.
zed
Кстати, нашёл таки как установить фокус на бесконечность (тот же трюк, как и в 602 7000) :
- Включить камеру с крышкой на объективе
- Установить режим "пейзаж"
- Полу-нажать кнопку спуска, автофокус "провалится" и установится на бесконечность
- Перевести в режим ручного фокуса, что бы зафиксировать его (не трогать кольцо!)
- снять крышку и перевести камеру в любой желаемый режим
То же самое в режимах A,S,P - установит фокус на гиперфокальное расстояние, примерно
2.2м.
... И ещё: Фокусируя , при слабом освещении и заведомо бОльшем расстоянии, чем
подсветка может "достать" - отключить подсветку нафиг, фокус перестаёт "мычать" и
ёрзать.
zed
у "обычных" XD, скорость записи 3-5 мб/сек; у новых "М-type" - 6-9 мб/сек
В карточках типа CompactFlash, "X" - Это 150К/сек, так что X40 - даст максимальные 6
мб/сек, X80 - 12 мб/сек и т.д.
Это чисто математические значения, реальная скорость зависит от совместимости
определённой карточки с определённой камерой - разница может быть огромная.
Кроме всего, проверь запись на формате RAW, так как обработка JPG-oв берёт своё
время.
Nikonofil
Цитата: Что то позабыли в обзорах маленький факт, RAW-то у S9500 - размером аж в
18мб, это в два, а то и три раза больше "быстрых камер"..... Могла, конечно, Фуджимама,
ужать его до менее Гаргантюя-ческих размеров,
- А вот ентого нэнадо =))) Лично я, просто балдею от 18 мегапиксельных файлов =) Такая
уж "портянка", хоть во всю стену печатай =)))) Вот коллегам в их студии снял RAW на
100 ISO да отпечатал... Ух-ты, прям как со среднего формата... Такой прозвучал
комментарий =)
zed
Популярно:
RAW - Это то, что "видит" матрица камеры, без обработки и сжатия.
Преимуществa:
Полная независимось от таких субъективных обработок/настроек камеры, как баланс
белого, резкость-контраст-насыщенность, шумодав и артефакты сжатия при сохранении в
формате JPG - всё это можно сделать на собственный вкус, не теряя ничего "по дороге".
БОльшая детальность и возможность "спасти" детали на снимке, которые "съела" камера
своими настройками/обработками.
Лучшая репродукция цвета, так как для этого у RAW ксть 12 бит, по сравнению с 8
битным JPG-ом. Это особенно важно, для предотвращения/сокращения эффекта
"постеризации" - т.е. перехода цветовых оттенков "рывками", создавая контрастные
цветовые пятна (как на поп-постерах, отсюда и название).
Недoстатки:
Большой размер, медленная запись. Требуется хотя бы минимальное понимание
"составных частей" снимка и владение каким-нибудь графическим редактором, без
редактирования - RAW не имеет никакого смысла и преимущества.
Вот вроде и всё. =))
zed
Ну вот, стали появляться первые таблицы совместимости карточек памяти:
Цитата:Compatibility CF cards / Microdrive™ for FinePix S9500:
==========
Microdrive™
340 MB Yes
1 GB Yes
2 GB Yes
4 GB Yes
==========
CF cards:
---------------------SanDisk (SDCFB Normal):
256 MB Yes
512 MB Yes
1 GB Yes
2 GB Yes
4 GB Yes
---------------------SanDisk (SDCFH 9MB)
256 MB Yes
512 MB Yes
1 GB Yes
2 GB Yes
---------------------LexarMedia 12 X
128 MB Yes
256 MB Yes
512 MB Yes
---------------------LexarMedia 40 X
256 MB Yes
512 MB Yes
1 GB No
2 GB No
4 GB No
8 GB Nio
---------------------LexarMedia 80 X
512 MB Yes
1 GB Yes *1
2 GB Yes *1
4 GB Yes
==========
*1 Not recommended for movie mode
Xeonc_II
http://www.photoweb.ru/_php/print_version.php?mtlID=460 - ссылка по вспышкам
zed
Ведущее число (Guide Number) - это коэффициент мощности вспышки, указанный для
определённого значения ISO. На этой вспышке "GN 25m ISO 100" - фактор равен 25,
измерение расстояния в метрах, при использовании ISO 100.
Общая формула GN позволяет вычислить эффективное расстояние для данного значения
апертуры:
GN = f/x * S
f/x = фактор апертуры объектива
S = расстояние от вспышки до объекта (в единицах, указанных в GN. На этой вспышке - в
метрах)
При увеличении чувствительности вдвое, GN увеличивается на 1.4 его величины, при
уменьшении чувствительности вдвое - фактор изменения GN будет 0.7.
Nikonofil
По UV фильтру: енто правильно, штука нужная и полезная... Единственное, не забывай
надевать бленду т.к. с накрученым фильтром вероятность паразитных засветок и бликов
возрастает. И вообще UV фильтр, как "фильтр постоянного ношения" желательно
приобретать самый качественный, с многослойным просветлением... Ибо енто
доп.элемент в оптической системе объектива и соответственно вносит свою лепту в
качество "картинки".
FUJIfil
Сегодня ночью провел тщательный тест на энергопотребление любимого девайса.
Результат постараюсь подробно выложить сегодня. Пока скажу только одно - он
(результат) меня убил...
Добавлено:
Итак... Burn-in test…Прикупив з/у с 4 аккумуляторами на 2500 махов, появилась мыль о
времени работы от оных, дабы не оказаться в хорошо знакомой и малоприятной ситуации.
Впервые вставленные аккумы тут же были полностью разряжены в фотоаппарате, на что
ушло 15-20 мин. Затем поставлены на зарядку. Вместо обещанных производителем з/у 1-2
ч, на полную зарядку ушло 2 ч 43 мин, что в принципе вполне приемлемо как и
температура аккумуляторов равная ~ 40-45°С в конце заряда. Параметры: 1)
аккумуляторы Uniross Ni-Mh, идущие в комплекте с з/у Uniross Sprint 1-2h:
2) карта памяти xD-1Gb 3) вспышка всегда включена 4) подсветка авто-фокуса всегда
включена (как выяснил ранее – на редкость прожорливые лампочки) 5) разрешение фото 9
Mpix normal 6) ЖК-дисплей всегда включен (30 к/сек). Все кадры щелкались ~ с
интервалом 5 – 10 с (не считая перекуров и сливания фото) в режиме авто, объект съемки
– темные объекты, находящиеся в тени или при общем слабом освещении (лампа 60 вт)
специально чтоб камера дольше фокусировалась и светила своим прожорливым зеленым
глазом. После съемки 300 кадров стало очевидно, что показатель выйдет не объективным,
ведь фотограф периодически перефокусируется, смотрит на ЖК, думает (!)… Для
большей репрезентативности было сделано следующее: 1) ровно 200 раз подряд
включалась подсветка авто-фокуса на слабоосвещенный предмет черного цвета 2) камера
была переключена в режим постоянной фокусировки и поставлена на 4 метра от монитора
ПК, при зуме, позволяющем четко вписать в кадр экран монитора, на котором была
запущена визуализация mp3, в виде быстро сменяющихся образов. При таких условиях
камера постоянно пыталась сфокусироваться, но не могла. Так она безбожно хрюкала в
течении ровно 40 мин (периодически приходилось тыкать на какую-нибудь кнопочку чтоб
не выключалась). После я продолжал щелкать, не останавливаясь, и по истечении
нескольких часов уже пожалел что начал и с надеждой ждал, на тот момент любимый,
красный индикатор. Капец. Дождался. На 1203!!! кадре от начала он все же соизволил
показаться, негодяй… Далее действуем по плану… На 1267 кадре, чуть теплая камера,
отключается. Далее разряжаем до конца – еще 4.5 минуты. От момента появления
индикатора до выключения камеры удалось сделать 64 снимка. Нельзя конечно назвать
плюсом такую индикацию, но и минусом тоже, в силу технически сложной реализации.
Итог: за время пользования камерой, не имея аккумуляторов, было сделано (до
испытания) 1169 снимков, из них не более чем 50% со вспышкой, ~30% с ручным
фокусом и всегда без ЖК. На эти 1169 снимков ушло ровно 44 алкалиновых батарейки (не
самых дешевых ~15 р/шт.) что обошлось свыше 600 р. при цене купленного з/у с
аккумуляторами – 999 р. Такие сапоги… :]
zed
- "Безопасная" выдержка в руках, считается 1/ЭФР (эквивалентное фокальное расстояние).
Пример - на 300мм теле, требуется выдержка = 1/300
- Камера учитывает поднятую встроенную вспышку и предлагает экспозицию,
соответствующую выбранной программе
- Уменьшение контраста и резкости в камере, позволит оптимально редактировать эти
параметры в пост обработке; если нет намерения редактировать снимок - стоит выбрать
бОльшие значения для этих параметров в камере. В любом случае, персональный вкус и
опыт имеют решающее значение.
zed
- Давай теперь выкладывай насчет гиперфокала.Только медленно и популярно
Зас...нец, от "пожалуйста" икать не станешь. Очень медленно и очень популярно, для
моего альтернативно-одарённого фотодруга:
Можно найти статьи о ГРИП-е и гиперфокальных расстояниях со всякими формулами и
расчётами, в любом случае это будет полезное чтиво, что поймёшь - то поймёшь.
Не вдаваясь в тонкости понятий как "круг рассеяния", можешь применить следующее
супер-популярное объяснение на практике:
"Гиперфокальное расстояние" - это то расстояние от камеры до точки фокусировки, при
котором всё будет "в фокусе" начиная от половины этого расстояния и до бесконечности.
Например: если гиперфокальное расстояние = 10м, то начиная от 5м от камеры и до
бесконечности, всё будет "резко" и "в фокусе".
Гиперфокальное расстояние изменяется соответственно фокальному расстоянию
объектива (ФР = "длина" объектива) и его апертуре ("дырка", f-stop).
Вот тебе некоторые (применимые) гиперфокальные расстояния для S9500, которые я
рассчитал соответственно её данным (+-5% погрешности):
ЭФР=28мм
f2.8=2.07m f4=1.45m f5.6=1.03m f8=.72m
Что это значит? Очень просто:
При фокальном расстоянии объектива = 28мм (ЭФР=28мм) и "дырке" = f2.8,
если ты установишь фокус на расстояние 2.07м, то получишь всё "в фокусе" на
расстоянииях от 1м от камеры (2.07m/2) и до бесконечности. При апертуре f=5.6 - всё
будет в фокусе от 50см (1.03м/2) и до бесконечности.
Если это понятно, то вот ещё несколько расчётов:
ЭФР=35мм
f4=2.26m f5.6=1.61m f8=1.13m
ЭФР=50мм
f4=4.61m f5.6=3.29m f8=2.31m
ЭФР=70мм
f4=9.04m f5.6=6.46m f8=4.52m
ЭФР=100мм
f4=18.4m f5.6=13.2m f8=9.22m
Теперь о том, как можно пользоваться этими расчётами на практике, для ловли детишек с
попой_на_моторе:
Возьмём, к примеру, таблицу ЭФР=70мм.
Установи объектив на 70мм и в режиме приоритета диафрагмы укажи "дырку" f=5.6.
По таблице, гиперфокальное расстояние для этих параметров = 6.46м, значит:
если ты наведёшь фокус в ручную (об этом позже), на расстояние ~6.5м, то получишь всё
"в фокусе" начиная от ~3.2m от камеры и до бесконечности.
Теперь можешь следить за ребёнком и в подходящий момент нажать на спуск, мгновенье
поймано.
Последнее - как наводить фокус на гиперфокальное расстояние:
Можно, конечно, ходить с рулеткой и измерять расстояния, но это не совсем удобно. =))
- Выбери в камере режим приоритета диафрагмы.
- Установи желаемую "дырку" по таблице
- Установи объектив на желаемое фокальное расстояние (по той же таблице)
- надень на объектив крышку
- полу-нажми на кнопу спуска, до получения индикации "провала" автофокуса (красные
буквы "AF")
- переведи рычажок фокуса в "ручное" положение
- сними крышку
Объектив установлен на гиперфокальное расстояние - можешь ловить свою
моторизированную_попу, но не сдвигай кольцо фокуса и zoom-а, при этом.
Гиперфокальные расстояния не менее полезны для фотографии пейзажей.
zed
http://www.marumi-filter.ru/articles/?id=2 - ссылка о фильтрах
zed
(по пыхам)
Хорошо, по порядку:
- Установи ISO 100
- Выбери авто-режим
- выбери авто-вспышку
- установи любое фокусное расстояние
- Сфокусируй на свой объект, сделай снимок со вспышкой и заметь какой экспозамер
выбрала камера
Теперь: в авто-режиме (А/P) , камера выбирает максимальную мощность вспышки
и устанавливает соответственную экспопару, для синхронизации этой мощности.
Следующий этап:
- Выбери приоритет выдержки
- установи выдержку, идентичную той, которую выбрала камера на прежнем этапе.
- установи в меню максимальную мощность вспышки
Сделай снимок.
- установи в меню нормальную мощность вспышки
Сделай снимок.
Разглядывая снимки, можешь увидеть, что при максимальной мощности вспышки и
правильной выдержке - результат "ручного" и авто-режима одинаковы.
При "нормальной" мощности вспышки, результат ручного режима будет немного темнее,
чем в авто-режиме.
Всё это, учитывая те же самые параметры синхронизации вспышки.
Максимальная эффективность встроенной вспышки, будет примерно до 5-ти метров на
широком конце, и 3-ёх метров на теле-конце. Это при авто-ISO.
На ISO 100, расстояния могут быть меньше, примерно 3.5 метра на широком конце и 2.5
на теле.
Вот и вся магия, сделай из этого соответствующие выводы для своих снимков.
... А хочешь, что бы на 300мм ЭФР и 4-ёх метровом (и больше) расстоянии было "светло"
- купи наружную вспышку с ведущим числом (хотя бы) 24 и будет тебе счастье.
FUJIfil
Fotodar
Предатель! Казнить! Четвертовать! Топить! Предать святой инквизиции!... Скорость
зарядки аккумов зависит от зарядного устр-ва! Срок жизни уменьшается! Идеальним
соотношением считается зарядка около 2-3х часов! Есть и интеллектуальные зушки, с
функцией треннировки аккумов, их полной разрядкой и прочими полезностями, но цена,
увы, около 2000р и выше...
Добавлено:
рекомендую Uniross Sprint 1-2h, теперь новые поставки идут с аккумами 2500 махов.
Заряжает 2.5 часа, затем отключается, определяет неисправные, может заряжать как 2, так
и 4 акк, аккумы почти не греются, и стоит это удовольствие у нас (не в Москве) - 999р. А в
Москве рублей 500 вообще.
zed
Расчёт гиперфокального расстояния:
Гиперфокальное расстояние (мм) = (L*L)/(F*D)
L = Фокальная длина объектива (реальная, не ЭФР)
F = Диафрагма
D = Диаметр Круга Рассеяния (нерезкости)
Диаметр Круга Рассеяния = 1/(1300/Диагональ матрицы)
*1 У S9500, диагональ матрицы = 10мм
*2 На объективе есть только значения ЭФР, для реальной длины - поделить на 4.516
mecablitz 20 C-2
mecablitz 76 MZ-5 digital
mecablitz 45 CL-4 digital
mecablitz 34 CS-2 digital
mecablitz 54 MZ-4 / 54 MZ-4i
mecablitz 44 MZ-2
mecablitz 36 C-2
zed
Фотография со вспышкой:
1. Освещение объекта определяется диафрагмой. Эффективное расстояние импульса,
определится делением ведущего числа на значение диафрагмы.
2. Выдержка не имеет никакого значения на освещение объекта, только фона
(не потому, что импульс вспышки будет сильнее, а потому, что выдержка позволит
"запечатлить" окружающее освещение фона)
3. У каждой камеры есть максимальная скорость синхронизации вспышки. Устанавливая
выдержку "быстрее" этой величины, приведёт к затемнению верхней части кадра.
4. у каждой вспышки, есть минимальное и максимальное расстояние эффективности
импульса. Объект, который находится вне этих границ, будет "пересвечен", или
"недосвечен", соответственно.
У S9500 - минимальная синхронизация = 1/1000сек, максимальная выдержка = 30сек.
При любой выдержке от 1/1000 до 30 секунд, сам объект будет освещён правильно,
выдержка будет влиять только на освещение фона.
zed
Экспозамер:
Multi-pattern = Матричный
Average
= Усреднённый (почти как ц. взвешенный)
Spot
= Точечный (примерно тот же 1%)
Магические режимы:
Natural Light: Камера автоматически увеличит чувствительность, до первой стабильной
выдержки для данного ЭФР, или до ISO 800.
Antiblur: Камера автоматически увеличит чувствительность до самой "быстрой"
выдержки, возможной для данного ЭФР, или ISO 800.
* Стабильная выдержка = 1/ЭфР
Портрет: - Камера выберет наибольшую возможную диафрагму и понизит резкость
Пейзаж: Камера выберет наименьшую возможную диафрагму и установит фокус на
бесконечность, за исключением случаев фокусирования на расстояние короче
гиперфокального.
Ночная съёмка: - Приоритет большой выдержки, т.е камера выберет ту диафрагму, при
которой возможна самая большая выдержка.
zed
UV спектр
Ультрафиолетовая радиация, определяется как та часть общего электромагнитного
спектра, которая находится между частотами X (рентген) и видимым светом, то есть,
между 40nm и 400nm. Этот диапазон ультрафиолетовых лучей, делится на:
- Вакуумная радиация (Vacuum UV): 40-190nm
- Далёкая радиация (Far UV): 190-220nm
- Диапазон UVC: 220-290nm
- Диапазон UVB: 290-320nm
- Диапазон UVA: 320-400nm
Диапазоны лучей Vacuum UV и FAR UV, полностью поглощаются в атмосфере, диапазон
лучей UVC - тоже (за очень редким исключением), и почти никогда не наблюдается в
обычных природных условиях.
Диапазон лучей UVB, является самым злокачественным (разрушающим) диапазоном
лучей ультрафиолетового спектра и не поглащается полностью в атмосфере.
[С одной стороны, UVB (и UVA) необходим для синтеза витамина D в человеческом
организме, с другой - может привести к фотохимическому повреждению клеточного DNA
живого организма и к раку кожи.]
Диапазон лучей UVA, является самым распространённым в природных условиях, так как
слой озона в атмосфере поглащает очень незначительную часть этого диапазона.
UV - Фильтры
Номенклатура ультра-фиолетовых фильтров может сбить с толку: сам термин
"ультрафиолетовый фильтр", относится к нейтральному (без цветовых оттенков) фильтру,
который блокирует дипазоны UVC/UVB и почти полностью пропускает диапазон UVA.
Фильтры для "дымки" (Нaze) блокируют больше UVA, чем обычные УФ-фильтры, но
также блокируют часть видимого синего спектра света и могут привести к желтоватому
оттенку снимка.
"Небесные" (Skylight) фильтры, тоже поглащают часть видимого синего спектра, но для
UVA они не более эффективны, чем "обычные" фильтры UV и тоже могут заразить
снимок желтухой. =))
Варианты фильтров UV/Skylight, обычно не требуют поправки экспозиции, а фильтры
Haze иногда могут потребовать небольшой компенсации при экспозамере.
Цифровые камеры и UV
Для цифровых матриц, все варианты УФ-фильтров приносят очень мало пользы.
Цифровые матрицы по своей структуре, имеют ультрафиолетовую защиту в покрытии
фотодиодов, инфракрасном фильтре-барьере и в покрытии объектива у компактных
камер. Большинство современных камер, фильтрует диапазоны UVC, UVB и даже
немалую часть диапазона UVA - так что дополнительный UV фильтр, в большинстве
случаев, не имеет никакого видимого эффекта, а в некоторых случаях может даже
спровоцировать появление отбликов света на снимке.
[Это очень просто проверить - снимки S9500, например, сделанные с УФ-фильтром и без
него, будут идентичными в поголовном большинстве случаев.]
Единственное известное,видимое и возможное оптическое влияние УФ-фильтра на
цифровую камеру - это некоторое уменьшение хроматических аберраций, но тут есть
очень много оговорок, так как многое зависит от камеры и линзы.
Из всех вариантов "поглощающих" фильтров, поляризационный фильтр является самым
универсальным и эффективным - он поглащает намного больше UVA, чем любой другой
фильтр, а некоторое поглощение диапазона видимого синего спектра, компенсируется
рассеянием света, предотвращая отблики лучей и не создавая жёлтых цветовых оттенков.
Стоит помнить, однако, что поляризационные фильтры уменьшают световой поток на 1-2
ступеньки значения яркости.
Итог:
ультрафиолетовый фильтр хорошего оптического качества, можно использовать для
защиты линзы объектива. =))
Для подчёркивания неба, предовращения отбликов света от блестящей поверхности,
увеличивания цветового контраста и уменьшения "дымки" - нужно использовать
поляризационный (циркулярный) фильтр.
zed
"Дымка" на снимках
Может быть в результате рассеяния синего света в воздухе и его отражения от частиц
всякой гадости - пыли, влаги и т.д.
Может также быть результатом ошибочного экспозамера и слишком маленького
контраста.
Может быть и комбинацией всего выше сказанного. =)
Эффект "дымки" увеличивается с расстоянием - чем дальше к горизонту, тем туманнее
детали.
Применение фильтров, поглощающих UVA и часть синего света (особенно
поляризационных), поможет уменьшить первый эффект, а редактированием можно
компенсировать (в разумных пределах) все перечисленные варианты.
Редактирование "дымки"
Старый, лёгкий и "волшебный" трюк для лентяев и супер-мастеров (что, в принципе, одно
и то же):
Пример на снимке уважаемого обзорщика Стива, (возле воды всегда есть некоторая
"дымка"):
1. Возьмём этот снимок для примера: http://www.stevesdigicams.com/2005_reviews/s9000/samples/DSCF1050.JPG
2. Открой снимок в фотошопе.
3. Увеличь его на 100% размера
4. Кликни по закладке "channels" в окошке слоев.
5. Кликни по синему каналу
6. Выбери Filters -> Sharpen -> Unsharp mask и примени эту функцию со следующими
параметрами:
- Amount = 20%
- Radius = 60 (pixels)
- Threshold = 0
7. Кликни по каналу RGB
Рассматривая различные регионы снимка, можешь нажать на CTRL-Z, что бы получить
прежний вид снимка и ещё раз ту же комбинацию, что бы увидеть результат применённой
функции. Обрати внимание на зелёные деревья, окна яхт, металлические столбы и детали
на горизонте.
Насмотревшись вдоволь, верни снимок в оригинальное состояние и попробуй применить
ту же функцию ко всему снимку, а не только синему каналу.
Для разнообразия, поиграйся с параметрами указанной функции, варьируя
"Amount" от 10 до 25% и "Radius" от 30 до 60 пикселей.
Этот трюк называется "улучшение локального контраста" и его происхождение
приписывается самому Томас-у Кnoll-y, оригинальному разработчику фотошопа.
KorGen
Калькулятор глубины резкости: http://kotomka.info/dof/dof.html
zed
Некоторые аспекты цифровой фотографии:
1. Камера должна быть максимально стабильна. Это не "хорошо иметь", а совершенно
необходимо, без поблажек: маленькая матрица с большим разрешением и длинной
"трубой" в придачу, более чувствительна к малейшему движению камеры, чем 35мм (даже
кропнутые) собратья. Чем меньше матрица и чем больше резолюция на такой матрице,
тем больше шансов на "смаз" из-за нестабильности камеры.
Принятая "безопасность" выдержки 1/ЭФР, слишком оптимистична для матрицы 1/1.6" c
резолюцией 9мп. Реальные надёжные выдержки будут на 25-50% меньше (т.е. быстрее).
Штатив, сам по себе, не предотвращает полностью движения камеры при нажатии на
кнопку спуска, даже тросиком. Для бОльшей стабильности следует пользоваться
таймером.
2. Влияние диафрагмы на ГРИП в компактной камере имеет свою специфику, кроме
общеизвестного факта "чем меньше дырка, тем больше ГРИП". Грубо говоря, фактор
кропа матрицы (по сравнению с 35мм), применим к диафрагме тоже. Для примера: если
матрица в пять раз меньше размера 35мм кадра, то её ГРИП будет в пять раз больше при
идентичной диафрагме, то есть - f/4 - идентично f/20, а f/8 идентично f/40! Дифракция
света увеличивается с уменьшением размером кадра, уменьшением диафрагмы и
увеличиванием фокусных расстояний, вплоть до полного "замыливания" снимка. Именно
это и является причиной того, что в компактых камерах редко можно увидеть диафрагму
меньше F/8, а если уже такая есть, она очень мало применима и её обычно "прячут" от
пользователя в большинстве режимов. Объектив кропнутых цифрозеркалок, начнёт
существенно "мылить", начиная с f/16, объектив компактой камеры - даже с f/6.4.
Это не относится к "качеству" оптики, а к специфике явления дифракции на маленьком
размере кадра. Принятые поверья "прикрой диафрагму, будет резче" - просто ошибочны,
с такой камерой, как S9500. Наибольшая резкость на такой матрице, достигается при
открытой "дырке" и прогрессивно уменьшится с уменьшением диафрагмы и
увеличиванием фокусного расстояния. "Резкие" значения диафрагмы для S9500 - от f/2.8
до 6.4 (а то и 5.6). На самом широком конце объектива, полностью открытая "дырка"
приведёт к более выраженным оптическим искажениям, но это уже характеристика
оптики (любого) многоступенчатого объектива.
4. Фокусные расстояния и заблуждения 300мм. В компактных цифровых камерах,
фокусное расстояние объектива от "кадра" очень короткое. Этот факт имеет большое
значение на фокальные расстояния объектива: реальное увеличение, соответствующее
пометке в миллиметрах, достигается на большом расстоянии фокусного объекта и
уменьшается с сокращением расстояния до этого объекта. Просто говоря: 300mm будут
такими, чем дальше в бесконечность, а на коротких расстояниях уменьшается реальное
оптическое увеличивание деталей. На расстоянии 10м до объекта, 300мм реально дадут
увеличение, аналогичное ~210mm... Упомянутая дифракция, увеличивается с
расстоянием и 300мм на большом расстоянии, хоть и дадут максимальное увеличение, но
чёткость снимка значительно падает, а при маленькой диафрагме будет вообще плохая.
Достаточно сделать снимок 300мм "в бесконечность", при разных диафрагмах, что бы
увидеть разительные отличия чёткости снимка.
5. Бред многопиксельного вожделения. Предположение того, что чем больше пикселей,
тем больше чёткости - ошибочно. Уменьшение размеров фотодиодов на малюсенькой
матрице, уменьшает светопроводимость и увеличивает явление дифракции. Чем больше
пикселей - тем "мягче" выглядит снимок в полный размер, в любой камере, а на
малюсеньких матрицах особенно. Резкость таких снимков достигается обязательной постобработкой - в камере, или редакторе. Обработка снимка в камере, ограничена
вычислительной силой её процессора и результаты такой обработки обычно плохо
выглядят и только подчёркивают (и создают) различные "увечия" - артефакты.
Для рассматривания снимка на экране, даже 3мп это больше чем надо, 9мп в этом случае,
не имеют абсолютно никакого преимущества, кроме возможности кропа - то есть
кадрирования - вырезания (и увеличения поэтому) части деталей из снимка.
5. Заблуждение привычки. Цифровые камеры не равны и не идентичны по
характеристике - струкура матрицы, оптика, п.о. - различны в разных камерах.Снимки,
сделанные разными камерами, при предположительно одинаковых настройках - могут
разительно отличаться по всем параметрам, создающим впечатление "качества". Этот
печальный факт, никак не свидетельствует о возможностях той, или иной камеры.
Многолетний опыт вождения танка, или игры на скрипке - не особенно помогают
добиться "качественных" снимков с определённой цифровой камерой. Для наглядности
бессмысленности прежнего опыта, можно представить себе хакера-гения, знающего
абсолютно всё о Windows XP. Посадивши его перед любой другой операционной
системой, с которой он не имеет опыта - можно получить те же самые жалобы на
"некачественную" работу почтовика, или на "неудобный" проводник, не говоря о том, что
больше этого он и не сумеет вообще сделать, не изучая специфику компьютера, перед
которым сидит.
Надеюсь, что всё это может быть на пользу обладателям любой камеры и поможет им
получить удовольствие от фотографии, а не только досаду.
zed
Высококонтрастные сцены проблематичны для любой камеры, будь то плёнка, или
цифровик. У цифровых камер сравнительно маленький динамический диапазон, то есть
возможность запечатлеть самые тёмные и самые светлые регионы без соответственного
"недосвета", или "пересвета". Есть много способов фотографировать такие сцены:
поправка экспозамера, применение фильтров, создание снимка с большим динамическим
диапазоном из серии снимков с разной экспозицией... Теории и методов хватает, но можно
дать простой совет (без применения особенной техники) для съёмки сцены с большим
контрастом:
- выбери усреднённый экспозамер (Average metering)
- наведи центр видоискателя на самый светлый объект сцены
- зафиксируй экспозицию нажатием на кнопку "AEL"
- переведи объектив на любой требуемый объект для фокуса и сделай снимок
* По выбору в меню, образ работы с кнопкой "AEL", может быть "нажатие/отпускание",
или "нажатие/повторное нажатие" для фиксирования/возобновления автоэкспозиции.
По умолчанию используется первый вариант, т.е. кнопку надо держать нажатой до
срабатывания затвора.
Как вариант, можно также использовать поправку автоэкспозиции (+-) "на глаз", но это
требует немного большего опыта с определённой камерой, в зависимости от специфики
работы её экспозамера.
Antikor
Есть вопрос по разрешению фотоаппарата.У с9500 разрешение составляет 9М
пикселей,если в меню выставить 5М или еще меньше,каким способом фотик уменьшает
разрешение,интерполящией или какимто другим способом.Я это к чему?Как изменяется
уровень шума изображения,можно ли его уменьшить таким образом на высокой
чувствительности матрицы.И как это сказывается на итоговом изображении,ну кроме
количества пикселей конечно.
slava_kry
- можно ли его уменьшить таким образом на высокой чувствительности матрицы.
НЕТ!!!
Пиксель-то по размеру не меняется, а сумма тут не поможет.
- каким способом фотик уменьшает разрешение,интерполящией или какимто другим
способом
Изображение уменьшается интерполяцией. Качество спроси у владельцев
Nikonofil
по вспышкам
Рекомендую прислушаться и поискать в коммисионках... Ибо как я понимаю, в России
кроме Уномата и Меца, ничего нового не продают. И опять-же повторяю, никаких TTL и
прочих автофокусных вспышек вам не надо, нужна добротная автоматическая вспышка с
поворотной головкой, желательно в двух плоскостях....
А таких навыпускали огромное колличество и в Москве их наверняка предостаточно на
вторичном рынке.
zed
Так-с..... Сегодня пришёл ещё один ответ от Fuji Europe, относительно вольтажа
вспышки:
"Fuji S9000/S9500 позволяет 400V максимального напряжения на синхроконтакте. Эта
информация предоставлена инженерным отделом Fuji и заменяет любую другую
[информацию], в печатной или электронной форме".
Вот так. =)) Чёрт бы их побрал, можно использовать любой прожектор....
zed
Кроп (Англ. Crop) - это "обрезание", в одном из возможных значений этого слова. =))
Используя этот термин-сленг по отношению к снимкам, подразумевается "кадрирование",
то есть "обрезание" краев кадра, или "вырезание" части снимка из целого. По отношению
к матрицам - подразумевается отношение размера цифровых матриц к оригинальному
размеру плёночного 35-ти мм кадра, как "вырезание" из целого. Цифровые матрицы,
имеют также определение "фактора кропа" - то есть величины-множителя размера
матрицы, для достижения размера 35-ти мм кадра. В цифровых "зеркалках", например,
"фактор кропа" матриц разных производителей, может быть x1.3/x1.5/x1.6/x2 - всё это те
величины, на которые надо умножить размер матрицы, что бы получить размер 35-ти мм
кадра.
Этот самый "фактор кропа" влияет на все вычисления, относящиеся к 35-ти мм кадру,
особенно фокальным расстояния: фокальное расстояние объектива 35мм камеры равное
28мм, будет соответствовать 42мм на камере, с фактором кропа матрицы x1.5 (28 * 1.5 =
42). Именно поэтому, фокальное расстояние цифровых камер, обычно указывается как
"ЭФР", то есть "Эквивалентное Фокальное Расстояние" объектива "полноразмерной"
35мм камеры, а не в реальных единицах, которые могут быть различными, в различных
камерах.
Компактные цифровые камеры, используют значительно меньший размер матрицы чем
цифровые "зеркалки" и соответственно бОльший "фактор кропа".
Матрица S9500 имеет "фактор кропа" 4.516, т.е. она в 4.516 раза меньше размера 35мм
кадра.
Надеюсь, что цитируемое рассуждение о соотношении размера матрицы и и
чувствительности к движению камеры, будет звучать сейчас немного яснее, чем
ругательство на диалекте Мандарин.
zed
"Боке" - это один из тех эффектов, который хорошо звучит, но плохо получается,
особенно с маленькими матрицами, средними объекетивами и электронными затворами.
Светлые радужные "кружки" размытого фона, это результат очень качественного стекла,
величины кадра, формы и количества "лезвий" затвора и конечно же, маленькой глубины
поля резкости.
С такой камерой как S9500, не только о "боке" говорить нечего, даже простой "смаз"
фона тоже проблематичен, из-за большого ГРИП-а маленькой матрицы. Можешь
проверить максимальные способности "боке" фуджика, таким образом:
- Выбери фокальное расстояние 200-300мм
- уcтанови диафрагму f/4
- наведи фокус на объект, на расстоянии 1-3м от камеры и фоном "уходящим в
бесконечность"
То, что получишь - это максимум возможного.
Senechka
режим Р это тот же авто режим только предлагаются несколько экспопар на выбор.И ты
уже выбираешь что тебе нужно в данном случае.Например короткая выдержка или
открытая диафрагма.Режимы приоритетов А/S . Те же.. только вид сбоку.Отличие лишь в
том ,что ты можешь не обращать внимания на предложеную экспопару и на то ,что она
светиться красным цветом.Теперь когда пользоваться.Например если ты фотографируешь
прыгающих тараканов ,то тебе надо быть увереным ,что не будет смаза.Ты выбираешь в
"P" экспопару с наименьшей выдержкой или в S назначаешь сам (1/80) и посматриваешь
одним глазом на предложеную пару что бы она горела зелёным. Или ты уже знаешь что
наиболее приемлемые снимки выходят на дырке 4-6,2 .Ну и ставишь их в ручную,а
выдержка приложиться.Но посматривай ,что бы не выбиться из 1/эфр.Это вобщем.
zed
Режим "непрерывной фокусировкм" в этой камере совершенно бесполезный, не сказать
"глупый": камера фокусирует непрерывно ДО нажатия на кнопку спуска, полу-нажатие
кнопки спуска произведёт обычную перефокусировку, вместе со всеми задержками, так
что этот режим не имеет никакого смысла, к сожалению.
Для фотографирования быстро движущихся объектов, лучше всего использовать
предварительную фокусировку на предпологаемое (или гиперфокальное) расстояние.
zed
Вот вот. =)) Ладно, пройдёмся по спектру UV, что бы всякие заумные высказывания не
путали... =))
UV спектр
Ультрафиолетовая радиация, определяется как та часть общего электромагнитного
спектра, которая находится между частотами X (рентген) и видимым светом, то есть,
между 40nm и 400nm. Этот диапазон ультрафиолетовых лучей, делится на:
- Вакуумная радиация (Vacuum UV): 40-190nm
- Далёкая радиация (Far UV): 190-220nm
- Диапазон UVC: 220-290nm
- Диапазон UVB: 290-320nm
- Диапазон UVA: 320-400nm
Диапазоны лучей Vacuum UV и FAR UV, полностью поглощаются в атмосфере, диапазон
лучей UVC - тоже (за очень редким исключением), и почти никогда не наблюдается в
обычных природных условиях.
Диапазон лучей UVB, является самым злокачественным (разрушающим) диапазоном
лучей ультрафиолетового спектра и не поглащается полностью в атмосфере.
[С одной стороны, UVB (и UVA) необходим для синтеза витамина D в человеческом
организме, с другой - может привести к фотохимическому повреждению клеточного DNA
живого организма и к раку кожи.]
Диапазон лучей UVA, является самым распространённым в природных условиях, так как
слой озона в атмосфере поглащает очень незначительную часть этого диапазона.
UV - Фильтры
Номенклатура ультра-фиолетовых фильтров может сбить с толку: сам термин
"ультрафиолетовый фильтр", относится к нейтральному (без цветовых оттенков) фильтру,
который блокирует дипазоны UVC/UVB и почти полностью пропускает диапазон UVA.
Фильтры для "дымки" (Нaze) блокируют больше UVA, чем обычные УФ-фильтры, но
также блокируют часть видимого синего спектра света и могут привести к желтоватому
оттенку снимка.
"Небесные" (Skylight) фильтры, тоже поглащают часть видимого синего спектра, но для
UVA они не более эффективны, чем "обычные" фильтры UV и тоже могут заразить
снимок желтухой. =))
Варианты фильтров UV/Skylight, обычно не требуют поправки экспозиции, а фильтры
Haze иногда могут потребовать небольшой компенсации при экспозамере.
Цифровые камеры и UV
Для цифровых матриц, все варианты УФ-фильтров приносят очень мало пользы.
Цифровые матрицы по своей структуре, имеют ультрафиолетовую защиту в покрытии
фотодиодов, инфракрасном фильтре-барьере и в покрытии объектива у компактных
камер. Большинство современных камер, фильтрует диапазоны UVC, UVB и даже
немалую часть диапазона UVA - так что дополнительный UV фильтр, в большинстве
случаев, не имеет никакого видимого эффекта, а в некоторых случаях может даже
спровоцировать появление отбликов света на снимке.
[Это очень просто проверить - снимки S9500, например, сделанные с УФ-фильтром и без
него, будут идентичными в поголовном большинстве случаев.]
Единственное известное,видимое и возможное оптическое влияние УФ-фильтра на
цифровую камеру - это некоторое уменьшение хроматических аберраций, но тут есть
очень много оговорок, так как многое зависит от камеры и линзы.
Из всех вариантов "поглощающих" фильтров, поляризационный фильтр является самым
универсальным и эффективным - он поглащает намного больше UVA, чем любой другой
фильтр, а некоторое поглощение диапазона видимого синего спектра, компенсируется
рассеянием света, предотвращая отблики лучей и не создавая жёлтых цветовых оттенков.
Стоит помнить, однако, что поляризационные фильтры уменьшают световой поток на 1-2
ступеньки значения яркости.
Итог:
ультрафиолетовый фильтр хорошего оптического качества, можно использовать для
защиты линзы объектива. =))
Для подчёркивания неба, предовращения отбликов света от блестящей поверхности,
увеличивания цветового контраста и уменьшения "дымки" - нужно использовать
поляризационный (циркулярный) фильтр.
Саму "дымку" очень легко убрать при редактировании снимка, но об этом в другой раз.
FLIR
Для съемки в сумерках и ночью попробуй поэкспериментировать в пределах следующих
экспозиций:
- здания в сумерках – A – 5,6 ; P – 1/15;
- здания в темноте – А – 5,6; Р – 4 сек;
- аттракционы
- А – 5,6; Р – 1\4;
- ярко освещенные здания - А – 4; Р – 1\4 – 1\15;
- объекты с подсветкой - А – 4; Р – 1 сек;
- неоновая реклама - А – 4; Р – 1\4;
- иллюминация - А – 5,6; Р – 1 сек;
- автомобильное шоссе - А – 8; Р – 8 сек;
- салюты и молнии - А – 11; Р – 8 сек.
- фотографии Луны - А – 5,6; Р – 1\250, 1\125;
Все значения выведены для ISO – 100. Съемку, как видно из значений, необходимо вести
со штатива с применением тросика, или устанавливать таймер 2 сек. для исключения
шевеленки в момент спуска. И не забудь активировать брекетинг, будет больший выбор
кадров при меньшем затрате времени. Удачи.
Senechka
функция кнопки AE-L
Фиксировать экспозицию ,что б не дёргалась ,в авторежимах. То есть наводишь к
примеру на тень ,нажимаешь кнп ,переводишь фотик на лицо, находящееся на солнце и
нажимаешь спуск. Результат-полностью засвеченое лицо .Можно наоборот .
Senechka
Вот сначала почитай и выучи.Все вопросы начального уровня отпадут.
http://videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=1001&PN=1
OLDEN
Если рука с ! знаком - вариантов масса:
1. Подыми ИСО
2. Поставь дыру пошире и сделай поправку
3. Поставь камеру на штатив
4. Носи с собой большой фонарь
5. Открой вспышку и снимай на автомате
А можно и Коникой снимать а Фуджик проффесионально держать в рукаве для особых
случаев (красоваться например).
Запомни! Фуджик, признанно, лучше многих камер снимает в сложных световых
условиях.
Не робей, борись с дрожью в руках, и изучай МАТ-часть.
Alex_ufa
Не горячись, у каждого автомата есть то чего он может и то чего он не может.
Ни одна зеркалка Олимпус ли, Никон ли, или любая другая не решит твоих проблем.
Т.к. по характеристикам светосилы оптики и чувствительности матрицы они не
превосходят то, что у тебя есть.
Автомат не виноват, он старается (и любой другой будет делать примерно тоже самое).
Могу предложить тебе такой вариант съемки:
Переводишь камеру в режим "S" - вручную выставляется выдержка.
Колесиком выставляешь 50 (на минимальном зуме можно 30).
ИСО на 800. От смаза ты будешь защищен. Дальше автомат попытается добиться чтоб
снимок не был слишком темным. Имей ввиду что, чем больше зум (т.е. сильнее
приближение), тем темнее будет кадр и больше вероятность смаза - это свойство
практически всех объективов, за исключением разве что безумно дорогих.
Так что кольцо зума желательно держать в пределах 50 мм по шкале.
Если вспышка не достает до объекта и снимок темноватый - еще не все потеряно можно
кое-что вытянуть на компьютере, а вот смаз уже не исправишь.
Можно делать по два кадра - один со вспышкой, другой без.
Но РАДИКАЛЬНОЕ решение твоих проблем - это внешняя вспышка.
Ей конечно надо уметь правильно пользоваться, но в принципе ничего сложного нет.
Например такой вариант - покупаешь дешевую вспышку (да хоть Уномат за 1200 р.)
Направляешь вспышку в потолок (они все в вертикальной плоскости поворачиваются).
Переводишь камеру в режим "М" (к сожалению от него никуда не денешься надо
осваивать), выдержку ставишь от 1/60 до 1/125 (короче выдержка - меньше смаз но хуже
проработан задний план) делаешь несклоько пробных снимков с разными диафрагмами,
вибираешь подходящий и с этими настройками снимаешь весь вечер в этом помещении.
Сложновато конечно поначалу, но я думаю быстро освоишься.
Если же хочешь все-таки перейти на зеркалку, то поясню в чем ты получишь выйгрыш за
свои деньги. Просто зеркальная камера НИЧЕГО не изменит. Но у зеркалок есть
возможность обмениваться информацией со вспышками (очень дорогими ТТЛвспышками за $200-500 не меньше) и снимать на полном автомате с внешней вспышкой.
Наша Фуджи именно этого не умеет к сожалению.
Минимальна цена зеркального комплекта со вспышкой превысит 30000 рублей, и это при
том, что объективчик в комплект за такую цену идет ну очень слабенький (несколько
выбивается Олимпу дабл кит т.е. набор с двумя объективами - цена без вспышки 25000 р.
и надо перестегивать туда сюда объективы там где у фуджи справляется один).
Так что решай сам либо осваиваешь как следует фуджи, либо оплачиваешь свое
нежелание учиться путем покупки зеркального комплекта с высокоинтеллектуальной
внешгей вспышкой.
Wassabi
Ребятки, разряжать постоянно Ni-Mh, можно их угробить быстрее. Максимум, делайте
полную разрядку раз в 30-50 циклов, но не при каждой смене аккумуляторов.
Alex_ufa
Вспышку мал-мала все же придется настраивать, но один раз за вечер.
Например:
Устанавливаешь на камере ИСО 200, переводишь ее в режим "М", диафрагму 5.6,
выдержку 1/125.
Переводишь вспышку в режим "авто" станавливаешь на ней ИСО200, диафрагму 5.6
(можно еще положение зума выставить но не обязательно).
И ходишь весь вечер снимаешь, а вспышка позаботится, чтоб ничего не пересветить.
Zerg62
Если коротко...алгоритм настройки (как я делаю):
1. Вспышку с собственной автоматикой и настраивать особо не нужно - выбрать нужную
из имеющихся программ (читать в инструкции какую) - они отличаются по требуемой
мощности, отсюда определяется диафрагма. Тут может быть "засада" в виде технически
невозможной диафрагмы - например 2. У Фуджика такой просто нет, да если еще
зуммировать...т.е. нужно выбрать следующую возможную.
2. По выбранной программе выставить на фотопаппарате нужную диафрагму, выдержку и
ISO.
Программу на фотике лучше использовать М (ручной режим). Выдержка тут не сильно
критична, моно поставить в пределах от 1/500 до 1/60. Более длинные выдержки позволят
лучше осветить дальний план. Сам не экспериментировал - проверь, если интересно.
3. В процессе съемки контролировать:
- полноту зарядки пыха
- расстояния, особенно максимальные, в пределах которых корректно работает автоматика
и мощность пыха.
- ну и при зуммировании смотреть, что бы на длинном конце диафрагма "попадала" в
нужный параметр.
4. Есть еще небольшие тонкости, как то, что мощность пыха расчитывается при условии
что 90% таких снимков делается в помещении, где всегда есть отражения от стен и
потолков. Если же снимать на ночью на улице, в большом помещении или объект на
темном фоне, то объект в данном случае будет недодержанным - тут нужно делать
поправку и принудительно приоткрывать диафрагму на 1/2 -1 ступени. Ну тут нужно
экспериментировать с конкретным пыхом, ибо и ведущее число м.б. несколько
завышенным, чем оно есть фактически.
Alex_ufa
Цитата:Остался неотвеченным вопрос по поводу преимуществ автоматики, хотя бы
навскидку
Даже пользуясь полусожженным SB-24 снимал практически не задумываясь.
Ставишь режим М, Диафрагму 4, выдержку чтоб смаза не было, всыставляешь все это на
вспышку + ИСО - и вперед крутишь зум и снимаешь, ни о чем кроме композиции не
думаешь, можно дополнительно зум на вспышке двигать если боишься что не достанет
Nikonofil
Цитата:Московская фототорговля сейчас делает упор на мыльницы
Ну вот не НАДО! Вот здесь ты например был ?
http://www.kamepa.ru/pages/photo.php?id=11
И енто только одна "точка"! Есть ещё на Мосфильме обалденный "комок".... Да дофига
их... Наши бывают, дык говорят глаза разбегаются! Смешно, правда? Человек из другой
страны, рассказывает москвичу, где-чё-искать.....в Москве.... =))))
Вы-же на Калининский да Кутузовский заедете и усё! А там только барабанами
Страдивари торгуют =))) А сколько различных фотоклубов! Короче смешно слушать...
Вот сайт того "мосфильмовского комка" http://www.photosale.ru/index.php?page=1 Только
ехать туда надо, а не по телефону спрашивать.... Енто вообще всех москвичей касается, а
то чепуху тут городят, об отсутствии фотоаппаратуры в Москве
Wassabi
Цитата:ТТЛ - это что посеешь то и пожнёшь, т.е. что выставишь - так и пыхнет?
TTL (Through The Lens) - это тот же замер возврата света, но самой камерой.
Отличие от "простой" автоматики вспышки, будет в предварительном экспозамере,
передачи параметров съёмки вспышке и синхронизации с различными функциями камеры
(задняя шторка, подсветка фокуса, скоростная съёмка и т.д).
Цитата:Я заметил что занижая выдержку до секунды...
Выдержка не имеет влияния на мощность и продолжительность импульса вспышки, она
помогает "захватить" окружающее освещение.
Nikonofil
Цитата:Я просто не совсем вкурю по каким парам встроенная вспышка дозирует импульс.
Элементарно, Дядьку =) Свет испускаемый лампой вспышки регистрируется-измеряется
датчиком-сенсором и как только он решит, что света хватит, лампу гасит =) А так-как
ентот датчик стоит за объективом и замеряет свет прошедший через объектив, то и
поименовано енто TTL ... И так, автоматика вспышки работает как затвор... Ибо
мощность-энергия вспышки, регулируется длительностью импульса. И вот прикинь,
каково должно быть быстродействие и точность ентой схемы! Ведь длительность
импульса зачастую короче 1\1000 сек!!! Вот отсюда и хреновая работа дешовых вспышек,
вроде и пытаются дозировать, но плохо получается =) + ко всему, в хороших блицсистемах учитывается уровень естественного освещения и экспонирование
осуществляется с его учётом... Енто называется Fill-Flash, то-бишь "заполняющая"
подсветка =) В ентом режиме и работают все "крутые перцы" =))) А ты чё думал, зазря у
нас всегда и всюду пыха на аппарате? Даже в самый солнечный день =)
OLDEN
Wassabi
Я тоже себя плохо понимаю и не знаю как правильно объяснить. Смысл вот в чем: Днем
на очень светлом но красивом фоне (против света) объект на фото - тёмный контур.
Замеряю по объекту - фон никакой. Подымаю встроенную вспышку и хочу не теряя фона
запечатлеть объект, но при этом выделить фон. В режиме М ничего не меняется т.к.
наличие вспышки никак не отображается на линейке экспозамера. Так и в темноте
нифертити не видно пока не снимеш кадр, только глубина заднего плана и детализация
зависят от параметров на камере. Если буду варьировать выдержку, диафрагму и Исо то
изменения в экспозиции будут касаться только того до чего вспышка не достанет? Тогда
как её обмануть не меняя окружающее освещение? В мануале написано, что если
выдержка выше 1/1000 то изображение может быть темнее. В приоритете выдержки
можно попробовать заставить её недоставать и создать как выразился Никонофил
контражур. Мне немного не ловко от того,что пыха не спрашивает у меня как пыхать.
Nikonofil
OLDEN
Цитата: Мне немного не ловко от того, что пыха не спрашивает у меня как пыхать.
А вот без обид, она просто лучше тебя знает, чё ей делать =)))) Ну что ты ей можешь
насоветовать? Экспопоправка на блиц в твоём распоряжении, так -сказать можешь
поспорить с автоматикой, если считаешь нужным =) И главное, я ведь сразу понял, о чём
ты вопрошаешь, но ты похоже не понял ответа =)))
Цитата:Днем на очень светлом но красивом фоне (против света) объект на фото - тёмный
контур. Замеряю по объекту - фон никакой. Подымаю встроенную вспышку и хочу не
теряя фона запечатлеть объект, но при этом выделить фон. В режиме М ничего не
меняется т.к. наличие вспышки никак не отображается на линейке экспозамера.
От сам - себе голову морочишь =) Хоть в М, хоть в любом авторежиме, замер по твоему
чудесному фону, а вспышка подсветит передний план.... Естественно, выдержка не
должна заваливать за 1\1000 и дырка не прекрыта до 11 =) Иначе здоровья у встроенного
пыха не хватит подсветить передний план... Потому-то у меня могучая пыха и висит на
аппарате, с ней я завсегда любой перепад яркостей уровняю =) Короче, чтобы уложить
весь диапазон яркостей, экспозицию ставишь по яркому-светлому, а тени подсвечиваешь
вспышкой... Вот и вся байда =)
harinezumi
да, об этом уже много писали, но я, например, делал фотографию звездного неба с
выдержкой 8х30 сек с интервалом 3-4 секунды, и, вроде, ничего, без неприятных
артефактов получилось
http://img240.imageshack.us/my.php?image=dscf1572small20yd.jpg
vurundshundba
Цитата:это мультиэкспозиция, 8 раз по 30 секунд + 4-5 секунд между каждым снимком
Это т.е. ты сфотал 8 фоток, а потом их сводил/накладывал в фотошопе?
Nikonofil
Цитата:Это т.е. ты сфотал 8 фоток, а потом их сводил/накладывал в фотошопе?
Для тех, кто "в танке", пишу большими буквами МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ!!! Енто
многократное экспонирование кадра! Фича такая =) Эдакий внутрикамерный "фотошоп",
эх, позажигал я с ентим в молодости =))) На большом формате....
harinezumi
продолжая тему мультиэкспозиции:
не знаю, так у всех аппаратов с этой функцией, или только у фуджика, но в exif
записывается только длительность последней выдержки.
упоминаний о мульти найти не смог.
вчера вечером тестил последовательности
320+250+200 - в exif пошло 200
200+250+320 - в exif пошло 320
Nikonofil
Режим Chrome - достаточно изощрённо гнёт КУРВУ...
Цитата:В каких случаях он может испортить снимок ?
Вот-вот.... При съёмке в помещении, независимо, с блицем или без, можно получить
весьма гнусный результат..... Нет, не брак, но весма-весьма нестандартную
цветопидарачу.... =)))) Так-что, ТЩИТЕЛЬНЕЕ! Кто предупреждён - тот вооружон =)
Nikonofil
Цитата:Т.е. Маэстро хочет сказать что на 5ти смаза не будет а не 9ти будет?
Блин даже не задумывался об этом
А вот весьма рекомендую озадачиться.... =) Я енту фишку ещё до Фуджика просёк, на
Марке...... Зед тож обращал на енто внимание.... =) Если исключить сильную кадровку и
печать более А4, то 5мп обсалютно достаточны. А с 9мп- ДА, определённые напряги,
хотя не стоит делать выводы о резкости-нерезкости по монитору (непонятно кокому)....
Я редко снимаю в режиме 9мп, ибо 90% печати енто А5-А6.....
Wassabi
Эммммм..... Нет. 9мп максимального качества, уменьшенные до 5мп - дадут лучшее
качество файла и "уменьшат смаз" точно так же. Нет особенных преимуществ снимать с
пониженным разрешением, кроме экономии места на карточке.
Nikonofil
А вот незнаю Маэстро.... Я в силу своей въедливости-настырности проэкскрементировал
и так и эдак =) И 9мп не показали прям-таки реальных преимуществ в большинстве
ситуаций.... =) А вот место на флешке реально меньше съедается при 5мп.... =) И
проблема "шевелёнки" на "многопиксельных" матрицах реально присутствует.... Я как-то
не придавал ентому значения, но попробовав так-и-эдак, обнаружил такую зависимость.
Wassabi
5мп несомненно экономят место и "швелёнка" на многомегапиксельных матрицах это
тоже хорошо известный факт. Отсюда совсем не вытекает рекомендация снимать в 5мп
для "улучшения качества" и вот почему:
- В S9500 сжатие JPG довольно грубое при любом "качестве"
- 5мп "Normal" сжимает изображение в 4 раза грубее "Fine", соответственно большая
потеря информации и больше артефактов.
- 5мп позволят меньше возможности кадрирования.
- Камера не снимает в 5мп, а уменьшает оригинальные 9, заведомо худшими алгоритмами,
чем возможно в хорошем редакторе.
- После уменьшения, камера производит необходимое увеличение резкости всего снимка,
опять же, не оптимальным образом.
Поэтому:
Снимать в 9мп "Fine", с последующим уменьшением размера изображения в редакторе и
использованием лучших вариантов сжатия - даст лучший результат, с тем же
пропорциональным уменьшением видимости "шевелёнки".
Если снимок предназначен только для экрана или печати самого маленького размера и нет
потребности/желания редактировать или кадрировать изображение, то можно снимать
вообще на 3мп - "шевелёнка" будет ещё меньше, снимок будет выглядеть субъективно
резче и контрастней 9мп и артефакты сжатия сложно будет заметить.
Nikonofil
Ай-аи-ай, Маэстро...=) Вот об одном и том-же говорим, просто заходя с разных концов...
=) Нечто я не знаю "механизм" внутрикамерных мастурбаций? =) И грубость
Фуджийского поджима...... НО! Если отбросить перфекционизм, реально-визуально 5мп
файлы будучи отпечатаными, не вызывают никаких претензий, всё вполне шоколадно =)
А если нет разницы, то "зачем платить больше"? =) Ить если все волосики
пересчитываються, то зачем "ловить блох", рассуждая о потерях информациидетализации, артефактах и пр.... Фуджик 7000, реально корявей картинку даёт, но при
ентом отпечатки весьма хороши.... Сам ведь знаешь... =)
Wassabi
Цитата:Вот об одном и том-же говорим, просто заходя с разных концов
Как всегда, меня только смутило вот это:
Цитата:Просто реально меньше "смазов" получается
Ксати, на A4 и больше, в подолжительных тональностях разница в сжатии будет хорошо
видна, "сам знаешь" (с) Маэстро Никонофил.
Nikonofil
Цитата:Ксати, на A4 и больше, в подолжительных тональностях разница в сжатии будет
хорошо видна, "сам знаешь" (с) Маэстро Никонофил.
Конышно, Дорогой! =) Но я с давних пор форматы выше А4 отношу к "эксклюзиву" =)
И соотвецтвенно отношение к ним вдумчиво-трепетное..... Стал-быть и снимаем "с
подходом"... =)
dmitry2010
Цитата:На лицо какая-то непонятная зернистость, особенно на второй картинке и там же
красный лезет.
Где ковать, куда руки править?
Или, может быть, есть боле-менее стандартные настройки?
Есть, конечно.
ISO ставите на 80.
В меню выставляете:
contrast=low
saturation=normal
sharp=low
Это для начала.
А затем начинаете внимательно и вдумчиво читать инструкцию к фотоаппарату. И
желательно, не один раз.
И далее: старайтесь не снимать в полностью автоматическом режиме. Освойте режимы
приоритетов выдержки и диафрагмы. А в идеале - полностью ручной режим.
И еще далее: прочтите повнимательнее пункт инструкции, который касается ручной
установки баланса белого.
Senechka
ISO ставите до 400(но 400 при крайней необходимости)
в меню выставляете:
contrast=High
saturation=normal
sharp=High
Alex_ufa
Цитата:каким софтом ты конвертируешь raw?
На мой взгляд лучше всего фотошоп CS2 с AdobeCameraRaw 3.4
Alex_ufa
Цитата:Тогда если не сложно обьясни мне пожалуйста, как работаетTTL на вспышках?
TTL (у упрощенном издожении) работает следущим образом - вспышка вспыхивает и
ждет команды от фотоаппарата погаснуть тогда, когда сцена будет освещена достаточно,
т.е. камера сама заботится чтобы не было пересветов.
Энергия импульса вспышки определяется его продолжительностью при постоянной
светимости.
Именно так работает встроенная вспышка у 9500, и поэтому наличие работающего
телевизора в темной комнате может привести к неожиданным результатам, если он
попадает в кадр.
А вот внешними вспышками Фуджик не управляет, а дает тока команду "пли", все
остальное на совести автоматтики вспышки.
alex novokuzneck
Был вопрос как снимать в темноте. Я делаю так:
- На вечеринке где танцы в темноте и небольшое расстояние до объектов съёмки прикидываю расстояние до объекта на глаз, иду туда где есть немного света и в ручном
фокусе жму на кнопку разовой фокусировки до какого либо объекта на таком же
расстоянии как и для последующей съемки. А потом больше не фокусируюсь, только
ножками подхожу к людям , которых снимаю на расстояние, которое заранее настроил в
ручном фокусе.
- ночной пейзаж с фонарями: в режиме ручного фокуса кручу кольцо фокусировки по
часовой стрелке несколько оборотов, фокус будет на бесконечности (желательно днём
потренироваться, когда ты можешь контролировать процесс фокусировки кольцом на
разных расстояниях и на бесконечность.
И что-то мне показалось (может я и не прав) что в режиме "ручной фокусировки" нажатие
кнопки разовой наводки на фокус работает в плохих условия освещенности лучше чем
при обычном автоматическом режиме фокусировки и нажатием до половины кнопки
спуска затвора. Реже возникет знак что фокусировка не сработала - поделитесь своими
наблюдениями у кого они есть.
Alex_ufa
Гиперфокал это положение объектива как на мыльнице с жестко вклеенной линзой - все
более-менее в фокусе от порога до горизонта.
Есть способ заставить камеру встать в этот режим (описан выше) только не очень
надежный
Nikonofil
Усё гораздо проще.... Находите табличку ГРИП, где-то "валялась" и смотрите. Для
токого-то фокуса, при такой-то "дырке", всё будет резко допустим от 3-х метров и "до
обеда".... Запоминаешь параметры допустим для 28 и 50мм и УСЁ!!! В "боевых"
условиях фокусируетесь на любой предмет в ентих самых 3-х метрах, отключаешь
автофокус и пуляй.... Только не зуммируй!