Узнай больше о фотографии прямо сейчас

Книга предлагает начинающим быстро и эффективно изучить основы цифровой фотографии, попробовать свои силы в разных жанрах, повысить
художественную и эмоциональную выразительность своих снимков. Даны полезные советы по выбору и работе с фототехникой, способам фотосъемки в
разных условиях. Рассматриваются многие вопросы, возникающие не только у тех, кто впервые взял в руки фотокамеру.
Издание поможет развивать и воплощать творческие идеи, достичь хороших результатов на практике и, самое главное, получать радость от
фототворчества. Книга окажется полезной владельцам как цифровых, так и пленочных фотоаппаратов.
В этой книге раскрыты секреты фотографии, позволяющие добиться высокого качества и неповторимости создаваемых вами фотографий. Простым и
понятным языком с использованием многочисленных примеров описываются все действия, с помощью которых можно получить интересные, эффектные и
качественные фотографии.
В книге вы найдете ответы на самые популярные и важные вопросы:
• как выбрать цифровую камеру
• как подобрать объективы и дополнительное оборудование
• как ухаживать за фототехникой
• как правильно скомпоновать кадр
• как использовать освещение
• как снимать предметы и пейзажи
• как снимать людей и животных
• как улучшить снимок и что делать после съемки
• как создать черно-белую фотографию
и многие другие...
Эта книга написана для тех, у кого хватило усидчивости прочитать инструкцию к своему фотоаппарату и это занятие не только не отбило желание
фотографировать, но и заразило страстью к фотографированию.
Если вам нравится процесс поиска красоты в окружающем мире и хочется перенести эту красоту на листы чистой бумаги. Если вам нравятся творческие
муки и переживания охотника за красивым кадром, то эта книжка для вас. Если вы уже освоили технику фотографирования настолько, что стали зарабатывать
какие-то деньги с помощью своего увлечения, то эта книжка для вас тоже. Она не только поможет вам совершенствовать свое мастерство.
В этой книге я рассказал о том, что обычно остается за рамками учебников. Я рассказал об истории многих фотографий, о взаимоотношениях фотографа
и героя, фотографа и коллег, фотографа и рекламодателя, фотографа и бильд-редактора, фотографа и зрителя, наконец.
Я рассказал о своей жизни и своих переживаниях, связанных с единственной страстью, которой я заразился еще в молодости и которая не покидает меня
уже тридцать лет. Если вы вовсе не фотографируете сами, но любите хорошие фотографии, то эта книга написана и для вас тоже. Здесь очень мало учебных
иллюстраций, предназначенных только для дополнения учебного текста.
В этой книге главное - хороший снимок, проверенный временем. В книгу вошли только фотографии, у которых есть история. Я использовал для
иллюстрирования учебного материала только свои снимки, и притом только те, которые вызывали эмоции очень многих людей.
Эта книга для всех, потому что она о жизни людей, о взаимной любви фотографа и его профессии.
Фотография гармонично вплелась в нашу современную жизнь. Мы видим ее повсюду, она окружает нас постоянно, и поскольку камеры теперь стали
обычной деталью мобильных телефонов, то количество фотоснимков, которые мы делаем каждый день, неуклонно растет.
Но фотография - это не только снимки. Множество технологий основывается на фотографических принципах. При создании микропроцессоров,
электронных схем и фотошаблонов для производства микросхем и процессоров используется облучение светом светочувствительной поверхности фундаментальный принцип фотографии. В то же время, способность фотографии изменять нашу жизнь сегодня сильна как никогда. Всего один снимок - ракет,
размещенных на Кубе в 1962 году, - поставил мир на грань ядерной войны. Фотография может разнести по миру и дурную славу: вспомните тех
многочисленных знаменитостей, чье недостойное поведение по отношению друг к другу стало объектом внимания папарацци.
В этой книге:
- Как получать отличные снимки. Практические рекомендации по фотоаппаратам и методам работы, выбору объектов съемки, композиции,
редактированию изображений и многое другое.
- Уникальное наглядное руководство. Охватывает все аспекты пленочной и цифровой фотографии.
- Откройте для себя историю фотографии. Освещение ключевых этапов развития и инноваций в фотографии - от ее зарождения до современных высоких
технологий.
- Черпайте вдохновение у мастеров. Приведены сведения о самых влиятельных фотографах - от Анселя Адамса до Анни Лейбовиц, от Роберта Капы до
Билла Брандта.
ВСТУПЛЕНИЕ
Стремительное развитие компьютерных технологий, прогресс в области цифровой записи изображения обусловили огромный интерес к устройствам
позволяющим получать фотографическое изображение без химической обработки. Отсутствие потерь в качестве при длительном хранении и копировании,
неограниченные возможности компьютерной обработки изображения привлекают художников, фотографов, компьютерщиков, как профессионалов, так и
любителей. Многие из них впервые сталкиваются с компьютером, конечно же, исключая тех, для кого компьютер профессия или увлечение. Но и для них
полезно сравнить цифру с традиционной фотографией и окончательно сделать выбор, или используя достоинства обеих получать неожиданные, а зачастую и
превосходные результаты. Давайте, вместе сравним и разберёмся, что необходимо для занятий цифровой фотографией каждой группе пользователей, и в какую
сумму, на сегодняшний день, обойдется любимое хобби. О профессионалах поговорим отдельно, так как у них, от качества результата зависит гонорар и, что
немаловажно, мнение клиентов и коллег.
Наиболее популярный вопрос, который возникает при выборе видеокамеры: "в чем различие цифровых и аналоговых видеокамер?" Поэтому
перечислим наиболее важные преимущества цифровой видеокамеры.
Первое и самое главное - цифровые камеры дают настолько великолепное качество изображения, что о большем Вы вряд ли мечтали. Далее возможно многократное копирование, при этом каждая последующая копия получается ничуть не хуже первой. Кроме того, немаловажно, что от
момента съёмки до момента просмотра Вашего фильма проходит минимум времени, а если Вы захотите распечатать фотографию с отдельного кадра,
то при наличии компьютера и цветного принтера (что необязательно, т.к. такие услуги оказывают и в отдельных фотосалонах) это займет всего
несколько минут. Качество фотографий, полученных таким путем весьма высокое. Вдобавок, цены на самые доступные цифровые модели опустились
вплотную к лучшим аналоговым (500 – 600$), но цифровое качество изображения и звука на порядок выше, достаточное чтобы навсегда отбить
охоту снимать аналоговое видео.
При выборе видеокамеры, первое, на что следует обратить внимание – её формат. Остановимся на каждом из них по отдельности.
Digital 8 (или D8).
С появлением цифровых видеокамер формата miniDV оказалось, что видеолюбители, стремящиеся к повышению качества изображения, должны отказаться от старых,
накопленных годами архивов, записанных на кассетах Hi8.
Компания Sony пошла навстречу требованиям рынка и выпустила промежуточный вариант цифровой видеозаписи на кассетах формата Hi8 (возможно, хотя и
не рекомендуется использовать кассеты Video8). D8 - цифровой формат, имеющий все основные преимущества цифровой съемки (высокое разрешение изображения до 500 линий по горизонтали, стереозвук качества CD, цифровой монтаж – многочисленная перезапись без ощутимых потерь качества) и, в то же время, способный
воспроизводить аналоговые записи Hi 8 и Video 8. Удобен тем, кто имеет архив аналоговых записей в 8-мм формате – приобретя цифровую камеру с аналоговым
входом, их можно перевести в цифровой формат для более продолжительного хранения. Использует обычные кассеты Hi 8. Можно снимать даже на кассеты Video 8 они будут воспроизводиться только с той же камеры.
Стоимость съемки с обычной кассетой Hi 8 значительно ниже, чем у цифрового формата mini DV: 8-10 центов/минута, с «профессиональной» лентой – около 16
центов/минута.
Правда пришлось поступиться временем записи (на кассете Hi8 можно записать видео в стандарте D8 на треть меньше по времени). Оправдывается это
значительным улучшением качества изображения (оно приближается к вещательному) и различными преимуществами, такими как цифровые эффекты, цифровой
порт по стандарту IEEE 1394 и др. Да, надо добавить, что режим LP в этих камерах не предусмотрен. При этом стоимость такой камеры находится в пределах 700-1000
долларов, что несколько дешевле камер miniDV. Видеокамеры формата D8 производят фирмы Sony, Canon, Samsung и Hitachi.
Резюме. Лучший выбор для любителей с накопившимся архивом видеозаписей в формате Video 8 и/или Hi 8. Для них самое время поменять свою прежнюю
аналоговую «старушку» на передовые цифровые технологии, дабы увековечить себя в «цифре». Благо цена у младших и средних моделей Digital 8 не выше, чем у
«навороченных» Hi-«восьмёрок».
Mini DV.
Mini Digital Video - полностью цифровой полупрофессиональный формат, созданный за счет упрощения и, как следствие, удешевления профессионального формата DV.
Использует специальные кассеты mini DV, которые воспроизводятся либо с камеры, либо на специальном цифровом видеомагнитофоне. Теперь изображение и звук в
камере храниться только в цифровой форме и Вы можете пользоваться всеми преимуществами цифрового видео в полном объёме.
Наиболее важные из них это:
- приближенное к профессиональному разрешение изображения. Стереозвук качества CD (PCM stereo - 48 кГц/16 бит/2 канала или 32 кГц /12 бит/ 4 канала);
- возможность многократной перезаписи без потери качества изображения и звука (с использованием порта IEEE-1394, параллельного порт, i.LINK или через
скоростной USB-интерфейс, а также на карты памяти до 128 Mb);
- возможность обработки видеоматериалов с помощью персонального компьютера полностью в цифровой форме;
- использование режима LP (long play - замедленная скорость воспроизведения/записи) без потери качества;
- сверхмалый размер камеры (последние экземпляры практически умещаются на ладони).
В старших дорогих моделях применяются профессиональные объективы известных фирм-производителей оптики, трехматричные и мегапиксельные ПЗС, оптические
стабилизаторы изображения и вообще все новейшие технологии.
С самого своего появления, в mini DV видеокамерах настойчиво развивается функция цифровой фотосъемки - т.е. сохранение стоп-кадров. Впрочем, пока эту функцию
следует считать только вспомогательной, поскольку для распечатки приличного снимка стандартного размера, желательно снимать как минимум 2-мегапиксельной камерой.
Основным недостатком видеокамер miniDV является цена, она редко опускается ниже $1000, хотя вы не пожалеете о подобном приобретении. Реально сэкономить
можно приобретая такие камеры в интернет-магазинах, где "накрутка" минимальная.
Продолжительность записи на одну кассету – 60 минут SP (90 минут LP). Стоимость съемки– 17 центов/минута. На стандарте mini DV сошлись практически все ведущие
производители электроники, поэтому камеры mini DV производят все: Sony, Panasonic, Canon, JVC, Samsung и Thomson.
Резюме. Формат mini DV предоставляет наилучшее качество изображения и звука, доступное любителям. «Круче» бывает только профессиональная техника, которая
на порядок дороже. Поэтому рекомендуем видеокамеры mini DV всем, кто смотрит в будущее, чей выбор не ограничивается бюджетом, кто хочет надолго сохранить отснятый
материал, имея при этом замечательную возможность нелинейного монтажа на компьютере, да просто всем, кто собрался приобрести себе или кому-то в подарок, хорошую
видеокамеру.
Micro MV.
Новый цифровой формат, разработанный фирмой Sony – дальнейший шаг в сторону миниатюризации (камера весит 310 г., 60-минутная кассета – более чем в 2 раза меньше
по габаритам, чем кассета miniDV) и интеграции с компьютером. Видеосигнал пишется в сжатом формате MPEG-2. При скорости передачи 12 Mбит/с MicroMV имеет почти в
половину меньший поток данных, чем у DV, что дает значительную экономию места на жестком диске персонального компьютера без потери качества изображения при
записи.В первых камерах microMV (Sony DCR-IP5 и IP7) имеется удобная функция MPEGMOVIE AD, которая позволяет записывать 280 секунд видео и звука на встроенную
карту памяти Memory Stick, откуда информацию легко перенести на компьютер, где ее можно редактировать, добавлять титры, прикреплять видеоклипы к письмам,
пересылаемым электронной почтой и т.д., и т.п.
Резюме. Кассеты пока в два раза дороже miniDVшных, но удобства MPEG-формата налицо, поэтому, можно смело порекомендовать новый формат, как более
дружественный для людей, не мыслящих своей жизни без компьютера, всем, кто себя к таковым причисляет.
ОПЦИИ.
Если Вы хотите сделать осмысленный выбор видеокамеры, то кроме выбора формата, необходимо получить представление об их различных возможностях и опциях.
Оптика. Главное в видеокамере - оптика. Качество изображения в первую очередь зависит от качества объектива. Поэтому все фирмы-производители стараются
оснастить свою продукцию высококачественной оптикой либо собственной разработки, каковой отличаются, например, фирмы Canon и JVC, либо привлекают к сотрудничеству
известных производителей оптики, возьмем, к примеру, сотрудничество Sony с фирмой Carl Zeiss, Panasonic - с фирмой Leica.
Режимы автоэкспозиции. Выбором той или иной программы AE (автоэкспозиции), Вы меняете запрограммированные предустановки отверстия диафрагмы и скорости
затвора (выдержки). Чем больше программ, тем больше у Вас возможностей приспосабливать камеру к различным условиям освещенности. Однако многие high-end модели
ограничиваются в своем наборе тремя основными программами, предоставляя возможность настраивать практически все параметры вручную. Эти три режима: "Полная
автоматика" и два крайних состояния затвора: "Высокоскоростной" и "Медленный" (именуемый иногда "Слабое освещение", иногда "Сумерки").
Ручная фокусировка. Ручная регулировка фокуса имеется сейчас, пожалуй, во всех моделях видеокамер, поскольку существует масса ситуаций, когда без нее
невозможно добиться резкости изображения:
-когда объект съемки находится не в центре кадра и занимает лишь малую часть его площади, или находится за частично прозрачной преградой - сеткой, решеткой
или стеклом;
-когда в кадре находится предмет, значительно лучше освещенный, чем объект съемки, либо сам являющийся источником света;
А при съемке в сумерках и темноте вообще не обойтись без ручной фокусировки. В большинстве камер фокусировка настраивается нажатием кнопки-рычажка, в
дорогих моделях – с помощью кольца на объективе.
Ручная настройка баланса белого. Видеокамеры не обладают способностью глаза приспосабливаться к изменениям окружающей цветовой гаммы и со сменой
освещения начинают искажать цвета. Поэтому съемка, например, при домашнем освещении "грешит" желтизной всего окружающего, а с наступлением вечера на улице "синит". Автоматическая настройка не всегда справляется с этой проблемой. Ручная настройка значительно более эффективна. Для правильной передачи цветов
настраивается радикально белый цвет, включающий в себя, как известно, все цвета радуги. Для этого необходимо положить перед камерой белый лист и нажать кнопку,
регулирующую баланс белого. В некоторых камерах для этой цели служит специальная белая крышка объектива. Автоматика точно определяет необходимую корректировку,
сохраняя установку до отмены оператором. В камерах встречаются также предустановки баланса белого для различных условий освещения: "в помещении" (INDOOR),
"снаружи" (OUTDOOR), "солнечно" (SUN), "пасмурно" (CLOUDY) и т.п.
Встроенный осветитель/вспышка. Очень полезная вещь, когда чаще всего приходится снимать при слабом освещении. Модная нынче функция цифровой фотосъемки
видеокамерой предъявляет повышенные требования к освещенности - фирмы-производители указывают в качестве оптимального уровня освещенности значение 100 люкс и
выше. При плохом освещении даже лучшие по фотопоказателям видеокамеры выдают шумы (размазанность) в затененных местах. Вот почему вспышки и осветители - просто
незаменимый атрибут в арсенале любителей цифрового фото.
Необходимо только учесть, что пользование лампой подсветки приводит к дополнительным затратам энергии, поэтому нелишне будет оснастить камеру
дополнительными и более емкими аккумуляторами.
Энергообеспеченность. Важное значение имеет тип используемых аккумуляторов. Они бывают трех видов: никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлгидридные (Ni-MH)
и литий-ионные (Li-Ion). Никель-кадмиевые - уже устаревший тип, от использования которого отказались уже несколько поколений видеокамер. Отличаются относительной
дешевизной, устойчивостью к холоду и большим количеством циклов перезарядки при правильной эксплуатации. Для этого их необходимо полностью разряжать перед каждой
зарядкой, иначе аккумулятор выдает только заряд, полученный в процессе последней подзарядки. Это неприятное свойство, сокращающее продолжительность работы
батареи, прозвали "эффектом памяти". Большим недостатком Ni-Cd является их низкая плотность заряда, отсюда их большие габариты.
Ni-MH имеют повышенную плотность заряда и емкость, а также менее склонны к "эффекту памяти", но цикл перезарядок у них поменьше.
Li-Ion аккумуляторы во всех отношениях превосходят предшествующие технологии. Они вообще не страдают злополучным эффектом, имеют в два раза большую
емкость/меньшие размеры, чем Ni-Cd, продолжительную функциональность плюс такие удобные функции, как точная индикация оставшегося заряда. Новые модели всех
производителей начиная с 2000-2001 г.г. рассчитаны только на Li-Ion аккумуляторы.
Цифровые эффекты. Набор цифровых эффектов имеется в любой видеокамере, причем в полупрофессиональных их меньше. Это и понятно - профессионалы
предпочитают снимать на оригинал чистое изображение, а обработать его, как угодно, всегда можно будет потом, в процессе монтажа, а вот снятое с эффектом в последствии
уже не переделать. Чаще употребляются фейдеры (переходы между сценами), когда эпизод начинается с черного или белого фона, постепенно проявляясь вместе со звуком,
или заканчивается уходом в тот же фон. Такой фейдер имеется практически в каждой камере. Удобно, что в современных моделях почти все эффекты доступны не только на
записи, но и на воспроизведении. Это позволяет снимать чистые (без эффектов) эпизоды, а эффекты накладывать в процессе перезаписи с камеры.
Звук. Все цифровые камеры озвучены стерео. Кроме того, в них имеется возможность выбора качества звука и аудиомонтажа. Можно записать звук с качеством CD
(PCM stereo - 48 кГц/16 бит) на два канала, а можно снимать с записью звука на два канала с частотой 32 кГц /12 бит, а еще два канала зарезервировать под последующие
наложения другого звука ("подзвучки", скажем в виде музыки, комментариев и т.п.). Или, например, снимая концерт, Вы можете использовать, кроме встроенного микрофона,
еще два выносных. При этом звук с каждого микрофона будет писаться на отдельном канале. Затем все это можно смикшировать с оптимальным для Вас стерео и даже
объемным звучанием.
Минимальная освещенность. Это - чувствительность камеры, ее способность снимать при плохом освещении или вообще в темноте. Эту характеристику измеряют в
единицах освещенности - люксах. Для образного представления: 0,1 люкс - свет от одной горящей свечи. Производители часто в рекламных целях заявляют несколько
завышенную чувствительность. На практике качество съемки значительно понижается с наступлением темноты, изображение становится зернистым, теряет естественную
окраску и т.п.
Практически все производители оснащают свои модели дополнительными технологиями, позволяющими снимать в полной темноте или в сумерках: функции NightShot в камерах Sony, NightView - у Panasonic, Nightscope - у JVC.
Использование объектива с асферической оптикой, пропускающего при полностью открытой диафрагме в три раза больше света, чем стандартный объектив, позволяет
повысить чувствительность камеры в три раза.
Фоторежим. Сохранение цифровых стоп-кадров видеокамерой (digital camcorder) все еще значительно уступает по качеству предназначенным для того цифровым
фотоаппаратам (digital still camera). Принятый в видеосъемке чересстрочный режим сканирования ПЗС-матрицы не позволяет получать полные кадры. Полученного качества
хватает только на использование в Интернете, с его невысокими требованиями к разрешению изображений.
Разъёмы. Разъемы превращают камеру из съемочного аппарата в важный элемент монтажной системы, причем важность его возрастает с наличием аналоговых и
цифровых входов. Соответственно, возрастает и цена.
Самый простой разъем - RCA-выход - попросту говоря "тюльпаны" - имеется в любой камере, приспособлен для подключения к любой телевидеотехнике, и
обеспечивает передачу аналогового видео с наибольшими потерями в качестве. Гораздо ценнее наличие в цифровых камерах таких аналоговых входов - это позволяет
оцифровывать Ваши архивы аналоговых записей, если у Вас прежде цифровой имелась аналоговая камера. В "цифре" продлится срок их хранения, а также появится
возможность редактирования их на компьютере.
S-video-разъем в отличие от RCA передает раздельно сигналы цветности и яркости, что значительно уменьшает потери, заметно улучшает качество изображения.
Наличие S-video-входа в цифровых моделях дает те же преимущества обладателям архивов записей Hi 8 или Super VHS.
Все камеры mini DV и Digital 8 оснащены DV-выходом (i.LINK или IEEE 1394), обеспечивающим быструю передачу цифрового аудиовидеосигнала без потерь качества.
Для этого Вам необходимо иметь другое устройство с поддержкой DV-формата - DV-видеомагнитофон или компьютер с DV-платой. Ценнее, конечно же, камеры, имеющие,
кроме выхода, также DV-вход.
Разъем RS232C для подключения к параллельному порту компьютера прозвали "цифровым фотовыходом" за удобный перенос цифровых стоп-кадров с камеры на
компьютер. В камерах JVC эту роль выполняет тот же J-терминал. С 2001 г. вместо RS232C повсеместно внедряется более скоростной USB-интерфейс.
Габариты и вес. Видеокамеры имеют тенденцию с каждым годом уменьшаться в размерах и весе. При этом фирмы-производители стараются, чтобы миниатюризация
происходила не в ущерб технологическому развитию и функциональному оснащению, поэтому определенный предел в этом направлении уже почти достигнут. Вес
приблизился к 300 г., а ширина - к 4 см. Дело в том, что многие ценные возможности - такие как мощный объектив, оптический стабилизатор, расширенные возможности для
ручного контроля и т.п. - с трудом вмещаются в маленькую коробочку, да и управление такой пигалицей становится неудобным и затруднительным. Не зря же
профессиональная техника не спешит уменьшаться в размерах такими темпами.
Комплект поставки. Приобретая камеру, важно знать ее комплектацию, поскольку фирмы не всегда включают в комплект все устройства или детали, необходимые для
работы некоторых функций камеры. Тогда придется покупать их отдельно. Например, к картам памяти необходимо устройство для их чтения/записи и всевозможные адаптеры
для соединения с компьютером, для пользования беспроводным передатчиком нужно приобретать всегда дополнительно инфракрасный приемник и т.п. Очень часто
комплектный аккумулятор не рассчитан на продолжительную съемку - в таком случае лучше сразу обзавестись дополнительными и, лучше всего, более мощными батареями
питания. В комплектах цифровых камер Вы можете иногда выиграть за счет прилагаемого программного обеспечения и даже плат видеозахвата, которые либо значительно
дороже, либо вообще отсутствуют в отдельной продаже.
Вот, пожалуй, основные критерии выбора видеокамеры. Детализировать их можно до бесконечности, но рекомендую руководствоваться главным правилом: выбирайте
всегда максимум доступных для Вашего кошелька возможностей. Не обольщайтесь рекламными слоганами "много - задешево!" Помните: хорошие технологии стоят хороших
денег.
Удачного Вам выбора!
Понятие о цифровой фотографии. Выбор редакции номер 1. Оптимальное соотношение цена/качество Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-Shot DSCHX1.
Матрица Exmor™ CMOS повышает чувствительность и в то же время уменьшает количество шумов, обеспечивая великолепный результат съемки в
условиях низкой освещенности
Разрешение 9,1 эффективных мегапикселей для великолепного качества снимков и детальной четкости увеличенных изображений
Превосходный объектив G от Sony с мощным оптическим зумом 20x и широким углом 28 мм
Режим Sweep Panorama автоматически склеивает кадры, выполненные при серийной скоростной съемке. В результате вы получаете потрясающие
панорамные пейзажи
Два режима съемки значительно снижают шумы даже в условиях низкого освещения, выполняя наложение 6 отдельных изображений и создавая единый
великолепный снимок
Запись в формате 1080p HD позволяет получать четкое и детализированное изображение HD со стереозвуком на скорости 30 кадров/с
Матрица Exmor™ CMOS и процессор BIONZ - это скоростная серийная съемка с полным разрешением до 10 кадров в секунду
3,0" наклоный ЖК-экран Clear Photo LCD Plus делает наведение удобным в любых условиях съемки
Стабилизация изображения Optical SteadyShot снижает эффект дрожания камеры при съемке с рук, особенно в условиях низкого освещения или при
большом зуме
С улучшенной функцией Smile Shutter затвор срабатывает в тот момент, когда объект в кадре улыбается: теперь с удобной функцией настройки
чувствительности к ширине улыбки
Улучшенная технология фокусировки по лицу с приоритетом ребенок/взрослый быстро отслеживает объект съемки для более четких портретов.
Включает распознавание перемещения лиц и запоминание выбранных лиц
Функция Intelligent Scene Recognition упрощает процесс съемки, выбирая лучшие настройки в сложных условиях, таких как портрет в сумерках и сцены
при контровом свете
Выход HD позволяет смотреть видео и фотографии на экране телевизора HD (требуется дополнительный кабель). Режим PhotoTV HD улучшает качество
просмотра фотографий на совместимых телевизорах BRAVIA
Функция Photomusic (слайдшоу в формате HD) показывает фотографии и видео в формате HD, сопровождая их видео и музыкальными эффектами на
ЖК-экране или на экране телевизора HD.
Увлекательные возможности ретуширования включают обрезку кадра, удаление эффекта "красных глаз" и художественные фильтры
ПО Picture Motion Browser облегчает организацию, поиск и просмотр изображений на ПК
При использовании обычных фотоаппаратов изображение фокусируется на фотографической пленке со светочувствительным покрытием, содержащим
кристаллы галоидного серебра. Во время проявки пленка погружается в химические реактивы, которые проявляют и закрепляют изображение. Аналогично, в
цифровых фотоаппаратах и сканерах изображение фокусируется на светочувствительный полупроводниковый кристалл - прибор с зарядовой связью ПЗС
(charged-coupled device, CCD) то, что часто называют матрицей. Записывается и хранится изображение на сменных картах памяти (иногда встречаются
фотокамеры с встроенной памятью).
С карт памяти, посредством адаптеров или кабелей информация поступает в компьютер, где происходит окончательная доводка картинки: ретушь, при
необходимости монтаж или другие творческие методы обработки изображения. После чего изображение распечатывается на сублимационном, струйном,
лазерном или другом принтере. Хранятся изображения в виде файла на компакт-дисках или других носителях, откуда они могут быть в любой момент
извлечены. Ниже мы подробнее остановимся на устройствах, принимающих участие в формировании цифрового изображения, их типах и характеристиками
связанных с ними.
Понятие о сканировании.
Сканер - это устройство, позволяющее переводить текстовые и графические материалы, вообще любые изображения объектов на бумаге, фотопленке или
других оригиналах в цифровой вид, что существенно удешевляет и упрощает хранение и процесс дальнейшей работы с ними. Здесь идет речь о сканерах для
работы с фотопленкой (слайд-сканеры) и в дальнейшем именно они будут называться сканер. Настольные цветные сканеры имеют источник света
(люминесцентную или галогенную лампу, либо светодиодную матрицу), который перемещается рядом с изображением, либо изображение перемещается
рядом с источником света. Свет, излучаемый лампой, проходит сквозь изображение и пакет из красного, синего и зеленого светофильтров, попадет на CCDдатчик (матрицу, ПЗС), регистрирующий эту информацию. Воспринимающее устройство в однопроходных сканерах содержит три линейки
светочувствительных CCD-датчиков с отдельным покрытием для восприятия красного, синего, зеленого света.
Во-первых, установить дополнительные вспышки. Без них глубина комнаты останется в темноте, ваша фотография не будет иметь перспективы. Снимать
"вспышкой в лоб" - банально и непрофессионально. Если у вас нет дополнительных вспышек, очень сочувствую, пора иметь. Дополнительные вспышки,
естественно снабжаются синхронизаторами. Синхронизатор (он же ловушка) - это такое устройство, которое "поджигает" дополнительную вспышку
синхронно с основной. Такие устройства устроены очень по-разному. Чаще всего это улавливающий фотоэлемент и исполнительное устройство,
замыкающее контакты вспышки. Бывают и вспышки со встроенным синхронизатором. Например, FIL, и я с удовольствием ими пользуюсь, хоть у меня есть
и более интересные варианты.
Его можно собрать самому, даже не имея больших навыков в электронике.
Эту схему, когда-то давно я распечатал из интернета, но сам так и не пробовал, хотя, как специалист скажу, что она вполне работоспособна.
Правда, такая схема должна срабатывать ложно при включении обычного освещения, например, люстры. Я бы посоветовал последовательно с
фотодиодом ставить конденсатор емкостью 0,1 - 1 мкФ.
Итак, мы имеем: фотоаппарат, заряженный пленкой, вспышку на нем, одну или несколько дополнительных вспышек с синхронизатором. О том, какую
заряжать пленку, поговорим позже.
Устанавливаем дополнительные вспышки выше роста человека. Направляем их в потолок. Проше всего положить их на шифоньер или другую высокую
мебель. Так высоко ставим для того, чтобы в любом случае, откуда бы, и в какую бы сторону мы не снимали, вспышка не могла светить в объектив.
Расположив дополнительные вспышки в точках 4 и 5, направив их в потолок, мы перекроем достаточно ровным освещением практически всю комнату.
Само собой, разумеется, что потолок белый. Если потолок цветной, ваши фотографии будут окрашены в тон потолка.
Вспышку на фотоаппарате тоже разворачиваем в потолок. Если на фотоаппарате вспышка не поворачивается, снимайте, как есть, но лучше, если вы
будете светить рассеянным светом от потолка. Ваши фотографии приобретут естественный вид, вы избавитесь от прилипающих теней, и в изображении
появится перспектива, глубина комнаты.
Если ваша вспышка не поворачивается в потолок, то обязательно контролируйте, не попадает ли в кадр окно, зеркало, стекло мебельной стенки,
полировка.
Блик от вспышки обязательно испортит вам кадр. Если у вас вспышка направлена в потолок, такого не случится. Когда все же приходится снимать
напротив бликующих поверхностей, никогда не вставайте под прямым углом к ним. Снимайте чуть сбоку, вскользь к стеклу или полировке.
Но при этом обратите внимание, что зеркальные поверхности не только бликуют, но и отбрасывают свет вашей вспышки и могут сделать светлое пятно на
самом неподходящем месте.
Обратите внимание, на схеме нарисованы точки съемки 1, 2 и 3. Ни одна из них не направлена перпендикулярно бликующим поверхностям.
Так, из точки 3 недопустимо направлять фотоаппарат прямо в точку 7, т.к. вспышка обязательно отразится в телевизоре. Все эти проблемы исчезнут, если
вы повернете вспышку в потолок.
Пленка.
Вы можете использовать вашу любимую пленку, но я дам пару советов.
Конечно, в Новый Год нужно позволить себе пленку подороже. Я приготовил Kodak Portra 160. Чем выше качество пленки, тем больше шансов получить
качественные фотографии. Эта аксиома многими понимается по-своему.
Так, недавно мне пришлось слышать высказывание, что все пленки одинаковы, снимай на самую дешевую. Нет! Все пленки разные и их характеристики
тоже разные. Главное в пленке не цветопередача, а фотографическая широта.
Экспозиция.
Если вы повернули вспышку в потолок, правильнее всего было бы замерить освещение флешметром. Это такой специальный прибор, собрат
экспонометра, только для импульсного освещения. К сожалению, флешметер штука дорогая, и не у всех есть. Тогда остается полагаться на качество
фотопленки.
Пленка с большой фотографической широтой всегда предпочтительнее, пленка с большей чувствительностью, всегда надежнее.
Я устанавливаю диафрагму 5,6 - 6 для пленки 160 ед. У меня обычно работают три вспышки от потолка, ведущее число каждой 22-24.
Опять используйте правило: передержку пленка держит лучше, чем недодержку, поэтому открывайте диафрагму шире пока позволяет глубина резкости,
хуже не будет. Выдержку лучше сделать 1/30. Но позаботьтесь, чтобы ваши руки не дрожали. Чем длиннее выдержка, тем лучше приработаются свечи,
гирлянды, пиротехника и прочие светящиеся объекты.
Однако, ставить выдержку длиннее, чем 1/30 не советую, так как кадры могут иметь смазанный вид. Кстати. Это может быть даже интересным.
Вспышка все равно "остановит" картинку, длительность вспышки очень мала, некоторые крутые модели светят 1/1000 сек. и даже короче. Выхваченное
вспышкой изображение будет резким, но за ним появится второе, смазанное.
Поэкспериментировав, можно получить интересные кадры. Только надо иметь в виду, что обычно в фотоаппаратах вспышка срабатывает по первой
шторке, и поэтому, если предмет движется вперед, то смазывается от не назад, как мы привыкли видеть в мультфильмах, а тоже вперед. Получается какаято неправильность изображения. Если ваш фотоаппарат позволяет запускать вспышку по второй шторке, включите этот режим.
Итак, начнем. Фокусировка действительно крайне важна, а когда вы имеете дело со съемкой движения, проблем с нею намного больше. Трудно сделать
хорошую фотографию, когда вы пытаетесь сразу «поймать трех зайцев»: первое - уследить за происходящим; второе - убедиться, что все нужное попадает
в кадр, и, третье, удостовериться, что все попавшее в кадр выглядит хорошо. В сущности, вы должны заранее предчувствовать, как будет развиваться
действие, чтобы не тратить время на фокусировку или кадрировать на лету. Если вам приходится присутствовать на событиях наподобие собачьих гонок,
то у вас есть возможность попрактиковаться некоторое время. Но если это все же Хаккинен ночью, то у вас обычно есть только одна попытка…
Достоинства и недостатки
Цифровые фотокамеры не имеют себе равных при подготовке материалов для публикаций в Web.
Чем чаще вы снимаете, тем больше экономите на пленке. Цифровая камера вполне подойдет для кратковременной съемки, фиксирующей какое-то
событие (скажем, повреждение здания ураганом).
Если вам нужно получить изображение, которое не испортится под воздействием влаги и солнечного света, цифровая камера совершенно незаменима.
Она к тому же действует как фотоаппарат-поляроид: на расположенном сзади ЖК-дисплее можно сразу же после съемки показать полученные снимки
своим коллегам.
Пленочные фотокамеры как нельзя лучше подойдут для интенсивных съемок с применением телеобъектива (спортивные соревнования и съемки скрытой
камерой) или широкоугольного объектива (внутри помещений); необходимая для этого смена объективов возможна только в однообъективных
зеркальных пленочных фотоаппаратах. В отличие от цифровых камер более дешевые пленочные аппараты не позволяют получать изображения с
меньшим разрешением: вы вряд ли сможете разглядеть различия между отпечатками 20х25 см, сделанными 100- и 1000-долларовой пленочными
камерами.
Сравнение характеристик фотоаппарата и цифровой видеокамеры более актуально для отдельных любителей, снимающих дома, чем для профессионалов.
Семейные события могут быть запечатлены как на фотоснимках, так и на видеопленке, но приобретение и фотоаппарата, и цифровой видеокамеры всетаки накладно.
Выбор наилучшего варианта
Вот мои рекомендации для возможных конкретных случаев.
• Фоторедактирование.
Лучшего качества можно добиться, если начать работу с цифрового изображения, а не со сканирования отпечатка 10х15 см. Если вы редактируете
фотографии, то цифровые камеры предпочтительнее.
• Панорамная фотосъемка.
Перекрывающиеся цифровые фотоснимки легко “сшиваются” в единую панораму с помощью программ Quick-Stitch фирмы Enroute или My PhotoBubble
компании iPIX; при работе с объективом и штативом фирмы iPIX (350 долл. при прямых поставках, www.ipix.com) можно получить даже круговую
панораму. Этот метод не годится для групповых фотографий, потому что люди не будут долго стоять неподвижно, пока снимается несколько кадров.
• Макрофотосъемка.
Здесь цифровые камеры вне конкуренции. Даже без вспомогательных принадлежностей они обеспечивают фокусировку вплоть до нескольких
сантиметров,
• Спортивные соревнования.
Воспользуйтесь однообъективным зеркальным пленочным фотоаппаратом с 200- или 300-мм объективом либо цифровой видеокамерой, которая при 10кратном оптическом изменении масштаба изображения обеспечивает большее увеличение, чем телеобъективы пленочных камер.
Трехкратные вариообъективы цифровых фотоаппаратов (с эквивалентным изменением фокусного расстояния от 35 до 105 мм) значительно уступают им.
• Сюжетные съемки.
Здесь также при выборе пленочного фотоаппарата или цифровой видеокамеры необходимо руководствоваться разными соображениями в зависимости от
каждого конкретного случая. Многие цифровые видеокамеры действуют с заметным запаздыванием.
Если вы не произведете предварительную фокусировку и экспонирование (при неполном нажатии на спусковую кнопку), то между моментами нажатия
спусковой кнопки и записи изображения иногда проходит одна-две секунды. Отправляясь в последний отпуск, мы взяли с собой целую сумку аппаратуры,
в том числе цифровые видеокамеры, цифровые и пленочные аппараты, с тем чтобы воспользоваться ими в ходе экскурсии, посвященной знакомству с
жизнью китов.
Киты не самые быстрые создания, но, пока в цифровом аппарате производились расчет экспозиции и фокусировка, они успевали взвиться над водой и
скрыться в глубине. У меня осталась дюжина вполне приличных снимков китов и две дюжины фотографий с морской рябью на том месте, где они только
что плавали.
Пленочный аппарат проявил себя очень хорошо, но поистине непревзойденной оказалась цифровая видеокамера.
• Доступная по цене комбинация фотоаппарат-видеокамера.
Цифровую видеокамеру можно дополнить 100-долларовым пленочным фотоаппаратом, но вряд ли удастся найти дешевую цифровую видеокамеру,
которая дополнила бы 750-долларовый трехмегапиксельный цифровой фотоаппарат.
• Видеокамеры, фиксирующие неподвижные кадры.
Цифровые камеры могут записывать на видеопленку неподвижные изображения с максимальным значением разрешения 720х480 пиксел. Модели Sony
DCR-РС100 и JVC GR-DVL9800U (реальная розничная цена каждой из них 1800 долл.) с одномегапиксельными ПЗС обеспечивают получение более
качественных изображений с большим разрешением.
• Цифровые аппараты для видеосъемки.
Восемь из девяти рассмотренных в обзоре трехмегапиксельных цифровых аппаратов допускают запись видеофильмов, которые воспроизводятся, однако,
в виде 10-с последовательности дергающихся кадров с разрешением 320х200. Даже некоторые видеокамеры переходного типа, такие, как громоздкая 2,1мегапиксельная модель Sony MVC-CD1000 с 156-Мбайт трехдюймовым CD-R или 1,3-мегапиксельная Panasonic PV-SD4090 со 120-Мбайт накопителем
SuperDisk, не в состоянии фиксировать длительные фрагменты так, как цифровая записывающая видеокамера.
Техника: проводка или смазывание
Существует немало ситуаций, при съемке которых получается множество интересных эффектов. Но пока вы почувствуете себя более-менее уверенно, вам
придется кое-что продумать. Вы можете передать движение в кадре в основном с помощью двух приемов - или фотографировать объект в то время, когда
он движется в рамках кадра («со смазыванием» - если вы хотите быть похожим на Спилберга), или следуя за
объектом съемки. При проводке (вы следуете объективом за движущимся объектом) - объект получается практически не размытым. Вы, конечно,
усмехнетесь, мол, такая съемка не достигает поставленной цели - показать, как быстро могут носиться эти нашпигованные лошадиными силами гоночные
машины. Не совсем так. Для получения эффекта именно задний фон должен быть размыт. Такой режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в
получении четкого, ясного снимка объекта. Особенно если вы думаете о славе папарацци. Другой вариант - снимать в тот момент, когда объект движется
через кадр. При такой съемке вы получаете эффект смазывания объекта, который подчеркивает движение. Объект будет нерезким, а задний фон - резким,
поэтому очень важно убедиться в том, что выставлена большая глубина резкости. В противном случае результат будет просто размытым, а не лишь слегка
смазанным. Так как цифровые камеры имеют меньшее фокусное расстояние, вы можете уменьшить размытость, убедившись в том, что находитесь не
слишком близко к объекту съемки. Если вы хотите получить художественные снимки - эта техника прекрасно работает при съемке автомобилей в
вечернее время - размытые, тянущиеся полосой источники света могут быть прекрасны, как хороший старый Bentley.
Ну, почти…
Какие особенности добавляют в процесс съемки цифровые камеры? Так как ПЗС-матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем обычная
пленка, камера может тратить больше времени на фокусировку. Запомните, что ЖК-дисплей дает вам доступ в меню, некоторые настройки в котором
могут быть полезны при съемке движения - управление диафрагмой (влияет на выдержку и глубину резкости и т. д.) и чувствительность (число ISO). Как
можно заметить, ваши цифровые камеры быстро расходуют батарейки, особенно когда вы пользуетесь ЖК-дисплеем, так что возьмите запасные. Каждая
цифровая камера имеет задержку между нажатием на кнопку спуска затвора и срабатыванием камеры. Это важный фактор при съемке.
Проводка
Как отслеживать движение при съемках объекта. 1. Занять правильное положение
Когда вы пытаетесь запечатлеть прекрасный кадр с проводкой, следует убедиться, что вы правильно расположились по траектории
движения. Проверьте, учли ли вы фокусное расстояние и мощность вспышки. Главное условие при съемке - постоянно удерживать объект в центре кадра.
2. Прямо по центру
Вы должны быть расположены таким образом, чтобы объект съемки находился прямо перед вами. Запомните, что надо нажать на кнопку спуска затвора
несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами, поскольку существует задержка между нажатием на кнопку и срабатыванием автоматики
камеры. Не забудьте и о том, что вы должны продолжать вести объект после того, как нажали на кнопку, чтобы дать камере время сделать снимок. 3.
Достаточно плохо
В этом примере вы видите, что объект лишь наполовину в кадре и сильно размазан. Это могло произойти по нескольким причинам, но,
вероятнее всего, это вина фотографа, который не сделал проводку объекта после нажатия кнопки. Также это могло произойти, если скорость
панорамирования была недостаточна.
И, наконец, фотограф мог не удержать камеру на одном уровне во время съемки. 4. Центральная точка
Вот пример хорошо сделанного кадра. Объект неплохо центрирован и не очень размыт. А вот фон достаточно размыт, чтобы передать эффект «движения»
на фотографии. Положение камеры при съемке было таким, что оправдано использование штатива вместо съемки «с рук» - это особенно справедливо при
съемке с недостаточным освещением.
Смазывание
Сфокусируйтесь на фоне и позвольте объекту пересечь кадр. 1. Смазывайте аккуратно
В некоторых случаях сделать снимок неподвижным аппаратом проще, чем проводкой, поскольку при неподвижной камере
не надо думать о компоновке кадра. Так же, как и при съемке с проводкой, убедитесь, что вы выбрали правильную позицию с учетом фокусного
расстояния и мощности вспышки. Нужно серьезно подойти к выбору заднего плана, потому что он будет четко виден на фотографии. 2. Время и движение
Вся хитрость при съемке неподвижной камерой заключена во времени съемки. Вы должны уметь точно решить, когда нажать кнопку затвора, чтобы весь
объект оказался в кадре. Чуть раньше или позже - и он окажется за пределами. Это как раз тот случай, когда может оказаться весьма кстати режим
непрерывной съемки на цифровых камерах, поскольку это позволяет запечатлеть серию кадров, пока объект пересекает поле кадра. 3. Полумеры
В примере видно, что объект съемки наполовину вышел из кадра. Единственное решение этой проблемы - развивать чувство времени,
поскольку разные цифровые камеры по-разному реагируют на действия владельца. В этом кадре не было уделено достаточного внимания заднему фону.
Даже при правильном выборе момента, результат все равно был бы ужасным из-за фона. 4. Король скорости
А вот пример хорошо снятого кадра. Фон отлично скомпонован и четок. Объект съемки идеально расположен в кадре, смазывание хорошо передает
чувство движения. В идеальном снимке объект должен только-только пересечь центральную точку кадра, когда вы нажимаете на спуск. Это помогает
подчеркнуть общую динамику фотографии.
Софт: добавим движения
Забудьте о гонках на своей машине. Все, что вам на самом деле нужно - это немного магии Photoshop, чтобы придать движение корпусу машины. Все
видели такие фотографии Вы листаете журнал и видите в нем рекламу Opel Corsa. Автомобиль несется по извилистой горной дороге. Задний фон
настолько размыт, что можно подумать, будто Corsa выдает как минимум 160 км/ч. Но мы все прекрасно знаем, что Corsa обычно не носится вниз с горы,
как ураган. Так как же сделан этот снимок?
С небольшой помощью Photoshop… Исходная фотография была снята цифровой камерой. На ней изображен спортивный Ford Puma спокойно
стоящий посреди тихой улочки. Используя инструмент Magnetic Lasso, мы выделяем контур автомобиля, чтобы изолировать его от фона. Одна из самых
важных вещей, которую необходимо запомнить, - это то, что необходимо выделить только саму машину и устранить фон, который может
просматриваться сквозь стекла или спойлеры. Затем скопируйте изображение в пару новых слоев и назовите один «фон», а другой «машина».
Инвертируйте выделение, чтобы освободить слой «фон» от слоя «машина». Теперь делаем активным слой «фон»,
опять инвертируем выделение, снимаем выделение на один пиксель и убираем «машину» с изображения. Когда это проделано, выделяем колеса в слое
«машина», используя инструмент Elliptical selection и фильтр Radial Blur, чтобы фон выглядел так, как будто он движется.
Последняя вещь, которую необходимо сделать - это изменить прозрачность слоя «фон» примерно до 70-80%, чтобы оригинальное изображение
проглядывало сквозь размытый слой. Это поможет сгладить линии между автомобилем и фоном. И вот - наша спортивная Puma несется по улице.
Технологии: необходимый набор
Если вы уже много наснимали цифровой камерой, настало время приобрести дополнительные приспособления, чтобы улучшить качество фотографий.
Встроенные вспышки на цифровых камерах в среднем имеют дальность около 2 метров. Возможно, будет полезным купить камеру с разъемом для
подключения внешней вспышки или с разъемом PC Flash - если вы самонадеянно думаете, что будете делать снимки за пределами этого расстояния. Даже
дешевая вспышка сможет заметно увеличить дистанцию съемки. И вы больше никогда не вернетесь в сумерки. Вспышки уже не так сложно использовать,
как раньше, множество автоматических режимов решат все проблемы за вас. Если и есть один необходимый элемент, агитируя за который нам придется
попотеть, то это штатив. Этот непритязательный трехногий друг может показать разницу между резкой картинкой и смазанным, выглядящим как
фотография НЛО, чудовищем. Цифровые камеры реагируют заметно медленнее, чем пленочные аппараты, а штатив помогает избежать вибраций, пока вы
ждете, когда сработают крошечные мозги вашего аппарата. При покупке штатива однозначно стоит потратить приблизительно EUR 40 или около того,
чтобы у него был пузырьковый указатель уровня. Ничего хорошего не будет в том случае, если ваши картинки окажутся резкими, но при этом
напоминающими снимки с борта «Титаника», когда он тонул. Вы можете купить легкий, раскладной штатив с пузырьковым уровнем примерно за EUR 60.
И это убережет вас от проклятий того дня, когда вы купили эту кошмарную цифровую камеру за EUR 800… Ну, и если накануне дня рождения вам
требуется немного побродить по магазинам, сумка для всяких причиндалов тоже будет полезна. Очень часто вы можете прикрепить к ней штатив, и,
конечно же, защитить камеру и вспышку. С другой стороны, сумка сохранит первоначальную форму ваших брюк, поскольку не придется распихивать по
карманам упаковки батареек для прожорливого цифрового монстра.
Цифровые камеры умеют многое, но знаете ли вы, что можно использовать цифровую фотокамеру для получения трехмерного изображения?
Если хорошо подумать, идея использования цифровой камеры для получения трехмерной картинки не столь уж неожиданна.
Наши глаза, по сути, - это две биологические камеры, структура которых зеркально симметрична. Но изображения, которые они направляют в мозг,
выглядят практически идентично. Главное различие, которое как раз и имеет значение, - что эти два изображения получены из чуть-чуть не совпадающих
по горизонтали точек наблюдения. На моем лице это различие составляет лишь 60 мм (приблизительно 2 3/8 дюйма)! Для вас, возможно, эта величина
немного другая.
С помощью цифровой камеры вполне можно получить пару изображений, которые бы удовлетворяли этим требованиям. Надо лишь правильно их
выполнить. Но прежде, чем начинать съемку, неплохо было бы посмотреть, как будут отличаться на экране монитора 2 изображения.
Вот – эффектное фото 3D-изображения, выполненное с высоты приблизительно 30000 футов
Гм... Вряд ли это вам помогло... Эти два изображения действительно различны, но как сообщить об этом мозгу? Единственно возможным представляется
вариант, который мы всегда используем, когда смотрим на очень близко расположенные объекты: направление зрения глаз при этом пересекается.
Эти два изображения подготовлены так, что изображение для вашего правого глаза расположено слева, и наоборот. Ваша задача – направить взгляд
вашего правого глаза на левое изображение, а взгляд левого глаза направо. И тогда вы увидите эффект. Я выбрал именно это изображение, потому что
когда вы увидите трехмерное изображение, большинство из вас воскликнет: "Ого!!!"
Итак, как же это сделать:
Отобразить изображение на экране монитора так, чтобы оно было примерно шесть дюймов (15 см) в ширину (кликните мышкой).
Смотреть на изображение на мониторе с расстояния приблизительно 22 дюйма (56 см), либо пропорционально той ширине картинки, которая есть на
вашем мониторе (точность здесь не критична).
Расположите указательный палец между глазами и монитором, точно между двумя фотографиями, и при этом обоими глазами четко сфокусируйте взгляд
на фотографиях. Палец расположен приблизительно на расстоянии шесть дюймов (15 см) перед вашим носом. Немедленно вы получите два изображения
собственного пальца - на каждой из этих двух фотографий. Заметьте этот эффект, но все же не концентрируйте на нем свое внимание.
Перемещайте указательный палец дальше и ближе к монитору, пока изображение вашего пальца не станет расплывчатым, но сосредоточенным по центру
каждой из фотографий.
Не перемещая руку, быстро переведите взгляд непосредственно на ваш палец, чтобы он был единственным объектом в вашем поле зрения (фотографии
остаются на заднем плане). Поскольку вы фокусируете взгляд на кончике пальца, ваш мозг следует привычке завершить взгляд каждого глаза, найдя
точку пересечения. Это не проблема. Если вы поднимете взгляд слегка вверх, вы заметите, что два изображения облаков слились. Если же не совсем,
наклоните голову или чуть-чуть откорректируйте положение указательного пальца.
Наступит тот самый момент, когда земля на обеих фотографиях сольется в одно четкое изображение на самом кончике вашего взгляда. Вначале возможно
вы почувствуете небольшое напряжение для глаз, но на самом деле это полностью в пределах диапазона, которым мы пользуемся при нормальном зрении.
Исключение лишь в том, что ваш мозг не привык к этому, и посылает вам сигнал дискомфорта. Вы добились успеха: облака на изображении
перепрыгнули в трехмерное изображение! Чем больше вы пробуете сделать это, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.
Годами люди ходят «вокруг и около» этого нехитрого фокуса. Довольно много специальных «книжек с картинками» использует это методику, чтобы
показать свои изображения на печатных страницах. Через некоторое время вы сможете приспособиться и обучить ваши глаза делать это, не используя
указательный палец в качестве «направляющей» для взгляда. Если это кажется вам слишком трудным, пробуйте повторить процедуру чуть дальше от
экрана.
Съемка 3D изображений с помощью цифровой камеры
Требуется два изображения, которые являются абсолютно идентичными, но снятыми с позиции, различной по горизонтали. Фокус в том, чтобы знать, как
получить эти два почти идентичных кадра. С объектами движущимися такая схема не получится, но вполне сработает с относительно статическими
объектами. Это может быть любой натюрморт или пейзаж, либо объекты, которые перемещаются очень медленно.
Снимите первый кадр, переместите камеру немного в сторону и снимите второй кадр. Это ваше основное упражнение. Убедитесь, что вам удалось
выполнить одинаковое кадрирование в обоих случаях, и что вы не переборщили с перемещением вбок. Наклон камеры вверх или вниз тоже не сыграет
положительной роли. Пытайтесь, чтобы в центре кадра всегда находился один и тот же объект.
Если вы хотите точно воспроизвести соотношение между левым и правым глазом вашей головы, переместите камеру между снимками приблизительно на
60 мм в сторону. По моему опыту, более заметный сдвиг обычно лучше, так что я часто снимаю серию кадров, а затем выбираю ту пару, которую лучше
всего использовать для заключительного изображения. Первая картинка с облаками была снята в реактивном самолете: расстояние между этими двумя
последовательными кадрами – сотни футов. Это как раз демонстрирует, что чем больше объект, тем более значительным может быть сдвиг.
Как только вы получили два исходных изображения, необходимо вырезать абсолютно идентичные части – кадрирование двух изображений должно
совпадать с высокой точностью.
Как это сделать:
Открыть одно изображение в Photoshop и увеличить размер холста («Canvas size – larger»). Вам понадобится дополнительное место для работы, так что
сделайте размер холста 120% по сравнению с первоначальным.
Наложите второе изображение поверх первого и двигайте его до тех пор, пока одно не закроет другое наиболее точно. При этом вы сможете определить,
какая часть изображения позже окажется «в глубине» монитора. Любой элемент или деталь, края которых вы выравниваете на обоих изображениях, будут
в «области совпадения». Предметы, которые на фотоснимке лежат дальше, в трехмерном изображении окажутся глубже, а те, что ближе, придвинутся на
трехмерном изображении вперед страницы.
Если пропорции изображений слегка нарушены, воспользуйтесь командой «Transform». Как только вы будете уверены, что все пропорции одинаковы,
вырежьте оба изображения так, чтобы на них остались лишь те детали, которые есть на обоих изображениях.
Удвойте ширину холста, чтобы создать место для обоих изображений, и сдвиньте один слой к левой стороне, а другой - к правой стороне. Затем
попробуйте увидеть трехмерное изображение с помощью описанной выше процедуры. Если вы перепутали правую и левую картинку, изображения
произведут в вашем мозгу эффект «обратной глубины», и вы будете неприятно удивлены результатом. Однако это уже напоминает 3D! Передвигайте
изображения к противоположным сторонам, и снова посмотрите «вглубь» картинки. На этот раз перспектива должна работать. Сделайте 6 таких
фотографий, и вы станете экспертом в этом вопросе!
Увы, похоже, что некоторые люди совершенно не способны приобрести навык рассмотрения этих изображений. Тогда как другие, даже не прибегая к
уловке с указательным пальцем, могут увидеть трехмерную картинку. Вот повезло!
В композиции есть несколько основных элементов. Качество фотографии сильно зависит от композиции, включающей угол камеры во время съемки, угол
зрения, глубину фокуса, расстояние до объекта съемки, размер объекта съемки, количество свободного пространства вокруг объекта, соотношение
объекта к общему размеру кадра, объекты и цвета изображения. Существует ряд композиционных приемов, например, правило «золотого сечения» и
правило трех, но наиболее важным элементом является баланс.
Техника съемки со вспышкой
Активно используйте вспышку как для съемки в темных местах, так и для того, чтобы добиться лучших результатов, снимая при дневном свете. Для того
чтобы изображение не выглядело неестественным, что часто случается при использовании искусственного освещения, используются следующие
приемы.Ночная съемка
Вспышку можно использовать для съемки в темноте, а также для получения резкого заднего плана при низкой скорости синхронизации затвора камеры со
вспышкой. Съемка при дневном свете
Когда из-за сильного непрямого света появляются тени, использование вспышки позволяет получить четкие снимки при дневном свете.
Против света
Если из-за того, что свет падает сзади, объект съемки выглядит темным, используйте вспышку, чтобы направить свет на объект со стороны камеры. Чтобы
сделать лицо человека на фотографии светлее, можно отрегулировать экспозицию, но тогда задний план получится слишком бледным, а при
использовании вспышки фон будет четким. Для крупных планов
Температура цвета вспышки близка к солнечной, а баланс цвета великолепен. Это позволяет эффективно использовать вспышку для съемки крупным
планом.
Яркий рассеяный свет дает естественное освещение
Когда из-за яркого света образуется тень под подбородком, отражать свет нужно снизу. Одна сторона отражателя зеркальная, другая белая. Это
позволяет вам выбрать яркий или мягкий свет.
Использование отражателя
Задний свет обычно используют в портретной фотографии. Но при использовании заднего освещения, лицо объекта съемки получается слищком темным.
Чтобы добавить света на переднюю часть объекта, используют отражатель.
Когда лицо фотографируемого человека оказывается в тени или получается совсем темным из-за того, что свет падает сзади, или когда вы хотите, чтобы
глаза получились сияющими, воспользуйтесь отражателем, чтобы получилось ярче.
эстетических направлений, но и личная оценка фотографии, часто обусловленная индивидуальным вкусом человека. Это, однако, не означает, что нет
эстетических норм, присущих всем хорошим фотографиям, которые следует понять и соблюдать. Но моя задача - попытаться помочь вам в отборе лучших
фотографий для вашего фотопланшета, рассказав о некоторых критериях и методах, которые я рекомендую для отбора фотографий.
Пути развития и совершенствования хорошего критического взгляда.
Смотрите на хорошие снимки. Чем больше вы будете смотреть на первоклассные фотографии, тем выше поднимется уровень вашего вкуса. Большое
значение имеет просмотр выставок в музеях и картинных галереях, знакомство с каталогами выдающихся фотографов. Нужно также следить за
последними снимками, публикуемыми в престижных фотожурналах.
Не сосредотачивайте все внимание на технике.
Если вы смотрите на хорошую фотографию и обращаете внимание только на техническую сторону, вы совершаете ошибку. Лучше задумайтесь о том,
какая здесь скрыта идея, и насколько удачно она передана автором. Спросите себя, какие оптические элементы делают ее выразительной. Иногда полезно
сравнить способ трактовки идеи со способом, который бы вы использовали для отображения этого сюжета.
Изучайте произведения искусства.
Старайтесь развить в себе понимание эстетики всех видов искусства - живописи, скульптуры, музыки, литературы. Во всех видах искусства мы найдем
сходные законы структуры, единство связи формы и содержания. Помните, что хорошая фотография должна следовать тем же эстетическим правилам.
Как определить качество снимков.
Проанализируйте каждую деталь. Я отстаиваю одно нерушимое правило: пройдитесь по всему изображению "частым гребешком". Систематически
выверяйте каждую деталь, точку за точкой, миллиметр за миллиметром. Помните, изображение создается нюансами. Картье-Брессон однажды сказал:
"Разница между хорошим произведением и посредственностью - вопрос миллиметров". Без подробного исследования вы упустите маленькую деталь, она
же может испортить вам весь снимок, который иначе был бы хорошим. Вы не обратите на это внимания, а ваш заказчик заметит.
Как провести подробное исследование.
Прежде всего хорошенько ознакомьтесь с изображением в общих чертах, чтобы прочувствовать его и оценить зрительное воздействие. Затем повторите
осмотр, но уже более подробно. Выберите отправную точку - в центре ли, слева или справа - не имеет значения - и пристально осмотрите всю
поверхность. Я обычно начинаю сверху слева и обвожу фотографию взглядом концентрическими кругами или овалами. Но никакого единого правила для
всех не существует. Иногда я начинаю с той части фотографии, которая наиболее мне интересна. Ваш глаз так или иначе подскажет вам, откуда начать.
Проверьте кромку.
Легко ли заметить случайно попавшую в кадр руку, мелькнувшую в углу, не вписывающуюся ветку дерева или же оконную раму, случайно пойманную
объективом? Если вы обнаружили на краях фотографии что-то отвлекающее внимание, это можно вырезать.
Проверьте выражение лица.
Внимательно посмотрите на улыбающееся лицо. Это естественная улыбка или всего лишь гримаса? Не хмурый ли взгляд на этом якобы жизнерадостном
лице? Сопоставьте со следующим дублем и решите, какой правдивее.
Проверьте полутона.
Легкая тень может добавить жизненности снимку. А иногда она не гармонирует и даже вредит ему. Читается ли снимок? Снимки должны быть без труда
поняты зрителем. Если снимок непонятный, запутанный или же смысл его настолько неясен, что нуждается в объяснении, - уберите его из предлагаемых
образцов. Прикройте детали, которые вызывают у вас сомнение. Часто помогает, если вы прикроете деталь рукой - тень, световой эффект, передний план
или же область заднего плана - как делает художник. Вы увидите, портит эта деталь изображение или наоборот.
Суть проведения анализа.
Исследуйте снимки в три приема.
Первый просмотр. Не задерживайтесь на анализе каждого изображения. Просто отметьте все, что покажется вам существенным.
Второй просмотр. Просмотрите работы медленнее и тщательнее. Отложите в сторону снимки, которые, очевидно, лишние, повторяются или невысокого
качества.
Третий просмотр. Теперь время принимать решения. Не торопитесь и проанализируйте каждое изображение. Сравните схожие снимки. Даже теперь, если
вы разрываетесь между двумя фотографиями, не тратьте время на борьбу с собой, сохраните оба варианта. Помните, вы еще не дошли до конечного
отбора.
Будьте абсолютно безжалостны.
Проявляйте безжалостность при отборе своих снимков. Лучше продемонстрируйте их меньше, но чтобы они были действительно великолепными. Если
вы только начинаете свою карьеру и у вас не так много удачных экземпляров, несколько хороших снимков принесут вам больше пользы, чем большое
количество ординарных. Можете быть уверены - первоклассные фотографы-профессионалы без колебаний бракуют снимки, не вполне соответствующие
уровню. У одного фотографа, например, есть мусорная корзина высотой в 4 фута, куда он выбрасывает забракованные слайды.
Не ищите оправданий.
Когда заказчики составляют о вас свое мнение, они могут судить только по тому, что вы им предъявляете. Оправдания не помогут. Когда вы сомневаетесь
в выборе, сделайте паузу. Отложите вызывающий сомнения снимок и повремените с решением. Наверняка позже вы придете к правильному выбору.
Избегайте субъективизма при отборе снимков. Одна из наиболее частых ошибок, которые мы все склонны совершать, это выбор снимков, руководствуясь
скрытыми эмоциональными мотивами, не имеющими ничего общего с действительным качеством изображения. Мы в состоянии взглянуть на такие
фотографии объективно, осознать, что вызывает нашу привязанность к ней, и в заключение сказать: "Она мне очень нравится, но придется с ней
расстаться". Вот некоторые из наиболее пресловутых грехов субъективности: это может быть связано с вашими особыми чувствами в тот день, с
воспоминаниями детства, с хорошей погодой. Но ведь зритель не посвящен в это, он будет судить своим взглядом. Берегитесь настроений, звуков, запахов
и цветов, напоминающих то время, когда вы фотографировали. Вы любите этот снимок за воспоминания, которые они в вас пробуждает, но
действительно ли это фотография первого класса?
Снимки ваших детей.
Не давайте любви к своим детям ослепить вас, когда будете оценивать работы. То же самое относится к фотографиям мужей, жен, возлюбленных и всех
родственников. Фотография, которую было так трудно сделать.
Но вышла ли она? Не делайте ошибку, приписывая фотографии большую ценность потому, что вам пришлось преодолеть большие трудности при съемке.
Даже если вам пришлось сделать снимок, будучи подвешенным за ногу к люстре, это еще не значит, что ваш героический поступок повлияет на
художественную ценность отпечатка. Нужно получить одобрение заказчика, а не высший балл за физическое упражнение.
Зрительные каламбуры, которые не срабатывают.
Если вы хотите сыграть шутку или сделать какое-то символическое толкование, подумайте дважды, удостоверьтесь, что кроме вас о смысле догадается
кто-то еще.
Простой ход, который поможет вам оценить снимок
Я открыла хороший способ определения, действительно ли снимок вышел или нет: смотрю на изображение, затем, закрываю глаза или отворачиваюсь и
зрительно представляю его во всю страницу или на развороте журнала, такого как "Лайф". Я представляю, что только что натолкнулась на него и не знаю,
кто это снимал. Эта уловка дает мне возможность взглянуть на работу более объективно и свежим глазом.
Следите за языком пластики тела на фотографиях людей.
Улыбающиеся губы, глаза без выражения. Я называю такие портреты "изобразительными подделками". Филипп Холсман, известный своими портретами,
говорил: "Если на вашем портрете нет соответствия между губами и глазами - снимок не удался". Натурщик - ваш деловой помощник. Обязательно
обратите внимание не только на лицо, но также на руки, ноги, тело.
Задайте себе следующие вопросы при контроле качества.
Для начала задайте следующие вопросы при определении качества ваших снимков:
Какую задачу несет этот снимок?
Что автор хочет сказать этой фотографией?
Ясно ли прочитывается мысль?
Ясно ли передан образ? Часто строгий, безжалостный взгляд обнаруживает, что это лишь запечатлен какой-то момент, не несущий в себе никакого образа
и поэтому не стоящий размышления.
Передает ли снимок настроение или чувство?
Трогает, просвещает, побуждает ли меня это изображение?
Это такой образ, который - опять процитирую Картье-Брессона - "проникает вам в душу"?
Я воспроизвел факт или же истолковал его?
Интерпретация зафиксированного факта вызывает зрительское сопереживание?
Это один или два самостоятельных факта в одном?
Вы можете обнаружить: или композиция составлена плохо, или вы не вполне осознали, какую именно из двух идей хотели выразить? Ведет ли
композиция зрительский взгляд в нужном направлении?
Если нет, то, может, изображение "прыгает", взгляд перескакивает туда-сюда, всюду и нигде не останавливается?
Не будет преувеличением сказать, что от качества композиции зависит качество самой фотографии. Композиция играет важную роль, определяя тематику
и эстетику каждого кадра.
В композиции есть несколько основных элементов. Качество фотографии сильно зависит от композиции, включающей угол камеры во время съемки, угол
зрения, глубину фокуса, расстояние до объекта съемки, размер объекта съемки, количество свободного пространства вокруг объекта, соотношение
объекта к общему размеру кадра, объекты и цвета изображения. Существует ряд композиционных приемов, например, правило «золотого сечения» и
правило трех, но наиболее важным элементом является баланс.
Объект идеально по центру
Объект расположен по центру слишком идеально.
Рогатый объект
Такое случается, когда при съемке не очень тщательно выверили композицию в видоискатель. Горизонтальное очерчивание
Это происходит, когда через середину кадра проходит горизонтальная линия.
Пустая композиция
Эта ошибка вызвана стремлением поместить в кадр как можно больше предметов.
Прежде чем нажать на кнопку спуска, проверьте, что на заднем плане.
Портрет
В зависимости от типа объекта ориентируйтесь на портрет или пейзаж.
Пейзаж
Перегруженная композиция
В зависимости от типа объекта ориентируйтесь на портрет или пейзаж. Мягкий фокус заднего плана
Мягкая фокусировка заднего или переднего плана позволяет выделить объект съемки.
Мягкий фокус переднего плана Трансфокация для удаления из кадра ненужных объектов
Когда в кадре разбросано множество объектов, съемка крупным планом - один из способов получить хорошую композицию.
Угол камеры
Выбрав правильное положение камеры, можно зрительно сделать фигуру человека на фотографии выше.
Спрятать лишние предметы за объектом
съемки
Можно поставить объект съемки перед неприглядными предметами и тем самым больше выделить объект съемки.
Фотографирование в известной степени – это процесс записи света, теней и цветов. Соответственно, первым шагом на пути к хорошим результатам
является правильное использование света. Достаточно просто поменять его направление, и люди и природа предстают в совершенно ином виде.
Качество и цвет света меняются в зависимости от времени суток и придают изображению на фотографии различные нюансы. Фотографируя, всегда
думайте о типе освещения, если желаете, чтобы снимки получились в точности такими, как вам хочется.
Направление света Передний свет
Когда свет падает на объект спереди, цвета получаются яркими и естественными, но уменьшается количество видимых теней, из-за чего объект съемки
кажется менее объемным.
Свет сзади
Когда свет падает на объект съемки сзади, выделяется контур объекта, придавая всему изображению театральный эффект. Когда свет падает сзади, лицо
человека на фотографии получается затененным, поэтому съемка с задним светом требует особой тщательности.
Свет сбоку
Когда свет падает на объект с одной стороны, получается сильный контраст между светом и тенью, подчеркивающий объем снимаемого объекта. Ввиду
того, что при съемке с боковым освещением на лицо фотографируемого человека падает тень, при съемке необходимо уделить особое внимание
освещению.
Качество света
Сильный свет (прямой свет)
Сильный свет, например, прямой солнечный свет, подходит для того, чтобы отчетливо запечатлеть форму и внешний вид объекта в ярком, живом цвете.
Мягкий свет (рассеянный свет)
Мягкий свет - когда контраст между светом и тенью минимален, например, когда солнце затянуто облаками. Мягкий свет лучше всего подходит для
съемки портретов и цветов, так как при отсутствии сильных теней они получаются лучше.
Цвет света Красноватый свет
Рано утром или на закате свет имеет низкую температуру цвета и поэтому становится красноватым. И хотя для устранения этого эффекта можно
отрегулировать баланс белого, красноватый свет часто используется намеренно, чтобы передать особую атмосферу или настроение.
Голубоватый свет
Свет в тени или в ясный день имеет высокую температуру цвета, поэтому он имеет голубоватый оттенок.
Комплексный/сложный свет
Различные источники света, такие как электрические, флюоресцентные и ртутные лампы, имеют различные температуры цвета, и, следовательно, на
фотографии производят различные эффекты.
Держать камеру в стабильном положении – одно из основных правил фотографии. Если вы держите камеру правильно, у вас не будет смазанных снимков,
вызванных дрожанием руки, вы сможете заснять движущиеся объекты и создать композицию кадра в соответствии со своим замыслом.
Многие фотографии выходят неудачно из-за дрожания руки во время съемки. Это особенно касается съемки в условиях плохой освещенности, потому что
увеличивается скорость затвора, и дрожание вызывает смазывание снимков. Если камера находится в неустойчивом положении, смазанные снимки могут
получиться даже при съемке в дневное время. Изображение, четкое на ЖК-дисплее, зачастую становится размытым при увеличении снимков. Поэтому
первостепенной задачей является научиться правильно держать камеру. Цифровые камеры маленькие и легкие, поэтому дрожание руки возникает обычно
из-за того, что камеру держат неправильно.
Использование оптического видоискателя
Обычно люди снимают, держа камеру одной рукой. Если вы хотите получить хорошие, четкие снимки, следуйте основным правилам, как держать камеру.
Если вы держите камеру правильно, вы можете следить за быстро перемещающимися объектами, например, за детьми, играющими в спортивные игры.
Держите камеру обеими руками. Локти должны быть прижаты к туловищу.
Съемка одной рукой придает камере неустойчивое положение.
Использование ЖК-монитора
Когда вы пользуетесь ЖК монитором, камера становится менее устойчивой, поэтому следите, чтобы ваши локти были прижаты к туловищу, и крепко
держите камеру. Если ЖК-монитор оказался чересчур близко, лучше вытянуть руки полностью, чем снимать, держа руки полусогнутыми. Это обеспечит
камере устойчивость. Нажимайте на кнопку спуска так, будто пытаетесь сжать камеру.
Чтобы придать камере устойчивое положение, прижмите локти к туловищу. Удерживание камеры одной рукой вызывает дрожание руки.
нажимать на кнопку затвора очень сильно, снимок получится смазанным.
Если
Как предотвратить дрожание руки?
Использование штатива позволяет избежать дрожания руки и сделать четкие, резкие фотографии людей и природы, а также правильные кадры с
длительной выдержкой. Если нет штатива, можно прислониться к стене или дереву, чтобы придать телу устойчивое положение. Еще один способ
получить четкие снимки - поставить камеру в подходящее место и воспользоваться функцией автоспуска.
Используйте штатив (конструкции некоторых штативов позволяют легко вращать камеру).
Прислонитесь к дереву или стене, чтобы придать телу
устойчивое положение. В темной комнате можно поставить камеру на стол и воспользоваться функцией автоспуска.
Не существует единых правил, по которым оценивается снимок. Существуют не только школы разных эстетических направлений, но и личная
оценка фотографии, часто обусловленная индивидуальным вкусом человека. Это, однако, не означает, что нет эстетических норм, присущих всем
хорошим фотографиям, которые следует понять и соблюдать. Но моя задача - попытаться помочь вам в отборе лучших фотографий для вашего
фотопланшета, рассказав о некоторых критериях и методах, которые я рекомендую для отбора фотографий.
Пути развития и совершенствования хорошего критического взгляда.
Смотрите на хорошие снимки. Чем больше вы будете смотреть на первоклассные фотографии, тем выше поднимется уровень вашего вкуса. Большое
значение имеет просмотр выставок в музеях и картинных галереях, знакомство с каталогами выдающихся фотографов. Нужно также следить за
последними снимками, публикуемыми в престижных фотожурналах.
Не сосредотачивайте все внимание на технике.
Если вы смотрите на хорошую фотографию и обращаете внимание только на техническую сторону, вы совершаете ошибку. Лучше задумайтесь о том,
какая здесь скрыта идея, и насколько удачно она передана автором. Спросите себя, какие оптические элементы делают ее выразительной. Иногда полезно
сравнить способ трактовки идеи со способом, который бы вы использовали для отображения этого сюжета.
Изучайте произведения искусства.
Старайтесь развить в себе понимание эстетики всех видов искусства - живописи, скульптуры, музыки, литературы. Во всех видах искусства мы найдем
сходные законы структуры, единство связи формы и содержания. Помните, что хорошая фотография должна следовать тем же эстетическим правилам.
Как определить качество снимков.
Проанализируйте каждую деталь. Я отстаиваю одно нерушимое правило: пройдитесь по всему изображению "частым гребешком". Систематически
выверяйте каждую деталь, точку за точкой, миллиметр за миллиметром. Помните, изображение создается нюансами. Картье-Брессон однажды сказал:
"Разница между хорошим произведением и посредственностью - вопрос миллиметров". Без подробного исследования вы упустите маленькую деталь, она
же может испортить вам весь снимок, который иначе был бы хорошим. Вы не обратите на это внимания, а ваш заказчик заметит.
Как провести подробное исследование.
Прежде всего хорошенько ознакомьтесь с изображением в общих чертах, чтобы прочувствовать его и оценить зрительное воздействие. Затем повторите
осмотр, но уже более подробно. Выберите отправную точку - в центре ли, слева или справа - не имеет значения - и пристально осмотрите всю
поверхность. Я обычно начинаю сверху слева и обвожу фотографию взглядом концентрическими кругами или овалами. Но никакого единого правила для
всех не существует. Иногда я начинаю с той части фотографии, которая наиболее мне интересна. Ваш глаз так или иначе подскажет вам, откуда начать.
Проверьте кромку.
Легко ли заметить случайно попавшую в кадр руку, мелькнувшую в углу, не вписывающуюся ветку дерева или же оконную раму, случайно пойманную
объективом? Если вы обнаружили на краях фотографии что-то отвлекающее внимание, это можно вырезать.
Проверьте выражение лица.
Внимательно посмотрите на улыбающееся лицо. Это естественная улыбка или всего лишь гримаса? Не хмурый ли взгляд на этом якобы жизнерадостном
лице? Сопоставьте со следующим дублем и решите, какой правдивее.
Проверьте полутона.
Легкая тень может добавить жизненности снимку. А иногда она не гармонирует и даже вредит ему. Читается ли снимок? Снимки должны быть без труда
поняты зрителем. Если снимок непонятный, запутанный или же смысл его настолько неясен, что нуждается в объяснении, - уберите его из предлагаемых
образцов. Прикройте детали, которые вызывают у вас сомнение. Часто помогает, если вы прикроете деталь рукой - тень, световой эффект, передний план
или же область заднего плана - как делает художник. Вы увидите, портит эта деталь изображение или наоборот.
Суть проведения анализа.
Исследуйте снимки в три приема.
Первый просмотр. Не задерживайтесь на анализе каждого изображения. Просто отметьте все, что покажется вам существенным.
Второй просмотр. Просмотрите работы медленнее и тщательнее. Отложите в сторону снимки, которые, очевидно, лишние, повторяются или невысокого
качества.
Третий просмотр. Теперь время принимать решения. Не торопитесь и проанализируйте каждое изображение. Сравните схожие снимки. Даже теперь, если
вы разрываетесь между двумя фотографиями, не тратьте время на борьбу с собой, сохраните оба варианта. Помните, вы еще не дошли до конечного
отбора.
Будьте абсолютно безжалостны.
Проявляйте безжалостность при отборе своих снимков. Лучше продемонстрируйте их меньше, но чтобы они были действительно великолепными. Если
вы только начинаете свою карьеру и у вас не так много удачных экземпляров, несколько хороших снимков принесут вам больше пользы, чем большое
количество ординарных. Можете быть уверены - первоклассные фотографы-профессионалы без колебаний бракуют снимки, не вполне соответствующие
уровню. У одного фотографа, например, есть мусорная корзина высотой в 4 фута, куда он выбрасывает забракованные слайды.
Не ищите оправданий.
Когда заказчики составляют о вас свое мнение, они могут судить только по тому, что вы им предъявляете. Оправдания не помогут. Когда вы сомневаетесь
в выборе, сделайте паузу. Отложите вызывающий сомнения снимок и повремените с решением. Наверняка позже вы придете к правильному выбору.
Избегайте субъективизма при отборе снимков. Одна из наиболее частых ошибок, которые мы все склонны совершать, это выбор снимков, руководствуясь
скрытыми эмоциональными мотивами, не имеющими ничего общего с действительным качеством изображения. Мы в состоянии взглянуть на такие
фотографии объективно, осознать, что вызывает нашу привязанность к ней, и в заключение сказать: "Она мне очень нравится, но придется с ней
расстаться". Вот некоторые из наиболее пресловутых грехов субъективности: это может быть связано с вашими особыми чувствами в тот день, с
воспоминаниями детства, с хорошей погодой. Но ведь зритель не посвящен в это, он будет судить своим взглядом. Берегитесь настроений, звуков, запахов
и цветов, напоминающих то время, когда вы фотографировали. Вы любите этот снимок за воспоминания, которые они в вас пробуждает, но
действительно ли это фотография первого класса?
Снимки ваших детей.
Не давайте любви к своим детям ослепить вас, когда будете оценивать работы. То же самое относится к фотографиям мужей, жен, возлюбленных и всех
родственников. Фотография, которую было так трудно сделать.
Но вышла ли она? Не делайте ошибку, приписывая фотографии большую ценность потому, что вам пришлось преодолеть большие трудности при съемке.
Даже если вам пришлось сделать снимок, будучи подвешенным за ногу к люстре, это еще не значит, что ваш героический поступок повлияет на
художественную ценность отпечатка. Нужно получить одобрение заказчика, а не высший балл за физическое упражнение.
Зрительные каламбуры, которые не срабатывают.
Если вы хотите сыграть шутку или сделать какое-то символическое толкование, подумайте дважды, удостоверьтесь, что кроме вас о смысле догадается
кто-то еще.
Простой ход, который поможет вам оценить снимок
Я открыла хороший способ определения, действительно ли снимок вышел или нет: смотрю на изображение, затем, закрываю глаза или отворачиваюсь и
зрительно представляю его во всю страницу или на развороте журнала, такого как "Лайф". Я представляю, что только что натолкнулась на него и не знаю,
кто это снимал. Эта уловка дает мне возможность взглянуть на работу более объективно и свежим глазом.
Следите за языком пластики тела на фотографиях людей.
Улыбающиеся губы, глаза без выражения. Я называю такие портреты "изобразительными подделками". Филипп Холсман, известный своими портретами,
говорил: "Если на вашем портрете нет соответствия между губами и глазами - снимок не удался". Натурщик - ваш деловой помощник. Обязательно
обратите внимание не только на лицо, но также на руки, ноги, тело.
Задайте себе следующие вопросы при контроле качества.
Для начала задайте следующие вопросы при определении качества ваших снимков:
Какую задачу несет этот снимок?
Что автор хочет сказать этой фотографией?
Ясно ли прочитывается мысль?
Ясно ли передан образ? Часто строгий, безжалостный взгляд обнаруживает, что это лишь запечатлен какой-то момент, не несущий в себе никакого образа
и поэтому не стоящий размышления.
Передает ли снимок настроение или чувство?
Трогает, просвещает, побуждает ли меня это изображение?
Это такой образ, который - опять процитирую Картье-Брессона - "проникает вам в душу"?
Я воспроизвел факт или же истолковал его?
Интерпретация зафиксированного факта вызывает зрительское сопереживание?
Это один или два самостоятельных факта в одном?
Вы можете обнаружить: или композиция составлена плохо, или вы не вполне осознали, какую именно из двух идей хотели выразить? Ведет ли
композиция зрительский взгляд в нужном направлении?
Если нет, то, может, изображение "прыгает", взгляд перескакивает туда-сюда, всюду и нигде не останавливается?
Ох как неправы сторонники Raw, когда говорят, что только сырой формат позволит вытянуть проблемные области. Независимо от проблемы: вымывание
светов или потеря деталей в тёмных областях — есть метод исправления изображения, даже если оно снято в Jpeg обычным цифровым компактом.
Суть дальнейшей демонстрации и объяснения не в конкретном методе и шагах, которые можно тупо повторить, а в идее. Воспользоваться ею можно
только обдумав кадр и сюжет. Иначе проблема была бы решена в самом цифровике или в умной программе автоматически.
Нужная подготовленность читателя средняя (представление о каналах изображения, некоторые операции графического редактора).
Требуемое ПО: Photoshop, Gimp или другой редактор.
За что ценится Raw конвертер? Помогает ввести поправку в экспонирование уже после того, как оно было произведено. При этом сохранить света и тени.
Сказать честно, не все конвертеры умеют работать с данными областями, поэтому из чисто белого начнёт появляться какой-либо несвойственный
оттенок. Немногие учитывают информацию из других цветовых каналов и пытаются построить (т. е. восстановить) изображение с наибольшей
правдоподобностью.
У программы, однако, никогда не хватит ума найти информацию не из дополнительных четырёх или восьми битов, что можно извлечь из Raw, а из других
источников. Поэтому и результат выходит всегда лишь частичным.
В съёмке компактными камерами и некоторыми зеркалками нередка ситуация, когда общий уровень изображения выглядит хорошо, но некоторые детали
плоские или совсем не проглядываются. Особенно это касается ярких объектов: цветной одежды, цветов. Рассматривание гистограммы по каналам
покажет, что один-два канала находятся у критической границы. Т. е. случай пересвета и вымывания деталей, только более хитрый. Дело исправления не
безнадёжное, даже когда нет возможности переснять кадр заново. Недостающую информацию можно попробовать восстановить из каналов изображения,
где она представлена наиболее полно.
Строго говоря, не стоит ограничиваться только исходными каналами RGB, в которых и представлено исходное изображение с цифровой камеры. Практик
и гуру цветокоррекции Дэн Маргулис настаивает на том, чтобы понимать и задействовать в работе 10 возможных каналов. Получаются они из цветовых
моделей: RGB, CMYK и LAB. В рассматриваемом случае взят один из «родных» каналов изображения. Возможно, это не оптимальный вариант. Но он
даёт результат и картинка, по моему мнению, становится объёмнее, лучше.
Считаю, что манипуляции стоило произвести.
Пример с розой довольно простой. Главный объект занимает почти весь кадр, цвет однородный и засветка лишь в одном из каналов. В других случаях
нужно искать компромисс, т. к. восстановление основного цвета отразится на других, т. е. на фоне. Но улучшение можно произвести всегда. Именно тем
отличается думающий человек от софта с одной тупой кнопкой «исправить всё».
Описывается процесс создания 32-битного изображения из обычных Jpeg файлов. Полученный формат HDR перекрывает динамический диапазон любой
известной матрицы.
Профессиональный фотограф очень ответственно подходит к освещению. Будь то искусственная постановка или съёмка при имеющемся свете. Одна из
технических задач — обеспечить невысокий контраст сцены, чтобы уложился в динамический диапазон матрицы фотокамеры.
Матрица хоть и чуткий прибор, имеет собственное ограничение на восприятие света. Допустим, самые лучшие образцы имеют динамический диапазон 7
— 8 стопов. Дополнительно профессиональная фототехника позволит поиграться с окончательной выдержкой уже на компьютере, если изображение
сохранено в Raw. Т. е. можно попытаться вытянуть детали из тех мест, где их первоначально не было видно.
Но достаточно ли всего этого профессионального набора в реальных условиях? Далеко не всегда. Контраст сцен с естественным освещением может
превосходить вдвое возможности самой продвинутой техники. Например, солнце при естественном освещении — мощнейшая причина сцен с
завышенным контрастом. Человеческому глазу проще, он адаптируется к тому участку пространства, на который смотрит. Т. е. мы без проблем
воспринимаем и небо с облаками и то что под ним. Сфотографированная сцена будет же не столь однозначной. На выходе можно получить или
проработанное небо с тёмным ландшафтом или видимые детали поверхности, но с совершенно «вымытым» небом. Традиционно проблема решалась
выбором определённого времени для съёмки, когда контраст понижается. А так же подбором угла съёмки с той же целью.
Не всегда есть возможность появиться в нужное время в нужном месте, поэтому выступим обходным манёвром. Владельцы цифромыльниц могут не
беспокоиться, полученные изображения в несколько раз будут превосходить по содержательности информации Raw с любой зеркалки.
Требования: Photoshop CS2, цифровая камера, штатив, желание результата.
Применимость: пейзажи, архитектура, интерьерная съёмка.
Суть метода — формирование на компьютере 32-битного изображения (HDR). К примеру, обычный Jpeg хранит 8 бит на канал, Raw 12, реже 16 бит. 32битное изображение может воспроизвести контраст практически любой встречающейся в природе сцены.
С готовым HDR изображением можно творить, что угодно. Вводить экспопоправку до 20 ступеней в каждую сторону — пользователям Raw-конвертеров
это и не снилось. Преобразовывать в обычное 8 или 16-битное представление для дальнейшего редактирования. Преобразованная сцена может
одновременно включать и света и тени, которые невозможно ни записать, ни воспроизвести обычными способами.
Метод прост в освоении. Состоит из трёх шагов.
1. Снимаем несколько кадров одной сцены с разной экспозицией.
2. Соединяем кадры в файл HDR.
3. Конвертируем изображение в обычный формат.
Съёмка
Снимать следует со штатива, чтобы композиция сцены не изменялась. Предметы должны быть относительно статичными. Все кадры делаются с разной
экспозицией. Разница 1 — 2 стопа. Пользователи цифромыльниц вводят поправку в один стоп. Поскольку обычная ширина экспопоправки 2 стопа в
каждую сторону, получится 5 кадров.
В более выгодном положении оказываются владельцы камер с ручным режимом. Для сохранения глубины резкости диафрагма фиксируется, меняется
только выдержка. Нужно сделать столько кадров, чтобы проработанными оказались и света и тени. Примерно 8 — 10. Но сделать больше никто не
запрещает. Автофокус после первого кадра лучше отключить.
Баланс белого зафиксировать (откалибровать), если есть возможность, чтобы не менялся от кадра к кадру. Чувствительность для наилучшего результата
должна оставаться одинаковой.
Можно снимать в Raw, чтобы гарантировать отсутствие влияний внутреннего процессора на яркость и контраст.
Соединение
В Photoshop CS2: File, Automate, Merge to HDR. Выбираем файлы с одной сценой или полностью папку, где они находятся. Порядок выбора неважен.
Справа устанавливаем Bit Depth на 32. Нажимаем ОК. 32-битный файл HDR готов.
Теперь делать с ним можно, что угодно. Однако набор инструментов редактирования для 32 бит ограничен. Да и медленно всё будет
происходить.
Картинка на дисплее будет выглядеть, как обычный кадр. Где же прелести HDR? Всё внутри: ни монитор, ни бумага не позволяют отобразить
информацию полностью. А то, что она есть, мы сейчас проверим. Выберем Image, Ajustments, Exposure.
Верхний ползунок экспозиции позволяет ввести поправку 20 стопов в каждую сторону! В зависимости от числа исходных кадров детали будут
сохранены и на плюс 5 EV и на минус.
Поработав с установкой Gamma можно снизить контраст, чтобы были видны света и тени одновременно.
Работа с HDR
Таким образом, то что мы наблюдаем в окне, есть только вырезка из того многообразия 32-битной картинки. Эту вырезку можно представить по
иному без изменения самих данных. View, 32-bit Preview Options. В данном окне настраивается только отображение нашей картинки. Если
выбрать в диалоге метод Highlight Compression, вид становится поинтересней. Одновременно видны и света и тени. Собственно ради такой
картинки всё и затевалось. Совместить несовместимое.
Ещё пара полезных команд. На палитре Info возле RGB щёлкнуть на пипетку и выбрать 32-бита. Теперь у нас будет показываться информация о
реальных значениях цвета. В HDR каждому каналу соответствует число с плавающей точкой.
В статусной строке документа щёлкнем на треугольник, далее Show, 32-bit Exposure. Появляется ползунок внизу окна. Мы можем быстро
изменить экспозицию без реального сохранения в файле. Изменения касаются только экрана.
Дважды щёлкнув на слайдере, переходим в режим совмещения светов и теней.
Сохранение можно произвести в несколько форматов. Я предпочёл EXR, поскольку он сжимается и на диске занимает сравнительно немного
места. EXR — открытый формат студии ILM. Велика вероятность, что его можно будет открыть и в других программах. В частности, в плеере из
набора OpenEXR.
Экспорт
32-битное изображение HDR является аналогом Супер Raw. Т. е. это формат для хранения, содержащий полную информацию о сюжете.
Обработку и печать нужно производить из обычного 8-битного формата. Для этого выполняется экспорт. Image, Mode, 8-bits.
В возникшем диалоге несколько методов.
Exposure and Gamma — выбираем наиболее приемлемую экспозицию и контраст из всех возможных вариантов. В принципе, то же мы могли
сделать ещё при съёмке — оставить кадр только с нужной экспозицией.
Highlight Compression — совмещение светов и теней. Случай: и небо хорошее и поверхность.
Самый полезный и гибкий вариант: Local Adaptation. Попробуйте открыть график с кривой, уменьшить радиус до 4 — 8 точек.
Поэкспериментируйте с кривой, она добавит или снизит контраст до нужного вам уровня.
Exposure and Gamma — выбираем наиболее приемлемую экспозицию и контраст из всех возможных вариантов. В принципе, то же мы могли
сделать ещё при съёмке — оставить кадр только с нужной экспозицией.
Highlight Compression — совмещение светов и теней. Случай: и небо хорошее и поверхность.
Самый полезный и гибкий вариант: Local Adaptation. Попробуйте открыть график с кривой, уменьшить радиус до 4 — 8 точек.
Поэкспериментируйте с кривой, она добавит или снизит контраст до нужного вам уровня.
Окно перевода в 8-битный формат
В результате у вас окажется файл, который не смогла бы обычным способом произвести никакая цифровая фотокамера. На одном снимке
оказываются совмещёнными и света и тени.
Большинство начинающих фотографов слабо представляют себе что такое выставление точек белого и черного и в результате изображение на
экране получается либо вялым и малоконтрастным, либо с провалами в тенях и светах. Под "провалами" понимается полное исчезновение
полутонов на самых ярких или темных участках.
После сканирования фотопленок как правило получаются вялые малоконтрастные изображения (левый фрагмент). Для того.чтобы они имели
нормальный вид надо правильно выставить точки черного и белого. Не следует пользоваться в фотошопе функциями автоконтраст и
автоуровни -это может привести к тому. что показано на среднем фрагменте (проваленные света и тени). Лучше всего пользоваться уровнями
(Levels), подтягивая бегунки с боков к центру до тех пор пока самые светлые участки не станут превращаться в белые пятна, а темные
соответственно в черные без малейших деталей.
Вверху показаны два варианта гистограмм, полученных после выставления уровней. На верхней гистограмме кривая получилась гладкой, а
внизу с выпадением ряда уровней. Отсутствия ряда уровней может объясняться тем, что вы делаете преобразование в 8-ми битном режиме,
содержащем всего 256 уровней яркости и при обрезании участков справа и слева кривая растягивается в те же 256 уровней, но информации для
получения гладкой кривой при этом недостаточно, так как из меньшего количества точек нельзя получить большее.
Простым выходом из этой ситуации является перевод изображения на время обработки в 16-ти битный режим (Image-Mode-16bits/channel), с
последующим возвратом в 8-ми битный(Image-Mode-8bits/channel).
Вообще, если вы хотите получить в результате качественное изображение, то всегда используйте 16-битный режим там где это возможно.
В настоящее время многие фотографы пользуются Zoom объективами, с переменным фокусным расстоянием. Используя эти объективы можно
получить дополнительные эффекты, которые недостижимы на объективах с постоянным фокусным расстоянием.
Для получения этих эффектов следует во время съемки, когда затвор камеры открыт, плавно изменять фокусное расстояние объектива. Следует
учитывать, что такие эффекты можно получить только при длительных выдержках - не короче 1/30 -1/15 секунды. Поскольку изменение
фокусного расстояния производится движением кольца на объективе, то желательна съемка со штатива, чтобы избежать движения камеры, хотя
иногда наложение Zoom эффекта и вибрации камеры тоже приводят к интересному результату. В результате получается размытое изображение
с усилением эффекта от центра к углам, задний план плавно переходит в передний, внимание акцентируется на центре кадра.
Если Вы заранее планируете применение Zoom эффектов, то следует обратить внимание на выбор фотопленки. Так как съемка производится на
длительных выдержках, то пленку следует брать низкочувствительную или при излишке света применять серые градационные фильтры. Zoom
эффект понижает контрастность, поэтому желательно использовать фотопленки с более высокой контрастностью и насыщенностью, чем
например применяемые при портретной съемке.
Так как яркие участки при размытии начинают перекрывать тени, то неплохо ввести экспокоррекцию -0,5EV или 1EV, для того чтобы снимок
не выглядел слишком плоским.
Во время съемки фокусное расстояние можно изменять от меньшего к большему или наоборот, на результат это не влияет.
Для съемки желательно выбирать сюжеты с четко выраженным ярким объектом, в противном случае получится просто размытая картинка.
Следует также избегать попадания в кадр большого количества различных объектов.
Необычный эффект может быть получен, если совместить съемку движущегося объекта с проводкой камеры и Zoom эффект.
То что считается недостатком при обычной съемке, может стать преимуществом при использовании Zoom эффекта. Например съемка со
вспышкой на пленку для дневного света, с основным освещением лампами накаливания, приводит к появлению на заднем плане некрасивого
желтого фона, в то время как при использовании Zoom эффекта может получиться красивый плавный цветовой переход от синего на переднем
плане к желтому на заднем.
Съемка со вспышкой на длительных выдержках обычно используется для того, чтобы лучше проработался задний темный план. Добавление к
этому Zoom эффекта позволяет получить четкий объект на переднем плане, так как его экспозиция производится светом вспышки за тысячные
доли секунды, и расходящийся от центра к углам задний план.
Каких либо четких инструкций на сколько и на какой выдержке надо изменять фокусное расстояние не существует и следует быть готовым к
тому, результат может быть как положительным так и отрицательным.
Точная установка экспозиции для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция
есть количество света, получаемое пленкой. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем
освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего
фотоаппарата определяет можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на
ночном футбольном матче.Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет
встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры необходимой для
получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость
затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую
выдержку и диафрагму.
Автоматические установки экспозиции
Функция приоритета апертуры позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля
снимка. Здесь большая апертура была использована для того чтобы фон не попал в фокус. При фотоаппарат подберет соответственную скорость
затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство "мыльниц" имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более
совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой
камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий.
Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых
объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого
как теле объектив. Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов.
Приоритет диафрагмы
В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция
идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора
фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра.
Приоритет выержки
Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера
автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если
скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется
воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности. Например, если вы захотите
получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма
объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной
пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.
Программные изменения
Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует
специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины
выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в
кадре.
Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную
комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки. Если
встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11.
Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная
съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива
вашей фотоаппарата. Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить
максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую
выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму.
При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного
объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально
возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук. И наоборот, если вы используете широкоугольную
линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра.
При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того,
чтобы программно подобрать нужную выдержку.
Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру.
Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой
фантазии.
Встроенный экспонометры (автоматические камеры)
Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих
условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения - они все
время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить
в результате.
Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом
случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и
размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни,
тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в
случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют
экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения.
Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что
камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить
ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации.
Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени
экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции - точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации
экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями. Точный замер
необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например,
ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и
удерживать ее в таком положении во время съемки.
Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы
можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту.
Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него. Также эта функция может
быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного
предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ). Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания
экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с
использованием zoom-объектива).
Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3. Это может быть полезно при съемке
очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах
эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы
компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона. Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете
изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки. Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию
на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что
снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И
наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить
экспозицию на один шаг меньше.
Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром Большинство зеркальных камер встроенный
светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные
датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров
обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по
усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе "взвешенного" усреднения, при этом способе
небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя
интенсивность, света только в центральном круге.
Использование встроенного экспонометра - очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность
света отраженного картинкой. Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что
экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать
движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру.
Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а
затем подбираете подходящую выдержку.
Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)
Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации,
когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии
ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр,
высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае
вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции
получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета
собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно
просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы
объект попал в центральный круг.
Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может
показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы
избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок
Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного
света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора
шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если
вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке "серую" лошадь вместо
черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше.
В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из
областей и картинка получится более или менее выдержанной.
Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ
получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем - с
экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена
программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически
производит серию снимков.
И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.
Нужен ли дорогой фотоаппарат, чтобы печатать фото формата А3? Как сделать настенное фото из снимка цифромыльницей? Как подготовить
файл для печати большого фото? Советы по улучшению качества отпечатков будут полезны не только тем, кто собрался печатать постеры.
Что же это получается, обладателям младших моделей остаётся только пересылать свои фото по электронной почте, а хозяевам многочисленных
6-мегапиксельных цифрозеркалок – довольствоваться только форматом В5?
Конечно же, нет. Практика показывает, что при печати вполне хватает разрешения 150-200 dpi, это во-первых, а во-вторых, при разглядывании
фотографии важную роль играет не линейный, а угловой размер объекта.
В самом деле, фото 10х15 вы рассматриваете с расстояния примерно 35 см, 15х20 – уже примерно с 45, фотографии 20х30 и 30х40, если держать их
в руках, мы разглядываем примерно с 50-55см, а вот если они висят на стене – то с 70-80 и далее. Вот и получается, что для всех фотографий
привычным является расстояние восприятия, равное полутора-двум диагоналям снимка и более.
Значит ли это, что мы можем напечатать плакат, используя даже 2-мегапиксельное изображение? И да, и нет.
Здесь вступают в игру факторы, которые, помимо разрешения, составляют качество снимка: цветовой и яркостной диапазоны, детализация,
шумы матрицы.
На постер можно взглянуть и поближе – именно детальки посмотреть. И вот тут, если вместо деталек будут видны артефакты, впечатление от
снимка будет испорчено.
Детализация у разных фотоаппаратов, несмотря на примерно равное количество пикселей, разумеется, будет разная. Но на эту тему написано
немало статей, посвящённых выбору фотоаппарата. В общих чертах: чем больше физический размер матрицы, тем больше на неё падает света,
соответственно, различимее детали и меньше шумов.
Достаточно вспомнить первые профессиональные одномегапиксельные цифрозеркалки. Снимки, сделанные ими, публиковались в разных, в
том числе и больших, форматах.
Если говорить про бытовое фото, то формат А4 и А3 сейчас может быть напечатан практически с любого 3- и более мегапиксельного
фотоаппарата. Но просто так увеличить фото мы не можем – нужны алгоритмы сглаживания, выделения деталей и сокрытия шумов.
Для фотошопа существует немало плагинов, в которых такие алгоритмы реализованы.
Здесь будет описана работа с Neat Image – программой для удаления шумов, и с плагином Genuine Fractals, который позволяет растянуть
изображение до большого размера.
Возьмём простую учебную задачку. У нас есть исходный снимок.
Сделан он камерой Casio QV-3500 – замечательной рабочей лошадкой пятилетней давности. Допустим, мы уже отрегулировали, как хочется, его
яркость, контраст, подняли или опустили уровни в тенях и светах. Вот тут-то, как правило, и обнаруживаются матричные шумы. Вот такие:
И печатать их в увеличенном размере что-то очень не хочется…
Но ничего – сейчас мы с ними разберёмся.
Запускаем Neat Image.
Интерфейс программы очень прост. 4 закладки соответствуют этапам процесса очистки снимка от шумов. Первая из них позволяет открыть
нужный файл и посмотреть его параметры.
Открываем файл и щёлкаем по второй закладке.
Тут программа может сама определить характер шума, с которым ей предстоит бороться. Для этого мышкой выделяем область анализа шумов. Когда
область анализа будет достаточного размера, рамка выделения сменит свой цвет с красного на синий, а затем – нейтральный.
Нажимаем кнопку Rough noise analyzer для выполнения предварительного анализа шумов. Затем можно, не мудрствуя лукаво, просто нажать кнопочку
Auto fine-tune и переходить сразу к последней закладке, минуя третью. Автоматические настройки дают в итоге весьма неплохой результат.
Но давайте чуть более подробно рассмотрим возможности программы.
Там же, на второй закладке, у нас есть эквалайзер, позволяющий выбрать степень подавления шума по каналам RGB в зависимости от яркости. То есть
для нашей картинки с отсутствием шумов в красном канале на большой яркости последние ползунки можно чуть приспустить.
Загадочная надпись «high+mid+low freq» означает размерность шумов. Соответственно, по линейным размерам, от маленьких до больших «пятнышек».
Можно выбрать определённую размерность шума и дальше «давить» только её.
С чувством выполненного долга, наигравшись с ползунками, переходим к третьей закладке.
Макрофотографией принято называть съемку объектов сопоставимых по величине с размером кадра пленки или значительно меньше его, таким образом,
чтобы в результате, полученное изображение объекта было больше его реальных размеров.
Макросъемка в принципе ничем не отличается от обычной, т.е. надо навести резкость, замерить освещенность, выставить диафрагму и выдержку и
сделать снимок.
Основной проблемой при макросъемке является наводка на резкость. Для того, чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии,
необходимо устанавливать значение диафрагмы 1/22 или 1/16. Например при съемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на
расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 - 4 см.
Поскольку диафрагма сильно закрыта, то возникает необходимость в использовании штатива. Для точной фокусировки и кадрирования необходимо
перемещать камеру вдоль оси объектива по направлению к объекту, для этого выпускаются специальные направляющие, крепящиеся к штативу, которые
значительно облегчают это процесс.
При подсветке вспышкой закрепленной на камере, часть кадра может оказаться в тени от объектива, поэтому желательно пользоваться выносной
вспышкой или специальной кольцевой вспышкой для макросъемки.
При приобретении вспышки для макросъемки следует пользоваться правилом, "чем больше, тем лучше". Так например при использовании вспышки с
числом 30, диафрагме 22, и использовании отражателя с коэффициетом отражения 0,5 , максимальное расстояние для слайдовой пленки 25 ед. составит
30х0,5/2/22=0,34м . Учтите, что в эти 34 см входит расстояние от вспышки до рассеивателя и обратно, да еще надо не загородить тенью от корпуса
вспышки сам объект, а прямой боковой свет дает некрасивые черные тени.
Лучший результат получается при подсветке светом от нескольких вспышек с применением рассеивателей и отражателей, но при этом необходимо
использовать флэшметр, так как вручную рассчитать результат практически невозможно.
Необходимо помнить, что в принципе невозможно получить полностью четкое изображение объекта и в центре и по краям, так как пленка является
плоской, а расстояние до центра и краев объекта будет сильно отличаться (не говоря уже об объемных объектах).
Для макросъемки выпускаются специальные макрообъективы с различным фокусным расстоянием, оптика которых позволяет получить более
качественное изображение. Использование различных фокусных расстояний аналогично обычной съемке, т.е. чем более плоскую перспективу Вы хотите
получить, тем большее фокусное расстояние выбираете. Следует помнить, что макрообъективы можно использовать как обычные, то есть, если у Вас есть
например макрообъектив с f=100мм, то его можно использовать, как хороший портретник.
Простейшим способом приспособления объектива для макросъемки является применение удлинительных колец, но они не позволяют фокусироваться на
бесконечность. Возможно также использование "реверсивных колец", с помощью которых объектив крепится в перевернутом положении и может
фокусироваться на близко расположенных объектах. Применение удлинительных колец отрицательно влияет на качество изображения, на краях кадра
начинает сильно проявляться хроматическая аберрация, т.е. расхождение точек различных цветов. При использовании удлинительных колец с зумобъективами - пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е необходимо одновременно вращать два кольца на
объективе.
Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие
бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11. Автофокусировка
современных камер работает до значений диафрагмы приблизительно 5.6, т.е. автофокусом нельзя будет пользоваться.
Возможно Вы владелец, так называемой "мыльницы" и хотите снимать, хорошие кадры, но никак не решитесь приобрести дорогую зеркальную камеру.
Прочтите нижеприведенные советы и подумайте: "А может быть и не стоит ничего покупать?". Сразу определимся, что под "мыльницей" будет
пониматься фотокамера не имеющая ручного управления диафрагмой и выдержкой, т.е. полностью автоматическая, но имеющая относительно неплохой
стеклянный, а не пластмассовый объектив.
Для того чтобы при съемке "мыльницей", результаты были не хуже, чем при съемке дорогой камерой надо просто снимать при таких условиях, когда эти
камеры выдают практически одинаковый результат. Следует также понимать, что все идеальные фотографии известных фотографов, это результат
большого труда и нормальным считается, когда из целой пленки получается один-два действительно хороших кадра.
Одно из главных правил - не жалейте пленку, если Вы хотите снять например портрет, сделайте хотя бы десять кадров из разных ракурсов и положений.
При съемке автоматической камерой, старайтесь избегать съемок против света и не стандартных ситуаций, когда большинство поверхности кадра очень
светлая или очень темная, камера стремится всегда свести результат к среднесерому результату.
Не пытайтесь снимать портреты крупным планом -из за маленького фокусного расстояния лицо получится искаженным (если у вас камера с зумом выдвиньте его максимально, при этом искажения уменьшатся)
При съемке со встроенной вспышкой в темном помещении результатом будут плоские лица без теней (попробуйте применить отражатель, например из
фольги, направив свет в потолок).
При съемке на ярком солнце всегда включайте встроенную вспышку в принудительный режим - она подсветит черные тени и сделает снимок приятней.
Если у Вас на камере, есть возможность вводить чувствительность пленки вручную, то это дает Вам возможность вводить экспокоррекцию путем ввода
ложной чувствительности пленки.
Большинство "мыльниц" имеет объектив с фокусным расстоянием 28-35мм, по классификации объективов это так называемый "пейзажник". Вот и
попытайтесь использовать его по назначению, фокусируя на бесконечность. Из-за достаточно узкого отверстия объектива и малого фокусного расстояния
сложно получить хорошо размытый задний план, поэтому стремитесь к композициям, в которых задний план должен быть четким.
Снимайте в ситуациях, когда преимущества в светосиле и четкости изображения дорогих объективов сводится на нет ( например съемка пейзажа
туманным утром или когда горизонт затянут дымкой).
Не всегда меньшая резкость изображения хуже, иногда ее уменьшают специально, например при портретной съемке.
Для того, чтобы подготовить фотографию к публикации на фотосайте всегда требуется проделать с ней несколько операций. Количество операций
зависит от результата, который вы хотите получить и в некоторых случаях сводится к элементарному уменьшению размера и выставлению точек черного
и белого. Внизу рассмотрен более сложный пример обработки.
Если в качестве исходника имеется файл в одной из разновидностей RAW-формата, то начинать следует с пункта 1, а те у кого сразу образуется JPEG или
TIFF форматы, могут сразу переходить к пункту 2.
1. Для RAW-конвертации в большинстве случаев использовать штатный конвертер Adobe Photoshop CS2 или преобразователь RAW, идущий в комплекте
с цифровыми камерами. Сначала, скачанные с флешки RAW-файлы можно преобразовать в JPEG-версию с невысоким качеством, а затем, оценив
получившееся, понравившиеся картинки преобразовывать уже в Фотошопе (ФШ), тщательно подбирая параметры конвертации. При конвертации RAW
лучше ставить 16 бит цвет. При свето/цветокоррекции (п.4) будет меньше потерь и после первода в 8бит изображение (например, перед п.6) гистограмма
будет выглядеть более плавно (меньше резких всплесков/провалов).
При этом наибольшее внимание следует обращать на следующее:
1.1 Корректность установленной экспозиции, выраженная при помощи гистограммы. В большинстве случаев крайне желательно, чтобы не было ни
провалов в тенях, ни, тем более, пересветов. Т.е. гистограмма не должна касаться ни левого края шкалы, ни правого. Это достигается путем перемещения
движков exposure, shadows и brightness на первой вкладке “adjust” окна RAW-конвертера Фотошопа.
1.2 Корректность установленного при съемке баланса белого. В конвертере подправляется либо при помощи движков “temperature” и “tint”, либо при
помощи взятия образца белого или чисто серого цвета с превьюшки снимка пипеткой.
1.3 Уровень четкости – движок sharpness во второй вкладке конвертера “detail”.
1.4 При съемке с высокими ISO можно регулировать уровень цветного шума движком “color noise reduction” в той же второй вкладке.
1.5 На третьей вкладке “lens” можно скомпенсировать виньетирование и краевые хроматические аберрации, вносимые не очень качественными
объективами.
Выполнив все настройки и удовлетворившись полученным результатом, нажимаем кнопку “open”, запуская процесс конвертирования данного файла.
2. Получив преобразованное изображение, перво-наперво сохраняю его в файл с расширением TIFF, иначе любой сбой в работе компьютера приведет к
потере проделанной работы. Сохранять в формате JPEG не следует, поскольку любая редакция заново открытого файла неизбежно приведет к потерям в
качестве картинки. JPEG – это конечный архивный формат, если жаль места под TIFF-версию файла. Затем можно сделать следующее:
2.1 При необходимости исправлять геометрические недочеты. Это:
2.1.1 Завал горизонта - устраняется при помощи функции Image-RotateCanvas или функции Еdit-Transform-Rotate (после предварительного выделения
всего кадра Ctrl-A).
2.1.2 Перспективные искажения – устраняются при помощи выделения всей картинки (Ctrl-A) и дальнейшего применения пункта меню edit-transformperspective. Там нужно браться за любой угол выделенной картинки и тянуть в сторону до полного устранения искажений, затем жмется “enter”.
Поскольку при этом картинка несколько уплощается, то можно подтянуть масштаб изображения по вертикали при помощи дальнейшего повторного
выделения и применения пункта edit-transform-scale.
2.1.3 Сферические искажения (дисторсию) устраняю пунктом filter-distort-spherize. При этом размер холста следует увеличить раза в полтора в пункте
меню image-canvas size, поскольку иначе сферическая коррекция будет применена только к центральной части картинки. Потом размер холста,
соответственно, уменьшается. В том случае, если у вас ФШ версии CS2, то лучше использовать для коррекции дисторсии инструмент “lens correction” в
меню “filter-distort”.
3. Зачастую необходимо произвести некоторую ретушь получившегося изображения. Это можно сделать инструментом “clon stamp tool” из панели
инструментов. Выбираем подходящий для клонирования участок изображения “Alt-левый клик мыши” и далее клонируют его поверх нежелательных
дефектов картинки (провода, пыль, прыщики и т.п.).
4. Далее идет цветокоррекция. Вызвав панель цветокоррекции Ctrl-U, можно настроить цветовой баланс, яркость и насыщенность как по всем цветам
сразу, так и по каждому из них в отдельности. Если нужно тонировать снимок, то устанавливается флажок “colorize” и движок “hue” двигается до
получения требуемого тона, а движок “saturation” до получения требуемой насыщенности цвета тонировки. Не стоит применять излишне яркую
тонировку, куда как лучше смотрится слегка тонированная фота. При желании «вытянуть» тени или света можно применить методику “image-ajustmentsshadows/highlights”.
5. Потом переходим к уменьшению размера фотографии для публикации. Уменьшение размера картинки всегда приводит к потере четкости вследствие
неоптимальности алгоритмов интерполяции. Методов компенсации этих потерь много. Это и установка пункта “bicubic sharper” в окне “image size”, и
применение технологии “unsharp mask”, но можно применить и другой метод. Состоит он в следующем:
5.1 При помощи Ctrl-J делаем копию основного слоя картинки, убедившись перед этим, что исходный слой у нас один-единственный.
5.2 Командой Shift-Ctrl-U обесцвечиваем слой-копию.
5.3 Устанавливаем в окне свойств слоев метод смешения “soft light” для верхнего обесцвеченного слоя.
5.4 Открываем окно “filter-other-high pass” и устанавливаем радиус преобразования 2 пиксела. Нажимаем “OK”.
5.5 Командой Ctrl-E сводим вместе верхний и нижний слои. Получилось изображение со слегка повышенной четкостью.
5.6 При помощи пункта меню “image-image size” (Alt-Ctrl-I) уменьшаем размер картинки до требуемого значения.
5.7 Повторяем пункты 5.1-5.5 снова, но в окне “filter-other-high pass” устанавливаем радиус преобразования 0.4-0.6 пиксела.
6. В окне изменения размеров холста “image-canvas size” (Alt-Ctrl-C) устанавливаем canvas extention color на черный и увеличиваем горизонтальный и
вертикальный размер холста на две единицы каждый. Таким образом, наша картинка будет иметь тоненькую черную рамку в один пиксел с каждой
стороны, что иногда улучшает восприятие фотографии.
7. В пункте “file-save for web”, нажав на маленькую кнопочку со стрелочкой, открываем окно “optimize to file size”, устанавливаем результирующий
размер файла и жмем “OK”.
Несколько слов о портретной съемке. Освещение.
Мне представляется, что фотограф, который стремится завоевать позиции искусства,
существенно отличается от художника. Художник создает образ из собственных
представлений о мире, из собственного видения, а фотограф пользуется только
тем, что мир ему предлагает. Ничего другого у него нет.
Юрий Рост.
И, тем не менее, в арсенале фотографа есть масса замечательных инструментов, с помощью которых он, как и живописец, может влиять на
восприятие изображения объективной реальности. Он призван предоставлять зрителю свой субъективный взгляд на знакомые и понятные
вещи, поэтому без серьезных инструментов фотографу очень трудно будет это сделать. Одним из таких
инструментов является свет.
Если вы работаете в жанре фоторепортажа, то Вам нужно постоянно искать выгодные условия освещения сцены, не всегда это
получается и, порой, приходится по этой причине отказываться от снимка, не смотря на наличие интересного сюжета. Дело в том,
что не всякое освещение позволит выделить главный элемент композиции или адекватно передать на плоскости пространство
сцены.
В жанре портрета фотограф осознанно использует освещение не только для передачи формы и фактуры человеческой фигуры, но
распределением световых пятен по пространству фона он может придать композиции динамику или статичность, эмулировать пространство
на плоском холсте или акцентировать внимание зрителя на определенных композиционных деталях.
Фотография буквально означает светопись. Изображение, формируемое на пленке или светочувствительной матрице цифрового аппарата,
имеет ряд численно измеряемых характеристик, таких как яркость, контраст, разрешение изображения, цвет,
тональность, широта передачи цветового пространства. В зависимости от значений этих параметров мы можем судить о качестве изображения
той действительности, которую фиксирует фотограф. Но этого еще не достаточно для того, что бы фотография
приобрела качества эстетические, такие как:



выразительность,
образность,
композиционная завершенность
Об этом мы поговорим позже, а пока посмотрим, какими возможностями управления световым рисунком располагает фотограф, приступая к
портретной съемке.
СЪЕМКА ПОРТРЕТА Фиксируя или интерпретируя мир, фотографы пользуются языком света. От того, насколько хорошо мы понимаем и
используем свет, зависит выразительность наших фотографий. Именно он дает возможность пленке фиксировать цвета, детали, формы и текстуру
предметов. Фотограф подобно живописцу «рисует» объем предмета с помощью света и тени - он тоже создает на плоскости объемное изображение. В
этом уроке мы расскажем о том, как это происходит. Узнав особенности света, вы улучшите качество снимков и сделаете хорошие портреты ваших
родственников и друзей. Психология - важнейший элемент портретной фотографии. Человек на хорошем портрете узнаваем, потому что фотограф
сумел выразить его «натуру» через характерный жест, выражение лица или позу. Это проще сделать, если вы можете сфотографировать человека в
его естественной среде, за повседневными занятиями с вещами, которые ему привычны. К тому же гитара в руках музыканта или вязальные спицы у
бабушки смогут помочь им отвлечься от вашей камеры и создадут необходимый колорит. ПОСТАНОВКА И «РЕПОРТАЖ» Можно «следовать за
моделью» в репортажном стиле, наблюдать за ней либо воплощать задуманный вами образ. Главный вопрос: для кого вы делаете этот портрет? Для
себя или «для заказчика»? В первом случае возможна любая форма общения и игры, любая схема освещения. Делая портрет для другого, надо учесть,
каким он хочет увидеть себя. В этом случае фотограф старается «не навредить» клиенту, использовать наиболее удачный свет, чтобы не подчеркивать
недостатки лица или фигуры. Один и тот же человек может выглядеть по-разному в зависимости от стиля вашей съемки (фото 1и2). На фото 2
девушка явно чувствует себя более свободно, чем на фото 1. На снимке внизу общее освещение, нет никакой специальной схемы; на втором модель не
могла легко менять позу, потому что был выбран один определенный ракурс и подсвечивались волосы и часть щеки в теневой части. Если вы
выстраиваете схему света, модели приходится ждать, поэтому поза и выражение лица могут быть менее естественными. Но иногда форма сама по
себе бывает очень выразительной - тогда стоит набраться терпения и выстроить схему света, чтобы подчеркнуть красоту человека. Другой вариант поставить свет так, чтобы забыть о нем и сосредоточиться на модели. Человеку нужно пространство для движения и возможность менять позы - тогда
ему проще расслабиться. Освещенная область должна быть достаточно большой, чтобы не стеснять модель. Для портретной съемки хороши зонтики,
они создают мягкий широкий поток света, и с ними легко работать. Если световая схема проста, вы сможете забыть о технике и сконцентрироваться
на выражении лица и позе модели. Эмоции очень кратковременны, даже улыбка имеет нужную фазу лишь долю секунды. Иногда ее начало бывает
более выразительным, чем кульминация. Поэтому имеет смысл всегда держать камеру наготове или вообще смотреть через видоискатель, если это не
очень смутит вашу модель. СВЕТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМА Свет, падая на лицо или любой другой объект, создает определенный светотеневой
рисунок. От угла падения лучей и положения источника света зависит размер, направление и глубина теней. Пластичность освещения влияет на
восприятие формы предмета. Как и на рисунке, мы должны суметь увидеть на плоском листе объемное изображение. На первом этапе важно увидеть,
как свет «лепит» форму, научиться контролировать его. Светом можно подчеркнуть или смягчить черты лица, создать абсолютно разное настроение.
Пока мы рекомендуем снимать портреты крупным планом, не включая в кадр руки. Мы используем один источник света и отражатели. Рассмотрим
основные типы освещения. Фронтальным можно назвать освещение от солнца, которое находится за спиной фотографа и падает на объект съемки
спереди, или если встроенная вспышка освещает модель «в лоб». В этом случае свет равномерно распределяется по поверхности объекта, и он
кажется плоским. Имеет смысл чуть разворачивать голову модели, чтобы создать хотя бы небольшой объем за счет теней. (фотоЗ). Солнце было
довольно ярким, но рассеивалось в березовой листве. Лучи стали мягче, поэтому лицо и блузка не превратились в яркие белые пятна. Области глаз,
носа и губ сохранили легкую тень, а значит, и объем тоже. Светлое в кадре - всегда главное, именно оно привлекает внимание в первую очередь.
Светлые пятна на фоне не должны быть ярче лица. Боковое освещение заметно выявляет текстуру предметов, поскольку свет скользит вдоль их
поверхности. Такое освещение бывает на закате, когда солнце опускается к линии горизонта. В это время можно обойти объект съемки вокруг и найти
наиболее удачное направление света. Боковой свет подчеркивает вертикальные морщинки и акцентирует фактуру кожи. Это видно на фото 4. На
границе между темной и светлой частью лица видны все неровности кожи на виске, над бровью, в нижней части щеки.
Выровнять свет
можно с помощью отражателя из бумаги, ткани или картона с наклеенной на него фольгой. Мы в данном случае использовали большой дисковый
отражатель с серебряным покрытием, которое похоже на мятую фольгу, отблеск от него был довольно жестким (фото 5). Кожа стала выглядеть более
гладкой. Щека не пересвечена, отраженный свет падает почти на затылок: подчеркнута прическа, шея, форма уха стала практически незаметной.
Область за ухом и
Если мы сможем представить себе фотостудию, в которой нет окон, но имеются самые простые осветительные приборы, то для грамотной
фотосъемки портрета их потребуется как минимум три:



источник моделирующего света;
источник контрового света;
источник заполняющего света.
И если мы будем экономны, то источник заполняющего света заменим отражателем с определенной диаграммой рассеяния света, как
показано на приведенном выше рисунке.
В жизни все сложнее и проще одновременно. Фотографы часто используют для работы естественные источники освещения, например,
окна и светлые стены комнат. Знаменитый фотограф-портретист Наппельбаум вообще использовал один
единственный источник освещения, но это особый случай, когда фотосъемка велась крупноформатной студийной камерой с
последующей ретушью непосредственно негатива.
Как Вы заметили, у каждого из используемых источников портретного освещения есть свое название, связанное с определенными задачами,
которые решает с его помощью фотограф.
Человеческий глаз уверенно распознает объекты, в том числе и лицо человека, в условиях привычного для него освещения.
(Попробуйте осветить лицо девушки снизу - получите ведьму). Кроме того, нашему глазу нужен некоторый световой контраст,
позволяющий отделить рассматриваемый объект от фона. Источник света, направленный на объект сзади, навстречу
направлению взгляда, называется контровым и создает специфический рисунок освещения - контражур. При этом, на голове и
плечах портретируемого возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от более темного фона светящейся линией.
Контровый свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как
правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то
возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше
начинать с контрового источника.
Моделирующий свет.
Фотография двумерна, и для того, что бы зритель смог почувствовать пластику фигуры человека, природа наградила его
механизмами распознавания формы по распределению светотени. Вспомните фотографии, сделанные на вечеринке с
использованием встроенной фотовспышки. Плоские лица, узнаваемые лишь по форме губ, бровей и глаз, весьма
невыразительны, а иногда просто безобразны. Источник света, создающий понятный глазу светотеневой рисунок лица или всей
фигуры человека в целом, называется моделирующим или рисующим. Классическое расположение этого источника определено
плоскостью, принадлежащей центрам контрового источника и головы портретируемого. Моделирующий источник света в
большинстве случаев располагается выше уровня глаз и направлен в сторону портретируемого объекта слева - направо (или
наоборот), что вызвано привычным положением источников естественного освещения.
Несколько полезных советов.
При установке моделирующего света фотограф должен следить за тем, что бы тень от носа уходила вдоль носогубной складки и не
закрывала рта. Глаза должны быть так же хорошо освещены, ведь они являются "зеркалом" души и позволяют зрителю судить о
характере человека и его душевном состоянии.
Хороший способ оценить качество постановки освещения - обесцветить изображение сцены. Для цифровой фотографии
достаточно включить опцию в "Photoshop" - Desaturate или эффект "сепия" прямо на аппарате. При съемке на фотопленку
некоторые фотографы смотрят на освещенную сцену через плотный зеленый светофильтр. Надо отметить, что цвет часто сам
является рисующим инструментом и часто вводит нас в заблуждение.
Заполняющий свет.
Если в Вашей студии стены выкрашены черной матовой краской, то световой рисунок окажется очень контрастным (кстати,
наличие в арсенале фотографа светопоглощающих экранов и отражателей с различными диаграммами отражения будет очень
полезным). Глубокие черные тени всегда создают ощущение тревоги, жесткости, а лицо иногда становится просто неузнаваемым.
Для того, что бы смягчить тени, фотографы используют источник заполняющего света. Как правило, он мене мощный, нежели
рисующий и всегда имеет большую площадь излучения.
В своем арсенале фотолюбитель не может позволить себе иметь большое количество дорогих и весьма громоздких осветителей,
поэтому достаточно в качестве источника заполняющего света использовать отражатели (кстати, и не только в студии, но и на
пленере).
С помощью недорогого набора, состоящего из двух осветителей (импульсных для съемки на цветную фотопленку или
непрерывного излучения при использовании черно-белых фотоматериалов), нескольких отражателей с различной диаграммой
рассеяния можно решать самые сложные задачи портретной фотографии.
Несколько полезных советов.
В качестве портретных источников освещения при фотосъемке портрета цифровой
фотокамерой лучше использовать
галогеновые осветители небольшой мощности. Использование ламп
накаливания возможно даже при цветной фотосъемке благодаря наличию в
цифровых аппаратах функции ручного цветобаланса.
Начинать заниматься портретной фотосъемкой следует на природе в условиях
утреннего или вечернего освещения. Лучше всего
подходит освещение солнцем через легкую облачную дымку (как говорят
фотографы - "солнце в молоке"). При этом солнце и
небо могут выступить в роли контрового или рисующего источника освещения,
белая стена дома или отражатель из мятой
алюминиевой фольги - в роли "мягкого" моделирующего источника, а белый
лист картона выполнит роль заполняющего света.
С импульсными осветителями фотографу - любителю работать крайне сложно, т.к.
практически невозможно сразу оценить вклад
каждого импульсного источника в общий световой рисунок при съемке на
фотопленку. Фотографы - профессионалы,
обладающие большим опытом, с помощью флэшметра и "полароидной"
приставки могут правильно управлять освещением
сцены.
В этом отношении владельцы цифровых фотокамер имеют колоссальное
преимущество. Они сразу на мониторе аппарата видят результат, могут вводить
необходимую коррекцию освещения непосредственно во время работы с
моделью, могут даже
использовать режим черно-белой съемки для оценки светового рисунка будущего
снимка. Для обучения и приобретения опыта лучше цифрового фотоаппарата
пока ничего не придумали.
Портреты лучше снимать со штатива с фокусным расстоянием объектива не
менее 80 мм в пересчете на оптику 35 мм. камер. Во-первых, штатив
дисциплинирует и заставляет более тщательно выбирать точку съемки. Часто
в условиях слабой
освещенности портретная съемка с рук просто невозможна по причине
"шевеленки" на выдержках длиннее 1/60 секунды. Во вторых,
длиннофокусный объектив не будет вносить перспективных искажений в
изображение фигуры человека, за
исключением тех случаев, когда это является обоснованным композиционным
приемом.
Правильно поставить свет при съемке портрета - половина дела. Не менее важным и
очень сложным является режиссура.
ниже, у челюсти, светлее щеки, поэтому форма самой щеки не теряется, не
становится плоской. На другой паре снимков - боковой свет от зонта, без отражателя
с теневой стороны. На фото 7 лампа освещала и модель, и фон - стало заметно, как
более светлый задний план «вычертил» голову модели. На фото 6 волосы и фон
сливаются, справа от носа лежит глубокая тень. Теперь посмотрим, как небольшой
поворот головы может изменить овал лица. Повернув модель к источнику света, мы
уменьшаем тень от носа, «дорисовываем! надбровную дугу над правым глазом и сильнее
высвечиваем скулу, намечаем ямочку на щеке. На первой фотографии лицо кажется
овальным, на второй - тяготеет к треугольнику. Не забывайте о том, что большинство
лиц асимметричны - то есть правая и левая половины лица не одинаковы. Есть
разница, с какой стороны от модели стоит прибор. Перемещайте прибор вверх, вниз и в
стороны относительно модели и наблюдайте за размером теней на лице. Для этого
лучше попросить помощника передвигать свет, а самому следить за тем, как меняется
объект съемки. Сначала лампу ставят со стороны фотокамеры, повыше ее. Свет сверху самый близкий к естественному восприятию, именно так мы обычно видим лица людей
при дневном свете. Потом источник света нужно перемещать налево и направо, менять
угол освещения и высоту прибора, наблюдая за изменениями светотеневого рисунка.
Если освещать лицо снизу, оно примет угрожающий вид, а если только одну половину
лица - появится тревожность и недосказанность. Возможно, именно это ощущение вам и
захочется передать -поэкспериментируйте с моделью. Чем больше вы удаляете свет от
модели, тем больше он рассеивается, соответственно меняется световой рисунок.
Обычно при использовании одного прибора расстояние его до модели не превышает 1,5
м. Полезно записывать, какую схему света вы применяли вместе с показаниями
диафрагмы и выдержки - тогда позже вы сможете проанализировать работу. Контровое
освещение помогает отделять контур одного объекта от другого или от фона сияющим
ореолом. Роль контрового освещения может выполнять солнце (фото 11). Заполняющего
света со стороны фотокамеры должно хватать, чтобы осветить лицо. Если его мало,
постарайтесь найти отражатель - светлую ткань, экран из бумаги или даже светлую
стену здания. Главное, чтобы лучи контрового света не попадали в объектив, иначе на
снимках появятся светлые пятна. Чтобы такого не случилось, пользуйтесь блендой или
прикрывайте объектив рукой. Моделирующий свет должен разделять похожие
тональности, например, на прическе (фото 5), или подчеркнуть светлой полоской
какую-то часть лица. На фото 1 таким образом подсвечивался рисунок скулы. Источник
моделирующего света считается дополнительным, локальным. Отражатели такого рода
должны быть небольшими, чтобы не высвечивать весь объект целиком. Фон должен
контрастировать с цветом волос и одежды модели. Серый тон практически идеален, но в
целом подойдет любой приглушенный тон. Не трогайте фон с повторяющимся узором
вроде обоев и занавесок. Выделяйте объект. Резкий фон с большим количеством деталей
отвлекает внимание от главного объекта. Даже если вы очень ограничены
пространством, постарайтесь, чтобы человек сидел или стоял на расстоянии не меньше
полутора метров от фона: таким образом он будет больше размыт и на него не попадет
тень от фигуры. Кроме выведения яркого или пестрого фона из фокуса можно
дополнительно затенять или освещать его. Если фон имеет отношение к модели и
улучшает портрет, включите его в кадр. Можно подобрать фон, который добавит
подробностей о характере или увлечениях вашей модели. Человек может неплохо
смотреться в своем рабочем кабинете, механик - на фоне своих инструментов и техники,
папа - с машиной в гараже. Главное правило - оставлять в кадре как можно меньше
деталей. Если фоном служит комната модели, убедитесь, что в ней не слишком много
отвлекающих предметов, вроде полок за головой человека или чего-то «растущего из
глаза». Не прислоняйте модель к стенам и убирайте все лишнее. Уберите все, что вам не
нравится. Хороший фотограф во время съемки становится режиссером, он знает, чего
хочет, и не боится требовать. Не стесняйтесь передвигать вещи, даже если вы только
«гость» в чужом доме. Фон на портрете никогда не должен соревноваться с моделью. Это
важно, потому что фотографию мы рассматриваем. Глядя на человека в жизни, мы
фиксируем взгляд в определенной точке, остальная информация остается «общим
впечатлением». А на плоскости глаз «сканирует» изображение от одной точки к другой,
поэтому внимание к деталям возрастает. Слагаемые портрета - выражение лица, поза,
костюм, прическа. За ними нужно постоянно следить.
СЪЕМКА В
ПОМЕЩЕНИИ Поговорим в этом разделе о естественном освещении. Дневной свет от
окна в пасмурный день - ровный и мягкий и отлично подходит для портретов, мы
сможем увидеть формы без искажений от прямой вспышки фотокамеры. Портреты у
окна будут более удачными, если на небе есть легкие облака и на модель не падают
прямые солнечные лучи (фото 1). Иногда при свете от окна контраст оказывается
слишком большим, тогда нужно использовать отражатель возможно больший по
размеру. Для человеческого глаза контраст меньше заметен, потому что он быстро
перестраивается с темного на светлое и различает градации в тенях лучше, чем пленка.
Контраст между половинами лица не должен превышать соотношения 1:2, старайтесь
сделать освещение более равномерным за счет отражателей. На фото 1 отражатель
поставили слева, чтобы подсветить волосы. Чтобы было видно фактуру волос, прядь
положили на плечо, ближайшее к источнику света. Подчеркнуть скулу, линию щеки или
шеи можно моделирующим светом от небольшого отражателя, кусочка фольги или
бумаги. Дневной свет - самый привычный для наших глаз. Именно с ним портреты
будут выглядеть самыми естественными. Рассеянное, светотональное освещение
ассоциируется с такими состояниями, как спокойствие, мечтательность, нежность. Оно
отлично подходит для женских и детских портретов. При низкоконтрастном освещении
в сильную облачность границы теней размыты, тональные переходы становятся более
плавными, сам рисунок - мягче (фото 10). СЪЕМКА НА УЛИЦЕ Управлять
естественным светом трудно, его нужно выбирать. Нужно научиться видеть, как свет
формирует лицо, как меняются его черты в зависимости от освещения. Идеальная
погода -множество облачков или легкая облачность. Тени при этом слабые, и людям
легче сохранить естественное выражение лица, когда не нужно щуриться от яркого
солнца. Самым неблагоприятным бывает жесткий солнечный свет ближе к полудню,
когда тени на лице, под глазами, носом и подбородком бывают самыми резкими. На
улице в такой день можно спрятаться в тень от листвы, которая рассеет прямые
солнечные лучи (фото 3). Нужно следить, чтобы пятна света и тени не были слишком
заметными. На улице фон редко бывает однородным. Так же, как и при съемке в
городе, на заднем плане может оказаться все, что угодно. Сделайте акцент на модели,
постарайтесь отделить ее от фона, чтобы столбы и деревья не торчали «из головы».
Попробуйте подобрать задний план, не освещенный солнцем, и максимально откройте
диафрагму для увеличения глубины резкости (фото 11). ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА Основная задача портретной съемки - создание атмосферы, в которой
модель может расслабиться и проявить себя. Хорошие шутки или отвлеченный
разговор важнее, чем самая модная автофокусная камера. Способности раскрепощать
человека нельзя научиться по книжке. Единственный совет - настроить все так, чтобы
расслабиться самому. Если вы спокойны и уверены, то у модели больше шансов достичь
того же состояния. Важно поддерживать беседу с моделью. Постарайтесь проявить
искренний интерес, но не допрашивайте, расскажите что-то и о себе. Это не пустая
болтовня. Исследуя внутренний мир вашей модели, вы в то же время отвлекаете ее.
Лучше всего разговаривать, когда человек уже сидит на месте съемки, потому что
иначе, как только он туда сядет, он опять «заморозится». Продолжайте разговаривать с
моделью в течение всей съемки и постарайтесь поддерживать рабочее настроение.
Старайтесь ловить живые эмоции, провоцировать человека на то, чтобы он «снял
маску». Эмоции «объединяют» лицо в одном звучании -и глаза, и губы сохраняют
внутреннюю энергию, и она доходит до зрителя. Мы прощаем фотографу погрешности в
освещении, если портрет будет душевным и верным по пойманному моменту. Это
первый и самый важный этап - суметь вызвать эмоции и запечатлеть их. ВЫБОР
ТОЧКИ СЪЕМКИ Точка съемки влияет на пропорции лица. Самым широким будет
лицо, расположенное в фас, поворот в сторону от фотоаппарата делает лицо уже.
Выбирая очень низкую точку съемки, вы рискуете зрительно увеличить размер
подбородка и щек - не опускайте камеру ниже уровня плеч. Если вы снимаете сидящего
человека с уровня талии или колен, обращайте внимание на положение ног - колени,
направленные в сторону фотокамеры, будут казаться значительно больше. Если вы
снимете модель в фас, ровные плечи будут слишком статичны и лишат снимок
динамики. Предпочтительней разворачивать модель хоть немного в сторону, это
подчеркнет линии фигуры. Но надо помнить о ближайшем к камере плече - оно не
должно полностью входить в кадр, так как покажется слишком крупным. Существует
почти классический прием «выгодного освещения». Свет ставят под углом градусов 45,
чуть сбоку от модели на расстоянии полутора метров, зонт при этом рассеивает лучи, не
оставляя резких теней. Он освещает и модель, и фон (фото 8). Девушка смотрит через
плечо - подчеркнут разрез глаз, лицо приподнято, что исключает появление второго
подбородка. Тени под носом почти нет, освещение очень мягкое. Блик в глазах довольно
большой, потому что отражение светящегося зонта видно полностью. Освещенная
сторона лица и прическа попадают на темный фон, темная часть - на светлый. Это
отделяет тональности и придает динамику снимку. Лучше разделять линии на лице:
кончик носа не должен соприкасаться с линией щеки, линия губ не должна соединяться
с ними тоже. ЧЕМ СНИМАТЬ Мы использовали импульсную лампу 600, штатив, зонт,
дисковый отражатель диаметром 1 м с серебряной и матовой белой сторонами, серый
фон из нетканого полотна. Камера - Сапоп EOS 30 с объективом 28-80 мм. Большинство
фотографов-портретистов предпочитают среднефокусные объективы. Для 35-мм
камеры это объективы с фокусным расстоянием 80-105 мм, для среднего формата -150200 мм. Широкоугольная оптика не подходит, потому что искажает пропорции лица.
Длиннофокусные объективы неудобно использовать при ограниченном пространстве
студии. Таким образом, лучше всего подходит объектив 85 мм или 90 мм, но подходят и
зум-объективы. Хорошо, если у вас есть объектив с большой светосилой (1.4, 2.8), тогда
вам будет проще снимать в помещении в условиях недостатка света. Максимально
раскрытая диафрагма смягчает изображение, позволяет размыть задний план и вести
съемку с большей скоростью работы затвора. Максимальная выдержка при съемке без
вспышки - 1/30, поскольку при ней еще можно сохранить резкость объекта, если вы
держите камеру в руках. При меньшем значении необходим штатив. Помните, что если
модель при этом будет двигаться, резкости в кадре уже не будет. Импульсные лампы
удобней естественного света, потому что дму что дают необходимую мощность и
больший контроль над светом. Выдержка в момент синхронизации вспышки - 1/125
секунды, что позволяет снимать объект в движении. «Поджигать» импульсную лампу
можно встроенной вспышкой на вашей фотокамере, направив ее свет в сторону от
объекта съемки (прикрыв ладонью или фольгой), или с помощью синхрокабеля (его
контакт крепится к «горячему башмаку» на фотокамере). Для определения экспозиции
вам понадобится внешний экспонометр. Помните, что режим «против красных глаз»
должен быть отключен - он дает серию предвспышек, поэтому импульсный прибор
сработает не вовремя. На качество фотографий очень влияет диаметр диафрагмы
объектива. Чем больше он «закрыт» (f22, f32), тем четче он рисует, тем больше деталей
проявится на снимке. Этими деталями могут быть тончайшие морщинки на коже, поры
или дефекты, которые при взгляде мы обычно не замечаем. Подчеркнутая рельефность
кожи «старит» лицо. Контрастность можно усилить при съемке пожилых людей, чтобы
подчеркнуть в рисунке морщин доминирующие свойства характера. Более суровым
чертам и выражению лица соответствует более контрастный рисунок изображения.
ЦВЕТНАЯ ИЛИ ЧЕРНО-БЕЛАЯ? Цветовые сочетания в кадре требуют
дополнительного внимания. Гармония в цветах костюма, макияжа и фона может быть
нарушена, особенно если вы снимаете при естественном свете. Для человеческого глаза
изменения цветовой температуры в течение дня менее заметны, чем для пленки. Ее
реакция на свет фиксирована, в то время как глаз человека адаптируется к изменению
тональности цвета освещения. Зрение «перестраивается» таким образом, что свет в
любое время дня кажется нам белым, независимо от того, какой цвет доминирует. Но
для пленки снежные сугробы при ясном небе будут синеватыми, а цвет закатных лучей -
рыжим. Чтобы увидеть такие изменения цвета и настроения на снимке, можно
сфотографировать один и тот же сюжет несколько раз в разное время дня. С другой
стороны, фотопленка регистрирует различия в цветовом составе света. Вот почему
изображение, снятое при свете ламп накаливания на пленку, сбалансированную к
дневному освещению, приобретает оранжевый оттенок, а снятое в условиях
люминесцентного освещения - зеленый. Такие цветовые искажения на негативной
пленке можно скорректировать во время печати, а при съемке на слайд - с помощью
цветокорректирующих фильтров. Есть и пленки, сбалансированные для света ламп
накаливания - например, слайдовая Kodak Ektachrome160Т или негативная Kodak
PORTRA 100Т. Традиционная портретная фотография больше ассоциируется с чернобелым изображением. Теперь мы редко делаем не цветные портреты, а ведь они могут
быть очень выразительными. Черно-белое подчеркивает форму в чистом виде, лучше
видна игра линий, света и тени. С черно-белой или монохромной пленкой вы можете
пользоваться любыми источниками освещения и лампами разной цветовой
температуры. При обучении съемке портрета черно-белая пленка просто незаменима.
Если вы не хотите заниматься проявкой дома, попробуйте монохромные пленки,
например, Kodak Т400 CN или Kodak Portra 400, которые проявляют по цветному
процессу С-41 в любом минилабе. Чувствительность этих пленок достаточно высока,
чтобы снимать в помещении при естественном свете - 400 ISO. 1. Определите задачу.
Какой портрет вы хотите получить? Будем выявлять характерные черты или
зафиксируем красивую форму, не передавая ощущение от человека. 2. Понаблюдайте за
формой лица и мимикой модели. Определите, какое освещение больше подойдет для
этого типа лица, какой выбрать фон. Понадобится ли отражатель, какой. 3. Определив
место съемки, выберите ракурс, точку съемки и поэкспериментируйте с положением
прибора, который дает свет. Что там с фоном? Нет ли лишнего в кадре? 4. Проверьте
детали одежды, прическу, состояние кожи. Для любой модели может понадобиться
щетка, средство для укладки волос и бесцветная пудра, чтобы снять блеск. Первую
съемку можно смело считать пробной. Изучив результаты по фотографиям, стоит
поснимать ту же модель повторно. Если вы получите один-два хороших портрета из
пленки в 36 кадров - не расстраивайтесь, это норма. Когда контроль света и теней дойдет
до полуавтоматической функции, «ловить» эмоции станет проще.
Одушевлённый пейзаж В одной книге я как-то прочитал, что духовное воспитание не
позволяет северным буддистам говорить о конкретном человеке, что его нет. Мол, нет
Иван Иваныча. В самом деле, если его сейчас нет тут с нами, ещё не значит, что его
вообще нет. Может, он сейчас где-то колбасу кушает, а может с девушкой сидит на
скамеечке в парке. Поэтому мудрые японские буддисты говорят в таких случаях
несколько по- другому: "Иван Иваныч не пришёл". Какое отношение это имеет к теме
нашего разговора? Самое прямое, сейчас Вы и сами в этом убедитесь. Разрешите
поделиться с Вами результатами моих собственных заблуждений на этот счёт. Мы
знаем, что хорошая фотография показывает не то, что попало в кадр, а большей частью
то, что в него не попало. Конечно же, не стоит понимать это положение буквально - так,
если дерево обрезано сверху и снизу, то, мол, в кадр не попали крона и корни. С другой
стороны, нам также знакомо то обстоятельство, что существуют пейзажи, в которых
основным средством воздействия на зрителя является красота; но есть и такие, которые
рождают в нас и другие чувства, иногда целую их гамму. Об одном виде таких пейзажей,
об одушевлённом пейзаже, я и хочу поговорить. Зная нашу дотошную читающую
публику, наверное, надо начать с определения терминов. Поскольку этот термин
родился в моей голове, я допускаю, что существует его общепринятый эквивалент. Само
употребление тут слова "одушевлённый" нравится мне по ряду причин, о которых я
скажу ниже, и поэтому предпочитаю его использовать. Кроме того, не стоит путать его с
жанром "Повседневная жизнь", одушевлённый пейзаж - это, прежде всего пейзаж. В
результате длительных заблуждений над его определением, я пришёл к выводу, что
самым подходящим определением одушевлённого пейзажа является следующее: это
пейзаж, на котором изображено одно из трёх: либо Иван Иваныч не пришёл, либо сам
Иван Иваныч, который пришёл, либо Иван Иваныч, который уже ушёл. Или Марья
Петровна, это не суть важно. Важно то, что уловив разницу между "Иван Иваныч не
пришёл" и "Иван Иваныча нет" Вы поймёте разницу между настоящим одушевлённым
пейзажем, и его неодушевлённым, мертворожденным собратом. Как Вы можете
заметить, эти три состояния соответствуют трём временам: будущему (человека ещё тут
нет, мы тут оказались раньше его), настоящему (человек тут, и что-то делает) и
прошлому (он был тут и уже ушёл, он опередил нас). Если про настоящее время всё
более или менее понятно и будет подробнее изложено ниже, то вот про остальные два я и
хочу как раз сейчас сказать, что это именно те случаи, когда фотография показывает не
то, что попало в кадр, а то, что в него не попало. Для того, чтобы обозначить в кадре
наличие где-то некого Иван Иваныча, которого сейчас в кадре нет, приходится давать на
него ссылку или создавать указатели на его присутствие. На то, что тут была (или будет)
живая душа, указывают какие- то фотографичные следы деятельности человека. К
примеру, это могут быть просто какие-то следы на песке или на снегу, уходящие вдаль,
деревянная лодка, привязанная к колышку, пасущаяся на лугу корова, заботливо
подвязанное молодое деревце, скамейка, прислонённый к дереву велосипед, изба,
частокол и так далее. Почему частокол указывает на деятельность человека, а
массивный забор из бетонных плит - нет? Почему деревенская изба работает на это, а
панельный дом - нет? Задумайтесь над тем, что я сейчас скажу: до большинства
бетонных плит никогда не дотрагивалась рука живого человека. Поэтому изба играет на
идею, кирпичная кладка тоже работает, а промышленный бетон - нет. Также, предвидя
возможные реплики наших комментаторов, отмечу, что изображение отходов
жизнедеятельности организма под кустиком на переднем плане пейзажа также
принадлежит к разряду одушевлённого пейзажа по формальным признакам. Хотя
обсуждение вопроса, хорош ли такой пейзаж или плох не входит в задачи данной статьи,
замечу, что он плох. Пейзаж не должен рождать чувства отвращения. Давайте теперь
сравним два пейзажа с птицами: один пейзаж с грациозными розовыми фламинго на
берегу моря, а другой с потрёпанными курами с грязными обкакаными задницами в
пыли на деревенской околице. Какой пейзаж из них, по-Вашему, является
одушевлённым? Фламинго не указывают на наличие Иван Иваныча, в то время как
куры говорят нам о присутствии человека, причём где-то совсем близко, вечером он
придёт, и загонит кур в курятник, и там будет активное обсуждение прошедшего дня,
среди соломы, в тепле и уюте. А розовые фламинго улетят из одного моря в другое...
Продолжая разговор на эту тему, давайте подумаем, какие именно объекты делают
пейзаж одушевлённым, рождая в нас другие чувства. Лось? Мышка? Заяц? Волк? - нет.
Они никак не указывают на человека. Корова, лодка, дворовая собака, скамейка, сам
Иван Иваныч? Да, они указывают косвенно или прямо на человека. Обратите
внимание, что в то время, как волк не может собой одушевить пейзаж, его родная сестра,
простая дворняжка, справляется с этим без труда. Отсюда мы делаем важный вывод:
пейзаж одушевляет не наличие какого-то живого существа, его одушевляет указание на
присутствие человека. Кстати, я не могу отнести к разряду этих объектов некоторые
отдельно стоящие деревья, которые часто ассоциируют с человеком, поскольку они не
несут никакого духа. У них просто другой порядок гармонии. Конечно же, никакой
другой материальный объект не может лучше привнести Живую Душу в пейзаж, как
наличие в нём самого человека. К моему превеликому огорчению, на одном из
фотосайтов однажды я услышал такую реплику одной девушки - фотографа, касаемо
одного из моих обычных, неодушевлённых ничем пейзажей: "Очень радует то
обстоятельство, что тут нет людей - значит нечего бояться". Мне стало страшно за
детство этой девушки. Раньше я тоже любил снимать "чистые", ничем не обеспокоенные
пейзажи с ненарушенной ничем гармонией, пока это дело мне не наскучило. Объединить
в одной фотографии пейзаж и жанр - гораздо более интересная задача, и результат
держится в памяти зрителя гораздо дольше, чем обычный пейзаж. Ну, а раз мы
изображаем самого Иван Иваныча на фоне пейзажа, то давайте подумаем, как это лучше
сделать. Стоит ли нам, к примеру, фотографировать дюжину Иван Иванычей,
общающихся между собой на травке? Это зависит от того, что именно Вы хотите
сфотографировать - жанр или одушевлённый пейзаж. Если Ваша цель
сфотографировать одушевлённый пейзаж, то Иван Иваныч должен общаться не с
собутыльниками, а, как минимум, с Матерью Природой. Или сам с собой... Может ли
Иван Иваныч смотреть в камеру? Говоря другими словами, может ли быть заметен
фотограф? Отвечу так: когда Вы выходите из церкви, входящие в Храм люди молются
не Вам, и Вам просто следует отойти в сторонку, чтобы не быть третьим. Не нарушайте
гармонию Присутствия. Изобразительные приёмы данного жанра очень многообразны
и зависят от фотографической идеи данного снимка. К примеру, следы на снегу могут
идти от нас или к нам, справа налево или слева направо, по восходящей диагонали или
по нисходящей. Все они оказывают различное воздействие на восприятие, поэтому
использовать их следует в соответствии с общей идеей. Так что не стоит снимать такой
пейзаж сразу с того места, где Вы обнаружили прошлое, настоящее или будущее нашего
Иван Иваныча - другие ракурсы могут оказаться более выразительными. Кроме
композиции, есть и другие изобразительные приёмы, ну это и так ясно. В заключение я
хотел бы поделиться некоторыми соображениями, которые относятся как к этим
пейзажам, так и к другим жанрам. Я хочу упомянуть про гармонию. Мне кажется, что
порой очень гармоничные пейзажи бывают скучны. Почему так? Дело в том, что
композиционная гармония бесконфликтна, всё удачно решено, такая гармония
содержит в себе все ответы на все вопросы. Зрителю ничего не остаётся делать, как
воспринимать данный пейзаж глазами. Поэтому я пришёл к выводу, что одну гармонию
построения формы надо разбавлять другой гармонией, гармонией другого порядка.
Именно поэтому я и говорю об одушевлённых пейзажах. Две гармонии разных планов
(порядков) конфликтуют между собой, пытаясь нарушить одна другую, но не создавая
при этом никакой дисгармонии! Этот конфликт передаётся зрителю, рождая в нём
чувства. Это справедливо и для обычного пейзажа. Да и не только для него. Вспомним
фотографии с изображением деревца на фоне кирпичной стены. Тут Вы видите гармонии
различных порядков. Церковь имеет гармонию построения, отличную от жилого дома,
но близкую к природной гармонии (мне думается, что это стилизованная скала с
монашескими кельями-пещерами внутри), гармония обнажённого человеческого тела
близка к гармонии ландшафта, и так далее. В-общем, тут есть над чем подумать. Так
что дерзайте.
Композиция в фотографии подобна композиции в живописи - призвана подчеркивать
красоту , необычность или другие важные особенности сюжета. Цель композиции создать картину,которая понравится и вам и зрителям , которые будут её
рассматривать. Выбирая композиционное решение снимка, вы должны : во-первых
привлечь внимание зрителя, во-вторых удержать зрительское внимание и в идеале
пробудить в зрителе желание смотреть и другие ваши фотографии. Чтобы вы не
фотографировали стремитесь удовлетворить эти условия. • Привлечь внимание можно
яркими красками , размером , необычным обрамлением или противоречивым сюжетом.
• Удерживать внимание можно интересным сюжетом или сценкой. Старайтесь
упрощать снимок до необходимого минимума , который раскрывает смысл снимка ,
ведет зрителя к основной идее кадра. Фотография не должна смущать или оскорблять
чувства. Постарайтесь сделать гармоничный, приятный глазу кадр , возле которого если его , к примеру , повесить на стенку - вы бы смогли продержаться достаточно
долго. Кроме вышеуказанного , фотография должна быть технически хорошего
качества : правильно экспонирована , качественно проявлена и резкая в положенных
местах (если , конечно , не применяются какие-то особые специальные эффекты)
Следует знать , что фотокамера видит мир всего " одним глазом " , поэтому не способна
передать трехмерность . Поэтому композиция должна быть такой , что обеспечивает
чувство глубины у зрителя ,т.е. многоплановой . Иметь передний , средний и задний
планы.
Есть такая штука - называется ракурс . Идея в том, что с разных сторон вид
на объект разный. В связи с этим какие-то детали объекта оказываются видимыми или ,
наоборот , скрытыми . К примеру , Баба-Яга с огромным носом может иметь очень
стройную и симпатичную шейку . Которую можно и запечатлеть на фото. Короче говоря
меняя ракурс ( т.е. точку съемки) можно полностью изменить весь вид , дух и идею
сюжета .
Общие советы
Очень советую прочитать все советы - точно
найдете что-нибудь новенькое.
• Не надо компоновать кадр симметрично ,
кроме случаев построения ритмичных рисунков кадра или симметрии , как главной
идеи . • Не рекомендуется помещать линию горизонта или поверхности воды по
середине кадра - такое построение стремится разделить кадр на две независимые части
и запутывает зрителя , пытающегося определить какая же часть кадра важнее. Так же
кадр может распадаться на части в случае дерева (столба) в центре кадра и ,
соответственно , линии изменения яркости , цвета или угол дома. Кроме обусловленных
идеей кадров. • Следите чтобы главный объект снимка не сливался с фоном.
Попытайтесь выделить главный объект используя направление солнечных лучей (тени)
, положения фотоаппарата , ограничивая резко изображенное пространство или
выбирая контрастный цвет фона .
Избегайте больших пустых пространств , таких ,
как чистое голубое небо , скучная однообразная равнина или гладь воды. Постарайтесь
найти что-нибудь , заполняющее пустоту , как , например , свисающая ветка или
облачко.
• Стройте кадр по диагонали . Не делайте этого если горизонт или , к
примеру , здание будет выглядеть странно . Диагональная композиция с направлением
лево-низ к право-верх спокойнее , чем построенная на противоположной , более
динамичной диагонали . • Соблюдайте горизонтальное положение воды и плывущих
кораблей. Наклон поверхности водоема режет глаз . • Старайтесь не наклонять
строения . Во-первых ,надо камеру ровно держать . Во-вторых ,если снимаем
короткофокусным - 28 мм объективом ( чтоб больше влезло ) то надо помнить об
искажениях и о том , что если наклонять камеру вверх или вниз , то искажения
увеличиваются . Для съемок архитектуры существуют специальные шифт-объективы .
• Обрамление сюжета ( рамка ). Используйте ветки , деревья и т.п. для создания
эффекта рамки и таким образом подчеркивая главный объект. Используйте этот прием
так же для заполнения пустого скучного пространства неба или сокрытия
нежелательных участков изображения . Рамка так же может помочь в создании более
объемного кадра (в виде какого - нибудь из планов ) . Не надо делать рамку главным
смысловым элементом. • Заполняйте кадр сюжетом . Подойдите как можно ближе.
Используйте зум . Сделайте ваш объект максимально большим . Это позволяет зрителю
сразу выделить главное на снимке без продолжительного блуждания по всей картинке.
• Попробуйте соблюсти сбалансированную композицию , так чтобы верхняя часть
фотографии не выглядела тяжелее чем нижняя. Тоже самое касается и сторон. •
Фотографируйте портрет крупного плана на уровне глаз человека. Если Вы
фотографируете человека стоящим, лучше опустить фотоаппарат на уровень его груди
или талии. При использовании этого приема ноги не кажутся короткими ,при
использовании нормального (50 мм) или короткофокусного (28 мм) объектива. • Не
ленитесь опуститься вниз, фотографируя детей и животных. Снимайте с высоты их
голов. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты Вашего роста вниз, кроме
случаев когда Вы хотите добиться особого эффекта. В любом случае обращайте
внимание на фон. Следите, чтобы линия горизонта или другие линии фона не проходили
через голову. • При съёмке портрета очень важное значение ,обычно,имеют
глаза.Поэтому они должны иметь наибольшую чёткость на фотографии.Если Вам
тяжело "поймать" глаза, можно сфокусироваться на верхней пуговице воротника,
которая во многих случаях совпадает с плоскостью глаз. • Хорошо чтобы на
фотографии были бы линии, ведущие глаз зрителя к главному объекту кадра. Эти
линии могут быть образованны дорогой, забором или аллеей. Не делайте такую
ведущую линию слишком доминирующей, т.к. глаз может так устать, что и не дойдёт до
Вашего главного объекта. Ведущие линии должны располагаться под наклоном снизу
вверх или сверху вниз.
Когда фотографируете движение (бегущий
человек)оставляйте ему место для движения, т.е. распологайте объект как-будто он
только зашёл на фотографию, а не покидает её. Композиция будет казаться более
динамичной, если кадр построен справа налево. Используйте маленькую глубину резко
изображённого пространства (если Ваш фотоаппарат позволяет регулировать этот
параметр),чтобы изолировать Ваш объект от окружающей среды.
• Не
искажайте лиц. Короткофокусная линза с близкого расстояния делает нос огромным, а
уши маленькими. Слишком длинный фокус сделает лицо плоским. Для съемок
портрета наиболее подходит расстояние 2 метра с линзой примерно 100 мм (для 35 мм
камеры) . В этом случае пропорции лица передаются наиболее правильно. Тем не менее
можно получить интересные эффекты , пользуясь короткофокусным объективом
(порядка 20 мм).Но в этом случае надо приблизиться буквально вплотную. •
Избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это
отвлекает зрителя. • Снимайте объемно. Например , вид на здание ,позволяющий
рассмотреть его фасад и боковую сторону лучше ,чем просто фасад. Включайте в сюжет
предметы переднего плана - ветку дерева , почтовый ящик и т.п. , даже если они
выходят не резкими. • Семейные фотографии можно улучшить , используя фон,
образующий рамку. Или немного воображения может помочь рассадить семью на
лавочке в садике. Не надо выстраивать всех в шеренгу. • Унылый сюжет можно
значительно оживить, включив в кадр фигуру человека , например, с целью отношения
размеров . Если еще на человеке яркая одежда или зонтик это еще более украшает
сюжет. Приятный глазу вид может не иметь выраженного центра интереса , в таком
случае можете поместить в кадр Вашего товарища , смотрящего на это красивое место
или расположившегося на пикник. Поставьте фотоаппарат на штатив и таймер
сфотографируете самого себя. • Когда фотографируете людей , не обрезайте части
тела как попало. Фотографируйте всю фигуру или до середины бедра. Руки обрезайте до
плеча а не до кистей рук. Не ставьте человека как куклу , а усадите его в три четверти
оборота или пусть обопрется о дерево. Добавьте действия - пусть, к примеру, нюхает
цветочек или даже кушает вкусный бутерброд. Придайте человеку компактную позу ,
чтобы заполнить кадр. Например, сидя с поджатыми ногами. Конечно, если человек
будет чувствовать себя в этой позе удобно... • Еще про фотографии людей. Следите,
чтобы из головы человека не росли рога, деревья или телеграфные столбы. Если растут отойдите немного в сторону. Если можете изменять диафрагму - откройте ее , чтобы
уменьшить глубину резко изображенного пространства и тем самым ослабить влияние
фона. • Ловите красивое небо. Блеклое белое ,затянутое облаками небо или чистое
голубое не всегда выглядят достаточно маняще. Часто сцена выглядит гораздо лучше с
пушистыми редкими облачками. Конечно, это означает необходимость ждать, или даже
прийти в другой раз, чтобы получить красивый снимок. • Еще совет - включать
нечетное число одинаковых предметов. Т.е. один или три цветочка выглядят лучше, чем
два или четыре. Для особенных сюжетов это правило можно, конечно нарушать. •
Обращайте внимание на тени. Хотя для невооруженного глаза тени могут казаться
легкими и прозрачными , на фото они будут выглядеть гораздо тяжелее, чем вы
помните сцену. Можно для смягчения теней использовать заполняющую вспышку.
Композиция кадра Часть 1
Разговаривать о композиции можно, конечно, очень
долго. По этому поводу существует огромное количество самых разнообразных мнений и
рекомендаций... Это я так, чтоб , значит разговор начать. А вообще-то , конечно
существуют достаточно строгие правила, соблюдая которые можно очень даже свои
фотографии улучшить Итак, поехали!
Правило №1 (самое важное) Вы должны
знать , что именно вы хотите снять. Конечно, может быть удачный случайный кадр, но
постарайтесь вспомнить какова вероятность того, что стадо макак ,владеющих печатной
машинкой напечатают "Войну и мир" Л.Н.Толстого?! Информация к размышлению:
Хороший снимок должен сам говорить за себя. По возможности , так ,чтоб человек ,
который фотографию рассматривает обратился к вам с вопросом ,к примеру,"А это где
такая статуя \ роза\картина ?" а не "А это что?".Очень часто бывают случаи глубокого
разочарования из-за неинтересного снимка. А как сделать , чтоб интересный?
Заполняйте кадр объектом съемки ,чтоб все пространство кадра было занято тем, чего
хотите снять. И по возможности, чтоб ничего лишнего там ,чтоб не было. Конечно,
помните о возможностях своего фотоаппарата. В смысле фокусировки на близкое
расстояние. Так, простая мыльница позволяет сделать резкий кадр не ближе, чем на 2.5
метра... Видоискатель - не оптический прицел!
Это не я придумал. Честно! А ведь
действительно , рассматривая многие фотографии ,создается впечатление безуспешных
попыток фотографировавшего "всадить пулю" в лоб объекту съемки. А верхняя
половина кадра остается просто ничем не занятой.То есть, конечно, занятой, но уже,
неизвестно чем. То есть фоном (о фоне дальше). Чистая психология - у очень многих
аппаратов в центре окошка видоискателя распологается какая- нибудь рамочка или
крестик , показывающий область, откуда автоматика аппарата берет данные для
автофокуса и автоэкспозиции. И человек, сам не отдавая себе отчета , располагает
элементы композиции так, чтобы в эту рамку (крестик) поместить самое важное. Как с
этим явлением бороться? Хитрые производители камер предусмотрели для таких
случаев предварительную фокусировку. То есть надо навести камеру куда техника хочет
и нажать до половины кнопку спуска. В этом случае автоматика сфокусируется на
нужном вам предмете и больше ёрзать не будет. А вот теперь можно переформировать
кадр по вашему вкусу, конечно в пределах здравого смысла т.е. с зафиксированным
фокусом ходить не рекомендуется - тут хорошо помнить о глубине резкости.
Переформатировали? Вот и хорошо , теперь можно кнопку дожимать до конца ,
соответственно, аппарат щелкает , жужжит , в общем срабатывает. Только теперь , кадр
скомпонован как вам нужно. Композиция кадра Часть 2 Золотое сечение (Rule of
third) или все на троих Берем пространство кадра и делим его. Делим на три равные
части по горизонтали и по вертикали .Нужно помещать сюжетно важную деталь
будущего снимка в точку пересечения разделительных линий .
Рис 1 Рис 2 Таким
образом мы имеем четыре основных фокуса (точки пересечения линий).К стати, такие
линии или подобные метки имеются в видоискателях некоторых дорогих
фотоаппаратов. Уместно задать вопрос о выборе наиболее подходящего сюжету фокуса.
Существует мнение ,что лево - низ и право- верх наиболее "сильные" по своему
действию. Глаз начинает свое движение по картинке именно по какое. Оставляйте
людям ноги! Это я к тому, что ежели у человека есть ноги, резонно ему их, чтоб были.
Очень распространенная ошибка заключается в том, что очень мало внимания
уделяется границам кадра. Сам грешу, все еще иногда, но пытаюсь исправиться. Надо
,чтобы человек имел голову (бывает тоже режут) и стоял на земле (или любой другой
поверхности). Вырабатывайте привычку перед тем , как нажать, быстренько глазами
пробежать весь периметр окна видоискателя и проверить "все ли влезло". Сразу очень
тяжело привыкнуть. Зато потом... Очень рекомендую. Игорь Варшавский
О постановочной фотографии Может ли фотография лгать? - вопрошают некоторые.
Хочется спросить: “А может ли фотография не лгать? Имеет ли право на жизнь
постановочная фотография?” Постановка – это реализация замысла режиссёра. В тот
самый момент, когда Вы приняли решение снимать ту или иную сцену, пусть даже самый
банальный пейзаж вы ещё не знаете, что вами уже владеет и намертво сидит задумка – и всё
ваше творческое существо сейчас только и думает о том, как бы обмануть матушку природу
с Богом-отцом. Ваши мысли и желания направлены на то, как бы поставить эту сцену
покрасивее или выразительнее, не так, как она выглядит на самом деле. Вы как бы
становитесь соавтором Богов, хотите вы того или нет. Подбирая ракурс, обрезая ненужные
элементы и поля композиции, вы даёте вашему снимку возможность недоговаривать всего,
что сказано без вашего участия. А фильтры? Я не говорю уж о том, что обрывая травинки и
веточки, которым не посчастливилось попасть в глубину резкости диафрагмы, из-за
недостаточного света (не кажется ли вам, что тут наблюдается естественное противоречие
между Светом и Формой), вы выкидываете слова и звуки из песни. Это ль ни ложь? Я бы
сказал, что в момент нажатия на кнопку затвора, вы автоматически совершаете акт лжи, со
скоростью затвора вашего фотоаппарата и нельзя быть уверенным в том, что ответ за эту
ложь вам не придётся держать впоследствии. Утверждая, что все фотографии постановочные, или если выражаться протоколько, не полностью соответствующие
действительности, я не осуждаю это. Я просто констатирую факт. Мне даже это по душе - и
в самом деле, если они не соответствуют действительности, ещё не значит, что они не
отражают действительность. Творчество - процесс показа действительности всеми
остальными приёмами, кроме самой действительности. А фотография - это прежде всего
творчество по сути. Есть, конечно, непостановочные фотографии. Я помню, к примеру,
одну из них – я нечаянно нажал на спуск в то время как просто разглядывал, сколько там
ещё осталось плёнки. Получились ноги на траве. Остальные кадры – постановка, и с этим
надо смириться и в дальнейшем использовать это знание в работе. Про натюрморты,
портреты и обнажённую натуру тут говорить даже излишне, а вот интересно сказать про
съёмку повседневной жизни. Да, вы – режиссёр, и люди, которых вы снимаете – свободные
актёры. Кто в жизни не актёр – поднимите руки! В книге фотографа Иено Дуловича. “Моя
техника мои снимки” в разделе «Сцены из жизни” под подзаголовком “Режиссура
желательна” прямо так и сказано: “Схватывать занимательные, «подсмотренные» в жизни
моменты при помощи внезапной съемки удается весьма редко. Честно говоря, в 99% случаев
при фотографировании имеется предварительная режиссура. Совершенно незаметная съемка
на самом деле гораздо труднее, чем кажется неопытному любителю. Ведь если мы,
например, захотим заснять миниатюрным аппаратом группу беседующих или работающих
людей, то достаточно всего нескольких мгновений, чтобы люди заметили наши намерения и
постарались принять соответствующие позы для съемки, а может быть, просто повернуться
к нам спиной. ” А известный фотограф повседневной жизни Бальтерманц так вообще не
избавился от ярлыка “Мастер постановочной фотографии”… К примеру, увидели вы какуюто сцену. Сцена, создавшись на мгновение, исчезла ещё до того, как вы нащупали кнопку
кофра фотоаппарата. Если фотографирование – это творчество, то почему бы нам не
воссоздать ту же самую сцену? Благо людей, которые хотят влипнуть в историю при помощи
ваших карточек, предостаточно. Вот вопрос: “Имею ли я право?” Имею ли я право
немножко, на 1/125 долю секунды побыть Богом, создав «случай”? Заменит ли иммитация
Формы подсмотренное Взаимоотношение между людьми, с правдивой энергетикой? Я не
изображаю бутылками людей. Я не изображаю бутылки людьми. Я изображаю людей
людьми. Кто скажет, что театр – это не о реальном? Будь он хоть трижды абстрактен!
Реальное можно изобразить многими средствами. И все они будут как одно – нереальны по
форме, но отвечать реальности по сути. На этом пути нас поджидает опасность создать кич,
что-то безвкусное. Но безвкусное не создашь, если знаешь меру и не пытаешься
переплюнуть Бога в создании огромного, но конечного числа ситуаций вокруг нас. Если мы
изначально созданы как подобие Бога, мы имеем, по крайней мере, полное право ему
подражать. То есть стремиться к тому, что создано Им, и не только по-репортёрски
фиксировать имеющееся в наличии. Результат зависит только от вас самих. Насколько ваш
режиссёрский талант чувствует актёрские способности ваших актёров, и насколько ваша
душа чувствует замысел Души Бога.