2.Освоение основных операций штукатурных процессов
advertisement
Краткий конспект 1.Охрана труда Охрана труда- комплекс мероприятий организационного, правового, технического и санитарногигиенического характера. Организационные и правовые мероприятия изложены в Конституции, в Трудовом кодексе и др. нормирующих документах. Санитарно-гигиенические мероприятия направлены на создание здоровых условий труда на рабочих местах и защиту работающих от профессиональных заболеваний. Технические мероприятия: техника безопасности должна обеспечивать защиту работающего от несчастных случаев и травматизма. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Горение под контролем человека не является пожаром, если оно не наносит ущерба. Несанкционированное возгорание, т. е. начало горения под воздействием источника зажигания, должно быть немедленно ликвидировано с использованием первичных средств пожаротушения (огнетушителей или пожарного водопровода). Однако руководителям учреждений образования необходимо помнить, что привлечение к тушению пожара даже обученных сотрудников небезопасно, а школьников – недопустимо. Горение – это экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним из трех факторов: свечением, пламенем, появлением дыма; тление – беспламенное горение материала. Самовозгорание – это возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов; воспламенение – начало пламенного горения под воздействием источника зажигания. В отличие от возгорания воспламенение сопровождается только пламенным горением. 2.Освоение основных операций штукатурных процессов «Набрасывание растворов» Штукатурный раствор наносят двумя способами – набрасыванием и намазыванием. При набрасывании раствор с силой ударяется о поверхность и уплотняется, в результате чего создаётся одинаковая по прочности и пористости штукатурная корка без пустот и раковин. Раствор набрасывают лопаткой с сокола, лопаткой из ящика, ковшом, совком и непосредственно соколом. Набрасывание раствора лопаткой с сокола и из ящика. Во время работы штукатур левой рукой берёт сокол, а правой лопатку, подходит к ящику с раствором и становится так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Сокол одной стороной надо положить на борт ящика, а другую поднять на 10 см. набирая раствор, штукатур должен держать сокол на руке. Первые порции раствора набираются на верхнюю приподнятую часть сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю. Набрав на сокол нужное количество раствора, нужно снять излишки с краёв. При оштукатуривании стены сокол надо держать слегка наклонно, чтобы не пачкать рук раствором. Забирать порцию раствора с сокола необходимо правым ребром или концом лопатки, двигая её от края сокола (от себя) к его середине. При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. Рабочий делает взмах лопаткой и резко останавливается, чем достигается быстрое сбрасывание раствора с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, т. к. от резкого толчка раствор разбрызгивается. При оштукатуривании потолков сокол должен находиться на уровне плеча или головы работающего, но обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы раствор падал на сокол. Набрасывать раствор на потолок можно от себя, над собой ли через плечо. При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора должны быть направлены вперёд от штукатура. При набрасывании над собой, броски ложатся почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо.. Кроме того, всегда следует выбирать такое положение, чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом товарища и не обрызгивать его. Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, а при узких и толстых - плавным. Для повышения производительности труда многие штукатуры набрасывают раствор прямо из ящика. Они применяют лёгкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. И в данном случае техника набрасывания раствора не отличается от техники набрасывания с сокола. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстояние одного метра от стены. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то ящик ставят рядом со стеной. Благодаря этому сокращаются лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает прямо в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора. При оштукатуривании, для удобства работы, ящик с раствором поднимают на нужную высоту. Ящик всегда должен находиться под оштукатуриваемым местом. При набрасывании раствора ковшом производительность труда значительно выше, чем при работе штукатурной лопаткой, т. к. сокращаются некоторые операции: многократное набирание раствора на сокол штукатурной лопаткой, и сбрасывание его с сокола. При работе ковшом важное значение имеет правильная хватка его, благодаря которой улучшается и облегчается бросок и уменьшаются потери раствора. Ковшами можно набрасывать раствор на поверхности всех видов и натяги. При оштукатуривании стен передвижной ящик устанавливают на расстояние 1 метра от стены, ковш берут правой рукой, забирают им порцию раствора и сильным взмахом руки сбрасывают на поверхность. Рука с ковшом должна двигаться с такой силой, чтобы раствор выбрасывался из ковша, не задерживаясь в нём. Ковшу необходимо придать такое положение, чтобы край ковша как бы рассеивал раствор, направляя его веерообразной струёй, и раствор ложился на поверхность ровным слоем. Для увеличения производительности труда раствор следует наносить не только правой, но и левой рукой. Для набрасывания раствора совком подвижной ящик устанавливают на расстоянии 80 – 90 см от стены. Если раствор набрасывают справа налево, то совок берут правой рукой за неподвижную, а левой за качающуюся ручку, если слева направо – наоборот. Взяв из ящика совком порцию раствора, штукатур плавным движением набрасывает его на стену. Благодаря качающейся ручки штукатур может придать совку наиболее удобное для броска положение. Потери раствора совком незначительные. Производительность труда в 2-3 раза выше по сравнению с нанесением раствора лопаткой. Многие штукатуры набрасывают раствор соколом. На сокол набирают 2 литра густого раствора штукатурной лопаткой, совком, или ковшом. Лучше применять ковш или совок. Набрасывать раствор соколом можно набрасывать на стены, потолки, а также карнизы. Передвижной ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1,2- 1,5 м от оштукатуриваемой стены. Сокол с порцией раствора берут правой рукой и сильным резким взмахом снизу вверх сбрасывают на оштукатуриваемую поверхность, по которой раствор расстилается широкой полосой. Положение корпуса рабочего при броске остаётся таким же, как и при нанесении раствора, лопаткой с сокола. При набрасывании раствора соколом производительность труда повышается на 25-50% по сравнению с работой штукатурной лопаткой. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: работать только в СИЗ, инструмент и приспособления использовать только исправные и по назначению, средства подмащивания должны быть исправными и установленными на ровную и очищенную поверхность, передвигать инвентарные столики необходимо, сняв с них инструмент и инвентарь. При оштукатуривании потолков сокол должен находиться на уровне плеча или головы работающего, но обязательно под местом набрасывания раствора, чтобы раствор падал на сокол. Набрасывать раствор на потолок можно от себя, над собой ли через плечо.При набрасывании от себя взмах лопатки и броски раствора должны быть направлены вперёд от штукатура. При набрасывании над собой, броски ложатся почти над головой, но взмах лопатки должен быть направлен немного вправо. Если раствор наносится через голову, то броски ложатся за спиной штукатура. Кроме того, всегда следует выбирать такое положение, чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом товарища и не обрызгивать его. Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, а при узких и толстых - плавным. Для повышения производительности труда многие штукатуры набрасывают раствор прямо из ящика. Они применяют лёгкий передвижной ящик и лопатку увеличенного размера. И в данном случае техника набрасывания раствора не отличается от техники набрасывания с сокола. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстояние одного метра от стены. Если раствор набрасывают выше уровня ящика, то ящик ставят рядом со стеной. Благодаря этому сокращаются лишние движения, а отлетающий от стены раствор падает прямо в ящик. Во время работы ящик периодически передвигают к месту набрасывания раствора. При оштукатуривании, для удобства работы, ящик с раствором поднимают на нужную высоту. Ящик всегда должен находиться под оштукатуриваемым местом. «Намазывание растворов» Намазывание раствора с сокола Одним из самых распространенных способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Намазывают только раствор грунта и накрывки, но не обрызга. Намазывание выполняется так. В правую руку берут лопатку, а в левую — сокол с раствором. Затем приставляют сокол к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5—10 см (это зависит от количества и густоты раствора), а другая была прижата к ней так, чтобы оставался зазор между оштукатуриваемой поверхностью и этой стороной полотна сокола на толщину наносимого слоя раствора. Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки, делая упор ею у шпонки. По мере движения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола постепенно прижимается к поверхности. Нажим лопатки на сокол необходимо делать равномерно, чтобы получить ровную поверхность, не требующую дополнительного разравнивания и разглаживания. При намазывании раствора на стены сокол ведут снизу вверх образуя вертикальные или криволинейные полосы(рис.1). При намазывании раствора на потолки (рис. 2), в зависимости от количества и густоты раствора на соколе и толщины намазываемого слоя, штукатур либо стоит на одном месте, либо медленно продвигается вперед, намазывая ряд коротких прямолинейных полос, или сдвигается на шаг вправо, намазывая полосы раствора средней длины. Рис. 2. Намазывание раствора с сокола на Рис. 1. Намазывание раствора с сокола на потолки стены Намазывание раствора полутерками. Для намазывания раствора применяют узкие и широкие, длинные и короткие полутерки, которые изготовляют из сосновых досок, не имеющих сучков и засмолов. Полотна полутерков имеют ширину от 5 до 20 см, что зависит от длины и назначения полутерка. Ручки полутерков прочно прикрепляют к полотну деревянными нагелями, гвоздями или шурупами. Большие полутерки служат для намазывания и разравнивания раствора и для натирания углов и фасок. Ребра полутерков иногда оковывают сталью, которая предохраняет полотно от коробления и облегчает срезание затвердевшего раствора. Для намазывания рекомендуется применять широкие полутерки (шириной 15-20 см), так как на широком полутерке помещается больше раствора, что способствует увеличению производительности труда. При работе один конец полутерка кладут на ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, а затем берут обеими руками и подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к стене и приподнимая вторую. Если штукатурят стену, продвигают полутерок снизу вверх, а если штукатурят потолок, - на себя, нанося таким, образом на поверхность полосы раствора одинаковой толщины. Разравнивание раствора. При первом выравнивании поверхность обычно имеет много дефектов, пустот и т.п. Поэтому такие места следует заполнить раствором и повторить процесс до получения ровной шероховатой поверхности. Грунт на поверхность стены между маяками можно наносить и другим способом намазыванием раствора соколом. При этом нижнюю часть сокола с раствором приближают к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхнюю отставляют от стены на 100 мм. Сокол перемещают снизу вверх. По мере его движения раствор намазывается на поверхность. Нанесенную растворную смесь разравнивают по маякам зигзагообразными движениями правила. Смесь, остающуюся на рабочей поверхности правила, снимают мастерком для строительных работ и наносят на незаполненные места, а затем снова выравнивают правилом или широким шпателем. После начала схватывания строительного раствора (ориентировочно через 45-70 мин) выступающие неровности растворной смеси срезают трапециевидным правилом или широким шпателем. При проведении операции разравнивание ровность поверхности проверяют правилом . «Выполнение простой штукатурки, нанесение накрывочного слоя» Нанесение финишного слоя- накрывка. Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже. Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн. Накрывочный слой. Накрывочный слой при оштукатуривании стен окончательно выравнивает поверхность, и толщина его составляет его 2-3 мм. Густота раствора для накрывочного слоя близка к консистенции сметаны. Накрывочный слой наносят при механизированном оштукатуривании форсункой, при ручном – ковшом или кельмой с сокола . При нанесении раствор процеживают через сетку с ячейками 1 Х 1 мм. Свеженанесенный накрывочный слой после разравнивания иногда заглаживают вручную гладилками с последующими шпатлеванием и окраской поверхности . При механизированной отделке накрывочного слоя применяют электрические штукатурно- затирочные машины СО-86А, СО-112А, на рабочие плоскости которых наклеивают фетр, войлок, поролон, повышающие качество отделки. Толщина накрывочного слоя для всех категорий штукатурки должна быть не более 3 мм. Нанесенный и выровненный накрывочный слой выдерживают до частичного схватывания ( при нажиме рукой на поверхность должны оставаться небольшие вмятины от пальцев). Слои штукатурки наносят следующим образом : при известково- гипсовых, известково - цементных и цементных растворах – после схватывания предыдущего слоя ; при известковых – после побеления предыдущего слоя . Свежевыполненную штукатурку предохраняют от намокания, замерзания, пересушивания, ударов и сотрясений. «Затирка штукатурки» После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке. Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами: "вкруговую" - прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора. "в разгонку" - совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же - в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков. Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества. 3. Освоение приемов облицовки вертикальной поверхности способами: «шов в шов», «в разбежку», «по диагонали». Работа по укладке керамической плитки начинается с подготовительных мероприятий. Чтобы выяснить какое количество керамической плитки и других подсобных материалов придется покупать, нужно сделать замер облицовочных площадей. Для проведения этой операции потребуются обычная рулетка, которую прикладывают строго по вертикальным и горизонтальным осям. Результаты замеров фиксируют и рассчитывают на бумаге. При снятии размеров пола первым делом проверяют углы помещения. Если они неравны, нужно заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам керамических плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения. Для проверки формы и размера углов и сторон помещения необходимо измерить рулеткой по диагонали - от одного угла до противоположного. Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны – это позволит сэкономить плитку и материалы при работе. На бумаге разрабатывают схему укладки плитки. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, отмечая все проемы, приборы и конструкции. Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер керамических плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов. Для проверки ровности полов к облицовке необходимо использовать уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес. Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. Допускается наклон стены 0,2%, то есть разница между зазором под потолком и у пола не превышает 2 мм на метр высоты. Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен. Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому керамическому покрытию, старую плитку лучше снять. Демонтаж старых керамических плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора. Если ранее керамическая плитка была уложена на окрашенную поверхность, то предстоит очистка краски от стены шпателем или циклей. Подготовка керамической плитки Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену. Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Плитки настилают по линии лазерного уровня, который указывает ровную линию для следующего слоя кафеля. На рабочую поверхность плитки наносят специальный состав - жидкие гвозди - небольшими каплями по всей площади материала. Ширина швов между плитками размером до 200х200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на пол и осаживаются ударами рукоятки мастерка. 11. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Рекомендуется начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение. Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки керамических плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны. Плитку на стену можно положить тремя способами: "Шов в шов", когда плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров. " В перевязку", когда каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку керамических плиток "в перевязку" можно вести только горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" горизонтальными и вертикальными. Зато способом "в перевязку" плитки класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает абсолютно точных размеров. «По диагонали» равноправен с первыми двумя, но чаще его применяют при облицовке больших площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки. Он требует большого количества хорошо откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке "шов в шов" или "в перевязку". Пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин. Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали. Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем цементный раствор. В процессе облицовки стены, дойдя до ряда, где установлены маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе. Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу. Укладывать керамическую плитку начинают снизу вверх. Если полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. После установки внизу стены горизонтальной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейкиотвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются керамическими плитками на цементном растворе. Укладывать последние плитки в горизонтальном ряду всегда непросто: либо плитка не помещается в предназначенное для нее место, либо, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, который показывает горизонтально натянутый шнур. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил все пространство под ней. Пустоты уменьшают сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в последствии может привести облицовку в негодность. Нормальная толщина цементного раствора под керамическими плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком. Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонкий слой раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И, наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор делает только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего все тщательно перемешать. Рекомендации специалистов: Как сделать отливы. При облицовке ванных комнат иногда приходится сталкиваться с ситуацией, что между ванной и стеной имеется большой зазор. В таком случае можно сделать отлив из керамической плитки. Устанавливается он на цементно-песчаный раствор. В начале нарезается керамическая плитка. Следует учесть ее будущий наклон, ширину швов и положение резаной кромкой вверх. Затем в щель между ванной и стеной заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это предохранит раствор от высыпания вниз. После этого замешивается необходимое количество раствора. Плитка смачивается цементным молочком или водой. На ее обратную сторону наносят раствор и ставят на место. Потом ее аккуратно пристукивают резиновой киянкой, при этом выравнивают верхнюю кромку с плоскостью стены и добиваются требуемого наклона. Потом, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают необходимые швы. Затирка швов. После укладки керамической плитки на всей поверхности производят затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы очень тщательно очищаются от остатков клея, пыли и установленных крестиков. Затем разводят затирку. Резиновым шпателем затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После этого влажной губкой смывают излишки состава и профилируют швы. После полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки. При желании поверхность кафеля покрывают специальными составами, которые защищают его от неблагоприятных воздействий и придают ему дополнительный глянец. 4. Подготовка и окраска поверхностей. Для того чтобы работа с кистью и краской была результативной, требуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель, необходимо произвести подготовку поверхности. Перечень работ включает в себя: — предварительную очистку; — восстановление рельефа поверхности; — шпатлевку; — шлифовку; — грунтовку. Рассмотрим подробно каждый вид подготовительной деятельности. Во многих других случаях для обработки потолков применяют наждачную шкурку или пемзу, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости. Обязательно следует размыть старое покрытие — побелку — водой с мылом, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, после чего промыть потолок чистой водой. Старую водоэмульсионную краску счистить очень тяжело. Предлагаем следующий способ: через мокрую тряпку прогладить горячим утюгом покрытые краской участки. Также можно счистить краску по старинке: размешать до образований пасты асбестовую пыль, каустическую соду, просеянный мел. Эту пасту намазывают на потолок и через 30 мин счищают шпателем вместе с краской. В новом доме потолок представляет собой бетонную поверхность, которую перед покраской нужно обязательно грунтовать и шпаклевать. Приступая к покраске, необходимо соблюсти несколько правил. Правило первое: для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить и прогрунтовать. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности. Размывка потолка Правило второе: оштукатуренные поверхности следует грунтовать с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной впитывающей способностью. Перед началом грунтования нужно дать свежей штукатурке окончательно просохнуть в течение примерно 2 нед. Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанести на поверхность несколько капель фенолфталеина и проследить за ее цветом — появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки. Правило третье: грунтовать следует только однородную матовую поверхность. Это качество ей придает ровный слой нанесенной шпатлевки, отшлифованный двумя видами шкурок: грубой и тонкой. Правило четвертое: если поверхность ранее была уже окрашена и слой краски продолжает оставаться ровным и твердым, то снимать его не требуется, грунтовку наносят прямо на него. Правило пятое: нельзя применять для ускорения высыхания красочного слоя обогреватели, краска должна сохнуть в естественных условиях при комнатной температуре. Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание его будет происходить неравномерно. Правило шестое: просохшим считается только тот красочный слой, на котором не остается следа от сильного надавливания пальцем. Перед началом покраски прежде всего следует тщательно подготовить поверхность. Для заполнения трещин, раковин или других неровностей используют различные виды шпатлевок. Шпатлевка является инертным составом, который готовят на основе мела или каолина. В качестве первоначальной грунтовки чаще всего используют сильно разведенную краску, которой затем будут окончательно окрашивать поверхность. С самого начала оштукатуренные поверхности необходимо очистить от пыли и грязи. Эту незамысловатую операцию выполнять следует щеткой и влажной тряпкой. В результате чрезмерного старания можно размыть и саму штукатурку. Нередко на таких поверхностях образуются и потом выступают ржавые, масляные либо смолистые пятна, возникшие по причине некачественной обработки древесины, а точнее, неудаления засмолов. В первом случае поступают так: ржавые места на потолке покрывают известковым составом на молоке или закрашивают пораженный участок белилами, а затем грунтуют и штукатурят. Во втором случае места штукатурки, где выступила смола, заклеивают тонкими листами фольги, после чего эти места необходимо зашпатлевать. Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают замазкой, перед нанесением которой требуется предварительно провести расшивку — расширение незначительных трещин ножом для того, чтобы на них было удобнее наносить замазку. Требуем мая глубина расшивки щелей — 2 мм. Ранее окрашенные поверхности в каждом конкретном случае имеют свои особенности. Если поверхность прежде была покрыта мелом, его нужно обязательно удалить, поскольку на меловую поверхность краску наносить не рекомендуется. Причина, наверное, понятна всем: на такой поверхности не сможет удержаться ни один красящий состав. Удаление мела производят с помощью скребка. Когда основная часть мелового покрытия будет снята, завершить очистку можно тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, после чего поверхность необходимо высушить. Удаление набела (потрескавшегося и легко отстающего слоя старой краски) производят с помощью щетки, шкурки и скребка, а от остатков его довольно просто избавиться, вооружившись химическими препаратами — соляной кислотой или раствором аммиака. Однако работу в этих случаях нужно обязательно вести в резиновых перчатках и со строжайшим соблюдением всех мер безопасности, а по окончании ее тщательно промыть поверхность водой. В качестве средства для полной очистки поверхности от прочно держащегося слоя краски рекомендуется использовать составы промышленного производства, например, средство БЭМ-2. В домашних условиях также доступно приготовление неплохих по качеству очищающих паст, рецепты которых приводятся ниже. Рецепт 1 2 части нашатырного спирта смешивают с 1 частью скипидара. В полученный состав добавляют мел для достижения необходимой вязкости. Рецепт 2 Гашеную известь в количестве 3 частей смешивают с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды. Очищенную от старого красочного покрытия поверхность с помощью щелочных растворов требуется нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или соляной), а после этого промыть водой. Обработку поверхностей можно условно разделить на подготовку под водную и неводную окраску. Поверхности, которые подлежат окраске, должны отвечать следующим требованиям: — оштукатуренные поверхности обязательно следует просушить (приблизительная влажность — не более 8%, что можно определить с помощью фенолфталеиновой пробы); — на оштукатуренных площадях не должно быть вздутий и трещин, щелей в местах соединения поверхностей. Довольно часто потолок требует выравнивания. Для частичного выравнивания поверхности вам потребуется шпатель шириной 60 см и готовые смеси на гипсовой или цементной основе. Штукатурные смеси на гипсовой основе — «Волма-слой», «Ротбанд», «Ветонит-ГБ». Штукатурная смесь на цементной основе: «Ветонит-ТТ». Для окончательного выравнивания потолков в сухих помещениях применяют шпатлевку «Форвард КР+». Использование данной шпатлевки удобно тем, что после нее не требуется побелка или покраска. Эта шпатлевка представляет собой белый порошок, состоящий из фракционированного белого минерального наполнителя и высококачественных полимерных добавок. При смешивании с водой порошок образует легко обрабатываемую растворную смесь. Правильно приготовленный раствор не стекает с потолка, легко отстает от металлического шпателя и после высыхания становится довольно прочным. Данную шпатлевку можно использовать на окрашенных или оклеенных обоями поверхностях. Приготовление раствора: порошок добавляют в воду, перемешивают в течение 2 мин до получения однородной массы. Для этой цели можно воспользоваться электродрелью со специальной насадкой. Приготовленной смеси дают постоять в течение 10 мин, после чего перемешивают. Готовый раствор следует использовать в течение 24 ч. С помощью стального шпателя или стальной линейки наносят шпатлевку на поверхность потолка. Шпатель рекомендуется применять при частичном,выравнивании, линейку — при полном. Мазки следует наносить перпендикулярно друг к другу. Удалив излишки шпатлевки со шпателя, используют их снова. Довольно часто выравнивание потолка проводят в несколько слоев. В этом .случае перед нанесением очередного слоя нужно убедиться в том, что предыдущий высох. Время высыхания в основном зависит от толщины слоя и температуры воздуха: при 10 °С высыхание происходит за 2 дня, при 20 °С —за 1 день. Шпателями выравнивать потолок намного легче, но дольше. Подготовка поверхностей под окрашивание водорастворимыми красками включает в себя следующие операции: — очистка; — расшивка трещин; — частичная подмазка; — шлифование подмазанных мест; — первая сплошная шпатлевка; — первая грунтовка; — грунтовка с подцветкой. Потолок промывают водой до полного удаления старой побелки. Удобнее всего использовать для этого маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с помощью скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифовать. Поверхности, которые необходимо выровнять шпатлевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не ушел в толщу основания и слой шпатлевки не потерял своей прочности. Техника окрашивания Для работы необходимы валик, ванночка или ведро с установленными в них отжимными сетками для снятия излишков краски, набираемой валиком. Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками. Когда применяют кусок стали с набитыми отверстиями, то его укладывают в противень или ванночку острыми концами вниз, а по гладкой поверхности прокатывают валиком. Вместо стали можно использовать фанеру, доску, пластмассу. Отверстия следует сверлить диаметром 12…15 мм, располагая их в шахматном порядке через 25 мм друг от друга. Валиком невозможно окрасить стены в углах около наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно прокрасить любой кистью и хорошо растушевать краску. Работа валиками производится так. Валик опускают в краску и прокатывают им по сетке. Отжав излишки краски, его приставляют к поверхности стены или потолка, и, ведут в нужном направлении: на стенах - сверху вниз, на потолках по направлению световых лучей. Окрашивая стены сверху вниз, затем снизу вверх, накладывают полосы, или ласы, краски валиком одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4…5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, и тогда по одному и тому же месту надо прокатать им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают. Окрасить стены можно за один прием вертикальными ласами или за два, когда сначала наносят горизонтальные ласы, затем вертикальные. В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то выполняют повторную окраску. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Для тренировки рекомендуется немного поработать валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона. Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска. Пользоваться валиком более производительно, чем кистями. За один рабочий день можно окрасить до 300 м2 поверхности стен. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 тыс. м2 различных поверхностей. Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность. Техника работы различными инструментами играет большую роль, так как повышает производительность труда, снижает усталость и дает возможность выполнять работу на высоком качественном уровне. В малярных работах надо не только уметь правильно приготовить различные составы, но и наносить их с помощью различных инструментов. Работа маховыми кистями Маховые кисти широко применяют для окрашивания всевозможных больших поверхностей. Для получения ровной, чистой окраски надо знать не только технику работы, но и правильно набирать кистью окрасочный состав, который необходимо систематически взбалтывать той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка. Желательно через каждые 5…6 мин состав перемешивать веселкой или палкой. Кисть опускают в окрасочный состав только неподвязанной частью волоса, излишки ее отжимают о края посуды. Кистью надо работать так, чтобы были равномерные взмахи и краска ложилась ровными, тонкими слоями. Кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы равномерно со всех сторон приобретала форму факела, а не лопаты. Если нажимать на кисть во время работы слабо, то краска ложится узкими полосами (штрихами или ласами), часто толстым слоем. При сильном нажиме на кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать небольшой нажим, а по мере расходования краски нажим увеличивать. Работая кистью, надо добиваться того, чтобы, скользя по поверхности, она оставляла длинные топкие штрихи краски, которые по ходу работы растушевывают. Во время окрашивания кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности. Держат кисть, а более правильно штырек, двумя руками и водят ею во весь размах или же левой рукой крепко держат штырек, а правой водят его. В этом случае правая рука скользит по штырьку, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. При окрашивании маховой кистью краску можно наносить как горизонтальными штрихами, так и вертикальными, хорошо их растушевывая. Лучше всего работу вести так. Окрашивая стены, краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее дополнительно растушевывают. В этом случае лучше всего работать вдвоем: один наносит краску горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут же растушевывает ее вертикальными. Конечно, можно работать и одному: сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены (захватку) и тут же растушевывать вертикальными. Или же полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, затем в другом, но тут, возможно, придется добавлять краску. При двойной растушевке пропусков неокрашенных мест не бывает. Техника окрашивания краскопультами Краскопульты обычно применяют для распыления известковых и клеевых составов. Для масляных и более вязких составов пользуются пистолетами-краскораспылителями, воздух к которым подается компрессором. Окрасочные составы для него необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Ручными краскопультами обычно действуют двое рабочих. Один из них работает удочкой, т. е. окрашивает, второй - поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром. Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков. Во время работы удочку следует держать так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Пробную окраску выполняют на какой-либо неответственной части поверхности, определяя длину красочного факела и равномерность распыла краски. При нормальной работе краскопульта длина факела равняется 75…100 см. В силу этого форсунка должна находиться от окрашиваемой поверхности на указанном расстоянии. Такая длина факела бывает при нормальном давлении (3…4 атм), если окрасочный состав имеет нормальную густоту. Если густота окрасочного состава занижена, то давление уменьшают, а если повышена, то его следует увеличить. Если форсунка несколько задерживается на одном месте, то на поверхности создается избыток окрасочного слоя, образующий капли. Высыхая, они превращаются в бугорки, или же окрасочный состав стекает с поверхности, образуя потеки. Форсунку следует передвигать над поверхностью круговыми движениями, в нормально выбранном ритме, что дает возможность получить чистую, ровную окраску без просвечивающих мест. Многие предпочитают вначале окрашивание кистью, при этом хорошо растушевывая краску, и как только она немного окрепнет, то окрашенную поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта, т. е. припудривают. Источники используемой литературы 1.Профессиональное образование, «Облицовщик-плиточник»-Минск, Современная школа,2009. 2. В.М.Пунтус,«Технология малярныхработ»-Минск «Беларусь», 2009. 3. Т.И.Дылевская, С.И.Семененко, «Штукатурные работы»-Минск «Беларусь», 2009. 4. Т.А.Гудялис, «Штукатурные,шпаклевочные и малярные работы»- Ростов-на Дону «Феникс», 2008.
