Document 628160
advertisement
2 3 Возвращение альпинистов с Ушбы Фото В. Чепиги 4 Пик Коммунизма с севера. Памир, 1971 год Фото Л. Добровольского 5 Бивак на пике Вальтера Фото Л. Добровольского 6 На ледовой стене пика Коммунизма Памир, 1971 год Фото Л. Добровольского 7 Хребет Тенгри-Таг Фото Л. Добровольского 8 На пути к вершине Фото В. Чепиги 9 Ушба ранним утром Фото В. Чепиги 10 Базовый лагерь альпинистов Фото Л. Добровольского 11 Высокогорное озеро. Памир, 1971 год Фото Л. Добровольского 12 На вершине Восточной Шхельды Фото В. Чепиги 13 Массив Ушбы с запада Фото В. Чепиги 14 Восхождение на пик Неру Фото Л. Добровольского 15 В ледяной пещере Фото Л. Добровольского 16 Альпийские луга в предгорьях Фото Л. Добровольского 17 Утро в горах Цея (Кавказ) Фото Л. Беляева 18 19 ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ Пятьдесят лет — срок большой. В любой области человеческой деятельности за такое время может измениться многое. И чем шире эта область, тем значительнее могут быть изменения. На пути развития советского альпинизма это выявилось весьма показательно... Седой Казбек, один из великанов Кавказа, 50 лет назад встречал зачинателей советского альпинизма — грузинских любителей гор. Одновременно совершалось восхождение и на вулкан Авача. На первых же шагах зарождающийся альпинизм в нашей стране подчеркивал свою неразрывную связь с наукой: во главе первых групп советских альпинистов на Казбеке были грузинские профессора Г. Николадзе и А. Дидебулидзе, а в Авачинской группе — известнейший исследователь Дальнего Востока В.К. Арсеньев. С первых же шагов советский альпинизм определил основу своего существования — массовость и юность. И седоглавые вершины гор постепенно стали привыкать к своим почитателям. Они же шли, продолжая лучшие традиции зачинателей горовосхождений в нашей стране: горцев-проводников профессора Тартуского Килара университета Хаширова Ф. и Ахия Паррота и Соттаева; просветителя армянского народа Хачатура Абовяна; мужественных топографов И. Ходзько, С. Александрова, А. Пастухова, Г. Кавтарадзе; известного покорителя альпийских вершин Н. Поггенполя; скромной учительницы, покорительницы Казбека М. Преображенской, а также многих других. Советские горовосходители стремились к воспитанию мужества, смелости и твердости характера. В первые же 10 лет (1923-1932 гг.), несмотря на отсутствие дорог и баз в высоких горах, производства снаряжения, литературы и опытных кадров, советский альпинизм разрастался в широкое движение. Большую роль в этом сыграли уже опытные альпинисты — Н.В. Крыленко, В.Л. 20 Семеновский, Б.Н. Делоне и др. К 1934 г. уже тысячи, а вскоре и десятки тысяч мужественных спортсменов выходили на покорение гор. Из среды советского альпинизма сразу же выдвинулись наиболее мужественные и талантливые: Симон, Алеша и Александра Джапаридзе, Шота и Деви Микеладзе в Грузии; А. Гермогенов, В. и Е. Абалаковы, О. Аристов, братья Малеиновы, В. Кизель и Б. Алейников, С. Ходакевич в Москве; М.Т. Погребецкий, А.С. Зюзин на Украине; А. Громов, В. Буданов, Е. Белецкий в Ленинграде. Они заявляют о себе смелыми и сложными восхождениями, открывая эру советского спортивного альпинизма. Хан-Тенгри и Дыхтау, пик Коммунизма и пик Ленина, Ушба и Домбай-Ульген, так же как и другие сложные вершины, сдавались мужеству и возрастающему мастерству наших покорителей гор. Период с 1933 по 1940 г. был продолжением бурного развития массового альпинизма, а также неуклонного роста спортивных достижений горовосходителей. Характерным для этого периода было расширение географии альпинизма в стране: восхождения множились не только на Кавказе — кузнице советского альпинизма, но и на Памире, Тянь-Шане, Алтае, Саянах и далекой Камчатке. Решающими этапами в этом развитии явились ряд организационных мероприятий, проведенных в стране и направленных на укрепление советского альпинизма. Учитывая большую тягу молодежи к природе гор, к изучению еще мало освоенных и труднодоступных районов страны, к испытанию своих физических и моральных сил в борьбе с природой гор (резко пересеченный рельеф, тяжелые метеоклиматические условия, влияния больших высот и др.), ЦИК СССР в декабре 1934 г. учредил значок «Альпинист СССР» 1-й и 2-й ступени. Первый из них отмечал вступление в альпинизм и овладение его начальной ступенью, а второй — вступление на путь спортивного совершенствования. Это и предопределило направление дальнейшего развития массового альпинизма в стране. Тогда же были введены звания «мастер альпинизма» и «заслуженный мастер альпиниз- 21 ма». Первыми заслуженными мастерами альпинизма стали Н.В. Крыленко, Л.Л. Бархаш, В.М. Абалаков и Е.М. Абалаков, а мастерами альпинизма — М.Т. Погребецкий, В.Л. Семеновский, А.Н. Крестовников, Б.Н. Делоне, А.Б. Джапаридзе, Д.И. Гущин, Е.А. Белецкий, А.И. Гвалия и Д.М. Церетели. Этим были признаны значительные спортивные успехи альпинистов (с 1939 г. на альпинистов распространено присвоение общих спортивных званий — мастера спорта и заслуженного мастера спорта). Серьезным моментом для дальнейшего развития альпинизма явилось решение ЦИК СССР 1936 г. о включении альпинизма в общую систему физкультуры и спорта в стране. В связи с этим в январе 1937 г. была учреждена Всесоюзная секция альпинизма (прообраз Федерации альпинизма) при Всесоюзном комитете по делам физической культуры и спорта при СНК СССР. Ее создание имело целью привлечение спортивноальпинистской общественности к руководству альпинизмом. Этими мероприятиями был заложен прочный фундамент системы развития советского альпинизма. К 1941 г. альпинизм охватывал все основные горные районы страны. Ежегодно готовились десятки тысяч молодых альпинистов. Ширился и укреплялся альпинизм в национальных республиках. Множились спортивные достижения. Все больше появлялось талантливых мастеров спорта. Энергично шло покорение высочайших вершин страны (к 1936 г. советские восходители вышли на первое место в мире по числу победителей вершин выше 7000 м). Перед советским альпинизмом открывались широкие горизонты дальнейшего развития. Но оно неожиданно прервалось вероломным нападением гитлеровской Германии на нашу страну. Советские альпинисты, как и весь советский народ, встали на защиту Родины. Они сражались на фронтах, действовали в партизанских отрядах, защищали и родные горы. Маршал А. Гречко в книге «Битва за Кавказ» говорит: «Хочется сказать несколько теплых слов о наших 22 славных альпинистах, которые сыграли немалую роль в битвах на перевалах Главного Кавказского хребта» (стр. 168); «...Альпинисты были на всех высокогорных участках фронта. Многие из них были награждены правительственными наградами, об их боевых делах писали фронтовые газеты» (стр. 169). В 1945 г., когда немецкий фашизм был окончательно разгромлен, началось возрождение советского альпинизма. Сложными были эти годы. Большинство альпинистских лагерей и баз было разрушено оккупантами. Производство снаряжения прекращено с началом войны. Многие опытные альпинисты погибли, многие стали инвалидами, лишенными возможности заниматься любимым спортом. Восстановление шло медленно: слишком много первоочередных дел было у страны. К 1948 г. массовый альпинизм восстановился только на 50%, а спортивный уже превзошел довоенный уровень. В 1946 г. были введены спортивные разряды, а с 1949 г. началось проведение чемпионатов страны по альпинизму. Теперь система выглядела так: массовая подготовка на значок «Альпинист СССР», спортивная подготовка в соответствии с классификацией по разрядам, первенства спортивных обществ и ведомств, чемпионаты страны. К концу 40-х годов в системе альпинизма возник новый вид спорта — спортивное скалолазание. К нашим дням в нем также введены спортивные разряды и звания. Они определяются системой первенств: альпинистский лагерь, альпинистский район, город, республика — и увенчиваются чемпионатом страны. Этот вид приобрел широкую популярность. География его расширилась на всю страну. Основной организующей силой в спортивном скалолазании, так же как и в альпинизме, является широкая общественность. За третье десятилетие скалолазы добились значительных спортивных достижений. Четвертое десятилетие в развитии нашего альпинизма оказалось особенно примечательным. С 1953 года в пашей стране стали награждать победителей чемпионата страны спортивными медалями. 23 Этот мощный стимул сказался в скором времени. Ежегодно лучшие альпинистские команды страны совершают значительное количество сложнейших восхождений. Ширится география команд-участниц: если в первые годы в их числе были представители Москвы и Ленинграда, Украины и Грузии, Казахстана и Узбекистана, то теперь мы встречаем команды альпинистов Таджикистана и Киргизии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Красноярска и Челябинска, Магнитогорска и Свердловска, Томска и Новосибирска, Ростова и Камчатки. Рост технической сложности проходимых маршрутов привел к введению новой, шестой категории трудности путей к вершинам. Во всех горных районах страны пройдены такие пути к вершинам, которые раньше считались вообще непроходимыми (стены Ушбы, Чатын-тау, Мижирги, Крумкола — на Кавказе; Талгара, пика Свободной Кореи, Джигита и др. — на Тянь-Шане). Особенно показательны достижения высшего класса в высотных восхождениях: покорены по сложнейшим маршрутам пики Коммунизма, Победы, Революции, Хан-Тенгри, К. Маркса, Ф. Энгельса, Таджикистана и др. Этот процесс продолжается и в пятом десятилетии с еще большей силой. Множатся выдающиеся восхождения. Растут кадры отличных мастеров, стоящих на уровне мирового класса. Советские альпинисты прочно удерживают за собой первое место по числу покорителей семитысячников. Если же сюда включить также победителей Хан-Тенгри и пика Революции, которые всего на несколько метров ниже 7000 м, то количество восходителей на такие вершины у нас приближается к 2000. Такого количества альпинистов, совершивших восхождения на вершины подобной высоты, нет ни в одной стране мира. Верно, наши альпинисты еще не совершали восхождения на восьмитысячники. Одна причина этого — отсутствие таких вершин в нашей стране, а другая — высокая стоимость экспедиций в Гималаи и Каракорум. Но мы уверены, что и такое время настанет, а спортсменов, подготовленных к успешному выполнению 24 подобных задач, у нас хватит. К своему 50-летию советский альпинизм сложился в стройную систему, давно завоевал международное признание. Наша Федерация вошла в УИАА (Международный союз альпинистских ассоциаций) еще в 1967 г., а в ее Исполком — в 1969 г. За последние годы у нас проведен целый ряд международных альпиниад. Особенно широкими были альпиниады на пик Ленина: в 1967 г. — посвященная 50-летию Советского государства и в 1969 г. — на ту же вершину, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Наряду с высокими спортивными достижениями советский альпинизм в течение 50 лет не только сохранял, но и всячески расширял свои прикладные качества. С самых первых шагов альпинисты являлись верными помощниками ученых и исследователей горных районов и природы гор, а нередко и сами становились инициаторами и исполнителями таких исследований. Они включались в географические и народнохозяйственные экспедиции, помогали ученым-физиологам в изучении влияния больших высот на организм человека, топографам, климатологам, метеорологам, гидрологам, равно как и ученым других специальностей, в изучении природы гор; искали вместе с геологами полезные ископаемые и находили их; помогали дорожникам в разведке и прокладке трасс магистралей в высоких горах; способствовали исследованиям Арктики и Антарктиды. Альпинизм завоевал прочные позиции во многих областях науки и народного хозяйства. Теперь географы и геологи сами начинают готовить альпинистские кадры, не отказываясь от привлечения опытных спортсменов; метеорологи имеют постоянные кадры альпинистов на высокогорных пунктах горноспасательную службу и станциях; разных в ведомств, противолавинную в том числе и и в горнолыжную спасательную службу, широко привлекаются альпинисты. Возведение промышленных предприятий и особенно крупных 25 гидроэлектростанций на горных реках не позволило ограничиться простым привлечением альпинистов. Масштабы и специфика работ заставили начать широкую подготовку собственных кадров альпинистов-строителей. Они готовятся опытными мастерами альпинизма комплексно: как по альпинизму и скалолазанию, так и по рабочим профессиям. В настоящее время на строительстве многих горных ГЭС (Токтогульская, Нурекская, Ингурская, Саянская и др.) созданы крупные отряды рабочих альпинистовскалолазов, соединивших альпинистскую подготовку с рабочей профессией. К примеру, на Токтогульской ГЭС такой отряд достигает более 500 человек. Таков вклад альпинистов в науку и народное хозяйство. Все эти положительные явления закономерны и служат ответом альпинистов на те внимание и заботу о развитии их любимого вида спорта, которые проявляются со стороны государственных и профсоюзных организаций. Здесь следует отметить тот огромный вклад в развитие альпинизма, который сделан советскими профсоюзами и их центральным органом — ВЦСПС. Они играли и продолжают играть основную роль в развитии всех форм альпинистской работы: альпиниад, альпинистских лагерей, экспедиций в отдаленные горные районы, подготовки руководящих кадров. Велика роль в этом и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, направляющего деятельность всех организаций по альпинизму в стране. В связи с этим нельзя не отдать должное широкой и многогранной деятельности альпинистской общественности, возглавляемой Федерацией альпинизма СССР. Многотысячный являлся является деятельным и отряд энтузиастов-альпинистов помощником государственных и профсоюзных организаций в становлении, развитии и упрочении спорта любителей прекрасной природы гор. Вступая в свое второе 50-летие, советский альпинизм стал спортивнее, эффективнее в прикладном отношении, ценнее в 26 оздоровительном направлении. Альпинисты представляют собой крупный отряд советского спорта, причем отряд высокой квалификации. В нем нет профессионалов: все альпинисты — общественники. Характерным для этого вида спорта является высокая культура людей — из числа мастеров спорта, которых насчитывается около 1200 человек, более 80% имеют высшее образование. Среди альпинистов есть известные ученые: И. Тамм, А. Летавет, А. Александров, Б. Делоне и др. Немало в их среде и деятелей культуры: Н. Тихонов, Н. Кецховели, Л. Книппер, С. Рихтер, И. Солодуев, Ф. Мансуров и многие другие. В числе альпинистов большой отряд докторов наук, кандидатов наук, профессоров, доцентов. Советским альпинизмом пройден большой и нелегкий 50-летний путь. Альпинисты покорили много больших и трудных вершин, но впереди их ждут еще более трудные и интересные маршруты на высочайшие вершины нашей страны и мира. 27 28 С. Павлов ТРИ ПОБЕДНЫХ РАУНДА Штурмы пика Революции На водной глади морей или океанов, в бескрайних просторах степей или пустынь перед путешественником открываются широкие горизонты. В горах же или в глубоких ущельях кругозор весьма ограничен. Там, где склоны сжимают мрачные скальные стены и ущелье превращается в теснину, над путником светлеет лишь узкая полоска голубого неба. Если же подняться на гребень хребта, то горизонт резко расширяется. Над вами голубое небо без конца и без края. Почти на одном уровне хребты и вершины. Внизу сползающие по склонам ледники. По углублениям долин светлыми ленточками вьются бурные горные реки. Над ними темная зелень лесов и пестрый ковер альпийских лугов. Из-за необыкновенной чистоты высокогорного воздуха даже далекие хребты и вершины кажутся почти рядом. Они толпятся перед взором путешественника, величественные, красивые, неповторимые. Такие виды предстают только перед альпинистами, поднявшимися после преодоления трудного и длительного пути к властно манящей их вершине... Здесь, почти на семитысячной высоте пика Революции, холодно. Дует резкий, порывистый ветер. После трудного подъема хочется отдохнуть. Где-то нужно присесть, укрыться от леденящего ветра, восстановить затраченные на многодневный подъем силы. Но почему же шестерка альпинистов, поднявшаяся на вершину, не спешит использовать представившуюся возможность, которой не было на почти трехкилометровой стене? Понять это нетрудно, стоит только посмотреть вокруг. Горы. Куда ни глянешь — горы. Их бесчисленное количество. Все они разные, и все они безмерно прекрасные. 29 Армейские альпинисты, уже в пятый раз покорившие эту грандиозную вершину Памира по разным, но неизмеримо трудным путям, не спешат укрыться от свирепых порывов ветра, поднимающего тучи снежной пыли и бросающего их в разгоряченные лица спортсменов. Они словно зачарованы окружающей их панорамой гор. На севере, буквально под их ногами, — широкая излучина верховьев самого большого долинного ледника в мире, носящего имя одного из первых исследователей этого горного района — А.П. Федченко. Собираясь в трехкилометровое по ширине русло, его ледовые массы сползают на север, в направлении Заалайского хребта, над которым поднимается монументальная громада пика Ленина. Его белоснежные плавные формы мягко очерчиваются на фоне густо-голубого неба, подернутого на горизонте светло-молочной дымкой. Пик этот виден отсюда отчетливо и почти рядом, хотя до него не менее 120 километров. На северо-западе пик Коммунизма — высочайшая вершина гор нашей страны. На его фоне как-то теряется даже такая мощная вершина, как пик Россия (6852 м), кажется незначительным массивный и тяжеловатый на вид пик Гармо (6595 м). В том же Язгулемском хребте, где находится пик Революции, встает пик имени 26 Бакинских Комиссаров (6834 м). За ним, к западу, — двуглавый пик Парижской Коммуны (6537 м). На юге, за широкой лентой ледника Язгулем-дара и за более отдаленным Рушанским хребтом, поднимаются в широтном Шахдаринском хребте снежные шапки пиков Карла Маркса (6726 м) и Фридриха Энгельса (6510 м). За ними, точно упираясь в далекую голубизну неба, высятся шести- и семитысячники Гиндукуша, до которых не менее 250 километров. На востоке, над бескрайними просторами гор Центральной Азии, встают уже знакомые советским альпинистам вершины Кунгур-тюбе и Музтагата. 30 Долго стояли спортсмены, очарованные картинами гор. Ни усталость пятидневного подъема по стене, ни низкая температура, ни ветер — ничто не могло заставить их оторваться от этой непередаваемой панорамы гор... История покорения пика Революции началась почти 20 лет назад. В ней были три характерных периода — три раунда борьбы за победу над грозным великаном гор: восточный — 1952-1960 гг.; северный — 19621967 гг.; южный — 1968-1969 гг. Раунд восточный. Экспедиция профсоюзных альпинистов в 1952 г. не достигла успеха. Да она и не ставила перед собой такой сложной задачи. Слишком много было неясностей: проходим ли 37-километровый ледник Грум-Гржимайло, недостаток опыта участников в высотных восхождениях, неясность выбора доступных путей выхода на вершину в самой верхней ее части. Главными задачами экспедиции были ввод в строй высотников молодежи и глубокая разведка путей на вершину с востока. С этой задачей участники экспедиции справились. Они поднялись в верхний цирк ледника до высоты 6000 м, наметили возможные пути будущего штурма и покорили несколько вершин этого района. В 1954 г. сюда вновь прибыла экспедиция профсоюзных альпинистов во главе с А. Угаровым. В предшествующем 1953 г. экспедиция под его руководством совершила восхождение на семитысячник Памира — пик Е. Корженевской (7105 м). Проделав утомительный путь по леднику Грум-Гржимайло в обход ледопадов, ледниковых озер, глубоких трещин, они вышли в верхний цирк, представлявший обширное, почти горизонтальное снежное плато на высоте около 6000 м. Штурму мешала внезапно налетевшая непогода. Только 15 августа группа из одиннадцати альпинистов вышла на штурм вершины. Преодолев крутой склон северо-восточного отрога, они оказались недалеко от вершины. 17 августа, несмотря на поднявшийся снегопад с сильным ветром, 31 восходители впервые поднялись на вершину пика Революции. Шли годы. В течение пяти лет никто не отваживался повторить восхождение первых покорителей пика Революции. Казалось, что советские альпинисты ограничились этим единственным штурмом почти семикилометровой вершины. Видимо, поэтому восхождение зимовщиков метеостанции ледника Федченко первое время оставалось незамеченным. А «хозяева» этих мест во главе с известным узбекским покорителем гор В. Ноздрюхиным решились на это. Они поднялись с ледника Федченко по его правому притоку, леднику Витковского, до хребта «Высокая стена», форсировали перемычку в этом хребте и вышли в цирк ледника ГрумГржимайло. Отсюда они повторили путь первовосходителей и стали победителями пика Революции. Годом позднее (1960) штурм пика Революции с того же, восточного, направления предприняли ленинградцы во главе с С. Саввоном. Они, так же как и первовосходители, успешно вышли в верхний цирк по леднику Грум-Гржимайло. Но отсюда ленинградцы не пошли проторенным путем по северо-восточному гребню. Они выбрали восточный гребень. Здесь они столкнулись с мощными «жандармами», провалами, большими и часто двусторонними карнизами. На «жандармах» приходилось применять крючья. Мешали мороз и крепкий ветер. Несмотря на все это, 26 августа ленинградцы были на вершине. На этом восточный раунд закончился. Девятилетний период, за время которого проводилось четыре экспедиции, позволил трижды добиться победы над пиком Революции. Он отразил растущий уровень советского высотного альпинизма. Раунд северный. Перерыв продлился всего один год. В 1962 г. талантливый советский альпинист Л. Мышляев повел своих друзей к вершине по сложной северной стене массива. Решение это было смелым и рискованным. Скальная стена, по которой спортсмены собирались проложить путь к вершине, круто поднималась над верховьями ледника 32 Федченко на высоте 5300 м. Ее темная громада, припудренная снегом, выглядела устрашающе. Здесь на пути восходителей вставали скальные стенки такой крутизны и сложности, которые им нередко встречались на Кавказе. Но там не угнетает высота, не сковывают такие низкие температуры. Почти на каждом метре стены шли в ход крючья. Страховка самая тщательная. Более чем полуторакилометровая стена требовала не только высокого спортивного мастерства, но и особого упорства, присущего, пожалуй, только альпинистам. Стена сдалась не сразу. Она ставила перед восходителями одну трудность за другой, которые они упорно и умело преодолевали. Наконец стена осталась позади. Восходители стояли на высшей точке пика Революции. Этот штурм был оценен опытными высотниками как отличный. И снова пятилетний перерыв, как и в восточном раунде. Только в 1967 г. вновь в верховьях ледника Федченко, над которыми высится северная стена массива пика Революции, появились альпинисты. И сразу две команды. Одна из них — армейцы во главе с В. Некрасовым, а вторая — челябинские горовосходители под руководством А. Кузнецова. Они вместе внимательно и упорно изучали величественный массив с грозной стеной. Сейчас она выглядела посуровевшей, обильно припудренная свежим снегом, еще более строгая и неприступная. Первыми вышли армейцы. Спортсменам пришлось расчищать от снега углубления скал, чтобы найти трещины для забивки крючьев. На солнце подтаивал снег и прилипал к рукам. Веревки становились мокрыми. Работать с ними было трудно. Отчаянно мерзли руки. Передышки, так необходимой альпинистам, стена не допускала. Напряжение подъема нарастало с высотой. После трудного и сложного подъема по стене уставшие, но удовлетворенные армейцы наконец стояли на вершине победителями. Челябинцы тоже прошли стену. На вершине они были вслед за 33 армейцами. Это была третья группа, прошедшая трудный маршрут. Штурмы «северного раунда» отличаются от предшествовавших тем, что все три команды прошли на вершину одним и тем же маршрутом — по сложной северной стене. Так закончился этот «раунд». Если три восхождения с востока потребовали девяти лет, то здесь время сократилось до пяти. Это ли не показатель развития советского высотного альпинизма! Южный раунд. Третий, южный раунд. Он начался без раскачки. Основными действующими лицами здесь были армейские альпинисты. Они выдвинули смелую идею штурма пика Революции с юга. Идея эта была трудновыполнима не столько из-за сложности прохождения трехкилометровых южных стен массива, которых еще близко никто не видел, сколько из-за неизученности подходов к этим стенам. Попасть к южным склонам пика – Революции возможно или от озера Каракуль по ущельям рек Кокуйбельсу и Кудары, труднопроходимых и коварных для путешествий по ним, или вверх по течению реки Бартанга до впадения в нее правого притока Язгулем-дара. Оба этих пути не изведаны альпинистами. Положение армейских спортсменов усложнялось еще и тем, что с ними выезжали их друзья — альпинисты Болгарской Народной армии и это накладывало дополнительную ответственность. Немало опытных альпинистов-высотников с сомнением отнеслись к намерениям армейцев. Те же отвечали на все вопросы просто: кому-то надо начинать. Для уверенности они заявили в чемпионате СССР два маршрута. Один из них — по южной стене пика Революции, а другой — по его южному ребру. Некоторые были склонны считать это недостаточной уверенностью в возможности прохождения южной стены, а следовательно, и известной страховкой. «Риск — благородное дело», — отвечал на подобные разговоры и вопросы руководитель армейцев В. Некрасов. Но когда альпинисты с немалыми трудностями добрались до ледника 34 Язгулем-дара, то убедились, что опасения «скептиков» были далеко не напрасными. Массив пика Революции обрывался сюда, на юг, такими мощными стенами, что впору бы отказаться от мысли одолеть их. Пожалуй, только крутой южный гребень оставлял надежду на прохождение. «Но так всегда кажется лишь поначалу, — оптимистически заключили армейцы.— Не может быть, что они непроходимы». Сразу же начались работы по разведке путей к вершине и уточнению условий их прохождения. Альпинисты не раз подходили под стены, долго и упорно изучали все их особенности. Поднимались они и на близкие вершины. Со своими друзьями-болгарами совершили первовосхождение на вершину высотой 6254 м, располагающуюся на южном гребне. Болгарские альпинисты были восхищены этим восхождением: вершина более чем в 2 раза превышала самую высокую гору их родины. Разведка возможных путей на пик Революции с юга заканчивалась. Стена представлялась «злой», но не исключающей попыток ее преодоления. При огромной высоте (более 2000 м) она требовала высокого спортивного мастерства и истинно альпинистского упорства. Путь по ней условно можно было разбить на четыре характерных участка: 1-й — до первой черной стены; 2-й — до двойного «жандарма» на контрфорсе; 3-й — до выхода на предвершинный гребень; 4-й — до вершины. Наиболее сложными выглядели верхняя часть первого участка и весь третий. Тренерский совет сбора армейцев принял решение выпускать на восхождение сразу две команды — по стене и по южному ребру. В состав стенной команды были включены В. Некрасов, А. Битный, А. Демченко, И. Горячев, Л. Матюшин и И. Хацкевич; руководство гребневой командой было поручено С. Артюхину. Накануне выхода на стену еще раз был просмотрен весь маршрут, проверено снаряжение, участники раньше легли спать, так как выход был назначен на 4 часа утра. В предрассветном сумраке команда проходит по верхней части 35 ледника и по снежным склонам, преодолев глубокий бергшрунд, подходит к нижней части скальной стены. Она здесь сложена из разрушенных скал, попадаются и плиты. Первые 200 метров проходятся напряженно, но в хорошем темпе. Останавливает крутая 20-метровая плита и высящаяся над ней отвесная стенка. Через 40 м вновь отвесная 30-метровая стена. На ее преодоление с крючьями и лестницами уходит много времени. Рюкзаки вытаскиваются веревкой. Шестнадцать часов команда в пути, а путь сложный: контрфорс перемежается с вертикальными стенами, плитами. Хорошо, что солнце почти до сумерек освещает стену, но плохо, что на всем ее протяжении нет воды. Наутро окружающее изменилось от прошедшего ночью снегопада. «Теперь воды хватает», — шутили участники команды. Путь, конечно, усложнился. Вскоре восходители вышли к 80метровой вертикальной стене. С ходу ее не одолеешь. Приходится брать осадой. Начинается скрупулезная обработка, когда отвоевываются не метры и не десятки метров, а немногие сантиметры за каждый прием. Стена упорно не хотела сдаваться. В 12 часов раздался оглушительный грохот. В нем потонуло все: свист ветра, звон забиваемых крючьев. Вскоре всю стену заволокло плотным белым облаком. Это сошла огромная лавина по главному кулуару стены. Обвал произошел менее чем в 200 м от восходителей, но впечатление было потрясающим. Стена словно заколебалась. Посыпались камни. Спортсмены замерли на своих местах, прижавшись к стене. Почти вся остальная часть дня уходит на обработку дальнейшего пути. А за этой стеной еще стенка. Ее 40-метровая высота выглядит монолитной, непреодолимой. Вновь обработка. Забиваются крючья. Навешиваются лесенки. Но день кончается. Прохождение откладывается на завтра. Команда располагается на бивак. 36 Схема вершин и хребтов пика Революции (указан маршрут восхождения 1969 г.) Ночью снова снегопад. Затем спускается туман. Продолжить путь удается только в 11 час. 30 мин. Несмотря на то что стена обработана, пройти ее удается лишь за три часа. Рюкзаки поднимаются на веревках. Вскоре начинается мраморный пояс. Скалы здесь темные, почти черные. Они довольно гладкие, с малым числом трещин. Часто встречаются плиты. После сложного лазания по стене эти скалы проходятся сравнительно легко, но много внимания требует страховка. Встречаются небольшие стенки. Наконец полка под «черной» стеной. Полтора часа работы — и подготовлена площадка для установки палатки. Очередной бивак. Снова всю ночь шел снегопад. Высота — 6300 м. Холодно. 37 Альпинисты выходят только в 10 часов утра. С места ночевки путь идет по крутой полке, затем пересекает ледовый кулуар и упирается в «черную» стену. Ее приходится брать «в лоб». Лазание сложное. В ход идут крючья для страховки, а иногда и для лазания. Погода неустойчивая, временами снегопад. Теперь путь переходит на контрфорс. Скалы здесь крутые, сложенные из крупных блоков. Пройдя еще две веревки, команда остановилась: день близится к концу. Бивак. Погода к вечеру несколько улучшилась. С бивака участники команды увидели, как их товарищи, вышедшие на штурм пика Революции по южному ребру, спускаются с вершины «6254» на перемычку к началу южного ребра. Опять почти всю ночь снегопад. Температура продолжает падать. Снова пришлось переходить на кропотливую обработку дальнейшего пути. На это ушел весь день. К тому же и погода нарушила свою ритмичность: снег шел и днем. Ночевать альпинистам пришлось на той же площадке. Из-за снегопада, продолжавшегося всю ночь, альпинистам удалось выйти 15 августа только в 11 часов. После прохождения обработанного участка последовали крутые черепитчатые скалы, потребовавшие большой затраты сил и особенно большой тщательности в организации страховки. Этот участок вывел к крутому ледово-снежному кулуару, заканчивающемуся 10-метровой стенкой, нависающей над ним. Стенка оказалась весьма сложной. Только богатый ассортимент крючьев и большое спортивное мастерство участников команды позволили преодолеть ее. Она вывела на мощный скальный выступ, залитый толстым слоем льда. Здесь, вырубив во льду площадку, восходители остановились на бивак. Высота приближалась к 7000 м. Под завывание ветра и уже привычный снегопад уставшие альпинисты заснули крепким сном перед штурмом близящейся вершины. Наконец начался 7-й день штурма стены. Путь постепенно 38 упрощался. Он проходил по снежному контрфорсу крутизной до 50°, затем по скальной полке, ограниченной скальными стенами, и представлялся своеобразным коридором. Проходили с тщательной крючьевой страховкой из-за большой крутизны полки и опасения падения камней с верхних скал. Коридор вывел на плечо южного ребра. Дальнейший путь до главной вершины по снежному неровному плато был нетруден. Стена осталась позади, погода улучшилась. Ярко светило солнце. На ее прохождение затрачено 59 ходовых часов. Им было приятно, что такую высокую и сложную стену они прошли свободным лазанием. За весь подъем было забито всего 106 крючьев, большинство из которых использовалось для страховки. Было трудно, иногда даже очень трудно. Но тем приятнее ощущать такую победу. Федерация альпинизма оценила маршрут 6-й категорией трудности, а троим из победителей этой стены было присвоено звание мастера спорта международного класса. В то же время команда во главе с С. Артюхиным упорно штурмовала южное ребро. Путь до вершины «6254» им был уже знаком. Особенно серьезные трудности встретили их в средней и верхней частях «жандармами» ребра. перемежался Здесь со скальный снежными гребень с карнизными мощными участками. Молодые участники штурма справились с этими трудностями и тоже вышли на вершину. Так в первый же год южного «раунда» альпинистами были проложены два пути на вершину пика Революции с юга. Теперь количество пройденных маршрутов на вершину этого гиганта гор увеличилось до пяти. По ним прошли уже восемь групп советских альпинистов. Следующий 1969 г. также был богат событиями, связанными с восхождениями альпинистов на пик Революции. Вновь, как и в предшествовавшем году, сюда прибыли две команды армейских альпинистов. Но теперь сюда же прибыла команда томских 39 альпинистов, наметившая восхождение на пик 26 Бакинских Комиссаров по контрфорсу южной стены. Армейцы же, вновь действовавшие двумя командами, включили в свой план штурм пика 26 Бакинских Комиссаров по контрфорсу южной стены с дальнейшим траверсом гребня Язгулемского хребта до пика Революции. Вторая их команда намечала пройти маршрут по крутому юго-западному контрфорсу южного гребня с выходом на него в верхней части. Пик 26 Бакинских Комиссаров и пик Революции Фото Е. Староселъца В этом году армейцам не требовалось проводить такие широкие разведки, как в прошлом. Район был уже достаточно хорошо изучен. Новые маршруты, к тому же такой большой сложности, не могут быть начаты без детального изучения. Наконец наступил день штурма. Первой вышла команда армейцев на траверс пиков 26 Бакинских Комиссаров и Революции. Хотя первая 40 вершина была и пониже пика Революции (на 140 м), но от этого путь к его вершине не оказался легким. Армейцы, уже по опыту знакомые с характером здешних стен, уверенно стали набирать высоту. Они не забывают двойную страховку. Команда действует дружно и слаженно. Стена сопротивляется, но противостоять мастерству и упорству армейцев все же не может. Команда на вершине пика 26 Бакинских Комиссаров. На востоке почти рядом знакомые вершины массива пика Революции. Перед спортсменами трехкилометровый гребень Язгулемского хребта, по высоте приближающийся к 7000 м. И армейцы продолжают путь, продолжают до хорошо знакомой им снежной шапки пика Революции. Вторая команда на этот раз избрала путь на пик Революции по югозападному контрфорсу с выходом на южный гребень в его верхней части перед резким увеличением крутизны гребня. Участки здесь сложные. Скалы разрушенные. Внимательность нужна на каждом шагу. А на южном гребне скальные «жандармы», чередующиеся со снежными карнизными гребешками. Только на пятый день команда, которой руководил Е. Староселец, поднялась на вершину. Мастерство и темп движения, показанные ее участниками, заслуживают одобрения. Все они показали себя зрелыми высотниками... Прошло три периода борьбы за покорение вершин гигантского массива, носящего название пика Революции. Периоды эти неравномерны ни по времени, ни по качеству спортивных достижений. Все эти три периода обнимают почти два десятилетия (50-е и 60-е годы). Они относятся ко времени особенно бурного развития советского высотного альпинизма. В восхождениях на пик Революции оно отразилось ярко и показательно как в области роста спортивно-технического мастерства, так и темпов его развития. Армейские альпинисты включились в освоение пика Революции в 1967 г. За прошедшие три года они побывали на вершинах этого массива 5 41 раз по наиболее сложным путям — с севера, юга и запада... Спортсмены все еще стояли на вершине, жадно разглядывая открывшиеся отсюда панорамы. Пролетели у победителей в мыслях эти короткие моменты из истории покорения пика Революции или они включены сюда волей автора статьи — не является принципиальным. Зная характер альпинистов, нетрудно было догадаться, о чем они думали в эти моменты. Они не только любовались горами — они намечали объекты очередных восхождений. Возможно, что каждый выбирал вершину на свой вкус, а вкусы, как известно, у всех разные. Поэтому и вершины могли быть самые различные. Но с уверенностью можно сказать, что впоследствии они остановятся на какой-то одной и она будет для всех их самой любимой и желанной. Так же дружно они начнут подготовку к такому восхождению и непосредственному штурму вершины. И конечно, они добьются очередной победы. С той вершины они также будут любоваться открывшимися панорамами гор, намечать следующие готовиться к штурмам других великанов. восхождения и увлеченно 42 К. Кузьмин САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ СЕМИТЫСЯЧНИК Центральный Тянь-Шань. 25-километровый ледник Звездочка, приток ледника Южный Иныльчек, уходящий к семитысячным высотам хребта Кокшаал-Тау. А у подножия этой ледяной стены — группа топографов Красной Армии, руководимая П.Н. Рапасовым. На карту ложатся очертания ледников, линии хребтов, отметки высот вершин. Октябрь 1943 г. В горах это уже суровая зима, но люди стараются завершить съемки. Подсчет по многим засечкам дает высоту 7439,3 м. Что же это — ошибка? До сих пор было известно, что высочайшая вершина Тянь-Шаня — пик Хан-Тенгри — имеет высоту «всего» 6995 м. Однако и повторные засечки, и новые вычисления подтверждают цифру «7439,3». Это открытие. Вершине дают имя — пик Победы. Люди, сделавшие это открытие, награждаются Большой золотой медалью Семенова-ТянШанского. Пик Победы — самый северный в мире семитысячник, вершиназагадка, вершина с особым характером. История борьбы за ее освоение полна героизма, радости победы. Пик Победы не точка. Он начинается на стыке высочайших хребтов Тянь-Шаня — Меридионального и Кокшаал-Тау. Меридиональный хребет на юге упирается в ледяную стену Кокшаал-Тау. В месте соединения высота хребта — 7003 м. Это восточная вершина пика Победы. От нее гребень идет на запад, сначала несколько понижаясь, потом подходит к взлету, названному альпинистами пиком Советской Армении, и после небольшого спуска выходит к подъему на главную вершину пика Победы. Вершина необычна: это гребень, довольно острый, скальный на востоке и ледовый на западе, протяженностью около 1500 м. Далее на запад гребень 43 спускается тремя довольно крутыми уступами до высоты 6900 м и продолжается до нового незначительного повышения (высота — 6918 м). Этой вершиной и заканчивается 10-километровый массив пика Победы. Хребет Кокшаал-Тау продолжается на запад, имея на ближайших 20 км поднятия 6744, 6565, 6088 м. 1936 год в Центральном Тянь-Шане был годом побед и годом трагедий. На Хан-Тенгри, считавшейся тогда высочайшей вершиной Небесных гор, с небольшим интервалом совершили восхождения две группы альпинистов — алмаатинцы во главе с Е. Колокольниковым и москвичи во главе с Е. Абалаковым. Но во время спуска с вершины второй группы ее участники, застигнутые непогодой, получили сильные обморожения, которые привели к гибели швейцарского альпиниста Лоренца Саладина и серьезным ампутациям у Виталия Абалакова и Михаила Дадиомова. «На помощь группе Абалакова» — такие заголовки появились на полосах сентябрьских газет Алма-Аты, а в конце месяца альпинисты Москвы вышли встречать героев Хан-Тенгри к Казанскому вокзалу. Драматические события, окутавшие это восхождение, на долгое время закрыли и результаты наблюдений покорителей Хан-Тенгри. С вершины «Властелина духов» восходители обратили внимание на то, что к югу от них поднимается вершина, соперничающая по высоте с ХанТенгри. Находилась эта вершина где-то в верховьях ледника Звездочка. Через два года к неизвестной вершине направилась экспедиция альпинистов во профессором А.А. «представляющую главе с известным Летаветом. собой Нужно огромный исследователем сказать, ледяной что Тянь-Шаня на массив, вершину, резко возвышающийся над окружающими горами», обратил внимание и сам Август Андреевич Летавет в 1937 г. с вершины пика Карпинского. Руководителем штурмовой группы экспедиции был участник восхождения на Хан-Тенгри в 1936 г. Леонид Гутман. 44 О необычной суровости этого «гнилого угла» Тянь-Шаня, о сыпучем снеге писалось много, но группе Гутмана впервые все это довелось испытать на себе. Сейчас даже трудно представить, как, имея несовершенное снаряжение 30-х годов, трем комсомольцам — Л. Гутману, Е. Иванову и А. Сидоренко — удалось тогда, в 1938 г., преодолеть ураганный ветер, 30-градусный мороз и 19 сентября подняться на вершину, которой они дали имя пика 20-летия ВЛКСМ. Однако это еще не было открытием пика Победы. Сами восходители способствовали тому, что ее пришлось открывать заново пять лет спустя. Во-первых, они считали Хан-Тенгри высочайшей точкой ТяньШаня и исключали возможность наличия здесь семитысячника. Ориентируясь на показания старенького анероида, они записали высоту вершины 6930 м. Во-вторых, уходящий в облака длинный вершинный гребень они приняли за «какую-то неизвестную еще вершину, острым ножом прорезающую гущу облаков». Забегая вперед, должен сказать, что сопоставление фотоснимков, сделанных Гутманом и Ивановым с вершины пика 20-летия ВЛКСМ в 1938 г., со снимками группы В. Абалакова, поднявшейся на пик Победы в 1956 г., показало, что они сделаны с одного и того же места. Этим была доказана идентичность пиков 20-летия ВЛКСМ и Победы, а также установлено, что первовосхождение на эту вершину было совершено 19 сентября 1938 г. Леонидом Гутманом, Евгением Ивановым и Александром Сидоренко. Открытие пика Победы как семитысячника и точное определение его высоты, давшее нашей стране вторую по высоте вершину, после пика Коммунизма, вызвали широкий интерес к новой вершине, на которую, как многие думали, еще не ступала нога человека. Первыми на штурм пика Победы вышли алма-атинские альпинисты под руководством Е. Колокольникова. В экспедицию были приглашены также опытные высотники А. Иванов, А. Багров (оба из Москвы) и П. 45 Семенов (из Ленинграда). Группа экспедиции сделала попытку восхождения по пути, пройденному Л. Гутманом и его товарищами. Однако на этот раз альпинистам не удалось перешагнуть даже рубеж 6000 м: они были сброшены лавиной; к счастью, все остались невредимыми. Этот случай заставил альпинистов быть более осмотрительными и перейти от попыток быстрого штурма к глубоким разведкам новых путей к вершине. В 1952 и 1953 гг. детальную разведку массива пика Победы и его восточного гребня проводят экспедиции альпинистов Туркестанского военного округа под руководство В. Рацека. Изучая подходы к пику Победы, альпинисты поднимаются в верховья Южного Иныльчека и совершают восхождение на пик Дружбы (руководитель В. Ноздрюхин). В 1954 г. в верховьях ледника Иныльчек вновь появляются алма-атинские альпинисты, которые совершают восхождение (руководитель В. Шипилов). Хан-Тенгри со склонов пика Победы Фото Б. Студенина на Хан-Тенгри 46 Наступал 1955 год. Две экспедиции направляются на пик Победы. Альпинисты ТуркВО и Узбекистана во главе с В. Рацеком выбирают маршрут по северному склону (путь Гутмана), алма-атинские же восходители под руководством Е. Колокольникова решили пройти шестикилометровый восточный гребень. Путь этот длинный, не опускающийся на всем протяжении гребня ниже отметки 6900 м, но не лавиноопасный, решили они, памятуя о своей попытке подняться по северному склону в 1949 г. Всесоюзная секция альпинизма (так в то время называлась Федерация альпинизма) настойчиво рекомендовала экспедициям объединиться. Но видимо, каждая из них хотела пожать «лавры победы» самостоятельно. Тогда была установлена очередность восхождений, с тем чтобы внизу всегда был сильный резерв на случай, если понадобится помощь. Первыми должны были идти алмаатинцы. Узбекские альпинисты могли начать восхождение только после спуска алмаатинцев. Однако молодые участники обеих экспедиций, стремясь быть на вершине обязательно первыми, форсировали события. 12 августа поднялась в базовый лагерь (4200 м) последняя группа казахстанской экспедиции, а уже 13-го принимается решение — подготовку к восхождению считать законченной, и группа в составе 16 участников во главе с мастером спорта В. Шипиловым 14 августа выходит на штурм вершины. Опытный Колокольников, восходитель, являвшийся заслуженный начальником мастер спорта экспедиции, Е. понимал неоправданность и опасность такой спешки, но потерял контроль над коллективом и доверился физически сильным, но еще недостаточно опытным спортсменам. Возражения М. Грудзинского и А. Суслова, который вместе с Э. Рыспаевым и Р. Селиджановым был включен в состав экспедиции, не были приняты. 47 Подъем на перевал Дикий с перевала Звездочка Фото Б. Студенина В верховьях ледника Звездочка, на высоте 5100 м, группа была 15 августа. В этот же день, нарушив прямые указания об очередности восхождений, на штурм вершины по северному ребру вышла группа объединенной экспедиции ТуркВО и Узбекского комитета физкультуры и спорта под руководством Э. Нагела. Вечером того же дня группа В. 48 Шипилова узнала о выходе на параллельный маршрут ташкентских альпинистов по световым сигналам и решила еще более форсировать темп своего восхождения. 16 августа она, пройдя перемычку перевала ЧонТерен, поднялась до высоты 5800 м, А 17 августа достигла высоты 6350 м. Здесь у П. Меняйлова начались сильные головные боли, и он в сопровождении А. Семченко, Н. Шевченко и Р. Тародина был отправлен вниз. Группа же, оставшаяся в составе 12 человек, продолжала подъем и 18 августа заночевала на высоте 6800 м. На следующий день при очень хорошей погоде группа смогла подняться только немногим более 100 м и стала на бивак на высоте 6930 м, менее чем в 100 метрах от Восточной вершины пика Победы. Погода была ясная и тихая. Казалось, ничто не предвещало беды. Поднимаясь по гребню все ближе к семитысячному рубежу, альпинисты, не прошедшие высотной акклиматизации перед восхождением, катастрофически теряли силы. В этот день они смогли подняться только на 100 м по технически несложному пути. Уставшие альпинисты наскоро поставили палатки, плохо закрепили их и не защитили от ветра; они не обратили внимания и на появившиеся на западе облака, предвещавшие ухудшение погоды. Все началось около 23 часов. Погода стала резко ухудшаться, и к 2 часам ночи поднялся сильный ветер, снег начал заваливать палатки. Люди, видимо, были в тяжелом состоянии (высота брала свое), воля и силы их покинули. Бороться со стихией могли уже немногие. Большинство продолжало лежать в поваленных снегом палатках, страдая от удушья. Затем они стали ножами резать палатки, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Cнег стал набиваться внутрь палаток, а с ним холод — опасность обморожений. В спешке хватая спальные мешки, бросая все остальное, они переползли в одну, оставшуюся целой, палатку. Но она не могла вместить 12 человек. Наступил рассвет. До этого руководитель штурма В. Шипилов, не выходя из палатки, дает распоряжение рыть пещеру. Но, как показали 49 раскопки спасателей, попытка отрыть пещеру не увенчалась успехом: слой снега оказался небольшим, а дальше был лед. Смогли вырыть небольшую нишу, в которую забиваются оставшиеся без укрытия люди. 20 августа начальник штурма приказывает сохранившим силу У. Усенову и Б. Сигитову идти вниз за помощью, а через несколько минут говорит, чтобы спускались все, у кого еще есть для этого силы. К двойке присоединяется А. Суслов. Затем собирается еще четверка — Э. Рыспаев, Р. Селиджанов, В. Анкудимов и А. Гончарук. После попытки спуститься по ледовому склону четверка возвращается. Продолжающая спускаться тройка на высоте 6400 м теряет ориентировку и уходит вниз по склону восточного гребня. При попытке подняться обратно на гребень умирает Суслов. Усенов остается с телом Суслова, а Сигитов один продолжает спуск вниз по гребню. Опасаясь замерзнуть, Усенов 22 августа, оставив тело Суслова, также продолжает спуск и утром 23 августа на леднике Звездочка на высоте 5000 м проваливается в трещину, где 24 августа его находит спасательный отряд казахстанской экспедиции. Так повествует об этой трагедии единственный случайно оставшийся) в живых из 12 участников штурмовой группы алмаатинец Урал Усенов. В своем рассказе он верно нарисовал развитие событий 19-20 августа в последнем лагере группы В. Шипилова. 27 августа сборная команда высотников ВЦСПС уже закончила свои восхождения в районе южных отрогов Заалайского хребта, когда была получена правительственная радиограмма с предписанием срочно организовать спасательный отряд и прибыть в город Ош, где его будет ждать самолет для переброски в район пика Победы на помощь казахским альпинистам. Спасательный отряд был удивлен, зная, что у пика Победы в это время находятся две большие экспедиции. Спасательный отряд получил радиограмму от спартаковцев, подписанную В. Абалаковымм А. Боровиковым. Они предлагали свою помощь. Альпинистская солидарность 50 действовала безотказно. 29 августа узнаем, что организацией помощи альпинистам занимается А. И. Микоян. Значит, дело серьезное. 29 августа специальный самолет доставляет нас во Фрунзе и 30-го в Пржевальск. Во фрунзенской больнице беседую с У. Усеновым. Его рассказ для нас очень важен: он может сократить поиски пострадавших. В составе нашей группы известные высотники — заслуженные мастера спорта Е. Белецкий, Е. Иванов, А. Угаров, мастер спорта А. Гожев, опытные альпинисты, только что совершившие большой высотный траверс, — А. Ковырков, П. Скоробогатов, Б. Дмитриев, а также Д. Клышко и А. Шкрабкин. Мы все еще не знаем, что с группой Шипилова: рассказ Усенова прояснил немногое. 3 сентября вечером мы были в лагере на леднике Звездочка. Здесь уяснили обстановку. То, что группа Шипилова терпит бедствие, узнали от Усенова, извлеченного из трещины 24 августа Н. Шевченко и П. Меняйловым. Начались спасательные работы, проходившие сначала под руководством Е. Колокольникова и В. Рацека, а с 28 августа в связи с болезнью Колокольникова ими руководил Рацек. Штурмовая группа узбекской экспедиции была отозвана с северного гребня 25 августа. Спустилась она в базовый лагерь 26-го, и 27го из ее состава был организован спасательный отряд. Он получил задачу двигаться по пути группы Шипилова. Однако этот отряд действовал крайне медленно и лишь 1 сентября поднялся в верховье ледника Звездочка к лагерю 5100 м, затратив более четырех дней на маршрут, обычно проходимый за один день. Попыток подняться на гребень отряд не предпринимал, и 2 сентября был отозван вниз. Не проявил настойчивости и руководитель спасательных работ В. Рацек, мирясь с тем, что за десять дней работ, которые только условно можно назвать спасательными, ни одна из групп не достигла даже перевала Чон-Терен. В то же время группа казахской экспедиции, руководимая А. 51 Семченко, в верховьях ледника обнаружила труп участника штурмовой группы А. Гончарука, скончавшегося от истощения и переутомления. Вместе с группой В. Нарышкина из узбекской экспедиции группа Семченко 26 августа достигла лагеря 5100 м, но в условиях ухудшающейся погоды не предпринимала попыток подняться на перевал Чон-Терен, а 31 августа была отозвана В. Рацеком вниз для отдыха. 31 августа на ледник Звездочка прибыл спасательный отряд альплагерей Алма-Аты. Им руководил II. Шумихин. Этот отряд 2 сентября поднялся к лагерю 5100 м, а 3-го вышел на перевал Чон-Терен. Не обнаружив никаких следов на перевале, он в тот же день спустился обратно. В лагере узбекской экспедиции мы встретились с единодушным мнением, что в создавшихся условиях подняться с ледника Звездочка к группе Шипилова невозможно. Но это нас не смутило. 4 сентября мы вышли наверх, а 6-го поднялись на перевал Чон-Терен. 6 и 7 свирепствовала пурга, но надежда найти хоть кого-либо из группы Шипилова живым укрепляла наше упорство, и мы поднимались выше и выше. 7 сентября обнаружили место срыва Б. Сигитова. Здесь лежал штычок ледоруба, свидетельствуя о происшедшей трагедии. Вскоре нашли целую палатку с большим запасом продуктов, оставленную группой А. Семченко. Выше 6300 м в этот день подняться не могли из-за непогоды. На следующий день пурга несколько стихает и мы вновь идем вверх. На высоте 6400 м на пологом широком гребне находим уже замерзшего В. Анкудимова. Уже 12 часов. Решаем оставить рюкзаки и налегке идти вверх; кажется, что где-то вблизи должны быть и остальные. В 16 часов снова находим человека. Это П. Черепанов, один из самых сильных и обаятельных участников группы. Он лежит на боку, согнувшись. Ледоруб воткнут у его головы. Видимо, прилег отдохнуть и замерз. Хороним его здесь, вырубив во льду нишу. 52 Пик Победы с левой боковой морены ледника Звездочка. Фото Д. Гущина Теперь перед нами поднимается крутой стометровый ледовый склон. Слева — фирновые сбросы и разрывы. Справа — стена, обрывающаяся к леднику Звездочка. К обрыву спускается веревка. 53 Нижний конец ее не закреплен, и рядом с ним лежит рюкзак. Больше ничего нет. Для того чтобы добраться к веревке и рюкзаку, нужно траверсировать крутой ледовый склон, и на это у нас уйдет весь остаток дня. А наверху уже недалеко лагерь Шипилова, о котором рассказывал Усенов. Там могут быть шесть человек, судьба которых нам неизвестна. Решаем идти наверх. На передних зубьях кошек при крючьевой страховке проходим ледовый склон. Выходим к месту закрепления веревки. Небольшая полка. Рядом две разорванные палатки. Разбросаны вещи. Валяются ледорубы и совсем новые, не бывшие в употреблении кошки. Видимо, их бросили перед спуском; они казались лишней обузой, а там, на крутом льду, где кончается веревка, обессилевшие люди, видимо, уже не могли удержаться и срывались по 1800-метровой стене на ледник. Обследуем лагерь. Левее двух палаток еще одна, а выше — засыпанная снегом ниша. Раскапываем, думая, что это пещера. Но нет, это просто углубление в склоне. В этом углублении теплые вещи, продукты, бензин, примусы — все, что нужно для жизни. Теплые вещи есть и в палатках, но все разбросано. А людей нет. Прощупываем все вокруг лавинными зондами — нет ни людей, ни пещеры. Да и место на сравнительно крутом склоне, мало подходящее для бивака, особенно в пургу и ветер. А совсем рядом, метрах в семидесяти, Восточная вершина пика Победы, чуть восточнее — ее пологие снежные поля, защищенные от западных ветров. Видно, не хватило сил этим людям подняться сюда 19 августа 1955 г. Они отдали спои недюжинные силы, стремясь быть первыми на Победе, но многое недооценили, и вершина жестоко наказала их за это. Начинает темнеть, и мы идем на спуск, снова на передних зубьях кошек по крутому ледовому склону. Начался обильный снегопад. По склону текут сплошные потоки рыхлого снега, который не может удержаться на крутом льду. Уже темно. Помня о зловещей веревке, обрывающейся на западную стену, стараюсь держаться восточнее, но тут 54 сбросы, и мы попадаем на них. Остановиться на ночь нельзя: наши теплые вещи в рюкзаках внизу, а мороз уже 30°. Решаю спускаться по сбросам на двойной страховке Евгения Иванова. Прыгаю в трещину, выбираюсь на ее противоположный край. Делаем «перила». Погода постепенно улучшается. Ветер разгоняет тучи, и при луне в 12 часов ночи мы выходим к нашим рюкзакам. Утром 9 сентября ясная морозная погода. Проводим сеанс связи: сообщаем вниз все, что стало нам известно. Затем хороним во льду Анкудимова и начинаем поиски тела А. Суслова, которое, по описанию Усенова, должно быть где-то здесь. Ищем час, другой, третий — все напрасно. Видимо, Усенов неточно указал нам место. Почему? Запутался, потерял ориентировку? Очень многое не могли мы понять в обстоятельствах смерти богатыря Алеши Суслова. Почему же произошла эта трагедия? Действительно ли пик Победы бросил на альпинистов все свои самые черные и свирепые силы? Думается, что нет. Сами восходители переоценили свои силы, они пренебрегли законами высоких гор. Они забыли основные заповеди альпинистов. Первая из них — это акклиматизация — подготовка организма к длительной работе на высоте, а вторая — только дружный коллектив решает успех восхождения. Нельзя идти на 7000 м, не побывав предварительно на 6000 м. Но как раз этого и не сделали ни казахские, ни узбекские альпинисты. Они решили штурмовать вершину «с ходу». Первые заплатили за это своей жизнью, вторых отозвали с маршрута восхождения; они спустились вниз обессилевшими настолько, что даже не были способны помочь товарищам, терпящим бедствие. У алмаатинцев к тому же не было дружной и сплоченной группы. Тяжелая трагедия 1955 г. не деморализовала альпинистов. Внимательно изучив ее причины, они твердо решили, что грядущий 1956 год должен стать годом победного штурма самого северного 55 семитысячника. Восхождение должно быть так организовано и подготовлено, чтобы успех был гарантирован. Вскоре о своем намерении штурмовать пик Победы заявили альпинисты общества «Спартак» и вновь альпинисты Казахстана. Участие команды «Спартак», которая в те годы была одной из сильнейших в Советском Союзе, и руководство экспедицией и восхождением заслуженного мастера спорта В. Абалакова — капитана этой команды уже многое предопределяли. Было принято также решение об объединении обеих экспедиций, и восходители приступили к планомерной, всесторонне продуманной подготовке. Общая физическая подготовка всех участников экспедиции проводилась на берегу высокогорного озера Иссык-Куль. В это же время сопровождающие отряды, руководимые А. Поляковым, организовывали базовый лагерь, караванные переброски, налаживали связь, метеорологическое обслуживание и многое другое. Наконец в июле началась высотная тренировка и подготовка штурма. Участники будущего восхождения неоднократно поднимались по склонам северного гребня пика Победы, подготавливая биваки для штурма вершины, оборудуя их пещерами, забрасывая сюда снаряжение и продовольствие. В этих подъемах на все возрастающую высоту альпинисты получили надежную акклиматизацию и изучили состояние маршрута. Перед выходом на восхождение все его участники имели в своем активе тренировочный подъем до высоты 6200 м. Вот уже и август на исходе. Приготовления окончены, маршрут подготовлен, прогноз погоды благоприятен. Уточняется состав штурмующих. Их 11 — заслуженные мастера спорта В. Абалаков, Н. Гусак, И. Леонов; мастера спорта Я. Аркин, П. Буданов, В. Кизель, Л. Филимонов; альпинисты-разрядники К. Клецко, С. Мусаев, Ю. Тур и У. Усенов — единственный оставшийся в живых участник экспедиции казахских альпинистов 1955 г. Группа идет уверенно. Впереди разведка — Абалаков, Гусак, 56 Буданов, Филимонов. На каждом биваке глубокая просторная пещера. Непогода пережидается в «комфортабельных условиях», и опять вверх, вперед. Наконец 30 августа 1956 г. группа выходит с бивака 7000 м и в полном составе достигает высшей точки массива. Это второе, спустя 18 лет, восхождение на эту вершину и одновременно первое восхождение на вершину, носящую гордое имя пика Победы. Восхождением объединенной команды «Спартака» и Казахского комитета физкультуры и спорта закончился первый этап борьбы за вторую по высоте вершину СССР. Он начался сравнительно легко проведенным восхождением 1938 г., прошел через трагические неудачи и был закончен рассчитанным до мелочей победным штурмом, явившимся прологом к последующей истории всестороннего освоения гиганта. Итак, был наконец до конца выяснен и снят вопрос о первовосхождении на пик Победы. В Советской стране не осталось ни одной семитысячной вершины, в покорении которой советскими альпинистами было бы хоть какое-либо сомнение. На пик Ленина уже было совершено пять восхождений по разным маршрутам. На пике Коммунизма в 1955 г. пройден новый маршрут с запада и в 1957 г. — через Памирское фирновое плато, ранее считавшееся неприступным. Всестороннее освоение массива Победы становилось задачей номер один, и решение этой задачи не заставило себя ждать. В 1958 г. в район Победы снаряжается необычная экспедиция. Она была самой многочисленной и самой молодой высотной экспедицией. Участниками экспедиции были главным образом студенты Высшего технического училища имени Баумана и Московского государственного университета; экспедиция ставила перед собой дерзкую задачу — совершить траверс 10-километрового массива пика Победы; экспедицией руководил опытный альпинист, замечательный организатор и вожак коллектива мастер спорта Игорь Ерохин, так же как и большинство участников альпиниады, ранее не бывавший в высоких горах. Были в ее 57 составе и опытные высотники — И. Богачев, И. Галустов, П. Скоробогатов. Они передавали свой опыт молодым. Через 20 лет после первовосхождения на главную вершину Победы альпиниада И. Ерохина предприняла широкое наступление на массив этого семитысячника. Пройдя необходимую высотную тренировку и акклиматизацию, в ходе которых были совершены подъемы до высоты 6600-6700 м и даже восхождение на западную вершину пика Военных Топографов, экспедиция приступила к выполнению своей основной задачи. Восхождение было организовано необычно. Группа из 44 спортсменов, среди которых были 3 женщины и 4 альпиниста из Чехословакии, поднялась на Восточную вершину массива по пути, который пытались преодолеть участники группы В. Шипилова в 1955 г. Но как резко отличались эти два восхождения. Группа Ерохина шла уверенно, получив надежную акклиматизацию, и через два ходовых дня после выхода с перевала Чон-Терен они стояли на вершине высотой 7003 м. По количеству участников, одновременно поднявшихся на семитысячник, был установлен своеобразный мировой рекорд. С этой вершины группа восходителей разделилась: 13 сильнейших под руководством И. ,Ерохина направились по восточному гребню к главной вершине Победы, остальные же стали спускаться в базовый лагерь. Четыре дня И. Ерохин, С. Абреимов, И. Богачев, B. Божуков, А. Белопухов, И. Галустов, Б. Локшин, C. Морозов, В. Муравьев, Г. Фещенко, В. Шполянский, A. Цирульников и В. Чадеев, по колено, по пояс, а иногда и по грудь увязая в рыхлом тяньшаньском снегу, продвигались вперед. Вот они поднимаются на крутой взлет, представляющий одну из вершин восточного гребня. Предлагается назвать ее пиком Советской Армении. Дальше следует спуск на предвершинные снежные поля. Здесь, на высоте 7100 м, организуется последний штурмовой лагерь. Но высота пика Победы — это, наверное, самая трудная высота. Она дает себя чувствовать даже сильным и тренированным. 58 С. Абреимов не может идти на вершину и остается на биваке. Пятидесятилетний И. Галустов идет тяжело, и на высоте 7300 м было решено, что он также вернется на бивак. Его сопровождают Шполянский, Локшин, Морозов и Фещенко. Вершина близится. Наконец И. Ерохин, И. Богачев, B. Божуков, А. Белопухов, В. Муравьев, А. Цирульников и В. Чадеев поднимаются на высшую точку пика. Тура Л. Гутмана и абалаковцев найти не удается. Складывают свой на скальном выступе, на 5-6 м поднимающемся над гребнем. Спуск победителей по северному гребню проходит благополучно, если не считать небольших лавин, несколько ускоривших спуск Белопухова, Богачева и некоторых других. Хорошо подготовленная и проведенная экспедиция и замечательные итоги — первый траверс Победы, массовое восхождение на вершину 7003 м, успех молодых альпинистов, впервые выехавших в высокие горы. И в то же время советские альпинисты не могли гордиться такими результатами, а руководители альпиниады подверглись суровой критике. А дело было в том, что, проявив ненужную «жалость» к товарищам, которые на завершающем этапе не смогли подняться на главную вершину Победы, восходители записали их в число покорителей вершины и этим нарушили «святая святых» альпинизма — быть до конца честными и особенно там, где тебя никто не видит и не может проверить правильность твоих слов. Правда, несколько позднее сами руководители и участники восхождения рассказали об этом, но запоздалое раскаяние не могло устранить неприятный осадок, оставшийся рядом с высокой оценкой этого сильного восхождения и интересно организованной экспедиции. И снова вслед за так успешно проведенными восхождениями 1956 и 1958 гг. приходят трагедии 1959, 1960 и 1961 гг. В 1959 г. пик Победы решают штурмовать альпинисты 59 Узбекистана. Снова во главе их В. Рацек, много лет отдавший изучению этого района и массива Победы. Штурмовой группой руководит П. Карпов. Вновь выбран маршрут по северному ребру. Это, безусловно, самый короткий и самый легкий путь на вершину, но одновременно он и самый опасный: здесь трудно миновать лавиноопасные участки. Экспедиция была хорошо оснащена и внешне продуманно организована. Однако узбекских альпинистов, видимо, ничему не научил печальный опыт 1955 г. Легкие победы, одержанные ими на предельно простых маршрутах пика Ленина, создали ложную уверенность в том, что планомерная акклиматизация в зоне восхождения с подъемами на постепенно возрастающие высоты, чередующиеся со спусками в базовый лагерь для отдыха, не являются обязательными, что вершину можно штурмовать «с ходу», нужно только замедлить темп набора высоты. Эта точка зрения всячески пропагандировалась руководителями узбекских высотников, и при этом оспаривалась выработанная советским высотным альпинизмом тактика постепенной акклиматизации. В соответствии с такой тактикой штурма на северное ребро одновременно вышли 25 альпинистов, в числе которых были восходители, предполагавшие подняться на вершину, а также участники вспомогательных групп и просто подносчики снаряжения и продуктов, по своей квалификации способные подняться не выше 500-1000 м над ледником. По ходу подъема предполагалось, что люди, теряющие силы, должны оставлять свой груз и спускаться вниз. Остальные продолжают набирать высоту. Наконец на высоте 7100 м остается только штурмовая группа. Последний вспомогательный отряд идет вниз, но, будучи изнурен непосильным для нетренированных людей подъемом на такую высоту, спускается только на 100 м и, не имея сил для того, чтобы поставить палатку, вырывает ямку в снегу. В этой ямке четверка людей и проводит 60 ночь, тесно прижавшись друг к другу. Наутро участники этой группы подают сигналы бедствия. Штурмовая группа спускается к ним и обнаруживает, что люди сильно обморожены и не имеют возможности самостоятельно спускаться. Начинается их транспортирование вниз. На высоте 6700 м организуется дневка для отдыха. Это решение стало роковым. Оно подтвердило превратность представлений узбекских альпинистов о высотной физиологии. В результате такого «отдыха» 26 августа скончался Г. Солдатов, а после спуска 27 августа до высоты 6600 м скончались И. Добрынин и Н. Ананьев. Положение оставшихся осложнилось начавшимся снегопадом и ураганным ветром. Альпинисты, не имея возможности ориентироваться в таких условиях, остались на высоте 6600 м пережидать непогоду, каждый час теряя силы и волю, необходимые для борьбы за свою жизнь. Начались спасательные работы, к которым были привлечены находившиеся в районе экспедиции Казахского и Грузинского альпинистских клубов. Интересно отметить, что из 60 участников узбекской экспедиции никто не смог прийти на помощь своим товарищам: их «система» акклиматизации давала свои плоды. Повторялся 1955 год. В условиях штормовой погоды к группе Карпова сумели пробиться только участники казахской экспедиции В. Цверкунов и А. Вододохов. Проявив непреклонную волю и мужество, эти самоотверженные люди принесли теряющим силы участникам штурмовой группы узбекской экспедиции бензин для кухни, продукты, а главное, надежду на возможность спасения. Цверкунов и Вододохов показали себя людьми по-настоящему достойными звания советского альпиниста. Но были и иные. У. Усенов, которого четыре года назад товарищи нашли в трещине и вернули к жизни, отказался идти на помощь терпящим бедствие. «Они нас не спасали в 1955 61 году», — ответил он на требование Вододохова идти вверх сквозь пургу и даже не вышел из палатки. Отказался идти на помощь и врач казанской экспедиции Крашенинников. Я специально называю здесь их фамилии, так как они являются единственными во всей истории советского высотного альпинизма отказавшимися помочь своим товарищам по спорту. Экспедиция 1960 г. была задумана широко: полный траверс массива Победы от западного плеча (6918 м) до перевала Чон-Терен, восхождение на Хан-Тенгри по новому пути с востока и ряд других восхождений. Экспедиция проводилась как совместное мероприятие сборной команды профсоюзов и Туркестанского военного округа. В ее задачи входило также снятие скончавшихся на северном гребне пика Победы Добрынина, Ананьева и Солдатова. Экспедицию профсоюзов возглавлял О. Гринфельд, экспедицию ТуркВО. — В. Рацек, общее руководство было возложено на К. Кузьмина. По силе участников совместный отряд этих двух экспедиций не имел себе равных. Из 50 входящих в него спортсменов 31 уже имели опыт восхождений на вершины, превышающие 7000 м. Материальное оснащение экспедиций было превосходным. Снятие тел погибших было задумано совместить климатизационными выходами перед решением основной с ак- задачи.- Единственное, что не нравилось мне и моим товарищам из сборной профсоюзов, — это необходимость подниматься по лавиноопасному северному гребню. Но мы шли туда не для спортивного восхождения, а выполняя просьбы родных погибших. К тому же среди участников совместного отряда были альпинисты Узбекистана, уже не раз поднимавшиеся по этому пути и хорошо его изучившие. Итак, 17 июля выходим в первый поход, рассчитанный на подъем до 5600 м, с тем чтобы забросить сюда необходимое оборудование и снаряжение для последующей работы на гребне. При подъеме на плато 5200 м решаю держаться неявно 62 выраженного гребня, спускающегося с плато на северо-запад. Гребень пересечен небольшими сбросами — это должно препятствовать образованию мощной лавины. Снег очень глубокий, отряд из 33 спортсменов поднимается медленно. В 14 часов ухудшается погода, начинается снегопад. Идущая впереди связка теряет ориентировку и уклоняется несколько влево от гребня. Подхожу к этому месту, останавливаю первые связки и предлагаю вернуться на гребень. Но бывавшие здесь неоднократно Э. Нагел, А. Кадочников и другие убеждают меня в том, что именно по этому пути они всегда производили подъем и он является наилучшим. Погода не улучшается, и мы останавливаемся на бивак под защитой большого сброса. Утро 18 июля было морозным и безветренным. Памятуя, что склоны Победы всегда таят в себе опасность, мы поднимаемся затемно, и связки из трех-четырех альпинистов выходят вверх по склону. Отсюда до выхода на плато оставалось не более 200 м. Через 30 минут провели радиосеанс с базовым лагерем, а в 8 час. 30 мин. первые связки уже подходили к плато. Но тут-то и произошло непоправимое. Метрах в 30. выше первой связки по склону пробежала трещина, и снежное поле размером 200x100 м поползло вниз, увлекая за собой 29 из 33 альпинистов. У меня единственная мысль — только бы не задохнуться. Вдруг я как бы поднимаюсь на воздух, лечу и падаю на склон вместе со снегом — «пролетел» взлет, что был под нами. Снова полет — и через некоторое время останавливаюсь. Лихорадочно стараюсь скорее выбраться из снега, но это не так-то легко. Кругом темно: очки забиты снегом. Как и мои спутники по связке Потапов, Якушкин и Шилов, я опутан связывающей нас веревкой. Руки неестественно заломлены. Как-то удается выпутаться. Поднимаемся и смотрим кругом. «Где остальные связки?» — только эта мысль сейчас в голове. Некоторые уже стоят целые и невредимые: их лавина задела краем. Ниже в нескольких метрах что-то торчит из снега. Скорее туда. Сац-Дмитрук, Кузьменко и Лябин засыпаны в трещине. 63 Освободить их не просто, но уже через 15 минут все трое откопаны. Они без сознания. Делаем им искусственное дыхание. Связка Севастьянова, также выбравшаяся самостоятельно, откапывает Логинова и Тятинина. Но где две первые связки? Подозреваю, что их перебросило еще через один сброс. Спускаемся туда. Никого не видно, но лежит большая масса лавинного снега. Начинаем судорожно раскапывать и зондировать. Сначала безрезультатно. Но вот на глубине полутора метров нащупываем тело. Еще быстрее работаем, хотя временами теряем сознание от перенапряжения. Через 25-30 минут откапываем Буянова и Плотникова. Они уже без признаков жизни. Продолжаем раскопки и через четыре с половиной часа откапываем последних. Но мы делаем им массаж, искусственное дыхание и все, что было в наших силах. Все восемь участников двух верхних связок (В. Буянов, О. Глембоцкий, А. Кадочников, А. Лысенко, Е. Лычев, А. Осинцев, Э. Нагели Ю. Плотников) скончались, несмотря на быстрое освобождение из лавин. Не удалось вернуть к жизни В. Кузьменко и В. Сац-Дмитрука. Так не стало десяти замечательных альпинистов, прекрасных товарищей, предпринимавших благородную попытку снять тела погибших участников узбекской экспедиции 1959 г. с северного гребня пика Победы. Какой недосмотр, какие упущения мы тогда сделали — трудно сказать. Во всяком случае старались предусмотреть все. После сейсмологи говорили, что в это время были зарегистрированы небольшие толчки в районе Тянь-Шаня. Может быть, они проявились тем ранним морозным утром? Не знаю. Тела погибших товарищей 19 июля спустили на ледник Звездочка и 20-го — в базовый лагерь. Дальнейшую работу экспедиции, по единодушному мнению всех участников, было решено закончить: чересчур велика была травма для нас. Экспедиция 1961 г. была не столь мощной, но ставила перед собой большую задачу: траверс всего массива Победы с запада на восток. 64 Проводил экспедицию грузинский альпинистский клуб имени Алеши Джапаридзе. Грузинские товарищи решили выполнить ту задачу, которую им не позволили спасательные работы на северном гребне в 1959 г. Кроме известных альпинистов из Тбилиси и Кутаиси в состав экспедиции были включены сильнейшие горовосходители среднего и младшего поколения из Сванетии. Помня наши совместные восхождения на Памире, грузинские товарищи предложили принять участие в экспедиции и мне. Возглавил экспедицию Отар Гигинейшвили, пользующийся большим авторитетом как в Тбилиси, так и в Кутаиси и Сванетии. Перевал Дикий Фото Б. Студенина 65 Разведчики прошлых лет определили наиболее удобный и короткий путь выхода на западное плечо пика Победы со стороны ледника Дикого, поэтому базовый лагерь экспедиции был разбит на этом леднике. В первый, акклиматизационный поход вышли 8 августа. Снега на леднике и особенно на гребне очень много. Там, где в прошлом году за один день поднимались почти на 1000 м, мы проходили максимум 200 м, разгребая лавинными лопатами перед собой траншею. А снег все шел и шел. Хорошо, что маршрут идет по гребню и лавины здесь не угрожают. Так, продвигаясь по гребню, откапываем просторные пещеры, оставляем в них запас снаряжения и продуктов и спускаемся в базовый лагерь. В это же время другая группа делает заброску под перевал Чон-Терен. 13 августа все группы вернулись в базовый лагерь. Выход на траверс назначается на 17 августа. В штурмовой группе шесть участников: Джумбер Медзмариашвили (руководитель), Миша Хергиани с двоюродным братом, тоже Мишей Хергиани, Теймураз Кухиаиидзе, Илико Габлиани и Кирилл Кузьмин. Вслед за траверсантами с задачей восхождения па вершину через западное плечо выходит группа во главе с Отаром Хазарадзе, а на восточную вершину пика Победы навстречу траверсантам выходят Перибе Гварлиани, Лаэрти Чартолани и Гиви Цередиани, сыновья знаменитых альпинистов Сванетии, молодые, сильные ребята, беззаветно преданные горам и своим товарищам. Долгие споры предшествовали такому распределению восходителей, но теперь найден безусловно лучший вариант, и все деятельно готовятся к выходу. Правда, есть один элемент неуверенности в принятом решении — Миша Хергиани-младший еще никогда не участвовал в высотных восхождениях. Он хорошо чувствовал себя на Эльбрусе, но Эльбрус еще далеко не пик Победы. Мы не были уверены, что здесь решили правильно. Однако Миша Хергиани-старший, физически, да и технически, пожалуй, самый сильный в нашей команде, категорически настаивает на участии в 66 траверсе своего двоюродного брата. Он в нем уверен и считает, что вправе взять на себя такую ответственность. 17 августа выход не состоялся. Ночью начался мощный снегопад, который не прекращался до вечера. Выходим 18-го, с опозданием на один день. Неутомимый Гиви Калабегашвили за это время привел караван со всякими полезными и вкусными продуктами. Несмотря на глубокий снег, подъем группы траверсантов проходил в хорошем темпе, тренированность и акклиматизация участников говорили сами за себя. 19 августа мы ночевали в пещере на гребне западной вершины. Также в пещере ночевали и 20-го под первым скальным взлетом. 21 августа прошли первые и вторые скалы и поставили палатку на высоте 6400 м. В условиях ураганного ветра 22-го сумели подняться всего на 7080 м и растянули палатку среди нагромождения гранитных блоков. Но 23 августа, как бы компенсируя малый набор высоты в предшествующий день, уже к 15 часам мы были на западном плече массива Победы, на вершине 6918 м, которую предложили назвать пиком Важа Пшавела — известного писателя и просветителя Грузии XIX в. Идем еще 40 минут и останавливаемся на бивак в мульде, на середине гребня, ведущего к главной вершине пика Победы. Ночуем в пещере. Спокойный отдых на высоте 6900 м особенно желателен: усталость уже чувствуется большинством участников группы. В 10 часов утра 24 августа выходим, надеясь за день пройти вершину. Но вначале медленно идет Миша Хергиани-младший, а к середине дня ухудшается погода, и мы останавливаемся перед вершинным взлетом на высоте около 7000 м. Сильный ветер и пурга. 25 августа делаем несколько попыток идти дальше, однако приходится возвращаться к биваку. Лишь в 14 час. 30 мин. удается выйти на гребень. Миша-младший идет хорошо, и нам кажется, что его вчерашняя слабость была случайной. Поднимаемся до высоты 7250-7300 м и останавливаемся на бивак. Уже 18 часов, и не известно, что 67 ждет нас перед вершиной. На следующий день, 26 августа, погода отличная, но холодно, и мы собираемся медленно, ожидая, пока солнце по-настоящему начнет греть южную сторону гребня. Выходим в 10 час. 30 мин. Теперь уже ни у кого из нас нет сомнения, что следующая ночевка будет к востоку от главной вершины. Изменяем связки: я присоединяюсь к Джумберу, чтобы интенсивнее «торить» путь к вершине, Теймураз идет с Илико, братья Хергиани движутся сзади. Подъем идет довольно споро, и вот мы уже на вершинной части гребня. Правда, до официальной вершины еще около полутора километров, но путь этот уже без набора высоты. Вторая связка рядом с нашей, но оба Миши еще далеко внизу. Переговариваемся с ними и понимаем, что Миша-младший идти не может. Оставляю ребят наверху и спускаюсь к Хергиани. Обсуждаем положение с Мишей-старшим. Что делать? У младшего самочувствие вполне нормальное, но «ватные» ноги, и он не может сделать ни шагу вверх. От траверса, безусловно, приходится отказаться. Миша-старший настаивает, чтобы мы вчетвером шли к вершине, а он с братом начнет медленно спускаться, ожидая нашего возвращения. Так и решаем. Я ухожу вверх к ребятам. Время 14 час. 30 мин. Погода хорошая, и мы, оставив рюкзаки, начинаем траверсировать гребень на восток, к тому месту, где предыдущие восходители оставили свои записки. Мы с Джумбером идем впереди, осматривая все встречающиеся по пути скальные выходы: на вершине должны быть три тура, и все в разных местах. Абалаков не нашел тура Гутмана, а Ерохин — тура Абалакова. Теймураз и Илико идут, видимо, медленнее нас, и поэтому мы вскоре теряем их из виду за неровностями гребня. Наши следы им точно укажут направление, поэтому мы не тратим времени на ожидание второй связки. В 17 часов мы в районе официальной вершины. Тур Абалакова находим без труда. Забираем их записку и оставляем свою (на русском и 68 грузинском языках). Затем кричим Кухианидзе и Габлиани, чтобы они поворачивали назад, а сами идем еще восточнее поискать другие туры. Погода резко ухудшается. Уже ничего не видно в пяти, а вскоре и в двух шагах. Снег бьет в лицо, забивает очки. В разрывах вьюги видим на скале тур. Это наверняка тур Ерохина: они довольно точно описали место. Но добраться до него не так-то просто, нужны еще усилия в противоборстве с пургой. Посоветовавшись, решаем не тревожить тур: пусть записка погибших год назад на Кавказе И. Ерохина и А. Цирельникова останется на вершине Победы — вершине их альпинистских успехов. Отсюда поворачиваем назад в надежде догнать вторую связку. Но тут начинается «светопреставление». Ураган крутит снег, лишая пас всякой видимости. Следов уже нет, и мы стараемся идти, не теряя высоты, вдоль гребня. К 19 часам окончательно выбиваемся из сил и теряем ориентировку. Один выход — остановиться, закопаться в снег и переждать до утра. Но как это сделать? Начинаем копать снег руками — результаты мизерные, а силы уходят. Вдруг совершенно неожиданно для нас все стихает. Тучи уходят куда-то вниз. Появляется голубое небо, и кошмар пропадает так же внезапно, как и начался. Ориентируемся и видим, что мы шли совершенно правильно и до наших рюкзаков совсем близко. Между тем темнеет. Уже в глубоких сумерках мы находим свои рюкзаки. Рюкзаков Теймураза и Илико мы не ищем, полагая, что они уже спустились к биваку. В темноте начинаем спускаться по острому снежноледовому гребешку. Джумбер впереди, на расстоянии укороченной веревки. Идем предельно осторожно, а я все равно повторяю: «Осторожнее, медленнее, не спешить». Мне виден лишь силуэт Джумбера. Вдруг крик: «Держи!» Я втыкаю ледоруб и наваливаюсь на него. Но тут же рывок выдергивает его, срывает меня, и мы с Джумбером летим по крутому снежному склону в сторону ледника Звездочка. Я хорошо знаю, что ледяные поля под нами на высоте менее 5000 м, 69 а мы пока на 7400 м. Знаю также, что крутой склон всего лишь метров 50—70. Далее склон обрывается на ледник скальной стеной. Понимаю, что задержать падение не в силах ни я, ни Джумбер. Но вот неожиданно резкий рывок, и я больше не скольжу по склону, а повис на веревке, захлестнувшей левую руку. Боюсь поверить в это чудо и боюсь пошевелиться, чтобы не сбросить случайно зацепившуюся за что-то веревку. Кричу Джумберу, и он отвечает, что цел и невредим. Снова кричу ему, чтобы не делал резких движений и осторожно ногами выдалбливал бы ступеньки в снегу. Сам делаю то же самое. Наконец мы оба стоим на ногах. Веревка ослабевает. Мы вгоняем в снег ледорубы и начинаем выбираться на гребень. Оказывается, наша веревка (хорошо, что я не собирал ее в кольца) врезалась в перегиб на снежном склоне так основательно, что остановила нас обоих. Мы снова на гребне. Уже совсем темно. Бивак наших товарищей в 100-150 м ниже, но мы решаем ночевать там, где стоим. Ледорубами срубаем гребень, делаем полку, на которую садимся, частично залезая в спальные мешки, и так проводим всю ночь. Погода нас щадит: мороз сильный, а ветра нет. Утром, дождавшись солнца, поднимаемся и видим, как оба Миши ходят около бивака и, видимо, отыскивают нас. Кричим им и начинаем спуск. Первый вопрос, которым встречают нас Миши, — где Кухианидзе и Габлиани? Это приводит нас в недоумение. Придя на бивак с чувством, что все тяжелое и страшное позади, мы снова в тревоге. Однако после первых наших сигналов там, наверху, буквально метрах в пятидесяти от места нашей вынужденной ночевки, появляются фигуры Теймураза и Илико. Как выяснилось позднее, вернувшись с вершины, они не нашли своих рюкзаков и ночевали в снежной нише, которую вырыли ледорубами. Через час мы снова все вместе, и, пока Илико и Теймураз завтракают, братья Хергиани начинают спуск под основание вершинного 70 взлета, к биваку 7000 м. Затем начинаем спуск и мы. Перед самой мульдой срывается и проскальзывает по плотному снегу Илико. Веревка его удерживает, но он жалуется на боль в правом боку. Джумбер, Теймураз, Илико и я располагаемся в палатке, а Мишастарший рядом делает пещеру для себя и своего брата, чтобы не было очень тесно вшестером. Ночью Илико жалуется на боли в печени. Оказывается, у него это старая болезнь, а высота и переохлаждение прошедшей ночи ее, видимо, обострили. Раньше он ничего не говорил о болезни, да и врачи что-то просмотрели. К утру он ослабел, но крепился, и мы, продолжая считать самым слабым среди нас Мишу-младшего, вновь решили выпустить вперед обоих Хергиани, а самим, выйдя позднее, догонять их. Собираемся медленно. Помогаем одеться Илико, и он первым вылезает из палатки погреться на солнышке. Минут через 15 вылезает Джумбер. Он окликнул Илико, но тот не отзывается. Сидит на скальном выступе и точно спит. Мы все выскакиваем из палатки, и нам становится ясно, что это не сон, а тихая смерть нашего замечательного товарища. Джумбер бежит вслед ушедшим Хергиани. Догоняет и советуется с Мишей-старшим о создавшемся положении. Принимаем общее решение похоронить Илико здесь, на скалах пика Победы, на высоте 7000 м. Это противоречит традициям Сванетии, но у нас нет другого выхода. Сделав могилу из камней, мы оставляем здесь тело Илико. На подъеме к вершине Важа Пшавела Миша-младший вновь отказывается идти, но здесь уже недалеко до спуска и мы вытягиваем его с помощью веревки. Ночевку организуем на 150 м ниже вершины. Наступает 29 августа. Погода ясная, но морозная. Опять решаем выпустить вперед двойку Хергиани. Миша-младший вниз идет довольно хорошо, и они быстро скрываются за перегибом гребня. Наша тройка, свернув бивак, тоже начинает спуск. У Кухианидзе подморожены ноги, и он не может надеть кошки. У Джумбера шекльтоны подбиты шипами, 71 которые не очень надежны на льду. Поэтому они оба спускаются на всю веревку, а затем принимают меня с нижней страховкой: мои кошки держат хорошо. Так спускаемся до верхних крутых скал, а затем и по скалам. Перед последней скальной стенкой Джумбер и Теймураз ожидают меня, с тем чтобы помочь спуститься по этой стенке, так как моя левая рука после срыва наверху практически не действует. Собираемся на уступе. Спуск отсюда всего 10-12 м. Джумбер проходит стенку с верхней страховкой. Что делать нам? Теймураз предлагает организовать «дюльфер». Это разумно. Закрепляем петлю за выступ скалы, и я спускаюсь первым. Дохожу до снега, отстегиваюсь от веревки и сажусь рядом с Джумбером. Спускается Теймураз. Вот уже два шага остается ему до снега, и мы поднимаемся, чтобы освободить его от веревки и продолжить спуск. Но именно в этот момент что-то происходит наверху. Веревка слабеет. Теймураз с криком отклоняется от скал и вместе с веревкой, кувыркаясь на крутом снежнике, летит вниз и скрывается за перегибом склона. По пути он задевает Джумбера. Тот падает, но быстро задерживается. За Теймуразом сверху летит камень, видимо перебивший наверху веревку. Нам кажется, что за перегибом снежного склона есть площадка и Теймураз может на ней задержаться — это в двухстах метрах от нас. Вынимаем из рюкзаков все лишнее, оставляем палатку — предстоит спуск без страховки: веревки у нас больше не осталось. Осторожно и медленно спускаемся по пути нашего подъема, с тем чтобы потом траверсировать склон на уровне возможного задержания Теймураза. Идем не очень уверенно. В крутом скальном кулуаре чувствую, как рюкзак отталкивает меня от скалы и я вот-вот сорвусь в пропасть. Но тут Джумбер, спустившийся впереди, поддерживает меня, и все обходится благополучно. Наконец мы на площадке одного из наших биваков. Высота — 6400 м. Отсюда решаем траверсировать вправо. Сначала на склоне снег и ступени держатся хорошо. Постепенно слой снега становится тоньше — 72 приходится подрубать ступени в подстилающем льду. Впереди идет Джумбер. На мои неоднократные предложения пропустить вперед меня он отвечает молчанием. Ему особенно тяжело: он руководитель группы и близкий друг Теймураза. Уже не так далеко остается до того места, откуда мы должны увидеть весь путь падения Кухианидзе. Джумбер для чего-то поворачивается лицом к склону, и в тот же момент его нога соскальзывает со ступеньки, шипы скользят по льду (как жаль, что это не кошки; передние зубья, безусловно, обеспечили бы задержание). Джумбер падает на склон. Пытается задержаться ледорубом, но тот вырывается из его рук. Сначала медленно, а потом все быстрее Джумбер скользит вниз и исчезает из виду за поворотом кулуара. Стою и смотрю ему вслед, не в силах хотя бы что-то сделать для его спасения. Крутой кулуар в 400 м подо мной заканчивается 1000-метровым отвесом на ледник Звездочка. Не помню, как я вернулся на площадку, откуда мы начали траверсировать склон, и начинаю медленно спускаться. Мысль работает тупо, как в бреду: когда же и где моя очередь в этой нелепой трагедии? И лишь на сложных участках мобилизуюсь в борьбе за жизнь. Особенно боюсь случайно нагрузить левую руку и не выдержать болевого шока. Впереди минимум 1400 м спуска до людей и лазание на крутых ледовых и скальных участках. Хергиани ушли далеко. Пытаюсь звать их, но они, конечно, не слышат, а через некоторое время вижу их далеко внизу, на снежном гребне. Уже в сумерках вблизи 5000 м меня встречает грузинский богатырь Автандил Ахвледиани. Узнав о случившемся, он закрывает лицо руками и садится на снег. Плечи его подергиваются от рыданий. В базовый лагерь мы приходим 30 августа. Здесь уже все знают: в подзорную трубу они наблюдали падение Теймураза и срыв Джумбера, а ребята, встретившие нас на гребне, были спасательным отрядом, посланным по сигналу бедствия, поданному нашей группой с бивака 6750 73 м 28 августа. Перед спуском в базовый лагерь Миша Хергиани, Джокия Гугава и Отар Хазарадзе подходили под стену западного плеча на ледник Звездочка и обнаружили там тела обоих наших товарищей. Позднее их принесли в базовый лагерь, перевезли в Тбилиси и похоронили на мемориальном кладбище вместе со знаменитыми людьми Грузии. Закончился второй этап трагедий на пике Победы. Может быть, о нем и не надо было говорить так подробно, если бы эти трагедии не были одновременно утверждением великой человеческой дружбы, которая рождается грозным величием гор и особенным характером и обаянием таких людей, как Джумбер Медзмариашвили, Теймураз Кухианидзе, Илико Габлиапи, Миша Хергиани, Володя Буянов, Орлик Глембоцкий и др. После 1961 г. долгое время альпинисты не появлялись на склонах пика Победы. Правда, в 1966 г. на западное плечо — пик Важа Пшавела — поднялась группа, руководимая М. Хергиани, а па восточную вершину — группа во главе с Б. Ефимовым. Но новые шаги в освоении массива были сделаны в 1967 г. экспедицией челябинского «Буревестника», руководимой А. Рябухиным. Группа этой экспедиции в составе В. Рязанова (руководитель), Б. Гаврилова, Г. Корепанова и С. Сорокина первой совершила полный траверс массива Победы, поднявшись на его западное плечо с ледника Дикий и спустившись к перевалу Чон-Терен (подробное описание траверса см. в сборнике за 1965-1967 гг.). Этот же маршрут был повторен в 1969 г. командой донецких альпинистов под руководством Б. Сивцова в составе 12 человек. В 1969 г. было также совершено восхождение на пик Победы по северному ребру, первое после 1956 г. Многочисленные случаи попадания в лавины и трагедии, происшедшие на северном гребне в 1959 и 1960 гг., создали у альпинистов естественную настороженность к этому объективно опасному маршруту. Однако у альпинистов Узбекистана стремление покорить пик Победы по этому пути стало уже традиционным. Правда, все их предшествующие 74 попытки были безуспешными, а десять товарищей из их команды погибли, пытаясь преодолеть этот путь. Все же команда Узбекистана и на сей раз поставила своей задачей восхождение по северному гребню. Вероятно, в выборе маршрута не последнюю роль сыграла его высотная и техническая простота сравнительно с другими путями подъема на вершину. На этот раз команда, руководимая В. Эльчибековым, подготовилась к восхождению весьма основательно, учла все особенности маршрута и применила хорошо продуманную тактику штурма. В результате 10 спортсменов успешно поднялись на высшую точку массива и своим восхождением как бы сняли психологический запрет с этого маршрута. Следует отметить, что 1969 год явился переломным. С этого времени пик Победы перестал быть носителем злого рока. Опыт и настойчивость восходителей давали свои плоды. И наконец год 1970-й. На ледниках, под склонами пика Победы, собираются альпинисты Москвы, Ленинграда, Днепропетровска, АлмаАты, Челябинска, Фрунзе, Кургана, Каракуля и Камчатки. Их объединяют экспедиции спортивных обществ «Буревестник», «Спартак», «Авангард», руководимые Виктором Галкиным, Петром Будановым, Александром Зайдлером. В их составе почти 150 спортсменов. Экспедиции не имеют караванов, но люди не носят грузов на подходах и практически не ходят по ледникам. Людей и грузы в базовые лагеря, а порой и к началу маршрутов доставляет вертолет, управляемый горным асом — летчиком Казахского управления гражданской авиации Игорем Андреевичем Цельманом. Спокойно, не изображая из этого подвига, он выбрасывает грузы на снежные поля под вершиной пика Победы, на высоту около 7100 м, словно между делом совершает посадки и взлеты со снежных полей. Работа этого летчика сыграла не малую роль в успехах массовых штурмов грозного пика Победы в 1970 г. Погода в сезоне благоприятствовала восходителям. Только между 3 и 10 августа наступило временное ее ухудшение, вскоре сменившееся довольно устойчивым периодом «ходовых» дней. 75 Так начиналось движение к пику Победы Фото Б. Студенина Разные команды и разные стили восхождений. Одни идут наверняка, имея солидный «запас прочности» на случай всяких неожиданностей. У других благополучный исход балансирует «на острие ножа», когда серьезная непогода может привести к тяжелым последствиям. Первыми на вершину Победы поднимаются спартаковцы Камчатки 76 — это сильные ребята, предводительствуемые своим тренером Люсей Аграновской. Она становится первой спортсменкой, имеющей на своем счету все четыре семитысячника Советского Союза. Камчадалы наиболее основательно подготовили и организовали свое восхождение. Они отрыли пещеры на всех биваках и промаркировали вешками все неясные и опасные участки северного гребня. Помня о лавиноопасности этого маршрута, внушающие опасения участки пути они проходили ночью, отдыхая днем в хорошо оборудованных пещерах. Естественно, что такая организация восхождения гарантировала группу Аграновской от неожиданностей и принесла ей заслуженную победу. Вторыми были 11 днепропетровских альпинистов во главе с А. Зайдлером, достигшие западной части вершинного гребня. Команда подняла на вершину бюст В. И. Ленина и этим восхождением завершила поход по всем семитысячникам страны, посвященный 100-летию со дня рождения вождя. На следующий день после днепропетровцев на вершине были четыре альпиниста из Челябинска. В их числе была вторая женщина, поднявшаяся на пик Победы, — Галина Рожальская, так же как и Л. Аграновская, добившаяся победы над всеми четырьмя семитысячниками страны. Нужно сказать, что эти группы, работавшие на гребнях совместно, организовали свое восхождение не лучшим образом. Выйдя из базового лагеря 10 июля, они достигли вершины только 4 августа и спустились вниз 11 августа. При этом, проведя всю подготовку и обработку гребня западного плеча без спуска в базовый лагерь для отдыха, группа вышла на штурм вершины. Такая тактика и система акклиматизации способствовала истощению сил альпинистов, и в результате темп их движения по маршруту был весьма Медленным. Выходя на вершину, спортсмены шли из последних сил, рискуя при этом не выполнить задачу. Тяжелые погодные условия также осложнили положение этих групп. Однако дружный 77 коллектив днепропетровцев преодолел трудности и, несмотря на допущенные ошибки, успешно решил задачу восхождения на пик Победы. Следующими на вершине Победы побывали группы траверсантов, начинавших свои маршруты с перевала Чон-Терен. А. Рябухин с группой в шесть человек был на вершине 9 августа. Эта группа проходила маршрут сравнительно медленно, что объяснялось глубоким снегом на восточном гребне и особенностями тактики челябинцев, которые во всех своих восхождениях в этом районе предпочитали избегать большой концентрации нагрузки. Группа уверенно поднялась на Восточную вершину, прошла длинный восточный гребень, но па подходе к Главной вершине один из ее участников, В. Художин, почувствовал необычную и необъяснимую слабость. Это казалось тем более странным, что Художин был наиболее тренированным спортсменом в группе и все время шел хорошо. Товарищи разгрузили Художина и, значительно снизив темп, продолжали маршрут. 9 августа челябинцы достигли вершины пика Победы и оставили записку в туре. Затем они незначительно продвинулись по гребню вершины и в условиях ухудшавшейся погоды стали на бивак вблизи того места, где к вершинному гребню подходит северное ребро. Здесь их догнали алмаатинцы во главе с В. Поповым. Эта сильная группа находилась в хорошем состоянии. Она значительно позже вышла на маршрут, поднялась к главному туру 10 августа и вскоре набрела на палатку Рябухина. Художин в это время был еще жив, но двигаться уже не мог. Тогда обе группы объединились для оказания ему помощи. К сожалению, 11 августа В. Художин скончался па вершине пика Победы. Участники команды начали транспортировать его тело дальше, по направлению к спуску на западное плечо. Это, конечно, было неправильно: нужно было перевалить гребень и выходить на технически простой спуск по северному ребру. Двигались группы крайне медленно — за два дня сумели спуститься только до высоты 7000 м. Здесь по указанию снизу они 78 захоронили тело В. Художина невдалеке от могилы И. Габлиани. Затем продолжили спуск и поздно вечером 15 августа были на леднике Дикий. Эти события на вершине пика Победы могли кончиться и более тяжелыми последствиями, если бы рядом не оказалось сильной семерки алмаатинского «Спартака». Видимо, тактика траверса и моральнотехническая подготовка группы А. Рябухина имели существенные пробелы. Интересно отметить, что в двух этих группах было по одному участнику, уже совершавшему траверс пика Победы: вторично в группе Рябухина шел Б. Гаврилов, уже траверсировавший массив Победы с запада на восток в 1967 г., в группе алмаатинцев — Б. Студенин, прошедший тот же маршрут в 1969 г. 15 августа на вершину Победы поднялась группа спартаковцев под руководством К. Коноплева, уверенно и в хорошем темпе проделавшая траверс от перевала Чон-Терен, и спустилась по северному ребру Главной вершины. На следующий день по северному гребню на вершину поднялась еще одна группа спартаковцев во главе с Б. Клецко вместе с шестеркой из экспедиции «Буревестника». При выходе на северный гребень спартаковцы выбрали удачный вариант, позволяющий миновать лавиноопасные участки ниже 6000 м. Что же касается второй группы («Буревестник»), то многие из ее участников не соответствовали по своим физическим и морально-волевым возможностям выбранному маршруту. Поэтому даже на спуске в условиях исключительно хорошей погоды группа могла двигаться не более 2-3 часов в день, засиживалась на биваках до 16 часов, а отдельные ее участники беспрерывно садились на снег или повисали на веревке. До конца сохранил силы лишь ее руководитель А. Балинский. Ясно поэтому, что только присутствие более сильной группы спартаковцев, а главное, совершенно необычный для района пика Победы длительный период устойчивой хорошей погоды позволили избежать возможных крупных неприятностей. Любое же усложнение условий 79 восхождения могло бы привести к повторению трагедии 1955 или 1959 гг. Завершающим в 1970 г. был выдающийся траверс, проделанный командой общества «Буревестник», руководимой В. Ивановым и А. Овчинниковым. Команда значительно усложнила ранее пройденные маршруты, включив дополнительно к 10-километровому гребню массива Победы еще 2 км гребня между вершиной Важа Пшавела и расположенной к западу от нее вершиной «6744», названной пиком Д. Неру. В этом маршруте особенно трудным оказался подъем на пик «6744» с ледника Дикий. Вершинная часть этого пика представляет собой скально-ледовую стену. Затратив большую часть времени на преодоление этого подъема, команда «Буревестник» сумела сохранить силы и в хорошем темпе прошла остальной путь траверса массива Победы. Правда, почувствовал недомогание А. Овчинников. Это заставило его прекратить траверс и в сопровождении Л. Добровольского и В. Максимова спуститься по северному ребру. Но это нисколько не умаляет значительности достижения команды. Оставшаяся пятерка в невиданно быстром темпе, за два дня, прошла шестикилометровый гребень до восточной вершины пика Победы и спустилась на ледник Звездочка. Таким образом, только за 1970 г. на вершину пика Победы по разным маршрутам поднялись 63 спортсмена, а общее число восходителей достигло 114 человек. Самый северный и в то же время самый суровый семитысячник стал вершиной массовых восхождений советских альпинистов-высотников. Здесь они еще раз продемонстрировали свои возможности, высокий класс тактики высотных восхождений и свою готовность штурмовать «третий полюс» Земли. 80 В. Иванов А. Овчинников ПО ГРЕБНЮ КОКШААЛ-ТАУ Центральный Тянь-Шань... Вертолет летит вверх по ущелью Иныльчек. Под нами грандиозные вершины Центрального Тянь-Шаня — пики Нансена, Максима Горького, Василия Чапаева, Хан-Тенгри, Победы. Особое внимание пассажиров вертолета привлекает пик, который одни альпинисты называет пиком Советского Спорта, другие — пиком Джавахарлала Неру. Этот пик высотой 6744 м расположен в хребте Кокшаал-Тау, западнее пика Победы. До сих пор человек не покорил его. Центральный Тянь-Шань отличается от высокогорных районов Памира климатическими условиями, состоянием снежных склонов. Недооценка этих особенностей, по-видимому, причина неудач ряда экспедиций, осваивающих этот суровый и отдаленный район. Восхождения на пик Победы служат своеобразной характеристикой уровня развития высотного альпинизма в нашей стране. Виталий Абалаков при выборе маршрута восхождения в 1956 г. считал, что маршрут с перевала Чон-Терен является «слишком трудоемким и рискованным»; заслуженный мастер спорта, известный высотник Владимир Кизель, говоря о проблемных восхождениях в 1961 г., указывал: «...на Тянь-Шане основная проблема — полный траверс массива Победы, включая пик «6918» (Важа Пшавела) до Чон-Терена или в обратном направлении. Это, вероятно, проблема такой же трудности, как траверс пик Коммунизма — пик Е. Корженевской, или лишь немногим легче...» И далее: «...пик «6744» к западу от пика Победы также ждет покорителей...» К 1970 г. команды альпинистов-высотников разрешили проблемы, казавшиеся ранее невозможными или рискованными. Оставался непокоренным лишь пик «6744». Команда альпинистов спортивного клуба МВТУ им. Баумана поставила своей целью совершить первовосхождение 81 на пик «6744» с дальнейшим траверсом всего массива Победы до ЧонТерена. Пройти такой траверс на Тянь-Шане 10 лет назад считалось невозможным. Московский совет спортивного общества «Буревестник» запланировал в 1970 г. провести многочисленную экспедицию в районе Центрального Тянь-Шаня. Руководителем этой экспедиции был назначен старший тренер городского совета по альпинизму мастер спорта Виктор Галкин. В составе экспедиции было несколько команд — участниц чемпионата СССР по альпинизму 1970 г. Наша сравнительно молодая команда, руководимая Валентином Ивановым, поставила задачу — первовосхождение на пик «6744» с последующим траверсом массива Победы до перевала Чон-Терен. Заявленный группой маршрут траверса был общей протяженностью около 20 км, из которых 12,5 км проходят на семитысячной высоте. Тактический план траверса рассматривался в двух вариантах. Первый: акклиматизационные восхождения на пик «6744» выходы с довершать одновременной по маршруту организацией промежуточных лагерей и заброской продуктов. В этом случае перед совершением траверса первый участок считался бы нами пройденным, что снижало оценку восхождения. Второй: акклиматизационные выходы совершать по маршруту восхождения па пик Важа Пшавела с перемычки между ледниками Звездочка и Дикий. В процессе этих выходов сделать заброску продуктов в промежуточное место траверса и выбрать визуально маршрут подъема на пик «6744». Этот вариант увеличивает «ценность» восхождения. Мы отдали предпочтение более сложному тактическому плану восхождения, в основу которого положен второй вариант. В Москве на основании имевшихся в нашем распоряжении фотографий и консультаций нам не удалось наметить ни одного варианта подъема на пик «6744». Склоны его северного гребня были очень крутые, с 82 нависающими сверху карнизами. После визуального выбора маршрута предполагалось совершить однодневную разведку по нему, чтобы убедиться в безопасности и возможности его прохождения. Бесперебойная радиосвязь между командой на маршруте и базовым лагерем обеспечивалась с помощью раций. Передовая группа экспедиции 15 июля была в центре Тянь-Шаня. После выбора площадки для базового лагеря В. Бобров, В. Иванов и А. Овчинников в 17 часов этого же дня отправились в верховья ледника Дикий с целью подняться на перемычку гребня между ледниками Звездочка и Дикий, принять грузы, сбрасываемые с вертолета, наметить маршрут подъема на ребро пика «6744». Только 18 июля совместно с альпинистами Днепропетровска нам удалось подняться на перемычку гребня, куда незадолго до нашего выхода пилот вертолета Игорь Цельман со снайперской точностью сбросил наши грузы — ящики с надписями «Иванов — траверс, заброска», «Бобров — восхождение». Затем вертолет набрал высоту и улетел в сторону пика «6744». Это Э. Мысловский и В. Путрин обследуют с воздуха возможность выхода на ребро пика «6744». Мы (В. Иванов и А. Овчинников) после длительных разговоров признали возможным вариант подъема на ребро пика «6744» со стороны ледника Дикий по скальному выступу и затем по снежпым полям. 20 июля на тренерском совете экспедиции Э. Мысловский и В. Путрин заявили, что со стороны ледника Пролетарский турист нет выхода на интересующее нас ребро. Остался единственный вариант, намеченный нами. Рассмотрели и утвердили план акклиматизационных выходов с целью заброски продуктов на пик Важа Пшавела и разведки маршрута на ребро пика «6744». Итак, к 31 июля все подготовительные работы были закончены. Двойке В. Глухов и А. Овчинников удалось пройти по снежному склону выше скального выступа. Они нашли его нелавиноопасным. Медицинский осмотр участников, проведенный врачами экспедиции О. Сорокиным и А. 83 Шиндяйкиным, дал весьма положительные результаты. Однако остался очень трудноразрешимый вопрос. Один из нас не должен идти на траверс. Согласно положению, команда в классе траверсов должна состоять из 8 участников, а нас 9. Несчастливый билет достался Славе Глухову. Виктор Галкин устроил пятидневный отдых команде на озере Иссык-Куль (1600 м) в санатории «Тамга». Купание в теплых водах озера и усиленное питание позволили не только восстановить силы, снять напряжение прошедших дней, но и создать запас моральных и физических сил для совершения траверса. Ранним утром 8 августа, проваливаясь в глубоком снегу под тяжестью рюкзаков, покидаем штурмовой лагерь. За время нашего отсутствия выпало много снега. Как и предполагалось, период нарождения луны сопровождался ухудшением погоды. На противоположной стороне ледника Дикий скальный контрфорс, скрытый от нас плотной снежной шторой. Видимость — 15-20 м. Ведущего меняем через каждые 10 минут. Мы с трудом пересекли ровное плато ледника Дикий. Только к концу дня удалось пройти знакомый участок подъема на гребень пика «6744». Выйти на гребень, как планировали, не удалось. Тяжело втягиваться в работу. Лева, Виктор, Олег «топчут» следы на завтра, остальные устанавливают палатки. Эдик отвязывает от рюкзака курицу и бормочет: «...хватит тебе клеваться... сейчас попадешь в кастрюльку и...» При каждом неловком движении курица клевала Эдика в голову, и он рад от нее избавиться. В палатках просторно. Куриный бульон восстанавливает силы. Солнечное, безоблачное утро. Ветра нет. Сильный мороз. Небольшие снежные поля сменяются крутыми взлетами, то ледовыми, то покрытыми сыпучим снегом. Боясь «подрезать» склон и вызвать лавину, движемся прямо вверх. Впереди Олег без рюкзака преодолевает по ажурным мостикам очередную серию бергшрундов. Лева помогает Олегу, а вскоре сам «плавает» в глубоком снегу. 84 В полдень поднимаемся на гребень. Решена одна из главных проблем траверса. Впереди еще много трудностей, но только теперь прохождение траверса стало реальным. Окрыленные первым успехом, продолжаем путь и достигаем перемычки перед подъемом на пик «6744». Начальный участок гребня, не входивший в разряд «трудных», явился для нас своеобразным сюрпризом. Острый крутой гребень с огромными карнизами в сторону ледника Дикий и обледенелыми скалами в сторону ледника Пролетарский турист соединял перемычку с широким снежным гребнем. Ребята молча занимаются своими делами, изредка посматривая на гребень — единственно возможный путь к вершине. Мнения сходятся: «Гребень опасный, всем сразу выходить нельзя». Решаем, что сначала выйдет двойка и, когда она пройдет первую ступень гребня, выйдут остальные. Пасмурно. Сейчас это даже хорошо: скрадывается глубина пропасти. Главное, чтобы ветер не был слишком сильным, а то сдует с гребня. Двигаться можно только по линии отрыва карниза, но где она? Для организации надежной страховки требуется 30-40 минут. Приходится отыскивать лед под полуметровым слоем снега. В конце первой ступени гребня приходится прорубать карниз. Несколько часов работы на гребне — и он не кажется таким страшным. Главное — освоиться и привыкнуть. Снизу кажется, что двойка все время идет по карнизу. Время приближается к 14 часам. Погода явно ухудшается, альтиметр «подпрыгнул» на 50 м, на западе свинцовые тучи готовы перевалить через гребень, но с гребня этого не видно. Выходить или оставаться на прежнем месте? До скальных выступов двойке еще далеко, на гребне палатки поставить невозможно. У Эдика — «Фебус», бензин, лопата, у Вали — продукты, все необходимое для организации ночлега... С трудом преодолев двухметровый сброс, Валя и Эдик 85 оглядываются назад. Ребята ходят по кругу около палаток, боятся залежаться. Начинаются переговоры. Мысловский. Эй... внизу... кончай ночевать... Пора выходить. Гребень... идется... Овчинников. ...Много времени... Погода портится... На гребне... негде... ночевать... Спускайтесь... Мысловский. ...Нам... проще... вверх... Слишком много сил отдано прохождению первой ступени. Отсюда спускаться труднее, чем добраться до скальных выступов, где можно вырыть пещеру. За 10 часов напряженной работы двойка преодолела 800метровый гребень, а еще через два часа уютная пещера укрывает Эдика и Валю от ветра. На следующий день, несмотря на плохую погоду, в 7 часов шестерка начинает подъем по заметенным следам. Двойка нежится в мешках: спешить некуда. Воссоединение произошло у большого бергшрунда под 60метровым ледовым сбросом, одним из ключевых мест подъема на пик «6744». Как и вчера, после 14 часов погода резко ухудшается. Сильный ветер гонит по склонам колючий снег, занося следы. Лицо покрывается ледяной коркой. Видимость — 5 м. Так вот он какой, Тянь-Шань! Ветер, снег, пурга, мороз значительно труднее технических препятствий. Несмотря на усталость, каждый стремится помочь вырыть пещеру. Стоять на ветру невыносимо. В 20 часов связываемся с базовым лагерем, делимся новостями с Николаем Шалаевым. Снежно-ледовый сброс преодолели за три часа. Впереди Эдик и Валя. Вчера они отдыхали, да и в пургу не попали. Если в предыдущие дни приходилось в основном «месить» снег и бороться с ветром, то сегодня солнечно, но настолько плотный фирн, что в нем с трудом выдалбливаются ступени за 5-6 ударов. Особенно трудными оказались последние 10 метров сброса, где обнажился лед. Используя весь арсенал ледовой техники, Эдик преодолевает это препятствие. Лед твердый, скалывается 86 большими чечевицами. Забив три крюка: один — для страховки, другой — как можно выше для маятника и третий — для рюкзака, Эдик раскачивается и вылетает в центр ледяного зеркала, ухитряясь зацепиться кошками за небольшую трещину. Отдых. Затем на передних зубьях, опираясь на ледовый крюк и клюв ледоруба, Эдик быстро поднимается наверх и падает в снег. Через несколько минут показывается его улыбающееся лицо: «Дальше до скал просто. Здесь снег. Сейчас забью ледоруб и займусь рюкзаком». Наши фотографы Л. Добровольский и В. Максимов значительно реже достают свою аппаратуру. Высота — 6400 м. Впереди скальный пояс, ключевое место подъема на пик «6744». Снизу скалы смотрятся внушительно, однако они несложные, хотя и весьма крутые. Пройдя четыре веревки, начали подыскивать место для палаток. На крутой стене сделать это не так просто. С трудом находим место для одной палатки. 13 августа. Шестой день штурма пика «6744». Погода скверная. Над верхней палаткой почти отвесные скалы, напоминающие южную стену пика Коммунизма. Снизу подтягиваются ребята. У них на площадке было поудобнее, да от ветра закрывал гребень. Шесть веревок сложного лазанья — и стенка пройдена. Впереди легкий заснеженный гребень. В просветах просматривается огромный вершинный карниз. В несколько минут погода резко ухудшается, затрудняя движения связкам, не успевшим пройти стену. Под снегом скрываются следы, выступы, места страховки, а все крючья у впереди идущих. В 17 часов Эдик и Валя начали рыть пещеру. Под тонким слоем снега твердый фирн, без пилы работа движется очень медленно и неэффективно. Начало смеркаться, когда подошли Олег и Витя. У них тоже нет пилы. Только в 21 час в кромешной тьме подходят Толя, Егор, Валера и Лева. Все настолько устали и замерзли, что отказываются не только от попытки расширить и благоустроить пещеру, но и от 87 приготовления чая. Единственное желание — согреться и уснуть. В тесноте на высоте 6700 м это почти невозможно. Ясное, солнечное утро. Даже не верится, что несколько часов назад бушевала пурга. Из пещеры вылезают Лева и Валера. «Эй, мужики, вершина-то совсем рядом!» — кричит Валера. Через некоторое время снова слышим его радостный крик: «Лева на вершине!» Всего одна веревка отделяет пещеру от вершинного купола — 40 м крутого фирна и льда. Первым Добровольский. человеком, Греемся ступившим на теплой на пик южной «6744», стороне. стал Лев Сооружаем контрольный тур и оставляем в нем традиционную записку. Решены основные проблемы: найден безопасный выход на гребень, пройдены ледовый сброс и скальный пояс, на вершину вышли в месте разрыва вершинного карниза. Впереди гребень, ведущий к пику Победы. Гребень широкий, за исключением небольшого участка перед пиком Важа Пшавела, о котором еще в Москве нас предупреждал М.И. Ануфриков. Сегодня надо отдохнуть. В 15 часов ставим палатки в понижении гребня, сушим поролоны, греемся на солнце. Ночью сильный, порывистый ветер треплет палатки, пытаясь разорвать их в клочья. Невольно задумываешься: «А если порвет палатку?.. Есть вторая... А рядом хороший снежный склон, в котором можно вырыть пещеру... 1955 год не повторится...» Так в полудреме проходит ночь. Гребень до пика Важа Пшавела прошли при минимальной видимости. Сильный ветер закрутил такую поземку, что приходилось подолгу стоять для ориентации направления движения. Постепенно погода улучшается. Пересчитываемся. Все на гребне, никто не потерялся. Перед подъемом на пик Важа Пшавела делимся на две группы. Разгруженная четверка траверсом уходит за заброской, другая по гребню поднимается на вершину. Встречаемся у контрольного тура пика Ваша Пшавела (6918 м). Настроение хорошее. Заброску нашли полностью. 88 Впереди видны следы предыдущих восходителей. Дальнейший путь хорошо изучен еще в Москве. Снят огромный психологический груз неизвестности, давивший нас до этого. Восемь дней ушло на прохождение нового участка пути. 16 августа проходим гребень, соединяющий пик Победы с пиком Важа Пшавела, и начинаем подъем к вершине, о которой мечтали не один год. Идти тяжело, сказываются семикилометровая высота и усталость. Погода на редкость устойчивая. Ночуем под скальным выступом («пальцем») в 150 метрах от вершинного купола. В палатке неожиданно для окружающих Анатолий Овчинников пожаловался на простудное заболевание. Сначала решили, что Толя шутит, но затем... Вот как описывает собственные ощущения заболевший: «Весь день шел в связке с Егором Кусовым. При прохождении скальных островов на гребне пришлось сидеть. Стали мерзнуть ноги. По совету Эдика принял две таблетки от обморожения. После установки палаток почувствовал сильную слабость, головокружение. Попросил разрешения первым войти в палатку и принимать рюкзаки, однако разобрать их уже был не в состоянии. Уснул. Проснулся, когда все залезли в палатку. Попытался приподняться и сесть, однако в глазах потемнело, и решил от этой попытки отказаться. Сообщил окружающим, что заболел — трудно глотать и знобит. Сравнили пульс. Примерно у всех одинаковый. Наметили лечение: горячее молоко, полоскание горла фурациллином. Почувствовал, что слабость проходит. В 20 часов по рации получили консультацию врача. При обсуждении вариантов спуска высказал мысль, что будет легче идти вверх до вершины (по высоте не более 150 м), а затем только вниз». В 1962 г. Грем Николь (Graeme Nikol) —врач британско-советской экспедиции — во время восхождения на пик Коммунизма заболел на высоте около 5000 м, однако сумел «напичкаться» различными лекарствами и поставить себя на ноги. Это позволило ему совершить 89 восхождение (пришлось еще 4 дня идти только вверх). Известны другие случаи, когда заболевшие оставались навсегда в горах (В. Ворожищев, В. Сулоев, В. Художин и др.). По-видимому, в этих случаях заболевшие несвоевременно принимали активные способы лечения, запускали болезнь, боясь подвести товарищей, что приводило к трагическому исходу. По нашему мнению, одним из решающих способов борьбы с такого рода случаями является самоконтроль, своевременное предупреждение друзей по команде о заболевании, активное лечение и принятие в каждом частном случае решительных мер по дальнейшей деятельности группы. На больших высотах (7000 м и выше) восприятие окружающей действительности притупляется и оценить со стороны, заболел ли альпинист или просто утомился, очень трудно. 17 августа связка Л. Добровольский, А. Овчинников и В. Путрин первой выходит на гребень. На небе ни облачка, ярко светит солнце, легкий ветерок. приближаемся Наконец-то к цели. нам Подъем повезло с кончается. погодой. Медленно Фотографируемся у контрольного тура — Валентин Иванов, Олег Галкин, Лев Добровольский, Егор Кусов, Виктор Максимов, Эдуард Мысловский, Анатолий Овчинников, Валерий Путрин. Вспоминаем команду МВТУ, руководимую И. Ерохиным, которая в 1958 г. штурмовала пик Победы с востока. С вершины пика Победы впервые видим весь маршрут траверса: пик «6744» — пик Важа Пшавела (6918 м) — западные и восточные склоны пика Победы — пик Восточный (7003 м). Теперь вниз как можно быстрее, как можно ниже. К заходу солнца спустились на 7000 м. Под нами, на северном ребре, видны группы ленинградского «Спартака» и нашей экспедиции, накануне штурмовавшие пик Победы с севера. Овчинников чувствует себя значительно лучше, но рисковать не хотим. Лев Добровольский и Виктор Максимов с Анатолием Овчинниковым начинают спуск по северному ребру, остальная пятерка 90 продолжает траверс до Чон-Терена. Тройка догнала группу Анатолия Балинского и вместе с ней спустилась на ледник Звездочка. В это время Валентин Иванов, Олег Галкин, Егор Кусов, Эдуард Мысловский и Валерий Путрин, наращивая темп, за два дня завершили траверс. В 17 часов 19 августа под перевалом Чон-Терен нас встретили Кирилл Кузьмин, Валентин Божуков, Алексей Шиндяйкин и Василий Барсуков, наблюдавшие за нами после того, как мы вышли из зоны видимости базового лагеря. Утром следующего дня в базовом лагере «Спартака» команда вновь объединилась, а в 16 часов 20 августа попадаем в объятия Николая Шалаева, Юрия Скурлатова, Олега Сорокина и других обитателей базового лагеря. Итак, пройден еще один интересный маршрут! Прохождение данного маршрута нашей командой, как и ряда других высотных маршрутов другими командами советских альпинистов, свидетельствует о высокой физической, технической и тактической подготовке команд высотников, о наличии вполне приемлемого снаряжения для преодоления сложных форм горного рельефа на больших высотах. Если заглядывать в будущее и говорить о дальнейших проблемах высотного альпинизма, то теперь таковыми являются восхождения на восьмитысячники по более трудным маршрутам. Опыт восхождений на Памире и Тянь-Шане показывает, что советские альпинисты к этому вполне подготовлены. 91 Хроника экспедиций 1970 года Пик Коммунизма (7495 м) Выдающийся маршрут пройден альпинистами ДСО «Труд» по югозападной стене с ледника Беляева (6-я категория трудности) под руководством В. Онищенко. Состав команды: В. Геркен, М. Коньков, Б. Коршунов, Л. Павличенко. Они прошли новым маршрутом, который идет параллельно пути группы Мысловского (пройден в 1968 г.). Маршрут красив, логичен и является одним из сложнейших восхождений. 2600метровая стена, громадная высота и заснеженность, монолитные карнизы и разрушенные скалы, ледовые участки и скалы с натечным льдом создают дополнительные трудности для группы. Наиболее сложные участки находятся на высоте от 5500 до 6900 м. Группа удачно решила проблему, правильно выбрав момент выхода на маршрут, когда после непогоды камнепады на стене временно прекратились. С 1 по 15 августа альпинисты продвигались вверх, организуя свои биваки на высотах 4800, 5250, 5380, 5590, 5700, 5840, 5950, 6100, 6360 и 6550 м. Средняя крутизна стены — 55°; забито крючьев: скальных — 275, ледовых — 20, шлямбурных —13 (2-е место в высотно-техническом классе). Альпинисты ДСО «Труд» поднялись на пик Коммунизма с ледника Беляева по контрфорсу (6-я категория трудности) под руководством В. Безлюдного в составе В. Лавриненко, Г. Осташенко и Б. Романова с 1 по 9 августа. Забито крючьев: скальных — 74, ледовых — 44 (3-е место в высотном классе). Однако пик Коммунизма штурмовали не только с ледника Беляева, но и со стороны ледников Фортамбек и Бивачный. Альпинисты ДСО «Мехнат» прошли новым маршрутом по северовосточному контрфорсу с ледника Бивачный (6-я категория трудности), который технически сложен, логичен и вполне безопасен. Группа в составе В. Воронина, Б. Блоштейна, Г. Калинина, З. Люмана и А. Путинцева 92 прошла маршрут с 11 по 19 августа, располагаясь на биваках 4600, 5150, 5450, 5700, 5900, 6150, 6600 и 6800 м. Забито крючьев: скальных — 223, ледовых — 53, шлямбурных — 6 (1-е место в высотном классе). На пик Коммунизма также поднялись (все маршруты 5Б категории трудности) с ледника Фортамбек альпинисты ДСО «Калев» под руководством X. Пальцера (9 человек), ДСО «Авангард» под руководством О. Поляковского (5 человек) и В. Русанова (5 человек); по восточному ребру — альпинисты ДСО «Мехнат» под руководством Г. Петрова (5 человек) и В. Воронина (10 человек); с ледника Беляева по кулуару — альпинисты ДСО «Труд» под руководством И. Казакова (5 человек). Всего на пик Коммунизма за текущий сезон поднялись 60 человек. Пик Ленинград (6507 м) — пик Коммунизма (7495 м). Траверс с ледника Гармо совершен спортсменами ДСО «Труд» с 31 июля по 17 августа в составе Б. Ефимова, Ю. Байченко, Ю. Емельяненко, В. Климова, Г. Корепанова, В. Кушнарева и В. Петифорова. Участник группы Б. Голубков умер, не дойдя до вершины пика Коммунизма 100 м, из-за резкого нарушения сердечной деятельности. Пик Ленина (7134 м) На высотном стадионе страны готовилась молодежь. С севера через скалу Липкина, перевал Крыленко, вершину Раздельная (все маршруты 5А категории трудности) поднялись 178 советских горовосходителей. Успешно совершили восхождение на пик Ленина и спортсмены Польши, Болгарии, ГДР. «5100» — «5200» — «5340» — «5680» — «5900» — Раздельная — пик Ленина. Траверс пройден в августе (5Б к. т.) спортсменами «Спартака» в составе Н. Шабановой, Ю. Корниенко, Т. Мумджи, В. Несповитого и Г. Проказова. Пик Евгении Корженевской (7105 м). Альпинисты ДСО «Калев» под руководством И. Прийметса по 93 южному ребру (5А к. т.) поднялись на вершину 23 июля, а альпинисты ДСО «Труд» под руководством В. Переходюка достигли вершины через пик «6200» 12 августа. Всего на пик Е. Корженевской за текущий сезон поднялось 20 человек. Хан-Тенгри (6995 м) Пик расположен в хребте Тенгри-Таг. Группа в составе О. Худякова, Р. Иванова, Л. Кабельского, Ю. Маньшина, В. Юшкевича, А. Якушева поднялась по новому маршруту — восточному контрфорсу северной стены с ледника Северный Иныльчек (6-я категория трудности). Маршрут труден, интересен. Но длительность его прохождения (25 дней) и нерациональная тактика обеспечили маршруту лишь 3-е место в высотнотехническом классе. Забито более 400 крючьев, средняя крутизна стены — 70°. Альпинисты ДСО «Труд» под руководством А. Карасева в составе И. Виноградского, А. Гутмана, И. Гилютина, М. Ильяшевича и В. Мясникова поднялись 29 июля с севера с ледника Северный Иныльчек по маршруту 6-й категории трудности. Пик Военных Топографов (6819 м) Группа под руководством К. Кузьмина прошла траверс пика от перевала Чон-Терен со спуском на ледник Южный Иныльчек. Пик Октябрьский (6780 м) по восточной стене с ледника Октябрьский (5Б категория трудности). Вершина находится в хребте Зулумарт, этот район давно обжит альпинистами, но тем не менее со стороны ледника Октябрьский не было сделано ни одного восхождения на эту вершину. Покорили пик спортсмены ДСО «Гантиади» под руководством Д. Шарашенидзе в составе Д. Беришвили, Р. Гиуташвили, Н. Немсицверидзе и Г. Цередиани. Забито 124 скальных, 6 ледовых крючьев, средняя крутизна маршрута — 55о, протяженность — 1800 м. Вершина достигнута 13 августа. Пик Карла Маркса (6726 м) по северной стене (6-я категория 94 трудности). Это самая высокая вершина Шахдаринского хребта. С севера из ущелья Шабой маршруты на пик Маркса не проходились, но северная стена давно привлекала внимание сильнейших альпинистов, а некоторые считали ее непроходимой. Прошли ее альпинисты во главе с Ф. Житеневым (8 чел.). Большинство ночевок участники провели сидя на скалах без палатки. Забито более 300 крючьев, средняя крутизна стены — около 70° (1-е место в высотно-техническом классе). Пик Энгельса (6510 м) — юго-западный Памир. По южной стене (6-я категория трудности) прошли альпинисты (6 человек) ДСО «Труд» под руководством В. Бенкина с 4 по 14 августа и альпинисты Новосибирска (8 человек) под руководством А. Серьезнова, а по северо-восточной стене (6-я категория трудности) — альпинисты ДСО «Авангард» под руководством В. Козявкина (4 человека). Пик Таджикистан (6505 м) по восточной стене (6-я категория трудности) — юго-западный Памир. Альпинисты ДСО «Локомотив» под руководством Ю. Ачкасова (8 человек) и альпинисты ДСО «Таджикистан» под руководством И. Гетмана (4 человека). Энгельса — Маркса пики. Траверс с подъемом на пик Энгельса по северной стене (6-я категория трудности) прошли альпинисты ДСО «Спартак» под руководством О. Абалакова (6 человек). Маршрут пройден с 23 июля по 3 августа. Забито 139 скальных, 45 ледовых и 40 шлямбурных крючьев (4-е место в классе траверсов). Пик Кирова (6371 м) по западной стене (5Б категория трудности). Пик находится в группе вершин Памирского фирнового плато с северо-запада от стыка хребтов Академии Наук и Петра Первого. Западная стена представляет собой систему из крутых ребер, заканчивающихся под вершинным гребнем отвесными, местами нависающими бастионами. 95 Вершина состоит из известково-сланцевых пород и около километра по высоте — из мрамора и мраморных известняков. Альпинисты ДСО «Авангард» совершили первовосхождение на пик Кирова под руководством В. Русанова в составе А. Алексеенко, В. Иванова, П. Желоботкина, Б. Сивцова и Б. Шапошникова с 26 июля по 5 августа. Забито более 200 крючьев, средняя крутизна — около 50° (4-е место в высотно-техническом классе). Пик «6254», по южному гребню с выходом на него по правому западному контрфорсу. Пик находится в верховьях ледника Язгулем-дара (Центральный Памир). Группа в составе В. Кремена, В. Гладченко, Ю. Жердева, С. Охрименко, А. Рабинькина, В. Садовского, А. Стрельниковой и О. Федотова прошла впервые маршрут (5Б к. т.) с 15 по 22 июля. Забито 76 скальных и 21 ледовый крюк. Пик «6150», по юго-западному склону (5Б к. т.) Пик находится в юго-западном гребне пика 26 Бакинских Комиссаров (Центральный Памир). Маршрут пройден по снежно-ледовой стене, средняя крутизна которой составляет около 45°. Альпинисты (О. Ефимов, В. Волоконский, А. Кумандин, Б. Нарышкин и А. Стрельникова) с 31 июля по 8 августа прошли данный маршрут впервые. Забито 75 ледовых и 18 скальных крючьев М. Горького пик (6050 м) Пик расположен в хребте Тенгри-Таг. Альпинисты ДСО «Спартак» под руководством В. Наугольного в составе Ш. Бабаева, В. Бокарева, А. Леженина, В. Терлецкого, С. Шурышкина, С. Шацкого и С. Шведова прошли новым маршрутом по южному гребню с ледника М. Горького (5Б к.т.) с 25 июля по 6 августа. Забито более 200 крючьев, средняя крутизна — 55° (6-е место в высотно-техническом классе). Пик «5831», по северо-западной стене (5А к.т.) Вершина расположена в хребте Академии Наук (Центральный Памир) и сложена из кристаллических сланцев с большим количеством 96 интрузивных и жильных тел — мелкозернистого гранита, базальта. Был избран левый контрфорс, как наиболее безопасный. Группа в составе В. Лившица, А. Королева, В. Коломейцевой, В. Перекрестова, В. Симоненко и П. Старицкого из Одесского облсовета ДСО «Авангард» прошла впервые данным маршрутом с 31 июля по 2 августа. Забито 100 скальных, 22 ледовых крюка. Чонтура (ложная вершина) — пик Данкова — пик ГОЭЛРО. Вершины находятся в хребте Западный Кокшаал-Тау. С юга он вплотную примыкает к пустыне Такла-Макан, а с запада, севера и востока закрыт мощными горными хребтами Терскей-Алатау и Центрального Тянь-Шаня. Горы сложены мягкими осадочными породами, сильно выветренными и сглаженными. Осадочные породы плохо держат крючья, крошатся и поэтому представляют значительную трудность для организации надежной страховки. Альпинисты ДСО «Енбек» под руководством Ю. Черепинского в составе М. Акименкова, Г. Гульнева, Л. Киселева, Ю. Попенко и Ю. Южакова прошли впервые данный траверс длиной 8 км с 10 по 19 августа. Забито 173 крюка. 97 98 А. Рябухин ПИК ДЖИГИТ — Азим, а что это за вершина с черной стеной? — спрашиваю я Айтбаева. Мы стоим на вершине пика Гастелло. Стоим и любуемся мощным горным массивом, высящимся прямо перед нами. — Это пик Джигит. Видишь, пригнул голову к гриве коня и скачет. Я не вижу всадника, не вижу и коня. Все это и многое другое увижу потом, через десяток лет, а пока просто смотрю на открывшийся мне мир незнакомых Тянь-Шаньских гор и стараюсь запомнить его. На востоке горит рубиновый треугольник Хан-Тенгри (до него 140 километров! Трудно себе представить, чтобы человек мог так далеко видеть), белой трапецией как бы надвигается на нас Аксуйская стена, черными отвесами — пик Джигит, прямо на юге Каракольский пик — главная вершина хребта Терскей-Алатау, а на запад убегают ажурные гребни Джеты-Огузской стены. Горы имеют власть Звать нас в свои края... Впрочем, это тоже будет позднее. А пока, пока нужно уходить вниз. Обидно. Затратить столько сил, чтобы полюбоваться такой картиной десяток-другой минут. Невольно думаю — нужно переходить на траверсы. Там такое удовольствие длится часами и даже днями. А через год я снова вернулся в эти края голубых тяньшанских елей, буйного разнотравья альпийских лугов, изумительных водопадов и рек — в мир гор. И уже с других вершин и другими глазами — глазами охотника, высматривающего добычу, смотрел на эти горы. Не научившись еще их уважать и любить, я хотел уже покорять. И не больше и не меньше, а стену пика Джигит. Первое сомнение в осуществимости такого восхождения зародилось у меня после знакомства со стеной. Отвесная стена пересекается крутыми 99 ледовыми поясами. Подобные стены в начале 60-х годов нашими альпинистами еще не проходились. Для преодоления такой стены нужна была команда — сильный, дружный коллектив. Такие команды создаются годами. Шли годы. Основным районом подготовки такой команды мы избрали Безенги. По своей природе он напоминает Центральный ТяньШань. Безенги, Уллутау, Шхельда, Талгар и родные челябинские каменоломни — наша кузница школы лазанья. За плечами уже много классических маршрутов. Теперь можно браться и за стену Джигита. Прошло 12 лет со дня первой встречи с этой вершиной. Наконец этот момент наступил. Тренировочные восхождения в Талгаре и на вершины вблизи Джигита теперь уже позади. Третьи сутки мы находимся на морене прямо против стены. Изучаем возможные варианты прохождения маршрута, пути обхода, отступления. Записываем. Запоминаем. Запоминаем все так, чтобы можно было идти с закрытыми глазами, на ощупь. Может быть, на изучение хватило бы и суток, но чувствую, что группа морально еще не готова к такому маршруту. Даже Володя Самохвалов, который и раньше видел эту стену вблизи, не слишком уверенно смотрит на вершину. Так Джигит производит ошеломляющее впечатление, когда подходишь к нему по ущелью Кокбор. Идешь вдоль реки — трава, эдельвейсы, зеленые склоны уходят в стороны, небольшой ревун-водопад, поворот ущелья — и вдруг, словно отдернули занавеску, упираешься взглядом в отвесную стену, заполняющую собой весь мир. Смотреть па 1700 м отвесных скал с расстояния в 3 км — дело нешуточное. Кажется, что им и конца нет, что они уходят до самого неба и даже выше. Кто-то из ребят заметил: «А может, оставим эту симпатичную стеночку нашим внукам?» Трое суток мысленно проходим степу: привыкаем к неизбежному. 100 За это время нужно — и это кажется мне главным — добиться того, чтобы каждый стал активным, каждый шел, как солдат в бой, с одной только мыслью — победить. Воспоминания — великая вещь. — Оля, помнишь, какой зеркальный лед был на Уллу-аузе? Ольга Трубникова еще не подозревает, к чему я клоню, и с явным удовольствием отводит взгляд от стены. — Помню, конечно. Гладкий-гладкий и такой голубой. — Так ведь низ стены — это Уллуауз. — Да, похоже, — оживляется она. — А смотри выше, стенка точно перенесена с Дыхтау. Верно? — Ты сейчас на эту стенку поставишь что-нибудь с Мижирги, а потом со Шхары, да? — Девушка с улыбкой смотрит мне в глаза. — Конечно, — отвечаю ей. — По кускам-то все это нами уже проходилось. Теперь эта стена... — Хитрый ты, Рябухин, — рассмеялась Оля. И так трое суток. Наконец чувствую, что неуверенность прошла. Распределяю участки, где, кому идти первым. Это тоже важная деталь тактики. Хотя группа ровная — любой владеет всем арсеналом техники, но некоторая специализация все же есть: Володя Самохвалов мастерски ходит по льду и вытягивает рюкзаки, Валя Маковецкий — виртуоз на снегу, а мы с Ольгой больше любим скалы... По безенгийской традиции выходим рано, чтобы по холодку быстро пройти нижнюю часть маршрута и при раннем свете пройти кар. Место это неприятное: со стены могут полететь камни, сорваться снежный карниз. Все идет по плану: прошли кар, подошли к подгорной трещине. И вдруг — сюрприз. Восточный склон контрфорса, упирающегося в стену, оказался не снежным, как мы предполагали, а ледовым. Да и лед необычный — такого мы нигде не встречали — пористый. Но не фирн, а именно лед. Крюк не держит. Ступенек не вырубишь, замаешься. На 101 кошках чувствуешь себя неуверенно: вроде бы стоишь, и вдруг зуб кошки проваливается в ледовую ячейку. Попробовал идти Валентин — идет очень медленно. Так и до ночи не выйдем на гребень. «В чем же дело?» — напряженно думаю я. Володя и Валентин всегда хорошо ходили по льду — и вдруг конфуз. И тут же соображаю: нет надежной страховки, а они уже привыкли к тому, чтобы страховка была «железная». Попробовали клювом — держит плохо; древко вогнать — силы не хватает. Забивать древко молотком! Идея. Попробовал — отлично. Прошел три шестидесятки (т.е. три веревки по 60 м). Смотрю: ребята уже идут спокойно и уверенно. Припустил их вперед — это же их рабочий участок. Веревка за веревкой, все выше и выше. Однообразная, утомительная работа, но вот и гребень, острый, круто уходящий вверх и упирающийся в отвесные скалы первой стенки. Срубаем часть ледового гребешка и ровняем площадку под палатку. Собираемся все в палатке. Пьем чай. Спать не хочется: слишком велико напряжение первого дня. Но усталость берет свое. Утро, холодное и ясное, застает нас уже на стене. Как одинокие выстрелы, звучат команды: «Выдай», «Закрепи», «Подтяни», «Внимание». Идет буквально бой за каждый метр стены. За весь день смогли подняться лишь на 140 м. Погода к вечеру стала ухудшаться. Что делать? Собрались все вместе под 15-метровой нависающей стеной. Советуемся. Валентин за сидячую ночевку здесь («с таким трудом пройдены эти метры стены. Пересидим как-нибудь, а завтра дальше»). Сидячая ночевка меня не устраивает. Сложная, нависающая стена — один из ключевых участков маршрута. Выше тоже сложные скалы, посередине которых у нас запланирована сидячая ночевка. Иметь еще одну, сверхплановую, да еще в непогоду, — это может привести к срыву всего восхождения. Володя и Ольга со мной согласны. Спуск занял всего полтора часа. Быстро поставили палатку. 102 Устроились. Снаружи буран. Досталось бы нам там, на сидячей ночевке, каждый на своем крюке, на своем уступчике. Все правильно. Но вовремя отступить не значит проиграть. Валентин то ли из упрямства, то ли от непонимания считает, что мы испугались трудностей, что наше отступление — поражение. Он, как всегда, спокойно возится с примусом. На меня даже не глядит. На вопросы отвечает: «Да», «Нет» — и снова молчит. Я уверен, что это не затяжная непогода и незачем изматывать силы. К утру погода улучшилась. По навешенным веревкам до нависающей стенки прошли за три часа. Пока Володя с Валентином вытягивают рюкзаки, мы с Ольгой проходим с лесенками стенку и навешиваем 20-метровую лестницу. Дальше плиты, чуть шероховатые, крутые и почти без трещин. Неприятно. Страховка нижняя. Хорошо еще, что ветер сдул снежную крупу. При первой возможности забиваю крючья для страховки и самостраховки (на этот случай всегда предпочитаю забить индивидуальный крюк). Пристраиваюсь отдышаться. Выше плит стена, от которой отслоился большой, с острым горизонтальным верхом камень. Трещина шириной полметра залита льдом. Здесь наконец удается собраться вчетвером. Перекусили. Валентин уже повеселел — восхождение продолжается. Детально просмотрели стену. Брать в лоб монолитную скалу было бессмысленно. Попробовали искать обход. Обнаружили справа ледовый желоб, разделяющий северную и северо-западную стены. Решаю идти по желобу. Через 80 м — вертикальная стена. Вижу, что сегодня нам уже на верх «быка» (как мы прозвали нависающую скалу) не выбраться. Закрепляю веревку и спускаюсь к товарищам. Вот она, плановая сидячая ночевка. Мы ее планировали пониже: то, что нам казалось с морены полкой, на самом деле было пройденными нами плитами. Самохвалов остается в залитой льдом трещине, а мы втроем поднимаемся метров на 30 выше. Здесь я присмотрел место возле стены, где можно вырубить во льду 103 площадку. На подготовку двух площадок потребовалось почти два часа тяжелой работы. А ночь была просто великолепная! Луна озаряла все вокруг. Сами же мы сидели в темноте: стена Джигита закрывала нас от луны. Горы как живые. Смена освещения создавала впечатление движения скал, ледников. Вдали мерцали маяки на озере Иссык-Куль. До озера 60 км, но видно, как по шоссе движутся огоньки автомашин. Иссык-Куль поблескивает вороненой сталью своей громадной поверхности. Сидим, пораженные всем этим величием. Спать не хочется. Тихонько, как бы боясь нарушить очарование, переговариваемся. И вдруг в ночном небе начала приближаться к нам с запада яркая точка — спутник! Все ярче и ярче. Вот он уже над нами. Еще несколько минут сверкания, и спутник скрывается за горизонтом. Всюду жизнь, и всюду человек с его жаждой познания. Невольно настраиваешься на философский лад. В дремоте, с перерывами проходит ночь. С первыми лучами солнца мы уже двинулись вверх. По навешенной веревке без рюкзака быстро поднимаюсь к стене. Вырубил большую ступеньку (лоханку). Принял сюда Ольгу. Пока Володя с Валентином вытягивают рюкзаки, ухожу на лесенках вверх. Поднимаемся медленно: стена монолитная, трещин мало. К середине дня выбрались на верх «быка». Теперь можно слегка перекусить. Расслабляться еще рано. Сегодня нам необходимо еще пересечь нижнюю часть среднего ледового пояса и где-то ниже скального острова устроиться на хорошую ночевку. Вперед уходят Володя с Валентином. Снег сменяется льдом. Полверевки — большая ступенька, крюк. Но снега становится все больше. Перед нами снежный гребешок — лучшего места для бивака не придумаешь. Пока ребята ставят палатку и готовят обед-ужин, наша двойка уходит на крутые скалы «острова» навесить веревки. Это мы делаем всегда: с вечера хотя на одну веревку, но обрабатываем дальнейший путь. Такой прием вошел уже в привычку, это экономит силы и 104 увеличивает надежность дальнейшего штурма. Справа и слева скальный остров окаймляют крутые ледовые желоба. Приходится идти по крутым и сложным скалам. При выходе на вершину «острова» забивается крюк и навешиваются две лесенки, также забиваются крючья для страховки и вытягивания рюкзаков. Снизу кричат, что все уже готово. Пик Джигит Фото А. Рябухина 105 Хорошо, когда палатка стоит горизонтально, когда можно вытянуться во весь рост, не думая о том, что рядом обрыв. Хорошо, когда рядом с тобой друзья и беседа расцвечивается яркими и беззлобными шутками. Вспоминаем прошедшие дни, вчерашнюю ночевку, которая кажется уже такой далекой. И вдруг страшный грохот сотрясает палатку. Слева от нас проносятся тонны снега, обдавая нас и наше временное жилище тучей пыли. «Остров» надежно защищает нас. Однако все равно неприятно, когда в нескольких десятках метрах от тебя с грохотом проносится снежно-ледовый обвал. Быстро прячемся в палатку. Нашим наблюдателям внизу казалось, что мы попали в ад. Когда снежная пыль осела, мы дали зеленую ракету. У нас все в порядке, с нетерпением ждем ответа. Проходит минута, другая, пять минут. Ответа нет. Теперь уже мы начинаем волноваться. Что случилось внизу? Минут через десять зеленоватый огонек вспыхнул и осветил горы и ледники. Вот теперь все в порядке! Как выяснилось потом, ребята не могли сразу от волнения найти ракетницу. Утром солнышко освещает верхушку «острова», а затем прячется за вершину Джигита и снова появляется лишь перед закатом. Мы пристроились на скалах, на солнце, а Володя снова ушел в тень, траверсируя вправо — вверх ледовый пояс. Стараемся как можно быстрее пройти его: в памяти очень ярко запечатлелся вчерашний обвал. Он пришел откуда-то сверху. Вероятно, обрушился один из многочисленных карнизов вершинного гребня. Слева от «острова» поблескивает на солнце гладкий лед. Часа через два мы наконец подошли под прикрытие верхней стены и начали двигаться вдоль нее, забивая для страховки более надежные скальные крючья. А вот и «белые скалы», как мы их определили при наблюдении. Они оказались стеной, залитой льдом, из которого торчат, как зубы, отдельные небольшие острые камни. Для ледовых крючьев лед здесь 106 тонок, для скальных — нет трещин. Приходится скалывать лед и под ним искать трещины для крючьев. В ход идут тонкие лепестковые крючья. Конечно, это не могучий ледовый крюк, но моральная поддержка все-таки есть. Иду предельно осторожно: и страховка не та, да и вмерзшие в лед камни не внушают доверия. Как это природа исхитрилась изготовить такую стену?! Отгадка пришла на верху стены: она кончается острым снежным гребешком, тянущимся параллельно стенке и упирающимся в следующую стенку, сложенную буквально из отдельных блоков-кирпичей, не связанных между собой. Эти кирпичи падают на гребешок, а затем сползают по стене вместе со льдом, в который они вмерзают. Ребята поднялись на снежный гребешок. Сидим обсуждаем, как быть дальше. Уж слишком «живая» эта стенка. Чистить ее бесполезно: вынимать кирпичи нельзя — верхние могут на тебя обрушиться. Придется идти, другого пути просто нет. За разговорами я вроде отдохнул. Иду в предельной собранности, а все же страшно. Абсолютно уверен, что в случае срыва ребята удержат, но вот сорваться-то и боюсь. Ребята верят мне, знают, что я должен пройти участок, если вышел вперед. Вот это-то меня и пугает. А вдруг сорвусь? И сорвался. Предательский кирпич обломился. Пролетел-то всего метра два и застрял в снегу, даже веревка не натянулась. Плохо! Успокаивает то, что кирпич не вывалился, а обломился под моим весом. «Нельзя идущему впереди допускать страх в свое сердце, нельзя терять уверенность в победе», — укорял я сам себя. Разозлился на стену, а еще больше на себя — и прошел, уже не думая о том, что было бы, если... Весь расстелился по неверным кирпичам стены, всю душу на них выложил — и прошел. Наверху забил крюк, закрепил веревку и сидел минут пятнадцать, все никак не мог прийти в себя. Сдавливало какое-то оцепенение, слабость, но вскоре это чувство прошло. Вот уже и солнышко в гости пожаловало, а места для ночевки нет. 107 Вверх уходит узкий кулуар — желоб, залитый льдом, да еще с пробкой посередине. Кулуар идет от вершины этой стены. В левой части ее снежный гребешок, на котором у нас запланирована ночевка. Вперед выходит Ольга. Медленно, шаг за шагом проходим желоб. Дошли до пробки и поменялись с ней местами. Ребята пока сидят внизу. Собираться всей группе в желобе опасно: натечный лед часто скалывается крупными кусками. Пока «колдовали» вокруг пробки, солнце уже скрылось. Было темно, когда Ольга вышла на верх стены. Дальше путь простой: крутой снежный склон. Ночное лазанье по натянутым веревкам продолжалось еще часа два. Наконец все собрались на остром снежном гребешке. На ледорубе закрепили рюкзаки и начали срубать гребешок, готовя место для палатки. Снега пришлось сбросить много, пока площадка стала пригодной для установки палатки. Глянули — а наши рюкзаки оказались выше нас метра на два с половиной. И смех и грех. Сколько же снега мы посбрасывали отсюда?! Вечер этот, вернее, начало ночи, пожалуй, был самым веселым за все восхождение. Шутки и смех не умолкали. Вспоминали «убежавшие» вверх рюкзаки, эпизоды предшествовавших дней, многое из прошлого. Видимо, сказалось то, что вершина была уже близка. По всем расчетам, мы ее достигнем на следующий день. Утро холодное. Мерзнут руки. Приходится часто останавливаться, чтобы отогреть их. А скалы трудные: стенки сменяются каминами, плитами. Снова приходится использовать лесенки, вытягивать рюкзаки. Вот и последние острозубые скалы. Вверх уходит снежный купол вершины. Отсюда до нее метров двести. Ну, думаю, через полчаса будем на месте. Да не тут-то было. Вершина оказывает нам последнее отчаянное сопротивление. Снег как мука. Проваливаешься по пояс. Снежная траншея, которую прокладывает первый, сразу же смыкается, и 108 следующему идти не легче, чем первому. Это «плавание» продолжалось два часа. И лишь последние метров двадцать шли по нормальному снегу, проваливаясь не выше колен. Измотанные, «выплыли» на вершину уже в шестом часу вечера. Две зеленые ракеты взвились в фиолетовую гущу облаков как символ еще одной победы человека. Через день мы были уже внизу. На спуске и непосредственно с ледника просматривали северо-западную стену. Это уже объект на будущее, И объект весьма серьезный. На одной из остановок по пути подвели краткие итоги восхождения. Здесь же пополнили и летопись восхождений на пик Джигит. Теперь она могла бы выглядеть так: Пик Джигит расположен в хребте Терскей-Алатау. Вторая по высоте вершина этого хребта. Находится в 50 км южнее Пржевальска, в верховьях правого истока реки Каракол (урочище. Кок-бор). Сложен преимущественно гранитами. Восхождения 20 августа 1939 г. Группа В.И. Рацека. С севера на восточный гребень. 19 августа 1965 г. Группа А.Г. Рябухина. Северная стена. 30 июля 1966 г. Группа С.И. Сильченко. С севера на западный гребень. 3 августа 1966 г. Группа А. Г. Рябухина. Северо-западная стена. И это не конец летописи. Еще не одна строчка заполнится в ней. И вероятно, очередные уже скоро. И снова в путь. Сейчас все легко. И рюкзаки почти пустые, да и на сердце легко и радостно от достигнутой победы. Группа перевалила с ледника Оюн-тор на ледник Джигит. Идем не торопясь, посматривая на пройденный маршрут. Нет! Не зря годы ушли на подготовку, не зря столько сил было затрачено. 109 В. Некрасов ГОРА ВЕЛИКОГО ЗУБРА В верховьях реки Теберды, одного из притоков Кубани, под северными склонами Главного Кавказского хребта, расположена Домбайская поляна, красивейший уголок Западного Кавказа. Многие тысячи спортсменов и туристов хорошо знакомы с этим чудесным уголком нашей родины. Густые заповедные леса, быстрые светлые горные речки, альпийские луга, грандиозные вершины, ажурные скальные гребни на фоне темно-синего неба, вечернее дыхание ледников, изумруд Бадукских и Маруджинских озер и каскад Хутыйских озер и Хутыйских водопадов — таков Домбай. С любой точки Домбайской поляны, если бросить взгляд на юго-восток, виден мощный горный массив. Это и есть Домбай-Ульген1 (Великий Зубр). Да, массив своими очертаниями напоминает это могучее животное. Голова Великого Зубра гордо поднята на высоту 4040 м. То же название — Домбай-Ульген — носят поляна и река, ущелье и перевал и даже целый район. Восточнее Домбай-Ульгена высится массив Бу-Ульген (Великий Олень), западнее — мощный массив с пятью вершинами — Джугутурлючат (Гора над ущельем туров). Да и другие горные вершины Домбайского района также красивы и монументальны: пирамида Белалакаи, широко известная как кавказский Маттерхорн; мрачная громада Эрцога; нежная, как невеста, прикрытая белой фатой, снежная Суфруджу; двойным черным треугольником над верховьями ущелья Гоначхир вздымается Чотча; ущелье Алибек «запирает» с запада массив Сулахат. О многих из них существуют интересные легенды. Но по масштабам и грандиозности они бледнеют перед Великим Зубром. Правильнее Домбай-Улкен. что в переводе с карачаевского означает «Великий Зубр» («Домбай» — зубр, «Улкен» — великий). Название вершины связано с тем, что в давние времена в верховьях Теберды водились в изобилии зубры. Память о них сохранилась в рассказах и легендах о Великом Зубре. В наше время зубры вновь поселены в этих краях. 1 110 Домбай-Ульген. Схема хребтов и вершин За свою долгую жизнь Великий Зубр видел многое, кроме привычного ландшафта стоящих рядом вершин, зеленых долин с извивающимися голубыми лентами горных потоков и речек, нагромождений льда и снега, искрящихся водопадов. Он был свидетелем пришествия сюда Человека, трудной борьбы его с природой, видел многочисленные набеги кочевников, движущиеся караваны в легендарную страну Золотого Руна через Кулхор (Клухорский перевал). Великий Зубр помнит, как однажды в горы пришли люди и в ущельях взвились красные флаги. Своим энтузиазмом и задором они убедили его в том, что начинается новая жизнь в его владениях. Мне очень дорог Домбай. И не потому, что в течение многих лет я бывал там, что покорил большинство вершин этого района, а потому, что впервые здесь я увидел горы и людей, покоряющих их. Здесь я познал цену настоящей дружбы и полюбил навсегда необычный мир — мир льда и солнца, скал и снега, альпийских лугов и горных рек, рододендронов и голубых елей. Здесь я сделал свои первые шаги в горах, сначала неуверенно, как ребенок, который учится ходить, а затем все смелее и смелее. 111 С того времени прошло много лет, и, где бы я ни находился в горах, на стенах ли Ушбы и Шхельды, на Донгуз-Оруне и Эльбрусе, на Аксаутах и Кара-Кае, всегда на горизонте темнел исполинский Великий Зубр, напоминая мне о юности, о товарищах и друзьях. Не могли заслонить этот образ ни теснины Пянджа и Бартанга, ни могучие ледники Памира, ни стены Шахдаринских и Язгулемских шеститысячников, ни гордые вершины узла Гармо. Район Домбайской поляны один из первых привлек к себе внимание советских альпинистов еще в 20-е годы нашего века. Известный альпинист и выдающийся ученый Б.Н. Делоне в 1925 г. успешно совершил восхождение на вершину Суфруджу. С развитием альпинизма в стране каждое лето «беспокойное племя» альпинистов все больше населяло Домбайскую поляну и прилегающие к ней ущелья. И невольно у каждого альпиниста взоры обращались к Домбай-Ульгену, поднимающемуся над поляной и органически дополняющему ее неповторимую красоту своей строгостью и суровостью. И действительно, когда стоишь на поляне, то все краски зеленого, голубого и их оттенков сверху освещены белизной заснеженных скал Домбай-Ульгена. Массив Домбай-Ульген состоит из трех вершин: Западной (4038 м), Главной (4040 м) и Восточной (3900 м). От Главной вершины на север отходит крутой гребень, оканчивающийся понижением, которое называется Домбайским седлом. На восток Восточная вершина обрывается стеной к Бу-Ульгенской «Пиле». На запад Западная вершина падает гигантскими ступенями к Домбайскому перевалу. История покорения Домбай-Ульгена — это своеобразная иллюстрация к истории советского альпинизма. Только в десятую годовщину советского альпинизма, в 1933 г., группа москвичей во главе с Б. Алейниковым, будущим покорителем Ушбы, успешно взошла на Главную вершину с Домбайского седла. В этой группе был также и В. Кизель — впоследствии один из лучших советских альпинистов, 112 неоднократный чемпион СССР. Этот путь, ставший классическим, и является наиболее простым путем на массив Домбай-Ульген (ЗБ к. т.). Через четыре года на Домбай-Ульген был проложен еще один маршрут, но на Западную вершину. Ленинградские альпинисты К. Соболев, А. Аскинази, М. Коршунов под руководством одного из виднейших альпинистов, В. Сасорова, совершили смелую попытку подняться на Домбай-Ульген «в лоб» по крутому контрфорсу на Западную вершину. По ходу подъема им пришлось отклониться вправо. На последнем участке подъема они преодолели вертикальный 20-метровый камин с «пробкой», вышли на пик ЦДСА, а оттуда по западному гребню — на Западную вершину. В 1938 г. ленинградские альпинисты поставили перед собой трудную задачу — взойти на Главный Домбай-Ульген по северо-западной стене. Мужество и мастерство В. Буданова, А. Александрова и Г. Кваттера, проявленные в этом восхождении, до сих пор восхищают альпинистов. Хочется отметить участие в этом восхождении ныне крупного ученого нашей страны, академика, мастера спорта СССР А.Д. Александрова. Вот какие были наши учителя! Так окончился первый период освоения Домбай-Ульгена. Были пройдены три маршрута к его вершинам. В 1946 г. группа альпинистов во главе с В. Макаровым совершает подъем на Западную вершину по северо-западному контрфорсу. В этом же году группа В. Нестерова поднялась на Главную вершину из БуУльгенского ущелья с выходом на Домбайское седло. Эти восхождения были на уровне предвоенных и явились прелюдией к новому этапу сложных стенных восхождений на Домбай-Ульгеи. И первой привлекла внимание альпинистов южная стена Восточной вершины. Предварительная разведка в 1947 г. показала, что Восточная вершина обрывается во все стороны километровыми стенами. Когда спускаешься с Домбайского перевала, южная степа Домбая 113 открывается во всем своем величии. И чем ближе подходишь к ней, тем больше тебя охватывает чувство, что преодолеть эти гладкие многосотметровые отвесы скал невозможно. Но видимо, существо человека и заключается в стремлении к познанию невозможного на первый взгляд — к штурму космоса и морских глубин, к завоеванию полюсов земли и высочайших горных вершин, и в этом стремлении человек не только побеждает природу, но, можно сказать, и самого себя. В 1948 г. команда альпинистов вышла на штурм южной стены. В ее составе были известные советские альпинисты В. Нестеров, А. Волшин, К. Кузьмин, А. Александров. Штурм начался 13 июля. Он проходил не без осечки: еще накануне Александров повредил руку и вынужден был отказаться от восхождения. Ему пришлось остаться с наблюдателями и не участвовать в восхождении. А ведь это восхождение было бы для него юбилейным: 10 лет назад, в 1938 г., он покорил Главную вершину этого массива по обычному пути средней трудности. Друзья понимали состояние товарища и в то же время сознавали, что втроем преодолеть такую стену будет еще труднее. И вот уже трое спортсменов стоят, перед стеной. Нижняя часть стены — 250-метровый отвес крутизной более 75°. Каждый из этих метров в ходе восхождения брался «с боем». Работы хватало на всех. Добродушный и всегда веселый Нестеров, кажется, забыл свои шутки. Сосредоточенно и упорно преодолевал стену Кузьмин. Не раз блеснул мастерством скалолаза Волжин, высокий рост которого и безупречная координация движений при преодолении труднейших скальных участков восхищали знавших его и ранее. Крючья для страховки забивались часто. В этом отношении Нестеров был неумолим. Погода способствовала восхождению. Единственным неприятным ощущением была жажда. В нескольких метрах левее их пути низвергался по стене водопад, но добраться к нему было весьма сложно. На это ушло бы значительное время. 114 В первый день штурма к 18 часам восходители достигли площадки на скальной полке под нависающей скалой. А самое радостное — рядом водопад. Средняя часть стены, которую спортсмены стали преодолевать на следующее утро, технически оказалась значительно проще первой. Высота набиралась довольно быстро: за шесть часов они поднялись почти на 600 м. Отсюда путь продолжался по 300-метровой почти отвесной стене вершинной башни. Это была наиболее сложная часть маршрута. Здесь одна стенка сменялась другой, иногда стенки чередовались с крутыми гладкими плитами. За день восходители поднялись до предвершинного гребня. Вершина была уже недалеко, и велико было желание альпинистов достичь ее, но надвигалась ночь. — Вот тебе и южные теплые скалы, — добродушно проворчал Нестеров, преодолев тонкий, как нож, «жандарм», нависающий над 1000метровой стеной. Он поеживался от холодного ветра. — А тебе разве холодно? — мрачно произнес Кузьмин, поднявшийся вслед за ним, вытирая катившийся со лба пот тыльной стороной ладони. Они стояли на крутонаклонной плите. Вечерние сумерки сгущались. Солнце уже скрылось за массивом Домбай-Ульген. — Что вы тут приуныли? — спросил Волжин, закончив прохождение «жандарма» и присоединяясь к товарищам. — Что, что, — в ответ проворчал Нестеров. — Ночевать здесь придется. А перина-то вот какая. — Он стукнул окованным ботинком о плиту, и она в ответ глухо прогудела. Ночью было холодно, шел дождь. Невесело было альпинистам, сидевшим на скальной плите, привязавшись веревками к крючьям, забитым в плиту. Они с нетерпением ждали рассвета. Рано утром 15 июля восходители стояли на вершине. Стояли 115 замерзшие и усталые, но счастливые тем огоньком внутреннего счастья, которому всегда радуется человек, осуществивший свою мечту. Покорение Восточной вершины оценено 5-й категорией трудности. Покорение южной стены Восточной вершины вместе со стенными маршрутами на Северную вершину Ушбы (А. Малеинов в 1946 г.) и Южную вершину Ушбы (Г. Хергиани в 1937 г.) заложило прочный фундамент класса стенных восхождений, получившего широкое развитие в последующие годы. Одновременно покорение южной стены Восточной вершины Домбай-Ульгена явилось как бы сигналом для решительного штурма домбайских стен. Поэтому не было неожиданным восхождение группы Нестерова на Западную вершину этого массива по крутому скальному ребру в 1951 г. Поднявшись на Западную вершину, армейские альпинисты траверсировали гребень до Главной вершины и спустились на Домбайское седло. Так был проложен второй маршрут 5-й категории трудности. В этом восхождении сложные стенные участки чередовались с гребневыми. Вслед за армейцами вышли ленинградские альпинисты во главе с С. Калинкиным с целью совершить полный траверс массива. Пройдя по пути армейцев до Главной вершины, группа начала спуск к гребню, который соединяет Главную и Восточную вершины Домбай-Ульгена. Спуск оказался настолько трудным, что занял почти сутки. С Восточной вершины группа спустилась по уже пройденной южной стене. Траверс занял девять ходовых дней и был оценен 5Б категорией трудности. По предшествующим штурмам Домбая может сложиться впечатление о мирном характере Великого Зубра. В 1952 г. он показал свои «зубы». Первыми их почувствовали армейские альпинисты, уже признанные «хозяевами» Домбая. Отлично подготовленная команда во главе с А. Волжиным в июле 1952 г. вышла на штурм Западной вершины по южной стене. После четырехдневной изнурительной скальной работы команда была вынуждена спуститься, не дойдя 200 м до вершины. 116 Разразившаяся непогода усложнила и без того трудный, нависающий участок стены. В августе на штурм Восточной вершины по восточной стене вышла команда МВТУ под руководством В. Лубенца. Пройдя половину стены по высоте, она из-за досадного срыва Лубенца вынуждена была спуститься. Надо отдать должное всем участникам восхождения, их мужеству и стойкости, а также участникам спасательных работ, которые благополучно совершили спуск пострадавшего по трудному пути в сложных условиях погоды. Да и в последующие годы не одна группа восходителей испытала на себе суровость Домбая. Были и трагические случаи, как, например, с командой И. Ерохина во время зимнего траверса в 1960 г. Сложность и неподатливость восточной стены Восточной вершины привлекли внимание к ней команды ЦСКА. Как бы перенимая эстафету своих старших товарищей, отдавших много сил освоению ДомбайУльгена, молодые армейские альпинисты решили в сезоне 1953 г. покорить восточную стену. Пригласив в команду участника восхождения 1952 г. В. Пригоду, команда стала готовиться к штурму. В качестве тренировочного восхождения была за день пройдена западная стена Балала-каи. Перед выходом на восхождение все участники команды побывали в гостях у В. Лубенца в альплагере «Алибек». Этот замечательный человек и альпинист, несмотря на тяжелую травму и перенесенные операции, снова был в горах. Гости сидели на веранде и с аппетитом ели великолепно приготовленную хозяином яичницу с помидорами, слушая его советы по прохождению маршрута. Напутствуемая советами старшего тренера П.С. Рототаева, теплыми пожеланиями старших товарищей и друзей, 30 июля команда во главе с В. Давыдовым вышла на восхождение. Слабо протоптанная тропа идет вдоль реки Бу-Ульген, в почти девственном лесу: мхи, лишайники, густые кроны 117 деревьев. Человек здесь редкий гость. Все ущелье загораживает громада массива Домбай-Ульгена. Сразу вспоминаются слова из книги Б.Н. Делоне: «Вид на стены Домбай-Ульгена из Бу-Ульгенского ущелья — одна из самых грандиозных картин Кавказа». 2 августа. Солнечное утро. Палатка стоит на скальном козырьке, как бы над стеной. За предыдущие два дня пройдены сложные участки стены. Особенно трудный выход в нижней части стены — 20-метровый отрицательный участок. Работа на лестницах — это своеобразная акробатика в воздухе. Много неприятностей принес участок, где произошел срыв В. Лубенца. Это четырехметровый гладкий, без всяких зацепов отвес. Однако и он был пройден. Затем сложное лазанье до площадки, над которой поднимается 100-метровая плита с вертикальной трещиной. Далее путь выводит на гребень, упирающийся в вершинную башню. Редко когда альпинист может на восхождении полюбоваться красотами гор. Но все-таки такие моменты бывают, и они оставляют неизгладимое впечатление. Прямо на востоке, поднимаясь над всеми окружающими вершинами, высится могучий конус Эльбруса. Этот конус поднимается в голубое небо как какое-то белое видение. В нижней части его темнели стены Кюкюртлю. Внизу, почти под ногами, изумруднозеленое ущелье Гоначхир с извилистой ленточкой реки. Точно осколком зеркала, а скорее, драгоценным камнем блестело на солнце озеро Туманлыкель. Вершинная башня была пройдена группой в очень хорошем стиле и темпе. Этот участок первовосходителей. Вот маршрута и хорошо «жандарм» и изучен по описанию плита, где ночевали первовосходители 1948 г. — Ничего себе ночевка, — сказал Володя Давыдов. Никто не предполагал в этот момент, что через несколько часов здесь будет гроза и заметет пурга. Пока небо безоблачно. В 4 часа дня группа была на вершине. Проложен еще один интересный маршрут на Восточную вершину. Он был оценен 5Б категорией трудности. 118 Домбайский район зимой Фото П. Захарова Гроза началась внезапно. Видимость резко ухудшилась. Загудели ледорубы, где-то рядом раздался удар молнии. Положение стало угрожающим. Руководитель принял единственно правильное решение — спускаться немедленно с башни на гребень. И когда до перемычки оставалась всего одна веревка спуска, всю башню потряс удар молнии громадной силы. Вся четверка альпинистов оказалась под градом камней. Дальнейший спуск проходил по пути подъема 1948 г. Возвращение команды армейцев вылилось в настоящий праздник. И снова альпинисты задают себе вопросы: а проходим ли подъем от Восточной вершины на Главную? возможен ли траверс Домбай-Ульгена с востока на запад? Участники траверса 1951 г. по возвращении высказывали мысль, что пройти подъем от Восточной вершины к Главной вряд ли возможно. Но ведь так и бывает: что вчера кажется невозможным, сегодня становится реальным. Техника восхождений и мастерство горовосходителей быстро растут, разрабатываются новые образцы снаряжения. В 1954 г. на траверс Домбай-Ульгена с востока на запад молодые армейские спортсмены не смогли выйти в полном составе. Неожиданно 119 заболел Ю. Живлюк. Поэтому было решено совершить совместное восхождение, пригласив связку из альплагеря «Красная звезда». Штурмовая группа выглядела так: В. Давыдов, В. Некрасов, Б. Дубинин, В. Зубков и В. Жирнов. На Восточную вершину решили пройти по южной стене. Нижнюю часть стены хотели преодолеть по новому маршруту, левее пути Кузьмина — Нестерова. Технически путь сложнее, но безопаснее. 29 июля альпинисты стояли на Восточной вершине. Впереди ключевой участок всего траверса. Что будет завтра? 30 июля. Чудесное утро и отличное настроение у всех участников штурма. Сначала спуск идет по узкому крутому гребню к Главной вершине, которая начинает нависать непреодолимой стеной. Последние 40 метров перед первым взлетом стены представляют собой скальный «нож». Справа — северная, залитая льдом стена, слева — южная, скальная, вертикально уходящая вниз. После преодоления такого участка «верхом» остается неизгладимое впечатление на всю жизнь. Виктор Жирнов пошутил: «Ну и костлявый же этот зубр!» С «ножа» горизонтального на «нож» вертикальный, который представляет собой первый 40-метровый взлет. Справа идет вверх расщелина — единственный путь подъема. Первый, заклинивая руки и ноги в расщелину, медленно поднимается вверх в тапочках, без рюкзака. На первых двадцати метрах забито 10 скальных крючьев. Кончилась расщелина, началась крутая скальная плита. Затем маленькая полочка. Вытаскивание рюкзаков. И так все четыре взлета. Крутизна такова, что рюкзаки нигде не касаются скал. Через 12 часов команда выходит на Главную вершину. Ночевка и праздничный ужин. Дальнейший траверс проходит по знакомому пути. За день альпинисты проходят до пика ЦДСА. Вечером с вершины пика ЦДСА взлетает зеленая ракета. В ответ сигнализируют сразу с двух сторон: снизу, от наблюдателей, и с Восточной вершины, куда вышла команда под 120 руководством И. Галустова. На восточной вершине стоят друзья и приветствуют армейцев. Группа И. Галустова шла за армейской командой по маршруту траверса. На спуске к Домбайскому перевалу альпинисты оценили всю сложность подъема по этому пути. Пришлось совершить восемь 40-метровых спусков на веревке по стенам и без воды. Губы растрескались. Участники команды почти не разговаривали друг с другом. Надо только видеть, как стремились спортсмены к первому ручью около перевала. Так была выиграна еще одна битва с Домбай-Ульгеном. Армейцы, как и в 1953 г., снова получили серебряные медали в первенстве СССР. Период с 1946 по 1964 г. характерен продолжением упорного штурма домбайских стен и трехкратным траверсом всего массива. Но и они не исчерпывали всех спортивных возможностей Домбай-Ульгена. Последовал годичный перерыв. Затем освоение массива продолжило уже новое поколение покорителей вершин. В 1956 г. в Домбай прибыла сборная команда МВТУ в составе сильных молодых мастеров спорта: А. Овчинникова, Л. Мышляева, В. Николаенко и Н. Григоренко. Целью группы было прохождение маршрута на Главный Домбай-Ульген по северо-восточной стене из Бу-Ульгенского ущелья. Глубокая разведка с выходом на нижнюю часть стены позволила альпинистам оценить всю сложность маршрута. Орешек был из крепких, особенно в средней части, где стена представляла собой вертикальные гладкие скалы. На штурм команда вышла 1 августа. Успешно преодолев бергшрунд с четырехметровой ледовой стеной, альпинисты начали продвижение вверх. Но... сначала при вытаскивании был потерян один рюкзак, затем к вечеру резко ухудшилась погода и началась гроза. Ночевали на наклонной полке, привязавшись к крючьям и накрывшись палаткой. Далее следовал основной участок стены. В сложившихся условиях группа приняла правильное решение прекратить прохождение стены, уйти вправо, на се- 121 верный гребень, и по нему выйти на вершину. Задуманный маршрут пройти не удалось. Выбыл из команды В. Николаенко, который повредил себе руку. Вновь, но уже только втроем альпинисты вышли на штурм ДомбайУльгена 16 августа. Заранее проведенная обработка маршрута позволила группе за два ходовых дня пройти намеченный маршрут. Снова была гроза, снова висячая ночевка, снова лесенки и труднейшее скалолазание, и все-таки воля и мастерство спортсменов взяли верх. Была вписана еще одна славная страница в историю советского альпинизма. Много смелых альпинистов побывало на стенах Домбай-Ульгена. В последующие годы двое альпинистов — Г. Лаврик и О. Космачев — успешно прошли южную стену пика ЦДСА, а затем О. Космачев с Р. Струком совершили интересное и сложное восхождение по северной стене на Восточную вершину с Северо-Домбайского ледника. Очередным успехом было восхождение украинских альпинистов ДСО «Спартак» на Западный Домбай по северо-западной стене. Идея этого восхождения вынашивалась в течение 1958-1961 гг. Грозен был маршрут. Руководитель восхождения — И. Полевой. Много маршрутов прошли они вместе с В. Овчаровым. В составе команды сильный скалолаз Анатолий Люцук и одна из сильнейших альпинисток Украины — Ася Клокова — педагог-математик, чемпионка по скалолазанию, страстная любительница музыки. Подход к стене проходил по плитам, покрытым льдом. Первый 100-метровый отвес встретился сразу же после выхода на стену. Справа в 30 м кулуар, по которому непрерывно идут камнепады. Впереди связка И. Полевой — В. Овчаров, за ними А. Люцук — А. Клокова и ниже В. Люцук и В. Неборачек. За день 27 июля прошли до центральной части стены. Ночевка по связкам, площадки нет. Ася выглянула из «здарки» и воскликнула: «Ребята, звезды летят!» 28 июля. Домбайская поляна покрыта густым туманом, который 122 медленно поднимается вверх. Лучи солнца начинают проникать в зеленые рощи. Подкова Джугутурлючат вся искрится в лучах солнца. Эффектна пирамида Белала-Каи, а далеко на горизонте мрачные зубцы Аксаута и горб Кара-Каи. Начинает освещаться и центральная башня маршрута. В ход идут клинья, лепестковые крючья, лесенки. Крутизна возрастает до 80°. За день пройдено 400 м. На следующий день в 9 часов команда была на вершине. 1963 г. Домбай-Ульген снова привлекает к себе лучшие команды спортивных обществ. Команды ДСО «Труд» и «Спартак» решили штурмовать несколькими группами Домбай-Ульген по стенам с севера и с юга. Команда под руководством одного из сильнейших альпинистов страны, Б. Романова, решила повторить маршрут армейцев 1953 г. Она хорошо подготовилась к сезону и 15 июля вышла на штурм. В хорошем стиле и темпе команда успешно шла наверх. Связки Б. Романов — В. Ворожищев и Ю. Коротков — Ю. Кулинич сменяли друг друга. 16 июля группа подошла к наиболее сложному участку стены и остановилась на ночлег. На южной стене Главного Домбая в это время обрабатывала маршрут команда ДСО «Спартак». В десятом часу вечера, когда участники восхождения укладывались спать, последовал сильный удар грома. Содрогнулись и закачались скалы. Людям казалось, что они летят вниз; потоки камней обрушились на них. Юра Кулинич был убит камнем, Ворожищев потерял сознание, Романов получил перелом ребер. Веревки перебиты, крючья выдернуты, унесло часть продуктов и теплых вещей. Начались сложнейшие в истории альпинизма спасательные работы. Жизнь альпинистов была спасена. Землетрясение силой 8 баллов в этот год заставило альпинистов отступить от Домбай-Ульгена. В наши дни в горы пришло очередное поколение альпинистов. Они любят горы. Любят они и Домбай-Ульген. Ежегодно по его многочисленным маршрутам, проложенным теперь уже ветеранами 123 альпинизма, идут сотни альпинистов. К примеру, только в 1970 г. по стенным маршрутам на Домбай-Ульген поднялось около 50 спортсменов. Гордо стоит над прекрасными долинами Западного Кавказа Великий Зубр. На его вершины проложено около двадцати маршрутов, большинство из которых являются маршрутами высшей категории трудности. Домбай-Ульген, как и Ушба, стал мерилом мастерства в нашем альпинизме. Не закончились поиски новых сложных и интересных путей на его вершины. Скоро исполнится 40 лет со дня первого восхождения советских альпинистов на эту вершину. Первовосходители вершины возмужали, а некоторые приближаются уже к преклонному возрасту. С грустью приходится вспоминать о прекрасных ленинградских альпинистах К. Соболеве и А. Аскинази. Они уже не смогли продолжать восхождения, отдав свои жизни за Родину на полях сражений. Некоторые погибли в горах, часть отошла от альпинизма по состоянию здоровья и возрасту. Многие из них стали авторитетными учеными: академик А. Александров; доктора наук В. Кизель, Е. Тамм, В. Лубенец, Г. Дульнев, В. Тихонравов; кандидаты наук А. Овчинников, В. Николаенко, О. Космачев, И. Богачев и др. Среди поклонников Домбай-Ульгена много заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, мастеров спорта. Не о всех восходителях упоминается в этой статье: просто невозможно в объеме статьи рассказать о всех его любителях и ценителях. В настоящее время Домбайская поляна резко изменилась. Построено много комфортабельных гостиниц, баз и альплагерей. Как летом, так и зимой этот чудесный уголок отдыха и спорта посещают сотни тысяч советских людей. Над Домбайской поляной среди горных вершин, каждый год расцветая яркими красками, высится, как и тысячи лет назад, могучий красавец Домбай-Ульген. Он всегда будет пробуждать в людях стремление 124 вверх, к трудностям и к победам. К альпинистам у него особое отношение, дружеское, с любовью. Он как бы спрашивает: — Ну, кто следующий? 125 Ю. Моисеев, А. Симоник ТРАВЕРС МАССИВА ДУКДОН Фанские горы, стиснутые хребтами Зеравшанским и Гиссарским, запирают выход из развилки этих хребтов на запад, превращая пространство в закрытую со всех сторон долину верховьев реки Фандарья, притока Зеравшана. Фанские горы величественно высятся над Ферганской долиной, поднимаясь к голубому южному небу более чем на пять километров. К Фанским горам относятся и хребты бассейна реки Вору, примыкающие к ним с запада. Со всех сторон Фанские горы окружены хребтами. В районе Фанских гор исключительное разнообразие и богатство пейзажей: сочетание своеобразных форм горного рельефа с яркой палитрой красок горных пород — от красных до фиолетовых со множеством оттенков. В закрытой долине Фанских гор солнечно, осадков мало, ветры не проникают. Все эти особенности «Фан», как их ласкательно называют туристы и альпинисты, привлекают любителей гор. Альпинисты давно обратили внимание на «Фаны». Первые восхождения на вершины Фанских гор предпринимались еще в 1937 г. (А. Мухин и В. Гусев). Однако настоящее освоение этих гор относится к последнему десятилетию. Здесь выполнено уже много первовосхождений, но немало осталось вершин, на которые не ступала нога человека. Много интересных маршрутов на уже покоренные вершины, и они ждут своих восходителей. Все это вспомнилось нам еще задолго до сезона, в период, когда намечаются планы на лето, выбираются объекты восхождений. Как всегда, наши дружеские встречи проходили в дискуссионном плане. Каждый предлагал свои варианты восхождений, мотивировал их достоинства, настаивал на том, чтобы остановиться на них. Но время шло. Сезон приближался. Зная «Фаны» только по отзывам и литературе, обращаемся за 126 консультациями к Н.В. Пагануцци, любезно предоставившему нам фотоматериалы своей богатой фототеки, и к И.Б. Кудинову, неоднократно бывавшему в этих местах. Остановились на двух объектах — вершине Чапдара (5200 м) в северном отроге Зеравшанского хребта и массиве Дукдон в Гиссарском хребте. Основным вариантом избираем Дукдон, прельщенные его величественностью, малоисследованностью, а также отличной погодой района — об этом нам сказали его знатоки. Решение принято, заявляем в Чемпионат страны траверс Дукдона с востока на запад с подъемом по его северо-восточной стене. Тот же траверс, но в обратном направлении, а также подъем на Чапдару по ее северной стене заявляем запасными маршрутами. Особенности массива Дукдон — значительное оледенение и резкая изрезанность гребня. Весь массив можно подразделить условно на три части. Первая — восточная, включает две безымянные вершины. Вторая — средняя, включает три также безымянные вершины. Третья — западная, включает три вершины, но на них уже бывали альпинисты, хотя и по наиболее доступным путям. К северу и северо-востоку массив обрывается крутыми скально-ледовыми стенами, по которым еще в 1967-1968 гг. проложены, теперь уже классифицированные, маршруты 5А и 5Б категорий трудности. Избираем началом траверса восточную стену самой восточной вершины массива, еще никем не пройденную. Итак, все избрано, изучено, решено. Как-то нас встретят «Фаны»?.. Надеемся на лучшее. Альпинисты ведь по своей природе оптимисты, и не по созвучию, а по существу. Наконец мы в альпинистском лагере «Варзоб». Казалось, что вся предсезонная суета, волнения, отдельные мелкие неприятности остались позади. Мы уже с удовлетворением вдыхаем полной грудью горный воздух. Взгляды наши, чаще всего обращенные вниз и в стороны во время хлопотливых городских «беганий», теперь поднимаются выше — туда, где 127 хребты и вершины гор проецируются на фоне глубоко-голубого южного неба. Что ж, поборемся с тобой, Дукдон! В последний день июля мы прибыли в кишлак Сары-Таг. Мы — это Ю. Моисеев, А. Симоник, М. Друй, К. Писарев, Ю. Солодков, Ю. Коленкин, врач Г. Сичкарь и наблюдатели Г. Никольский и В. Галбмилион. В первый день августа вся группа с тремя гружеными ишаками прошла ущелье реки Каракуль, пересекла боковые отроги хребтов и спустилась в ущелье Дукдон. Нельзя сказать, что объект давней мечты встретил нас особенно радушно. Еще с пути наша стена — восточное окончание массива Дукдон — мрачно встала перед нами сквозь завесу дождя, прикрытая темными тучами. Все же различаем картинноправильную седловину перевала Дукдон, ведущего на север, и значительно левее узкий провал, называемый перевалом Караарча, ведущий в одноименное ущелье. Со 2 августа начинаем выполнять план по подготовке к штурму Дукдона. Действия группы расписаны не только по дням, но и по часам. 2 августа. Уточняем путь подъема по стене, в районе перевала Озерный устанавливаем наблюдателями связь, наблюдательный готовимся к пункт, согласовываем выходу на следующий с день. Готовиться, впрочем, практически нечего: все варианты рационов и снаряжения подготовлены заранее еще в лагере. Тактический план траверса — идти с минимальным количеством продуктов, на «жестком» пайке, предельно облегчив рюкзаки. Снаряжение тоже облегченное — из титана и дюралюминия. Снаряжение проверено в течение четырех-пяти сезонов, крючья и клинья к тому же прошли специальные механические испытания в лабораторных условиях. Предполагая, что на гребневом маршруте можно подобрать и подготовить хорошие места для ночевок, берем две «памирки». В одной размещаемся вчетвером в четырехспальном мешке, в другой — двое в односпальных, 128 изготовленных по спецзаказу мешках (здесь же «кухня»). Следует заметить, что световые сутки в Таджикистане короче привычных кавказских и несколько смещены: восход солнца в августе — около 7 часов. В соответствии с этим планируем наш «рабочий день». Распределяем грузы по связкам и рюкзакам; связки: Ю. Моисеев — А. Симоник, К. Писарев — М. Друй и Ю. Солодков — Ю. Коленкин. Такая разбивка участников команды по связкам позволила обеспечить движение по маршруту в хорошем темпе при максимальной безопасности: две связки, например, занимались устройством бивака, в то время как третья проводила разведку и обработку дальнейшего пути. Итак, завтра выходим. А сейчас поужинали, сидим у костра, зажженного из остатков ящиков. Несмотря на костер, видны огромные яркие звезды. Все мы любим такие вечера перед выходом (если рано не вставать) и после возвращения. Можно пошутить, спеть, помечтать. 3 августа. Несмотря на ясное небо вечером, утром туман, облачно. В 9.00 прощаемся с наблюдателями и по осыпям направляемся к перевалу Караарча, выходим в цирк небольшого ледника, по которому, под стенами Восточной вершины по льду и снегу, заходим в «тыл» (с юго-востока) к контрфорсу. В поднимающегося 14.00 к с крутого основанию снежно-ледового огромного вертикального галстука, кулуара, отделяющего контрфорс от восточной стены вершины, переходим на широкую скальную полку. Погода резко ухудшается: дождь, мокрый снег. Останавливаться рано. На полке делаем площадку, ставим палатки. К 16.00 несколько проясняется. Надо хоть как-то восполнить потерянное время — связка с двумя веревками уходит на разведку и обработку маршрута. Сегодня даже нижнюю часть маршрута просмотреть не удалось. Пока это не страшно. Есть надежные ориентиры. Вправо по расщелине, далее по плитам и разрушенным скалам поднимаемся на перемычку гребня контрфорса. Мы на гребне, но еще есть веревка. Отжимаем рукавицы: ведь лазание проходит по мокрым скалам. Еще полверевки сложного лазания 129 и... крючья забиты, веревка кончилась — долг выполнен. Скорее вниз, в палатку. 4 августа. Опять пасмурно, временами сыплет крупа. Быстро проходим обработанную часть маршрута, на последней стенке вытягиваем рюкзаки. Далее путь, в основном, по левой стороне контрфорса. Внутренний угол, переходящий в камин, площадка — складываем первый контрольный тур. Описания альпинистских маршрутов пестрят этими терминами и по сути напоминают объяснения маршрута в городе, где нет названий улиц: большой дом, затем маленький, потом двором в переулок и т.д. Может быть, язык несовершенен, но у нас пока другого нет. Да мы и неплохо ориентируемся. Вершина Бодхона с запада. Фото Л. Беляева После контрольного тура по монолитным скалам с малым числом зацепок, чередующихся с острым, местами разрушенным гребнем, — в широкий скальный кулуар и по нему — на северо-восточный гребень. Гребень подводит к верхней части стены. Два часа рубим лед и выкладываем из камней площадки с северной стороны гребня. Перед 130 следующим взлетом делаем контрольный тур. Очень неприветливо встречает нас стена. Днем все время под мокрым снегом. Верхнюю часть стены не просмотреть. Работаем, как на краю света. Ничто не напоминает о том, что рядом есть жизнь. Скорее бы выйти под основную часть стены. Очень уж погода задерживает движение. А нам задерживаться нельзя: у нас нет забросок. 5 августа. Утро пасмурное, временами снег, крупа. Идти пока можно, но уже появилась злая сосредоточенность — так называемая спортивная злость. В таком состоянии все получается быстрее и организованнее. Движемся по гребню «крупноблочного строения» — серия «жандармов». Лазанье местами трудное. По скальному камину со снежно-ледовой пробкой протаскиваем, по веревке, рюкзаки, подталкивая их впереди себя. Средней трудности скалы, затем по полкам подходим к скальной стенке взлета с расщелиной. Поднимаемся на башню по спирали влево вверх; рюкзаки вытягиваем напрямую вдоль расщелины. Далее — в пологое понижение гребня вдаль скального канта, справа от которого параллельно идет снежный гребень, переходящий в склон. Последний ведет к основанию верхней части северо-восточной стены Восточной вершины. Когда туман расходится, отсюда отчетливо видна верхняя часть стены. Да, основные трудности впереди. Но отсюда уже можно оценить, что пройдено, что предстоит пройти. Слева от нас кант обрывается отвесной стеной. Внизу виден снежный галстук, по которому мы начинали подъем по стене, отвесный кулуар. Разрывы редки. Опять пошел мокрый снег, но еще только 16 часов. «Ну что, Юра, пошли заниматься любимым делом?» Связка Моисеев — Симоник уходит вверх. Остальные готовят бивак. Снег раскис. Зато завтра, если их не очень засыплет, будут отличные крепкие ступени. Просматриваем выход на скалы вершинной башни. Когда спускаемся, уже смеркается. Палатка светится изнутри, но еще виден скальный отвес у 131 самого края палатки. Фантастическое зрелище. Назавтра предстоит трудный день. Добавляем лишний пакет в суп. Разыгрываем по вяленому лещу на связку. Деликатес смакуем целый час. Друй ухитряется припрятать про запас и потом нас же угощает. Костя Писарев — наш «Пимен» — пишет и затем зачитывает дневник восхождения. Вспоминаем, корректируем. 6 августа. Снова низкая облачность. Сегодня встаем рано. Снаружи холод. Вспоминаем слова одного из героев французского альпинистского фильма, сказанные в подобной ситуации: «Кто бы мог подумать, что этого момента я ждал целый год». С канта выходим на снежный гребень, круто переходящий в верхней части в лед. Хорошо, что веревки навешены. Переходим на скальный гребешок (продолжение канта). Слева крутой кулуар, по которому идут камни; по крутому скальному желобу, отходящему вправо, подходим под нависающую стенку. Погода резко ухудшается: крупа, мокрый снег. Очутились в какой-то нише у основания стены. В нише мы защищены от ветра, можно кое-как сидеть на рюкзаках. Крыша, сложенная из крупных блоков, должна быть надежной, но периодически грохочущий психологическое ощущение камнепад в ненадежности. левом кулуаре Оставаться тут вызывает нельзя. Двигаемся вправо. Пытаемся обойти стену. Вверх и влево пути нет: нависающая стена без зацепок. Проходим две веревки по трудным скалам. Рюкзаки вытягиваем. Да, не просто... Это ключевой участок маршрута. Предпринимаем еще один маневр. Спускаемся вправо и далее траверсом по трудным скалам со льдом к основанию черного желоба, переходящего в вертикальный камин. Рюкзаки перетаскиваем по наклонным перилам. Камин мокрый, в верхней части обледенелый. Что делается в камине, страхующему не видно. Только по веревке ощущаешь настроение и состояние партнера. Веревка прошла несколько метров и остановилась. «Юра! Как там впереди?» Ответа не слышно. В камине грохот — значит, либо рубит лед, либо сбрасывает камни. Веревка долго не движется. 132 Наконец медленно проползла два метра, затем пошла быстрее. «Страховка готова!» Проходим камин. Моисеев еще не совсем отошел от схватки с камином. «Уже думал, что без шлямбура не обойтись, но потом все же вышел...» Вытягиваем рюкзаки на небольшую наклонную площадку под желтой стеной. В 20 м выше еще одна небольшая площадка, покрытая снегом. Небо очистилось, холодно. Смеркается. Два часа под руководством Симоника и Писарева чистим, выравниваем площадку, пытаемся увеличить ее «полезную» площадь. На верхней площадке, соединенной с нижней перилами, трудится связка Юры. Только в 22.30 влезаем в мешки. Площадка коротка, к тому же сильно наклонена. Симоник с Друем решили привязаться к перилам у входа, чтобы не сползать. Однако их партнеры, привязанные более свободно, уснув, быстро сползают, стягивая за собой и мешок. Замерзшие коллеги будят остальных. Начинаем подтягивать вверх мешок, долго возимся. И так всю ночь. 7 августа. Солнечное утро. Не спешим, подсушиваем палатку и поролон. Приятное чувство, что стена в основном пройдена. Планируем сегодня, если будет хорошее место, остановиться пораньше и лучше отдохнуть. Мимо верхней площадки выходим на контрфорс и затем вправо — вверх по разрушенным скалам — на гребень, идущий в меридиональном направлении от перевала Караарча. В 15.00 мы на первой Восточной вершине массива. Складываем тур, пишем записку с предложением назвать вершину пиком Л.В. Мышляева, с которым бывших бауманцев Моисеева и Симоника связывали дружба и совместные восхождения. Далеко на запад уходит изрезанный гребень Дукдона; характерной снежно-ледовой трапецией возвышается, сверкая на солнце, Главная вершина. Влево на юг уходят красноватые разрушенные скалы. Хочется верить, что можно спуститься до самого ледника Караарча, ведь в этом случае пройденный маршрут (по нашей оценке, 5Б) мог бы стать ходовым. 133 Но конечно, с юга нужна тщательная разведка пути спуска. Начинаем движение по разрушенному гребню, обходя слева небольшие «жандармы» и стенки. С крутого скального, со льдом сброса спускаемся по веревке на склон и далее к перемычке с озерком под большими скальными пальцами на гребне. Подрубаем и вытаптываем площадку с южной стороны гребня. Забрасываем ее камнями и устилаем плитами и щебнем. Ночевка идеальная. В сумерках залезаем в палатки. В 21.00 даем наблюдателям, согласно договоренности, белую ракету: «Первый участок — стена — позади». 8 августа. Ясно. По полкам в обход «жандармов», острому гребню и снежно-ледовому взлету быстро поднимаемся на вторую вершину Дукдона. Спуск — по гребню к небольшому провалу, затем по стенке и в обход большого острого камня снова на гребень. Далее вправо и по крутому снежнику с отличным выносом вниз, на снежное плато, слегка наклоненное, а затем обрывающееся огромными ледовыми сбросами на юг. Здесь жарко. На широкой осыпной полосе, окаймляющей плато, переодеваемся и начинаем подъем на третью вершину. Вначале «бараньи лбы», затем крутой снег, разрушенные скалы и осыпные полки южного гребня третьей вершины. Два часа очищаем от земли и мелочи одну из полок и ставим палатки. Связка Моисеев — Симоник в это время «налаживает» спортивный спуск с вершины. Дальнейший маршрут кажется непростым. Даем вторую белую ракету: «Пройден второй участок траверса. Появилась уверенность, что маршрут будет пройден». 9 августа. Облачность, сильный ветер. Пройдя слева от вершины, спускаемся к большому камину в гребне и далее по гребню влево, к крутой стене, обрывающейся на юг. По ледовому желобу спускаемся на скальный гребень. Небольшая перемычка, стенка, далее дюльфер на основную перемычку. Пройдя гребень с карнизами, траверсируем влево снежно ледовый склон, затем по желобу — на острый предвершинный снежный гребень и по нему — на вершину. 17.00. 134 Погода плохая. В 20 м южнее вершины можно сделать площадки для палаток. Два часа работы — палатки стоят. Вернулась, организовав очередной дюльфер, связка, ходившая на разведку. Ветер хотя и слабее, чем на гребне, но уснуть трудно. Эту безымянную вершину мы предложили назвать пиком А. Г. Чернышева в память о замечательном спортсмене и педагоге из МВТУ имени Баумана, внесшем значительный вклад в дело развития студенческого спорта. 10 августа. Переменная облачность, сильный ветер, временами крупа. Решаем выйти. Спуск по снежнику, вправо и вниз спортивный спуск по крутому кулуару, переходящему в ледовый желоб, дюльфер. Далее скальный гребень и вниз, в снежную воронку, обращенную горловиной на юг, в провал гребня. Вырубаем и выкладываем камнями площадки. Мы уже много дней в пути. Лица обветренные, загорелые. Сегодня кто-то предложил фотографироваться, аргументируя это тем, что конца еще не видно и вид у членов команды может оказаться не таким бравым, как сейчас. 11 августа. Облачно, ветер. Поднимаемся по снежному склону, далее скальный гребень, стенка и снежно-ледовый гребень, переходящий в крутой ледовый склон. Слева скальные отвесы. Первые в связках надевают кошки. Очень трудное место: лед скалывается, держит плохо. Поднимаемся на скальный гребень со снежными наддувами и карнизами и по нему — на вершину. Оставляем в туре записку с предложением назвать вершину пиком XXIV съезда КПСС и по широкому скальному гребню начинаем спуск в сторону большого провала перед Центральной вершиной. На плече гребня у двух «жандармов» организуем ночевку. Еще рано. Одна связка прямо с вершины уходит по несложному гребню на юг, к вершине, стоящей в стороне от основного гребня массива и невидимой с севера, но по высоте превышающей Центральную вершину Дукдона. С гребня между 4-й и 5-й вершинами открывается необычная картина. В восточном склоне этой безымянной вершины огромный 135 горизонтальный снежно-ледовый уступ — плато с отвесными стенами, обрывающимися на ледник. Все мы имеем дело с техникой, поэтому внимательны ко всяким закономерностям. А тут случайно выясняется — хороший сон посещает всех нас через день. Относим это за счет меда с орехами. Этот деликатес мы потребляем через день. Мясо мы съели сразу на подходах и в первые дни: боялись, что испортится, ведь внизу жарко. Мед с орехами нам его вполне заменил. Но и мед кончается. Жаль. 12 августа. Сильный ветер, крупа, снег. По острому гребню — к стенке. Дюльферы и спортивные спуски чередуются с движением по гребню — мы в провале. Под нами обширное снежное плато, обрывающееся чуть дальше ледопадом. По гребню поднимаемся к двум характерным темно-красным «жандармам» — зубьям. Обходим их слева и выходим вверх, на перемычку гребня. Еще немного — и можно делать площадки, спрятаться в палатках от пронизывающего ветра. 13 августа. Ясно, сильный ветер. Теперь отчетливо виден более простой путь, чем тот, что нами пройден накануне: с 5-й вершины по скалам вниз — влево на крутой снежный склон с бергшрундом и по нему — на плато, с плато — несложный подъем в район нашей ночевки. Дальнейшее движение начинаем с небольшого спуска по снежно-ледовому склону в обход скальной башни, затем вдоль рантклюфта к снежноледовому кулуару. Сюда можно подняться прямо с плато! По левой стороне кулуара, далее по скалам с последующим траверсом ледового желоба пересекаем слева небольшой гребешок и далее вправо — вверх, под нависающие скалы. По плитам и полке с короткой стенкой — на большую опоясывающую стену — полку. Прорубая карниз, сходим на гребень, по которому поднимаемся на Центральную вершину. Этот день технически и тактически (в смысле выбора маршрута) наиболее трудный. Снимаем записку таджикской команды. Любопытная подробность: при прохождении белого пояса из морфоризованного известняка замечаем 136 прямо на стене отпечаток древней морской раковины. Где? На высоте около 5000 м когда-то здесь тоже было теплое море. Трудно поверить. Редкий сувенир. Только как его прихватить с собой? Его не отколешь: он на гладкой стене. У первой же белой осыпи начинаем перебирать камни — есть, есть сувениры! Наконец-то пошли «хоженые» места, первопрохождение закончено. С большим трудом выравниваем площадку в «съезжающей» осыпи южного склона. Белая ракета в 21.00: «Заканчиваем траверс, наблюдателям спускаться в Сары-Таг». 14 августа. Сильный ветер, облачно. Быстро выходим на 7-ю вершину. Ни тура, ни записки. Складываем тур, оставляем записку — и дальше, к гигантскому снежно-ледовому треугольнику в гребне перед Главной вершиной. Лед плохой, поэтому поднимаемся по обледенелым, разрушенным скалам и вмерзшим в лед камням. Довольно тяжелый участок. Выходим на гребень, по нему — на ложную вершину, с нее — спуск на перемычку. Оставляем рюкзаки и поднимаемся на Главную вершину Дукдона. Здесь установлен топографами триангуляционный знак. Записки нет. Фотографируемся и фотографируем пройденный путь и панораму. Как изменилась картина на севере! Все смотрится совсем в другом ракурсе, нежели в начале траверса. Далеко внизу рябит арчой зеленая долина Арча-Майдан. Собственно Фанские горы с юга красные, почти бесснежные и потому не кажутся высокими. Знакомые контуры вершин: Сахарная Голова, Москва, могучий массив Чимтарги. Надо бы сюда еще приехать! К югу — безбрежное черно-белое море отрогов Гиссарского хребта. Наш гребень заворачивает сначала на юго-запад — совсем близко под нами сказочной формы безымянная вершина, похожая на замок. Затем гребень резко понижается и уходит на запад. Спускаемся к рюкзакам, «ремонтируем» площадки. Ночевка. Уверены, что последняя. Долго не можем уснуть. Обсуждаем пройденный траверс. Сходимся на том, что при лучшей погоде и экономии одного дня 137 при прохождении провала перед Центральной вершиной могли бы пройти траверс значительно быстрее. 15 августа. Не спешим: ведь спуск на юг несложен. И тут Дукдон преподносит нам сюрприз. Оказалось, что здесь нет настоящего спуска, но убеждаемся мы в этом слишком поздно, пройдя десяток спортивных спусков и дюльферов. Решаем продолжать спуск, чтобы не тревожить наблюдателей слишком большой задержкой. Правильный спуск, повидимому, с Центральной вершины, на которую следовало бы вернуться по гребню. Устраиваем полулежачую ночевку в нижней части стены. Тихо. Вокруг все залито лунным светом. 16 августа. С рассветом продолжаем спуск. Спускаемся к реке Каракуль и по живописнейшему ущелью с березовыми рощицами, изумрудной травой, обрывая на ходу краснеющий шиповник, мчимся в лагерь, где нас ждут наблюдатели, и далее — в Сары-Tar, в альплагерь, в Душанбе, в Москву. Сезон окончен. До свидания, Фанские горы! До свидания, Дукдон! Но мы еще вернемся, чтобы получше узнать тебя. 138 И. Антонович НА ТРАССАХ СКАЛОДРОМА Среди препятствий, созданных щедрой рукой природы на пути человека, не так уж редки скалы. На пути географа, топографа, геолога и других исследователей часто скалы встают преградой, и нужно уметь легко и быстро, а главное, безопасно передвигаться по скалам. Поэтому на геофаках и в геологоразведочном институте говорят о скалолазании, почти так же обыденно, как и о курсовом предмете. Идея развития спортивного скалолазания «у себя дома» невольно приобщила многих к более пристальному изучению географии и геологии своего края. Большого успеха добились ленинградцы — поклонники спортивного скалолазания. С целью найти «свои» скалы они тщательно обследовали свою область и обнаружили на Карельском перешейке выходы скал отличной конфигурации, пригодные для спортивных целей. По инициативе альпинистов-географов алмаатинцы также исследовали окрестности и в результате разыскали скалы большой протяженности. Новому обследованию подвергли, казалось бы, уже хорошо изученный Крым. Но бывает и обратная связь, когда географы и геологи приходят на помощь альпинистам. Геологи Украины подсказали своим землякамальпинистам, что в районе Житомира есть подходящие для них скалы, где теперь проводятся соревнования. Московские альпинисты и скалолазы вошли в контакт с Московским геологоразведочным институтом и Управлением геологии Московской области в надежде найти «свои» скалы. Скалолазание на крупных стройках уже стало обычным производственным процессом. Так, на стройке Токтогульской ГЭС 139 воспитанием скалолазов-строителей занимался альпинист В. Аксенов. На самой крупной в мире Саяно-Шушенской ГЭС, где дороги прорублены в скалах, , тоже трудятся наши скалолазы: заслуженный мастер спорта И. Галустов из Таджикистана, А. Мжаванадзе из Грузии. Вот поэтому соревнования по скалолазанию вызвали живой интерес не только среди альпинистов. Теперь скалолазы — и новички, и мастера спорта — стартуют не только в окрестностях Алма-Аты, Красноярска, Орджоникидзе, Свердловска и других городов, но также вблизи таких городов, как Ленинград, Каменск-Уральский, Челябинск, Мурманск и многие другие. А грузинский альпинистский клуб имени А. Джапаридзе ежегодно проводит традиционное соревнование в самом городе. Тысячи тбилисцев с интересом следят за соревнованиями своих темпераментных скалолазов на трассах, проложенных по увенчанной древним Метехским монастырем скале над мутной Курой. Там же, где совсем нет скал, спортсмены находят свои возможности. Так, москвичи соревнуются на башне в Царицынском парке в Подмосковье; горьковчане — на стенах своего кремля. За последнее время почти каждый год знаменовал собой какой-либо этап или важное событие в спортивном скалолазании. В 1955 г. впервые было проведено первенство страны по этому виду спорта. Местом соревнований избрали весьма внушительную 60-метровую отвесную скалу Алима в Верхней Ареанде, в Крыму. В 1965 г. был проведен второй чемпионат по спортивному скалолазанию, но уже на Крестовой скале в Нижней Ареанде. За десятилетие сильно изменился этот вид спорта: вырос технический класс лазания, расширилась его география. Местом соревнований теперь стали крутые стены, преодоление которых требует от спортсменов не простого умения лазать по скале, а отличного владения техникой скалолазания и страховки. 140 Крымские связки Фото Э. Петрова Нужно отметить, что если в проводившихся прежде соревнованиях основным контингентом участников и победителей была «зеленая» молодежь — альпинисты третьего разряда, то к 1965 г. большинство из них имело первый разряд и звание мастера спорта по альпинизму. 141 В следующем чемпионате страны (в 1967 г.), когда отмечался 20летний юбилей развития спортивного скалолазания, был введен новый вид соревнований — крымские связки. Этот вид поставил перед спортсменами новые задачи: соревнующиеся должны были самостоятельно выбрать для себя маршрут восхождения и затем уже подняться по нему на наибольшую высоту. К этому времени мы четко определили в скалолазании два самостоятельных направления: 1) «чистое» лазание, то есть лазание по скале без применения специального снаряжения и каких-либо приспособлений, облегчающих преодоление трасс (за исключением веревки для спуска); 2) лазание связок, где, напротив, не только поощрялось использование всякого рода приспособлений, облегчающих преодоление трассы, но, как правило, сами трассы прокладывались так, чтобы без таких приспособлений невозможно было продвижение по скале вообще. Чемпионату 1969 г. предшествовали массовые соревнования скалолазов Красноярска, Алма-Аты, Ташкента, Свердловска, Харькова и других городов, а также розыгрыш Кубка Совета Министров КабардиноБалкарской АССР на Кавказском чемпионате, проводившемся в ущелье Адырсу. В последние годы весной и осенью, задолго до всесоюзных соревнований, в Крыму на Крестовой скале проводились встречи команд самых разнообразных организаций. Особенно большой популярностью пользовались маршруты первенств страны минувших лет. Для многих скалолазов стала не пределом дневная норма — пройти по стене один километр. Крестовая скала оказалась малопригодной для проведения чемпионата СССР 1969 г. по скалолазанию. Обследование скал в Крыму привело к решению: чемпионат проводить на трех скалах: 142 1. Крестовая — для открытия чемпионата и парада, а также для отборочного мероприятия — парной гонки. 2. Новая стометровая скала1 на 72-м километре Севастопольского шоссе (в 30 км от Ялты) — для главных видов чемпионата: индивидуального лазания мужчин и женщин и для соревнований связок. 3. Красный камень с новой маркировкой резервировался на случай, если бы нам не хватало времени на подготовку основной (новой) скалы для соревнования связок. При таком выборе можно было решить все спортивные задачи чемпионата на должном уровне. А это очень важно, так как на нем не только решалась судьба самого высокого спортивного звания — чемпионов страны и судьба золотых медалей, но и впервые введенного звания мастера спорта. Вся тяжесть двадцатидневной подготовки скал и разработки трасс легла на плечи малочисленной группы: мастеров спорта Н. Семенова, В. Граковича, Е. Муравьева, Д. Коршунова, скалолазов А. Воронова, Г. Ленского, А. Корлякова, Ю. Михайлова и автора этих строк. А широкий круг организационных и хозяйственных забот целиком поглотил начальника отдела альпинизма Всесоюзного комитета Физкультуры и Спорта М. Ануфрикова и его помощника З. Хараба. *** 2 октября 1969 г. состоялось открытие чемпионата. 20 команд из 16 городов страны под звуки марша прошли перед многочисленными зрителями, заполнившими обширную площадку перед Крестовой скалой. Легкий ветер, принесший к скале запах моря, развевал шелковые знамена союзных республик. Перекатываясь по скалам многоголосым эхо, прозвучал гимн Советского Союза, и над скалой взвилось красное полотнище Этой скале в память о Михаиле Хергиани, непревзойденном скалолазе, трагически погибшем в горах Италии, было присвоено его имя. 1 143 государственного флага. Соревнования начались. С первых же стартов по всему скалодрому возникло напряжение спортивной борьбы. В этот день все 100 спортсменов вступили в борьбу за право участвовать в классическом виде чемпионата — индивидуальном лазании. На скалах Скалолазы одновременно стартовали на четырех маршрутах. Два 40-метровых маршрута справа были предоставлены женщинам, а на маршрутах, расположенных по более крутой левой части стены, соревновались мужчины. 144 Каждый спортсмен из двойки соревнующихся должен был подняться на 60 м, а оттуда спуститься по веревке к старту, затем он менялся местом с соперником и поднимался по его маршруту. Право на участие в индивидуальном лазании завоевали 42 мужчины и 26 женщин девяти городов: Ленинграда, Тбилиси, Алма-Аты, Красноярска, Свердловска, Харькова, Каменска-Уральского, Днепропетровска и Душанбе. Кроме того, из категории проигравших гонку с лучшими результатами были допущены скалолазы Москвы и Симферополя. К сожалению, ни один спортсмен из Ялты, Орджоникидзе, Нальчика, Ташкента не сумел завоевать это право. Это тем более удивительно, что они располагают отличными условиями для развития скалолазания. 3 октября мужчинам, а через час женщинам были даны старты в индивидуальном лазании на скале Хергиани. Началась борьба за личное первенство. У спортсменов чувствовалась большая настороженность. Ведь скала и тем более маршруты совершенно неизвестны. Что подстерегает их на стене, как распределить нагрузку, какой взять темп, чтобы сберечь силы до конца и в то же время не терять зря дорогие секунды? В большом напряжении находились и мы, организаторы соревнований, и судьи. Как нам удалось разработать трассы, не слишком ли они тяжелы? Для некоторых оказался непреодолимым выход на контрольную полку, расположенную в конце первой трети маршрута. Только отличный скалолаз с «железными» пальцами при почти полном отсутствии зацепок мог с помощью «немыслимых» распоров подняться на площадку. И далее на 80-метровом пути встречалось много очень серьезных препятствий. Нужно обладать большой выносливостью, чтобы не растерять всех сил в вертикальной расщелине, расположенной в последней трети трассы. Расщелина и следовавший за ней траверс на высоте 80 м явились последними серьезными испытаниями. 15 человек оказались не в со- 145 стоянии преодолеть маршрут и вышли из соревнований. На старте кандидат в мастера красноярский скалолаз Николай Молтянский. Он участник многих соревнований, где не раз бывал победителем. Молтянский идет легко и быстро, почти нигде не задерживаясь, и финиширует под бурные аплодисменты с отличным временем — 8 мин. 29 сек. В отличном темпе и хорошем стиле совершил восхождение тбилисец Ладо Гурчиани, и думается, что он показал бы отличный результат. Но по молодости он дал сбить себя с темпа своему тренеру, кричавшему в мегафон на весь скалодром: «Скорее, скорее». И, преодолев все трудности, Ладо в спешке сорвался почти в конце подъема. Ни в этот, ни в следующий день никому из спортсменов не удалось улучшить время Молтянского. Способный скалолаз свердловчанин Лебедихин прошел трассу за 11 минут, а шедший за ним ленинградец Гаврилов улучшил время до 10 мин. 13 сек., но получил 48 штрафных баллов и оказался на 18-м месте. За 11 минут также штурмуют вертикаль Феропонтов, Лапшин, Бешев и Самойлин. Внимание всех привлек один из сильнейших скалолазов страны — Олег Космачев. Легко, в отличном темпе, без задержек и долгих поисков точек опоры Олег набирает высоту характерным для себя стилем — иногда делает прыжок вверх на очередную точку опоры. Но нет! И Космачеву не удается улучшить результат Н. Молтянского. Космачев проигрывает ему 49 секунд. Для всех явилось большой неожиданностью выступление молодого тбилисца Ираклия Гелдиашвили, воспитанника Михаила Хергиани. Этот юноша, занявший в прошлом году на первенстве профсоюзов 13-е место, сегодня шел быстро и легко, в стиле своего учителя. Однако вчерашняя неудача — срыв его товарища по команде — сделала Ираклия последним зачетным участником команды, что заставило его идти осторожно, а следовательно, и медленнее своих возможностей. И все же Гелдиашвили 146 прошел трассу с отличным временем — 9 мин. 32 сек., заняв четвертое место. В конце третьего дня единоборства в индивидуальном лазании на старт выходит отличный скалолаз, чемпион профсоюзов 1968 г. Виктор Маркелов. Ни одного лишнего движения в его стремительном подъеме по каменной стометровке! Первая контрольная отметка пройдена быстрее всех, вторая, третья — тоже. Это было демонстрацией отличного мастерства и высокого класса скалолазания. Вот он на вершине скалы, и через несколько секунд легкий полет вдоль стены на спуске по веревке приводит его к победному финишу — 7 мин. 38,4 сек. при высшей оценке техники — 240 баллов из 240 возможных. В. Маркелов стал чемпионом страны, обладателем золотой медали и первым мастером спорта по скалолазанию. Выступивший последним абсолютный чемпион 1967 г. красноярец А. Губанов шел по скале также в отличном темпе и стиле, но его время — 8 мин. 46,8 сек., он занял третье место и получил бронзовую медаль. Таким образом, обладателем серебряной медали стал лидировавший три дня Н. Молтянский, который, как и А. Губанов, кроме того, завоевал звание мастера спорта по скалолазанию. *** Соревнование женщин в индивидуальном лазании проходило на сложном и длинном маршруте. Если мужчинам для победы нужно было обладать кроме отличной техники еще и большой физической силой и выносливостью, то маршрут у женщин позволял им делать движения легкими, грациозными, без применения силовых приемов. Поэтому здесь и был только один срыв. Ленинградка Вера Выдрик прошла свою трассу за 5 мин. 04,4 сек. при высшей оценке за технику и завоевала звание чемпионки страны, золотую медаль и звание мастера спорта. На втором месте оказалась представительница Красноярска Нина 147 Доброва, уступившая Вере Выдрик ничтожно малое время — всего лишь полсекунды; она награждена серебряной медалью. Бронзовую медаль (за третье место) получила свердловчанка Галина Расторгуева. Н. Доброва и Г. Расторгуева также стали мастерами спорта по скалолазанию. Скалы на берегу Куры, где проводились соревнования Фото И. Антоновича 6 октября неподалеку от Гурзуфа, на Красном камне, стартовали мужчины, соревнуясь в связках. Красный камень — это скала с отвесными и даже нависающими стенами. Накануне соревнования спортсмены, осмотрев скалу, но не поднимаясь по ней, зрительно наметили свои маршруты и нанесли их на фотографию скалы. Затем после двух дней подготовки и разработки тактики восхождения каждая связка скалолазов из двух человек должна в день соревнований подняться по скале в соответствии с зафиксированным маршрутом. Здесь победа достанется той двойке спортсменов, которая, 148 взаимодействуя между собой, поднимется по отвесной скале в течение получаса выше других, не допустив при этом ошибок по страховке и ориентированию. Это соревнование крымских связок вызвало особенно большой интерес как у самих спортсменов, так и у многочисленных зрителей, пришедших сюда из соседних поселков, санаториев и города. Команда-победительница скалолазов Фото И. Антоновича Двойка спортсменов, обвешанная снаряжением — крючьями, деревянными клиньями, карабинами, молотками, веревками, шлямбурами, лесенками и прочими альпинистскими премудростями, — поочередно, шаг за шагом прокладывала себе путь по отвесной стене. Нужно видеть соревнование крымских связок, чтобы понять, насколько велико значение этого спортивного мероприятия в демонстрации действий альпинистов при восхождении в горах. И здесь воспитанники ленинградского мастера спорта В.Г. Старицкого — В. Маркелов и Г. Гаврилов, которым выпал жребий стартовать первыми (они шли через маркировку «серп и молот»), продемонстрировали отличную тактику и высокую технику, достигнув за 149 30 минут контрольного времени высоты 29,6 м. Большую выдумку проявила первая команда Красноярска (тренер — мастер спорта В. Путинцев, воспитавший в Красноярске из «столбистов» целую плеяду отличных скалолазов). Команда лидировала на этом чемпионате. Но здесь связку постигла неудача — произошел срыв. Скалолазы из Тбилиси, увидев на примере команды г. Орджоникидзе, сколь сложным оказался избранный ею путь в правой части скалы мимо маркировки «попугай», приняли очень рискованное решение. Они пошли на частичное изменение избранного ими ранее пути восхождения (что вело к штрафу), чтобы миновать оказавшийся сложным участок. По их подсчетам, высота, которую они предполагали достигнуть, могла принести им больше баллов, чем штраф за изменение маршрута. На исходе контрольного времени впереди идущий Гелдиашвили остановился в 8 м от верха скалы на их участке, а второй — на 18 м ниже его. Однако их 16-килограммовый рюкзак лежал еще на старте. За 2 минуты Гурчиани пролез сложный участок с применением маятника и успел поднять репшнуром к себе рюкзак, не дойдя лишь 5 м до своего товарища: не хватило времени. Успех тбилисской связки (тренер — мастер спорта О. Канкава) превзошел результаты других команд. Их расчет оказался правильным. Эти два молодых скалолаза стали чемпионами страны и завоевали золотые медали и звание мастеров спорта. Ленинградцы были на втором месте и получили серебряные медали. Бронзовые медали достались москвичам — мастеру спорта международного класса В. Онищенко и кандидату в мастера Л. Павличенко. В результате упорной семидневной борьбы на отвесных скальных стенах Крыма командное первенство завоевала первая команда Ленинграда, набравшая 2689 баллов. Она была награждена переходящим 150 кубком Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. Так ленинградцы, жители района, где нет гор, вышли победителями в соревнованиях скалолазов, оставив позади спортсменов Кавказа, ТяньШаня, Памира, Урала и других горных зон Советского Союза. Второе место заняла команда Тбилиси, набравшая 2616 баллов. Третье место завоевали жители равнины — харьковчане (2482 балла). Общей оценкой уровня, достигнутого спортивным скалолазанием на сегодняшний день, и его значения для альпинизма может служить то, что на последнем Всесоюзном альпинистском пленуме, проходившем в Москве в апреле 1970 г., было принято следующее решение: 1) «Поручить Президиуму Федерации альпинизма обратиться в Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР с предложением о внесении в программу Олимпийских игр 1976 г. спортивного скалолазания, как одного из видов спорта, избираемых хозяевами Олимпиады. 2) Просить Комитет осуществить приглашение представителей федераций альпинизма зарубежных стран на ближайший чемпионат СССР по скалолазанию. 3) Федерации альпинизма и Комитету спортивного скалолазания принять необходимые меры по внедрению спортивного скалолазания в повседневную учебно-тренировочную работу по подготовке альпинистовразрядников». 151 Хроника спортивных восхождений Центральный Кавказ Чатынтау (4368 м) В. Гракович (руководитель), К. Клецко, Д. Макаускас, Г. Ма-наков, Н. Павлов, И. Ромашевский поднялись на вершину по центральной части северной стены 13 августа. 10 суток шестерка отважных вынуждена была пережидать непогоду под стеной, затем прошла «черный отвес», повторив полностью маршрут Льва Мыш-ляева, пройденный в 1959 г. Все предыдущие группы при попытке штурмовать Чатын по этому маршруту не сумели повторить прохождение верхнего 100-метрового участка, который потребовал от команды общества «Спартак» отличной скальной подготовки. Особое поощрение команда заслужила за преодоление сложных участков свободным лазанием (без шлямбурных крючьев). Перепад высот маршрута — около 1000 м, средняя крутизна — более 75°, забито более 200 крючьев (1-е место в технически сложном классе). Еще две группы (руководители — С. Распопов и В. Ланкин) прошли северную стену Чатынтау по маршруту Черносливина — большой диагонали ромба (6-я к.т.). Ушба Крест, подъем по северо-западной стене — 5Б к.т. Несмотря на трудные погодные условия, альпинисты Болгарии успешно прошли маршрут, который является одним из самых красивых и логичных в данном районе. Щуровского пик (4259 м) по северо-восточной стене — 5Б к.т. Альпинисты Англии во главе с X. Макинесом избрали для себя трудный «орешек», тем более что маршрут не проходился уже более пяти лет. Большую часть времени их восхождение сопровождала непогода. Пик «3986» по северной стене — 5Б к.т. Вершина находится в гребне Коштан Крест, ограничивающем 152 ущелье Думала с юго-востока. Стена имеет вид вытянутого вверх ромба со средним ребром, идущим к вершине, которое имеет много крутых плитообразных участков. Группа в составе В. Даруга, П. Давыдова, С. Екимова и Е. Калашникова вышла из ущелья Думала и на третий день восхождения — 14 июля — достигла вершины. Забито: скальных — 104, ледовых — 13 крючьев. Средняя крутизна стены — около 50°. Восточный Кавказ Чанчахихох (4420 м) — 6-я к.т. Вершина расположена в Главном Кавказском хребте, между вершинами Бубисхох (4410 м) и Мамисонхох (4358 м). Северные и северовосточные склоны обрываются отвесными стенами в северный цирк ледника Цейский. Перепад высот маршрута — около 1000 м, средняя крутизна стены — около 70°. Весь маршрут делится короткими ледовыми участками на четыре бастиона. Ночевки в палатке возможны только на крутых снежных гребешках, разделяющих бастионы. Скалы вверху сильно разрушены, поэтому стена отличается частыми камнепадами, интенсивность которых снижается лишь к концу июля. Центральный бастион по сравнению с другими участками стены меньше «простреливается» камнями. Ю. Григоренко-Пригода (руководитель), В. Бахтигозин, Ю. Болижевский и В. Шумихин прошли в период с 19 июля по 1 августа маршрут по центральному бастиону северной стены. Группа прошла маршрут Попова, пройденный в 1968 г., однако даже на известной стене пройдено несколько новых участков — нижняя часть маршрута и 4-й пояс (2-е место в технически сложном классе). Л. Шлесберг (руководитель), Р. Горда, Ю. Каунов и В. Рублев прошли центральный бастион с 11 по 16 августа. Забили более 150 крючьев (3-е место в технически сложном классе). 153 Западный Кавказ Далар (3979 м) по северо-восточному ребру — 5Б к. т. Классический скальный маршрут, один из труднейших в данном районе, пройден четырьмя группами под руководством альпинистов Б. Даутера, А. Бакулина, В. Пенчука, Г. Седова. Тянь-Шань Пик Свободной Кореи (4720 м) по центру северной стены — 6-я к.т. Вершина расположена в Киргизском Алатау, Тянь-Шань. 2 августа альпинисты ДСО «Буревестник» под руководством Ю. Горенчука в составе В. Бакурова, С. Калмыкова, В. Лурьева, А. Зайончковского, 10. Логачева повторили прошлогодний «золотой» маршрут. Забито: скальных — 119, ледовых — 34 и шлямбурных — 7 крючьев. Фанские горы Чапдара (5297) по северной стене — 5Б к.т. Вершина находится в северо-восточной части Фанских гор. Ледников мало. Снеговая линия в июле — августе лежит на высоте около 4000 м. Вершины в большинстве сложены из мраморов и мраморовидных известняков. В скальном рельефе преобладают террасы и стены, большое количество гладких поверхность скал поверхностей с малым количеством зацепов, покрыта очень мелкими шероховатостями, образовавшимися в результате неравномерного выветривания. Обычно в период летнего сезона стоит хорошая погода. Альпинисты ДСО «Спартак» под руководством капитана А. Каустовского в составе В. Черевко, О. Шило и В. Яковина прошли новым маршрутом на вершину Чапдара с 1 по 7 августа. Забито более 150 крючьев, крутизна стены — более 60° (4-е 154 место в технически сложном классе). Apг (4200 м) по северной стене — 5Б к. т. Вершина находится в Фанских горах. Наиболее интересным и логичным местом для прохождения группа избрала центральную часть стены. Этот участок около 300 м ограничен справа и слева широкими внутренними углами, по которым шумят водопады. Стена крута и монолитна, за исключением верхней ее части. A. Малый (руководитель), Н. Иванов и В. Прусский поднимались на вершину с 26 августа по 1 сентября. Забито: скальных — 228, ледовых — 9, шлямбурных — 8 крючьев. Крутизна центральной части стены — около 80°. Памиро-Алай Ягнобская стена, западная вершина (4290 м) по северной стене — 5Б к. т. Протяженность стены — около 6 км, расположена в отрогах Гиссарского и Зеравшанского хребтов. Маршрут пройден впервые спортсменами ДСО «Хосилот» под руководством Л. Лапшина в составе В. Лаврухина, В. Петрова, В. Ткачева и В. Хардина с 28 по 30 августа. Места для организации ночевок немногочисленны, маршрут некамнеопасен. Забито: скальных — 135, ледовых — 12 и шлямбурных —11 крючьев. Средняя крутизна стены — около 70°. Пик Шаит (4730 м) по северо-восточной стене — 5Б к.т. Вершина расположена в северном отроге Алайского хребта. Сложена из прочных мраморизованных известняков. Группа альпинистов альплагеря «Дугоба» прошла новый маршрут с 1 по 6 сентября под руководством А. Потехина в составе В. Бочарова, В. Кравченко, B. Пономарева и Г. Овчарова. Забито более 150 крючьев, крутизна стены — около 70° (6-е место в технически сложном классе). 155 156 В. Кавуненко ПЕРУ – УАСКАРАН Отправлены контейнеры с альпинистским снаряжением и продуктами. Почти все участники экспедиции в район юго-западного Памира уехали. У меня в кармане билет на самолет Москва — Ош. За день до отъезда меня разыскали по телефону из ЦК ВЛКСМ, предложили срочно зайти. Через час я приехал в Центральный Комитет Комсомола и там узнал, что в Перу направляется отряд советских медиков для оказания скорейшей помощи пострадавшим от недавнего землетрясения; ЦК ВЛКСМ поручено сформировать молодежный отряд медиков. Меня в связи с большим опытом спасательных работ в горах включили в этот отряд. В его состав были включены альпинисты Вячеслав Романов (мастер спорта международного класса, кандидат медицинских наук) и Виктор Гуменюк (кандидат в мастера спорта, кандидат медицинских наук). Эпицентр землетрясения был в районе Кордильер, и основная работа молодежного отряда будет проходить, очевидно, в горных условиях. Времени на организационные сборы в обрез. Из сотен добровольцев нужно отобрать 55 врачей различных специальностей: хирургов, терапевтов, педиатров, травматологов, эпидемиологов. Не менее важен вопрос групповой и индивидуальной экипировки: палатки, спальные мешки, примусы, специальная обувь и т.д. Согни нерешенных вопросов и считанные дни на подготовку. Все понимают, что тысячи перуанцев нуждаются в помощи. Наконец 13 июля 1970 г. грузовой самолет «АН-22» установил «воздушный мост» Москва — Лима. 16 июля москвичи тепло провожали в Шереметьевском аэропорту молодежный отряд медиков. После 20-часового перелета по маршруту Москва — Рабат — Гавана — Лима вечером 17 июля воздушный лайнер «ИЛ-62» приземлился 157 в международном аэропорту перуанской столицы. Нас встречают представители властей, Красного Креста и перуанской общественности. Выходим из самолета — перуанцы восторженно скандируют: «Да здравствует Советский Союз!» В Лиме мы проводим одну ночь, на следующий день направляемся в г. Уарас. Большая часть отряда улетела самолетом, нам же, альпинистам, предстоит сопровождать машины с грузом для госпиталя. Вначале едем по хорошему шоссе вдоль побережья Тихого океана. Дальше дорога поднимается в горы. Вдоль дороги — первые разрушенные дома, возле домов — оборванные, голодные ребятишки. К концу дня мы раздали все запасы двухдневного сухого пайка. Чем дальше удаляемся в горы, тем чаще встречаем разрушенные города и селения. В небольшом городке посещаем медицинский пост, где трудятся врачи с Кубы. Несмотря на то что между Кубой и Перу нет дипломатических отношений, первыми протянули руку помощи перуанцам посланцы социалистической Кубы. Своим самоотверженным трудом они завоевали любовь и симпатии местного населения. Дорога петляет причудливым серпантином по тесному ущелью. Вокруг никакой растительности, изредка попадаются одинокие кактусы. Часто останавливаемся из-за завалов. На помощь приходят бульдозеры. Минуем несколько небольших селений. Людей нигде не видно. Останавливаемся на окраине Уараса (центр департамента Анкаш). Высота — более 3000 м над уровнем океана. Место для лагеря и госпиталя выбираем в эвкалиптовой роще. По одну сторону рощи идет дорога к северным провинциям, другая сторона дороги обрывается к бурной горной речке Санте. Нещадно палит солнце; одна за другой подходят машины с оборудованием для госпиталя, медикаментами, палатками, кухней... К концу дня поставили первые палатки, наладили пищеблок. В городок начали приходить местные жители. Для них все ново и интересно: мы пер- 158 вые советские люди в этих местах. Перуанскому населению оказывали помощь многие страны мира, но мы были свидетелями, когда ценные медикаменты из США, Франции и других стран лежали мертвым грузом в городах и поселках, так как перуанцы не знали, как их применить. Советские медики имели непосредственный контакт с пострадавшими и больными. Двери наших медпунктов были открыты круглосуточно для всех перуанцев независимо от образования, цвета кожи и положения в обществе. Председатель кооператива каменщиков Реаньо советовал одному из руководителей медслужбы департамента Анкаш: «Берите пример с русских: научите ваш персонал принимать одинаково внимательно индейца, мулата, квартерона и белого, и успех вам обеспечен!» За время пребывания в Перу небольшие группы молодежного отряда по 5-7 человек побывали более чем в 50 городах и поселках провинции Анкаш. Мы побывали в поселках, где до нас вообще не было белых. Прием больных начинался с рассветом и заканчивался с наступлением темноты. В день принимали от 300 до 500 человек. Кроме того, все группы занимались вакцинацией, прививками и профилактическим осмотром учащихся колледжей. Условия, в которых приходилось работать нашим врачам, были самые невероятные. Например, хирург 1-го медицинского института Геннадий Гузнов делал операцию ребенку на столе алькальдо (мэр города) в полуразрушенном помещении при свете ручных фонарей. Трудно обеспечить стерильность в таких условиях, но операция прошла успешно: через неделю у мальчика сняли швы и он начал ходить. Это была первая операция в тех местах. Подобных операций было много, и о них становилось известно за пределами городов. «Операционные столы» часто сооружались из раскладушек и ящиков, системы для переливания крови крепились к торчащим из потолков балкам, освещение — свечи и карманные фонари. Однажды вечером из далекого горного поселка привезли больного 159 мальчика. Состояние критическое: пульс не прощупывается, почти никаких признаков жизни, шансов на спасение очень мало. Отец больного объяснил: если мальчик умрет у нас, то, по их обычаям, в родной дом его вносить нельзя. Он готов был забрать ребенка обратно. Нам было ясно, что обратной дороги мальчик не выдержит. Трое суток боролись советские врачи за жизнь перуанского ребенка — на четвертые к мальчику возвратилось сознание. Местные жители взволнованны, произошло невероятное: русские вернули к жизни умирающего. Весть об этом облетела все города и села провинции. Случай этот был не единственным. Вот почему нас встречали как близких друзей, а мальчишки даже приветствовали нас радостными криками: «А вива руссо!» Более месяца работали русские врачи в провинции Анкаш. Группы молодежного отряда обслуживали отдаленные города. Госпиталь работал в полную силу. Опытные хирурги делали сложнейшие операции. Два советских вертолета «МИ-8» ежедневно облетали медпункты молодежного отряда и при необходимости хирургического вмешательства забирали больных в госпиталь, где были созданы все условия для оказания медицинской помощи на высоком уровне. В далеком городке Акочако никогда не было врачей, дороги туда тоже нет. Нам предложили ишаков, мулов и несколько лошадей. Ночью упаковываем медикаменты, вакцину и небольшой запас продуктов. С восходом солнца навьючиваем ишаков и трогаемся в путь. Почти все мы впервые сидим на лошадях. Моросит нескончаемый мелкий дождь. Справа узкая полоска тропы обрывается на сотни метров вниз. Слева — отвесные скалы. На крутых спусках лошади скользят на вытянутых передних ногах, и тут от нас ничего не зависит. Привыкшие к подобным дорогам лошади ведут себя великолепно, и вскоре мы поняли, что самое лучшее — это довериться им. Поздно вечером, промокшие до нитки, мы подъезжаем к городу. Почувствовав конец пути, лошади несутся рысью. Измученные долгой верховой ездой, всеми силами стараемся удержаться в седлах. 160 Несмотря на дождь, на центральной площади нас встречают алькальдо города, преподаватели и учащиеся колледжа, местное население. Мы отказываемся от денег, которые нам предлагают за обслуживание каждощ больного. «Мало?» — удивляется алькальдо. Мы объясняем — медицинское обслуживание у нас бесплатное. Город Юнгай Фото Б. Трошкина С рассвета до темноты принимаем больных, а вечерами рассказываем о нашей стране местному населению. Однажды убеленный сединой индеец робко предложил нам послушать музыку и национальные песни местного ансамбля. Мы с радостью согласились и услышали много новых, необычных для нас песен, сами спели для них русские песни. Прощаясь, старик со слезами на глазах сказал, что в его памяти это первый случай, когда белые обращаются с индейцами, как с равными. На следующее утро все население города провожало нас. В знак особого уважения нам предложили лучших лошадей. Быстро бегут дни, незаметно проходит месяц. Мы, альпинисты, находимся в разных группах, редко встречаемся, но при каждой встрече 161 обсуждаем возможность какого-нибудь восхождения. Альпиниста, попавшего в горы, влекут к себе новые вершины и непройденные маршруты. Еще в Москве мы узнали о трагической гибели 15 альпинистов Чехословакии в районе перуанских Кордильер. Среди погибших было много знакомых по совместным восхождениям на Кавказе, Памире, в Татрах. Юнгай! О трагедии этого города мы знали. Но то, что увидели, поразило нас: из застывшей массы селевого потока торчали огромные глыбы серого гранита. Ни малейших признаков жизни, только чудом уцелевшие четыре пальмы напоминают, что здесь был цветущий город с многовековыми традициями, город фиест и коррид, город ритуальных танцев и маскарадных шествий! Мы смотрим на погребенный город. Коегде видны одинокие фигуры в траурной одежде с крестами в руках, медленно бредущие по бывшему городу, — это родственники погибших пытаются определить место, где остались их близкие. Прямо над городом возвышается сверкающий, ослепительно-белый двуглавый Уаскаран, гордость юнгайцев и всех жителей провинции Анкаш. Именно с этой вершины произошел обвал. Сметая все на своем пути, могучий селевой поток, образовавшийся в результате обвала, в течение пяти минут покрыл город Юнгай 10-метровым слоем грязи и камней. Смотришь на Уаскаран и на то, что осталось вместо города, — поражаешься контрастами красоты и ужаса. Мы встречались с людьми, которые видели чехословацких альпинистов до катастрофы и очень тепло отзывались о них. При попытке пройти сложную стену вершины Уандой (6500 м) погиб один альпинист. Это было еще до землетрясения. Руководство экспедиции решило перебазироваться под Уаскаран и совершить восхождение на высшую точку перуанских Кордильер по обычному пути. Базовый лагерь был расположен ниже озера Лангонуко. Обвал с вершины Уаскаран вытеснил озеро, и весь базовый лагерь со всеми участниками был погребен за 162 несколько секунд. Все попытки отыскать остатки лагеря чехословацких альпинистов оказались неудачными: все вокруг сглажено. Мы разбиваем базовый лагерь на высоте 5100 м: здесь граница береговых морен и ледника. Нас трое — Вячеслав Романов, Виктор Гуменюк и я. Огромная плита из серого гранита привлекает наше внимание, решаем на ней поставить памятник чехословацким друзьям. После обсуждения различных вариантов памятника останавливаемся на символических ступенях из гранита. Несколько дней уходит на поиски подходящих гранитных плит. Вершина Уаскаран. Лагерь восходителей Фото Б. Трошкина Однажды поздно вечером около палатки мы заметили необычное животное: размером с теленка, с мягкой походкой кошки, с мордой, похожей на собачью. Животное сидело в 10 м от палатки и внимательно нас рассматривало. И мы с любопытством следили за животным. Слава 163 Романов стал придумывать, как бы его поймать. Он соорудил ловушку из капроновой веревки и трижды проверял ее на Викторе. Все три раза ловушка срабатывала безотказно. На следующий день вечером мы с Виктором ушли на радиосвязь. Вдруг мы услышали ни на что не похожий крик и увидели животное, убегающее от палатки огромными прыжками. Славик с сожалением рассказал, что оно вырвалось из рук. Индейцы, услышав позже наш рассказ, предположили, что это была пума. Наконец мы закончили сооружение памятника, вцементировали ледоруб, забили несколько крючьев для закрепления веревки и сделали надпись на испанском языке, рассказывающую о месте и времени гибели альпинистов из Чехословакии. Во время сооружения памятника мы делали разведку путей подъема на пик Уаскаран. Уаскаран — это не просто подъем на 6768 м, это трагедия 40 тысяч людей, живших в городах Юнгай и Рапраика. При слове «Уаскаран» смолкают смех и разговоры индейцев. Для них это слово священно, и они не допускают даже мысли о возможности подняться на эту вершину. Уаскаран неприкосновенен! Уаскаран — судья и исполнитель велений бога на земле! Разведка маршрута показала, что путь из-за землетрясения усложнился, и мы не смогли выйти на перемычку между вершинами (6100 м). 8 августа закончили памятник, увековечивший тех, кто в споре с природой дерзнул утвердить силу и мужество человека. Ни одна высокогорная экспедиция не минует памятника, так как штурм Уаскарана начинается с этого места. Открытие памятника — несколько человек из молодежного отряда поднялись к нам с букетами живых цветов. Мы спустились вниз и начали готовиться к штурму Уаскарана. И вот все готово! Разработали план по дням и часам, имеются дежурные машины, в Муго стоит вертолет, в Тумпо направлена группа квалифицированных врачей, в базовом лагере (около памятника чехословацким альпинистам) будет работать стационарная радиостанция, здесь же будет группа 164 наблюдения. 20 августа. Снова вверх. Нас уже не трое, а шестеро. Константин Гадавчан, Владимир Шинкаренко и Сергей Микерин поднимутся с нами до 5100 м и оттуда будут вести за нами наблюдение и передавать на «Большую землю» о нашем продвижении вверх. Все повторяется сначала: ишаки (их у нас теперь три) выше 4500 м идти не хотят, и нам опять приходится переносить весь груз на себе. К концу дня базовый лагерь готов, и мы еще и еще раз обговариваем варианты связи с наблюдателями. 21 августа. Солнце еще не осветило вершину Уаскарана, но мы уже в пути. Путь, пройденный неделю назад во время разведки, совершенно неузнаваем: от маркировки не осталось и следа. Тщательно маркируем пройденные участки. Хаотическое нагромождение огромных сераков сильно затрудняет путь. Достаточно одного неосторожного движения — и многотонная глыба льда с грохотом меняет свое положение. Ледовые трещины для альпинистов не в диковинку, но таких размеров и в таком количестве нет ни на Кавказе, ни на Памире, ни на Тянь-Шане. Снежные мосты настолько ненадежны, что их приходится переползать попластунски, без рюкзака. На привале Фото Б. Трошкина 165 Оглядываемся: пройдена сотня метров, красные ленточки маркировки рисуют кривую с крючками и зигзагами. Высоту почти не набираем, пытаемся найти обход ледопада, но уже через два часа нам ясно: обхода нет. Начинаем набирать высоту, петляя между сераками и трещинами. К концу дня поднялись до 5700 м. Мы до этой высоты доходили в прошлый раз, пробиться дальше не смогли из-за трещин и сераков. Для бивака выбрали место, защищенное от обвалов. Так, для набора высоты 600 м потребовалось 12 часов. Ночью мы проснулись от сильного толчка и грохота ледовых обвалов, выскочили из палатки. В двух метрах от нас зияла огромная трещина, которой вечером не было. 22 августа. Погода резко изменилась: появилась густая облачность. В это время года здесь обычно начинается период дождей. Теперь успех нашего восхождения зависит от погоды. Попытки подняться на перемычку обычным путем ни к чему не привели. Уходим далеко вправо, под склоны южной вершины. Огромная подгорная трещина преградила нам путь; кажется, ей нет конца. После долгих поисков обнаружили очень тонкий снежный мост с трещиной посередине. Снимаем рюкзаки, двое страхуют, один ползет по мосту. Глубина трещины бесконечна. Нервы напряжены до предела. Страхующие затаили дыхание. Секунды кажутся часами, но вот и противоположный край трещины. Перетаскиваем рюкзаки и по одному переползаем трещину. Перед нами крутой ледовый склон, над ним висячий ледник. Участок трудный и очень опасный. В любое время, даже без толчков от землетрясения, ледник может рухнуть. Прекрасно понимаем сложность обстановки, но выбора нет. Несмотря на наши старания как можно скорее уйти влево, нам это не удается. Работая напряженно весь день, мы чувствовали над собой ледник. Только к вечеру на высоте 6000 м смогли уйти в сторону перемычки. Погода к этому времени совсем испортилась. Пошел снег, обе вершины закрыло тучами. На перемычке ураганный ветер, а мы радуемся: выход на перемычку — это почти победа. Пройден самый сложный и самый опасный участок. 166 Памятник советским летчикам в Перу Фото Б. Трошкина Безуспешно вызываем по рации лагерь наблюдения — связи нет. Пускаем зеленую ракету (сигнал «все в порядке»). Всю ночь продолжалась непогода, холод не дает уснуть. Спальные мешки с синтетическим утеплителем греют плохо. Утром ветер разогнал тучи — просматриваются последние 600 м пути, вершина совсем рядом. Но это только кажется. По нашим расчетам, подъем до вершины и спуск на перемычку займут целый день. Палатку оставляем в нише, а сами, надев все теплые вещи, начинаем 167 подъем. Мерзнут ноги и руки, ветер обжигает лицо. Крутизна склона увеличивается, зато уменьшается количество трещин. Не замечаем, как вершину заволокло тучами, пошел снег. Очень медленно набираем высоту. Постепенно крутизна ледового склона уменьшается, и, кажется, вот-вот вершина. Но перед нами возникает огромная трещина, похоже, последнее препятствие. Долго тщетно ищем обход. Приходится спускаться на снежную пробку. Подъем из трещины дается с трудом: чувствуется высота. Выбравшись из трещины, замечаем, что идем без набора высоты. Еще несколько метров, и начался спуск в противоположную сторону. Вершина покорена! Мы бесконечно рады! Вынимаем из рюкзака советский флаг и на небольшом древке водружаем его над вершиной. В небо поднимается несколько зеленых ракет, и мы начинаем спуск. С трудом отыскиваем свои следы, занесенные снегом. Погода совсем испортилась: идет густой снег. К концу дня спустились к палатке. Долго пытаемся наладить радиосвязь, не надеемся, что наши ракеты увидели. Но, увы, связи нет. Всю ночь счищаем снег с палатки, чтобы она не упала под его тяжестью. С рассветом начинаем спуск, надо торопиться: наши наблюдатели не слышат и не всегда видят нас. С большим трудом отыскиваем засыпанную снегом маркировку. Участок под висячим ледником проходим значительно быстрее, чем при подъеме. А дальше опять те же бесконечные трещины и сераки. К концу дня подходим к группе наблюдения. Крепкие рукопожатия, поздравления. И вот уже Костя включает стационарную радиостанцию и торжественным голосом передает в эфир: «Внимание, все радиостанции Р-105, внимание, все радиостанции Р-105, экстренное сообщение из базового лагеря 5100 м над уровнем моря. Сегодня три советских альпиниста вернулись в базовый лагерь, покорив 24 августа высшую точку перуанских Кордильер — пик Уаскаран высотой 6768 м. Восхождение посвящается памяти жителей города Юнгай, погибших от обвала с этой вершины!» Приняв сердечные поздравления по рации из Тумпо и Манкаса, мы устроили великолепный 168 банкет на «высшем уровне» (5100 м). Утром собираем базовый лагерь и спускаемся до 4500 м, где нас уже ждали погонщики с ишаками. На 3800 м нас встречают ребята из молодежного отряда, и через час мы входим в Тумпо. На центральной площади много народа. Оказывается, за нашим восхождением следили все жители поселка. Занятия в школах и колледжах Тумпо были отменены. Местный духовой оркестр выстроился на главной улице. Цветы были собраны со всей округи. На нас надели эвкалиптовые венки, посадили в машину, и через полчаса мы были в Манкосе. Торжественная встреча перешла в торжественный ужин. Тут было все: и выступления, и великолепно исполненный Леней Левченко ритуальный танец, и перуанская кухня, и национальные напитки. В общем ужин затянулся и чуть не перешел в завтрак. Но завтрак прошел, как обычно, а в 9.00 ребята стали принимать больных. Мы же после двухдневного отдыха отправились за Кордильеры и побывали в самых отдаленных городках провинции Анкаш, оказывая медицинскую помощь местному населению. 19 сентября в Уарасе собрались все члены молодежного отряда. Через несколько дней уезжаем в Лиму, а оттуда — в Москву! 169 Ю. Ныка АЛЬПИНИЗМ В ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ Главной польской организацией, объединяющей альпинистов и спелеологов, является Высокогорный клуб. Альпинизм в Польше стал развиваться с начала XIX в., и его история связана с именем Станислава Сташица — ученого и общественного деятеля, который совершал восхождения на многие вершины Татр еще в 1803-1805 гг. Поэт Антонин Мальчевский в 1818 г. совершил две экспедиции в Альпы, во время которых покорил Эгюий-дюМиди (3795 м) и Монблан (4807 м). В 1848 г. в чилийских Кордильерах Игнацы Домейко совершил первовосхождение на вершину Невадо-Чиллан (3180 м). В 1840 г. Эдмунд Стшелецкий был первым человеком, который взошел на самую высокую вершину Австралии — гору Косцюшко (2225 м). На 10 лет позднее польский исследователь гор Ю. Ходзько поднялся с отрядом военных топографов на Большой Арарат1. В 1852 г. Ю. Чернота поднялся вторым на Демавенд (5670 м). Одновременно шло освоение польских Татр. В 1855 г. была покорена самая высокая вершина этих гор — Герлах (2655 м). Затем были побеждены и другие вершины. В Альпах первовосхождения совершил А. Жевницки (Бернины и Сильвретты); в Доломитах — Мариан и Тадеуш Смолуховские — популяризаторы спортивного лазания без проводников (около 20 первовосхождений). В Татрах спортсмены стали искать более сложные пути восхождений. В восхождениях на вершины Татр участвовали и венгерские альпинисты (тогда южная часть Татр относилась к территории Венгрии). Ю. Ходзько — полковник, а затем генерал корпуса военных топографов русской армии, возглавлял съемки Кавказа в 1850 г. 1 170 Например, первое зимнее восхождение на Герлах совершено совместной польско-венгерской командой. После первой мировой войны польские альпинисты завершили спортивное освоение Татр и начали организацию выездов в Альпы и экспедиции в другие горные районы мира. Первая польская экспедиция в Анды достигла больших успехов: были совершены первовосхождения на несколько вершин высотой более 6000 м, в том числе на третью по высоте вершину гор Американского континента — Серро-Мерсердарио (6770 м) — и восьмое восхождение на Аконкагуа (6960 м). Впервые почти семикилометровая вершина была атакована в спортивных целях и покорена по новому маршруту. В это же время польские спортсмены выезжают в Высокий Атлас и на Шпицберген. Они совершили много первовосхождений на вершины этих гор. Впервые польские альпинисты побывали на Кавказе в 1935 г. Символом рождающегося «братства по веревке» было третье восхождение на Дыхтау по маршруту А. Муммери польско-советской команды в составе Алексея Малеинова и Виктора Островского. В следующем сезоне группа польских альпинистов за 56 дней пересекла Шпицберген. А в конце 1936 г. новая польская экспедиция отправилась в Анды. Ее участники покорили вершины: Серро-Насименто (6493 м), Невадо-Писис (6760 м) и Невадо-Трес-Крусес (6630 м). Завершающим успехом экспедиции явилось первовосхождение на вторую по высоте вершину Американского континента — Охос-дель-Саладо (6850 м), совершенное Яном Щепаньским и Юстином Войшнисом. В 1939 г. небольшая польская экспедиция выезжала в Гималаи, где победила Восточную вершину Нанда-деви (7434 м), девятую по высоте из числа покоренных до того времени вершин мира. Восхождение было совершено Якубом Буяком и Янушем Клярнером. Это далеко не полное описание деятельности польских альпинистов до второй мировой войны. Тогда польский Высокогорный клуб объединял 171 всего 160 человек. Война положила конец экспедициям в горы, но все же отдельные группы альпинистов шли в Татры, а сделанные ими тогда новые маршруты (по стенам Танковой Галерии, Казальницы, Мниха) по сложности и смелости превосходили все, что до сих пор было сделано в Татрах. Многие альпинисты активно участвовали в движении Сопротивления. В оккупированной гитлеровцами Варшаве регулярно выходил журнал Высокогорного клуба «Татерник» — единственное в мире альпинистское издание, выпускаемое конспиративно. Редактором его тогда был известный альпинист Тадеуш Орловский. В первом десятилетии после освобождения Польши Советской Армией польские альпинисты ограничили свою деятельность районом Татр. Там продолжалось покорение сложных стен, в широком масштабе развивался зимний альпинизм. В 1956 и 1957 гг. команды Высокогорного клуба снова выезжают в Альпы. 1957 год принес нам восьмое прохождение западной стены Эгюий-дю-Дрю, а в 1959 г. — покорение широко известного своей трудностью контрфорса Валькера на Гран-Жорас. В 1961 г. польские альпинисты совершили прохождение северных стен Маттерхорна и Эйгера, а Ян Длугош участвовал в первопрохождении контрфорса Френей на Монблане. Польские альпинисты широко использовали зимний опыт, полученный ими в Татрах. Они осуществили в Альпах первые зимние восхождения на Маттерхорн по восточной стене (1959 г.), северовосточному контрфорсу Ле-Друат (1963 г.), а также восхождение на Эгюий-Верт (1965 г.) по маршруту Контамина. В 1958-1964 гг. команды Высокогорного клуба выезжали на Кавказ. Здесь они прошли целый ряд интересных маршрутов, как, например, северо-западная стена пика Щуровского (1958 г.), траверс обеих вершин Ушбы (1958 г.), пятое прохождение по северному ребру Шхары (1959 г.), второе прохождение маршрута через «Рыбку» на 3-ю Западную вершину 172 Шхельды (1961 г.), первопрохождение по ребру северо-западной стены Коштантау (1964 г.), первопрохождение северной стены Восточной вершины Мижирги через «Балалайку» (1964 г.) и ряд других восхождений. Татры. Восхождение по восточной стене Мниха Фото Б. Ухманьского Широкую деятельность развернули польские альпинисты в Доломитах, где прошли стены Мармолады, Чиветты, Тре-Чиме-диЛаваредо. Летом 1965 г. они совершили первопрохождение стен Монте- 173 Пельф и Скяри. В августе 1967 г. шестеро польских спортсменов совместно с двумя итальянскими покорили западную стену Чима-дельБурдель, одну из наиболее протяженных в Доломитах. В 1968 г. польские альпинисты совершили восхождения по новым маршрутам: северный контрфорс Эйгера и контрфорс Поинт-Юпг в массиве Гран-Жорас. Одним из лучших достижений лета 1969 г. в Альпах считается пройденный польской командой новый маршрут по Великому Угловому контрфорсу Монблана. В 1960 г. была организована первая польская экспедиция в Гиндукуш. Участники экспедиции победили несколько шеститысячников и совершили второе восхождение (через несколько дней после японцев) на самую высокую вершину Афганистана — Нушак (7492 м). Во время трех последующих экспедиций 1962-1966 гг. были составлены карты района Гиндукуша, где побывали участники этих экспедиций. Участники экспедиции Высокогорного клуба первыми поднялись на вершину Кух-эТэз (7000 м), на девять шеститысячников и одиннадцать пятитысячников. В 1968 г. Академическим альпинистским клубом Варшавы была организована новая первовосхождения на экспедиция. три Ее шеститысячника участники и совершили совершили второе восхождение на Кохе-Ургенд (7036 м). Столетие Высокогорного клуба. В 1873 г. энтузиасты горных походов основали в Закопане Польское Татринское общество, которое занялось пропагандой горовосхождений и освоения Татр. В рамках этого общества в 1903 г. была создана туристическая секция, но слово «туристическая» нужно понимать как «альпинистская». Секция объединяла всех активных польских любителей гор и в 1907 г. начала выпускать журнал «Татерник», который издается до сих пор. В 1935 г. туристическая секция Польского Татринского общества объединилась с несколькими мелкими горными организациями и стала называться «Высокогорный клуб Польского Татринского общества». 174 После войны клуб начал быстро развиваться и в 1953 г. включил в сферу своих работ спелеологию. В рамках общих преобразований организационного характера клуб на некоторое время изменил название и структуру. Но уже в 1956 г. вновь вернулся к прежней форме организации. Прохождение сложной стены в Татрах Фото Б. Ухманьского 175 Высокогорный клуб в настоящее время состоит из 15 действующих областных отделений. Высший орган — Главное управление. Председатель Главного управления избирается один раз в два года всеобщим съездом делегатов. Главное управление создает комиссии: спортивную, экспедиционную, по подготовке снаряжения, по пропаганде альпинизма среди населения и др. Аналогичные технические органы существуют и в управлениях большинства областных отделений. Самую большую автономию имеет Комиссия пещерного альпинизма (местопребывание — в Закопане). Она одновременно является руководящим органом для находящихся в некоторых отделениях спелеологических секций. Высокогорный клуб в 1969 г. объединял более двух тысяч человек (в том числе 23 почетных члена). Самые большие отделения — Варшавское (520 членов) и Краковское (380 членов). В Щецинском отделении 30 членов. Высокогорный клуб находится под опекой Главного комитета по физической культуре и туризму как один из спортивных союзов. Главным источником доходов клуба служат членские взносы и отчисления за участие в организованных мероприятиях и зарубежных выездах. Кроме того, клуб получает дотацию от Главного комитета. Высокогорный клуб не единственная альпинистская организация, в последние годы были основаны другие клубы. Это так называемые Татринские клубы при Польском туристически-краеведческом обществе, а также различные клубы и студенческие общества по альпинизму и спелеологии. С 1958 г. действует Польский горный клуб, до 1956 г. именовавшийся клубом горных туристов. Он организует ежегодно выезды на Кавказ. Самым важным альпинистским достижением этого клуба является первопрохождение правого ребра северо-восточного контрфорса главной вершины Дыхтау в 1964 г. В 1967 г. Польским горным клубом была организована экспедиция на Монгольский Алтай. Цель ее — 176 исследование горной группы Табын-Богдо (самая высокая вершина — Кийтын — 4356 м). Инициатива отделений клуба на местах не ограничивается. Они часто организуют своими силами экспедиции. Так, Лодзинское отделение в 1963 г. организовало экспедицию в Гиндукуш; Познаньское отделение — на Шпицберген в 1965 г., в Высокий Атлас и горы Ирана в 1969 г.; Люблинское отделение — на Монгольский Алтай в 1969 г. и т.д. Подобную возможность имеет также Комиссия пещерного альпинизма. Горная деятельность Высокогорного клуба ведется в трех направлениях: спортивном (рекордные восхождения в Татрах и Альпах), научно-исследовательском (экспедиции в горы за пределами Европы), организации отдыха (рекреационном) — экскурсии на уровне высококвалифицированного туризма. На практике эти направления не всегда четко разграничиваются — спортивные восхождения могут проводиться при поездках в экзотические горы, спортивные и исследовательские походы и восхождения — во время рекреационных выездов. Татры начинают все больше играть роль школы альпинизма. Альпинисты совершают восхождения в Татрах в основном индивидуально, используя туристические базы или места для организации лагерей, которые Татринский национальный парк выделил в распоряжение Высокогорного клуба. Достижения альпинистов оцениваются по повторному прохождению труднейших маршрутов. Лучшей подготовкой к альпийским восхождениям мы считаем зимние восхождения в Татрах в период с 1 декабря по 30 апреля. Если говорить об экспедициях с исследовательскими целями, то перед войной наши альпинисты выезжали в Анды и на Шпицберген. После войны польские спортсмены побывали в Гиндукуше и Монгольском Алтае. Необычайно удачной была последняя экспедиция на советский Памиро-Алай совместно с альпинистами Новосибирска. В 1969 г. небольшая польская экспедиция выезжала в Каракорум. 177 Объединенные в Высокогорном клубе спелеологи действуют как в Татрах (в массиве Червоных Верхов), так и за их пределами. Объектом самой большой экспедиции в истории польской спелеологии были в 1961 г. пещеры Кубы. Ее участники прошли под землей 94 км. Татры. На стене под карнизами Фото Б. Ухманьского 178 При сравнительно небольшом числе членов Высокогорный клуб осуществляет широкую деятельность. Примером этого может служить 1969 г., в течение которого из Польши выезжало 8 групп и 15 экспедиций. Впервые покорены 22 вершины, проложено около 35 новых маршрутов, в том числе такие, как по южной стене Алям-Кух в Иране и Угловому контрфорсу на Монблан. Высокогорный клуб обменивается группами альпинистов со многими странами, в том числе со Швейцарией, с Францией, Италией и Советским Союзом. Иногда организуются международные экспедиции. Представители Высокогорного клуба приглашаются на международные сборы, организуемые Французской государственной школой альпинизма и горнолыжного спорта в Шамони. В Татрах мы организуем каждую зиму международные спортивные лагеря, которые служат местом встречи ведущих альпинистов социалистических стран. Наш Клуб — один из членов-основателей Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА), в работе которого принимает активное участие уже на протяжении многих лет. Как уже говорилось, клуб издает журнал «Татерник», посвященный альпинизму и спелеологии. Тираж его — 4000 экземпляров, из которого большая часть приходится на зарубежную подписку, в том числе и для Советского Союза. Главное управление Высокогорного клуба много внимания уделяет вопросам подготовки квалифицированных альпинистов и их снаряжению. Отделение ведет обучение под контролем комиссии Главного управления. Обучение имеет две ступени — для новичков и для более опытных — и проводится два сезона — летом и зимой. Курс составлен из теоретических лекций и практического обучения лазанию на скалах Юры или в Татрах. Отделения, расположенные на большом удалении от скал Юры, удачно используют для начальной тренировки высокие деревья и заброшенные постройки. С осени 1967 г. начались переговоры с несколькими родственными организациями по открытию в Татрах 179 постоянной школы альпинизма, проводников и горнолыжного спорта по образцу школы Шамони. Недостатки снаряжения мешали развитию польского альпинизма. Теперь это положение изменилось благодаря дополнительным фондам, выделенным на эти цели руководящими организациями. Помимо импортного снаряжения начато отечественное производство таких видов альпинистского снаряжения, например веревки из искусственных волокон, альпинистская обувь, ледорубы, легкие карабины и т.д. Центральный склад снаряжения, находящийся при Главном управлении Высокогорного клуба, выдает это снаряжение отделениям, а также для основных экспедиционных мероприятий и выездов за рубеж. 180 Ф. Савенц В ГОРАХ ЮГОСЛАВИИ Югославия — относительно горная страна. От Восточных (Юлийских) Альп до Динарского и Родопского массивов есть много вершин, интересных с точки зрения альпинизма. Самая высокая вершина страны — Триглав (2863 м), хотя отдельные стены ее превышают 1500 м. Этот массив, сложенный известковыми породами, из-за живописности своих форм уже много лет привлекает альпинистов всех стран мира. В Югославии альпинизм развит неравномерно. Это объясняется не только распределением историческими гор моментами. по Так, ее в территории, Словении но и многими альпинизмом стали заниматься с начала XIX столетия. Например, Валентин Стангич первый взошел на Гроссглокнер (3798 м), а в Черногории альпинизм начал зарождаться только после второй мировой войны. В Словении в 1893 г. был создан альпинистский клуб «Словенское планинское друштво». К 1900 г. клуб построил 18 горных хижин, альпинисты промаркировали 300 тропинок. Клуб издавал журнал «Пленинский вестник». В настоящее время в Словении имеется 24 альпинистских отделений, в Хорватии — 5, в Сербии — 2, в Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории — по одному. По посещаемости горы Словении также занимают первое место. Из общего числа 370 горных хижин в Югославии Словении принадлежат 173, хотя республика занимает по площади всего 8% территории Югославии. Посещаемость горных хижин Словении достигает около 900 тысяч человек в год1. В Хорватии, непосредственно у Адриатического моря, наиболее посещаемы, особенно весной и осенью, стены каньона Великой В это число входят все любители гор, посещающие их с различными целями: альпинизм, туризм, прогулки. 1 181 Пакленицы. Среди этих стен — 400-метровая стена Анич-Куча, по которой есть пути самой различной трудности. Горные массивы на юге страны дают еще много возможностей для первовосхождений. Кроме большого спортивного удовлетворения от восхождений по всем этим стенам почти все горные районы имеют отличные условия для горнолыжного спорта и горнолыжного туризма. Эти виды наиболее развиты в районе Триглавского массива. Наиболее известным маршрутом является Триглавская лыжная магистраль с 80-километровым лыжным маршрутом. В шести республиканских союзах Югославии — около 120 тысяч членов. Это не только альпинисты, но и туристы, скалолазы, любители самых различных видов спорта в горах. Все большее внимание привлекают трансверсали — замкнутые маршруты большой протяженности с точно обусловленными пунктами прохождения. На контрольных пунктах участники походов отмечаются (на документе ставится печать пункта). Прошедшие такой маршрут участники получают памятный значок и грамоту. Первой была введена в действие в 1953 г. Словенская горная трансверсаль от города Марибора до Копер. Помимо освоения своих стенных массивов югославские альпинисты начали выезжать за рубеж. Еще до второй мировой войны они побывали в ряде европейских горных районов, в частности совершали восхождения на Кавказе (Эльбрус — восточная вершина) и на ряд вершин Малой Азии. Вскоре после войны в Словении новое поколение альпинистов не побоялось встретиться с серьезными трудностями. В зимнее и летнее время они осваивали сложнейшие маршруты своих гор, а в 1953 г. были в Австрийских Альпах. Здесь альпинисты повторили восхождение по северной стене на вершину Лалидерер, которое считалось одним из сложнейших в Восточных Альпах. В Итальянских Доломитах было выполнено два первовосхождения (Дебельяк — Файдига). В 1956 г. там же было проведено первое женское восхождение (Надя Файдига) по марш- 182 руту Ливаносова на Чима-Суальто (Чиветта), известному тогда как один из сложнейших. Два года спустя в югославских горах был проведен интересный и сложный траверс 14-километрового гребня Камнишских Альп (Кунавер — Махкота). «Монах» — скальные останцы в горах Стара Планина (Балканы). Фото А. и К. Костовых В 1960 г. осуществилась давняя мечта наших альпинистов: они побывали в Гималаях. Несмотря на то что югославская экспедиция, состоящая из семи альпинистов, была вынуждена в последний момент изза непогоды отступить от Нандадеви, все же она вернулась домой, совершив первовосхождения на Трисули II (6690 м) и Три-сули III (6200 м). В 1961 г. представителям югославского альпинизма (Претнар, Сазонов) удалось пройти траверс Эгюи-де-Шамони, а еще через год ими же была преодолена северная стена Маттерхорна. С 1963 г. начался «золотой» период в развитии югославской экспедиционной деятельности. Открылся он предварительной экспедицией на Кавказ. Затем альпинисты выезжали туда со все более усложняющимися задачами. Было сделано восхождение на Ушбу-крест, 183 пройден частичный траверс Безенгийской стены, альпинисты прошли по двум новым маршрутам на вершины Гестола и Уллу-ауз, а также совершили ряд других интересных восхождений. Значительным достижением является и двукратное восхождение на пик Ленина в 1967 г., во время проведения международной альпиниады, посвященной 50-летию Советского государства. В эти же годы югославские альпинисты провели 15 первовосхождений в южноамериканских Андах, посетили Шпицберген, Гиндукуш, горы Африки. В 1965 г. альпинисты из-за непогоды были вынуждены прекратить восхождения, чуть не достигнув вершины, не преодоленного еще тогда, Кангбачена (7902 м), зато в 1969 г. их усилия увенчались успехом при восхождениях на Аннапурну II (7937 м) и Аннапурну IV (7524 м). В то же время югославские альпинисты совершили ряд сложных восхождений: преодолели стены Эйгера и Гран-Жораса. Зимой 1968 г. альпинисты провели первое зимнее восхождение (семь дней) на «столб Чопа» в северной стене Триглава (Белак, Кунавер, Сазонов) и также зимой преодолели стену Планьяву (И. Голоб — Иошт) и Штаерскую Рынку (Л. Голоб — Иошт). Все эти восхождения позволили подготовить новую плеяду альпинистов, смелых и мужественных, со значительно возросшим спортивным мастерством, способных решать самые сложные спортивные проблемы. В 1968 г. в наших горах побывали впервые альпинисты других стран, хотя отдельные альпинисты и немногочисленные группы посещали их уже давно. На первой югославской альпиниаде участвовали альпинисты из Советского Союза, Польши, Чехословакии, Болгарии, ГДР, Швейцарии, Испании, Италии, Бельгии и Австрии. Мы надеемся, что наши горы оставили приятные впечатления у наших друзей-альпинистов, а совместные восхождения укрепят дружбу и сотрудничество. 184 Гималайская хроника 1967-1970 гг. Группа Канченджанги: 1967 г. Расположенный юго-восточнее массива Коктанга пик Фрей (5944 м), названный по имени швейцарского альпиниста Георги Фрея, погибшего на его склонах в 1951 г., покорен в сентябре 1967 г. двумя инструкторами-шерпами и девятью курсантами Дарджилингского альпинистского института. 1969 г. Участники первой индийско-бутанской экспедиции под руководством майора Д.Н. Такха севернее Вангдиноданга покорили безымянную вершину высотой 6100 м. Впервые бутанцы участвовали в альпинистском мероприятии, и в честь победы над первым шеститысячником король Бутана решил присвоить этой вершине название ТонгцеДеби и основать клуб альпинистов Бутана. Группа Джомолунгмы: 1967 г. В конце мая альпинисты ФРГ X. Шаршингер, П. Ламмер и швейцарец Е. Гееринг с четырьмя шерпами прошли через Навакот на южные склоны Ганеш-Гимала и 9 июня покорили с шерпом Намгыалом безымянную вершину (6050 м), которую назвали «Карим-Кокеро». Наиболее сложным участком была нависающая шестиметровая ледовая стена. 1967 г. По результатам «Института по исследованию Непальских Гималаев» района Эвереста в октябре 1967 г. в Мюнхене был издан первый том книги «Кхумба Гимал», на 448 страницах которой изложены 32 научные работы: 7 — по ботанике, 19 — по вопросам зоологии, 1 — по медицине, 2 — по географии и 3 — по картографии с приложением трех карт. Для альпинистов представляют особую ценность аннотация Э. Шнейдера к карте Гимал I и раздел о названии вершин. 1969 г. 18 октября во время разведки юго-западной стены 185 Джомолунгмы, проводимой участниками японской экспедиции с целью определить возможность подъема по ней на вершину, произошел трагический случай на ледопаде Кхумба. Под связкой шерпов рухнул снежный мост. Пху Дорье и еще два шерпа упали в глубокую трещину. Пху Дорье погиб, а его спутники получили тяжелые травмы. В конце октября японцы поднялись по юго-западной стене до высоты 8050 м, но отступили из-за начавшейся непогоды. Одиннадцать японских альпинистов Осакского университета снова безуспешно штурмовали пик «29» (7835 м), самую высокую из непокоренных вершин Непала. 1970 г. Джомолунгма, высочайшая вершина нашей планеты (8848 м), была одновременно целью двух японских экспедиций: одна — под руководством И. Миура — намеревалась осуществить спуск на лыжах с вершины на южное седло и далее в западный бассейн, другая — восхождение на вершину. В самом начале в горнолыжной экспедиции случилось несчастье: на высоте 5750 м ледопада Кхумба под ледовым обвалом погибли шесть шерпов, а седьмой умер несколько дней спустя от полученных травм и переутомления. Несмотря на эту катастрофу, японцы продолжили штурм и в начале мая установили лагерь V на южном седле (7986 м). От подъема на вершину отказались. И. Миура спустился на лыжах с южного седла по фирновой мульде между южным склоном Джомолунгмы и «Женевским ребром» в западный бассейн. При спуске он пользовался парашютами для стабилизации и уменьшения скорости. По японским сообщениям, Миура прошел трехкилометровый спуск со скоростью 150 км/час. Организованная японским альпинистским клубом экспедиция под руководством X. Отсука состояла из 23 альпинистов, 7 научных работников, 9 журналистов и кинооператоров. Экспедицию обслуживали 45 шерпов и 500 носильщиков. При оборудовании высотных лагерей 186 погибло двое: один из японских альпинистов умер от сердечной недостаточности, шерп попал под падающий серак. Штурмовой лагерь находился непосредственно под южной вершиной на высоте 8513 м. 11 мая Т. Матсура и Н. Цермура поднялись на главную вершину (8848 м), а день спустя С. Куасиа и шерп Котурье повторили восхождение. Приводим краткие сведения о всех успешных экспедициях на высотный полюс земли: 1953 г. — английская, первовосходители: Н. Тенцинг (шерп), Э. Хиллари (новозеландец). 1956 г. — швейцарская, восходители: Э. Шмид, Ю. Мармет, А. Рейст, Г. Гунтен. 1960 г. — альпинисты КНР: Ван Фу-чжоу, Ганьпо и Цюй Инхуа. 1963 г. — американская, восходители: Д. Уиттакер, Наванг Гомбу (шерп), Б. Бишоп, Л. Джерстад, Т. Харнбейн, В. Ансолд. 1965 г. — индийская, восходители: А.С. Шеема, Р.С. Вохра, X.С.К. Рават, X.С. Вахлу и шерпы Наванг Гомбу (второй раз!), Сонам Гуатцзо, Сонам Вангиал, Пху Дорье. 1970 г. — японская, восходители: Т. Матсура, Н. Цермура, С. Куасиа, Котурье (шерп). Группа японских альпинистов Осакского университета под руководством С. Суминоши покорила пик «29» (7835 м) через восточный гребень при трагических обстоятельствах. Штурмовой лагерь (V) находился на высоте 7500 м. Оттуда X. Ваттанава и шерп Лхакра Тзеринг 19 октября в 13.30 достигли вершины. В 15 часов при спуске порывом ветра связка была сброшена с гребня и падала по склону около 700 м. Оба восходителя погибли. Швейцарские альпинисты покорили в 1956 г. главную вершину Лхоцзе (8511 м), но заманчивой целью остались двуглавая центральная (около 8420 м) и восточная вершина (8400 м), находящаяся от главной на расстоянии 1,2 км. Австрийские альпинисты С. Майэрль и Р. Вальтер 187 совершили 12 мая первовосхождение на восточную вершину Лхоцзе по технически сложному восточному ребру. Несколько дней спустя на штурм вершины вышла вторая связка, но, не доходя 300 м до вершины, была вынуждена вернуться из-за неисправности кислородных аппаратов. Японская экспедиция штурмовала вершину Макалу (8481 м) по юго-восточному гребню через вершину «пик 8010» по пути, разведанному американскими альпинистами в 1954 г. 20 мая X. Таканака и И. Оцаки из лагеря VI за 17 часов напряженной работы достигли вершины. 1968 г. Десять альпинистов из Калькутты йод руководством Н. Бозе посетили район Кумаои и разведали группу гор Лампак (от 6180 до 6635 м), расположенную между массивами Магари и Трисули. Научная группа Объединения исследований Гималаев действовала осенью в районе Кутхи и Валлей. Н. Рой, Д. Бхатталиарье и двое шерпов совершили 25 сентября первовосхождение на безымянную вершину (6630 м) в группе гор Схангтанга (хребет Занскара). Проводились также работы по геологии (находки), зоологии и ботанике. На высоте 3750 м в одной деревне народности ботиа были найдены предметы древней культуры. Трисул (7120 м), первый покоренный семитысячник (12.VI. 1907 г. — Т.Г. Лонгстафф, братья А. и М. Брохерел и индиец Карбир), штурмовала группа из Гуярата под руководством Р.М. Тхакера. В ее составе было 17 человек. Последний лагерь находился на высоте 6700 м. 23 и 24 июня двумя группами все участники достигли вершины. Группа Бомбейского института (9 человек) во главе с профессором А.Р. Чандекара намеревалась штурмовать безымянную вершину — «пик 6992 м» юго-западнее Хардеола (7151 м), не, встретив на подходе непреодолимый ледопад, была вынуждена довольствоваться двумя шеститысячниками (6193 и 6066 м) вблизи Трисули (7074 м), а три шерпа покорили пик «6002». Другая группа бомбейских альпинистов, возглавляемая С.Д. Арора, 188 пыталась подняться на пик «7035» (западнее Трисули — 7074 м) со стороны ледника Ба-гани, но была вынуждена отступить из-за лавиноопасности. Экспедиция Индийской военной академии под руководством майора X. В. Бахугуна повторила восхождение на пик «6520» (восточнее Деобана — 6855 м) через ледники Банкунд и Деобан, т.е. по маршруту, пройденному в 1937 г. Ф. Смитом и П. Оливером. Группа Калькуттского альпинистского клуба, руководимая С. Чавдхурием, в июле 1968 г. вышла из Малари в район ледника Сем-Кхарак и совершила там первовосхождение на два шеститысячника (6198 и 6215 м.) Сурат Сингх с пятью студентами Института альпинизма им. Неру в Уттаркаши повторил восхождение на северный Вагирати (6512 м), покоренный в 1938 г. австрийцами Эммауталером и Месснером. Вершины группы Аннапурны: 1967 г. В конце апреля в Ламюнг-Гимале проходила западногерманская экспедиция в составе X. Шоршингера, П. Ламмера, Э. Таннера и шерпа Тзеринга Таркэ. Альпинисты прошли по Мади-Кхола к перевалу Намун-Баны-чанг (4600 м). 1 мая они покорили пик Банычанг (5200 м), а затем штурмовали Ламюнг-Кайлас (6985 м). Лагерь I (4300 м) устанавливали в верхнем бассейне Мади-Кхола, лагерь II (5000 м) — в цирке ледника. 9 мая поднялись по крутому ледовому склону к зазубрине Ламюнг (около 5400 м), между Ламюнг-Кайласом и башнями Ламюнг, прошли по гребню до 5800 м и заночевали в снежной пещере. 10 мая попытались перейти острый восточный гребень Ламюнг-Кайласа, но безуспешно: слева путь преградил крутой твердый лед, справа — карнизы. Из-за нехватки снаряжения и продовольствия пришлось прекратить штурм. В утешение они покорили восточную башню Ламюнг (5850 м). 1969 г. Целью западногерманской гималайской экспедиции было восхождение на вершину Аннапурна I (8078 м) по новому пути: с востока 189 из бассейна западного ледника Аннапурна, через Глазир-Доме (7142 м) и непокоренные вершины Рок-Ноир (7485 м), Аннапурна-восточная (8010 м), Аннапурна-центральная (8051 м). 4 км этого маршрута проходят на высоте свыше 7500 м. Планировалось применить кислородные аппараты. В состав экспедиций входили: Л. Грейсль (руководитель), Р. Обстер, Э. Рейсмюллер, X. Рейтер, К. Винклер, Г. Мюллер, П. Шуберт, И. Кернер, А. Ханке и 11 шерпов. Экспедиция с 240 носильщиками достигла 2 апреля места базового лагеря (4500 м) на правом берегу западного ледника Аннапурны и 9 апреля установила лагерь I (5200 м), а 16 апреля был разбит лагерь II (5750 м). 18 апреля Мюллер, Рейтер и шерп Пемба Норбу вышли на разведку пути к лагерю III. Единственно возможный маршрут проходил по крутому ледовому желобу, где приходилось вырубать ступени и натягивать перильные веревки. 22 апреля был организован лагерь III (6050 м), там были установлены две палатки, и с помощью импровизированной канатной дороги к 25 апреля туда были подняты все грузы. На следующий день был установлен лагерь IV. Отсюда альпинисты впервые увидели длинный, семикилометровый гребень, ведущий к вершинам Аннапурны. Последующие дни пришлось отсиживаться в палатках: беспрерывно шел снег, и могли сойти лавины. Только 3 мая подъем возобновился. Спустя два дня под вершиной «Ледового храма» на высоте 7050 м восходители установили лагерь V и все в отличном настроении возвратились в лагерь IV. 7 мая Обстер, Шуберт и Винклер поднялись в лагерь V, но из-за непогоды только 9 мая они вышли на гребень между Глазир-Доме и РокНоир. По ледовому склону высотой 450 м без особых трудностей они достигли вершины Рок-Ноир (7485 м) примерно в 14 часов. Это не особенно сложная вершина, но все же первовосхождение на такой высокий, хотя и несложный семитысячник значительно подняло 190 настроение у альпинистов. Спуск усложнялся тем, что разбушевалась пурга. Отсутствие видимости привело к тому, что они заблудились и только поздно вечером, смертельно уставшие, вернулись в лагерь V. 11 мая у подножия ледового взлета на Рок-Ноир был установлен лагерь VI (7250 м). Обстер, Рейсмюллер и Шуберт намеревались выйти рано утром 13 мая на штурм Аннапурны. Но непогода нарушила их планы. Три дня свирепствовала пурга, снег засыпал палатки, ветер сбивал альпинистов с ног, и к тому же у них кончились запасы продовольствия и горючего. Стало очевидным, что первая битва проиграна, и все вернулись в лагерь V. 18 мая ветер неожиданно стих. Мюллер и Кернер вышли на Рок-Ноир и покорили вершину (второе восхождение). Обстер, Рейтер, Винклер и шерпы Анг Темба и Темба Парки снова поднялись в лагерь VI. Грейслю и Рейсмюллеру удалось совершить первое лыжное восхождение на «Ледовый храм» (7142 м). 19 мая. Снова сильнейший ветер, и невероятный холод. Стало безнадежным ожидать благоприятных условий для штурма. Уже 10 дней несколько альпинистов находились выше 7000 м. Большинство участников были переутомлены, несколько участников штурма обморозились. Выход на вершину был бы слишком рискованным. Осталось только одно — немедленно отступать, и они спустились в базовый лагерь. Работа экспедиции на этом была закончена. Чехословацкая экспедиция под руководством В. Прохазки успешно штурмовала Аннапурну IV (7525 м). 7 октября А. Милош и шерп Анг Баби совершили четвертое восхождение на этот представительный семитысячник. Югославская гималайская экспедиция не получила в 1969 г. разрешения для первовосхождения на пик Канг-бачен (7902 м) и на восточную вершину Лхоцзе (8400 м). Взамен им была предложена Аннапурна II (7937 м) — красивая самостоятельная вершина, на которую было совершено только одно 191 восхождение (англо-индийско-непальская экспедиция 1960 г. под руководством Д. Робертса). Экспедиция, состоящая из 10 альпинистов, установила 25 сентября базовый лагерь вблизи Манангбхота (3500 м). 25 октября Кунавер, Голоб и Андлович из лагеря V поднялись на Аннапурну IV (7525 м), а вечером следующего дня связка К. Драшлер — М. Малачич стояла на вершине Аннапурна II (7937 м). Поздно ночью при свете луны они благополучно возвратились в штурмовой лагерь. 1970 г. Участницы японской женской экспедиции, возглавляемой госпожой Ейко Мымацаки, 19 мая совершили второе восхождение на Аннапурну III (7555 м) по новому пути — с юга. Вершины достигли И. Табей, X. Харакава и шерп Пазанг Ньима. Большого успеха добились английские альпинисты, штурмовавшие Аннапурну I (8078 м) с севера и юга: группа армейских восходителей покорила Аннапурну I с севера — в основном по пути первовосходителей (М. Эрцог, Л. Лашеналь— 1950 г.), изменив несколько маршрут в обход лавиноопасных участков. Капитаны М.В.X. Дай и Д.Ж. Увенс достигли 20 мая вершины при 26-градусном морозе. При спуске погода ухудшилась, и 21 мая из-за ограниченной видимости и снежной метели восходители попали около лагеря II в ледниковую трещину, но, к счастью, отделались легкими травмами. В, это же время вторая группа англичан — под руководством К. Бонингтона — штурмовала южную стену Аннапурны высотой 3800 м. 27 мая Д. Уилланс и Д. Хэстон без кислородных аппаратов пробились к вершине, где нашли следы своих армейских соотечественников. К сожалению, великолепное достижение экспедиции было омрачено трагической гибелью ее участника И. Клаф, попавшего вблизи базового лагеря (4267 м) под ледовый обвал. 1969 г. В районе Дхаулагири-Гимала в мае действовала швейцарская экспедиция в составе Г. Хартмана (руководитель), Л. 192 Штриклера, А. Хитца, Р. Хомбергера и А. Хирсбруннера. 10 мая Г. Хартман, Л. Штриклер и шерп Сонам Чирми покорили главную вершину пика Тукуча (6915 м). В этот же день А. Хитц и Р. Хомбергер совершили первовосхождение на западную вершину Тукуча (около 6905 м). Три дня спустя, 13 мая, Р. Хомбергер и А. Хирсбруннер повторили восхождение на главную вершину пика Тукуча. Американская экспедиция под руководством Б.Н. Эверетта попыталась штурмовать Дхаулагири I (8167 м) по юго-восточному гребню — по пути, от которого французы отказались еще в 1950 г. из-за чрезмерной опасности ледовых обвалов. Спустя два десятилетия прогноз французов трагически подтвердился: при подходе к восточному леднику (5000 м) высоко на гребне произошел ледовый обвал. Н. Эверетт, П. Герхард, В. Хоеман и шерпы Пемба Путар и Тенцинг погибли под ледовыми массами. Осенью того же года произошел такой же трагический случай на Дхаула-Гимале IV (7660 м). Там при загадочных обстоятельствах пропали бесследно пять австрийских альпинистов и один шерп. В состав экспедиции, руководимой Р. Хойэром, входили сильные и опытные альпинисты. Маршрут с юга, хотя и трудный, правильно был выбран. Когда на седле, западнее Дхаула IV, на высоте 6900 м был установлен штурмовой лагерь V, победа казалась близка. В каждом из пяти высотных лагерей имелись по две палатки, примусы, бензин, трехдневный запас продовольствия. Радиосвязь между высотными и главным лагерем действовала без перебоев. Вечером 9 ноября Хойэр сообщил по радио, что они вшестером находятся в штурмовом лагере, все чувствуют себя превосходно и в 3 часа утра выходят на штурм вершины... Это было их последнее сообщение. Р. Хойэр, К. Ринге, П. Лавицка, П. Немец, К. Pea и шерп Тензинг Нинда не вернулись в лагерь V, куда 11 ноября поднялись другие участники экспедиции, обеспокоенные отсутствием связи. Возможно, они сорвались со снежным 193 карнизом или свирепствовавший в день штурма ураганный ветер сбросил их с острого гребня: Дхаула IV хранит свои тайны. 1970 г. Японская экспедиция под руководством Т. Ота повторила восхождение на Дхаулагири I (8167 м) по пути первовосходителей. 20 октября Тетшуп Кавата и шерп Дхокра Тенцинг из лагеря VI (7800 м) достигли за шесть часов вершины. Целью японской экспедиции альпинистского клуба Фукуока, возглавляемой М. Огата, была вершина Дхаула IV (7660 м). Но подход к «Западному седлу» (6900 м) оказался столь трудным и опасным, что японцам пришлось переключиться на ее западного соседа — Дхаулу VI. 25 октября К. Накашима и Г. Набебама взошли на пик Юнгстон (7108 м), а 1 ноября Г. Накашима, Т. Макатоко и два шерпа совершили первовосхождение на Дхаулу VI (7268 м). Южнокорейская экспедиция в мае пыталась взойти на Чуренхимал (7371 м). Организационные неувязки и непогода вынудили корейцев отступить. Большего успеха на Чуренхимале (7371 м) добилась осенью того же года японская экспедиция академического клуба Шицуоки под руководством Т. Серицава и Р. Иама-мота. 24 октября М. Фукуел и К. Хасегава поднялись из лагеря VI (6800 м) на центральную вершину. 26 октября Е. Дохма и шерп Анг Норбу повторили восхождение, а 28 октября К. Хасегава и Анг Норбу покорили западную вершину. Между Дхаулагири и Нангапарбатом: 1967 г. С октября 1967 по январь 1968 г. северо-западнее и севернее Дхаулагири-Гимала проходила Четвертая Нидерландская гималайская экспедиция в составе И.А. Ноардика (руководитель), И.Е. Боуфорта, О.Е. Бентинка, А.И. Дриссена, Ф.К. Дуфора (геолог), М.С. Ван Моурика Брокмана, И.Р. Воутерса и сардара шерпов Пху Дорье П. Целью экспедиции был почти неисследованный район озера Покзумбо, расположенного северо-западнее Дхаула-Гимала, т.е. северная 194 сторона главного хребта. Из Пхо-кхара прошли пешком за девять дней до Дхорпатан, повернули на север к Енг Ла, двум перевалим главного хребта,каждый из которых 4500 м высотой. Через седло Дунай вышли к Сули-Гад, стоку озера Покзумбо, и четыре дня спустя пришли на южный берег озера, в деревню Рингма (3600 м). Вокруг красивого, бирюзового цвета озера поднимают свои представительные вершины пяти- и шеститысячники, из которых высочайшая — Канг-Цералва (6620 м). Нидерландцы убедились, что КангЦералва, видимо, нелегко покорить: их взорам открылись с севера и востока только крутые километровые ледовые стены, и они отказались от попытки. Возвратившись в долину Бхери, нидерландцы совершили обратный путь по теснине Барбунг-Кхола и вышли через Мукут на Тукучу, в долину Кали-Гандаки. Здесь они поднялись на безымянную вершину, расположенную между Дхаула II (7751 м) и «Французским перевалом» (5200 м). На северной стороне хребта были установлены лагерь I (4800 м) и лагерь II для штурмовой группы на высоте 5500 м. В середине дня 11 ноября Ф. Дриссен и Ван Мурик Брокман при хорошей погоде, но ураганном ветре достигли вершины. Высотомер показывал 6050 м. Другие участники экспедиции попытались взойти на другую вершину, высотой около 5900 м, но, достигнув к 14 часам гребня в 70-80 м от вершины, были вынуждены вернуться из-за начавшейся непогоды. 1967 г. Еще не покоренный Хардеол (7151 м) над ледником Ми лам осенью 1967 г. был целью экспедиции Гималайского союза Калькутты под руководством Ч. Митра. Сильный снегопад, пурга и лавины вынудили восходителей вернуться с высоты 6550 м. Группа альпинистов Бомбейского университета под руководством профессора А.Р. Чандекара в мае покорила два небольших шеститысячника (6059 и 6187 м) у Иклуалари — одного из восточных 195 притоков Миламского ледника в районе Кумаон. Организованная госпожой С. Гуха индийская женская экспедиция штурмовала вершину Ронти (6063 м), расположенную севернее известной Нанда-Гунти. Вершины достигли 28 октября С. Митра и шерп Путар Тенцинг. Это было второе восхождение на эту вершину; первое совершено в 1955 г. Ауфшнейдаром и Г. Хемпсоном. В июле вершина Чаукхамба (7138 м) штурмовалась альпинистами Индийской национальной военной академии в составе 14 человек под руководством майора П.С. Шеема. 15 июня вершины достигли 18-летний кадет Р.С. Шеема и двое шерпов. Участниками этой экспедиции была еще покорена безымянная вершина высотой 6720 м. Индийский комитет по изучению ледников Ганготри (председатель — К.К. Гуха) организовал экспедицию к Кедарнат-Парбат (6940 м), покоренной в 1947 г. швейцарскими альпинистами. В состав экспедиции входили А. Сен (руководитель), П. Чакраварты, Б. Саркар, А. Бозе, X. Рамноть, С. Мукхерее, К. Дас и К.К. Гуха. Из Гаумукх (3892 м), у истока реки Багирати, экспедиция прошла по нижнему леднику Ганготри, где был создан базовый лагерь (5030 м), а затем на северо-западном склоне Кедарнат-Доме — лагерь I (5715 м) и лагерь II (6280 м). 30 сентября Сен, Дас, X. Рамноть (инструкторы Института альпинизма им. Неру в Уттаркаши) и три шерпа вышли при хорошей погоде на штурм. Через несколько крутых фирновых взлетов они в 16 час. 30 мин. достигли купола Кедарнат-Доме (6831 м) — северовосточную предвершину Кедарнат-Парбата (6940 м). Для штурма главной вершины массива 3 октября был установлен лагерь III (6645 м), но резкое ухудшение погоды вынудило альпинистов срочно отступить. Экспедиция проводила также работы по ботанике, геологии и гляциологии. Установлено, что за период с 1935 по 1967 г. ледник Ганготри сильно отступил. Южнее местечка Ганготри индийские альпинистки — госпожи К. 196 Метя и Лакжа Шерпани, Б. Сундарананд, шерпы Пазанг и Ныма под руководством Г.Р. Патвардхома покорили вершину Иогин III (6116 м). Вершину Багирати II (6512 м) в 1967 г. безуспешно штурмовали дважды: в июне — группа Бомбейского университета под руководством Р. Г. Дезая, в ноябре — участницы женского курса альпинистского института в Уттар-каши. Группа старшекурсников из Поома под руководством профессора Голе пыталась подняться на вершину Судар-схапарбат (6507 м). Удалось одолеть только две предвершины (6002 и 6166 м). Главная вершина осталась непокоренной. Западногерманская экспедиция на Нангапарбат (8125 м), руководимая К.М. Херрлигкоффером, безуспешно штурмовала вершину. В. Шлоц и П. Шольц поднялись по 4500-метровой стене Рупал до 7100 м. Дальнейшему продвижению помешали необходимая транспортировка заболевшего носильщика, перелом ноги у альпиниста Г. Штробела, обморожения у ряда участников, недостаток ледовых крючьев и, наконец, возникшие разногласия между руководством и альпинистским составом экспедиции. 1969 г. Японская экспедиция, руководимая И. Иакуши, 4 октября установила базовый лагерь на высоте 4100 м у подножия вершины Гурьяхимала (7193 м), которую англичане безуспешно штурмовали в 1962 и 1965 гг. Было разбито пять высотных лагерей, 5-й штурмовой — на высоте 6900 м. 1 ноября Т. Саеги и шерп Лакра Тензинг достигли вершины. Безуспешно закончилась попытка взойти на Чуренхимал (7371 м) по новому пути, предпринятая итальянской экспедицией под руководством П. Консиглио. На южном ребре были организованы четыре высотных лагеря. Штурмовой лагерь V — на западном гребне, поднимающемся между уже покоренными Путха-Хиунчули (7246 м) и Чуренхималом. 13 ноября итальянцы, достигнув высоты 6580 м, были вынуждены отступить из-за непогоды. 197 На покоренной швейцарцами в 1950 г. Аби-Гамин (7355 м) совершил четвертое восхождение 6 июля Ч. Пурхит с двумя шерпами. Индийский комитет по изучению ледников организовал экспедицию на хребет Чатуранги под руководством С.Р. Чоудхури. Ее участники совершили первовосхождение на восточную вершину Чатуранги (6304 м). Небольшая группа испанских альпинистов под руководством Ф.Л. де Лопеса штурмовала технически сложную вершину Инжеркила (6040 м). Эмилио Чивис и шерп Пазанг трудным лазанием с применением искусственных точек опоры достигли вершины. Участники индийско-британской экспедиции под руководством майора Н.В. Бахугуна и Дэвида Н. Чаллиса в мае стали первовосходителями на Дупхай-Нот (6099 м) и Байхайли-Нот (6279 м). Чехословацкие альпинисты под руководством И. Гальфи штурмовали Нангапарбат (8125 м) по классическому маршруту со стороны Рокхиот, но из-за непогоды были вынуждены спуститься с высоты 6950 м. 1970 г. Небольшая группа английских альпинистов во главе с Джоном Алленом осенью 1970 г. пыталась одолеть технически сложную вершину Нампа (6755 м) в Западном Непале. Из-за непогоды были вынуждены отступить с высоты 6700 м. 1970 г. Расположенную между Трисулом и Мойктоли вершину Мригтхуни (6855 м) покорил 4 октября индиец Аит Кумар Шарма с пятью шерпами. Экспедиция университета города Осаки, руководимая К. Иоки, осенью штурмовала Канджироба I (6882 м). И. Сато, X. Окута, М. Савада и X. Савой покорили 7 ноября эту высочайшую вершину района Канджироба, на которую безуспешно попытались взойти три английские экспедиции (1961-1969 гг.) во главе с И. Тисоном. Западногерманская экспедиция на Нангапарбат под руководством К. Херрлигкоффера добилась долгожданного успеха. В 1963, 1964 и 1968 198 гг. проводились разведки и попытки восхождения на Нангапарбат (8125 м) по южной стене со стороны Рупала. Наконец 27 июня 1970 г. братья Гюнтер и Рейнгольд Месснер из лагеря V поднялись на вершину и спустились по западному склону в ущелье Диамир, совершив, таким образом, первый траверс Нангапарбата. Уже у подножия западной стены на леднике Диамир Гюнтер Месснер попал под лавину и погиб. 28 июня Ф. Куэн и П. Шольц повторили восхождение на Нангапарбат по пути Г. и Р. Месснеров. Каракорум: 1968 г. Каракорумская В районе экспедиция Чоголунгма с целью действовала покорить Манчестерская двуглавый гигант Малубитинг (7453 и 7291 м). В состав экспедиции входили: Д. Аллен (руководитель), Б. Косбей, И. Белл, А. Кларк, И. Грант, Б. Риплай, Т. Вагхорн, О. Вулкок, пакистанец X. Махмуд и офицер связи майор А. Ашраф. Пакистанское правительство не разрешило англичанам совершить подход с севера черев Нагар и ледник Барпу, им пришлось идти с юга, через Сассли-Деш. Участники экспедиции прошли через Искере, Кутвал и ледник Баскай, в верховьях которого 16 июля на высоте 3932 м был установлен базовый лагерь. Затем приступили к созданию высотных лагерей: лагерь I — на высоте 4298 м, лагерь II — на 4938 м и лагерь III (5625 м) — на седле между Малубитингом и массивом Лайла. На трудных участках между лагерями было закреплено более 350 м перильной веревки. 29 июля утром Аллен и Риплай вышли из лагеря III на разведку гребня к предвершине Малуби-тинг (6970 м). По разрушенным скалам и фирну они за три часа поднялись до 6000 м. Шли без веревки. Вдруг выше Риплая сорвалась скальная глыба. Он не успел увернуться и вместе с ней полетел по южному склону в крутой кулуар между лагерями I и II, где был найден его труп. 199 Несмотря на трагический случай, альпинисты решили продолжить восхождение. Но только Кларк и Косбей поднялись в лагерь III, так как все остальные члены экспедиции по различным причинам были неработоспособными и к тому же погода начала ухудшаться. Было решено свернуть работы, и 10 августа экспедиция вернулась в Гилгит. Грозная вершина Диран, или пик Минапин (7266 м), расположенная в 16 км восточнее знаменитого Ракрпоши (7788 м) в группе гор Баграт, штурмовалась безуспешно в течение ряда лет: англичанами — в 1958 г., немцами — в 1959 г., австрийцами — в 1964 г. и японцами — в 1965 г. Но вершины достигла в 1968 г. небольшая группа австрийских альпинистов из города Граца — X. Шелл (руководитель), Р. Гегиль и Р. Пишингер. Первоначально они планировали выезд в Гиндукуш, но, когда вдруг открылась возможность посетить район Минапин, перестроили свои планы. 3 августа они установили базовый лагерь (3930 м) на правом берегу верхнего Минапинского ледника. На северном склоне Минапина были созданы лагеря I (4800 м) и II (5400 м), на северо-западном гребне — лагерь III (6000 м), и 17 августа при хорошей погоде тройка австрийцев достигла фирнового купола этого семитысячника, единственного покоренного в 1968 г. 1969 г. Семь итальянских альпинистов во главе с Л. Барбуспием попытались в районе группы вершин К-6 (башни Кондус) покорить безымянную вершину пик 7040 м. Д. Альссондри и Г. Леоне из-за непогоды были вынуждены отступить с высоты 6960 м. Польская экспедиция под руководством Р. Сцафирского разбила 17 сентября базовый лагерь на верхнем леднике Чоголунгма. После установки трех высотных лагерей Р. Сцафирскому, Ц. Генриху, А. Кузу и Р. Петрицкому 8 октября удалось совершить первовосхождение на северную вершину Малубитинг (6843 м). Два дня спустя они вышли на штурм западной вершины (7453 м), но из-за свирепого холода (минус 34° при ураганном ветре) были вынуждены вернуться с высоты 7100 м. 200 1970 г. Группа альпинистов академической секции Вены под руководством Э. Кольбмюллера в конце июня «с ходу» штурмовала вершину К-6 (7281 м) в районе Кондус. Поднимались трудным лазанием по юго-восточной стене на восточный гребень под вершинный обелиск до высоты 7050 м, но были вынуждены отступить из-за сильных снегопадов и недостаточной акклиматизации. 3 июля все девять участников спустились в базовый лагерь (4300 м). Только 11 дней спустя удалось снова выйти на штурм, и 17 июля Э. Кольбмюллер, А. Энтлесбергер, Н. Хаберль и Г. Пресль достигли вершины. Кроме указанных выше за тот же период были покорены следующие шеститысячники: Риво-Паршул (6790 м), Парбати пик (6633 м), Северный Багирати (6512 м), Багирати II (6510 м), Чатуранги (6304 м), Бахайли-Нот (6279 м), Сриканта (6132 м), Тонгце-Деби (6100 м), ДупхайНот (6099 м), Карим-Кокеро (6050 м), Инжеркила (6040 м) и ряд безымянных вершин высотой более 6000 м. 201 Ф. Кропф ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ МИРА Справочная таблица Все горные системы мира выше 7000 м расположены в Центральной Азии, и высочайшими из них считались Гималаи, Каракорум, Куньлунь и Памир. В последнее время в альпинистской литературе появились высказывания, что второй по высоте горной системой является Гиндукуш. Известный исследователь Гималаев и высочайших горных районов мира Г.О. Диренфурт предлагает два варианта для определения последовательности в таблице высочайших горных районов мира: можно принять во внимание «среднюю высоту хребтов» или «относительную» высоту. Тогда нужно ставить Каракорум на первое, а Гималаи — на второе место. Но если судить по «высочайшим вершинам», т.е. кульминационным пунктам высокогорья, то последовательность в таблице будет следующей: В настоящее время известны около 300 вершин высотой более 7000 м, из них 14 — выше 8000 м. В прилагаемой таблице приведены известные вершины высотой от 7300 до 8848 м. В этих пределах на основании произведенных новых измерений представилось возможным получить относительно точное определение высот. Ниже 7300 м высота многих 202 вершин определена нецелесообразным приблизительно, приводить в в данное связи с время этим считаем таблицу семитысячников мира. Таблица всех известных вершин мира выше 7300 м всех 203 Продолжение 204 Продолжение 205 Продолжение 206 Продолжение 207 Продолжение 208 Продолжение 209 Продолжение 210 211 М. Грудзинский КУНГЕЙ-АЛАТАУ Географо-альпинистская характеристика Орография. Северный Тянь-Шань состоит из двух высоких хребтов — Заилийского Алатау и Кунгей-Алатау. Кунгей-Алатау мощной зазубренной стеной обрамляет с севера котловину озера Иссык-Куль. Такое расположение хребта и явилось основанием для его названия: «кунгей» переводится как «обращенный к югу», «алатау» означает «пестрые горы». Обычно местное население так называет только высокие горы, увенчанные вечными снегами. Короткая Чилико-Кеминская горная перемычка соединяет КунгейАлатау в средней части с расположенным севернее параллельным хребтом Заилийским Алатау. Между этими хребтами находятся долины бурных рек: Чон-Кемин, стекающей на запад от горной перемычки, и Чилика, несущего воды на восток. Кунгей-Алатау начинается в районе Боомского ущелья на западе и тянется в направлении, близком к широтному, заканчиваясь на востоке, у долины реки Каркара. Протяженность хребта в указанных границах по прямой линии составляет 275 км. Кунгей-Алатау — сравнительно узкая альпийская цепь. Ширина хребта в наиболее высокой его части составляет в среднем 31 км. Большая часть Кунгей-Алатау расположена на территории Киргизской ССР, лишь восточная часть северного склона хребта относится к Казахстану. Хребет Кунгей-Алатау состоит из двух частей — восточной и западной. Восточная часть начинается в узловой вершине Бозтыри (4323 м) и на протяжении почти 18 км тянется в северо-восточном направлении к следующему узловому поднятию — пику Кеминский (4643 м), где резко 212 меняет простирание на восточное, которое в общем и сохраняется до самого конца этой части хребта. Географическое положение хребта Кунгей-Алатау От пика Кеминский к северо-западу отходит мощное поднятие, известное под именем Чилико-Кеминской горной перемычки. В районе перемычки высота Кунгей-Алатау возрастает, здесь много красивых пиков, достигающих 4600 м высоты. Далее к востоку хребет постепенно снижается: в верховьях реки Каракия высота вершин — около 4000 м, а в истоках, близ реки Курменты, они редко превышают 3800 м. Заканчивается Кунгей-Алатау невысокими горами Сары-Кыр в долине реки Каркара. Западная часть хребта на протяжении 30 км тянется параллельно восточной, ограничивая с юга обширную долину реки Чон-Аксу. Эту часть Кунгей-Алатау иногда называют хребет Кумбель. Хребет Кумбель достаточно высокий, особенно на участке к западу от седловины Кумбель: здесь пик Аютор имеет отметку 4330 м. Западнее пика Бозтыри и до верховья реки Дюре Кунгей-Алатау тянется в широтном направлении, гребень его увенчан пиками высотой от 213 4200 до 4500 м, а максимальной высоты достигает в Чоктальском массиве — 4771 м. В районе перевала Дюре хребет отклоняется на запад-юго-запад, резко теряет высоту. Водораздельный гребень Кунгей-Алатау имеет много понижений, которые служат удобными перевальными путями. Широкой известностью у путешественников пользуются седловины, ведущие из долины реки ЧонКемин к берегам лазурного озера Иссык-Куль; Дюре, Какайрык, Аксу — все эти перевалы находятся на высоте более 3500 м. Из долины реки Чилик можно пройти на перевалы Кугантыр-Сютбулак, Курменты, тоже расположенные выше 3500 м. Орографическое строение Кунгей-Алатау, за исключением ЧиликоКеминской горной перемычки, не сложное, хотя склоны хребта довольно сильно расчленены. От водораздельного гребня Кунгей-Алатау главным образом в северном и южном направлениях отходят отроги, разделяющие боковые речные долины. Длина этих отрогов — от 9 до 26 км. Это связано с асимметрией склонов Кунгей-Алатау: в западной и средней частях северный склон более короткий и крутой, чем южный, а на востоке — наоборот. Наиболее значительны по высоте боковые отроги северного склона хребта: Чоктальский, Орто-Койсуйский, Каракорумский, Поля Робсона, Кызылбашский, Кеминский, Джангырыкский, Козий, Новый, Думбалакский, Корумдыкский и многие другие. Формирование гор Северного Тянь-Шаня связано с тремя фазами горообразовательных процессов: каледонской, герцинской и альпийской, которые образовали антиклинальное поднятие, своей выпуклостью обращенное на юг, и межгорные впадины — долины рек Чон-Кемин, Чилик и Чон-Аксу. Горообразовательные процессы в Кунгей-Алатау не затухли до сих пор, о чем свидетельствуют землетрясения. Особенно сильным было Кеминское землетрясение 1911 г. с эпицентром в долине реки Чон-Кемин, вызвавшее большие обвалы, оползни, а также образование трещин. 214 Красные граниты слагают верхнюю, центральную часть хребта Кунгей-Алатау, а серые — окраинную; кое-где среди серых гранитов зажаты отдельные островки сланцев. На северном склоне в долине реки Чилик перед окраинными серыми гранитами тянется порфировая гряда с разрывами. В восточной части этого склона широко развиты известняки, встречающиеся и на южной стороне (долины рек Курменты и Шаты). В западной части северного склона порфировая гряда отсутствует, вместо нее наблюдаются известняки и сланцы. Южные склоны КунгейАлатау преимущественно состоят из серых гранитов, а в западной части — из комплекса осадочных пород. Климатические условия. Климат Кунгей-Алатау кон- тинентальный, имеет много своих, присущих ему черт, обусловленных рельефом, высотной зональностью, а на южном склоне — и наличием глубокого незамерзающего озера. Сильно выраженная физико-географическая неоднородность территории Кунгей-Алатау приводит к существенным различиям климата не только между северными и южными склонами хребта, но даже между западной и восточной частями одного и того же склона. Деятельность альпинистов связана с самыми верхними этажами гор: начинается она в субальпийско-альпийской зоне (2800-3600 м), где резко континентальный холодный климат, а проходит в ледниковой зоне (выше 3600 м) с суровым климатом, близким к арктическому. Климат высокогорья Кунгей-Алатау изучен еще слабо, так как здесь нет постоянно действующей метеорологической станции. Кунгей-Алатау, особенно северная его сторона, находится в сфере влияния арктических, полярных и тропических воздушных масс. Зимой господствует сибирский антициклон с ясной, тихой погодой и низкими температурами. Прорывы масс арктического воздуха осенью и зимой вызывают резкое понижение температуры воздуха. Циклоническая деятельность увеличивается весной и продолжается летом. Циклоны приносят влажный воздух из Атлантики и 215 западных морей, и в это время выпадает большое количество осадков. Вторжение северо-западных, западных и северных воздушных масс вызывает похолодание. В первую половину лета погода обычно неустойчивая, а в конце августа циклоническая деятельность затухает, и в сентябре наступают солнечные дни с незначительными осадками. Самый холодный месяц — январь, его средняя месячная температура (в бассейне реки Чон-Кемин на высоте 3600 м) — минус 13,9°, наиболее теплый — июль (2,5°), а средняя годовая температура — минус 5,6°. На высоте 3600 м максимальная температура может достигать + 18° и соответственно минимальная температура ниже минус 30°. В летний период в высокогорной зоне Кунгей-Алатау хорошо выражены горно-долинные ветры. В гляциональной зоне отмечаются и ледниковые ветры. Скорость ветра небольшая, однако весной и летом при прохождении фронтов бывают порывистые ветры значительной силы. В течение суток максимальная скорость ветра отмечена в ночные и утренние часы. Количество осадков увеличивается с высотой. Так, на станции, расположенной в нижней части долины реки Чон-Кемин на высоте 1532 м, в среднем выпадает 433 мм в году, у ледника Аксу-восточный (3480 м) — 633 мм. В ледниковой зоне в верховьях реки Чон-Кемин летние осадки составляют около 54% годовой суммы с максимумом в июле. Минимум осадков наблюдается в январе. Южные склоны хребта получают в 1,5-2 раза меньше осадков, чем северные. Особенно велика разница для западной части южного склона, на восточной она несколько выравнивается за счет орографических условий и переноса влаги ветрами с озера Иссык-Куль. Устойчивый снежный покров в ледниковой зоне формируется после снегопадов в середине сентября, но до февраля высота его небольшая. 216 Максимальная высота снежного покрова в этой зоне наблюдается в апреле (от 150 до 300 см — на высоте 3600-4000 м на склонах юго-западной экспозиции и около 100 см — на восточных), а к середине июня обычно освобождаются от снега все склоны до высоты 3800-4000 м. Южный склон хребта, обращенный к обширной котловине озера Иссык-Куль, отличается своеобразием климата, что обусловлено ее замкнутостью и наличием глубокого, не замерзающего зимой водоема. Ветры на Иссык-Куле дуют в различных направлениях в зависимости от времени года и суток. Наиболее постоянные ветры здесь бризы, дующие днем с озера, а ночью — с берега. Сильные ветры улан дуют со стороны Боомского ущелья и санташ — с одноименного перевала в восточной оконечности хребта. Улан чаще всего наблюдается в холодное время года, особенно осенью. Санташ дует зимой и сопровождается резкими понижениями температуры. Подавляющее количество осадков в Иссык-Кульской котловине выпадает при прохождении фронтов, увеличиваясь с запада на восток: в районе Рыбачьего выпадает всего 119 мм в год1, в средней части северного побережья, Чолпонате, — 226 мм, а в Красном Октябре (район Тюпа) — 538 мм. Причем около 80% общего количества осадков выпадает в теплую половину года. Поэтому в западной части котловины находится сухая каменистая пустыня, и даже южные склоны хребта Кунгей-Алатау серого цвета, так как почти лишены растительности, а вот селение Тюп утопает в зелени садов, окружено полями и лугами. Восточная часть котловины больше увлажнена, поскольку она является наветренной по сравнению с западной частью — подветренной, где вследствие нисходящих движений (значительный фёновый эффект) осадков выпадает мало. Кроме того, увеличение количества осадков на востоке южного склона объясняется орографическими особенностями, 1 Это минимальное количество осадков для всего Тянь-Шаня. 217 которые создают благоприятные условия для конденсации влаги в этом районе. Исследования последнего времени1 опровергают распространенное мнение о роли испарения с поверхности озера в увлажнении восточной части котловины, сохраняя за Иссык-Кулем лишь роль стимулятора выпадения осадков из проходящих воздушных масс. Климат северного побережья озера умеренный с теплой зимой и нежарким летом. Средняя температура января в Рыбачьем — минус 3,8°, в Чолпонате — минус 3,4° и в Красном Октябре — минус 8,9° (морозы в 20° здесь редкость), а среднеиюльская — соответственно плюс 18,8°; 17,0° и 16,3°. Следует отметить довольно частые грозы (в среднем 30-40 в год, наиболее часты они в июле — августе, сопровождаются шквальными ветрами и градом). Зима обычно малоснежная, а на западе — вообще бесснежная. Оледенение. Ледники Кунгей-Алатау давно привлекают внимание ученых. Последние работы Е.В. Максимова и составителей «Каталога ледников» уточнили их распространение и систематизацию. Ледники и вершины восточной части Кунгей-Алатау. Фото М. Грудзинского См. М.Н. Хейфиц. Некоторые вопросы влияния озера Иссык-Куль на климат окружающих районов. — «Вопросы географии Киргизии». Фрунзе, 1966. 1 218 На северном склоне хребта ледники наблюдаются от верховьев реки Дюре на западе до истоков реки Курменты на востоке, а на южном — соответственно от реки Кобырга до реки Чон-Урюкты. Таким образом, современное оледенение приурочено к наиболее высокой части КунгейАлатау, где отметки главного водораздела нигде не ниже 3500 м. Интенсивность оледенения заметно увеличивается от западной и восточной оконечностей хребта в направлении к центру — мощному Чилико-Кеминскому горному поднятию. Площадь оледенения хребта Кунгей-Алатау равна 403 кв. км: Количество ледников — 427, в том числе в бассейне Чон-Кемин площадь — 111,6 кв. км, а количество — 109, соответственно в бассейне Чилик — 150,2 кв. км и 164, а на южном склоне — 140,8 кв. км и 1541. Таким образом, оледенение Кунгей-Алатау в действительности почти в 2 раза больше, чем оно оценивалось раньше в «Каталоге» Н.А. Корженевского (237 кв. км). Северный склон хребта имеет более благоприятные условия для оледенения и здесь сосредоточено подавляющее количество глетчеров — 64%. Наиболее крупными узлами оледенения являются Центральный, Аксуйский, Сютбулакский, Чон-Аксуйский и Чоктальский. Более половины ледников составляют малые формы оледенения: каровые и висячие, широко распространены и различные виды долинных глетчеров. Самые крупные ледники: Жангырык — 8,9 км, Южный Жангырык — 8,0 км, Атджайлоо — 7,6 км, Новый — 6,4 км. Высота фирновой линии сильно меняется в зависимости от экспозиции и ряда других причин, а средняя высота ее для северного склона — 3830 м, южного — около 4000 м. Ледники опускаются Данные для северного склона хребта взяты из «Каталога ледников», а для южной стороны — из работы Н.Н. Захарьина и Е.В. Максимова «Общие закономерности современного оледенения хребта КунгейАлатоо». Причем в площадь оледенения восточной части северного склона включена лишь половина (8,8 кв. км) площади ледника Жангырык. 1 219 соответственно до высоты 3570 и 3650 м. В Кунгей-Алатау хорошо сохранились следы древнейших оледенений: морены, древние троги, террасы, особенно в долинах рек Джиндысу, Талды и Чоткал. Ученые (Е.В. Максимов) считают, что древний ледник спускался по долине Чон-Кемина до высоты 1740 м, достигал в длину около 80 км. Аналогичная картина наблюдается и на востоке, в долине Чилик, где следы ледника прослеживаются на протяжении 64 км до высоты 1900 м (В.А. Герасимов). Уже давно исследователи обратили внимание на характерные выровненные поверхности, сохранившиеся на северном склоне хребта между боковыми долинами рек Кенсай и Карания, — это остатки древнего днища долины реки Чилик, известные у местного населения под именем сауры. Вопрос о количестве древних оледенений до сих пор окончательно не решен. Разные авторы насчитывают от одного до четырех оледенений, но большинство считает, что было два оледенения, причем в последнем выделяют четыре стадии. Реки и озера. В Кунгей-Алатау насчитывается более 90 рек, главным образом ледникового питания. На северном склоне хребта, в его высокой части, наиболее значительные реки — Дюре1, Кашкасу, Джендысу, Койсу, Орто-Койсу, Чон-Койсу, Тортунчу-Койсу, Чолпоната, До-лонаты, Аксу; все они впадают в бурный Чон-Кемин — наиболее мощный приток реки Чу. К востоку от перемычки с северного склона стекают реки Новая, Кенсай, Жарбулак, Жельдысай, Кугантыр, Кайракты, Корумдык, Сютбулак, Тулькисай, Карасай, Каракия, Урюкты, КшиУрюкты, Кутарган, Талды, Курменты. Все они правые притоки стремительного Чилика, несущего свои воды в реку Или. Реки южного склона нередко имеют названия, одинаковые с реками, стекающими по противоположной стороне хребта, и принадлежат 1 Перечисление рек, отрогов, вершин и седловин всюду ведется с запада на восток. 220 к бассейну озера Иссык-Куль. Например: Дюре, Кобырга, Чоктал, Койсу, Орто-Койсу, Чон-Койсу, Чолпоната, Балты-Долонаты, Орто-Долонаты, Четки-Долонаты, Чон-Аксу, Аксу, Чет-Байсаур, Чон-Байсаур, ЧонУрюкты, Курменты и ряд более мелких притоков. Все перечисленные реки Кунгей-Алатау сравнительно невелики по размерам (от 5 до 35 км), и только Чон-Аксу достигает в длину около 50 км. Для всех рек характерны узкие, нередко каньонообразные ущелья в низовьях (например у реки Талды) и широкие, троговые долины в верховьях. Прорыв рекой Чилик древней морены Фото М. Грудзинского 221 Уровень рек резко изменяется в течение года я суток, достигая максимума в июле и к 16-18 часам. К югу от Кунгей-Алатау находится одно из крупнейших горных озер мира — Иссык-Куль (горячее озеро). Озеро расположено на высоте 1609 м над уровнем моря. Оно вытянуто с запада на восток, длина его — 177 км, ширина — 57 км, глубина — 702 м. Вода в озере солоноватая, и его поверхность никогда не замерзает. Кроме того, в долинах Кунгей-Алатау есть много красивых горных озер завального и моренного происхождения: Колькогур, Жосылькель, цепь озер в долинах Талды, Кельсай и др. Краткий обзор горных районов и история их альпинистского освоения. Не одинаково протекало изучение и альпинистское освоение северных хребтов Тянь-Шаня: Заилийский Алатау — в настоящее время один из наиболее исследованных горных хребтов Советского Союза, а сведения о Кунгей-Алатау совсем недостаточны, особенно в части орографии и истории покорения его высочайших вершин. Поэтому в этой статье мы сделаем попытку обобщить свои наблюдения, полученные во время нескольких экспедиций, а также ценные материалы, полученные альпинистами во время восхождений в Кунгей-Алатау. Западная часть хребта, от Боомского ущелья до седловины Тайбулак, представляет средневысокие, сильно выровненные горы высотой 2500-3600 м, лишенные не только оледенения, но даже хорошо выраженных скальных вершин. До перевала Дюре гребень хребта тянется в северо-восточном направлении, и над ним возвышаются скалистые пики, достигающие 3960 м. Оледенения нет, но снежный покров одевает многие вершины на протяжении большей части года (за исключением июля — сентября). Здесь находятся живописные озера, образовавшиеся на месте исчезнувших ледников, а по долинам северного поднимаются заросли стройных тяньшанских елей. склона высоко 222 Долина реки Дюре. К востоку от одноименного перевала расположено три ледника. Тут же находятся и первые вершины, покоренные альпинистами-геодезистами: пики Саламат-Чоку (3878 м), Джилакгач (4199 м), взятые 30 августа 1964 г. группой А. К. Додонова. Восточнее этих пиков, в верховьях ледника Дюре, возвышается массивная одноименная вершина (4350 м). Теснина «Труба» в долине реки Талдык Фото М. Грудзинского 223 Следующая небольшая долина реки Кашкасу с одноименным карово-висячим ледником на западе ограничена от долины Дюре отрогом Кашкасу: примечательных вершин здесь нет. Долина реки Джиндысу («Бешеная вода»). В ее верховьях находится прославленный Чоктальский массив, резко возвышающийся над западной частью хребта Кунгей-Алатау. Массив Чоктал вытянут в широтном направлении на 7-8 км и состоит из ряда вершин, разделенных глубокими седловинами. Первая западная, или Кобырга, вторая западная — двуглавый пик Киргизии с северной и Южной вершинами. Вторая восточная, также сдвоенная, состоит из пика Сибирской Академии Наук (северная) и пика Н.Н. Пальгова (южная), наконец, Первая восточная, или собственно Чоктал, за ней — пик Спартакиады народов СССР. Таким образом, в водораздельном гребне хребта различают семь вершин, а еще несколько пиков — в боковых отрогах. Многочисленные боковые отроги разделяют долинные ледники Войцеховского, Брызгалова, Пояркова и Шнитникова, принадлежащие к бассейну реки Джиндысу, впервые исследованные Н.Н. Пальтовым в 1927 г., и Грюше, Красавец, Чоктал, Рогатый, Озерный1, питающие реку Чоктал на южной стороне. В последние годы высота Чоктала указывается 4771 м. Но на картах 30-х годов массив был гораздо выше — 5168 м. И к этому наиболее высокому пятитысячнику Северного Тянь-Шаня устремились многие романтики заоблачных высот. Пионеры освоения Чоктальского массива — алмаатин-ские альпинисты Игнатьев А.И.2, Андриешин В.В. и Семин С.И., 21 августа 1937 г. покорившие пик Киргизия по восточному гребню (северную вершину (около 4600 м), которую они назвали пик «20 лет Октября»). Названия южных ледников приведены в работе Е.В. Максимова «Ледники массива Чоктал в КунгейАлатоо и их внутривековая и многовековая изменчивость». 2 В списке восходителей первым всегда указывается руководитель. 1 224 В следующем году 8 июля вершины Кобырга (4593 м) достигли восходители Киргизии Рацек В., Гутков А., Григорьев П., Дмитриев Л., Есипенко А., Кобрысов Н., Кузьмичев В., поднявшиеся с юга по долине к леднику Кобырга, а далее — по юго-восточному гребню. В середине августа 1938 г. участники экспедиции Московского дома ученых1 Попов Е., Попов С, Герасимов Я. обследовали Чоктальский массив с севера, составили первую схему и краткое описание. Они поднялись в верховья ледника Шнитникова, а затем на пик Наблюдений (около 4300 м) в отроге, разделяющем бассейны рек Джиндысу и Койсу. После десятилетнего перерыва альпинисты появились вновь в этом районе осенью 1948 г. Экспедиция киргизских горовосходителей под руководством Маречека Б.Р. обследовала три района в западной части хребта. Группа в составе Маречека Б.Р., Айтбаева А.А., Симоненко И.В., Червоных П.Т. 9 сентября по леднику Чоктал взошла на главную вершину Чоктала (4771 м), названную ими пиком Жданова. К Чоктальскому массиву и новым открытиям в Кунгей-Алатау стремились альпинисты общества «Локомотив». Их мечта осуществилась в 1950 г. После разведки и тренировочного траверса пика Наблюдений альпинисты приступили к штурму самого массива. Вторую восточную вершину (пик Н.Н. Пальгова — около 4720 м) по западному гребню покорили Чекмарев Н.И.1, Бочаров Б.А., Мельникова Н., Свайнов П.И., Цверкунов В.С. На пик Киргизии по восточному гребню поднялась группа в составе Труханова С.Т., Елисеева Л.О., Маркова В.М., Рябушкиной Е.В. Траверс пика Кобырга с севера на запад был совершен Севастьяновым Б.В. и Пустометенко Ф.Д. В северном гребне этого пика была покорена вершина 4200 м, которую назвали пиком Ю. Тимашева в память альпиниста, погибшего в Великую Отечественную войну. В этом восхождении участвовали кроме указанной двойки еще альпинисты 1 1 Возглавлял экспедицию профессор В.В. Немыцкий. Мастер спорта Н.М. Чекмарев руководил экспедицией ЦС ДСО «Локомотив». 225 Таубин С.Г. и Сергеева Н.А. Таким образом, все главные вершины массива оказались взятыми по простейшим маршрутам. Сбор разрядников спортивного клуба Московского энергетического института под руководством Алексашина Л.В., успешно решил одну из наиболее сложных задач района — полный траверс массива с востока на запад с подъемом на Главный Чоктал по контрфорсу северо-восточного гребня. С 16 по 21 августа 1956 г. Алексашин Л.В., Буянов В.И., Данилов В.И., Коптев В. И., Лебедев Л. А., Минин Ю.П., Терлецкий В.А. и Шакин С.А. преодолели путь 5Б категории трудности. Нужно сказать, что во время траверса они покорили к востоку от Главного Чоктала безымянную вершину (около 4650 м), которой дали имя пик Спартакиады народов СССР. Район Кунгей-Алатау 226 Вспомогательная группа в составе Пастрона Э.Я., Бирюлева В.Г., Ткача В.Б. и Флоринского А.Б. траверсировала пики Н.Н. Пальгова и Чоктал с запада, а вторая вспомогательная — Кузыченко А.Г., Андреев Э.А., Кондаков Б.Н., Роземан Б.А. — поднялась на пик Н.Н. Пальгова с севера. С этого времени сложный траверс Чоктальского массива стал популярен у альпинистов, и в последующие годы его повторили пять групп по пути первовосходителей, а две — в обратном направлении. Быстро и победоносно действовала в конце августа 1965 г. экспедиция новосибирских альпинистов (руководил Мартынов В.В.). Они повторили маршруты на пик Пальгова с запада, пик 20 лет Октября — с востока и полный траверс массива, стали авторами интересного пути по северной стене пика Чоктал. На это восхождение команда в составе Мешкова И.Н., Клименко В.А., Козляева Ю.Д., Меньшикова В.Ф. затратила 8 дней, и оно классифицировано как 5Б категории трудности. Две группы — Могилевский Э.А., Саратовкин В.Д. и Нелидов А.Б., Киселев А.М., Серьознов А.Н., Соболев А.М. — проложили новый маршрут по северо-восточному контрфорсу на пик Сибирской Академии наук (северная вершина пика Пальгова) высотой около 4700 м. Однако, несмотря на значительное количество пройденных маршрутов, спортивные возможности Чоктальского массива еще не исчерпаны: альпинистов ждут интересные пути с востока на Чоктал, северные стены пиков 20 лет Октября и Кобырга, а также маршруты с юга. Долины Койсу, Орто-Койсу и Чон-Койсу занимают 20- километровый участок хребта на северном и южном склонах (койсу — значит «овечий источник»). В долине Северной Койсу имеется 28 непокоренных пиков1. Около 14 пиков украшают южные отроги Сарыкудукский и Тертторский. Среди них выделяется пик Торттер (4493 В количество вершин района включались пики высотой более 3800 м, расположенные на водораздельном и боковом гребнях, а также все вершины во второстепенных отрогах. На южных склонах учитывались вершины только на боковых гребнях. 1 227 м), возвышающийся немного южнее главного водораздела хребта, покоренный 2 сентября 1964 г. группой Додонова А.К. из верховьев Южной Койсу. На пик Орто-Койсу (4005 м) поднялась 18 августа 1964 г. группа Додонова А.К. Гораздо раньше, летом 1934 г., через седловину Какайрык с берегов Иссык-Куля в долину реки Чон-Кемин прошла Тянь-шаньская экспедиция начсостава РККА, начальником которой был Ельшанский В.П., а инструктором — Белоглазов Г.И. В верховьях северной долины Чон-Койсу залегает ледник ЧонКойсу длиной 3 км. Основные вершины этого района были покорены в 1949 г. участниками экспедиции ЦС ДСО «Локомотив», возглавляемой Ломоносовым Н.М. Вначале внимание альпинистов привлекла снежно-ледовая пирамида, расположенная в восточной части цирка ледника Чон-Койсу. 27 августа пик траверсировали с северо-запада на запад Ломоносов Н. М., Базанов Л.Н., Бизяев Е.В., Дмитраков Г.И., Иванов Р.И., Колодяжный В.Н., Мельникова Н., Мусиенко Г.Д., Петров В.А. и Хасьянов Ш.О. Этой самой высокой точке района они дали имя — пик Железнодорожников (около 4370 м). Эта же группа альпинистов поднялась на снежные вершины Койсу (почти 4250 м) и Отдых (4156 м), возвышающиеся также в основном гребне Кунгей-Алатау над средней частью ледника Чон-Койсу, и на пик Транспортных втузов (4331 м), который поднимается над отрогом ЧонКойсуйским к югу от основного водораздела. Пик Профсоюзов (около 4300 м) по форме напоминает трапецию, расположен в начале отрога Каракорумского, разделяющего бассейны рек Орто и Чон-Койсу. Группа Ломоносова Н.М. траверсировала пик с юга на север. Пик газеты «Гудок» (4233 м) — снежная вершина в средней части Каракорумского отрога, была покорена Ломоносовым Н.М., Базановым Л.Н., Ивановым Р.И. и Мусиенко Г.Д. 228 От пика Железнодорожников к северу отходит отрог. Поля Робсона, служащий водоразделом между бассейнами Чон-Койсу и лежащим восточнее Тортончу-Койсу. Над отрогом поднимается очень эффектный пик Поля Робсона (около 4200 м) впервые побежденный 28 августа альпинистами Колодяжным В.Н., Бизяевым Е.В., Дмитриевым Г.И., Мельниковой Н., Петровым В.А., Хасьяновым Ш.О. В южных отрогах этого района имеется до 10 невзятых пиков. Долины Тортончу-Койсу, Чолпоната, Долонаты и Чолпоната-южная еще не освоены альпинистами. Вершин здесь много, примерно 36 хорошо выраженных пиков. Долины Аксу. Река Аксу (северная) — значительный левый приток, впадающий в Чон-Кемин западнее голубого озера Жосылькель, из которого рождается бурный Кемин. Троговую долину Аксу на западе ограничивает отрог Кизыбаш протяженностью более 10 км, на юге — гребень Кунгей-Алатау, который от пика Бахсы-Долонаты до Бозтыри тянется в восточном направлении, а от последнего до пика Наука поворачивает к северо-востоку. От пика Наука на север ответвляется боковой отрог Таш-Кендык, разграничивающий бассейн реки Аксу от истоков реки Кемин. Еще один боковой отрог — Аксу, отходящий от пика Двурогий на север, делит верховья Аксу на два цирка, заполненных долинными ледниками: Аксу западный длиной 4,6 км и Аксу восточный — 4,9 км. Первым ледником Кунгей-Алатау, ставшим известным науке, был Аксу восточный, который посетил и кратко описал полковник Корольков в 1899 г. Затем этот ледник стал основным объектом исследований гляциологов в Кунгей-Алатау. Раздельный отрог Аксу сильно расчленен, и здесь поднимаются семь пиков высотой от 4200 до 3800 м. Первые три из них — Стена, Снежные Зубья и Полосатый — преимущественно снежно-ледовые, далее отрог постепенно теряет оледенение, и его увенчивают скальные пики: Три 229 башни, Скальные зубья, КазСХИ и Двойняшка. В водораздельном гребне хребта над этим участком высятся БахсуДолонаты (4476 м), Двурогий (около 4400 м), Трапеция (4338 м). После глубокой седловины возвышается пик Бозтери (4323 м), увенчанный, точно короной, грядой скал. За вершиной Королькова (4300 м) находится перевал Аксу — наиболее популярный путь из верховьев Чон-Кемина к озеру Иссык-Куль. Восточнее перевала возвышается пик Аксу (4359 м), а за ним — острый пик Дома ученых (4335 м) и пик Наука (4278 м). Альпинисты покорили несколько вершин в этом районе: 23 августа 1938 г. участники экспедиции Московского дома ученых Герасимов Я.И., Иванов А.И. и Федоров Н.А., двигаясь от истоков Чон-Кемина, траверсировали пики Наука и Дом ученых. В сентябре 1964 г. альпинисты Мусаев С. и Додонов А.К. установили геодезический знак на пике Бахсу-Долонаты. Хребет Кумбель — так называют 30-километровый участок КунгейАлатау, ограничивающий с юго-запада долину реки Чон-Аксу. Оледенение хребта Кумбель сосредоточено главным образом на северном склоне, а на южном оно совсем незначительно. Над гребнем хребта поднимается 15 преимущественно скальных вершин, понижающихся с запада на восток от 4350 до 3800 м, кроме того, в боковых отрогах имеется еще 5-6 пиков. Однако альпинистов почему-то не привлекал этот район. За исключением красивого, пирамидальной формы пика Айтор (4330 м), на котором побывала 3 сентября 1948 г. группа в составе Кенарского И.Л., Ермышкина Н.И., Шишова Е.1, другие восхождения не известны. Верховья реки Чон-Кемин находятся на западных склонах ЧиликоКеминской перемычки. В этом месте хребты Заилийский и Кунгей-Алатау сближаются так, что между их гребневыми линиями расстояние по прямой сокращается до 8 км. Границами района служат: отрог Таш-Кендык — на западе, 111 Эти альпинисты входили в состав Киргизской экспедиции 1948 г. 230 километровый участок гребня Кунгей-Алатау — на юго-востоке, ЧиликоКеминская перемычка — на востоке и Кеминский отрог — на севере. Пик Найзатау — 4636 м в верховьях ледника Кенсай Фото М. Грудзинского В отроге Таш-Кендык шесть вершин, в водораздельном гребне хребта восточнее пика Наука находятся небольшие пики: Кочку-Чоку, Асыль-Таштар и Чыгыш-Чоку, а дальше сильно оледенелый пик Жосылькель (4280 м), его северо-западный боковой гребень протянулся между висячими долинами ледников Наука и Трех. В средней части гребень увенчан пиком Трех (4168 м). В верховьях ледника Трех находится пик Батылтау (почти 4350 м). Резко возвышается над остальными вершинами красавец Кантбастау (Сахарная голова) высотой 4577 м — лучшее украшение верховьев Чон-Кемина. Сильно разорванный северо-западный гребень несет пик Жайыктарак (более 4000 м). Долинный ледник Кантбастау, спускающийся, на северо-запад с одноименного пика, очевидно, недавно являлся левой ветвью сложного ледника Кеминского. 231 В северо-восточном углу ледника Кантбастау возвышается пик В. Немыцкого (около 4400 м), а его северный гребень с пиком «4164» разделяет ледники Кантбастау и Кеминский. Над цирком Кеминского западного ледника высятся пики: Эделыптейна (почти 4500 м), 100 лет Коммунизма, Жоютау (около 4550 м) и Кеминский (4643 м). Пик Кеминский — важнейший орографический узел, от него гребень Кунгей-Алатау поворачивает на восток, а на северо-запад протянулась Чилико-Кеминская перемычка, в этой части разделяющая ледники Кеминский восточный и Жангырык. Перемычку увенчивают ряд вершин: Байсеитовой (около 4550 м), Жарокова (более 4500 м), Жангырык (почти 4500 м), Агатау (4410 м), стройные Каминские башни (4336 м), столообразная Тупсистау (4355 м), Коштау (4386 м) и плоский Торпедо (4492 м). Боковой гребень пика Кеминского с двухвершинным пиком СуукЧоку (4290 м) делит Кеминский ледник на две ветви, большая западная достигает в длину 4,7 км. Первые сведения по орографии и оледенению Чилико-Кеминского горного узла сообщил краевед В. Г. Горбунов, который в 1936 г. посетил верховья Кемина, где совершил восхождения на пики Коштау и Тупсистау. Летом 1937 г. группа Алмаатинского альпинистского клуба во главе с Каримовым С.Г. поднялась на пик Кантбастау с севера. В следующем году экспедиция Московского дома ученых в составе Попова Е., Федорова Н. и Герасимова М. 20 августа совершила первовосхождение на пик Трех. Их внимание привлек великолепный ледовый конус, который и был покорен 23 августа группой в составе Клименкова В., Попова С. и Юновича Б. по северо-западному гребню. Не зная, что Горбунов назвал этот пик Кантбастау и что на нем уже были алмаатинцы, москвичи дали ему новое имя — пик А.А. Летавета. Еще одну победу — над пиком «4492» — одержали Попов Е., Попов С, Лекас, назвав его пиком Торпедо. 3 сентября 1948 г. Маречек Б.Р., Айтбаев А.А., Потеряев С.Е., 232 Романенко Л., Семененко И.В., Феоктисова Е., Червоных П.Т. с юга от ледника Атджайлоо штурмовали Кантбастау, дав ему третье название — пик 100 лет Коммунизма. Вторая группа этой же экспедиции — Шишов Е.Н., Ермышкин Н.Н., Потеряев С.Е. и Червоных П.Т. — по западной ветви Кеминского лесника, а далее по северному гребню поднялась на пик 100 лет Коммунизма, приняв его за Кантбастау. Так возникла путаница в орографии этого района, которая была выяснена лишь в сентябре 1953 г.1 Кроме того, в отроге Кендык-Тас альпинисты Маречек Б. Р., Айтбаев А.А., Червоных П.Т. совершили первовосхождения на пики ТашКендык (4000 м) и Адамчи (4067 м), а через 13 лет, в 1961 г., восходители с алма-атинского завода имени Кирова покорили еще два пика: имени XXII съезда КПСС — более 4000 м (группа Тародина Р. С.) и пик Кирова — около 4200 м (группа Колчигина Ю.В.). В заключение необходимо сказать, что в верховьях реки Чон-Кемин есть вершины, не освоенные даже по легким путям. Верховья реки Жангырык. Это район максимального оледенения в хребте Кунгей-Алатау и высоких вершин. Цирк ледников Жангырык ограничен на севере Заилийским Алатау, на западе — Чилико-Кеминской перемычкой, а с юга — гребнем Кунгей-Алатау. От снежно-ледового пика Жангырык к северу отходит Жангырыкский отрог, разграничивающий одноименные ледники. Над гребнем отрога поднимаются вершины 50 лет Казахстана (4446 м) и Олжатау (4223 м). Хребет Кунгей-Алатау от пика Кеминского тянется в восточном направлении и разделяет ледники Южный Жангырык и Жылдыз. Здесь над хребтом возвышаются пики: Курмангазы (около 4580 м), Жандосова (более 4560 м), а за седловиной — пик Желдыз (почти 4600 м). Самый большой ледник Кунгей-Алатау — Жангырык относится к типу котловинных, длина его — 8,9 км. Еще недавно он состоял из трех ветвей, Для устранения этой путаницы предлагается за пиком «4577» оставить его первое, местное название — Кантбастау, а пик «4602» именовать «100 лет Коммунизма». 1 233 теперь же правая отделилась и считается самостоятельным ледником Южный Жангырык (длина — 8 км). Открыл и назвал ледник Жангырык в 1909 г. С.Е. Дмитриев — ветеринарный врач, любитель географии и путешествий. Восхождения начались здесь лишь с 1953 г. участниками экспедиции лагеря «Металлург»1. Альпинисты Краснокутский Б.Ю., Власова А.М., Каблуков Г.А., Кононенко А.М., Кузнецов В.З., Мельников К.Д. поднялись на пики Олжатау и 50 лет Казахстана. Группа Грудзинского обследовала ледники Жангырык, а затем через Чилико-Кеминскую седловину проникла в верховья реки Чон-Кемин, уточнив орографию и оледенение этих горных районов. Только через 17 лет, летом 1970 г., на леднике Жангырык вновь появились альпинисты. На этот раз разрядники Казахского клуба альпинистов во главе с мастером спорта Кельбергом А.В. 12 августа (группа в составе Федотова Г.И., Ильинского А.Ф., Василенко Л.С., Дробышевой Л.Д., Давлетшина В.М., Джамастишвили А.А.) повторили восхождение на пик 50 лет Казахстана. Долина реки Новой сравнительно короткая. В верховьях реки находится одноименный ледник. Западной границей этого бассейна является отрог Козий, протянувшийся к северу от пика Жылдыз. Над отрогом возвышаются вершины: Глинки — более 4400 м, Лысенко — 4572 м, Бетховена — 4633 м, Алма-Ата — около 4550 м, 50 лет Казправды — 4446 м. После второго разветвления отрога в пике 50 лет Казправды правая ветвь отрога разделяет ледники Новый и Козьи Потоки и несет пики: Казахского клуба альпинистов (почти 4230 м), Бутак-тау (более 4000 м) и Шашактау (около 3800 м). Цирк ледника Новый с юга окаймляет гребень хребта КунгейАлатау с вершинами: Чайковского (4687 м), самая высокая и очень 1 Теперь лагерь называется «Талгар». 234 технически сложная вершина, Бородина (около 4450 м), Ишанбулак (4646 м), его двуглавая вершина лежит несколько южнее водораздела, заметно возвышаясь над соседними пиками. От Ишанбулака хребет резко поворачивает на север, понижается к пику Центральный (4300 м). Дальше хребет изгибается на восток, и в этой части находится пик Билимтау (4440 м), с которого открывается хороший кругозор на весь район. В восточном боковом гребне пика Бетховена поднимается вершина Акыргытау (4521 м). Альпинистское освоение района только еще началось: участники экспедиции лагеря «Металлург» в 1953 г. покорили два пика: 13 сентября Салацинская Е.Н., Краснокутский Б.К)., Грудзинский М.Э., Кузнецов В.З., Кононенко А.М., Глуховская Г.Д., Каблуков Г.А. по северному гребню взошли на пик Билимтау, а на следующий день Хажуваров А.А., Морин А.И., Рязанов В.В., Боркин Н.Г., Воропин П.А., Власова А.М., Ткаченко Г.Ф., Мельников К.Д. сложили тур на вершине: Акыргытау. Было составлено описание орографии и оледенения района реки Новой. Группа разрядников альпиниады Казклуба в августе 1970 г. совершила первовосхождение на вершины отрога Козий: Алма-Ата (Кельберг А.В., Вакулин В.К., Амелина Л.Я., Анисимова А.Ф. и Хорошилов А.И.) и пик Казахского клуба альпинистов (Кельберг А.В., Василенко В.С., Дробышева Л.Д., Хорошилов А.И.). Долина реки Кенсай впервые упоминается в работах С.Е. Дмитриева под названием Большая Тюя-Куйрикты (по имени колючего кустарника «верблюжий хвост», в изобилии растущего в устье долины). На западе сильно разветвленный отрог Новый служит водоразделом двух соседних рек — Новой и Кенсай. Он отходит от хребта восточнее пика Билимтау и несет следующие пики: Кузды-Баштау (4334 м), Жанатау (4468 м), Кара-Кезень (4208 м), Ажарсыз (около 4000 м) и Дарбазатау (3823 м). Остроконечный скальный пик Найзатау (4636 м), точно кинжал, вонзившийся в голубое небо, далеко превосходит как по красоте, так и по 235 трудности все соседние вершины. Здесь же, в гребне Кунгей-Алатау, находятся пики: снежный Енбек (около 4400 м), Караган (более 4000 м), Жалпактау (4170 м) и узловая вершина Кенсай (более 4000 м). Котловинный ледник Кенсу достигает в длину 3,9 км. Восхождения в этом районе еще не совершались. Хребет Кунгей-Алатау к востоку от района Кенсу постепенно понижается. В этой части хребта снежные вершины возвышаются над сыртами и троговыми долинами, которые при приближении к реке Чилик сменяются глубокими теснинами. Река Чилик на участке от устья реки Карасой и до впадения Орто-Урюкты течет в глубоком каньоне. Участок хребта Кунгей-Алатау от долины реки Жарбулак на западе и до долины Талды на востоке не посещался альпинистами. Такой вывод подтверждается и результатами работы экспедиции Казахского клуба альпинистов, обследовавшей долину реки Талды в августе 1960 г. Северо-западной границей этого района является Кутургинский отрог, ответвляющийся от пика Узынтау и достигающий более 25 км в длину. Отрог увенчивают вершины Бостау (3974 м) и Костау (3950 м). Гордо поднимается двурогий пик 40 лет Казахстана (4038 м), сложенный кристаллическими известняками, а вершинная башня — гигантским скоплением окаменевших раковин брахиопод. Этот пик, видный издали, сразу привлекает внимание гордой красотой. Местные жители называют его Кызымчек («грудь девушки»). Его вершины 13 августа достигли Твердохлебов М.Л. и Федотов Г.И., совершая траверс с севера на восток. В главном цирке поднимаются ряд скальных, лишенных оледенения вершин: Орталыкшин (3780 м), Биик-тау (3787 м), Ташсаусак (3650 м), Каршаутау (3600 м), Тарактау (3650 м) и Шигистау (3800 м). От пика Таштау (3933 м) на север протянулся отрог, разделяющий цирки Танды и висячей боковой долины Ледниковой. Отрог украшает пик 30 лет альпинизма в Казахстане (почти 4000 м), покоренный 12 августа 236 альпинистами Кулеминым М.С., Башлыковым Ю.А., Вакулщшм В.Ф., Киреевым Г.И., Скуратовичем Э.И. От узловой вершины Аратау (около 4000 м) Кунгей-Алатау уходит на юго-восток, а на северо-восток протянулся отрог Талды с пиками Музтау (4050 м), Терестик (4038 м), Байгетау (3944 м), которые по высоте превосходят вершины основного хребта. К ним приурочены три каровых и висячих ледника — последние в восточной части хребта Кунгей-Алатау. Верховья реки Талды сохранили необычайно яркую картину постепенного угасания горного оледенения. Здесь на месте растаявших ледников образовалась цепь живописных озер. Долины рек Кельсай, Саты, Каинды, расположенные восточнее Курменты, хотя и не имеют оледенения, но их украшают причудливые скальные вершины, великолепные озера и стройные ели. В заключение можно сказать, что, по предварительным данным, в хребте Кунгей-Алатау насчитывается более 350 пиков выше 3800 м, из них покорен только 41. 237 К. Рототаев СНЕГ И ЛЕД НА ГОРНОМ МАРШРУТЕ Хорошо известна любовь альпинистов всех стран к скалам, как к наиболее привычному и надежному пути к вершинам (о характере подходов к самому маршруту восхождения мы здесь говорить не будем). Снежно-фирновые и ледовые участки сложных маршрутов вызывают у восходителей обычно меньший энтузиазм, потому что в отличие от скал снег и лед очень изменчивы. Скалы открыто выставляют напоказ свои формы, структуру, характер. Передвижение по ним приносит меньше откровений для восходителя, оно обычно приятно разнообразно, хотя и может быть порой предельно трудным. Даже небольшой выступ, короткая трещина или крошечная зацепка могут сыграть большую роль и идут в дело. Здесь и технически и психологически больший комплекс надежности (исключение составляют лишь самые ломкие, сильно разрушенные скалы большой крутизны), богатый ассортимент опор и неровностей в скальной тверди, большое трение и достаточное постоянство всех этих свойств, т.е. именно то, что совсем не характерно для снега и льда. Снежно-ледовые склоны таят в себе обычно сюрпризы. Даже однообразный по виду склон может существенно отличаться в разных частях. От места к месту могут меняться прочность, плотность, водонасыщенность, устойчивость снега или льда, образующих склон. Внутренние изменения в них, ничем внешне не проявляясь, могут происходить за очень короткое время. Предусмотреть их обычно трудно, а иногда и невозможно. Тут нередко борьба человека за каждый шаг идет уже не в открытую, и недаром многие, даже признанные, «асы» альпинизма считают, что снежно-ледовые участки маршрутов в связи со скрытоизменяющимися ухищрений». их свойствами часто «выше человеческих 238 Естественно, что присущие таким участкам холод, влажность, малое трение, недостаточная или меняющаяся прочность опор доставляют восходителям много хлопот и дополнительных трудностей. Очень сложна и не всегда вполне разрешима на снежных и ледовых склонах проблема организации страховочных надежной средств страховки при этом и самостраховки. слишком Сам ограничен. выбор Обычными атрибутами прохождения таких маршрутов являются намокающие, смерзающиеся и ломкие веревки, трудноразвязываемые и заедающие узлы, сырая и обмерзающая обувь и одежда, сырые и холодные ночевки, повышенная вероятность обморожений и т.д. Нет нужды повторять здесь все то, что сказано в методической альпинистской литературе по поводу общих характеристик снежноледовых маршрутов и техники движения по снегу и льду. Стоит лишь, пожалуй, отметить, что обычно в соответствующих пособиях о снеге и льде сказано слишком кратко и бедно и это само по себе свидетельствует о малой разработанности такого важного для альпинистов вопроса. Не претендуя на восполнение этого пробела, мы попытались здесь лишь обратить внимание на некоторые особенности снежно-ледовых маршрутов, создающих технические или восходителям психологические наибольшие трудности. тактические, Вопросы лавинной опасности нами здесь не затрагиваются, так как они требуют отдельной обстоятельной статьи и на более высоком уровне, чем до сих пор. Хочется все же сказать, что работа на снежно-ледовых участках имеет свои преимущества перед чисто скальной работой. Конечно, выходя на такой маршрут, нужно быть готовым к любым трудностям и осложнениям, необходимо быть достаточно экипированным для действий в трудных условиях на любом снежном или ледовом участке. То, что грамотный спортсмен-альпинист должен в равной степени хорошо владеть и скальной и снежно-ледовой техникой, совершенно очевидно, но, однако, «нелюбовь» многих восходителей к снегу и льду хорошо известна. 239 Чаще всего она объясняется лишь психологическими причинами. Их формула банально проста: «скалы откровенны, а снег и лед обманчивы!» При этом часто забывают о том, что в отличие от скал снежно-ледовые участки представляют нам неоценимые возможности создавать собственноручно опоры, ступени, выступы там, где мы хотим, где это нам удобнее. Здесь альпинист более свободен в выборе средств и способов обеспечения движения, в выборе вариантов пути, может «достраивать» и видоизменять то, что предлагает нам природа. Нужно только использовать эти возможности наилучшим образом. Бесспорно, для этого важно умение правильно разобраться в обстановке и хорошо владеть техническими приемами, нужна тактическая гибкость и... качественное снаряжение. К сожалению, стремление упростить технологию производства ряда видов спортинвентаря нежелательным приводит результатам. Так, в последнее качество время нередко альпинистской к обуви снизилось. Оковка горных ботинок производится преимущественно штампованными триконями вместо сварных. Конечно, производство последних несколько сложнее, но они дают надежную и прочную рантовую оковку. Кроме того, в штамповку идут слишком тонкие и мягкие пластинки, которые быстро изнашиваются либо просто разгибаются. Оковка ботинок нередко приходит в негодность после одного (!) восхождения. Оковка ботинок с сильным смещением триконей от ранта внутрь ступни намного снижает технические возможности восходителей на снежно-ледовых (а также и скальных) склонах и даже создает опасность срыва на крутых участках. Отнюдь не устраняют трудностей и попытки некоторых наших альпинистов применять обувь на вибраме. Во-первых, отсутствие обуви на вибраме. Во-вторых, вибрам хорошо держит на сухих скалах, но не спасает на сложных снежно-ледовых участках. Здесь, наоборот, проявляются его основные недостатки по сравнению с триконями. На льду вибрам применяется только с кошками, а на плотном снегу и фирне, даже при 240 средней крутизне, сносно держит лишь новая подошва с острыми краями. Но именно края подошвы быстро стираются и закругляются, и такой вибрам на снежно-ледовых участках держит плохо. Именно поэтому возникали попытки компромиссных решений проблемы. Японцы, например, сконструировали легкие горные ботинки с профилированной подошвой типа «вибрам» и встроенными в нее отдельными пластинками-триконями. Эти ботинки оказались удобными для подходов и коротких несложных маршрутов, но широкого распространения не получили. Наиболее удобным и надежным на трудных снежно-ледовых участках по-прежнему остается применение хорошо отриконенных по ранту ботинок. И наилучшими для этого являются сварные рантовые трикони. Конечно, нужно улучшать качество нашей альпинистской обуви и увеличить количество разных ее моделей, применимых в тех или иных специфических условиях (в том числе и ботинки на вибраме). 241 Для ботинок же на вибраме мы, например, применяли съемные трикони собственного изготовления, конструктивно напоминающие легкие кошки или небольшие (по подошве) зубчатые снегоступы, прикрепляемые к ноге с помощью резиновых ремней. Они оказались очень удобными, так как хорошо выполняют роль «идеального ранта», позволяют освобождать ногу от лишнего груза тогда, когда нет нужды их надевать, и поэтому весьма долговечны. Возможно, в дальнейшем следует использовать эту идею, совершенствуя альпинистское снаряжение. Касаясь других видов снаряжения и учитывая накопленный опыт, нужно отметить, что, выходя на комбинированные и снежно-ледовые маршруты, особенно на длительные, необходимо брать запасные веревки. Даже самая лучшая веревка может неожиданно выйти из строя на таком маршруте, если температура воздуха меняется от положительной к отрицательной. На снегу и льду веревки обычно сыреют или намокают и, замерзая, становятся ломкими и требуют частой замены. Недооценка этого обстоятельства может поставить восходителей в тяжелое и даже аварийное положение. Вряд ли стоит подробно останавливаться на том, что работа на маршруте в подобных условиях требует усиленной экипировки, в особенности запаса носков и рукавиц. Практика тем не менее показывает, что наши альпинисты зачастую легкомысленно подходят к таким «деталям» снаряжения, что нередко уменьшает работоспособность группы на маршруте. Фактически совершенно не применяются нашими альпинистами средства для расчистки опор и зацепок на скалах от снега при снегопадах и вообще при восхождениях в осенне-зимнее время, хотя такой нехитрый инвентарь, как маленький жесткий веник или щетка из тонкой сталистой проволоки, может сильно облегчить движение, сделать его более надежным, сэкономить время и уменьшить опасность обморожений. Продуманная подготовка к восхождению, пополнение «вооружения» 242 группы даже таким элементарным инвентарем, пусть и не числящимся в официальных табелях, могут в очень большой степени способствовать успеху дела. Открытые участки глетчерного (ледникового) льда, даже при сложном рельефе, большие участки равномерно плотного снега или фирна обычно не представляют собой непреодолимых препятствий, разве что могут заметно снизить темп движения или создать трудности с организацией надежной системы страховки. Труднее выбрать оптимальный путь, когда плотность снега меняется от места к месту и под снегом есть лед. Именно сочетание снега со льдом (натечным или глетчерным) требует особого внимания и учета их свойств. Одно из слабых мест в подготовке многих альпинистов — неумение определять на маршруте зоны возможных ослаблений прочности снежного пласта или участков, где уменьшается его сцепление с нижележащей поверхностью, что часто приводит к разного рода происшествиям. Следует помнить, что участками наибольших нарушений 243 стабильности свойств снежного пласта являются края снежников, места переходов от скал и льда к снегу, и наоборот. Здесь возможны несколько основных случаев. Обычно края снежного пласта тоньше остальной его части, что само по себе уменьшает их прочность, но еще важнее то, что соседние свободные от снега участки сильнее нагреваются солнцем и, излучая тепло, нагревают прилегающую к ним полосу снега, ускоряют его таяние и разрушают связи между слагающими его частицами. Поэтому снег возле скал или камней обычно рыхлее, мокрее и слабее, чем в остальной части снежного склона. И если в целом снег на склоне плотный и надежный, то это вселяет в идущего уверенность в хорошем состоянии всего склона и несколько притупляет осторожность, что может привести к срыву у края снежного пласта. Нередко у края снежника образуется замаскированный рантклюфт от подтаивания пласта снизу, от камней. Такая щель иногда бывает большой ширины (1-12 м) и образует под снегом малозаметную снаружи полость. Снежный или фирновый козырек может внезапно обломиться под ногами. Весьма велика вероятность срыва или травм при ударе о камни на дне полости. Очень часто бывает и так, что в результате попеременного таяния и замерзания воды под снегом у скал образуется пласт натечного льда и восходитель, монотонно продвигающийся по внешне равномерно плотному и однообразному склону, вдруг попадает на твердый крутой лед, замаскированный тонким, непрочным слоем снега. Не будучи подготовлен к такой неожиданности, он теряет опору. Еще хуже сцепление пласта снега со льдом, когда (при активном таянии) нижний, прилегающий ко льду слой снега насыщен водой. Если в первом случае сдираемый подошвой со льда снег может иногда «автоматически» спрессоваться ниже в ступень и несколько сдержать, приостановить скольжение, то в случае с насыщенным водой промежуточным слоем этого обычно не происходит. Незнание подобных особенностей приводит к очень характерной и опасной ошибке: 244 двигаясь по снежному склону, альпинист чувствует некоторую неуверенность из-за отсутствия твердой почвы под ногами; приближаясь к скалам и внутренне настраиваясь на то, что вот сейчас кончится «этот неуютный снег» и можно будет с облегчением взяться за прочные зацепки и встать на твердый, надежный выступ, он начинает неосознанно торопиться и тянуться к скалам, старается сделать к ним длинный последний шаг, теряет осторожность... Это опаснейшая ошибка, тактическая и психологическая, одновременно возникающая от потери контроля над собой и от неумения четко оценить обстановку и свойства снежного участка пути. Большое влияние на стабильное состояние снежно-фирновых склонов оказывает и рельеф поверхности под пластом. В тех местах (уже не на периферии снежных участков), где выступы скального ложа близко подходят к поверхности покрывающего слоя, возможно возникновение тех же явлений, что и отмеченные выше. Поэтому нужно очень внимательно изучать и при подходе и при самом преодолении даже самые «благополучные» по виду склоны, стараясь хотя бы по самым 245 малоприметным признакам определить различия в структуре отдельных участков и постоянно быть настороже. Очень важно научиться читать на снегу или фирне те «знаки и рисунки», которые создает природа. Одним из наиболее важных признаков, по которому можно судить о различиях в прочности и структуре снежно-фирнового склона, служит рисунок обнажающихся границ между отдельными слоями, составляющими снежно-фирновую толщу. Дело в том, что в холодное время года последовательное накопление снега на склонах происходит не сразу, с паузами, во время которых поверхность снега в большей или меньшей степени запыляется или уплотняется ветром, протаивает или, покрывается корочкой льда. Кроме того, снег двух снегопадов может сильно отличаться один от другого по величине, форме, цвету, прозрачности частиц. Так или иначе отдельные слои снега различаются (иногда сильно, иногда малозаметно) по виду, и с той или иной четкостью в разрезе всегда видны границы между отдельными слоями. Таяние снега и фирна на поверхности в весенне-летнее время обычно идет неравномерно. В одном месте быстро протаивает сразу несколько слоев, в другом — один-два. При 246 этом на дневной поверхности пласта образуется более или менее заметный, иногда очень затейливый, но всегда вполне закономерный рисунок обнажившихся границ между слоями снега, напоминающий продольноконцентрический срез древесного ствола с извилистыми волокнами (как поверхность листа фанеры). По этому рисунку на поверхности пласта вполне возможно определить, в каком месте склона исчезло при таянии больше слоев снега, а в каком меньше. Чем больше слоев исчезло, тем тоньше остающийся под ногами пласт, тем вероятнее, что сквозь него можно провалиться на камни или лед. Наиболее надежный путь по такому рисунчатому склону идет там, где сохранилось наибольшее количество слоев в «пачке». Теперь обратимся к приемам движения и страховки. На рыхлом снегу, прессуя ступени, спортсмены часто забывают о том, что прочность прессуемого снега ограниченна, в случае перегрузки связи внутри снега могут нарушиться и готовая ступень сорвется под ногой. В равной степени это относится и к прессовке следов на снежных мостах. Оптимальная степень прессовки в каждом конкретном случае — дело опыта и интуиции. Особая осторожность и недопущение перегрузок нужны при формовке снежных ступеней и следов на мостах через трещины и на снегу, лежащем на льду или на плитах. Здесь особо тщательно нужно соблюдать правило постепенного, без рывков нагружения и разгрузки ступеней. Техника страховки на снегу включает немного приемов, причем обычный способ страховки через ледоруб довольно неудобен. Удобнее применять ледоруб с отверстием для карабина в головке, тогда возможен обычный, более простой прием страховки через крюк, роль которого в данном случае выполняет прочно загнанный в снег ледоруб. Однако и при этом сохраняется ряд неудобств, а также отсутствует возможность организации раздельной страховки и самостраховки. Автором статьи были в свое время сконструированы, испытаны, а затем применялись на практике специальные дюралевые крючья для снега и фирна, которые при 247 правильном использовании обеспечивают надежную страховку и самостраховку на раздельных точках, а кроме того, освобождают ледоруб от страховочных функций. Это позволяет не быть привязанным к единственной точке и инструменту страховки (ледоруб) и организовывать движение, как при промежуточными крючьевой крюками. Это работе на повышает скалах или надежность льду, с движения, экономит время и дает большую оперативную свободу. Различие в крючьях этого типа для снега и фирна заключается в ширине опорных лезвий и длине крючьев. Американские восходители применяли в горах Аляски: для аналогичных целей дюралевые трубки, но, по нашему мнению, это можно делать только на плотном фирне. Новые американские крючья для снега лучше выполняют свое назначение, но требуют прокапывания канавки-щели для тросика (что не очень удобно), а на среднеплотном снегу могут вырваться при резкой маятниковой нагрузке. Еще один прием, многократно проверенный и успешно применяемый автором с 1954 г., позволяет надежно закреплять веревку с помощью подручных средств на плотном снегу и фирне для спусков по крутым участкам или через бергшрунды без потерь напряжения. Для этого используются два ледоруба и кусок репшнура, спуск производится на двойной веревке, система из двух ледорубов после спуска легко снимается веревкой снизу. Естественно, снимая снизу систему закрепления, нужно стоять в стороне от падающих сверху ледорубов. Основная забота при такой системе спуска заключается в том, чтобы не допускать протягивания веревки вокруг вертикального ледоруба в процессе спуска по веревке, что осуществляется напарником, — он просто придерживает двойную веревку рукой, находясь в верхней либо в нижней точке участка. Эта система отличается от предлагавшейся в свое время В.М. Абалаковым схемы отсутствием специального приспособления — самосбрасывателя. Кроме того, применение самосбрасывателя снижает надежность закрепления веревки и представляется поэтому сомнительным. 248 Панорама хребта Кунгей-Алатау. Фото М. Грудзинского Панорама Язгулемского хребта. Фото Е. Жижина Вид на Чоткальский массив с северо-запада. Фото Б. Кукличева 249 Киргизский хребет. Фото А. Кузнецова Массив пика Победы. Фото В. Засецкого 250 251 Надо отметить, что нежелание применять на рыхлом снегу, особенно на зимних и высотных выходах, легкие снегоступы является, повидимому, большим упущением. Применение небольших легких снегоступов с грузовой рамочной площадкой, подвешенной на поперечной оси (дающей ноге свободу в продольной вертикальной плоскости), должно быть весьма перспективным. На фирновом склоне движение и страховку могут существенно облегчить упоминавшиеся выше крючья для фирна и измененная у нас наконец, современная модель ледоруба. Ложкообразная лопаточка его позволяет рубить ступени в фирне, в то время как прямая (старой модели) лопаточка ледоруба в фирне застревает, вязнет. Нужно бы еще дополнить новую модель отверстием в головке ледоруба, что расширило бы его применение и для страховки на фирне (как это упоминалось для снега). Из всех видов льда в горах наиболее коварным является натечный, на котором далеко не всегда применимы стандартная техника и приемы. В жаркое время обычный глетчерный лед может быть сравнительно рыхлым (особенно фирновый лед) и насыщенным водой. В таком льду плохо держат обычные крючья и с большим успехом выполняют свою роль плоские ледовые крючья старого образца, снятые, к сожалению, с производства. 252 В холодное время года, наоборот, на поверхности ледников прежде мокрый, насыщенный водой лед превращается в очень плотный, крепкий лед, сходный с натечным. На натечном льду плохо держат кошки: зубья их почти не проникают в лед, и, что не менее важно, плохо забиваются крючья и вырубаются ступени. Под ледорубом лед выкалывается плоскими линзами и пластинами. Кошки для такого льда должны быть очень остро отточены, а движение по нему особенно аккуратным и безошибочным. Даже если обычными способами удается вырубить ступень или забить крюк в натечном льду, то в этом месте часто образуются незаметные и опасные внутренние сколы; при нагрузке на крюк или ступень лед неожиданно скалывается и опора теряется. Чтобы этого не случилось, применяют специальную технику рубки ступеней и специальные крючья. Последовательность рубки и углы вхождения клюва ледоруба должны при этом совершенно измениться. Сначала вырубается большая пологая лунка, а затем ступень очищается мелкими горизонтальными ударами ледоруба. Для крюка тоже готовится широкая мелкая лунка, снимающая самый жесткий верхний слой, и крюк (не вертикально) забивается в лед в центре лунки мелкими частыми ударами. Это несколько предохраняет от крупных внутренних сколов. Но для сильно перемерзшего, ломкого, как стекло, льда и этот способ забивки крючьев не дает гарантию надежности (штопорные крючья в такой лед вворачивать нельзя). Тогда приходится сверлить в лунке отверстие под круглый крюк буравом на 2/з длины крюка, а затем забивать крюк. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше диаметра крюка. Заточка режущей головки бурава показана на рисунке. Такой способ оказался на практике достаточно надежным. Из современных ледовых крючьев для нормального льда неплохо себя зарекомендовали прутковые штопорные и трубчатые штопорные крючья. Но поскольку «штопоры», входящие в обиход наших альпинистов, 253 самодельные, то приходится подчеркнуть очень важное обстоятельство, упускаемое, к сожалению, умельцами из виду: технология изготовления прутковых штопорных крючьев предусматривает спиральную завивку отпущенного нагретого прутка с последующей проточкой самого штопора на тонком заоваленном диске наждака и небольшой подколкой. В таком случае крюк прочен, несколько вязок и равномерно нагружается. Попытки вместо этого просто точить на прутке резьбу и применять затем этот пруток как штопорный крюк приводят в большинстве случаев к срезускручиванию прутка под нагрузкой и срыву! Хороши для льда титановые крючья, которые почти не вытаивают на солнце, если перед забивкой были хорошо охлаждены. *** Все то, о чем идет речь в статье, адресовано прежде всего альпинистам. Но по нашему мнению, не менее важно знать и учитывать все отмеченные трудности и особенности и горным туристам, прокладывающим свои тропы все дальше к сердцу гор, и исследователям, геологам, гляциологам и многим другим, кому так или иначе приходится иметь дело с горной природой, преодолевать многочисленные трудности и препятствия, связанные с работой в условиях сложного горного рельефа. 254 Г. Рунг К ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ВЫСОТНЫХ ВОСХОЖДЕНИЯХ Опыт челябинских альпинистов Альпинисты Челябинской области с 1965 по 1969 г. успешно провели под руководством почетного мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР А. Рябухина четыре экспедиции в горы Центрального Тянь-Шаня и Памира (ущелье Каракол, пики В.И. Ленина, Победы, Коммунизма, Правды, России и Е. Корженевской). Команды в составе мастеров спорта А. Рябухина (капитан команды), О. Трубниковой, В. Самохвалова, В. Маковецкого, дважды участвуя в Чемпионате СССР по классу высотно-технических восхождений на пик Джигит, заняли соответственно в 1965 и 1966 гг. второе и третье места. В 1967 г. группа в составе мастеров спорта В. Рязанова (капитан), Б. Гаврилова, Г. Корепанова и С. Сорокина, впервые пройдя траверс пика Победы (западная вершина — центральная — восточная), стала чемпионом Советского Союза по классу высотных восхождений. В 1969 г. весь спортивный состав экспедиции совершил по пять высотных восхождений, в том числе на пики Коммунизма (7495 м), Е. Корженевской (7105 м). Командами Челябинской области совершены восхождения на все четыре семитысячника страны. Во всех указанных экспедициях участвовал автор статьи, врач по специальности. Исследования и наблюдения проводились круглогодично (диспансерное наблюдение, во время тренировок и непосредственно во время восхождений вплоть до высоты 7495 м). Под наблюдением было 70 спортсменов различных спортивных разрядов. В экспедициях участвовало 40 альпинистов (из них восемь участвовало во всех экспедициях, семь — в трех, а остальные — в какой-либо одной). 255 То, что при подъеме на высокие горы ухудшается общее самочувствие, люди заметили очень давно. При этом развивается так называемая горная болезнь. Главная причина заболевания — снижение парциального давления кислорода в окружающем воздухе вследствие снижения атмосферного давления. На развитие горной болезни усугубляюще действуют и другие неблагоприятные факторы высокогорья: резкий перепад температур, усиленная солнечная и космическая радиация, низкая абсолютная влажность воздуха, сильный ветер, ионизация воздуха и т.д. Во время горной болезни у человека появляется вялость, учащается сердцебиение, развивается головокружение, одышка (особенно при физической работе). Из всех органов самый чувствительный к недостатку кислорода — головной мозг. Поэтому чаще всего при восхождениях на высоты страдает психика и центральная нервная система (ЦНС). Происходит ослабление как процессов возбуждения, так и торможения. На высотах до 4500 м наблюдаются приподнятое настроение, излишняя жестикуляция, беспричинное веселье — развивается эйфория. Выше 45005000 м самочувствие резко ухудшается. Возбужденное состояние сменяется упадком настроения, расстраивается нормальный сон, появляется апатия, меланхоличность, притупляется интерес к окружающему, иногда развиваются галлюцинации, появляются сонливость, тошнота, заканчивающаяся часто рвотой, и т.д. В горах человеческий организм начинает приспосабливаться, т.е. происходит адаптация, а в последующем акклиматизация к необычным условиям. В первое время недостаток доставки кислорода к тканям компенсируется выбросом «из депо» дополнительных порций крови. В дальнейшем недостаток кислорода в крови стимулирует костный мозг, который начинает усиленно продуцировать ретикулоциты и эритроциты — переносчиков кислорода крови к тканям из легких. По мере акклиматизации симптомы заболевания уменьшаются, 256 смягчаются или вовсе исчезают. Альпинистами Челябинской области принята испытанная и оправдавшая себя многоступенчатая система активной акклиматизации, предложенная Н.Н. Сиротининым, которая заключается в постепенном подъеме на большие высоты с последующим спуском на более низкие с одновременным созданием промежуточных лагерей для достижения вершины. Акклиматизация перед высотными восхождениями осуществлялась в течение 20-22 дней в ущелье Кара-кол, на склонах пика Победы, в цирке ледника Беляева — на высотах, не превышающих 4500-6000 м. При выборе акклиматизационных высот мы не можем согласиться с предложением Гриффита Пафа и Майкла Уорда (1954 г.) о том, что акклиматизация на 3700-4300 м ничего не дает спортсмену, который поднимается выше 5500 м. Мы присоединяемся к мнению Миллера (1958 г.), сообщившего, что, несмотря на отсутствие акклиматизации на высотах более 5000 м, он без особого труда поднялся на 8000 м, так как акклиматизация, приобретенная в основном между высотами 4000-6000 м, создает необходимую форму для подъема на большие высоты. Только этим можно объяснить, что в 1966 г. акклиматизация, проведенная нами в ущелье Каракол (Тянь-Шань) на высотах, не превышающих 5170 м (пик Джигит), дала возможность 19 из 25 альпинистов, ни разу не поднимавшихся выше этой высоты, покорить пик В.И. Ленина. Причем из шести человек, которым не посчастливилось взойти на заветную вершину, только один страдал горной болезнью (на высоте 6400 м), у другого была ангина, а остальные четверо сопровождали их на спуске. Приспособляемость к высокогорью разнообразна. Она зависит не только от уровня тренированности альпиниста, но и от особенностей климата данной горной местности, от индивидуальной устойчивости спортсмена к недостатку кислорода, от пола, возраста, быстроты подъема, степени и продолжительности кислородного голодания, интенсивности 257 мышечных усилий, прошлого высотного опыта и других факторов. Большую роль для предупреждения горной болезни, как известно, играет психологическая подготовка. «Психопрофилактика — это мобилизация корковых функций, снятие отрицательных эмоций и страха перед трудностями и опасностями на большой высоте» (Н.Н. Сиротинин). Именно волевая и психологическая подготовка спортсменов явилась одним из главных факторов, позволивших совершить в 1965-1966 гг. восьми- и двенадцатидневные восхождения на пик Джигит, в 1967 г. пройти траверс самого коварного семитысячника — пика Победы, а в 1969 г. совершить каждому участнику экспедиции по четыре-пять высотных восхождений, в том числе на два семитысячника — пики Коммунизма (7495 м) и Е. Корженевской (7105 м). Еще Гриффит Паф и Майкл Уорд после восхождения в 1953 г. на Джомолунгму писали, что «способность подниматься на высоту более 6100 м у разных людей резко колеблется. Некоторые, по-видимому, не в состоянии подниматься выше 6400 м. Наши наблюдения за 38 спортсменами, которые поднимались на такую высоту, подтверждают это. Один из них, несмотря на все принятые меры профилактики и отличную физическую подготовку, в 1966 г. при восхождении на пик В. И. Ленина не смог преодолеть эту критическую для него высоту. Руководствуясь положением вышеназванных авторов о том, что «в настоящее время при отборе людей, способных хорошо переносить высоту, не существует иного метода, как непосредственная проверка в горах», мы в 1966 г., перед намеченным на следующий год восхождением на пик Победы, провели тщательный отбор, высотников. Правда, еще раньше мы провели дополнительный отбор и корректировку ранее отобранных высотников с помощью барокамеры. Однако наличие лишь одного экстремального фактора (гипоксия) из имеющихся при подъеме в горы не может, по-видимому, рекомендовать барокамеру как действенное средство отбора альпинистов-высотников, хотя она может служить 258 хорошим средством тренировки организма к кислородному голоданию. Кроме этого при отборе участников мы также пользовались изучением комплекса объективных данных — спирометрии, гемодинамических показателей, проб на задержку дыхания и т.д. На последних хочется остановиться несколько подробнее. Пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Соабразе) применяются для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и дыхания. Однако длительность задержки дыхания зависит не только от состояния дыхательного аппарата, но также в значительной степени от состояния центральной нервной системы и особенно волевой подготовки. Нормальное время задержки дыхания на вдохе несколько больше, чем на выдохе, оно равно у здорового человека 30-40 сек. на вдохе и 20-30 сек. на выдохе. Спортсмены чаще всего показывают более высокие результаты. Судя по результатам проведенных проб, нельзя заведомо, до восхождения сказать, как человек будет переносить высоту. Так, например, у нас были такие спортсмены, у которых задержка дыхания на вдохе была до 2,5 мин. и на выдохе — до 2 мин. Однако они плохо чувствовали себя на высоте. И наоборот, были спортсмены, у которых пробы Штанге и Соабразе были немногим больше нормы, но они отлично переносили большие высоты. И найдена закономерность, что все побывавшие неоднократно на больших высотах имели отличные показатели проб Штанге и Соабразе. Причем эти показатели с каждым восхождением улучшаются как внизу, так и на восхождении (в сравнении с данными высотами предыдущих восхождений). Хочется привести один из наглядных примеров наблюдений по высотам при восхождении на пик В. И. Ленина в 1966 г. и пик Победы в 1967 г. высотника средней подготовленности мастера спорта В. Надеина (см. табл. 1). При восхождении на большие высоты у всех без исключения спортсменов наблюдаются изменения дыхания и работы сердца. 259 Таблица 1 Таблица 2 Среднее количество дыханий у альпинистов на различных высотах во время акклиматизации и восхождений С высотой почти у всех спортсменов дыхание затрудняется. Оно из носового становится ротовым, что неизбежно при значительных напряжениях. Если соблюдать правила гигиены и закаливания, его можно использовать без опасений за здоровье. Учитывая опыт В.М. Абалакова, 260 который рекомендует тренировать ротовое дыхание в предсезонье, нам удалось значительно снизить заболеваемость верхних дыхательных путей по сравнению с предыдущими годами при восхождении на более низкие вершины. У большинства наблюдаемых нами спортсменов во время акклиматизации уже на высоте около 3000 м появилось учащение дыхания в покое. Число дыханий было равно 21 ± 22 в минуту. Внизу оно было в среднем равно 15,0 ± 1,6 в минуту у каждого наблюдаемого. Особенно резко возрастала одышка на высоте около 5000-5200 м и выражалась в среднем в 26,1 ± 2,8 дыханий в минуту. На больших высотах одышка возрастала не так прогрессивно. На высоте 6400 м в акклиматизационный период дыхание учащалось в среднем на 12-14 в минуту в сравнении с исходными данными (см. табл. 2). Следовательно, как видно из табл. 2, частота дыхания после акклиматизации на той же высоте снижается. Учащение дыхания служит компенсаторной реакцией организма на недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе. При этом замечено (К.Ю. Ахмедов, 1967; Н.А. Гаджиев, 1967, и др.), что у квалифицированных альпинистов-высотников частота дыхания обычно больше, чем у людей, плохо приспособленных к высоте. Однако известно, что в результате гипервентиляции (усиленного дыхания) теряется много углекислоты, являющейся хорошим стимулятором дыхания. При «вымывании» же углекислоты может нарушаться ритм дыхания. Патологическое дыхание типа Чейн-Стокса впервые отмечено при воздействии гипоксии в горах Моссо (1898 г.), Холденом, Дугласом (1913 г.), а впоследствии изучалось Н.Н. Сиротининым (1954 г.). В наших экспедициях от 3000 до 5000 м дыхание типа Чейн-Стокса отмечалось по ночам у 9 из 32 наблюдавшихся человек. А на высотах от 5000 до 7200 м патологическое дыхание во сне периодически наблюдалось уже у половины спортсменов (у 11 из 23). 261 При исследовании сердечно-сосудистой системы определенной закономерности в изменениях артериального давления и пульса в зависимости от высоты не обнаружено. Замечено, что пульс и артериальное давление изменяются чаще в сторону повышения. Но в результате тяжелого физического труда возможно и уменьшение артериального давления на больших высотах. Это наблюдалось нами эпизодически. В результате акклиматизации на высоте пульс стабилизировался на несколько повышенных цифрах у большинства спортсменов и возвращался к своей норме или близко к ней у отлично тренированных спортсменов. Так, у мастера спорта Г. Корепанова в покое на высоте 2000 м и после двухдневного пребывания на 6000 м (пик Победы) пульс был равен 44-43 в минуту, а у мастера спорта В. Самохвалова — соответственно 66-72. На высоте у всех без исключения спортсменов даже при незначительной физической нагрузке, особенно в резком темпе, отмечалось значительное учащение пульса, который длительно и медленно снижался. При подборе участников высотных восхождений следует иметь в виду, что высоту лучше переносят астеники и не предрасположенные к тучности нормостеники. Хуже высоту переносят гиперстеники и субъекты, имеющие наклонность к тучности и к увеличению мышечной массы, что связано, очевидно, с тем, что для тканевого дыхания последних требуется больше кислорода. Способность переносить высоту не является стабильной. Поэтому мы использовали опыт К. Кузьмина в предсезонье 1967 г.: для большей устойчивости к кислородному голоданию резко усилили темповые нагрузки за счет бега по пересеченной местности. В связи с этим особенно показателен успех альпиниста П. Грейлиха, который в 1966 г. при восхождении на пик В. И. Ленина чувствовал себя посредственно, в 1967 г. после интенсивных тренировок (переменные кроссы, хоккей с шайбой, 262 футбол) показал отличную приспособляемость к высоте, а в 1970 г. стал «снежным барсом». Другой же альпинист, несмотря на хорошую переносимость кислородного голодания в барокамере, резко снизил общую физическую подготовку в предсезонье, в результате у него началась горная болезнь и он был лишен возможности взойти в 1969 г. на пики Коммунизма, Е. Корженевской, хотя в 1966 г. поднялся на пик Ленина, а в 1967 г. — на западную вершину пика Победы. По нашим наблюдениям, симптомы горной болезни у челябинских спортсменов были слабо выражены или вовсе отсутствовали в результате усиленной спортивной подготовки в предсезонье. Не последнее место в профилактике горной болезни занимает пищевой фактор. Ему в наших экспедициях уделялось большое внимание. О питании в горных походах написано немало книг. Поэтому хочется сказать лишь о самых главных особенностях питания в наших экспедициях. Напряженная работа на высоте приводит к большим затратам углеводных запасов организма, несмотря на повышенную усвояемость углеводов. Поэтому участники восхождений ежедневно получали повышенные дозы глюкозы (до 200-250 г). Каждый спортсмен имел «карманное» питание, т.е. кислые и мятные леденцы, сахар, шоколад, изюм, сушеные сливы, которыми они питались во время подходов и восхождений ежечасно и малыми дозами. Для улучшения углеводного обмена достаточно принять кусочек сахара, как сейчас же рефлекторно увеличивается количество сахара в крови. Происходит раздражение нервных окончаний желудка, в ответ на которое в печени начинается расщепление гликогена, а продукт его расщепления — глюкоза поступает через кровь к органам. На долю углеводов у нас в экспедиции отводилось около 1/2 пищевого пайка, а соотношение углеводов, белков и жиров составляло примерно 2:1:1 в отличие от пайка, часто рекомендуемого на высоте, 263 10:2:1 (А.С. Шаталина, В.С. Асатиани) или 4:1:0,7 (Н.Н. Яковлев). Следует учесть, что всякое увеличение количества углеводов в пище должно сопровождаться приемом повышенных доз витамина B1, который помогает тканям лучше использовать сахар. Наши альпинисты принимали витамин В1 в драже по 10 мг в сутки. Известно, что в результате кислородного голодания окисление белков несколько уменьшается. Поэтому мы (по рекомендации В.С. Асатиани) для ускорения восстановительных процессов с высоты 4500 м применяли аминокислоты (глютаминовая кислота, метионин). Глютаминовая кислота стимулирует окислительные процессы и играет важную роль в восстановлении работоспособности мышц. При кислородной недостаточности глютаминовая кислота нормализует обмен мозговой ткани, связывая аммиак. Альпинисты ее применяли из расчета 1 г 3 — 4 раза в сутки (в виде таблеток). Метионин обеспечивает нормальную работу печени (особенно в условиях усиленной нагрузки на нее) и, что особенно важно, помогает интенсивно работающему организму в условиях кислородного голодания пополнить запасы энергии за счет жиров. Большинство авторов отмечает, что в условиях высокогорья жиры в любом виде употребляются неохотно или даже часто вызывают отвращение. В результате приема метионина в дозах по 0,5-1,0 3-4 раза в сутки с высоты 4500-5000 м и хорошей акклиматизации, сочетающейся с отличной физической подготовкой, мы не наблюдали ни у одного из участников отвращения к жирам. Большинство спортсменов ели с большим аппетитом даже такой трудноусвояемый продукт, как соленое свиное сало (с луком и чесноком). Употребление витамина B15 (пангамовая кислота) усиливает окисление жиров в организме и, что самое главное, повышает процент использования кислорода организмом и увеличивает устойчивость его по отношению к гипоксии. Альпинисты применяли его (как рекомендует Н.Н. 264 Яковлев) за неделю до выезда в горы и непосредственно в горах по 150 мг (по 1 таблетке 3 раза), а с высоты 5000 м эта доза увеличилась вдвое (по 2 таблетки 3 раза). Также для лучшего усвоения жиров спортсмены принимали витамин С. Кроме того, витамин С усиливает окислительные процессы в организме, активно участвуя в углеводном обмене, выработке энергии. Альпинистам рекомендуется способствует до 500 мг (т.е. десятикратная норма) витамина С в сутки. Этой нормы мы старались придерживаться на всех этапах экспедиции. На подходах и в базовых лагерях витаминную норму по возможности старались ввести за счет фруктов и овощей. Во время восхождений кроме витамина С в драже альпинисты употребляли специально засахаренные ломтики лимонов, кислые яблоки. Как известно, в горах значительно возрастает потребность и в других витаминах. Витамины, содержащиеся в пище даже в незначительных количествах, служат регуляторами обменных процессов, так как из них в организме образуются биологические высокоактивные вещества — ферменты, при участии которых осуществляются сложные химические превращения углеводов, жиров и белков. Так, например, витамины B1, B2, С, РР, пантотеновая кислота, витамин Е служат для образования окислительных ферментов. Витамин РР (никотинамид, или никотиновая кислота) облегчает протекание окислительных процессов при недостаточном снабжении организма кислородом. Его следует принимать в повышенных дозах высокогорья и по другой причине: употребление в больших количествах витамина B1 (для усвоения глюкозы) требует увеличения и витамина PP. Последний нами применялся с высоты 5000 м (по 0,1 3 раза в день). Витамин Е способствует лучшей оксигенации тканей во время повышенных длительных нагрузок в условиях высокогорья, усиливает 265 кислородный обмен. Витамин Е связан также с регулированием углеводнофосфорного обмена в мышцах. При его недостатке развивается мышечная слабость и даже дистрофия мышц. Спиртовые растворы воспринимаются лучше, нежели масляные. Правда, с высоты 5000 м мы применяли масляные растворы (из-за отсутствия спиртовых) по 1 ч.л. 1-2 раза в день (по 10 мг). Витамин В2, очень нужный в углеводном, белковом и жировом обмене, применялся в драже по 25 мг в сутки на подходах и по 35 мг — с высоты 5000 м. Витамин А способствует, как и предыдущие витамины, нормальному обмену веществ, нормальному зрению, на которое в горах падает большая нагрузка; способствует защите кожи от вредных воздействий, особенно при ультрафиолетовом облучении, при солнечных ожогах и обморожениях. Мы применяли его во время восхождения в драже 5 мг (т.е. трехкратная доза). Витамин Р совместно с аскорбиновой кислотой участвует в окислительно-восстановительных процессах, он уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Восходители принимали его с высоты 5000 м по 0.5 в день. Витамин Д регулирует обмен фосфора и кальция в организме и особенно необходим при больших физических нагрузках. Наши спортсмены получали витамин Д периодически при очень значительных нагрузках по 2 мг в день (как рекомендует профессор А.С. Шаталина) в сочетании с глюконатом кальция (по 0,5 в день). У большинства альпинистов, принимавших этот комплекс витаминов, особенно в первые дни пребывания на высоте, увеличивается количество эритроцитов, гемоглобина и, следовательно, повышается кислородная емкость крови. А это означает, что процессы акклиматизации протекают у них более интенсивно, в результате они лучше переносят пребывание в этих необычных условиях и физические нагрузки на высоте. 266 С этой же целью мы для облегчения и ускорения акклиматизации за 5-7 дней до выезда в горы принимали гемостимулин (по 0,4 3 раза) с ацидинпенсином (для улучшения усвоения препарата) и гематоген (в обычных дозировках). При появлении первых признаков горной болезни и с целью ее профилактики мы применяли ряд других лечебных средств. Как указывалось выше, в результате гипервентиляции (усиленного дыхания) теряется много углекислоты, происходит ощелачивание организма (газовый алкалоз), что сопровождается тошнотой, даже рвотой. Поэтому для профилактики данного состояния мы пользовались общеизвестным рецептом Н.Н. Сиротинина (кофеин — 0,1 г, люминал — 0,05, аскорбиновая кислота — 0,5, лимонная кислота — 0,5, глюкоза — 50 г). От тошноты принимали также таблетки аэрона и нейроплегики (по 1-2 таблетки пипольфена, супрастина, димедрола или племогазина, желательно, когда группа становится уже на отдых), обладающие сильным противогистаминным действием, усиливающие действие снотворных и анальгезирующих средств, предупреждающих рвоту. Для нормализации процессов торможения и возбуждения по рекомендации Н.Н. Сиротинина, А.А. Жукова, Н.П. Григорьева, Г.В. Пешковского, А.А. Хачатуряна, которые получили значительное снижение процента заболевания горной болезнью при приеме люминала в сочетании с кофеином, все альпинисты в нашей экспедиции выше 4500 м обязательно применяли последний препарат. Для улучшения сна назначались снотворные (люминал, барбамил). Замечено, что сон намного лучше, когда ноги не замерзали. Поэтому мы обращали внимание на обувь спортсменов. Как известно, горная болезнь проявляется больше у людей, психологически не подготовленных к преодолению факторов высокогорья (несмотря на проводимую психопрофилактику). Имея определенный опыт работы анестезиолога и зная действие малых транквилизаторов, 267 обладающих успокаивающим действием на ЦНС, устраняющих чувство тревоги, страха и напряжения, автор статьи во время восхождения на пик В.И. Ленина выше 5000 м применил на себе триоксазин. При этом мое самочувствие было значительно лучше, чем у не принимавших транквилизаторов. В последующем этот же эффект подтвердили и другие альпинисты, участвовавшие ранее в высотных экспедициях, в частности такие опытные высотники, как Б. Гаврилов, дважды совершивший траверс пика Победы, почетный мастер спорта А. Рябухин, мастер спорта В. Рязанов, С. Сорокин, П. Грейлих, Г. Рожальская и другие альпинисты нашей группы (которые, видя хороший эффект препаратов, добровольно стали принимать транквилизаторы). В литературе мы не нашли указаний на опыт применения данных препаратов для профилактики и лечения горной болезни. Применение этих препаратов требует еще изучения. Опыт челябинских высотных экспедиций, в которых в начальном периоде акклиматизации на высотах выше 5000 м, особенно у начинающих высотников, применялись транквилизаторы (триоксазин, андаксин или мепробамат индивидуально — по 1-2 таблетки на ночь) в сочетании с другими способствующими быстрейшей приспособляемости к высокогорью, говорит о том, что применение этих препаратов целесообразно. Но нужно помнить о том, что применение их в больших дозах может вызвать нежелательный эффект (возможно обратное действие в условиях кислородного голодания, развитие привыкания и даже пристрастия к препаратам, нежелательное расслабление мускулатуры на маршруте и т.д.). При приеме на ночь транквилизаторов, усиливающих действие снотворных, отдых становится более эффективным, а люди более работоспособными. В результате перечисленных профилактических мер в акклиматизационном периоде на высоте 4500 м у 7 человек из 70 отмечались (в разные годы) небольшая раздражительность, апатия, адинамия. По данным Н.Н. Сиротинина, головная боль появляется при 268 восхождении на высоты более 5000 м у 75% всех восходящих на Эльбрус. В наших экспедициях эпизодически (!) в первые дни акклиматизации на высоте более 5000 м головной болью страдали 41,5% (или 17 из 41) спортсменов. Причем 14 человек из них (т.е. 82%)) при этом поднимались впервые выше 5000 м. Кроме головной боли некоторые из них чувствовали слабость, разбитость, недомогание. Все эти симптомы быстро исчезали в результате перечисленных выше профилактических и лечебных мер. Во время длительных восхождений и траверсов на высоте, особенно выше 7000 м, когда наблюдается кислородное голодание, холод, физическое и нервно-психическое перенапряжение, когда нет возможности обеспечить полностью людей белками, витаминами, медикаментозными средствами, как известно, наступает быстрое и серьезное истощение организма, алиментарная дистрофия тканей и органов. Как отмечал Милледге (1962 г.), высота 5490 м является максимальной высотой, к которой без ущерба для здоровья может адаптироваться человек. При дальнейшем длительном пребывании и подъеме выше этой высоты в организме наступает процесс детериорации, когда ухудшение общего состояния и ослабление организма начинают брать верх над приспособительными физиологическими реакциями. Нечто подобное мы наблюдали у наших участников при восхождении на пик Джигит в 1966 г. (12 дней на высоте 4000-5170 м) и траверса пика Победы в 1967 г. (весь траверс — 20 дней, из них 13 — на высоте выше 7000 м). При этом наблюдались прогрессирующая потеря веса, повышенное чувство голода (даже на высоте 7000-7400 м), быстрая утомляемость, общая слабость, зябкость, жажда, полиурия (несмотря на малый прием жидкости). При объективном осмотре обращали на себя внимание резкое исхудание, сухость и морщинистость кожи, бледножелтый цвет лица, резкая атрофия скелетной мускулатуры, полное отсутствие подкожно-жировой клетчатки, тоны сердца приглушенные. При обследовании гемодинамических показателей отмечались замедление 269 пульса у трех человек из восьми и учащение пульса у пяти человек. Артериальное давление было у всех ниже нормы. Резко снизились пробы на задержку дыхания (см. табл. 3). Таблица 3 Пробы на задержку дыхания у альпинистов, длительно участвовавших в восхождениях Как мы видим из таблицы, большие изменения выражены у траверсантов пика Победы, которые были и больше истощены по сравнению с восходителями на пик Джигит. Обобщая вышеизложенное, следует отметить: акклиматизации способствуют предсезонная усиленная физическая подготовка с наклонностью к повышенным темповым нагрузкам и в значительной степени применение (индивидуально) соответствующих медикаментозных средств во время тренировочных и спортивных восхождений, а также повышенная витаминизация и продуманный пищевой рацион. Целесообразно начинающим высотникам перед непосредственным выездом в горы и в начале акклиматизационного периода применять медикаментозные средства, стимулирующие красное кроветворение и регулирующие нервно-психические процессы. 270 А. Зюзин ЛЕДНИК КАШКА-ТАШ НА КАВКАЗЕ В последнее время жизнь и деятельность ледников высокогорных областей планеты все более и более привлекает внимание ученыхгляциологов всех стран. Достаточно указать на глобальные гляциологические исследования по программе 2-го Международного полярного года (1932/33 г.) и Международного геофизического года (1957 г.). Ледник Кашка-таш, отнесенный к долинным ледникам 1-го разряда, находится в Эльбрусском районе, в верховьях долины Адылсу, на ее северных склонах. Согласно съемке 1887-1892 гг., К.И. Подозерским определены его размеры: длина — 6,1 км, ширина в нижней части — 256 м, в средней части — 490 м, а в верховьях фирнового бассейна — 1065 м и общая площадь оледенения — 4 кв. км. Фирновый бассейн, зажатый излучиной Главного Кавказского хребта с вершинами Бжедух (4271 м), Вольной Испании (4200 м) и Уллу-кара (4302 м), развит слабо, вследствие чего большую роль в питании ледника играют мощные лавинные сбросы и ледовые обвалы с окружающих его горных склонов. Высота снеговой границы для данного района, по наблюдениям А.Л. Рейнгарда, Н. Неса и других, определяется в 3300-3400 м. Мощные, высотой 80-100 м, береговые морены тянутся до самой реки Адылсу. Низвергаясь из фирнового бассейна в северо-западном направлении огромным ледопадом, на полпути ледник поворачивает прямо на север. В месте поворота тело ледника сильно разорвано радиальными трещинами через всю его ширину, где образуется второй не менее мощный ледопад. Вся поверхность ледника испещрена глубокими продольными, поперечными и береговыми трещинами. В нижней части располагается небольшая срединная морена. Ниже конца ледника явно прослеживается несколько 271 (до восьми) дугообразных конечных морен, свидетельствующих об отдельных стадиях отступания ледника. Ледник Кашка-таш на Кавказе. 1967 г. Фото В. Нефедова В настоящее время идет интенсивное отступание всех кавказских ледников — сокращение их длины, уменьшение мощности и повышение отметок их концов. Временные остановки, а иногда и непродолжительные периоды наступания отдельных ледников не нарушают общей картины длительного их отступания. Первые исследователи в районе Приэльбрусья появились в конце XIX и в начале XX столетия. Здесь следует упомянуть о работе австрийской экспедиции 1911 г. под руководством профессора Бурмейстера, выполнившей фототеодолитную съемку конечной части ледников всего Эльбрусского района, в том числе и ледника Кашка-таш. Обследование состояния ледников долины Адылсу было повторено в 19251927 гг. В.Я. Альтбергом, результаты которого были опубликованы в «Известиях Государственного гидрологического института» № 22 в 1928 г. Автор приводит фотографию ледника Кашка-таш, который в то время полностью перекрывал скальный уступ, опускался в долину широкой 272 лапой до отметки порядка 2300 м и заполнял свое ложе почти до гребня береговых морен. В дальнейшем крупные гляциологические работы на Кавказе выполнялись Центральным управлением Единой гидрометеорологической службы (ЕГМС) в период 2-го МГГ географическим факультетом Харьковского университета под руководством альпиниста профессора П.В. Ковалева, а также ставшими уже стационарными экспедициями МГУ под руководством профессора Г.К. Тушинского с ежегодными повторными фототеодолитными съемками концов ледников, однако ледник Кашка-таш не был включен в число изучаемых объектов. По совету С.В. Калесника начиная с 1948 г. на протяжении 20 лет мной производились систематические инструментальные топографические съемки конца ледника Кашка-таш с целью наблюдения за его состоянием. Предварительные результаты этих наблюдений были опубликованы в «Известиях Всесоюзного географического общества» (т. 81, 1949, и т. 92, 1960). В настоящее время представляется возможность дать некоторый анализ характера изменений конца ледника за два десятилетия. Судя по фотографии, любезно предоставленной В. Нефедовым, уже к 1935 г. обнажился концевой скальный уступ и только в правой и левой части два узких ледяных потока — «пальца» — спускались к его подножию. В последующие годы ледник систематически отступал, в особенности за счет интенсивных ледовых обвалов с крутого скального 273 уступа в летнее время. К началу наших наблюдений концевая лапа ледника почти вся располагалась на крутой скальной плите выше уступа и только в правой части с уступа спускался короткий «палец». Геометрические изменения концевой части ледника по отдельным этапам за прошедшие 20 лет на основе инструментальных измерений приводятся в таблице. Данные, приведенные в таблице относительно конца ледника, по высоте определены по правой, самой нижней его части. В среднем за год изменения положения ледника составляют: а) поднятие конца ледника +4,8 м б) сокращение ледника в плане —6,4 м в) сокращение по ширине —4,8 м Средняя скорость линейного сокращения ледника характерна и для других кавказских ледников в последнее время. Однако эти изменения в отдельные отрезки времени не были однотипными. Как видно из таблицы, в период 1948-1951 гг. было отмечено небольшое наступание ледника Кашка-таш. В последующее пятилетие ледник отступил на 20 м и поднялся на 29 м. Резкое сокращение ледника произошло в 1956-1958 гг. За эти два года произошел отрыв правого «пальца» протяженностью 44 м, и, таким образом, ледник окончательно уполз выше уступа. В последние девять лет скорость отступания сократилась почти до средней нормы — 7 м в год. 274 Ледник Кашка-таш в 1948 г. Фото А. Зюзина 275 Совсем иная картина наблюдалась в левой части ледника, где за первые 10 лет он сократился на 52 м, а в последнее время наступил на 28 м. Несомненно и то, что за это время уменьшилась и толщина ледяного покрова. Сравнение данных об отступании ледников верховьев долины Адылсу — Башкара, Джанкуатчиран и Кашка-таш (по первым двум ледникам цифры позаимствованы у П.В. Ковалева) приводит к следующим показателям: а) ледник Башкара с 1887 по 1957 г. отступил на 700 м со скоростью 10 м в год, б) ледник Джанкуатчиран за этот же период сократился на 900 м со скоростью около 13 м в год, в) ледник Кашка-таш с 1887 по 1967 г. отступил на 670 м со скоростью 8,5 м. Более медленное отступание ледника Кашка-таш можно объяснить, очевидно, северной экспозицией его ложа и сравнительно чистой поверхностью льда. 276 М. Лаптев, А. Лукашов ХРЕБЕТ КОДАР На севере Забайкалья над болотистой Чарской котловиной поднимаются на трехкилометровую высоту вершины хребта Кодар. Ближайшие горные массивы с высотами около 3000 м можно встретить лишь в Саянах или в истоках Индигирки, за 1000-1300 км от Кодара. Резкий альпийский рельеф, многочисленные крутостенные вершины, современные ледники (большая редкость в Восточной Сибири), нетронутая природа — все это в последние годы привлекает к Кодару внимание туристов и альпинистов. К подножию Кодара можно попасть из Читы. Зимой можно проехать на попутной машине от станции Могоча Забайкальской железной дороги. Кодар протянулся в северо-восточном направлении на 180 км от меридиана озера Орон до поперечного отрезка долины Чары, левого притока Олекмы. К юго-востоку — к Чарской впадине — хребет обрывается эффектным полуторакилометровым уступом. К северо-западу от полосы максимальных высот Кодара на сотни километров простирается глубоко расчлененное среднегорье, приленская часть которого известна под названием Патомского нагорья. За северо-западную границу Кодара обычно принимают линию, соединяющую долины Сыгыкты (правый приток Витима) и Малой Торы (левый приток Чары). Гораздо четче отделяется Кодар от смежного с северо-запада среднегорья по глубокой сквозной долине простиранию с Эльгер — направлением Правая Сыгыкта, важнейших совпадающей геологических по структур северной окраины Кодара. Ширина хребта Кодар нарастает с юго-запада на северо-восток с 60 до 90 км. К западу от истоков Сюльбана хребет похож в плане на выпуклую к югу дугу. Дальше на северо-восток линия водораздела приобретает 277 чрезвычайно ломаный характер. Непокоренные вершины по левому борту реки Левая Сыгыкты Фото А. Лукашова Она то приближается к Чарской котловине (в истоках Верхнего Сакукана и восточнее бассейна Апсата), то удаляется от нее (верховья Правой Сыгыкты). Кодар — это сложное горное сооружение, объединяющее несколько орографических узлов. Самый мощный из них, с высшей точкой 3072 м, расположен в средней его части, в междуречье Сюльбана, Верхнего Сакукана и обоих истоков Сыгыкты. Крутизна стен главной вершины достигает 80°, и лишь редкие полочки, подчеркиваемые полосками снега, разбивают вертикали. Глубокая седловина Верхне-Сакуканского перевала отделяет от центрального орографического узла короткий (до 20 км) хребет, развернутый в поперечном (к общей оси хребта) направлении. Хребет разделяет истоки Верхнего Сакукана, Левой Сыгыкты и Сюльбана. Его высшая точка — пирамида с отметкой 2849 м — возвышается к югу от Верхне-Сакуканского перевала. Крутизна северо-восточных ребер пирамиды достигает 50—55°, а слабо вогнутых ребристых граней — 6065°. Еще несколько массивов с вершинами и гребнями, поднимающимися 278 выше 2200 м, обрамляют центральную часть Кодара. В хребте Кодар активность современного горообразования проявляется в землетрясениях, следы которых можно встретить во многих местах. В 17 км к северо-западу от поселка Чара, в устье Апсатского трога, находятся два свежих обвальных амфитеатра. Обвалы, по-видимому, произошли в результате землетрясения. Высота почти вертикальных стенок срыва обвальных масс достигает 350-450 м, а длина обвальных конусов, отодвинувших под правый борт трога русло Апсата, составляет 600-800 м1. Следы мощных недавних обвалов наблюдаются при выходе трога Сюльбана из пределов Кодара, на левом борту нижней части ВерхнеСакуканского трога и в других местах. Вдоль подножия внешних уступов Кодара, обращенных к Чарской впадине, протягиваются глубокие борозды и рвы, образовавшиеся во время землетрясений в ледниковых отложениях. Авторам этих строк доводилось встречать подобные рвы глубиной до 3 м не только вдоль юго-восточной окраины Кодара, но и в моренах ледниковых трогов в самом «сердце» горной страны — в 3-5 км к югозападу от главной вершины Кодара. Окраинные части Кодара отличаются плосковершинным среднегорным гольцовым рельефом с глубокими ущельями, плащами каменных морен на вершинах и пологих склонах. В бассейне Сюльбана можно проникнуть в пределы «затерянных миров» со спокойным, даже мягким, рельефом. Они вознесены на двухкилометровую высоту и отрезаны от соседних частей горной страны обрывами стен ущелий. Во внутренних частях Кодара начинает господствовать альпийский рельеф с зубчатыми гребнями и вершинами, трогами и цирками, с пятнами снежников, «россыпями» каровых озер, курчавыми скалами. А на самых высоких участках хребта Кодар, в цирках и в верховьях трогов по истокам Сюльбана, Верхнего и Среднего Сакукана, Апсата и особенно Левой См. «Живая тектоника, вулканы и сейсмичность Станового нагорья». Под ред. В.П. Солоненко. М., 1966. 1 279 Сыгык-ты лежат ледники. Ледниковый район хребта Кодар открывался дважды. В 1883 г. член-сотрудник Русского Географического общества французский путешественник Ж. Мартэн описал ледники северного склона хребта в бассейне Левой Сыгыкты, по одному из которых его группа поднималась к перевалу. В 1933-1934 гг. геологи С.В. Павловский и В.А. Обручев, ссылаясь на неблагоприятную для оледенения климатическую обстановку в верховьях Чары, поставили под сомнение сведения Мартэна. В 50-х годах случайно в ходе геологических поисков, а затем и во время работ отряда Института географии АН СССР под руководством В. С. Преображенского ледниковый район был открыт заново. На аэрофотоснимках удалось отдешифри-ровать 31 ледник. 13 из них были обследованы в ходе экспедиционных работ 1958-1959 гг.1 В 1960 г. группа географа Ю. А. Штюрмера обнаружила и описала еще два небольших ледника2. В 1961 г. авторы этих строк, входившие в отряд географического факультета МГУ, подробно описали два ранее не обследовавшихся ледника на левобережье Верхнего Сакукана, по одному из которых можно подойти к основанию пока не побежденной западной стены главной вершины Кодара3. В том же году группой Ю.В. Подиканова на месте одного из ледников, отдешифрированных В.С. Преображенским в междуречье Среднего Сакукана и Апсата, был найден лишь небольшой снежник. Общая площадь кодарских ледников оценена в 15 кв. км. Они сосредоточены в трех группах, самая крупная из которых насчитывает 12 ледников (в районе высшей точки горной страны). Здесь же находится один из самых крупных (1,35 кв. км) и самый сложный по форме ледник — См. В.С. Преображенский. Кодарский ледниковый район (Забайкалье). М., 1960. См. Ю.А. Штюрмер. Некоторые наблюдения в высокогорье хребта Кодар. — «Мат-лы гляциологических исследований. Хроника, обсуждения», вып. 5. М., 1962. 3 См. М.Н. Лаптев, А.А. Лукашов. Ледники имени Олега Яблонского и имени Александра Кауфмана в хребте Кодар (Забайкалье). — «Вестн. МГУ», сер. V — география, вып. 6. М., 1962. 1 2 280 имени Советских Географов. Язык ледника, заканчивающийся почти оголенным лбом высотой 50 м, дает начало реке Ледниковой — правому притоку Левой Сыгыкты. Ледник питается за счет двух ветвей, ледосборы которых лежат в обособленных цирках. Фирновая линия проходит на высоте 2400 м, а язык ледника спускается до 2200 м. Лавинный ледник в истоках реки Левая Сыгыкты Фото А. Лукашова Большинство относительно крупных ледников Кодара имеют по одному фирновому бассейну и по одному языку (карово-долинный и долинный типы). Длина их достигает 1850-2000 м (ледники имени А. Кауфмана и имени Н. Азаровой) при ширине до 600 м. Вытянутые в длину ледники лежат в трогах, открывающихся или на юг-юго-запад, или на север и северо-восток. Характерна асимметрия поперечного профиля ледниковых языков — результат неравноценного лавинного питания со склонов троговых долин. В западной (Сюльбанско-Сыгыктинской) группе выделяется по своей морфологии и размерам (площадь 1,4 кв. км при длине 3,4 км) переметный ледник. Более длинная его ветвь спускается от фирнового перевала (высотой около 2600 м) на юг-юго-восток на расстояние 2,2 км и 281 заканчивается полуоголенным 90-метровым лбом на высоте 2200 м. В бассейн Левой Сыгыкты — на восток — спускается более короткая и более пологая ветвь, нависающая над приледниковым озерком 35-метровым ледяным лбом (на абсолютной высоте 2500 м). Рядом с концом восточной ветви единственного на весь Кодар переметного ледника лежит еще один глетчер необычной формы — ледник имени Дм. Колосова. Он прислонен к изборожденной лавинными желобами стенке гребня северной экспозиции, окаймляющей излучину трога истока Левой Сыгыкты. Вытянутый вдоль долины на 1600 м, ледник движется сразу в трех направлениях: на северо-запад, север и северовосток. Он принадлежит к типу лавинных ледников подножий склонов и при высоте фирновой линии 2350 м спускается своим распластанным языком не ниже 2250 м. Прочие ледники Сюльбанско-Сыгыктинской группы относятся к карово-долинному и каровому типам. Каровыми являются и все ледники северо-восточной (СакуканскоАпсатской) группы. Они отличаются простым строением, скромными размерами (0,8 кв. км), сравнительно малой высотой фирновой линии. Ледники Кодара являются удобными подступами ко многим вершинам. Поднявшись по крутому внешнему скату конечной морены или обойдя ледяной лоб с уклонами до 30°, можно быстро пройти весь ледник, как правило, почти лишенный серьезных трещин (результат малых скоростей движения ледников). Лишь подъем из фирнового бассейна на лавинные шлейфы иногда сопровождается преодолением четких бергшрундов шириной до 10-15 м, глубиной до 7 м, с перепадами высот стенок до 5 м. Кодарские ледники, лежащие в среднем на 900 м ниже климатической снеговой линии (3300 м)1, существуют за счет метелевого перераспределения снега и мощной лавинной деятельности. Последняя, разумеется, 1 не ограничивается бассейнами питания См. Г.К. Тушинский. Ледники, снежники, лавины Советского Союза. М., 1963. современных 282 ледников. Лавины срываются со стенок каров и трогов, с крутых склонов вершин. Нередко лавины используют при своем движении камнепадные желоба. Лавины на Кодаре сходят в течение всего года. Летние лотковые мокрые фирновые лавины и осенние влажные лавины из свежевыпавшего снега опасны для восходителей на ледниках и над ними. Весенние же лотковые лавины из мокрого или влажного снега проникают по желобам в пределы лесного пояса, часто спускаясь ниже 1700 м. Практически лавиноопасны все троговые и эрозионные долины альпийской части Кодара: Сыгыкты и обеих ее составляющих, Бургая, Апсата, Среднего и Верхнего Сакукана, Сюльбана, Куды Малой и Чары — на поперечном к оси Кодара отрезке. Лавинная опасность вызывается глубокой перекристаллизацией снега при низких температурах. За зиму в поселке Чара отмечается 94 дня со средней суточной температурой ниже —25°. Снег лежит в горах очень неравномерно. На склонах северной экспозиции снежный покров достигает 1,5-2,0 м, а в долинах южной ориентировки до 0,1 м. Так, например, в конце марта 1965 г. снег отсутствовал на поверхности карового ледника в бассейне Верхнего Сакукана, но одевал ледники и даже склоны цирков в бассейне Левой Сыгыкты. Такое распределение снега к началу весны сказывается в гораздо более активной лавинной деятельности на северных склонах Кодара по сравнению с южными1. Основное снегонакопление на ледниках идет в мае, июне и сентябре — при северных и северо-восточных ветрах. За эти месяцы выпадает (в твердом виде) около 80% годового количества осадков, оцениваемого для высокогорья Кодара в 800-1000 мм. Теплое и влажное лето (в Чаре — 85 дней со среднесуточной температурой более 10°) обеспечивает сход снега всюду. Реки центральных частей Кодара имеют в своем питании См. Б.И. Огородников. Некоторые наблюдения за снежным покровом на Кодаре. — «Вестн. научн. информации Забайкальск. фил. Географ, об-ва СССР». Чита, 1966, № 6. 1 283 существенную лавинно-снежниковую составляющую. Во время летних дождей, вызывающих усиленное таяние снежников, реки вздуваются, превращаясь в почти непреодолимые потоки. Вода поднимается местами на 2-3 м. Даже крупные озера с крутыми склонами ванн, например озеро Начатка, повышают свой уровень до 50 см за сутки. Зимой реки хребта Кодар, как правило, перемерзают. Местами возникают наледи площадью в сотни и тысячи квадратных метров, мощность льда в которых доходит до 4 м (Верхний Сакукан). В Кодарском высокогорье трудно найти топливо для костра. Верхняя граница леса в долинах Верхнего и Среднего Сакукана проходит на высоте 1700 м, а в бассейне Левой Сыгыкты — на 1500-1600 м. Южные склоны поросли лиственничниками, северные — темнохвойными лесами и парковыми лесами из березы. До высоты 1800 м поднимаются местами заросли кедрового стланика, до 1900 м — золотистого рододендрона, кустарниковых ив и березок. Выше — вплоть до ледников — господствуют горные лишайниковые тундры с кое-где альпийскими лужайками1. Вершины Кодара по существу еще ждут альпинистского освоения. Лишь главная вершина горной страны была взята с востока в 1963 г. группой альпинистов читинского «Локомотива» под руководством А. Кузьминых. Восходители оценили маршрут сложностью ЗБ к.т. Вероятно, не менее сложна и западная стена той же вершины. Эффектные и интересные скальные «зубья» высятся по левобережью Левой Сыгыкты. Для них характерны отвесные стены высотой до 500 м, рассекающиеся узкими полого наклоненными полочками. Отдельные башни с отметками свыше 2700 м соединяются между собой ножевидными гребнями, иногда осложненными «жандармами». Интересна для восхождения вершина 2967 м, представляющая собой скалистое возвышение на остром гребне, См. Т.Д. Александрова. Высокогорье хребта Кодар. — «Записки Забайкальского отделения Географического об-ва СССР», вып. XX. Чита, 1963. 1 284 разделяющем ледники имени И. Бобина и Ю. Кассина. Превышение вершины над концом первого из них достигает 550 м. Путь наверх пролегает по крутым (до 42°) осыпям и почти отвесным сыпучим скалам. Выветрелость скальных стен, «шелушащихся» опасными каменными чешуями, — одна из самых серьезных опасностей при восхождениях на Кодаре. Надо, кстати, упомянуть также отсутствие влаги на многих возможных скальных маршрутах, особенно в августе, когда стаивают и испаряются мелкие снежники на скалах. Непокорены еще и многие другие вершины Кодара с высотами более 2700 м, как сложные, так и относительно простые. Например, на вершину 2953 м, к западу от конца ледника И. Бобина, можно без особых трудностей подняться с юго-запада (наивысшая сложность — сильно сыпучий левый борт Верхне-Сакуканского трога). Подвершинная часть подъема идет по почти гладкой, плавно вогнутой поверхности крутизной 20-30°. Зато подъем на ту же вершину из истоков Верхнего Сакукана потребует основательной скальной работы на отвесных контрфорсах. До сих пор не преодолены и некоторые сложные перевалы Кодара, например седловина, ведущая из бассейна Верхнего Сакукана на ледник Н. Азаровой, требующая применения крючьев и веревок длиной 60-80 м1. Заманчиво также пересечение отвесного гребня задней стенки цирка ледника имени О. Яблонского. Много и других непростых маршрутов ждут на Кодаре восходителей. Хочется думать, что в ближайшие годы хребет Кодар станет одним из основных альпинистских «полигонов» Сибири. 1 См. Ю.А. Штюрмер. Кодар, Чара, Удокан. М., 1969. 285 В. Преображенский ЛЕДНИК ТИМАШЕВА Скромный обелиск на альпинистском кладбище в Домбае. Букетики крокусов у основания... 28 июля 1951 г. при восхождении на одну из вершин погиб аспирант Института географии Академии наук СССР мастер спорта Евгений Валентинович Тимашев. Е.В. Тимашев родился 23 февраля 1909 г. в Москве. Он рано потерял родителей и до 17 лет воспитывался в детском доме. В 1929 г. впервые попадает в горы и становится страстным альпинистом. Участие в исследовательских экспедициях (Таджико-Памирской, Среднеазиатского геологического управления) определило его научные интересы: в 1934 г. он переходит со второго курса Химико-технологического института на географический факультет Московского университета. Окончив его, получает направление старшим преподавателем в Орловский пединститут. В годы Великой Отечественной войны Е.В. Тимашев — солдатавтоматчик одной из гвардейских танковых армий. Пост солдата он выбрал по убеждению. «Меня воспитала страна, и я обязан служить ей на самом трудном — солдатском — посту». И служил он Родине с достоинством и честью. За образцовое выполнение заданий командования Е.В. Тимашев награждается боевым орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга». Помните: «Кто не растеряется в снежных горах, тот не струсит в бою»? 1946 г. Е.В. Тимашев поступает в аспирантуру Института географии АН СССР. Тема — современное оледенение восточной части хребта Петра Первого. За годы аспирантуры написано несколько статей (опубликованных, в частности, и в «Побежденных вершинах»), рассмотрены особенности рельефа и оледенения малоизученных, труднодоступных районов. Эти работы отличались оригинальностью подхода и внесли много нового в географию. В июне 1951 г. представлена 286 диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Ледник Е. Тимашева Фото И. Тимашева Е.В. Тимашев был одним из активных советских альпинистов, участником многих первовосхождений на вершины Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Особо следует отметить участие в восхождениях на пик Мраморной стены (6146 м, 5А), на пик 30-летия Советского государства 287 (6440 м, 5А), во время которых он непрерывно вел географические наблюдения. Евгений Валентинович был одним из пионеров и пропагандистов применения малоформатных фотокамер для географических исследований. В фотоработах он стремился показать большие возможности фотографии как весьма содержательного научного документа, ее эстетическую насыщенность, поэтичность. Пытливый исследователь, скромный, надежный в сложнейших путешествиях товарищ — этот образ остался в памяти знавших его. В 1958 г. в Становом нагорье, одном из самых континентальных районов севера Азии, по аэроснимкам распознаются 30 ледников. В этом же году северо-читинский физико-географический отряд Института географии АН СССР проводит обследование этого, казалось, парадоксального ледникового района (высоты, по данным тех лет, до 3000 м, осадков 300-400 мм). При обследовании ледника № 16 2 августа 1958 г. ему присваивается имя Евгения Тимашева. Перед конечной мореной сооружается тур, в который закладывается записка с биографией Е. Тимашева и подписями исследователей. Ледник Евгения Тимашева расположен в короткой левой боковой долинке в истоках реки Ледниковой. Окружающие вершины поднимаются до 2800—2850 м. Длина ледника — около 1,6 км, площадь — 0,7 кв. км. Высота фирновой линии — 2257 м. Ледник относится к категории каровых. Крутые, почти отвесные стены цирка поднимаются на 300-400 м над уплощенной частью фирнового бассейна. Гребни сильно разрушены и увенчаны множеством кигиляхов — зубцов высотой в несколько метров. Плоская часть фирнового бассейна покрыта мелкозернистым, слабофирнизированным снегом. Язык ледника морфологически выражен хорошо. Характерна его сложность: в плане он распадается на три части. Распад связан, вероятно, с ослаблением бокового давления при выходе 288 языка на «узкости» кара. Не менее сложен и продольный профиль, что, возможно, связано, как это нередко бывает, с неровностями коренного ложа ледника. Любопытна продольная трещина в месте перегиба продольного профиля. Глубина ее — 40-50 м. В стенке ее обнажаются несколько десятков слоев льда, местами смятых в складки. Лоб ледника имеет крутизну около 22°. Конечная морена имеет ширину по верху 15-20 м, ложится она на «курчавые» скалы. Ледник Е. Тимашева довольно типичен для Кодарского ледникового района — одного из наиболее континентальных ледниковых районов севера Азии. 289 П. Ротохаев ГИМАЛАИ — ВЫСОЧАЙШИЕ ГОРЫ МИРА Альпинистско-географический обзор Отделяя Декан и Индо-Гангскую низменность от сурового Тибетского нагорья широкой дугой, изогнутой к югу, простирается в широтном направлении высочайшая в мире горная система Гималаи. По длине она не превышает Тянь-Шань и почти в 4 раза меньше Анд Южной Америки, но по высоте не имеет себе равных. Название «Гималаи» в переводе с санскрита означает «обитель снегов». Действительно, по размерам снежных и фирновых площадей высокогорного рельефа, по мощности снежного покрова хребтов Гималаи представляют собой настоящее царство снегов, ослепительно блестящих под яркими лучами солнца. Горная система Гималаев известна с давних времен. Древнегреческие географы именовали их грандиозные хребты Хемодусом. Греки времен военных походов Александра Македонского, водившего свои войска в Индию, называли их Индийским Кавказом. Гималаи оказывают большое влияние на климат этих территорий: не пропуская холодные и сухие ветры с Тибетского нагорья, они защищают плодородные долины севера Индии, а преграждая путь на север влажным южным ветрам, обеспечивают почти стопроцентное выпадение влаги в предгорьях и на северных склонах Гималаев. Эта влага возвращается в океан полноводными реками Индии — Индом, Гангом и Брахмапутрой. Гималаи не пропускают теплые влажные ветры на Тибетское нагорье, поэтому в большей части Тибета климат сухой и холодный. 290 Орографическая схема Гималаев 291 Мощь Гималайских хребтов исключительно велика. На всем своем протяжении они имеют среднюю высоту около 6000 м. Далеко еще не все районы Гималаев достаточно исследованы в географическом отношении, что объясняется трудностью путешествий в лабиринте их высоких хребтов. Геологическое строение Гималаев весьма сложное. Схематически оно представляется центральным кристаллическим стержнем, покрытым осадочными породами различных возрастов. Породы эти образовались на дне доисторических морей, покрывавших когда-то значительные пространства современной Азии. В позднейшие времена пласты земной коры были смяты в огромные складки силой перемещения материковых глыб. Эти складки, часто перекрытые и разорванные, образуют мощные системы надвигов. В таких образованиях пласты более раннего происхождения нередко оказываются лежащими на пластах, сформировавшихся в более позднее время. Главный хребет не представляет собой водораздела бассейна рек Индийского океана и внутреннего бассейна Тибета. Крупнейшие реки Индии — Инд и Брахмапутра, так же как и ряд их притоков — Сатледж, Гогра, Гандак и Арун, прорезают Главный Гималайский хребет. В результате геологической деятельности этих рек хребты Гималаев оказались разрезанными узкими ущельями на отдельные куски. Поэтому горная система Гималаев представляется в виде ряда гигантских звеньев. Такое природное расчленение Главного Гималайского хребта и является основой альпинистского районирования этой горной системы. Между Индом и Сатледжем ее участок носит, название Кашмирских Гималаев; между Сатледжем и Кали-Гандак — Гарвальских; между Кали-Гандак и Арун — Непальских Гималаев; от реки Арун до границ Бутана — Сиккимских Гималаев и от границ Бутана на восток — Восточных Гималаев. На самом востоке до высоты 7755 м поднимается вершина Намхва-Барва, служащая восточным «пограничным» столбом Гималаев, так же как Нангапарбат 292 является их западным «пограничным» столбом. На юг, в сторону Индии, Гималаи понижаются двумя громадными ступенями, приподнятые края которых представляют собой внушительные самостоятельные хребты. Нижняя ступень (до высоты 1000 м) — это полоса предгорий, вздыбившийся край которых носит название Сиваликских гор. Эти горы не представляют собой единого хребта, а состоят из параллельных складок, превращенных на отдельных участках вследствие эрозионной деятельности рек и потоков в цепи холмов (особенно в междуречье Ганга и Биаса). Хребты, составляющие Сиваликские горы, — Дундва, Чоуриагати и возвышенности Потварское плато, Кала-Читта, Маргала имеют среднюю высоту 600 м, только Чоуриагати достигает в среднем высоты 900 м. Вторая ступень Гималаев располагается на высоте 3500-4000 м. Она несколько приподнята к краю и представляет собой обширное нагорье шириной 80-100 км. Некоторые вершины окраинного хребта достигают высоты 6500 м, а долины, лежащие между этим хребтом и Главным Гималайским, располагаются на высоте 1350-1650 м. В Кашмирских Гималаях приподнятый край этой ступени между реками Инд и Ченаб носит название Пир-Панджал. Он достигает средней высоты около 4000 м, а в наивысших точках, расположенных в верховьях реки Кишенганга, превышает 5000 м (вершина Харамуш — 5142 м). Район хребта Пир-Панджал интересен обилием озер. Через этот хребет ведут пути в долину Сринагара — из Джамму через перевал Баниал, а из Джелама через перевал Пир-Панджал и Барамульское ущелье. Между Пир-Панджалом и Главным Гималайским хребтом расположена красивая Сринагарская, или Кашмирская, долина. Она лежит на высоте 1600 м с небольшим наклоном на северо-запад, являясь дном бывшего когда-то здесь гигантского озера, площадь которого составляла более 12 тыс. кв. км. В настоящее время в низких частях долины остались небольшие (до 90 кв. км) озера — Вулар, Дал, Анчар и др. 293 От реки Ченаб до Сатледжа край этой ступени (окраинный хребет) носит название Дауладар (белые горы) и поднимается до высоты 3000 м. В Гарвальских Гималаях продолжение этого хребта носит название Малые Гималаи; та же его часть, которая расположена между Гангом и Сатледжем, носит местное название Нагтибба. Малые Гималаи, повышаясь к востоку, подходят к гигантскому массиву Дхаулагири (8178 м), который и связывает их с Главным Гималайским хребтом. Расчлененный же окраинный хребет (край ступени) примыкает к этому массиву с юга и тянется до реки Арун в виде невысокого (до 2000 м) хребта Махабарат. Между ним и Главным хребтом расположена долина Катманду. Далее, за рекой Арун, вторая и первая горные ступени соединяются. Обходя глубоко вдающуюся в горы широкую долину реки Тиста, они подходят к Главному хребту, который здесь круто обрывается к Бенгальской низменности, где сливаются две величайшие реки Индии — Ганг и Брахмапутра. Но и здесь, несмотря на крутизну склонов, сохраняется прежняя ступенчатость в виде двух-трех почти сливающихся хребтов, резко понижающихся к югу. Эти хребты носят общее название Дуары (двери к горам) и тянутся параллельно Главному хребту до ущелья Брахмапутры. Дуары характерны наличием висячих долин, нередко располагающихся на сотни метров выше основных рек. Третья ступень называется иногда центральной осью вследствие своего положения и большей относительной высоты. Она сильно расчленена, образуя цепь хребтов, носящих общее название Большого, или Главного, Гималайского хребта. Перевалы, ведущие через хребет, находятся на высоте, превышающей 4800 м. Наибольшей ширины эта ступень достигает между Индом и Сетледжем (70-90 км). Здесь третья ступень расчленена на два основных хребта — Западные Гималаи и Северный хребет. Главная вершина Западных Гималаев — Нангапарбат. Кроме нее здесь круто возвышаются вершины Сер (Нана) — 7135 м и Мер (Кана) — 7100 м. Из перевалов 294 наиболее важные — Зоджа — 3450 м, Бурзил — 4200 м и Мацено — 5360 м. В северном хребте наивысшая — Камег (7755 м). К северу от Северного хребта располагается долина верховьев Инда. Между Гималаями и соседней горной системой Каракорум находится так называемый Малый Тибет. Здесь расположена область Балтистан. На восток от прорыва Сатледжа третья ступень Гималаев мужается и простирается в виде единого хребта (собственно Большой Гималайский хребет). Его наиболее высокая часть находится на участке между реками Сатледж и Арун. Здесь большинство гималайских восьмитысячников: Дхаулагири, Аннапурна, Манаслу, Шиша-Пангма, Чо-Ойю, Джомолунгма, Лхотзе, Макалу. На восток от реки Арун Главный хребет на некотором протяжении остается таким же высоким и достигает в массиве Канченджанги 8579 м. Затем Главный хребет заметно понижается и заканчивается новым повышением в вершине Намхва-Барва. На север, в сторону Тибетского нагорья, Главный хребет спускается одной мощной ступенью в виде слаборасчлененного хребта Ладак, простирающегося вдоль всего Главного хребта от нижнего течения реки Шийок (на северо-западе) до крутой излучины Брахмапутры (на востоке). Хребет Ладак прорезают две реки (Инд и Сатледж) бассейна Индийского океана. Водоразделом для бессточного Тибетского бассейна служит хребет Кайлас, расположенный севернее Ладака. Он простирается от Гильгита до верховьев Иравади и соединяется массивом Харамуш (7885 м) на северозападе с горной системой Каракорум. В то время как Гималаи на юг обрываются тремя ступенями и на сравнительно коротком расстоянии снижаются почти на 8000 м, тибетские склоны снижаются одной ступенью лишь на 3000 м, и с севера, из долины Цзанг-по, Гималаи не производят такого величественного впечатления, как с юга. Их северные склоны более пологи и почти лишены растительности. 295 Они опускаются к высокогорной полупустынной долине Брахмапутры (в Тибете ее называют Цзанг-по). Южные же склоны в отличие от тибетских почти до самой снеговой линии, располагающейся здесь на высоте около 5000 м, покрыты растительностью. Южные склоны не имеют столь резких очертаний, как тибетские, но в то же время сильно изрезаны глубокими речными ущельями, по которым стекают бурные горные реки. Оледенение Гималаев весьма значительно, но еще недостаточно изучено. Ледники здесь дендритового (древовидного) или туркестанского типов. Их поверхность, как правило, не покрыта снегом или фирном. Крупнейшие из них: Зему (район Канченджанги) — 26 км, Ганготри (в верховьях Ганга) — 26 км, Дурунг-Друнг (Западные Гималаи) — 24 км, Ронгбук (район Джомолунгмы) — 19 км, Ракиот (район Нангапарбат) — 15 км и др. Большое влияние на природу южных склонов Гималаев оказывают муссоны. Летние муссоны обычно дуют здесь в течение июня — ноября. Их возникновение связано с движением влажных воздушных масс Индийского океана. Время наступления таких муссонов изменчиво: оно может наступить на месяц-полтора раньше или позднее среднего срока — начала июня. Обычно эти муссоны приносят – в высокогорье непогоду. Зимний муссон дует с января по март. Он довольно сухой и холодный и, как правило, не приносит плохой погоды. Климатические особенности определяют растительный и животный мир Гималаев. На южных склонах насчитывается свыше 21 тысячи видов растений, из которых около 17 тысяч цветковых. Располагается растительность неравномерно, гораздо богаче к востоку. Но это зависит также и от высоты расположения склонов и их экспозиции по отношению к странам света. На северных, тибетских, склонах растительность весьма бедна. Лесов здесь нет. Только вдоль некоторых рек иногда встречается редкая древовидная растительность. Кустарники имеют широкое 296 распространение, но они низкорослы и однообразны. Трав немного. Поэтому северные склоны носят характер однотонной полупустыни. Животный мир на южных склонах богат и разнообразен: от диких слонов, носорогов, тигров и других экзотических видов — в предгорьях до обезьян, леопардов, медведей, волков, диких баранов, козлов, тибетской антилопы и других — в средней зоне. На тибетских склонах животный мир значительно беднее. Там распространены дикие овцы, в меньшей степени дикие яки, газели, антилопы, волки, зайцы. Путешествия в Гималаях серьезно затруднены отсутствием дорог. Поэтому все альпинистские восхождения в них требуют много времени на подходы и организацию больших караванов, а следовательно, и больших финансовых затрат. Парадоксом выглядит то обстоятельство, что добраться в далекую Индию в наши дни можно за один-два дня воздушным транспортом, а подойти к объекту восхождения удается за несколько недель. Нужно надеяться, что улучшение дорог и особенно широкое введение вертолетного сообщения позволят сократить такой непроизводительный расход времени. Это весьма облегчит и расширит возможности работы непосредственно в высокогорной зоне для ученых и альпинистов. Тогда научное изучение и альпинистское освоение Гималаев пойдет значительно энергичнее. Альпинистское освоение Гималаев можно разбить на три периода: 1) от покорения первого семитысячника до первого успешного восхождения на восьмитысячник (1907-1950 гг.); 2) завершение покорения всех основных восьмитысячников (1950-1964 гг.); 3) дальнейшее развитие высотного альпинизма в Гималаях. В 1907 г. известным английским альпинистом Т. Лонгстаффом была покорена вершина Трисул (7120 м) в Гарвальских Гималаях. Вместе с ним были два опытных альпийских проводника, братья А. и Е. Брохерель, и местный проводник Карбир. Это было первым восхождением на вершину такой высоты, но не первым в Гималаях. Еще в начале второй половины 297 XIX в. сообщалось, что во время геодезических работ в Гималаях английскими топографами совершено 37 восхождений на вершины, превышающие по высоте 6000 м. Сообщалось даже, что один из топографов поднимался на вершину Шилла (7025 м). Однако официально это не было подтверждено. Были попытки покорения и других высоких вершин в те годы, но все они оказались безуспешными. Единственным побежденным семитысячником, как тогда считалось, в XIX в. оказалась вершина Аконкагуа (Анды), на которую поднялся известный швейцарский проводник М. Цурбригген. Но позднейшими исследованиями было установлено, что высота этой вершины не 7000 м, а 6979 м. Во всяком случае, несмотря на ряд попыток, в XIX в. не зарегистрировано ни одного восхождения на вершины, превышающие по высоте 7000 м. В тот же период были, хотя и весьма редкие, попытки восхождения даже на восьмитысячники. Так, в 1892 г. экспедиция английских восходителей во главе с М. Конвеем обследовала район Каракорума и даже наметила пути восхождения на Чогори (8611 м). В 1902 г. сюда же прибыла международная экспедиция во главе со швейцарцем О. Эккенштейном. В нее входили англичане, швейцарцы и австрийцы. Им удалось достичь высоты 6000 м по юго-западному гребню Чогори. Обе эти экспедиции обследовали также пути восхождений на вершину Броуд-пика (8047 м). В 1895 г. А. Муммери, известный английский альпинист того времени, возглавлял экспедицию на Нангапарбат (8125 м). Ее участникам удалось достичь высоты 6100 м из ущелья Диамир. Предпринималась экспедиция и на Канченджангу (8583 м) английскими альпинистами во главе с Д. Фрешфилдом. Но и в этом случае ее участникам удалось достичь лишь северо-восточного гребня вершины. Из этого краткого перечня видно, что, несмотря на ряд попыток, до 1907 г. не было покорено ни одной из вершин, превышающих по высоте 7000 м. Эта задача осталась для XX в. 298 Может возникнуть закономерный вопрос: почему же первый семитысячник был покорен только через 120 лет после возникновения мирового альпинизма? Причин было много. Основные из них три: 1. Альпинизм возник в Центральной Европе, вдали от расположения высочайших вершин мира. 2. К концу XIX в. европейские альпинисты осваивали еще пятитысячники (Кавказ) и не имели опыта восхождений на вершины больших высот. 3. Выезд в высочайшие горные районы мира требовал длительной подготовки, сложной организации, значительных средств и времени. К тому же в Гималаи тогдашние английские хозяева Индии не очень охотно разрешали приезд иностранцев. После восхождения Т. Лонгстаффа на Трисул покорение семитысячников пошло успешнее. За первые 25 лет (до 1932 г.) было совершено 12 восхождений. Покоренными оказались гималайские вершины: Трисул (7120 м), Кабру (7316 м), Паухунри (7127 м), Кун (7077 м), Непал-пик (7145 м), Джонсанг-пик (7459 м), Доданг-Ниима (7150 м), Камет (7755 м), Ракиот-пик (7070 м), а также пик Ленина (7134 м) и пик Коммунизма (7495 м) на Памире и Миньяк-Ганкар (7585 м) в Сычуанских горах. Закономерно к ним отнести и вершины Аконкагуа (6979 м) в Андах и Хан-Тенгри (6995 м) в Центральном Тянь-Шане. За следующие 18 лет (1932-1950 гг.) было покорено уже 36 вершин выше 7000 м, т.е. темп завоевания их значительно ускорился. Наряду со штурмом семитысячников в то же время все настойчивее предпринимались попытки восхождений и на восьмитысячники. До 1950 г. было организовано почти 50 экспедиций, имевших целью разведку возможных путей и даже восхождений на высочайшие вершины земли: Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нангапарбат, Гидден-пик, Броудпик. Наибольшего успеха добились английские альпинисты на Джомолунгме. В 1924 г. Г. Меллори и А. Ирвин достигли высоты 8620 м, а Е. Нортон — 8565 м. В 1933 г. П. Уин-Харрис и Л. Уэйгер достигли 299 высоты 8565 м. Но все же ни один из этих штурмов не закончился победой над восьмитысячником. Джомолунгма с севера Французская экспедиция 1950 г. в Гималаи казалась опытным альпинистам-высотникам недостаточно серьезной: ехать в незнакомый район с двумя целями — восхождение на Дхаулагири, а если это окажется невозможным, то переключаться на второй неизвестный для них восьмитысячник — Аннапурну. Но участники экспедиции упорно шли к своей цели. Прибыв в район восхождения и проведя ряд разведывательных выходов на Дхаулагири (до высоты 5500 м), они действительно отказались от этого объекта и переключились на Аннапурну. При последующих разведках различных направлений восхождения на Аннапурну они нашли реальный путь к вершине. Двое из участников экспедиции (М. Эрцог и Л. Лашеналь) покорили эту вершину и стали первыми победителями восьмитысячника. Но известная «легкость» все же имела место в этой экспедиции. Торопливый выход «двойки», не ожидая, когда отдохнут товарищи (да и им самим следовало бы отдохнуть после напряженных 300 разведок), привел восходителей к серьезным обморожениям. Оставленные в базовом лагере Л. Террэй и Г. Ребюффа вышли навстречу спускающимся покорителям и предотвратили более серьезную катастрофу. Сказалось и отсутствие у членов экспедиции утепленной обуви. Эта победа французской экспедиции послужила сигналом к организации новых экспедиций и заставила альпинистов многих стран поспешить включиться в борьбу за победу над восьмитысячниками. В 1952 г. в Гималаи впервые выезжают швейцарцы с целью восхождения на Джомолунгму. Они штурмуют высочайшую вершину земли весной и осенью. В обоих случаях штурм не завершился победой. Англичане, не добившись разрешения у непальского правительства на Джомолунгму, организуют экспедицию на Чо-Ойю, но тоже неудачно. В 1953 г. в Гималаи выезжают с целью восхождений на восьмитысячники сразу несколько экспедиций: англичане — на Джомолунгму, американцы — на Чогори, японцы — на Манаслу, швейцарцы — на Дхаулагири, объединенная австро-немецкая экспедиция — на Нангапарбат. Две из этих экспедиций добились успеха: англичане (Э. Хиллари и Тенсинг Норгей) покорили Джомолунгму, а австриец Герман Буль один поднялся до вершины Нангапарбат. Успешны были усилия альпинистов и в 1954 г. Снова две из многих экспедиций добились успеха: итальянцы (А. Компаньоне и Л. Лачеделли) покорили Чогори, а участники небольшой австрийской экспедиции во главе с Г. Тихим стали победителями Чо-Ойю (Г. Тихий, С. Иохлер и Пасанг Дава Лама). И в 1955 г. снова добились успеха две экспедиции: французские альпинисты стали победителями вершины Макалу, причем на вершину поднялись девять человек. Не отстали от них и участники английской экспедиции. Они покорили главную вершину Канченджанги. На вершину взошли Г. Бенд, Д. Браун, Н. Харди, Т. Стречер. Стремление к покорению восьмитысячников все нарастало. В 1956 301 г. побежденными оказались уже три вершины. Швейцарцы успешно взошли на Лхоцзе (Э. Рейсе и Ф. Лусингер), а их товарищи по экспедиции Э. Шмид, Ю. Мармет, А. Рейст и Г. Гунтен повторили восхождение на Джомолунгму с южного седла. Японские альпинисты штурмовали Манаслу уже четвертый раз. И в этом году им сопутствовал успех. На вершину поднялись четверо: Т. Иманиси, К. Като, М. Хигета, а также проводник-шерп Гиальцен Норбу. Третьим побежденным в этом году восьмитысячником оказался каракорумский Гашербрум II. Его достигли австрийские альпинисты Ф. Моравец, С. Ларх и X. Вилленпарт. Стремление к штурму гигантов продолжало нарастать. В него уже оказались включенными альпинисты Англии, Франции, Швейцарии, Японии, США, Германии (ФРГ), Новой Зеландии, Австрии, Италии, Аргентины, Индии, КНР. Но из 14 таких вершин было побеждено уже десять. Оставалось всего четыре. Возникла острейшая конкуренция. Австрийские альпинисты в 1957 г. покоряют Броуд-пик (М. Шмук, К. Димбергер, Ф. Винтершталлер и Г. Буль). Теперь восьмитысячников осталось только три. В 1958 г. наконец добиваются успеха американские альпинисты. Они давно включились в эту борьбу, но не могли преодолеть суровую природу гор. Теперь они компенсировали себя за прошлые неудачи. Участники их экспедиции покорили каракорумскую вершину Гидден-пик (П. Шёнинг и А. Кауфман). В 1960 г. добиваются большой победы швейцарские альпинисты. Они покоряют сопротивлявшуюся 10 лет напору альпинистов Дхаулагири. На вершину предпринимается мощный штурм с использованием авиации. В результате ее победителями становятся шесть швейцарцев (А. Шельберт, Е. Фурер, П. Диннер, К. Димбергер, М. Ваушер, Н. Вебер) и двое шерпов (Ньима Дорье и Наванг Дорье). Теперь остался последний и самый маленький восьмитысячник — Шиша-Пангма (8023 м). Последним он остался по ряду причин. Во- 302 первых, все стремившиеся к победе над высочайшими вершинами сначала не замечали его, обходя стороной. Их привлекали более высокие и популярные гиганты. Когда же очередь дошла до этого «малыша», то оказалось, что его «хозяева» сами собираются покорить эту вершину. В 1964 г. китайские альпинисты организовали многолюдную экспедицию (195 человек) для штурма последнего восьмитысячника мира. По сообщениям китайской печати, вершины достигли 10 альпинистов. Вершина Канченджанги Итак, в 1964 г., т.е. за 15 лет со дня первого восхождения на вершину такой высоты, все восьмитысячники как Гималаев, так и Каракорума оказались покоренными. За это же время совершен ряд повторных восхождений на отдельные из них. Более 70 лет ушло на покорение 14 восьмитысячников, считая с экспедиции М. Конвея в Каракорум. Борьба за победу над горными гигантами оказалась напряженной и длительной. Наибольшие усилия в достижении первых побед над восьмитысячниками вложили английские альпинисты. Да и достижения их почетны: они были первыми на двух из трех самых высоких вершин Земли — Джомолунгме и Канченджанге. Остальные первовосхождения распределились между следующими 303 странами: Австрия — 4 (Нангапарбат, Чо-Ойю, Броуд-пик и Гашербрум II), Франция — 2 (Аннапурна и Макалу), Швейцария — 2 (Лхоцзе и Дхаулагири), Италия — 1 (Чогори), США — 1 (Гидден-пик) и КНР — 1 (Шиша-Пангма), Япония — 1 (Манаслу). К достижениям Австрии следует добавить и первовосхождение на Лхоцзе-Шар (8400 м), совершенное в 1970 г. В то же время нельзя забывать, что много усилий в этой борьбе натрачено альпинистами таких стран, как Аргентина, Новая Зеландия и особенно Индия. Верно, индийским альпинистам не удалось покорить первыми ни одного восьмитысячника. Но при этом следует вспомнить ряд серьезных обстоятельств, связанных с развитием альпинизма в этой стране. До 50-х годов XX в. альпинизма в Индии не было. Ее представители — знаменитые шерпы привлекались во многие экспедиции на правах «высотных носильщиков», превращавшихся с течением времени в равноправных, а подчас даже ведущих участников штурма. Для подтверждения этого достаточно привести примеры: Тенсинга Норгей на Джомолунгме, Пасанга Дава Лама на Чо-Ойю, Гиальцена на Макалу и др. Из таких шерпов в число первых покорителей восьмитысячников вошло шесть человек, поднимавшихся в составе первовосходителей на вершины Джомолунгма, Чо-Ойю, Макалу, Манаслу, Дхаулагири. Успех многих экспедиций зависел от участия шерпов. Еще более почетным является то, что индийский альпинизм, не насчитывающий и десяти лет с начала своего развития, ужо добился таких побед, как повторные восхождения на Джомолунгму и Чо-Ойю. К успеху покорителей высочайших вершин Земли следует отнести также большое число восхождений на вершины выше 7000 м, целый ряд из которых приближаются по высоте к восьмитысячникам. Таких за рассматриваемый период покорено в мире около ста вершин, большинство из которых расположено в Гималаях. Значительно расширился и круг национальных альпинистских организаций, включившихся в эту борьбу. К 304 упоминавшимся выше присоединились альпинисты Югославии, Польши, Чехословакии и др. К 1965 г. считалось, что борьба за восьмитысячники пришла к своему логическому завершению: все известные вершины такой высоты были покорены. Верно, еще много семитысячников ждут своих покорителей, но и их число также не безгранично. Вероятно, поэтому среди альпинистов-высотников возникла дискуссия: каким путем пойдет дальше высотный альпинизм? В мировом альпинизме подобная ситуация не является новой. Подобная дискуссия возникала и тогда, когда все вершины Альп были покорены по простейшим путям. Тогда дальнейшее развитие альпинизма пошло по освоению новых, более сложных путей на вершины Альп и организация восхождений на более высокие вершины других горных районов, в частности Кавказа. Затем оно перешло к освоению еще более высоких вершин гор Азии, Аляски, Южной Америки. И вместе с тем продолжалось освоение более сложных маршрутов в традиционных альпинистских районах. Дискуссия эта продолжается. Она исходит из того, что не остается невзятых высоких вершин. И в то же время стремление к покорению восьмитысячников не ослабело. Защитники его считают, что такие вершины покорены еще не все, что их не 14, а гораздо больше. К числу таких, на которых еще не были альпинисты, относятся, по их мнению: южная (8760 м) и северо-восточная (8348 м) вершины Джомолунгмы; западная предвершина А (8320 м), западная предвершина Б (8134 м) и южная предвершина (8132 м) в массиве Чогори; Южная (8476 м), Средняя (8420 м) и Западная вершины (8504 м) в массиве Канченджанги; Средняя (8420 м) и Лхоцзе-Шар (8400 м) в массиве Лхоцзе; юго-восточная вершина (8000 м) в массиве Макалу; Восточная (8010 м) и Средняя (8000 м) в массиве Аннапурны; Средняя, или Северная, вершина (8000 м) в массиве Броуд-пика. Таким образом, сейчас уже насчитывают 28 восьмитысячников. 305 Может быть, из вновь выдвинутых высочайших вершин и не все могут быть признаны самостоятельными, но все же они, особенно вершины Канченджанги, Лхоцзе и некоторые другие, имеют право на самостоятельность и ждут своих победителей. Движение это уже началось победой австрийских восходителей вершины Лхоцзе-Шар в 1970 г. В связи с этим борьба за первовосхождения на восьмитысячники может разгореться с новой силой. Массив Нангапарбат Кроме того, остается еще логическое развитие этой интересной спортивной борьбы — организация восхождений на высочайшие вершины по более сложным путям, чем пройденные первовосходителями. Собственно, оно уже началось. Об этом свидетельствует ряд совершенных восхождений подобного характера: американцы — на Джомолунгму по западному ребру; альпинисты ФРГ — на Нангапарбат по Рупальской стене; англичане — на Аннапурну с юга и французы на Макалу по западному ребру. Итак, развернувшийся третий период борьбы за восьмитысячники имеет несколько направлений: первое — восхождения на «вновь» открытые восьмитысячники; второе — повторение восхождений на уже побежденные вершины такой высоты по путям первовосходителей с уче- 306 том втягивания в высотный альпинизм растущей молодежи; третье — поиск новых путей, более сложных, на уже покоренные вершины. По этому пути, в частности, пошли американские альпинисты и в 1971 г., наметив восхождение на Джомолунгму по «диретиссиме» с юга1. Восхождения такого класса сложны. И не удивительно, что участники этой, ставшей международной, экспедиции не добились успеха. Также безуспешной оказалась и международная экспедиция 1972 г., которой руководил К. Херрлигкоффер. Им помешали добиться победы неспаянные коллективы восходителей, недостатки организации и несовершенство тактики штурма. Направление это не новое. Во всех горных районах альпинизм развивался именно так. В частности, высотные восхождения в нашей стране развивались так же. На семитысячники и другие высокие вершины есть по нескольку пройденных маршрутов различной сложности. Для истинного альпиниста далеко не все равно, как попасть на вершину. Для него главное — спортивный интерес каждого конкретного маршрута восхождения. Из этого следует, что альпинисты-высотники продолжат с новой силой свои стремления в направлении поисков новых путей на уже покоренные вершины, а также освоения всех тех высоких вершин, на которые альпинисты еще не поднимались. А это будет связано с экспедициями в новые районы Гималаев и Каракорума, их изучением, уточнением карт малоизвестных и даже неизвестных высокогорных районов этих высочайших горных систем мира. Все это в значительной степени поможет ученым всех направлений получить материалы и самим пройти по проложенным альпинистами путям для того, чтобы стереть последние «белые пятна» на обширных территориях высочайших горных систем Гималаев и Каракорума. Восхождениями по «диретиссиме» называются такие, при которых путь на вершину прокладывается по прямой линии (по линии падения воды) от подножия до вершины. 1 307 308 П. Поварнин О ПРИНЦИПАХ И ПРАКТИКЕ КЛАССИФИКАЦИИ МАРШРУТОВ Задача классификации любого маршрута восхождения заключается прежде всего в том, чтобы дать общую, по возможности наиболее объективную, оценку трудности пройденного пути на вершину. При этом следует учесть не только техническую сложность отдельных участков, но и многие другие факторы, протяженность, абсолютная характеризующие высота, маршрут заснеженность и в целом: оледенение, количество ночевок на маршруте (от них зависит, к примеру, вес необходимого груза — снаряжения, оборудования, питания), климатические условия и, конечно, погода. В принятой в советском альпинизме классификации путей к вершинам — одиннадцать полукатегорий. Пять категорий, подразделяющихся на полукатегории А и Б, а также шестая категория, которая пока еще не подразделяется. Самый легкодоступный маршрут имеет полукатегорию 1А. Такой маршрут используется горными туристами или начинающими альпинистами в основном как панорамный пункт. На этом маршруте нет альпинистских трудностей. Сохранен он в классификации, чтобы выделить зачетный маршрут (1Б) для получения значка «Альпинист СССР». Маршруты категории 6Б пока не введены в советском альпинизме, так же как нет и маршрутов 6А категории трудности. С развитием альпинизма повышается мастерство восходителей и более сложные пути к вершинам уже не укладываются в существующую систему классификации. Например, восхождение по южной стене на пик Коммунизма может быть оценено только как 6 категории трудности. Конкретно система оценки по категориям трудности предусматривает вполне определенные требования к маршрутам как 309 определяющим степень квалификации проходящих их альпинистов. Как уже отмечали, маршруты 1А легкодоступны. Они не требуют специальной альпинистской подготовки. Они также не требуют применения альпинистского снаряжения и ночевок на маршруте, а следовательно, и бивачного оборудования. Маршруты 1Б более продолжительны, требуют первоначальной альпинистской подготовки. На них используется альпинистское снаряжение и применяются методы страховки. На отдельных участках может потребоваться и ночевка как под маршрутом, так и на самом маршруте. Пути к вершинам каждой последующей категории трудности усложняются. Если на маршрутах 2А встречаются сравнительно непротяженные скальные или снежные склоны, требующие хождения в кошках, вытаптывания ступеней в снегу или одновременного движения по скалам, то на основных участках подобных маршрутов уже требуется применение элементарных методов страховки — через выступ, через ледоруб или групповой страховки. Маршруты 2А отличаются от 2Б тем, что скальные или снежные склоны на них могут быть круче и протяженнее. На отдельных участках, возможно, потребуется рубка ступеней и даже применение крючьев (скорее в учебных или тренировочных целях) только для страховки. На небольших отрезках пути может применяться страховка с места. Но весь путь проходится легко с рюкзаками. К третьей категории относятся маршруты с еще более крутыми участками в виде достаточно крутых скальных, снежных и ледовых склонов и гребней, требующих основательного владения техникой прохождения в условиях любой погоды. Не исключены на таких маршрутах и небольшие скальные стенки. Страховка при прохождении таких путей может требоваться самая разнообразная, нередко с применением крючьев. Для маршрутов этой категории характерны участки 310 скальных гребней с многими «жандармами», снежные гребни с карнизами. На путях 3Б участки несколько сложнее и протяженнее. Маршруты 3-й категории трудности входят определяющими в завершение подготовки на второй разряд, и овладение ими открывает путь к дальнейшему совершенствованию в спортивном альпинизме. 4-я категория трудности предъявляет значительно более высокие требования к подготовке спортсменов-альпинистов. Отличаются такие маршруты от предшествующих очень большой сложностью, требующей самой разносторонней спортивно-технической подготовки, значительного технического осмысливания, владения всеми приемами страховки, применения широкого арсенала снаряжения. Маршруты 4Б отличаются от маршрутов 4А большей протяженностью сложнейших участков, требующих более полного и разностороннего овладения техническими приемами и гибкой тактики. На таких путях нужно быть готовым к организации ночевки на самых сложных участках. Маршруты восхождения 5-й категории трудности весьма сложны и по силам лишь спортсменам, в совершенстве овладевшим техникой преодоления горного рельефа любого характера и в любых условиях, а также высокой технической грамотности. На таких маршрутах могут встречаться весьма крутые снежные, ледовые и скальные склоны, стенки (даже отвесные), внутренние и внешние углы, расщелины, камины (с пробками), участки скал с натечным льдом (большой крутизны), карнизы. Здесь уже альпинистов, требуется но и не их только высокое сработанность, спортивное мастерство взаимопонимание и взаимозаменяемость. В связи со сложностью маршрутов нужна особо надежная страховка по всему пути. Крючья на таких маршрутах используются не только для страховки, но иногда и для организации искусственных точек опоры. Поэтому запас их у альпинистов должен быть достаточным, равно как и ассортимент 311 (обычные, лепестковые, шлямбурные, деревянные клинья). При этом следует помнить, что увеличением количества применяемых крючьев не восполнить недостатка мастерства. И на таких маршрутах основным назначением крючьев остается организация страховки, т.е. обеспечение безопасности. Лишь на сравнительно коротких участках они могут применяться для обеспечения лазания. Использование крючьев по количеству больше, чем это необходимо, не может служить причиной для установления сложности маршрута. Но не следует применять их в меньшем количестве, чем требуется для надежного обеспечения безопасности. Это тоже крайность. Маршруты 5А являются завершающими для получения первого разряда. Поэтому на овладение ими следует обращать самое серьезное внимание. Пути 5Б и 6 наиболее сложные и входят в классификационные нормы мастера спорта. Переход к ним может быть допущен только после достаточно полного овладения маршрутами 5А. Следует заметить, что число маршрутов 6 у нас сравнительно невелико. И это понятно. Их могут проходить только мастера высокого спортивного класса. Маршруты 6 не так резко отличаются от маршрутов 5Б, особенно для спортсменов, впервые проходящих по таким путям. Поэтому при рекомендации оценки пройденного маршрута нужно быть очень внимательным и предлагать такую высокую категорию, только будучи твердо уверенным, что маршрут ей вполне соответствует. Нужно помнить, что восхождение 6 — высокое достижение для всего советского альпинизма и дается такая категория трудности после серьезного изучения и рассмотрения. Как уже говорилось ранее, техническая сложность маршрута зависит и от абсолютной высоты трудного участка пути. Например, путь по обычному маршруту на пик Ленина не сложнее 4А, но по затратам энергии и необходимой предварительной подготовки этот маршрут заслуживает оценки 5А. 312 В связи с этим оказалось, что в 6-ю категорию трудности вошли или протяженные скальные стены, отвесные или даже нависающие, или сложные маршруты с наиболее трудными участками, находящимися на большой высоте. Типичными примерами могут быть кавказские стены типа Ушбинских, Чатына и других с перепадом высот до 1000 м или Памирские с перепадом порядка 2000 м, или стены пиков Энгельса, Маркса, Таджикистана, не говоря уже о семитысячниках. Многолетний опыт советских альпинистов зафиксирован в виде нескольких тысяч классифицированных маршрутов в различных, достаточно резко отличающихся горных районах. Этот фонд ежегодно пополняется за счет новых первопрохождений. Итак, основным критерием установления категории трудности любого альпинистского маршрута является его техническая и тактическая сложность. А это зависит от многих причин: характера пути, необходимости применения различного альпинистского снаряжения, использования рациональных и достаточных мер страховки и тех условий, которые создавались в ходе восхождения. Протяженность пути не играет самодовлеющего значения. Она учитывается по концентрации сложных и сложнейших участков. Наша классификация маршрутов в значительной мере имеет субъективный характер. классификационной И комиссии не только подходят к потому, что определению члены категории трудности каждого маршрута со своей индивидуальной точки зрения, — они достаточно опытны для того, чтобы сделать правильные выводы. Но они не присутствуют на маршрутах первопрохождений. Основными материалами для первовосхождений, их оценки технические являются описания отчеты пройденного участников пути и иллюстративный материал, а также беседы с первовосходителями. Однако в силу ли еще не всегда достаточного опыта в оформлении подобных материалов первовосходителями или недостаточности их 313 внимания к маршруту во время движения, морального состояния из-за трудностей пути и условий, а иногда и недостаточности личной объективности материал, попадающий в комиссию, подчас недостаточно качествен. За нагромождением третьестепенных деталей не видно четкого существа маршрута: не инструментально определенная крутизна отдельных участков значительно увеличена; количество использованных крючьев завышено (показано не столько, сколько применено для прохождения маршрута, но включены и крючья, использованные для вспомогательных целей — организации биваков, подъема рюкзаков и т.д.). Да и психологические трудности показываются скорее эмоциональными, а не действительными. Все это нередко приводит к тому, что классификационной комиссии трудно разобраться в таком материале и она иногда может присвоить маршруту завышенную или заниженную категорию трудности. Верно, жизнь вносит коррективы. Завышенные маршруты сразу же становятся «популярными». На них с охотой стремятся многие группы альпинистов. А заниженные порой так и не дожидаются повторных восхождений. Из-за этого классификационная комиссия вынуждена уделять много времени дополнительному изучению уже классифицированных маршрутов, пересматривать их оценки по результатам последующих восхождений или даже посылать специальные контрольные группы из наиболее квалифицированных спортсменов. Все это дает возможность в конце концов правильно оценить маршрут. Но на это уходит значительное время, за которое такие маршруты проходят другие группы, и у них, особенно молодых альпинистов, создается неправильный подход к оценке сложности проходимых маршрутов. Правильность первоначальной оценки маршрута зависит от качества и объективности отчета первовосходителей и достаточности иллюстративного материала, прикладываемого ими к отчету. В тексте 314 отчета должны быть четко зафиксированы: характер маршрута; крутизна и протяженность его наиболее сложных участков; условия его прохождения; время (в ходовых часах), затраченное на прохождение всего маршрута и отдельно на прохождение его сложных участков; примененное снаряжение; характер биваков; условия погоды и другие особенности данного восхождения. Из иллюстраций наиболее полезны профильные снимки сложнейших участков с отражением моментов их прохождения; характер страховки на наиболее сложных участках пути; наиболее характерные биваки и т.д. Значительную помощь комиссии может оказать профильная схема с указанием крутизны и характерных особенностей маршрута. Конечно, она поможет только в том случае, если будет четкой и объективной. Следует отметить, что отдельные альпинисты пытаются мотивировать свои предложения по оценке маршрутов, ссылаясь на зарубежную практику. Это не показательно. Там иные принципы классификации. К примеру, особенно в низких горах, маршруты 5-й и 6-й категорий трудности проходятся за один день и даже за несколько часов. Бывает и так, что два маршрута 5-й категории трудности проходятся за один день. Подобный подход у нас неприменим. Маршруты 5-й и 6-й категорий трудности в наших горах требуют длительной подготовки, многодневного прохождения с большими нагрузками (снаряжения, питания, бивачного оборудования). Поэтому параллели между нашими и зарубежными оценками маршрутов восхождений не могут служить определяющими. Итак, правильность классификации альпинистских маршрутов не столько зависит от комиссии, сколько от самих альпинистов. Только в четком взаимодействии между ними в этом вопросе можно добиться значительного улучшения четкости и, главное, объективности. Тогда «дополнения» к «Классификационной таблице» будут появляться не так часто, а изменения категорий трудности маршрутов станут редким исключением. 315 Ю. Арутюнов НА ПОМОЩЬ ИДЕТ ВЕРТОЛЕТ С каждым годом все больше советских людей действуют в условиях высокогорья. Среди них не редкость заболевания, бытовые травмы и даже несчастные случаи, связанные с непосредственной деятельностью в обстановке суровой природы гор. Оказание быстрой помощи в горах затруднено. Осуществление ее обычными способами в условиях сложного рельефа и бездорожья требует многодневного отрыва значительного числа людей и усложняет положение потерпевших. Наиболее быстрым и эффективным, как показал опыт последних лет, является применение для этой цели вертолетов. В статье Ю. Арутюнова показывается практика такой работы и приводятся правила, которые необходимо знать действующим в горах людям для обеспечения работы вертолетных экипажей в сложных горных условиях. Внешне спокойные и красивые горы в то же время строги и взыскательны к тем, кто не понимает или не считается с законами их природы. Неожиданными и грозными препятствиями в горах могут стать бурные горные реки, селевые потоки, снежные лавины, камнепады, зияющие трещины ледников, резкая изменчивость погоды. Горы с каждым годом становятся все «многолюднее», все выше в горы идут люди, иногда на сложных и труднодоступных участках они попадают в беду. Помочь им могут лишь опытные альпинисты-спасатели. До ближайшего населенного пункта дни, а иногда и недели сложного пути по ущельям, ледникам, скальным, снежным и ледовым кручам. Длительное пребывание на высоте травмированного или заболевшего, как известно, резко снижает сопротивляемость организма недугу и быстро ухудшает состояние. В подобных случаях единственным наиболее эффективным 316 способом оказания быстрейшей помощи является вертолет. Он быстро доставляет к потерпевшему врача и спасательный отряд, а также транспортирует пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Неоценимую помощь вертолета для спасения людей особо оценили альпинисты, чабаны, горные туристы и все те, кто по роду своей деятельности оказывается в труднодоступных и к тому же отдаленных горных районах. Печальный исход происшествий в ряде альпинистских мероприятий был результатом отсутствия быстрой доставки потерпевших в ближайшие больницы. Вспомним 1936 г. Группа альпинистов в Центральном Тянь-Шане совершала восхождение на Хан-Тенгри. Во время спуска с вершины они попали в полосу резкой и длительной непогоды. Обмороженное и обессиленные в многодневной борьбе с разбушевавшейся стихией, восходители с трудом спустились в свой лагерь. Но из пяти человек трое были уже не в состоянии двигаться, впереди же предстоял длительный путь по 57-километровому леднику Иныльчек, переправы через горные реки, прохождение перевалов и ущелий, для того чтобы добраться до тех мест, откуда можно было бы дать знать о себе. Собрав остатки сил, с помороженными руками и ногами, отправился вниз за помощью руководитель группы. Вскоре он вернулся, и, к счастью, не один. Обеспокоенные долгим отсутствием альпинистов, им навстречу вышли киргизские пастухи с караваном лошадей. Но и это не в полной степени помогло альпинистам, нуждавшимся в срочной медицинской помощи. Долгий караванный путь не вынес Лоренц Саладин. В тяжелом положении были В. Абалаков и М. Дадиомов. Происшествие для них кончилось длительным лечением и целым рядом ампутаций. Для сравнения приведем случай, происшедший в таком же отдаленном и труднодоступном горном районе Памира, когда на помощь пришла авиация. В июле 1967 г. альпинисты Казахстана совершали восхождение на 317 пик Коммунизма. На пути к вершине они расположились биваком. Ночью снежная лавина сбросила бивак со спящими альпинистами на 500 м вниз по склону. Команда литовских альпинистов быстро пришла на помощь потерпевшим. По радио из Душанбе был вызван вертолет санитарной авиации. Без него пришлось бы доставлять серьезно травмированных людей по сложному пути не менее десяти дней. Трудно сказать, что их тогда могло ожидать. Вертолетом же, несмотря на сложность условий, потерпевшие были доставлены в больницу в течение одного дня... Вертолет на спасательных работах. Фото Ю. Арутюнова Особо острая необходимость в обеспечении спасательной службы вертолетами в тех горных районах, где сосредоточивается большое число людей — спортсменов, туристов, изыскателей, отдыхающих. Один из таких районов комплекс с — Приэльбрусье. гостиницами, Растущий турбазами, спортивно-туристский подъемниками и другими спортивными сооружениями привлекает много народа. Здесь действуют шесть профсоюзных альпинистских лагерей, не считая спортивных мероприятий других ведомств. Приезжают из разных городов много экскурсантов на субботу и воскресенье. Проживают много местных жителей и обслуживающего персонала гостиниц и баз. По планам в ближайшие годы Приэльбрусье будет принимать несколько миллионов 318 человек в год. Район занимает огромную территорию высокогорья. В нем много туристских, альпинистских и прогулочных маршрутов. Нередко отдельные из них требуют на прохождение не один день. Пути эти различны вплоть до самой сложной категории трудности. Существующая в районе альпинистская спасательная служба (контрольно-спасательный пункт ВС ДСО профсоюзов), несмотря на то, что является ведомственной организацией, обслуживает альпинистские лагеря и по существу обслуживает всех, так как других организаций такого рода в Приэльбрусье нет. Нередки случаи, когда КСП, несмотря на свои ограниченные силы, одновременно проводит несколько спасательных работ в различных частях района. А это может быть обеспечено только привлечением к спасательным работам санитарной авиации. Широкое использование вертолетов Эльбрусским КСП в последние годы в отличие от прошлых лет дало возможность проводить спасательнотранспортировочные работы быстрее, эффективнее и с привлечением меньшего числа людей. И основное — все пострадавшие быстро доставлены в лечебные учреждения и в короткое время выздоравливали. Сравним две спасательно-транспортировочные работы, проведенные в разное время и различными средствами на одном и том же участке гор — Чатынском плато. В 1963 г. на транспортировочных работах там было занято более 319 100 человек на протяжении 7-8 дней. При этом возникали значительные трудности с доставкой к месту происшествия спасательного снаряжения и продуктов питания на всю эту массу людей. В 1969 г. аналогичная операция на том же месте проводилась с помощью вертолета. На ее проведение потребовалось восемь спасателей, и в течение одного дня пострадавший был доставлен в больницу. Вывод из сравнения этих случаев очевиден. В 1969 г. КСП Эльбрусского района провел около десяти спасательных работ с участием вертолетов. Большинство из них завершалось в течение одного дня. Технические средства, и в частности вертолеты, оказывают неоценимую помощь спасателям и спасаемым. Однако, какими бы совершенными они ни были, их эффективное использование зависит от квалификации и опыта тех, кто ими управляет и руководит. В 1968 г. А.Г. Рудяшко во время спасательных работ впервые посадил машину на ледяном плато на высоте 3600 м. Рельеф был сложным. Небольшую ровную площадку с одной стороны ограничивала скальная стена; с другой — ледовый обрыв. Несколько проходов сделал пилот, прежде чем приземлился на этом необычном для него «пятачке». Находящиеся здесь альпинисты не были знакомы с условиями полетов вертолета в высокогорье. Они не знали, где лучше выбрать место для организации посадочной площадки, как ее обозначить и помочь пилоту сориентироваться на местности. В результате пилот посадил сюда машину, а затем с большим трудом произвел отсюда взлет. Но уже на следующий год, после того как пилот неоднократно проводил спасательные работы вместе с альпинистами, площадки выбирались удачно и полеты проходили нормально. От пилота, участвующего в спасательных работах в горах, требуются большой опыт, мужество, находчивость. Успеху во многом способствуют совместные, согласованные действия его с альпинистами-спасателями. 320 Основываясь на практике совместных работ, пилоты КСП Эльбрусского района составили перечень необходимых условий и требований для рационального использования вертолетов на спасательных работах в горах. В связи с широким освоением горных районов в нашей стране обеспечение спасательной службы вертолетами становится крайне важным. Большая действенность спасательных работ возможна лишь в том случае, если вертолеты будут специально подготовлены и оборудованы для этих целей. Необходимо также, чтобы вертолеты предоставлялись по первому требованию руководителя спасательных работ. В то же время каждый альпинист должен понимать, что вызов вертолета является весьма ответственным делом. Совершенно недопустимо его использование там, где можно обойтись без вертолета. Условия, необходимые для полетов в высокогорной местности: 1. Облачность — высота над местом посадки: не ниже 350 м (на местности с абсолютной отметкой до 2000 м), не ниже 600 м (на местности с абсолютной отметкой свыше 2 км). 2. Видимость не менее 5 км. 3. Ветер не более 5 м/сек — в закрытых ущельях, котловинах; до 18 м/сек — на открытых плато, гребнях, седловинах. Выбор места и организация посадочной площадки на снежноледовом рельефе высокогорья. 1. Наилучшим местом для организации посадочной площадки являются открытые плато, седловины, перевальные точки. 2. Посадочную площадку необходимо организовывать ближе к перегибу склона, идущего вниз (взлет со снижением компенсирует недостаток мощности двигателя на большой высоте). Избегать подбора площадок близко к склону, уходящему вверх, так как нисходящие потоки воздуха по склону препятствуют взлету. 3. На снежно-ледовых склонах небольшие выположенные площадки малопригодны для посадки и взлета вертолета. Наиболее 321 подходящим местом для организации посадочной площадки будут выпуклые участки склона с ровной центральной частью. 4. Теневые участки склона наименее подходящи для посадки вертолета, так как пилоту трудно определить уклон местности и расстояние до поверхности посадочной площадки. 5. Уклон посадочной площадки не должен превышать 5°. 6. Размер посадочной площадки (минимальный) 30X20 м с открытыми подходами на расстояние не менее 300 м. 7. При организации посадочной площадки на снежной поверхности нет необходимости ее сплошь вытаптывать. На ней должно быть много следов (для пространственного ориентирования пилота в условиях ограниченной видимости из-за снежного вихря, поднимаемого лопастями вертолета при посадке). 8. Посадочная площадка должна быть обозначена по углам и в центре, т.е. в месте приземления вертолета, темными предметами (рюкзаки, спальные мешки и т.д.). 9. Необходимо показать пилоту направление ветра (для этого люди должны встать спиной к ветру, выстроившись в «затылок», в 3-4 м от точки приземления, с левой стороны от направления захода вертолета (от линии посадки). Руки расставить в стороны (при посадке пилот видит 322 людей слева и лицом к себе). При переменном или порывистом ветре необходимо делать вращательные движений туловищем на 80-90° вокруг своей оси. После контрольных проходов вертолета над посадочной площадкой пилот выбрасывает вымпел с запиской, в которой сообщает, что определил направление ветра по знакам, поданным альпинистами. С площадки можно уйти, но только в этом случае на своих местах оставить маркировочные предметы (рюкзаки или воткнутые в снег палки, ветки), без которых пилот не сможет ориентироваться в условиях плохой или ограниченной видимости. 10. Для того чтобы показать пилоту состояние снежного покрова (глубину, плотность снега), во время контрольных проходов вертолета над местом посадки один из альпинистов должен постоянно двигаться по площадке. 11. При взлете вертолета необходимо также выстроиться слева от линии взлета или поставить темные предметы для ориентировки пилота относительно снежной поверхности. 12. Если предполагается посадка на незнакомое поле (место), где нет людей и подготовленной площадки, необходимо пилоту взять с собой на вертолет пять-шесть сосновых веток высотой 1,5-2 м. К их комлевой части привязать тяжелые предметы (камни). Перед посадкой ветки выбрасываются с вертолета на площадку для привязки к месту приземления и пространственного ориентирования. 13. Для быстрого обнаружения пилотами вертолета альпинистов на ледово-снежном или скальном рельефе последним необходимо дать ракету вверх, в сторону, противоположную той, откуда летит вертолет. Обеспечение безопасности при работе спасателей с вертолетом. 1. Во время приземления на закрытый ледник, когда вертолет еще находится в подвешенном состоянии (едва касаясь основными колесами поверхности снега), спасатели, связанные веревкой, должны выйти из 323 вертолета и прежде всего произвести зондирование площадки под основными и передними колесами, а затем всей посадочной площадки на предмет обнаружения ледовых трещин. 2. Подходить к вертолету и выходить из него необходимо только со стороны переднего сектора во избежание попадания под хвостовой винт. 3. При взлете или посадке вертолета все легкие близлежащие предметы необходимо зафиксировать, так как они могут быть подняты вихрем и попасть в несущие винты вертолета, а также в ледовые трещины. 4. Экипаж вертолета и все находящиеся на его борту должны быть соответственно экипированы для самостоятельного спуска в долину в случае необходимости. 324 В. Аксенов Д. Бушман АЛЬПИНИЗМ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ Альпинизм, как ни один другой вид спорта, имеет широкое прикладное значение. В нашей стране с первых лет существования альпинисты привлекались к участию в научных и народнохозяйственных мероприятиях. Они участвовали в географических экспедициях по исследованию труднодоступных горных районов. Часто пользовались помощью альпинистов привлекались и для и топографы. ликвидации Неоднократно стихийных альпинисты бедствий в горах (Зеравшанский завал, снежные ураганы с завалом дорог, землетрясения и т.д.), в случаях катастрофического наступания горных ледников и во многих других. За последние годы в наших горах все шире развивается строительство крупных гидроэлектростанций. Оно проводится на сложном рельефе, где строители вынуждены работать на крутых склонах скальных ущелий, пропиленных реками. Там для организации рабочих площадок, подходов к ним, проведения работ требуется серьезная альпинистская подготовка. Без людей, владеющих мастерством скалолазания, вести строительство было бы весьма затруднительно. И тогда на горных строительствах стали создаваться специальные отряды, обученные технике альпинизма. В числе первых такие отряды созданы были на строительстве Токтогульской ГЭС. В настоящее время они есть и на Нурекском, Саянском, Ингурском и других строительствах. Эти отряды немаленькие. Так, на ТоктогулГЭС такой отряд насчитывает более 500 человек. Мы попросили начальника одного из участков этого строительства Д. Бушмана и руководителя альпинистского отряда мастера спорта В. Аксенова рассказать о характере работ и вкладе альпинистов в успехи коллектива строителей ТоктогулГЭС. 325 Министерство энергетики и электрификации в настоящее время ведет гидроэнергетическое строительство в горных районах страны. Чиркей и Ингури на Кавказе, Зея на Дальнем Востоке, Хантайка и Вилюй на Севере, Чарвак и Нурек в Средней Азии – вот далеко не полный перечень тех объектов, где гидростроители покоряют не только реки, но и горы. На строительстве плотин, и особенно плотины Токтогульской ГЭС в Киргизии, гидротехники впервые столкнулись с рядом сложных и специфических проблем. Крутые скальные склоны, возможность камнепадов, оползней, селевых потоков, лавин и других природных явлений вместе со сложными геологическими условиями обусловливают специфику строительства гидроэлектростанций в горных районах. В этих необычных условиях гидростроители Токтогульской ГЭС должны были добиться высокой интенсивности работ по обеспечению врезки котлована бетонной арочной плотины в скальные борта речного каньона. Склон изрезан кулуарами, полками. Часто встречаются заглаженные плиты. На высоте более 1500 м правобережный склон выводит к скалистой вершине Авла. Для опытных альпинистов этот путь вполне проходим. Выбирая направление по полочкам, расщелинам, в промежутках между плитами, они преодолеют его без особых задержек. Но строители должны проходить не там, где проще, а там, где это необходимо по плану строительства. Следовательно, путь их значительно усложняется. На их пути нередко могут встретиться и скалы высшей трудности. На левом склоне ущелья местами попадаются крутые наклонные полки шириной иногда до 15-20 м. На высоте 600 м склон переходит в пологий гребень, подводящий к подножию следующей скальной стены, поднимающейся на 1200 м к вершине Тегерек. На этой стене ряд глубоко врезанных кулуаров. Характер обоих склонов практически не меняется на всем участке сооружения плотины. Коренные породы — известняки, 326 местами мраморизованные и метаморфизированные. Скалы склонов ущелья покрыты сетью трещин. Часты падения камней и различной мощности камнепады. Для своевременного выполнения значительного объема скальных работ необходимо было их широко механизировать, найти способы доставки и размещения на склонах мощного бурового оборудования, проложить коммуникации для обеспечения работ электроэнергией, технологической водой, сжатым воздухом, обеспечить доставку рабочих на склоны и создать надежную систему их безопасности. Это означало организовать строительную площадку в совершенно необычных условиях, когда решение всех вопросов освоения территории строительства ставилось в зависимость прежде всего от физических возможностей человека, преодолевающего сложный горный рельеф. Естественно, что в этих условиях рассчитывать только на привлечение спортсменов-альпинистов было невозможно. Строительству пришлось решать задачи специальной подготовки своих кадров с помощью квалифицированных альпинистов, обеспечения их необходимым снаряжением, создания и внедрения новой технологии производства работ, включающей все основные элементы техники альпинизма и разработки системы надежной безопасности при работах в усложненных условиях. Основные задачи, поставленные перед отрядом альпинистовскалолазов, были следующие: 1. Сопровождение рекогносцировочных групп, участники которых, как правило, не имеют альпинистской подготовки. 2. Создание подходов к рабочим местам путем оборудования специальных пешеходных троп, вырубленных в скалах; прокладывание деревянных лестниц-трапов, укрепляемых на склоне с помощью металлических анкеров, устанавливаемых в пробуренные шпуры, либо металлических навесных лестниц на анкерах. Широкое применение при выполнении этих работ получили перила 327 из капроновой веревки. Передвижение по ним осуществляется с применением карабинов и схватывающих узлов. 3. Транспортировка по склону оборудования: сварочных трансформаторов, лебедок и т.п., вес отдельных узлов и деталей которых достигает 150-320 кг. Использование скальных крючьев, карабинов, легких блоков, капроновой веревки позволяет выполнять эту работу быстро и качественно, с обеспечением необходимых мер безопасности. Особенно велики здесь требования к квалификации альпинистов-исполнителей, обязанных постоянно организовывать страховку и самостраховку по мере передвижения людей с грузом по склону. 4. Выполнение оборки склонов, заключающейся в удалении неустойчивых глыб или расчистке всей поверхности отдельных участков склона от осыпей и других образований, создающих опасность обрушения или камнепада на места работы людей. При проведении этих работ в зависимости от конкретных условий осуществлялись основные приемы организации страховки: а) самостраховка и страховка каждого работающего с помощью схватывающего узла к индивидуальной веревке, закрепленной на этом участке склона вертикально или горизонтально, что дает возможность выполнять работы в определенном коридоре. Такой прием наиболее прост, удобен и надежен при наличии специального наблюдающего, находящегося в зоне закрепления перильных веревок, обслуживающих нескольких верхолазов. Наибольший эффект это дает при выполнении больших объемов работ на одном участке, где не требуется частых перемещений. Однако применение такой страховки ограничивается условиями склона и возможностями крепления основной веревки; б) страховка и самостраховка путем крепления индивидуальных основных веревок через карабины к специально навешенному на анкерах и крючьях стальному тросу диаметром 15-17 мм. Особенно это эффективно, когда скальные породы, мягкие или сильно разрушенные, 328 исключали забивку скальных крючьев или применение других способов крепления веревки на данном участке; в) работа с верхней страховкой более сложна и требует особенно высокой квалификации скалолазов и частой смены пунктов страховки. Установка предохранительной сетки на скальной стене 5. Монтаж тросов при строительстве канатных подъемников, а также проводов электропередачи и связи, требующих передвижения 329 только по прямолинейной трассе, соединяющей места анкеровки. Если для первоначальной раскладки по склону нитки вспомогательного троса удается еще использовать естественные полки, балконы, карнизы, камины, выбирая более удобный маршрут движения по склону, то при сопровождении рабочего каната, протаскиваемого по трассе вспомогательным тросом с помощью ручных или электрических лебедок, приходится, как правило, передвигаться по прямой линии независимо от рельефа склона. При этом зачастую преодолеваются вертикальные стенки протяженностью до 70-100 м плоскости с обратным уклоном, внутренние углы, для чего обычно применяются шлямбурные крючья, беседки, стремена, навешиваются вертикальные перила, подвесные площадки, металлические лестницы. 6. Организация веревочных переправ при необходимости доставить грузы или людей через глубокие кулуары на склонах или через реку Нарын. Отмеченные выше приемы техники альпинизма применялись при ведении и всех остальных видов строительно-монтажных работ на склонах. Использование альпинистской техники в строительных работах позволило выполнить значительные объемы работ, своевременно начать основные работы по гидроузлу — врезку котлована плотины. Следует отметить, что скалолазные работы на строительстве не прекращаются, а получают дальнейшее развитие. Только скалолазы могут выполнять такие виды работ, как сброс породы с полок, недоступных механизмам при разработке котлована, периодическая профилактическая оборка незакрепленных склонов, перенос коммуникаций. В целях обеспечения максимальной безопасности при одновременном выполнении работ на склонах и на дне каньона строго регламентировались почасовой график производства работ и границы опасной зоны, для чего при Управлении строительства основных 330 сооружений была создана специальная служба безопасности. Оперативные указания работников этой службы обязательны для всех руководителей производства и непосредственных исполнителей. Для передачи указаний и команд исполнителям служба безопасности использует телефонную связь, сирены, сигнальные флаги и ракеты. Как показал опыт, в условиях горной местности обязательно дублирование сигналов. На строительстве Токтогульского гидроузла рабочие и инженернотехнический персонал проходили обучение технике альпинизма. За основу была взята программа обучения на значок «Альпинист СССР», переработанная применительно к условиям строительства. Учебные группы в количестве восьми человек укомплектовывались из рабочих и ИТР в возрасте не моложе 18 лет, имеющих квалификацию не ниже III разряда по специальности и хорошее состояние здоровья. Лица в возрасте свыше сорока лет включались в учебные группы по специальному решению. Скалолаз, прошедший курс обучения, обязан хорошо владеть техникой альпинизма (в объеме условий строительства), знать горный рельеф в районе строительства, уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, знать и хорошо владеть способами транспортировки пострадавшего. Особое внимание уделялось обучению технике передвижения по скалам, а также организации страховки и самостраховки при передвижении по скальным склонам любого характера. Следует отметить, что скалы, на которых проводились занятия, специально не очищались от «живых» камней, не проводилась маркировка маршрутов, чтобы максимально приблизить условия обучения к производственным. Такое методическое и организационное решение с первых дней приучало скалолаза к внимательному изучению объекта работы, четкости в технике передвижения, а также организации страховки и самостраховки при выполнении предъявлялись к любой работы инструктору. на Кроме склоне. Особые всего комплекса требования обучения альпинистским навыкам в его обязанность входило и обучение методам 331 работы по специальности в условиях сложного горного рельефа. Инструктор обязан был определить пригодность обучаемого к выполнению скалолазных работ, знание специфики той или иной строительной специальности и в связи с этим найти правильные методические и организационные решения. По результатам обучения присваивался рабочий разряд. При работе на скалах каждый скалолаз обеспечивался личным и групповым снаряжением. Применение альпинистского снаряжения в условиях строительства позволило выявить некоторые его недостатки. Так, капроновая веревка при температуре 35-40° в сухих условиях под влиянием солнечных лучей становилась жесткой и резко снижала свою прочность. Она быстро изнашивалась у скалолазов-монтажников и скалолазов-оборщиков. Скальные ботинки последних образцов не выдерживали практически двух месяцев носки. Трикони терялись вместе с шурупами в первые же дни. Несколько примеров из обычной трудовой деятельности скалолазов позволят показать характер их работы и условия, в которых она выполняется. Летом 1966 г. потребовалось детальное изучение средней части левобережной стены для определения схемы производства буро-взрывных работ по врезке котлована кабельных кранов над гребнем плотины. Комиссии из 18 человек, состоящей из ведущих специалистов проектной и строительной организаций, не владеющих техникой альпинизма, предстояло пройти сверху вниз маршрут примерно 4—5-й категорий трудности протяженностью 700-800 м. Предварительная обработка маршрута была произведена наиболее квалифицированными скалолазами. Две связки по три человека, в том числе два инструктора, выполнили это за две рабочие смены. Несмотря на тщательную обработку трассы, от четырех скалолазов, максимальное сопровождавших внимание, четкость и комиссию, слаженность потребовались в работе, безукоризненное владение приемами техники альпинизма, постоянная 332 готовность к оказанию необходимой помощи. Весь маршрут проходился поэтапно. При этом дополнительно навешивались веревочные перила по трассам, лежащим в стороне от основного маршрута, для осмотра скрытых участков склона. Спуск всех членов комиссии производился спортивным способом. Четкое выполнение надежной страховки обеспечило нормальную работу комиссии, которая получила возможность решить важные технические вопросы непосредственно на рабочем склоне. Осенью 1964 г. при обследовании участка склона выше зоны производства работ над правобережной автодорогой был обнаружен скальный монолит объемом до 100 куб. м, который пришел в неустойчивое равновесие в результате землетрясения. Это угрожало не только движению по дороге, но и жизненно важному объекту — компрессорной станции, обеспечивающей сжатым воздухом все работы. Сбросить монолит взрывом было опасно, так как это не исключало поражения объектов, находящихся в зоне возможного падения. Было принято решение закрепить его на месте. Наибольшую сложность составляло не устройство подходов и продвижения по склону, а непосредственная работа по закреплению сетки тросов на неустойчивом массиве, представляющем собой отдельный блок с вертикальными стенками высотой до 10 м. Навешенная на блок тросовая сетка во избежание проскальзывания тросов должна закрепляться по всей поверхности скалы специальными стальными анкерами. Для их установки требовалось прорубить до 50 горизонтальных шпуров, размещенных равномерно в три ряда по высоте блока. Единственным доступным способом для организации бурения явилось применение альпинистской площадки, которую и использовал скалолаз-бурильщик. При выполнении этой работы была организована надежная страховка не только скалолаза, но и инструмента. Альпинизм как система навыков, регулирующая поведение человека в горах, как общий метод преодоления сложного горного рельефа и, наконец, как практика горовосхождений — не только один из 333 популярных в нашей стране видов спорта, но все более становится прикладным, инженерным, вырастает в одно из важнейших средств для решения ответственных народнохозяйственных задач в горных районах. Наибольшее применение инженерный альпинизм сегодня находит в гидротехническом строительстве, дальнейшее развитие которого тесно связано с использованием энергоресурсов горных районов. Опыт использования инженерного альпинизма на строительстве Токтогульской ГЭС показывает высокую эффективность его как для решения общих вопросов технологии и организации строительных работ, так и для выполнения отдельных производственных операций. Одновременно Федерации альпинизма СССР, видимо, следует также учесть опыт строителей в высокогорных районах. Кроме того, ей следует оказать помощь строителям, работающим в тяжелых горных условиях, в решении сложных методических и организационных вопросов как в непосредственной работе на объектах, так и в подготовке кадров альпинистов-скалолазов, особенно для выполнения наиболее важных работ и обеспечения безопасности. 334 П. Зак ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИКИ И КОНСТРУКЦИЯ СТРАХОВОЧНОГО АЛЬПИНИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ Альпинизмом занимаются люди многих профессий. Опыт применения общепринятого снаряжения часто вызывает у спортсменов желание его рационализировать. При недостаточной технической подготовке это иногда не получается. Поэтому повышение уровня понимания механики прикрепления страховочной точки опоры и взаимодействия сил может оказаться небесполезным. Кроме того, понимание этих элементов полезно и тем альпинистам, которые, не желая заниматься усовершенствованием общепринятого снаряжения, вынуждены им пользоваться. В этих целях статья дает элементарный анализ основных видов альпинистского снаряжения, от которых главным образом зависит надежность страховки. Скальный крюк. Закрепление крюка в трещине определяется силами трения клина крюка о стенки трещины. Сила трения зависит от силы защемления (определяемой силами упругости между расклиненными стенками трещины) и от коэффициента трения (определяемого материалом крюка и «материалом» скалы, ее прочностью и шероховатостью). Наиболее надежно сочетание мягкой и вязкой стали крюка с прочными шероховатыми поверхностями трещин в граните или гнейсе. Такой клинок пластичен и следует за изгибами стенок трещины, расстояние между которыми обычно плавно уменьшается в глубь трещины. Деформация клинка в трещине следует не только за продольными изгибами, имеются и поперечные неровности на поверхности трещины, за счет чего клинок не только изгибается, но и скручивается и получает даже некоторый поперечный изгиб (рис. 1). В результате крюк с большей или меньшей 335 надежностью закрепляется в трещине. Рис. 1. Крюк в трещине Приведенное рассуждение относится к крюкам с клинком плоского сечения при толщине клинка не более 4-5 мм. При большей жесткости сечения (большей толщине или при сечении коробчатой формы) и прочности материала клинка надежность закрепления может существенно снизиться. Однако надежность страховочного крюка зависит не только от надежности его закрепления. Имеет также большое значение система сил, действующих на крюк. Это можно показать на примере обычного вертикального крюка, забитого в трещину с гладкими стенками. Возьмем благоприятный случай: угол клина крюка и трещины совпал (рис. 2а). При этом, задавшись некоторым усилием защемления клинка в трещине Т, из схемы размеров крюка и действующих сил получаем предельное усилие, которое может выдержать крюк: P отношения a, l T , как видно, зависит от a 4 2 l и, чем это отношение меньше, тем лучше «держит» крюк. При большем усилии крюк повернется в плоскости клинка, после чего легко вылетит. 336 Рис. 2. Схема действующих на вертикальный крюк сил: а — равномерное защемление, б — краевое защемление, в — крюк с упором головки В реальных условиях забивания крюка поверхность прилегания клинка к трещине обычно ограничивается прилегающей к поверхности скалы частью длины клинка l n (рис. 26). Из анализа формулы видно, что 337 допускаемое усилие на крюке уменьшается, например, если а = 2 см, а l = 8 см, то P1 T 1 в первом случае, до величины (также для примера при 3 l n = 4) 1 P2 T . 6 Теперь рассмотрим схему сил, действующих на крюк в случае, если нижняя точка головки упирается в скалу (рис. 2в). Предельное усилие на крюке P T b , a причем обычно b > а, т.е. Р > Т. При отношении b, a близком к 2,5-3, характерном для лучших образцов, как следует из сравнения с приведенным выше примером, страховочное усилие за счет упора головки в скалу возрастает в несколько раз. Кроме того, как видно из схемы и что весьма ценно, здесь от протяженности прилегания клинка к поверхности трещины надежность крюка не зависит, ибо величина плеча b не изменяется. Положительный эффект дает упор головки и в горизонтальных крючьях. Однако здесь дело не в схеме действующих сил, остающихся теми же. Здесь нужно обратить внимание на деформацию корня клинка (рис. 3а) при рывке веревки. Напряжения растяжения в верхних волокнах клинка складываются с напряжениями изгиба, причем необходимо также учесть, что в этом месте кованый крюк обычно имеет некоторое ослабление, связанное с деформациями при ковке (рис. 36). Если крюк забит так, что нижняя точка головки упирается в скалу, то прочность крюка выше (рис. 3в). Особо нужно обратить внимание на возможный дефект кованого крюка, показанный на рис. 36, чего можно избежать, перейдя на конструкцию горизонтального крюка с отогнутым ушком. Надежность забитого крюка зависит также от величины плеча силы рывка веревки. При уменьшении величины этого плеча (за счет диаметра проушины головки и сечения проушины) есть известные ограничения. В отверстие проушины должен проходить карабин, причем обязательно 338 обеспечение возможности кругового провертывания карабина с муфтой, т.е. отверстие должно быть диаметром не менее 15 мм. Но и этого недостаточно, ибо крюк может быть забит в неудобном месте, во внутреннем углу. Практически достаточно отверстие, через которое могут пройти два карабина (из прутка диаметром 10 мм), один из которых, кроме того, надо продернуть с муфтой через проушину. Наихудшим вариантом расположения овального отверстия нужно считать горизонтальное (рис. 4а), что приводит к неоправданному увеличению плеча силы рывка. Рис. 3. Горизонтальный крюк: а — крюк без упора головки, б — типичный дефект при осадке клинка в штампе, в — крюк с упором головки Удовлетворительное придания отверстию решение может треугольно-овальной быть получено формы (рис. путем 46), обеспечивающей минимальное плечо силы рывка веревки при достаточно просторном отверстии. Выбирая сечение ушка, нельзя забывать о том, что крюк используется многократно и при его забивании, а особенно при выколачивании ушко подвергается ударам и ослабляется. Поэтому то, что удастся выгадать на весе проушины, обычно теряется (и с большим 339 убытком) на долговечности крюка и может оказаться очень заметным даже на протяжении одного восхождения. При выборе материала нужно исходить из необходимости обеспечения пластичности клинка и достаточной прочности головки. При применении титана необходимы различные требования к механическим свойствам клинка и головки. Целесообразность универсальной головки с двумя перпендикулярными ушками (рис. 5а) пока нельзя считать доказанной. С такой головкой крюк тяжелее, причем срок службы обычно определяется состоянием клинка, а не головки. И в тесных внутренних углах он не всегда удобен, так что в наборе его все равно нужно дополнять вертикальными и горизонтальными крючьями. Рис. 4. Варианты проушины крюка: а — горизонтальный овал, б — треугольный овал Попытка создания универсального крюка была сделана в свое время автором статьи. Этот крюк отличался поворотной серьгой под головкой клинка (рис. 56) подобно примененной В.М. Абалаковым для ледового крюка. При этой конструкции удалось также значительно снизить плечо действия силы рывка. Крюк показал себя весьма надежным. Однако недостатком оказалась трудность его выколачивания и в связи с этим деформация головки. 340 Рекомендуемая форма вертикальных и горизонтальных крючьев (рис. 2в и 36) пригодна в диапазоне толщин (основания клинка) от 3 до 5-6 мм. При меньших толщинах прочность крюка не может быть обеспечена: при забивании головка вертикального крюка «складывается», а горизонтальный крюк имеет слабое место во внутреннем углу, откуда идет разрыв при рывке. При большой толщине клинок плохо следует за неровностями стенок трещины. Рис. 5. Универсальный крюк: а — с двойной проушиной, б — с вращающейся серьгой Поэтому лепестковые крючья требуют другой формы. Вертикальные крючья должны иметь развитое сечение клинка и утолщенную головку (рис. 6а). Горизонтальные крючья лучше в форме тавра (рис. 66), хотя это не технологично, но зато прочно. Поскольку таких крючьев требуется ограниченное количество, с их формой можно мириться. Для широких трещин пока не придумано ничего лучше коробчатых (швеллерных) крючьев. Их клинок плохо следует за формой трещины, и надежность закрепления достигается за счет больших размеров. Выколачивание таких крючьев — трудная работа. Поэтому изыскание лучшей конструкции крючьев для широких трещин остается актуальным. 341 Рис. 6. Лепестковые крючья: а — горизонтальный б — вертикальный Ледовый крюк. Из забиваемых ледовых крючьев при всем их многообразии не оказалось ничего лучше крюка, предложенного в свое время В.М. Абалаковым. Кроме своего основного назначения его использовали с успехом также как скальный. Однако он тяжел (300 г) и не универсален. Забивание его требует сноровки и силы. Поэтому задача усовершенствования ледовых крючьев остается актуальной при условии удовлетворения следующих требований: надежность, универсальность, небольшой вес, легкость установки и снятия. Рис. 7. Ледовые крючья: а — штопорный, б — винтовой трубчатый Штопорный крюк (рис. 7а) легок и более универсален. Однако его надежность ниже абалаковского. Крепкий натечный лед также иногда 342 трескается под этим крюком. Главным же недостатком штопорного крюка является его нетехнологичность. Дело в том, что качественный штопор должен иметь постепенно уменьшающееся к концу сечение винта. Только при такой форме штопорный крюк равнопрочен при установке во льду и легко входит в лед. Ледобурный трубчатый крюк (рис. 76) в отличие от забиваемых и даже от штопорного при установке (ввинчивании) не раскалывает лед, а вырезает в нем винтовое отверстие, не создавая во льду напряжений. По этой причине крюк универсален без ограничений: он пригоден и для натечного льда, и в слабом глетчерном льду (благодаря развитой площади опоры). В связи с этим же и установка крюка не требует больших усилий. Однако для получения описанного эффекта должна быть обеспечена особая форма заборной части (рис. 76). Она отличается тем, что за режущей кромкой должна быть затылованная поверхность с углом спирали больше угла спирали резьбы винтового витка. (Распространенная ошибка — снижение заднего угла сразу за режущей кромкой ниже угла спирали.) Кроме этого желательно равномерно разделить снимаемую ледовую стружку между обоими режущими зубьями. Если заборная часть выполнена правильно, то крюк идет в лед от руки. Для этого также необходимо, чтобы толщина трубки не превышала 1,75 мм, что требует для обеспечения прочности применения легированной стали с закалкой и отпуском. Изображенный на рис. 76 крюк весит 150 г. Замена легированной стали на легкие сплавы большого эффекта не дает: при увеличении толщины трубки выигрыш в весе снижается, а крюк хуже идет в лед. Нужно обратить внимание на то, что серьга головки не для страховки: карабин должен быть надет на трубку между щеками серьги, иначе снижается и прочность крюка (серьга слабее), и прочность крепления его во льду (за счет проворота крюка). Карабин. Треугольная форма карабина, предложенная также в свое 343 время В.М. Абалаковым, оказалась удачной и до настоящего времени удовлетворяет всем требованиям альпинистов. Необходимая прочность достигается за счет ограниченного радиуса двух главных загибов (что уменьшает плечо момента изгиба гипотенузы главной скобы), а также достаточного угла и формы загиба катета главной скобы, что должно при рывке обеспечивать соскальзывание веревки (или крюка, или другого карабина) по загибу во внутренний угол. Рис. 8. Карабины: а — схема формы загиба катета скобы; б — рабочее пространство треугольного карабина; в — рабочее пространство трапециевидного карабина Строго говоря, загиб катета должен иметь форму Архимедовой спирали, чтобы в любой точке внутренней кривой загиба касательная имела постоянный угол А с радиусом, идущим от центра вращения крюка на опоре в противоположном загибе скобы (рис. 8а). 344 Угол зависит от коэффициента трения веревки (или крюка) о карабин, и в первую очередь насколько гладкая поверхность карабина в этом месте. Практически угол должен быть не менее 20°, а Архимедову спираль заменяют дугой окружности. Для сложных восхождений необходимы карабины полегче и более подходящей для этих целей формы. Облегчение достигается за счет легких сплавов. Применение алюминиевых сплавов в связи с получившим уже широкое распространение титаном можно считать пройденным этапом. При изыскании рациональной формы нужно учесть, что при сложных восхождениях пропускают через карабин одновременно не одну веревку. Треугольная форма при работе защелкой дает достаточное место у катета скобы, но под защелкой вторая веревка уже не проходит (рис. 86). По этой причине преимущество имеет трапециевидная форма карабина (рис. 8в). Рис. 9. Схема деформаций скобы: а — прямая гипотенуза, б — вогнутая скоба 345 Некоторое значение имеет возможность работы защелкой на нагруженном крюке. При прямолинейной форме гипотенузы главной скобы под нагрузкой скоба расходится (на величину С, рис. 9а), ее трудно отщелкнуть и еще труднее потом защелкнуть. После хорошего рывка защелка также обычно портится. При вогнутой скобе можно избавиться от этого недостатка, варьируя величиной вогнутости (рис. 96). Однако вогнутая форма дает меньшую вместимость карабина. Поэтому следует комбинировать некоторую вогнутость с достаточным зазором в замке защелки, компенсирующим деформацию скобы. Для компенсации деформаций скобы под весом альпиниста (до 100 кг) можно обойтись и без вогнутости скобы, только за счет зазора в замке защелки. Нужно отметить, что в вогнутом карабине при рывке защелка разгружена, что также дает определенные преимущества в прочности и безотказности. Замок защелки не должен иметь острых краев, рвущих оплетку веревки и ранящих пальцы. Необходимость предохранительной муфты в поясном карабине сомнений не вызывает. В то же время необходимость муфты на карабинах, находящихся в «работе» на крючьях, следует считать спорной. Быстрота прохождения сложного и опасного участка — это залог той же безопасности, а карабин без муфты удобнее. Если он, кроме того, не имеет и нарезки на защелке, задевающей за веревку, крючья и пальцы, то это служит дополнительным преимуществом. Наверное, полноценным универсальным решением будет предохранительное устройство, расположенное внутри защелки, не нарушающее монотонности сечения карабина на всем его обороте, или хо'ш бы съемная муфта, не требующая зазубрин на защелке. Однако пока подобные конструкции в известных вариантах не прижились. Ледоруб (айсбайль). Слабым местом ледоруба, обна- 346 руживающимся при рубке льда или при страховке в ледовых трещинах, является сечение древка по последней заклепке головки. При страховке в рыхлом снегу ледоруб служит недостаточно прочной опорой на случай рывка, причем здесь большое значение имеет длина ледоруба. Исходя из этого соображения прежде всего следует осудить применение айсбайлей и ледорубов с укороченным древком для страховки на снегу. Требования к ледорубу (айсбайлю) с точки зрения страховки на снегу можно сформулировать так: а) длина не менее 650-750 мм (в зависимости от роста и веса партнеров по связке); б) закрепление головки без ослабления древка; в) отверстие в головке 015 для пропуска страховочного карабина. Рис. 10. Разборный айсбайль В качестве примера возможного конструктивного решения приводится описание айсбайля автора (рис. 10), отличающегося конусным креплением головки со сквозной стяжкой. Такая схема позволяет избегнуть ослабления древка в месте присоединения его к головке (и к штычку). Попутво получаются еще некоторые преимущества: простота ремонта за счет легкой замены деталей, возможность замены древка на короткую рукоятку для превращения айсбайля в молоток на скальном участке маршрута, производственная технологичность за счет устранения операции совместной обработки усов головки с древком после приклепки. При страховке на снегу через отверстие в головке продевается 347 страховочный карабин, айсбайль забивается в снег полностью вместе с головкой, на клюв страхующий наступает ногой (еще надежнее кошкой), веревка протравливается через карабин. По такому же принципу может быть сделан и ледоруб, который будет отличаться лишь головкой; остальные детали могут быть унифицированы. Однако следует предвидеть окончательное отмирание функций лопатки у ледоруба. Рубка ступеней в плотном снегу уже давно не применяется в связи с усовершенствованием конструкции кошек и техники передвижения на них. На ледовых маршрутах также в основном используется клюв, и в зачистке ступеней или лоханок лопаткой при передвижении на кошках при нынешнем спортивном уровне нужды в лопатке нет. При самозадержании на снегу достаточно пользоваться клювом (на плотном снегу) или древком (на рыхлом снегу). Поэтому в перспективе нужно рассчитывать на переход с ледорубов на айсбайли (разумеется, в предлагаемом варианте с достаточно длинными древками). 348 Д. Гозалишвили ИТОГИ ФОТОКИНОКОНКУРСА «ГОРЫ И ЛЮДИ» В большом выставочном зале Грузинского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами успешно экспонировалась третья традиционная фотовыставка Федерации альпинизма Грузии. Представленные на выставке фотографии, а также демонстрация цветных диапозитивов и кинофильмов вызвали большой интерес широкой общественности. На конкурс 1970 г., проводившийся под девизом «Горы и люди», было представлено более 300 фотоснимков, 60 диапозитивов, 5 кинофильмов. По условиям конкурса размер фотографий — не менее 30 х 40 см, а кинофильмы — не более двух частей. Участники конкурса — 51 человек — люди самых различных профессий, объединенные одним могучим и прекрасным чувством — любовью к горам. Здесь были представлены Москва, Ленинград, ОреховоЗуево, Никополь, Харьков, Красноярск, Львов, Ташкент, Челябинск, Ялта, Кутаиси, Тбилиси... Как и в предыдущие годы, в конкурсе приняли участие альпинисты Польши и Болгарии, На выставке вне конкурса были представлены работы японских и французских альпинистов (школа гидов Шамони). Художественный и технический уровень фотографий, диапозитивов и кинофильмов значительно превышал уровень предыдущих конкурсов, что было отмечено в отечественной и зарубежной прессе. Тематика работ отличалась широтой и разнообразием. На выставке нашли отражение спортивные достижения и бытовые сцены из жизни горцев, горные пейзажи и архитектурные ансамбли, портреты, этнографические зарисовки и, конечно, горы Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Гиндукуша. Жюри в составе И.И. Антоновича, В.М. Кизеля, В.А. Соколовой, Н.М. Надирашвили, Д.С. Гозалишвили под председательством О.Н. Туркия — председателя фотосекции Союза журналистов ГССР подвело итоги Третьего международного фотоконкурса «Горы и люди». 349 Уголок Сванетии Фото Ш. Мирианашвили «Гран при» — чеканную эмблему Федерации альпинизма Грузии (работа известного мастера чеканки И. Очиаури) — получил Э. Петров (Ленинград) за серию снимков: «Седловина Ушбы», «На ледовом отвесе», «Кальгаспоры», «Царство льда». Первая премия присуждена: Еве Абгарович (Польша) за художественный портрет заслуженного мастера спорта СССР Александры Джапаридзе; Ш. Мирианашвили (Тбилиси) за серию: «Ушба», «На вершине», «Ушгули»; В. Жиргалову (Челябинск) за серию снимков, отражающих эпопею покорения высочайшей вершины СССР — пика Коммунизма. 350 Вторая премия присуждена москвичу А. Карабутову, варшавянину К. Целецкому, болгарам А. и К. Костовым — обладателям прошлогоднего Большого приза. В нынешнем году они прислали на конкурс 19 работ, выделяющихся широтой тематики. Третью премию получили ленинградец Ю. Соколов, челябинцы Г. Сидоров и В. Жиргалов, И. Гелдиашвили из Тбилиси и поляк К. Олех за серию фотографий вершин Шхара, Джантуган, Накра, снимки с вершин Гиндукуша. Не легок путь к Ушбе Фото Э. Петрова Четвертая премия присуждена В. Онищенко (Москва) за фото «Последние шаги Михаила Хергиани» (в Итальянских Доломитах на стене Су-Альто), В. Никитину из Орехово-Зуева и ленинградцу И. Курочкину. 351 Приз журналистов Грузии получил Г. Лукашвили за серию фотографий «Зима в Сванетии»; приз альпинистской секции Академии наук ГССР — В. Жиргалов за снимок «Памятник смелости». Приз тбилисского фотоклуба «Сакартвело» получили К. Олех (Варшава), В. Габелашвили и П. Пхакадзе (Кутаиси). Специальным призом Грузинской федерации альпинизма были отмечены фотоснимки немецкого журнала «Альпинизмус». В конкурсе диапозитивов второй премии был удостоен П. Секачев (Львов), третьей премии — В. Сохашвили (Тбилиси), четвертой — В. Светлаков (Красноярск), О. Эркомаишвили (Тбилиси). Поощрительную премию получил ленинградец Б. Кошевник. До вершины уже недалеко Фото А. и К. Костовых 352 Первая премия за лучшую киноленту была присуждена Ю. Бурлакову (Ялта) за фильм о Михаиле Хергиани «Здравствуй, Миша». Вторая премия за фильм «Шаан-Каия» также была присуждена Ю. Бурлакову. Четвертую премию получил фильм Ш. Мирианашвили «Грузинские альпинисты в Японии». Специальным призом Федерации альпинизма Грузинской ССР были отмечены два внеконкурсных широкоформатных фильма Г. Чубабрия (режиссер» и оператор) — «Белый Торгвай» и «Ушгули». Проводившийся фотокиноконкурс имеет большое агитационнопропагандистское значение для популяризации альпинизма. В то же время он дает богатый материал учебно-методического характера. Фотокиноконкурс пополнит Музей материалами по истории горовосхождения. альпинизма новыми 353 354 В. Фрейфельд ПЕРВЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ В АНТАРКТИДЕ Статья участника 12-й Советской антарктической экспедиции альпиниста В.Я. Фрейфельда освещает историю первых восхождений в Антарктиде и участие в одном из них нашего соотечественника, члена экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу, на вершину вулкана Эребус. Помещая статью, редколлегия рассчитывает, что она будет с интересом встречена всеми советскими альпинистами и другими любителями гор и истории горовосхождений. На крайнем юге лежит закованный в лед таинственный материк Антарктида. Открытый более 150 лет тому назад русскими мореплавателями, он до сего времени остается наименее изученным материком земного шара. Особенности Антарктиды — удаленность от других материков, громадные размеры (около 14 млн. кв. км), суровый климат, обусловленный географическим положением, и полная безжизненность внутренних областей — препятствовали исследованию этого континента. «Только в последние годы исследователи стали проникать в глубь шестого континента, но еще на большей части его огромной территории не только не ступала нога человека — эти пространства не исследованы и с воздуха. И лежит этот неведомый край снега и льда за Южным полярным кругом, ослепительно сияя в лучах солнца полярного дня или окутанный облаками и вихрями пурги во тьме полярной ночи»1. Эта характеристика изученности Антарктиды, данная участником 1й Советской антарктической экспедиции заслуженным мастером спорта профессором А.М. Гусевым, несмотря на большие успехи в исследованиях последних лет, остается в основном в силе. 1 А.М. Гусев. В снегах Антарктиды. М., 1961. 355 Одно десятилетие — слишком короткий срок для того, чтобы даже при современной технике и размахе работ можно было изучить целый огромный материк, находящийся в столь сложных условиях для исследований. Несмотря на это, к нашим дням изученность Антарктиды продвинулась далеко вперед. Ученые многих стран прочно обосновались на ледовом континенте. Научными сотрудниками постоянных станций и экспедиционных отрядов проводятся исследования по многим отраслям знаний: изучаются рельеф, оледенение, климат, ведутся разносторонние геофизические, геологические и другие наблюдения, все более поднимающие пелену таинственности, витающую над Антарктидой. Антарктида — высочайший из материков Земли. Ее средняя высота 2040 м, что в 2,8 раза превышает среднюю высоту всей остальной суши (730 м). Здесь расположены один действующий и ряд потухших вулканов, горные хребты с вершинами до 5140 м (массив Винсон в западной Антарктиде), прорывающие мощный ледовый панцирь, покрывающий 98,6% площади материка. Участники современных научных экспедиций, среди которых есть и альпинисты, поднимались на ряд хребтов и вершин Антарктиды, расположенных вблизи баз этих экспедиций. Организовывались и специальные альпинистские экспедиции с участием известных горовосходителей (например, Э. Хиллари, одного из покорителей высочайшей вершины мира Джомолунгмы)1, Сообщения об этих восхождениях с интересом встречались альпинистами всех стран мира. Они вызывали внимание и к почти забытым, давним восхождениям на этом континенте, совершенным еще в начале XX столетия. Первое восхождение в Антарктиде было совершено в 1908 г. участниками английской южнополярной экспедиции, которой руководил Э. Г. Шеклтон, на вершину действующего вулкана Эребус, О ряде восхождений, совершенных на вершины Антарктиды, сообщалось в «Побежденных вершинах» 1965-1967 гг. (статья Ю. Гурьяна). 1 356 расположенного на полуострове Росса. Высадившись в начале февраля 1908 г. на мысе Ройдс — западной оконечности полуострова Росса1, участники экспедиции Шеклтона занялись подготовкой базы к зимовке и научными наблюдениями. С окончанием этих работ до установления безопасного пути на материк, где намечались основные исследования, было решено совершить подъем на Эребус. Шеклтон писал тогда: «Это восхождение казалось желательным во многих отношениях. Прежде всего наблюдения над температурой и воздушными течениями... могли бы иметь серьезное значение для изучения движения воздуха в верхних слоях... С точки зрения геологии изучение Эребуса также могло дать ряд интересных фактов. Помимо научных соображений восхождение на гору высотой более 13 000 футов, находящуюся на крайнем юге, могло доставить немало спортивного удовольствия как нашим альпинистам, так и всем остальным, желавшим им успеха»2. Восхождение было поручено геологам — профессору Т.В. Девиду и Д. Моусону, а также врачу Э.Ф. Макксю. Основную партию должна была сопровождать вспомогательная в составе метеоролога Д. Б. Адамса, врача Э.С. Маршалла и картографа Ф.Л. Брокльхерста. Адам-су было разрешено, если он сочтет это возможным, подниматься на вершину с основной партией. От базы экспедиции на мысе Ройдс до вершины было не менее 25 км. Обе партии — основная и вспомогательная — 5 марта в 6 часов утра вышли к вершине. Их имущество было погружено на сани, общий вес которых составил 254 кг. Остающиеся на зимовке помогли довезти сани до первого подъема, от которого уже начинался путь восхождения. Отсюда шестеро смельчаков двинулись по снежному склону, придерживаясь ближе На полуострове расположены четыре крупных вулканических конуса: Эребус, Бёрд, Терра-Нова и Террор. 2 Э. Шеклтон. В сердце Антарктики. М., 1957. 1 357 к моренам и скалам, для того чтобы избежать подъема по ледникам, изобиловавшим трещинами. С первых же шагов начало сказываться несовершенство снаряжения: сани переворачивались; обувь, не приспособленная для гор, не обеспечивала устойчивости. Шеклтон позже записал: «В одном месте, на крутом склоне небольшого ледника, партии пришлось приложить много усилий, передвигаясь ползком на руках и коленях, чтобы протащить сани по голубой поверхности льда, покрытой тонким слоем рыхлого снега». Серьезно мешали передвижению и поля застругов. Все же к 18 часам в 13 км от базы на высоте 840 м был установлен лагерь I. Ночь прошла нормально, хотя температура к утру понизилась до —23,5°. На следующий день от места ночевки подъем стал круче. Заструги, косо вытянутые к направлению пути, крайне затрудняли перевозку саней. Вечером на высоте 1500 м в 5,5 км от лагеря был установлен второй лагерь. Ночью температура упала до —33°. Утром 7 марта было решено, что вспомогательная группа вместе с основной пойдет до вершины. Для облегчения подъема на месте ночевки были оставлены сани, шесты от палаток и часть другого снаряжения, а также продукты. Взятый груз состоял из спальных мешков, палаток, походной кухни и трехсуточного запаса продовольствия. На каждого восходителя приходилось по 18 кг. В крепком фирне на крутом склоне приходилось вырубать ступени, но даже и при этом несовершенная обувь не обеспечивала устойчивости. Нередко происходили падения и срывы. Лагерь III был установлен на высоте 2670 м. Так как шесты были оставлены во втором лагере, палатки просто растянули над спальными мешками. Вечером поднялся сильный ветер. Температура упала до —35°. К утру уже бушевала метель. К середине дня она перешла в настоящую бурю. Брокльхерст и Адаме, вылезшие из спального мешка, были сброшены вниз сильным порывом ветра. Маршалл, оставшийся в их 358 мешке, вел отчаянную борьбу с ветром, стараясь удержать мешок и имущество. Все было забито снегом. Адаме, а за ним и Брокльхерст ползком добрались до мешка и залезли в него. В этом буйстве стихии восходителям пришлось приложить немало усилий, чтобы навести в лагере относительный порядок. Весь день и ночь они не пили, так как разжечь кухню и растопить снег было невозможно. Да и поспать им удалось лишь немного под самое утро. К рассвету 9 марта метель прекратилась. После скудного завтрака восходители решили выходить. Они покинули засыпанный снегом лагерь в 6 часов утра. Крутизна склона достигала 35°. Начали сказываться высота и холод. Преодолеть склоны, покрытые плотным снегом, без рубки ступеней они не могли. Продвигались по скальным гребешкам, вырубая ступени лишь на участках, где было особенно необходимо. Недостаточная акклиматизация вызвала у Маккея приступ горной болезни. В меньшей степени она поразила и Брокльхерста. Продвижение еще более замедлилось. Несколько ниже края древнего кратера восходители организовали очередной лагерь. У Брокльхерста, который еще с утра жаловался на потерю чувствительности ног, при осмотре пальцы оказались сильно помороженными. Ему растерли ноги и уложили в спальный мешок. Несколько восходителей вышли на разведку дальнейшего пути. Поднявшись метров на 15-20, восходители оказались на краю внутренней стены древнего кратера. Стена, сложенная из черной лавы, была отвесной, а на отдельных участках и нависала, и обрывалась вниз метров на 30. У ее подножия простиралось некрутое снежное поле с конусом действующего вулкана в южной части. Из кратера поднимались густые клубы пара. Обвязавшись веревкой, восходители спустились на снежное поле. Пройдя по этому полю около полутора километров, они поднялись на 300 м выше лагеря. Здесь их внимание привлекли ледяные фумаролы 359 фантастических форм, образовавшиеся превращением в лед водяных паров, выходящих по трещинам из недр. Полюбовавшись необычным зрелищем, восходители решили возвращаться. Поскольку значительных трещин им не встретилось, они шли без страховки. Маккей и Маршалл несколько раз проваливались в каналы фумарол, но все обошлось благополучно. На шестой день штурма, 10 марта, восходители встали в 4 часа утра. Громадная тень Эребуса, отбрасываемая восходящим солнцем на плывущие внизу облака, представлялась незабываемой картиной. В 6 часов утра, предварительно определив высоту края древнего кратера (она оказалась равной 3477 м), участники штурма направились к вершине Эребуса. Крутые снежные взлеты на пути чередовались с участками скал, сложенных лавовыми породами. Темп движения снижался с увеличением высоты. К 10 часам 10 марта шестеро англичан, пройдя примерно 4,5 км и набрав 600 м высоты, достигли края действующего кратера. Первая победа над вершиной Антарктиды была одержана. Вулкан Эребус Фото В. Ноздрюхина Осмотрев кратер вулкана сквозь клубы поднимающегося из него пара, измерив глубину кратера и диаметр, определив высоту вулкана, 360 оказавшуюся равной 4069 м1, а также проведя ряд других наблюдений, первые покорители этого антарктического вулкана начали спуск. Не задерживаясь в верхнем лагере, они продолжали движение и к 22 часам достигли лагеря II, Сначала они не узнали этого места. Все оставленное здесь было погребено под сугробами свежего снега или разбросано прошедшей бурей. Уставшие восходители все же нашли в себе силы собрать все имущество и организовать ночевку. Утром 11 марта, погрузив все вещи на сани, они уже в половине шестого двинулись в путь, рассчитывая в тот же день прибыть на базу. Путь оказался еще более трудным, чем при подъеме. Заструги «выросли» в прошедшую бурю до 1,5 м. Перетаскивать через них сани стало чрезвычайно трудно. Мела неприятная поземка. В лагере I они остановились ненадолго. Решили оставить здесь сани, так как тащить их не хватало сил. Двигались они медленно, видимо, сказывалась усталость. В 11 часов 11 марта их встретили друзья на базе, на седьмой день после выхода. Восхождение на Эребус, несмотря на пережитые трудности и невзгоды, доставило его участникам большое удовлетворение. Позднее в своем отчете Девид и Адаме писали: «Эти удивительные закаты и еще более волшебный восход солнца, когда огромная тень Эребуса ложилась на море облаков под ногами, тянулась через весь пролив Мак-Мердо и достигала далеких Западных гор, фантастические формы холмиков из зеленого и белого льда над фумаролами древнего кратера, снежный покров дна кратера, сверкающий кристаллами льда вперемежку со снегом и пемзой, наконец гудящее жерло кратера с вырывающейся из него высокой струей паров, заканчивающейся белым облаком, — все это совершенно неизгладимые впечатления, которые никогда не исчезнут из нашей памяти»2. Значительны были и В литературе встречаются различные значения высоты Эребуса. К. Росс определил ее в 3769 м; экспедиция Р. Скотта в 1901 г. — 3939 м; первовосходители — 4069 м; К. Марков, В. Бардин и др. — 3743 м; в Атласе Антарктики — 3794 м. В статье принята высота, определенная первовосходителями. 2 Э. Шеклтон. В сердце Антарктики. М., 1957. 1 361 результаты научных наблюдений в области метеорологии, геологии и вулканологии. Так проходило и закончилось первое горовосхождение в Антарктиде, первое покорение Эребуса. Его участники проложили путь к вершинам этого континента всем последующим восходителям ледового материка. Несомненно, что описанное восхождение заинтересует альпинистов. Но еще больший интерес представляет второе восхождение на эту вершину в 1912 г. Еще в 1911 г. в Антарктиду прибыла очередная английская экспедиция во главе с Р.Ф. Скоттом. Не впервые уже этот упорный исследователь предпринимал такую попытку. Белое безмолвие Антарктики не сдавалось. Но и исследователь не собирался отступать. На этот раз он со своими друзьями мог бы торжествовать. Пробившись сквозь бури и ураганные ветры, преодолев 1500 км пути по безжизненным снежным пустыням ледового континента, они 18 января 1912 г. достигли той заветной точки, где «укреплен» южный конец оси земного шара. Исполнилась давняя мечта Скотта. Но она оказалась омраченной: его опередили. На месяц раньше, 16 октября 1911 г., Южного полюса достигла норвежская экспедиция во главе с таким же упорным исследователем Р. Амундсеном. Достижение Южного полюса было не единственной целью участников этой экспедиции. Уже после трагической гибели Скотта и его спутников шестеро остальных участников экспедиции совершили восхождение на Эребус. Возглавлял его геолог Р.И. Пристли. В числе участников был и русский Д.С. Гирёв, именуемый в английских источниках Д. Горевым. Восхождение проходило в конце декабря 1912 г. Его участники встретили на пути все те трудности, что и участники экспедиции Шеклтона в 1908 г. Безжизненная снежная пустыня, низкие температуры, 362 ураганные ветры, бесконечные ряды высоких снежных застругов делали их путь таким же сложным, как и первовосходителей. Требовались большое мужество и упорство. Шестерка шла к вершине, спаянная общей целью, общей задачей — подняться на Эребус. И победа была одержана. Стал ее покорителем и Д. Гирёв. Более того, в знак большого уважения к нему Р. Пристли назвал один из пиков — выступов лавового барьера древнего кратера вулкана — пиком Дмитрия (высота — 3500 м). Так появилась на шестом континенте первая вершина с русским названием. Кто же такой Д.С. Гирёв и как он попал в английскую экспедицию к Южному полюсу? Правильная транскрипция фамилии (Гирёв) стала известна лишь в 1968 г. В первых переводах дневников Скотта на русский язык он именуется, как и в английских изданиях, Горевым. В историю полярных исследований он вошел под фамилией Горева. Дмитрий Семенович Гирёв родился в 1888 г. на Сахалине. Там он завоевал известность как отличный охотник и каюр собачьих упряжек. В начале XX в. он жил в Николаевске-на-Амуре. Когда сюда прибыли представители экспедиции Скотта для закупки ездовых собак, то им порекомендовали Гирёва как специалиста в таких делах. Впоследствии он был включен в экспедицию в качестве каюра. Попал в эту экспедицию и другой представитель нашей страны — Антон Лукич Омельченко. Работал он тогда во Владивостоке по выездке скаковых лошадей. Представитель экспедиции Скотта пригласил его как специалиста помочь в выборе маньчжурских лошадей для экспедиции. Омельченко вместе с лейтенантом В. Брюсом ездил для этого в Харбин, затем был включен в экспедицию. Гирёв и Омельченко сразу же вошли в экспедицию как ее полноправные члены. Оба они участвовали во вспомогательных группах. Р. Скотт высоко оценивал помощь обоих русских. В своем дневнике 18 января 1911 г. он записал: «Антон и Дмитрий всегда готовы прийти на по- 363 мощь. Они прекрасные парни»1. Гирёв и Черри-Гаррард провожали группу Скотта к полюсу до 84° ю.ш. на леднике Бирдмора. А поздней осенью 1912 г. они же совершили труднейший поход навстречу Скотту. В условиях тяжелой осенней непогоды они на собачьих упряжках достигли почти 80° ю.ш. На месте назначенной встречи они ждали возвращения Скотта до тех пор, пока у них почти кончилось питание. Только благодаря их упорству и выдержке они не погибли в этом тяжелом пути. А. Омельченко провожал направляющихся на Южный полюс до середины барьера Росса. По возвращении экспедиции в Англию Омельченко и Гирёв были награждены медалями и ценными подарками. После этого Гирёв ездил в Новую Зеландию и вновь вернулся в Николаевск-на-Амуре. В 1915 г., как известно из сообщений и отчета, помещенных в газете «Амурский лиман», Гирёв выступал с воспоминаниями об экспедиции в местном Народном доме. В 1925 г. Дмитрий Семенович работал на Колчанских приисках «Дальзолото», вначале мотористом на моторной лодке, а затем на драге. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. Антон Лукич Омельченко родился в селе Батьки на Полтавщине в 1883 г. Основной его деятельностью была выездка скаковых лошадей. Вернувшись после экспедиции в Россию незадолго до первой мировой войны, Антон Лукич был призван в армию. В гражданскую войну был бойцом Красной Армии. После возвращения из армии в родное село он работал сельским почтальоном. Одним из первых вступил в колхоз. Погиб Омельченко от удара молнией весной 1932 г. У А.Д. Омельченко и Д.С. Гирёва хранились различные материалы об экспедиции Скотта, представлявшие интерес для истории исследования Антарктиды. Свой архив Омельченко, как сообщали знавшие его люди, незадолго до смерти передал для опубликования неизвестному им лицу. С 1 Р.Ф. Скотт. Последняя экспедиция Р. Скотта. М., 1955. 364 тех пор никаких сведений об этих материалах нет. Находившиеся у Гирёва альбом, фотографии и два тома английского издания дневников Скотта тоже пока не найдены. Советские исследователи Антарктиды назвали именем Д.С. Горева (так он именуется в истории исследований Антарктиды) остров в море Дейвиса у Берега Правды (рейд советской обсерватории «Мирный»). Одну из бухт Берега Отса они назвали именем А. Омельченко. Именем русского моряка-помора Александра Степановича Кучина — участника норвежской экспедиции Р. Амундсена — назван ледник на Земле Уилкса. Учеными современных советских антарктических экспедиций, равно как и экспедиций других стран, много делается для исследования шестого континента. С каждым годом они открывают все новые тайны забронированного в ледовый панцирь материка. 365 Д. Петров В КРАТЕРЕ ВУЛКАНА Тысячи юношей и девушек ежегодно направляются во все концы нашей огромной страны. Их маршруты идут через высокие горы, по сибирской тайге, по дорогам и рекам, по субтропикам юга и по Заполярью. Увлеченные романтикой путешествий, они не боятся трудностей, стремятся глубоко изучить родную страну, полюбоваться ее красотами, посидеть с задушевной песней у костра, набраться впечатлений на долгие месяцы до следующего сезона. Многие из них интересуются и историей путешествий. Для таких любознательных и дается ниже очерк о малоизвестном путешествии замечательного исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева на Камчатку и его восхождении на Авачинскую сопку. Владимир Клавдиевич тяжело опустился на лавовую глыбу. За те 100 минут, которые он и его спутники1 провели в кратере Авачинского вулкана, они так надышались сернистыми и другими ядовитыми газами, что у них кружилась голова. В горле першило. Всех их одолевал удушливый кашель. Слезились глаза. — Вот силища-то, — первым нарушил молчание Савченко, обращаясь к Арсеньеву. — Бурлит, как гигантский котел. — Да, — неторопливо отозвался Владимир Клавдиевич. — Сила неимоверная. Жаль только, что пользы от нее людям никакой нет. Но я уверен, что дойдет и до этого. Люди будущего поставят себе на службу эту не иссекаемую энергию подземных сил. — Может быть, это когда-то и будет, — включился в разговор Марков. — Только сейчас от этой силы никакой пользы. Бед же она приносит достаточно. Спутниками В. Арсеньева в этом восхождении были М.И. Савченко — председатель Камчатского губревкома, А.И. Марков — военный комиссар того же ревкома, П.Т. Новограбленов — ботаник и страстный исследователь Камчатки, Л.Е. Колмаков — потомок аляскинских землепроходцев. 1 366 — Стоило все же карабкаться сюда, на Авачу, — продолжал свою мысль Арсеньев. — Картина, конечно, грандиозная. Помните, как она нам представилась? — обратился он к товарищам. — Огромная воронка, заваленная лавовыми глыбами самых вычурных очертаний. Дно воронки закрыто «пробкой». Со дна воронки с грохотом, от которого содрогается воздух, выделяются огромные столбы удушливых газов и паров. Они же выбиваются из многих трещин и фумарол. Иногда сквозь просветы далеко внизу было видно какое-то отверстие неправильной формы, покрытое налетами всех цветов спектра — от оранжевого, красного и кончая изумрудным. Порой появлялись сине-фиолетовые огоньки пламени. Нагромождения лавовых глыб, столбы желто-зеленых газов и языки пламени представлялись развалинами большого пожарища, внешне уже утихающего, но в глубине еще бушующего. Зрелище, конечно, незабываемое. Разговор стих. Путешественники, видимо, еще не отдышались. Да и воздух здесь, у верхнего края кратера, был еще не такой животворный. В нем явно чувствовалась солидная примесь сернистых газов, поднимающихся из кратера и фумарол. Владимир Клавдиевич надолго задумался. Затем он окинул взглядом окружающее. Почти рядом высились сопки Сарай, Монастырь, Горка Фауста, Игорева, Сомма. Они, словно хороводом, окружают действующий конус Авачинского вулкана. Кольцо это, разорванное в трех местах, представляется как бы почетным караулом неутихающего главного конуса вулкана. Грозная деятельность Авачи отмечалась издавна. Извержения вулкана зафиксированы с 1737 г. В его вспышках нет никакой закономерности. Вулкан взрывается то через 50 с лишним лет (1773-1827), то грохочет почти ежегодно (1827, 1828, 1829). Наиболее мощное извержение было в 1827 г. 27 июля жители Петропавловска увидели, как с севера на город надвигаются темные тучи 367 пепла и песка такой плотности, что затмили солнце. Два дня был слышен громоподобный гул. В воздухе стал чувствоваться запах серы. К счастью, катастрофа произошла лишь с самим вулканом: его конус провалился. Известный знаток Камчатки Степан Крашенинников — очевидец этого извержения — свидетельствует, что Авачинский вулкан, до того превышавший по высоте Коряцкую сопку, провалился. После извержения он стал ниже Коряцкой сопки почти на 800 м. О мощи того извержения можно было судить и по другому явлению — хлынувшие массы лавы растопили вековые фирновые поля. Внезапно образовавшаяся от их таяния вода, нагретая до состояния кипятка, страшным разрушительным потоком ринулась на запад-северо-запад, увлекая за собой массы пепла, пемзы и песка. Пройдя за короткое время более тридцати километров, эта грязевая река достигла океана. — Взгляните, друзья! — Владимир Клавдиевич показал рукой. — Вот след этого потока. Он-то и называется теперь Сухой рекой. Какая мощь понадобилась бы для того, чтобы прорыть это гигантское русло? Именно здесь нашла выход энергия извержения. Представьте себе, как неслась эта кашеподобная масса, перехлестывая высокие увалы, оставляя по пути каменные завалы до десяти и более метров высотой. Окружающая местность на сотни километров вокруг была засыпана толстым слоем пепла. Так образовались сухие тундры. Только с начала XX века они начали зарастать кедровым стлаником и можжевельником. — Не весело же было здесь в то время, — задумчиво произнес Савченко. — Натерпелись, видимо, тогда камчадалы. Арсеньев не ответил. Его взгляд был устремлен то на близкие, то на далекие склоны вулкана. Задержавшись на какое-то мгновение на Петропавловске, он вспомнил пройденный им путь сюда, к вершине вулкана. От города до селения Завойко шла торная дорога. Естественно, что она не представила трудностей для путешественников. Да и силы были 368 свежие. Затем им пришлось свернуть вправо, на плохую проселочную дорогу, которая вскоре перешла в тропу. Как говорили Арсеньеву, эта тропа проложена охотниками за горными баранами. Она проходила по возвышенному плато, поросшему редколесьем из Эрмановой березы, годной только на дрова. Километрах в трех от поворота тропа почти совсем пропала. Отсюда путь идет в северо-восточном направлении, пересекая ряд увалов и заболоченных распадков между ними. Затем редколесье кончилось. Перед путниками еле заметная тропа все тех же охотников, проходящая по обширной тундре, густо поросшей кедровым стлаником. На этом участке легко потерять тропу, сбившись на одну из медвежьих тропинок, пересекающих основную тропу во всех направлениях. Впереди вновь редколесье. Оно окаймляет ложе «Сухой реки». «Сухая река» вполне оправдывает свое название. Воды в ней нет. В самом ложе реки и по его берегам следы огромных разрушений — хаос лавовых глыб всех размеров, гальки и песка... Владимир Клавдиевич вспоминал, как они тщательно просматривали окружающее. Каждый из участников хотел увидеть горных баранов, которых здесь, по рассказам местных жителей, очень много. К большому сожалению путешественников, это им не удалось. За два дня пути, как потом писал Арсеньев, им не встретилось ни одно животное, ни одна птица и даже ни одно насекомое. Вокруг настоящая пустыня. На высоте 900 м древесная растительность сразу исчезла. Переход к мхам был настолько резок, что создавалось впечатление, будто кто-то провел линию, «перешагнуть» которую ни в ту, ни в другую сторону не дано ни мхам, ни цветковой растительности. Глубокая тишина, царящая здесь, нарушалась изредка глухими звуками оседающей почвы, похожими на «подземные вздохи», да изредка журчанием ручья, который то появлялся на поверхности, то вновь исчезал в песках и камнях. Вспомнил Арсеньев, как они начали подъем по склонам Авачи с 369 последнего бивака в верховьях «Сухой реки». Шли они без всяких грузов. На этом пути встретилось немало трудностей и неожиданностей. То крутая осыпь, одно прикосновение к которой вызывало настоящий каменный обвал, то глубокие трещины в фирне, подчас запорошенные снегом. Провалиться в таких местах можно совершенно неожиданно и на большую глубину. Чем ближе к седловине между Авачей и Соммой, тем рыхлее становился фирн. Причиной тому, как считал Арсеньев, была нагретая поверхность конуса вулкана. Не доходя до седловины, восходители повернули налево, прямо к вершине конуса. Размышления руководителя похода были прерваны. — Владимир Клавдиевич! Посмотрите! Погода явно ухудшается. — В голосе Новограбленова звучали тревожные нотки. Арсеньев осмотрелся. Со стороны Козельской сопки неслись большие клубы тумана. Они крутились наподобие вихря, быстро заполняя окружающее пространство. Владимир Клавдиевич по своему опыту знал, насколько неприятен туман даже в условиях обычного путешествия. Здесь же, на вершине Авачинского вулкана, он представлял весьма серьезную угрозу. Старожилы этих мест предупреждали Арсеньева, что вслед за туманом обычно начинается дождь или снегопад. Поднимается ветер. По верхним склонам вулканов завьюжит пурга. Трудно будет тогда человеку вырваться из объятий разгулявшейся стихии. — Нужно спешить, — встревоженным голосом произнес Владимир Клавдиевич, поднимая свою массивную палку, — если мы не хотим замерзнуть или упасть где-то со склона, заблудившись в этом промозглом тумане. Пошли! Пошли! Действительно, вскоре налетел шквал. Резкие порывы ветра пытались сорвать идущих по крутому склону восходителей. Температура стала быстро падать. Сильный ветер поднимал со склона песок и 370 ожесточенно бил по рукам и лицам. Вокруг уже ничего не было видно. Еще мгновение тому назад над белой пеленой тумана поднималась самая верхняя часть Ключевской сопки. Теперь же ни его, ни нижних склонов Авачи, ни Петропавловска и недалекого океана не было видно. — Быстрее, друзья. И предельно аккуратнее. Учтите, что свалиться можно на каждом шагу. А это к хорошему не приведет. Владимир Клавдиевич говорил это уже не в первый раз. Сам он, несмотря на свои пятьдесят два года, шел быстро и уверенно. Следил за тем, чтобы никто не отставал, чтобы каждый чувствовал близость товарища. Однако во взглядах его спутников чувствовалась явная тревога. Были случаи, когда кто-то падал, но с помощью товарищей тут же поднимался, и движение продолжалось. Часам к четырем дня пятерка уставших людей подошла к биваку у «Сухой реки». Мокрые, продрогшие, в совершенно разбитой обуви, они залезли в палатку. Заботливые друзья, остававшиеся здесь, на биваке, кипятили чай, стремясь поддержать силы вернувшихся товарищей и дать им возможность согреться. Но те настолько устали, что, не дождавшись этого приятного момента, быстро переоделись и заснули крепким сном. На следующий день около шести часов вечера группа Арсеньева подходила к Петропавловску. Победители Авачи чувствовали себя превосходно. Изредка перебрасывались шутками. Напоминали друг другу отдельные моменты восхождения. Новограбленов, как истый ботаник, набрал целый ворох трав, цветов, ветвей кустарников и, не доверяя никому своего богатства, нес на себе этот объемистый сверток. Колмаков1, потомок открывателей «Русской Америки», улучив удобный момент, все же всунул в его букет какие-то под руку попавшие травы и ветки. Во времена расцвета «Русской Америки» под энергичным руководством А. А. Баранова Федор Колмаков (предок Л. Колмакова) плавал на байдаре в глубь Аляски. Он отыскивал устье бобровой реки Квыгым, приток Кускоквима. Петр Колмаков, сын Федора, прошел по водоразделу Юкона и Кускоквима и достиг реки Тлегон. Его спутником был креол Матросов, завораживавший индейцев виртуозной игрой на балалайке, с которой никогда не расставался. Им принадлежит честь открытия реки Иннока, прорезающей междуречье Кускоквима — Юкон. 1 371 Савченко и Марков, увидевшие с высоты вулкана свою обширную «губернию», степенно переговаривались. Прислушавшийся к их разговору неожиданно услышал бы, что предметом разговора был не поход на Авачу, а их очередные дела как представителей Советской власти на далеком восточном полуострове. Арсеньев шел спорым шагом бывалого путешественника. На коротких привалах он доставал свою походную тетрадь и быстро вносил в нее записи. Спутники понимали, что Владимиру Клавдиевичу как краеведу и исследователю не терпелось набросать впечатления об этом интересном походе. Записывая наиболее памятные моменты, Владимир Клавдиевич часто и надолго задумывался. Мысли были о жизни. Вступил уже в шестое десятилетие. За двадцать лет исходил все Приморье. Великая страсть к новому бросала его в самые глухие уголки этого огромного и совершенно еще не изученного края. Как богата там природа! Какие великолепные перспективы хозяйственного развития! Сейчас его освоение только начинается, а пройдет несколько десятилетий, и край расцветет. Он уверен в этом. Будут проложены хорошие дороги. Возникнут новые города, порты. Скольким людям все это позволит наладить полнокровную жизнь! Даже пустынные Беринговы острова, заброшенные в суровых водах Тихого океана, куда его, Арсеньева, тоже забрасывала судьба, будут служить родному народу. А Камчатка с ее неисчерпаемыми рыбными богатствами? Это же край нетронутых возможностей. Интересна и Чукотка. Давно манила она Владимира Клавдиевича. «Да, пожалуй, уже поздно, — вздыхал он. — Годы не те». Арсеньев набрасывал строчку за строчкой. Не все его мысли, конечно, ложились на бумагу. Не все они отражены и в его книгах. Не успел этот замечательный человек рассказать о всем том, что накопилось в его памяти за долгие годы путешествий. Такие люди, как В.К. Арсеньев и ему подобные, своими 372 исследованиями внесли большой вклад в дело изучения нашей страны. Их по заслугам называют исследователями-краеведами. А разве мало могут сделать и делают туристы и альпинисты? Пусть каждый из них внесет маленькую частичку в общее дело исследования родной страны. Но эти частички, слившись воедино, составят огромный и очень ценный материал. 373 Л. Бархаш НА ГОРНЫХ ТРОПАХ ПАМИРА Воспоминания о Николае Васильевиче Крыленко «Экспедиции Н.В. Крыленко существенно расширили наши представления об оледенении и орографии Северо-Западного Памира...» (Из выступления академика Н.П. Горбунова) «Здесь прошла замечательная картина того, что можно сделать и можно узнать за 3-4 года там, где не было ни дорог, ни вьючных троп, где пустынные низины смыкаются с высочайшими снежными нагорьями Памира. И прежде всего географический облик Таджикистана — то белое пятно, которое постепенно и упорно сжималось планомерной и долгой атакой отрядов альпинистов, геоморфологов, картографов, фотограмометристов, географов и туристов... В героической борьбе, трудности которой лишь оттенялись эпически спокойными докладами Н.В. Крыленко и Н.П. Горбунова, сумевших объединить все эти силы в едином плане... мы узнали новый Таджикистан, с новыми хребтами и новыми пиками... узнали ледяные реки в десятки километров длины... и отдельные звенья огромной производительной силы страны... И все же остались еще сотни тысяч квадратных километров, куда не ступала нога геолога или географа...» (Из выступления академика Л.Е. Ферсмана). Мингитау Это было летом 1927 г. Выйдя 9 августа из Кисловодска, мы направились пешеходной тропой по направлению к Эльбрусу, или Мингитау (Тысяча гор), как называют высочайшую вершину Кавказа балкарцы. Путь лежал по исключительно живописной местности: альпийские луга с травами выше человеческого роста уступали место долинам с нарзанными источниками — горячими и холодными. Водопадами встретила нас река Малка, а в предгорьях Большого Кавказа уже горный ландшафт: сумрачные ущелья, перевальные тропы, и 374 все выше над головой поднимались сахарные вершины двуглавого Эльбруса. Группу из пяти человек возглавлял Василий Логинович Семеновский, один из старейших горовосходителей, много сделавший для освоения нашей молодежью техники альпинизма. Значительную часть груза тащил ишак, приобретенный в одном из аулов еще под Кисловодском. Мы составили план: побродить по долинам и перевалам Кавказа, подняться на вершину Эльбруса и встретиться у подножия вершины с Н.В. Крыленко, чтобы посовещаться о выборе точек для строительства горных хижин. Старый большевик, соратник В.И. Ленина, бывалый охотник и альпинист, много бродивший по горам Швейцарии еще во времена эмиграции, возглавлял в 1927 г. общество туристов. Слово Николая Васильевича в решении вопроса о горных хижинах могло иметь большое значение. В 1927 г. комсомол положил начало развитию массового туризма в нашей стране. Началось с экскурсии комсомольского актива Москвы в Ленинград, организованной «Комсомольской правдой». 600 человек молодежи специальным поездом прибыли в город Ленина. Там их тепло встретили ленинградские комсомольцы, показали все, чем богат Ленинград: памятники революции, передовые предприятия, культуру и быт молодежи. Массовка имела огромный успех, вызвала много откликов и предложений. И «Комсомольская правда» заговорила на своих страницах о туризме и экскурсиях. Прошло несколько месяцев, и уже осуществляется идея о создании массового туристского общества. Во главе организационного бюро, а позднее Центрального совета Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) становится Н.В. Крыленко. В руководстве общества объединились молодые рабочие — любители путешествий, активные комсомольцы, географы и краеведы. Наладилось производство палаток и рюкзаков, байдарок, ледорубов и кошек. 375 Николай Васильевич Крыленко — Генеральный Прокурор республики, а позднее народный комиссар юстиции — мог, конечно, уделять буквально минуты работе ОПТЭ, но, обладая умением молниеносно схватывать и разрешать самые сложные вопросы, оказывал большую помощь молодому обществу. Нам не удалось встретиться и посовещаться с Н.В. Крыленко на «вершине Эльбруса», как шутливо он предлагал нам еще в Москве. Пришлось опередить его на несколько дней. Меня удивило следующее: в августе 1927 г. десятки палаток белели по склонам Кругозора. Население палаток — и маститые ученые, и молодые туристы — мечтало покорить одну из вершин Мингитау, но удавалось это очень немногим. Из нашей пятерки двое также повернули назад, не достигнув высоты 5000 м. Н.В. Крыленко почти без акклиматизации (он прошел два перевала из Сванетии в Балкарию) поднялся на вершину Эльбруса да еще потянул с собой 16-летнего школьника-комсомольца Стаха Ганецкого, который также поднялся на вершину, но при подъеме морально робел перед такой высотой. А спустя два года Станислав становится уже постоянным спутником Николая Васильевича на Памире и уверенно поднимается на шеститысячники. Памир. Пик Ленина В 1928 г. мы видим Н.В. Крыленко в составе советско-германской экспедиции на Памир, приуроченной к 200-летию Академии наук СССР. С 1871 г., когда естествоиспытатель А.П. Федченко, начав научные исследования Памира, открыл Алайский и Заалайский хребты, Памир посещали лишь отдельные энтузиасты-исследователи и военно-научные экспедиции. Ныне на Памир отправился мощный отряд, куда входили 26 квалифицированных советских специалистов: геолог Д.И. Щербаков, профессор Н.Л. Корженевский, геодезисты И.Г. Дорофеев и К.В. Исаков, метеоролог Р.Р. Циммерман, зоолог А.Н. Рейхарт, астроном И.Я. Беляев, альпинисты Н.В. Крыленко, О.Ю. Шмидт и другие и 11 человек немецкой 376 группы, куда входили такие ученые, как геодезист Финстервальдер, геолог Нет, зоолог Рейниг, языковед Ленц и альпинисты. Академик Д. И. Щербаков так оценивает итоги работ экспедиции 1928 г.: «Большой результат дали совместные работы советских и германских исследователей в районах Центрального и Западного Памира: составлена топографическая карта, обследованы районы озера Кара-Куль, бассейны рек и ледников Танымаса, Кара-Джилги, ледника Федченко, обследованы перевальные пути от ледника Федченко в долину Ванча, установлено мощное оледенение на границе Западного Памира, обнаружены месторождения ряда полезных ископаемых и выполнено много других работ. Советские и германские альпинисты совершили около 30 восхождений на вершины от 5000 до 6000 метров, 7 восхождений на вершины выше 6000 метров. Кроме того, немецкие альпинисты Э. Альвейн, К. Вин и Э. Шнейдер в быстром темпе поднялись 25 сентября 1928 года на пик Ленина...» К сожалению, немецкие альпинисты после восхождения были направлены в город Ош, в больницу с тяжелыми обморожениями ног. Но экспедиция 1928 г. открыла лишь часть завесы, скрывавшей тайны Памира. Необходимо было продолжать. Группа ученых во главе с Н.П. Горбуновым направила в правительственные органы проект экспедиционного и стационарного изучения природных ресурсов Памира в течение ближайших лет, начав в первую очередь с исследования горных богатств. Учитывая труднодоступность горных областей «Крыши мира», предполагалось, что в помощь ученым на Памир отправятся группы альпинистов. Проект был одобрен правительством. В 1929 г. на Восточный Памир выехала геологическая партия, возглавляемая профессором Д.В. Никитиным. Задача ее — исследовать на золотоносность южные склоны Заалайского хребта, и в частности долину Саук-Сая. Еще в 1916 г. геологи установили в этих районах наличие ко- 377 ренного золота, и в ущелье Джургучек была начата разработка месторождения золота российскими предпринимателями с участием иностранного капитала. Поскольку добыча золота давала довольно скудные результаты, дельцы акционерного общества, по сведениям профессора Д.В. Никитина, вели разработку лишь для отвода глаз, а на самом деле занимались скупкой золота из россыпей у местного населения, что было во много раз выгоднее. После Октябрьской революции деятельность акционерного общества прекратилась. Участники экспедиции на Памир в 1928 г. В Москве перед отъездом. Справа налево: О.Ю. Шмидт, Н.В. Крыленко, Н.П. Горбунов и др. По заключению Д.В. Никитина, современная добыча золота — крупицы по сравнению с тем, что добывалось в далеком прошлом из месторождений так называемого Памиро-Дарвазского золотоносного пояса. Нашим геологам удавалось обнаруживать древние отвалы от промывки золота, достигавшие несколько километров в длину и десятки метров по мощности. Римский историк Плиний Старший (23-79 гг. н. э.) в своих трудах упоминает о золоте Дарваза и Каратегина. В недавнее время геологами обнаружены в Центральном Памире россыпи, которые по содержанию золота отвечают богатым россыпям Урала и Сибири («Труды Таджикской комплексной экспедиции АН СССР», 1932). Вместе с партией Д. В. Никитина в экспедиции 1929 г. на 378 Восточном Памире участвовала группа альпинистов, возглавляемая Н. В. Крыленко. В состав группы входили: топограф С. Герасимов, зоолог В. Шель, молодые альпинисты А. Поляков, С. Ганецкий, В. Никитин и автор этих строк. Какие задачи ставил Д.В. Никитин перед альпинистами? Предстояло разведать и проложить удобный для каравана путь по реке Саук-Сай и леднику Большой Саук-Дара с обследованием прилегающих ущелий и ледников и нанесением всего этого района на карту. Отдельной задачей стояло разведать путь до седловины Заалайского хребта, пройти, насколько удастся, по пути немецких альпинистов и подняться па пик Ленина. Начав путь из Ферганы 8 августа, мы верхом пересекли два перевала, Алайскую долину и на пятый день оказались в ущелье Джургучек, где находилась основная база всей экспедиции. Переход проходил благополучно. Из Джургучека Н. В. Крыленко направил группу топографа С. Герасимова на запад для топографической съемки в районе горного узла Гармо. С ним ушли альпинисты. На базе осталось несколько человек для охраны тыла на случай появления басмачей, а я вместе с Крыленко направился на разведку пути по реке Саук-Сай, вверх до ледника. Путь оказался довольно сложным. В результате жарких дней и интенсивного таяния ледников уровень воды в Саук-Сае был очень высок. Тропа, проложенная дикими козами и золотоискателями, была во многих местах размыта или уходила глубоко под воду. Переправляться, учитывая бешеную силу течения, было бы неоправданным риском. После нескольких неудачных попыток, получив несколько ушибов от ударов о камни, мы начинали карабкаться по довольно крутым склонам ущелий, чтобы найти обходный путь. Нужно отдать справедливость Николаю Васильевичу: в походах он не допускал ни малейшей привилегии для себя. Он строго требовал, чтобы весь груз распределялся равномерно. Сверх общего груза Н. В. Крыленко обычно нес еще ружье с патронами, 379 фотоаппарат, но ни разу не было слышно от него ни малейшей жалобы на усталость или претензии. Мы взбирались на плато, всхолмленное отрогами Заалайского хребта, изрезанное боковыми ущельями, поднимались и спускались много раз. Удавалось иногда выйти к берегу Саук-Сая и пройти сравнительно короткий отрезок пути, не залитого водой. А затем опять вверх и вниз карабкаемся по склонам. На плато приходилось переправляться через притоки, стекавшие с ледников Заалайского хребта. Большие неприятности доставила нам переправа через притоки Комансу и Чакманташ. С помощью веревки мы переправляли рюкзаки и переправлялись сами. На второй переправе, когда Николай Васильевич попытался встать ногами на один из валунов на дне реки, камень неожиданно подался. Николай Васильевич рухнул в воду, и его понесло бешеным потоком прямо на валуны, высовывавшиеся из воды метрах в двадцати ниже. Решали секунды. Выручила веревка. Николай Васильевич, весь мокрый, но невредимый, уже на берегу. Немного отдохнув и подсушившись, мы продолжали путь. Иногда мы пересекали небольшие лужки с сочной высокой травой. Здесь привольно чувствовали себя кийки (дикие козы). Нередко мы слышали предостерегающий свист. Это был сигнал вожака об опасности. И стадо начинало быстро уходить обычно вверх по склону, стремясь укрыться в скалах. Николай Васильевич брался за ружье, но стрелять не решался. Нести неопределенное время на себе тушу кийка сверх наших довольно тяжелых рюкзаков было бы легкомыслием. Мы ограничивались тем, что с некоторой завистью смотрели и любовались, как стройные, красивые животные легко и непринужденно преодолевают весьма крутые склоны. Снова вверх и вниз. Более всего задерживают нас стены ущелий, сложенные конгломератами. Зацепиться было негде. Оставалось только рассчитывать на крючья. Солнце клонится к закату. Мы спускаемся по крутой скалистой 380 стене и выходим на берег Саук-Сая. Ставим палатку и разводим небольшой костер. Я дежурю у чайника и котелка, где варится суп из концентрата. Николай Васильевич забрался в палатку и что-то пишет в записной книжке. Во всех походах и переходах, как бы ни был тяжел день, Н.В. Крыленко ежедневно уделял записям по крайней мере часа два на биваке независимо от того, стояла ли палатка в живописном ущелье, на каменных склонах или на фирне. Утром, выйдя из палатки, чтобы набрать воды для чая, я увидел шагах в тридцати от места нашего ночлега свежие следы, похожие на кошачьи. Вышел из палатки Николай Васильевич. — Снежный барс бродил около нас ночью, — Сказал он. — Хорошо, что барс первым не нападает на людей, а то палатка не спасла бы!.. Еще несколько дней довольно тяжелого пути, и мы вышли к леднику, запиравшему долину. Дальше путь был возможен только для пешеходов, но не для лошадей. Основное задание разведки было выполнено. 26 августа весь отряд, оставив в районе Каинды и Танымаса геологическую группу, выступил к верховьям Саук-Сая. С отрядом шла группа топографов, чтобы нанести на карту весь прилегающий район до седловины Заалайского хребта. Топографам помогали альпинисты А. Поляков, С. Ганецкий и В. Никитин. Николаю Васильевичу и мне приходилось уточнять путь, что особенно было важно, когда отряд, оставив лошадей под ледником, ступил на бугристый, разбитый трещинами ледник Большой Саук-Дара. 29 августа наши палатки на леднике уже были в снегу. Еще шесть дней пути, и мы пробираемся по глубокому снегу под седловиной Заалайского хребта, на высоте около 6000 м. Температура достигала ночью 27° мороза. Из всего отряда остались здесь четыре человека. Остальных Николай Васильевич вынужден был отпустить еще раньше, так как у них появились признаки горной болезни. Хорошо чувствовали себя Поляков и Ганецкий. Очень стойко держался 381 Николай Васильевич. Он регулярно вел свой дневник при свете складного фонарика. Его несколько тревожило, выдержит ли палатка, когда ветер достигал, казалось, ураганной силы и легкая ткань могла разорваться. Самым большим пробелом в нашей подготовке оказалось отсутствие утепленной обуви. Кожаные горные ботинки не выдержали экзамена. На морозе кожа твердела, как железо, ноги в ботинках замерзали, а растирания помогали на короткое время — это заставило нас спуститься. Спустившись, Николай Васильевич раздобыл валенки и решил довести до конца попытку подняться на пик Ленина и водрузить на вершине бюст человека, которому Н. В. Крыленко был глубоко предан. Так как сопровождавшие Николая Васильевича альпинисты не могли больше задерживаться на Памире, его спутниками вызвались быть сотрудники геологической группы Н. Латкин и Д. Иванов и красноармеец Нагуманов, участник советско-германской экспедиции 1928 г. Неудача постигла Николая Васильевича со спутниками. Ссылаясь на горную болезнь, с высоты около 6100 м выбыл Д. Иванов, еще около 300 м продержался и затем выбыл Н. Латкин, и, наконец, на высоте около 6600 м окончательно сдал и пошёл вниз Нагуманов. «Я не помню другого такого момента в своей жизни, когда бы чувство такого полного отчаяния, беспомощности, бессилия охватывало меня так, как охватило сейчас...» — пишет Н. В. Крыленко в своих воспоминаниях. 14 сентября, около двух часов дня. До вершины остается 530 м. Николай Васильевич продолжает подъем. Он двигается медленно, ровным шагом, тяжело выдыхая воздух и останавливаясь через каждые 10-15 шагов. Путь был неровным. Встречались оледенелые участки, где приходилось пускать в ход ледоруб. Местами встречались небольшие впадинки, заполненные свеженаметенным снегом, куда глубоко уходила нога. Свистел и выл поднявшийся с середины дня ветер, забрасывая альпиниста снежной пылью. 382 Кошки плохо держатся на валенках. Много раз приходится наклоняться и подвязывать их вновь и вновь. Хорошо, что догадался оставить полушубок на месте расставания с Нагумановым. На этой высоте каждый лишний грамм чувствуется. Крыленко смотрит на часы. Пятый час дня. Альтиметр показывает высоту 6850 м. Остается 280 м до вершины. Сила еще есть. Утих ветер. Установилась ясная, тихая погода. Через три часа есть надежда добраться до вершины. Но спускаться придется в полной темноте, без веревки, одному, без всякой надежды на своевременную помощь. «Благоразумие взяло верх», — пишет Н. В. Крыленко в своих воспоминаниях. И, достигнув высоты, на которой не был еще ни один советский альпинист, усилием воли он поворачивает назад. У Крыленко хватило еще сил, чтобы полюбоваться при спуске той красотой гор при солнечном закате, теми дивными панорамами гор, какими может любоваться только горовосходитель. Уже ночью, напрягая последние силы, Крыленко подошел к палатке, где его с волнением и беспокойством ожидали товарищи. Перевал имени Крыленко Утром 15 сентября Латкин и Иванов начинают осторожно спускаться по южному склону хребта, по старым следам, на ледник Большой Саук-Дара, к палаткам геологической партии. Н. В. Крыленко не торопится спускаться. Он внимательно вглядывается в рельеф северного склона хребта. Стоит ли попытаться исследовать возможность спуска на север, в Алайскую долину? На глаз спуск возможен. Крутые участки склона чередуются с горизонтальными участками-террасами. Крутизну можно обойти, в крайнем случае поработать здесь ледорубом. Наиболее реальную опасность представляли лавиноопасные участки. Но погода уже второй день держится ясная, безоблачная, морозная. — Спускаемся прямо в Алайскую долину? — предлагает Николай Васильевич Нагуманову. Тот отвечает согласием. 383 Нагруженные тяжелыми рюкзаками, альпинисты двинулись по северному склону вниз. Было 11 час. 30 мин. дня. Высота — 6000 м. Ноги уходили в снег почти до бедра. Стали попадаться крутые оледенелые участки. Альпинисты обходили их, делая зигзаги. Выйдя на снежный склон, заканчивавшийся внизу большой площадкой, решили устроить спуск на полушубках, используя их в качестве «саней». Сказано — сделано. Началось стремительное скольжение вниз. Но управлять «санками» не удалось: помешали тяжелые рюкзаки. «Мы понеслись с бешеной скоростью, — пишет Крыленко в своих воспоминаниях, — неслись мы, что называется, кувырком. Не хватало воздуха, снег забивался в нос и рот. Мог быть трагический конец. Если не затормозим любым способом, не остановимся...» Крыленко пытается распрямиться и сильным движением погружает руки в снег до плеч. Это помогло. Остановка. Измученные «санным» спуском с тяжелым грузом, альпинисты добираются до площадки и здесь организуют отдых и ночлег. Около 4 часов дня. Спустились за четыре часа примерно на 1100 м. 16 сентября, продолжая спуск, альпинисты с осторожностью обходили краевые трещины: начинался ледник Ленина. Около 10 часов утра услышали журчание воды — впервые за 4 суток напились вволю, до этого обходились талым снегом. К концу дня расстались с царством ледниковых трещин и перешли на боковую морену, покрытую пожелтевшей травой. Высота по альтиметру — 3750 м. Следовательно, с седловины спустились примерно на 2100 м. Отсюда хорошо были видны склоны под пиком Ленина. Разглядывая и фотографируя их, Н.В. Крыленко приходит к убеждению, что подъем на пик следует проводить именно здесь, с севера, со стороны Алайской долины, и брать направление именно к третьему ребру хребта, ближайшему от пика. Еще два дня пути по Алайской долине, сравнительно легкая 384 переправа через реку Кзылсу, и измученные, голодные альпинисты были гостеприимно встречены киргизами ближайшего кочевья. К югу возвышался Заалайский хребет со снежными вершинами, и среди них пик Ленина, а несколько восточнее пика хребет понижался, образуя седловину, именуемую ныне перевалом Крыленко. Пик Ленина взят советскими альпинистами Прошло около пяти лет, и Н. В. Крыленко снова оказался у подножия пика Ленина. На этот раз он возглавлял учебный поход военных альпинистов на Памир, организованный в 1934 г. С июля месяца командиры РККА проводили под руководством инструкторов учебные и тренировочные занятия на северных склонах Заалайского хребта, организовав лагерь у ледника на высоте 4200 м. Во второй половине августа в лагерь прибыл Н.В. Крыленко. Следует заметить, что во всех памирских походах он участвовал лишь в пределах своего обычного отпуска, практически не имея времени для акклиматизации. Сильная воля, большая выносливость и использование выходных дней в Москве для туристских и охотничьих походов пешком, на лыжах, на байдарке помогли Николаю Васильевичу иметь некоторую тренированность, не отставать от товарищей и в горах. Исключительно бережливо и требовательно относился Крыленко к затратам времени в экспедициях — ни одного потерянного дня, ни одного впустую затраченного часа было законом для всех участников его группы. Так было и на этот раз. Сейчас же по прибытии сделав блестящий, как всегда, доклад о международном положении по просьбе командиров и инструкторов, Николай Васильевич поднимается, как и все, с солидным грузом на высоту 5200 м, где организуется промежуточный лагерь. А через четыре, дня, 23 августа, Крыленко ведет весь отряд — 24 человека, считая командиров, инструкторов и врачей, — на штурм пика. 29 августа отряд достигает высоты 7000 м, но в последние дни заметно ухудшилась погода: 385 сильные ветры, снегопады, резкое понижение температуры, возникала опасность обморожения недостаточная ног акклиматизация. у А ряда участников, впереди еще чувствовалась несколько часов изнурительного подъема и перспектива спуска в полной темноте. Команда — спускаться! И отряд возвращается через два дня в свой лагерь на высоте 4200 м. Неужели пик Ленина останется недоступным для советских альпинистов? Конечно, нет. И Николай Васильевич выделяет группу советских разведчиков с заданием проложить путь к вершине. Восьмого сентября группа в составе инструктора В. Абалакова, командира группы летчика К. Чернухи и командира И. Лукина в 16 час. 20 мин. достигла вершины, где установила бюст В.И. Ленина. Путь альпинистов был нелегким: сказывались последствия непогоды. Значительную часть подъема протаптывали путь инструкторы братья В. и Е. Абалаковы. К сожалению, Е. Абалаков не участвовал во взятии пика. Когда двое участников восхождения поморозили ноги и ослабели, Е. Абалаков добровольно согласился отвести вниз двоих товарищей. Николай Васильевич отмечал как проявление большого героизма и самоотверженности поступок Евгения Абалакова. Возникает, естественно, вопрос: мог ли Н.В. Крыленко, приняв участие в восхождении, подняться на вершину? Мне кажется, что на такой вопрос есть все основания ответить утвердительно. После подъема на высоту 7000 м 29 августа Николай Васильевич, учитывая свои волевые качества и физические способности, уверенно мог быть на вершине. Но, как начальник учебного похода, Крыленко считал себя не вправе иметь преимущество перед другими товарищами, возможно также желавшими подняться на вершину. Учебный поход командиров РККА во главе с Н.В. Крыленко проходил в дальнейшем по долине Центрального и Восточного Памира. реки Маркансу и районам 386 Бойцы одной из пограничных застав, — любители шахмат пригласили Николая Васильевича, как известного шахматиста, на заставу провести сеанс одновременной игры в шахматы. Крыленко дал согласие. И вот в установленный час он встретился на заставе с пограничниками. Высота местности здесь около 4000 м. Возможно, что впервые в мире сеанс одновременной игры в шахматы проводился на такой высоте. На заставе оказались достойные противники Николая Васильевича. Помнится, одну партию он проиграл, три закончил вничью и три выиграл. Загадки орографии Академия наук СССР, продолжая начатые.в 1928 г. комплексные работы по исследованию Памира, направила в 1931 г. в восточную часть хребта Петра Первого рекогносцировочную группу с задачами географического описания этого слабо изведанного района, составления топографической карты и общей геологической характеристики. В последующие годы (1932-1933) в связи с полученными результатами по исследованию природных ресурсов Памира территория и объемы работ неуклонно расширялись «Однако работы геодезистов, астрономов и геологов...— писал академик Д.И. Щербаков,— проводились в суровых условиях высочайших хребтов, рассеченных глубокими ущельями, с бурными речками и ледяными языками в верховьях и требовали особой технической помощи... которую могли оказать только альпинисты, тренированные и привыкшие к долгому пребыванию на больших высотах...» Поэтому в состав экспедиции 1931 г., как и в последующие годы, были включены группы альпинистов во главе с Н.В. Крыленко. Придавая большое значение совместному участию людей науки и альпинистов в исследовании Памира, Николай Васильевич с помощью Д.И. Щербакова добивался, чтобы в его группу входили и те и другие. И мы видим, что рука об руку работали альпинисты В. Воробьев, С. Ходакевич, А. Цак, Б. Фрид, С. Недокладов и другие в отряде геохимика А. 387 В. Москвина, альпинисты А. Поляков, С. Ганецкий — в группах геодезиста И.Г. Дорофеева и гидрографа И.Д. Жонголовича. Альпинисты, сами имевшие ученую степень, доктора наук Д. Церетели и Л. Маруашвили входили в группу Д. Щербакова и Т. Боровской. Геоморфолог К. К. Марков участвовал в горных походах вместе с Н. В. Крыленко и со мной. Бывали случаи, когда Н. В. Крыленко предостерегал людей науки, готовых в исследовательской работе идти на явный риск для жизни, и строго инструктировал альпинистов, чтобы они помогали ученым. Под руководством Н. В. Крыленко в течение 1931, 1932 и 1933 гг. работал отряд, объединявший альпинистов и ученых на Западном Памире, в горных системах хребта Петра Первого, Академии Наук, ледников Фортамбек, Гандо, Гармо и других, с целью проведения географического описания, нанесения на карту, исследования природных ресурсов. В частности, геодезист И.Г. Дорофеев, обработав результаты фототеодолитной съемки в горной системе хребта Петра Первого, установил ошибку немецких геодезистов, определивших, что пик Гармо — высочайшая вершина Советского Союза. Оказалось, что пик Гармо и вершина пик Коммунизма — разные вершины. Пик Гармо имеет высоту 6595 м, пик Коммунизма — 7495 м, являясь высочайшей вершиной Советского Союза, и расположен значительно севернее пика Гармо. К таким же результатам пришли и геодезисты группы А. В. Москвина. Следует отметить одну особенность горных хребтов Западного Памира. Сложенные в большинстве разрушенными породами, они представляют немалую опасность для горовосходителей. Нам пришлось испытать эту особенность на себе. Ночью в горах сравнительно тихо. Утром, лишь только солнечные лучи отогреют горные породы, оттаивает лед, скрепляющий обломки скал, и начинаются камнепады и целые каменные обвалы. Обломки скал и камни летят со свистом, нередко с большой высоты, представляя немалую угрозу. В 1931 г. при переходе Сагранского 388 ледника, под перевалом Пеший, ударом камня был сбит с ног и потерял сознание А. Поляков. Его перетащили в безопасное место и передали на попечение врачу экспедиции Г. Розенцвайгу. К счастью, А. Поляков не получил травм. В 1933 г. на леднике Турамыс был сбит с ног ударом камня геологальпинист Д. Церетели. Н.В. Крыленко и мне удалось перетащить Церетели в укрытие. Большую опасность представляли переходы по ледникам Северный Сагран, Шини-Бини, Фортамбек и др. Нам пришлось выходить с бивака в 3-4 часа утра, держаться середины ледника или подножия хребта. В дальнейшем мы постарались приспособиться к особенностям переходов в этих районах Западного Памира. В 1933 г. основная часть наших работ по исследованию Западного Памира была выполнена. В это время на Памире, а точнее, в ГорноБадахшанской автономной области, работали более 200 научных работников в отрядах Таджикско-Памирской экспедиции. В настоящее время на территории области действуют семь электростанций, из них самая высокогорная гидроэлектростанция Аксу. Проложены автомобильные дороги, строятся благоустроенные дома с электрическим освещением, действует более 250 школ. Все это неизмеримо по сравнению с 30-ми годами, когда мы видели лишь глинобитные постройки, примитивные светильники, неграмотное население. Верный соратник В.И. Ленина, Николай Васильевич пользовался громадным авторитетом. Это был старший товарищ, державший себя со всеми ровно, всегда готовый прийти на помощь. Он был неприхотлив в походной жизни, терпеть не мог зазнайства, высокомерия, пре- небрежительного отношения. Работа в экспедициях вместе с ним имела для всех нас большое воспитательное значение. 389 О. Николаева ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ О В.Л. Семеновском. По личным воспоминаниям Лихов переулок, 6. В этом просторном помещении устраивал в конце 20-х годов свои массовые вечера Московский дом печати. На одном из таких вечеров, собиравших многолюдную аудиторию, я впервые услышала выступление В.Л. Семеновского. В сопровождении диапозитивов Василий Логинович с увлечением рассказывал о своих путешествиях, красотах и достопримечательностях горных районов страны. К тому времени я уже немного познакомилась с горами (ВоенноСухумская дорога). Выступление В.Л. Семеновского произвело на меня большое впечатление. Мне снова захотелось поехать на Кавказ. Летом 1928 г. с самодеятельной группой нескольких журналистов и студентов я отправилась на Эльбрус (об этом см. брошюру автора этих строк «Восхождение на Эльбрус»). Вскоре, поступив работать в Центральный совет ОПТЭ, я лично познакомилась с В.Л. Семеновским, возглавлявшим тогда горную секцию Центрального совета. О его прошлом тогда мы знали очень немного. Сам он никогда не говорил о себе. Известно было лишь, что Василий Логинович — ответственный работник Наркоминдела. Значительно позднее мы узнали некоторые подробности биографии этого жизнерадостного, невысокого человека, с седеющими курчавыми волосами. Василий Логинович родился 23 января 1884 г. в семье земского врача в городе Кашине Тверской губернии. Уже в юношеские годы он включается в революционную борьбу. Исключенный из гимназии, он продолжал учебу в техническом училище города Новозыбкова. Закончил Семеновский училище с дипломом техника и вскоре включился в 390 активную революционную работу. За участие в выступлениях пролетариата в 1905 г. его «упекли» в арестантские роты. После дерзкого побега Василий Логинович эмигрировал в Швейцарию. Здесь он и познакомился с горами и вскоре стал «подрабатывать» в качестве гида, так как не имел других средств к существованию. В этой профессии Семеновский утвердился после успешной сдачи экзамена на дипломированного горного проводника. В последующие годы, проведенные за границей, Василий Логинович совершает большое количество восхождений на вершины Альп, многие по сложнейшим для того времени маршрутам. Это позволило В.Л. Семеновскому стать известным восходителем тех лет. Вернувшись на Родину, освобожденную Октябрьской революцией, он, несмотря на большую служебную загрузку, становится одним из наиболее горячих приверженцев развития отечественного альпинизма. Неистощимы были его рассказы о горах, о горной природе, об альпинизме. Объясняя свою любовь к горам «жаждой новых мест, огромной тягой в неизвестное», Василий Логинович писал: «То, что рабочая молодежь живо откликнулась и приняла участие в горнотуристском движении, я считаю лучшим доказательством того, что одной из движущих сил альпинизма является вот это чувство нового, неизведанного, тяга в далекие края». Память не сохранила фамилий членов горной секции Центрального совета того времени. Отчетливо помнится, что наряду с большим пылом и стремлением к горным походам и восхождениям на вершины у подавляющего большинства товарищей было весьма смутное представление о технике альпинизма и о том, что их ожидает в горах. Как лазать по скалам, ходить по леднику, преодолевать крутые фирновые и снежные склоны — всему этому надо было учиться. Постепенно к такому убеждению пришли все члены секции. И вот по докладу В. Л. Семеновского Президиум ЦС ОПТЭ в 1929 391 г. принял решение организовать курсы инструкторов горного туризма (альпинизма). Вводный теоретический семинар состоялся в городских условиях по адресу: Столешников переулок, 16. Затем участники семинара облюбовали крутой обрыв около станции Влахернская (ныне Турист) и начали там упорно осваивать основы альпинизма. После придирчивого отбора 15 человек, в том числе два кинооператора, выехали в район ледника Безенги. Эти курсы, а фактически первая школа инструкторов альпинизма известны в истории советского альпинизма под названием «Рабфак во льдах». В числе ее слушателей были В. Воробьев, М. Афанасьев, И. Николаев, В. Соловей. Одним из кинооператоров был Ф.Ф. Проваторов. Уже при составлении программы занятий руководителю курсов Семеновскому было ясно, что принятые на Западе формы подготовки горных проводников для обучения советских инструкторов альпинизма явно не подойдут. Существовавший уже многие годы западный альпинизм строился на коммерческой основе. Путешествовали в горах чаще всего состоятельные люди. Они, как правило, нанимали проводников и выходили в горы. Суровая и грандиозная природа гор, переходы по скалам и ледникам были для жителей больших городов полны необычайных, волнующих ощущений, влекли за собой острые переживания, щекотали нервы. Каждый путешествовал, как ему заблагорассудится, доверяясь нанятому проводнику или пускаясь в одиночное, подчас явно авантюрное блуждание по горам. Что же касается некоторой, весьма небольшой, прогрессивной части любителей гор, в числе которых были и представители некоторых «рабочих клубов» (скорее по названию, чем по существу), то их активность направлялась на воспитание виртуозов акробатической техники, для которых самоцелью становились все более сложные, часто головоломные, маршруты восхождений на вершины, нередко 392 заканчивающиеся гибелью участников. Зачинатели альпинизма, к которым и относился В. Л. Семеновский, вкладывали в него совершенно иное содержание, отвечающее сущности нашего строя. Основные задачи развивающегося советского альпинизма были следующие: привитие духа коллективизма, дружбы и товарищества; воспитание строгой дисциплины, нетерпимости ко всякого рода разболтанности. 3 июня 1929 г. участники «Рабфака во льдах» выехали в Нальчик. Добираться до Миссес-коша в Безенгийском ущелье было значительно сложнее, чем в наган годы. На этот путь потребовалось четыре дня. До 22 июня проводилась напряженная учебно-тренировочная работа на ледниках и скалах. Отрабатывались приемы техники, методы страховки. В дальнейшем участники были разделены на группы и разошлись по различным маршрутам восхождений. Они совершали восхождения на вершины Асмаши, Бангурьян, Комсомолец, Навериани-тау, Эльбрус. За это же время первые инструкторы советского альпинизма проделали целый ряд походов через перевалы Дыхни-ауш, Цанер, Семи, Местийский, Шаривцек, Твибер, Башиль, Бечо. По завершении работы «Рабфака во льдах» Семеновский писал: «Опыт 1929 года оправдал себя и дал прекрасные результаты. Участниками была проделана большая работа. Каждый из них вышел из учебного похода хорошо технически подкованным в искусстве горных путешествий». Деятельность В. Л. Семеновского по подготовке кадров инструкторов советского альпинизма продолжалась и в последующие годы. В 1931 г. он руководил Всесоюзными курсами по горному туризму (альпинизму) ч в Адылсу; в 1932 г. проводил учебный поход инструкторов альпинизма в Верхней Балкарии; в 1934 г. Василий Логинович возглавлял курсы по переподготовке инструкторов альпинизма в районе ледника Башиль. 393 Одновременно свою работу по обучению и передаче опыта молодым советским альпинистам В. Л. Семеновский сочетал с рядом серьезных личных восхождений. В 1928 г. на Кавказе путешествовала экспедиция квалифицированных немецких альпинистов. Приглашенный в ее состав Василий Логинович совершил восхождения на вершины Шхары, Тот-тау и др. В отчете этой экспедиции отмечается высокий спортивный класс Семеновского. На следующий год после проведения «Рабфака во льдах» на Кавказе действовала группа ведущих немецких альпинистов во главе с В. Мерклем. Она готовилась к восхождению на один из гигантов Гималаев — вершину Нангапарбат. Основным восхождением этой группы на Кавказе была намечена Южная вершина Ушбы. Одно название этой горы уже говорит о многом. Даже в наши дни, когда мировой и советский альпинизм в спортивном мастерстве неизмеримо вырос, Ушба остается одним из самых сокровенных стремлений альпинистов любой страны мира. И вот тогда, в 1929 г., В.Л. Семеновский стал первым советским альпинистом, покорившим эту всемирно известную вершину. Следует сказать, что восхождения с квалифицированными спортсменами западных стран были для Семеновского вынужденными: среди советских альпинистов тех лет еще не было восходителей, подготовленных для таких сложных восхождений. К этому времени начинает развертываться издательская деятельность ОПТЭ. Приняв предложение попробовать свои силы в этой области и успешно выпустив несколько брошюр, Василий Логинович приступил к созданию капитального для того времени труда, посвященного горным путешествиям и восхождениям. Под заглавием «Горный туризм» эта книга вышла в 1930. г. В предисловии к книге «Горный туризм»1 О. Ю. Шмидт писал: 1 В те годы в нашей стране не было в ходу наименование «альпинизм». Оно входило в наименование 394 «...горный туризм — путешествия по высокогорной местности, переходы по ледникам, восхождения на вершины — дает закалку, как ни один другой вид спорта. Укрепляя сердце и легкие, развивая выносливость и неутомимость, приучая переносить любую погоду, он великолепно тренирует тело. Еще важнее его значение для характера человека. Горы ставят трудные задачи. В их преодолении развиваются настойчивость, смелость, воля к победе, а также организованность, точность... ...Кто раз побывал в горах, того они непреодолимо тянут к себе всю жизнь. Знаю это по себе... ...Книга В. Семеновского очень нужна. Она будет иметь большой успех. Она поможет развитию прекрасного и серьезного спорта — горного туризма». Хотелось бы особо остановиться на забытом, ставшем сейчас библиографической редкостью сборнике «На путях к вершинам» (1930 г.), большая часть которого написана Семеновским. Этот сборник посвящен памяти грузинских альпинистов С. Джапаридзе и П. Двали, погибших в 1929 г. во время попытки восхождения на Тетнульд. Василий Логинович был знаком с альпинистами Грузии с 1925-1927 гг., с тех пор, когда совершал восхождение на Казбек и путешествовал по Сванетии. Несмотря на глубокую скорбь о погибших П. Двали и С. Джапаридзе и свои дружеские чувства к ним, Семеновский в сборнике «На путях к вершинам» подробно останавливается на ошибках, допущенных альпинистами при организации и проведении восхождения. Итак, в конце 20-х и начале 30-х годов, когда советский альпинизм набирал силы для дальнейшего развития, в плеяде зачинателей и организаторов этого вида спорта в стране, таких, как Н.В. Крыленко, О.Ю. Шмидт, Н.П. Горбунов, Б.Н. Делоне, был и В.Л. Семеновский, отдавший много сил, знаний и опыта молодому советскому высокогорному спорту. Под непосредственным влиянием этой плеяды формировался и рос «горный туризм». 395 советский альпинизм. В наше время альпинизм в стране стал одним из основных видов спорта. Он давно уже завоевал широкую популярность в мировом альпинизме. Выдающиеся спортивные достижения наших восходителей широко популяризируются нашей и мировой печатью. Вспоминая те годы, когда альпинизм у нас был еще мало кому известен и альпинисты насчитывались единицами, все отчетливее представляется вклад, который внес В.Л. Семеновский в становление советской школы альпинизма. 396 В. Благовещенский ЗАЧИНАТЕЛЬ АЛЬПИНИЗМА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ О В.Г. Клементьеве Василий Григорьевич Клементьев — кадровый военный, прошедший долгий, тяжелый и славный путь от солдата — георгиевского кавалера старой армии до заместителя командующего войсками 4-го Украинского фронта в последние годы Великой Отечественной войны. Старшему поколению альпинистов имя Клементьева хорошо известно как одного из тех энтузиастов, которые наряду с основоположниками советского альпинизма Н.В. Крыленко и В.Л. Семеновским упорно и настойчиво прокладывали пути для массового развития высокогорного спорта и туризма в нашей стране. Нужно иметь в виду, что В.Г. Клементьев никогда не был спортсменом-альпинистом, никогда не совершал восхождений на вершины. Красоты и романтика горной природы не побуждали его проводить свой отпуск в путешествиях по прославленным местам Кавказа или Средней Азии. Вместе с тем он любил горы как объект большой работы, которой посвятил многие годы своей жизни. В период гражданской войны частям и соединениям, которыми командовал В.Г. Клементьев, приходилось вести бои в горах Сибири, Средней Азии и Закавказья против белогвардейских, манапских, байских и басмаческих банд. От солдат и командиров требовалось отличное знание характера горного рельефа, умение ориентироваться, пользоваться специальной техникой передвижения по лесистым или крутым скальным склонам, маневрировать и применять оружие в соответствии с особенностями района действий. Освоение гор, тактики и техники боевых действий в горных районах имело тем большее значение, что значительная часть нашей южной границы — от Кавказа до Дальнего Востока — проходит именно по таким районам. 397 В.Г. Клементьев Особенно большую работу в этом направлении В.Г. Клементьев развернул после окончания гражданской войны, когда был назначен начальником Закавказской пехотной школы, а затем руководителем СевероКавказского краевого совета Осоавиахима. В августе 1927 г. по инициативе и под руководством Клементьева была проведена экспедиция курсантов и преподавателей Закавказской школы на Казбек. Из 150 подготовленных кандидатов было отобрано 24 лучших. Однако отсутствие достаточного опыта и специального снаряжения, а также исключительно неблагоприятная погода в то время в горах позволили выйти на вершину Казбека только 14 ее участникам. В августе следующего года В.Г. Клементьев вновь организует высокогорную экспедицию, цель которой было восхождение на вершину Эльбруса. В состав этой экспедиции было включено 29 командиров и курсантов школы. Одной из задач этой экспедиции, в частности, было испытание пригодности для высокогорных условий армейского обмундирования и снаряжения, а также проведение массовой просветительной работы среди местного населения. Пройдя с вьючными лошадьми тяжелый путь через бездорожную и труднодоступную в то время Сванетию и через перевал ДонгузОрун, участники похода достигли поляны Азау, откуда намечали начать штурм Эльбруса. Любопытно вспомнить, каким снаряжением были обес- 398 печены тогда восходители. Вот что имели курсанты: одежда — летнее армейское обмундирование, красноармейские ботинки овчинный с полушубок, шерстяными армейский гетрами; шлем, снаряжение — альпеншток, «человеческая артиллерийская упряжь для продевания каната», для движения по ледникам четырехзубые «когти» (кошки), две веревки на всех по 25 м, кирки, лопаты, топоры, красноармейские палатки, ранцы, гранатные сумки и очки-консервы синего цвета. И вот с таким обеспечением участники похода успешно совершили восхождение на высочайшую вершину Кавказа. В последующие годы Тбилисской пехотной школой было организовано еще несколько высокогорных походов: из Кахетии в Дагестан, по Хевсуретии и Грозненской области и т.д. В 1928 г. Центральный Дом Красной Армии имени М.В. Фрунзе включил туризм и альпинизм в план своей деятельности. Одним из активистов и основным консультантом по вопросам, связанным с работой в горах, стал В.Г. Клементьев. В 1930 г. по его инициативе и под его руководством был проведен поход 57 курсантов военных училищ и слушателей военных академий. Было намечено пройти вместе с большим вьючным караваном из Нальчика в Кутаиси через перевал Шаривцек. Планировалось, что «попутно» 27 участников похода совершат восхождение на Коштантау по ее северовосточному склону. Участники похода успешно прошли весь маршрут и выполнили все стоявшие перед ними задачи, за исключением одной... подняться на вершину Коштантау. В августе 1933 г. ЦДКА имени М.В. Фрунзе провел учебный высокогорный поход ста слушателей военных академий и командиров из нескольких военных округов. Этому походу, проводимому по пяти маршрутам, сходящимся у подножия Эльбруса, было присвоено ныне широко употребляемое название «альпиниада». От места сбора — поляны Азау 399 участники должны были совершить восхождение на восточную вершину Эльбруса. Целью похода было подготовить для армии кадры людей, знакомых с альпинизмом, способных широко популяризировать его. В походе же должна была проводиться исследовательская работа по установлению принципов акклиматизации, основ режима горного марша, основ тренировки, норм питания, видов и количества снаряжения, возможности применения в высоких горах армейских радиостанций, авиации и т.д. Уместно вспомнить, что в тот период во всем Союзе насчитывалось лишь несколько десятков достаточно опытных альпинистов, число же ежегодно совершаемых восхождений было ничтожно. Участников 1-й альпиниады РККА, как уже упоминалось, было 100 человек. В наши дни эта цифра выглядит весьма скромно. В проводимых за последние годы альпиниадах участвуют многие сотни и даже тысячи участников. Но в 1933 г., как правило, одно упоминание цифры «100 человек» вызывало или саркастические улыбки, или мрачные предупреждения. С особой остротой стоял вопрос о том, кто же поведет людей на высочайшую вершину Европы и кто будет отвечать за безопасность совершенно не подготовленных к этому командиров. В конце концов командование альпиниадой и руководство восхождением были возложены на комбрига В.Г. Клементьева. Альпиниада прошла успешно. После самого жестокого «перестраховочного» отбора на вершину Эльбруса поднялись все 58 допущенных к этому молодых армейских альпинистов. Весть об этом облетела всю советскую прессу, оценивавшую альпиниаду РККА как совершенно небывалое, исключительное событие в истории мирового альпинизма. Значение 1-й альпиниады РККА не только в том, что она была по своему характеру массовой, но она доказала доступность альпинизма не только для какой-то небольшой группы «избранных» и «особо одаренных», а для всех здоровых юношей и девушек, мужчин и женщин нашей страны. В следующем 1934 г. при проведении 2-й альпиниады РККА молодые 400 армейские альпинисты побили свой же рекорд, массовости: на вершину Эльбруса поднялись 276 участников восхождения. Кроме нескольких групп специалистов — участников исследовательских групп в альпиниаде с успехом действовало звено воздушных альпинистов. В разработке планов этой альпиниады и заданий научно-исследовательским группам вновь принимал участие В.Г. Клементьев1. Успешное проведение первых альпиниад РККА было высоко оценено приказами народного комиссара обороны СССР. Приказ НКО СССР №85 отмечал, что высокогорные походы начсостава на Эльбрус и одновременно проведенные походы на Памир, ТяньШань и Алтай были совершены с отличными результатами. Побиты мировые рекорды массовости восхождений, проведены смелые и ценные опыты но применению в горах маломощной авиации и радиосвязи, изучению конного и пешего марша и работы человека в высокогорных условиях. Откликаясь на приказ народного комиссара обороны СССР, Н.В. Крыленко писал в газете «Красная звезда»: «Мы, рядовые участники, пионеры и основоположники альпинистского дела в нашей стране, с большим восторгом приветствуем этот приказ, облегчающий нам работу по пропаганде альпинизма в нашей стране, по дальнейшей постановке его на дело служения обороне нашей социалистической Родины и социалистического строительства. Мы ни на одну секунду не сомневаемся, что вслед за приказом Наркома обороны последуют соответствующие распоряжения по линии руководства нашими профсоюзными организациями. ВЦСПС не может отставать в этом отношении от Красной Армии, которая идет впереди профсоюзов... Приказ наркома обороны служит наглядным доказательством того, какую ошибку делали эти организации, относясь таким образом к альпинизму»2. 1 2 Начальником 2-й альпиниады РККА был В.А. Благовещенский. «Красная звезда», 23 декабря 1934 г. 401 В результате упорного и длительного штурма «пика на Солянке»1, в котором активное участие принимал и В.Г. Клементьев, в 1935 г. была проведена 1-я альпиниада ВЦСПС. Эта альпиниада, так же как и проведенная в том же году альпиниада колхозников Кабардино-Балкарии, да и 4-я альпиниада РККА, явилась важным этапом в развитии советского высокогорного Спорта — альпинизма. За один этот год на вершинах Эльбруса побывало более 2000 человек. Здесь следует заметить, что В.Г. Клементьев первым подал мысль об организации восхождений колхозников и первым добивался ее осуществления. В августе 1933 г. на поляне Азау В.Г. Клементьев рассказал участникам армейской альпиниады о плане Северо-Кавказского совета Осоавиахима провести в ближайшие годы массовый высокогорный поход (альпиниаду) народов Северного Кавказа, о том, что именно из среды коренных жителей горных районов необходимо в первую очередь готовить кадры для укомплектования наших горных войск. Как настойчиво ни добивался В.Г. Клементьев провести альпиниаду пародов Северного Кавказа, в условиях того времени он сумел получить должную поддержку только со стороны руководителя кабардино-балкарских коммунистов Бетала Калмыкова, лично возглавившего колонну колхозников, штурмовавших в 1935 г. Эльбрус. Все последующие годы, занимая различные посты в Советской Армии, В.Г. Клементьев не смог лично участвовать в экспедициях и восхождениях. Но все эти годы он упорно работал над обобщением своего богатого опыта. В 1940 г. вышла в свет его книга «Боевые действия горных войск»2 — труд, предназначенный в основном для начсостава, но одновременно представляющий интерес для участников горных экспедиций и альпинистского актива. «Пик на Солянке» — так называлась статья в газете «Правда», поднявшая вопрос о неправильном отношении к альпинизму со стороны тогдашнего руководства ВЦСПС. 2 См. Комдив В.Г. Клементьев. Боевые действия горных войск. Воениздат, 1940. 1 402 О. Гигинеишвили СЕМЬЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ ВЕРШИН Спортивная биография Когда предо мною осколки луны На снежниках станут дробиться, На выступе красной Ушбинской стены Я вижу: стоит Джапаридзе. Н. Тихонов В Тбилиси среди альпинистов, рабочих, студентов, школьников часто появляется женщина, седая и одетая во все черное, и каждый раз при этом по залу проносится тихий гул: «Александра!» Когда она проходит по улицам родного города, то многие, провожая ее долгим взглядом, также тихо произносят: «Александра!» К этому имени не прибавляют ни почетных званий, ни хвалебных эпитетов, но в тоне, которым произносится это имя, слышится уважение и восхищение, а одновременно и глубокое сочувствие. Семья Джапаридзе — Симон, Алеша и сестра Александра. Эти имена хорошо знакомы советским альпинистам, а в Грузии их знают все, знают сверстники, которым минуло семьдесят, и те, что еще сидят за школьной партой. Давно уже нет среди нас Симона и Алеши. Большая слава всегда переходит в легенду, а легенда часто стирает конкретный образ. Но когда мы видим среди нас Александру, когда произносим ее имя, мы ярко видим перед собой вместе с ней Симона и Алешу, шагающих, как и много лет назад, по этим же улицам, под этими же платанами, вдоль тбилисских проспектов. Прошло много времени, но их имена так же популярны сегодня, как и в те далекие годы. Ныне, вспоминая тех, кто на заре нашего альпинизма прокладывал первые пути в горах, кто ходил на те вершины, куда мы теперь ходим сотнями и тысячами, не должны забывать, как трудно было им тогда, какими труднодоступными вершинами были для них Казбек, Эльбрус, сколько энергии нужно было вложить в организацию и проведение таких 403 восхождений. Для нас, горцев, вершины не только объект восхождения — в горах мы живем всю жизнь. Нас не удивляют высокие снежные гиганты и кручи глубоких ущелий: мы там выросли. Горы для нас не экзотика, мы смотрим на них глазами Важа Пшавела. Нас не удивляют люди, которые хорошо ходят в горах; таких людей в горах Грузии много. Два брата Джапаридзе и их сестра умели ходить, как и многие другие, но они вошли в историю нашего народа не только потому, что покорили много вершин. Известный знаток истории Грузии Иоанн Батонишвили указывает, что еще во второй половине XVIII в. на вершину Мкинварцвери (Казбек) взошел горец-грузин Иосиф Мохевец, взошел для того, чтобы оттуда взглянуть на мир. Он был современником Бальма и Паккара — первовосходителей на Монблан. Во второй половине XIX в. в Грузию нередко приезжали европейские альпинисты. Они стремились побывать на наших вершинах, и горцы-грузины их сопровождали. Приезжали не только альпинисты. Сюда стремились разные люди — путешественники, странники, дипломаты, коммивояжеры. Многие из них охотились за острыми ощущениями. Не раз писали они о «дикарях», обитающих в горах Кавказа. Писали и о горцах, которые якобы боялись вершин и верили в обитающих на них злых духов. Такие «альпинисты» создали себе на потеху легенду о таинственных крестоносцах, якобы укрывшихся в горах Кавказа и известных ныне под именем хевсур. Некоторые из таких посетителей Кавказа, видимо, из-за болезненной любви к небылицам усматривали «сирийские орнаменты на старинных сванских украшениях»; в оригинальной грузинской архитектуре сванских церквей им мерещилась Италия. Водили наши горцы европейских альпинистов на свои родные вершины, а в истории оставались только иностранные имена. По заведенному ими праву восходителей в числе победителей вершин фиксировались только они. Проводники оставались «за кадром», уходили в небытие истории... 404 Решительный перелом в этом произошел в 1923 г. Тогда па вершину Казбека с интервалом всего в несколько дней поднялись две группы молодых советских любителей гор — группы во главе с профессорами Г.Н. Николадзе и А.И. Дидебулидзе. В первой из них было пять женщин, а во второй одна — Александра Джапаридзе. Весть о восхождении на Казбек облетела в те дни всю Грузию, и покорение Мкинварцвери явилось большим событием года. Имена восходителей быстро стали популярными. Это и понятно: впервые так решительно мы начали осваивать свои родные горы, у подножия которых жили мы, наши отцы и наши предки. Этот шаг был частицей великого поступательного движения освободившегося от многовековых оков народа. Г. Николадзе, организуя восхождение на Казбек, имел идущие далеко вперед цели. Для него это было шагом большого пути. За Казбеком должен следовать Эльбрус. Впереди ожидали огромные трудности, но первый камень был заложен — подготовлено ядро покорителей вершин родных гор. Почти все они были молоды, чуть ли не мальчишки и девчонки, романтики 20-х годов, студенты молодого Тбилисского университета. У них зародилась горячая любовь к горам, любовь к своей стране, своему народу. Подготовка к восхождению на Эльбрус заняла два года. Альпинизм в Грузии вырос из гимнастики. Г. Николадзе, сам отличный гимнаст, был одним из основателей грузинского гимнастического общества «Шевардени» (Сокол). Гимнастика в Грузии тех дней благодаря деятельности «Шевардени» стала самым массовым видом спорта, и, естественно, гимнасты стали первыми альпинистами, ибо почти все спортсмены в Грузии были тогда гимнастами. В процессе подготовки восхождения на Эльбрус они занимались не только гимнастикой — тренировались и в горах. В 1924 г. группа восходителей, объединившихся вокруг Г. Николадзе, совершает пеший тренировочный поход через перевалы Главного Кавказского хребта. В этом походе участвовал и студент геологического факультета Тбилисского университета брат Александры — Симон. 405 Симон Джапаридзе В 1925 г. группа Николадзе штурмовала Эльбрус. В числе участников восхождения был и Симон Джапаридзе. Он сразу же обратил на себя внимание как весьма перспективный альпинист. После Эльбруса страсть к восхождениям на вершины целиком овладела Симоном. Теперь альпинизм стал его мечтой и целью жизни. С ним он связывал и свою будущность как геолога и ученого. В первых же самостоятельных восхождениях он ставит перед собой, наряду со спортивными, и научные задачи. В 1926 г. С.Джапаридзе организует и руководит двумя восхождениями на Казбек, и в обоих из них вместе с ним на вершину поднимается Александра. Уже в этих восхождениях закладывается одна из характерных черт Симона — стремление к новому. В первом из этих восхождений он прокладывает новый путь к вершине через Гергетский ледник с выходом на фирновое плато северного склона и оттуда на седловину. Этот путь в настоящее время известен как путь С. Джапаридзе. Через несколько дпейоп снова штурмует Казбек, но уже со стороны Девдоракского ледника. Этот год показал, что Симон Джапаридзе пришел в альпинизм не только как отличный спортсмен, но и как умелый организатор. Следующий 1927 г. оказался еще более успешным. Только в течение августа Симон во главе руководимой им группы совершает два восхождения на Казбек, первовосхождение на Андырчи и Курмычи и первое советское восхождение 406 на западную вершину Эльбруса. Глубокой осенью 9 ноября, он вновь на вершине Казбека. С этого времени С. Джапаридзе вместе с Г. Николадзе является ведущей фигурой в грузинском альпинизме. После восхождений 1927 г. вокруг Симона сформировалась первая группа горовосходителей, для которых альпинизм стал основным видом спорта. В эту группу наряду с другими входили Шота и Деви Микеладзе, участники почти всех восхождений 1927 г. В альпинистскую спортивную жизнь тогда же включаются и горцы-грузины Гаха Циклаури и Ягор Казаликашвили, на протяжении многих лет до 1923 г. ходившие на вершины с иностранными альпинистами в качестве проводников. В 1928 г. альпинисты Грузии трижды совершают восхождения на Казбек; ими руководит С. Джапаридзе. Массовость, характерная для первых советских восхождений, становится традицией. Закономерным явилось восхождение группы в составе 41 альпиниста, которая 8 сентября поднялась на вершину Казбека во главе с С. Джапаридзе. Несколько позднее (22 и 29 сентября) Симон вновь достигает вершины Казбека. На этот раз у него только научные цели: он должен проверить оставленные им еще в 1926 г. на вершине метеорологические приборы. Во втором восхождении вместе с ним вершины достигает и Александра. Это ее пятое восхождение на Казбек. К тому времени Александра окончила физико-математический факультет университета, а Симон пока еще студент, но уже сформировавшийся ученый. Он много путешествует по Грузии, проводя полевые геологические изыскания. В 1929 г. в районе Алазанской долины, в Лопота, он открывает месторождения мрамора, одного из самых лучших в нашей стране. Теперь лопотский мрамор хорошо известен архитекторам и строителям Советского Союза. Он нашел широкое применение на многих крупных стройках, был использован и на строительстве Московского метрополитена. Еще в 1924 г., после первого восхождения на Казбек, по инициативе и 407 при непосредственном участии Г. Николадзе и А. Дидебулидзе было создано Географическое общество Грузии и при нем отдел альпинизма и туризма, ставший руководящим центром всей альпинистской работы в республике. Председателем отдела альпинизма и туризма был избран Г. Николадзе. В 1926 г. он выезжает в длительную научную командировку за рубеж. За время его отсутствия вплоть до 1929 г. организационную работу в Обществе возглавляет С. Джапаридзе. К 1929 г. в Грузии уже были достаточно подготовленные для того времени кадры альпинистов-спортсменов, которые могли приступить к освоению более сложных вершин, чем Казбек и Эльбрус. С этой целью организуется экспедиция в район Центрального Кавказа. В ней участвовали лучшие восходители Грузии, в том числе С. Джапаридзе, Ш. и Д. Микеладзе. Возглавлял экспедицию Г. Николадзе. Одна из ее групп в составе Г. Николадзе, С. Джапаридзе и П. Двали вышла 27 августа на штурм вершины Тетнульд с ледника Нагеби. Это был нелегкий путь. Впереди, вырубая ступени, прокладывал дорогу С. Джапаридзе. За ним поднимался П. Двали. Замыкал движение Г. Николадзе. При прохождении несложного, но крутого участка ледового склона П. Двали поскользнулся. Джапаридзе в полуобороте пытался его задержать — в результате срыв и гибель обоих. За прошедшие годы С. Джапаридзе стал одним из наиболее популярных спортсменов Грузии. Хотя в республике в то время альпинизмом занималось не такое большое число людей, увлекались и «болели» за него все. В курсе альпинистских событий была вся республика. Это и понятно. В горных краях хорошо представляют себе, что такое покорение вершин. Можно смело сказать, что альпинизм в Грузии к тому времени стал общественным. Победы альпинистов приносили огромную радость любителям гор. Теперь же, в 1929 г., первая трагедия, первые жертвы. Уже с первого сообщения стало ясно, что С. Джапаридзе и П. Двали нет в живых. Но в течение 10 дней, пока велись поиски, вся Грузия жила надеждой, что может быть... 408 Тетнульд на этот раз остался непокоренным, но он привлек к себе большое внимание и интерес. Если до этого года Тетнульд был известен только жителям Местийского района, то теперь о нем узнала вся Грузия. Раньше его не было в школьных учебниках, его не воспевали поэты, о нем не писали в газетах. Теперь же в республике Тетнульд стал таким же знаменитым, как Эльбрус и Казбек. Название этой вершины не сходило с уст людей. Широко обсуждался вопрос: кто же пойдет на Тетнульд? Перебирали варианты. Называли имена горцев, тбилисцев, но никто не называл имени Алеши Джапаридзе, брата Симона. Не называли потому, что не было в альпинизме еще такого имени. Алеша Джапаридзе Весной 1930 г. стало известно, что к восхождению готовятся четыре группы, в том числе группа Географического общества Грузии во главе с другом Симона — Шота Микеладзе. Среди участников ни одной из этих групп не значилось имени Алеши. Его решение взойти на Тетнульд было неожиданным не только для его близких, но и для него самого. Возможно, что в этом решении известную роль сыграла Александра. Она уже совершила пять восхождений на Казбек и не могла не думать о Тетнульде. Так сложилась пятая группа. Алеша пригласил участвовать в восхождении ближайшего друга Симона — Ягора Казаликашвили, а Александра — Васаси Каландаришвили, имевшую до этого два восхождения на 409 Казбек. В таком составе группа и вышла на штурм. На высоте 3400 м к ним присоединились А. и Р. Авалиани и Г. Зуребиани. В густом тумане восходители 11 июля достигли такой точки, от которой, как им показалось, во все стороны начинался спуск. Стрелка анероида замерла на отметке 4900 м. Вершина?! Все были уверены в этом. Лишь Алешу грызли какие-то сомнения. В них проявилось одно из качеств, сделавшее его большим спортсменом. Спустившись до места ночевки, Алеша решает повторить восхождение. В группе чувствовалась усталость. Тогда Алеша предложил всем идти вниз, а он один поднимется на вершину и убедится в истине. На следующий день погода стояла отличная. Дойдя до места, которого они достигли накануне, ему стало ясно, что это не высшая точка. Она находилась дальше, метрах в 350. Алеша достиг вершины и в тот же день спустился в селение Адиши. Спустя несколько дней он вместе с Александрой, Ягором Казаликашвили и А. Авалиани повторяет восхождение на Тетнульд. Таким был дебют Алеши в альпинизме. Весть о покорении Тетнульда, а одновременно и об Алеше молниеносно облетела всю Грузию. Дебютант сразу же завоевал симпатии не только любителей гор. Что же стало действительной причиной такой неожиданной популярности Алеши уже после первого его восхождения — установить невозможно. То ли огромный интерес к Тетнульду в то время? То ли неожиданность появления нового имени? Или же необычность, красота и благородство поступка? Очевидно, все вместе взятое. Взойдя на Тетнульд, Алеша окончательно связал свою жизнь с альпинизмом. В 1931 г. Алеше исполнился 31 год. В наше время в таком возрасте многие восходители уже носят значок мастера спорта, а Алеша только начинал свой спортивный путь. Он открыл для себя новый мир и целиком ушел в него. Началась как бы его вторая жизнь. Прекрасный специалист, инженер-электрик, Алеша не бросает своей основной работы. Алеша до конца своих дней любитель в альпинизме. Так сказать, 410 общественный работник. Альпинизм для него — любовь и увлечение. Когда смотришь на длинный список восхождений, совершенных им за короткий срок его альпинистской жизни, всего за 15 лет, начинаешь понимать Алешу. Поздно открыв для себя новый мир, он как будто бы хотел наверстать упущенное. В 1930 г., сразу же после восхождения на Тетнульд, Алеша вместе с Александрой, Я. Казаликашвили, А. Квициани и И. Киболани делает попытку взойти на Южную Ушбу, но, достигнув 4000 м, возвращается обратно. Ушба не Тетнульд. Она требует более серьезной подготовки. Для него остается ясным, что, нужно сделать для ее покорения. С того времени, где бы он ни был, Алеша не расставался с мыслью о штурме Ушбы. В январе 1931 г. он предпринимает попытку зимнего восхождения на Казбек и ищет новый путь к вершине по водоразделу между ледниками Девдораки и Абано. Попытка не увенчалась успехом. Но в июле Алеша достигает вершины по этому пути, носящему теперь его имя. Стремление покорить Казбек он унаследовал от брата, по Алешу больше всего влекла Ушба. Ходил он по всему Кавказу, но снова возвращался к Ушбе, как будто бы она являлась целью его жизни. В 1933 г. он вновь в районе Ушбы, но попытки восхождения не предпринимает. Ему ясно, что с вершиной предстоит долгая и упорная борьба, и Алеша готовит себя, своих спутников. В августе этого года он с группой совершает восемь восхождений на вершины Центрального Кавказа, в большинстве первовосхождения и прохождение новых путей к вершинам. Теперь, как считал Алеша, путь к Ушбе открыт. В том же году для подготовки экспедиции на Ушбу в Тбилиси был создан Ушбинский комитет под председательством Иосифа Асланишвили. В августе 1934 г. экспедиция выехала в Местиа. Руководил ею Алеша. В состав входили Александра, Я. Казаликашвили, Г. Нигуриани, А. Гвалия, Л. Маруашвили, М. Патаридзе, И. Асланишвили. За подготовкой и проведением ее следила вся республика. Интерес к Ушбе и экспедиции в Грузии 411 был большой. Возможно, это объясняется и тем, что туда шли Алеша и Александра, брат и сестра Симона. Сложен был путь альпинистов на Южную Ушбу. Восхождений такой трудности они еще не совершали. Да и снаряжение было элементарным. Но стремление покорить Ушбу было таким сильным, что трудности не могли остановить альпинистов. В результате успех — Алеша, Александра, Я. Казаликашвили и Г. Нигуриани становятся победителями Ушбы. Эта блестящая победа показала, что альпинизм в Грузии вышел на широкую дорогу и победы грузинских восходителей ставят их рядом с достижениями тех, кто приезжал на Кавказ из зарубежных стран. Теперь перед альпинистами Грузии задача идти дальше, прокладывать пути на еще более сложные вершины, множить кадры спортсменов, развивать еще шире массовый альпинизм. И Алеша не делает перерыва, он каждую свободную минуту отдает альпинизму: ходит сам, обучает ходить других, стоит во главе альпинистской общественности Грузии. Следующий 1935 год начался для него участием в работе топографического отряда в качестве инструктора альпинизма на Центральном Кавказе. Но этот год оказался особым: массовый советский альпинизм сделал большой шаг вперед. Крупные альпиниады проводятся на ряд кавказских и среднеазиатских вершин. В этом году на Казбек совершает восхождение сводный батальон грузинской дивизии в 320 человек; проводится 1-я альпиниада профсоюзов, в которой участвуют и альпинисты Закавказья воглаве с Алешей и Александрой. Были и другие массовые мероприятия. При быстром развитии альпинизма требовалось найти рациональные формы организационной работы по его руководству. Становилось необходимым создать в рамках общего физкультурного и спортивного движения специализированную организацию — альпинистский клуб. Алеша был одним из инициаторов и первым председателем созданного тогда Грузинского альпинистского клуба, который существует до наших дней. 412 В 1936 г. Алеша стал инструктором Памирской экспедиции. В ходе ее деятельности он вместе с Н. Гусаком сделал попытку разведать пути восхождения на пик Е. Корженевской, который тогда еще являлся «белым пятном» для альпинистов. С этой целью они штурмуют безымянный пик на подступах к этому семитысячнику наших гор. Этот пик ныне носит имя Алеши Джапаридзе. По какому же пути должен был пойти альпинизм в Грузии? В это время в практику советского альпинизма начинают входить траверсы. Видимо, в связи с этим у Алеши возникает дерзкая мысль — совершить траверс Главного Кавказского хребта от вершины Мачхапари до Шхельды. В качестве первого участка он намечал пройти от Мачхапари до Зесхо. К осуществлению этой идеи он приступает в 1938 г. Группа в составе Алеши, Александры, К. Джавришвили, Л. Готуа и И. Галустова вышла на траверс во второй половине сентября. Этот участок Главного Кавказского хребта сравнительно несложен, но к тому времени был малоизученным. Несмотря на осенние непогоды, группа прошла 13 вершин, совершив при этом несколько первовосхождений, значительно перевыполнив намеченный план. Продолжить траверс Алеше удалось только в 1940 г. Пройдя в целях тренировки траверс Джан-Туган — Уллукара, группа Алеши 23 сентября приступает к основной задаче — траверс от Цурунгала до западной Шхары. И на этот раз в его группе была Александра. Кроме нее в состав входили Г. и Б. Хергиани и Г. Зуребиани. За время траверса альпинисты прошли 20 вершин. Траверс был выдающимся достижением грузинского альпинизма тех лет. Наступил 1941 г. Александра, один из лучших синоптиковметеорологов Грузии, весь свой опыт и знания отдает фронту. За самоотверженную работу ее награждают орденом Трудового Красного Знамени. Значительно увеличился объем работы у Алеши. Но он не расстается с альпинизмом — готовит бойцов для горных частей действующей армии. В 1943 г. по заданию Закавказского фронта он руководит 413 установкой триангуляционных знаков на вершинах района Казбек — Шавана — Чаухи... Терпящая поражение гитлеровская армия откатывалась вспять. Уже показались контуры будущей победы. Нужно было думать о возобновлении мирной жизни. Для Адеши она означала продолжение развития альпинизма в Грузии, также и продолжение начатого траверса. Очередным его участком была Ушба — Шхельда. Осенью 1943 г. он предпринимает первую попытку вместе с К. Ониани, Г. Райзером, Н. Мухиным и Т. Джапаридзе. Но из-за непогоды группа была вынуждена прервать траверс на Южной Ушбе. Вновь Алеша вышел на этот траверс в 1945 г. с К. Ониани и Н. Мухиным. Вышли они 26 сентября. На Северной Ушбе их остановила жестокая непогода. Семь дней альпинисты отсиживались на вершине. Кончились продукты, кончилось топливо, не было воды. Контрольный срок истек. Всем: и альпинистам на Северной Ушбе, и ожидающим их возвращения внизу — было ясно, что группа находится в тяжелейшем положении. Начались спасательные работы. К ним привлекли самых опытных советских альпинистов. Однако все попытки спасательных групп пробиться к терпящим бедствие оказались безуспешными. Непогода встала непреодолимой стеной на пути тех и других. Во время кратковременных прояснений спасательные группы несколько раз видели Алешу и его спутников на вершине. В последний раз их заметили 12 октября: траверсанты начинали спуск к Тульскому леднику. Лишь 25 октября, как только улучшилась погода, к седловине по Тульскому леднику вышли Е. Абалаков, Н. Гусак, Б. Хергиани, Г. Зуребиани. Под седловиной они обнаружили забитый в скалу крюк с веревочной петлей. Но группы Алеши нигде не было. Алеша Джапаридзе, Келешби Ониани и Николай Мухин погибли предположительно 12 октября 1945 г. Поисковые работы были возобновлены в 1946 г. При их проведении группа грузинских альпинистов во главе с И. Марром достигла Северной Ушбы и сняла записку Алеши. У края бергшрунда в верховьях Тульского ледника была обнаружена веревка с привязанной к ней разорванной 414 палаткой... Поиски оказались безрезультатными. Только в 1957 г., спустя 12 лет после катастрофы, останки погибших вытаяли на леднике Гуль. Алешу похоронили в Тбилиси в парке имени Кирова, там, где находится Грузинский альпинистский клуб, носящий с тех пор имя Алеши Джапаридзе. Так ушли из жизни два брата — Симон и Алеша. Осталась сестра Александра. Но она не была сломлена духом, а осталась в строю альпинистов. Если говорить об увлечении, то способность увлекаться больше всего присуща молодым. Александре же, когда погиб Алеша, было уже 50 лет. Однако ее увлечение горами, тем большим и благородным делом, которое называется альпинизмом, не меркнет. Она продолжает штурмовать вершины и, как Алеша, увлекается исследованием пещер, и, очевидно, в этом еще никогда и никого не постигала такая удача, как Александру. Горы овеяны легендами, и было бы скучно без них. Горы без легенд — это не горы. Но легенда не только красивая история и вымысел. На Главном Кавказском хребте, у истоков реки Лиахвы, есть вершина Брутсабдзела (3670 м). В одной из легенд рассказывается, что якобы на ее вершине похоронена царица Грузии Тамара (1184-1213 гг.). В 1929 г. Александра, Г. Гиоргидзе, Л. Маруашвили и другие обнаружили на этой вершине остатки то ли могилы, то ли какого-то культового сооружения. Легенда оказалась не лишенной основания. Алеша проник в труднодоступную пещеру Хвамли, где в древние времена хранились сокровища Грузинского государства: пролез по отвесной стене Кацхского столба, на вершине которого стоит средневековая церковь, уже много веков не посещавшаяся людьми. Существовала легенда и о Казбеке: «Там, где орлы, кочуя над Казбеком, не достигают царственных высот, где цепи гор блистают вечным снегом и ледники не тают круглый год, давным-давно в скале уединенной отцы-монахи вырубили скит». Легенда подробно описывала пещерный монастырь, в который можно было проникнуть только по спущенной из пещеры цепи. Но никогда и никто в памяти людей этого монастыря не видел. 415 Считалось, что это только увлекательная легенда и такой же вымысел, как и легенда о прикованном к Казбеку Прометее и окаменевшем драконе. Александра в 1948 г. нашла этот пещерный монастырь. Даже цепь спускалась от двери пещеры, как говорилось в легенде... Александра Джапаридзе Ушба и Шхельда оставались непройденным участком траверса — мечты Алеши. В 1950 г. его друзья решили закончить начатое им дело, так же как Алеша и Александра, Ягор Казаликащвили и Адсил Авалиани закончили дело, начатое Симоном Джапаридзе. Группа в составе И. Марра, Б. Хергиани, Ч. Чартолани, Г. Зуребиани в память своего друга прошла траверсом все вершины Шхельды и Ушбы. Александра в тот же памятный 1950 г. победила Дыхтау... Годы берут свое. Вершины постепенно гаснут для нас, и все мы идем к старости, но не Александра. Она пошла к молодости, пошла к детям, возглавив кабинет альпинизма в Тбилисском дворце пионеров и школьников. И вместе с ними вновь пошла к вершинам. Орден Ленина, которым была награждена Александра за работу во Дворце пионеров и школьников, говорит о том благородном деле, которому теперь Александра служит как педагог. Александра пошла к детям не случайно. Она осталась верной традиции, хорошей традиции грузинских альпинистов... 416 Это было много лет тому назад. Мы были еще учениками начальных классов, и к нам в школу часто приходил профессор Георгий Николадзе. Бывал он у нас не для того, чтобы проводить какие-либо занятия, прочесть лекцию или провести урок. Он нас, еще школьников, брал в походы. Мы ходили с ним по горам и долинам в окрестностях Тбилиси, ночевали у костров, слушали, затаив дыхание, его рассказы о восхождении на Казбек и Эльбрус. Несколько позднее в нашу школу пришли Александра и Алеша, пришли, чтобы рассказать о Тетнульде. У них были обгоревшие лица от высокогорного солнца. Алеша читал свой дневник о Тетнульде. Так и врезалось в память каждое слово, сказанное об этом восхождении. Потом мы, ученики, просто говорили с Александрой и Алешей и долго, долго гордились этой встречей. Теперь же, когда я вижу Александру идущей по паркам и аллеям Тбилиси в окружении детей, я знаю, что и они гордятся этим и будут гордиться всю жизнь. 417 А. Зюзин НЕМНОГО ИСТОРИИ Более сорока лет прошло с тех пор, когда советские альпинисты совершили свое первое высотное восхождение в Тянь-Шане. Первым покоренным семитысячником был Хан-Тенгри. Правда, в последующие годы наши топографы «развенчали» его и определили высоту в 6995 м, однако вершина его не утратила от этого своей притягательной силы. ...Надвигался вечер. Мягкие тени легли от гор на долину. Солнце золотило верхушки гребней. От края и до края, вдоль всего горизонта в ледниках и снегах стояла великая Тяньшанская стена. Вся она горела золотисто-оранжевыми и красными тонами заката, а Хан-Тенгри пылал сверху, как гигантский граненый рубин, вправленный в темно-бирюзовое небо. Но вот солнце погрузилось за горизонт, небо потемнело, краски стали тускнеть, оранжевые тона сменились розовыми, розовые — фиолетовыми, затем пепельными и только Хан-Тенгри горел кроваво-красным огнем расплавленного металла на темном небе. Постепенно горы погрузились в мрак и наконец вовсе растворились в сгустившихся сумерках. За ними медленно погас и Хан-Тенгри... Так тепло и проникновенно мог писать только человек, безраздельно влюбленный в горы, отдавший их исследованиям свои лучшие годы жизни. Эти строки принадлежат организатору многих экспедиций в сердце ТяньШаня, в район, бывший дотоле белым пятном на топографических картах нашей страны, украинскому альпинисту-исследователю Михаилу Тимофеевичу Погребецкому. Такое незабываемое впечатление произвел ХанТенгри на участников первой экспедиции в Тянь-Шане, организованной М. Т. Погребецким в 1929 г. Начиная со второй половины XIX в. Тянь-Шань посещают научные экспедиции, как отечественные, так и зарубежные. Однако ни одной из них не удалось проникнуть в глубь этого мощного горного массива вследствие их 418 недостаточной по тому времени технической оснащенности и специальной и физической подготовки участников. М.Т. Погребецкий Много сил, энергий и таланта вложил М.Т. Погребецкий, чтобы организовать экспедицию на Тянь-Шань. В те далекие времена, когда молодая Советская страна заканчивала восстановление народного хозяйства, разрушенного империалистической и гражданской войнами, чрезвычайно трудно было найти средства, подобрать необходимых участников и снарядить крупную экспедицию в отдаленный район. В экспедиции участвовали ученые различных специальностей. Ценные и оригинальные материалы по геологии, геоморфологии и гляциологии центрального Тянь-Шаня были результатами этих экспедиций. На протяжении 1929-1930 гг. экспедиции, руководимые М.Т. Погребецким, все дальше и дальше проникают в глубь Центрального ТяньШаня и на топографических картах появляются новые, дотоле неизвестные горные вершины, ледники, перевалы, изучаются возможные варианты подходов к Хан-Тенгри. Наконец, в июне 1931 г. к подножию Хан-Тенгри направляется большая и представительная экспедиция, в организации которой принимает деятельное участие Украинская Академия наук. Кроме научных целей впервые ставится задача восхождения на пик Хан-Тенгри. Экспедиции предстоял 419 трудный путь через перевалы и бурные реки, по осыпям и ледниковым моренам, с грузом альпинистского и научного снаряжения и продуктов в базовый лагерь. Вспомогательные отряды организовали промежуточные лагеря по пути подъема на вершину. И 5 сентября штурмовая группа в составе М.Т. Погребецкого, Б. Тюрина и Ф. Зауберера вышла на восхождение. Жестокие морозы со страшными порывами ветра на гребне, мощные лавины и обвалы, большая высота и труднопроходимые скальные и ледовые участки встали на пути смельчаков. Только на шестые сутки тройка альпинистов достигла вершины. «Шаг за шагом приближаемся к вершине, она становится положе и уходит дальше от нас, а сердце колотится как мотор и частые отдыхи ничего не дают. Кулаки наши сжаты, зубы стиснуты. Еще несколько усилий, еще несколько шагов. Ветер швыряет в лицо снегом с вершины. Склон, по которому мы идем, закругляется, выше идти некуда. Мы на высшей точке горделивой пирамиды «властелина духов». Так писал М.Т. Погребецкий в статье «В глубь Центрального Тянь-Шаня» — в сборнике «К вершинам Советской земли». Сбылась его мечта — победа над казавшейся неприступной вершиной, но жажда новых исследований и открытий снова потянула его в Тянь-Шань. И еще в течение пяти лет все дальше и дальше уходили маршруты украинских экспедиций, привлекая все большее количество альпинистов и научных работников различных направлений. Но вот уже позади все восемь экспедиций в Тянь-Шань, проделана огромная научная работа, составлена впервые подробная топографическая карта одного из сложнейших высокогорных районов страны, исхожены перевалы, открыты и названы многие вершины и ледники — белое пятно в этом месте карты исчезло. Результаты своих походов и восхождений в Тянь-Шане Михаил Тимофеевич публикует в печати. Издает очень нужные пособия по альпинизму и высокогорному туризму. Середина тридцатых годов стала годами начала бурного развития 420 массового альпинизма в нашей стране. В горные районы, и в первую очередь на Кавказ, потянулась молодежь. Нужно было готовить кадры командировинструкторов альпинизма, и Михаил Тимофеевич переключается на эту организаторскую и благородную педагогическую работу в созданной им Украинской школе инструкторов альпинизма. Будучи бессменным руководителем Украинской объединить возле Республиканской себя дружный секции альпинизма, коллектив, добивался он сумел широкого финансирования альпинистских мероприятий. В годы Великой Отечественной войны в Казахстане им была организована специальная школа для подготовки горных стрелков — солдат и офицеров Советской Армии. Мне посчастливилось несколько лет работать по альпинизму бок о бок с Михаилом Тимофеевичем, и меня всегда поражали его страстная любовь к горам, огромная работоспособность, широкий кругозор, пытливый ум и теплые товарищеские отношения. И сейчас, совершая восхождения в Тянь-Шань или на Памире, мы не забываем того, кто сорок лет назад первым проложил путь на одну из труднейших вершин нашей страны. В ущелье Адылсу на Кавказе, на территории альпинистского лагеря «Эльбрус», на монолитной скале установлена мемориальная доска основателю лагеря — заслуженному мастеру спорта, действительному члену Всесоюзного географического общества Михаилу Тимофеевичу Погребецкому. Он заложил первый камень в строительство лагеря, здесь прививал сотням юношей и девушек любовь к альпинизму, здесь проходила его кипучая деятельность до последних дней его жизни. Каждый год приходят сюда альпинисты — ветераны и молодежь и подолгу стоят у памятной скалы. Это дань уважения человеку, который всю свою жизнь без остатка отдал любимому делу развития альпинизма, гордому соколу, неутомимому путешественнику и исследователю, учителю и товарищу. 421 422 Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР утвердил результаты Чемпионата страны по альпинизму 1970 г. По классу технически сложных восхождений Первое место. Восхождение на вершину Чатынтау по северной стене (6), совершенное командой альплагеря «Шхельда» ЦС ДСО «Спартак» под руководством В. Граковича в составе К. Клецко (тренер), Д. Макаускаса, Г. Манакова, Н. Павлова и И. Ромашевского. Второе место. Восхождение на вершину Чанчахихох по северной стене (6), совершенное командой альплагеря «Цей» ЦС ДСО «Труд» под руководством Ю. Григоренко-Пригоды в составе В. Бахтигозина, Ю. Болижевского и В. Шумихина. Тренер команды — Э.Н. Греков. Третье место. Восхождение на вершину Чанчахихох по северной стене (6), совершенное командой альплагеря «Алибек» ЦС ДСО «Буревестник» под руководством Л. Шлесберга в составе Ю. Каунова, Р. Горды и В. Рублева. Тренер команды — Е.А. Белецкий. Четвертое место. Восхождение на вершину Чапдара по северной стене (5Б, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Спартак» (Украинский республиканский совет) под руководством А. Кустовского в составе В. Черевко, О. Шило и В. Яковины. Тренер команды — Г. Полевой. Пятое место. Восхождение на вершину Шхара, западная вершина, по югозападной стене (5Б), совершенное командой ЦС ДСО «Буревестник» (Грузинский республиканский совет) под руководством Ш. Мирианашвили (тренер) в составе А. Гавашели, Л. Глонти, Д. Дангадзе и О. Хазарадзе. 423 Шестое место. Восхождение на пик Шаит по северо-восточной стене (5Б, первопрохождение), совершенное командой альплагеря «Дугоба» ЦС ДСО «Мехнат» под руководством А. Потехина в составе В. Бочарова, В. Кравченко, В. Пономарева и Г. Овчарова (тренер). По классу высотно-технических восхождений Первое место. Восхождение на пик Маркса по северной стене (6, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Буревестник» (Ленинградский областной совет) под руководством Ф. Житенева (тренер) в составе В. Бакурова, Ю. Горенчука, А. Зайончковского, В. Короткова, А. Липчинского, А. Незаметдинова и К. Павленко. Второе место. Восхождение на пик Коммунизма по юго-западной стоне (6, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Труд» под руководством В. Онищенко в составе В. Геркена, М. Конькова, Б. Коршунова и Л. Павличенко. Тренер команды — Романов Б. Т. Третье место. Восхождение на пик Хан-Тенгри по восточному контрфорсу северной стены (6, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Локомотив» под руководством О. Худякова в составе Ю. Арцишевского, Р. Волкова, Р. Иванова (тренер), Л. Кабельского, Ю. Манышша, В. Юшкевича и А. Якушева. Четвертое место. Восхождение на пик Кирова по западной стене с ледника Фортамбек (5Б, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Авангард» (Донецкий областной совет) под руководством B. Русанова в составе А. Алексеенко, П. Желобогкина, Б. Иванова, Б. Сивцова (тренер) и Б. Шапошникова. 424 Пятое место. Восхождение на пик Октябрьский по восточной стене (5Б, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Гантиади» под руководством Д. Шарашенидзе в составе Т. Беришвили, Р. Гиуташвили, Н. Немсицверидзе и Г. Цередиани. Тренер команды — Л.А. Ахвледиани. Шестое место. Восхождение на пик М. Горького по северо-западной стене (5Б, первопрохождение), совершенное командой ЦС ДСО «Спартак» под руководством В. Наугольного (тренер) в составе В. Бокарева, Ш. Бабаева, Ан. Леженина, В. Терлецкого, С. Шведова, C. Шурышкина и С. Шацкого. По классу траверсов Первое место. Траверс пиков 6742 — Победы (6, первопрохождение), совершенный командой ЦС ДСО «Буревестник» (Московский городской совет) под руководством В. Иванова в составе О. Галкина, Е. Кусова, Э. Мысловского и В. Путрина. Тренер команды — Овчинников А.Г. Второе место. Траверс пика Победы, трех вершин (6), совершенный командой ЦС ДСО «Спартак» под руководством В. Попова в составе В. Запеки, Е. Камбарова, В. Резника, Ю. Розина, Б. Студенина (тренер) и А. Топоркова. Третье место. Траверс массива Дукдон (5Б, первопрохождение), совершенный командой под руководством Ю. Моисеева в составе М. Друя, Ю. Коленкина, К. Писарева, Ю. Солодкова и А. Симоника. Тренер команды — С.Б. Баскин. Четвертое место. Траверс пиков Энгельса — Маркса (6), совершенный командой ЦС ДСО «Спартак» (Московский городской совет) под руководством О. Абалакова в составе П. Зайда, В. Капрова, Ю. Пискулова, Д. Филиппова и 425 Н. Щалпегина. По классу высотных восхождений Первое место. Восхождение на пик Коммунизма по северо-восточному контрфорсу (6, первовосхождение), совершенное командой ЦС ДСО «Мехнат» под руководством В. Воронина в составе Б. Блоштейна, З. Люмана, Г. Калинина и А. Путинцева. Тренер команды — В.А. Эльчибеков. Второе место. Восхождение на пик Победы по северо-восточному контрфорсу (5Б), совершенное командой ЦС ДСО «Спартак» под руководством Б. Клецко в составе О. Борисенок, Г. Ильинского, Ан. Колчина, В. Маерковича, А. Пепина, И. Рощина и Ю. Устинова. Тренер команды — П. П. Буданов. Третье место. Восхождение на пик Коммунизма по контрфорсу с ледника Беляева (6), совершенное командой ЦС ДСО «Труд» под руководством В. Безлюдного в составе В. Лавриненко, Г. Осташенко и Б. Романова. Тренер команды — Б.В. Ефимов. Четвертое место. Восхождение на пик Победы с запада (6), совершенное командой ЦС ДСО «Авангард» (Днепропетровский областной совет) под руководством А. Зайдлера (тренер) в составе А. Витько, Г. Вербицкого, В. Дубинина, А. Маляренко, В. Печенина, В. Прудникова, В. Самойленко, А. Синьковского и В. Шабохина. Соответственно награждены: дипломом первой степени — команды альплагеря «Шхельда» ЦС ДСО «Спартак», ЦС ДСО «Буревестник», ЦС ДСО «Мехнат»; дипломом второй степени — команды альплагеря «Цей» ЦС ДСО «Труд», ЦС ДСО «Спартак»; дипломом третьей степени — команды альплагеря «Алибек» ЦС ДСО «Буревестник», ЦС ДСО 426 «Локомотив», ЦС ДСО «Труд»; медалями второй степени (серебряными, позолоченными) и дипломами чемпиона: В. Гракович, К. Клецко, Д. Макаускас, Г. Манаков, Н. Павлов, И. Ромашевский, Ф. Житенов, В. Бакуров, Ю. Горенчук, А. Зайончковский, В. Коротков, А. Липчинский, A. Незаметдинов, К. Павленко, В. Иванов, О. Галкин, Е. Кусов, Э. Мысловский, В. Путрин, В. Воронин, Б. Блоштейн, З. Люман, Г. Калинин, А. Путинцев; малыми серебряными медалями и дипломами второй степени: Ю. Григоренко-Пригода, В. Бахтигозин, Ю. Болижевский, В. Шумихин, В. Онищенко, В. Геркен, М. Коньков, Б. Коршунов, Л. Павличенко, В. Попов, В. Запека, Е. Камбаров, В. Резник, Ю. Розин, Б. Студенин, А. Топорков, Б. Клецко, О. Борисенок, Г. Ильинский, Ан. Колчин, В. Маеркович, А. Пепин, И. Рощин, Ю. Устинов; малыми бронзовыми медалями и дипломами третьей степени: Л. Шлесберг, Р. Горда, Ю. Каунов, В. Рублев, О. Худяков, Ю. Арцишевский, Р. Волков, Р. Иванов, Л. Кабельский, Ю. Манышга, B. Юшкевич, А. Якушев, Ю. Моисеев, М. Друй, Ю. Коленкин, К. Писарев, Ю. Солодков, А. Симоник, В. Безлюдный, В. Лавриненко, Г. Осташенко, Б. Романов; дипломами тренеров команд: Э. Греков, Е. Белецкий, Б. Романов, А. Овчинников, С. Баскин. 427 Материалы к летописи советского альпинизма В нижеприведенном материале вершины расположены по районам в алфавитном порядке в соответствии с классификационной таблицей вершин СССР на 1 июня 1969 г., утвержденной президиумом Федерации альпинизма СССР. Категории трудности маршрутов, не включенные в классификационную таблицу, поставлены условно (по оценке восходителей) с указанием «не кл.» — «не классифицирован» (например, 4А, не кл.). В списке восходителей первыми поставлены фамилии руководителей групп, фамилии остальных участников следуют в алфавитном порядке. Первое прохождение маршрута обозначается значком * перед фамилией руководителя группы. В тех случаях, когда по одному и тому же маршруту совершено несколько восхождений, группы расположены в хронологическом порядке. Материалы к летописи составлены на основании отчетов альпинистских лагерей, комитетов по физической культуре и спорту и уполномоченных Всесоюзного комитета. 1970 год Западный Кавказ Главный Кавказский хребет и его отроги от перевала Марух до перевала Нахар Аксаут, траверс (5Б) Л. Варжапетян, Г. Алимочкин, В. Чернобелъская, И. Чернобельский («Буревестник»). Аманауз, траверс с подъемом на главную вершину по северной стене (5А) 1. В. Павлюченко, С. Волков, Е. Панченко, Н. Теплов, Е. Сапога («Буревестник»). 428 2. Г. Краюхин, Р. Горда, В. Рублев, Л. Шлесберг («Буревестник»). 3. О. Попов, Л. Егорова, В. Иванов, В. Чеховский («Буревестник»). Домбай-Ульген, западная вершина, с перевала Домбай-Ульген (5А) 1. С. Бондарец, С. Волков, Е. Панченко, В. Павлюченко, Е. Сапога, Н. Часова («Буревестник»). 2. Я. Чернобельская, В. Помазуев, В. Савчук, И. Чернобельский, В. Яковлев («Буревестник»). 3. Я. Теплов, Л. Егорова, О. Попов, В. Чеховский («Буревестник»). 4. В. Трегубов, А. Мочалов, В. Орлов, А. Филановский («Буревестник»). Домбай-Ульген, западная вершина, по северо-западной стене (5Б) B. Рублев, З. Асфендиаров, Г. Бачурина, Т. Васильева, Р. Горда, Л. Шлесберг («Буревестник»). Домбай-Ульген, западная вершина, по северо-западной стене (5Б) C. Сенчина, Э. Аганисъян, Ю. Гресъко, С. Лабжинский, Э. Часов («Буревестник»). Домбай-Ульген, восточная вершина по южной стене (5Б) 1. С. Лабжинский, Г. Бачурина, В. Габелашвили, Ю. Гресъко, Г. Краюхин, О. Николайчук («Буревестник»). 2. З. Асфендиаров, Т. Васильева, П. Васильев, Д. Антоновский («Буревестник»). 3. В. Зельдин, М. Бузылев, Г. Егоров, Г. Снеткова («Буревестник»). 4. Р. Горда, Ю. Каунов, В. Рублев, Л. Шлесберг («Буревестник»). Главный Кавказский хребет и его отроги от перевала Нахар до перевала Чипер-Азау Далар, по восточному гребню (5А) 1. Я. Цемко, А. Винокуров, С. Кравченко, Е. Подымов («Труд»). 2. Б. Дорогов, В. Голубцов, В. Колотий, А. Пузанов, А. Хороших (альплагерь «Узункол»). 429 3. В. Мышаков, Н. Васильева, И. Смирнов, В. Чумаков (альплагерь «Узункол»). 4. Ю. Жемчужников, Н. Глухова, К. Грубрин, О. Леонович, В. Поляков (альплагерь «Узункол»). 5. Р. Пальмре, Е. Кукушкин (альплагерь «Узункол»). 6. В. Суслов, Л. Козак, А. Назаренко, В. Проценко (альплагерь «Узункол»). Далар, по западной стене (5Б) A. Винокуров, С. Кравченко, Е. Подымов, Н. Цемко («Труд»). Далар, по северо-восточному ребру (5Б) 1. В. Мальцев, А. Бакулин, Ю. Соловьев, Г. Яковлев («Труд»). 2. Б. Даутер, А. Винокуров, Е. Подымов, П. Цемко («Труд»). 3. В. Андреев, С. Барашков («Труд»). 4. В. Пенчук, А. Ковалев, В. Лунов, А. Пенчук (альплагерь «Узункол»). 5. Г. Седов, Я. Васильева, К. Грубрин, Ю. Шульгин (альплагерь «Узункол»). Двойняшка, траверс (5А) B. Симонов, Т. Воробьева, Б. Горбатов, А. Ковалев, В. Пенчук («Труд»). Замок, по северному контрфорсу (5А) 1. В. Горбатов, А. Ковалев, В. Лунов, В. Пенчук (альплагерь «Узункол»). 2. В. Мерлис, В. Ипполитов, К. Карашоков, Н. Ни («Труд»). Кирпич, по западной стене с ледника Морды (5А) 1. В. Мышаков, В. Чумаков (альплагерь «Узункол»). 2. В. Колотий, В. Голубцов, В. Дорогов, А. Пузанов, А. Хороших (альплагерь «Узункол»). 3. В. Андреев, Ю. Реформатский (альплагерь «Узункол»). 4. С. Кравченко, В. Ипполитов, В. Мерлис («Труд»). 430 5. А. Винокуров, Р. Вогатова, К. Карашоков, Е. Подымов («Труд»). 6. Ю. Нестеров, Г. Новгородцев, Р. Пальмре, В. Рожков (альплагерь «Узункол»). 7. Н. Васильева, К. Грубрин, Н. Глухова, В. Поляков (альплагерь «Узункол»). 8. Г. Шмарев, В. Заплаткин (альплагерь «Узункол»). 9. В. Проценко, С. Гринъ, Л. Козак, В. Суслов (альплагерь «Узункол»). 10. А. Агарков, В. Макаров (альплагерь «Узункол»). Центральный Кавказ Главный Кавказский хребет и его северные отроги от перевала ЧиперАзау до вершины Гезетау Адырсубаши, с перевала Голубева (5А) Э. Фомушкин, М. Бушуев, Н. Лохов, В. Шагурин («Труд»). Безымянная, по южному гребню (3, не кл.) И. Попова, А. Бабинин, Б. Борисов, В. Ольшанский, Е. Соколовский, Ю. Саратов, В. Целовахин, С. Шаповалов (альплагерь «Безенги»). XXII съезда пик, по северной стене (5, не кл.) В. Даруга, П. Давыдов, С. Екимов, Е. Калашников (альплагерь «Безенги»). Джайлык, по юго-западной стене (5А) 1. А. Махинов, И. Дудченко, Ю. Голуб, В. Прусский (альплагерь «Шхельда»). 2. В. Вербенский, Т. Баканидзе, А. Капустин, Г. Синакин (альплагерь «Уллутау»). 3. П. Петров, К. Дубов, А. Рассказов, В. Степанов (альплагерь «Уллутау»). 4. В. Пуховицкий, Г. Буковский, И. Добрянский, И. Солиенко (альплагерь «Уллутау»). 431 5. А. Салеев, О. Галас, А. Леженин, Г. Леженина, Ю. Лендал, В. Подгорский («Авангард»). 6. Т. Савина, Ю. Ветров, В. Гуров, М. Размахнин (альплагерь «Шхельда»). 7. Л. Чернов, А. Громов, Г. Иваненко, И. Найдович («Труд»). 8. В. Дворецкий, Б. Боев, А. Корляков, Е. Фильчиков (альплагерь «Шхельда»). 9. А. Вахменин, В. Гаерилов (альплагерь «Баксан»). 10. И. Бородацкий, Л. Волков, М. Посохова, В. Радивилов (альплагерь «Баксан»). 11. Ю. Варенов, А. Беспятых, В. Гинзбург, Горин (альплагерь «Шхельда»). 12. Е. Зубов, А. Кузнецов, В. Таланов, И. Хацкевич («Труд»). Джайлык, по южной стене (5Б) * М. Французов, Н. Вышинский, А. Инюткин, А. Редошкин («Буревестник»). Джайлык, по юго-восточной стене через «Монах» (5Б) 1. Ю. Соловьев, А. Бакулин, Б. Лунев, В. Орешко («Труд»). 2. С. Распопов, Э. Липень, Э. Мерецкий, Р. Проскуряков (альплагерь «Уллутау»). 3. А. Непомнящий, И. Слесов (альплагерь «Уллутау»). 4. Э. Заев, И. Бородацкий, Г. Заева, И. Сазонов (альплагерь «Баксан»). Дыхтау, главная вершина, с юга по контрфорсу (5А) Ю. Янович, Ю. Прима, В. Черепов, Т. Фишкова (альплагерь «Безенги»). Дыхтау, главная вершина, по северо-восточному контрфорсу (5Б) Д. Марков, М. Захожий, В. Ивашев, В. Ярославцев (альплагерь «Безенги»). Коштантау через пик Тихонова (5А) 432 В. Евстифеев, П. Вороничев, Ф. Ибрагимов, Т. Третьякова (альплагерь «Безенги»). Коштантау, по восточному ребру северной стены (5Б) 1. В. Ярославцев, В. Ивашев, Д. Марков, Ю. Янович (альплагерь «Безенги»). 2. А. Винокуров, В. Андреев, Е. Подымов, С. Кравченко (альплагерь «Безенги»). Коштантау, по восточному ребру (5Б) О. Катков, А. Звездкин, В. Чернов, С. Чернышев (альплагерь «Безенги»). Крумкол, по северному ребру (6) 1. В. Ружевский, А. Задорожный, В. Ланкин, С. Распопов, Е. Хохлов, Д. Чередниченко (альплагерь «Уллутау»). 2. Ал. Колчин, Ю. Губанов, И. Коркин, Е. Калашников, В. Якубович (альплагерь «Безенги»). Кюкюртлюколбаши, по южной стене (5Б) А. Кузнецов, Е. Зубов, М. Овчинников, И. Хацкевич («Труд»). Мижирги, восточная вершина, по северному ребру (5Б) 1. И. Куркалов, В. Коронный, Э. Ловчев, В. Целовахин (альплагерь «Безенги»). 2. П. Давыдов, С. Екимов, В. Черепов, Ю. Янович, В. Ярославцев (альплагерь «Безенги»). Мижирги, западная вершина, с перевала Селла (5А) 1. В. Беккер, В. Лазарев, А. Смирнов, Ю. Шалыгин (альплагерь «Безенги»). 2. Р. Зданавичус, И. Антанавичус, Г. Бернатонис, А. Гучас, А. Юргеленис (альплагерь «Безенги»). Семеновского пик, по северо-западному контрфорсу (3, не кл.) Ю. Саратов, Г. Аношин, О. Соустина, Т. Фишкова, С. Шаповалов (альплагерь «Безенги»). 433 Суарык, по северной стене (5Б) A. Алексеенко, В. Береснев, П. Желоботкин, А. Оптов, В. Русанов, Б. Сивцов («Авангард»). Тютюнбаши, 2-я западная вершина по северной стене из ущелья Тютю (5Б) B. Мальцев, В. Алмазов, Е. Зубов, Ю. Малыхин, М. Овчинников, Г. Яковлев («Труд»). Уллуаузбаши, по северной стене (5А) 1. В. Лазарев, В. Беккер, Н. Лукина, А. Смирнов, Ю. Шалыгин (альплагерь «Безенги»). 2. С. Жуков, И. Коркин, Г. Соловьева, И. Слисенко (альплагерь «Уллутау»). Уллутаучана, траверс с подъемом на западную вершину по «доске» (5А) 1. А. Бакулин, А. Болдырева, Ю. Соловьев, Г. Яковлев («Труд»). 2. А. Капустин, К. Дубов, А. Рассказов, И. Солиенко (альплагерь «Уллутау»). 3. Я. Лохов, А. Громов, И. Найдович, А. Фирсов («Труд»). 4. Л. Акопян, А. Абрамов, З. Беришвили, И. Гельдиашвили, Г. Саджая, Р. Цагарели (Вооруженные Силы). Уллутаучана, главная вершина, по северной стене (5Б) 1. Я. Фузик, В. Марагин, В. Спивак, А. Яночкин (альплагерь «Уллутау»). 2. Ю. Малыхин, Л. Егоров, Е. Желонкин, А. Решетов («Труд»). 3. И. Добрянский, X. Кузнецов, О. Маркова, П. Петров (альплагерь «Уллутау»). 4. А. Бакулин, Ю. Соловьев, В. Файнштейн, Г. Яковлев («Труд»). Уллутаучана, восточная вершина, с севера (5Б) Т. Баканидзе, В. Вербенский, А. Инкткин, М. Французов (альплагерь «Уллутау»). Урал (5А) 434 1. Ал. Колчин, С. Голенецкий, С. Жуков, Л. Пропп (альплагерь «Безенги»). 2. Я. Кудинов, А. Куршин, Г. Стариков, Е. Соколовский (альплагерь «Безенги»). 3. А. Бабинин, П. Егоров, П. Зак, Ю. Смирнов (альплагерь «Безенги»). 4. С. Шаповалов, П. Давыдов, Н. Игнатьев, В. Рыбинский, Я. Степанов, Д. Тархнишвили (альплагерь «Безенги»). 5. В. Ивашев, Ю.Прима, В. Черепов, Ю. Янович альплагерь Безенги»). 6. К. Ирисов, Ю. Кузнецов, В. Пологрудов, В. Черников (альплагерь «Безенги»). 7. М. Захожий, С. Волков, В. Лаухин, О. Павлюченко, А. Поляковский, Ю. Пулинец (альплагерь «Безенги»). Цурунгал, из ущелья Зесхо (5Б, не кл.) А. Наумов, Н. Алхутов, Г. Гугава, Ш. Маргиани, Б. Резников (альплагерь «Айлама»). Шхара, центральная вершина, по северному ребру (5Б) Г. Бернатонис, И. Антанавичус, А. Гучас, Р. Зданавичус (альплагерь «Безенги»). Шхара, западная вершина, по юго-западной стене (5Б) * Ш. Мирианашвили, А. Гавашели, Л. Глонти, Д. Дангадзе, О. Хазарадзе («Буревестник»). Шхельдатау, центральная башня, по северной стене (5Б) К. Зайцев, Т. Баканидзе, Г. Сеначев, Г. Синакин (альплагерь «Уллутау»). Шуровского пик, по северо-восточной стене (5Б) 1. В. Зюзин, А. Бугель, В. Вышинский, О. Орлов 2. Е. Жижин, В. Листопадов, А. Масленников, А. Марченко, В. Назаренко, В. Старлычанов (Вооруженные Силы). 435 Шуровского пик, по северо-западной стене (5Б) 1. В. Вербенский, А. Капустин, О. Маркова, Г. Синакин (альплагерь «Уллутау»). 2. Е. Филъчиков, А. Корляков (сбор Спорткомитета СССР). 3. Ю. Евсеев, Р.Арефьева, И. Бородацкий, Г. Заева, Э. Заев, И. Сазонов (альплагерь «Баксан»). 4. Б. Нечаев, Н. Боровикова, Ю. Ветров, А. Махинов (альплагерь «Шхельда»). 5. О. Русанов, В. Габелашвили, Е. Скуратовская, Е. Чупрынин (альплагерь «Баксан»). 6. Ан. Ильин, М. Аркин, А. Боровиков, В. Петъко (альплагерь «Шхельда»). Главный Кавказский хребет и его южные склоны от перевала ЧиперАзау до Тетнульда и Сванетский хребет Ушба, траверс (5А) 1. В. Лазарев, В. Беккер, А. Галас, Ю. Шалыгин (альплагерь «Эльбрус»). 2. Г. Имов, Т. Кузов (Болгария). Ушба, южная вершина, по юго-восточной стене (5Б) О. Еркомаишвили, А. Абрамов, Г. Варданян, Т. Лукашвили, Л. Саркисов, Г. Старчик (Вооруженные Силы). Ушба Крест (5Б) X. Проданов, И. Василиев, К. Димчев, А. Каваджнев (Болгария). Ушгули, по южному гребню (5А, не кл.) Ю. Федотов, Л. Абрамов, Н. Белкин, И. Глазунов, Л. Ковалев, О. Мазуров (альплагерь «Айлама»). Штавлер, по западному контрфорсу (5А) A. Гавашели, Д. Гудиашвили Цалгмыл, по северо-восточной стене (5А) 436 1. Ю. Лендел, О. Галас, А. Касимов, В. Подгорский («Авангард»). 2. И. Бандуровский, В. Мещериков, М. Панчина, Н. Терентъев, В. Трошин (альплагерь «Адылсу»). Чатынтау, по северной стене (6) B. Гракович, К. Клейко, Д. Макаускас, Г. Манаков, Н. Павлов, И. Ромашевский («Спартак»). Чатынтау, по «большой диагонали ромба» (6) 1. С. Распопов, А. Задорожный, И. Слесов, Е. Хохлов (альплагерь «Уллутау»). 2. В. Ланкин, Э. Липень, Э. Мерецкий, А. Непомнящий (альплагерь «Уллутау»). Дигорский хребет и Караугом; районы Цея, Казбека и Тепли Вильса пик, по северо-западному ребру (5А) 1. И. Диамбеков, В. Герасимов, Г. Геворкян, В. Родионов (альплагерь «Торпедо»). 2. И. Рудерман, Б. Маргулис, В. Неборак, Ю. Чернышев (альплагерь «Цей»). 3. Г. Прусов, С. Бершов, А. Козлов (альплагерь «Цей»). 4. Ю. Грушко, Ю. Григоренко-Пригода, Э. Шагаева (альплагерь «Цей») 5. А. Чопикашвили, Л. Коршунова, Д. Коршунов, И. Шестипалов (альплагерь «Торпедо»). Дубль пик, северная вершина, по северной стене (5А) 1. Д. Рулъкер, В. Бем, Ф. Краузе (ГДР). 2. С. Бершов, Б. Маргулис, В. Сухарев, Ю. Чернышев (альплагерь «Цей»). Мамисонхох, по северной стене (5Б) 1. Г. Гринфелъд, П. Кулис, В. Кокоревич, У. Раса, Я. Салдавс, В. Чувычин (альплагерь «Торпедо»). 437 2. Д. Рулъкер, В. Бем, П. Кобах, Д. Улърих (ГДР). 3. В. Герасимов, И. Диамбеков, В. Родионов, А. Чопикашвили (альплагерь «Торпедо»). Пассионарии пик, по северной стене бастиона (5Б) 1. Л. Олейник, Ю. Болижевский, Ю. Григоренко-Пригода, Э. Шатаева (альплагерь «Цей»). 2. В. Ткаченко, А. Вселюбский, В. Неборак, Л. Ткаченко (альплагерь «Цей»). 3. В. Великанов, П. Панюков, Р. Паункснис, А. Паункснис (альплагерь «Торпедо»). 4. Д. Коршунов, Р. Андреев, Л. Коршунова, И. Шестипалов (альплагерь «Торпедо»). 5. Л. Таболов, В. Сухарев (альплагерь «Цей»). 6. П. Кулис, Г. Гринфелъд, В. Кокоревич, Я. Салдавс (альплагерь «Торпедо»). 7. Ю. Беляев, А. Веретенникова, А. Пинин (альплагерь «Торпедо»). 8. Т. Баканидзе, С. Бершов (альплагерь «Цей»). Сонгутихох, по восточной стене (5А) Г. Гринфелъд, П. Кулис, У. Раса, В. Чувычин (альплагерь «Торпедо»). Сонгутихох, по юго-восточной стене (5Б) * В. Шумихин, А. Вселюбский, Ю. Грушко, В. Ткаченко, Ю. Григоренко-Пригода, Э. Шатаева (альплагерь «Цей»). Уилпата (5А) 1. В. Чувычин, Б. Гладких, В. Павловский, Е. Снетков (альплагерь «Торпедо»). 2. В. Шаганов, М. Мазарчук, Э. Оше, В. Паламарчук (альплагерь «Торпедо»). 3. А. Вахменин, В. Гаврилов (альплагерь «Цей»). 4. А. Паункснис, В. Герасимов, И. Диамбеков, В. Родионов 438 (альплагерь «Торпедо»). 5. Б. Арнольд, В. Гейне, X. Гейне, X. Кюрцель, В. Пройс (ГДР). 6. Н. Солодовников, М. Глушко, П. Девяткина, Н. Шоломко (альплагерь «Торпедо»). 7. В. Гончаров, Л. Евтихов, Л. Кораблина, В. Тынинкин (альплагерь «Торпедо»). 8. А. Китаев, В. Кулага («Труд»). 9. К. Бляхман, А. Козлов, Г. Прусов, Э. Светлицкий (альплагерь «Цей»). Уилпата, по центральному контрфорсу с востока (5Б) 1. В. Надбах-Киедеса, Ю. Бородкин, Н. Крайнов («Труд»). 2. В. Галъченко, А. Тимофеев («Труд»). 3. В. Сухарев, И. Рудерман, Т. Синькевич, Э. Шатаева (альплагерь «Цей»). 4. А. Вселюбский, Ю. Грушко, В. Неборак, Ю. Сизый, В. Ткаченко (альплагерь «Цей»). 5. А. Паункснис, Р. Ставницер, В. Шаньгин, Ю. Юшин (альплагерь «Торпедо»). 6. В. Мальцев, В. Алмазов, Ал. Ильин, Е. Зубов, Ю. Малыхин, М. Овчинников («Труд»). 7. Т. Баканидзе, С. Бершов, Н. Шанаев (альплагерь «Цей»). Чанчахихох, по центральному бастиону северной стены (6) 1. Ю. Григоренко-Пригода, В. Бахтигозин, Ю. Болижевский, В. Шумихин (альплагерь «Цей»). 2. Л. Шлесберг, Р. Горда, Ю. Каунов, В. Рублев (альплагерь «Алибек»). 3. В. Ружевский, К. Зайцев, Э. Липень, Э. Мерецкий, А. Непомнящий, И. Слесов (альплагерь «Уллутау»). 439 Тянь-Шань Центральный Тянь-Шань Безымянная (3, не кл.) В. Давыдов, Л. Кабелъский, В. Немчанинов, А. Эпштейн («Локомотив»). Безымянная (3, не кл.) Ю. Черепинский, М. Акименков, Л. Киселев, Э. Полнова («Енбек»). Важа Пшавела пик, по западному гребню (5Б) 1. В. Семенов, В. Гребенкин, Ю. Ершов, В. Солоха (спортклуб «Метеор»). 2. В. Бобров, Н. Сергеев, В. Засецкий («Буревестник»). 3. В. Запека, В. Попов, Е. Камбаров, В. Медведев, Ю. Розин, Б. Студенин («Спартак»). Военных Топографов пик, траверс от перевала Чон-Торен со спуском на ледник Южный Иныльчек (5, не кл.) К. Кузьмин, Б. Барсуков, В. Божуков, А. Шиндяйкин («Буревестник»). М. Горького пик, по южному гребню с ледника М. Горького (5Б) * В. Наугольный, Ш. Бабаев, В. Бокарев, А. Леженин, В. Терлецкий, С. Шурышкин, С. Шацкий, С. Шведов («Спартак»). Победы пик, восточная вершина, с перевала Чон-Торен (5Б) Р. Сагадеев, В. Медведев, Ю. Рыбаков, Г. Свердлина («Спартак»). Победы пик, с перевала Чон-Торен (5Б) К. Коноплев, Я. Дьяченко, В. Медведев, Р. Сагадеев («Спартак»). Победы пик, с севера (5Б) 1. Л. Аграновская, А. Березин, С. Гринкевич, В. Грищенко, С. Клюквин, И. Криницкий, В. Миронов, В. Сергеев, Ю. Чепурных («Спартак»). 2. Б. Клецко, О. Борисенок, Г. Ильинский, Ан. Колчин, В. Маеркович, А. Пепин, И. Рощин, Ю. Устинов («Спартак»). 440 3. А. Балинский, С. Артюхин, В. Кочетов, М. Леднев, А. Маликов. 4. Стрельцов («Буревестник»). Победы пик, с запада (6) 1. А. Зайдлер, А. Витько, Г. Вербицкий, В. Дубинин, А. Маляренко, В. Печенин, В. Прудников, В. Колодин, В. Самойленко, A. Синьковский, В. Шабохин («Авангард»). 2. В. Самохвалов, В. Зубаков, П. Грейлих, Г. Рожальская («Буревестник»). Победы пик, траверс трех вершин с перевала Чон-Торен (6) 1. А. Рябухин, С. Бедов, Б. Гаврилов, В. Мокшанцев, Г. Сидоров, B. Художин («Буревестник»). 2. В. Попов, В. Запека, Е. Камбаров, В. Резник, Ю. Розин, Б. Студенин, А. Топорков («Спартак»). «5000» пик (4, не кл.) Г. Гульнев, В. Афанасьев, Ю. Попенко, В. Полнов, М. Фомин («Енбек»). Радистов пик (4, не кл.) В. Давыдов, Ю. Лихачев, В. Свитов, А. Эпштейн («Локомотив»). Советской Киргизии пик, по южному ребру (5Б) В. Засецкий, В. Бобров, Н. Сазоненко, Н. Юшин («Буревестник»). Саладина пик, с севера (5Б) 1. О. Добрицкий, Ю. Борзов, В. Винзма, А. Рекеда («Труд»). 2. А. Муранов, А. Кангометов, В. Парфененко, В. Скобелев («Труд»). 3. В. Юферев, В. Вексляр, Л. Курицын, В. Немчанинов («Локомотив»). 4. С. Федоров, Ю. Лихачев, А. Матвеев, В. Свитов («Локомотив»). Хан-Тенгри пик, с севера, с ледника Северный Иныльчек А. Карасев, И. Виноградский, А. Гутман, И. Гилютин, М. Ильяшевич, В. Мясников («Труд»). 441 Хан-Тенгри пик, по восточному контрфорсу северной стены, с ледника Северный Иныльчек (6) * О. Худяков, Ю. Арцишевский, Р. Волков, Р. Иванов, Л. Кабелъский, Ю. Маныиин, В. Юшкевич, Ал. Якушев («Локомотив»). Чонтура (ложная вершина) — Данкова пик — ГОЭЛРО пик, траверс (5Б). * Ю. Черепинский, М. Акименков, Г. Гульнев, Л. Киселев, Ю. Попенко, Ю. Южаков («Енбек»). «4900» пик (3, не кл.) 1. М. Ильяшевич, И. Гилютин, В. Давыдов, В. Мясников («Труд»). 2. В. Винзма, Ю. Борзов, А. Рекеда, О. Добрицкий («Труд»). «4500» пик (2, не кл.) З. Варданов, А. Волков, М. Контарев, Ю. Митрохин, В. Михин, Ю. Чугулин («Енбек»). «6742» — Победы пик, траверс до перевала Чон-Торен (6) * В. Иванов, О. Галкин, Л. Добровольский, Е. Кусов, В. Максимов, Э. Мысловский, А. Овчинников, В. Путрин («Буревестник»). Примечание. Добровольский, Максимов и Овчинников спустились с пика Победы, главная вершина, по северному ребру. Заилийский Алатау Каратау, по юго-западной стене (5А) 1. Я. Хребтов, А. Дзарахохов, В. Денисенко, В. Смирнов («Буревестник»). 2. Э. Варданов, В. Михин, Ю. Черепинский, М. Фалин («Енбек»). 3. Р. Шарафутдинов, В. Афанасьев, В. Бабушкин, Ю. Митрохин, Ю. Чугулин («Енбек»). 4. В. Береснев, Ю. Голодов, А. Тимофеев, В. Урюпин («Буревестник»). 5. В. Тимофеев, А. Баскаков, В. Гаршин, С. Кургин, Ю. Кореньков, 442 Н. Камышин («Буревестник»). 6. М. Иванов, Г. Галицкий, Ю. Николаев, В. Романов («Буревестник»). 7. В. Балюкин, В. Адов, В. Акулов, Н. Кузнецова, Л. Рябова, В. Яковлев («Буревестник»). Караульчитау, по северной стене (5А) 1. Р. Сагадеев, В. Медведев, Ю. Рыбаков, Г. Свердлина («Спартак»). 2. В. Маркин, Ю. Велькер, Н. Иванов, А. Куликов («Спартак»). 3. Н. Чернюк, Г. Галицкий, М. Иванов, Ю. Николаев («Труд»). 4. В. Кобяков, Е. Кухарских, С. Крылов, А. Соколов («Буревестник»). Комсомола пик — Смена пик — Ушбинка — Ласточкино гнездо — Снежное плато, траверс (5А) 1. Т. Ильинский, В. Бобровский, А. Брилъ, Н. Иванов («Буревестник»). 2. А. Дзарахохов, И. Кондрашов, Б. Саломатов, Н. Хребтов («Буревестник»), Подкова Туюксу, траверс (5А) 1. И. Гродненский, Н. Иванов, С. Медошин, Г. Петрашко, B. Юшин («Спартак»). 2. Б. Саломатов, А. Брилъ, В. Денисенко, В. Макаров, А. Тимофеев, В. Урюпин («Буревестник»). Талгар, южная вершина, по западной стене (5Б) 1. Ю. Байченко, В. Кушнарев, В. Малютин, С. Усманов («Труд»). 2. Ю. Розин, Ю. Борисов, Г. Белобородова, Э. Мычелкин («Спартак»). 3. Е. Репин, В. Смирнов, Н. Хребтов, С. Чепчев («Буревестник»). 4. Е. Ильинский, В. Бобровский, Я. Иванов, В. Клековкин («Буревестник»). 5. В. Крылов, А. Гудков, А. Семенов, В. Яковлев («Буревестник»). 443 Талгар, главная вершина, по западной стене (5Б) А. Уродков, В. Береснев, В. Бобровский, О. Вялых («Буревестник»). «Труд» пик, с ледника Крошка, по западной стене (5Б) 1. В. Медведев, Ю. Рыбаков, Р. Сагадеев, Г. Свердлина («Спартак»). 2. Б. Тарасенко, А. Дзарахохов, В. Смирнов, Н. Хребтов, C. Чепчев («Буревестник»). 3. И. Нечипоренко, Р. Вейцман, М. Кривошей, В. Лаврухин (школа инструкторов). Талгарская подкова, траверс через восемь вершин с подъемом по северной стене (5Б) 1. Н. Иванов, Е. Репин, А. Уродков («Буревестник»). 2. Е. Ильинский, В. Береснев, Б. Тарасенко («Буревестник»). 3. Н. Хребтов, В. Денисенко, В. Смирнов («Буревестник»). 4. А. Дзарахохов, В. Клековкин, С. Чепчев («Буревестник»). Киргизский Алатау Байлянбаши, траверс всех башен с подъемом на 5-ю башню по северозападной стене (5Б) 1. Б. Багаев, В. Еремин, Е. Кузнецов, Н. Луговская, В. Милъко (альплагерь «Ала-Арча»). 2. В. Базаров, В. Гудков, В. Парамонов, В. Сахаров («Спартак»). 3. Ю. Попенко, М. Акименков, Л. Киселев, Ю. Южаков («Енбек»). 4. Ю. Марченко, Р. Бобровский, М. Гизатуллин, Р. Курамшин, Б. Любезнов, Ш. Мусин (альпклуб Казахской ССР). 5. Ю. Акопджанян, Ю. Кукушкин, Б. Фадеев, В. Фирсов («Буревестник»). Байлянбаши (5, не кл.) В. Денисов, Э. Насонова, Е. Слепухин, А. Тустукбаев («Алга», «Спартак»). Корона, траверс (5А) 444 1. М. Сабиров, Е. Виноградский, К. Зубарев, С. Лавренченков (альплагерь «Ала-Арча»). 2. Ю. Кукушкин, Ю. Акопджанян, Б. Фадеев, В. Фирсов («Буревестник»). 3. В. Кочетов, С. Волков, В. Коломейцев, В. Локтионов, С. Пензов, В. Пучков, Е. Пелехов («Буревестник»). 4. М. Соротокин, Ю. Беркович, В. Кротов, Р. Смирнов («Буревестник»). 5. Ю. Уваров, В. Обручников, В. Рукоянов, Г. Степанянц («Буревестник»). Корона, 1-я башня, по северной стене (5Б) В. Милъко, В. Беззубкин, Н. Луговская, В. Суханов, А. Чмыхов (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, 5-я башня, по западной стене (5А) 1. Г. Казак, В. Борисенок, В. Беззубкин, В. Кокорев, Л. Пак (альплагерь «Ала-Арча»). 2. В. Соболев, В. Андреев, В. Аверьянов, В. Бычков, В. Голованов, В. Янов («Спартак»). 3. В. Золотарев, В. Николаева, В. Панкин, Ю. Рояк (альпклуб Казахской ССР). 4. Ю. Смирнов, В. Багаев, Л. Сапожков, И. Степанов («Буревестник»). 5. В. Слюсарев, С. Адаманов, В. Бирюков, В. Капанин («Спартак», «Алга»). 6. В. Лукоянов, В. Обручников, Г. Степанянц, Ю. Уваров («Буревестник»). 7. В. Кротов, Ю. Беркович, Р. Смирнов, М. Соротокин («Буревестник»). 8. Р. Девяткин, Е. Виноградский, Л. Лавренченков, В. Палис (альплагерь «Ала-Арча»). 445 Корона, 5-я башня, по юго-западной стене (5Б) 1. Ю. Горенчук, В. Бакуров, В. Вейко, А. Зайончковский, Ю. Логачев, В. Лурье («Буревестник»). 2. А. Липчинский, Ф. Житенев, К. Павленко, О. Шумилов («Буревестник»). 3. П. Соколов, Е. Гордеев, А. Головин, А. Кузнецов, В. Шполянский («Буревестник»). 4. П. Садовниченко, В. Бирюков, Э. Насонова, М. Сабиров (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, 6-я башня, с юга по кулуару (5А) 1. В. Слюсарев, В. Бирюков, В. Капании (Киргизская ССР). 2. Л. Пак, В. Борисенко, В. Беззубкин, Г. Казак, В. Кокорев (альплагерь «Ала-Арча»). 3. В. Гриценко, А. Березин, С. Клюквин, М. Морозова, В. Сергеев, Ю. Чепурных (альплагерь «Ала-Арча»). 4. И. Кравков, Р. Девяткин, К. Зубарев, А. Сергеев (альплагерь «Ала-Арча»). 5. В. Янов, В. Аверьянов, С. Прусаков, В. Соболев («Спартак»). 6. А. Приблуда, В. Багаев, О. Капитанов, Л. Сапожков, Ю. Смирнов («Буревестник»). 7. Ю. Митрохин, В. Полков, Э. Полнова, Ю. Чугулин («Енбек»). 8. В. Афанасьев, В. Бабушкин, В. Михин, Ю. Мирошниченко («Енбек»). 9. Г. Гордеев, Т. Иванова, П. Соколов, В. Шполянский («Буревестник»). 10. Е. Пелехов, В. Кочетов, В. Локтионов, В. Пучков («Буревестник»). 11. В. Обручников, Р. Рукоянов, Г. Степанянц, Ю. Уваров («Буревестник»). 12. Б. Любезнов, Б. Золотарев, В. Николаева, Ш. Мусин (альпклуб 446 Казахской ССР). 13. Ю. Акопджанян, Ю. Кукушкин, Б. Фадеев, В. Фирсов («Буревестник»). 14. Ю. Беркович, В. Кротов, М. Соротокин, Р. Смирнов («Буревестник»). 15. В. Гусев, А. Козлов, В. Моржин, З. Строганова («Буревестник»). Корона, 6-я башня, по западной стене (5Б) 1. В. Ушаков, Ю. Андреев, В. Абакумов, Р. Беззубкина, Г. Таращанский (альплагерь «Ала-Арча»). 2. Э. Котов, А. Вставский, В. Гаврюшкин, Г. Реутов («Спартак»). 3. А. Чмыхов, К. Зубовас, А. Сергеев, Р. Яхин (альплагерь «АлаАрча»). 4. Ю. Красноухов, Г. Андреев, С. Калмыков, И. Степанов («Буревестник»). 5. Р. Курамшин, М. Гизатуллин, Ю. Марченко, В. Седельников (альпклуб Казахской ССР). 6. М. Зинин, Ю. Беркович, В. Кротов, Л. Пучков, М. Соротокин, Ю. Уваров («Буревестник»). Свободной Кореи пик, по северо-западной стене (5А) 1. К. Зубарев, Р. Девяткин, К. Зубовас, А. Сергеев (альплагерь «АлаАрча»). 2. В. Кужиков, Н. Маркевич, В. Островский, М. Сабиров (альплагерь «Ала-Арча»). 3. Л. Алибегашвили, Е. Зоткина, В. Капанин, Г. Поддубская (альплагерь «Ала-Арча»). Свободной Кореи пик, по правому ребру северной стены (5Б) В. Коротков, В. Вейко, О. Капитанов, Ю. Красноухов, А. Приблуда («Буревестник»). Свободной Кореи пик, по центру северной стены (6) Ю. Горенчук, В. Бакуров, С. Калмыков, В. Лурье, А. Зайонч- 447 ковский, Ю. Логачев («Буревестник»). Скрябина пик —Семенова-Тян-Шанского пик — Корона — Двурогая, траверс (5Б). Б. Любезнов, В. Золотарев, В. Николаева, Ш. Мусин (альпклуб Казахской ССР). Текетор — Актоо — Свободной Кореи пик — Байлянбаши, траверс (5Б) В. Парамонов, В. Гаврюшкин, Э. Котов, Г. Реутов («Спартак»). Алайский хребет Двузубка (5Б) 1. А. Сакаш, С. Есенин, Е. Колесников, В. Овсянников (альплагерь «Дугоба»). 2. С. Ефимов, Э. Брегман, А. Масленников, М. Самойлин (альплагерь «Дугоба»). Калькуш (5А) 1. В. Ходъко, В. Бочаров, А. Иванов, Н. Филиппова (альплагерь «Дугоба»). 2. Л. Фролов, Л. Стацкий, В. Ястребов (альплагерь «Дугоба»). 3. Г. Бердюгин, А. Иванов, В. Петухов, Г. Шумихин (альплагерь «Дугоба»). 4. А. Тямаев, Л. Арифов, В. Никитин, С. Потехина, Г. Харламов, В. Пикуль (альплагерь «Дугоба»). 5. В. Замятин, Г. Лучинин, Г. Мальцева, В. Поволоцкий (альплагерь «Дугоба»). 6. И. Вол, С. Авраамов, Р. Галяутдинова, Г. Шатский (альплагерь «Дугоба»). 7. А.Полунин, Ю. Лисицын, В. Нетребин, А. Сиряченко, В. Толстых (альплагерь «Дугоба»). 448 Калькуш, западная вершина, по северной стене (5А) 1. А. Иванов, Р. Галяутдинова, Р. Семенова, Г. Шумихин (альплагерь «Дугоба»). 2. Г. Лучинин, С. Авраамов, А. Пиратинский, Т. Самойлина, М. Самойлин (альплагерь «Дугоба»). Калькуш, с северо-востока (4, не кл.) Ю. Емелъяненко, Р. Галяутдинова, В. Нетребин, В. Турецкий (альплагерь «Дугоба»). Космонавтов подкова, траверс (5А) A. Скачков, Д. Гудков, И. Гордеев (альплагерь «Дугоба»). Космонавтов подкова, с выходом на пик Гагарина по северо-восточному ребру (5В, не кл.) Е. Колесников, С. Есенин, В. Овсянников, А. Сакаш (альплагерь «Дугоба»). Ленинградец пик, по северо-западной стене (5, не кл.) B. Овсянников, С. Есенин, Е. Колесников, А. Сакаш (альплагерь «Дугоба»). Мехнат, по северо-восточной стене (5А) 1. А. Иванов, Н. Филиппова, В. Ходько (альплагерь «Дугоба»). 2. В. Ярославцев, С. Юдин (альплагерь «Дугоба»). 3. К. Веселов, Л. Анущенко, А. Рабинович, В. Тарханов (альплагерь «Дугоба»). 4. Г. Шумихин, Г. Евсюков, Л. Турецкая (альплагерь «Дугоба»). 5. В. Петухов, Р. Галяутдинова, В. Гладунов, Т. Иваненкова (альплагерь «Дугоба»). 6. М. Морозова, А. Бузин, В. Панченко, В. Шевцов (альплагерь «Дугоба». 7. Э. Брегман, С. Авраамов, Р. Енгалычева, Н. Иванова, Ю. Лисицын, А. Сиряченко (альплагерь «Дугоба»). 8. Ю. Каменев, И. Вол, И. Гордеев, Д. Гудков, А. Скачков, Г. 449 Шатский (альплагерь «Дугоба»). 9. С. Чепчев, В. Денисенко, В. Смирнов (альплагерь «Дугоба»). 10. В. Клековкин, А. Дзарахохов, Н.Хребтов (альплагерь «Дугоба»). 11.В. Бобровский, Н. Иванова, В. Тарасенко (альплагерь «Дугоба»). 12. А. Никитичев, И. Савин, Н. Скопенко (альплагерь «Дугоба»). 13. В. Смирнов, В. Зайцев, А. Пайков, Л. Шутко (альплагерь «Дугоба»). САГУ, по северной стене (5Б) 1. Г. Харламов, Р. Александрова (альплагерь «Дугоба»). 2. В. Пономарев, Э. Брегман, А. Масленников, Ю. Родиков (альплагерь «Дугоба»). 3. В. Клековкин, В. Бобровский, Ю. Голодов, А. Дзарахохов, В. Денисенко, Н. Иванов (альплагерь «Дугоба»). 4. Е. Колесников, С. Есенин, Ю. Каменев, А. Сакаш (альплагерь «Дугоба»). 5. А. Пугачев, Ю. Коновалов, Л. Турецкая, Р. Шумихин (альплагерь «Дугоба»). 6. В. Ходъко, И. Вол, Б. Костин, Г. Шатский (альплагерь «Дугоба»). САГУ подкова, траверс (5Б) 1. Ю. Родиков, Э. Брегман, Д. Амеличев, А. Масленников, В. Пушкарев (альплагерь «Дугоба»). 2. В. Никитин, Л. Арифов, В. Пикуль, А. Тямаев (альплагерь «Дугоба»). 3. А. Попов, Е. Киселев, Ю. Лисицын, В. Нетребин, А. Сиряченко (альплагерь «Дугоба»). 4. М. Самойлин, С. Авраамов, Т. Самойлина (альплагерь «Дугоба»). 5. А. Пиратинский, Б. Костин, С. Смирнова (альплагерь «Дугоба»). «4250» — «4150» — «4100» пики, траверс (4, не кл.) В. Жуков, В. Башман, Е. Киселев, Г. Казюра, Ю. Клименко, Ю. Мацук («Мехнат»). 450 Шаит, по северо-северо-восточной стене (5Б) * Г. Овчаров, В. Бочаров, В. Кравченко, В. Пономарев, А. Потехин (альплагерь «Дугоба»). Эрнесто Че Гевара пик (5, не кл.) Ю. Коновалов, Т. Иваненкова, А. Пугачев, Г. Шумихин (альплагерь «Дугоба). Эрнесто Че Гевара пик — САГУ подкова, траверс (5Б) 1. А. Демченко, В. Баранов, С. Ефимов, Л. Матюшин, Л. Озерецковский (Вооруженные Силы). 2. А. Михайлов, С. Лобанов, М. Самойлин, И. Хацкевич (Вооруженные Силы). 3. Е. Староселец, М. Акчурин, В. Логвинов, И. Оробей, В. Хардин, С. Шварц (Вооруженные Силы). Гиссарский хребет Близнецы, по северо-восточному контрфорсу (5А) 1. А. Казаков, А. Киреев, Н. Казакова, Ю. Сапожников, А. Шаркевич, Ю. Яковлев (альплагерь «Варзоб»). 2. В. Нежура, А. Карацуба (Ивано-Франковск). 3. В. Иванов, В. Нацук (Ивано-Франковск). 4. В. Мамонов, Ю. Минин, Г. Шрамко («Буревестник»). 5. Ф. Фоменко, Ю. Ковалъчук, В. Мартюшева (альплагерь «Варзоб»). 6. В. Лаврухин, Я. Гуревич, Л. Лапшин («Хосилот»). 7. Г. Шрамко, Н. Бураго, В. Волков, И. Коркошко («Буревестник»). Игизак Большой (4, не кл.) 1. И. Линдт, В. Косинский, М. Ниязмухамедов, Л. Телегина («Таджикистан»). 2. М. Самойлин, Л. Лапшин, В. Лаврухин, Я. Гуревич («Хосилот»). 451 Мечта, по восточной стене (5А) 1. Ю. Ковалъчук, Л. Альтшулер, В. Знаменский, Н. Казакова (альплагерь «Варзоб»). 2. А. Киреев, В. Гусев, Б. Константинов, Э. Согрина (альплагерь «Варзоб»). 3. В. Казаков, Э. Двоскин, М. Мухортов, Ю. Тинекова (альплагерь «Варзоб») Мечта, по юго-восточному ребру (5Б) 1. В. Петров, М. Самойлин («Хосилот»). 2. Ю. Сапожников, А. Казаков, И. Казакова, А. Шаркевич, Ю. Яковлев (альплагерь «Варзоб»). 3. В. Мартюшева, Л. Альтшулер, Ю. Ковалъчук, Ф. Фоменко (альплагерь «Варзоб»). «3700» пик, по западной стене (5, не кл.) Г. Шрамко, В. Волков, Г. Гаврилов, И. Коркошко, М. Петров («Буревестник»). Туркестанский хребет «Балкон», с ледника Кшемыш (1Б) * Т. Ревай, Б. Ухманьский (Польша). Игла пик, с ледника Айланыш (2Б) * В. Кузнецов, А. Гриценко, С. Замкова, И. Мешков, В. Савов (спортклуб «Вертикаль»). Купол, с Зеравшанского ледника (ЗА) * Г. Стариков, Ю. Грибовский, Э. Рапопорт, Б. Сапогов, В. Сергеев (спортклуб «Вертикаль»). Матча, северная вершина, по северному гребню (2Б) * В. Будянов, В. Прокопенко, Г. Прокопенко, В. Самсонов (спортклуб «Вертикаль»). «5200» пик, по юго-восточному гребню (ЗБ) 452 * О. Гребенник, В. Сапогов, В. Сергеев, Г. Стариков (спортклуб «Вертикаль»). «5207» пик, с ледника Кшемыш (5А) * К. Глазек, Т. Пиотровский, К. Целесский, Б. Янковский (спортклуб «Вертикаль»). «5025» пик, по южному гребню с ледника Мирамин (ЗБ) * В. Будянов, В. Прокопенко, Г. Прокопенко, В. Самсонов (спортклуб «Вертикаль»). «5030» пик, с ледника Кшемыш (ЗБ) * Т. Ревай, Б. Ухманьский (Польша). «5100» пик, по юго-западному гребню (4Б) * В. Будянов, В. Прокопенко, Г. Прокопенко, В. Самсонов (спортклуб «Вертикаль»). «5392» пик, по северному гребню (4Б) * Э. Могилевский, Н. Барханов, Р. Хусаинов (спортклуб «Вертикаль»), В. Ухманьский (Польша). «5409» пик, по восточному ребру с ледника Скачкова (4Б) * А. Мардежов, Т. Лаукайтис, Ю. Малородов, Я. Келъковский (спортклуб «Вертикаль»). Скалистый пик, по северному ребру с ледника Актерек (ЗБ) * Г. Каземеш, Т. Пиотровский, В. Ухманъский, К. Целесский, Б. Янковский (Польша). Скалистый пик, по юго-восточной стене с ледника Актерек (ЗБ) * К. Глазек, Т. Пиотровский (Польша). «4900» пик, с ледника Актерек (ЗБ) * К. Целесский, Т. Пиотровский (Польша). «4900» пик, с ледника Кшемыш (1Б) * Т. Ревай, В. Ухманъский (Польша). 453 Фанские горы Apг, по северо-западному ребру (5А) 1. И. Палий, М. Воинов, Л. Кругликов, С. Маковей (Северодонецк). 2. А. Малый, И. Крайнов, В. Прусский, Ю. Филиппов («Спартак»). Арг, по северной стене (5, не кл.). А. Малый, Н. Иванов, В. Носатый, В. Прусский («Спартак»). Дутандон, траверс трех вершин (5А) 1. М. Воинов, Л. Кругликов, Н. Краснощеков, И. Палий (Северодонецк) 2. Ю. Корзунин, В. Гусев, К. Семенюк, Е. Харченко (Томск). 3. А. Оптов, Д. Воробьев, Ф. Гуцаленко, Э. Пономарев, В. Чепига (Северодонецк). 4. И. Крайнов, В. Лукинов, А. Строна, Л. Смолинская («Спартак»). 5. В. Шпак, А. Гринько, А. Ефремов, В. Калачев, В. Миронов, С. Порошина («Спартак»). Дукдон, траверс массива (5Б) * Ю. Моисеев, М. Друй, Ю. Коленкин, К. Писарев, Ю. Солодков, А. Симоник («Труд»). Замок, по северо-западному ребру (5А) 1. А. Капков, Б. Власов, В. Карабаш, Р. Плыкин («Труд»). 2. П. Болдырев, С. Вязьмин, А. Беспалов, В. Юшкевич («Труд»). 3. И. Коркошко, Н. Бураго, Г. Гаврилов, М. Петров («Буревестник»). 4. В. Беляков, В. Афанасьев, Ю. Гусар, А. Тысляцкий, Е. Устюжанин («Буревестник»). Замок, по северо-северо-восточной стене (5Б) 1.* Г. Шрамко, В. Мамонов, В. Минин, Ю. Минин («Буревестник»). 2. А. Лебедихин, В. Пушкарев («Буревестник»). Замок, по северо-западной стене — Бодхона — Чапдара, траверс (5Б) * Г. Андреев, Ю. Коновалов, А. Пугачев, Н. Родионов («Буревестник»). 454 Мария, по северной стене (5Б) 1. С. Слензак, В. Колесник, А. Карацуба, Г. Слензак («Спартак»). 2. А. Сапун, П. Диброва, А. Клокова, И. Сержант, В. Сульженко («Спартак»). Мария, по северному гребню — Мирали — Чимтарга, траверс (5Б) * Г. Холманских, В. Денисов, А. Овчинников, Ю. Устиновщиков («Буревестник»). Сахарная Голова — Блок, траверс (5Б) В. Прусский, П. Пеанов, П. Крайнов, В. Косатый, А. Малый, С. Порошина, Ю. Филиппов, В. Шпак («Спартак»). Скальная стена, по северной стене (5А) И. Рябоконь, А. Шафражская (Ивано-Франковск). Скальный пик (5, не кл.) Г. Шрамко, В. Волков, Г. Гаврилов, И. Коркошко, М. Петров («Буревестник»). Чапдара, по северному гребню (5Б) 1. В. Черевко, Г. Апреленко, И. Батманова («Спартак»). 2. Е. Смирнов, Г. Аверьянов, В. Волков, М. Никулин, И. Шагурин («Труд»). 3. П. Диброва, В. Колесник, А. Карацуба, С. Слензак, В. Сульженко («Спартак»). 4. А. Лебедихин, Г. Гаврилов, И. Коркошко, М. Петров, В. Пушкарев («Буревестник»). 5. В. Мамонов, В. Афанасьев, В. Беляков, Ю. Гусар, А. Тысляцкий («Буревестник»). 6. В. Нежура, А. Карацуба (Ивано-Франковск) Чапдара, по северной стене (5Б) * А. Кустовский, В. Черевко, О. Шило, В. Яковина («Спартак»). Ягнобская стена (5, не кл.) Л. Лапшин, В. Лаврухин, В. Петров, В. Ткачев, В. Хардин 455 («Хосилот») Памир Заалайский хребет Ленина пик, с севера по контрфорсу скалы Липкина (5А) 1. В. Печенин, А. Зайцев, А. Марсов, В. Никонов, Е. Плотников, Н. Черепкова («Труд»). 2. А. Носко, Э. Брегман, Л. Лозовский, С. Попова, Л. Савенко, A. Усович, О. Юцкевич («Спартак»). 3. Ю. Азимов, В. Загоскин, Р. Ишмуратов, Р. Кадыров, Л. Кузьмина, И. Нугманов, Ю. Подкин, Н. Филиппов, А. Череватский, С. Шабалин, В. Хозин (Казань). 4. А. Кардопольцев, В. Богомолов, В. Бревнов, В. Брусницын, B. Олешко, В. Пономарев. 5. Г.Богомолова, В. Кусенко, А. Лебедихин, Б. Слобцов, Л. Слобцов (Свердловск). 6. В. Корабелъский, П. Безлюдный, В. Ковтун, Р. Пивнутель. В. Помазуев, В. Савчук, П. Черненко, В. Яковлев («Буревестник»). 7. П. Зауэрвалъд, П. Реннер, Р. Уигер, И. Хауэр, Ш. Хойзер (ГДР). 8. С. Бергман, В. Болеев, А. Дадонов, А. Сон, Г. Шкляр («Локомотив»). 9. З. Рубиновский с группой (Польша). 10. В. Чепига, С. Ефимов, С. Лобанов, А. Михайлов, С. Положенцев (Вооруженные Силы). 11. А. Завада, В. Длинский, Я. Келковски, Г. Кригер, Т. Лаукайтес, В. Руткевич, Я. Франчук, Б. Янковский (Польша), С. Занкова, М. Савов (Болгария). 12. О. Гребенник, А. Грабовский, К. Гребенник, В. Кузнецов, A. Мардежов, И. Мешков, Э. Могилевский, Ю. Молородов, В. Прокопенко, Э. Рапопорт, В. Самсонов, Г. Стариков, Р. Хусаинов («Спартак»). 456 13. В. Трубников, А. Викленко, Н. Зотов, Ю. Карушин, В. Клименко, С. Красноштанов, В. Криулин, В. Ларин, Е. Лузянин, М. Ляшенко, Г. Москалев, А. Никитин, Ю. Петрушин, В. Пузин, Ф. Фрейдман, Г. Чернецова, В. Шишкин (Волгоград). 14. А. Кожемяка, В. Голощанов, В. Мартынов, Н. Рубинский («Буревестник»). 15. В. Бадовский, В. Башко, Ю. Бороденко, Ю. Полторацкий, B. Померанцев, Л. Сороковой («Буревестник»). 16. А. Коваленко, Г. Бордючин, К. Веселое, Б. Глазырин, И. Назыров, А. Рабинович («Труд»). 17. Г. Язовских, Л. Варанов, В. Морозов, Б. Потапкин, П. Яковлев («Труд»). 18. В. Живленев, М. Гурфинк, А. Дмитриев, Ю. Козлов, Ю. Кувшинов, Б. Найдович, Л. Одинцов, В. Пискун, Ю. Трофимов, В. Хомутов, В. Швилкин, Э. Шитц. 19. В. Никитин, Н. Дьяконов, В. Слобцов (альплагерь «Высотник»). 20. В. Гриценко, А. Гердо, Ю. Кияшко, Е. Мищенко, Р. Нечипоренко, Л. Славинская, П. Славинский, Г. Чуб («Авангард»). 21. А. Варжапетян, В. Вольшендорф, В. Кульчицкий, Е. Николаева, С. Пимкин, Э. Халенский, Э. Черных («Труд»). 22. Г. Аграновский, А. Везнер, В. Панченко, В. Шевцов («Спартак»). Ленина пик, с перевала Крыленко (5А) В. Гриценко, А. Березин, В. Миронов («Спартак»). Ленина пик, через Раздельную (5А) И. Криницкий, А. Гусак, Н. Смелов («Спартак»). Ленина пик, с юга (5А) Д. Муселиани, С. Барлиани, Ш. Габисиани, Г. Ахвледиани («Гантиади»). 457 Ленина пик, по северному ребру (5А) 1. В. Беззубкин, Р. Беззубкин, В. Борисенко, Г. Кавай, В. Кокарев, В. Пономарев, Л. Пак, В. Ушаков («Труд»). 2. В. Лях, Б. Абакумов, Ю. Андреев, Б. Багаев, В. Говорин, А. Долин, В. Еремин, Н. Луговская, В. Милько, Г. Таращанский («Труд»). 3. Е. Ильинский, В. Бобровский, В. Береснев, Ю. Голодов, В. Денисенко, А. Дзарахохов, Н. Иванов, В. Клековкин, В. Смирнов, Б. Тарасенко, С. Ченцев, Н. Хребтов («Буревестник»). «5100» — «5200» — «5340» — «5689» — «5900» — Раздельная — Ленина пики (5Б) Н. Шабанова, Ю. Корниенко, Т. Мумджи, В. Несповитый, Г. Проказов («Спартак»). Октябрьский пик, по восточной стене (5В) * Д. Шарашенидзе, Т. Беришвили, Р. Гиуташвили, Н. Немсицверидзе, Г. Цередиани («Гантиади»). Памир Центральный и Северо-Западный Бабушкина пик (5А) 1. В. Тонков, А. Давыдов, В. Конев, В. Переходюк, Г. Переходюк («Труд»). 2. В. Бутков, В. Давыденко, А. Лихинин, Т. Понъкина, В. Тамплон («Труд»). Кирова пик, по западной стене с ледника Фортамбек (5Б) * В. Русанов, А. Алексеенко, П. Желоботкин, Б. Иванов, Б. Сивцов, Б. Шапошников («Авангард»). Ковшовых пик, центральная вершина, по западному ребру (5А) 1. А. Мозесон, А. Власенко, В. Волкац, Л. Тибейкин («Авангард»). 2. В. Нелупов, Э. Вайсберг, А. Романенко, Н. Ческидов («Авангард»). Ковшовых пик, траверс 1-й и 2-й вершин (5, не кл.) 458 В. Лившиц, А. Королев, В. Коломейцева, В. Перекрестов, В. Симоненко, П. Старицкий («Авангард»). Коммунизма пик, по юго-западной стене (6) * В. Онищенко, В. Геркен, М. Коньков, Б. Коршунов, Л. Павличенко («Труд»). Коммунизма пик, с ледника Беляева по кулуару (5Б) И. Казаков, В. Малютин, Л. Посессер, С. Усманов, Ф. Вергилесов («Труд»). Коммунизма пик, с ледника Беляева по контрфорсу (6) В. Безлюдный, В. Лавриненко, Г. Осташенко, Б. Романов («Труд»). Коммунизма пик, по северо-восточному контрфорсу (6) * В. Воронин, Б. Блоштейн, Г. Калинин, З. Люман, А. Путинцев («Мехнат»). Коммунизма пик, с ледника Фортамбек (5Б) 1. X. Палъцер, П. Вюрст, И. Прийметс, Ф. Рапопорт, Е. Сумери, Ю. Тохвер, Т. Теннисон, А. Уусна, К. Эрема («Калев»). 2. О. Поляковский, Ю. Витюк, В. Машков, Е. Радашкевич, A. Росинский («Авангард»). 3. В. Русанов, П. Вяйнасту, Б. Иванов, П. Желоботкин, Б. Сивцов («Авангард»). Коммунизма пик, по восточному ребру (5Б) 1. Г. Петров, Б. Блоштейн, А. Путинцев, С. Черепанов, X. Яхин («Мехнат»). 2. В. Воронин, Л. Громов, В. Денисов, Г. Калинин, Ю. Кожухин, B. Лукин, З. Люман, В. Рассоха, Н. Харечко, В. Уржунцев («Мехнат»). Е. Корженевской пик, по южному ребру (5А) И. Прийметс, П. Вареп, П. Вюрст, В. Ветс, И. Пало, X. Пальцер, Ф. Раппопорт, Я. Сумери, Ю. Тохвер, Т. Теннисон, А. Уусна, К. Эрема («Калев»). Е. Корженевской пик, через пик Бабушкина (5Б) 459 В. Переходюк, А. Давыдов, В. Давыденко, А. Лихинин, В. Конев, Т. Понъкина, В. Тонков, В. Тамплон («Труд»). Ленинград — Коммунизма пики, траверс (5Б, не кл.) Б. Ефимов, Ю. Байченко, Ю. Емелъяненко, В. Климов, Г. Корепанов, В. Кушнарев, В. Петифоров («Труд»). «5787» пик, с ледника Мушкетова (4, не кл.) В. Лелянов, В. Бастриков, Н. Нестерков, В. Трубников (спортклуб «Гранит»). «5211» пик, по восточному гребню (3, не кл.) 1. А. Мелъдер, Б. Бенинсон, В. Крюков, Б. Нарышкин, М. Суржик («Труд»). 2. Д. Коршунов, И. Шестипалое («Труд»). «5670» — 50-летия Вооруженных сил пики, по северо-западному гребню (4, не кл.) 1. С. Охрименко, В. Кремена, В. Садовский, А. Стрельникова («Труд»). 2. А. Балакин, А. Кумандин, Г. Тюрин, В. Волоконский («Труд»). «5682» пик, по южному гребню 50-летия Вооруженных Сил пик, траверс (5А) * В. Пугачев, А. Балакин, Л. Воробьев, А. Кузьмин, Л. Махнович («Труд»). «5398» пик, по юго-западной стене (4А) * В. Пугачев, Л. Воробьев, А. Кузьмин, Г. Тюрин («Труд»). «5666» пик, по западному гребню (4А) О. Ефимов, Л. Воробьев, В. Корольков, В. Пугачев (4А) «5682» — «5666» пики, траверс (4, не кл.) 1. Л. Воробьев, О. Ефимов, В. Корольков, В. Пугачев («Труд»). 2. А. Кузьмин, В. Волоконский, В. Иванов, А. Кумандин, Л. Махнович, Г. Тюрин («Труд»). «5933» пик, по западному гребню (5А) 460 * Э. Петров, Л. Боревич, Ю. Ефимов, Д. Торопов, В. Ямаев («Буревестник»). «4816» пик, по северному гребню (3, не кл.) Г. Тюрин, В. Волоконский, А. Кузьмин, Л. Махнович («Труд»). «6150» пик, по южной стене юго-западного гребня (5Б) * О. Ефимов, В. Волоконский, А. Кумандин, В. Нарышкин, А. Стрельникова («Труд»). «6254» пик, по юго-западному, ребру (5А) 1.* В. Крюков, В. Бенинсон, П. Гончаров, Б. Кораблин, А. Мельдер, Б. Нарышкин, М. Суржик («Труд»). 2. В. Иванов, Л. Воробьев, А. Кузьмин, Л. Махнович, В. Пугачев («Труд»). «6254» пик, по западному ребру (5Б) * В. Кремена, В. Гладченко, Ю. Жердев, С. Охрименко, А. Рабинькин, В. Садовский, А. Стрельникова, О. Федоров («Труд»). Памир Юго-Западный Бабеля пик, по юго-западному контрфорсу (5Б) 1. Г. Каспирович, Е. Березова, М. Чичинадзе (Новосибирск). 2. К. Зубовас, Э. Адомайтис, А. Кубилюс, Р. Навицкас («Жальгирис»). 3. И. Мангушев, В. Береснев, В. Клатаевский, В. Манеев («Авангард»). Бабеля — Литва — ТГУ пики, траверс (5А) А. Дембинскас, А. Петраускас, Ю. Юргеленис, А. Якштас («Жальгирис»). Бабеля пик (5А) 1. В. Овсянников, А. Бебяков, Т. Ким, Н. Филиппова («Труд»). 2. А. Петраускас, Э. Адомайтис, А. Ларионов, О. Тамуленайте 461 («Жальгирис»). 3. Ю. Тулъянов, Т. Бардашева, В. Грицай, Т. Никитина («Таджикистан»). 4. Е. Березова, А. Бондаренко, А. Жолобов, Г. Каспирович (Новосибирск). 5. А. Богомолов, З. Ахатов, Л. Калужский, А. Серьезнов (Новосибирск). 6. Э. Керзон, А. Карнаухов, В. Саратовкин (Новосибирск). 7. Г. Чуб, В. Бражкин, А. Иванчик, П. Славинский («Авангард»). 8. Р. Вадыгин, А. Василенко, Э. Двоскин, В. Запорожец («Авангард»). 9. В. Галактионов, Т. Бардашева, Т. Никитина, И. Линдт («Таджикистан»). Маркса пик, по северной стене (6) * Ф. Житенев, В. Бакуров, Ю. Горенчук, А. Зайончковский, В. Короткое, А. Незаметдинов, К. Павленко, А. Липчинский («Буревестник»). Маркса пик (5А) Р. Таиров, Т. Бардашева, В. Галактионов, И. Линдт, Т. Никитина («Таджикистан»). Памяти жертв Тетнульда, по восточному ребру (5Б) 1. А. Бондаренко, Е. Березова, Л. Бондарева, Э. Керзон (Новосибирск). 2. В. Ястребов, В. Бенкин, Л. Стацкий, Н. Филиппова («Труд»). 3. Н. Бархатов, В. Калачев, В. Макеев, И. Мангушев, А. Сорокина («Локомотив»). 4. В. Гаврилъчик, В. Бочков, Ю. Казаев, Г. Леонтьев («Труд»). 5. А. Кубилюс, К. Зубовас, А. Дембинскас, Р. Навичкас, Д. Станкуте («Жальгирис»). 6. В. Водолажский, Ю. Ачкасов, А. Богомолов, И. Коренева, Р. Таиров («Локомотив»). 462 7. И. Гетман, В. Белкин, Т. Джурабеков, В. Лаврушин, А. Шатковский («Таджикистан»). «5807» — «6000» — «6080» — «6090» — «6141» пики, траверс (5А) 1. Е. Крючков, В. Грицай, О. Пономарева, Ю. Тулъянов («Авангард»). 2. В. Береснев, В. Костриченко, X. Корнысь, А. Ларионов, П. Матюшкин, Е. Уманец («Авангард»). 40-летия Комсомола Украины пик, по западной стене — Энгельса пик, траверс (5Б) 1. М. Чичинадзе, Е. Березова, Л. Бондарева, А. Бондаренко, A. Жолобов, Э. Керзон (Новосибирск). 2. В. Береснев, В. Гончаров, X. Корнысъ, В. Костриченко, Н. Матюшкин, Е. Уманец («Авангард»). Таджикистан пик, по восточному ребру (5Б) М. Кондратенко, З. Ахатов, В. Макеев, А. Сорокина («Локомотив»). Таджикистан пик, по восточной стене (6). 1. Ю. Ачкасов, Н. Бархатов, Н. Бондарчук, В. Водолажский, B. Калачев, Б. Лужецкий, В. Рахимов, В. Сибиряков («Локомотив»). 2. И. Гетман, Р. Бадыгин, К. Зубовас, А. Шатковский («Таджикистан»). Энгельса пик, с перевала Зугванд (5А) Т. Ким, А. Бебяков, В. Овсянников («Труд»), Энгельса пик, по северо-восточной стене (6) В. Козявкин, М. Голубенко, Е. Кондаков, О. Марковский («Авангард»). Энгельса пик, по южной стене (6) 1. А. Серьезнов, А. Богомолов, Л. Калужский, В. Карев, Г. Каспирович, В. Саратовкин, В. Терещенко (Новосибирск). 2. В. Бенкин, В. Бочков, В. Гаврилъчик, Ю. Казаев, Л. Стацкий, В. Ястребов («Труд»). 463 Энгельса — Маркса пики, траверс (6) О. Абалаков, П. Зайд, В. Капров, Ю. Пискулов, Д. Филиппов, Н. Шалпегин («Спартак»). Алтай Карагембаш, по северной стене (5Б) Г. Шилянский, В. Бондарский, И. Карасева (альплагерь «Актру»). 1971 год Западный Кавказ Главный Кавказский хребет и его отроги от перевала Марух до перевала Нахар Аманауз, главная вершина, по южной стене (5Б) 1. Ю. Губанов, Л. Бакурский, В. Габелашвили, Ю. Прима (альплагерь «Алибек»). 2. О. Николайчук, С. Лабжинский, Я. Парамуд, П. Секачев, С. Сенчина (альплагерь «Алибек»). Аксаут, траверс (5Б) 1. С. Бондарец, С. Волков, Е. Панченко, Е. Сапога (альплагерь «Алибек»). 2. Н. Краснощеков, М. Воинов, Л. Кругликов, И. Палий (Северодонецк). Джугутурлючат, траверс всех вершин (5А) Р. Бондривчан, З. Мурзаханов, А. Хамцев, П. Устимцева (альплагерь «Алибек»). Домбай-Ульген, западная вершина, с перевала Домбай-Ульген (5А) 1. Воробьев, А. Калиниченко, Э. Пономарев, В. Черноткач (Северодонецк). 2. А. Хлыбов, В. Битинас, В. Голощапов, В. Хомутов («Буревестник»). Домбай-Ульген, западная вершина, по северо-западной стене (5Б) 464 1. А. Потехин, О. Попов, В. Самохвалов, Н. Теплов (альплагерь «Алибек»). 2. С. Бондарец, Е. Панченко, Е. Сапога, В. Сухарев, Н. Часова (альплагерь «Алибек»). Домбай-Ульген, западная вершина, по северо-западному ребру (5Б) С. Маковей, М. Воинов, Л. Кругликов, Н. Краснощеков, И. Палий (Северодонецк). Домбай-Ульген, главная вершина, по северной стене (5А) 1. Э. Аганисъян, Л. Бакурский, Ю. Губанов, В. Габелашвили, Л. Перковский, В. Сухарев, Э. Часов (альплагерь «Алибек»). 2. О. Николайчук, Г. Бондравчан, М. Марковский, О. Петрик, Л. Хамцов, Л. Уфимцева (альплагерь «Алибек»). Домбай-Ульген, восточная вершина, по южной стене (5Б) 1. В. Курепин, С. Бондарец, С. Волков, Е. Панченко, Е. Сапога (альплагерь «Алибек»). 2. В. Самохвалов, В. Бочков, Л. Егорова, О. Попов (альплагерь «Алибек»). 3. М. Воинов, Л. Кругликов, С. Маковей, И. Палий (Северодонецк). 4. С. Лабжинский, В. Болижевский, Я. Парамуд, П. Секачев, С. Сенчина (альплагерь «Алибек»). 5. Н. Краснощеков, М. Бойнов, Д. Воробьев, Э. Пономарев (Северодонецк). Домбай-Ульген, восточная и главная вершины, траверс (5Б) Н. Маркевич, А. Киселев, Ю. Прима, Л. Шаблицкая (альплагерь «Алибек»). Домбай-Ульген, восточная вершина, по центру северной стены (5Б) * Ю. Губанов, Э. Аганисъян, Л. Бакурский, В. Габелашвили, Л. Перковский, Э. Часов (альплагерь «Алибек»). 2. Г. Шалаев, В. Болижевский, С. Лабжинский, С. Сенчина (Львов). 465 Главный Кавказский хребет и его отроги от перевала Нахар до перевала Чипер-Азау Далар, по восточному гребню (5А) 1. Ю.Арцишевский, В. Михалев, В. Сухарев, Н. Шевардин («Труд»). 2. А. Стропа, М. Валик, С. Кулик, В. Миронов («Спартак»). 3. Б. Логоза, А. Бугель, Ю. Богачев, В. Василенко (альплагерь «Узункол»). 4. В. Солоха, А. Гришкевич, А. Ляшенко, А. Смойловский (альплагерь «Узункол»). Далар, по западной стене (5Б) О. Пинар, Ж. Франсуа (Франция). Далар, по северо-восточному ребру (5Б) 1. Г. Прокошин, В. Заплаткин, В. Иванов, И. Иванков (альплагерь «Узункол»). 2. А. Бутелъ, М. Валик, Л. Козак, А. Назаренко, Н. Петриченко, В. Проценко (альплагерь «Узункол»). 3. В. Прусский, К. Грубрин, Н. Иванов, А. Строка, Ю. Филиппов, В. Шпак (альплагерь «Узункол»). Далар, по северо-восточному контрфорсу (5Б) Ф. Фоменко, И. Крайнов, В. Прусский, А. Строна, Ю. Филиппов, В. Шпак («Спартак»). Далар, по северной стене бастиона с выходом на вершину по восточному ребру (5Б) 1. P. Арутюнян, А. Корпенков, В. Мышаков, В. Чумаков (альплагерь «Узункол»). 2. К. Грубрин, Ю. Жемчужников, О. Леонович, Л. Смолинская (альплагерь «Узункол»). Двойняшка, траверс (5А) 1. В. Чумаков, К. Захарова, В. Мышаков, Г. Седов (альплагерь «Узункол»). 466 2. М. Валик, О. Козак, А. Назаренко, Л. Проценко (альплагерь «Узункол»). 3. В. Василенко, Ю. Богачев, Б. Логоза, Ю. Михайлов (альплагерь «Узункол»). 4. А. Ляшенко, А. Гришкевич, В. Рудовол, А. Смойловский (альплагерь «Узункол»). 5. Б. Калачев, А. Гринько, В. Снегирев, А. Ульянов («Спартак»). 6. В. Хомутов, В. Голощапов, А. Ефремов, А. Хлыбов («Буревестник»). Двойняшка, западная вершина, по «канту» (5Б) И. Крайнев, Я. Иванов, В. Косатый, В. Прусский, Ф. Фоменко, B. Шпак («Спартак»). Замок, по северному контрфорсу (5А) 1. Л. Смолинская, К. Грубрин, Ю. Жемчужников, О. Леонович, И. Смирнов (альплагерь «Узункол»). 2. А. Агарков, А. Актуганов, Н. Курбатова, В. Карчикян (альплагерь «Узункол»). 3. П. Оливье, Ф. Жерар (Франция). Замок — Фильтр, траверс (5А) Я. Иванов, А. Гринько, Б. Калачев, А. Ульянов («Спартак»), Главный Кавказский хребет и его северные отроги от перевала ЧиперАзау до вершины Ортокара Вольной Испании пик (5Б) 1. А. Инюткин, Э. Брегман, Г. Синакин, М. Французов (альплагерь «Уллутау»). 2. А. Незаметдинов, В. Крапивин, И. Степанов, Г. Саганенко (альплагерь «Баксан»). Джайлык, по юго-западной стене (5А) 1. А. Дерягин, А. Бабинин, П. Егоров (альплагерь «Шхельда»). 467 2. В. Родионов, А. Ильин, В. Мальцев, Г. Пшакин (альплагерь «Джайлык»). 3. Я. Шевандрин, Ю. Арцишевский, В. Михалев, В. Сухарев, C. Тураева, Ю. Шаронов (альплагерь «Адылсу»), 4. В. Кейдан, Ю. Лихачев, Ю. Маныиин, В. Мещеряков (альплагерь «Адылсу»). 5. С. Шмуйлович, В. Марфин, А. Носков, М. Панчина (альплагерь «Адылсу»). 6. А. Пыхтунов, А. Вишникин, Ю. Иванов, А. Калашников (альплагерь «Шхельда»). 7. А. Росинский, Е. Делеур, Н. Мащенко, В. Сивцов (альплагерь «Эльбрус»). 8. А. Редошкин, В. Виноградов, А. Гаврилов, А. Михайлов (альплагерь «Уллутау»). 9. Л. Павловл, Ю. Абрамова, В. Бакуров, И. Вол, Ю. Горенчук, А. Липчинский (альплагерь «Баксан»). 10. В. Коломейцева, Б. Волкац, В. Нелупов, В. Симоненко (альплагерь «Эльбрус»). 11. А. Толстоусов, В. Засыпкин, М. Лаба, В. Юферев (альплагерь «Эльбрус»). 12. Э. Липень, В. Ищенко, Б. Макаренко, Э. Мерецкий (Ростов). 13. Э. Богдан, А. Герасюк, Б. Дмитриев, Т. Зубкова, С. Мазуров, И. Нечипоренко (альплагерь «Баксан»). 14. И. Цырульник, Э. Воложанинов, А. Литвиненко, И. Рыбин, А. Смичек (альплагерь «Эльбрус»). 15. А. Жгилев, Н. Завгородний, Ю. Корниенко, Г. Хохряков (альплагерь «Джайлык»). 16. В. Костриченко, Ф. Гуцаленко, Н. Галъченко, В. Клатаевский (альплагерь «Эльбрус»). 17. Ф. Житенев, Н. Буковская, В. Жирков, Н. Игнатьев, Л. Шадская 468 (альплагерь «Шхельда»). Джайлык, по юго-восточной стене через «Монах» (5Б) 1. А. Махинов, Р. Ветров, В. Маеркович, Р. Палъмре, Т. Синъкевич (альплагерь «Шхельда»). 2. В. Миронов, Ю. Болдырев, А. Болдырева, В. Родионов (альплагерь «Джайлык»). 3. Л. Егоров, А. Давыдов, А. Сухорукое, А. Решетов (альплагерь «Джайлык»). 4. Ю. Маньшин, В. Кейдан, Ю. Лихачев, Ю. Сухарев (альплагерь «Адылсу»). 5. А. Салеев, С. Дробот, А. Тебердиев, И. Шамаев (альплагерь «Шхельда»). 6. М. Захожий, Н. Евсеев, Ф. Житенев, А. Зайончковский, К. Павленко, В. Черенок (альплагерь «Баксан»). 7. В. Подгорский, Ф. Галас, А. Королев, В. Лендел, В. Лисецкий, А. Ставнццер (альплагерь «Эльбрус»). 8. Н. Страхов, И. Бандуровский, С. Кисель, Ю. Мокеев, М. Тимошин, В. Шишкин (альплагерь «Адылсу»). 9. В. Руднев, А. Давыдов, К. Орлов, П. Сухоруков (альплагерь «Джайлык»). 10. А. Кузнецов, Н. Никулин, В. Попхадзе, С. Соболев (альплагерь «Джайлык»). 11. И. Мешков, В. Будянов, Ф. Нифонтов, А. Мельников, В. Прокопенко (альплагерь «Шхельда»). 12. М. Голубенко, В. Береснев, А. Вовченко, А. Ларионов, И. Оробей, Г. Чуб (альплагерь «Эльбрус»). 13. А. Фридман, А. Герасюк, А. Жаркова, В. Матвеенко (альплагерь «Баксан»). 14. О. Борисенок, Ю. Горенчук, И. Коркин, Л. Морозова (альплагерь «Шхельда»). 469 Джантуган, по юго-западной стене (5А, не кл.) Л. Тибейкин, И. Кроль, В. Лившиц, В. Юшин (альплагерь «Эльбрус»). Тютюнбаши, 2-я западная вершина, по северной стене (5Б) И. Бандуровский, Ю. Лихачев, А. Носков, Н. Страхов (альплагерь «Адылсу»). Уллутаучана, траверс с подъемом на западную вершину по «доске» (5А) 1. А. Носков, Т. Лаптева, В. Марфин, Ю. Шаронов, С. Шмуйлович (альплагерь «Адылсу»). 2. В. Виноградов, А. Гаврилов, А. Михайлов, А. Редошкин (альплагерь «Уллутау»). 3. В. Шагурин, С. Козырев, В. Москалев, А. Поздняк (альплагерь «Джайлык»). 4. Г. Самойленко, В. Ищенко, В. Макаренко, А. Цымбал, А. Шалагин (Ростов). 5. А. Беспалов, А. Жгилев, М. Малибашев, Г. Хохряков (альплагерь «Джайлык»). Уллутаучана, главная вершина, по скальным островам северной стены (5Б) * В. Мальцев, А. Бакулин, Е. Зубов, Ю. Малыхин, М. Овчинников, Г. Яковлев (альплагерь «Джайлык»). Уллутаучана, главная вершина, по северной стене (5Б) 1. В. Сухарев, В. Михалев, В. Мещеряков, В. Шевандрин (альплагерь «Адылсу»). 2. А. Дерягин, Р. Ветров, И. Коркин, В. Кушнарев (альплагерь «Шхельда»). Уллутаучана, 2-я западная вершина, по северной стене (5Б, не кл.) Э. Липень, Э. Брегман, X. Кузнецов, Д. Тагинцев (альплагерь «Уллутау»). Уллутаучана, по северо-восточному контрфорсу (4Б, не кл.) 470 Ю. Порохня, А. Гаврилов, Н. Иванов, Д. Павелъев, В. Пугин, А. Рассказов (альплагерь «Уллутау»). Шхельдатау, 3-я Западная вершина, по северной стене (5Б) Ф. Галас, А. Королев, Л. Кенсицкий, В. Лендел, В. Подгорский, А. Ставницер (альплагерь «Эльбрус»). Шхельдатау, центральная вершина (5Б, не кл.) В. Яковина, И. Батманова, А. Кустовский, И. Полевой, В. Сакун, В. Черевко («Спартак»). Шхельдатау, центральная башня по северной стене (5Б) 1. Ю. Логачев, И. Степанов, Л. Сапожков, Л. Трощиненко (альплагерь «Баксан»). 2. В. Терлецкий, С. Дробот, А. Пыхтунов, И. Шалаев (альплагерь «Шхельда»). 3. В. Лившиц, Э. Вайсберг, В. Коломейцев, П. Старицкий, А. Ставницер, В. Федченко (альплагерь «Эльбрус»). Шхельдатау, восточная вершина (5А) 1. О. Гамидов, В. Клюев, С. Попова, Г. Шмарев (альплагерь «Шхельда»). 2. В. Свириденко, А. Власенко, И. Лаба, П. Старицкий, А. Толстоусов, Г. Ховрачев (альплагерь «Эльбрус»). 3. В. Терлецкий, Ю. Иванов, А. Пыхтунов, И. Шалаев (альплагерь «Шхельда»). 4. К. Доленчиев, И. Волчев, Л. Борав, Д. Данчев, С. Малонов (Болгария). 5. Т. Джамбозов, А. Манов, 3. Тъканов (Болгария). 6. А. Тебердиев, Ю. Зуев, В. Пинчук, Д. Понежин (альплагерь «Шхельда»). 7. Ю. Шир, И. Новак, Ю. Машек, К. Прохазка, Ю. Шмид (Чехословакия). 8. К. Коша, И. Пфейфер (Австрия). 471 9. Ткада, Канаи, Миеси, Муто, Маруяма, Миясита, Ниси, Синохара, Танака, Таканаси (Япония). 10. Л. Падва, С. Волков, Г. Исаченко, М. Кайдановский (альплагерь «Баксан»). 11. А. Марченко, Ю. Вегера, Р. Гимадеев, К. Ковях, Ю. Платов, Л. Степанов (Вооруженные Силы). Щуровского пик, по северо-западной стене через «жандарм» «сурок» (5А) 1. П. Старицкий, А. Власенко, И. Лаба, В. Свириденко, А. Толстоусов, Г. Ховрачев (альплагерь «Эльбрус»). 2. В. Михалев, В. Сухарев, Ю. Шаронов, Н. Шевандрин (альплагерь «Адылсу»). 3. В. Вокарев, А. Вишникин, Ю. Иванов, А. Калашников (альплагерь «Шхельда»). 4. Такада, Канаи, Миеси, Муто, Маруяма, Миясита, Ниси, Синохара, Танака, Таканаси (Япония). 5. К. Коша, И. Пфейфер (Австрия). 6. А. Ларионов, В. Гончаров, В. Костриченко, В. Юферев (альплагерь «Эльбрус»). 7. А. Смирнов, А. Гаас, Л. Мальцева, Б. Орлов, А. Туник («Труд»). 8. Л. Падва, Г. Исаченко, М. Кайдановский, И. Степанов (альплагерь «Баксан»). 9. В. Лунев, М. Афтахов, Б. Бондаренко, Н. Владимиренко, А. Криничный, В. Поляруш (Вооруженные Силы). 10. Л. Хайлович, Э. Ваграмов, А. Герасюк, А. Ковалев, Н. Коржов, В. Матвеенко (альплагерь «Баксан»). 11.В. Черепов, Т. Васильева, С. Мурашов, Ю. Павлов (альплагерь «Баксан»). Щуровского пик, по северо-восточной стене (5Б) 1. Р. Ветров, А. Дерягин, А. Махинов, Л. Морозова (альплагерь «Шхельда»). 472 2. Р. Гиуташвили, Т. Баканидзе, Д. Махиани, А. Леженин, Т. Лукашвили (Грузальпклуб). 3. Хайне, Румп, Потека (ГДР). Щуровского пик, по западной стене (5Б) 1. В. Лендел, Ф. Галас, А. Королев, Л. Кенсицкий, В. Подгорский, А. Ставницер (альплагерь «Эльбрус»). 2. И. Шалаев, С. Дробот, Ю. Иванов, Д. Понежин (альплагерь «Шхельда»). 3. Г. Чуб, И. Голубенко, П. Славинский, И. Рябоконъ (альплагерь «Эльбрус»). 4. Р. Пальмре, Ю. Витюк, А. Дерягин, А. Махинов (альплагерь «Шхельда»). Щуровского пик, по западной стене правее кулуара (5Б, не кл.) С. Слензак, Н. Карацуба, Л. Морозова, А. Махинов, Г. Хоменко, О. Шило (альплагерь «Шхельда»). Главный Кавказский хребет и его северные отроги от вершины Ортокара до вершины Гезетау Айлама (5А) 1. З. Кикодзе, М. Досромани, Н. Сарджвеладзе, Г. Тархнишвили (альплагерь «Айлама»). 2. В. Гинзбург, В. Ленский, Г. Климов (альплагерь «Айлама»). 3. В. Миндадзе, Ш. Габисиани, Г. Комахидзе (альплагерь «Айлама»). 4. А. Ратиани, Н. Нигуриани, Т. Чартолани (альплагерь «Айлама»). 5. Зурабишвили, Г. Тектуманидзе (альплагерь «Айлама»). Айлама (5Б) С. Барлиани, Г. Гугава, Ш. Дадешкелиани (альплагерь «Айлама»). Безымянная, по южной стене — Коштантау — Тютюнтау — Каратау, траверс (5Б) 473 * Г. Степанов, В. Бокарев, Л. Занилов, Д. Кахиани, А. Леженин, В. Наугольный, А. Салеев (Нальчик). XXII съезда КПСС пик, по северной стене (5Б) 1. Л. Бабинин, П. Егоров, А. Левин, Ю. Смирнов (альплагерь «Безенги»). 2. А. Пшеничников, В. Бенкин, А. Бебяков, Б. Овсянников, Г. Шумихин (альплагерь «Безенги»). 3. В. Коронный, А. Кузнецов, С. Морозов, А. Покровский (альплагерь «Безенги»). 4. В. Андреев, О. Катков, М. Соротокин, В. Шкодин (альплагерь «Безенги»). Дыхтау, траверс восточной и главной вершин с подъемом по правому южному кулуару (5А) В. Хак, С. Жуков, А. Сличенко, Г. Соловьева (альплагерь «Безенги»). Дыхтау, главная вершина, с юга по контрфорсу (5А) 1. А. Пшеничников, В. Ашанин, В. Бенкин, В. Бочков, Л. Стацкий, В. Ястребов (альплагерь «Безенги»). 2. Г. Пшакин, А. Бакулин, В. Мальцев, В. Родионов, Ю. Соловьев, И. Хацкевич (альплагерь «Джайлык»). Дыхтау, восточная вершина, с юга по контрфорсу (5А) 1. А. Бебяков, Т. Ким, Б. Овсянников, Г. Шумихин (альплагерь «Безенги»). 2. А. Иванов, Л. Афонин, Н. Лукина, Л. Романенко, Д. Тархнишвили (альплагерь «Безенги»). Дыхтау, главная вершина, по северо-восточному контрфорсу (5Б) В. Андреев, Б. Кизелъвальтер, В. Коронный, А. Покровский (альплагерь «Безенги»). Дыхтау, по северо-восточному контрфорсу — Коштантау, траверс (6) 1. А. Корсун, В. Гладченко, В. Кремена, А. Куршин, В. Пенчук, 474 О. Федоров (Спорткомитет Моск. обл.). 2. А. Левин, А. Бабинин, А. Бланковский, И. Дудченко, П. Егоров, Е. Калашников, Ю. Смирнов (альплагерь «Безенги»). Коштантау, по северной стене — Дыхтау, траверс (6) 1. Ю. Пуулинец, В. Вербенский, И. Куркалов, И. Коркин, А. Колчин, Ю. Слезин, А. Тимофеев, В. Целовахин (альплагерь «Безенги»). 2. В. Мальцев, А. Бакулин, Е. Зубов, А. Ильин, Ю. Малыхин, М. Овчинников, Ю. Соловьева, Г. Яковлев (альплагерь «Джайлык»). Коштантау, через пик Тихонова (5А) 1. Т. Фишкова, В. Андриенко, Б. Степанов, Н. Сарджвеладзе, Г. Тархнишвили (альплагерь «Безенги»). 2. С. Мурашов, И. Кислицын, А. Шанец, В. Мощев, З. Строганова (альплагерь «Безенги»). 3. А. Юшкевич, Ю. Болдырев, В. Миронов, Ю. Соловьев (альплагерь «Джайлык»). Коштантау, по северо-западному контрфорсу (5Б) М. Соротокин, В. Пономарев, Г. Степаньджу, Ю. Уваров (альплагерь «Безенги»). Коштантау, по юго-западному ребру (5Б) * В. Бочков, В. Гаврилъчик, Л. Стацкий, В. Ястребов (Куйбышев). Коштан Крест (5А) Т. Ким, Н. Ершова, Ю. Ломанцов, Н. Манеев, Т. Мышкина, М. Смирная, О. Шаров (альплагерь «Безенги»). Крумкол, по северной стене (5Б) * И. Кудинов, Л. Кособокое, Ю. Саратов, Е. Соколовский (альплагерь «Безенги»). Крумкол, по северному ребру (6) 1. А. Гутман, В. Даруга, А. Кузнецов, П. Давыдов, С. Екимов (альплагерь «Безенги»). 2. Б. Гаврилов, С. Бедов, В. Надеин, А. Рябухин, Г. Сидоров 475 (альплагерь «Безенги»). 3. А. Винокуров, Б. Даутер, С. Охрименко, Е. Подымов (Спорткомитет Моск. обл.). 4. В.Лавриненко, Ю. Емелъяненко, Ю. Родиков (альплагерь «Цей»). 5. Ю. Беляев, В. Великанов, Р. Паункснис, А. Пинин (альплагерь «Торпедо»). 6. В. Кузнецов, Ю. Арцишевский, Р. Волков, И. Валов (альплагерь «Адылсу»). Мижирги, восточная вершина, по северному ребру (5Б) 1. В. Чубычин, Э. Витенс, У. Раса, Г. Рина (альплагерь «Безенги»). 2. Ю. Беркович, В. Гусев, Ю. Кротов, В. Моржин (альплагерь «Безенги»). 3. Г. Поляков, Е. Желонкин, В. Миронов, В. Родионов (альплагерь «Джайлык»). Мижирги, западная вершина, с перевала Селла (5А) 1. М. Овчинников, Е. Зубов, А. Ильин, В. Миронов, В. Таланов, И. Хацкевич (альплагерь «Джайлык»). 2. Е. Грицай, А. Вланковский, Э. Двоскин, А. Звирбулис, Ю. Тульянов (альплагерь «Безенги»). Уллуаузбаши, по северной стене (5А) 1. Ю. Слезин, В. Вербенский (альплагерь «Безенги»). 2. В. Степанов, В. Андриенко, С. Крутов, И. Мухина (альплагерь «Безенги»). 3. А. Бебяков, Н. Манеев, Ю. Овсянников, В. Овсянников (альплагерь «Безенги»). Шхара, западная вершина, по юго-восточной стене (5Б) * Ш. Мирианашвили, Г. Абашидзе, А. Гавашели, Д. Дангадзе, О. Хазарадзе (Спорткомитет Грузинской ССР). Шхара, по южной стене (5Б) Ш. Маргиани, Г. Гугава, Ш. Дадешкелиани, З. Мушкудиани, Д. 476 Ратиани, Г. Цередиани (Вооруженные Силы). Шхара, главная вершина, по северному гребню (5Б) 1. Г. Шумихин, А. Бебяков, Т. Ким, Б. Овсянников, А. Пшеничников (альплагерь «Безенги»). 2. А. Головин, Н. Конторович, С. Морозов, В. Ольшанский (альплагерь «Безенги»). Южные отроги Главного Кавказского хребта от перевала Чипер-Азау до Тетнульда и Сванетский хребет Чатынтау, по северной стене (6) 1. Л. Паленичек, С. Луковский, Ю. Новак, Я. Солдан (Чехословакия). 2. А. Зайончковский, В. Бакуров, В. Вейко, Ю. Горенчук, Ф. Житенев, М. Захожий, А. Липчинский, Ю. Логачев, К. Павленко («Буревестник»). 3. Т. Ваканидзе, Р. Гиуташвили, Т. Лукашвили (Спорткомитет Грузинской ССР). Ушба, траверс (5А) 1. Ю. Шир, И. Новак, X. Ренцелъ (Чехословакия). 2. Ф. Огринц, П. Ванек, Г. Галер, И. Хасичка (Австрия). 3. К. Коша, И. Пфейфер (Австрия). 4. М. Тимошин, С. Кисель, Т. Лаптева, Ю. Мокеев, В. Марфин, С. Шмуйлович (альплагерь «Адылсу»). 5. Реннер, Хауэр, Хейнке (ГДР). 6. Е. Гиппенрейтер, А. Литвинов, Г. Шмарев, Н. Урумбаев (альплагерь «Шхельда»). 7. Ю. Гусар, В. Афанасьев, В. Беляков, Е. Устюжанин (альплагерь «Баксан»). Ушба Малая, по южной стене (5Б) * Л. Кенсицкий, Ф. Галас, А. Королев, В. Лендел, В. Лисецкий, В. Подгорский (альплагерь «Эльбрус»). 477 Ушба, южная вершина, по западной стене (5Б) * А. Непомнящий, Э. Мерецкий, И. Слесов, Е. Хохлов (Ростов). Ушба, южная вершина, по западной стене (6) * Ю. Арцишевский, Р. Волков, В. Кузнецов, Ю. Манъшин (альплагерь «Адылсу»). Ушба, южная вершина, по юго-восточной стене (5Б) В. Старлычанов, А. Вовченко, А. Демченко, В. Знаменский, В. Назаренко, И. Оробей (Вооруженные Силы). Ушба Крест (5Б) 1. И. Степанов, В. Лурье, Л. Сапожков, Л. Трощиненко (альплагерь «Баксан»). 2. В. Яшнов, Р. Горда, С. Калмыков, А. Незаметдинов, А. Фридман, Л. Шлесберг (альплагерь «Баксан»). 3. В. Свириденко, А. Власенко, В. Симоненко, Г. Хаврачев (альплагерь «Эльбрус»). 4. И. Мешков, В. Будянов, В. Нифонтов, В. Прокопенко (альплагерь «Шхельда»). 5. Крауае, Енсен, Херинг (ГДР). Ушба, северная вершина, по центру восточной стены (5Б) * В. Моногаров, М. Алексюк, В. Гончаров, В. Громко, В. Козявкин, Д. Лавриненко (Спорткомитет Украинской ССР). Ушба, северная вершина, по восточной стене (5Б) Ч. Войцик, Я. Гонс, Л. Еон, Я. Крх, И. Кывала (Чехословакия). Ушба, северная вершина, по юго-восточной стене (5Б) Л. Матюшин, В. Листопадов, А. Масленников, В. Некрасов, А. Приблуда, В. Чепига (Вооруженные Силы). Дигорский хребет и Караугом; районы Цея, Казбека и Тепли Вильса пик, по северо-западному ребру (5А) 1. Ю. Пархоменко, Л. Волков (альплагерь «Цей»). 478 2. Н. Крайнов, И. Мартынов (альплагерь «Цей»). 3. Р. Андреев, В. Андреева, Г. Грингауз, П. Панюнов (альплагерь «Торпедо»). 4. В. Шанъгин, Э. Оше, В. Попов, А. Ставницер (альплагерь «Торпедо»). 5. В. Нарышкин, Л. Евтихов, В. Мясников, В. Шитин (альплагерь «Торпедо»). 6. Л. Фролов, X. Минтуев, А. Пруссак, В. Роговский (альплагерь «Цей»). 7. В. Мерлис, Л. Гонтарева, Н. Ни, В. Прокопенко, А. Тутушкин («Труд»). 8. А. Винокуров, А. Ершова, А. Овечкин («Труд»). 9. Ю. Заричняк, А. Ефремов, Л. Фуражев, В. Щукин (альплагерь «Цей»). 10. А. Вахменин, В. Бастриков, В. Гаврилов, Н. Иванова (альплагерь «Цей»). 11. Э. Светлицкий, В. Волох, В. Шабруков, И. Юрченко (альплагерь «Цей»). Дубль пик, северная вершина, по северной стене (5А) 1. Э. Шитц, Г. Ахтырченко, И. Солиенко, В. Тынинкин (альплагерь «Торпедо»). 2. В. Журздин, Б. Калинычев, А. Тутушкин, С. Утешев (альплагерь «Цей»). 3. В. Прокопенко, Л. Гонтарева, В. Смирнов, Ю. Щеголев («Труд»). 4. Л. Ткаченко, А. Вселюбский, Ю. Григоренко-Пригода, В. Лихварь, В. Неборак, В. Ткаченко (альплагерь «Цей»). Лабода, главная вершина, по правому северному контрфорсу (5Б, не кл.) Ю. Шевченко, В. Лазарев, А. Носов, А. Смирнов, Ю. Шалыгин. Лабода, по западному гребню (5Б) * О. Федоров, А. Корсун, Л. Махнович, Н. Стрикица. 479 Лабода, главная вершина, по левому северному контрфорсу (5Б) * В. Пенчук, А. Кузьмин, А. Куршин, А. Пенчук. Мамисонхох, восточная вершина (5Б) 1. В. Неборак, Ю. Грушко, Ю. Григоренко-Пригода, А. Малый (альплагерь «Цей»). 2. А. Лаптев, Т. Ваканидзе (альплагерь «Цей»). 3. Д. Кдршунов, Л. Коршунова, В. Крюков, В. Нарышкин, М. Суржик, В. Шишин (альплагерь «Торпедо»). 4. В. Мерлис, В. Ипполитов, С. Кравченко, Н. Цемко («Труд»), 5. В. Галъченко, В. Бастриков, А. Вахменин, В. Гаврилов (альплагерь «Цей»). 6. В. Журздин, Б. Калинычев, Н. Ни, С. Утешев («Труд»). 7. Н. Крайнев, Ю. Емелъяненко, И. Мартынов, Ю. Родиков (альплагерь «Цей»). Нахашбита Малая (5А) 1. Л. Воробьев, А. Балакин, В. Борисова, В. Пугачев. 2. В. Башко, Ю. Бороденко, В. Поберцовский, А. Шалыгин («Буревестник»). Пассионария пик, по северной стене бастиона (5Б) 1. А. Малый, Н. Рубинский (альплагерь «Цей»). 2. И. Рудерман, Ю. Грушко, Ю. Сизый (альплагерь «Цей»). 3. В. Галъченко, А. Беспятых, И. Ермоленко, С. Сильченко (альплагерь «Цей»). 4. Н. Цемко, В. Мерлис, Н. Ни (альплагерь «Цей»). 5. Ю. Шевченко, В. Лазарев, А. Носов, А. Смирнов, Ю. Шалыгин (альплагерь «Торпедо»). 6. А. Лаптев, В. Бастриков, А. Вахменин, В. Гаврилов (альплагерь «Цей»). 7. И. Кроль, А. Чопикашвили, Ю. Юшин (альплагерь «Торпедо»). 8. Б. Нарышкин, Л. Евтихов, В. Крюков, М.Суржик (альплагерь 480 «Торпедо»). 9. Ю. Чернышенко, В. Журздин, В. Ипполитов, Б. Калинычев («Труд»). Сонгутихох, по юго-восточной стене (5А) 1. Б. Маргулис, С. Бершов, Н. Иванова, Ю. Чернышев (альплагерь «Цей»). 2. В. Павловский, Ю. Федоренко, И. Шаганов, И. Шестипалов (альплагерь «Торпедо»). 3. М. Суржин, В. Крюков, Л. Кораблина, В. Попов (альплагерь «Торпедо»). 4. И. Мартынов, А. Беспятых, Б. Левин, Е. Сасорова (альплагерь «Цей»). Уилпата, по центральному контрфорсу с востока (5Б) 1. Е. Подымов, А. Винокуров, В. Мерлис, Н. Цемко (альплагерь «Цей»). 2. С. Кравченко, В. Ипполитов, К. Карашоков (альплагерь «Цей»). 3. В. Крюков, Д. Коршунов, Л. Коршунова, М. Суржин (альплагерь «Торпедо»). 4. С. Сильченко, В. Бастриков, А. Вахменин, В. Гаврилов (альплагерь «Цей»). 5. Л. Таболов, Г. Ахтырченко, В. Тынинкин, Б. Шеховцев (альплагерь «Торпедо»). 6. А. Лаптев, А. Беспятых, Ю. Заричняк (альплагерь «Цей»). Уилпата (5А) 1. Ю. Чернышев, С. Бершов, А. Малый, А. Мелещенко, Ю. Полторацкий (альплагерь «Цей»). 2. С. Утешев, В. Журздин, Б. Калинычев, А. Тутушкин (альплагерь «Цей»). 3. С. Бершов, Б. Маргулис, Ю. Чернышев (альплагерь «Цей»). Уилпата, по 4-му левому контрфорсу южной стены (5Б) 481 * И. Шестипалов, Д. Коршунов, Л. Коршунова (альплагерь «Торпедо»). Уилпата, по 3-му левому контрфорсу южной стены (5Б) * М. Коньков, В. Лунев, Р. Проскуряков, А. Чопикашвили (альплагерь «Торпедо»). Улларг, по северному ребру (5Б) * Ю. Реформатский, С. Кравченко, В. Мерлис, Н. Ни, Н. Цемко, (альплагерь «Цей»). Чанчахихох, по северной стене (5Б) М. Коньков, В. Волынский (альплагерь «Цей»). Чанчахихох, по центру северной стены (5Б) * Б. Кораблин, Р. Андреев, В. Великанов, В. Герасимов, П. Панюков, И. Шестипалов (альплагерь «Торпедо»). Тянь-Шань Центральный Тянь-Шань М. Горького пик, по юго-юго-западному ребру — Е. Абалакова — Чапаева — Хан-Тенгри пики, траверс (6) * В. Кочетов, В. Айзин, С. Адаманов, А. Валинский, В. Денисов, Э. Насонова, Е. Слепухин, Е. Стрельцов (Спорткомитет Киргизской ССР). Мраморная стена, с юга (5А, не кл.) Е. Ильинский, Г. Айгистов, И. Веседин, В. Золотарев, Н. Иванов, В. Клековкин, И. Кондратов, В. Макаров, М. Пятков, В. Смирнов, Б. Соломатов, А. Тимофеев, Е. Репин, Н. Хребтов, С. Чепчев, А. Уродков («Буревестник», «Енбек»). Победы пик, через пик Важа Пшавела (5Б) 1. О. Худяков, В. Варенцов, С. Зысин, Р. Иванов, В. Котларов, С. Федоров, В. Юферев (Ленинград). 2. Ф. Раппопорт, В. Свитов (Ленинград) Хан-Тенгри пик, по юго-западному ребру с ледника Ю. Иныльчек (6) 482 В. Путрин, В. Засецкий, И. Гребенщиков, А. Тустукбаев («Буревестник»). Хан-Тенгри пик, с севера, с ледника С. Иныльчек (6) Е. Ильинский, Ю. Голодов, Н. Иванов, В. Клековкин, И. Кондратов, Е. Репин, В. Смирнов, Н. Хребтов, С. Чепчев (альпклуб Казахской ССР). Хан-Тенгри пик, по восточному гребню (5Б) Л. Алибегашвили, В. Бирюков, В. Капанин, С. Лавренченко, Н. Лохов, М. Сабиров, В. Слюсарев, Р. Яхин («Спартак», «Алга»). Чапаева пик, по восточному гребню (5А) 1. С. Лавренченко, В. Капанин, М. Сабиров, Р. Яхин («Спартак», «Алга»). 2. Л. Алибегашвили, В. Бирюков, Н. Лохов, В. Слюсарев («Спартак», «Алга»). Заилийский Алатау Актау, по западной стене (5А) 1. Ю. Кузьмин, А. Ендлер, Л. Маркова, В. Тарновский (альплагерь «Талгар»). 2. О. Таунлей, П. Киряков, С. Сапронова, В. Чумаков (альплагерь «Талгар»). 3. А. Баев, В. Акулов, В. Гончаров, И. Любимцева (альплагерь «Талгар»). 4. В. Будянов, С. Прокопенко, И. Мешков (Новосибирск). 5. В. Нифонтов, И. Компанеец, В. Петраницкий (Новосибирск). 6. В. Прокопенко, П. Чановский, Л. Язловицкая (Новосибирск). Караульчитау, по северной стене (5А) 1. В. Тарновский, А. Ендлер, Г. Храмцова, Я. Якушев (альплагерь «Талгар»). 2. Н. Хребтов, Н. Иванов, В. Смирнов, Н. Шевченко (альплагерь «Талгар»). 483 3. В. Бабушкин, И. Жиленко, А. Киселев, М. Фалин (Вооруженные Силы). 4. Р. Мансуров, В. Ганялин (альплагерь «Талгар»). Талгар, траверс (5А) 1. Н. Глухова, А. Баскаков, А. Баев, В. Тимофеев (альплагерь «Талгар»). 2. А. Киселев, В. Бабушкин, И. Жиленко, М. Фалин (Вооруженные Силы). 3. В. Соколов, К. Серова, В. Чумаков, Н. Шевченко (альплагерь «Талгар»). Талгарекая подкова, траверс через 8 вершин с подъемом по северной стене (5Б) 1. В. Бобровский, Ю. Голодов, И. Кондрашов, О. Таунлей (Вооруженные Силы). 2. В. Афанасьев, Л. Киселев, А. Марьяшев, Ю. Южаков (Вооруженные Силы). 3. Р. Шарафутдинов, А. Ильинский, Ю. Митрохин, В. Михин (Вооруженные Силы). Талгар, главная вершина, по западвой стене (5Б) 1. В. Смирнов, Н. Иванов, Е. Ильинский, Н. Хребтов (альплагерь «Талгар»). 2. Э. Варданов, В. Афанасьев, Ю. Митрохин, Р. Шарафутдинов (Вооруженные Силы). 3. Ю. Кузьмин, Н. Глухова, В. Соколов, Н. Шевченко (альплагерь «Талгар»). 4. О. Таунлей, И. Любимцева, А. Семянов, Г. Храмцова (альплагерь «Талгар»). Талгар, южная вершина, по западной стене (5Б) 1. Г. Коненков, Г. Храмцова, Я. Якушев, А. Якушев (альплагерь «Талгар»). 484 2. Ю.Попенко, Е. Беловол, В. Полнов, А. Сон (Вооруженные Силы). 3. О. Таунлей, В. Акулов, И. Дамианиди, В. Токмаков (альплагерь «Талгар»). «Труд» пик, с ледника Крошка по западной стене (5Б) Е. Беловол, С. Лобанов, В. Михин, Ю. Попенко, В. Старлычанов (Вооруженные Силы). Кунгей-Алатау Дюре пик, по центру северной стены (5Б) * Ю. Попенко, Е. Беловол, А. Ильинский, В. Полное (Вооруженные Силы). Дюре пик, по восточной части северной стены (5Б) * О. Космачев, В. Афанасьев, А. Сон, Ю. Южаков (Вооруженные Силы). Киргизский Алатау Байлянбаши, траверс всех башен с подъемом на 5-ю башню по северозападной стене (5Б) 1. Г. Таращанский, В. Борисенко, К. Зубарев, Г. Козак, Н. Казакова, В. Лях (альплагерь «Ала-Арча»). 2. Г. Коваленко, В. Лаптенок, Ю. Михайлов, С. Шумович (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, траверс (5А) 1. Л. Максимов, Б. Григорьев, В. Давыдов, Н. Якушин («Спартак»). 2. Л. Волков, А. Малый, Ю. Пархоменко, Н. Рубинский (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, 1-я башня, по северной стене (5Б) А. Шаркевич, К. Зубовас, В. Кокорев, Ю. Сапожников, Ю. Яковлев (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, 5-я башня, по западной стене (5А) 1. А. Шаркевич, Н. Казакова, Ю. Сапожников, Ю. Яковлев 485 (альплагерь «Ала-Арча»). 2. В. Голубцов, П. Вюрст, Б. Дорогов, В. Островский, С. Осин, Т. Тенниссон (альплагерь «Ала-Арча»). 3. А. Казаков, Г. Коваленко, В. Лаптенок, Ю. Михайлов, С. Шумович (альплагерь «Ала-Арча»). 4. А. Везнер, Б. Григорьев, А. Гусак, Л. Максимов («Спартак»). 5. Н. Луговская, Н. Безин, Н. Кабин, С. Ким, А. Косых, Л. Россиянский (альплагерь «Ала-Арча»). 6. Ю. Михайлов, Н. Берендеев, В. Солдатов, Б. Харламов (альплагерь «Ала-Арча»). Корона, 6-я башня, по западной стене (5Б) 1. В. Денисов, В. Айзин, А. Капанин, В. Слюсарев (Фрунзе). 2. В. Кокорев, В. Милько, В. Говорин, В. Осин (альплагерь «АлаАрча»). 3. С. Гринкевич, С. Клюквин, В. Миронов, В. Сергеев («Спартак»). 4. И. Криницкий, А. Верезин, В. Грищенко, В. Шевцов («Спартак»). 5. С. Бергман, А. Куликов, Ю. Розин, Г. Шкляр (альпклуб Казахской ССР). 6. В. Бобровский, В. Ганялин, Б. Любезнов, В. Николаева (альпклуб Казахской ССР). 7. Ю. Рыбаков, Г. Белобородова, В. Запека, Р. Сагадеев («Спартак»). 8. В. Береснев, А. Афанасьев, В. Медведев, Г. Свердлина («Спартак»). Свободной Кореи пик, по северо-западной стене (5А) 1. Г. Коваленко, Г. Козак, А. Казаков, С. Шумович (альплагерь «Ала-Арча»). 2. Н. Кабин, Н. Безин, А. Косых, С. Ким, Н. Луговская, Л. Россиянский (альплагерь «Ала-Арча»). 3. Г. Коваленко, Г. Козак, А. Казаков, С. Шумович (альплагерь «Ала-Арча»). 486 Скрябина — Семенова-Тян-Шанского пик — Корона — Двурогая, траверс (5Б) 1. В. Гриценко, Г. Аграновский, А. Бирющин, А. Везнер, И. Криницкий (альплагерь «Ала-Арча»). 2. В. Сергеев, С. Гринкевич, С. Клюквин, В. Миронов, М. Морозова («Спартак»). Симагина пик (5Б) 1. В. Абакумов, Ю. Андреев, Р. Беззубкина, Я. Сумери, А. Чмыхов (альплагерь «Ала-Арча»). 2. Г. Шкляр, Р. Курамшин, Ю. Марченко, В. Седельников (альпклуб Казахской ССР). Терскей-Алатау Бригантина, по северному ребру (5А) 1. Ю. Карушкин, М. Лященко, Ю. Петрушкин, А. Черемных («Труд»). 2. В. Ширшов, В. Кузнецов («Труд»). 3. В. Паламарчук, И. Азарьев, М. Мазарчук, Л. Павлова, А. Тарасенко, Я. Рыжик, А. Стрельникова («Буревестник»). 4. Г. Мукосей, Н. Куприна, В. Трубников, В. Хуторянский («Труд»). 5. Ю. Кувшинов, А. Дмитриев, Ю. Козлов, В. Пискун, Р. Федотов, И. Шагинян. 6. И. Рябоконь, А. Богатырь, В. Водянин, Я. Курус, И. Мартынюк («Спартак»). Бригантина — Альбатрос, траверс (5А) 1. Б. Кожарин, А. Боровиков, А. Кольцов, Т. Оке («Спартак»). 2. И. Грехов, Ю. Макашев, В. Осьминин, Ю. Петров, С. Тюльпанов, Т. Фишкова («Спартак»). Каракол — Слоненок — Джигит, траверс (5Б) 1. В. Трубников, Ларин, Т. Мукосей, Ф. Фрейдман («Труд»). 487 2. В. Лукин, А. Пахунов, Г, Петров, С. Черепанов («Мехнат»). 3. А. Громов, А. Горин, Е. Фимошкин, А. Шингалов («Мехнат»). 4. В. Россаха, Ю. Кожухин, В. Финн, Н. Харечко («Мехнат»), 5. А. Стрельникова, И. Азаръев, М. Мазарчук, В. Паламарчук, А. Тарасенко («Зенит»). 6. А. Кольцов, В. Андриенко, И. Грехов, В. Кожарин («Спартак»). Джигит, по восточному гребню (5А) Ю. Макашов, А. Боровиков, В. Осьминин, Ю. Петров («Спартак»). Алайскпй хребет Двузубка (5Б) 1. Г. Манаков, В. Алексеев, П. Бавинов, И. Мангушев (альплагерь «Дугоба»). 2. В. Пестов, В. Гаршин, Н. Копытин, С. Кургин (альплагерь «Дугоба»). 3. В. Лаухин, О. Бабин, А. Дундук, Ю. Лисицын, Н. Рыбаков, А. Сиряченко («Авангард»). 4. Ю. Нестеров, Т. Иваненкова, В. Несповитый, И. Савин (альплагерь «Дугоба»). 5. Б. Бутман, С. Бергман, В. Игнашкин, Т. Ким (альплагерь «Дугоба»). Калькуш, по южной стене (5А) А. Яровой, С. Шугаев, Л. Язловицкая (альплагерь «Дугоба»). Калькуш, по юго-восточной стене (5А) 1. В. Пономарев, Г. Ефремов, М. Краев, В. Кокарев, С. Осин, М. Писъман (Красноярск). 2. А. Потехин, В. Говорин, В. Еремин, А. Шаркевич (Красноярск). 3. И. Савин, В. Алексеев, Р. Галяутдинова, Ю.Курочкин (альплагерь «Дугоба»). 4. Л. Турецкая, В. Бошман, Б. Бутман, А. Гринкевич (альплагерь 488 «Дугоба»). 5. Н. Копытин, В. Гаршин, С. Кургин, В. Саханчик (альплагерь «Дугоба»). 6. О. Бабин, А. Дундук, В. Лаухин, Н. Рыбаков, О. Черников («Авангард»). 7. С. Юдин, Ю. Николаев, Н. Черенюк, О. Щукин (альплагерь «Дугоба»). 8. О. Щукин, Я. Дьяченко, И. Леонтьев, Ю. Нестеров, С. Попов, Л. Черенюк, Л. Шутко (альплагерь «Дугоба»). 9. В. Несповитый, В. Букин, Л. Громов, Г. Лукашевич (альплагерь «Дугоба»). 10. Т. Иваненкова, Р. Галяутдинова, Б. Шаврин, А. Попов (альплагерь «Дугоба»). Матерей пик (5А) А. Сиряченко, Н. Рыбаков, О. Черников, Л. Яровой («Авангард»). САГУ, по северной стене (5А) 1. Ю. Курочкин, В. Алексеев, Р. Галяутдинова, И. Савин (альплагерь «Дугоба»). 2. Б. Вутман, В. Вошман, Т. Иваненкова, В. Турецкий (альплагерь «Дугоба»). 3. С. Кургин, В. Гаршин, Н. Копытин, В. Сахончик (альплагерь «Дугоба»). 4. А. Сиряченко, А. Дундук, Н. Рыбаков, О. Черников, А. Яровой («Авангард»). 5. Л. Турецкая, Г. Лучинин, Н. Черенюк, С. Юдин (альплагерь «Дугоба»). 6. Ю. Николаев, А. Никитичев, Н. Скопенко, В. Тимофеев, С. Шугаев (альплагерь «Дугоба»). 7. В. Слюсарчук, А. Белобрагин, В. Миронов, Г. Стародубцева (альплагерь «Дугоба»). 489 8. Ю. Лисицын, В. Шаврин, А. Попов, Р. Сергеева, А. Ткаченко, Р. Фролов (альплагерь «Дугоба»). 9. И. Леонтьев, С. Попов, О. Щукин, Л. Шутко (альплагерь «Дугоба»). САГУ подкова, траверс (5Б) 1. В. Гриценко, С. Клюквин, Г. Стариков, Л. Турецкая (альплагерь «Дугоба»). 2. С. Кургин, П. Антонен, Б. Бутман, В. Гаршин (альплагерь «Дугоба»). 3. Т. Кин, Я. Дьяченко, Ю. Нестеров, Г. Овчаров (альплагерь «Дугоба»). «4800» — Узбекистан — Матерей пики, траверс (5А) С. Сахончик, Г. Агафонов, В. Петражицкий, Г. Рыжов (альплагерь «Дугоба»). Узбекистан пик, по северо-восточной стене (5Б) А. Сиряченко, О. Бабин, Ю. Лисицын, Н. Рыбаков («Авангард»). Гиссарский хребет Мечта, по восточной стене (5А) 1. Г. Евсюков, Ю. Байченко, В. Соснина, С. Усманов (альплагерь «Варзоб»). 2. В. Мартюшева, В. Григорьев, В. Ознобихин, А. Санников (альплагерь «Варзоб»). Мечта, по юго-восточному ребру (5Б) 1. Т. Джурабеков, В. Галактионов, В. Иванников, Э. Мухамедова, В. Петров, В. Таиров («Таджикистан»). 2. А. Михайлов, С. Ефимов, А. Лебедихин, В. Яковлев (Нурек). 3. А. Пиратинский, Е. Виноградский, А. Иванов, Т. Самойлина (Нурек). 4. А. Киреев, С. Безверхов, Н. Куляшов, В. Поройков. 490 5. А. Гудков, В. Гусев, Б. Константинов, В. Шатилов (альплагерь «Варзоб»). 6. Ю. Байченко, Г. Евсюков, С. Усманов (альплагерь «Варзоб»). Финские горы Арг, по северо-западному ребру (5А) 1. А. Поройков, А. Киреев, Н. Куляшов, В. Косинский (альплагерь «Варзоб»). 2. В. Гусев, А. Губанов, Н. Молтянский, В. Путинцев (альплагерь «Варзоб»). Бодхона, по западной стене (5Б) * Ф. Житенев, Ю. Горенчук, А. Зайончковский, А. Липчинский, Ю. Логачев (Ленинград). Бодхона, по западному контрфорсу (5Б) 1. А. Трощиненко, Ю. Красноухов, Д. Марков, Л. Сапожков («Буревестник»). 2. В. Маркелов, Г. Гаврилов, И. Каркошко, В. Надбах, М. Петров («Буревестник»). 3. Н. Куляшов, В. Гусев, А. Киреев, В. Поройков (альплагерь «Варзоб»). Дутандон, траверс 3-х вершин с подъемом на 1-ю по северо-западному гребню (5А) 1. Н. Куляшов, В. Безверхое, А. Киреев, В. Кулигина, В. Поройков (альплагерь «Варзоб»). 2. Р. Ишмуратов, В. Троешерстова, В. Хозин, А. Череватский (альплагерь «Варзоб»). 3. Н. Молтянский, А. Губанов, А. Хуснутдинов, С. Шабалин (альплагерь «Варзоб»). Замок, по северо-западному ребру (5А) 1. В. Фурман, В. Аксенов, А. Кадменский, В. Тропин («Труд»). 491 2. Г. Бажажин, В. Сидоренко, В. Стенин, А. Ткаченко («Мехнат»). 3. Ю. Машков, Г. Молчан, С. Машкова, А. Сухоцкий, Ю. Хохлов, В. Цыбанов («Буревестник»). Мария — Аурондаг — Зиерат, траверс (5А) 1. В. Фурман, В. Аксенов, А. Кадменский, В. Тропин («Труд»). 2. Е. Фимошкин, С. Вейзагер, Р. Галяутдинова, А. Горин, Г. Овчаров, А. Пахунов («Мехнат»). 3. А. Кумандин, С. Ерин, Ю. Кураченко, А. Кавченко, В. Травкин («Труд»). 4. О. Дончак, Е. Желнин, Ю. Колотыгин, В. Титарчук («Труд»). 5. Р. Ваганов, Г. Важажин, Г. Казюра, В. Стенин («Мехнат»). 6. 3. Самединов, Р. Аметов, Ю. Машков, С. Машкова («Мехнат»). 7. Г. Щедрин, О. Капитанов, В. Ярославцева («Буревестник»). Мария — Мирали — Чимтарга, траверс (5Б) В. Абезгауз, Л. Капков, Р. Плыкин, А. Федоров («Труд»). Москва, по восточной стене (5А) 1. В. Радивилов, В. Гончаров, Д. Девяткин, В. Рублев (альплагерь «Варзоб»). 2. А. Киреев, Г. Безверхов, Н. Куляшов, В. Поройков (альплагерь «Варзоб»). 3. Н. Шоломко, Н. Звягин, Н. Румянцева, Н. Солодовников (альплагерь «Варзоб»). «4400» пик, по северо-восточной стене (5Б, не кл.) О. Капитанов, Ю. Смирнов, Ю. Янович, Ю. Ярославцев («Буревестник»). Чапдара, по северному гребню (5Б) 1. А. Стукалов, Э. Заев, Н. Солодовников, Н. Шоломко, Е. Чупрынин (альплагерь «Варзоб»). 2. В. Рублев, Н. Ваганов, Л. Девяткин, В. Радивилов (альплагерь «Варзоб»). 492 3. Ю. Янович, О. Капитанов, Ю. Смирнов, В. Ярославцев («Буревестник»). 4. Г. Казюра, Р. Ваганов, Р. Галяутдинова, Л. Горин, З. Самединов, Е. Фимошкин (альплагерь «Варзоб»). 5. И. Степанов, Г. Саганенко, Д. Сапожков («Буревестник»). 6. Н. Молтянский, А. Губанов, А. Путинцев (альплагерь «Варзоб»). 7. В. Гусев, А. Киреев, Н. Куляшов, В. Поройков (альплагерь «Варзоб»). Чапдара, по левой части западной стены (5Б, не кл.) М. Петров, А. Брилъ, Н. Бураго, Г. Гаврилов, И. Каркошко («Буревестник»). «4500» — Зиндон — Энергия — Чимтарга — Мирали — Мария — Аурондаг, траверс (5Б) * Д. Марков, В. Бакуров, В. Вейко, М. Захожий, Ю. Красноухов, А. Незаметдинов (Ленинград). Ягноб, западная вершина, по северной стене (5Б) 1. Л. Алътшулер, В. Бычков, А. Гудков, А. Киреев (альплагерь «Варзоб»). Ягноб, западная вершина, по центру северо-западной стены (5Б) * Г. Шрамко, В. Божуков, В. Ванин, Г. Гаврилов, В. Маркелов, М. Петров («Буревестник»). Ягноб, по северо-западной стене (5Б) 1. Г. Гаврилов, В. Божуков, В. Ванин, В. Маркелов, М. Петров, Г. Шрамко («Буревестник»). 2. В.Данилов, Ю. Акопджанян, Н. Бураго, Е. Лобачев, В. Лаврушин, В. Присяжный («Буревестник»). Ягноб, по северной стене (5Б, не кл.) Ю. Акопджанян, В. Данилов, В. Лаврушин, В. Присяжный («Буревестник»). 493 Памир Заалайский хребет Ленина пик, с севера по контрфорсу скалы Липкина (5А) 1. Е. Репин, Г. Айгистов, Д. Асилъбеков, О. Вялых, И. Головченко, В. Закрепин, Е. Зоткина, В. Макиров, Б. Саламатов, О. Тотелин, А. Тимофеев, А. Уродков, С. Чепчев (альплагерь «Высотник»). 2. В. Гончаров, О. Гриппа, О. Еремин, И. Карплюк, В. Кулямин, Д. Кузьминых, В. Клатаевский, Е. Уманец (альплагерь «Высотник»). 3. А. Тустукбаев, С. Заморин, Г. Заморин, А. Земан, Ю. Кудашкин, Н. Котляревский, В. Логинов, В. Леднев, Л. Мельников, Е. Мухортов, Л. Манжорова, Ф. Попов, Г. Розенков (альплагерь «Высотник»). 4. С. Гринкевич, В. Гриценко, С. Клюквин, М. Морозова («Спартак»). Памир Центральный и Северо-Западный Коммунистической Академии пик, по восточной стене (6) * А. Битный, Ю. Гавриков, С. Лобанов, М. Самойлин, Е. Староселец, И. Хацкевич (Вооруженные Силы). Коммунизма пик, с ледника Фортамбек (5Б) 1. В. Шатаев, А. Алексеенко, В. Ковтун, Г. Корепанов, И. Рощин, Э. Шатаева, В. Гракович (сбор Спорткомитета СССР). 2. В. Беззубкин, В. Абакумов, Ю. Андреев, Р. Веззубкина, В. Багаев, А. Вставский, В. Говорин, Н. Кабин, В. Кокарев, Г. Коваленко, А. Казаков, Н. Казакова, В. Лях, Н. Луговская, В. Милъко, С. Осин, Г. Таращенский, В. Ушаков, А. Шаркевич, С. Шумович (Красноярск). 3. В. Машков, В. Белкин, М. Ашуров («Таджикистан»). 4. Б. Коршунов, В. Власов, Б. Гладких, Л. Белозеров, Н. Ефремов, В. Кочнев, А. Караеве («Труд»). 5. В. Мошков, В. Галактионов, Е. Недошивин, А. Романенко («Таджикистан»). 494 6. Р. Бодыгин, К. Баров, Л. Альтшулер, Э. Мухамедов, В. Петров («Таджикистан»). 7. Ю. Сапожников, А. Казаков, В. Кокарев, Л. Пак, С. Осин, А. Шаркевич (Красноярск). Коммунизма пик, с ледника Фортамбек с подъемом на плато правее Трамплинного ледника (5Б) * И. Гетман, А. Джурабеков, Л. Лапшин, В. Лаврухин, В. Ткачев, А. Шатковский («Таджикистан»). Коммунизма пик, с ледника Вальтера с выходом на пик «6700» по северному контрфорсу (5Б) В. Беззубкин, Ю. Андреев, А. Вставский, В. Лях, В. Ушаков (Красноярск). Коммунизма пик, с ледника Бивачный по южному гребню (5Б) Я. Окулич-Казаринас, А. Бредис, А. Баранка, Ю. Замулайтис, А. Кубилюс, А. Петраускас, В. Степулис, А. Якштас («Жальгирис»). Е. Корженевской пик (5Б) А. Коржавин, А. Усатый, В. Шиндяйкин, Е. Бондарев («Буревестник»). Е. Корженевской пик, по южному ребру (5А) 1. И. Рощин, В. Гракович, В. Шатаев, А. Фомин (сбор Спорткомитета СССР). 2. В. Беззубкин, Ю. Андреев, В. Абакумов, Р. Беззубкина, Б. Багаев, А. Вставский, В. Говорим, А. Казаков, Н. Казакова, Г. Коваленко, В. Кокарев, Н. Кабин, Г. Корепанов, Н. Луговская, В. Лях, Л. Левина, В. Лаптенок, В. Милъко, С. Осин, Л. Пак, Ю. Сапожников, Г. Таращанский, В. Ушаков, А. Шаркевич, С. Шумович, А. Филиппов (Красноярск). 3. И. Гетман, Л. Алътшулер, К. Баров, Р. Бадыгин, В. Галактионов, Э. Мухамедова, Л. Лапшин, 3. Лаврухин, В. Ткачев («Таджикистан»). Ленинград пик, с ледника Фортамбек (5Б) С. Осин, В. Абакумов, В. Беззубкин, В. Говорин, Н. Кабин, Г. 495 Коваленко, В. Кокарев, А. Казаков, В. Лаптенок, Л. Пак, Ю. Сапожников, Г. Таращанский, А. Шаркевич (Красноярск). «Правда» пик, с ледника Бивачный (5А) 1. Ю. Юргеленис, Е. Адомайтис, С. Миглинас, В. Шадуйкис («Жальгирис»). 2. А. Якштас, А. Бредис, А. Буйко, Ю. Замулайтис, А. Кубилюс, Я. Окулич-Казаринас, А. Петраускас («Жальгирис»). Памир Юго-Западный Бабеля пик, по юго-западной стене (5А) 1. Г. Гордеев, В. Кочетов, В. Локтионов, В. Пучков, Е. Пелехов (альплагерь «Высотник»). 2. И. Буньков, В. Гохфелъд, А. Кардополъцев, В. Никитин (альплагерь «Высотник»). 3. В. Гаврюшкин, В. Петухов (Красноярск). 4. Б. Найдович, А. Апехтин, В. Нагорное, В. Чекавцев, Л. Солошик, Е. Степанов (альплагерь «Высотник»). 5. А. Жданович, Б. Жури, С. Негрей, В. Финкельштейн, Л. Яницкий (альплагерь «Высотник»). Бабеля — Литва — ТГУ пики, траверс (5А) 1. В. Адов, Е. Березова, А. Жолобов (Новосибирск). 2. Л. Шмакова, В. Попов, Н. Сиротин, Н. Чудова (Новосибирск). Бабеля пик, по юго-западному контрфорсу (5Б) 1. В. Пономарев, В. Богомолов, В. Бревнов, Г. Лучинин, В. Олежко (альплагерь «Высотник»). 2. В. Брусницын, Г. Богомолова, В. Марковский, Б. Слобцов (альплагерь «Высотник»). 3. Л. Паршин, В. Иванов, Э. Мысловский, В. Фирсов («Буревестник»). 4. Я. Шабанова, Ю. Варакин, Ю. Корниенко, Т. Мумджи, А. Ша- 496 банов («Спартак»). 5. В. Слобцов, И. Бунъков, В. Гохфелъд, А. Кардополъцев (альплагерь «Высотник»). 6. Г. Реутов, В. Парамонов, С. Прусаков, В. Янов (Красноярск). 7. Е. Порохов, А. Амеличев, Н. Васильева, И. Гродненский, В. Мамонов, А. Тысляцкий (альплагерь «Высотник»). 8. И. Курицын, В. Беккер, В. Мясников, В. Солонников (альплагерь «Высотник»). 9. Э. Ловчев, С. Верещагин, Л. Лозовский, С. Попова, В. Петъко, Л. Савенко (альплагерь «Высотник»). 10. Ю. Варакии, В. Виниченко, К. Минайченко («Спартак»), Маркса пик, по северо-западному ребру (5Б) * В. Прудников, В. Гребенкин, Ю. Ершов, В. Самойленко (Днепропетровск). Маяковского пик, с юга (4А, не кл.) В. Ухин, А. Боголенов, Ю. Долгих, А. Коточитов, Е. Поляков, А. Пастор («Буревестник»). Маяковского пик, по восточному гребню (5Б, не кл.) Е. Фурмаков, В. Новиков, И. Драбкин, А. Данилов, Д. Торопов («Буревестник»). Маяковского пик, по юго-западному ребру (5Б, не кл.) И. Драбкин, А. Боревич, А. Данилов, Э. Петров («Буревестник»). «Московской правды» пик, южная вершина, по восточному гребню (5А) 1. В. Богомолов, В. Олежко, В. Пономарев, Б. Слобцов (альплагерь «Высотник»). А. Жолобов, В. Адов, А. Иванова, А. Серьезнов, Л. Шмакова (Новосибирск). 2. С. Морозов, Г. Богомолова, Б. Бревнов, В. Брусницын, Л. Кардополъцев, Г. Лучинин, В. Марковский, Е. Муравьев (альплагерь «Высотник»). 497 3. В. Кусенко, И. Буньков, В. Гохфелъд, В. Слобцов (альплагерь «Высотник»). 4. Л. Порошин, Ю. Кукушкин, Б. Фадеев, В. Фирсов (альплагерь «Высотник»). 5. И. Гродненский, В. Петров, М. Размахнин, О. Хоренян (альплагерь «Высотник»). 6. А. Боровский, С. Волков, С. Пензов, В. Шполянский (альплагерь «Высотник»). 7. Г. Гордеев, А. Дегтярев, В. Коломыцев, Ю. Широков (альплагерь «Высотник»). 8. Ю. Корниенко, Ю. Костиков, Б. Козлов, Н. Кузнецова, К. Минайченко, А. Попов («Спартак»). 9. В. Гаврюшкин, Н. Влодарчик, Э. Котов, В. Сахаров (Красноярск). 10. В. Бычков, В. Андреев, В. Петухов, В. Соболев (Красноярск). 11. А. Добрушин, А. Беда, Б. Бабаян, Б. Костин, Л. Павличенко, Г. Осташенко, В. Онищенко (альплагерь «Высотник»). 12. Н. Сиротин, А. Махарчук, А. Степанов, Н. Чудова (Новосибирск). 13. Е. Виноградский, С. Захариков, А. Иванов, С. Мерцалов, Т. Петрова (альплагерь «Высотник»). 14. Л. Салошик, А. Апехтин, В. Нагорное, Б. Найдович, Е. Степанов, В. Чекавцев (альплагерь «Высотник»). 15. Г. Волынец, В. Зеленин (альплагерь «Высотник»). 16. А. Пиратинский, Н. Божукова, Г. Волынец, В. Присяжный (Нурекгэсстрой). 17. Л. Яницкий, Б. Жура, А. Жданович, Э. Ловчев, Л. Савенко, В. Финкельштейн (альплагерь «Высотник»). 18. С. Верещагин, С. Негрей, В. Петъко, С. Попова (альплагерь «Высотник»). «Московской правды» пик, южная вершина, по восточной стене (5Б) 498 1. А. Серьезнов, А. Иванова, А. Жолобов, Ю. Коновалов (Новосибирск). 2. В. Соболев, В. Бычков, Г. Реутов, В. Янов (Красноярск). 3. В. Лазарев, А. Носов, А. Смирнов, Ю. Шалыгин (альплагерь «Высотник»). «Московской правды» пик, траверс с подъемом по восточному гребню (5Б) * 1. А. Мартыновский, Н. Васильева, В. Гуменюк, И. Гродненский, Н. Иванов, А. Лупиков, М. Размахнин, В. Фатеева (альплагерь «Высотник»). 2. Б. Васильев, Ю. Борзое, С. Викулин, А. Рекеда (альплагерь «Высотник»). 3. А. Смирнов, В. Лазарев, А. Носов, Ю. Шалыгин (альплагерь «Высотник»), «Московской правды» пик, траверс с перевала Безымянный (5Б) Ю. Корниенко, Б. Козлов, Н. Кузнецова, А. Попов («Спартак»). Николадзе пик, по восточному ребру с ледника Зугванд (5Б) * В. Максимов, В. Кочетов, В. Локтионов, Е. Пелихов, В. Пучков, П. Соколов («Буревестник»). «5650» пик, по западному гребню (4А, не кл.) А. Боревич, А. Боголенов, Э. Петров, А. Пастор, Л. Шихобалов, В. Ямаев («Буревестник»). «5600» пик, по северному гребню (2Б, не кл.) 1. А. Боревич, С. Коваль, Ю. Долгих, А. Пастор, Л. Шихобалов, В. Ухин («Буревестник»). 2. А. Коточигов, А. Боголенов, Е. Поляков, Э. Петров, В. Ямаев («Буревестник»). 40-летия Комсомола Украины пик, по южной стене (5Б) * А. Богомолов, Н. Бархатов, В. Водолажский, Г. Каспирович, B. Саратовкин, М. Чичинадзе (Новосибирск). 499 Таджикистан пик, по северо-восточной стене (6) Г. Карлов, В. Базаров, Н. Влодарчик, В. Гудков, Э. Котов, C. Прусаков, В. Сахаров (Красноярск). Таджикистан пик, по центральной части северо-восточной стены — Маркса — Энгельса пики, траверс (6) * В. Вожуков, Ю. Акопджанян, В. Ванин, В. Данилов, В. Лаврушин, Г. Шрамко («Буревестник»). «6000» пик, по северному гребню с перевала Неспар (4Б, не кл.) А. Посессор, Д. Антоновский, М. Ильяшевич, Ю. Манойлов («Труд»). ТГУ пик, по южному гребню с перевала Неспар (4Б, не кл.) В. Солонников, Н. Романенко, Г. Чуновкин, Ю. Шевченко («Труд»). Энгельса — Маркса пики, траверс (5Б) 1. О. Борисенок, К. Бляхман, А. Ильин, Ал. Колчин, Ан. Колчин («Спартак»). В. Маеркович и А. Ленин спустились с перемычки. 2. Л. Павличенко, В. Костин, Л. Добрушин, Е. Порохов, Г. Осташенко («Труд»). 3. А. Беда, В. Онищенко, Б. Коршунов, Д. Амеличев («Труд»). Энгельса пик, по западному контрфорсу южной стены — «Московской правды» пик, траверс (5Б) * В. Кавуненко, П. Зайд, В. Копров, В. Смирнов (Москва). Энгельса пик, по северо-восточной стене (5Б) Б. Васильев, И. Курицын, В. Мясников, В. Солонников («Труд»). Энгельса пик, по южной стене (5Б) 1. А. Лябин, А. Громов, В. Лукин, Э. Люман, Г. Петров, А. Пьянков, Н. Харечко, В. Финк («Мехнат»). 2. А. Шабанов, В. Варакин, Б. Козлов, Т. Мумджи, В. Пономарев, Н. Шабанова («Спартак»). 3. А. Михайлов, С. Ефимов, А. Лебедикин, В. Пушкарев, В. Яковлев 500 (Свердловск). Энгельса пик, по западному ребру (5Б) 1. В. Янов, В. Андреев, В. Бычков, В. Гаврюшкин, В. Соболев (Красноярск). 2. Д. Костиков, В. Весниченко, Ю. Кожухин, Н. Кузнецова, Ю. Корниенко, К. Минайченко («Спартак»). 3. В. Климашин, В. Петров, А. Поздняков, А. Хоренян («Спартак»). 4. Б. Кашевник, С. Свистун, Э. Черных, А. Ушаков (альплагерь «Высотник»). 5. А. Иванов, Е. Виноградский, С. Захариков (альплагерь «Высотник»). 6. С. Викулин, Ю. Борзое, В. Беккер, А. Рекеда («Труд»), Энгельса пик, по центральному контрфорсу северо-восточной стены (6) * Г. Чуновкин, Д. Антоновский, А. Грачев, В. Солонников, Ю. Шевченко («Труд»). 501 СОДЕРЖАНИЕ Пятьдесят лет ................................................................................................... 19 ЭКСПЕДИЦИИ С. Павлов. Три победных раунды (штурмы пика Революции) .................... 28 К. Кузьмин. Самый северный семитысячник................................................. 42 В. Иванов, А. Овчинников. По гребню Кокшаал-Тау ................................... 80 Хроника экспедиций 1970 года ....................................................................... 91 СПОРТИВНЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ А. Рябухин. Пик Джигит .................................................................................. 98 В. Некрасов. Гора Великого Зубра ................................................................ 109 Ю. Моисеев, А. Симоник. Траверс массива Дукдон ................................... 125 И. Антонович. На трассах скалодрома.......................................................... 138 Хроника спортивных восхождений ............................................................... 151 ЗА РУБЕЖОМ В. Кавуненко. Перу – Уаскаран ..................................................................... 156 Ю. Ныка. Альпинизм в Польской Народной Республике .......................... 169 Ф. Савенц. В горах Югославии. .................................................................... 180 Гималайская хроника 1967-1970 гг. .............................................................. 184 Ф. Кропф. Высочайшие горы мира (справочная таблица) ......................... 201 НАУКА И АЛЬПИНИЗМ М. Грудзинский. Кунгей-Алатау (географо-альпинистская характеристика) ................................................... 211 К. Рототаев. Снег и лед на горном маршруте............................................... 237 Г. Рунг. К вопросам профилактики горной болезни при высотных восхождениях (опыт челябинских альпинистов)......................................... 254 А. Зюзин. Ледник Кашка-таш на Кавказе ..................................................... 270 502 М. Лаптев, А. Лукашов. Хребет Кодар ......................................................... 276 В. Преображенский. Ледник Тимашева ........................................................ 285 П. Рототаев. Гималаи – высочайшие горы мира (альпинистско-географический обзор) ......................................................... 289 ОПЫТ И ПРАКТИКА П. Поварнин. О принципах и практике классификации маршрутов ......... 308 Ю. Арутюнов. На помощь идет вертолет ..................................................... 315 В. Аксенов, Д. Бушман. Альпинизм в народном хозяйстве ....................... 324 П. Зак. Элементы механики и конструкция страховочного альпинистского снаряжения ....................................................................................................... 334 Д. Гозалишвили. Итоги фотокиноконкурса «Горы и люди» ...................... 348 ИСТОРИЯ ГОРОВОСХОЖДЕНИЙ В. Фрейфельд. Первые восхождения в Антарктиде .................................... 354 Д. Петров. В кратере вулкана......................................................................... 365 Л. Бархаш. На горных тропах Памира (воспоминания о Николае Васильевиче Крыленко) .................................... 373 О. Николаева. Один из первых (о В.Л. Семеновском. По личным воспоминаниям) .................................... 389 В. Благовещенский. Зачинатель альпинизма в Советской Армии (о В.Г. Клементьеве) ....................................................................................... 396 О. Гигинеишвили. Семья покорителей вершин (спортивная биография) 402 А. Зюзин. Немного истории. .......................................................................... 417 ХРОНИКА. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Материалы к летописи советского альпинизма ........................................... 427
