История казахского костюма - Павлодарский Государственный

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный педагогический институт
М.Ш. Алинова, Г.С. Алинова, Л.Т. Кабдырова
ИСТОРИЯ КАЗАХСКОГО КОСТЮМА
Павлодар 2008
4
ББК 85.12я722
УДК 745/749
А50
Рекомендовано к печати Ученым советом Павлодарского государственного
педагогического института
А50 Алинова М.Ш., Алинова Г.С., Кабдырова Л.Т.
История казахского костюма. – Павлодар: Павлодарский государственный
педагогический институт, 2008. - 68с.
ISBN 9965-802-71-8
В учебном пособии рассматриваются основные понятия по истории
казахского костюма, одежда древних кочевых народов Великой степи, новый
эстетический идеал в современном казахском костюме.
Особую ценность представляет раздел о современной казахской
одежде, где есть достаточный материал художественного оформления и
направлений тенденций современной одежды.
Книга может быть полезна будущим специалистам-дизайнерам,
подготовка которых ведется в системе высшего образования, педагогам
профессионального обучения, мастерам производственного обучения по
этому направлению системы начального и среднего профессионального
образования.
Рецензенты:
Булатбаева К.Н., доктор педагогических наук, ПГУ им. С.Торайгырова
Туяков Е.А.., к.п.н, заведующий кафедрой «Математика» физикоматематического факультета ПГПИ
5
УДК 745/749
ББК 85.12я722
© Алинова М.Ш., Алинова Г.С., Кабдырова Л.Т., 2008
© Павлодарский государственный педагогический институт, 2008
6
Содержание
Введение
1 Основные понятия
1.1 Одежда, костюм и их функции
1.2 Традиционный казахский костюм
1.3 Элементы символики в казахском традиционном костюме,
орнаментация, украшения.
2 Одежда древних кочевых народов Великой Степи
3 Основные виды и формы традиционного казахского костюма
3.1 Головные уборы
3.2 Женский костюм
3.3 Мужской костюм
3.4 Детский костюм
3.5 Обувь
3.6 Территориальный характер одежды казахов
4 Новый эстетический идеал в современном казахском
костюме
4.1 Требования, предъявляемые к проектированию современной одежды
4.2 Современное художественное оформление одежды: цвет, ткани, декор
4.3 Способы выполнения орнаментации
Глоссарий
Список использованных источников
Литература
3
4
4
6
9
17
25
25
42
43
48
49
50
53
53
57
60
66
69
4
ВВЕДЕНИЕ
Казахский национальный костюм - предмет особой национальной
гордости казахского народа. Он вобрал в себя все лучшее, что создано
искусством и талантом многих поколений, помноженным на труд тысяч
народных умельцев.
Приоритетным направлением деятельности является сохранение
традиций национального костюма для грядущих поколений, а также
представление его миру.
В казахском костюме воплотились основные принципы и достижения
художественных промыслов, создававшихся веками. В нем нашли
отражение пульсирующий образ жизни народа, уровень его производства,
эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние тех этнических
компонентов, из которых исторически сложился казахский народ. В
казахском костюме можно найти следы влияния соседних этносов русских, татар, каракалпаков, алтайцев, он имеет много общего с
национальной одеждой кыргызов, узбеков, туркменов. Как всякий
народный костюм, он эволюционно совершенствовался, развитие его
основных форм происходило как под влиянием окружающей среды,
условий жизни в степях с их ветрами, летним зноем и зимними морозами,
так и с учетом потребностей кочевой жизни.
Особую ценность представляет раздел о современной казахской
одежде, где есть достаточный материал художественного оформления,
направлений и тенденций современной одежды.
5
1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. 1 Одежда, костюм и их функции
Прежде чем говорить о традиционном казахском костюме, необходимо
определиться в основных понятиях «одежда » и «костюм».
Одежда — изделие или совокупность изделий (кроме обуви),
защищающая тело человека от неблагоприятных воздействий окружающей
среды.
Основными функциями современной одежды человека являются две
обобщенные функции: утилитарная и информационно-эстетическая.
Утилитарная функция подразделяется в свою очередь на защитные и
физиолого-гигиенические функции. Защитные функции сводятся к защите
организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды
(холода, ветра, дождя, солнечной радиации), механических повреждений
(травм) и неблагоприятных воздействий производственной среды
(загрязнений, агрессивных сред, излишков тепла, холода). Физиологогигиенические
функции
определяют
удобство
одежды
(степень
приспособленности одежды к человеку) в покое (статике), при движениях (в
динамике) и комфортные условия микроклимата пододежного воздуха,
состояние нервной системы. Информационно-эстетические функции в свою
очередь делятся на информационные и эстетические. Информационные
функции дают представление о человеке (его профессии, вкусах, культуре и
т.д.) и об одежде (назначении, современности, новизне). Эстетические
функции определяются соответствием одежды образу человека,
совершенством композиции изделия, а также уровнем качества его
изготовления и отделки (товарным видом).
В зависимости от назначения и использования в различных сферах
деятельности современная одежда делится на группы: по половозрастному
признаку, по способу изготовления, по сезону, по назначению (бытовая,
спортивная, производственная, форменная, зрелищная и т.д.).
Вместе с тем, говоря об одежде, очень часто используют термин
«костюм». Попробуем определить отличия в понятиях одежда и костюм.
Понятие «костюм» более широкое и емкое.
Костюм (от итал. costume — обычай, нравы) — это исторически
сложившийся и постоянно развивающийся комплекс определенным образом
согласованных между собой предметов, непосредственно надеваемых на тело
человека (одежда, обувь, головной убор, перчатки и др.), и сопутствующих
им дополнений (сумка, зонт и др.), а также прически, грима, формирующих
внешний облик человека и образующих единое утилитарно-художественное
целое.
Костюм отражает социальную, национальную, региональную
принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан
с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определенного региона,
4
конкретного исторического периода, народа или этноса, а также с образом,
поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность.
Будучи связанным уже с конкретным человеком или социальной
группой, костюм выполняет те же функции, что и одежда: утилитарную и
информационно-эстетическую. Однако важнейшая функция костюма —
знаковая, так как он сообщает окружающим важнейшую информацию о
человеке: о его социальном статусе, политических пристрастиях, религии,
эстетическом вкусе, культуре. Поэтому костюм имеет кроме утилитарной и
информационно-эстетической следующие функции:
- магическую;
- возрастную — обозначает или маскирует возраст человека.
Традиционный костюм зачастую четко определял возраст человека: на это
указывал, например, цвет одежды у таджиков, цвет головного убора в
венгерском женском традиционном костюме. В европейском костюме,
особенно современном, часто возраст маскируется;
- социально-половую — практически в любом традиционном костюме
четко обозначен не только пол человека, но и его семейное положение:
незамужняя ли это девушка «на выданье», просватанная невеста, замужняя
женщина или вдова и т.п. В обществе попытки носить не принадлежащую по
праву одежду строго пресекались. В современном же костюме эта функция
почти исчезла: не только семейное положение, но и пол человека часто
невозможно определить по его костюму;
- сословную (групповую) — костюм обозначает принадлежность
человека к определенному сословию (в сословном обществе), социальному
классу или социальной группе (в классовом обществе), выявляет или
маскирует социальный статус человека;
- профессиональную — костюм может указывать на принадлежность
человека к определенной профессии, на род его занятий. Особенно четко это
было обозначено в средние века, когда представители определенных
профессий (врачи, адвокаты, университетские преподаватели) и члены
ремесленных цехов носили особую одежду, которая различалась по покрою,
цвету. В современном костюме эта функция проявляется в производственной
одежде и в гораздо меньшей степени в бытовой одежде для работы, однако
без труда по костюму можно определить делового человека или
представителей «свободных профессий»;
- региональную — костюм может указывать на региональную
традицию в одежде, связанную как с климатическими особенностями
региона, образом жизни, так и с национальными традициями живущих в нем
народов. Региональная функция связана с национальной функцией — по
костюму можно судить о принадлежности человека к определенному этносу,
хотя
в
современном
костюме
европейского
типа
сложился
«интернациональный стиль», стирающий все национальные особенности;
- религиозную — костюм может обозначать и религиозную
принадлежность человека. Например, в XVI в. во Франции можно было по
костюму отличить католика от гугенота (протестанта), в XVII в. в Англии —
5
сторонника англиканской церкви от члена религиозной секты (пуританина).
И в современном мире сохраняется эта функция костюма: иудея, например,
трудно спутать с кришнаитом. Однако можно говорить о том, что в
современном костюме эта функция имеет не такое существенное значение,
какое имело раньше.
В современном костюме европейского типа часто вообще трудно
выделить определенную функцию. Костюм стал многофункциональным, а
сама функция — многозначной, хотя он сохраняет следующие функции:
- эротическую;
- эстетическую — в этом смысле костюм выражает как
индивидуальные эстетический вкус и выбор человека, так и общие для
данной эпохи представления о красоте. В костюме проявляется эстетический
идеал конкретного времени и народа.
Разрабатывая современный казахский костюм, необходимо учитывать,
какие функции в нем должны преобладать. Это определит и конструктивное
решение, и выбор материалов, и образ костюма. Такой подход к
проектированию вещи получил определение «функциональный подход» —
проектируют не вещь, а пользу, которую она должна принести потребителю
(с этой точки зрения проектировать нужно не мост, а переправу, не
светильник, а освещение, не нарядное платье, а хорошее настроение и
уверенность в себе, не губную помаду, а возможность стать красивее и т.п.).
Функциональный принцип проектирования предполагает предварительное
изучение процесса функционирования вещи, разработку модели идеального
функционирования системы в целом и в результате — создание объекта с
принципиально новыми функциями, позволяющего удовлетворить
разнообразные и меняющиеся потребности человека.
1.2
Традиционный казахский костюм
Традиционный казахский костюм издавна является объектом
исследования этнографической науки. В частности, издана специальная
монография И.В.Захаровой и У. Ходжаевой; раздел «Казахский народный
костюм» включен в первый том книги - альбома А.Х. Маргулана;
соответствующий раздел содержится в работах X. А. Аргынбаева, У.
Джанибекова, А.Калыбековой. Описание костюма казахов Южного Алтая
дано в работе А.В.Коновалова; материалы по одежде казахов Китая —в
монографии шведского ученого Ингвара Сванберга и американской
исследовательницы Линды Бенсон, в альбоме Имангали Тасмагамбетова
«Изделия мастеров — зергеров Центральной Азии».
Уникальным проявлением материальной культуры прошлого является
казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни в
степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой,
большими перепадами дневных температур. В нем нашли отражение
эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Он
отличается ярко выраженным своеобразием и сыграл определенную роль в
6
сохранении и упрочении этнического самосознания народа, наряду с
разговорной речью, антропологическими показателями служил стойким
определителем, по которому отличали своих от чужих. Для него характерна
общность форм для всех слоев населения с определенной возрастной
регламентацией.
Казахский народный костюм прост в композиции, целесообразен,
удобен для верховой езды, поскольку в прошлом не обойтись было без коня,
приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается
нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому
использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что
последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте ибо в
степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей
семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж
много, чтобы заниматься украшательством. Обогащение одежды золотыми
нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности возникло позже,
чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его
принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно
могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и
совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и
представлениями людей о красоте и гармонии.
Почти все элементы казахского народного костюма однотипны везде,
во всех регионах республики, нет особой разницы в покрое, выборе
материала, назначении отдельных предметов одежды. Некоторые различия,
имеющиеся в головных уборах, поясах, украшениях, в отдельных
специфических фасонах будничной и праздничной одежды, очевидно,
связаны с общим историческим процессом сложения отдельных групп
казахского народа. И объясняются они тем, что в некоторых регионах могли
несколько дольше сохраняться более архаичные формы традиционной
одежды, тогда как в других они уже были заменены новыми.
Распашной характер верхней одежды, запахивание ее на левую
сторону, приталенность, наличие шапок, украшаемых перьями, обогащение
женского платья оборками делают казахский народный костюм
своеобразным. В нем отражены те этнические компоненты, из которых
сложился казахский народ, уровень его производительных сил в прошлом,
характер занятий степного населения, суровые климатические условия
просторов Сары-Арки — казахского мелкосопочника, и, наконец,
исторические традиции, элементы заимствований у соседей. Головные уборы
айырқалпақ, мұрақ, сәукеле напоминают островерхие шапки древних саков
— предков казахов. Складываемый из квадрата белой хлопчатобумажной или
шелковой ткани женский головной убор жаулық унаследован от древних
тюрков, о чем свидетельствуют изображения на каменных изваяниях той
эпохи, а белдемше — тип распашной юбки восходит к временам гуннов.
Манера запахивания на левую сторону, расположение цветной строчки и
вышивки по краям выреза кимешека для лица, окаймление халата нашивками
с люрексом, края подола, ворота и рукавов камзолов галунами, якобы для
7
«защиты» от неведомых и воображаемых сил, украшение детских, девичьих
шапок, а в ряде случаев странствующих певцов перьями совы, считавшейся
священной птицей, как оберега от дурных глаз, болезней, уходят к тюркскокыпчакскому этническому пласту.
Ношение тона — тулупа, шаровар со вставками-клиньями из
окрашенной в естественные цвета овчины, сапог — саптама на высоких
каблуках с войлочным чулком — байпаком связано с характером занятий
казахов в прошлом — подвижным скотоводством, а также с климатическими
условиями. В покроях мужского бешмета с перехватом у талии, женского
расклешенного платья кулиш койлек, женского широкого платья жаз кейлек
— с густыми сборками на кокетке и отложным воротником нетрудно
заметить влияние русской, татарской, среднеазиатской одежды, т.е. соседей
казахов.
В комплект традиционного казахского костюма могут входить:
- головной убор (бас киім);
- верхняя одежда;
- нижняя одежда;
- украшения;
- обувь.
Климат Великой Степи в разные времена года существенно
различается, что предопределяет деление одежды казахов по сезону на
зимнюю, демисезонную (дождевую) и летнюю.
В зависимости от назначения и использования одежда казахов на
повседневную и нарядную.
Традиционный казахский костюм в соответствии с половыми
признаками и возрастными особенностями подразделяется на одежду:
- для младенцев;
- детскую;
- юношескую;
- девичью;
- для невесты, жениха;
- для молодой замужней женщины (до и после рождения ребенка);
- для женщин и мужчин от 30 лет до 45-50 лет;
- для женщин и мужчин старше 50 – 55 лет.
Также одежда подразделялась по социальному статусу, в зависимости
от профессии, ранга, например, одежда баев, султанов (головные уборы шұрақ ) шаманов, акынов (кожаные брюки, велюровые , шелковые рубахи ),
пастухов , охотников (плащи, кебенеки) борцов, батыров (қаттама). Одежда
шаманов и акынов отличалась своеобразием, и красотой. Материал для их
нарядов подбирался особо. Во время битв и походов молодые люди надевали
самую лучшую одежду.
При пошиве одежды учитывался возраст человека. Одежду на
человека старшего возраста кроили широкого покроя с меньшим
количеством узоров. Одежду на парней и девушек шили роскошнее.
8
Существует множество разновидностей казахской одежды, иногда
одежда называлась согласно принадлежности к жузам: старшему, среднему,
младшему родам. Например, головные уборы : аргын тымак , найман тымак,
кипчак тымак, адай борик и т. д. Иногда связывалась с географическим
расположением племени: образцы Жетысу, образцы Арки. Различалась
одежда и по ширине, манере украшать ее.
Казахи шили одежду так, чтобы она не причиняла неудобств при
передвижении во время кочевок. Вещи были прочными, удобными,
практичными и красивыми. Для расширения рукава делались вставки, для
расширения подола сбоку делали разрез. Казахские женщины не только
шили, но и украшали одежду узорами. Женщины вышивали, шили тесьму,
вырезали узоры, вышивали кружева и обшивали их золотистыми нитями,
шили кожаные изделия. Г.Загряжский писал о раннем приобщении казашек к
работе по дому: «В 5 лет девочка собирает дрова, носит воду, в 8-9 лет
вышивает, шьет одежду, готовит приданое, коржин, прядет пряжу, вышивает
шелком».
1.3 Элементы символики в казахском традиционном костюме,
орнаментация, украшения
Основным и наиболее устойчивым элементом декоративноприкладного искусства кочевых народов является, как известно, орнамент.
Орнамент – своеобразный слой художественной памяти народа. Орнамент –
необычайно сложное и многообразное явление, которое охватывает
художественное творчество многих стран и народов. Это необычайно яркая
и своеобразная страница мировой художественной культуры.
Такое сочетание самых различных орнаментальных мотивов создает
единое смысловое целое композиции, отражающей поэтику народных
представлений о строении мира, смысле бытия.
Запрещение ислама изображения живых существ на протяжении веков
сковывало творческие силы народа и привело к условности и схематизации
в изображении предметов. Но даже ограниченными рамками
орнаментального искусства народные мастера каждый раз создавали свои
индивидуальные варианты того или иного узора, приспосабливая их к
материалу и форме изделий. Наиболее талантливые из них разрабатывали
собственную систему орнаментации. Казахский орнамент глубоко
реалистичен: в нем стилизованно отображены образы окружающей
реальной действительности, жизни и быта народа. Содержание (мотив)
орнамента чрезвычайно разнообразен. В нем можно увидеть отражение
природы (животные, растения), образцы народных сказок и легенд.
Прообразами для построения собственной системы казахского орнамента
служили, несомненно, предметы и явления окружающего мира,
соединенные
порою
с
магическими
обрядовыми
знаками,
трансформированными творческой мыслью многих поколений.
9
В искусстве орнамента действительность выступает как образ
целостного ее отражения. Принципиальное значение имеет определение
природы орнамента, раскрытие его специфического языка. По
свидетельству ученых, орнамент является универсальным ключом познания
мира, содержит в себе зашифрованную информацию.
Внешняя красота лишь тогда несет в себе ценность, когда ей
сопутствует внутреннее чувственное содержание. Только в случае полного
понимания художественной формы, приема изображения, художественных
инструментов и содержания национального орнамента он наполняется
смыслом.
Отдельные казахские узоры до деталей сходны с мотивами
андроновского орнамента, нанесенными на керамику эпохи бронзы
гребенчатыми штампами. Казахские войлочные ковры не только по технике
изготовления, но и по орнаментации удивительно похожи па войлочные
изделия, выявленные в Назырыкских курганах (Алтай, эпоха ранних
кочевников). На донцах керамических изделий позднего средневековья,
найденных археологами при раскопках Отрара, обнаружены родовые тамги
многих казахских племен. Орнамент, как и знаки-тамги, знаки-клейма,
пришел к нам из седой древности. Возможно, это и есть свидетельство связи
времен, преемственности в развитии искусства и ремесел.
Основу казахского орнамента составляют знаки-символы, узорные
мотивы, для разработки которых источником послужили явления и
предметы окружающего мира, трансформированные творческой мыслью и
фантазией многих поколений народных мастеров в соответствии с их
представлениями красоте и гармонии.
Искусство
орнамента
всегда
было
своеобразным
видом
художественного осмысления окружающей среды (украшение предметов
быта национальной одежды осуществлялось посредством орнаментов).
Поэтому овладение искусством орнамента была обязательным условием для
любого мастера.
Уровень мастерства прикладного искусства и художественного
ремесла казахов в прошлых веках оценивался степенью красоты
орнаментов, узоров использующихся для украшения.
Орнамент - это узор, составленный из ритмически чередующихся
элементов растительного и животного мира, а также геометрических форм.
Расположение орнаментов работы на плоскости, объединение и
составление их в единое целое предполагает определенную композицию.
Композиция в переводе с латинского означает ритмичное расположение
орнаментов на каком-либо предмете, где строго должны соблюдаться
размеры и синхронность, точность и эстетический вкус. Повторение одной и
той же группы элементов в узоре называют мотивом. Очень важна в
орнаментах симметрия. По ее закону обе стороны орнаментов должны быть
идентичны (одинаковы). Повторение одного из элементов орнамента - есть
ритм.
10
По содержанию орнамент можно классифицировать по следующим
группам:
1-группа космогонический: связанный с изображением солнца, луны и
звезд. К нему относятся такие виды орнамента, как: «аи» - луна; «айшик»лунообразный; «жулдызша» - звездочка; «кун нуры» -солнечный цвет; «кун
саулеси»-солнечный луч; «кун шыгуы, батуы»-восход и закат солнца; «айтан»- луна-заря; «ай-гуль»- луна-цветок»; «аи танба»- лунный знак; «тунги
аи»- ночная луна; «жулдыз»- звезда; «аккан жулдыз»-метеор; «уркер»плеяды.
2-группа - орнамент, связанный с названиями животных, частей их тел
и т.д. В основу этого вида орнамента взята форма «кошкар муйиз»- бараний
рог: «атауз»- пасть лошади; «атерни»- губы лошади; «жеменшек»- коровье
вымя; «ит куйрик»- собачий хвост; «оркеш» -верблюжий горб; «туйе табан»верблюжий след; «аша туяк»- пара копыт; «туйе мойын»- верблюжья шея;
«кабырга» - ребра; «аркар муйиз»- рога архара; «кырык муйиз»- сорок
рогов; «сынар муйиз»- единорог; «тис»- зуб; «борикулак»- уши волка;
«тулкибас»-лисья голова; «борикоз»- волчий глаз; «итимек»- сосуды собаки;
«иттабан»-след собаки.
3-группа - орнамент, связанный с названиями мелких животных и
насекомых; «алакурт»- пестрый паук; «жылан»-змея; «жыланбас»- голова
змея; «кумырска»- муравей; «жыланбауыр»-змеиное брюхо; «кобелек»бабочка; «шыбынканат»- крылья мухи; «тышканиз»- следы мыши.
4-группа - орнамент, связанный с птицами: «кусканат» - птичьи
крылья; «казтабан» - гусиные лапки; «казмойын» - гусиная шея;
«кусмойын» - птичья шея; «кустумсык»- птичий клюв; «самрук» мифическая хищная птица.
5-группа - растительный орнамент: «арпабас»- ячменная голова; «уш,
бес, алты, сегиз, он еки жапыракты гуддер»-3-х, 5-ти, 6-ти, 8-ми,12тилистые цветы; «жауказын»- тюльпан; «тармак»-ответвление; «терис
бутак»- кривая ветка; «селеубас»- ковыль;»райхангуль»- роза; «гуль»цветок; «жетигуль»- семицветик; «жауказын» - шафран; «жапырак» -лист;
«макта»- хлопок; «тортгуль»-четырехцветик; «ебедек»- перекати поле.
6-группа - орнамент, связанный с орудиями труда и быта: «балта»топор; «алтыбасар»-револьвер; «он еки таспа»- двенадцать лент; «озгимозимек»- плетенка; «шарбак» - плетень; «торттаспа»-четыре ленты; «уш
таспа»-три ленты; «туйме»-пуговица; «ожау»- ковш; «кармак»-крючок;
«кайнар»- родник; «жеме»-коновязь; «кос тумарша»- два амулета; «балтак»костыль; «сынар окше»- один каблук; «ирек»- зигзак; «тарак»- гребешок;
«кос донгелек»- пара колес.
7-группа - геометрические орнаменты.
Авторы образцов орнамента по своему чувствуют внутренние
замыслы и творческие находки, большое внимание при этом уделяя
художественному достоинству материала, нежели другим ориентиром.
Отсюда в последнее время в композиционных орнаментах зачастую
11
преобладают профессионально и глубоко выверенные новые формы, такие,
как «квадратный орнамент», «смешанный узор».
Все мотивы казахского орнамента: зооморфные, растительные,
космогонические, геометрические — свободно сочетаются друг с другом,
что позволяет создать практически неограниченное число орнаментальных
композиций.
Очень важна в орнаментах симметрия. По её закону обе стороны
орнаментов должны быть идентичны. Симфония красок в орнаментах,
созвучность и изящество называют колоритом. Он является составной
частью многоцветных орнаментов.
Орнамент используется для украшения зданий и различных
предметов. Орнаментальное искусство издревле является опорным явлением
во всех видах изящных искусств, оно веками определяло быт народа, стало
духовным достоянием казахов. В настоящее время орнаментальное
искусство, занимая ведущее место в культурном наследии, переживает
бурное возрождение, обогащаясь новыми формами и наполняясь богатым
содержанием.
Казахские узоры легко поддаются не только интерпретированию, но и
преобразованию одного в другой. Например, народные мастера
Мангышлака разрабатывают мотивы
узилмес — вьющийся стебель,
переходящий в пальметту; откизбе — роговидный завиток в удлиненный
12
стебель, завершая его снова трилистником или пальметтой, создавая тем
самым ритмическое единство орнаментальной композиции.
Казахский орнамент «податлив» к использованию в различных
материалах с одинаковым художественным эффектом. Один и тот же узор
может быть применен в мягком и жестком материале, не вызывая изменений
в структуре и стиле орнамента. Это свойство казахского орнамента
используется и современными мастерами. В орнаменте, отразившем
условные формы интерпретации и эстетического осмысления окружающего
мира, нетрудно заметить истоки взаимосвязей культур. Отдельные
казахские узоры совершенно сходны с орнаментальными узорами соседних
народов, только имеют другие названия. Например, узор кыныр муйиз
(кривые рога) у ферганских киргизов называется туя моюн. (верблюжья
шея), ирек (зигзаг) — тай туяк (копыто жеребенка). Омыртка
(позвоночник) именуется у узбеков юлдуз (звезда), а торт кулак (крестовина)
— муйиз нуска (роговой узор).
Трудно назвать какое-либо изделие казахского народного прикладного
искусства, не украшенное национальным орнаментом, истоки которого, по
данным археологических исследований, уходят в глубокую древность.
Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным
богатством, летописью жизни казахов. Казахскому орнаменту присуще
удивительное свойство - равновесие. Являясь высшей формой обобщения,
типизации явлений, этот принцип, отражая особенности пространственной
ориентации кочевника-скотовода, свидетельствует об органичной
взаимосвязи мира человека и мира Вселенной. На казахских ковровых
изделиях всегда сохраняется принцип равновесия фона и орнамента. При
скупом использовании тонов и сравнительно небольшом количестве
орнаментальных мотивов ковры производят впечатление богатого
разнообразия, в то же время тема в них не прочитывается легко и быстро. Не
поражая глаз пышной и богатой игрой тонов и красок, казахский орнамент
притягивает загадочностью рисунка. В связи с непрерывным развитием
декоративно-прикладного искусства творческая фантазия мастеров привела
к усложнению узоров: орнамент строится в сложной композиции, в
сочетании различных деталей, не характерных для первоначального его
вида. Дальнейшие усложнения рисунка нельзя связывать с придачей узору
какого-либо дополнительного смысла, ибо символическое значение
изображаемого объекта постепенно утрачивается, и наконец, совсем
исчезает. Красота рисунка, его поэтизация становятся главными в создании
сложных композиций расположения узоров и богатой расцветки.
Происходит соединение в единый комплекс узоров, некогда носивших
совершенно разные понятия в стилизованном изображении различных
объектов.
При всем богатстве и разнообразии красочного мира орнаментального
искусства на всевозможных изделиях из войлока, шерсти, кости, дерева,
кожи, металла и керамики в нем совершенно явственно угадываются уже
13
знакомые нам по древним памятникам Казахстана мотивы геометрического,
зооморфного и растительного орнаментов.
Такие, например, мотивы, как бараний рог-кошкар муйиз, парные загнутые
внутрь завитки - кийик муйиз, раздвоенное копыто - ашатуяк, верблюжий
след - туйетабан, птичий клюв и птичье крыло - кусмурын. кусканат, уходят
в глубины сакского времени, базируясь на многочисленных сюжетах
некогда яркого искусства звериного стиля. Этому же времени следует
отнести и появление растительного орнамента, видимо, возникшего под
влиянием искусства Ближнего Востока.
Еще более древние солярные и геометрические мотивы. Во
всевозможных треугольниках – тумарша, зигзаг ак-ийрек, прямоугольных
фигурах с отростками – тарак, солярных узоров типа вихревой розетки айшик,
заметны
следы
первобытного
искусства
скотоводов
трехтысячелетней давности.
Мусульманское духовенство считало все, кроме орнаментального
узоротворчества, запретным и греховным делом. Ислам запрещал
изображать людей и животных, поэтому свои эстетические представления
народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда
гармонировал с предметом, на который наносился узор, и соответствовал
материалу из которого он изготовлялся.
Богат и самобытен язык народного орнамента. Каждый узор может
рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него
являлась осмысленная переработанная форма флоры и фауны. Наиболее
распрастраненными из них были узоры в виде головы, рогов, животных
лапок и крыльев птиц и др. Всякий цвет имел свою символику: голубой
означал небо, белый – радость, счастье, желтый – знание, мудрость, красный
- огонь, солнце, зеленый-юность, весну, черный-землю. Например: у
казахского народа долго сохранялся обычаи, согласно которому девушка,
вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать
родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью
орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре
она изображала символически худого человека рядом с полным - родители
плакали, получив такой подарок они знали, что дочери жилось плохо. А
если крылья птицы - это означало, что девушка живет как вольная птица, и
родители собирали всех родственников и друзей на пир, называемый той.
Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные
черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фонам и узорам,
симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость
рисунка, контрастная гамма красок.
К зооморфным мотивам в казахском орнаменте относятся
рогообразный узор, широко известный в искусствоведческой литературе
под формально-типологическим названием кошкар муйиз — бараньи рога, и
его вариации: кос муйиз — двойные рога, кыныр муйиз — кривые рога,
сынык муйиз — сломанные рога и т. д. Зооморфными являются также табан
— след, узор сердцевидной формы, ор-кеш — горб, узор, напоминающий
14
шею и горб верблюда, каз мойин, — гусиные шейки и другие. Эти узоры как
самостоятельно, так и в сочетании с другими наиболее часто встречаются на
изделиях из войлока, кожи, дерева и кости.
Некоторые исследователи (Р. Карутц, Е. Шнейдер и другие) считали,
что среди зооморфных мотивов и в целом в казахском орнаменте
доминирует узор кошкар муйиз — бараньи рога и его вариации.
Действительно, при орнаментации изделий из войлока использовался этот
зооморфный узор. В резьбе по дереву, камню, вышивке, изделиях из
металла преобладают дуговые линии, всевозможные завитки, которые в
своей основе являются растительными.
Так же неверно было считать стилизацией узора кошкар муйиз
древнейший космогонический мотив шимай — спираль (Е. Шнейдер),
который символизирует мировое пространство, Вселенную. Шимай
идентичен во многом мотиву битпес — нескончаемый, который в свою
очередь является символом вечного движения не только у казахов, но и у
некоторых других народов.
Мы обращаем на это внимание потому, что сохраняющаяся инерция
не видеть в казахском орнаменте других мотивов, кроме узора кошкар
муйиз, может привести к сужению его образности и выразительных
возможностей.
Определенные смысл и значения заложены в растительных мотивах
казахского орнамента. Все они, как в отдельности, так и в сочетании друг с
другом, например, переплетение цветка и бутона, раскрывают «понятия
единства, причинно-следственной обусловленности и вечности бытия».
Растительные мотивы жапырак — листья, уш жапырак —
трилистники, шиыршык— бутон, гуль — цветок характерны для вышивок
тамбуром, гладью, золотом, серебряной канителью. Они вышивались на
настенных коврах, головных уборах, деталях костюмов и т. д. Казахские
девушки были искусными вышивальщицами. Задолго до свадьбы они
готовили себе приданое: вышивали одежду, головные уборы, постельное
белье, скатерти, полотенца и т. д. Казахи в прошлом не имели понятия о
существовании компаса, не пользовались часами, но по солнцу, луне,
движению звезд безошибочно ориентировались в степи, определяли днем и
ночью точное время, могли предсказывать те или иные явления природы.
Эти знания, а также представления о строении мира, Вселенной легли в
основу
космогонических
мотивов
казахского
орнамента,
сформировавшихся, по всей вероятности, в толще тысячелетних
напластований культур древних племен и народов.
По мнению народных мастеров, солнце, небо символизирует донгелек
— круг, четыре стороны света — торт кулак—крестовина.
Космогоническими являются также шугыла — луч солнца, изображения
звезд, луны, месяца. Иногда внутренняя плоскость узора шугыла
заполняется листьями. Таким образом, раскрывается символика этого узора
как источника жизни на земле.
15
Многочисленны геометрические мотивы казахского орнамента. Это
суйир — ромб, ирек — зигзаг, тумар-ша — треугольник, многогранники,
меандровидные (балдак, шынжара, кармак) и сетчато-пересекающиеся
линии. Традиционно они применяются в сочетании с растительными
узорами, в частности с вариациями узора агаш — древа жизни,
вертикального стержня с ответвлениями, в виде деталей, связующих
элементов, заполнений. Эти узоры являются в своей основе архитектурными
и встречаются в декоре мавзолеев и других культовых сооружений.
Кроме одежды большую семантическую нагрузку несли ювелирные
украшения казахов. В оформлении научных и научно-популярных изданий,
а также в современном декоративно-прикладном искусстве, ковровых
изделиях тиражируются сейчас в основном одни и те же виды орнаментов. В
то же время знакомство с ювелирными украшениями и оттисками печатей
правителей степи говорит о том, что набор орнаментов был гораздо более
широким и разнообразным.
Женские украшения изготавливали из золота, серебра, драгоценных
камней. Массивные серебряные браслеты «блезик» покрывали позолотой и
инкрустацией. Серьги изготовляли в основном из серебряной проволоки в
виде дужек, колец с подвесками из самоцветов, часто — из ромбических и
округлых пластин, скрепленных между собой цепочками.
Широко использовались накосные украшения — шашбау— в виде
рядов медальонов или пластин, соединенных между собой кольцами.
Центральные медальоны всегда украшались филигранью со вставками из
цветных камней. К накосным украшениям относились и подвески «шолпы».
Казахские ювелиры изготавливали и другие украшения: нагрудные —
омырауша, онир-жиек, «бой тумар», застежки к поясам — ильгек, фигурные
бляхи к саукеле — шылтыр, массивные шаровидные пуговицы — торсылдак
туйме, булавки — туиреуиш. При изготовлении женских украшений
применялась различная техника: литье, гравировка, чеканка, штамповка,
филигрань, чернение, зернь, эмаль.
Согласно письменным источникам прошлых веков, по очертаниям
перстней-печатей можно узнать сословие, к которому принадлежал хозяин
печати. Так, каплевидная форма была характерна для правящей элиты, святое
сословие - кожа - носило перстни-печати круглой формы, старшины и
батыры - овальные, грушевидные и квадратные. Обогащая разнообразием
древние формы орнаментов, наполняя их новым содержанием, можно и далее
поднимать уровень этого вида искусства. Искусство не умирает, искусство не
стареет, искусство - как дерево, постоянно обрастая новыми листьями, цветет
и плодоносит. Общение с орнаментом открывает его чудесный мир,
открывает глаза на красоту окружающей среды, совершенствует мастерство
его создателя. Нельзя забывать, что красота и величие орнаментов
основываются на традиционных особенностях и нововведениях на
творческой композиции, наполненной новым содержанием на соблюдении
закономерностей ритмичности и симметрии.
16
2 ОДЕЖДА ДРЕВНИХ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ
Одежда появилась в далекой древности как средство защиты от
неблагоприятного климата, от укусов насекомых, диких зверей на охоте, от
ударов врагов в бою и, что не менее важно, как средство защиты от злых сил.
Становление костюма казахов непосредственно связано с историей
древних кочевых народов Великой степи.
В традиционной одежде казахов, как отмечают многие исследователи,
отчетливо прослеживается влияние тех этнических компонентов, из которых
исторически сложился казахский народ. Некоторые особенности
художественной структуры казахского костюма, связаны с одним из
интереснейших периодов в истории казахов с эпохой древних тюрков.
Древнетюркское время - VI первая четверть X в. н.э. — время
существования могущественных кочевников Центральной Азии, Южной
Сибири, Казахстана и Средней Азии — стало в истории тюркоязычных
народов эпохой формирования крупных этнических объединений, многие из
которых вошли в число предков ряда современных народов-тувинцев,
хакасов, казахов, киргизов и других. Единство и преемственность в истории
и культуре евразийских степей, возникшие в начале бронзового века,
достигшие расцвета в скифское время, не исчезли, а лишь окрасились в
новые этнические, цвета с наступлением древнетюркской эпохи.
О том, какой была одежда тюркского периода, мы можем составить
некоторое представление по историко-этнографическим материалам,
каменным изваяниям, настенным росписям, многочисленным описаниям
путешественников, а так же археологическим находкам фрагментов одежды
и украшений.
К началу I тысячелетия н.э. сформировались два во многом схожих
комплекса одежды — кушано-парфянский и гуннский, на базе которого
развился единый комплекс ирано-тюркского костюма второй половины I
тысячелетия н.э., оказавший сильное влияние, как на южное
Средиземноморье, так и на Дальний Восток.
В первую очередь обратимся к верхней одежде-кафтану, поскольку
именно этот вид одежды имел широкое распространение среди
горноалтайских племен скифского времени, гуннов, древних тюрков. Судя по
многочисленным изображениям, одежда имела облегающий силуэт,
зауженную форму рукавов, двусторонние отвороты треугольной формы, в
некоторых случаях треугольный вырез на груди.
Отличительной особенностью ношения тюркского кафтана был запах
правой стороны на левую. Принято считать, что у степных кочевников
Евразии - ираноязычных народов, гуннов, ранних тюрок — существовал
только левый запах (справа налево). По мнению В.Л.Сычева такой запах был
удобен при посадке на лошадь с помощью стремян. Запах в определенную
сторону, и на определенную глубину был одним из важнейших факторов
этнического самосознания, и произвольное его изменение, было, разумеется,
исключено.
17
Рис. 1 Кипчаки. ХІ – ХІІІ вв. Реконструкция по археологическим материалам художника
М.В.Горелика
18
Кроме облегающего и широкого кафтана встречается еще один вид
одежды — мантия, свисающая с плеч, это плащ без рукавов. Зачастую форма
рукавов соответствует общему силуэту одежды. Известный рисунок,
выгравированный на валуне из Кудыргэ (Алтай), показывает нам, что халаты
носили длинные, почти до земли. Рисунок этот позволяет выявить еще одну
деталь одежды: вдоль края верхней полы нашита широкая полоса, вероятно,
ткани более темного цвета, — обычай, в несколько измененной форме и
поныне сохраняющейся в одежде народов Центральной Азии. В некоторых
случаях встречаются изображения с удлиненной верхней частью головы,
возможно, это прическа или же своеобразный головной убор. Головные
уборы устойчиво соотносятся с вершиной горы или птицей. Соотнесение
головных уборов с сакральным верхом, известное, по крайней мере, с
древнетюркского времени, делало их одним из обязательных атрибутов
молений.
На одном из изображений, очень хорошо виден головной убор
цилиндрической формы с двумя жгутообразными валиками, обвивающими
его снизу. Встречаются и другие формы головного убора - это островерхий и
изображенный на женском изваянии конический головной убор. На одном из
изваяний интересный головной убор, напоминающий казахский малахай, на
это сходство с казахским малахаем указывает и Л.Н. Гумилев, описывая
глиняные статуэтки воинов-тюрков. Очень много изображений каменных
изваяний в трехрогом головном уборе в виде короны. В такой же короне
изображена богиня Умай, и женщина в сцене коленопреклонения на камне из
Кудырге.
Обязательным атрибутом тюркской одежды был узкий пояс, обычно
богато украшенный нашивными, бронзовыми, серебряными и даже иногда
золотыми бляхами и пряжками. Согласно повсеместно распространенным
представлениям, пояс, повязанный на талии, был основным отличием людей
среднего мира. Для человека срединного мира жизненно важной была
область пуповины. Пояс служил не только ее маркером, но и защитой,
надежным обручем. Дополненный оружием, пояс в кочевой среде был
обязательным атрибутом посвященного воина. В тюркском мире он служил
одним из социально-дифференцирующих маркеров. Количество блях и
наконечников на нем определяло общественную значимость владельца, будь
то мужчина или юноша.
Кожаные пояса отличались своеобразным оформлением, с целым
набором необходимых аксессуаров. Кроме оружия, подвешивались сумочка,
огниво, платок, точило и др. Сумочка-каптарга или мешочек прикреплялись
справа. Подобные каптарги найдены на Алтае и Монгул-Тайге. Иногда
использовали два пояса.
В костюме тюрков особое внимание уделялось украшениям. Серьги,
гривны, браслеты и украшения для кос, все это присутствовало как в
женской, так и в мужской одежде. Чаще всего это амулеты ромбовидной
формы (в виде трилистника, напоминающий казахский узор). В тюркской
19
Рис. 2 Одежда древних гуннов. Реконструкция по археологическим материалам
художника М.В.Баста
20
традиции украшения наделялись особыми свойствами. Их эстетическая и
дифференцирующая функции были неразрывно связаны с символикой
плодородия.
Особой красотой отличаются украшения для волос. В живописи Афрасиаба
это синие камни, видимо, лазурит, круглые, каплевидной формы, на
каменных изваяниях возможно металлические. Несомненно, что одним из
признаков характеризующих внешний облик древних тюрков, являются
длинные косы.
Сапоги - мягкие, типа ичигов. Например, алтайские тюрки носили
мягкие выворотные сапоги без каблуков, с носком, слегка загнутым кверху;
сапоги обвязывались у щиколотки ремешком, застегивающимися на пряжку.
Более полную информацию о костюме тюрков содержат
сохранившиеся настенные росписи Афрасиаба. Большой интерес для нас
представляет группа лиц, изображенная на западной стене тронного зала.
Здесь, как считает Л. И. Альбаум, запечатлены тюрки, составляющие свиту
самаркандского правителя. Костюм персонажей аналогичен одежде
древнетюркских каменных изваяний. Почти все персонажи, изображающие
тюрков, одеты в полуоблегающий кафтан с широкими треугольными
отворотами или без них. Как правило, одежда подпоясана, характерным для
тюрков узким кожаным наборным поясом с оружием, мешочком и платком
из узорчатой ткани. В некоторых случаях кафтан изображен без отворотов,
возможно, иногда, его одевали закрытым доверху, на согдийский манер.
Археологические; раскопки позволяют судить о материале, из которого
шили одежду древние тюрки. Кожа животных, мех, привозные шерстяные и
шелковые ткани.
В изучении развития исторического костюма важную роль играет
вопрос
о
взаимовлиянии
костюмных
комплексов.
Наибольшее
взаимодействие тюркский костюм имел с одеждой Средней Азии, в
частности древнего Согда.
В VI — первой половине IX вв. в Семиречье и Средней Азии
складывается
своеобразный
культурный
комплекс,
названный
исследователями
средневековой
культуры
тюрко-сагдийским.
Синкретический характер культуры Семиречья VI-VIII вв. сложился в период
господства западных тюрок и тюргешей вследствие миграции в эти районы
согдийцев, переселившихся из районов Заравшана, но известных в
Семиречье уже с V века. Интеграция согдийской и тюркской культур ярко
проявилась в городской культуре Согда, Мавераннахра и Семиречья,
единообразие которой являлось одним из проявлений синтеза этих культур.
Процесс изменения в одежде и облике согдийцев происходил не сразу.
В VI в., когда на исторической арене Средней Азии появились тюркские
племена, только владетель Согда имел длинные косы по тюркскому обычаю,
а его окруженные стригли волосы, отличаясь от правителя и тюрок.
С процессом тюркизации костюма Согда можно связать, появление
двусторонних отворотов треугольной формы. Верхняя одежда на территории
21
Рис. 3 Одежда древних саков. Реконструкция по археологическим материалам художника
М.В.Баста
22
Средней Азии, очевидно, более древняя, чем распашной тип халата. По
мнению И. Б. Бентович нераспашной вид кафтана является характерным
главным образом для древнего Согда, встречается в росписях Пенджикента,
Афрасиаба и Варахши. Характерным для костюма Средней Азии было
оформление каймой ворота, манжет, боковых разрезов, борта, подола и
плечевых швов. Таким образом, появление отворотов в одежде на
территории Средней Азии, возможно связано с влиянием тюркского
костюма. С. Яценко считает, что влияние тюрок в Согде в период Первого и
Второго каганатов проявилось исключительно в распространении пояса
тюркского типа — с боковыми ремнями, особыми бляхами и пряжками, все
элементы, которого имеют аналогии на древнетюркских изваяниях, хотя
рассмотренные выше примеры говорят о значительном влиянии тюркского
костюма.
Так же примерно отразилось влияние каганата и на костюме
подвластной ему Кучи. На одном из изображений в Кызыле, датируемом VIIVIII вв., на мужчине надет необычный для Кучи наборный пояс из ряда
полукруглых блях плоской стороной кверху, подобный изображенными на
изваяниях Тувы.
Нельзя не отметить и заимствование в тюркской одежде некоторых
традиционных деталей костюма Средней Азии, повлиявших на
незначительное изменение художественной структуры тюркской одежды.
Таким нововведением было появление манжет на рукавах кафтана, их
оформление, так же как и оформление отворотов. Для выявления согдийских
черт в одежде самаркандских тюрков, интересно сравнить ее с одеждой
тюрков, изображенной на каменных изваяниях, при общем сходстве
(сужающийся рукав, двусторонние отвороты, наборный пояс с оружием и
аксессуарами; общность прически, которая у самаркандских тюрков и у
персонажей каменных изваяний представляла собой волосы, заплетенные в
косы, лежащие на спине), обнаруживаются и различия: так, у тюрков
Семиречья нет на рукавах манжет. Поэтому можно предполагать, что
манжеты на халатах самаркандских тюрков появились под влиянием
местного костюма, как и отделка лацканов, дорогой тканью. В связи с этим,
очевидно, широкое использование среднеазиатских тканей в одежде тюрков.
Интересно, так же отметить такую деталь костюма, как разрезы на кафтане.
Один из персонажей — тюрок, изображен в кафтане с разрезом по бокам.
Вероятно, здесь прослеживается влияние согдийского костюма, так как,
почти все тюрки изображены в кафтанах, где присутствует эта деталь. То
есть, на несколько более ранних афрасиабских росписях (VII в.) представлена
тюркская знать в костюме, который приобрел некоторые черты костюма
местного согдийского населения.
Рассмотренные выше примеры, говорят о значительном влиянии
традиций тюркского костюма на развитии художественной структуры
одежды казахов. Наиболее яркая связь с древними традициями
прослеживается в формах головных уборов казахов, украшениях, красочном
декоративном оформлении.
23
Рис. 4 Казахи в национальной одежде, ХVІІІ в. Реконструкция по археологическим
материалам художника М.В.Горелика
24
3 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ТРАДИЦИОННОГО
КАЗАХСКОГО КОСТЮМА
3.1
Головные уборы
Самой
выразительной
и
своеобразной
частью
казахского
национального костюма являются головные уборы, потому что они играют
первенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных
уборах устойчивее всего сохранились как половозрастные, так и
территориальные различия.
Головные уборы казахов можно поделить на головные уборы мужчин,
девушек, замужних женщин. Девушки носили головные уборы, однотипные
с мужскими. Замужняя женщина надевала покрывала и тюрбан (женская
чалма). Головной убор молодухи сочетал в себе черты той и другой группы
— твердой (войлочной) шапки и покрывала.
Мужские головные уборы представляют собой шапки различных форм
и размеров. Согласно классификации исследователей Захаровой И.В. и
Ходжаевой Р.Р. мужские шапки казахов подразделяются на следующие виды:
 небольшая нижняя шапочка из ткани, тюбетейка (тақия);
 шапочка из ткани с меховой опушкой (төбетей);
 шапка из войлока (қалпақ);
 башлык из плотной ткани (күлапара);
 теплая шапка, подшитая мехом (бөрік);
 зимняя меховая шапка (тымақ).
Небольшие шапочки из ткани такыя, в Восточном Казахстане —
кепеш, (рис.1, 1 - 10) мужчины носили как обязательный нижний головной
убор. Шили их из плотных тканей различного цвета и качества, обычно с
подкладкой из мягкой ткани, иногда на тонком слое шерсти или ваты.
Наиболее распространенной формой во второй половине XIX в. была
тюбетейка, сшиваемая из слегка расширяющегося книзу околыша (етеги,
жиеги) и 5 —7 см шириной и макушки, состоящей из четырех треугольных
клиньев (сай) (рис.1, 11). В зависимости от их формы макушка могла быть
заостренной, конической, округленной или совсем плоской. Шапочка с
конической верхушкой преобладала в XIX в. Линии соединения клиньев
макушки иногда заделывали в форме острых ребер, что придавало ей
пирамидальную форму. Наряду с этим с середины XIX в. бытовали
тюбетейки с округлой, облегающей верхушкой. Для придания большей
жесткости околыш и макушку простегивали частыми стежками. Украшением
нарядных тюбетеек была вышивка шелком и канителью, обшивка краев и
швов полосками ткани, контрастной по цвету.
Другой вариант, более архаичный,— тюбетейка с макушкой, скроенной
в виде круга с вынутым сектором; при сшивании она приобретала
коническую форму, поэтому по рисункам ее невозможно отличить (рис.1,
12).
25
Рис.1. Мужские и женские тюбетейки и их конструкции:
1, 2, 3, 4 – мужские тюбетейки Восточного Казахстана, 40-е годы XIX в.;
5,6 – мужские тюбетейки Сырдарьинской области, 1902 г.;
7 – мужская тюбетейка Старшего жуза, 60-е годы XIX в.;
8 – мужская тюбетейка Усть-Каменогорского уезда, 1913 г.;
9 – мужская тюбетейка Кульджи, конец XIX в.;
10 – мужская тюбетейка Старшего жуза, середина XIX в.;
11, 12, 13 – конструкция тюбетеек (а —детали кроя, б —эскиз головного убора);
14, 15 –девичьи тюбетейки Восточного Казахстана, 40-е годы XIX в;
16, 17 – девичьи тюбетейки Актюбинская область, 60-е годы XIX в.
26
Третий вариант отличается значительно расширяющимся книзу
околышем и сравнительно небольшой плоской макушкой, скроенной в форме
круга (рис.1, 13).
У казахов в прошлом бытовали шапочки из кожи и шкуры жеребенка,
по покрою и формам близкие к тюбетейке. В литературе о них упоминаний
нет, и можно только высказать предположение о более широком их
распространении в прошлом.
В южных районах Казахстана и на Сырдарье казахи охотно покупали
тюбетейки изделий среднеазиатских ремесленников.
У девушек тюбетейка не была обязательным головным убором, но
ношение небольших шапочек прослеживается с середины XVIII в.
Исследователи казахского быта первой половины XIX в. указывали, что
девичья «скуфья» была остроконечной. Судя по редким изображениям, по
покрою и форме она не отличалась от мужской. В конце XIX в. появляется
тюбетейка в форме невысокого цилиндра с цельной макушкой, выкроенной в
виде круга. Девичьи тюбетейки обычно были украшены, помимо вышивки,
различными нашивками из бусинок, серебряных бляшек или монет,
кораллами, бахромой с кистями; к макушке пришивали кисть из ниток или
бисера, пучок перьев филина (уки), служивший оберегом.
В Северо-Западном Казахстане встречалась оригинальная форма
нарядной шапочки, которую обычно шили из бархата и покрывали
золотошвейной вышивкой: к цилиндрическому околышу сверху пришивали
длинный овальный лоскут, который не только закрывал макушку, но
спускался сзади вниз, ниже края шапочки. Возможно, это редуцированный,
превратившийся в украшение накосник, хорошо известный в Средней Азии.
Второй тип небольшой шапочки из ткани тебетей по покрою
напоминал тюбетейку, но был больше по размеру, на подкладке из шерсти и
с меховым нешироким околышем (рис.2, 1 - 3). В отличие от тюбетейки
мужчины его носили как верхний головной убор. Эту шапочку шили из
бархата, с конической верхушкой, украшали галуном, канителью и
блестками. Над ушами надставлена ровная опушка из меха бобра или выдры
(около 8 см шириной). По источникам она прослеживается от Урала до
Тургая, в Джунгарии, в Центральном Казахстане. К началу XX в. она исчезла
из быта. Нет данных о таком типе шапочки по Южному Казахстану. Высокая
коническая шапка с неширокой меховой опушкой входила и в комплекс
девичьих головных уборов Западного Казахстана.
Следующий тип — войлочная шапка калпак с полями имела в
Казахстане повсеместное распространение и поныне сохраняет свое значение
летнего головного убора (рис 3). Шили ее преимущественно из белого
войлока, иногда при валянии в войлок подсыпали толченый мел, чтобы
усилить белизну. По покрою выделяются три варианта. Первый —
выкроенный в виде полукруга, с одним швом, приходящимся сзади. Нижнюю
часть разрезали с боков и отворачивали как поля (рис.3, 1).
27
Рис. 2. Тебетей:
1 — мужской тебетей Оренбургской губернии, середина XIX в.;
2 — мужской тебетей Западного Казахстана, середина XIX в.;
3 — мужской тебетей Восточного Казахстана, начало XIX в.;
4 — девичий тебетей Западного Казахстана, конец XIX в.
Второй вариант: калпак сшивали из двух одинаковых половин, по форме
напоминающих якорь, тулья была высокая, узкая, со скругленной макушкой,
а несшитые внизу полулунные края сильно расширялись, их отгибали,
образуя этим поля (рис.3, 2). По рисункам этот тип прослеживается с XVIII
в., а со второй половины XIX в. исчезает. Чаще верхнюю часть тульи кроили
отдельно из двух или четырех одинаковых долек. Широкие поля обшивали
тканью — черной или красной, реже — других цветов. На тулье нашивали
полоски темной ткани, галун или шнурки, закрывавшие и одновременно
закреплявшие швы. Иногда войлок сверху покрывали тканью. Покрытый
бархатом или парчой, расшитый шелком или канителью, калпак являлся
обязательной принадлежностью парадного султанского костюма. По
имеющимся у нас источникам, калпак такого покроя в XVIII — первой
половине XIX в. был распространен в северной половине Казахстана, по
южным областям сведений нет. В XIX в. этот убор был в составе одежды
знатной верхушки. Во второй половине XIX в. эта форма исчезает из быта.
Третий вариант покроя — из четырех одинаковых клиньев треугольной
формы; при сшивании получалась коническая тулья с уплощенной или
скругленной верхушкой, что зависело от оформления верхней части клина
(рис.3, 3). Наряду с более обычными разрезными полями (айыр), делали поля
и без разреза (донгелек). Этот вариант распространился со второй половины
XIX в. Отогнутые поля всегда обшивались темной или ярком тканью, почти
обязательно обшивались швы. Вверху нередко пришивали кисть из ниток.
К рубежу XIX — XX вв. четырехклинный калпак известен во всех
областях, но в северной части Казахстана он не принадлежал к широко
бытующим типам головных уборов. Здесь в качестве летней шапки
использовали башлык.
Самый универсальный и обычный тип казахской шапки — борик,
которую мужчины носили круглый год. Основной покрой был одинаков по
28
Рис. 3. Войлочная шапка калпак и ее конструкции:
1, 2, 3 – конструкции калпаков (а —детали кроя, б —эскиз головного убора);
4, 5, 6, 7, 8 –варианты калпаков.
всему Казахстану. Ее сшивали из четырех одинаковых треугольных частей, в
зависимости от их формы — с плавным постепенным расширением от
верхнего угла или в форме удлиненной трапеции со скошенным треугольным
завершением — была различна конфигурация тульи: конусообразная,
заостренная, характерная для начала XIX в., сменилась более низкой
кеглеобразной или пирамидальной с плоской квадратной макушкой. Шили ее
из ткани на толстой подкладке из шерсти или ваты, простеганной частыми
швами, а нижнюю часть обшивали изнутриширокой полоской меха.
При ношении нижний край шапки отворачивали, образуя меховой
околыш, ширина которого произвольно менялась от ширины отворота. Под
мех дополнительно подкладывали шерсть, чтобы опушка была более
выпуклой. Известны такие шапки и на сплошной меховой подкладке. В XX в.
29
Рис.4. Меховая шапка борик:
1, 2, 3 — мужские;
4, 5 — девичьи.
начали носить борик с отдельно скроенным и пришитым снаружи околышем,
покрытым мехом.
Шапку с меховым околышем с тем же наименованием носили и
девушки. По форме она не отличалась от мужской, и на протяжении XIX в.
ее внешний облик так же менялся – от высокого остроконечного конуса до
низкой, облегающей голову шапки с уплощенной верхушкой. Судя по
дошедшим до нас экземплярам, сравнительно поздним (конец XIX в.), и
полевым материалам, девичья шапка не выворачивалась, т. е. меховую
опушку пришивали снаружи. Наряду с покроем тульи из четырех клиньев с
начала XX в. появляется и новая разновидность — из отдельно скроенного
цилиндрического околыша и плоской или слегка выпуклой макушки из
четырех треугольников. Меховая опушка обычно была несколько уже
околыша, реже закрывала его целиком. Меховые шапки имели девушки
только зажиточных семей. Для опушки брали ровный пушистый мех выдры
или бобра, тулью шили из дорогой ткани, чаще из бархата яркого цвета.
Шапку обычно украшали, пришивая на макушке шелковые кисти, нитки из
бисера или султанчик из перьев филина. Иногда тулью украшали нашитыми
серебряными бляшками или перламутром, но не располагали их часто.
Сочетание яркой ткани и пушистого меха делало шапочку достаточно
нарядной.
30
Описанные выше головные уборы широко распространены и у других
народов Средней Азии. Два типа мужских шапок — башлык из ткани (рис. 5:
5, 7) и зимняя меховая шапка тымак (рис. 5: 6, 8, 9) свойственны только
казахскому народу. Оба эти типа обнаруживают генетическую близость
между собой, отличаясь по существу только материалами для изготовления.
Их шили из тульи, к которой пришивали со всех сторон лопасти, спереди
защищавшие лоб и глаза, с боков и сзади – шею. Разница в покрое сводилась
к особенностям покроя и размерам лопастей.
У казахов было несколько терминов, обозначавших башлык: күлапара,
жалбай или жил багай, далбай. Башлык в прошлом шили из домотканого
верблюжьего сукна (шекпен); позднее использовали покупные плотные
ткани, изнутри подшивали легкой тканью, изредка делали тонкую прокладку
из шерсти. Носили его летом поверх других шапок для защиты от солнца и
пыли. В XX в. башлык стал выходить из употребления, но во второй
половине XIX в. в Центральном и Северном Казахстане он был обязательной
частью одежды пастухов и табунщиков. Шили казахи этот убор и в советское
время, хотя в музеях сохранились только единичные экземпляры.
По покрою выделяются три варианта башлыков. Наиболее распространенный
вариант покроя — из тульи, сшитой из четырех клиньев, к которой спереди
пришивали козырек, а с боков и сзади — длинную лопасть, выкраиваемую в
форме трапеции из одного куска или из двух одинаковых частей со швом
сзади (рис. 5, 2). Иногда боковые части кроили более короткими и скругляли
спереди. Лопасть закрывала шею, ниспадая на плечи и спину Козырек
простегивали частыми швами для придания ему твердости. На Сырдарье
налобная часть составляла одно целое с задней лопастью, скроенной из
одного или двух одинаковых кусков (рис. 5, 3). В западных областях
встречается другой покрой — с отдельно выкроенными и пришитыми к тулье
налобником, наушниками и назатыльной лопастью (рис. 5, 4), такой покрой
прослеживается с середины XIX в. встречается он и в Центральном
Казахстане. В Восточном Казахстане и у казахов Горного Алтая наряду с
башлыком описанного покроя шили башлыки, существенно отличающиеся
по конструкции покроя: из двух одинаковых половинок (рис. 5, 1).
Соединительный шов проходил от налобной части до назатыльной посредине
головы. Размеры его были сравнительно невелики. Эта форма нигде более не
прослеживается и, вероятно, явилась результатом монгольского влияния,
судя по аналогии с башлыками и меховыми шапками монголов и тувинцев.
В Южном Казахстане, в пределах территории Старшего жуза, башлык
не прослеживается. Даже на просьбу объяснить значение терминов,
обозначающих этот убор, чаще всего отвечали незнанием.
Меховая шапка тымак была распространена по всему Казахстану и до
недавнего времени оставалась наиболее популярным зимним головным
убором, особенно у скотоводов старшего поколения. Она состояла из тульи и
четырех больших лопастей, соединенных друг с другом швами в верхней
части. Основу тульи делали из войлока, сверху покрытого тканью, лопасти
31
Рис. 5. Башлык и тымак
1, 2, 3, 4 – конструкции (а —детали кроя, б —эскиз головного убора);
5, 6, 7, 8, 9 – варианты.
обычно шили на толстой шерстяной прокладке, тщательно простеганной, и
обшивали пушистым мехом, преимущественно лисьим или овчиной. Цвет и
качество покровной ткани были очень разнообразны. Предпочитали бархат,
сукно, плотные бумажные ткани, покрывали шапку и дешевыми бумажными
тканями, такими, как сатин и ситец.
32
Головные уборы женщин отличаются большим разнообразием в
зависимости от возраста и семейного положения. Более прочно сохранялись
в них и территориальные различия, которые сами казахи объясняли
родоплеменными различиями.
Первый год замужества женщина носила саукеле, формы которого
восходят к глубокой древности (рис.6). Сравнение музейных экспонатов,
происходящих из разных областей Казахстана, говорит об однотипности
саукеле. Оно состояло из двух основных частей: непосредственно на голову
надевали коническую шапочку из ткани, простеганную с подкладкой, до 25
см высотой, иногда к ней пришивали налобник и назатыльник. Поверх
надевалось собственно саукеле из тонкого фетра, обшитого яркой, чаще
красной тканью, в форме высокого конуса с косо срезанной верхушкой, так
что задняя часть была выше передней в пределах 10 см. В верхней части —
отверстие, у богатых его закрывали особым серебряным навершием. Снизу, а
иногда посредине его оторачивали полосой меха. Лицевая часть украшалась
всевозможными нашивками: галуном, кораллами, бусами, серебряными
бляшками, иногда золотыми и драгоценными камнями. Так же украшены
были и лопасти, пришитые у саукеле сзади и с боков. Обычно с боков еще
прикрепляли длинные подвески из нитей коралла, бирюзы, серебряных
цепочек и пластинок, шелковых кистей, которые доходили до пояса.
Обязательным дополнением к саукеле была большая накидка (желек) из
легкой ткани, которая чаще прикреплялась к макушке и которой можно было
закутать всю фигуру. В старину шили специальные покрывала, обычно из
белого шелка, кисеи, украшая их вышивкой. Старые формы стали исчезать во
второй половине XIX в., заменяемые шалями фабричного производства.
Одновременно и сәукеле начало выходить из употребления и дольше
сохранялось в богатых семьях, где передавалось из поколения в поколение.
Сохранность его удлинялась, поскольку из убора молодухи оно превращается
в ритуальный свадебный убор.
Головной убор замужней женщины, родившей ребенка, состоял из
нижней части — покрывала и верхней — тюрбана или женской чалмы. С
начала XIX в. их делали только из белой ткани, но, по сведениям
наблюдателей XVIII в., использовались и ткани других цветов.
В Северо-Западном Казахстане (Уральская и Тургайская области)
нижнее покрывало представляло собой сложенное треугольником квадратное
полотнище, которое накидывали на голову, перекрещивая концы па груди
или закидывая их за плечи. На остальной территории Казахстана и качестве
нижнего убора служил кимешек — капюшон с вырезом для лица, который,
закрывая плечи, грудь, сзади углом спускался по спине, образуя сужающийся
книзу «хвост» (куйрук). Среди кимешеков по деталям покроя, оформлению
верхушечной части, длине и форме «хвоста», характеру украшений
существует большое разнообразие.
Некоторые отличительные детали, как, например, отдельно вшитая
макушка, налобник, форма завершения наспинной части кимешека, не
33
Рис. 6. Саукеле:
1, 2 — шапочка, одеваемая под саукеле;
3—4 — саукеле.
являются существенными при выделении устойчивых вариантов. Они могут
совпадать у кимешеков, отличающихся основными конструктивными
формами. Способ украшения кимешека отражал возрастные отличия. За
основу выделения вариантов мы приняли общую конструкцию покроя.
Наиболее архаичная форма — орама кимешек — зафиксирована в западных
районах Акмолинской области у аргынов. По словам старых людей, такой
кимешек носили еще в 20—30-х годах, но уже в начале XX в. он начал
заменяться другой формой: это особым образом скроенный кусок ткани с
щелью для лица, не сшитый, его закрепляли на голове. При ношении он не
отличался от обычного кимешека, спереди полукругом закрывая грудь, а
сзади спускаясь в виде длинной и широкой лопасти.
Второй вариант обнаруживает генетическую близость к этой форме: он
выкраивался из цельного куска ткани и сшивался одним швом,
34
Рис. 7. Женские тюрбаны:
1- Западный Казахстан, первая половина XIX в.;
2—4— Тургайская область.;
5 — Талды-Курганская область;
6— Каракалпакская АССР;
7—Южно-Казахстанская область;
8—9 — Кзыл-Ординская область;
10 - Алма-Атинская область;
11—Семиречье, начало XX в;
12— Актюбинская область;
13 — Восточный Казахстан, XX в.;
14 — Букеевская орда, конец XIX в.
приходящимся сбоку, вырез для лица так же прорезался в виде щели. Такая
форма сохранилась в Омском и Атбасарском уездах, на севере
Аулиеатинского, в Чимкентском уезде у одного из племен Среднего жуза,
жившего там (конграт). Кимешек конгратов отличался оригинальной
35
Продолжение рис. 7. Женские тюрбаны
36
деталью: макушка его не была зашита, спереди к ней пришивали обязательно
неподрубленный прямоугольный кусок ткани, который и закрывал голову
сверху. Разновидность этого же варианта встречается у кзылординских
казахов; прямоугольный кусок ткани длиною вдвое больше ширины
складывали по длине пополам и сшивали сторонами, прилегающими к сгибу.
Получался квадрат с двумя слоями ткани; один служил наспинной частью
кимешека, другой — лицевой. Его несшитый нижний угол обрезали,
придавая форму полукруга, а в верхнем углу вынимали отверстие для лица.
Угол, приходившийся на макушку, немного срезали и материю по вырезу
сосбаривали или пришивали, также в сборку, небольшой круглый лоскут
(тебе)— макушку.
Покрои кимешеков, преобладавших у казашек Среднего жуза,
вероятно, были связаны происхождением с описанным выше. Кимешеки
шили из отдельно скроенных лицевой и наспинной части. В Северном и
Центральном Казахстане лицевая сторона выкраивалась трапециевидной или
треугольной, в верхней узкой части вырезалось отверстие для лица;
наспинная, в форме неправильного ромба, обычно была длинной, достигая
концом коленей или даже доходила до пят (1-я разновидность). В Восточном
Казахстане кимешек был меньше по длине, а передняя часть представляла
собой прямоугольник со скошенными верхними углами; к его боковым
сторонам пришивалась близкая к квадрату наспинная лопасть (2-я
разновидность).
У племени истык Младшего жуза, локализованного на нижней
Сырдарье, был своеобразный по покрою бурмел кимешек. Его лицевая часть
выкраивалась как прямоугольник; нижняя, длинная сторона спускалась на
грудь, а верхняя сосбаривалась и обрамляла лицо с боков, удерживаемая на
голове завязками. Иногда к верхнему углу наспинном части пришивали
шапочку-макушку.
У казашек Южного Казахстана был наиболее распространен кимешек,
скроенный из куска ткани, сложенной по длине пополам. У получившегося
прямоугольника половину отрезали по диагонали и сшивали по срезу. Шов
приходился на середину спины. Выкройка имела вид равнобедренного
треугольника. Здесь делали вырез для лица, нередко пришивали отдельную
круглую или овальную макушку и налобник. Для экономии ткани при
раскрое обычно нижнюю, остроугольную часть «хвоста» сшивали из двух
треугольных кусков, оставшихся при выкраивании основной части кимешека.
Близок к этой форме другой вариант, распространенный там же, сшиваемый
из двух одинаковых продольных частей соединительными швами на груди и
на спине.
Изучение различных приемов раскроя кимешека позволяет
предположить, что этот убор имел две основных исходных формы:
покрывало, накидываемое на голову, и кусок ткани, подвязываемый под
подбородком. Границы этих групп вариантов покроя примерно совпадают с
границами расселения казахов Среднего и Старшего жузов.
37
Характер украшения кимешека находился в прямой зависимости от
возраста. Самые нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 считалось уже
неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус, а пожилые,
имевшие взрослых детей, ограничивались узенькой скромной вышивкой или
строчкой из цветных ниток. Наибольшее внимание уделялось нарядному
оформлению краев лицевого выреза, реже располагали украшения на
нагрудной части и обшивали бахромой края «хвоста». Самым
распространенным украшением была вышивка, ее дополняли нашивками из
бус, кораллов, серебряных бляшек, с XX в. использовали серебряные монеты.
Особенно нарядные кимешеки, по нашим источникам, были у казашек
Семиречья.
Обязательной частью украшения кимешека молодых женщин в
Семиречье была довольно широкая полоса вышивки цветными нитками или
канителью, обрамлявшая лицо вдоль щек и подбородка, а иногда и сверху.
Дополнением служили ряды нашитых кораллов, бус, специально
отлитых серебряных бляшек разного размера. Нагрудную часть только
изредка окаймляли несложной вышивкой вдоль нижнего края. Одна из
родоплеменных групп найманов — кызаи (Джунгария) славилась яркой
сложной вышивкой, располагавшейся вдоль лицевого выреза и на нагрудной
части кимешека; никаких других материалов для украшения они не
использовали. В Северном и Центральном Казахстане вышивки были
попроще, чаще пользовались нашивками из кораллов, бус и серебра. В
Южном Казахстане и на Мангышлаке, помимо вышивки, часто пользовались
вышивками из яркой ткани или узорной тесьмы, на нарядные кимешеки
нашивали серебро по швам нагрудной части, чаще использовали бахрому,
которой украшали края нагрудной и наспинной частей.
Верхнюю часть головного убора женщин составлял тюрбан, сделанный
из большого куска белой ткани. Наиболее часто его называют жаулык, но в
прошлом, очевидно, термин жаулык применялся ко всему комплексу
головного убора замужних женщин, и многие пожилые казахи помнят
именно общее его значение, поэтому к слову жаулык для обозначения
тюрбана добавляют устинги (верхний). В Южном, Центральном, Восточном
Казахстане его нередко называют шарши, буквально «квадрат» (по форме
используемого для него полотнища). В Семиречье, на Алтае и в Синьцзяне
тюрбан именуют шылауиш, в Южном и Центральном Казахстане выделяют
тюрбан старых женщин под названием кундик. К 50-м годам тюрбан почти
повсюду вышел из употребления, в музеях он хранится чаще в развернутом
виде. Дополнительным источником служат иллюстративные материалы,
позволяющие хотя бы предположительно определить способы накручивания
и ношения тюрбана.
В большинстве случаев для тюрбана сшивали квадрат из ткани,
размером от 2X2 м и больше. Его складывали по диагонали, а затем отгибали
полосу в 15, 20, 25 см шириной. Чаще складывали несколько раз, превращая
в полосу из многих слоев ткани. Другая форма — длинная, широкая полоса
ткани, которая также складывалась в полосу нужной ширины. На юге
38
Казахстана и в Семиречье пожилые женщины носили тюрбан из полосы
ткани, причем размер ее должен быть таким, чтобы хватило на саван. На
Мангышлаке сшивали ткань спиралью, иногда просто сшивали в длинную
двуслойную полосу (бурама жаулык). У некоторых групп найманов в
Семипалатинской обл. выкраивали треугольный платок с сильно вытянутыми
концами, из которого делали тюрбан. Но две последние формы были редки и
сочетались с более распространенным квадратным полотнищем.
Разнообразие способов закручивания ткани на голове было очень
велико, причем существовали большие различия в способе ношения, в
зависимости от возрастной группы женщин.
На территории бывшей Тургайской области молодые женщины в
начале XX в. носили сулама или саукеле жаулык, который недаром носит
второе название, поскольку по форме он восходит к саукеле. Основу его
составлял плотный каркас из нескольких слоев бумаги или картона (в
прошлом, вероятно, войлок) в виде довольно высокого усеченного конуса до
полуметра высотой, обшитого тканью, конец которой сзади свободно
спускался на спину. В первой половине XIX в. такой убор был свойствен
всему Северо-Западному Казахстану. Внизу его обрамляли нашивками
позумента, расшивали бусами, а с боков прикрепляли серебряные украшения.
Женщины среднего возраста делали его пошире и пониже и носили без
украшений. Пожилые женщины накручивали тюрбан без каркаса.
Следы использования твердого каркаса для тюрбана молодых женщин
прослеживаются у аргынов в бывшей Акмолинской области, но форма их
была иной, более обычной: на голову наматывали витками полосу ткани, но
подкладывали спереди бумагу, чтобы «держалась прямо». В восточной части
Семиречья из картона или бумаги делали невысокую цилиндрическую
основу, на нее наматывали ткань таким образом, что получался пышный
тюрбан с мягкими вертикальными складками спереди и сложным узлом
сбоку, от которого свисали свободные концы. Тюрбан прочно закреплялся с
помощью булавок, одевали и снимали как шапку, храня в свернутом виде.
В конце XIX в. преобладали тюрбаны без всякого каркаса, которые
наматывались каждый раз при одевании горизонтальными рядами. Наиболее
простая форма — в Восточном Казахстане, в Лепсинском у. Семиречья: из
сложенного вдвое квадратного полотнища отгибалась по диагонали полоса и
в один оборот обводилась вокруг головы, сзади связывалась пышным узлом,
узел чаще завязывался под платком, нижний свободный угол платка
ниспадал на спину. Размеры полотнища были относительно небольшими.
Для такой формы использовался и описанный выше выкроенный из ткани
треугольник с удлиненными концами.
В Южном Казахстане преобладала другая форма: квадрат ткани
целиком складывался в полосу, ею дважды обводили голову, при втором
обороте перекрещивая спереди. Сзади связывали концы, которые спускались
на спину, иногда доходя до пояса. Молодые женщины обшивали концы
бахромой и кистями. Иногда на спину спускался только один конец, другой
пропускали через повязку и он свешивался слева за ухом.
39
Широко распространена была «башнеобразная» форма, когда ткань,
сложенная в полосу, последовательно накручивается на голову, а концы
заправляются между витками или скрепляют повязку узлом сзади. Тюрбаны
такой формы мы встречаем в Семиречье, в Аулиеатинском уезде, на
Сырдарье и в Центральном Казахстане. Такую же форму имели тюрбаны
пожилых женщин в западных областях.
На Мангышлаке и в западной части Тургайской области бытовала ещё
одна форма, которая как бы заменяла собой и нижний и верхний головные
уборы. Материя так же складывалась в одну полосу, одним концом ее
обводили голову снизу вверх и обратно, вокруг лица, а другой заматывали
сверху горизонтальными рядами. Носили его только пожилые женщины.
Изучение форм головных уборов казахов свидетельствует о сохранении
территориальных различий в казахской одежде вплоть до XX в. Эти различия
не очень значительны. Они сводились главным образом к деталям покроя
одних и тех же видов головных уборов, распространенных у всех казахов.
Очень немногие формы имеются в комплексе только одного или двух
регионов.
При картографировании головных уборов47 довольно четко выделяются три ареала: западный, включающий территорию от Букеевской орды
до Тургая, от Оренбургских степей до Северного Приаралья, северовосточный — территория Акмолинской и Семипалатинской областей
(область «сибирских киргизов») и южный — от Семиречья до Сырдарьи. В
каждом из них можно проследить остатки более узких территориальных
групп, обладающих некоторыми особенностями в головных уборах: район
Мангышлака — в составе западного ареала, в северовосточном —
собственно Восточный Казахстан. Особое место занимает территория
нижнего течения Сырдарьи, где встречаем довольно пестрое сочетание
разных форм, присущих трем основным ареалам.
Западный комплекс отличается следующими особенностями: наличие
мужской и женской конусовидной шапочки с меховой опушкой (тебетей);
распространение башлыка с отдельно выкроенными наушниками и
назатыльником; нарядная девичья тюбетейка со спускающейся с верхушки
лопастью; покрывало, одеваемое как нижний головной убор замужних
женщин (отсутствие кимешека); тюрбан на твердом каркасе у молодых
женщин; тюрбан из очень большого полотнища у пожилых, который заменял
обычно нижнюю и верхнюю часть убора. На Мангышлаке формы очень
близки, но нет свидетельств о существовании тюрбана на твердой
конусовидной основе, отсутствует шапочка с назатыльной лопастью; наряду
с квадратным полотнищем для тюрбана пользовались еще особо сшитым
бурама жаулык.
Комплекс головных уборов Северного, Центрального и Восточного
Казахстана сближает с западным наличие шапочки тебетей и башлыка, но
преобладает башлык с цельной лопастью. Нижний убор замужних женщин
— кимешек, мягкие тюрбаны. Собственно Восточный Казахстан несколько
40
выделяется, особенно покроем кимешека, небольшим тюрбаном. Только
здесь встречается башлык из цельнокроенных половин.
В южной полосе Казахстана отсутствуют башлык и тебетей, широко
распространен войлочный калпак из четырех клиньев. Преобладает кимешек
из одной длинной полосы или двух треугольных частей. Тюрбаны в
большинстве близки к формам, распространенным в Центральном и
Северном Казахстане. Комплекс женских уборов восточной части Семиречья
отличает своеобразный тюрбан на твердом каркасе.
В Казалинском и Перовском уездах (современная Кзыл-Ординская
обл.) мы встречаем большое разнообразие в головных уборах: покрывало и
кимешек нескольких вариантов, присущих и северо-восточному и южному
ареалам, один вариант кимешека встречается только на этой территории.
Тюрбаны мягкие. В комплекс мужских уборов входит башлык, близкий к
форме, преобладавшей в северо-восточном ареале.
Сравнение границ территориальных различий в формах головных
уборов с картой родо-племенного расселения казахов начала XX в.
свидетельствует об их совпадении, хотя и не абсолютном. Основные ареалы
приблизительно соответствуют территориям Младшего, Среднего и Старшего жузов, хотя на Тургае, например, который входит в западный ареал,
проживало довольно много казахов, относящих себя к племенным группам
аргынов и кипчаков Среднего жуза. Некоторые особенности внутри крупных
ареалов прослеживаются в таких районах, где жила довольно компактная
родоплеменная группа: найманы в Восточном Казахстане, адаи на
Мангышлаке, албаны, жалаиры и суаны в восточном Семиречье. Сочетание
форм, свойственных разным территориальным комплексам на территории
нижней Сырдарьи, также не случайно, так как это район стыка и совместного
проживания всех трех казахских жузов.
Традиционность форм, определяемая социально-разделительной функцией костюма, сохраняла свое значение в докапиталистический период. В
феодальном казахском обществе, в силу особенностей экономики, прочно
удерживались пережитки родоплеменных отношений. В основе
территориальных различий в одежде лежало культивируемое в средневековье
обособление крупных родоплеменных групп, которые фактически скрывали
под собой феодальные политические объединения.
По мере проникновения капиталистических отношений и исчезновении
пережитков родоплеменных связей значение прежних отличий в одежде
теряется, что приводит к быстрому стиранию территориальных различий в
культуре. В среде казахского кочевого населения процесс происходит
быстрее, чем у оседлых земледельческих народов Средней Азии. К тому же
казахи раньше ощутили влияние русской культуры, что также ускорило
процесс
ликвидации
различий,
определявшихся
пережитками
родоплеменных делений. Это сопровождалось распространением некоторых
форм головных уборов, например кимешека, в западные районы, а с другой
стороны, заимствованием предметов русской одежды (платки, шали, шапкиушанки и др.). В процессе заимствования важную роль сыграло
41
проникновение товарно-денежных отношений в казахское хозяйство и
связанное с этим сокращение в быту использования материалов собственного
изготовления (войлок, шкуры, домотканое сукно), замена их покупными
материалами и готовыми изделиями.
3.2 Женский костюм
При одинаковом покрое женские верхние и нижние платья различались
по материи, ширине стана и рукавов, оформлению ворота.
Особенностью платья казахского населения Наволийской обл. является
сохранение тех его типов, которые на основной территории Казахстана уже к
началу XX в. исчезли. Это относится прежде всего к туникообразному
платью (буйкойлек), основное отличие которого от бухарского заключалось в
оформлении ворота невысокой стойкой, а разреза на груди широкой планкой
(онир) из материи другого цвета с набивным рисунком. На более поздних
образцах этого типа платья появился отложной воротник, застегивающийся
на пуговицу, а также другая форма ластовицы подкройная, с боковиной.
Следующей по времени разновидностью тупикообразного платья,
встречающегося в настоящее время также у очень пожилых женщин,
является покрой с отрезной юбкой, собранной в сборку или заложенной в
складку, воротник — либо стойка, либо отложной, застегивающийся на однудве пуговицы. Девичье платье начала XX в., отрезное по талии, обшивали
воланами по подолу и на концах рукавов. Сейчас оно встречается в детской
одежде, причем юбка часто шьется из косых клиньев. В современном
костюме молодых и среднего возраста казахских женщин очень широкое
распространение получило платье на кокетке, заимствованное от узбекскотаджикского населения. В свою очередь среди коренного населения
Бухарского оазиса этот тип платья нового покроя (с разрезным плечом и
выкройной проймой) появился с 30-х годов нашего века и постепенно стал
всеобщим среди всех этнических, а внутри них и возрастных 1 рунп.
Пожилые женщины, которые восприняли эту моду смолоду, в отдельных
случаях продолжают следовать ей и в старости, изменив только расцветку
ткани на однотонную и спокойную, и длину платья.
Отличия в этом типе платья носят этнолокальный характер. В Бухаре
преобладает изящной формы скругленная кокетка, отложной воротник; пи
мерс удаления от центра чаще встречаются платья на прямой кокетке с
воротником-стойкой, широкими прямыми рукавами (Алатский и Каракульский районы).
Неотъемлемой частью традиционного женского костюма по-прежнему
являются длинные штаны. Казахские женские штаны (дамбал) шьются
целиком из одной материи, в покрое преобладают прямые линии. Так же
шили и верхние штаны. Внешне казахские штаны шире и короче, чем
узбекско-таджикские. Носят их заправленными в сапоги (теперь — в чулки и
сапоги).
42
Верхней женской одеждой казахов в прошлом был халат-шапан и
прилегающий по фигуре камзул, появившийся на территории Казахстана уже
в конце XIX в. и принесенный оттуда переселенцами в Канимехский р-н.
Рис 1 Женская наплечная одежда.
3. г — камзол казахов Канимехского р-на Калтача
Так же, как и в мужской одежде, женские казахские камзолы были двух
видов: длинные, с рукавами и укороченные безрукавки Последние
различаются по длине до талии — кокракча, до середины бедер — кар-кеспе
Казахские женские камзолы отличались яркой расцветкой бархата или
плюша с воротником из той же ткани другого цвета. Безрукавки, особенно
кадкеспе, шьют из бархата темного цвета (черного, темно-зеленого),
приталенными, застегивающимися на пряжку — карсиилчек, с крючком и
петлей. Оба вида безрукавок очень органично вошли в традиционный
женский казахский костюм и продолжают широко бытовать в одежде всех
возрастных групп. Сохраняется этот элемент женской одежды и у живущих
рядом каракалпаков.
43
3.3 Мужской костюм
Общими видами мужской одежды конца XIX — начала XX в. были
широкие рубаха и штаны, халаты нескольких видов, тулупы.
Туникообразный покрой наплечной одежды остается преобладающим
почти у всех групп населения. Некоторое исключение представляют казахи
Канимехского р-на, у которых основное распространение имеет покрои с
разрезным плечом, а туникообразный покрой появился под влиянием
окружающего населения как вторичное явление, у очень глубоких стариков,
главным образом мулло и представителей группы ходжа.
Принцип покроя и пропорции отдельных частей были примерно
одинаковы для рубах и халатов на всей этой территории. На человеке они
сидят очень просторно, отличия рубах у разных этнических групп
выражается в форме ворота и воротника: среди всех издавна проживающих
здесь этнических групп (включая каракалпаков Канимехского района и
туркмен Каракульского оазиса) характерен горизонтальный овальный выем
на шее, сохраняющийся до сих пор обязательно в одежде почтенных
мусульмански образованных стариков (мулло), отчего и рубахи этого типа
известны под названием муллой. По краю ворот обшивают косой полоской
ткани - магзи темного цвета либо готовой тесьмой, или обвязывают крючком
узорной тесьмой — джияк зех. С изнанки вокруг ворота подшивают
подоплеку.
Разновидностью этого покроя и внешнего вида рубах были
простёганные на вате гуппиджубба.
Совершенно другой тип оформления ворота рубахи для начала ХХ в
был у казахов до их переселения в Канимехский р-н. Характерен был
широкий отложной воротник с завязками-бау у шеи. Глубокие старики носят
туникообразные рубахи с небольшим отложным воротником или
воротником-стойкой с нашитой на груди по центру планкой,
застегивающейся у шеи на пуговицу с прорезной петлей. Также только по
памяти стариков 75—80 лет восстановлен тип ворота каргы жага,
сохранявшийся в годы их молодости и у старшего поколения, в виде
треугольного выема на груди, оформление сзади стойкой, сходящей спереди
на нет.
Другим в какой-то мере этноотличительным признаком для строго
определенного хронологического периода является покрой рукавов: в
центральных районах Бухарского оазиса рукава, как правило, сужались к
кисти, в северовосточных (казахи, каракалпаки) преобладали прямые
рукава.
Часто встречаемой деталью многих рубах этого же периода является
внутренний боковой карман, вшиваемый между станом и боковиной. У
казахов распространен нашивной карман на груди.
Если среди казахского населения, переселившегося в Канимехский р-н,
покрой с разрезным плечом и выкройной проймой широко бытовал уже в
конце XIX — начале XX в., то на территории Бухарского оазиса этот покрой
44
появляется примерно с 20-х годов XX в. С этого времени все большее
распространение получают ткани фабричного производства. Это начинает
постепенно влиять на покрой, так как широкие ткани определяют большую
ширину стана и, соответственно, изменяется соотношение ширины стана и
боковин. Наряду с проникновением нового покроя изменяется оформление
ворота. Появляется небольшой воротник-стойка, разрез по центру переда
примерно до линии груди, закрытый планкой с одной или двумя прорезными
петлями для пуговиц.
Рубахи общегородского фасона (с разрезным плечом, выкройной проймой и отложным воротником), по словам местных жителей, получили в
центральных районах оазиса широкое распространение только после
Отечественной войны, а в районах с казахским населением — гораздо
раньше, примерно с начала XX в. При всеобщем распространении в
настоящее время этого вида рубах отмечены случаи, когда в престарелом
позрасте возвращаются к ношению рубах с овальным выемом ворота, так
называемым муллой. При этом покрой иногда остается современный (с
разрезным плечом и выкройной проймой), иногда сохраняется видимость,
силуэт туникообразного покроя, но с вырезной проймой рукава (особенно
случаи, когда для стариков шьют молодые мастерицы). Так что, видимо,
основным признаком традиционной мужской рубахи считается опальный
выем ворота, а затем уже туникообразный покрой и связанный с ним способ
пришивания рукавов. На этом можно проследить, как идет тиснение
традиционных признаков и какой из них остается наиболее устойчивым.
У казахов распространено ношение в холодную погоду поверх нижних
штанов дамбал как правило из белой или полосатой хлопчатобумажной
ткани, теплых шалбар (каз.) из плотной ткани. В прошлом их шили из замши,
кожи, сейчас часто из вельвета.
Верхние штаны обычно и шире и длиннее нижних. Шьют их на
подкладке с прокладкой из верблюжьей шерсти. Не простроченной остается
мотни. В прошлом штаны закрепляли на вздержке в виде плетеного
пояса.
В верхней наплечной одежде основным и всеобщим типом является
халат туникообразного покроя. Внутри него выделяются три подтипа, в
разных вариантах сосуществующие: 1) стеганый на вате; 2) без стежки (на
подкладке и без нее); 3) из домотканого сукна из верблюжьей шерсти.
Первые два типа в прошлом шили из кустарных, главным образом
хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых тканей. Качество и ценность
ткани определяли социальную принадлежность хозяина. Внутри каждой
социальной группы отличительным возрастным признаком была расцветка в
качестве этнолокального различителя вступали некоторые детали
покроя и общая цветовая гамма.
Казахский стеганый халат шапан/сырмак шапан отличается более
длинным и узким у кисти рукавом, в расцветке преобладают темные тона.
Молодые предпочитают светло-серые.
45
Среди казахского населения легкий халат под названием жейде бытует
только в группе казахов-ходжа, близких по многим чертам культуры к
старому оседлому населению. У туркмен ектай сохранился также в одежде
глубоких стариков, но отличается расцветкой ткани — более светлой
(преобладают материи с бежевыми и голубыми полосами). Но встречаются и
ектай из темного вельвета-пилтабахмал (рубчатый бархат). Видимо, это
следует отнести к заимствованию от окружающего населения, так как и
название вельвета взято из таджикского языка. В обоих вариантах
туркменского ектая сохраняется традиционная обшивка полосой ткани или
плетеной тесьмой-чихак контрастного цвета, часто ярко-розового или
красного.
Туникообразный халат из сукна-шекпек продолжает широко бытовать.
Нарядные экземпляры шекпена из верблюжьей шерсти украшают строчкой
по вороту, бортам, подолу и концам рукавов, для чего с изнанки подшивают
полосу плотной материи (например, фланель).
Употребление на шекпен фабричного сукна-маут и модернизация покроя (разрезное плечо, расширение стана за счет ширины ткани, изменение
формы ворота), относится, по воспоминаниям стариков, еще к допоенному
времени. Новым за последние годы является изготовление шекпена из
плотной непромокаемой ткани (типа брезента), хорошо защищающей от
дождя и ветра. В данном случае перенос термина обусловлен
функциональным назначением одежды, а не покроем и видом ткани.
Продолжают бытовать нагольные тон из дубленых овчин шерстью
внутрь. На их изготовление идет пять-шесть шкур взрослой овцы. Покрой
тулупа туникообразный с расширением книзу, но швы обусловлены
размером шкур. В казахском варианте в качестве отделки используют полосу
бархата или вельвета шириной 19—20 см черного, серого или зеленого
цвета. Этой полосой обшивают полы, подол, концы рукавов, выстрачивая се
нитками контрастного цвета (часто красного); по самому краю каймы
нашивается узкая полоса каракуля (черного или серого). Отдельно
пришивается каракулевый воротник.
Одежда нового покроя в виде прилегающего камзола вошла в традиционный костюм нынешнего старшего поколения в разных этнических
вариантах и неодновременно начиная с середины XIX в.
На территории Бухарского оазиса камзол (камзул) появился в 20-х
годах нашего столетия. Основное распространение он получил среди интеллигенции и представителей администрации. Более старые образцы
выделяются оформлением ворота в виде воротника-стойки и застежкой на
пуговицы с воздушными петлями; позже появились отложные воротники и
прорезные петли.
Шьют камзолы из сатина и штапеля темных расцветок с мелким
геометрическим рисунком, а также из плотной, часто костюмной, ткани.
Если верхом служит тонкая ткань, то ее простегивают на тонком слое ваты.
Характерно, что поверх камзола обычно надевается яктак.
46
Рис 1 Мужская наплечная одежда.
5 — казахский шапан сырмак
Среди казахского населения Канимехского р-на камзол (кемзал) известен по времени появления гораздо раньше и сохраняется среди стариков в
двух разновидностях: с рукавами, длиной немного ниже колена — женди
кемзал, и без рукавов, длиной до середины бедра — женсиз кемзал. Оба
приведенные названия в обследованных нами районах произносятся как
описательные: для камзола с рукавами, как правило, употребляется название
кемзал, а для укороченной безрукавки — каркеспе. Параллельно с названием
каркеспе широко распространено название ижракча (кокрак—грудь), и хотя
местное население затруднялось объяснить разницу между ними, но, по
нашим наблюдениям, в названии кокракча больше подчеркивается
утилитарный смысл этого вида одежды в значении «телогрейка».
Шьют камзолы и безрукавки из плотной ткани (шерстяной или
хлопчатобумажной), бархата и вельвета. При одинаковом прилегающем
покрое с разрезным плечом и выкройной проймой кемзал и каркеспе
различаются также не только длиной, но и оформлением ворота: каркеcne
имеет глухой по шее или слегка вынутый на груди ворот, а у кем-шла к
круглому вырезу ворота пришит воротник-стойка или отложной воротник;
застежка в обоих случаях на пуговицах.
47
3.4 Детский костюм
Детский костюм у казахов представляет уменьшенную копию
взрослых. Это, видимо, связано со стремлением каждого скорее увидеть в
своих детях взрослых. Сразу после рождения ребенка заворачивали в кусок
старой, но чистой ткани или в чистую, но старую одежду пожилого,
благополучного, здорового человека, например, штаны деда или подол
платья бабушки ребенка и до первого кормления какое-то время клали у
изножья (основания) бакана. Если в семье дети часто умирали, не выживали,
то предпочтительным считалось пеленание ребенка в старое платье
многодетной, со здоровым потомством женщины. В этой «пеленке» ребенка
держали до отпадения пуповинного остатка, примерно дня три. После того
ребенка укладывали в колыбель, одевали в специально сшитую одежду
(рубашку и головной убор типа чепчика «сылау тақия»; штаны не надевали
до окончания первых сорока дней жизни).
Первая рубашка ребенка называлась иткөйлек (название для девочки),
итжейде (название для мальчика) дословный перевод «собачье платье» и
«собачья рубашка» соответственно. Она шилась из цельного куска цветной
хлопчатобумажной ткани (бумазеи, ситца, бязи); покрой — несколько
удлиненный, без плечевых швов и окантовок, туникообразный, с прямыми
вшивными рукавами и вертикальным разрезом спереди. Иногда шили
рубашку из одежды уважаемого пожилого человека. Если в семье часто
умирали дети, то первую одежду ребенка шили из 7 лоскутков ткани,
полученных из семи разных домов (жеті жерден жеті құрақ). Отличительной
особенностью этого костюма является не только архаичный крой, но и
неподшитость подола и края рукавов. Иткөйлек обычно шили матери своим
детям; его никому чужому не передавали, даже внутри одной большой семьи.
Существовало поверье: если, отправляясь на судебную тяжбу (дауға
барғанда), спрятать подмышкой семь рубашек иткөйлек, выиграешь тяжбу.
Иткөйлек, как правило, никаких оберегов и украшений не имел.
Одновременно с иткөйлек шился головной убор в виде чепчика «сылау
тақия» (два прямоугольных лоскута ткани, сшитых под прямым углом) из
белой ткани.
На сороковой день проводили обряд «Қырқынан шығару и одевали
рубашку иткөйлек, туда заворачивали сладости, привязывали узелок к шее
собаки и отпускали ее. Аульские дети должны были догнать собаку, отвязать
рубашку и поделить между собой находящиеся внутри узелка сладости, а
иткөйлек вернуть хозяйке. Этот обряд назывался «Ит қуу». Считалось, что
собака таким образом забирает все неприятности и горести младенца.
В конце обряда на ребенка женщина, перерезавшая пуповину ребенка
во время его рождения, дарила рубашку «адал жейде».
48
Рис. Детский костюм к празднованию обряда обрезания
3.5 Обувь
В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это
были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью
пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего носила сапоги на высоких
(до 6 – 8 см) каблуках, пожилые – на низких. Другим распространенным
типом обуви у казахов были мужские сапоги на очень высоких каблуках с
голенищем выше колен назывались «шонкайма етик», мягкие сапоги с
загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой езды — бир така, а
также ичиги — маси — из козлиной юфти и калошы — кебис — из более
плотной кожи. Зимой носили саптама етик, бедняки — шокай и шарке.
Женская обувь отличалась от мужской изяществом, богатым орнаментом.
Повседневной обувью были туфли — кебис. Богатые женщины носили
орнаментированные сапоги — кестели етик, туфли на высоких каблуках из
зеленой кожи — «кок сауыр», украшенные узорным шитьем и серебряной
инкрустацией.
49
3.6
Территориальный характер одежды казахов
На протяжении веков казахский костюм отличался простотой и
рациональностью. Для него были характерны общность форм для всех слоев
населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией.
Монопольным знаковым символом казахской правящей знати был мех
черно-бурой лисицы, которым были оторочены их конусообразные шапки
белого или красного цветов. Разнообразие чапанов - их фасонов, цветов,
элементов декора и орнамента. Важно также и то, что наряды казахской
знати, как и у привилегированных сословий других народов Евразии,
отличались определенным космополитизмом, то есть набором разных стилей
и образцов. Кроме того, они украшались более утонченным изящным
орнаментом, выполненным большей частью в древовидной многовариантной
форме.
Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточной части
степного населения. Ему был присущ строгий силуэт, он дополнялся
расшивкой золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом,
камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми
серебром и золотом. Для национального костюма казахов характерно
отсутствие строгой грани в покрое парадной и будничной одежды при
определенной возрастной регламентации. Парадная отличалась от будничной
несколько свободным покроем, объемом головных уборов, украшениями. На
пошив парадной одежды шли бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как
будничная изготовлялась из простого материала. Социальные различия как в
женском, так и в мужском костюме проявляются главным образом в качестве
материала, отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте.
Все это, слитое воедино, образовало очень своеобразный, неповторимый
комплекс народного костюма, который ярче, чем какое-либо другое явление,
отражает в принципе специфику сложения казахской национальной
культуры.
Чингизиды носили костюмы одних покроев, цветов и орнаментов.
Большую роль в символике одежды играл и цвет. Чапаны, которые были
парадной одеждой представителей правящей элиты, шились из бархата или
кармазинового сукна в основном различных оттенков красного цвета пурпурного, алого, терракотового, малинового. Так одевались ханы и
султаны на протяжении почти всего XVIII века, но уже к концу столетия этот
тип одежды стал вытесняться парчовыми одеждами более усложненных
фасонов и иных цветов. Это, с одной стороны, свидетельствует об эволюции
знаковых элементов одежды, с другой - простой кочевник не имел ни
материальных возможностей приобретать такую одежду, ни тем более права
появляться в ней на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты.
О том, что казахский орнамент был более богатым и разнообразным,
свидетельствуют
и
головные
уборы
казахских
султанов.
Кроме традиционных конусообразных шапок, казахская знать носила белую
или красную чалму. Это тоже имело свою символику в культурах
50
Центральной Азии: белая чалма характерна именно для сословия кожа,
которая имела большой авторитет не только в казахской степи, но и в других
странах Центральной Азии. Вместе с тем казахские султаны и кожа часто
носили яркие, пестрые чапаны (изумрудно-зеленого, фиолетового, алого
цветов) и камзолы из шелка и других материй. То есть одежда казахской
правящей верхушки была совсем не однотипной. Многие среднеазиатские
правители и российские монархи дарили казахской знати роскошные халаты,
сшитые по специальному образцу, сообразно индивидуальным особенностям
того или иного казахского правителя.
Эпистолярное наследие казахской
правящей элиты дает исключительно богатый материал о дарах, которые
были традиционными в международных контактах правителей казахских
ханств с государствами и народами Центральной Азии.
Одежда западных казахов отличается от других регионов
особенностями головных уборов. Определенная часть признаков северовосточного казахского костюма совпадает с признаками южного и западного
костюмов. Характерная их особенность - использование в виде украшения
серебряных монет и застежек.
Одежда южных казахов является своеобразной по стилю - наличие в
мужской одежде короткой до талии, или немного ниже, безрукавки, а также
широкое использование женских и мужских камзолов с короткими рукавами,
шапанов из верблюжьей шерсти, называемых шекпен. Казашки южного
региона носили распашную юбку. По конструкции это прямоугольная полоса
из бархата или тонкого сукна, собранная на широком поясе. Длиной юбка
немного не доходила до низа платья. Характерной особенностью платья
замужних женщин является наличие нагрудной вышивки. Распространенным
женским головным убором казашек южного региона является кимешек,
скроенный в виде треугольника, сшитого по диагонали так, что шов
приходился на спину. Кимешек имел отдельно скроенную макушку и
богатый декор вокруг лицевого разреза. В качестве декора использовалась
самотканая тесьма или вышивка, так что девушки всегда выглядели нарядно
и привлекательно.
Костюм мужчины состоял из нательной рубахи, штанов и шапана. Верхняя
одежда носилась на выпуск, левая пола запахивалась на правую. Покрой
рубахи жейде был туникообразным. Рубахи шили из хлопчатобумажной или
шелковой ткани, длиной до колен, и носили навыпуск. Особенность
производства тканей XX века была в том, что норма ширины куска материи
составляла 90-110 сантиметров. Отсюда ограниченная ширина ткани
диктовала определенные условия для кроя. В качестве воротника
использовалась стойка, так как отложной воротник был заимствован у других
народов позднее.
Шапан - просторный халат с длинными и широкими рукавами. Шапан шился
из тканей различной фактуры и цвета. Часто шапаны делались на шерстяной
подкладке с тонким слоем шерсти или ваты, и простегивались. Шапан не
имел застежки, но на уровне груди к нему пришивались завязки. В
значительной части верхней одежды, где-то более 40 процентов,
51
использовался туникообразный покрой. Рукав был из двух частей, реже был
цельным или сшивался из трех поперечных деталей. Ткани использовались
очень экономно, поэтому среди исследованных образцов были экспонаты,
где рукав составлялся из четырех и даже из шести кусочков ткани. В
основном это халаты из верблюжьей шерсти - шекпен, где ширина полотна
составляла 28 - 32 сантиметра. Всю верхнюю одежду казахи шили со
стоячими воротниками, из одной или нескольких деталей. Минимальное
количество деталей кроя в развертке верхней одежды составляло примерно 78 штук (из ткани), максимальное
28-32 штуки (из меха и кожи). Что
касается такой части одежды, как штаны, то верхние штаны (шалбар) и
нижние (дамбал) не имели существенных различий в покрое. Особый крой
создавал комфорт при верховой езде. В зависимости от сезона штаны
делались из овчины мехом внутрь, из выделанной кожи, из плотных
хлопчатобумажных материалов, стеганные на вате или шерсти.
Костюм казахской женщины состоял из платья свободного туникообразного
покроя, позднее с отрезной талией, широкой юбкой и втачными рукавами.
Большинство женских платьев кроилось с отрезной юбкой. Однако лиф
делали абсолютно прямым, и платье было таким же свободным, как и при
туникообразном покрое. Юбка, представляющая собой прямую деталь, по
линии талии собиралась в густую сборку или закладывалась мелкими
складочками. На платье надевался камзол. Отличительной особенностью
одежды замужней женщины и незамужней девушки является силуэтная
форма и ее назначение.
Зимой мужчины и женщины носили прямоспинную верхнюю одежду из
естественно свалявшейся шерсти, простеганной с материей и покрытой
тканью называлась она күбі, а также крытую тканью на меховой подкладке
шубу - ишик.
Казахи, являясь потомками древних кочевников, сохранили традицию
украшать одежду богатой отделкой, декором. Народные мастерицы
использовали различные виды строчек цветными нитками и традиционную
ручную вышивку мельчайшим тамбурным швом. Верхняя одежда, особенно
зимняя, обязательно украшалась узкой полоской меха, которую располагали
по краю воротника, низу рукавов, окаймляли отделочную вставку на груди и
т. д. Низ рукавов, воротник, отрезные юбки, сборки, планки, манжеты
оформлялись складками разных форм. Особое значение имела обработка в
процессе изготовления одежды южного региона. Суровые жизненные
условия, во многих случаях нищета, принуждали казахов к использованию
излишков основного кроя в качестве вспомогательных деталей. Особое
значение уделялось обработке изделия. Одежда обрабатывалась швами
наружу, что было наиболее практичным с точки зрения гигиены. Шекпен верхняя одежда, изготовленная из самотканого полотна из верблюжьей
шерсти, скромное обаяние, лаконичность форм, отделок, натуральный окрас
и долговечность изделия.
Верблюжья шерсть способна противостоять различным погодным
воздействиям, обладает уникальнойнизкой теплопроводностью, большой
52
влагопоглощаемостью, высокой прочностью, хорошей упругостью,
верблюжья шерсть в два раза легче, чем овечья, о ее целебных свойствах
часто говорят в народной медицине.
53
4 НОВЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В СОВРЕМЕННОМ
КАЗАХСКОМ КОСТЮМЕ
4.1 Требования, предъявляемые
одежды
к проектированию современной
В результате ретроспективного анализа установлено, что современный
костюм - это выражение индивидуальности, целостность композиции и
завершенность форм, при условии его целесообразности и уместности в
определенной среде.
Первой в мировой практике к созданию национальной одежды обратилась
Н. П. Ламанова, которая предложила основные принципы моделирования
одежды на основе традиционного национального костюма:
Не повторять формы народного костюма, а на его основе создавать
новые образные решения, отвечающие требованиям времени;
При создании модели опираться не только на традиции собственно
народного костюма, а на все богатство декоративно-прикладного искусства
народа.
На современном этапе одежда по народным мотивам создается на основе
сложных ассоциативных образов. Художники все чаще обращаются к
национальному костюму, ищут связь между прошлым и будущим, традициями
и современностью. В костюме одновременно присутствуют элементы разных
эпох, культур и стиля.
Анализ моделей, созданных на основе традиционного костюма, показывает,
что каждый художник интерпретирует народные мотивы по-разному. Исходным
материалом может быть форма, конструкция, декор, материал, способ ношения,
ассоциация народного костюма. Элементы могут сменять друг друга и
сочетаться, находя каждый раз свое новое выражение, созвучное времени.
Не удивительно, что именно декор первым привлек внимание дизайнеров,
ведь это самый легко читаемый признак национального костюма. Творческая
трансформация первоисточника путем ассоциативного представления
способствует эмоционально-образному решению современного костюма как
завершенного художественного ансамбля. Ассоциация является самым
сложным проявлением национальных традиций в костюме, основана на
глубоком знании первоисточника. Ассоциация идей - это связь представлений,
благодаря которой одно представление, появившееся в сознании, вызывает по
сходству, сложности, смежности или противоположности другое. Она помогает
создать наиболее интересные модели, в которых народный колорит скорее
угадывается, чем акцентируется.
Создание одежды на основе традиционного народного костюма
полагает изучение первоисточника, а также знаний перспектив развития
современной
одежды,
ее
силуэтных
форм,
пропорций,
ассортимента, конструктивных и колористических особенностей, а также
деталей. Не всегда иные традиции находят достойное преломление в
современном костюме. Неудачи возникают при неправильном или
54
поверхностном подходе
к первоисточнику. Современное предметное
творчество отличается стремлением к лаконичности языка и многозначности
смысла, к обнаженности материала и фантастическому преображению его в
некий новый материал, обращенного в будущее и в тоже время постоянным
воспоминанием о прошлом. Одной из основных особенностей
современного искусства признается эклектика и ссылки на архетипы. В
костюмы, прически и украшения поочередно и вместе проникают элементы
различных эпох и стилей, соединяются с приметами современного уклада,
с новыми материалами, техническими достижениями.
Материальная среда прошлого является итогом коллективного, как
следствие, анонимного творчества, а история культуры XX века сохранила
имена отдельных дизайнеров, создавших целые стили и направления в
развитии моды (Коко Шанель, Кристиан Диор и многие другие). Процесс
проектирования национальной одежды необходимо начинать с изучения
костюмов - образов, конструкций, композиции, ритма, традиционных
материалов, вида орнамента, месторасположения, техники и способа его
исполнения.
Изучение и творческая трансформация народного костюма способствует
развитию, обновлению и обогащению современного костюма. В одежде,
созданной по национальным мотивам, исторический мотив не единственный
первоисточник. Художник не должен ограничиваться канонизированными
рамками исторического казахского костюма, помня, что мода — явление
интернациональное, поэтому нельзя исключать взаимовлияние костюма и
моды всех стран мира. Географические и климатические особенности, явления
экономической жизни могут стать источником идей для художественного
решения костюма. Традиции рождаются сегодня и на наших глазах под
влиянием событий дня.
Темп современной жизни требует комфортных, комплектуемых,
обладающих яркой индивидуальностью вещей. Именно эти черты являются
основными в костюме казахского народа. Традиционный узор может придать
изюминку любой, даже самой простой современной вещи. Способ нанесения
может быть любым, от традиционных видов вышивок до современных
технологичных методов. Вариантов одежды с использованием элементов
традиционного костюма может быть бесконечное множество. Главное - найти
деталь актуальную для сегодняшнего дня, угадать желания потребителей.
Задача современных дизайнеров не просто проектировать одежду с
использованием традиций национального костюма, а суметь создать свой
неповторимый стиль, понятный ценителем народного творчества. Так
японские дизайнеры смогли отразить в своих работах особенности философии
и культуры своего народа, благодаря чему, узнаваемы и заняли определенное
место в международной индустрии моды. В наших силах основать стиль,
отражающий функциональность, практичность и способность нести
информационную нагрузку каждой отдельной вещи и комплекта костюма в
целом, присущее культуре степных кочевников, сделать доступным
пониманию каждого человека богатое наследие казахского народа.
55
В результате проведенных исследований, установлено, что основными
принципами современной одежды на основе традиционного казахского
костюма являются:
-создание проектных решений в системе «эпоха – общество – человек традиционный национальный костюм»;
-создание моделей современной одежды на основе традиционного
национального костюма с учетом декоративно - прикладного искусства
народа;
-создание художественно-конструкторских решений с учетом функций
предметов традиционной национальной одежды;
-формирование образов моделей с учетом наиболее отличительных
признаков, характерных для традиционного национального костюма и
ассоциации с ним: декор (вид, техника, способ исполнения и место
расположения орнамента, цветовое решение); элементы костюма (головные
уборы, обувь, украшения); традиционный крой и материал; принцип
построения ансамбля костюма; переработка национальных традиций декора
в отделке ткани;
-создание моделей современной одежды на основании требований,
предъявляемых к одежде, с учетом обычаев, обрядов и традиций народа;
-использование сочетания элементов традиционного национального
костюма разных эпох, культур и стиля в моделях современной одежды.
В настоящее время во всем мире ценится одежда, отличающаяся
национальным своеобразием и украшенная элементами народного костюма.
Особенно это актуально в нашей многонациональной стране, где влияние
культур столь сильно, что в современном костюме стирается грань и
происходит их взаимное проникновение, а использование народных мотивов
может значительно разнообразить ассортимент современной одежды. В связи
с этим интересно рассмотреть общие особенности народных костюмов.
Превращение ткани в одежду на территории Казахстана
осуществлялось различными путями. Но на разных ступенях истории одежда
имела много изменений.
Все это дает возможность понять механизмы модных изменений и
делать прогноз на будущие модные направления. Таким образом, дизайнер
может влиять на моду и осознанно управлять ею.
Начиная с XVIII века, моду изучали различные науки, как феномен
социально-психологический,
экономический,
культурологический,
эстетический.
Само слово «мода» происходит от латинского слова modus, которые
переводится как «мера, способ, правило». Под модой понимается
непродолжительное господство определенных вкусов в какой-либо сфере
человеческой жизни и культуры или способ существования нового в разных
областях человеческой деятельности. Поэтому нужно утверждать, что модаявление сложное, но нас она интересует, главном образом, как процесс
видоизменения форм одежды, ее роль в развитии легкой промышленности.
56
Следует отметить важное свойство моды – она не повторяется никогда.
У модной формы всегда слишком много нюансов. Модным может стать
какой-нибудь один штрих прошлого, тогда мы можем сказать, что в моде
мотивы прошлых лет. Она состоит из слишком большого числа слагаемых,
слишком многое быстро меняется в жизни, чтобы какая бы то ни была мода
могла вернуться полностью.
Совершенно очевидно, что из тысячи разнообразных моделей, из
множества идей, предлагаемых дизайнерами, только не многое воплощается
в жизнь и считанные бывают одобрены массами. Конечно, чтобы новые идеи
были одобрены большинством, необходимо определенное время, так как
различные слои общества по разному «потребляют» моду и реагируют на
нее.
Сама эволюция моды требует, чтобы существовала соотношение
различных групп потребителей моды, т.е. кто-то усваивал ее новые, а кто-то
классические идеи. Поэтому в моде всегда существует одновременное 2-3
«подмоды», которые отвечают на вопросы разных социальных групп
населения.
Но самое важное художник-модельер должен всегда предчувствовать и
предвидеть то, что будет близко человеку сейчас, созвучно его взглядам и
вкусам, образ в жизни, чтобы новая модель была в духе времени. Это
достигается научным прогнозированием моды и индивидуальной интуицией
дизайнера. Таким образом, прогнозирование моды – одна из самых сложных
первостепенных задач проектирования одежды сегодня. Французские фирмы
всегда имеют своих художников – прогнозистов, которые за год –два
определяют формы будущего модного силуэта.
Дизайнеру также необходимо выдержать конкуренцию на арене моды,
чтобы выпускаемая продукция приносила доход. Следовательно, дизайнер
одежды сегодня должен быть еще и успешным предпринимателем.
Научные исследования, проведенные в этой области, показали, что
мода подчиняется строгим законам и правилам. Изучать закономерности ее
изменения необходимо в течении длительного периода ее существования, то
есть проследить некоторые ее вибрации на каком-то уровне истории
костюма.
Чтобы определить моду, обозначить ее образ, необходимо выделить ее
символы или константы. В моде всегда присутствует «торжествующая» (т.е.
главная) линия, которая базируется на стандартных элементах. Взаимосвязь
этих элементов представление о символе моды (т.е. форма, силуэт,
пропорции).
Конечно, не следует думать, что можно предсказать буквально
конкретную модель будущего костюма. Прогнозирование предполагает
определение лишь наиболее вероятного изменения формы костюма, важных
деталей, основных материалов. И здесь необходимо к научному
прогнозированию присовокупить талант, интуицию дизайнера одежды,
способность попасть в точку.
57
Выделим еще один аспект в прогнозировании. Определить тенденции
развития моды невозможно без учета потребительского спроса. Поэтому
важным обстоятельством при прогнозе является социологический опрос,
корректирующий «официальную» моду. Без обратной связи в плане
информации не может быть достигнут успех в точном прогнозе.
Научный прогноз моды имеет важное социально-экономическое
значение, т.к. он позволяет заблаговременно разрабатывать перспективные
модели, подготавливать производство по их выпуску, своевременно
предложить потребителю модные изделия, вносив тем самым огромный
вклад в динамичное развитие современной одежды.
4.2 Современное художественное оформление одежды: цвет, ткани,
декор
Известно, что декор не только украшает форму, но и акцентирует
участок элемента одежды, сосредотачивая внимание на восприятии этого
участка, а орнаментальный мотив декора завершает образную
характеристику ансамбля. Характер, насыщенность и богатство декора
определяются назначением одежды. Отделка присутствует на всех элементах
комплекта традиционного казахского костюма. В зависимости от
половозрастных и социальных различий она отличалась материалами,
применяемыми для художественного оформления.
Вышивка, аппликация, отделка тесьмой, парчой и другими
материалами, отличающимися по цвету от основного материала,
используется как в повседневной, так и в праздничной одежде.
Повседневная одежда не декорировалась или декорировалась
незначительно, при этом использовалась окантовка из кожи, замши,
тонкого грубого сукна, для придания стойкости детали к истиранию и
износу. Закрытая верхняя одежда (надеваемая на другую верхнюю одежду)
почти не декорировалась. Декором праздничной одежды служила обильная
вышивка, нашивка из тесьмы и полос ткани, аппликация, отделочная
строчка, драгоценные, полудрагоценные камни, серебряные и золотые
58
позументы, бляшки, бахрома, а с траурной одежды распарывались все
украшения и отделки.
Исследования показали, что тонкий линейный орнамент располагался
по карманам, воротнику, низу изделия и низу рукавов. В одежде казахов
южного региона использовались цветные нитки (красные, зелёные, синие), что
отличало их от отделки одежды северных жителей. На севере Казахстана
чаще использовалась
отделка
мехом,
которая
служила
дополнительным композиционным декором. Декор подчёркивал форму
и составные части верхней одежды, одновременно объединяя их в одно
композиционное целое.
Следовательно, элементы декора подчёркивают конструктивные линии
национальной одежды, поэтому национальная одежда служит примером
оригинального декорирования и взаимосвязи с композицией всего ансамбля.
Исходя из анализа основных элементов традиционного казахского
костюма видно, что природные достоинства материалов, таких как кожа,
замша, бархат, характеризуются неповторимым декоративным качеством,
имеют различную поверхности, позволяющую своеобразно декорировать
её. Войлок отличается гладкой или ворсовой поверхностью, поэтому
возможности светотеневого решения ворса расширяют варианты отделки
национальной одежды. Установлено, что разработка оптимальных
конструктивно-технологических решений зависит от выбора цвета
материалов в композиции одежды и назначения одежды.
На основании проведенных исследований установлено, что
наиболее часто встречающимся видом декора была вышивка, в которой
олицетворялось отношение казахского народа к окружающей
действительности, проявлялись магические и эстетические стороны
национальной культуры, которая применялась как в мужской, так и в
женской
одежде.
При
этом
использовались
разнообразные
художественные и конструктивные приемы: многочисленные оборки
платья – «косетек», распашные юбки – «бельдемше»; декор располагался
по краям шалбара, верхней одежды, головных уборов.
Известно, что к декору относятся не только рисунки на тканях в
одежде, но также способы и техника исполнения: вышивка, аппликация,
отделочная строчка, пряжки, кнопки, всевозможные пуговицы, тесьма,
шнур, цветные нитки. Установлено, что способ исполнения орнамента
на деталях казахской национальной одежды применяется как
самостоятельные, так и в сочетании друг с другом.
Одним из основных приемов орнаментации казахского народного
прикладного искусства является вышивка (кесте), которой пользовались
в оформлении многих предметов казахского быта. В вышивке самобытно
проявлялся художественный талант народа. Вышитые изделия, имея то
или
иное
практическое
значение,
отличались
высокими
художественными достоинствами и национальным своеобразием.
Вышивали на войлоке, бархате, хлопчатобумажной, шелковой и
шерстяной
ткани
чаще
всего
привозными
шерстяными,
59
хлопчатобумажными, шелковыми нитками контрастного цвета или в
цвет основного материала. В богато отделанных изделиях встречается
золотое и серебряное шитье. Выполнялось оно шелковыми нитями,
перевитыми
тончайшими
серебряными
или
позолоченными
проволоками.
Растительный вид, в основном использовался для вышивки
основного орнамента, а зооморфный, геометрический, в которых
наиболее ярко проявлялась особенность казахских орнаментов –
просветы фона, формировали второй дополнительный узор.
Кесте- один из очень распространенных видов казахского
прикладного искусства. Существует два вида национальной вышивки:
біз кесте – тамбурный шов, баспа – гладьевой шов, выполняемы
преимущественно на тонких тканях.
Иногда создавалась артель, объединяющая несколько мастериц из
различных семей. Вышивка производилась на деревянной квадратной
раме или круге, затем с помощью крючка с заостренным концом – кесте
біз изготавливали вышивку.
Кроме тамбурной вышики в создании орнамента применяется
вышивка односторонней или двухсторонней гладью – баспа. Основой
для создания орнамента служат брахат, сукно, хлопчатобумажная ткань,
шелк. На вышивку идут чаще всего нити мулине, реже – шелковые,
вышивка которыми требует особого навыка. В старину быловала
вышивка парчевой нитью, требующая высокого класса мастерства.
Кроме вышивки большой популярностью пользуется аппликация –
создание художественного изображения на ткани кусочками материи.
Рисунок для аппликации испльзовался крупной и несложной формы.
Неповторимость этого вида отделки казахской национальной одежды
достигается главным его качеством: четностью конура художественного
образа, соединияющей и декоративные, и избразительные возможности.
Использование аппликаций отличалось несложностью выполнения,
позволяло применять различные отделочные кусочки материалов. Она
применялась при отделке, в основном, верхней одежды.
В зависимости от способа выполнения аппликация в казахской
одежде делится на накладную и вырезную. Самой распространенной
является накладная: детали отделочного материала накладыватся на
основную ткань и пришиваются вручную или на машине.
Для выполнения вырезной аппликации казашки наносили узор на
основную ткань и вырезали. При лицевой накладной аппликации
использовались машинное и ручное подтайное закрепленеи края деталей
отделки. Рельефная аппликация достигалась за счет создания объемной
прокладки между фоном и узором.
Еще один способ украшения одежды – это инкрустация заранее
намеченного рисунка, орнамента или его части различного рода
самоцветами и бляшками из драгоценных и полудрагоценных металлов.
60
Если в тамбурной вышивке господствует растительный орнамент,
в частности гул ою – цветочный узор или жамырак ою – узоры в виде
листьев, то в композициях инкрустации и аппликации преобладают
узоры из зооморфных мотивов (қошқар мүйіз, түйе табан).
Значительный
интерес
представляют
собой
украшения
праздничной одежды, отличаясь особой красотой и богатством
применяемых материалов. Праздничная одежда расшивалась золотыми и
серебряными нитями.
Эстетические свойства одежды оценивались не только вышивкой,
но также принципами построения узоров, качеством использумых
материалов и техникой исполнения. При этом, материалами для
вышивки служили шелк, шерсть, полоски тонкой кожи, золото, серебро,
разные драгоценные камни, которые накладывались на ткань, кожу,
войлок.
Поэтому при проектировании современной одежды на основе
традиционного казахского костюма, в первую очередь определяется
поле декора, техника и способ его исполнения, затем зависимость всех
элементов от физико-механических, химических и геометрических
свойств
материалов.
Следовательно,
свойства
материалов,
художественно-конструкторское исполнения придают целостность всему
костюму, при этом все элементы одежды объединяются за счет
композиционного решения самого декора.
Таким образом, установлено, что на художественно-декоративное
оформление национальной одежды влияют:
-свойства материалов и назначение и одежды;
-вид, техника, способ и месторасположение орнамента;
-форма и конструкция одежды;
-целостность композиций ансамбля;
-составные элементы структуры ансамбля;
-фон и узор.
4.3 Способы выполнения орнаментации
Современное предметное творчество отличается стремлением к
лаконичности языка и многозначности смысла, к обнаженности материала
и фантастическому преображению его в некий новый материал,
обращенного в будущее и в тоже время постоянным воспоминанием о
прошлом. Одной из основных особенностей современного искусства
признается эклектика и ссылки на архетипы. В оформлении одежды
поочередно и вместе проникают элементы различных эпох и стилей,
соединяются с приметами современного уклада, с новыми материалами,
техническими достижениями.
Глубоко семантичен принцип последовательного расположения
узоров, согласно которому отсутствует накладывание одного узора на
другой или вплетение одного узора в другой. Нет и хаотичности, ни
61
сложной перегруженности, необходимое соединение узоров осуществляется
цветовым объединением и линейным ритмом.
Аппликация, или накладное шитье, - это вид вышивки, при котором на
основной материал по узору накладывают кусочки другой ткани и
пришивают их различными швами.
Большой популярностью пользуется аппликация – создание
художественного изображения на ткани кусочками материи. Рисунок для
аппликации испльзуется крупной и несложной формы. Неповторимость
этого вида отделки достигается главным его качеством: четностью
контура художественного образа, соединияющей и декоративные, и
избразительные возможности. Использование аппликаций отличается
несложностью выполнения, позволяет применять различные отделочные
кусочки материалов.
В зависимости от способа выполнения аппликация делится на
накладную и вырезную. Самой распространенной является накладная:
деталь отделочного материала накладыватся на основную ткань и
пришиваются вручную или на машине.
Для выполнения вырезной аппликации наносят узор на основную
ткань и вырезают. При лицевой накладной аппликации используются
машинное и ручное подтайное закрепление края деталей отделки.
Рельефная аппликация достигаетсяь за счет создания объемной
прокладки между фоном и узором.
Для аппликации могут быть использованы самые разнообразные
материалы: шерсть, шелк, кожа, парча, мех, бархат, шнур.
Техника исполнения аппликации состоит в том, что рисунок переводят
сначала на ткань, а затем по частям на кусочки другой ткани в соответствии с
рисунком. Целесообразно иметь два рисунка: один целиком для перевода
рисунка на ткань, а второй – разрезанный на составные части узора, которые
служат выкройкой отдельных деталей по форме или цвету. Раскладывая
выкройки отдельных деталей на кусочках ткани, необходимо помнить, что
направление нитей ткани любой детали и основного фона должно быть
одинаковым.
Прежде чем перевести рисунок на ткань, ее следует прогладить, тогда
при выкраивании отдельных деталей ткань не будет осыпаться.
Выкроенные детали накладывают на соответствующие места по
рисунку, приметывают их и обшивают. В зависимости от вида рисунка и
фактуры ткани детали можно пришивать разными нитками разнообразными
швами: петельным или тамбурным швом, гладью, а также сутажом или
шнурком в прикреп. Нитки могут быть близкие по цвету или контрастные.
Помимо этого, аппликацией именуется одна из разновидностей
персидской вышивки, по существу своему представляющая инкрустацию.
Сначала по чрезвычайно сложному контуру вырезается узор, который затем
вставляется в вырезы, сделанные в материалах основы и полностью
соответствующие по форме и размеру накладке. Затем обе части аппликации
сшиваются, а потом шов маскируется одним и более рядами, сделанными
62
тамбурным швом. Тамбурный шов, также выполненный нитками ярких
тонов, еще сильнее подчеркивает красоту и сложность инкрустированного
узора. Иногда вместо шва на место соединения накладывается тесьма,
сплетенная из металлических нитей, или узкая золотая или серебряная
ленточка. Другие виды аппликации состоят в том, что узор аппликации
накладывается на материал основы; иногда он приклеивается к ней
специальным клеем, «термопаутинкой» или двусторонним флизелином.
Затем узор обшивается по контуру шнуром или же каким-либо
художественным швом, дабы еще прочнее скрепить оба слоя аппликации.
Для усиления эффекта и украшения изделия применяются золотые и
серебряные нити, блестки, галун, стразы и бусины.
Аппликация из тесьмы – в этом случае вместо вырезанных из ткани
узоров на изделие нашивается тесьма различной ширины.
Аппликацию можно также выполнить на швейной машинке. Однако по
возможности следует избегать таких случаев, когда прихотливый узор
выкладывается из прямой ленты.
Процесс прикрепления аппликации и обшивания ее тесьмой или
плоским швом при работе вручную и при работе на машинке совершенно
одинаков. В законченном виде аппликация, сделанная на машинке, немногим
отличается от той, что выполнена вручную.
Вышивка сложное и многогранное искусство ручного труда.
Вышивка приобрела свои особые черты в декорировании, орнаменте,
приемах исполнения благодаря бытованию в различных социальных слоях
общества, в которой олицетворяется отношение казахского народа к
окружающей действительности, проявляются магические и эстетические
стороны национальной культуры.
Техника выполнения рисунков и орнаментов вышивки разнообразна и
многочисленна: вышивка цветной гладью, золотое шитье, тамбурные швы.
Одним из основных приемов орнаментации казахского народного
прикладного искусства является вышивка (кесте), которой пользуются в
оформлении многих предметов казахского быта. В вышивке самобытно
проявляется художественный талант народа. Вышитые изделия, имея то
или
иное
практическое
значение,
отличаются
высокими
художественными достоинствами и национальным своеобразием.
Эстетические свойства одежды оцениваются не только вышивкой,
но также принципами построения узоров, качеством использумых
материалов и техникой исполнения. При этом, материалами для
вышивки служат шелк, шерсть, полоски тонкой кожи, золото, серебро,
разные драгоценные камни, которые накладывались на ткань, кожу,
войлок.
Для выполнения любой вышивки потребуются ткань и нитки. Ткань
для вышивки может быть различной по качеству, структуре и цвету. Нитки
подбирают в зависимости от вида работы и качества ткани (они должны быть
крепкими и не линять при стирке). Кроме ниток, для вышивки можно
использовать бисер, блестки и узкую тесьму.
63
Рабочее место следует организовать следующим образом. Сидеть при
работе следует прямо, прислонившись к спинке стула, не сутулясь. Под ноги
хорошо поставить небольшую скамеечку. Свет должен падать слева. В
процессе работы на столе не должно быть ничего лишнего.
При выборе узора для изделия, необходимо учитывать структуру и цвет
ткани, возможность выполнения вышивки на имеющейся ткани. Не следует
перегружать рисунок излишними деталями. Выбранный узор точно и
аккуратно следует перевести на ткань. В зависимости от техники
выполнения вышивки и ткани, на которую переносят рисунок, контур узора
переводят различными способами: через копировальную бумагу, через
тонкую бумагу и «на просвет».
Перевод рисунка на ткань через копировальную бумагу –
распространенный и простой способ. Ткань располагают на столе или на
гладкой доске. Ткань предварительно должна быть выровнена и проглажена.
На нее ровно, без перекосов накладывают кальку с рисунком и с одной
стороны
прикалывают ее булавками к ткани. Затем приподнимают
свободный край и прокалывают между калькой и тканью копировальную
бумагу.
Хорошо отточенным карандашом, равномерно нажимая, переводят
рисунок на ткань. Прежде чем отколоть рисунок, нужно проверить, весь ли
контур узора переведен. Затем откалываем кальку.
Особое внимание для восприятия цвета костюма имеет колорит, то есть
система сочетания цветов. Он может быть теплым и холодным, спокойным и
напряженным, ярким и блеклым, темным и светлым в зависимости от
сочетания красок. Гармоничный колорит возникает тогда, когда все соседние
цвета приведены в равновесие и выдержано определенное соотношение
между их яркостью и цветовым фоном.
Гармоничные пары цветов можно составить, если шесть цветов радуги
расположить в виде круга и соединить их прямыми линиями. Рядом
лежащие основные цвета дают новый дополнительный цвет: красный с
синим – фиолетовый, синий с желтым – зеленый, желтый с красным оранжевый.
Особое внимание нужно обратить на теплые и холодные цвета. Теплые
цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с огнем, солнцем;
холодные (синий, зеленый, фиолетовый) – с небом, водой, льдом.
Теплые тона создают ощущение близости, холодные – отдаленности.
Эти свойства следует учитывать, если узор нужно сделать более четким,
передать объем формы. Многое в выборе цвета зависит от яркости и
насыщенности пятна, от способности
цвета выступать вперед или
отдаляться. Светлые ахроматические цвета (светло-серый) являются
выступающими, а темные отступающими. Хроматические цвета более
выступают на сером фоне.
Следует избегать таких сочетаний, при которых фон выступает ярче
орнамента, вышивка при этом будет невыразительной. При выполнении
вышивки следует учитывать выделение основного ведущего тона, а также
64
ритмическое чередование цвета. Это придаст вышитому изделию
необходимую цельность и законченность.
Вышивка должна быть аккуратно выполнена как с лицевой, так и с
изнаночной стороны. При вышивании не допускается закреплять нитку с
помощью узелков, которые портят внешний вид вышивки не только с
изнаночной, но и с лицевой стороны.
Нарядную одежду украшают бисером, стеклярусом, искусственными
драгоценными камнями - стразами, блестками - пайетками.
Бисер - мелкие, слегка сплюснутые или круглые бусинки диаметром не
более 2 мм. Стеклярус - длинные палочки, круглые или многогранные, рубка
- короткие палочки. Пайетки - это блестки в форме кружочков, звездочек и
др. Стразы могут быть пришивные и термоклеевые.
Для украшения можно использовать тесьмы из блесток, бисера. На
концы тесьмы приклеивают кусочек клеевой ленты для того, чтобы блестки и
бисер не рассыпались.
Украшения нашивают на готовое изделие. Исключение составляют
изделия на подкладе - подклад соединяют с изделием после отделки, чтобы
закрыть стежки, которыми будут пришиты украшения.
Бисер, стеклярус, бусы и блестки используют в вышивках изделий,
которые не требуют частой стирки и химической чистки.
Для работы бисер и стеклярус подбирают одного размера с большими
отверстиями. Основное условие вышивания - бисеринки при вышивании
должны ложиться ровно и с одинаковым наклоном.
Способы вышивания бисером и стеклярусом:
Шитье впрокол (рис. 6.7).
Выполняется по свободному контуру рисунка стежками швов «вперед
иглу» и «за иглу». На нитку с иглой нанизывают одну бусинку и
прикрепляют к ткани ниткой вплотную одна к другой или на некотором
расстоянии.
Шитье вприкреп (рис. 6.8).
Нитку закрепляют на ткани узелком, нанизывают необходимое количество
бусинок, выкладывают по контуру узора и прикрепляют ее, перехватывая
рабочей ниткой в промежутках между бусинками (рис. 6.8, а). Закреплять
бусинки можно с помощью узелкового шва (рис.
6.8 б).
Рис. 6.7 Вышивание бисером
способом «впрокол»
Рис. 6.8 Вышивание бисером
способом «вприкреп»
65
Шитье по счету
Используют на узорах для вышивания крестом (каждая бусинка
соответствует кресту на узоре). Бисеринки нашивают на ткань рядами
ровными (рис. 6.9, а) или косыми стежками шва полукрест (рис. 6.9, б).
Небольшие элементы узоров можно полностью зашить бисером, набирая
на нитку сразу по нескольку бисеринок (рис. 6.9, в), можно вышить цветок
(рис. 6.9, г).
Стеклярус нашивают на ткань
(рис. 6.10)
стежками швов «вперед иглу»
и «за иглу» (в один и более
рядов) (рис. 6.10,а)
полукрест (рис. 6.10, б). Для
вышивания используют
стежки штриховой и
двусторонней глади
(рис. 6.10, в).
Рис. 6.9 Вышивание бисером
по счету.
Рис. 6.10 Вышивание стеклярусом
66
ГЛОССАРИЙ
Бир така (бір тақа) - мягкие сапоги с загнутым кверху носком, удобные для
верховой езды
Бильбеу (белбеу) - пояс кожаный, бархатный с металлическими подвесками
и бляшками
Борик (бөрік) - головной убор с меховой опушкой
Бельдик (белдік) - пояс из кожи, бархата, шерсти и шелка
Далбар (далбар) - нижние штаны
Етик (етiк) - легкие сапоги из окрашенной кожи, вышитые канителью, на
высоких каблуках
Жаулык (жаулық) - головной убор открытого типа, складываемый из
квадрата белой хлопчатобумажной ткани, перекрещенные концы которого
закидывались на плечи
Жен койлек (жен көйлек) - платья свободного покроя на подкладке
Жейде (жейде) – нательного мужское белье (рубаха, штаны)
Женсиз камзол (Женсіз қамзол) - камзол без рукавов назывался
Женди камзол (женді қамзол) – камзол с рукавами
Ит койлек (ит көйлек) - одежда для новорожденных из цельного куска
хлопчатобумажной ткани без плечевых швов и окантовок
Иш койлек (Іш көйлек)- нижние рубашки без рукавов
Ишик (Ішік) - крытая тканью шуба на меховой подкладке
Камзол (қамзол) – легкая распашная одежда, сшитая по фигуре с
расширяющимися к низу полами
Купе (күбі) - теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху
Койлек (көйлек) -(рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской
одежды туникообразного покроя
Кибенек (кебенек) - длинный войлочный плащ
Кокирекше (Көкірекше) - отделанные нагрудники из плотной ткани,
надеваемые на платье под безрукавку
Капсырма (қапсырма) - большая металлическая пряжка, застегиваемая
спереди на талии
Кос егиле (қос егеле) - легкое платье с двумя оборками
Кебис (кебіс) - сапоги из более плотной кожи
Каркару (қаркару) - бобровая с чехлом для кос и украшенная перьями
цапли шапка
Кестели етик (кестелі етік) -женские орнаментированные сапоги богатых
Касаба (касаба) - женский головной убор, вышитый из золота, украшалась
обнизью из мелких круглых металлических пластинок.
Кисе (кісе) - пояса из кожи, украшались тиснением, фигурными накладками
из серебра с инкрустацией, полудрагоценными камнями.
Кок саур (көк сәуір) - туфли на высоких каблуках из зеленой кожи,
украшенные узорным шитьем и серебряной инкрустацией.
Маут (маут) - тонкое шерстяное сукно
Мяси (мәсі) - сапоги из козлиной юфти
67
Саптама етик (саптама етік) - зимние сапоги
Такия (такія) - шапочка на твердой основе, расшитая жемчугом,
золотистыми нитями, украшенная бусинками из драгоценных камней.
Шекпен (шекпен) - это халаты из верблюжьей шерсти
Шонкайма етик (Шонқайма етік) - мужские сапоги на очень высоких
каблуках с голенищем выше колен
Шокай (шоқай) - зимние сапоги бедняков
Шапан (шапан) - старинная верхняя одежда женщины – прямой широкий
халат с длинными рукавами.
Шалбар (шалбар) - верхние штаны
68
Список использованных источников
1 Куренова С.В., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Учебное
пособие / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2003. –
480 с.
2 Қазақ халқының ұлттық киімдері. – Алматы: «Алматыкітап», 2007. – 384
бет, суретті.
3 Сулатов Т.И. Краткое описание сочинений Сейфи. // «Известия АН
Казахской ССР», серия обществ. Наук, 1970 - № 1. – С.49.
4 Калыбекова А. Теоретические и прикладные основы народной педагогики
казахов. Изд.2-ое. Алматы: БАУР, 2006. – 364 с.
5 «Ателье Rundschau» ЗАО «ИДКОН-Лига Пресс» 05// 2003г.; 09//2004г.;
12//2004г.; 03//2005г.
6 Виленский В. Я., Образцов П, И., Уман А. И. Технология
профессионально-ориентированного обучения в высшей школе, - М.:
Педагогическое общество России, 2004. – 192с.
7 Джанибеков У.Д. «Культура казахского ремесла»-Алма-Ата: Өнер, 1982 г.
8 Джанибеков У. Д. Эхо…По следам легенды о золотой домбре.- Алма-Ата:
Өнер, 1990г.
9 Егоров В. В., Скибицкий Э. Г., Пфейфер Н. Э., Шкутина Л. А. Педагогика
Высшей школы.: Учебное пособие. – Караганда. Изд-во КарГу, 2005. - 228с.
10 Жәнібеков Ө. Қазақ киімі. Альбом.-Алматы: Өнер, 1996ж.
11 Концепция этнокультурных образов. Р.К. Казахстанская
правда
7
августа 1996 г.
12 Марғұлан А. Х. Казахское народное прикладное искусство.- Альбом. –
Алма- Ата: Өнер, -т.-2. 1987г.
13 Никитина Н. Н., Железнякова О, М. Основы профессиональнопедагогической деятельности. – М.: Мастерство, 2002. – 288с.
14 Оразбаев Н. А. Народное декоративно-прикладное искусство казахов.
15 Типография №3 им. И. Федорова. 1970 г.
16 Стратегия развития пищевой и легкой промышленности:
17 Материалы международной научно-практичной конференции в 2 частях;
II часть.-Алматы: АТУ, 2004 г.
18 Труханова А. Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой
одежды. М., Высшая школа, Изд. Центр «Академия», 2001г.
19 International Textiles/Россия ЗАО «Эдипресс-Конлига» Июнь-Июль № 3(8)
2004 г.
20 http://www.ref.by/refs/41/8221/1.html
21 http://www.centrasia.ru/newsA.php
69