Технология изготовления одежды»
advertisement
ВВЕДЕНИЕ Во всем мире промышленное развитие и накопление средств начиналось с легкой и пищевой промышленности. Да и сейчас именно с легкой промышленности начинается подъем в странах Юго-Восточной Азии и ряде других государств. Об этом говорят высокие темпы роста экспорта одежды из этих стран. За 1990 — 1999 гг. Экспорт одежды из Китая ежегодно увеличивался в среднем на 13 %, из Турции и Индии 8 %, из Мексики 33 % ежегодно. Все эти страны входят в число 15 крупнейших экспортеров одежды. Легкой промышленности для развития мало что надо. А выигрыш может быть быстрым и большим. Что нужно, чтобы возродить и развивать отечественную легкую промышленность? 1. Как показал опыт работы в 1999 - 2000 г. прежде всего нужно защитить наш внутренний рынок. Нередко на предложения о защите рынка высказываются возражения, что отсутствие конкуренции приведет к технической отсталости отрасли. Но надо быть слепым, чтобы не видеть, что конкуренция давно есть и к чему привела эта самая конкуренция, когда 70 % продаж на рынке приходится на импорт. Таможенные органы применяют льготы на все товары, завозимые физическими лицами, в том числе и для коммерческой деятельности. Трудно представить, что «челноки» в тяжелых «баулах» везут для личного потребления десятки и сотни одноименных товаров. Челночный бизнес стал официальным. «Челноки» нанесли и наносят большой урон отечественной легкой промышленности. На долю «челноков» приходится 80 - 90 % общего объема импорта товаров легкой промышленности. Именно «челноки» активно помогали развалить легкую промышленность. Дешевые, порой некачественные товары «челноков» вынудили предприятия сохранять низкую заработную плату работникам. Защита внутреннего рынка важнейшая задача для возрождения легкой промышленности. Другие меры не приведут к успеху, если не будет защищен ранок. 2. Однако защита внутреннего рынка без одновременного оздоровления финансового состояния может привести к недостатку товаров и росту цен на них. Безденежье вынуждает многие предприятия во избежание остановки производства работать на давальческом сырье, нередко получая за это лишь средства на выплату зарплаты. Финансовые трудности лишают предприятия возможности использовать отчисления на обновление оборудования. 3. Важным направлением поддержки швейной отрасли должны быть меры по ускорению технического перевооружения. Реформы не только ни на шаг не приблизили легкую промышленность к улучшению качества продукции, а наоборот отдалили ее. За эти годы легкая промышленность по техническому оснащению отстала не только от передовых стран, но и развивающихся стран ЮгоВосточной Азии, Турции. Оборудование в последние годы практически не обновлялось, оно физически и морально стареет. Однако без помощи государства техническое переоснащение легкой промышленности не может быть осуществлено. Оборудование должно быть заменено не только на аналогичное, более новое, в швейной промышленности работы должны быть механизированы и 3 автоматизированы по максимуму. (Рассказать о САПР в экспериментальном цехе, раскройном и швейном). Развитие легкой промышленности позволит решить очень серьезную социальную проблему - повысить уровень оплаты работников отрасли. Сегодня в легкой промышленности заработная плата очень низкая. Государство не может не нести ответственности и безразлично относиться к судьбе работников легкой промышленности, которые не ринулись в рынок, не взрастили армию «челноков». Игнорирование легкой промышленности, которая может обеспечить подъем экономики страны, - серьезная ошибка. Можно не сомневаться, что рано или поздно она будет исправлена. Успешно решив эти проблемы и задачи в легкой промышленности можно будет в свою очередь получить наибольшую отдачу; в выполнении следующих целей: - сократить сроки запуска новых моделей в производство - повысить качество изготовления лекал - расширить ассортимент выпускаемой продукции - повысить качество изготовления продукции - рационально использовать ткани в процессе производства - оптимально использовать оборудование швейных цехов. 4 1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 1.1 АССОРТИМЕНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ Требования к одежде Одежда — это изделие (или совокупность изделий), изготовленное из материалов животного, растительного, искусственного происхождения и из материалов, полученных путем синтеза. Одежда является одним из предметов первой необходимости человека наряду с пищей, жильем и т.д. Требования, предъявляемые к одежде, очень разнообразны. Их подразделяют на гигиенические, механические, эстетические, эксплуатационные, технические и экономические. Гигиенические требования обеспечивают теплозащитные свойства одежды, воздухообмен в пододежном слое, гигроскопичность, способствующую отведению влаги от тела, и водонепроницаемость для защиты от влаги. Механические требования — это требования к прочности изделий, устойчивости к трению, многократным изгибам, окраске, сохранению формы и др. Эстетические требования включают художественное оформление изделия, подбор материала по цвету и фактуре и т. п. Эксплуатационные требования обеспечивают удобство одежды в носке и надежность. Удобство в носке заключается в свободе движения и дыхания человека, легком надевании и снятии одежды; надежность в эксплуатации — в безотказной службе одежды до момента ее морального или физического износа. Технические требования должны выполняться в процессе производства одежды в полном соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий. Экономические требования предусматривают снижение себестоимости изготовления изделий, минимальный расход материалов и т. п. Эстетические и эксплуатационные показатели одежды должны соответствовать современным направлениям моды по силуэтным формам, пропорциям, цвету, используемым материалам. Эти задачи решают путем создания изделий, соответствующих законам зрительного восприятия и отвечающих нормам дизайнерского искусства. Кроме этого, одежда должна быть выполнена с соблюдением необходимых требований и норм технологии производства. Классификация одежды Ассортимент одежды — это изделия, объединенные в самостоятельные группы по определенным признакам. Существует пять основных подклассов одежды. 1.Верхняя одежда — одежда, надеваемая на нательное белье и (или) платье (костюм). Например: пальто, плащ, пиджак, жилет, брюки, юбки, платье, блуза и т. д. 2.Нательное белье — одежда, надеваемая на корсетные изделия или непосредственно на тело человека. Например: ночная рубашка, нижняя сорочка, нижняя юбка, трусы и т. д. 3.Корсетные изделия — одежда, надеваемая непосредственно на тело человека для формирования и поддержания отдельных частей тела (или) держания 5 чулок. Например: бюстгальтер, корсет, грация, пояс для чулок и т.д. 4.Постельное бельё — это постельные принадлежности, например: простыня, наволочка, пододеяльник и т.д. 5.Головной убор — изделие, покрывающее голову человека. Например: кепи, шляпа, берет, шлем, капор, тюбетейка и т.д. Одежда подразделяется также на бытовую, производственную и форменную. 1.Бытовая одежда бывает повседневной, торжественной, домашней, спортивной, национальной. 2.К производственной одежде относится специальная (используют для защиты работающего от опасных и вредных производственных факторов, например для химиков, пожарных и т.д.) и санитарная (для защиты от загрязнений). 3.Форменная одежда предназначена для военнослужащих, учащихся и др. Одежда может быть массового производства и выполненная по индивидуальному заказу. Различают также готовую одежду и одежду-полуфабрикат. В зависимости от членения конструкции на пояса одежду делят на плечевую (пальто, плащ, платье, пиджак и т.п.) и поясную (брюки, юбка, шорты и т.п.). Одежду различают: по покрою — с втачными, цельнокроеными рукавами, с рукавами покроя реглан и комбинированного покроя; по силуэту — полуприлегающую, прилегающую, трапециевидную, прямую; по сезонности — зимнюю, летнюю, демисезонную, всесезонную; по половозрастному признаку — мужскую, женскую, детскую; по модели — с застежкой доверху, с лацканами, воротниками и карманами различной формы; по виду материалов — из шерстяных, полушерстяных, шелковых, хлопчатобумажных тканей. 6 Конструкция одежды Конструирование – важнейшая часть проектирования швейных изделий – состоит из двух этапов. Первый этап – творческий поиск – включает в себя выбор метода конструирования и разработку чертежей изделия в объеме эскизного проекта, т. е. выбор методики измерений фигуры и конструирования, выбор формул для расчета конструкции, обработку сложных форм и кроев. Этот этап требует от исполнителя высокой квалификации. Второй этап – расчет формул, построение чертежа, изготовление лекал, составление рабочей документации. Работа сводится к выполнению простых математических и логических операций, которые могут быть автоматизированы средствами вычислительной техники. При конструировании используются опыт практической работы и достижения в области прикладной антропологии, материаловедения, технологии, гигиены одежды, организации и экономики производства. В последние годы все в большей степени привлекаются математические методы и ЭВМ для научного обоснования способов проектирования одежды и создания системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды с применением современных технических средств (ЭВМ, дисплеев, графопостроителей), позволяющих из большого числа возможных вариантов решений выбрать наиболее оптимальный. Конструкция (лат. constructio) – строение, устройство, взаимное расположение частей какого-либо предмета, машины, прибора и т.п., определяющееся его назначением. Конструкция одежды характеризуется несколькими позициями: внешней формой (силуэтом и покроем); построением составных деталей изделия; видом соединительных швов; видом материалов. Число и конфигурация деталей непостоянны. Они могут изменяться под влиянием моды, покроя одежды, структуры и вида поверхности формы, особенностей телосложения, свойств материала и технологии обработки изделия. Форма (лат. forma) – это внешний вид, контуры предмета изделия; очертания тела, фигуры человека; единая по покрою, цвету и другим признакам одежда, установленная для лиц определенных категорий (например, форма военнослужащих, железнодорожников и др.); установленный образец; строго установленный порядок в способе изготовления, ношения одежды и др. Силуэт (от имени французского министра финансов XVIII в. Э. де Силуэта, на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) – это одноцветное плоское изображение людей, фигур и предметов, подобное их тени, нарисованное или вырезанное из бумаги, ткани и т. п. Изображение может быть выполнено темным на светлом фоне или светлым на темном. Силуэт – это характеристика внешней формы костюма, очертание; стилизованное плоскостное выражение объемной формы, определяющей моду. В современном моделировании принято несколько ведущих силуэтов одежды, которые классифицируются по степени прилегания изделия к фигуре (полуприлегающий, прилегающий, свободный, расширенный или зауженный книзу) и по виду геометрической формы, к которой он приближен (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный). Три силуэта – прилегающий (приталенный), полуприлегающий и прямой (свободный) – являются классическими и основными для изделий пальтово-костюмного и платьево7 блузочного ассортимента при любых изменениях моды. На рис. 1 изображена коллекция моделей. Приталенный силуэт (см. рис. 1, а) в различных вариантах присутствует как в молодежной, так и в элегантной одежде. Линия плеча естественная или чуть спрямленная, длина, как правило, до колена. Очень длинными бывают изделия только верхней вечерней группы. Линия талии подчеркивается поясом. А-силуэт (см. рис. 1, б) – свободный, пластичный, чаще всего имеющий длину макси. Постепенно он уходит из моды, оставаясь в группе вечерних платьев и в молодежной одежде. Прямой силуэт (см. рис. 1, в) уже не является доминирующим. Он остается и в верхней, и в вечерней одежде. Объем, как правило, несколько увеличен. Встречается и в группе классических костюмов, но уже небольшого объема, часто имеет длину мини. Изделия Х-силуэта (см. рис. 1, г) бывают различной длины, в основном он встречается в молодежном ассортименте. Чаще всего это небольшой облегающий верх и короткая пышная юбка. Рис. 1 Базовые силуэты: а – приталенный; б – А-силуэт; в – прямой; г – Х-силуэт Существует ещё одна классификация силуэтов моделей изделий: прямой, трапециевидный, прилегающий, полуприлгающий. 8 Покрой – тип конструкции, определяющий характеристику конструктивного построения одежды. Основными признаками покроя одежды являются покрой рукава (т. е. форма его соединения с проймой) и членение основных деталей (спинки и переда) продольными и поперечными швами. Основными покроями рукава являются втачные, реглан и цельнокроеные. Покрой плечевой одежды характеризуется наличием или отсутствием продольных швов на спинке и переде. В зависимости от числа швов изделия могут быть одношовными (с застежкой спереди и одним средним швом на спинке), двухшовными (с двумя боковыми швами), трехшовными (с двумя боковыми и средним швом на спинке), пятишовными (с двумя боковыми швами, средним швом на спинке и швами притачивания отрезных бочков), шестишовными (с двумя боковыми швами и четырьмя швами на спинке и переде). Двухшовные, трехшовные и шестишовные формы покроя одежды считаются классическими. В зависимости от характера соединения верхней части с юбкой одежда может быть отрезной и неотрезной по линии талии. В зависимости от членения конструкции одежды ее делят на плечевую и поясную. Плечевая одежда – одежда, опирающаяся на верхнюю опорную поверхность тела человека (на плечи, выступающие точки лопаток и груди). К плечевой одежде относятся изделия пальтово-костюмного и блузочного ассортимента: пиджаки, жакеты, блузки, пальто и т.п. Поясная одежда – одежда, опирающаяся на нижнюю опорную поверхность тела, ограниченную сверху линией талии, а снизу – линией бедер. К поясным изделиям относятся брюки, шорты юбки и т. п. Нормативно-технические правовые акты на изготовление одежды К нормативно-техническим правовым актам относятся стандарты, технические условия, технические описания, общие технические требования к раскладке лекал, раскрою и деталям кроя, прейскуранты. Государственная система стандартизации в зависимости от сферы действия предусматривает следующие категории стандартов: 1) государственные стандарты (ГОСТы); 2) руководящие документы республики Беларусь (РД РБ); 3) стандарты предприятий (СТП). Государственные стандарты обязательны к применению всеми предприятиями и организациями СНГ, Они утверждались Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР. Объектами государственных стандартов являются: все виды промышленного сырья и материалов, продукции массового и серийного производства, наиболее важные виды товаров народного потребления, научнотехнические термины, обозначения величин и единицы измерений, общие правила, нормы для расчета и проектирования, методы организации производства и т.д. ГОСТы, разработанные до 1990 г. переутверждены и действуют в 9 настоящее время. Стандарты, разработанные после 1990 г. получили название СТБ (стандарт Беларуси). ГОСТ 17037-71 «Изделия швейные. Термины и определения». Руководящие документы республики Беларусь обязательны для всех предприятий и организаций данной отрасли, а также для предприятий и организаций других отраслей, применяющих, изготавливающих или потребляющих продукцию этой отрасли. РД РБ утверждаются министерствами и ведомствами, ведающими производством соответствующего вида продукции. РД РБ разрабатываются на продукцию, которая не является объектом государственной стандартизации. Кроме того, РД РБ устанавливают нормы, правила, требования, термины и обозначения, необходимые для упорядочения производственно-технической документации и деятельности предприятий отрасли и для установления оптимального уровня качества продукции. Республиканские стандарты обязательны для всех предприятий и организаций союзно-республиканского, республиканского и местного подчинения. Республиканские стандарты утверждаются советами министров союзных республик или по их поручению Госпланами союзных республик. Республиканские стандарты устанавливаются на продукцию, выпускаемую предприятиями республиканского и местного подчинения республики, за исключением продукции, относящейся к объектам государственной и отраслевой стандартизации. Стандарты предприятий обязательны только для определенного предприятия. Они утверждаются руководством предприятия. В соответствии с государственной системой стандартизации поставка продукции потребителю может производиться только в соответствии с государственными, отраслевыми, республиканскими стандартами или техническими условиями. Следовательно, стандарты предприятий не распространяются на поставляемую продукцию. Стандарты предприятий устанавливают следующие требования, действующие только на данном предприятии: • требования к сырью и материалам; • требования к отдельным деталям, узлам и технологической оснастке: • отдельные правила и нормы для расчетов и т. п. Стандарты предприятий могут также разрабатываться с целью ограничения государственных и отраслевых стандартов, когда необходимо ограничить типоразмеры изделий, виды материалов и другие нормируемые параметры, регламентированные государственными или отраслевыми стандартами (ограничительные стандарты). Технические условия (ТУ) устанавливаются на продукцию, для которой разработка государственных, отраслевых или республиканских стандартов нецелесообразна. В зависимости от вида продукции технические условия утверждаются министерствами СССР, республиканскими министерствами, советами министров автономных республик, производственными объединениями, предприятиями. Технические условия могут быть утверждены без ограничения и с ограничениями срока действия. Примером этого вида нормативной документации может служить ТУ 17995—73 «Одежда верхняя из натуральной кожи. Общие технические 10 требования. Технические условия». Наряду с перечисленными категориями нормативной документации для швейной промышленности большое значение имеют технические описания моделей одежды, разрабатываемые обычно Домами моделей одежды. Так как ГОСТы и другие виды нормативной документации не могут предусмотреть всех особенностей моделей, то в них делается ссылка на требования, изложенные в технических описаниях моделей одежды, которые рассматриваются как приложение к стандарту или техническим условиям и так же обязательны, как стандарты и технические условия. Техническое описание включает в себя следующие разделы: 1) наименование, назначение и зарисовка модели. Дается зарисовка или эскиз модели; указывается полное наименование модели, ее назначение, рекомендуемые размеры, роста, полнотные группы, наименование ткани по виду волокна, сезон эксплуатации изделия; 2) описание художественного оформления модели. Указывается силуэт модели, степень прилегания изделия к фигуре человека по линии талии, высота и ширина плеч, ширина изделия внизу; рекомендуется цветовая гамма для данного вида изделия: для основного материала, подкладки, отделки и фурнитуры; дается описание внешнего вида; 3) технические требования к изделию. Указывается соответствие изделия художественному оформлению образца модели, ассортименту тканей и других материалов, методам изготовления и абсолютным величинам измерения изделия. Изделие должно изготовляться по методике ЦНИИШПа с учетом основных требований к раскладке лекал, раскрою и деталям кроя, а также особенностей изготовления отдельных (новых) узлов изделия; 4) спецификация материалов. Дается перечень и расход основной, подкладочной и прикладных тканей, отделочных материалов, фурнитуры и т.д.; 5) спецификация деталей и лекал. Дается перечень и количество всех деталей из основного материала, подкладочной и прикладной тканей (их составные части), по которым производится раскрой; 6) сложность обработки. Указывается оценка изделия в баллах по нормативам стоимости обработки изделия, рассчитанной согласно «Нормативам стоимости обработки швейных изделий массового производства (НСО—83). Бытовая рабочая и ведомственная одежда»; 7) карта технического уровня. Составляется согласно рекомендациям при разработке мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции; 8) таблица измерений и лекал. Составляется табель мер с наименованием мест измерения в изделии и лекалах с учетом технических условий на изделие и особенностей модели, припусков на обработку, предусмотренных в лекалах; 9) правила приема, сортировки, маркировки, упаковки и транспортировки изделия. Указывается наименование документов, по которым принимают, определяют сортность, маркируют, упаковывают и транспортируют изделия; 10) перечень НТПА включает в себя документы, указанные в 11 техническом описании. Соблюдение требований этих документов обязательно для моделирующей организации и предприятия, выпускающего изделия; 11) приложения. В этот раздел включаются следующие приложения к техническому описанию: а) комплект лекал на размер, рост и полнотную группу, принятые за основу при конструировании модели; б) таблица площадей комплекта лекал; в) карта расхода ткани и схемы раскладки комплекта лекал, длина и ширина раскладки лекал, расход ткани, процент минимальных потерь и т. д.; г) спецификация подсобных и вспомогательных лекал; д) прейскурант - документ, позволяющий определить розничную цену на швейные изделия в зависимости от сложности конструктивного решения, площади лекал (количества материалов, израсходованных на модель, их волокнистого состава и стоимости) с учетом надбавок и скидок. 12 1.2 ЭТАПЫ И ВИДЫ РАБОТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОДЕЖДЫ Производственный процесс изготовления одежды состоит из следующих этапов: создание моделей, разработка конструкций и технической документации, подготовка материалов, раскрой и пошив изделий, окончательная отделка, контроль качества, складирование и храпение готовых изделий Последовательность производственного процесса определяется технической подготовкой производства (ТПП). Система ТПП включает разработку технологической и технической документации на весь процесс производства изделий и подготовку средств технологического оснащения. Моделирование и конструирование одежды осуществляются в Домах моделей и в экспериментальных цехах предприятий. Под моделированием в швейном производстве понимается создание модели какого-либо швейного изделия. Для изготовления в массовом производстве на каждую модель разрабатывается конструкция. Каждое изделие, выходящее из швейного цеха, должно быть точной копией модели. Моделирование и конструирование одежды являются первыми, наиболее ответственными этапами производства одежды, так как именно на этих этапах предопределяется качество готовой продукции, закладывается рациональное использование сырья, обеспечивается повышение производительности труда, устанавливаются материальные затраты на производство изделия, определяются технология его изготовления и организация производства, уровень механизации и автоматизации. В соответствии с производственным заданием художник-модельер представляет свой замысел в виде эскиза либо в виде объемной композиции путем наколки тканей на манекене. После утверждения на художественном совете эскиз вместе с образцом материала передается конструктору. Конструкция изделия представляется в виде комплекта чертежей, а затем лекал всех деталей изделия, по которым изготовляется образец модели в материале, также рассматриваемый и утверждаемый на художественном совете. Процесс моделирования неразрывно связан с процессом конструирования одежды, так как здесь решается одна общая задача — создание высококачественной модной и технологичной модели. Современный уровень развития промышленности предусматривает автоматизацию проектных работ с применением технических средств (ЭВМ, дисплеев, графопостроителей), что обеспечивает повышение эффективности и улучшение качества проектных работ. Полученные из Домов моделей материалы поступают в экспериментальный цех. Здесь изготовляются образцы моделей для швейных цехов, уточняются методы и режимы обработки с учетом имеющегося на предприятии оборудования, оснастки, материалов, нормируется расход материалов для конкретных условий и пр. Подготовку материалов к раскрою осуществляют в подготовительном цехе. Здесь производят приемку материалов, их подсортировку по качеству, назначению, ширинам и длинам. В подготовительном цехе должен находиться значительный запас материалов (примерно равный 25—30-дневной потребности). Цех оснащен браковочно-промерочным оборудованием, 13 складским оборудованием, ЭВМ для расчета кусков материала в настилы. В раскройном цехе полотна материала вручную или с применением машин в соответствии с расчетом настилают на настилочные столы. Высота настила в зависимости от свойств материалов (толщина, сопротивление резанию, скольжение и др.) и возможности раскройных машин колеблется от 8 (искусственный мех) до 200 (тонкие хлопчатобумажные ткани) полотен. На верхнее полотно настила наносят контуры деталей одежды и вырезают по ним детали, применяя передвижные и стационарные раскройные машины. Вырезанные детали (крой) подают в швейный цех. В швейном цехе в соответствии с заранее разработанной документацией детали кроя подаются на рабочие места, которые расположены по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место оснащено необходимым оборудованием и инструментами для выполнения определенных работ (операций). За каждым рабочим закреплено свое рабочее место. Процесс пошива состоит из обработки (заготовки) отдельных деталей и узлов и их сборки (монтажа). Количество рабочих в технологическом потоке может быть от 15—20 до 200 и более человек. Готовое изделие передается на отделку (чистка, влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц, комплектование и пр.). Для удовлетворения спроса потребителей возможно изготовление изделий в условиях массового производства по заказам с учетом индивидуальных требований заказчика. Опыт работы ряда отечественных предприятий и некоторых зарубежных фирм показал, что на промышленных предприятиях можно изготовлять изделия по индивидуальным заказам в соответствии с выбранными моделями и тканью на фигуры различного телосложения с использованием автоматизированного проектирования одежды (САПР). При изготовлении и соединении деталей одежды выполняют ручные и машинные работы. Ручные работы предусматривают воздействие на обрабатываемый полуфабрикат иглой, ножницами, мелом или карандашом, утюгом и т. п. Эти виды работ трудоемки, не обеспечивают стабильного качества, так как зависят от квалификации исполнителя, требуют больших затрат времени. В настоящее время с введением в производство одежды новых машин, аппаратов и полуфабрикатов доля ручных работ значительно снижена. Однако в условиях массового производства ручные работы все еще находят применение. Ручные работы могут быть самостоятельным видом работ при изготовлении одежды (вывертывание детали на лицевую сторону, подрезание небольшого участка детали, обрезка ниток и т. п.) или же дополнять машинные (временное скрепление деталей для совмещения срезов и др.). Машинные работы связаны с воздействием на полуфабрикат рабочих инструментов швейных машин. Машинные способы обработки изделий способствуют повышению производительности труда и качества изделий, улучшению условий труда. Машинные работы производят на стачивающих машинах, выполняющих определенные виды операций. Эти машины относят к машинам неавтоматического действия. Они характеризуются тем, что выполнение операций производится с обязательным участием рабочего. Качество 14 выполнения машинных и спецмашинных работ зависит от квалификации исполнителя, так как детали под лапку машины подаются и направляются рабочим вручную. Введение в машины дополнительных устройств, установление средств оргтехоснастки значительно снижают затраты времени на выполнение операций, облегчают труд исполнителя и улучшают качество обработки изделий. Машинные работы выполняют также на машинах полуавтоматического действия. Особенностью работы этих машин является то, что собственно пошив производится без участия работающего, но укладывание и ориентация полуфабриката, а также съем осуществляются рабочим. Машины-полуавтоматы обеспечивают высокое качество и стабильность выполнения операций. К машинным относят также работы по свариванию деталей одежды из полимерных материалов. Утюжильные и прессовые работы выполняют утюгами, на прессах и паровоздушных манекенах. Большое значение при выполнении утюжильных работ имеет регулирование режимов обработки — температуры гладильной поверхности, давления и продолжительности воздействия на полуфабрикат, количества подаваемой влаги (пара или воды) для увлажнения полуфабриката. К утюжильным, прессовым и машинным (в зависимости от применяемого оборудования) относят работы, связанные с клеевыми способами крепления деталей одежды. Они наиболее эффективны, позволяют механизировать и автоматизировать процессы сборки, значительно повышают производительность труда и обеспечивают высокое качество изделий. Выполнение указанных работ может быть осуществлено методами последовательного, параллельного или параллельно-последовательного воздействия рабочих инструментов на полуфабрикат. При последовательном методе обработки рабочий инструмент (машины, утюга и др.) воздействует на деталь, обрабатывая последовательно один участок за другим (последовательное укладывание стежков в строчку, нанесение мелом или карандашом линий, прокладывание клеевой кромки и др.). При параллельном методе обработки рабочий инструмент воздействует на всю поверхность обрабатываемых деталей (соединение клеевой прокладки с деталью на прессе, формование детали на прессе, вырубание деталей и т. д.). Параллельно-последовательный метод обработки представляет собой комбинацию двух методов, описанных выше, когда два или более рабочих инструмента воздействуют на деталь, обрабатывая участок за участком (многоигольная машина, машина с ножом и др.). При выборе методов обработки необходимо учитывать, что параллельный метод значительно повышает производительность труда по сравнению с последовательным методом. Совершенствование технологии швейного производства направлено на разработку таких технологических операций, которые позволяют применять параллельные методы обработки, т. е. на так называемую малооперационную технологию, а также на создание предпосылок для эффективного применения полуавтоматического оборудования, расширения области применения клеевых и других безниточных методов соединения деталей одежды и др. 15 Способы соединения деталей одежды, их показатели качества Основным средством соединения деталей швейных изделий являются машинные ниточные швы. К машинным швам предъявляются высокие потребительские и промышленные требования. К потребительским требованиям относятся внешнее оформление шва, ровнота строчки, ширина шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие слабины или натянутости материала по линии шва, прочность и др. Промышленные требования к швам определяют расход материала на швы (припуски на швы) и подгиб, трудоемкость выполнения. Высокое качество швов обеспечивается соблюдением технических условий выполнения операций: ширины шва, числа строчек и расстояния между ними, частоты стежков, степени затягивания их в строчке, номера ниток и игл. Ширина шва обусловлена его конструкцией. Технические требования к выполнению швов даются в технических описаниях на модель или в другой нормативно-технической правовой документации. На каждом рабочем месте качество выполнения операции можно проверить по технологическим инструкционным картам. В зависимости от назначения шва и расположения деталей относительно него различают швы соединительные, краевые и отделочные. В соединительных швах (например, швах соединения боковых срезов переда и спинки, плечевых срезов, срезов рукавов и др.) детали лежат по обе стороны шва. Краевые швы применяют для обработки краев или срезов деталей. Детали располагаются по одну сторону шва (например, швы обработки низа изделия и низа рукавов, швы обработки бортов, воротника и др.). Отделочные швы предназначены для отделки деталей и всего изделия. Эти швы применяют также для создания определенного силуэта (рельефные линии на переде, спинке, полотнищах юбки, различные складки и др.). В зависимости от конструкции шва (т.е. от того, как расположены детали и строчки в шве), числа строчек и скрепляемых слоев материала, величины и положения припусков на швы их группируют по видам (соединительные, краевые и отделочные) и подвидам. Исходя из общих условий эксплуатации одежды и назначения швов к клеевым соединениям предъявляются следующие основные требования. П р о ч н о с т ь клеевых соединений характеризуется двумя показателями – пределом прочности при сдвиге и сопротивлением расслаиванию. По данным ЦНИИШП, предел прочности клеевых швов при сдвиге значительно превосходит предел прочности при сдвиге ниточных швов. Такими швами скрепляют детали прокладок по борту, прокладки по низу рукавов изделия, в разрезе спинки, в нижнем воротнике, внутренние края подбортов. Соединения этих деталей не испытывают больших нагрузок, для них можно применять нити клея П-548, клеевой полиамидный порошок П-54 или клеевую паутинку. Важное значение при изготовлении одежды имеют эласт и ч н о с т ь и г и б к о с т ь клеевых соединений. В большинстве случаев для одежды требуются большая гибкость и малая жесткость соединений. Жесткость соединений 16 зависит не только от свойств самого клея, но и от толщины слоя клея, от жесткости самих прокладочных материалов, структуры клеевого соединения одних материалов с другими (сплошное или точечное клеевое покрытие). При сплошном клеевом покрытии происходит скрепление структурных элементов по всей поверхности склеиваемых материалов, вследствие чего соединение приобретает повышенную жесткость. При точечном покрытии клеем материала (или полосами, перфорированной пленкой, точечном) жесткость клеевого соединения снижается. При соединении деталей изделия с материалами, покрытыми клеем в виде порошка, происходит точечное скрепление в местах расположения частичек клея. В результате соединение получается эластичным. Это позволило широко применять порошковые полиамидные клеи для изготовления прокладочных материалов. При склеивании тканей порошковыми клеями жесткость швов почти не отличается от жесткости ниточных соединений. В о д о с т о й к о с т ь клеевых соединений определяется устойчивостью к воде и кипячению в мыльно-содовом растворе. Большинство синтетических клеев дает водостойкие швы. Устойчивыми к кипячению являются швы, выполненные с применением поливинилхлоридного клея и полиэтилена высокого давления. Однако эти соединения дают высокую жесткость. Поэтому полиэтиленовый клей используют только для нанесения на детали прокладок мужских сорочек, поливинилхлоридный – при изготовлении погон, петлиц и т. п. Большое внимание при изготовлении одежды с применением клеевых соединений следует уделять такому свойству этих соединений, как у с т о й ч и в о с т ь к х и м и ч е с к о й ч и с т к е . В настоящее время в качестве растворителей, применяемых при химической чистке швейных изделий, используют хлористые растворители и тяжелый бензин (уайт-спирит). Соединения, выполненные клеевым порошком П-54, устойчивы ко всем органическим растворителям. Следовательно, в изделиях, подвергающихся химической чистке (пальто, костюмы), целесообразно применять клеи марок П54, П-548. Клеевые швы, выполненные с использованием прокладочных материалов с полиэтиленовым покрытием, устойчивы к воздействию хлористых растворителей, а при действии бензина происходит их расслаивание. Под действием атмосферных условий (солнечного света, кислорода воздуха, влаги, температуры) происходит с т а р е н и е клеевых соединений. В результате клеевые соединения с течением времени меняют свои свойства, становясь жесткими, хрупкими, теряя эластичность и прочность. Срок старения полиамидных клеев 3–5 лет, что соответствует сроку носки верхней одежды. Все клеевые соединения отличаются хорошей морозостойкостью. В сварных швах не допускается стягивание, растяжение, посадка материала, прожоги, несоединенные места, продавливание, перекосы, смещения, загрязнения. Концы сварных соединений дополнительно не закрепляются. 17 1.3 ДЕТАЛИ КРОЯ ОДЕЖДЫ Детали одежды могут быть или выкроены только из одного материала, или состоять из пакета деталей основного материала, подкладки и прокладки. Детали из основного материала — перед (полочки), спинка, рукава и воротник в плечевых изделиях, полотнища юбки, передние и задние половинки брюк в поясных. Передом называют переднюю деталь без разреза или с разрезом (застежкой), не доходящим до низа детали, или переднюю деталь, разрезанную до низа на две части. Так, пальто и жакет имеют две полочки. При этом перед разрезают для изготовления застежки, которая может быть расположена по центру (центральная) или смещена (смещенная). Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, создавать ее объемность. При определенном назначении изделия она может служить декоративной отделкой. В современной одежде застежки представляют собой обметанные и обтачанные петли или петли из шнура в сочетании с пуговицами, кнопки, крючки, пряжки, застежки-молнии и велкро (липучка). В одежде, которая надевается через голову, и в поясной одежде (юбках, брюках) застежка может быть расположена по-разному: спереди, сбоку, сзади; она может и отсутствовать, если вырез горловины достаточно свободен или если поясное изделие сделано на резинке. Конструктивно-декоративными элементами изделия являются карманы, манжеты, планки, пояса и др. Форма деталей подкладки чаще всего повторяет форму деталей из основных материалов. Для сохранения формы основных деталей применяют прокладочные детали. Прокладочными деталями являются и детали из утепляющих материалов — ватина, синтепона, меха (натурального и искусственного) и пр. Края, образующие контуры деталей, называются срезами. В технологическом процессе детали соединяют по срезам, оставляя припуски на швы, на посадку между надсечками, которые заложены в конструкции. Конструкции, которые позволяют упразднить ряд операций в процессе обработки, называют технологичными (например, перед с цельнокроеными подбортами и т.п.). В Центральном научноисследовательском институте швейной промышленности была проведена большая работа по унификации деталей, что дало возможность разделить их всего на несколько групп; в пределах каждой группы детали имеют одинаковые размеры. Унификация конструкции различных деталей позволяет решать задачу оптимизации методов обработки деталей и узлов на основе унификации методов обработки с использованием специализированных швейных машин и машин автоматического действия с минимальными переналадками для обработки деталей различных размеров и конфигураций — воротников, манжет, клапанов, карманов и т.п. 18 Детали кроя брюк В комплект кроя брюк (рис. 2) входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Из основной ткани выкраивают: переднюю половину брюк — две детали, заднюю половину брюк — две детали, гульфик — одна деталь, откосок — одна деталь, пояс (из двух частей) — одна деталь, подзор бокового кармана — две детали, обтачку бокового кармана — две детали, клапан заднего кармана — одна деталь, обтачку заднего кармана — одна деталь, клапан часового кармана — одна деталь, хлястик — две детали, шлевку — пять— семь деталей. Передние половины брюк могут быть с цельнокроеными обтачками боковых карманов, с цельнокроеными гульфиком и откоском. Из шелковой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки переда и спинки пиджака, выкраивают: подкладку под передние половины брюк — две детали, подкладку хлястиков — две детали, подкладку шлевок — пять деталей, подкладку гульфика — одна деталь, обтачку банта левой передней половины брюк — одна деталь, подкладку клапана заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь, подзор заднего кармана — одна деталь. Из светлой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки рукавов в пиджаке, выкраивают: подкладку пояса (из двух частей) — одна деталь, подкладку откоска — одна деталь. Из подкладочной или специальной карманной ткани выкраивают: подкладку бокового кармана — две детали, подкладку заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь. Из прокладочного материала выкраивают прокладку под пояс (из двух частей) — одна деталь, прокладку откоска — одна деталь. Задняя половина брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 2, а): верхний срез 1 — 2, средний задний срез 2—3, шаговый срез 3—4, срез низа 4— 5, боковой 5—1, линия подгиба низа АБ. 19 Рис. 2 Детали кроя брюк Передняя половина брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 2 б): верхний срез 1 — 2, боковой срез 2—3, срез низа 3—4, шаговый срез 4—5, средний срез 5—6, передний срез 6— 1, линия подгиба низа АБ. Гульфик имеет следующие названия срезов (см. рис. 2, в): верхний срез 1 — 2, внешний срез 1 — 4, внутренний срез 2—3, нижний срез 3—4. Откосок имеет следующие названия срезов (см. рис. 2, г): верхний срез 1 — 2, внутренний срез 2 — 4, внешний срез 1—3, нижний срез 3 — 4. 20 Детали кроя мужского пиджака Название срезов, направление нити основы спинка 1-2 горловины 2-3 плечевой 3-4 проймы 4-5 боковой 5-6 низа 6-7 шлицы 7-8 уступа шлицы 8-1 средний бочок 1-2 проймы 2-3 притачивания бочка к переду 3-4 низа 4-1 притачивания бочка к спинке перед 1-2 плечевой 2-3 горловины 3-4 раскепа 4-5 уступа лацкана 5-6 лацкана 6-7 борта 7-8 низа 8-9 боковой 9-1 проймы 21 подборт 1-2 плечевой 2-3 горловины 3-4 раскепа 4-5 уступа лацкана 5-6 внешний 6-7 низа 7-1 внутренний верхняя часть рукава нижняя часть рукава верхний воротник нижний воротник 1-2 оката 2-3 передний 3-4 низа 4-5 шлицы 5-6 уступа шлицы 6-1 локтевой 1-2 оката 2-3 локтевой 3-4 уступа шлицы 4-5 шлицы 5-6 низа 6-1 передний 1-2 отлета 2-3 концов 3-4 раскепа 4-5 горловины 5-1 средний (у нижнего воротника) 22 1.4 РУЧНЫЕ РАБОТЫ Инструменты и приспособления для ручных работ Наименование Рисунок Инструменты 1. Ручные иглы должны быть острыми, упругими, неломкими. В зависимости от длины и диаметра иглы подразделяют по номерам (1-12). Иглы подбирают в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции. К иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать нитки соответствующих номеров. Номер Диаметр, Длина, Ткани, при пошиве из иглы мм мм которых применяется игла Легкие 1 0,6 35 хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные Легкие 2 0,7 30 хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные, а также средней толщины: 3 0,7 40 трико, легкие камвольные и т.п. 4 0,8 30 5 0,8 40 6 0,9 35 7 0,9 45 8 1,0 40 9 1,0 50 10 1,2 50 11 1,6 75 12 1,8 80 Средней толщины: трико, легкие камвольные и т.п. Толстые: драпы, сукно и т.п. Тяжелые: мешки, погоны, рогожа и т.п. 23 2. Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при прокалывании иглой ткани. Его надевают на средний палец правой руки. Наперстки бывают с донышком и без него. При изготовлении изделий из легких тканей рекомендуют использовать наперстки с донышком, из тканей средней толщины и толстых – без донышка 3. Ножницы при изготовлении изделий по индивидуальным заказам используют для раскроя тканей, подрезки деталей, обрезки концов ниток. Ножницы выпускаются восьми номеров. Их подбирают в зависимости от выполняемой операции и обрабатываемой ткани 4. Сантиметровую ленту применяют для снятия размерных признаков с фигуры человека и измерения деталей изделия Приспособления 1. Манекен используют для проверки правильности изготовления изделий в процессе обработки и в готовом виде 2. Лекала представляют собой детали изделия, вырезанные из картона или других материалов. Различают лекала-эталоны, рабочие и вспомогательные – 3. Кольцо с ножом с применяют для обрезки ниток после окончания работы. Кольцо надевают на указательный палец 4. Колышек применяют для выправления углов борта, воротника, петель, различных фигурных швов и т.п. 5. Булавки используют для скалывания деталей, при переводе линий с одной половины изделий на другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки и т.д. Длина булавок составляет 3 – 4 см 6. Линейки, угольники и лекала применяют для построения чертежей деталей изделия, а также при раскрое и пошиве швейных изделий 24 – 7. Резцы применяют для перенесения контура деталей на ткань, с ткани на бумагу, а также для перенесения линий с одной детали на другую 8. Мел используют для нанесения линий и знаков при примерке и раскрое. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см – 9. В производстве для временного хранения деталей кроя и полуфабрикатов используют тележки и кронштейны различных модификаций – Технологические параметры элементов ниточных соединения Элементы ниточных соединений Стежок – элемент структуры, полученный при переплетении ниток между двумя проколами ткани иглой Технологические параметры Рисунок Длину стежка Lст определяют длиной участка нити а, видимого с лицевой стороны, и интервала б, не видимого с лицевой стороны Частоту стежков пст определяют количеством стежков в 1 или 5 см строчки Строчка – Строчка характеризуется последовательный количеством ниток (верхних ряд стежков и нижних), образующих ее, длиной и шириной стежка в миллиметрах – Шов – соединение Ширина шва – расстояние двух или нескольких от среза детали до строчки слоев материала строчками Примечание Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряют по ширине 25 – Классификация стежков, строчек, швов Стежки для выполнения строчек при изготовлении швейных изделий имеют классы, указанные в ГОСТ 12807-88 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» ГОСТ 12807 — 88 устанавливает классификацию, условные и графические изображения, кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий. Эти обозначения используются при разработке карт инженерного обеспечения технологических процессов в системе САПР. Классификация стежков включает в себя следующие классы: 100 — цепные стежки, образованные одной или более верхними нитками; 200 — ручные (машинные) стежки, образованные одной верхней ниткой; 300 — челночные стачивающие стежки, образованные двумя или более верхними и нижними нитками; 400 — цепные стачивающие стежки, образованные двумя или более верхними и нижними нитками; 500 — цепные обметочные и стачивающе-обметочные стежки, образованные одной или более верхними и нижними нитками; 600 — плоские цепные стежки, образованные двумя или более верхними и нижними нитками; 700 — сварные стежки. Ручные стежки и строчки Ручные стежки и строчки широко применяют при изготовлении изделий по индивидуальным заказам в бригадах различной мощности и в ателье высшего разряда, а также в домашних условиях. Ручные стежки и строчки выполняют одной ниткой иглами № 1... 12 диаметром от 0,6 до 1,8 мм и длиной от 30 до 75 мм. Можно выделить два основных способа выполнения ручных стежков. При первом способе иглу вводят в материал и выводят из него с одной и той же стороны, при втором иглу вводят с одной стороны, а выводят с противоположной. Рис. 3 Виды ручных стежков и строчек 26 Разное направление и положение ниток при образовании стежков образуют различные строчки. Различают пять видов ручных стежков: прямые (рис.4а ), косые (рис.4б ), крестообразные (рис.4в), петлеобразные (рис.4г ) и петельные (рис.4д). Прямые стежки применяются при изготовлении одежды наиболее часто. Они служат для временного соединения и закрепления деталей при подготовке изделия к примерке и к машинным работам, для закрепления меловых линий и знаков, нанесенных во время примерки, для получения сборок и т.д. Для образования стежка иглу держат с небольшим наклоном и вводят в ткань сверху вниз, прокалывая ее насквозь, подвигают иглу вперед и выводят из ткани снизу вверх под таким же углом наклона. Рис. 3а Образование ручных стежков Рис. 4 Виды стежков Прямые стежки участвуют в образовании сметочной, наметочной, заметочной, выметочной, копировальной строчек и строчек для образования сборок. Сметочные строчки, выполненные прямыми стежками, легко распускаются. Они применяются в основном для временного соединения деталей изделия, при подготовке его к примерке, к выполнению машинных работ. Для выполнения сметочной строчки две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, выравнивают по краям или намеченным линиям и соединяют прямыми стежками строго по намеченным линиям или на одинаковом расстоянии от них. Соединение двух деталей сметочными строчками выполняют при равном натяжении обеих деталей, т.е. без посадки, или с небольшой слабиной одной из 27 деталей, т.е. с посадкой. Длина прямого стежка при этом зависит от толщины ткани, назначения изделия и колеблется в пределах 0,5... 2,5 см. Сметочными стежками выполняют временное соединение боковых и плечевых срезов, срезов рукавов и других срезов при изготовлении верхней одежды (пальто, платьев) по индивидуальным заказам. Наметочные строчки прямых стежков (рис. 5) тоже применяют для временного соединения деталей, уравниваемых между собой по поверхности, например при наметывании переда на бортовую прокладку. Строчками из прямых стежков наметывают детали без посадки и с посадкой одной из них. Их применяют, например, при операции «наметывание подбортов» в пальто, пиджаках, жакетах. Рис. 5 Наметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования при соединении переда с бортовой прокладкой; в – пример использования при соединении передних половин брюк с подкладкой Заметочные строчки прямых стежков (рис. 6) выполняют для временного закрепления подогнутых краев деталей при обработке верхней и легкой одежды. Например, заметочной строчкой закрепляют подогнутые обрезные края низа изделия и низа рукавов. Длина стежка 1...3 см. Расстояние строчки от края зависит от ширины подогнутого края и вида дальнейшей обработки. Рис.6 Заметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования 28 Выметочные строчки прямых стежков (рис. 7) выполняют при обработке изделий из тонких тканей и тканей в полоску или клетку, чтобы закрепить швы в деталях, предварительно соединенных машинной строчкой и вывернутых на лицевую сторону так, чтобы срезы швов располагались внутри деталей. Выметочной строчкой закрепляют краевые швы при обработке верхней одежды, располагая их точно на сгибе или перепуская в сторону одной из деталей, чаще всего внутренней. Например, края клапанов выметывают, повернув шов в сторону подкладки клапана, края бортов — в сторону подборта; на участке отворотов, где верхней деталью служит подборт, шов поворачивают в сторону переда; на участке воротника, манжет шов Рис.7 Выметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования перепускают соответственно в сторону нижнего воротника и подкладки манжет. Длина стежка 0,5... 1 см. Расстояние строчки от края определяется толщиной обрабатываемого края и шириной срезов шва, расположенных внутри по краю детали, при этом внутренние срезы шва не должны попадать под строчку. Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепускают шов, т. е. образуют кант. Ширина канта — это расстояние от края детали до машинной строчки соединения частей этих деталей (клапана и подкладки клапана, борта и подборта, воротника и нижнего воротника и др.). Ниже приведены наименования операций и длины прямых стежков при их выполнении. Операция Длина стежка, см Сметывание деталей с посадкой одной из них........................... 0,7... 1,5 Сметывание деталей без посадки................................................ 1,5...2,5 Наметывание одной детали на другую: с посадкой ...................................... .........................................0,7... 1,5 без посадки................................................................................1,5...2,5 Заметывание краев деталей ......................................................1...3 Выметывание .................................... ..........................................0,5... 1 29 Копировальные строчки (силки) прямых стежков (рис. 8) Применяют для перенесения намеченных линий и контрольных знаков с одной детали на другую, симметричную ей, а также в тех случаях, когда намеченные линии необходимо сохранить в течение продолжительного времени. Две одинаковые детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и по намеченным линиям прокладывают строчку из прямых стежков; при этом нитку не затягивают, на поверхности оставляют петельки высотой 0,2...0,7 см в зависимости от толщины ткани. Частота стежков 4... 5 на расстоянии 5 см. Затем детали раздвигают так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрезают Рис.8 их посередине между двумя деталями. Оставшиеся в Копировальная строчка деталях концы ниток являются контурами переносимых линий. Для выполнения копировальных стежков применяют хлопчатобумажную пряжу или нитки, контрастные по цвету с цветом основной ткани. Косые стежки по своему строению незначительно отличаются от прямых, разница заключается лишь в их расположении на ткани. Если при выполнении прямых стежков не делают никаких отклонений от прямой линии, прокалывая ткань иглой, то при выполнении косых стежков эти отклонения обязательны. Косые стежки применяют при изготовлении верхней одежды. Косыми стежками выполняют строчки как временного, так и постоянного назначения. К строчкам временного назначения относят наметочные и выметочные, а к строчкам постоянного назначения — обметочные, стегальные, подшивочные и строчки для незаметного соединения деталей, применяемые в основном при ремонте одежды. Наметочные строчки косых стежков (рис. 9) применяют при обработке верхней одежды в случаях, когда требуется получить устойчивое соединение деталей, так как косые стежки исключают возможность сдвига деталей в процессе их дальнейшей обработки. Наметочная строчка из косых стежков более эластична и не препятствует растяжению тканей, более прочно закрепляет посадку ткани, чем наметочная строчка из прямых стежков. Длина стежка 0,7...2 см. Косые стежки в наметочных строчках применяют только при соединении гладких тканей в случае необходимости расположения строчек на небольшом расстоянии от края детали, например при наметывании полочек на бортовую прокладку параллельно пройме и горловине, при наметывании подбортов и воротника. 30 Рис.9 Наметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования Детали из ткани с рисунком в полоску или клетку соединяют наметочной строчкой из прямых стежков, так как при косых стежках в процессе влажнотепловой обработки может исказиться рисунок из-за стягивания ткани поперек строчки. Выметочные строчки косых стежков (рис.10) применяют при обработке верхней одежды из тонких и швов в деталях, предварительно соединенных машинной толстых тканей без рисунка для закрепления краевых строчкой и вывернутых на лицевую сторону с расположением швов внутри деталей, например при выметывании краев накладных карманов, имеющих подкладку, краев клапанов прорезных карманов и отделочных клапанов, краев бортов, воротника и других деталей пальто, костюмов. Длина стежка 0,5... 1 см. Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепускают шов, образуя кант. В изделиях из ткани с рисунком в полоску или клетку и тонких платьевых тканей выметочную строчку из косых стежков не применяют, потому что косые стежки в процессе влажно-тепловой обработки могут исказить рисунок ткани, стянуть ее поперек строчки. Обметочные строчки косых стежков (рис.11) применяют для предохранения срезов деталей от осыпания при изготовлении одежды в домашних условиях и реже при изготовлении изделий без подкладки по индивидуальным заказам. Для выполнения таких строчек иглу вводят снизу ткани и выводят сверху. Строчку прокладывают справа налево. Стежки не затягивают. Частота стежков 3...4 в 1 см, длина стежков 0,5...0,7 см. Расстояние от места прокола до среза детали 0,3... 0,5 см. Обметывание выполняют хлопчатобумажными нелощеными нитками № 50...80 или шелковыми № 65, 75. 31 Рис.10 Выметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования Рис.11 Обметочная строчка: а – внешний вид; б – пример использования При обметывании углов и срезов по надсечкам при выводе иглы на лицевую сторону детали конец ее огибают ниткой и только после этого затягивают стежок. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга. Частота стежков 6... 10 см в 1 см. Стегальные строчки косых стежков (рис. 12) применяют для соединения основных деталей с прокладочными при обработке верхней одежды для придания устойчивости и упругости отдельным участкам изделия (лацкану, воротнику и т. д.). Стегальные строчки являются разновидностью наметочных строчек косых стежков и отличаются от них тем, что обрабатываемый участок детали держат на весу левой рукой перпендикулярно своему корпусу и строчки прокладывают сверху вниз и снизу вверх. При этом верхнюю из соединяемых деталей прокалывают насквозь, а нижнюю — на половину ее толщины, т. е. захватывают одну - две нити ткани. Рис.12 Стегальная строчка, подшивочная строчка а – внешний вид; б – пример использования 32 При выполнении этих строчек указательный палец левой руки контролирует глубину прокола нижней детали. Нитки стежков видны только с лицевой стороны. Со стороны нижней детали проколы не должны быть видны, для чего не рекомендуется нитку туго затягивать. Строчки располагают параллельными рядами. Верхнюю деталь слегка посаживают. Строчки выполняют со стороны прокладочных деталей нитками № 40... 80 в цвет основного материала. Длина стежка и расстояние между строчками должны быть 0,5... 1 см, ширина 0,3...0,5 см в зависимости от операции. В некоторых случаях, например при выстегивании волосяной прокладки, стегальные строчки могут быть сквозными. Подшивочными строчками косых стежков (рис. 12 )подшивают края кромки при обработке бортов, а также прикрепляют подогнутые края деталей с открытым срезом в изделиях из неосыпающихся тканей при изготовлении верхней одежды, например срезы низа рукава к прокладке, внутренние края подборта к прокладке и т. п. В изделиях из тонких осыпающихся тканей при изготовлении одежды платьевой группы подшивочные строчки применяют для прикрепления подогнутых краев деталей с закрытым срезом. Для выполнения подшивочных строчек иглу вводят в ткань около подогнутого среза, прокалывая основную деталь примерно на половину толщины ткани, а подогнутый срез — на всю толщину. При следующем стежке иглу вновь вводят в нижний слой ткани на уровне первого прокола на подгибе или на 0,2... 0,3 см левее его. Нитки сильно не затягивают. Частота стежков 2...4 в 1 см. Расстояние от места прокола иглы до среза подшиваемой детали 0,2... 0,3 см на подогнутых краях с открытым срезом и до 0,1 см на подогнутых краях с закрытым срезом. Длина стежка 0,3...0,5 см. Если прикрепляются открытые срезы одних деталей к другим, например внутренние края подбортов к бортовой прокладке или подогнутые края верхнего воротника к нижнему воротнику, для большей прочности расстояние от прокола иглы до среза увеличивают до 0,3... 0,4 см. Длина стежков при прикреплении внутренних краев подбортов 0,7... 1 см, при прикреплении краев воротника 0,4... 0,5 см. Штуковочные строчки косых стежков применяют для незаметного соединения деталей изделия из плотных неосыпающихся тканей в местах случайного прореза или разрыва. Детали располагают лицевыми сторонами вниз, срезами встык, совмещая рисунок; вводят иглу в ткань на расстоянии 0,2...0,3 см от среза и, проколов ее насквозь, выводят в разрез. Необходимо, чтобы стежки плотно соединяли срезы, но не были видны с лицевой стороны. Шов с изнанки приутюживают, а с лицевой стороны иглой аккуратно поднимают ворс. Частота стежков 5...7 в 1 см. 33 Крестообразными стежками (рис. 13) выполняют подшивочные и отделочные строчки, прочно закрепляют срез, чтобы предохранить его от осыпания. Эти стежки применяют для подшивания подогнутых краев деталей изделия из толстой осыпающейся ткани (низа рукава, отлета воротника и т.п.). Строчку выполняют слева направо параллельно срезу подгиба. Проколы чередуют по подгибу и основной детали, при этом подогнутый край детали Рис.13 Крестообразные прокалывают насквозь, а основную деталь — на стежки половину ее толщины. Расстояние от места прокола до среза детали 0,3...0,5 см в зависимости от степени осыпаемости ткани. Частота стежков 2...3 в 1 см. Сильно стежки не затягивают. Выполняют стежки шелковыми № 65, 75 или хлопчатобумажными № 50...80 нитками. Строчка из крестообразных стежков получается открытая, поэтому нитки могут быстро перетираться. Такие стежки рекомендуется применять для подшивания только в редких случаях. Крестообразные стежки играют роль отделки при изготовлении легкой женской и детской одежды и при обработке подкладки в женской верхней одежде. Петлеобразными стежками выполняют строчки стачные, разметочные, подшивочные и вспушные. Строчки из петлеобразных стежков (рис. 14) дают прочное и эластичное соединение деталей. В отдельных случаях их применяют вместо машинных строчек. Например, петлеобразными строчками выполняют подшивочные работы по соединению подкладки с верхом при индивидуальном изготовлении пальто, костюмов, соединительные работы на участках, где невозможно или затруднено машинное выполнение строчек. Петлеобразными стежками скрепляют концы строчек, выполняемых другими стежками. Стачные строчки петлеобразных стежков (рис. 15) применяют для постоянного соединения двух деталей в тех случаях, когда машинное выполнение строчки затруднено, например при соединении верхнего воротника с подбортами по линиям раскепов или при индивидуальном изготовлении изделий, если требуется получить шов повышенной растяжимости, например соединить средние срезы брюк (в случае отсутствия специальной машины цепного стежка) при ремонте одежды. Рис.15 Стачные стежки Рис.14 Петлеобразные стежки 34 Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, обрезные края уравнивают и по намеченной линии вводят иглу сверху вниз и выводят на лицевую сторону так же, как при выполнении сметочных строчек из прямых стежков. Но затем иглу снова вводят в первую точку прокола и выводят на поверхность, при этом длина шага с нижней стороны должна быть в два раза больше, чем с верхней стороны. В результате многократного повторения образуется цепочка плотно примыкающих друг к другу стежков. Частота стежков 3... 5 в 1 см. Выполняют стежки хлопчатобумажными нитками. Разметочные строчки петлеобразных стежков (рис. 16) применяют для постоянного соединения подкладки изделия с проймой рукава (со швом втачивания) в мужской и женской одежде, изготовляемой по индивидуальным заказам. По своему строению разметочные строчки напоминают стачные, но в отличие от последних при выполнении разметочных строчек иглу в очередной раз вводят в ткань посередине между двумя предыдущими проколами. Длина стежков 1,5... 2 см. Рис. 16 Разметочные строчки По внешнему виду разметочная строчка с лицевой стороны напоминает сметочную из прямых стежков, но из-за того что разметочные стежки имеют петлеобразное строение, строчка из них позволяет получать более прочное и эластичное соединение. Подшивочные строчки петлеобразных стежков (рис.17 ) применяют для постоянного закрепления подогнутых краев деталей с закрытым срезом (при изготовлении верхней одежды по индивидуальным заказам), например для пришивания деталей подкладки к деталям верха по низу изделий, для соединения деталей из основного материала, например накладных карманов, с изделием, нижнего воротника с горловиной и т.д. Подшивочные строчки петлеобразных стежков выполняют в основном так же, как и подшивочные строчки косых стежков. Иглу сначала вводят в сгиб подогнутого края верхней детали, а затем на уровне места прокола этой детали прокалывают нижнюю деталь на половину ее толщины (в отличие от подшивочной строчки косых стежков, при выполнении которой захват нижней детали делают с небольшим смещением в сторону). Частота стежков 3 в 1 см. 35 Вспушные строчки (рис. 18) применяют для отделки краев бортов, лацканов, воротников, низа и др. По своему строению вспушные строчки являются разновидностью стачных строчек и отличаются от них меньшей длиной (0,5... 1 мм), благодаря чему нитки стежков располагаются внутри скрепляемых деталей и строчка малозаметна с их верхней и нижней сторон. Частота стежков зависит от толщины ткани и колеблется от 2 до 5 в 1 см. Иглу вводят в ткань с небольшим наклоном вперед, прокалывают верхнюю ткань насквозь, нижнюю — на половину ее толщины и выводят иглу вверх, затем вновь вводят в ткань на расстоянии 0,5... 1 мм от точки вывода иглы на поверхность или в это же отверстие, слегка наклоняя иглу для перемещения и образования стежка. Чтобы строчка не была заметной, стежки не нужно затягивать. Вспушную строчку следует выполнять до влажно-тепловой обработки. Для отделочных работ используют строчки петельных стежков (рис. 19). Их применяют для обметывания прорезных петель вручную при изготовлении верхней одежды по индивидуальным заказам (в случае отсутствия специальных машин). Рис.17 Подшивочная строчка Рис.18 Вспушная строчка Рис.19 Петельные стежки Обметанные петли (рис. 20, а) бывают трех видов: с глазком -в костюмах и мужских пальто, прямые (рис. 20, б) — на белье, платьях, блузках, брюках и отделочные, или каркасные, — на лацканах костюмов (рис. 20, в). Для образования петельного стежка иглу вводят в ткань снизу на расстоянии 0,1 ...0,3 см от прореза петли, конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают. Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга и затягивание нитки производят с одинаковым усилием. В конце петли ставят закрепку перпендикулярно линии прореза. Петли разных видов имеют неодинаковую длину, их выполняют различными нитками. При обметывании петель с глазком частота стежков 6... 10 в 1 см; выполняют их шелком (гарусом) № 3...7 и хлопчатобумажными нитками № 10...20. При обметывании отделочных (каркасных) петель частота стежков 12... 15 в 1 см. Выполняют их шелковыми нитками № 13... 18. Во избежание осыпания срезы петли предварительно обметывают. Закрепки применяют для скрепления концов петель, карманов и встречных складок. Закрепки бывают прямые (рис. 21) и фигурные (рис. 22). Для выполнения прямых закрепок сначала прокладывают две-три продольные скрепляющие нитки перпендикулярно концу прореза кармана или петли, а затем обвивают их поперечными стежками, захватывая ткань. Частота этих стежков 7... 10 в 1 см. Длина закрепки 0,3... 1,5 см. На карманах длина 36 закрепок должна быть равна ширине рамок, а на петлях — ширине двух обработанных краев. Нитяные (воздушные) петли являются разновидностью закрепок. Число продольных стежков, которые их образуют, 4...7, обвивающих 10... 15, закрепляющих 3...4 в 1 см. Фигурные закрепки ставят в конце встречных складок, чаще всего они играют роль отделочных. В фигурных закрепках нитки располагают сплошным застилом. Выполняют закрепки шелковыми нитками. Рис.20. Обметанные петли: а – с глазком; б – прямые; в – отделочные (каркасные) Рис.21 Закрепка прямая Рис. 22 Закрепки фигурные: а, б – внешний вид; в – выполнение Пуговицы (рис. 23) служат не только для застегивания, но и для отделки. Обычно их подбирают в тон основного материала. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4...5 стежками, с четырьмя отверстиями — 3...4 стежками в каждую пару отверстий, при этом образуют стойку высотой 0,1 ...0,2 см в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают 2... 3 витками, закрепляя конец нитки 3... 4 стежками. В изделиях из хлопчатобумажных и льняных тканей пуговицы допускается пришивать без стойки. Для прочности пуговицы пришивают с прокладкой, которую подкладывают с изнанки основного материала, или с подпуговицами (в изделиях из толстых тканей). Пришивают пуговицы хлопчатобумажными нитками № 40, 50 или шелковыми № 33, 65, 75, сложенными вдвое, вручную или на специальной машине. 37 Рис. 23 Пришивание пуговиц Для различных видов одежды используют разные металлические крючки, петли и кнопки (рис. 24). Их пришивают машинным способом или вручную. Чтобы придать крючкам и петлям большую устойчивость, их ушки перед пришиванием слегка раздвигают. Ручным способом крючки из проволоки пришивают в трех местах: за каждое ушко и у места изгиба, делая 3...4 стежка прикрепляющих и 3... 4 закрепляющих. Металлические петли пришивают в четырех местах: за каждое ушко и перед ним, делая 3...4 стежка прикрепляющих и 3...4 закрепляющих. Крючки и петли пришивают хлопчатобумажными нитками № 50, 60 и шелковыми № 65, 75. Если их нужно пришивать к корсажной тесьме юбки, используют хлопчатобумажные нитки № 20, 30. Места пришивания крючков и петель чаще всего закрывают тканью, оставляя на поверхности только «носик» крючка и дужку петли. Рис. 24 Пришивание крючков, петель и кнопок Для большей прочности с изнанки изделия в местах расположения крючка и петли прокладывают долевик — прокладку из хлопчатобумажной ткани. Кнопки состоят из двух металлических частей: головки и накладки (с пружиной). Пришивают кнопки различными способами, делая по 4...5 проколов иглой в каждое отверстие. В изделиях й3 тонких тканей со стороны изнанки под кнопки подкладывают прокладку из хлопчатобумажной ткани. 38 Технические условия на выполнение ручных работ Для обозначения различных операций в швейной промышленности существует специальная терминология . При выполнении ручных работ по изготовлению мужской, женской и детской одежды необходимо соблюдать следующие технические условия. 1. Намелку вспомогательных линий (линий обтачивания углов бортов и воротника, отделочных строчек и т.п.) производить по подсобным лекалам или линейкам. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см. 2. При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна совпадать с контурами лекала. 3. Концы надсечек и линий разрезов деталей должны не доходить до линии строчек на 0,1 ...0,15 см. 4. При подготовке изделия к примерке и выполнении строчек временного назначения следует применять хлопчатобумажную крученую пряжу, а также цветные или белые нитки соответствующих номеров. Сметывание деталей выполняют, если стачивание без него затруднено: при соединении двух деталей с посадкой одной из них, при обтачивании деталей с фигурными краями, при совмещении прямых и фигурных линий в середине деталей и по швам соединения. 5. Чтобы облегчить и ускорить сметывание и улучшить качество выполняемой операции, предварительно скалывают булавками выучки, складки, детали с фигурными срезами, боковые срезы, части спинки или полочек по срезам и т.п. Детали изделий из бархата, шифона и других легких тканей сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между ними 0,5 см, чтобы эти детали не смещались при стачивании. Стачивают между строчками сметывания. Скалывают и сметывают детали точно по намеченным линиям или проложенным ниткам. 6.Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1... 0,15 см от меловой линии в сторону среза детали так, чтобы сметочные строчки при дальнейшей обработке не попадали под машинные строчки. 7. Концы сметочных строчек закрепляют одним-двумя обратными стежками. 8. Для удаления ниток сметывания необходимо разрезать их ножницами через каждые 10... 15 см, а затем вытянуть из ткани. 9. При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки, цвет которых совпадает с цветом материала. При изготовлении изделий из шерстяных и хлопчатобумажных тканей используют хлопчатобумажные нитки № 50...80, Для изделий из шелковых тканей — шелковые нитки № 65...75, Для изделий из искусственных и синтетических тканей — хлопчатобумажные нитки № 60...80. Детали отделки пришивают нитками в цвет отделки. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со стойкой — нитками в цвет ткани. 10. Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций. 39 Терминология ручных работ Операция Описание операции Область применения Сметывание Соединение двух деталей, примерно равных по Сметывание боковых и плечевых срезов, площади, по намеченным линиям или передних и локтевых срезов рукавов и т. д. копировальным строчкам стежками временного назначения Наметывание Соединение двух деталей, наложенных одна на Наметывание полочки на бортовую другую, стеками временного назначения прокладку, подбортов на борта и т. д. Выметывание Закрепление обтачного и вывернутого краев детали стежками временного назначения (с образованием канта, рамки или с расположением шва на сгибе) для сохранения определенной формы Выметывание клапанов, бортов, воротника после обтачивания и вывертывания Заметывание Закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного назначения Заметывание низа пиджака, рукавов, брюк и т. д. Обметывание Ниточное закрепление среза детали или краев прореза стежками постоянного назначения для предохранения от осыпания Обметывание срезов открытых швов, петель и т. д. Приметывание Временное соединение мелкой детали с Приметывание манжеты к рукаву, клапанов крупной или неосновной с основной стежками к линии кармана временного назначения Вметывание Временное соединение двух деталей по овальному контуру стежками временного назначения Подшивание Прикрепление подогнутых краев одной детали Подшивание низа рукавов, низа изделия и к другой или к той же детали стежками подкладки постоянного назначения Пришивание Прикрепление одной детали к другой, Пришивание пуговиц, крючков, кнопок и т. фурнитуры и отделочных элементов стежками д. постоянного назначения Вспушивание Закрепление и отделка обтачанного и Вспушивание краев клапанов, бортов, выметанного краев детали потайными воротника, низа пиджака и т. д. петлеобразными стежками постоянного назначения с расположением внутри скрепляемых материалов Распошивание Соединение двух деталей потайными стежками постоянного назначения в месте шва, чтобы шов был менее заметным Распошивание швов притачивания обтачек (в женских пальто и костюмах) Соштуковывание Соединение двух деталей потайными стежками постоянного назначения срезами встык с сохранением рисунка Соштуковывание различных надставок деталей 40 Вметывание воротника в горловину, рукавов в проймы и т. д. 1.5 МАШИННЫЕ РАБОТЫ Рабочие места для машинных работ Машинные работы выполняют на машинах, образующих различные стежки и строчки (рис. 25). Рабочее место для выполнения машинных работ оборудуют столом с индивидуальным электроприводом, а также винтовым стулом, который дает возможность регулировать высоту сиденья. На столе устанавливают головку швейной машины и раскладывает необходимые инструменты и приспособления. Электродвигатель включают нажатием на пусковую кнопку или на педаль машины. На машинном рабочем месте должно быть местное освещение в виде отдельного светильника или светильника, вмонтированного в корпус машины. Для подъема лапки ногой предназначен находящийся под крышкой стола коленчатый рычаг. Поверхность стола должна быть гладкой. Рис. 25 Виды машинных стежков 41 Машинные стежки и строчки Основным видом технологического оборудования при изготовлении швейных изделий являются швейные машины. Их можно разделить на машины общего назначения (стачивающие), специальные (специализированные по виду выполняемых работ или строчек) и полуавтоматы (специальные). При использовании машин, особенно специальных и полуавматов, во много раз сокращаются затраты времени на выполнение операции и повышается качество обрабатываемой детали. Соединение деталей на стачивающих машинах происходит благодаря переплетению двух ниток: нитки иглы и нитки челнока. По способу переплетения ниток машинные стежки подразделяют на челночные и цепные (см. рис. 25). При соединении деталей из тканей наиболее часто применяются машины с челночным стежком, а деталей из трикотажных полотен и других эластичных материалов — машины с цепным стежком. Машинные стежки образуют следующие строчки: стачивающие, обметочные, комбинированные (стачивающие с одновременным обметыванием срезов), подшивочные, отделочные. При образовании челночного стежка основным рабочим органом машины является челнок: одна нитка идет сверху (от иглы), другая — снизу (со шпульки челнока). Переплетение ниток происходит внутри стачиваемых деталей. Нитки имеют определенное натяжение, и детали после выполнения ряда стежков оказываются плотно соединенными. Наибольшее распространение имеет челночный двухниточный стежок. При его образовании игла прокалывает ткани и сквозь них проводит петлю нитки иглы, сходящей с катушки. Под тканями челнок расширяет эту петлю и обводит ее вокруг шпульки, на которую намотана нитка челнока. После полного обхода петли вокруг шпульки происходит переплетение нитки иглы с ниткой челнока. Затем нитеводитель, вытягивая вверх нитку иглы, втягивает внутрь ткани нитку челнока до тех пор, пока узел переплетения не расположится в середине стачиваемых тканей. После этого ткань перемещается на длину стежка и процесс повторяется. В результате образуется строчка. По отношению к линии строчки челночный стежок может располагаться линейно или иметь зигзагообразное расположение. На рис. 26 показана схема образования челночного линейного стежка. Челночные стежки, а следовательно, и строчки, ими образуемые, могут быть выполнены двумя нитками (двухниточная строчка, рис. 27), тремя нитками (трехниточная строчка), четырьмя нитками (четырехниточная строчка), пятью нитками (пятиниточная строчка) и др. 42 . Рис. 26Схема образования челночного стежка Челночные строчки могут быть однолинейными и многолинейными. Зигзагообразная строчка (рис. 28) образуется при отклонении иглы поперек строчки или смещении материала поперек строчки, например при пришивании пуговиц или изготовлении закрепок и петель. Длина стежка от 1,5 до 10 мм. Такая строчка используется для соединения деталей швом встык и для предохранения срезов деталей от осыпания. Рис. 27 Двухниточная строчка челночного линейного стежка Рис. 28 Строчка зигзагообразного челночного стежка Цепные стежки бывают сквозными, потайными и обметочными. В образовании цепных стежков также может участвовать различное число ниток. Цепные стежки могут быть одно-, двух-, трех- и четырехниточными. При образовании цепных стежков вместо челнока применяется петлитель. Это несколько увеличивает расход ниток, но позволяет получить эластичные и прочные стежки. 43 Сквозной цепной стежок может быть однониточным и двухни-точным, линейным и зигзагообразным. Строчка однониточного цепного переплетения со стороны верхней детали сходна со строчкой челночного переплетения, а со стороны нижней детали она имеет вид плоской цепочки (рис. 29). Эту строчку применяют для временного соединения и закрепления деталей (при сметывании, заметывании, выметывании). Плоская цепочка строчки цепного переплетения может быть расположена и с лицевой стороны материала. В таких случаях она может быть использована для вышивания. Зигзагообразная строчка однониточного цепного переплетения (рис. 30) по своему строению отличается от однониточной линейной строчки зигзагообразным расположением стежков. Ее применяют для обметывания прямых петель в женских платьях, мужских сорочках, брюках и пр. Линейная двухниточная сквозная строчка цепного переплетения (рис. 31) образуется двумя нитками — верней и нижней. С верхней стороны материала эта строчка сходна со строчкой челночного переплетения, а с нижней имеет вид выпуклой цепочки. Она применяется для соединения деталей белы и трикотажных изделий, брюк и т. п. Рис.30 Сквозная зигзагообразная строчка цепного однониточного стежка (переплетения) Рис.29 Сквозная линейная строчка цепного однониточного стежка Зигзагообразная двухниточная строчка цепного переплетения (рис. 32) сходна с двухниточной линейной, но имеет зигзагообразное расположение стежков. Ее применяют для обметывания петель с глазком в пальто, костюмах, куртках и г. п. Потайная подшивочная строчка однониточного цепного переплетения (рис. 33) образуется только верхней ниткой. В процессе образования цепного однониточного потайного стежка (рис. 34) участвуют изогнутая игла 1 и выдавливатель 4, который выдавливает материал 3 через прорезь игольной пластины 2 и тем самым обеспечивает прокол иглой, захватывая насквозь верхний слой материала и частично нижний, образуя потайной стежок. Ценные однониточные потайные стежки используют для получения подшивочной и стегальной строчек. Подшивочные строчки применяют для подшивания низа изделий из шерстяных, шелковых и других материалов. Стегальную строчку применяют для придания деталям швейных изделий устойчивой упругой формы (выстегивание лацкана). 44 Рис.31 Сквозная линейная строчка цепного двухниточного стежка (переплетения) Рис. 33 Потайная строчка цепного однониточного стежка (переплетения) Рис.35 Однониточная строчка цепного обметочного стежка Рис.32 Сквозная зигзагообразная строчка цепного двухниточного стежка (переплетения) Рис. 34 Процесс образования цепного однониточного стежка (переплетения) Рис.36 Двухниточная строчка цепного обметочного стежка Обметочный стежок может быть однониточным (рис. 35), двухниточным (рис. 36) и трехниточным (рис. 37). Однониточный стежок образуется верхней ниткой и выполняется иглой с ниткой и петлителем. Двухниточный стежок выполняется иглой с ниткой, петлителем, подающим нитку, и ширителем. Трехниточный стежок образуется иглой с ниткой, а также левым и правым петлителями с нитками. Обметочные стежки служат для выполнения обметочных строчек. Они могут выполнять также функции стачивания с одновременным обметыванием. Обметочную строчку однониточного цепного переплетения чаще всего применяют для соединения меховых шкурок. Обметочную строчку двухниточного и трехниточного переплетений применяют для обметывания срезов деталей изделий всех видов, а также для стачивания с одновременным обметыванием срезов деталей изделий из трикотажных полотен. Комбинированные строчки образуются одинаковыми или различными по переплетению стежками и выполняются на двухигольных машинах. При одинаковых по переплетению строчках переплетения располагаются параллельно и на определенном расстоянии друг от друга (рис. 38), при этом 45 расстояние между строчками может меняться в зависимости от вида изделия и модели. Комбинированную двухлинейную строчку цепного двухниточного переплетения (рис. 39) применяют при соединении стачньм швом средних срезов брюк. Рис.37 Трехниточная строчка цепного обметочного стежка Рис.38 Комбинированная трехлинейная строчка челночного переплетения Рис. 39 Комбинированная двухлинейная строчка цепного двухниточного перплетения При разных по переплетению двухлинейных строчках комбинированные строчки образуются одновременно сквозными цепными двухниточными и двухили трехниточными обметочными стежками, в связи с чем они получили название стачивающе-обметочных. Комбинированные строчки служат для соединения деталей с одновременным обметыванием их срезов (рис. 40). Такие строчки применяют для соединения деталей Б платьях, сорочках, белье. Разновидностью комбинированных строчек является строчка, выполняемая двумя верхними нитками и одной нижней с образованием трехниточной цепной строчки, которую применяют для изготовления шлевок (рис. 41) и в качестве отделочных строчек. Применение этих строчек влияет на повышение производительности труда благодаря возможности замены последовательной обработки параллельной. Рис.40 Комбинированная двухлинейная строчка цепного двухниточного переплетения и обметочного цепного переплетения 46 Рис.41 Комбинированная двухлинейная строчка трехничтоного цепного переплетения для изготовления шлевок Дефекты машинных строчек: Искривление строчки, пропуск стежков, некачественное переплетение, неплотное сжатие слоёв, нарушение целостности строчки, посадка нижнего слоя, стягивание слоёв, прорубаемость материала, оплавление волокон, увеличение жесткости строчки, косо расположенные стежки, нестабильноть частоты прокладывания стежков. Оборудование и средства малой механизации Производством оборудования для швейной отрасли занимаются следующие заводы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ОАО «Орша» (Беларусь); ОАО «Агат» (Россия); ЗАО «Промшвеймаш» (Подольский механический завод) (Россия); «Дюркопп-Адлер» (Германия); «Джуки» (Япония); «Пфафф» (Германия) и многие другие. Швейные машины чрезвычайно разнообразны по своему назначению, внешнему виду, устройству, и в зависимости от этого им присваивают классы (номера). Все применяемые в настоящее время машины можно разделить на машины неавтоматического и полуавтоматического действия. Основная доля швейного оборудования представлена в виде конструктивно-унифицированных рядов. В такие ряды входит базовая машина и её модификации (варианты). Модификации машин, входящих в конструктивно-унифицированный ряд, характеризуются наличием унифицированных деталей и узлов машин с базовой и между собой. МАШИНЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. При выполнении технологической операции на машине неавтоматического действия исполнитель направляет и придерживает обрабатываемый полуфабрикат, т.е. операция выполняется с обязательным участием работающего. В результате при выполнении операции затрачивается время на вспомогательно-переместительные приемы, которые выполняются вручную («взять деталь», «подложить под лапку», «уравнять срезы», «вынуть из-под лапки», «отложить деталь»). Машины неавтоматического действия можно разделить на 2 вида: Универсальные (М); Специальные (С). Среди машин неавтоматического действия выделяют машины базовые и их модификации. Модификации создают путём оснащения механизмами, приспособлениями и устройствами, выполняющими останов иглы в заданном положении, резание, подгибание срезов, выполнение закрепки и т.д. Широкое распространение получила базовая машина, выполняющая линейную строчку двухниточного челночного стежка 1022-М класса ОАО «Орша» (Беларусь) с частотой вращения главного вала 4000 об/мин., предназначенная для стачивания пальтовых и костюмных тканей, длина стежка от 1,7 до 5 мм (универсальная машина - М). Модификации этой машины: 47 1022-3 кл. имеет окантовыватель срезов деталей косой бейкой для обработки женских и детских платьев (специальная машина - С); 1022-4 кл. имеет окантовыватель срезов деталей косой бейкой для обработки деталей пальто (С); 1322 кл. оснащена механизмом останова иглы в заданном положении и обрезки ниток (М); 1822 кл. длина стежка регулируется от 5 до 10 мм. и применяется для выполнения отделочных строчек (С). Современные машины выполняющие линейную строчку двухниточного челночного стежка: 131-12+3 ОАО «Орша» (Беларусь) – для обработки изделий из средних тканей (М); 131-13+3 ОАО «Орша» (Беларусь) – для обработки изделий из тяжёлых тканей (М); 1181-8/11 фирмы «Пфафф» (Германия) – для обработки изделий из средних тканей (М); 487-G-731/12 ф. «Пфафф» (Германия) – для стачивания с одновременной обрезкой срезов (С); DDL-5550N ф. «Джуки» (Япония) – для обработки изделий из средних тканей (М). Для выполнения строчки применяют следующие машины: зигзагообразного челночного стежка 9020-6/01 ф. «Пфафф» (Германия) – для выполнения отделочных, настрачивающих строчек (С); LZ -2280N ф. «Джуки» (Япония) – для выполнения отделочных, настрачивающих строчек (С). Двухлинейные строчки двухниточного челночного стежка выполняют машины: 852 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для настрачивания, стачивания, прокладывания отделочных строчек (С); 3715-2/02 ф. «Пфафф» (Германия) - для настрачивания, стачивания, прокладывания отделочных строчек; 428 кл. ф. «Минерва» (Чехия) - для настрачивания тесьмы по низу брюк. Строчки цепного сквозного однониточного стежка выполняют машины: 2222 М кл. ОАО «Орша» - для выполнения вымёточных, смёточных, замёточных и др. работ с прокладыванием временной строчки (С); LТ-1040-5-2 ф. «Джуки» (Япония) – для выполнения вымёточных, смёточных, замёточных и др. работ с прокладыванием временной строчки (С); МР-200 фирмы «Джуки» (Япония) – для выполнения декоративной строчки (С). Строчки цепного сквозного двухниточного стежка выполняют машины: 1276 ЗАО «Промшвеймаш» - для стачивания, настрачивания, втачивания и т.п. деталей из трикотажного полотна (С); 939 ф. «Дюркопп-Адлер» (Германия) - для стачивания, настрачивания, втачивания и т.п. деталей из трикотажного полотна (С). Двухлинейные строчки цепного сквозного двухниточного выполняют машины: стежка 1076-1 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для застрачивания, настрачивания, притачивания, прокладывания отделочных строчек (С); МS-1190 ф. «Джуки» (Япония) – для застрачивания, настрачивания, притачивания, прокладывания отделочных строчек (С); 48 3076-1 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для застрачивания шлёвок (С). Строчки однониточного потайного стежка выполняют машины: 285 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для подшивания низа рукава, низа изделия (С); СВ 638 ф. «Джуки» (Япония) – для подшивания низа рукава, низа изделия (С); 876 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для подшивания низа в изделиях из трикотажа (С). Строчки обмёточного однониточного стежка выполняют машины: 10 - Б кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для стачивания меховых шкурок и деталей изделий из искусственного меха (С). Строчки обмёточного двухниточного стежка выполняют машины: 285 кл. ЗАО «Промшвеймаш» - для обмётывания срезов деталей (С); 933-105 ф. «Дюркопп-Адлер» (Германия) - для обмётывания срезов деталей Строчки обмёточного трёхниточного стежка выполняют машины: ЕХ 5205-12/223 ф. «Пегасус» (Китай) - для стачивания срезов деталей из трикотажных полотен (С). Комбинированные машины: строчки (стачивающе-обмёточные) выполняют МОJ-3916 ф. «Джуки» (Япония) – для тяжёлых тканей (С); М722-70 ф. «Пегасус» (Китай) – для средних тканей (С). МАШИНЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. Особенностью работы машин полуавтоматического действия является то, что они обеспечивают высокое качество и стабильность выполнения операции. К таким машинам относят полуавтоматы для пришивания пуговиц, обмётывания петель, пришивания металлических крючков и петель, выполнения закрепок и строчек сложных конфигураций. Полуавтоматы для пришивания пуговиц (А): 3307-1/01 ф. «Пфафф» (Германия) - для пришивания плоских пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями - строчка зигзагообразного челночного стежка; 3307-30/02-15 ф. «Пфафф» (Германия) - для пришивания сферических пуговиц на ножке - строчка зигзагообразного челночного стежка; 3307-9/01 ф. «Пфафф» (Германия) - для пришивания плоских пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями с обвиванием нитяной ножки - строчка зигзагообразного челночного стежка; МВ-1800В ф. «Джуки» (Япония) - для пришивания плоских пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями - строчка зигзагообразного челночного стежка. Полуавтоматы для выполнения закрепок: 827 ЗАО «Промшвеймаш» - строчка зигзагообразного челночного стежка; 3371-1/01 ф. «Пфафф» (Германия) - строчка зигзагообразного челночного стежка. Полуавтоматы для обмётывания петель: 578 кл. ф. «Пфафф» (Германия) - для обмётывания фигурных петель - строчка цепного сквозного двухниточного зигзагообразного стежка; LBН-780 U ф. «Джуки» (Япония) – для обмётывания прямых петель – строчка двухниточного челночного стежка. Кроме того, в швейной промышленности получили широкое распространение, получили полуавтоматы для обтачивания деталей (клапанов, листочек, воротников), обработки карманов, стачивания вытачек и другие. 49 Средства малой механизации Одной из главных задач предприятий швейной промышленности и предприятий сферы быта и услуг является повышение производительности труда. Приспособления малой механизации позволяют без капитальных затрат снизить затраты времени на выполнение операций, Повысить производительность труда и улучшить качество обрабатываемых деталей. Коллективы ЦНИИШП и ЦОТШЛ работают над комплексным оснащением технологических процессов приспособлениями малой механизации, которое позволит повысить производительность труда на отдельных операциях на 60... 80 %, а на потоке в целом — на 20...30 %. До недавнего времени часть приспособлений изготовлялась машиностроительными заводами и в механических мастерских швейных предприятий. Сейчас все приспособления малой механизации выпускаются централизованно Подольским механическим заводом (ПМЗ), Оршанским заводом «Легмаш» и Московским опытно-механическим заводом (МОМЗ). По классификации ОАО ЦНИИШП все приспособления малой механизации для процессов производства швейных изделий разделены на шесть групп: I — направляющие приспособления (линейки-ограничители, лапки для соединения деталей и прокладывания строчек без под гибки края); II — приспособления для подгибки края детали без соединения ее с другой деталью; III — приспособления для соединения двух или более деталей без подгибки, с подгибкой края одной из них или нескольких деталей, которые подаются из рулона в виде полоски материала; VI — приспособления для окантовывания открытых срезов; V — приспособления к машинам-полуавтоматам для прикрепления фурнитуры; VI — приспособления и устройства, улучшающие условия труда работающих. Терминология машинных работ Термин 1. Стачивание Определение Область применения и рисунок Постоянное соединение двух деталей, примерно равных по величине, сложенных лицевыми сторонами внутрь, машинной строчкой Стачивание боковых и плечевых срезов, передних и локтевых срезов рукавов, передней и задней половинок брюк, вытачек, рельефов и т.д. 50 2. Притачивание Постоянное соединение мелких деталей с более крупными, второстепенных с основными Притачивание надставок к подборту, манжет к рукавам, подкладки к подбортам, пояса к брюкам, деталей прорезных карманов к переду 3. Обтачивание Постоянное соединение двух деталей таким образом, чтобы после вывертывания шов находился внутри Обтачивание клапанов, лацканов, хлястиков, ботов, поясов, манжет, пат, погон 4. Втачивание Постоянное соединение двух деталей по овальному контуру Втачивание рукава в пройму, воротника в горловину 5. Настрачивание Постоянное закрепление заутюженных срезов шва строчкой (рис. а) или соединение двух деталей, наложенных одна на другую, лицевыми сторонами вверх (рис. б) Настрачивание рельефов боковых и плечевых срезов, накладного кармана, кокеток 51 6. Расстрачивание Закрепление отделочными строчками припусков стачанного и разутюженного шва (строчки располагаются на одинаковом расстоянии от шва) Растрачивание рельефов, плечевых швов и т. п. 7. Прокладывание строчки Прокладывание отделочной строчки по краю детали Выполнение отделочной строчки по воротнику, борту, низу изделия, манжетам, клапанам, хлястикам, поясам, шлевкам и т.д. 8. Застрачивание Закрепление подогнутых краев детали машинной строчкой Застрачивание низа рукава и изделия 52 боковых и Классификация машинных швов Рис. 42 Классификация машинных швов 53 Характеристика соединительных швов Швы Технические условия и область применения 1. Стачные 1.1. Взаутюжку (а) 1.2.Вразутюжку (б) 1.3.На ребро (в) При выполнении стачного шва две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют машинной строчкой параллельно срезам. Затем припуски заутюживают, разутюживают или приутюживают на ребро. Ширина шва 0,5— 1,5 см и более. Используют для выполнения всех основных швов. Швом стачным на ребро соединяют клинья «годе», подкладку кармана, соединительные складки 1.4. Расстрочной Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют стачным швом (7) вразутюжку и по лицевой стороне прокладывают отделочные строчки (2 и 2') по обе стороны на равном расстоянии от строчки стачивания. Используют при изготовлении спортивных изделий из кожи, при обработке боковых карманов, вытачек и т. д. Детали стачивают строчкой 7, шов заутюживают и прокладывают отделочную строчку 2 по лицевой стороне изделия швом шириной по модели. Используют для соединения боковых, плечевых срезов, средних срезов спинки и др. 2. Настрочные 2.1. С открытыми срезами 54 Рисунок 2.2. С закрытым срезом Детали складывают лицевыми сторонами внутрь таким образом, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки плюс 0,4—1,0 см, и со стороны верхней детали на расстоянии 0,5 — 0,7 см от среза верхней детали прокладывают стачивающую строчку 7. Далее шов выполняют так же, как и настрочный с открытыми срезами, т. е. прокладывают отделочную строчку 2. Используют для соединения и отделки деталей изделия 3. Накладные 3.1. С открытыми срезами На лицевую сторону детали накладывают вторую деталь лицевой стороной вверх и прокладывают прямую или зигзагообразную строчку, отступив от срезов на 0,5 см. Используют для соединения частей прокладки, настрачивания тесьмы, втачивания нижнего воротника в горловину (на машине зигзагообразной строчки) 3.2. С закрытым срезом Край верхней детали заутюживают (или заметывают и приутюживают). На нижнюю деталь наносят линию, с которой совмещают подогнутый край верхней детали и соединяют машинной строчкой. Используют для соединения прямых, чаще фигурных кокеток 4. Бельевые 4.1. Двойной Детали складывают изнаночными сторонами внутрь, стачивают (строчка 1) на расстоянии 0,3 — 0,4 см от срезов, затем вывертывают на лицевую сторону, выправляют шов и выполняют вторую строчку 2 на расстоянии 0,5 — 0,7 см от края. Используют при изготовлении верхней одежды, для стачивания подкладки карманов в изделиях без подкладки; для соединения деталей в рабочей одежде 55 4.2. Запошивочный 4.3. Шов взамок Детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижний срез выступал из-под верхнего на 0,5 — 0,7 см. Срез верхней детали огибают припуском нижней и прокладывают строчку на расстоянии 0,1 — 0,2 см от среза нижней детали (строчка 1); шов расправляют, огибают его верхней деталью так, чтобы необработанный срез оказался внутри. Настрачивают обработанный припуск на расстоянии 0,1 — 0,2 см от сгиба (строчка 2). Используют при изготовлении постельного белья, спецодежды, в костюмах без подкладки и т. д. На одноигольной машине выполняют сначала накладной шов с открытым срезом (строчка 7). Затем перегибают детали так, чтобы срезы оказались внутри, и прокладывают первую строчку (2) на 0,1 —0,2 см от сгиба, вторую (3) на 0,5 — 0,8 см от первой строчки. Используют при изготовлении мужских сорочек, белья, джинсовых изделий Характеристика краевых швов Швы 1. Обтачные 1.1. В простую рамку Технические условия и область применения Деталь рамки заутюживают (изнаночной стороной внутрь) и притачивают к изделию, затем перегибают ткань около строчки и приутюживают. Ширина рамки 0,4 — 0,7 см. Используют при обработке карманов и обтачных петель 56 Рисунок 1.2. В сложную рамку 1.3. В кант Обтачку из основной ткани и изделие складывают лицевыми сторонами внутрь и притачивают обтачку (строчка 1) шириной шва 0,4 — 0,7 см, затем шов разутюживают, огибают его обтачкой и закрепляют строчкой в шов притачивания рамки (строчка 2). Используют при обработке карманов Детали складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют машинной строчкой; шов выправляют и выметывают с кантом (0,1 — 0,3 см); затем закрепляют кант детали вспушиванием или отделочной строчкой. Используют при обработке воротников, бортов, карманов и т. д. 1.4. Враскол Шов обтачивания деталей располагают точно по середине обтачиваемых деталей, закрепляют отделочной строчкой или вспушными стежками. Используют при обработке борта и обтачных деталей 2. Вподгибку 2.1. С открытым срезом Срезы подгибают на изнаночную сторону и закрепляют строчкой. Используют при обработке низа изделия, срезов обтачек легкой одежды и т. п. 2.2. С закрытым срезом Срезы подгибают: первый раз на 0,7 см, второй — на величину, предусмотренную моделью, и закрепляют строчкой на 0,1 — 0,2 см от сгиба. Используют при обработке подкладки юбок, низа платьев и т. п. 57 2.3 С притачной подкладкой Срез подгибают на изнаночную сторону и застрачивают строчка 1, ш.ш. по модели. Затем к припуску шва притачивают подкладку с напуском ш.ш. 5-7 мм. Используют при обработке низа рукава и низа изделия 3. Окантовочные 3.1. С открытым срезом На лицевую сторону детали накладывают полоску отделочной ткани лицевой стороной вниз, выкроенную по косой или поперечной нити основы шириной 2,0 — 2,5 см. Уравнивают срезы и прокладывают строчку 1 на 0,3 —0,5 см от среза; затем срезы огибают полоской, образуя кант, ширина которого равна ширине шва обтачивания. Кант закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски ткани. Применяют для предохранения ткани от осыпания и для отделки Срез обрабатывают обтачкой (строчка 7) аналогично окантовочному шву с открытым срезом, но свободный срез окантовочной полоски подгибают и закрепляют машинной строчкой 2 в шов притачивания полоски. Используют для обработки пройм, горловины в легкой женской одежде Тесьму перегибают вдоль так, чтобы одна сторона выступала на 0,1 см относительно другой, и приутюживают. Затем в заутюженную тесьму вкладывают обрабатываемый срез детали и настрачивают на 0,1 см от края тесьмы. Используют для обработки срезов и отделки изделия 3.2. С закрытыми срезами 3.3. С тесьмой 58 Характеристика отделочных швов Швы 1. Складки 1.1. Односторонние Технические условия и область применения У односторонних складок с лицевой стороны все сгибы направлены в одну сторону, а с изнаночной — в противоположную. Намечают складки тремя линиями с изнаночной стороны изделия (рис. а) средней 1, боковой 2 и перпендикулярной к ним 3 (ограничивающей конец стачивания складки). При выполнении деталь перегибают лицевой стороной внутрь, сметывают по боковой линии по всей длине складки, затем стачивают по линиям 2 и 3 (рис. б). Строчку заканчивают по овальной или прямой линии. Складку заутюживают (рис. в). Используют для отделки и обеспечения свободы движения 59 Рисунок 1.2. Встречные У встречных складок все сгибы с лицевой стороны направлены друг к другу, с изнаночной — друг от друга. Намечают, как и односторонние, тремя линиями (1, 2 и 3) (рис. а). Припуск для обеих складок равен глубине одной складки, умноженной на четыре. При выполнении деталь перегибают лицевой стороной внутрь по средней линии / и стачивают по боковой линии 2 до линии 3 Далее складку раскладывают по обе стороны от строчки стачивания (шов стачивания складки должен совпадать с линией середины складки); приутюживают (рис. б). Используют для отделки и обеспечения свободы движения 1.3. Сложные Намечают с обеих сторон двумя параллельными линиями: средней (внутренний сгиб складки) и боковой (наружный сгиб складки). При выполнении складки с изнаночной стороны (рис. а) под среднюю линию подкладывают полоску ткани, ширина которой зависит от ширины отделочной строчки, и прокладывают машинную строчку точно по линии середины складки (строчка /). Перегибают деталь по боковой линии, фиксируют (утюгом или строчкой временного назначения) в таком положении. Затем прокладывают отделочную строчку (рис. 5), она же закрепляет складку (строчка 2). Используют для отделки изделий 60 2. Рельефы 2.1. Вытачные 2.2. Застрочные 2.3. Со шнуром Намечают одной линией; под нее подкладывают полоску ткани шириной 2 — 3 см и прокладывают строчку 1 по намеченной линии. Затем полоску ткани отгибают вдоль строчки в одну сторону, а деталь верха — в другую; прокладывают строчку 2 на 0,1 — 0,2 см от первой по детали из основной ткани. Используют при выполнении фигурных рельефов, ложных кокеток и т. п. Намечают одной линией с лицевой стороны. При выполнении деталь перегибают по намеченной линии изнаночной стороной внутрь и застрачивают. Ширина шва от сгиба равна 0,1 — 0,3 см. Используют в нарядных мужских сорочках, в женском платье Намечают двумя параллельными линиями по лицевой стороне, расстояние между которыми равно 0,5 — 1,0 см. При выполнении по намеченным линиям прокладывают две отделочные строчки (7 и Г). С изнаночной стороны подстрочки подкладывают полоску хлопчатобумажной ткани. Получается кулиска, в которую потом вдевают шнур. Используют в качестве отделки 61 1.6 ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ Под ВТО швейных изделий понимают специальную обработку деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования. При изготовлении одежды ВТО составляет 15...25 % всей трудоемкости обработки изделия (в зависимости от вида изделия и ткани). Влажно-тепловая обработка бывает внутрипроцессная (производится в процессе обработки изделий) и окончательная (при отделке готовой продукции). Качество изделий, их внешний вид во многом зависят от влажно-тепловой обработки как в процессе пошива, так и при окончательной отделке. Влажнотепловая обработка применяется для придания деталям изделия объемнопространственной формы. Весь процесс влажно-тепловой обработки состоит из трех стадий: размягчения волокна влагой и теплом; придания определенной формы; закрепления полученной формы путем удаления влаги. Влажно-тепловую обработку выполняют глаженьем (утюгом), прессованием на прессе и пропариванием (на паровых прессах, паровоздушных манекенах). В зависимости от плотности переплетения нитей разные ткани по-разному поддаются влажно-тепловой обработке. Оборудование для влажно-тепловой обработки может иметь электрический, электропаровой и паровой обогрев. Режимы влажно-тепловой обработки тканей и других материалов зависят от вида применяемого оборудования. Для шерстяных тканей с лавсаном время воздействия утюга или пресса указывается в технических условиях на длину шва 0,5 м, а для других материалов – на длину шва 0,25 м. Если применяются проутюжильники, температура нагрева гладильной поверхности может быть повышена на 5... 10 °С. На утюжильных операциях используют утюги массой 2,4...6 кг. Оборудование и приспособления для влажно-тепловой обработки Оборудование для влажно-тепловой обработки разделяют на пять основных групп: универсальное прессовое оборудование; специальное прессовое оборудование; гладильные столы; утюги; вспомогательное оборудование. Применение прессов дает возможность механизировать наиболее трудоемкие операции влажно-тепловой обработки, повысить производительность труда, улучшить качество обработки и облегчить труд исполнителей. Прессы различаются типом привода, усилием прессования и видом подушек. Привод в прессах может быть механическим, электрическим, пневматическим и гидравлическим. В прессах с механическим приводом механизмы закрывания и открывания подушек работают от электродвигателя, в прессах с пневматическим приводом – с помощью сжатого воздуха, а в прессах с гидравлическим приводом – с помощью давления масла в цилиндре. Все прессы приводятся в действие при нажатии двух пусковых кнопок. Для нагрева подушек применяют пар или электронагревательные элементы: спиральные, трубчатые (ТЭН) и полупроводниковые. 62 Широкое распространение в промышленности получили электропаровые прессы. Пар обеспечивает увлажнение обрабатываемых деталей, а электрический нагрев – необходимую температуру. При обработке изделий на электропаровых прессах с вакуумным отсосом остаточной влаги значительно повышается качество влажно-тепловой обработки. Гладильные прессы с электрическим нагревом имеют ручные или автоматические опрыскиватели. Температура подушек зависит от вида обрабатываемого материала. Если материал содержит разные волокна, температуру подушек устанавливают по волокну, наиболее чувствительному к теплу. Каждый пресс имеет две подушки – верхнюю и нижнюю. Форма подушек, применяемых при изготовлении верхней одежды, зависит от выполняемой операции. В зависимости от усилий прессования прессы подразделяют на тяжелые, средние и легкие, а в зависимости от назначения – на универсальные и специальные для обработки отдельных участков и деталей. При изготовлении платьев и белья используют также настольные фальцпрессы для загибания краев деталей (планок, застежек, накладных карманов и т.д.). Это оборудование снабжается паром от индивидуальных или групповых парогенераторов и служит для пропаривания обрабатываемых деталей и изделий, нагрева нижних подушек прессов и гладильных плит утюжильных столов. Верхние подушки прессов имеют электрический обогрев. Температура нагрева верхних подушек регулируется в пределах 80... 200 °С. Автоматическое устройство прессов позволяет контролировать продолжительность пропаривания, прессования и отсоса влаги из обрабатываемых деталей. К группе специальных прессов относятся пресс для приутюживания окатов рукавов ПЛГС, прессы СПР-1, СПР-2, СПР-3 для сутюживания посадки по проймам рукавов (с пневматическим приводом), прессы СПРГ-1, СПРГ-2, СПРГ-3 для сутюживания посадки по проймам рукавов (с гидравлическим приводом), пресс ПМ-1 для приутюживания манжет мужских сорочек, прессы ГПКС-П, ГПКС-Л для обработки шлиц и низа спинок мужских пальто, пресс БФС бортоформовочный для мужских пальто, пресс для обработки стана мужских сорочек, пресс для обработки воротников и манжет мужских сорочек. К специальному оборудованию относится, например, установка для дублирования деталей верхней одежды. Изделия отпаривают с помощью отпарочных аппаратов и паровоздушных манекенов. Пресс-отпариватель отличается от обычного пресса тем, что при работе подушки неплотно зажимают обрабатываемую деталь, верхняя подушка обогревается паром и имеет множество отверстий для его выхода. На небольших предприятиях получил распространение отпарочный аппарат ОАГ-2, на котором с помощью пара с готовых швейных изделий снимают блестящие пятна – ласы, возникающие в результате прессования. Паровоздушный манекен предназначен для окончательной влажнотепловой обработки плечевых швейных изделий. Манекен состоит из вентилятора, основания и остова, на который надет чехол из теплостойкой ткани, имеющий форму фигуры определенного размера. 63 Готовое изделие надевают на манекен, расправляют, зажимают края специальными зажимами и включают вентилятор, который нагнетает воздух. В результате все морщины и складки на изделии расправляются. Затем пропускают нагретый пар, который пропаривает изделие, и горячий воздух для просушивания изделия в расправленном виде. Гладильные столы (вместе с утюгом или без него) выпускают различных марок. Гладильные столы имеют плоскую прямоугольную гладильную плиту, размеры которой зависят от вида обрабатываемых изделий. Плита нагревается паром температуры до 110°С и имеет устройство для вакуум-отсоса. Гладильные столы СУ-В применяют для внутрипроцессной влажно-тепловой обработки женских и детских платьев; СУ-М (с механическим утюгом) – для различных швейных изделий; СУ-ОК (с электропаровым утюгом УПП-ЗМ) – для мужских пиджаков; СУ-ОП – для пальто; СУ-1 Пл – для влажно-тепловой обработки платьев. Утюги применяют для влажно-тепловой обработки изделия как в процессе его изготовления, так и при окончательной отделке. В зависимости от способа нагрева различают паровые, электрические и пароэлектрические утюги. Наибольшее распространение в швейной промышленности получили электрические утюги с пластинчатыми или спиральными нагревательными элементами. Соблюдение температурного режима влажно-тепловой обработки осуществляется благодаря утюгам с терморегулятором. При изготовлении одежды из различных материалов в промышленности широко используются утюги со спирально-трубчатыми нагревательными элементами. Трубчатый нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный нагрев гладильной поверхности утюга до температуры 0...250°С, с помощью терморегулятора поддерживается необходимая температура. При выполнении различных операций применяют утюги, отличающиеся друг от друга массой, размерами и мощностью. Декатиры применяют для обработки ткани паром в целях ее уплотнения, увеличения мягкости и предотвращения усадки в процессе обработки и эксплуатации. Для повышения производительности труда и улучшения качества обработки изделия при выполнении влажно-тепловых работ применяют различные приспособления: колодки, пульверизаторы и проутюжильники. Колодки (рис. 44) используют при работе с ручными утюгами. Их формы и размеры должны соответствовать характеру выполняемых на них операций. Для выполнения отдельных операций при работе с определенными материалами применяют колодки, покрытые сукном. Увлажнители ткани – пульверизаторы – работают как от водопроводной сети, так и от специального бочка с насосом. 64 Рис. 43 Утюг Рис. 44 Колодки 65 Режимы влажно-тепловой обработки Различные материалы по-разному реагируют на влажно-тепловую обработку. Эта реакция обусловлена волокнистым составом, степенью крутки, видом переплетения (в тканях), толщиной обрабатываемых деталей и пр. Поэтому для обеспечения требуемого качества, сохранения свойств материала, повышения производительности труда очень важно подобрать режим обработки и строго соблюдать его. Под режимом влажно-тепловой обработки понимаются значение таких факторов, как температура, влажность, продолжительность воздействия давления, и их взаимосвязь. Необходимым фактором, ускоряющим процесс обработки, является увлажнение. При этом количество влаги зависит от вида материала и составляет 20...30% массы материала в воздушно-сухом состоянии при увлажнении водой и З...6% при увлажнении паром. Избыток влаги увеличивает продолжительность обработки, снижает производительность труда, способствует возникновению лас, ухудшает качество. Равномерный прогрев материала до температуры, при которой материал способен изменять свои свойства, имеет большое значение. Эта температура зависит от теплостойкости волокон. Для Шерстяных волокон она равна 130... 135 °С, для хлопковых и льняных не более 120, шелковых 150... 170, вискозных 120... 130, ацетатных 95... 100, полиэфирных 60... 170°С. Нагревание материалов до температуры выше рекомендуемой вызывает потерю прочности и износостойкости, изменение цвета и даже разрушение материала. Продолжительность контакта гладильной поверхности с полу, фабрикатом устанавливают в зависимости от свойств обрабатываемого материала и толщины детали из этого материала. Известно, что основная деформация происходит во время прогрева в течение первых 2 с. Регулирование температуры нагрева в прессах осуществляется с помощью реле времени, а в утюгах – терморегулятором и по визуальной оценке качества работы. Давление пресса обусловлено свойствами материала. В среднем оно составляет (0,2... 1)105 Па. Превышение давления ведет к образованию лас. Для закрепления полученной формы удаляют влагу из материала, для чего его высушивают и охлаждают путем воздействия на материал горячего воздуха или перегретого пара. Влажно-тепловую обработку выполняют глаженьем (с помощью утюгов), прессованием (с помощью прессов) и пропариванием (с помощью паровоздушных манекенов). Дефекты влажно-тепловой обработки: Ласы, опалы, недостаточный технологический эффект, утонение, загибка края, припуска шва, замины, неровности, искривления швов, пятна. 66 Основные виды влажно-тепловых операций Операция Влажно-тепловая обработка Характер операции Обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги, тепла и давления Применение Выполнение операций по обработке деталей в процессе (внутрипроцессная обработка) и при окончательной отделке (окончательная обработка) Утюжильная обработка Влажно-тепловая обработка деталей изделия с помощью утюжильного оборудования Придание детали желаемой формы и выполнение операций по обработке швов и краев деталей Прессование Влажно-тепловая обработка деталей изделия с помощью пресса в целях уменьшения толщины шва, края или закрепления швов в нужном положении Прессование краев бортов, низа изделия, складок и т.д. Приутюживание Уменьшение толщины шва, сгиба складок или края детали посредством утюга или пресса Приутюживание кармана, бортов, воротников, складок и т.д. Разутюживание Раскладывание припусков швов или Разутюживание боковых, плечевых складок в разные стороны и закрепление их швов, швов рукавов и т.д. в таком положении с помощью утюга или пресса Заутюживание Укладывание краев деталей, припусков шва или складок на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга или пресса Заутюживание среднего шва спинки, швов юбки, рельефов, складок и т.д. Сутюживание Уменьшение линейных размеров отдельных участков деталей путем уплотнения нитей ткани в процессе влажно-тепловой обработки для получения выпуклых форм на смежном участке (в изделиях из шерстяных тканей) Увеличение линейных размеров края детали посредством влажно-тепловой обработки для получения вогнутой формы на смежном участке Обработка изделия паром для удаления лас Сутюживание краев полочек для получения выпуклости в области груди; сутюживание посадки, например рукавов; сутюживание слабины в концах вытачек и т.д. Проутюживание Удаление сгибов и заминов посредством влажно-тепловой обработки Пропаривание Насыщение изделия паром Декатирование Влажно-тепловая обработка материала паром и просушивание для предотвращения последующей усадки Проутюживание ткани перед раскроем, деталей – перед обработкой Пропаривание изделия или отдельных деталей перед прессованием или одновременно с ним Декатирование материалов перед раскроем Оттягивание Отпаривание 67 Оттягивание переднего среза рукава, среза, стойки нижнего воротника, воланов, беек и т.д. Отпаривание готовых изделий 1.7 КЛЕЕВЫЕ И СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ Клеевой способ соединения деталей одежды 1. Сущность клеевого метода соединения деталей одежды. 2. Виды клеевых прокладочных материалов. 2.1. Клеевые прокладочные материалы. 2.2. Клея, применяемые для получения клеевых материалов. З. Физико-механические свойства клеевых соединений. 3.1. Требования, предъявляемые к выбору клеевых прокладочных материалов. 3.2. Требования, предъявляемые к клеевым соединениям. 4. Применение клеевых прокладочных материалов в малооперационной технологии зарубежных фирм (Германия). 1. В производстве одежды широко применяется клеевой способ соединения деталей одежды, позволяющий существенно улучшить качество изделия, повысить производительность труда. С помощью клеев соединяют детали изделия по контурам и по поверхности. Клеевым называют неразъёмное соединение, образующееся в результате взаимодействия клеящего вещества со склеиваемыми материалами. Сущность процесса склеивания заключается в том, что под действием температуры термопластичный клей переходит в вязкотекучее состояние, проникает на некоторую часть толщины склеиваемых материалов, находящихся под давлением. Затем при охлаждении затвердевает и образует клеевое соединение. Клеевые соединения выполняются с помощью утюжильного оборудования с электропаровым обогревом рабочих поверхностей системами пропаривания и вакуум - отсоса. При пошиве высококачественной одежды необходимо: - придать деталям верха упругость, жёсткость, драпируемость; - предохранить участки от растяжения; - снизить воздухопроницаемость одежды; - повысить теплозащитные свойства одежды. 2. Клеевые прокладочные материалы представляют собой основу, на которую определённым образом нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимерных материалов. 2.1.При изготовлении одежды применяются различные клеевые материалы: * Прокладочные материалы с клеевым покрытием на тканой основе с точечным сплошным покрытием. Представляет собой ткани различной ширины, которые хранятся в рулонах и с одной стороны на них наносится клеевое покрытие. Применяется при фронтальном дублировании переда пиджаков, жакетов, пальто. Ткани имеют различную плотность. 68 * Клеевые прокладочные материалы на нетканой основе с точечным и сплошным покрытиями. Бывают различной плотности. Применяют также для фронтального дублирования полочек, а также для дублирования воротников, манжет, клапанов. * Клеевая кромка. Представляет собой полоску материала 10-30 мм. Предназначена для предохранения срезов и сгибов деталей одежды от растяжения в процессе изготовления и во время носки. Клеевую кромку прикрепляют к срезам утюгом, а окончательно в массовом производстве на прессах. * Клеевая паутинка. Представляет собой нетканое полотно определённой ширины, которое затем разрезается на полосы. Предназначена для закрепления подогнутых срезов деталей одежды, выполнения потайных швов. Полоска настрачивается на деталь на стачивающей машине, затем заутюживается и образуется клеевое соединение. * Клеевая нить. Представляет собой моноволокно. Она получена путём вытяжки и не должна иметь утолщений и утонений. Клеевая нить м.б. различных толщин: для тяжёлых тканей - 0,4 мм, для средних - 0,3 и лёгких - 0,2. Применяется для незаметного закрепления подогнутых или обтаченных срезов деталей, где не прокладывается отделочная строчка. Для этого по припускам швов на стачивающей машине выполняют челночную строчку, нижняя нить которой клеевая. Во время выполнения утюжильной операции происходит закрепление. * Клеевая плёнка. Выпускается из различных полимеров. Предназначена для прикрепления аппликаций. * При фронтальном дублировании м.б. использованы прокладочные ткани с многозональным клеевым покрытием, * Клеевой прокладочный материал на трикотажной основе. Применяется для дублирования деталей выкроенных из трикотажного полотна, а так же современных тканей «стретч». * Клеевой синтепон. Представляет собой синтепон с одной стороны с клеевым покрытием. Предназначен для соединения с подкладкой по всей поверхности; для образования рельефных швов пов.пл.тк. от 70-160 г/м ,нетканое полотно от20-50г/м . Данные клеевые материалы изготавливаются в Минске и Витебске. В качестве термопластичного слоя, применяемого при изготовлении клеевых материалов применяют клеевые порошки и пасты, а именно: полиэтилен, полиэфир, полиуретан, полиэстер, поливинилхлорид. Основным для использования клеевых полимеров являются доступные эффективные способы их применения. 2.2. Клея и клеевые материалы должны отвечать ряду требований. Они должны быть: * прочные при сдвиге и обладать сопротивлениям расслаиванию; * эластичными и гибкими, современные тенденции моды определяют 69 необходимость достижения при дублировании деталей одежды мягкого грифа невысокой жёсткости, пластичности; * водостойкими, т.е. устойчивыми к кипячению в мыльно - содовом растворе; * устойчивыми к химической чистке, т.к. при химчистке используются хлорные растворители; * устойчивыми к старению, изменению температуры, солнечного света, влаги; * не содержит и не выделять вещества, вредно действующие на организм человека. 3. Часто при внешней схожести по плотности, прокладочные материалы обеспечивают самые различные физико-механические свойства, так что ошибка в выборе клеевой прокладки может привести к резкому ухудшению внешнего вида изделий. 3.1. При выборе клеевого прокладочного материала прежде всего нужно подбирать клеевую точку, при этом необходимо пользоваться следующими правилами: Количество точек, см 110-220 52-110 37,30 20 <10 Применение для блуз, платьев, дублируются шелк, вискоза дублируются гладкие материалы, плащевые, смесовые дублируются костюмные ткани дублируются ворсовые ткани, пальтовые для третьего слоя 3.2. Если клеевые точки реже, то они больше, выше и поэтому проникают в глубь. Частое расположение точек предназначено для тонких тканей, т.к. маленькие точки не просачиваются через ткань. После выбора клеевой точки подбирается вес прокладки. Здесь нет четкого правила и всё зависит от модели и дизайнера. Если необходимо получить более жёсткую и объёмную композицию необходимо выбрать прокладочный материал с большим весом. Если необходимо чтобы дублирование было малозаметным, то наоборот. Для того чтобы клеевое соединение отвечало всем требованиям необходимо правильно установить режимы склеивания (t С, давление, время воздействия, влажность). Для различных материалов они разные. Их определяют лабораторно-экспериментальным методом. 4. Наряду с отечественными клеевыми прокладочными материалами существуют и импортные, которые отличаются высоким качеством продукции. Так, например, фирма "Фройндерберг" производит прокладочный материал в швейной промышленности уже много лет. Фирма основана в Германии. Процесс изготовления включает до 18 технологических переходов с использованием высокопроизводительного оборудования. Фирма рекомендует применять прокладочные материалы для улучшения внешнего вида одежды, а также использовать новые материалы верха. 70 Сварной и комбинированный способы соединения деталей одежды Для изготовления плащей, накидок широко используют пленочные материалы из пластифицированного поливинилхлорида, полиэтилена, полиамида. Они водостойки, эластичны, мягки и дешевы. Для спецодежды, курток и пальто применяют материалы с покрытием. В качестве основы они имеют хлопчатобумажные ткани, ткани из искусственного волокна, трикотажные полотна. При ниточных соединениях этих материалов снижается прочность их по линии шва и изделие становится водопроницаемым. Поэтому соединения деталей изделий из перечисленных материалов осуществляют свариванием. Помимо этого, свариванием соединяют детали изделий из тканей и трикотажных полотен, содержащих натуральные и вискозные волокна в смеси с термопластическими. Способ сваривания термопластических материалов основан на том, что при нагревании их до определенной температуры они переходят из высокоэластического в вязкотекучее состояние, а при охлаждении до комнатной температуры наблюдается обратный процесс. Сваривание деталей производят швами типа настрочного, накладного и стачного. Для оформления края борта, петли, низа изделия и других узлов одежды используют краевые швы. Ширина линии сваривания 2-3 мм. Также используют комбинированные ниточно-сварные швы. В швейном производстве применяют термоконтактный, высокочастотный и ультразвуковой способы сваривания. Термоконтактный способ состоит в том, что место соединения термопластических материалов нагревают до температуры их размягчения при непосредственном контакте с электронагревателем, в результате чего при охлаждении образуется сварной шов. Форма и размеры электронагревателя зависят от формы детали изделия и вида шва. Для предотвращения материала от прожигания и прилипания по шву сваривания применяют прокладки из фторопласта (тефлона) и др. Термоконтактная сварка осуществляется с применением машины 8300 кл. фирмы «Пфафф» (ФРГ). Высокочастотный способ сваривания состоит в том, что термопластический материал перемещается между двумя пластинками (электродами), к которым подается переменный электрический ток высокой частоты. В результате поляризации молекул пластической массы материала происходит выделение тепла внутри самого материала. За счет этого тепла и давления, оказываемого электродами, происходит сваривание. Во время сваривания детали прикасаются к холодной поверхности пластинок (электродов) и не прилипают к ним. Для сваривания токами высокой частоты применяют пресс ЛГС-15 при изготовлении плащей из поливинилхлоридной пленки, а также из тканей и трикотажных полотен, содержащих натуральные волокна в смеси с термопластическими волокнами. Недостатком этого способа сваривания является применение дорогостоящих установок и необходимость соблюдения повышенных требований к технике безопасности (экранизация установок). Ультразвуковое сваривание состоит в том, что материал подвергается 71 воздействию ультразвуковых колебаний и одновременно давлению, создаваемому металлическими излучателями, которые преобразуют электрические колебания в механические. Под действием ультразвуковых колебаний свариваемые поверхности термопластических материалов нагреваются до вязкотекучего состояния и свариваются. Сварочное оборудование можно условно разделить на оборудование для выполнения швов последовательным и параллельным способами. Приемы работы на оборудовании, применяемом для соединения деталей последовательным способом, сходны с приемами, применяемыми на стачивающих швейных машинах. В настоящее время применяют машину БШМ-1, которая состоит из сварочной головки, выполненной на базе машины 1022 кл., и ультразвукового генератора. Машина используется для соединения деталей одежды лишь из полиамидных волокон. Совершенствование машины направлено на увеличение мощности ультразвукового генератора и увеличение рабочей частоты, что позволит применять эти машины для сваривания тканей и трикотажных полотен из полиэфирных волокон. На базе машин этой группы в перспективе будут разработаны машины полуавтоматического действия. В сварных швах не допускается стягивание, растяжение, посадка материала, прожоги, несоединенные места, продавливание, перекосы, смещения, загрязнения. Концы сварных соединений дополнительно не закрепляются. При обработке искусственной кожи с термопластическим покрытием обязательно расстрачивание сварного шва ниточной строчкой. Детали изделий, имеющие нетермопластичные прокладки и тесьму, обработке свариванием не подлежат. Комбинированный способ соединения. Комбинированный способ соединения деталей одежды представляет собой сочетание двух способов соединения - ниточного и клеевого или ниточного и сварного - и применяется для получения прочных и герметичных швов. Герметизация швов достигается промазыванием их жидким клеем, проклеиванием специальными пленками, лентами или сваркой срезов шва. Проклеивание швов с целью их герметизации осуществляют на материалах с резиновым покрытием, а сварку - на материалах с термопластичным полимерным покрытием. Способ герметизации швов жидким клеем состоит в следующем: сначала шов протирают бензином, затем покрывают несколько раз клеем и высушивают. Все это выполняется вручную, поэтому способ не имеет широкого распространения в промышленности. Наиболее распространенным способом герметизации швов является проклеивание их специальной пленкой или лентой. Клеевую ленту прокладывают по ниточному шву, а затем проклеенный шов выдерживают для полной вулканизации клея в течение 2448 ч. Герметизация шва может быть также произведена сваркой срезов шва термоконтактным, высокочастотным или ультразвуковым способами. Комбинированный способ ввиду своей сложности и трудоемкости находит весьма ограниченное применение и применяется там, где другие способы соединения не могут обеспечить надлежащей защиты (например, при изготовлении защитной и специальной одежды). 72 Заклёпочные соединения Заклепочные соединения применяют для прикрепления фурнитуры – пуговиц, кнопок, заклепок, блочков, крючков и др. В зависимости от конструкции и технологии заклепочные соединения выполняют механическим способом на прессе или термическим способом, при котором стержень пластмассовой заклепки с изнаночной стороны под действием теплоты деформируют в головку и фиксируют Виды заклепочных соединений Закрепляемая фурнитура Графическое изображение заклепочного соединения Пуговицы Кнопки Примечание – // – Заклепки Блочки, люверсы литьевые Блочки, люверсы Пуговицы литьевые Заклепки литьевые Отверстие не прорезается Отверстие прорезается предварительно То же – // – Отверстия прорезаются предварительно То же Отверстие не прорезается То же Крючки и петли – // – Замкнутые заклепки (литьевые) – // – 73 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОУЗЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОШИВУ ИЗДЕЛИЙ Требования к выполнению машинных работ Отдельные машинные операции имеют те же названия, что и ручные операции (пришивание пуговиц, обметывание петель на машине). В то же время у многих машинных операций специфические названия. При выполнении машинных работ по изготовлению мужской, женской и детской одежды необходимо соблюдать следующие технические условия. 1. Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет материала верха. 2. Номера ниток, машинных игл и частота стежков строчек должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций согласно стандарту. Кроме ниточных могут применяться сварные швы, выполняемые ультразвуком и током высокой частоты. Качество этих швов должно отвечать требованиям, предъявляемым к выполнению конкретных операций, указываемых в технической документации 3. При изготовлении изделий из шерстяных и шелковых тканей все наружные открытые строчки, а также петли и закрепки выполняют шелковыми или синтетическими нитками. При пошиве изделий из льняных тканей с лавсаном применяют хлопчатобумажные нитки № 50. Цвет ниток для отделочных строчек предусматривается моделью. 4. Концы верхних ниток отделочных строчек выводят на изнанку и завязывают узелком или закрепляют 3...4 ручными стежками. 5. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на стачивающей машине (при стачивании боковых, плечевых срезов, деталей рукавов), закрепляют двойной обратной строчкой длиной 0,7... 1 см; при работе на специальных машинах длина обратной строчки 1,5...2 см. 6. При прокладывании строчек по замкнутым линиям (например, при втачивании рукавов, застрачивании низа изделия) строчки в концах швов должны заходить одна на другую не менее чем на 1,5...2 см. 7. Параметры швов и их применение должны соответствовать техническим требованиям к швам. 8. Стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек выполняют с помощью направляющих линеек. Линии для фигурных отделочных строчек намечают по лекалам. 9. При соединении двух деталей, одна из которых имеет прямой срез, а другая — косой, деталь с косым срезом кладется снизу деталь с прямым срезом — сверху. 10. При соединении двух деталей из тканей разной толщины вниз следует положить деталь из толстой ткани. 74 11. При соединении двух деталей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз. 12. Все срезы открытых швов должны быть обработаны. Срезы деталей открытых швов обметывают хлопчатобумажными синтетическими нитками или пряжей; их обрабатывают швом вподгибку или двойным швом. В изделиях из материалов с химическими волокнами срезы швов и деталей, не соприкасающиеся с телом, обрабатывают на машине для оплавления срезов. В изделиях из неосыпающихся материалов срезы могут быть обработаны на специальном приспособлении вырезами зигзагообразной формы. В изделиях из трикотажных полотен малораспускающихся переплетений срезы швов, расположенных вдоль петельных столбиков или с отклонением от них на угол не более 45°, могут быть не обметаны. Нитки для обметывания срезов швов по цвету должны быть близкими к цвету ткани. В изделиях из пестротканых и печатных хлопчатобумажных тканей, имеющих в рисунке белый цвет, срезы могут быть обметаны нитками или пряжей белого цвета. Технические условия на выполнение влажно-тепловых работ Названия операций влажно-тепловой обработки не зависят от оборудования, на котором выполняются эти операции. При выполнении операций влажно-тепловой обработки необходимо соблюдать следующие условия. 1. Если изделие выполнено из ткани, свойства которой неизвестны, во избежание потери ею цвета и прочности следует проверить действие утюга на маленьком кусочке. 2. При выполнении влажно-тепловых работ в качестве проутюжильника применяют суровую льняную бортовку, бязь, диагональ (для изделий пальтово-костюмного ассортимента) и отбеленную льняную или хлопчатобумажную ткань (для изделий платьево-блузочного ассортимента), пропитанные водно-эмульсионными кремнийорганическими препаратами (силиконами). Обработка тканей для проутюжильников силиконами придает проутюжильнику дополнительную термостойкость и износостойкость. Для изделий из тканей, содержащих синтетические волокна, рекомендуется применять марлю и мягкие хлопчатобумажные ткани (для инд. пошива) 3. Детали или готовые изделия перед обработкой утюгом увлажняют с помощью пульверизатора. Детали из тканей, на которых от воды остаются пятна, увлажнению не подвергаются (для инд. пошива). 4. Операции влажно-тепловой обработки производят до полного удаления нанесенной на ткань влаги. 5. Чтобы не допустить искажения линии шва, его следует разутюживать до плотного прилегания срезов. 6. Для получения четкой и ровной линии заутюживание швов производят с предварительным разутюживанием. 7. Приутюживание обтачных и вывернутых краев необходимо 75 производить с предварительным увлажнением до полного удаления влаги и плотного приутюживания с одновременным выправлением краев обрабатываемых деталей и удалением неровностей. 8. Влажно-тепловую обработку деталей с изнанки изделия выполняют без проутюжильника, а с лицевой стороны – через проутюжильник. При этом воротник приутюживают со стороны нижнего воротника, борта – со стороны подбортов, отвороты – со стороны полочек, манжеты – со стороны подманжет, пояс – по подпоясу, низ изделия – со стороны подгиба. Плечевые швы и окаты рукавов в верхней одежде приутюживают и отпаривают с лицевой стороны на специальных прессах. Прессование воротника, бортов, низа и других участков из материалов с полиэфирными или полиакрилонитрильными волокнами после выметывания краев из-за сложности удаления следов от проколов иглы и ниток после прессования целесообразно выполнять в два приема. Сначала детали прессуют в течение 2...3 с без увлажнения через проутюжильник, затем удаляют выметочную строчку и производят вторичное прессование в течение 10...40 с через проутюжильник с увлажнением. 9. Разутюживание, приутюживание, проутюживание швов, краев деталей и складок следует производить на столе или на специальных колодках, обтянутых сукном и покрытых сверху белой хлопчатобумажной тканью. 10. Особое внимание при влажно-тепловой обработке следует уделять тканям цвета морской волны, голубым, светло-серым и белым, так как красители, с помощью которых получают эти цвета, чрезвычайно чувствительны к действию высоких температур. Влажно-тепловую обработку штапельных, вискозных тканей производят с минимальным увлажнением, не допуская растяжения, которое может привести к разрушению ткани. Влажно-тепловую обработку изделий из бархата, полубархата и плюша выполняют с помощью специального приспособления или путем передвижения детали или участков изделий по нагретой поверхности подошвы утюга. 11. Наилучшие результаты влажно-тепловой обработки изделий из тканей и трикотажных полотен достигаются на прессах с использованием технологического пара и с отсосом лишней влаги. Пропаривание производится для увлажнения детали при не полностью опущенной верхней подушке через верхнюю или нижнюю подушку. Если подушки закрыты, пропаривание выполняют только при формовании или при обработке узлов с применением клеевых материалов. При работе с паровыми утюгами увлажнение паром следует осуществлять только при движении утюга вперед. При обратном движении утюга пар отключается и включается отсос влаги через рабочую поверхность утюжильного стола или колодки, на которой обрабатывают деталь. 12. Окончательную влажно-тепловую обработку швейных изделий нужно выполнять на паровоздушном манекене, а при его отсутствии – утюгом или на прессе при предварительном увлажнении ткани. При этом края, швы выправляют и получают требуемую форму изделия, устраняют неровности, замины, ласы и т.п. 76 13. После окончательной влажно-тепловой обработки готовые изделия должны быть просушены на паровоздушном манекене или охлаждены в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной изделию формы (изделия из шерстяных тканей просушивают 20...25 мин, из шелковых и хлопчатобумажных 10 ... 15 мин). 14. Влажно-тепловая обработка должна производиться в соответствии с установленными режимами. Несоблюдение режимов приводит к браку: появляются ласы, опалы, тепловая усадка, оплавление ворса, пятна, изменение цвета. 15. Качество влажно-тепловой обработки в значительной мере зависит от состояния оборудования. Подготовка кроя к пошиву Перед пошивом проверяют соответствие деталей кроя техническим требованиям на раскрой деталей изделия. Для проверки качества кроя пачки верхнюю и нижнюю детали из пачки накладывают на лекало. Обнаруженные неточности устраняют, подрезая деталь по намеченным линиям, обозначая места недостающих надсечек. Детали с надставками подрезают с учетом припусков на швы, при этом припуск с каждой стороны равен 0,7... 1 см. Если деталь обужена или укорочена, то ее снимают и заменяют другой или переводят все детали в меньший размер или рост. Одновременно точками, надсечками намечают места расположения вытачек, складок, подрезов, линии подгиба краев и т.д. Симметричные и парные детали из ткани в полоску или клетку подгоняют по рисунку. Их выкраивают с припусками на подгонку рисунка. Полоски (клетки) на клапанах, накладных карманах, подбортах совмещают с полосками (клетками) на основных деталях, после чего детали обмеляют по лекалами обрезают по намеченным линиям. При промышленном изготовлении одежды в одном настиле может быть 20...40 полотен. Чтобы не перепутать детали кроя в процессе их обработки и сборки, детали нумеруют. В пачках деталей порядковые номера присваиваются всем деталям в соответствии с последовательностью полотен в настиле так, чтобы все детали одного изделия (одного полотна в настиле) имели одинаковые номера. Талоны с номерами пришивают на машине или проставляют номер карандашом на изнанке деталей. Детали подкладки и приклада должны соответствовать деталям из основного материала по модели, размеру и цвету. Пачки деталей скрепляют зажимами и перемещают на склад или в швейный цех специальными тележками. Клеевую кромку шириной 7 ... 10 мм прокладывают с изнанки деталей с помощью утюга на расстоянии 3...5 мм от срезов, а неклеевую прикрепляют на стачивающих машинах. 77 Обработка срезов Для предохранения срезов деталей от осыпания, растяжения и сохранения заданных контуров конструктивных линий их обрабатывают различными способами в зависимости от вида материала. В платьево-блузочных изделиях срезы швов обметывают до стачивания (если в дальнейшем швы должны быть разутюжены), одновременно со стачиванием, применяя стачивающе-обметочные машины, или после стачивания. В пальто с отлетной по низу подкладкой или без подкладки боковые срезы, срезы рельефных швов и конструктивных линий обметывают до их стачивания (при обработке швов вразутюжку) или после стачивания (если швы обрабатывают взаутюжку). Открытые срезы деталей обметывают на расстоянии 40...50 см от низа в мужских и женских пальто и 25... 30 см в детских пальто. В расклешенных пальто срезы обметывают на участке от низа до линии талии. Срезы мужских, женских и детских брюк обметывают до их стачивания. Застрачивание срезов швом вподгибку с закрытым срезом применяют при обработке низа мужских и детских сорочек. Швом вподгибку с открытым срезом обрабатывают внутренние края обтачек и подбортов в платьево-блузочных изделиях. Обработка краев деталей зигзагообразными вырезами применяется очень редко – только на тканях, имеющих большую плотность нитей основы и утка (типа крепдешина), а также при обработке нижних срезов прокладки передних половинок брюк. В целях отделки срезы могут быть обработаны окантовочным швом. Окантовывание срезов применяют при обработке изделий как платьевоблузочных, так и пальтово-костюмных (внутренние края подбортов в мужских и женских пальто и т.п.). Для предохранения срезов от растяжения на наиболее ответственных участках деталей изделий прокладывают клеевую или неклеевую кромку (тесьму) или полоски ткани с односторонним клеевым покрытием. Такими участками являются срезы пройм переда и спинок, горловины, плечевые срезы. Клеевую кромку шириной 7... 10 мм приклеивают с помощью утюга на расстоянии 3...5 мм от срезов, а неклеевую кромку и тесьму прокладывают, прикрепляя на стачивающей машине. В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, и из трикотажных полотен срезы могут быть закреплены дополнительными строчками. 78 2.2 ОБРАБОТКА ПРОКЛАДОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ Обработка бортовой прокладки Назначение бортовой прокладки – сохранение в процессе носки изделия формы переда, приданной им при обработке, обеспечение устойчивости бортов, прочности пришивания фурнитуры и закрепления карманов. Для изготовления бортовой прокладки применяют материалы, хорошо поддающиеся формованию, устойчивые к физическим нагрузкам, воздействию влаги, пара и веществ, применяемых при химической чистке изделий. В соответствии с рекомендациями типовой технической документации, разработанной ЦНИИШП на различные виды верхней одежды (костюм мужской, пальто мужское и женское), ассортимент прокладочных материалов (с клеевым покрытием или без него) включает прокладочные ткани, содержащие вискозные, лавсановискозные, льнолавсановые, хлопчатобумажные волокна в основе и полиамидные мононити или волос в утке и т. п., а также нетканые полотна (прокламилин, флизелин и др.). Конструкция и способы обработки бортовых прокладок разнообразны и зависят от вида изделия (пиджак, пальто мужское, женское, детское), модели (пальто с застежкой до верха или с лацканами), вида применяемых материалов, а также наличия на переде дублирующей прокладки. Дублирование переда прокладкой в настоящее время получило широкое распространение и практически применяется во всех видах изделий, изготовляемых из материалов, подвергающихся влажно-тепловой обработке. В пальтовых изделиях дублирующая прокладка, как правило, обеспечивает формоустойчивость переда. В отдельных моделях изделий в соответствии с техническим описанием на модель при дублировании в области груди или плечевого по- яса ставят дополнительные клеевые прокладки. В мужских пиджаках, а иногда и в мужских пальто дублирующая прокладка не обеспечивает необходимой устойчивости и жесткости переда, поэтому в этих изделиях, кроме дублирующей прокладки, применяют дополнительные детали, составляющие пакет бортовой прокладки. В соответствии с «Типовой технической документацией по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении мужских костюмов», разработан- ной ЦНИИШП, в зависимости от модели, категории качества и принадлежности к полнотно-возрастной группе пакет бортовой прокладки пиджака может состоять из двух, трех или четырех слоев, т. е. набора унифицированных деталей (показанных на рис. 45, а: первого слоя (деталь 1); второго (деталь 2) и третьего слоя (деталь 3) пакета (плечевой накладки) и волосяной прокладки 4. Перечисленные детали могут быть выкроены из материала с клеевым покрытием или без него, от чего будет зависеть способ обработки бортовой прокладки. 79 Детали пакета бортовой прокладки мужского пальто аналогичны по назначению соответствующим деталям пиджака, видоизменяется только форма деталей с учетом особенностей конструкции этого вида изделий (рис. 45, б, детали 1 – 3). В моделях изделий с отворотами лацканов прокладка в лацкан может быть отрезной (деталь 4) и выкраивается из материала с клеевым покрытием. Рис. 45 Обработка бортовой прокладки В отдельных случаях с учетом вида материала и модельных особенностей изделия допускается применение неклеевой бортовой прокладки без дублирования деталей переда изделия. Типовая техническая документация на изготовление женских пальто рекомендует конструкцию бортовой прокладки, показанную на рис. 45, в. Обработка бортовой прокладки заключается в обработке вытачек, соединении составных деталей, т, е. сборке бортовой прокладки и формовании прокладки. Выполняется это клеевым или ниточным способом. Надставки и разрезные вытачки соединяют накладным швом с открытым срезом или швом встык. При соединении клеевым способом это выполняется с помощью клеевой паутинки или пленки (накладной шов) или отрезка клеевой кромки (шов встык). При соединении ниточным способом срезы деталей соединяют на стачивающей машине или на машине зигзагообразной строчки. Шов встык рекомендуется применять при соединении деталей бортовой прокладки в изделиях из тонкой ткани во избежание пролегания швов через ткань верха. Сборка многослойной бортовой прокладки клеевым способом производится на прессе со специальными подушками отдельно для левой и правой частей переда. Детали бортовой прокладки, имеющие клеевое покрытие, укладывают по разметкам (наколам и надсечкам) в следующем порядке: первый слой бортовой прокладки, волосяная накладка, второй слой бортовой прокладки, плечевая накладка (рис. 45, г). Некоторые из этих 80 деталей могут отсутствовать, что обусловливается техническим описанием на модель. При наличии второго слоя бортовой прокладки волосяная накладка может быть без клеевого покрытия. Плечевая накладка может располагаться и под вторым слоем бортовой прокладки. Если плечевые срезы переда и спинки изделия стачивают с бортовой прокладкой, то для уменьшения толщины шва плечевые срезы второго и третьего слоя прокладки смещают на 30 – 35 мм относительно плечевого среза детали первого слоя пакета бортовой прокладки. Одновременно со сборкой производится формование бортовой прокладки. Составные части пакета бортовой прокладки можно предварительно (до сборки на прессе) соединить на стачивающей машине или машине зигзагообразной строчки, прокладывая эту строчку по центру выпуклости груди. В моделях изделий с лацканами отрезная клеевая прокладка в лацкан в сборке бортовой прокладки не участвует. Ее настрачивают на срез бортовой прокладки накладным швом шириной 10 мм после формования прокладки или приклеивают непосредственно к переду после соединения с полочкой бортовой прокладки. Неклеевую бортовую прокладку формуют на прессе со специальными подушками, придавая прокладке выпуклую форму в области груди и приутюживая остальные участки прокладки. В женских изделиях с непритачанной по низу подкладкой внутренние срезы неклеевой бортовой прокладки обметывают на участке длиной 40 – 50 см от низа в изделиях для взрослых и 25 – 30 см в детских. Из рассмотренных способов сборки бортовых прокладок наиболее эффективным является клеевой, при котором операции выполняются параллельным методом, что ведет к сокращению трудовых затрат и повышению производительности труда. К качеству обработки бортовых прокладок предъявляются большие требования, так как, являясь каркасом изделия, бортовая прокладка во многом определяет товарный вид изделия, надежность, долговечность его формы. Клеевые соединения более формоустойчивые по сравнению с ниточными. Работы по совершенствованию способов обработки бортовых прокладок ведутся в следующих направлениях: дальнейшая унификация деталей и совершенствование конструкции, уменьшение количества швов и многослойности; применение новых видов прокладочных материалов – многозональных, позволяющих совмещать обработку бортовых прокладок с дублированием переда. Дублирование деталей Применение клея при изготовлении одежды позволяет использовать параллельный и параллельно-последовательный метод обработки деталей и узлов. Использование этих методов дает возможность значительно повысить производительность труда по сравнению с ниточными способами соединения деталей, улучшить качество выполнения операций. На качество выполнения клеевых соединений влияют: температура 81 гладильной поверхности, удельное давление на обрабатываемую деталь, продолжительность воздействия тепла и давления, вид клея и вид клеевого покрытия, нанесенного на ткань, вид склеиваемой ткани, количество влаги, используемой для увлажнения детали перед склеиванием. В настоящее время для изготовления одежды применяются самые разнообразные ткани с различным содержанием натуральных и химических волокон, с различными переплетениями и плотностью нитей. Поэтому для определенных видов тканей должны устанавливаться свои режимы склеивания (соответствующие температура, давление, время воздействия тепла и давления, влажность), которые также зависят и от марок оборудования для склеивания, применяемого на конкретных предприятиях. Режимы склеивания определяют в лабораториях швейных предприятий для каждого вида ткани, учитывая многослойность пакета подвергаемого действию влажно-тепловой обработки, применяемой при склеивании. Особенности обработки клеевыми прокладочными материалами деталей пальто, курток, пиджаков, жакетов. Для предохранения от растяжения срезов деталей по пройме, горловине, а также по низу спинки (со стороны припуска на подгиб спинки) прокладывают кромку или полоску клеевого прокладочного материала, вырезанную по форме срезов. В качестве прокладочных материалов применяют ткани с нерегулярным точечным покрытием клеевым порошком П-54. Прокладки должны входить в швы соединения деталей. Клеевую прокладку в шлицу располагают на 10 мм за линию перегиба (рис. 46, а). По низу прокладывают кромку шириной 10–15 мм или прокладку, которая должна быть уже припуска на подгиб низа на 10–15 мм (рис. 46, б). По срезам проймы и горловины спинки прокладывают кромку или полоску прокладочного Рис. 46 Варианты расположения материала, выкроенную по клеевых прокладок в шлице, по приформе срезов шириной 30– пуску на подгиб низа спинки, по срезам 35 мм. проймы и горловины Для предохранения края карманов от растяжения в месте краям предполагаемого разреза 1 входа в карман прикрепляют кусочки разреза входа в карман с клеевой ткани 2 (рис. 47 б). изнаночной сторонытканей переда При обработке накладных карманов в изделиях из тяжелых прокладывают клеевой прокладку для карманов изготовляют в виде полоски шириной 40–60 мм,долевик. при Его располагают чтобы этом необходимо, чтобы клеевая полоска совпадала со срезом так, верхней разреза 1 (рис. Б, а) входа части кармана (рис. 47 в). В изделиях излиния тонких тканей прокладку в карман находилась посередине 82 долевика. В некоторых случаях вместо долевика по выкраивают по форме детали накладного кармана, оставляя припуск на шов по контуру основной ткани (рис. 47, г). Прокладка с клеевым покрытием, проложенная по участку оката рукава (рис. 48, а), значительно повышает ее несминаемость. Этот участок оката рукава, выкроенный под углом, близким к 45°, при втачивании в пройму легко и равномерно посаживается на необходимую величину, имеет красивый внешний вид. Рис. 47 Закрепление срезов входа в карман: а, б – прорезного; в, г – накладного Рис. 48 Обработка рукава прокладками Для сохранения формы и придания большей упругости прокладку в низ рукавов располагают со стороны припуска на подгиб по ширине припуска или шире него. Срезы прокладки могут не доходить до нижнего среза на 10–15 мм (рис. 48, б), а до линии перегиба низа рукава – на 2 мм (рис. 48, в). В рукавах покроя реглан прокладку приклеивают также в верхней части рукава (рис.48 г). Для улучшения внешнего вида изделий и увеличения срока носки применяют так называемое фронтальное дублирование – соединение основных (крупных) деталей одежды (например, переда пальто, пиджаков, плащей, курток) с клеевыми прокладками по всей поверхности детали или ее части. Дублирование деталей выполняют на прессах периодического или непрерывного действия. 83 К прессам периодического действия относятся прессы различных марок: фирмы «Майер» (ФРГ) – ANT-1690-7; фирмы «Паннония» – Cs-371 KMH-1+32-36A-956A с программным механическим управлением и Cs-371 KHE+32-36+956А с электронным управлением, которое позволяет заложить в память до 10 программ; объединения «Текстима» – 19102F и 19102F-1, по принципу действия аналогичные прессам фирмы «Паннония», которые работают на пяти программах. К прессам непрерывного действия (проходного типа) относятся прессы фирм «Майер», «Каннегиссер» (ФРГ). Прессы применяют для дублирования деталей мужских сорочек и изделий из тканей пальтово-костюмной группы.Для деталей, имеющих криволинейную поверхность применяют пресс модели «Мультистар» RPS-1400. Аналогично прессам типа «Мультистар» фирмой «Паннония» разработан пресс ПФС-1000. На этом прессе совмещаются операции склеивания и одновременного формования переда пальто и пиджаков. Для дублирования воротников и манжет мужских сорочек применяется пресс PFS-600 УМОВ (Чехословакия) Наиболее удобным но конструкции и выполняющим процесс дублирования без предварительного скрепления прокладки с деталью является пресс VH-60Q фирмы «Каннегиссер» (ФРГ) . Для сохранения формы и придания большей упругости подбортам, кокеткам, клапанам, листочкам, накладным карманом, хлястикам, патам, поясам и другим деталям используют клеевые прокладочные материалы. В зависимости от свойств обрабатываемых материалов прокладки в деталях могут располагаться по всей поверхности или только на отдельных участках. Прокладки в верхнем и нижнем воротниках пальто, пиджаков, плащей располагают по всей детали или по отлету, стойке и концам (рис. 49, а). В нижних воротниках с отрезной стойкой, соединенных с изделием накладным швом, прокладку располагают на расстоянии 2 мм от среза раскепа, 7 мм – от среза стойки и 10 мм – от среднего среза (рис. 49, б). В нижнем воротнике может быть предусмотрена дополнительная прокладка в уголках (рис. 49 в). Прокладку верхнего воротника прокладывают в уголках от среза отлета на расстоянии 12 мм, от среза раскепа – 10 мм и среза стойки –12 мм (рис. 49, г). 84 Рис. 49 Дублирование прокладками деталей верхнего и нижнего воротников пальто, пиджаков, плащей На рис. 50 показано расположение клеевой прокладки на переде мужского пиджака. Стрелками обозначены расстояния клеевой прокладки от срезов переда. С целью увеличения жесткости и формоустойчивости переда могут быть обработаны с дополнительными накладками в области плеча. Различные варианты обработки клеевыми прокладочными материалами переда мужского пиджака представлены на рис. 51. В мужских пиджаках для дублирования переда и верхней отрезной и боковой частей применена клеевая прокладка из нетканого нитепрошивного полотна, лацканы дополнительно дублированы вторым слоем нетканого полотна (рис. 51, а). После стачивания боковых срезов перед соединяют с дополнительным слоем бортовой ткани. Внутренний срез этого слоя, не доходящего до линии лацкана на 5 мм, прикрепляют к переду с помощью клеевой Рис. 50 Расположение клеевой кромки шириной 20 мм. В проймы на участке прокладки на полочке пиджака отрезной боковой части спинки и по срезу горловины спинки на расстоянии 5 мм от срезов прокладывают кромку шириной 10 мм и закрепляют строчкой на стачивающей машине. 85 В низ изделия и рукавов, в нижний воротник прокладывают прокладку из нетканого полотна с перфорацией, что позволяет фиксировать линию перегиба без предварительной намелки. На рис. 51, б, в представлены варианты обработки бортовой прокладки переда. В некоторых конструкциях изделий для повышения устойчивости формы внизу бортов (рис. 51, г) и по срезу горловины спинки (рис. 51, д) прокладывают полоски клеевой бортовой ткани или нетканого материала шириной 30 мм, выкроенные по форме соответствующих срезов. На приведенных рисунках стрелками обозначены расстояния краев клеевых прокладок от срезов переда. Рис. 51 переда Варианты обработки клеевыми прокладочными материалами мужского пиджака 86 Рис. 52 Зональная бортовая прокладка переда пиджака При фронтальном дублировании могут быть использованы прокладочные ткани с многозональным клеевым покрытием. Особенностью прокладочных тканей с зональным клеевым покрытием является наличие ярко выраженных зон, чаще всего трех: жесткая 1(рис. 52), переходная (полужесткая) 2, мягкая 3. Многозональные прокладочные ткани имеют сополиамидное точечное покрытие, наносимое из порошков или паст. Основные детали изделия дублируют прокладками до стачивания вытачек, притачивания отрезных боковых частей переда, обработки карманов и до выполнения других соединительных швов. Места расположения неразрезных вытачек и карманов наносят после дублирования деталей. Режимы прессования для дублирования устанавливают в зависимости от вида клеевого материала, вида и свойства прокладочного материала. При дублировании должно быть обеспечено выполнение следующих требований: правильное расположение прокладки относительно срезов основной детали; отсутствие заминов, неровностей; обеспечение прочности соединения по всей поверхности (соблюдение режимов склеивания); отсутствие скрытых дефектов (уменьшение прочности основной ткани, лас, опалов, отсутствие проникания клеевой массы на лицевую сторону основного материала и т. п.). Процесс дублирования совершенствуется в направлении создания рациональной конструкции деталей прокладок, технологии дублирования, создания высокопроизводительного оборудования. Для повышения производительности труда и улучшения качества швейных изделий операции дублирования и формования совмещают. В этом случае дублирование проводят на прессах с объемными подушками. Установлена возможность повышения формоустойчивости деталей одежды дублированием на объемной поверхности прокладками с клеевым покрытием, нити которых располагаются под определенным углом к нитям основы. Разработан метод формования деталей одежды на объемных подушках вибропресса, применение которого открывает широкие возможности для однопроцессной обработки и сборки переда пальто и пиджаков. 87 2.3 ОБРАБОТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ В пальто, костюмах, платьях и других изделиях верхней одежды применяют различные отделочные детали, разнообразие которых зависит от модельных особенностей, назначения изделия, вида материала. Как правило, эти детали обрабатывают заранее перед соединением их с изделием и поэтому относят к процессу предварительной обработки (заготовке) деталей. Отделочные детали обрабатывают различными видами швов – стачными, накладными, обтачными, окантовочными. Рассмотрим обработку отделочных деталей по технологической сходности, разделив их на группы: клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки; детали накладных карманов, вставки, кокетки; вытачки, подрезы; воланы, сборки, баски, рюши, тесьма, отделочные полоски; буфы, аппликации, вышивки. Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки Клапаны, паты, листочки, погоны, хлястики, пояса, шлевки в зависимости от назначения модели, вида материала и т. п. могут иметь различную конструкцию и в зависимости от этого различные способы обработки. Эти детали могут быть с подкладкой (из основной ткани, подкладочной, жесткой, полужесткой) и цельнокроеными. Отделочные детали в пальто, пиджаках, куртках и т. д. чаще всего изготовляют на подкладке из подкладочной ткани, в платьях, блузках, юбках – на подкладке из основной ткани или цельнокроеными. Эти детали могут быть без прокладок и с прокладками – ткаными и неткаными, клеевыми и неклеевыми, с кромками (в листочках) или без них. Детали в готовом виде должны быть формоустойчивыми, иметь хорошо обработанные тонкие края, парные детали должны быть симметричными, с ровными отделочными строчками, параллельными сторонами, при обработке обтачными швами кант должен быть выполнен из верхней детали и т. п. Детали с мягкой подкладкой обрабатывают обтачными швами (мелкие унифицированные детали – на полуавтоматах типа 570 кл. ПМЗ), с жесткой подкладкой (корсажная лента, искусственная кожа и пр.) – накладными краевыми швами с открытым и закрытым срезами. При изготовлении деталей на подкладке обтачными швами их выкраивают ýже деталей из основной ткани на 4 – 6 мм в зависимости от толщины ткани. Это необходимо для образования канта из основной ткани по контуру детали. Основную деталь выкраивают с соблюдением необходимого расположения нитей основы (чаще всего в клапанах, листочках поперек детали), а детали подкладки в этом случае выкраивают с направлением нитей основы вдоль детали. 88 Разное расположение нитей основы на основной детали и на подкладке препятствует растяжению детали в процессе обработки и в носке. В тканях с рисунком в полоску или ярко выраженную клетку рисунок на мелкой детали должен совпадать с рисунком на сопряженной детали изделия, например клапана и переда. В этих случаях детали выкраивают с учетом подгонки их по рисунку. Клеевые прокладки соединяют с деталями на прессах. Срезы прокладок должны входить в швы соединения деталей не менее чем на 1 – 2 мм (рис. 53, а) или закрепляться при прокладывании отделочных строчек (рис. 53, б). Неклеевую прокладку соединяют с деталями при обтачивании их срезов (клапан, пата, листочка и др.), располагая ее со стороны изнанки основной детали (рис. 53, в). б в г Рис. 53. Закрепление прокладок в деталях: а, б – клеевых; в, г – неклеевых Прокладку можно настрочить на нижнюю часть детали, располагая ее по линии перегиба и прокладывая строчку на расстоянии 1 – 2 мм от среза прокладки (рис. 53, г). К р о м к у прокладывают с небольшим натяжением по краям деталей, подвергающихся в процессе носки большим растягивающим усилиям (края деталей, оформляющие вход в карман). Клеевую кромку прокладывают с помощью утюга по перегибу со стороны изнанки нижней части детали (рис. 54, а). На толстых тканях кромку прокладывают по изнанке верхней части детали (рис. 54, б). Неклеевую кромку настрачивают на расстоянии 1 – 2 мм от края кромки по изнанке нижней части детали (рис. 54, в). Обработку деталей на подкладке обтачными швами рассмотрим на примере клапана. Унифицированные к л а п а н ы верхней одежды обрабатывают на полуавтомате типа 570 кл. ПМЗ. Модификации полуавтомата применяют для обтачивания клапанов карманов мужского пальто, закругленных манжет сорочки, воротников детского платья, клапанов костюма для мальчиков, хлястиков мужских брюк и других деталей из разных тканей и с прокладками. Замена кассет дает возможность обработки деталей разной конфигурации. Рис. 54 Прокладывание кромок а, б – клеевых по нижней детали; в – неклеевых по нижней детали 89 При обработке клапана на полуавтомате последовательно в первую часть спаренной кассеты укладывают подкладку лицевой стороной вверх, затем основную деталь клапана лицевой стороной вниз. Для обеспечения посадки клапана в углах при обтачивании предварительно на подкладку опускают две пластины, поднимающие клапан по углам. При работе полуавтомата кассета непрерывно перемещается под иглой, нож обрезает неровности срезов, оператор укладывает очередные детали на вторую симметричную часть кассеты. Ширина шва обтачивания 5 – 6 мм, детали снимаются с полуавтомата цепочкой. Припуски шва в углах подрезают. Вывертывание и приутюживание клапана с образованием канта выполняют на прессе с раздвижными шаблонами, на которых выправляют кант. В период прессования исполнитель надевает на шаблон второй клапан. Обработку клапана и других деталей, выполняемых обтачными швами (хлястиков, пат, широких шлевок, листочек и пр.) можно производить и на стачивающей машине (рис. 55, а,б). Клапан 1 и подкладку клапана 2 складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая срезы, и обтачивают по подкладке швом шириной 5 – 7 мм строчкой 3, посаживая клапан в углах на 1,5 – 3 мм в зависимости от толщины сшиваемых материалов. После обтачивания клапан в углах подрезают, оставляя шов шириной 2 – 3 мм, вывертывают на лицевую сторону с помощью шаблона, выправляя кант и углы, и заутюживают со стороны подкладки. Рис. 55 Обработка клапана последовательным способом: а – обтачивание; б – прокладывание отделочной строчки; в – соединение отделочного клапана с деталью стачным швом; г – соединение отделочного клапана с деталью настрочным швом Если моделью предусмотрена отделочная строчка (две строчки), ее выполняют со стороны верхней детали с помощью направляющей линейки. Если клапан обрабатывают без последующего заутюживания или выметывания канта, то отделочную строчку выполняют по изнанке клапана (со стороны подкладки) для обеспечения ровноты канта. Линию притачивания клапана к основной детали наносят по подкладке с помощью специальной линейки или лекала. В изделиях из тонких и средней толщины тканей клапан (листочка, пояс, хлястик и др.) может быть цельнокроенным с подкладкой. В этом случае его 90 перегибают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и обтачивают по боковым сторонам, затем подрезают и выправляют швы, заутюживают, располагая шов обтачивания на сгибе детали. Клапан (листочка, пата, погон), который не является составной частью кармана, а является лишь отделочной деталью, соединяют с изделием стачным или настрочным швом. В первом случае внутренний срез обметывают на специальной машине, во втором – подкладку выкраивают шире на 5 мм, выпуская ее за линию притачивания. Это необходимо, чтобы при соединении клапана с изделием закрыть припуск шва притачивания клапана. При этом сначала притачивают к изделию припуск подкладки строчкой 1, затем основную деталь строчкой 2 (рис. 55, в, г). Варианты обработки клапанов даны на рис. 56. Клапаны, листочки, хлястики, пояса и другие детали могут иметь отделки кантом, оборкой, кружевами, могут быть окантованы тесьмой или полоской ткани. Края деталей обрабатывают на машинах с приспособлением для прокладывания канта, канта со шнуром, с применением окантовывателей для подачи тесьмы или полоски, выполнения сборок при притачивании кружев, оборок и совмещения их со срезами обрабатываемых деталей. Возможно и последовательное изготовление детали с отделкой. В этом случае отделку притачивают к лицевой стороне подкладки детали, совмещая срезы. Затем складывают основную деталь с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачивают по подкладке, совмещая строчки. Л и с т о ч к а оформляет нижнюю (переднюю) часть разреза кармана и несет значительные нагрузки в процессе носки изделия, поэтому листочки изготовляют с прокладками (клеевого или ниточного крепления) или с кромками (например, в пальто из толстых тканей). В листочки жилета, платья прокладки и кромки можно не прокладывать. 91 Рис. 56 Варианты обработки клапанов: а – обтачивание; б – обтачиванне с прокладкой; в – обтачивание с отделочной оборкой; г – обтачивание с отделочной полоской, притачанной по нижнему срезу клапана; д – обтачивание с отделочной полоской, настроченной по нижнему срезу клапана; е – притачивание материала подкладки как отделочной полоски к нижнему срезу клапана и обтачивание боковых срезов клапана; ж – обработка обтачным швом с кантом; з – окантовывание подкладкой; и – окантовывание двойной полоской Листочки могут быть из двух частей (на подкладке) или цельнокроеные, с настрачиваемыми или втачными (цельнокроеные) концами. Листочки с втачными концами дублируют клеевой прокладкой и заутюживают по сгибу (рис. 57, a). Листочки с подкладкой можно обрабатывать с отделками аналогично клапану, обтачивая деталь листочки по боковым и верхнему срезам. Если листочку соединяют с изделием стачным швом, то строчку обтачивания и настрачивания не доводят на 7 – 10 мм до нижнего среза, отгибая при этом подкладку. Цельнокроеную листочку с настрачиваемыми концами обтачивают только по боковым срезам (рис. 57, б). П о я с а по ширине могут быть узкие и широкие, по жесткости – мягкие, полужесткие и жесткие, по конструкции – цельнокроеные (одна деталь) и на 92 подкладке (из основной или подкладочной ткани). Последовательность изготовления пояса включает операции по обработке концов, соединению срезов составных деталей и окончательной отделке пояса (прокладывание отделочных строчек, прикрепление пряжек). В зависимости от конструкции пояса последовательность этих операций может меняться. Рис. 57 Обработка листочек: а – соединение клеевой прокладки с листочкой с втачными концами; б – обтачивание боковых сторон листочки с настрочными концами. Рис. 58 Обработка пояса на двухигольной машине с подачей деталей с рулона (а); обработка конца пояса (б) Обработку пояса и хлястиков (определенной ширины) на подкладке можно выполнить также краевыми швами с закрытыми срезами на двухигольной машине с приспособлениями, применив рулонное питание (рис. 58, а). При обработке на двухигольной машине нижнюю и верхнюю части пояса, хлястиков, погон заправляют в направители и соединяют по продольным сторонам, подгибая срезы внутрь. Ширина детали в готовом виде 22 мм (или 38 мм), расстояние между строчками 19 мм (или 28 мм). Конец оформляют уголком. Для этого высекают подкладку детали на расстоянии от конца, равном половине ее ширины плюс 5 – 7 мм. Конец складывают лицевой стороной внутрь вдоль детали и 93 стачивают швом шириной 7 мм. Шов раскладывают (разутюживают), высекают концы припуска на уголок и вывертывают. Отлетной край угла настрачивают на деталь тройной обратной строчкой или закрепляют на специальной машине так, чтобы не были видны концы швов (рис. 58, б). В изделиях из тонких тканей отлетной край угла пояса может быть закреплен при обметывании петли. При обработке изделий из толстых тканей детали складывают вдвое по длине лицевой стороной внутрь и стачивают швом шириной 5 – 7 мм. Шов разутюживают, располагая его посередине длины детали (рис. 59, а,б). Конец детали (уголок) обтачивают швом шириной 3 – 5 мм. Высекают припуски шва на конце, вывертывают с помощью приспособления, приутюживают. В изделиях из легких тканей срезы отделочных деталей обтачивают швом шириной 3 – 5 мм (рис. 59, в), располагая его по краю детали, или настрачивают на машине со спецприспособлением для подгибания срезов внутрь (рис. 59, г), а также краевым накладным швом с закрытыми срезами. Рис. 59 Обработка поясов, хлястиков: а, б – в изделиях из толстых тканей; в, г – пояс из ткани тонкой и средней толщины; д – полодержатель женского пальто; е – хлястик мужского жилета Х л я с т и к и в мужских жилетах и полодержатели в женских пальто обрабатывают из долевых полосок ткани соединительным накладным швом с закрытым срезом, проходящим посередине вдоль детали. Конец детали застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, на конец хлястика надевают пряжку (рис. 59, е, д). В женских платьях и блузках применяют п о г о н ы, их изготовляют с неклеевой прокладкой. Основную деталь погона перегибают пополам вдоль детали и стачивают ее конец, подкладывая под строчку прокладку в направлении, перпендикулярном направлению основной детали, так, чтобы ее острый угол был совмещен с линией перегиба основной детали (рис. 60, а). Строчку прокладывают посередине прокладки на расстоянии 5 – 7 мм от среза уступа основной детали. Угол вывертывают, отгибая припуск шва стачивания уступа в одну сторону (рис. 60, б). Затем основную деталь погона стачивают по длине, перегнув предварительно лицевой стороной внутрь (рис. 60, в). Погон вывертывают, распрямляя шов стачивания, и проутюживают (рис. 60, г). 94 Рис. 60 Обработка погонов с мягкой прокладкой Ш л е в к и могут быть широкие (на подкладке и без подкладки) и узкие. Шлевки на подкладке, так же как и клапан, обтачивают по двум боковым сторонам (рис. 61, а). Широкие шленки без подкладки обрабатывают стачным швом с последующим разутюживанием и вывертыванием (рис. 61, б); узкие – накладным швом с открытыми или закрытыми срезами (рис. 61, в, г), швом встык клеевым или ниточным способом. Рис. 61 Обработка шлевок широких с подкладкой (а), широких без подкладки (б), узких (в, г, д) и надеваемых на пояс (е) Наиболее производительной является обработка узких шлевок ниточным способом с применением двухигольной машины 3076-1 кл. ПМЗ. В этом случае для изготовления шлевки можно использовать межлекальные отходы (заготовки), которые заправляют в спецприспособление лицевой стороной вверх, обрабатывая шлевку с одновременной обрезкой срезов заготовки (рис. 61, д). Закрепление концов шлевок, не соединенных с изделием, показано на рис. 61, е. 95 2.4 НАЧАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ Начальная обработка переда и спинок Конструкция переда и спинок во многом зависит от моды, так как она определяет силуэт изделия, диктует наличие тех или иных отделочных элементов на деталях, например рельефов, кокеток, разрезов (шлиц), складок и т. д. Кроме соответствия моде конструкция переда и спинок должна обеспечить соответствие их формы фигуре человека и тем самым хорошую посадку готового изделия, удобство в носке. Объемную форму различных деталей изделия, в том числе переда и спинки, создают двумя основными способами или их сочетанием: конструктивным – с помощью вытачек, отрезных деталей, подрезов и т. д., и влажно-тепловой обработкой деталей. Первый способ более распространенный, так как некоторые материалы, применяемые при изготовлении изделий верхней одежды, плохо поддаются сутюживанию и оттягиванию (например, материалы с повышенным содержанием синтетических волокон). Приданная переду и спинке форма должна быть устойчивой, сохраняться в процессе носки изделия. Достигается это дублированием деталей на участках, подвергающихся большим деформациям, прокладыванием кромки по срезам деталей. Итак, начальная обработка переда и спинки изделий верхней одежды включает следующие этапы: выполнение различных видов отделок на деталях – складок, рельефов, аппликаций, отделки отделочными строчками, вышивкой, обработка вытачек, кокеток; дублирование деталей; соединение составных частей деталей переда и спинок; обработка разрезов-шлиц; формование деталей переда и спинки в соответствии с конструкцией; обработка срезов деталей переда и спинки в изделиях из легкоосыпающихся материалов и с отлетной понизу подкладкой. Соединение составных частей переда и спинки. В соответствии с конструкцией переда и спинки изделия могут быть цельнокроеными или состоять из нескольких частей. Составные части переда и спинки могут соединяться стачными, настрочными, расстрочными, накладными швами с закрытыми срезами и т. д., что обусловлено техническим описанием на модель. Стачивание (настрачивание) частей деталей при этом выполняют по общим правилам соединения деталей, с учетом направления нити основы в деталях, конфигурации срезов, величины посадки. Ширина швов устанавливается с учетом свойств материалов. Для примера рассмотрим обработку разрезной спинки пиджака, состоящей из двух половинок. Средние срезы спинки уравнивают и стачивают швом шириной 10 мм по правой части спинки, начиная от срезов горловины, без натяжения и посадки деталей. Швы разутюживают или заутюживают с 96 учетом рекомендаций технического описания на модель. При соединении частей деталей переда и спинки из ткани в полоску и клетку необходимо подгонять рисунок на деталях, чтобы он совпадал на частях деталей или располагался симметрично линии шва. В настоящее время в швейной промышленности применяют полуавтоматы для стачивания криволинейных срезов деталей, например полуавтомат типа 744 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ). На них притачивают отрезную боковую часть к переду пиджака, стачивают средние срезы спинки пиджака и т. д. Оператор укладывает детали в шаблон по упорам, закрывает шаблон, включает полуавтомат. Полуавтомат стачивает срезы, закрепляет строчку учащением стежков, обрезает нитки, укладывает стачанные детали в пачку и возвращает шаблон в зону загрузки. В конце сборки оператор снимает пачку с укладчика. Формование деталей переда и спинки влажно-тепловой обработкой. Назначение этой операции – придать переду и спинке объемную форму, соответствующую конструкции изделия. Выполняется она с помощью специальных или универсальных прессов со специальными подушками, а также утюгами, марки которых выбирают с учетом вида обрабатываемого материала. Режимы влажно-тепловой обработки должны соответствовать виду выполняемой работы и волокнистому составу материала. Форму деталям придают сутюживанием и оттягиванием соответствующих участков деталей, их срезов. Величина сутюживания и оттягивания закладывается в конструкции изделия при разработке модели. Рассмотрим несколько примеров формования деталей переда и спинок в изделиях различного покроя. На рис. 62, а показано, как создается форма цельнокроеной спинки в изделии (пиджак, пальто) полуприлегающего и прилегающего силуэтов. Для обеспечения прилегания спинку в области талии сутюживают (участок 1), а боковые срезы оттягивают (участок 2). Величина сутюживания и оттягивания определяется степенью прилегания изделия. Для создания на изделии выпуклости в области лопаток спинку сутюживают по плечевому срезу, в области проймы и в верхней части бокового среза (участок 3). Рис. 62 Формование переда и спинок путем влажно-тепловой обработки 97 На рис. 62, б показаны участки формования переда для создания выпуклости в области груди (выполняется обычно после обработки вытачек и карманов). Перед сутюживают по срезам лацканов (участок 1), борта на уровне петель (участок 2), срезам горловины (участок 3) и проймы (участок 4). Сутюживание выполняется на прессах со специальными подушками для формования правой и левой частей переда. Части переда размещают на подушках пресса, совмещая центр выпуклости подушки и части переда, выравнивают линию борта по краю подушки, распределяют слабину по срезу лацкана, борта, горло вины, проймы и производят формование. От качества сутюживания переда зависит форма изделия и его посадка на фигуре человека. Проверить правильность сутюживания можно, перегнув перед по линии полузаноса. Если линия полузаноса прямая, а срез низа на отогнутом участке совпадает со срезом низа переда, сутюживание выполнен верно. На рис. 62, в показаны участки сутюживания и оттягивания срезов переда, состоящих из двух частей (с рельефом) для придания им соответствующей формы. В настоящее время при разработке конструкции изделий форму деталей переда и спинки в большинстве случаев обеспечивают различными конструктивными решениями, что ведет к сокращению или даже ликвидации операций по формованию этих деталей при влажно-тепловой обработке. Для закрепления приданной при влажно-тепловой обработке формы и предохранения срезов от растяжения с целью сохранения формы и размеров конструктивных линий по срезам деталей прокладывают кромку клеевую (утюгом) или неклеевую (на стачивающей машине). Места расположения кромки, степень натяжения кромки, величина посадки деталей на кромку определяются конструкцией с учетом вида материала и указываются в техническом описании на модель. Как правило, кромку прокладывают по срезам проймы переда и спинки, плечевыми срезам переда, срезу горловины спинки, т. е. срезам, выкраиваемым под углом к нити основы и легко подвергающимся растяжению. Кромку прокладывают на расстоянии 3 – 5 мм от срезов деталей. Совершенствовать обработку переда и спинки целесообразно в следующих направлениях: применение технологичной конструкции, позволяющей сокращать внутрипроцессную влажно-тепловую обработку, устранять работы по уточнению срезов деталей и шире использовать цельнокроеные детали; унификация деталей кроя, дающая возможность шире использовать полуавтоматы при обработке узлов изделия, например полуавтоматы для стачивания срезов вытачек и срезов деталей, сборки шлицы и др.; широкое использование клеевых методов крепления деталей. Обработка вытачек, кокеток Вытачки применяют при изготовлении всех видов изделий мужского, женского и детского ассортимента. По месту расположения вытачки могут быть локтевыми, плечевыми, верхними, на юбках и брюках – по линии талии, на переде – по линии талии, направленными вверх и вниз. Вытачки могут 98 быть разрезными, неразрезными, могут переходить в складки и защипы (рис. 63). Вытачки в изделии должны отвечать следующим требованиям: симметричное расположение на деталях, плотное прилегание припусков детали, отсутствие слабины в концах и пролегания материала из-за перепада его толщины, наличие закрепки в концах строчек. Р а з р е з а н н ы е вытачки стачивают, начиная от среза детали, швом шириной 7 – 10 мм, сводя ширину на нет и заканчивая строчку ниже разреза на 10 – 15 мм. Если вытачка расположена в середине детали, ее стачивают, начиная и заканчивая строчку на 10 – 15 мм от концов вытачки (см. рис. 63, а, б). Концы вытачек закрепляют. Вытачку разутюживают, сутюживая слабину в конце и закрепляя ее в изделиях с подкладкой полоской материала с клеевым покрытием. Можно полоску материала прокладывать и при стачивании вытачки с последующим надсеканием и отгибанием этой полоски в одну сторону (см. рис. 63, в). Н е р а з р е з н ы е вытачки стачивают так же, как и разрезные, по заранее нанесенным разметкам (линиям сгиба, стачивания и концов). Вытачки заутюживают или разутюживают, располагая среднюю линию по шву стачивания (см. рис. 63, г, д). Рис. 63 Обработка вытачек разрезных (а, б, в), неразрезных (г, д, е), вытачекскладок (ж, з, и, к) и вытачек-защипов (л) В изделиях из шерстяных костюмных и пальтовых тканей по всей длине вытачки кладут полоску ткани. При разутюживании вытачки припуск ее располагают по одну сторону, а полоску – по другую, что необходимо для получения равномерной толщины на участке вытачки (см. рис. 63, е). 99 Неразрезные вытачки применяют в изделиях из тонких тканей, а также в верхней одежде из плотных и толстых тканей, если длина вытачки не более 160 мм. Припуски на швы разрезных и неразрезных вытачек могут быть настрочены либо расстрочены в изделиях из материалов, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке. Проведена унификация основных параметров прямолинейных неразрезных вытачек в изделиях мужского, женского и детского ассортимента. В результате унификации вытачки локтевые, плечевые, верхние, на юбках по линии талии, брюках, на переде изделия по линии талии и от линии талии имеют форму острого угла. Унификация формы и размеров вытачек позволила создать полуавтомат для их стачивания. Вытачки, переходящие в мягкие складки, могут быть выполнены в виде защипов, односторонних и двусторонних мягких складок. Вытачки, переходящие в односторонние складки, стачивают по линиям разметки сначала поперек припуска, а затем по боковым сторонам (см. рис. 63, ж, з). Вытачки, переходящие во встречные мягкие складки, стачивают от поперечной линии разметки одной строчкой 1 (см. рис. 63, и). Швы вытачек заутюживают или разутюживают только на участке стачивания. Разутюженную вытачку закрепляют строчкой 2. В ы т а ч к и – с к л а д к и (защипы) стачивают, так же как и неразрезные вытачки, по линиям разметки (см. рис. 63, к, л) и закрепляют с изнанки полосками ткани для сохранения формы (см. рис. 63, к). Кокетки могут быть отлетными по нижнему срезу или неотлетными. Нижний срез кокеток (рис. 64) может иметь раз личную конфигурацию (овальную, в виде ломаной линии и т. д.). О т л е т н ы е кокетки по отлетным срезам обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, окантовочным, обтачным с подкладкой (рис. 64, а, б, в, г). Рис. 64 Обработка кокеток Н е о т л е т н ы е кокетки соединяют с основными деталями стачным, накладным, настрочным швами, а также швом с отделкой кантом, оборкой, кружевом и т. п. (рис. 64, д, е, ж, з, и). 100 Рис. 65 Обработка отрезных деталей и кокеток сложной конфигурации Отрезные части деталей, кокетки (рис. 65, а, б), имеющие сложную конфигурацию с острыми внешними и внутренними углами, размечают двумя линиями. На нижнюю деталь наносят линию 1 укладывания, предварительно перегнутой верхней детали, как при выполнении накладного шва. На верхней детали обозначают линию перегиба, по которой либо перегибают край (при несложной конфигурации) в изделиях из хлопчатобумажных тканей, либо заутюживают, либо заметывают (строчка 2) и проутюживают. Затем деталь настрачивают (строчка 3). Припуск на шов внешнего угла верхней детали в зависимости от вида материала закладывают складочкой (рис. 65, в) или стачивают швом встык (рис. 65, г), предварительно высекая неровности ткани, или стачивают, срезая неровности материала, и разутюживают (рис. 65, д). Припуск на шов внутреннего угла надсекают, не доходя на 1 – 2 мм до линии разметки, и притачивают дополнительный уголок ткани. Обработанную таким образом деталь накладывают на нижнюю и настрачивают, применяя лапку с ограничителем. Обработка спинок со шлицами Шлицы являются декоративным элементом изделия и в то же время выполняют утилитарные функции, обеспечивая свободу движения человека и сохранение формы изделия в процессе его носки. Методы обработки шлиц различны и зависят от вида изделия (пиджак, пальто с подкладкой, без подкладки), места расположения шлицы (на цельной детали или в шве соединения деталей), вида материала, из которого изготовлено изделие, и от применяемого оборудования. Наибольшее распространение в изделиях верхней одежды получили 101 шлицы, расположенные в среднем шве спинки и боковых швах. Так как обработка этих видов шлиц одинакова, рассмотрим ее на примере обработки шлицы в среднем шве спинки. Обработка спинки со шлицей включает в себя следующие этапы работ: обрабатывают сгибы припусков на шлицу, соединяют срезы левой и правой частей спинки и обрабатывают нижние углы шлицы. Выполнять эти этапы работ можно в различном порядке в зависимости от выбранного способа oбpaботки, применяемого оборудования и вида изделия. Для обработки такой шлицы в деталях кроя предусматривают припуски. Линии сгибов припусков шлицы на деталях располагаются так, как показано на рис. 66, а: на левой части спинки – как продолжение строчки стачивания средних срезов, на правой – на расстоянии 15 – 20 мм от среза припуска. Это обеспечит заход одной части шлицы на другую в готовом узле. Чтобы сохранить устойчивость шлицы в процессе носки изделия, в шлицу ставят кромку и прокладку из нетканого материала (прокламилина, флизелина) или прокладочной ткани из вискозно-лавсановой пряжи и т. п. с клеевым покрытием или без него. Н е к л е е в у ю прокладку соединяют с припуском на обработку шлицы клеевой кромкой, клеевой паутинкой, пленкой, клеевой нитью или на стачивающей машине ниточным способом. Клеевую прокладку и кромку приклеивают утюгом, на прессе или настрачивают на стачивающей машине. Кромку прокладывают с небольшим натяжением для того, чтобы шлица в готовом узле не расходилась. Нижние срезы прокладки и кромки должны заканчиваться на линии подгиба низа изделия, верхние – на уровне верхних срезов припусков на шлицу, так как кромка и прокладка шлицы должны попадать под закрепку шлицы в ее верхней части. Рассмотрим один из способов обработки с г и б о в ш л и ц ы мужских пальто на специальном прессе типа ГПКС-п – для правой части шлицы и ГПКС-л – для левой части шлицы (поз. I и II на рис. 66, б). На прессе к припускам шлицы приклеивают прокладку и клеевую кромку с одновременным заутюживанием сгибов припусков шлицы. Срез (см. поз I) кромки располагается по линии сгиба припуска шлицы, а прокладки – на 5 мм от линии сгиба. Затем стачивают средние срезы спинки шириной шва, предусмотренной техническим описанием на модель, продолжая строчку по верхним срезам припусков на шлицу и заканчивая ее на расстоянии 10 – 20 мм от боковых срезов припусков. Шов заутюживают. Для закрепления сгибов шлицы прокладывают строчки; 1 – по левой части спинки на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель; 2 – по правой части на расстоянии 2 – 5 мм от сгиба. Так как в рассматриваемом примере средние срезы частей спинки соединены настрочным швом, строчка настрачивания в этом шве (строчка 3) должна быть продолжением строчки 1. Вверху шлицу закрепляют с лицевой стороны, располагая строчку параллельно верхним срезам припусков на шлицу (строчка 4). 102 Рис. 66 Обработка шлиц Рассмотрим особенности обработки шлицы, показанные на рис. 66 в, г, д. На рис. 66, в показан ниточный способ прикрепления клеевой прокладки при обработке сгибов шлицы пальто. В этом случае прокладку на левую часть шлицы настрачивают, перегнув ее срез на 10 мм (неклеевой стороной внутрь), – строчки 1, а на правую, – сложив ее пополам, – строчка 2. Сгибы прокладок располагают по линии сгиба припуска на шлицу, а строчки на расстоянии 1 – 2 мм от сгибов. Заутюживают сгибы припусков шлицы одновременно с разутюживанием или с заутюжи- ванием (в соответствии с техническим описанием на модель) среднего шва спинки. Показанное на рис. 66, в расположение прокладки шлицы обеспечивает закрепление сгибов шлицы, а поэтому нет необходимости в дополнительных строчках (см. строчки 1 и 2 на рис. 66, б), что важно при обработке моделей без отделочных строчек. Аналогичный эффект обеспечивает расположение кромки, показанное на позиции II рис. 66, б. Сгиб кромки рекомендуется располагать на расстоянии 2 – 3мм от сгиба припуска на шлицу, что обеспечивает хорошее качество закрепления сгиба шлицы.На рис. 66, г показан способ обработки сгибов шлицы, применяемый при изготовлении пиджаков. При обработке шлицы этим способом на припуск левой части шлицы приклеивают прокладку, а на припуск правой – кромку. В пиджаках и жакетах из хлопчатобумажных и шерстяных тканей с повышенным содержанием синтетических волокон левую часть шлицы можно обрабатывать с кромкой без прокладки, а правую – без кромки и прокладки. В пальто из хлопчатобумажных тканей обе части шлицы могут 103 быть обработаны с кромкой без прокладки (см. рис. 66, д). В моделях пальто без отделочных строчек сгибы шлицы закреплены могут быть клеевой паутинкой, которую прокладывают под припуски шлицы при заутюживании сгибов шлицы. В изделиях без отделочной строчки часто закрепляют строчкой только сгиб шлицы правой части спинки, располагая строчку на расстоянии 2 – 3 мм от сгиба шлицы. Можно совсем не закреплять сгибы шлицы в пиджаках, жакетах и куртках, если в техническом описании на модель не предусмотрена отделочная строчка (см. рис. 66, г). Не всегда выполняется и строчка 4 (см. рис. 66, б) (например, при обработке шлицы в пиджаке и в некоторых моделях пальто), что должно быть обусловлено техническим описанием на модель. Обработка нижних углов шлиц производится разными способами. Наиболее распространенные из них показаны на рис. 67. На левой части спинки припуски на шлицу и подгиб низа изделия складывают лицевыми сторонами и стачивают по намеченной линии или надсечкам (см. рис. 67, а). Припуск на этот шов в зависимости от вида материала закладывают в одну сторону или обрезают, оставляя 3 – 5 мм с последующим разутюживанием шва. Угол шлицы вывертывают на лицевую сторону, выправляют и проутюживают (см. рис. 67, б). Угол шлицы на правой части спинки (см. рис. 67, в) обтачивают, перегибая припуск на подгиб низа по линии подгиба и складывая его с припуском на шлицу лицевыми сторонами (строчка 1). Ширина шва обтачивания 5 мм. Затем угол вывертывают и выправляют. Обтачивание правого угла шлицы можно выполнять при притачивании подкладки изделия к срезу припуска на шлицу. В пиджаках и некоторых других изделиях оба угла шлицы обрабатывают при соединении подкладки с изделием. При применении специального пресса типа ГПКС-п и ГПКС-л для сборки шлицы углы шлицы обрабатывают заранее (до обработки сгибов шлицы). Рис. 67 Обработка нижних углов шлицы 104 В изделиях из шерстяных тканей без подкладки или с подкладкой до линии талии обработка шлицы имеет ряд особенностей, обусловленных отсутствием подкладки (см. рис. 66, е). Срезы припусков на шлицу и средние срезы спинки (или только правой части спинки, если части спинки соединяют настрочным швом) окантовывают. Окантованные срезы припусков шлицы прикрепляют с помощью клеевой пленки, паутинки, подкладывая ее при влажно-тепловой обработке шлицы под срезы припуска, или на машине потайного стежка. В изделиях из хлопчатобумажных тканей без подкладки срезы припусков шлицы обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом (см. рис. 66, д) или с открытым срезом, если ткань не осыпается или срез припуска выкроен по кромке. К качеству обработки шлицы предъявляют следующие требования: сгибы шлицы должны быть расположены отвесно, без слабины, не должны расходиться или излишне заходить один на другой, сгиб левой части шлицы должен быть продолжением линии стачивания средних срезов спинки. На тканях в полоску и клетку рисунок на левой и правой частях шлицы, а также спинки, должен быть симметричным. Строгое соблюдение технических условий выполнения всех операций при обработке шлицы является гарантией сохранения баланса в изделии, прочности узла и устойчивости к деформациям в процессе носки изделия. Если будут нарушены технические условия выполнения операций по прокладыванию кромки в сгибы шлицы (например, кромка не натянута), стачиванию средних срезов спинки (например, не совмещены надсечки и верхние срезы припусков шлицы), заутюживанию сгибов припусков (например, сгибы растянуты при заутюживании), то шлица в готовом изделии будет расходиться. 105 2.5 ОБРАБОТКА КАРМАНОВ Виды карманов, их расположение Карманы верхней одежды очень разнообразны по месту расположения на деталях изделий, конструкции и способам обработки. С учетом места расположения на деталях изделий все карманы можно разделить на две группы – внешние и внутренние. Внешние карманы расположены на основных деталях изделия или в их швах (переде пальто, пиджака и других изделий, передних и задних половинах брюк и т. д.) и являются одним из немаловажных элементов оформления внешнего вида изделия. Внешние карманы можно разделить на три основных вида: прорезные, карманы, расположенные в швах, и накладные. Каждый из этих видов карманов имеет ряд разновидностей, обусловленных конструкцией карманов и способами обработки. П р о р е з н ы е карманы могут быть с клапанами и одной обтачкой, с клапанами и двумя обтачками, без клапанов (в рамку), с застежкой-молнией, с листочками (боковые и верхние); к а р м а н ы в ш в а х – с клапанами, без клапанов, с листочками, с застежкой-молнией; н а к л а д н ы е – с верхним и прорезным входом. Внутренние карманы расположены на деталях внутренней части изделия. Они могут быть с листочками (из основной и подкладочной ткани) или с о б т а ч к а м и из основной ткани (в рамку и с обтачками, окантованными подкладочной тканью или тесьмой) и расположены на переде, подбортах и в швах соединения подкладки изделия с подбортом (например, в женских пальто). Способы обработки карманов зависят от вида изделия (например, прорезные карманы в пиджаке и брюках), вида материала и применяемого оборудования. Прорезные карманы Основными деталями для обработки внешних прорезных карманов являются следующие: к л а п а н, л и с т о ч к а – отделочные детали для оформления прореза кармана, могут быть с подкладкой или цельнокроеные; о б т а ч к а – деталь для обработки срезов прореза кармана; п о д к л а д к а к а р м а н а составляет внутреннюю часть кармана; п о д з о р закрывает подкладку кармана на уровне входа в карман, предохраняет подкладку кармана от истирания; в кармане с листочкой оформляет вторую часть прореза кармана; д о л е в и к предохраняет карман от растяжения в процессе обработки узла и носки изделия. При обработке карманов на переде, дублированных прокладкой, долевик не ставится. В некоторых карманах роль долевика выполняет подкладка кармана, выкроенная по основе в направлении прореза кармана. Техническим описанием на модель могут быть предусмотрены дополнительные детали: подкладка внутреннего (потайного) кармана, обрабатываемого на подкладке кармана пиджака, пальто; прокладка клапана, 106 листочки, обтачки для придания этим деталям жесткости, устойчивости. Обработка прорезных карманов состоит из следующих основных этапов: обработки отделочных деталей – клапана, листочки; обработки подкладки кармана; сборки кармана (обработки прореза). Прорезные карманы с клапаном и одной обтачкой Этот вид кармана – один из самых распространенных в изделиях верхней одежды. Обработка п о д к л а д к и кармана заключается в соединении с подкладкой обтачки и подзора и в обработке внутреннего (потайного) кармана, если он предусмотрен в модели. Внутренний карман обрабатывают на подкладке правого бокового кармана пальто и пиджака из шерстяной ткани в карманах, имеющих горизонтальное направление входа. Один из способов обработки внутреннего кармана показан на рисунке 68, а. В верхней части подкладки бокового кармана при раскрое делается надрез длиной, равной ширине подзора. Надрезанную часть подкладки кармана отгибают вниз, подкладывают под нее подкладку внутреннего кармана и настрачивают строчкой 1 на расстоянии 5 – 7 мм от срезов подкладки внутреннего кармана. П о д з о р настрачивают на подкладку кармана с подгибанием среза внутрь на 7 мм на расстоянии 1 мм от сгиба (рис. 68, б) или на специальной плоскошовной машине без подгибания среза. Без подгибания среза настрачивают также подзор из специальной шелковой ленты. В женских изделиях с подкладкой кармана из подкладочной ткани, одинаковой с подкладкой клапана, подзор можно не применять. Рис. 68 Обработка подкладки кармана Обтачку к подкладке кармана притачивают (рис. 68, в) или настрачивают (с подгибом или с предварительным обметыванием среза – строчка 1 на рис. 68, г). При настрачивании обтачки верхний срез подкладки кармана уравнивают с верхним срезом обтачки, как при настрачивании подзора (см. рис. 68, б), или перегибают обтачку по длине, огибая срез подкладки кармана (см. рис. 68, г, строчка 2). Соединение подзора и обтачки с подкладкой кармана может быть 107 выполнено также во время сборки кармана. С б о р к а к а р м а н а показана на рис. 69 и 70, а, б. Места расположения карманов на частях переда намечают по вспомогательному лекалу тремя линиями: одной вдоль (определяющей направление входа в карман) и двумя поперек в концах карманов, если предполагается последующее притачивание обтачки в разложенном виде (см. рис. 69 б), или четырьмя – двумя вдоль и двумя поперек, если обтачку будут притачивать в сложенном виде (см. рис. 69, а). Расстояние между продольными линиями должно быть равно ширине двух рамок из обтачки в готовом виде. Рис. 69 Притачивание клапана и обтачки к переду и разрезание входа в карман На обработанных клапанах со стороны подкладки намечают линию притачивания клапанов к переду. В изделиях из ткани с рисунком рисунок на клапане и переде должен совпадать (в изделиях с боковыми вытачками – до боковых вытачек). С изнанки переда по линии карманов на прессе или утюгом приклеивают долевики из материала с клеевым покрытием так, чтобы середина долевика располагалась по линии разметки прореза кармана, а концы выходили на 20 – 30 мм за концы карманов. В карманах с горизонтальным расположением прореза кармана роль долевика может выполнить подкладка кармана, выкроенная так, чтобы нить основы в ней располагалась параллельно линии прореза кармана. Это не допускается в карманах с подкладкой из шелковой подкладочной ткани (в женских пальто и пальто для девочек). На рис. 70, a и 70, б номерами строчек показана последовательность выполнения операций при обработке кармана. Строчки 1 – 3 относятся к заготовке клапана и подкладки кармана (строчка 1 – обтачивание клапана, 2 – настрачивание подзора на подкладку кармана и 3 – притачивание обтачки к 108 подкладке кармана). Обработка прореза кармана начинается с притачивания к переду клапана (строчка 4) и обтачки (строчка 5). Клапан притачивают, совмещая линии разметки и рисунок ткани на переде и клапане, закрепляя строчку в концах. Положение обтачки при притачивании может быть различное (см. рис. 18, a, б), что определяет способ обработки нижнего края прореза кармана. В первом случае (см. рис. 18, a) обтачку притачивают, перегнув ее срез в сторону изнанки на 10 – 12 мм (ширина рамки плюс 5 – 7 мм), при этом нижний край прореза кармана обрабатывается обтачным швом в простую рамку (см. рис. 70, a). Во втором случае (см. рис. 69, б) обтачку притачивают в разложенном виде, положив срез обтачки встык к сгибу отвернутого клапана, при этом нижний край прореза кармана обрабатывается обтачным швом в сложную рамку (см. рис. 70, б). Концы строчек притачивания обтачки должны закрепляться и располагаться на одном уровне с концами строчек притачивания клапана. Рис. 70 Обработка прорезных карманов с клапаном 109 Затем перед между строчками притачивания клапана и обтачки разрезают с изнаночной стороны, начиная разрез с середины и не доходя до конца строчек 10 – 15 мм. В концах карманов перед прорезают под углом к строчкам, не доходя до строчек 1 мм (см. рис. 69, в). Разрезание переда можно совместить с притачиванием обтачки, применяя машину с ножом, включая и соответственно выключая нож на расстоянии 10 мм от концов строчки притачивания обтачки. Надрезы под углом в концах кармана делают ножницами. Обтачку и подкладку кармана вывертывают наизнанку, выправляя швы притачивания клапана и обтачки. При обработке нижнего края прореза кармана о б т а ч н ы м ш в о м в с л о- ж н у ю р а м к у шов притачивания обтачки раскладывают на две стороны или разутюживают, огибают срез обтачки, образуя из обтачки рамку, и закрепляют ее строчкой 6 (см. рис. 70, б). Эту операцию можно выполнить до разрезания входа в карман. Обработка нижнего края прореза кармана обтачным швом в простую рамку (см. рис. 70, а) не требует дополнительной строчки для закрепления рамки, что делает этот способ обработки более экономичным. После оформления нижнего края прореза кармана подкладку кармана с подзором притачивают к шву притачивания клапана, уравнивая их срезы (строчка 6 на рис. 70, а и строчка 7 на рис. 70, б). Концы прореза кармана закрепляют с изнанки обратной строчкой, подтягивая обтачку и расправляя рассеченные углы переда в концах кармана. Срезы подкладки кармана стачивают швом шириной 10 мм (строчка 7 на рис. 70, а и строчка 8 на рис. 70, б). Расстояние между строчками стачивания боковых срезов подкладки кармана должно быть на 10 – 15 мм больше длины прореза кармана. В изделиях с отлетной понизу подкладкой (женское пальто, пальто для девочек и др.) срезы подкладки кармана стачивают с одновременным обметыванием на спецмашине. Если предусмотрено в модели, по верхнему краю прореза кармана прокладывают отделочную строчку, располагая ее параллельно шву притачивания клапана. В пальто мужских и для мальчиков в концах карманов ставят закрепки на спецмашине. Закрепки должны располагаться параллельно боковым сторонам клапанов и заходить на 1 мм за строчки швов притачивания клапана и обтачки (строчка 9, рис. 70, б). Готовые карманы приутюживают на прессе. В промышленности для обработки карманов с клапаном и обтачками применяют машины-полуавтоматы (рис. 71). Обработка кармана в рамку с клапаном (рис. 71, б) на полуавтомате 716 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ) обеспечивает сборку кармана за два приема вместо шести, что повышает производительность труда почти в три раза. На полуавтомате указанного типа клапан и цельнокроеная на обе рамки кармана обтачка укладываются на специальные укладочные плоскости, которые подают их в рабочую зону полуавтомата, где формуются сгибы обтачек и одновременно двумя параллельными строчками к переду притачиваются сгибы цельнокроеной обтачки и клапан, разрезается вход в карман, обрезаются нитки в концах строчек, надсекаются углы кармана. После этого изделие выводится из зоны обработки и укладывается укладчиком в пачку. 110 В автоматическом режиме выполняются следующие операции: притачивание цельнокроеной обтачки и клапана двумя параллельными строчками, разрезание входа в карман, надсекание углов и перемещение полуфабриката из рабочей зоны с последующей упаковкой в пачку. Рис. 71 Схема размещения деталей при обработке карманов на полуавтоматах: а – карман в рамку е клапаном: 1 – цельнокроеная обтачка; 2 – нож для разрезания обтачки; 3 – клапан; 4 – основная деталь; 5 – нож для выполнения надсечек в углах; б – карман в рамку; в – карман с одной обтачкой; г – карман с одной обтачкой (нижней) и клапаном Ориентация обтачек и их формование осуществляются также в автоматическом режиме. Для выполнения сборки кармана на полуавтомате необходим точный крой и, как правило, проведение предварительного дублирования участка детали, где будет располагаться карман. Полуавтомат имеет световые ориентиры, необходимые для укладывания деталей без предварительной разметки места расположения кармана. Полуавтомат снабжен устройством для слежения за наличием нитки в шпульке, имеющей увеличенную вместимость, а также сменными деталями, позволяющими обрабатывать прорезные карманы различных видов: в рамку, в рамку с клапаном, с листочкой и с клапаном и обтачкой. Расстояние между иглами 12 мм. Длина кармана 85 и 180 мм. Нож включается после выполнения строчки длиной 8 мм и выключается, когда остается до конца длины кармана также 8 мм. Полуавтомат имеет ножи – верхний для разрезания входа в карман и нижний для надсекания углов кармана. Дальнейшие операции по вывертыванию кармана, закреплению входа в карман и стачиванию подкладки выполняют на одноигольной машине. 111 Обработка прорезных карманов с клапанами и двумя обтачками Такие карманы обрабатывают чаще в изделиях из тонких тканей. Один из способов обработки показан на рис. 70, в. В этом кармане одна обтачка (нижняя) оформляет нижний край прореза кармана, как и в кармане с одной обтачкой, другая (верхняя) располагается над клапаном в виде рамки. Рассмотрим особенности обработки этого кармана по этапам обработки в соответствии с рис. 70, в. На обработанном клапане с лицевой стороны намечают линию притачивания верхней обтачки. Строчкой 5 к подкладке кармана с подзором притачивают клапан и сложенную вдвое верхнюю обтачку, располагая ее сгиб по намеченной на клапане линии. Расстояние строчки 5 от сгиба обтачки равно ширине рамки кармана. У нижней обтачки обметывают срезы (строчка 8) перегибают обтачку вдоль пополам, вкладывая в сгиб обтачки подкладку кармана, и настрачивают обтачку на подкладку строчкой 4 на расстоянии 1 – 2 мм от срезов. Место расположения кармана намечают четырьмя линиями – двумя вдоль и двумя поперек в концах кармана. Расстояние между продольными линиями должно быть равно удвоенной ширине двух рамок в готовом виде. По верхней линии разметки кармана укладывают сгиб верхней обтачки и притачивают обтачку, клапан и подкладку кармана с подзором к переду строчкой 6, проходящей по строчке 5. По нижней линии разметки кармана укладывают сгиб нижней обтачки и притачивают ее на расстоянии, равном ширине рамки (строчка 7). Разрезание входа в карман, вывертывание подкладки и выправление клапана и обтачек, закрепление концов кармана, стачивание подкладки, приутюживание кармана выполняется так же, как в кармане с клапаном и одной обтачкой. В настоящее время в промышленности при обработке прорезных карманов применяют машины-полуавтоматы. Один из способов обработки показан на рисунке 70, г. На полуавтомате типа 746 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ) клапан и цельнокроеная на обе рамки кармана обтачка укладываются на специальные укладочные плоскости, которые подают их в рабочую зону полуавтомата, где формируются сгибы обтачек и одновременно двумя параллельными строчками 8 к переду притачиваются сгибы цельнокроеной обтачки и клапан, разрезается вход в карман, обрезаются нитки в концах строчек, надсекаются уголки кармана. После этого изделие выводится из зоны обработки и укладывается укладчиком в пачку. Последующие операции обработки кармана выполняются в соответствии с номерами строчек на рис. 70, г. 112 Обработка прорезных карманов с клапаном в брюках Прорезной карман с клапаном – один из видов заднего кармана брюк. Его обрабатывают на правой задней половине. На рис. 70, д показан один из способов обработки. В обработке кармана брюк много общего с обработкой кармана пиджака (пальто), но есть и некоторые особенности. Чтобы лучше разобраться в этих особенностях, надо найти объяснение, чем они вызваны. В пиджаке и пальто внутренние срезы деталей кармана, выведенные на изнанку изделия, закрываются подкладкой изделия, а срезы заднего кармана брюк – подкладкой кармана. Большинство особенностей обработки кармана брюк этим объясняется. В кармане нет долевика; роль его выполняет подкладка кармана, в которой нить основы проходит параллельно прорезу кармана, для чего одну часть подкладки располагают под прорезом кармана (как долевик в кармане пиджака) или в сгибе обтачки. Другой частью подкладки кармана закрывают все внутренние срезы деталей кармана, поднимая верхний срез этой части подкладки до уровня верхнего среза задней половины брюк, где он будет закреплен в шве настрачивания пояса на верхние срезы половинок брюк и предохранит карман от деформации в процессе носки изделия. Учитывая особенности расположения этой части подкладки кармана, подзор при настрачивании на подкладку кармана смещают вниз относительно верхнего среза подкладки и располагают на уровне надсечек, сделанных на подкладке кармана. Подкладку кармана брюк стачивают с одновременным обметыванием или окантовыванием, реже – двойным швом, что предусматривается техническим описанием на модель. Следующая особенность обработки кармана вызвана условиями эксплуатации узла – в кармане предусматривают застежку. Петлю для застегивания кармана обметывают на клапане или заготовленную из тесьмы (или полоски ткани) петлю закрепляют в шве притачивания клапана кармана. К особенностям обработки кармана брюк можно также отнести то, что клапан заднего кармана брюк принято делать фигурным. Порядок выполнения строчек и технические условия выполнения операций при обработке кармана см. на рис. 70, д. При обработке карманов б е з к л а п а н о в в брюках следует учитывать особенности обработки карманов в рамку в пиджаках и пальто, а также заднего кармана с клапаном в брюках. Карманы без клапанов в брюках могут располагаться на задней половине брюк – задний карман, и на передних половинах – боковые карманы. Один из способов обработки кармана без клапана на задней половине брюк показан на рис.72, в. Последовательность выполнения строчек при обработке этого кармана такова: 1 – стачивание петли (на плоскошовной машине); 2 – закрепление угла петли; 3 – настрачивание подзора на подкладку кармана (на плоскошовной машине); 4 – обметывание среза обтачки; 5 – притачивание обтачки к задней половине брюк на полуавтомате с одновременным разрезанием задней половины, обтачки и подкладки кармана 113 между строчками и в концах кармана; 6 – настрачивание среза нижней обтачки на подкладку кармана; 7 – притачивание подкладки кармана с настроченным подзором к шву притачивания верхней обтачки; 8 – стачивание и одновременное обметывание подкладки кармана. Обметывание подкладки кармана может быть заменено окантовыванием, для чего применяется двухигольная машина цепного стежка со спецприспособлением – окантователем. Петля для застегивания заднего кармана может быть обметана на петельной машине. Располагают эту петлю на 1 см ниже шва притачивания нижней обтачки кармана. Обработка карманов без клапанов на передних п о л о в и н а х б р ю к аналогична обработке карманов этого вида на задних половинках. Особенностью этого кармана является то, что направление входа в карман может быть не только горизонтальное (как в кармане на задней половинке), но вертикальное (см. рис. 72, г) и наклонное, что отражается только на форме деталей узла. Кроме того, в карманах на передних половинах брюк в отличие от задних карманов не предусматривают застежку. Последовательность выполнения операций при обработке кармана указывают номера позиций на рисунке. Прорезные карманы без клапанов иногда обрабатывают с застежкоймолнией. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 72, д. Карманы этого вида могут быть обработаны в куртках, плащах и других изделиях. Прорез этого кармана обрабатывают так же, как прорез прорезного кармана без клапана. К обтачкам кармана строчками 3 и 4 притачивают тесьму застежки- молнии так, чтобы звенья ее располагались на уровне сгибов обтачек. Дополнительно застежку-молнию закрепляют строчками 5 и 7. Остальные операции выполняются так же, как и при обработке предыдущего кармана. Обработка прорезных карманов без клапанов (в рамку) В обработке карманов без клапанов очень много общего с обработкой карманов с клапанами в соответствующих видах изделий. Чтобы не повторяться, разбирая обработку карманов без клапанов, рассмотрим только особенности их обработки по сравнению с обработкой карманов с клапанами. Для карманов в пиджаке и пальто в соответствии с рисунком 72, а, б они заключаются в следующем: подзор выкраивают из основной ткани; клапан заменяют второй (верхней) обтачкой (обтачка может быть цельнокроеная на обе рамки кармана); линия прореза кармана может быть не только горизонтальной и наклонной, как в кармане с клапаном, но и вертикальной и фигурной; для кармана с прорезом фигурной формы обтачки выкраивают под углом 45° к нитям основы или по форме прореза кармана; в зависимости от модели прорез кармана обрабатывают обтачным швом в простую (см. рис. 72, а) или сложную рамку (см. рис. 72, б). Места расположения карманов намечают следующим образом: при обработке прореза кармана обтачным швом в простую рамку – четырьмя 114 линиями (двумя вдоль с расстоянием между ними, равным удвоенной ширине двух рамок в готовом виде, и двумя поперек, определяющими длину прореза кармана); при обработке прореза кармана обтачным швом в сложную рамку – тремя линиями (одной вдоль направления входа в карман и двумя поперек). Рис. 72 Обработка прорезных карманов без клапанов Порядок выполнения строчек и технические условия выполнений операций при обработке карманов показаны на рис. 72, а и 72, б. В соответствии с обработкой кармана, показанной на рис. 72, а, сгибы обтачек, уложенные по линиям разметки, можно притачать к переду на двухигольной машине со специальными направляющими (строчка 2) или на полуавтомате, на котором одновременно разрезается вход в карман. Принцип действия полуавтомата при обработке рассматриваемого кармана тот же, что и при обработке кармана с клапаном и двумя обтачками. При обработке прореза кармана на стачивающей машине сгибы обтачек 115 притачивают последовательно. На рис. 72, б показаны особенности обработки кармана без клапана с фигурным прорезом. Такая же обработка рекомендуется для карманов пальто из толстой ткани с обычной прямолинейной формой прореза. Швы притачивания обтачек (строчки 3 и 4) разутюживают, после разрезания входа в карман огибают обтачками срезы швов и закрепляют рамки строчками 5 и 6, настрачивая верхнюю рамку на подзор (строчка 6). Особенности обработки верхних прорезных карманов с листочками в пиджаках Один из способов обработки таких карманов показан на рис. 73 К заготовленной листочке строчкой 1 притачивают одну часть подкладки кармана, ко второй части подкладки строчкой 2 притачивают подзор; ширина швов 7 мм. Место расположения кармана намечают тремя линиями: одной линией вдоль под углом наклона, предусмотренным в конструкции (линия притачивания листочки к полочке), и двумя линиями поперек, определяющими размер кармана. Листочку притачивают к переду строчкой 3, совмещая линии разметки и рисунок ткани на листочке и переду. Строчкой 4 притачивают к переду подзор швом шириной 7 мм с расстоянием между строчками 3 и 4, равным 8 – 10 мм. Строчка 4 не доходит до концов строчки 3 и в конце кармана, расположенном ближе к борту изделия, на 5 мм, а ближе к пройме – на 2 мм. Это обусловлено формой листочки, представляющей собой параллелограмм, боковые стороны которого параллельны срезу борта переда. Несоблюдение указанных правил притачивания подзора может привести к неисправимому в дальнейшем дефекту обработки этого узла. Рис. 73 прорезного листочкой пиджаке Обработка кармана с в мужском Шов притачивания подзора к переду разутюживают или расстрачивают (строчки 5 и 6); перед закреплением боковых сторон листочки ее приметывают к переду, совмещая рисунок ткани на перед и верхнем крае листочки; концы листочки настрачивают на перед на машине зигзагообразного стежка после соединения переда с бортовой прокладкой (строчка 7). Готовый узел приутюживают на прессе. 116 Обработка прорезных карманов с листочками Эти карманы в верхней одежде очень разнообразны. Они различаются направлением прореза кармана – горизонтальные, наклонные, вертикальные; формой листочки – прямоугольные, фигурные; способом обработки боковых сторон листочки – с втачными и настрочными концами листочек; конструкцией листочки – листочки цельнокроеные и с подкладкой; местом расположения – боковые, верхние карманы. Наиболее распространенными в верхней одежде (в пальто, плащах и т. д.) являются боковые карманы с листочкой с втачными концами, с подкладкой, цельнокроенной с листочкой. Процесс обработки карманов с листочками, так же как и карманов с клапанами, состоит из трех этапов: обработки листочки, обработки подкладки кармана, сборки кармана. Рис. 74 Обработка прорезных карманов с листочками Рассмотрим один из способов обработки бокового прорезного кармана с втачными концами листочек, показанный на рис. 74, а. Обработка подкладки этого кармана состоит в притачивании подзора к подкладке кармана строчкой 1. Место расположения кармана намечают четырьмя линиями: двумя продольными с расстоянием между ними, равным ширине листочки в готовом виде, и двумя поперечными, определяющими длину входа в карман. Листочку вместе с подкладкой кармана притачивают к переду строчкой 2, совмещая намеченную на листочке линию с нижней линией разметки 117 кармана на переде, закрепляя строчку в концах. По второй продольной линии разметки кармана притачивают подзор к переду (строчка 3). Концы строчек 2 и 3 должны заканчиваться на одном уровне. Расстояние между строчками 2 и 3 должно равняться ширине листочки в готовом виде. Перед между строчками прорезают, не доходя до концов строчек на 10 – 15 мм, в концах разрезы выполняют под углом (как в кармане с клапаном). Концы листочек и подкладку кармана вывертывают на изнаночную сторону переда, расправляют и закрепляют обратными строчками вместе с рассеченными углами переда. Строчки в обоих концах кармана должны располагаться параллельно и не должны искажать форму листочки. Одновременно стачивается подкладка кармана (строчка 4). Если по техническому описанию на модель предусмотрено обметывание срезов подкладки кармана, стачивание целесообразно выполнить на стачивающеобметочной машине (предварительно закрепив концы кармана). Готовые карманы проутюживают на прессе. Один из способов обработки боковых прорезных карманов с настрочными концами листочек показан на рис. 74, б. Особенности обработки такого кармана по сравнению с карманами с втачными концами листочек следующие: место расположения кармана намечается тремя линиями – одной продольной и двумя поперечными в концах кармана; при ширине листочки больше 30 мм в кармане не применяют подзор и вторую сторону прореза кармана обрабатывают подкладкой кармана (строчка 1); расстояние между строчками притачивания листочки (строчка 2) и второй частью подкладки кармана (строчка 8) равно 10 мм; концы листочек настрачивают на перед (строчки 3) двумя или одной строчкой в соответствии с техническим описанием на модель. При обработке прореза карманов с листочками можно применять машину с ножом, одновременно притачивая к подзору вторую часть подкладки кармана (см. рис. 74, б) и разрезая вход в карман, или двухигольную машину с ножом, совмещая выполнение строчек 1 и 2 с разрезанием входа в карман. Особенности обработки прорезных карманов в изделиях без подкладки или с подкладкой до талии Один из способов обработки таких карманов показан на рис. 70, е. Чтобы улучшить вид кармана со стороны изнанки изделия, целесообразно нижний слой подкладки кармана выкроить из основной ткани. Это даст возможность исключить из обработки кармана одну деталь – подзор. Подкладку клапана в этом случае лучше сделать из основной ткани, если ткань не толстая, и цельнокроенной с клапаном, если позволяет форма клапана. Все это приведет к сокращению количества операций при обработке кармана и к повышению производительности труда. Верхний слой подкладки кармана целесообразно выкроить из подкладочной ткани, применяемой обычно для подкладки кармана, чтобы она заменила долевик. К подкладке дают припуск для окантования нижнего среза 118 обтачки кармана (строчка 3). Можно срез обтачки настрочить на подкладку кармана, предварительно его обметав. Срезы подкладки кармана стачивают с окантовыванием срезов (строчка 6) или с обметыванием. Если подкладка изделия не закрывает верхние срезы подкладки кармана, то их тоже окантовывают или обметывают. Карманы, расположенные в швах Карманы в швах различаются местом расположения в изделии (в швах и рельефах переда) и способом оформления входа в карман (с листочкой, клапаном и т. д.). К основным видам карманов, расположенных в швах, можно отнести: карманы с листочками в швах переда; карманы без листочек в швах переда; карманы с клапанами в швах соединения кокеток с передом. Детали для обработки карманов в швах те же, что и для обработки прорезных карманов. Процесс обработки карманов в швах, как и прорезных, состоит из трех этапов: обработка отделочных деталей (клапаны, листочки); обработка подкладки кармана; сборка кармана. Рис. 75 Обработка карманов, расположенных в швах: а – с листочкой; б – в шве (рельефе); в – в кокетке 119 Обработка клапанов, листочек и подкладки кармана аналогична обработке их в прорезных карманах. Сборка кармана изменяется с учетом вида изделия, места расположения кармана, а также пошивочных свойств применяемых материалов. Один из способов обработки карманов с листочками в швах переда пальто показан на рис. 75, а. П р и м е ч а н и е. На этом и последующих рисунках по обработке карманов дана общая нумерация строчек в порядке их выполнения. Пояснения в тексте даются, как правило, только к строчкам, выполняемым на этапах обработки подкладки кармана и сборки кармана. Строчки, относящиеся к обработке мелких деталей , в тексте пояснений не имеют. Заготовленную листочку вместе с подкладкой кармана строчкой 2 притачивают к передней части переда швом шириной 10 мм (соответственно ширине шва стачивания передней и боковой частей переда). Шов притачивания заутюживают в сторону передней части переда. Строчкой 3 притачивают вторую часть подкладки кармана к боковой части переда (швом шириной 7 мм). После стачивания передней и боковой частей переда, в шве соединения которых расположен карман, стачивают подкладку кармана строчкой 4. В изделиях с отлетной по линии низа подкладкой подкладку кармана стачивают с одновременным обметыванием. Концы листочки закрепляют, как в прорезных карманах с настрочными концами листочек. На рис. 75, а показано настрачивание концов листочки строчкой 5. Если детали переда не дублированы, под концы листочки с изнанки переда подкладывают долевик или приклеивают отрезки кромочной ткани. Готовые карманы приутюживают на прессе. Один из способов обработки карманов без листочек в швах переда пальто показан на рис. 75, б. Для обработки такого кармана к срезам деталей переда на участке кармана даются припуски. С целью предохранения от растяжения сгиба передней части переда на участке кармана на намеченной линии (продолжение линии шва стачивания передней и боковой частей переда) приклеивают с небольшим натяжением кромку или прокладку. Кромку не прокладывают, если перед дублирован прокладками. К срезу припуска части переда строчкой 1 притачивают одну часть подкладки кармана швом шириной 7 мм. Перед перегибают по намеченной линии и заутюживают сгиб. К срезу припуска боковой части переда притачивают вторую часть подкладки кармана швом шириной 7 мм (строчка 2). После стачивания частей переда, если предусмотрено по модели, по сгибу переда прокладывают отделочную строчку (строчка 8), стачивают подкладку кармана и припуски на его обработку (строчка 4). 120 Рис. 76 Обработка кармана в шве притачивания кокетки Обработка карманов с клапанами в швах соединения кокеток с передом (рис. 76). Заготовки клапана (строчки 1 и 2) и подкладки кармана (строчка 3) аналогичны обработке их в прорезных карманах и рассмотрены ранее. Сборка (третий этап обработки) этого кармана состоит из следующих операций: притачивание среза переда к подкладке кармана (строчка 4); выправление канта и закрепление его по сгибу переда (строчка 5); стачивание подкладки кармана (строчка 6); притачивание кокетки к переду с вкладыванием в шов клапана и верхних срезов подкладки кармана с подзором (строчка 7); настрачивание шва притачивания кокетки на перед (строчка 8); приутюживание кармана на прессе. 121 Накладные карманы Способы обработки накладных карманов различной конструкции Накладные карманы изделий верхней одежды различаются способом оформления входа в карман – накладные карманы с верхним входом и с прорезным входом; видом отделки кармана и формой – карманы со складками, рельефами, листочками, патами, с прямыми углами, закругленными и т.д.; способом соединения карманов с изделием – ниточным и клеевым способом. Накладные карманы могут обрабатываться и располагаться на различных деталях изделий: в пальто, пиджаках, плащах, куртках, жилетах – на частях переда, в брюках – на передних и задних половинах, в юбках – на передних или боковых частях. Основные детали накладного кармана следующие: накладной карман, нить основы на котором (и рисунок ткани, если он есть), как правило, совпадает с нитью основы основной детали, на которой расположен карман; отделочные детали для оформления входа в карман – листочки, паты, обтачки, клапаны; подкладка накладного кармана, которая может отсутствовать, если это предусмотрено техническим описанием на модель; долевик для накладных карманов с прорезным входом; клеевая прокладка, если техническим описанием на модель предусмотрено дублирование кармана. Обработка накладных карманов выполняется в два этапа: заготовка накладных карманов и соединение заготовленных карманов с основными деталями изделия. Соединение накладных карманов с основными деталями изделия ниточным способом выполняется накладным, стачным или настрочным швом, клеевым способом – с помощью клеевой пленки или нити. Общее требование к соединению карманов с основными деталями – закрепление верхних углов карманов двойными строчками (на расстоянии 15 – 20 мм от верхних краев) или на закрепочной машине с подкладыванием с изнаночной стороны полочек отрезков клеевого или неклеевого прокладочного материала, если основная деталь (перед) не дублирован. Это обеспечит прочность узла в процессе носки изделия. Обработка деталей накладного кармана включает операции по выполнению отделочных элементов (защипов, складок, вышивок, аппликаций и т. п.), оформлению верхних, боковых и нижнего срезов. Накладной карман может быть с подкладкой и без подкладки. Верхний срез обрабатывают к р а е в ы м ш в о м вподгибку с открытым или закрытым срезом, обтачкой обтачным швом в кант, окантовыванием, с листочкой, патой, подкладкой. Швы вподгибку могут быть выполнены ниточным и клеевым способами: застрачиванием на стачивающей машине, подшиванием на машине потайного стежка, обметыванием на 122 краеобметочной машине, прикреплением клеевой ниткой или паутинкой с расположением их на расстоянии 1 – 2 мм от подогнутого среза. В изделиях верхней одежды при обработке верхних срезов вподгибку предварительно по намеченным линиям или по надсечкам прокладывают клеевую или неклеевую кромку (рис. 77, а). В карманы, дублированные клеевой прокладкой по всей детали, кромку не прокладывают; верхние края перегибают в сторону изнанки и расправляют или заутюживают (рис. 77, б). При обработке детали краевым швом с закрытым срезом припуск можно перегибать на лицевую или изнаночную сторону (рис. 77, в). Нижний подогнутый срез можно закреплять строчкой по боковым сторонам на ширину припуска обтачным швом шириной 5 – 7 мм (рис. 77, г). Если деталь накладного кармана обработана со складками, припуск на складки со стороны верхних краев вырезают по всей ширине подгиба, оставляя шов шириной 10 мм. Верхний срез кармана обрабатывают о б т а ч н ы м ш в о м, если он сложной конфигурации (рис. 77, д) или если на детали кармана предусмотрены отделочные элементы (защипы, складки и т. п.), доходящие до верхнего среза. Для обработки верхнего среза применяют отделочные детали типа пат (рис. 77, е). Карманы с патами обрабатывают с предварительной обработкой паты аналогично клапану. Деталь паты (из основной ткани) выкраивают шире подкладки паты на ширину припуска на подгиб, чтобы закрыть верхний срез детали кармана. Перед соединением паты с деталью кармана подкладку паты надсекают на глубину 5 – 7 мм, отступая от отделочной строчки (если она предусмотрена моделью) на 2 – 3 мм. Пату накалывают булавками или приметывают к основной детали, укладывая лицевой стороной подкладку паты на лицевую сторону детали. Притачивают по изнанке подкладки к верхнему срезу швом шириной 5 – 7 мм. Подкладку паты прикрепляют к основной детали на стачивающей машине на расстоянии 15 – 20 мм от края, длина строчки 30 – 50 мм. Второй конец паты обрабатывают аналогично обработке кармана с обтачкой. В изделиях верхней одежды накладной карман обтачивают одновременно с прокладыванием кромки. Обтачку перегибают на изнаночную сторону детали кармана (если необходимо, выметывают) и заутюживают с образованием канта со стороны обтачки шириной 2 – 3 мм (рис. 77, ж). Кант может быть закреплен в зависимости от вида материала. Нижний срез обтачки либо соединяют с деталью кармана накладным швом с открытым или закрытым срезом, либо не соединяют с основной деталью, обрабатывая его краевыми швами. 123 Рис. 77 Обработка деталей накладного кармана В изделиях из легких тканей верхний срез накладного кармана о к а н т о в ы в а ю т полоской с применением приспособления (рис. 77, з) или обрабатывают бейкой (рис. 77, и). При обработке среза бейкой используют двухигольную машину. Карман может быть обработан л и с т о ч к о й цельнокроеной или отрезной. Цельнокроеная листочка выкраивается вместе с основной деталью кармана. По наметке перегибают деталь лицевыми сторонами внутрь, стачивают и заутюживают вверх, имитируя край листочки (рис. 77, к). По линии перегиба листочки по наметке прокладывают кромку (клеевую или неклеевую). Отрезные листочки могут быть притачные или настрочные (рис. 77, л). Боковые и нижние срезы накладных карманов могут быть обработаны обтачным швом при наличии подкладки (см. рис. 77, е) или заутюжены для последующего настрачивания на основную деталь накладным швом (см. рис. 77, б), а также могут быть обработаны с отлетными краями (см. рис. 77, ж). Обработка детали накладного кармана с о т л е т н ы м и к р а я м и 124 аналогична обработке кокеток, вставок и т. п., имеющих сложную конфигурацию. Карманы могут быть обработаны по боковым и нижнему срезам бейкой, кантом, кружевом, оборкой или окантованы полоской ткани. Способы соединения накладных карманов с передом Ниточный способ. Для соединения карманов н а к л а д н ы м ш в о м при заготовке карманов заутюживают боковые и нижние срезы карманов на величину, предусмотренную техническим описанием на модель, или окантовывают. Место расположения карманов на основных деталях изделия намечают тремя линиями: одной вдоль – уровень расположения верхнего края кармана, и двумя поперек – в концах кармана или двумя крестообразными линиями, определяющими положение верхних углов карманов. Можно разметить карманы с помощью специального приспособления проколами. Карманы без подкладки рис. 78, а располагают на основных деталях изделия по намеченным линиям, совмещая рисунок ткани (если это предусмотрено техническим описанием на модель), и настрачивают строчкой 2 швом, ширина которого предусмотрена техническим описанием на модель, закрепляя верхние углы карманов. Накладные карманы на подкладке соединяют с основными деталями различными способами. Один из них показан на рис. 78, б, в. Заготовленный карман укладывают по разметкам на деталь, с которой соединяется этот карман. Затем основную деталь кармана отгибают до линии заутюженного верхнего края и настрачивают боковые и нижний срезы подкладки, подгибая их на 5 – 7 мм и располагая строчку настрачивания на расстоянии 2 мм от сгиба, одновременно закрепляя верхние углы кармана (см. рис. 78, б, в, строчка 2), или без подгиба срезов швом 7 – 10 мм (рис. 78, а). Затем расправляют, настрачивают основную деталь кармана, располагая строчку от заутюженных сгибов на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель (строчка 3 на рис. 78, в). 125 Рис. 78 Соединение накладных карманов с основными деталями изделий ниточным способом Карманы можно настрачивать с предварительным наметыванием их на основную деталь на спецмашине однониточного цепного стежка. Если в техническом описании на модель предусмотрено настрачивание кармана двумя строчками, то это целесообразно сделать на двухигольной машине. Боковые и нижний срезы подкладки кармана расположатся между настрачивающими строчками (рис. 78, г, строчка 2), что исключит операцию настрачивания подкладки кармана на основную деталь и обеспечит хорошее 126 качество обработки узла. Соединение с частями переда изделия накладных карманов с прорезным входом осложняется, так как карман настрачивается по четырем сторонам. Один из способов соединения таких карманов показан на рис. 78, д. Строчкой 5 притачивают верхний срез кармана, укладывая карман на перед по линии разметки. Затем карман отгибают на перед и настрачивают строчкой 6 подкладку кармана на перед. Строчкой 7 настрачивают на перед боковые верхний и нижний края карманов швом, ширина которого предусмотрена в техническом описании на модель. Дополнительно выполняется настрачивающая строчка 8 по шву притачивания верхней обтачки (или по шву притачивания клапана в кармане с клапаном). Концы прореза карманов закрепляют на стачивающей машине или на специальной закрепочной. Настроченные карманы проутюживают на прессе или утюгом. При соединении карманов с т а ч н ы м ш в о м место расположения кармана на основной детали намечают четырьмя линиями, определяющими положение всех четырех сторон кармана; в нижних углах карманов наносят дополнительно по три-четыре поперечные контрольные линии. Один из способов соединения карманов с основными деталями показан на рис. 78, е, ж. Из рисунка видно, что при заготовке такого кармана подкладку кармана не притачивают к припуску на подгиб верхнего края кармана (см. рис. 78, е). Подкладку кармана настрачивают на основную деталь, уложив лицевой стороной вниз по линиям разметки, отогнув верхний срез подкладки на 7 – 10 мм, закрепляя концы строчки. Ширина шва настрачивания 7 – 10 мм (строчка 1). Затем на основную деталь накладывают карман изнаночной стороной вверх так, чтобы верхний край кармана и боковой срез располагались на соответствующих линиях разметки места расположения кармана, и притачивают последовательно один боковой, нижний и второй боковой срез кармана швом, шириной 5 – 7 мм (строчка 2). При притачивании совмещают надсечки в углах кармана с контрольными линиями разметки и делают посадку в закругленных углах кармана. Швы притачивания карманов выправляют, карманы приутюживают. Подкладку по верхним краям карманов прикрепляют клеевой пленкой или паутинкой или ручным способом (см. рис. 78, ж). В изделиях из недорогостоящих тканей рекомендуется менее трудоемкий способ соединения карманов с основными деталями изделия (рис. 78, з). При заготовке такого кармана к припуску на подгиб верхнего края кармана строчкой 1 притачивают подкладку. Боковые и нижние срезы карманов вместе с подкладкой обметывают (строчка 2), а затем карман вместе с подкладкой строчкой 3 притачивают к основной детали изделия с соблюдением тех же правил, что и при притачивании карманов в описанном выше способе. Соединенные с изделием карманы приутюживают. Настрочной шов выполняется двумя строчками: стачивающей (притачивающей) и настрачивающей. Поэтому для соединения накладных карманов н а с т р о ч н ы м ш в о м необходимо после выполнения всех операций по соединению карманов стачным швом (см. рис. 78, е, ж, з) выполнить настрачивающую строчку по притачанным срезам карманов (рис. 78, и, строчка 3). 127 При заготовке кармана, показанного на рис. 78, и, обметывание срезов кармана с подкладкой, как это делалось в кармане, показанном на рис. 78, з, не выполняют. Клеевой способ. Этот способ соединения карманов с изделием имеет много общего с ниточным способом накладным швом. Заготовка карманов для этих способов соединения в основном одинаковая. При клеевом способе соединения дополнительно к описанному ранее по заутюженным боковым и нижним срезам карманов (а в кармане с прорезным входом и по верхнему срезу) на спецмашине прокладывают клеевую пленку шириной 3 – 4 мм, располагая ее на расстоянии примерно 1 мм от сгиба (см. рис.79 а). В изделиях без отделочной строчки подкладку кармана настрачивают на основную деталь изделия так же, как при ниточном способе накладным швом (см. рис. 79 а). Затем при прессовании приклеивают карман (рис. 2, б) к основной детали изделия. В карманах с прорезным входом выполняют настрачивающую строчку по швам притачивания клапанов (в карманах с клапанами) или верхних обтачек (в карманах без клапанов). В мужских изделиях и изделиях для мальчиков в концах прорезов карманов ставят закрепки на спецмашине. В изделиях с отделочной строчкой на карманах при заготовке карманов срезы подкладки заправляют под заутюженные края карманов. Карманы приклеивают к основным деталям изделия путем прессования, а затем настрачивают швом, ширина которого предусмотрена в техническом описании на модель (рис. 79, в). Рис. 79 Соединение накладных карманов с основными деталями изделия клеевым способом 128 Способы обработки внутренних карманов Внутренние карманы очень разнообразны по конструкции, особенно в мужских изделиях и изделиях для мальчиков. Карманы эти различаются местом расположения в изделии на переде подкладки, на подбортах, в швах соединения подкладки изделия с подбортами; видом – прорезные, карманы, расположенные в швах, накладные. Основные детали внутренних карманов по назначению и виду аналогичны деталям одноименных внешних карманов. Особенности дополнительных деталей будут отмечены в ходе изложения обработки узлов. Обработка всех видов внутренних карманов имеет следующие особенности: на деталях внутренних карманов чаще всего крепится товарный знак предприятия (он может быть нанесен специальной краской на подзор левого кармана или перед подкладки). Тканевая лента с товарным знаком может быть настрочена на подзор или вложена в шов настрачивания подзора на подкладку кармана; для обеспечения устойчивости внутренних карманов в процессе носки под угол кармана, обращенный к пройме изделия, подкладывается долевик (см. описание обработки узла), конец которого в дальнейшем прикрепляется к шву втачивания рукава (кроме карманов в женских пальто); в карманах почти всегда предусматривается застежка на петлю и пуговицу. Исключение составляют карманы в женских пальто, отдельные виды карманов в мужских изделиях и изделиях для мальчиков в соответствии с техническим описанием на модель. Петли могут быть изготовлены из специальной тесьмы в цвет подкладки, из полоски подкладочной ткани (способ обработки аналогичен обработке полодержателя), кожи или обметаны на детали из подкладочной ткани. В обработке всех видов внутренних карманов можно выделить следующие основные этапы: заготовка подкладки кармана; заготовка деталей, оформляющих вход в карман – листочки, обтачки; сборка кармана. Заготовка подкладки кармана одна и та же почти для всех видов карманов (строчка 1 на рис. 80 б – е). Она состоит в настрачивании подзора на подкладку кармана и выполняется по тем же правилам, что и при обработке внешних карманов. В промышленности применяется способ обработки подкладки некоторых видов внутренних карманов, основанный на рулонном питании машин (см. рис. 80, а). На подкладку кармана, подаваемую с рулона, настрачивают подзор, предварительно намотанный на кассету (строчка 1). Затем стачивают нижние срезы двух полос подкладки карманов, одна из которых подается с рулона, а вторая (с настроченным подзором) из бункера (строчка 2). Боковые срезы подкладок кармана стачивают на двухигольной машине с ножом по одной боковой стороне для двух карманов, отрезая одновременно подкладку кармана от заготовки (строчка 8). 129 Рис. 80 Обработка внутренних карманов Обработка карманов с листочками из подкладочной ткани Место расположения карманов на переде подкладки размечают по лекалу специальным приспособлением двумя проколами, обозначающими длину входа в карман, или одним проколом, обозначающим место расположения конца кармана, обращенного к пройме, если второй конец кармана выходит на бортовой срез полочки и положение его отмечено надсечкой на срезе полочки. Один из способов обработки такого кармана показан на рис. 80, б. К срезу подкладки кармана строчкой 2 притачивают срез листочки по надсечкам швом шириной 7 мм так, чтобы строчка располагалась от среза подкладки на 130 расстоянии, равном ширине листочки в готовом виде или на 1 – 2 мм больше ширины листочки. Такое расположение подкладки кармана обеспечивает устойчивость листочки, так как подкладка кармана в данном случае выполняет роль прокладки. Срез подкладки кармана огибают листочкой и притачивают заготовленную листочку к переду подкладки строчкой 8, укладывая листочку по разметке. Строчка 3 проходит от строчки 2 на расстоянии 1 – 1,5 мм. Строчкой 4 швом шириной 10 мм притачивают к переду верхнюю часть подкладки кармана с настроченным на нее подзором (строчка 1), подкладывая под подзор посередине кармана заготовленную петлю. Расстояние между строчками 3 и 4 должно быть равно ширине листочки в готовом виде. Концы строчек притачивания листочки и подкладки кармана с подзором в углу кармана со стороны проймы должны располагаться на линии, параллельной бортовым срезам переда подкладки, что обеспечит правильную форму угла кармана. Вторые концы этих строчек в кармане данного вида выходят на бортовой срез полочки подкладки. Строчку 4 целесообразно выполнять на машине с ножом, одновременно разрезая вход в карман. В концах карманов, выходящих на бортовой срез переда подкладки, линия разреза начинается от бортового среза переда, а в концах карманов, обращенных к пройме, не доходит на 10 – 15 мм до концов строчек притачивания листочки и подкладки кармана с подзором. В этих концах кармана делают надрезы ножницами под углом к линиям строчек, не доходя до их концов на 1 мм, как и во внешних прорезных карманах. Подкладку кармана и конец листочки вывертывают на изнаночную сторону, листочку выправляют и закрепляют ее конец, обращенный к пройме, обратной строчкой, подкладывая под него долевик. Одновременно стачивают подкладку кармана строчкой 5. По швам притачивания подкладки кармана с подзором к переду и втачивания боковых сторон листочек выполняют настрачивающую строчку 6 на расстоянии 2 мм от строчки 4. В карманах с листочкой, конец которой не выходит на бортовой срез переда, оба конца листочки обрабатывают так же, как в описанном выше способе обработан конец, обращенный к пройме. Обработанные карманы приутюживают при влажно-тепловой обработке подкладки. Для застегивания кармана к листочке пришивают пуговицу. Обработка внутренних карманов с листочками из основной ткани. Один из способов обработки этого кармана показан на рис. 80, в. В рассматриваемом кармане в отличие от кармана, показанного на рис. 80, б, подкладку кармана притачивают вместе с листочкой строчкой 2. Это объясняется тем, что листочка из основной ткани достаточно прочна и устойчива к деформациям и не требует дополнительных прокладок. На МПШО «Большевичка» этот вид кармана обрабатывают на полуавтомате. Вместо последовательного выполнения строчек 2 и 3 (см. рис. 80, в) на полуавтомате одновременно притачивают к переду подкладки 131 сложенную вдвое листочку и подкладку кармана, обрезая нитки в конце строчек, разрезают вход в карман и надсекают уголки кармана. Принцип действия полуавтомата тот же, что и при обработке внешних прорезных карманов. Последующие операции выполняют так же, как в описанном выше способе. Другой способ обработки кармана с листочкой из основной ткани показан на рис. 80, г. Этот способ применяется в изделиях, подкладка которых выкраивается с отрезными боковыми и верхними частями переда. Карман расположен в шве соединения верхней и нижней частей переда. Подзор в этом кармане цельнокроенный с верхней частью переда подкладки. Строчкой 1 настрачивают на нижний слой подкладки кармана подзор, выпуская срез подкладки за строчку на 20 – 25 мм, подгибая срез подзора на 7 мм швом шириной 1 – 1,5 мм. К нижней части переда строчкой 2 швом шириной 7 мм притачивают вдвое сложенную листочку и верхний слой подкладки кармана, подкладывая под нее посередине листочки заготовленную петлю. Нижнюю часть переда подкладки укладывают по надсечкам на верхнюю, уравнивая бортовые и боковые срезы частей подкладки и настрачивают строчкой 3, ограничивающей длину линии входа в карман. Строчкой 4 стачивают подкладку кармана, закрепляя долевик в углу, обращенном к пройме. Обработка карманов с обтачкой из основной ткани с краями, окантованными подкладочной тканью или тесьмой Карман располагается в шве соединения верхней и нижней частей переда подкладки. Подкладка может быть выстегана с утепляющей прокладкой. Последовательность обработки кармана (рис. 80, д) такова. Сначала строчкой 1 настрачивают подзор на подкладку кармана. Затем стачивают подкладку кармана швом шириной 10 мм (строчка 2). Верхний срез обтачки кармана окантовывают швом шириной 5 – 6 мм (строчка 8), закрепляя в шве срез подкладки. Нижний срез обтачки притачивают к нижней части переда подкладки швом шириной 7 – 8 мм (строчка 4). Подкладку кармана с подзором притачивают к срезу верхней части переда подкладки швом шириной 7 мм (строчка 5). Строчкой 6 (на расстоянии 30 – 35 мм от бортовых срезов подкладки, а со стороны проймы с учетом длины линии входа в карман) настрачивают обтачку на верхнюю часть переда подкладки с одновременным закреплением долевика, подложенного под угол кармана, обращенный к пройме. Верхний срез обтачки при настрачивании должен закрывать шов строчки 5. Обработка внутренних карманов на выступах подбортов Место расположения карманов на подбортах намечают тремя линиями: одной вдоль и двумя поперек в концах карманов. Прорезы карманов обрабатывают обтачками из подкладочной ткани окантовочным швом, что хорошо увязывается с окантованными внутренними 132 срезами подбортов в изделии (рис. 80, е), дается один из способов обработки кармана. Так как подкладочная ткань легкоосыпающаяся, обтачки притачивают к подбортам, подогнув срезы обтачек внутрь на 7 мм и располагая сгибы по намеченной на подборте линии. Строчки проходят на расстоянии 3 – 4 мм от намеченной линии (строчки 2 и 3) с изнанки подборта подкладывают подкладку кармана, располагая ее верхний срез на 20 мм выше намеченной линии входа в карман. Верхнюю обтачку целесообразно притачивать на машине с ножом, одновременно разрезая вход в карман, не доводя разрез до конца строчек притачивания обтачек на 7 мм. В концах карманов прорезы делают уголком. Затем нижней обтачкой огибают срез прореза кармана и прокладывают строчку 4, закрепляя окантованный срез. Нижний срез обтачки подгибают на 7 мм и настрачивают на подкладку кармана (строчка 5). Верхней обтачкой огибают второй срез прореза кармана и настрачивают его строчкой 6 на подкладку кармана с настроченным на нее подзором (строчка 1), вкладывая под обтачку заготовленную петлю и выпуская верхний срез подкладки кармана на 15 мм. Строчкой 7 стачивают подкладку кармана, закрепляя углы прореза кармана. В концах кармана ставят закрепки длиной 8 – 10 мм на спецмашине (строчка 8). В типовой технической документации на изготовление мужских костюмов, разработанной ЦНИИШП, рекомендуется способ обработки внутренних карманов из цельнокроеной передней части переда подкладки изделия (рис. 80, ж). По сгибу переда в месте расположения кармана прокладывают отделочную строчку (строчка 1) с одновременным подкладыванием в сгиб кромки, подаваемой с рулона. Затем, перегнув перед по надсечкам, настрачивают сгиб на перед, закрепляя вход в карман (строчка 2). Боковые срезы подкладки кармана стачивают одновременно с притачиванием подборта с одной стороны переда и отрезной боковой части переда – с другой. Обработка внутренних карманов в женских изделиях Такие карманы располагают в шве соединения правой части переда подкладки изделия и подборта. Если в изделии есть карманы на перед, то внутренний карман, как правило, не обрабатывают. Один из способов обработки рассматриваемого кармана показан на рис. 80, з. Строчкой 1 стачивают с одновременным обметыванием подкладку кармана швом шириной 8 мм, не доводя строчку на 10 мм до срезов, которыми оформляют вход в карман. Подкладкой кармана обтачивают срез переда подкладки швом шириной 10 мм (строчка 2), образуют из переда кант в 2 мм и закрепляют его на машине зигзагообразной строчки (строчка 3). Строчкой 4 вторую часть подкладки кармана притачивают к подборту во время притачивания к внутренним срезам подбортов подкладки изделия. Край кармана может быть отделан рюшем или тесьмой, если это предусмотрено техническим описанием на модель. 133 2.6 ОБРАБОТКА БОРТОВ Соединение переда с бортовой прокладкой Бортовую прокладку с передом соединяют клеевым способом (дублирование переда прокладкой), ниточным (настрачивание или наметывание переда на бортовую прокладку) и комбинированным (сочетание дублирования переда прокладкой и настрачивания переда на дополнительный пакет бортовой прокладки). Настрачивание переда на бортовую прокладку. Для соединения бортовой прокладки с передом применяют или стачивающую машину с отключающимся ножом, или машины, дающие временные строчки (челночного стежка произвольного размера, получаемого на машинах типа 63 кл. ПМЗ, или цепного однониточного стежка). На с т а ч и в а ю щ е й м а ш и н е перед настрачивают на бортовую прокладку, укладывая их на прокладку, совмещая центры выпуклости груди и уравнивая срезы горловины, плечевые и проймы (рис. 81, а). Строчки настрачивания выполняют с лицевой стороны переда и располагают по линии перегиба лацкана (% его длины в моделях с отворотами лацканов), по срезам горловины, плечевым и проймы. Строчки располагают на расстоянии 5 мм от срезов, чтобы они не были видны в готовом изделии: строчка по срезу проймы попадает в шов втачивания рукава, по плечевому срезу – в плечевой шов. Строчка по линии перегиба лацкана будет скрыта отвернутым лацканом. При выполнении строчки по линии перегиба лацкана нож машины отключают. По остальным срезам одновременно с настрачиванием переда обрезают неровности бортовой прокладки. Строчку настрачивания переда на прокладку по линии, перегиба лацкана можно заменить приклеиванием полоски материала с клеевым покрытием шириной 20 мм, которую предварительно настрачивают на прокладку по линии перегиба лацкана. В соответствии с техническим описанием на модель настрачивание переда может выполняться не по всем, а лишь по некоторым из указанных участков. Например, если плечевые срезы переда и спинки стачивают без бортовой прокладки, то строчку по плечевым срезам при настрачивании переда на бортовую прокладку не дают, а строчки по горловине и пройме не доводят до плечевых срезов на 50 – 60 мм. Рис. 81 Соединение бортовой прокладки с передом 134 Способ настрачивания переда на бортовую прокладку на стачивающей машине чаще применяется при изготовлении мужских пальто, пиджаков. Из ниточных способов соединения бортовой прокладки с передом при изготовлении женской верхней одежды чаще применяется способ наметывания переда на бортовую прокладку на спецмашине (рис. 81, б). Перед укладывают на бортовую прокладку, совмещая выпуклости на грудь, и наметывают строчками, располагая их следующим образом: по центру выпуклости груди на расстоянии 50 – 60 мм от плечевого среза до уровня боковых карманов, параллельно линии перегиба лацкана на 50 – 60 мм от них и параллельно внутренним срезам бортовой прокладки на расстоянии 20 – 30 мм .от срезовпрокладывают на расстоянии 20 мм в сторону проймы и параллельно Строчку срезу борта на расстоянии 30 – 35 мм от среза (не доводя строчки до низа на 40 мм), по горловине, плечевым срезам, проймам на расстоянии 50 – 60 мм от них и внутренним срезам бортовой прокладки на расстоянии 20 – 30 мм от срезов. Перед и соединенная с ней бортовая прокладка должны составлять единое целое, иметь одинаковую форму. Это достигается формованием их на прессе со спецподушками (отдельно каждую перед). Прикрепление долевиков боковых карманов и концов листочек. Концы долевиков боковых карманов или концы обтачек и срезы подкладки карманов с наклонными и вертикальными прорезами прикрепляют к бортовой прокладке на спецмашине потайной подшивочной строчкой или клеевой паутинкой (это целесообразно сделать при сутюживании бортовой прокладки с полочками на прессе). В изделиях с дублированным передом подкладку боковых карманов с вертикальным или наклонным прорезом можно соединять с внутренними срезами подбортов. После соединения бортовой прокладки с передом также закрепляют (настрачивают) концы листочек верхних карманов в пиджаках (и боковых в некоторых моделях пальто). Настрачивание выполняют на машине зигзагообразной строчки или на стачивающей машине (в соответствии с техническим описанием на модель). Обработка подбортов Конструкция и способы обработки подбортов в изделиях верхней одежды разнообразны, так как зависят от модели (борта с лацканами или с застежкой до верху), наличия в изделии подкладки, вида поверхности ткани, вида застежки (застежка внутренняя, навесные петли и др.). В моделях с лацканами подборта, как правило, отрезные или цельнокроенные с передом в нижней части борта (до перегиба лацканов) и отрезные на участке лацканов. В моделях изделий с застежкой до верха целесообразнее делать подборта, цельнокроенные с передом. Общим в обработке отрезных подбортов всех изделий является то, что подборта выкраивают составными с одной или двумя надставками. Надставки притачивают к подбортам на стачивающей машине или прямострочном 135 полуавтомате проходного типа 904 кл. ПМЗ швом шириной 7 – 10 мм, швы разутюживают или расстрачивают с учетом пошивочных свойств материала. Части подбортов можно также соединить швом встык на машине зигзагообразной строчки с приспособлением для подгибания срезов деталей (рис. 82, a). В изделиях без подкладки внутренние срезы подбортов (и отрезных, и цельнокроенных с передом) окантовывают специальной тесьмой или полоской подкладочной ткани. Это не только предохраняет их от осыпания, увеличивает прочность, но и улучшает внешний вид изделия. Вместо окантовывания с учетом пошивочных свойств материала допускается обметывание срезов или обметывание с последующим застрачиванием среза на стачивающей машине или застрачивание среза без обметывания на плоскошовной, машине. В изделиях из легкоосыпающихся материалов также обметывают срезы швов притачивания надставок к подбортам. Окантовывание внутренних срезов подбортов выполняют также в мужских пальто на подкладке, если это предусмотрено техническим описанием на модель. Основные виды застежек в верхней одежде следующие: на прорезные (обметанные, обтачные) петли, на навесные петли (из шнура, кожи), потайные (внутренние) застежки и застежки-молнии. Дополнительной обработки подбортов требуют только внутренние застежки. Внутренние застежки могут быть нескольких видов. Петля с дополнительным прорезом, параллельным бортовому срезу. Такая петля, как правило, комбинируется со сквозными петлями и располагается в нижней части подборта. Назначение дополнительного прореза – обеспечить удобство пользования застежкой. Обработка петли показана нарис.82, б, в. Дополнительный прорез длиной 60 мм размечают на подборте тремя линиями: одной – вдоль прореза (параллельно внешнему срезу подборта на расстоянии 40 мм от него) и двумя – поперек в концах прореза. Для обработки прореза используют обтачку, нить основы в которой проходит вдоль прореза. Обтачку (деталь 1) перегибают изнанкой внутрь так, чтобы нижняя часть обтачки была шире верхней на 5 – 6 мм, и притачивают сгиб обтачки к подборту (деталь II) строчкой 1. Строчкой 2 притачивают вторую часть обтачки и разрезают подборт и обтачку между строчками 1 и 2 так же, как при разрезании входа в карман. Обтачку вывертывают наизнанку, швы расправляют. На расстоянии 7 – 10 мм от прореза обметывают петлю (строчка 3, рис. 82, в), располагая ее на двух слоях ткани – подборте и верхней части обтачки. Нижнюю часть обтачки расправляют и стачивают срезы частей обтачки строчкой 4, закрепляя при этом концы дополнительного прореза. После соединения подборта с передом (обработки борта) срезы обтачки прикрепляют к бортовой прокладке на спецмашине потайного стежка или клеевой паутинкой. 136 Рис. 82 Обработка петель на подбортах Петля без дополнительного прореза. Эта петля тоже, как правило, комбинируется с застежкой на сквозные петли и располагается в нижней части подборта. Петлю обметывают на спецмашине, размещая ее поперек подборта (строчка 1 на рис. 82, г). Для увеличения прочности петли с изнанки подборта (деталь 1) подкладывают отрезок прокладочной ткани (деталь II) размером 30х50 мм, выкроенный по долевой нити. Чтобы прокладка не была видна в прорез петли, под прокладку (изнанкой к прокладке) подкладывают отрезок подкладочной ткани (деталь III) размером 60х70 мм. На трех слоях материала обметывают петлю. Второй такого же размера отрезок подкладочной ткани (деталь IV) складывают лицевой стороной с первым отрезком ткани и стачивают по четырем сторонам (строчка 2) Назначение этого отрезка – закрыть бортовую прокладку на уровне прореза петли. Петли на подборте для застежки в шве обтачивания борта. Застежка располагается в шве соединения подборта с передом (рис. 82, д, е). Для увеличения прочности петель с изнанки подборта приметывают отрезок прокладочкой ткани поперечного направления, располагая его срез от внешнего среза подборта на расстоянии 10 – 15 мм. Срез подборта на участке застежки обтачивают обтачкой из подкладочной ткани с небольшой посадкой подборта швом шириной 3 – 4 мм, одновременно прокладывая кромку (строчка 1 на рис. 82, е). Строчкой 2 закрепляют кант, выправленный при выметывании края подборта. На расстоянии 20 – 25 мм от края подборта обметывают петли (строчка 3) на спецмашине, устанавливая расстояние между ними по спецлинейке – шаблону, закрепленному на платформе машины. 137 Работы по совершенствованию способов обработки подбортов ведутся в следующих направлениях: более широкое внедрение технологичной конструкции, исключающей операции подрезки деталей подбортов и формование с помощью влажно-тепловой обработки; использование прямострочных полуавтоматов, выполняющих строчки заданной длины, или машины зигзагообразной строчки при притачивании надставок к подбортам; применение рулонного питания машин при обработке срезов подбортов. Соединение подбортов с передом Обтачивание бортов. Это – одна из наиболее ответственных операций обработки борта. Необходимо строго соблюдать технические условия выполнения этой операции, так как от этого зависит внешний вид изделия: симметричность левого и правого борта по их форме и рисунку ткани, правильное положение борта и лацкана. Выполняется обтачивание бортов в условиях массового производства одежды двумя основными способами: без предварительного наметывания и с предварительным наметыванием подбортов. В п е р в о м с л у ч а е обтачивают борта на спецмашине, дающей посадку нижней детали относительно верхней и снабженной ножом для обрезки припусков шва, – машине типа 297 кл. ОЗЛМ. В верхних и нижних углах бортов для большей точности обтачивания наносят линии обтачивания по вспомогательному лекалу. Подборта складывают с передом лицевыми сторонами внутрь, уравнивая их срезы, и обтачивают борта по переду швом шириной 3 – 4 мм при обработке бортов «вспушкой» или с отделочной строчкой и шириной 6 – 7 мм при обработке бортов «в чистый край». Строчка обтачивания проходит около кромки или по ней (см. способы закрепления кромки) или по прокладке при обработке бортов без кромки. В изделиях с отлетной понизу подкладкой (пальто женские) и с увеличенным припуском на подгиб низа (пальто детские) борта обтачивают до нижних срезов переда; подборта в этом случае заканчиваются на уровне низа изделия. Чтобы при выполнении последующих операций по краю борта выправить кант и обеспечить хорошее качество бортового среза, при обтачивании борта предусматривают следующую посадку: в изделиях с отложными лацканами посаживают подборт в углу лацкана и в средней части лацкана на уровне выпуклости груди, борт между петлями. В нижнем углу борта посаживают перед; в изделиях с застежкой до верха посаживают перед в углу лацкана и борта, в остальных участках – подборт, как и в предыдущем случае. Величина посадки определяется конструкцией изделия с учетом пошивочных свойств материала и формы борта. Например, в пиджаке из шерстяной ткани с отложными лацканами ориентировочная величина посадки: в углах лацканов 5 – 7 мм, в остальной части лацкана 4 – 5 мм, по борту между каждой парой петель ~ 2 мм. В нижнем углу борта посаживают перед на 2 – 4 мм. 138 Во в т о р о м с л у ч а е подборта предварительно наметывают на перед на спецмашине (в углах лацканов допускается наметывание ручными стежками) строчкой цепного однониточного стежка, распределяя посадку так, как в предыдущем способе при обтачивании борта. Строчку располагают на расстоянии 15 – 20 мм от срезов борта. Если посадка большая, ее сутюживают утюгом на участке шириной 30 – 40 мм от срезов борта. Обтачивание бортов производят на стачивающей машине с ножом. Строчку наметывания удаляют. Предварительное наметывание подбортов рекомендуется давать в изделиях из тканей с рисунком в клетку, полоску, так как оно обеспечивает подгонку рисунка с учетом формы борта и симметричность его расположения на правой и левой частях переда. Разутюживание шва обтачивания борта. Эту операцию выполняют при обработке изделий из толстых упругих тканей. Она облегчает выполнение последующей операции выправления края борта и образования канта. Шов обтачивания борта разутюживают на прессе со специальными узкими подушками, заканчивающимися заостренными концами. В изделиях из тканей разреженной структуры швы не разутюживают. Выметывание бортов и заметывание низа изделия. В углах бортов и лацканов швы обтачивания обрезают, оставляя припуск 1,5 – 2 мм, в концах уступов делают надсечки, углы бортов и лацканов вывертывают. Борта выметывают на спецмашине строчкой временного назначения, выправляя кант шириной 1 – 2 мм в изделиях из тонких тканей и 2 – 3 мм в изделиях из толстых тканей. В изделиях с отложными лацканами на участке лацкана до линии его перегиба кант образуют из ткани подборта, на участке борта – из ткани переда. В изделиях с застежкой доверху на всем протяжении борта кант образуют из ткани переда. Одновременно с выметыванием борта заметывают низ изделия, если это предусмотрено техническим описанием на модель. В изделия с отлетной понизу подкладкой заметывают припуск на подгиб низа подборта и переда на участке 15 – 20 мм от края борта. Внутренние срезы подбортов приметывают дополнительной строчкой на расстоянии 25 – 35 мм от них. Эту строчку можно выполнить и после притачивания подкладки к подбортам. В изделиях с обтачными петлями подборта дополнительно приметывают на участке петель на расстоянии 25 – 30 мм от прорезов петель для того, чтобы подборт не смещался, когда его прорезают и подшивают над прорезом петли. Приутюживание бортов и низа изделия выполняют на прессе с универсальными подушками. При этом окончательно фиксируется форма борта, закрепляется выправленный кант. 139 Способы закрепления канта шва обтачивания борта Приутюживание бортов не обеспечивает в процессе носки достаточной устойчивости выправленного по краю борта канта. Поэтому в верхней одежде кант шва обтачивания борта закрепляют дополнительно. При обработке бортов в изделиях верхней одежды применяют обработку борта с отделочной строчкой, «в чистый край» и «вспушкой». Отделочную строчку (рис. 83, а) по борту в большинстве случаев в изделии прокладывают после соединения воротника с горловиной одновременно по воротнику и бортам. Обработку «в ч и с т ы й к р а й» можно выполнить различными способами: ниточным (на стачивающей машине или на спецмашине потайного стежка), клеевым (клеевой пленкой, нитью, паутинкой). Шов обтачивания борта закрепляют до выметывания борта. При применении стачивающей машины на шов обтачивания борта в изделиях с застежкой доверху настрачивают подборт, в изделиях с отворотами лацканов на участке лацкана – перед, а на участке борта (ниже линии перегиба лацкана) – подборт. Строчка настрачивания (строчка 2) должна проходить на расстоянии 1 – 2 мм от строчки шва обтачивания борта (строчка 1, рис. 83, б). При настрачивании выправляют и закрепляют кант из ткани соответствующей детали (переда или подборта). Рис. 83 Способы обработки борта 140 При применении спецмашины потайного стежка кант закрепляется строчкой 2 (рис. 83 в), прикрепляющей шов обтачивания борта (строчки 1) к бортовой прокладке. Одни из вариантов клеевого способа обработки борта в «чистый край» показан на рис. 83, г. Шов обтачивания борта закреплен клеевой пленкой шириной 4 – 5 мм, проложенной на спецмашине на расстоянии 1 мм от строчки шва обтачивания борта. Для уменьшения толщины шва при обработке борта в «чистый край», припуск шва обтачивания со стороны одной из соединяемых деталей подрезают, оставляя 2 – 3 мм. При закреплении шва обтачивания на спецмашине и клеевым способом, а также в моделях с застежкой доверху подрезают припуск шва со стороны переда. При закреплении шва обтачивания на стачивающей машине в моделях с отворотами лацканов подрезают шов со стороны переда на участке лацкана и со стороны подборта (в изделиях из плотных тканей) на участке борта. Обработка борта «вспушкой» в условиях массового производства одежды выполняется клеевым способом. Для вспушивания борта по бортовой прокладке прокладывают клеевую пленку шириной 4 – 5 мм или клеевую паутинку на расстоянии. 6 – 10 мм от строчки шва обтачивания борта (рис. 83, д). Особенности обработки борта с цельнокроеными подбортами. Цельнокроеные подборта рекомендуется делать в изделиях с центральной бортовой застежкой и с прямолинейной формой лацкана. Если лацкан имеет другую форму, в нижней части борта подборт выкраивают цельнокроеный, а по лацкану – отрезной. Обработка бортов с цельнокроеными подбортами имеет ряд особенностей по сравнению с обработкой с отрезными подбортами. На переде намечают линии сгиба бортов. Бортовую прокладку и кромку (если она предусмотрена) соединяют с передом теми же способами, что и при обработке изделий с отрезными подбортами. Затем обтачивают уступы борта, швы разутюживают, углы вывертывают и выметывают, выправляя кант, одновременно заметывая цельнокроеный подборт. Последующие операции выполняют так же, как при обработке изделий с отрезными подбортами. Край борта закрепляют отделочной строчкой или клеевой пленкой, паутинкой. Особенности обработки бортов с внутренней застежкой в швах обтачивания борта При выкраивании переда на участке застежки целесообразно предусмотреть дополнительный припуск, равный 5 – 7 мм. После соединения с передом бортовой прокладки и кромки срез переда на участке застежки обтачивают полоской подкладочной ткани швом шириной 4 – 5 мм (строчка 4, рис.83, e). Выправленный по краю борта кант шириной 8 – 10 мм закрепляют одним из разобранных ранее способов (на рис. 83, е показана отделочная строчка 5). 141 Срез борта выше и ниже участка застежки обрабатывают по общим правилам подбортом, срез которого на участке застежки обработан ранее – строчки 1, 2, 3. На участке застежки обработанный край подборта прикрепляют к переду закрепками 6, располагая их между петлями. Строчкой 7 закрепляют внутренние срезы обтачек переда и подборта. Если эта строчка не предусмотрена в модели, срезы обтачек стачивают швом шириной 10 мм и прикрепляют этот шов к бортовой прокладке строчкой на машине потайного стежка или клеевой пленкой, паутинкой. Особенности обработки борта окантовочным швом. Перед окантовыванием срезы подбортов притачивают к срезам переда швом шириной 4 – 5 мм на стачивающей машине с ножом (строчка 1, рис. 83, ж). Окантовывание срезов бортов выполняют специальной тканой лентой или полоской капроновой ткани на стачивающей машине с приспособлением – окантовывателем (строчка 2). Нижние углы бортов обтачивают по линии подгиба низа изделия с последующим вывертыванием угла и настрачиванием внутреннего среза подборта на припуск подгиба низа изделия. В некоторых моделях одновременно с окантовыванием бортов окантовывают срез горловины (при соответствующем способе соединения воротника с горловиной). Обработка бортов изделия – очень трудоемкий процесс, включающий в себя много операций. Работы по совершенствованию обработки бортов ведутся в следующих направлениях: совершенствование конструкции изделия, более широкое внедрение технологичной конструкции, обеспечивающей точный крой и наличие цельнокроеных деталей, что значительно снижает трудоемкость обработки узла; механизация процесса обработки бортов с отрезными подбортами на базе использования при обтачивании бортов машины со специальным устройством для ступенчатой обрезки срезов шва обтачивания (при обработке борта «в чистый край»), а при выметывании края борта – спецмашины с приспособлением для выправления канта, а также полуавтомата (типа 360 кл. ПМЗ), совмещающего операции обтачивания борта, прокладывания кромки и обрезки срезов шва; замена обтачных швов при обработке бортов окантовочными швами с использованием элементов рулонного питания машин; широкое использование клеевых материалов для закрепления краев и срезов при обработке бортов и низа изделия; замена дублирования переда прямым стабилизированием, при котором клеевые прокладки совсем или частично заменяются прямым нанесением химических паст непосредственно на изнаночную сторону основного материала деталей. Паста наносится на специальной установке в виде линий, определяющих направление стабилизации (на переде – в направлении утка). Проникая в материал, паста образует с ним одну усиленную конструкцию. 142 2.7 СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА СО СПИНКОЙ ПО БОКОВЫМ И ПЛЕЧЕВЫМ СРЕЗАМ. ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ Боковые срезы стачивают, соблюдая технические условия выполнения этой операции. Стачивание производят по спинке, так как она имеет меньшую кривизну среза, чем перед. При стачивании совмещают надсечки, распределяя посадку в соответствии с конструкцией. Спинку посаживают в верхней части бокового шва для облегания лопаток (кроме изделий с заниженной проймой), а перед – в области бедер на уровне боковых карманов (в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэта). Величина посадки определяется конструкцией с учетом пошивочных свойств материала, ширина шва 10 мм, частота строчки и номера ниток и игл соответствуют виду материала. Затем боковые швы разутюживают на прессе со специальными подушками или заутюживают в соответствии с техническим описанием на модель. Соединение боковых срезов переда и спинки в зависимости от конструкции изделия и применяемых способов обработки бортов можно выполнять и позже – после прокладывания кромки по бортам и низу изделия. Уточнение и подрезка бортов и низа изделия. Эта операция выполняется в том случае, если конструкцией изделия предусматривается сутюживание переда при их формовании (что может привести к деформации срезов борта переда) и нет точного кроя. Назначение этой операции – уточнение формы и размеров бортовых срезов и низа изделия. Левую и правую части переда складывают бортовыми прокладками внутрь (бортовыми срезами к рабочему), совмещают боковые швы, карманы, вытачки, плечевые срезы, срезы проймы и горловины (в мужских изделиях сверху располагают левую, в женских – правую часть переда), на переде, лежащим сверху, размечают места расположения петель. Контрольное лекало для обмелки борта укладывают на перед, равняя с верхним углом горловины так, чтобы срезы переда выходили на 5 – 7 мм, и обмеляют горловину, лацканы и борта. По второму лекалу обмеляют срез низа и намечают линию подгиба низа изделия. По намеченным линиям подрезают лацканы, борта и низ изделия. Намечают линию перегиба лацканов и место расположения верхней петли. Затем перед и спинку раскладывают и наносят линию подгиба низа изделия на второй половине изделия. С изнаночной стороны перед намечают линию подгиба низа изделия для прокладывания кромки. В изделиях технологичной конструкции подрезку бортов и низа не выполняют. Линия подгиба низа изделия на переде и спинке может быть нанесена в деталях кроя (перед дублированием деталей). Если бортовая прокладка неклеевая и по борту и лацкану изделия предусматривается прокладывание кромки, то после подрезки бортов бортовую прокладку вырезают так, чтобы срезы ее располагались от срезов переда следующим образом: в уступах, лацканах и бортах – на 8 – 12 мм, внизу – на 4 – 5 мм выше линии подгиба низа; по горловине, плечевым срезам и пройме срезы прокладки совпадают со срезами переда. 143 Прокладывание кромки по бортам и низу изделия. Кромку по борту прокладывают для того, чтобы закрепить срез борта после сутюживания, дать дополнительную посадку борта на кромку, закрепить срез бортовой прокладки. Кромка предохраняет борта от деформации в процессе эксплуатации изделия. В промышленности применяют в основном клеевую кромку и значительно реже льняную неклеевую. Клеевую кромку приклеивают утюгом по лацканам, бортам и низу изделия, а в моделях с отворотами лацканов и по линии перегиба лацкана. По лацканам и бортам кромку располагают так, чтобы она перекрывала срез бортовой прокладки и выходила за него на 5 – 6 мм. Понизу кромку прокладывают на участке длиной 30 см, а в детских изделиях – 15 – 20 см, располагая ее внешний срез по линии подгиба низа изделия. По линии перегиба лацкана кромку приклеивают на расстоянии 10 мм от линии перегиба (в сторону проймы) на участке, равном 2/3 длины лацкана (от горловины). В изделиях с отрезной прокладкой в лацкан кромку по линии перегиба лацкана ставить не рекомендуется. При прокладывании кромки переда посаживают в уголках лацканов, в средней части лацкана (над выпуклостью груди), по борту между петлями и в нижнем углу борта. Величина посадки определяется конструкцией изделия с учетом пошивочных свойств материала, вида застежки в изделии. Так, ориентировочная величина посадки при прокладывании кромки по борту пальто из драпа в модели с отворотами лацканов следующая: на участке горловины и уступа лацкана 2 – 3 мм, на остальном участке лацкана до верхней петли 5 – 6 мм, по борту между петлями 2 мм между каждой парой петель, в остальной части борта и внизу 2 – 3 мм, по линии перегиба лацкана 5 – 6 мм. По линии низа изделия кромку следует приклеивать с натяжением. Клеевую кромку можно прикрепить по бортам изделия строчкой обтачивания борта с последующим приклеиванием кромки при разутюживании шва обтачивания борта. В пиджаках, куртках и других изделиях из материалов с повышенным содержанием синтетических волокон, перед которых дублированы клеевой прокладкой, кромку по бортам и лацканам не прокладывают. Прокладывание кромки – очень ответственная операция обработки борта. От правильности ее выполнения зависит сохранение баланса изделия, симметричность правой и левой частей переда. Если посадка переда на кромку недостаточна, в готовом изделии перед будет расходиться. При посадке, больше предусмотренной в конструкции, части переда готового изделия будут внизу заходить одна на другую, искажая внешний вид швейного изделия. Если посадка левой и правой частей переда на кромку неодинакова, то части переда будут разной длины. Правильность выполнения операции можно проверить следующим образом: перегнув перед по линии полузаноса, смотрят, совпадают ли на обоих участках переда (основном и перегнутом) срезы низа. 144 Обработка плечевых срезов Плечевые срезы переда и спинки в изделиях верхней одежды соединяют стачным, реже настрочным, швом. При выполнении стачного шва соблюдают следующие технические условия: стачивание производят по переду швом шириной 10 мм на расстоянии 15 – 30 мм от горловины и проймы срезы стачивают без посадки, в остальной части шва посаживают спинку (для облегания лопаток) на величину, предусмотренную конструкцией; частота строчки и номера ниток и игл должны соответствовать применяемым материалам. При разработке конструкции изделия посадка спинки по плечевому срезу может быть заменена вытачкой, которая обрабатывается согласно принятым правилам. Плечевые швы разутюживают на прессе со спецподушками или утюгом. В изделиях из костюмных тканей, где бортовая прокладка соединена с передом по плечевым срезам на стачивающей машине, плечевые срезы стачивают по спинке, подкладывая со стороны спинки полоску прокладочной ткани шириной 20 мм, выкроенную под углом 45° к нитям основы. Концы полоски не доходят до срезов горловины и проймы на 20 – 30 мм. При соединении плечевых срезов настрочным швом их стачивают по спинке швом шириной 5 мм со стороны спинки, со стороны переда величину припуска на шов устанавливают из такого расчета, чтобы срез переда выходил за строчку настрачивания шва на 3 – 5 мм. Плечевые швы заутюживают в сторону спинки и настрачивают. Обработка низа изделия В верхней одежде (пальто, пиджаки, плащи) низ изделия обрабатывается чаще всего швом вподгибку с закреплением подгиба ниточным (на стачивающей машине или спецмашине потайного стежка) или клеевым (клеевой пленкой, паутинкой, клеевой прокладкой) способом. Значительно реже (в спортивных куртках, школьной форме и др.) низ изделия оформляется обтачкой или притачным поясом. Способы обработки низа изделия различны и зависят от того, притачана ли подкладка по низу изделия или не притачана (т. е. подкладка отлетная), а также от пошивочных свойств материалов и модельных особенностей. 145 Рис. 84 Способы обработки низа изделий В изделиях с отлетной подкладкой рекомендуются следующие способы обработки низа. а) В изделиях из легкоосыпающихся тканей срез низа обметывают, заменяя в машине одну из ниток клеевой нитью или подкладывая полоску клеевой паутинки под припуск на подгиб. Затем припуск на подгиб заметывают на спецмашине цепного однониточного стежка и проутюживают на прессе. Нитку заметывания удаляют (рис. 84, а). б) В изделиях из малоосыпающихся тканей клеевую нить или паутинку прокладывают на стачивающей машине на расстоянии 3 – 5 мм от среза (рис. 84, б). Срез низа можно приклеить также с помощью клеевой пленки, проложенной на припуск с расстоянием 3 – 5 мм от среза на спецмашине. в) На рис. 84, в показан способ обработки низа, в соответствии с которым на припуск подгиба низа изделия настрачивают клеевую прокладку, закрепляющую заметанный низ изделия при прессовании. В изделиях из тканей разреженной структуры, а также в моделях, где перед и спинки выкраивают по косой нити, клеевую прокладку ставят по всей ширине подгиба низа изделия для устойчивости и предохранения от деформаций в процессе носки. г) Срез низа может быть подшит на спецмашине потайного стежка (рис. 84, г) строчкой, расположенной по срезу низа или на 10 – 15 мм от него. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срез низа изделия предварительно обметывают или окантовывают. На рис. 84, д показан способ закрепления подгиба низа изделия с помощью тесьмы. Строчкой 1 один срез тесьмы настрачивают на срез припуска подгиба низа, а после заметывания низа подшивают второй срез тесьмы строчкой 2, закрепляя подгиб низа изделия. В изделиях с отделочной строчкой понизу низ изделия закрепляют отделочной строчкой. В изделиях с притачанной подкладкой окончательное закрепление заметанного (при выметывании бортов) и приутюженного (при приутюживании бортов) низа изделия производится после притачивания подкладки. В соответствии с техническим описанием на модель низ изделия 146 может быть также закреплен отделочной строчкой или клеевой пленкой, проложенной при заметывании низа изделия под припуск на подгиб. Также после соединения подкладки с изделием обрабатывается низ изделия притачным поясом, например в куртках (рис. 84, е). Заготовленный пояс куртки настрачивается на срез низа изделия на стачивающей машине с приспособлениями для подгибания срезов пояса и подпояса. 147 2.8 ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ Разновидности воротников по конструкции. Обработка верхнего и нижнего воротников Воротники в изделиях верхней одежды различаются: 1. конструкцией – воротники отложные, стойки, воротники шаль др.; 2. формой – с закругленными, острыми, тупыми концами и др.; 3. применяемыми материалами – воротники из основной ткани, из отделочного материала, из меха; 4. способами обработки срезов отлета и концов воротника (обтачным, окантовочным швом и с подгибом срезов верхнего воротника) и соединения нижнего воротника с горловиной изделия (стачным швом, накладным). Рассмотрим наиболее часто применяемые в промышленности способы обработки воротников. Воротник состоит из следующих основных деталей: нижнего воротника, верхнего воротника и прокладки. Дополнительные детали будут рассмотрены в ходе изложения материала. Все детали выкраивают в соответствии с техническими условиями. Форма деталей зависит от вида изделия, его конструкции и модельных особенностей. Обработку воротника целесообразно рассмотреть в такой последовательности: обработка нижнего воротника; обработка верхнего воротника; соединение верхнего воротника с нижним; соединение воротника с горловиной изделия. Обработка нижнего воротника. Для более экономного использования материала и лучшего формования нижний воротник обычно делают из двухчетырех частей. В обработку нижнего воротника входит соединение частей нижнего воротника и прокладки с нижним воротником, уточнение размеров и формы воротника. Части нижнего воротника стачивают на стачивающей машине или прямострочном полуавтомате типа 904 кл. ПМЗ швом шириной 5 – 7 мм, а средние срезы – швом шириной 10 мм. Швы разутюживают или расстрачивают с учетом пошивочных свойств материала. В изделиях из материала, трудно поддающегося формованию (например, шерстяные ткани с большим содержанием синтетических волокон), для придания формы воротнику нижний воротник делают с отрезной стойкой. Отрезную стойку притачивают к нижнему воротнику, а шов разутюживают или расстрачивают (или настрачивают). В изделиях из костюмных тканей части нижнего воротника и отрезную стойку с воротником можно соединить швом встык на спецмашине зигзагообразной строчки со спецприспособлением для подгибания срезов деталей. В изделиях из толстых тканей концы швов стачивания частей воротника подрезают на расстоянии 10 мм, оставляя припуск, равный 1 – 2 мм. В костюмных изделиях нижний воротник может быть выполнен не из основной ткани, а из нетканого материала типа фильц, что обеспечивает 148 экономию основной ткани и исключает операции по стачиванию частей нижнего воротника, так как из фильца нижний воротник выкраивают не из частей, а цельный. Прокладку с нижним воротником в условиях массового изготовления одежды соединяют клеевым способом. Клеевую прокладку приклеивают к нижнему воротнику на прессе, располагая срезы частей прокладки (из двух частей) встык (в изделиях из толстых тканей) или накладывая их один на другой на участке шириной 7 – 10 мм (рис. 85, а). Прокладку можно приклеивать к деталям воротника до стачивания частей. Если в качестве прокладки используют бортовую ткань из льняной пряжи с полиамидным клеевым покрытием, при приклеивании прокладки срезы ее располагают на следующем расстоянии от срезов нижнего воротника: по отлету и концам на 1 – 2 мм при обработке воротника с подгибом краев верхнего воротника и 7 – 8 мм при обработке воротника обтачным и окантовочным швами; по стойке на 1 – 2 мм при соединении нижнего воротника с изделием накладным швом и 10 – 11 мм при соединении их стачным швом. Это даст возможность избежать лишней толщины края отлета, концов и стойки нижнего воротника и облегчит выполнение последующих операций: прокладка не попадет в швы обтачивания концов и отлета воротника и в шов втачивания нижнего воротника в горловину. Если для прокладки нижнего воротника используют тонкую ткань (типа прокладочных тканей из вискозных нитей с малоусадочной отделкой с полиамидным клеевым покрытием), то она может входить в швы обтачивания и втачивания нижнего воротника. В изделиях из костюмных тканей, в которых нижний воротник соединяют с горловиной накладным швом, по стойке нижнего воротника в соответствии с техническим описанием на модель ставится дополнительная прокладка из материала одинакового или сходного с цветом основной ткани. Эту прокладку шириной 15 – 20 мм приклеивают к нижнему воротнику по срезу стойки на расстоянии 1 – 2 мм от него, затем приклеивают основную прокладку воротника, отводя ее срез от среза стойки нижнего воротника на 4 – 5 мм (рис. 85, б). Рис. 85 Соединение прокладки с нижним воротником В нижних воротниках с отрезной стойкой прокладку приклеивают к отлету воротника и стойке до их соединения. Для получения точных размеров и формы воротника нижний воротник обмеляют по лекалу и обрезают. При этом на срезе стойки ставят контрольные надсечки для соединения нижнего воротника с горловиной изделия. 149 Если конструкцией предусматривается формование нижнего воротника, его выполняют на прессе со специальными подушками, профиль которых соответствует запроектированной деформации и зависит от модели и вида материала. Так, в мужских пиджаках обычно производится оттягивание воротника по срезам стойки и отлета воротника. Обработка верхнего воротника. На концы верхних воротников из ткани разреженной структуры приклеивают отрезки прокладочного материала, которые обеспечивают устойчивость воротника. При изготовлении изделий из материала, трудно поддающегося формованию, верхние воротники делают с отрезной стойкой, соединяя ее с верхним воротником теми же способами, что и с нижним. Соединение верхнего воротника с нижним При обработке верхней одежды наиболее распространенными являются три способа соединения верхнего воротника с нижним. 1. С подгибанием срезов верхнего воротника с применением машины зигзагообразной строчки. 2. Обтачным швом в кант на стачивающей машине или машине, дающей посадку одной детали относительно другой (типа 297 кл. ОЗЛМ). 3. Окантовочным швом. Рис. 86 Соединение верхнего воротника с нижним воротником 150 Обработка воротников с подгибанием срезов (рис. 86, а, б, в) чаще применяется при изготовлении мужских пиджаков, пальто и полупальто. Верхний воротник 1 настрачивают по срезу отлета на нижний на машине зигзагообразной строчки, имеющей спецприспособление для выравнивания ширины шва так, чтобы срез верхнего воротника заходил на нижний воротник на 10 мм, а надсечки на верхнем воротнике совпадали со средним швом нижнего воротника и его концами (строчка 1) . На концах нижнего воротника по вспомогательному лекалу 2 наносят линии стачивания углов верхнего воротника. Конец верхнего воротника укладывают по линии разметки на нижний воротник и 3 притачивают к нему швом шириной 3 мм для толстых тканей, 5 – 7 мм для тонких тканей (строчка 2). 4 Шов подрезают в углах, 5 углы вывертывают на лицевую сторону. Концы верхнего воротника 6 настрачивают на нижний воротник на машине зигзагообразной строчки (строчка 3). Зигзагообразная строчка должна закрывать срезы верхнего воротника, предохраняя их от осыпания. Концы верхнего воротника могут быть настрочены при соединении воротника с изделием. Концы верхнего воротника можно настрочить на нижний зигзагообразной строчкой без предварительного стачивания угла. В этом случае концы верхнего воротника подгибают при настрачивании отлета воротника (рис. 86, г) и после вывертывания углов настрачивают. Концы и отлет воротника выправляют, плотно огибая верхним воротником срезы нижнего воротника, и закрепляют заметочной строчкой однониточного цепного стежка. Воротник проутюживают на прессе. На рис. 86, д показан еще один способ соединения верхнего воротника с нижним, выполненным из фильца. В этом случае строчкой 1 настрачивают срез отлета нижнего воротника на верхний (см. положение срезов деталей на рисунке). После обработки концов воротника (строчки 2 и 8) выметывают отлет воротника, выправляя кант из верхнего воротника. Обработку воротника обтачным швом (рис. 86, е) чаще применяют при изготовлении женских и детских пальто и изделий из плащевых тканей. Воротник 1 обтачивают по концам и отлету швом шириной 5 – 7 мм со стороны нижнего воротника, на машине, посаживающей нижнюю деталь относительно верхней и обрезающей неровности шва (или на обычной стачивающей машине с ножом). Посаживают верхний воротник в углах. Величина посадки определяется конструкцией с учетом модели и пошивочных свойств материала. Предназначается посадка для последующего выправления канта из верхнего воротника по концам и отлету. 2 Швы в углах подрезают, оставляя 2 – 3 мм. 3 Углы воротника вывертывают, выправляют и 4 выметывают по концам и отлету со стороны нижнего воротника на спецмашине, выправляя из верхнего воротника кант шириной 2 – 3 мм (в зависимости от толщины ткани). Закрепление канта обтачного шва воротника выполняют способом, предусмотренным в техническом описании на модель. Отделочную строчку по воротнику прокладывают после соединения воротника с горловиной изделия. Готовый воротник проутюживают на прессе. В некоторых моделях верхней одежды концы и отлет воротника окантовывают специальной тесьмой или полоской синтетического 151 материала, например капрона (рис. 86 , ж). Предварительно срезы верхнего и нижнего воротника стачивают, сложив их изнаночными сторонами (строчка 1), швом шириной 4 – 5 мм, а затем окантовывают на машине со спецприспособлением (строчка 2). Обработанный любым из описанных способов воротник должен иметь ровные края, форму и размеры, предусмотренные конструкцией, симметричные концы, а на тканях с рисунком должна быть выдержана симметричность рисунка. Соединение воротника с изделием Соединение воротника с изделием включает в себя операции по соединению верхнего воротника с подбортами по линиям раскепов и нижнего воротника с горловиной изделия. Раскепы стачивают, как правило, стачным швом. Нижний воротник с горловиной изделия соединяют различными способами, а именно: стачным швом (чаще в женских изделиях и для девочек), накладным или их сочетанием (чаще в мужских изделиях и для мальчиков). Соединение нижнего воротника с горловиной стачным швом показано на рис. 87, а. Стачивание раскепов и втачивание нижнего воротника выполняют последовательно без отрыва нитки, начиная с левого подбора и заканчивая правым. При этом совмещают контрольные надсечки на верхнем воротнике и подбортах (при стачивании раскепов), средний шов нижнего воротника с серединой спинки, надсечки на нижнем воротнике с плечевыми швами и концы нижнего воротника с надсечками в уступах или швы обтачивания концов воротника со швами обтачивания бортов. Стачивание раскепов выполняют по верхнему воротнику, втачивание нижнего воротника – по нижнему воротнику. Ширина шва 7–10 мм. При втачивании нижнего воротника делают посадку воротника над плечевыми швами на участке в 20–30 мм в обе стороны от плечевого шва, а горловину полочки посаживают на участке за линией перегиба лацкана. Величина посадки определяется конструкцией с учетом пошивочных свойств материалов (примерно 3–5 мм). Швы раскепов и втачивания нижнего воротника разутюживают. Нижний воротник втачивают в горловину вместе с бортовой прокладкой. 152 в г Рис. 87 Варианты соединения воротников с изделиями Затем верхний воротник наметывают на нижний по линии сгиба стойки воротника, закрепляя припуск верхнего воротника на сгиб стойки. В моделях, где раскепы имеют длину больше 6 см, швы раскепов прикрепляют к швам втачивания нижнего воротника клеевой паутинкой, клеевой нитью или на стачивающей машине. Соединение нижнего воротника с горловиной изделия накладным швом показано на рис. 87, б. Раскепы в этом случае соединяют стачным швом с разутюживанием. Нижний воротник настрачивают на горловину изделия на машине зигзагообразного стежка, совмещая все контрольные точки на воротнике и горловине изделия и распределяя посадку. На перед нижний воротник настрачивают вместе с бортовой прокладкой (рис. 87, б, строчка 1), а на спинку – с предварительно притачанной или прикрепленной к срезу горловины полоской прокладочной ткани (рис. 87, в), назначение которой – увеличить прочность этого шва. На рис. 87, в показано такое соединение нижнего воротника с горловиной, при котором на участке длиной 5–8 см от уступов нижний воротник втачивают в горловину, а в остальной части настрачивают на машине зигзагообразного стежка. В этом случае при стачивании раскепов одновременно втачивают участки нижнего воротника до надсечек, сделанных на горловине изделия и нижнем воротнике. Швы эти разутюживают. Остальную часть нижнего воротника настрачивают на горловину с соблюдением технических условий, описанных выше. 153 В изделиях с окантованными срезами бортов, горловины и воротника раскепы стачивают и разутюживают, а нижний воротник настрачивают на горловину изделия зигзагообразного стежка (рис. 87, г). Окантованный участок среза горловины настрачивают на нижний воротник на стачивающей машине на расстоянии 2 мм от края, заправляя конец окантовочной полоски между верхним и нижним воротниками. В моделях, где верхний воротник цельнокроенный с подбортами, последовательность операций по обработке воротника и соединения его с горловиной меняется, так как воротник обтачивают одновременно с обтачиванием бортов после того, как нижний воротник соединен с изделием. Соединение с изделиями меховых воротников В женских пальто и пальто для девочек нижний воротник втачивают в горловину с последующим разутюживанием шва. По линии раскепов верхний воротник или настрачивают на подборт на машине зигзагообразной строчки или (реже) притачивают на стачивающей машине к подборту. Также настрачивают на машине зигзагообразной строчки внутренние срезы меховых воротников шалью или меховых лацканов. В мужских пальто и пальто для мальчиков нижний воротник настрачивают на горловину изделия на машине зигзагообразной строчки. Затем на этой же машине настрачивают срез верхнего воротника, закрывая им срезы горловины утепляющей прокладки и подкладки изделия и закрепляя их этой строчкой. К особенностям обработки меховых воротников следует также отнести дополнительное прикрепление нижнего воротника к верхнему со стороны нижнего воротника по среднему шву и двумя строчками, параллельными среднему шву на рас- стоянии 10 см от него или направленными к углам концов воротника ручными потайными стежками. Эту работу выполняют после соединения воротника с изделием. В воротниках из искусственного меха эти строчки можно заменить закрепками, выполняемыми на полуавтомате, располагая их на расстоянии 5 – 6 см от отлета воротника. Особенности соединения воротников в изделиях без подкладки. Плечевые срезы переда и спинки в изделиях без подкладки могут быть соединены стачным швом с обметыванием срезов, настрочным, запошивочным или швом взамок с посадкой спинки на величину, предусмотренную конструкцией. Воротники в изделиях без подкладки соединяют с горловиной способами, аналогичными способам, применяемым при изготовлении платьев. Раскепы стачивают, а нижний воротник втачивают в горловину изделия, совмещая надсечки, швом шириной 10 мм. Швы раскепов и втачивання нижнего воротника от концов до плечевых швов разутюживают, остальную часть шва заутюживают в сторону нижнего воротника. Срез верхнего воротника на участке между плечевыми швами подгибают и настрачивают на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба, закрывая строчку шва втачнвания нижнего воротника. Этой строчкой притачивают вешалку, вкладывая ее под сгиб 154 верхнего воротника на расстоянии 25 – 30 мм от середины воротника. В изделиях из тонких тканей верхний воротник вместе с нижним втачивают на участке раскепов (от концов воротника до надсечек, расположенных на расстоянии 30 – 40 мм от плечевых срезов), вкладывая воротник между передом и подбортом. На участке между надсечками нижний воротник втачивают в горловину, а верхний – настрачивают, закрывая строчку шва втачивания. В моделях без отворотов лацканов можно по всей горловине нижний воротник втачивать, а верхний настрачнвать. В моделях с застежкой доверху иногда воротник (вместе верхний и нижний) втачивают в горловину, подкладывая под строчку обтачку, затем обтачку отгибают, закрывая ею срезы шва втачивания, и настрачивают с подгибанием среза на расстоянии 1 мм от сгиба. Обработка капюшонов и соединение их с изделием К а п ю ш о н ы в верхней одежде разнообразны по конструкции и отделке. Они могут быть на подкладке и без подкладки, втачанные в горловину и пристегивающиеся под воротником, внешний край капюшона может иметь отвороты или быть без них, стягиваться на шнур или лежать свободно. Конструкцией и моделью определяют вид и наименование этого узла. Обработка одного из видов капюшонов показана на рис. 88. Вытачки на капюшоне могут быть разрезные и неразрезные (в зависимости от конструкции, вида ткани); обрабатывают их в соответствии с принятыми правилами. Части капюшона из основной и подкладочной ткани стачивают по средним срезам швами шириной 10 мм. Шов стачивания деталей из основной ткани (строчка 1) разутюживают, из подкладочной (строчка 2) – заутюживают на сторону. К подкладке капюшона швом шириной 7 мм притачивают внутренний срез обтачки (строчка 3), срезы шва заутюживают в сторону подкладки. Внешние срезы капюшона также обтачивают обтачкой (строчка 4) швом шириной 7 мм. Шов обтачивания разутюживают (для упругих плотных тканей), край капюшона выметывают на смецмашине, выправляя из обтачки кант шириной 1–2 мм. По краю капюшона выполняют отделочную строчку (строчка 5), если она предусмотрена моделью. Шов стачивания средних срезов подкладки притачивают в верхней части капюшона к шву стачивания его средних срезов (строчка 6). Обработанный капюшон приутюживают. Заготовленный капюшон соединяют с горловиной изделия. Строчкой 7 притачивают обтачку капюшона к подбортам и втачивают капюшон (со стороны капюшона) в горловину изделия швом шириной 7 мм, начиная с левого подборта. Швы разутюживают и на участке раскепов скрепляют (строчка 8) на стачивающей машине. 155 Рис. 88 Обработка капюшонов Работы по совершенствованию обработки воротника проводятся в следующих направлениях: применение прямострочного полуавтомата на операциях стачивания частей нижнего воротника; замена обтачных швов при обработке узла менее трудоемкими окантовочными швами с использованием рулонного питания машин; более широкое использование клеевых прокладочных материалов; замена в деталях нижнего воротника основной ткани на нетканый материал – фильц; совершенствование конструкции узла, которое позволило бы обеспечивать форму деталей воротника без дополнительных операций влажно-тепловой обработки. 156 2.9 ОБРАБОТКА РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ Разновидности рукавов по конструкции. Обработка рукавов без шлиц Наиболее распространенными являются втачные двухшовные рукава. На их примере рассмотрим способы обработки, применяемые при изготовлении рукавов верхней одежды. Деталями двухшовного рукава являются верхняя и нижняя части рукава и подкладка, тоже состоящая из двух деталей. Для увеличения прочности и предохранения низа рукава от деформаций смятия его дублируют клеевой прокладкой. Обработка двухшовных рукавов, состоящих из двух деталей кроя, включает в себя операции по соединению срезов деталей рукавов, обработку низа рукавов и в некоторых случаях обработку окатов рукавов. Локтевые срезы рукавов из основной ткани и подкладки стачивают на машине двухниточного цепного стежка типа 3517 кл. фирмы «Пфафф», имеющей два механизма продвижения ткани (нижнюю и верхнюю рейки) и разделительную пластину, которая вводится между соединяемыми деталями для уменьшения их посадки. С целью сохранения контуров ответственных деталей стачивание локтевых срезов деталей рукавов из основной ткани на обоих рукавах (правом и левом) начинают от окатов рукавов со стороны верхних частей, одновременно стачивая шлицы швом шириной 5 мм, а стачивание подкладки – от низа рукавов со стороны нижних частей. Локтевые швы разутюживают на прессе типа «Тест» АРВС фирмы «Вестра» со специальными подушками и утюжком для предварительного раскладывания швов перед прессованием. Одновременно в заднюю часть оката рукава прокладывают клеевой усилитель (рис. 89, а, б), который придает и сохраняет объемную форму рукава в верхней части. Посадка оката рукава выполняется одновременно с притачиванием подокатника (рис. 89, в) на машине типа 3801 кл. фирмы «Пфафф» с микропроцессором для регулирования величины посадки. Рис. 89 Варианты размещения прокладочных материалов по окату и по низу рукавов 157 После стачивания локтевых срезов притачивают подкладку к припуску низа рукава. Затем заутюживают низ рукава на величину припуска и уточняют контуры подкладки по окату основной детали рукава. Передние срезы рукавов верха и подкладки стачивают за один прием на машине двухниточного цепного стежка типа 5487 кл. фирмы «Пфафф»; стачивание начинают от оката рукава верха. При разутюживании передних швов рукавов на прессе со спецподушкой консольного типа в нижнюю часть рукавов прокладывают сетку, которая необходима для последующего скрепления передних швов верха и подкладки. При разутюживании швы обязательно оттягивают. Рукава вывертывают на лицевую сторону и попарно комплектуют. Особенности обработки рукавов со шлицами Шлицы чаще всего располагают в локтевых швах рукавов. Для обработки шлиц по локтевым срезам верхних и нижних частей рукавов предусматривают припуски. Обработку рукавов со шлицами целесообразно выполнять в последовательности, которая дана на примере обработки в ы т а ч н о й шлицы в рукавах мужских пиджаков. Стачивают локтевые срезы рукавов из основной ткани и 2/з длины припуска на обработку шлицы (рис. 90). Срезы стачивают, начиная от оката рукавов, совмещая надсечки и уравнивая срезы. Рис. 90 локтевых мужских костюмах Стачивание срезов в пальто, Перегибают припуск на подгиб низа рукава лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы и надсечки и стачивают угол шлицы на верхней части рукава, заканчивая строчку на расстоянии 7 мм от среза припуска на подгиб. Затем стачивают срезы шлицы на нижней части рукава, заканчивают строчку на расстоянии 7 мм от среза припуска на подгиб низа рукавов. Стачивание шлицы выполняют на полуавтомате типа 3337-334 кл. фирмы «Пфафф». На нижних частях рукавов в уступах шлицы делают ножницами надсечки, а затем вывертывают и выправляют углы шлицы на верхних и нижних частях рукавов. Углы шлиц верхних и нижних частей рукавов уравнивают по линии низа и скрепляют со стороны припуска на подгиб низа двумя обратными строчками на машине 1597 кл. Скрепку ставят на расстоянии длиной типа 5–7 мм. 7–10 мм от срезов припуска на подгиб на участке В рукавах с о т л е т н ы м и ш л и ц а м и (рис. 91, а, б) стачивают локтевые срезы верхней и нижней частей рукава и верхнюю часть (две трети) припуска на обработку шлицы (строчка 1). Затем обрабатывают углы шлиц. На верхней части рукава по вспомогательному лекалу намечают линию 158 стачивания припусков на шлицу и подгиба низа и стачивают их (строчка 2). Конец строчки 2 должен находиться в точке пересечения линий сгиба шлицы (продолжение линии локтевого шва) и низа рукава. Стачивание выполняют на стачивающей машине или полуавтомате типа 820-5 кл. Припуск стачивания раскладывают на две стороны; излишки ткани в шве вырезают, оставляя 5 мм в изделиях из недорогостоящих тканей (можно вырезать в крое, до стачивания); угол шлицы вывертывают и выправляют. На нижней части рукава припуск на подгиб низа перегибают на лицевую сторону и обтачивают угол шлицы швом шириной 5 мм, уравнивая линии низа на нижней и верхней частях рукава (строчка 3). Угол вывертывают, выправляют. Затем углы шлиц верхних и нижних частей рукава уравнивают по линии низа рукава и скрепляют части рукава на стачивающей машине со стороны припусков на шлицу двумя обратными строчками на расстоянии 7–10 мм от срезов припуска на подгиб низа рукава на участке длиной 5–7 мм (строчка 4). Дальнейшая обработка рукавов такая же, как с вытачными шлицами. В рукавах с р а з р е з а м и в л о к т е в ы х швах (рис. 91, в, г) припуски на подгиб низа и обработку разреза на верхней и нижней частях рукава стачивают швом шириной 5 мм, складывая их лицевыми сторонами внутрь. Затем припуски швов раскладывают или разутюживают, углы вывертывают и выправляют. Локтевые срезы верхней и нижней частей рукава стачивают, швы разутюживают, заутюживая сгибы припусков на обработку разрезов. Рис. 91 Обработка рукавов со шлицами: а, б – отлетная шлица; в, г – разрезная шлица 159 Обработка рукавов с манжетами Манжеты могут быть отложными из основной ткани, меха или отделочного материала (кожи, замши, спилка и т.п.), а также притачными. Притачные манжеты бывают без застежки и с застежкой на пуговицу или кнопку. Обработка рукавов с манжетами состоит из трех основных этапов: соединение деталей рукавов, обработка манжет и соединение манжет с рукавами. Особенность кроя основных деталей рукавов с о т л о ж н ы ми м а н ж е т а м и из о с н о в н о й т к а н и состоит в том, что в рукавах не предусматривается припуск на подгиб низа. Срезы основных деталей рукавов соединяют по общепринятым правилам. Прокладку в низ рукава не ставят. Манжеты состоят из следующих деталей: манжета из основной ткани, подкладка в манжету и прокладка. Прокладку в манжету ставят только в том случае, если ткань, из которой изготовляют изделие, имеет разреженную, недостаточно устойчивую структуру. Верхние срезы манжет обтачивают по подкладке швом шириной 5–6 мм (строчка 1, рис. 92, а), края манжет выправляют и выметывают, образуя из манжет кант шириной 2–3 мм. Манжеты приутюживают на прессе, намечают на них линию подгиба низа. Стачивают боковые срезы манжеты и подкладки (строчка 2) швом шириной 7 мм. Швы на манжетах из основной ткани разутюживают, на манжетах из подкладочной ткани заутюживают. Манжеты вывертывают, выправляя верхний край, и выполняют отделочную строчку, если она предусмотрена техническим описанием на модель (строчка 3). Неровности подкладки манжеты по нижнему краю обрезают так, чтобы срез подкладки располагался на уровне намеченной линии подгиба низа манжеты. При соединении манжет с рукавами сначала подкладку манжеты строчкой 4 притачивают к низу рукава, уравнивая их срезы, швом шириной 7–10 мм, совмещая боковой шов манжеты с надсечкой на рукаве. Чтобы манжеты не отгибались при носке изделия, их прикрепляют к рукавам в двухтрех местах строчками длиной 40–50 мм на расстоянии 50–60 мм от верхних краев манжет (строчка 5 на рис. 92, а). Затем манжетами огибают срезы низа рукава и заметывают припуск манжеты на подгиб низа на машине однониточного цепного стежка. Низ рукавов приутюживают. К припуску на подгиб низа манжеты притачивают подкладку рукавов и прикрепляют этот шов к переднему и локтевому швам рукавов строчками на стачивающей машине. Вместо ниточного прикрепления припуска на подгиб низа манжеты можно применять клеевой, для чего при заготовке манжеты со стороны ее изнанки на расстоянии 15 мм от среза низа прокладывают клеевые паутинку или нить. Основные детали рукавов с о т л о ж н ы м и м а н ж е т а м и из меха выкраивают и соединяют между собой так же, как детали рукавов без манжет. Низ рукава до соединения с ним меховой манжеты обрабатывают с прокладыванием клеевой или неклеевой прокладки. Меховые манжеты состоят из следующих деталей: манжета из 160 натурального или искусственного меха, подкладка манжеты и прокладка, которую ставят в том случае, если кожевая ткань меха недостаточно прочная. Рис. 92 Обработка рукавов с манжетами Один из способов обработки меховых манжет и соединения их с рукавами, показанный на рис. 93, в, может быть представлен перечнем следующих операций: дублирование подкладки манжеты прокладкой; обтачивание верхних срезов манжеты подкладкой швом шириной 5 мм (строчка 1); настрачивание подкладки и прокладки на припуск шва обтачивания манжеты на расстоянии 2 мм от строчки шва обтачивания (строчка 2); стачивание боковых срезов манжеты и подкладки с прокладкой швом шириной 7–10 мм; вывертывание манжеты, выправление канта манжеты; прикрепление подкладки с прокладкой к меховой манжете на машине потайного стежка (строчка 3); притачивание меховой манжеты к сгибу низа рукава швом шириной 5 мм (строчка 4); отгибание манжеты на лицевую сторону, выправление манжеты; прикрепление верхнего края манжеты к рукавам над швами рукава на расстоянии 5–10 мм от края манжеты. Для стачивания срезов деталей меховых манжет и притачивания меховых манжет к рукаву может быть применена машина обметочного однониточного стежка. 161 П р и т а ч н ы е м а н ж е т ы могут быть цельнокроеные или состоять из двух деталей. Для формоустойчивости манжеты дублируют клеевой прокладкой. Цельнокроеную манжету с застежкой перегибают посередине детали и обтачивают боковые стороны швом шириной 5–7 мм, углы подрезают, манжету вывертывают на лицевую сторону и приутюживают на фальцпрессе или с помощью шаблона. Затем обрабатывают петли или кнопки. В плащах, куртках в притачные манжеты может быть вложена эластичная тесьма, которую притачивают по длине перед стачиванием боковых сторон манжет, растягивая ее при притачивании. В узких манжетах эластичную тесьму закрепляют при стачивании боковых сторон манжеты. Манжету, состоящую из двух деталей, обтачивают с трех сторон со стороны нижней детали манжеты (по типу клапана), выполняя посадку в углах. Излишки ткани в углах подрезают до 2–3 мм от строчки обтачивания, манжету вывертывают и приутюживают с образованием канта из ткани верхней детали. Затем выполняют петли и притачивают пуговицы или устанавливают кнопки. Притачные манжеты соединяют с рукавами после закладывания складок по низу рукава или выполнения сборок (на специальной машине заранее или одновременно при притачивании манжеты к рукаву). Манжеты к рукаву притачивают вместе с прокладкой швом шириной 10 мм (рис. 92, г). Если в манжете предусмотрена отделочная строчка (или две строчки), ее выполняют чаще всего до соединения манжеты с рукавом. Локтевые срезы рукава стачивают, начиная от оката рукава, не доходя до срезов низа рукава на 60–70 мм. В рукавах с манжетами без застежки боковые срезы манжет с прокладкой стачивают одновременно с локтевыми срезами рукава. Локтевые швы и швы притачивания манжет разутюживают. Швы притачивания манжет располагают в сторону рукава. Манжету заметывают, перегибая ее посередине ширины. Обработка и соединение с рукавами утепляющей прокладки и подкладки Обработка подкладки рукавов. При обработке подкладки рукавов выполняют следующие операции: стачивают вытачки, если они предусмотрены конструкцией; притачивают надставки к деталям рукава, если они предусмотрены в крое; стачивают срезы деталей подкладки с учетом ее конструкции – передние и локтевые срезы верхней и нижней частей, средние срезы верхних частей рукава. Последовательность выполнения операций обработки подкладки рукавов зависит от вида изделия. Так, в пиджаках мужских и для мальчиков подкладку рукавов обрабатывают и соединяют с рукавами в процессе обработки рукавов. В рукавах со шлицами сначала стачивают локтевые срезы верхней и нижней частей подкладки рукава и притачивают подкладку к срезу низа рукава. Затем стачивают передние срезы деталей рукава и подкладки (продолжением шва, в развернутом виде), оставляя в средней части шва подкладки нестачанный 162 участок длиной 100 –150 мм для последующего втачивания подкладки рукава в пройму подкладки изделия. В промышленности применяется полуавтомат для стачивания передних срезов деталей рукава верха и подкладки, принцип действия которого такой же, как полуавтомат для стачивания средних срезов спинки пиджака. В пальтовых изделиях, как правило, подкладку рукавов обрабатывают вместе с подкладкой изделия. Допускаются исключения из этого правила, например, иногда при соединении утепляющей прокладки рукавов с рукавами из основного материала. Обработка утепляющей прокладки рукавов. Утепляющая прокладка рукавов изготовляется из тех же утепляющих материалов, что и утепляющая прокладка изделия. На верхней половинке рукава в верхней ее части, как правило, ставится дополнительный слой ватина, на 6–15 см не доходящий до низа рукава. Слои ватина соединяют на многоигольной машине продольными строчками с расстоянием между ними ≈ 100мм. После выстегивания утепляющую прокладку уточняют по лекалу и обрезают неровности. Можно слои ватина соединять на одноигольной стачивающей машине с ножом, располагая строчки около локтевых срезов деталей, одновременно обрезая неровности ватина. Наибольшее распространение в промышленности получил следующий способ соединения утепляющей прокладки с рукавами: стачивают локтевые срезы утепляющей прокладки, одновременно притачивая их к локтевым швам рукавов верха. Для выполнения этой операции складывают утепляющую прокладку, уравнивая локтевые срезы, так, чтобы нижний срез утепляющей прокладки располагался на 10–15 мм ниже среза подогнутого припуска на подгиб рукава. Верхнюю и нижнюю части локтевых срезов утепляющей прокладки стачивают, а в области локтя на участке длиной 80–100 мм одновременно притачивают их к локтевым швам рукава, равномерно посаживая утепляющую прокладку примерно на 5 мм. Затем нижний срез утепляющей прокладки прикрепляют потайной строчкой к прокладке низа рукава (рис. 93, а). Вывернув рукав на лицевую сторону, расправляют прокладку и обрезают ее неровности по окату рукава. На рис. 93, б показан клеевой способ прикрепления нижнего среза утепляющей прокладки к рукаву с помощью полиэтиленовой сетки, выполняемый до стачивания локтевых срезов деталей рукава. Полиэтиленовую сетку укладывают на рукав, совмещая нижний срез с линией подгиба низа рукава и отступая от локтевых срезов на 20–25 мм. Затем укладывают утепляющую прокладку так, чтобы ее нижний срез отстоял от линии подгиба низа рукава на 10–15 мм. Припуск на подгиб низа рукава заметывают или прикрепляют двумя-тремя булавками и приутюживают низ рукава на прессе, приклеивая полиэтиленовой сеткой срез утепляющей прокладки к припуску на подгиб низа рукава; булавки вынимают. Затем стачивают локтевые срезы деталей рукава и утепляющей прокладки, локтевой шов рукава разутюживают и на стачивающей машине притачивают к нему локтевой срез утепляющей прокладки в области локтя. 163 Рис. 93 Соединение утепляющей прокладки с рукавами На рис. 93, в показан еще один способ прикрепления нижнего среза утепляющей прокладки одновременно с притачиванием к срезу низа рукава подкладки (выполняется, как и в предыдущем случае, до стачивания локтевых срезов рукава). Рукав и подкладку рукава складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы низа, под рукав клеевым покрытием к рукаву подкладывают прокладку низа рукава так, чтобы ее нижний срез располагался на уровне низа рукава. Под этой прокладкой размещают утепляющую прокладку, нижний срез которой должен отстоять от линии подгиба низа рукава (и среза прокладки) на 10–20 мм. Все детали скрепляют строчкой 1 швом шириной 7– 10 мм. Подкладку рукава отгибают по строчке 1 и настрачивают строчкой 2 на утепляющую прокладку на расстоянии 10–15 см от строчки 1. До локтевых срезов подкладки строчка не доходит на 5–6 см. Затем низ рукава перегибают по надсечкам и заутюживают. Дальнейшая обработка такая же, как и в предыдущем способе. Локтевые срезы подкладки и утепляющей прокладки стачивают одновременно. Соединение рукавов с проймами изделия Операция втачивания рукава в пройму относится к ряду наиболее ответственных операций, от которых зависят качество изделия и его внешний вид. Основным требованием при выполнении этой операции является правильное распределение посадки по окату рукава. Выполнение посадки контролируют совмещением надсечек, расположенных по периметрам оката и проймы. Места расположения надсечек определяются при конструировании одежды с учетом физико-механических свойств ткани. Если посадка оката рукава не выполнена перед его втачиванием заранее, ее осуществляют одновременно с втачиванием рукава в пройму, применяя для этой цели швейную машину с нижним и верхним механизмами продвижения ткани, имеющими раздельные регулировки величины продвижения, типа 541 кл. фирмы «Дюркопп» (ФРГ). Обязательными условиями является также наличие разделительной пластины, размещаемой между соединяемыми тканями в зоне механизма продвижения ткани. Втачивание осуществляют со стороны рукава. 164 Посадка окатов рукавов мужских пиджаков может быть выполнена заранее. Рукав втачивают, начиная от переднего шва рукава примерно на 30 мм, имея в виду то, что передний шов должен совпадать со швом притачивания отрезной боковой части переда. Операцию по втачиванию рукавов рекомендуется начинать с втачивания правого рукава. Рукава втачивают в проймы со стороны рукавов, уравнивая срезы, совмещая надсечки и равномерно распределяя посадку рукавов. При втачивании рукавов в пройму подкладывают полоски прокладочной ткани со стороны переда и спинки в области оката рукава. В мужских пиджаках в правом рукаве прокладку притачивают за один прием, начиная строчку на переде; в левом рукаве прокладку притачивают за два приема: первую строчку начинают от плечевого среза по направлению к переду, вторую строчку начинают на спинке и заканчивают ее на уровне плечевого среза. Плечевые накладки притачивают к припуску ткани на шов по окату рукава, совмещая середину плечевой накладки с плечевым швом. Разметывание проймы (мужское пальто) выполняют только в нижней части проймы от локтевого до переднего шва рукава со стороны подкладки. Для этого рекомендуется применять швейную машину типа 341 кл. фирмы «Пфафф» с цилиндрической платформой, выполняющую челночные стежки и имеющую, кроме нижнего механизма продвижения ткани, отклоняющуюся вдоль строчки иглу, что способствует лучшему продвижению стачиваемых материалов. Рукава подкладки втачивают в открытые проймы (в мужских пальто) со стороны проймы, уравнивая срезы, равномерно распределяя посадку согласно рассечкам. После втачивания рукавов отверстие в переднем шве рукава застрачивают с подгибанием срезов внутрь. Рукава покроя реглан соединяют с проймой изделия в зависимости от модели стачным или настрочным швом с учетом основных правил стачивания деталей. Рукава втачивают на стачивающей машине с совмещением контрольных надсечек и распределением посадки в соответствии с конструкцией изделия. Обработка ц е л ь н о к р о е н ы х р у к а в о в имеет следующие особенности по сравнению с обработкой втачных рукавов: для придания рукаву соответствующей формы конструкцией изделия, как правило, предусматриваются дополнительные операции влажно-тепловой обработки. Величина и расположение участка деформации определяются конкретной моделью и видом применяемого оборудования; для обеспечения свободы движения рук в верхнюю часть боковых швов и швов рукавов может быть втачана ластовица; верхние срезы деталей рукавов стачивают при стачивании плечевых срезов полочек и спинки, нижние – при стачивании боковых срезов, низ рукава обрабатывают согласно общим правилам. 165 Работы по совершенствованию способов обработки рукавов ведутся в следующих направлениях: дальнейшее совершенствование конструкции узла, что дало бы возможность без операций влажно-тепловой обработки создать объемную форму рукава и сократить количество швов в рукаве; более широкое использование клеевых методов крепления деталей узла на базе специального прессового оборудования, позволяющего заменять последовательные методы обработки параллельно-последовательными; использование машин полуавтоматического действия при стачивании криволинейных срезов – локтевых и передних срезов рукава и подкладки; использование машин полуавтоматического действия типа 820-5 кл. ПО «Промшвеймаш» на обработке углов шлиц рукавов. 166 2.10 ОБРАБОТКА УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ И ПОДКЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ. СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ВЕРХОМ ИЗДЕЛИЯ Обработка утепляющей прокладки и плечевых накладок Современный ассортимент утепляющих материалов представлен холстопрошивными хлопчатобумажными и полушерстяными ватинами, иглопробивными полушерстяными ватинами, синтетическими холстопрошивными и иглопробивными утеплителями и клеевыми объемными полотнами. В зависимости от климатической зоны эксплуатации одежды для обеспечения необходимых теплозащитных свойств утепляющая прокладка применяется в 1; 1,5; 2 или 2,5 слоя. В прокладке в 1,5 и 2,5 слоя неполный слой ставится в верхней части полочек и спинки до линии бедер. Слои ватина настрачивают на машине с ножом по боковым, плечевым срезам переда и спинки и бортовым срезам переда. Вытачки на утепляющей прокладке делают разрезными или неразрезными и стачивают накладным швом шириной 7 мм с открытым срезом или стачным. Места расположения вытачек определены конструкцией изделия. Боковые срезы переда и спинки утепляющей прокладки стачивают швом шириной 10 мм, посаживая спинку в соответствии с конструкцией изделия. В пальто с отлетной по низу подкладкой (женские и для девочек) целесообразно использовать ватин на марлевом каркасе или заменяющем марлю нетканом полотне. П л е ч е в ы е н а к л а д к и применяют для придания необходимой формы плечевому участку изделия и сохранению eе в процессе носки. В изделиях из легких тканей применяют мягкие плечевые накладки из бязи или других тканей и нетканых материалов. Для костюмных и пальтовых тканей изготовляю жесткие плечевые накладки. В настоящее время для изготовления плечевых накладок применяют иглопробивной метод, который заключается в том, что при изготовлении плечевых накладок в машине для соединения слоев ватина применяют иглу с крючком на конце. За каждый ход игла протаскивает волокно через соединяемые ткани, обеспечивая этим соединение уложенных друг на друга деталей. Изготовление плечевых накладок складывается из двух операций: 1-я – укладывание на рулон нетканого материала деталей из ватина и поролона и соединение их на иглопробивной машине; 2-я – вырубание плечевых накладок на вырубочном прессе применением штампа. Соединение плечевых накладок, подокатников, утепляющей прокладки и подкладки с изделием Верх изделия перед соединением с ним утепляющей прокладки и подкладки должен быть отутюжен. Обработанные края борта, низа и т. д. приутюжены. Верхние плечевые накладки прикрепляя к шву 167 втачивания рукава на специальной разметочной или стачивающей машине. При этом плечевую накладку располагают со стороны переда и спинки изделия, середину плечевой накладки совмещают с плечевым швом, а срезы – со срезами проймы изделия. Строчка, прикрепляющая плечевую накладку, проходит на расстоянии 1–2 мм от строчки втачивания рукава в пройму. Со стороны рукава к шву втачивания рукава в области оката прикрепляют подокатник на стачивающей машине (можно одновременно с плечевой накладкой), начиная от локтевых швов. У т е п л я ю щ у ю п р о к л а д к у соединяют с изделием по срезам борта, горловины, проймы, шлицы на спинке, а в изделиях с притачной по низу подкладкой и по боковым швам. Один из способов соединения утепляющей прокладки с изделием показан на рис. 94. Он состоит в следующем. Сначала утепляющую прокладку уточняют по размеру с верхом изделия. В изделиях с отлетной по низу подкладкой бортовые срезы переда утепляющей прокладки соединяют строчкой 1 с полоской шириной 40 мм хлопчатобумажной ткани на стачивающей машине с ножом швом шириной 5 мм. В этом случае внутренние срезы подбортов располагаются встык со срезами утепляющей прокладки. Подкладку переда притачивают к подбортам (строчка 2) до нижнего обтачанного угла подборта, одновременно притачивая срез хлопчатобумажной полоски швом шириной 10 мм, уравнивая срезы и посаживая подкладку в области груди. Для закрепления этого шва одновременно притачивают клеевую паутинку. Рис. 94 Соединение утепляющей прокладки с изделием 168 Боковые срезы подкладки и утепляющей прокладки стачивают со стороны спинки, посаживая спинку в обоих случаях (строчка 3 и 4), на стачивающей машине швом шириной 10 мм. Плечевые срезы переда и спинки утепляющей прокладки и подкладки стачивают по переду швом шириной 10 мм, посаживая спинку. Срез горловины утепляющей прокладки притачивают на стачивающей машине к припуску шва втачивания нижнего воротника в горловину или к прокладке спинки, если нижний воротник настрочен на горловину, с подкладыванием прокладки по срезу горловины спинки. К швам втачивания рукавов в пройму на специальной машине притачивают срезы утепляющей прокладки переда, спинки и рукавов, распределяя посадку прокладки рукавов в соответствии с посадкой рукавов верха. Неровности прокладки по низу изделия подрезают так, чтобы срез ее располагался на 20-30 мм выше линии подгиба низа в изделиях с отлетной по низу подкладкой или заходил за срез низа изделия на 10-15 мм в изделиях с притачной по низу подкладкой. В изделиях со шлицей утепляющую прокладку над шлицей разрезают и прикрепляют эти срезы к прокладке шлицы на машине потайного стежка или клеевой паутинкой. Таким же способом прикрепляют срезы низа утепляющей прокладки в изделиях с притачной по низу подкладкой. Обработка подкладки Основное назначение подкладки – повысить износостойкость изделия, обеспечить удобство его надевания и носки; поэтому для подкладки используют ткани, обладающие хорошим скольжением, устойчивые к истиранию. Подкладка изделия должна отвечать эстетическим и гигиеническим требованиям, иметь устойчивую окраску, быть паро- и воздухопроницаемой. Цвет и структура подкладки должны соответствовать основной ткани изделия. Содержание и последовательность выполнения операций по обработке подкладки зависят от ряда факторов: вида изделия (пальто женское или мужское, пиджак и т. д.), его покроя (изделие с втачными рукавами, реглан или цельнокроеными), силуэта (прямой или прилегающий), конструктивных особенностей (с отрезными боковыми или верхними частями полочек или спинки и т. д.), способа обработки низа подкладки (отлетная или притачанная по низу изделия), способа соединения подкладки с верхом изделия (соединение подкладки с внутренними срезами подборта и с утепляющей прокладкой). Последовательность выполнения операций по обработке подкладки рассмотрим на примере изготовления пальто женского с втачными рукавами и отлетной по низу подкладкой, пальто мужского с втачными рукавами, неотлетной по низу подкладкой и с окантованными внутренними срезами подбортов и пиджака мужского с неотлетной по низу подкладкой и с подкладкой рукавов, обработанной вместе с рукавами. Обработка подкладки ж е н с к и х п а л ь т о , как правило, состоит из 169 следующих этапов: обработка полодержателя, вешалки, внутреннего кармана, вытачек (если предусмотрены конструкцией); стачивание средних срезов спинки, боковых срезов спинки и переда, плечевых срезов; стачивание частей рукавной подкладки; втачивание рукавной подкладки в пройму подкладки изделия. Вешалку целесообразно делать из специальной ленты шириной 7 мм; длина вешалки 70–80 мм. Если нет ленты нужного цвета, вешалку делают из полоски подкладочной ткани, стачивая подогнутые на спецприспособлении срезы (как при стачивании полодержателя). Средние срезы спинки стачивают по правой части, начиная от горловины, швом шириной 10 мм с последующим обметыванием срезов шва на участке длиной 30–40 см от среза низа или на стачивающе-обметочной машине швом шириной 7–8 мм. Боковые срезы переда и спинки стачивают швом шириной 7–8 мм с одновременным обметыванием срезов шва на стачивающе-обметочной машине; стачивание выполняют так же, как и стачивание аналогичных деталей верха. В правый боковой шов подкладки вкладывают при стачивании полодержатель, место расположения которого определено надсечкой. Иногда полодержатель втачивают в шов втачивания рукавной подкладки в пройму подкладки. Обработка подкладки женских зимних и демисезонных пальто унифицирована. Разница заключается только в том, что в пальто на утепленной прокладке боковые срезы переда и спинки и средние срезы спинки подкладки стачивают без обметывания срезов швов. Плечевые срезы переда и спинки стачивают швом шириной 10 мм по переду (как и в деталях верха), посаживая в средней части шва спинку, совмещая срезы горловины. Содержание операций обработки подкладки рукава зависит от конструкции, покроя рукава, его формы, количества швов. Наиболее распространенными являются двухшовные рукава. На подкладке может быть предусмотрена вытачка, которую стачивают по общим правилам. Передние и локтевые срезы деталей подкладки рукава стачивают швом шириной 10 мм с соблюдением тех же правил, которые рекомендуют при стачивании аналогичных срезов деталей верха рукава. Заготовленную подкладку рукава втачивают в пройму подкладки, совмещая надсечки и распределяя посадку, швом шириной 10 мм. В изделиях без плечевых накладок в верхнюю часть этого шва (по окату рукава) втачивают отрезок ткани для последующего прикрепления шва подкладки ко шву втачивания рукава. Заготовленную подкладку изделия подвергают влажно-тепловой обработке (с изнаночной стороны), заутюживая вытачки, боковые швы, средний шов спинки, приутюживая внутренний карман, полодержатель. Особенности обработки подкладки м у ж с к и х п а л ь т о заключаются в следующем: средние срезы спинки подкладки соединяют стачным швом без обметывания срезов. Начинают стачивание, как и в женских пальто, от горловины спинки, тщательно совместив срезы горловины. 170 Боковые и плечевые срезы подкладки соединяют также стачным швом без обметывания швом шириной 10 мм, начиная стачивание от проймы. Такой порядок стачивания необходим для сохранения правильной конфигурации срезов проймы и исключения подрезки краев проймы из-за неточного совпадения по линии проймы деталей переда и спинки. Плечевые срезы стачивают по переду. Чтобы избежать посадки тканей при стачивании срезов подкладки, используют направитель с разделительной пластиной, которым должна быть оснащена швейная машина. При приутюживании шва притачивания подкладки к подбортам для закрепления припусков на швы прокладывают термоленту по швам притачивания подкладки и стачивания раскепов. Втачивание подкладки рукавов в проймы выполняют в два приема: в нижней части подкладку рукава втачивают вместе со швом втачивания рукава верха в пройму изделия швом шириной 8 мм; в области оката рукава подкладку рукава втачивают через отверстие в переднем шве рукава. Это отверстие затем застрачивают. При о б р а б о т к е п о д к л а д к и м у ж с к о г о п и д ж а к а технология соединения средних срезов спинки и боковых срезов переда с боковыми срезами спинки, плечевых срезов аналогична технологии соединения срезов подкладки мужского пальто. Соединение подкладки с изделием Так же как и обработку подкладки, рассмотрим на примере изготовления женского и мужского пальто и мужского пиджака, характерные особенности которых были описаны при обработке подкладки. Соединение подкладки с верхом пальто зимнего и демисезонного унифицировано и выполняется в основном одинаково. Так, операции по соединению подкладки с верхом женского пальто выполняются в следующем порядке. Сначала проверяют соответствие подкладки верху изделия по длине и ширине и ставят контрольные меловые знаки для соединения подкладки с верхом изделия. Для этого раскладывают изделие на столе изнаночной стороной вверх. На него изнаночной стороной вниз кладут подкладку, боковые и плечевые швы которой совмещают с боковыми и плечевыми швами верха. В области груди предусматривается посадка подкладки в соответствии с конструкцией изделия. Контрольные меловые знаки ставят на бортовых срезах подкладки и внутренних срезах подбортов, а также на срезах горловины подкладки и верхнего воротника. Затем подкладку притачивают к внутренним срезам подбортов и срезу верхнего воротника, начиная с левого подборта, совмещая контрольные знаки, швом шириной 10 мм, выполняя строчку со стороны подкладки и посаживая подкладку в области груди. Если есть излишки подкладки по ширине изделия, на спинке подкладки закладывают складку. Если в модели предусмотрен внутренний карман, одновременно с притачиванием подкладки к подборту притачивают срез второй части подкладки внутреннего кармана, закрепляя концы строчек (рис. 95, а). 171 Нижнюю часть шва притачивания подкладки к подборту на участке 25– 30 см от низа обметывают для предохранения от осыпания срезов подкладки. Швы притачивания подкладки к подбортам прикрепляют к бортовой прокладке на машине потайного стежка или клеевой паутинкой, которую подкладывают под строчку при притачивании подкладки к подбортам. Приклеивание шва выполняют при последующем приутюживании бортов на прессе (рис. 95, б). Рис. 95 Соединение подкладки с изделием В изделиях для детей ясельного и школьного возраста, а также в женских пальто с центральной бортовой застежкой внутренние срезы подбортов не прикрепляют. В моделях пальто с внутренним карманом на спецмашине прикрепляют потайной подшивочной строчкой верхние участки (длиной 60–70 мм) подкладки внутренних карманов (см. рис. 95, а). На рис. 95, в показано притачивание шва соединения подкладки с верхним воротником к срезу шва втачивания нижнего воротника в горловину изделия, в результате чего закрепляется шов притачивания подкладки по горловине. После этого подкладку изделия вывертывают на лицевую сторону и расправляют. Затем соединяют подкладку рукавов с рукавами верха изделия. Для этого рукава вывертывают на изнаночную сторону и притачивают подкладку рукавов к припуску на подгиб низа рукава, сложив их лицевыми сторонами, 172 совместив локтевые швы подкладки и рукава. Строчку выполняют со стороны рукава, ширина шва 10 мм. В рукавах с манжетами подкладку притачивают к манжетам. Шов притачивания подкладки к низу рукава прикрепляют на стачивающей машине к переднему и локтевому швам рукава, делая напуск из подкладки рукава, а локтевые швы подкладки – к локтевым швам верха на участке длиной 6–10 см на расстоянии 5–10 см от низа рукава. Затем рукава вывертывают на лицевую сторону и через отлетной низ подкладки изделия прикрепляют швы пройм подкладки к швам втачивания рукавов в верхней и нижней частях пройм на участке 8–10 см на стачивающей или специальной разметочной машине. В изделиях с плечевыми накладками верхнюю часть проймы подкладки при применении стачивающей машины прикрепляют к отрезку ткани, настроченному на плечевую накладку. Затем, вывернув пальто на лицевую сторону, раскладывают его на столе, расправляют подкладку и уточняют низ подкладки по низу изделия, неровности подкладки подрезают. Низ подкладки подгибают (ширина подгиба зависит от модели) и застрачивают на машине зигзагообразного стежка (рис. 95, г) или на стачивающей машине. Затем прикрепляют к припуску на подгиб низа изделия нижние углы подбортов (закрепкой на машине). В изделиях с утепляющей прокладкой низ подкладки застрачивают, огибая ею срез утепляющей прокладки. Последовательность выполнения операций при соединении подкладки с верхом мужских пальто иная (с учетом особенностей обработки узлов пальто, отмеченных ранее). Соединение подкладки с верхом в данном случае выполняется до стачивания плечевых срезов переда и спинки. Разложив изделие на столе, укладывают на него подкладку лицевой стороной вверх так, чтобы бортовые срезы подкладки заходили за внутренние срезы подбортов на 25–30 мм, боковые швы подкладки совмещают с боковыми швами верха, а плечевые – с плечевыми срезами верха изделия. Уточняют размеры подкладки и наносят контрольные меловые знаки на подбортах и бортовых срезах подкладки. Разрезают подкладку над шлицей. Затем, совмещая контрольные знаки, настрачивают окантованные срезы подбортов на подкладку, подкладывая под подкладку на участке, предусмотренном в техническом описании на модель, отрезки клеевой паутинки для последующего прикрепления этого шва к бортовой прокладке переда (рис. 44, д). Подкладку притачивают к припуску на подгиб низа изделия и к припускам на шлицу, обтачивая угол правой части шлицы швом шириной 5–7 мм, стачивая вверху шлицы срезы подкладки швом шириной 10–14 мм и сводя его на нет на расстоянии 20–30 мм выше конца разреза. Подкладку (с заранее уточненными размерами) с низом мужского пальто соединяют, начиная от угла правого борта до среза шлицы по подкладке; от угла левого борта до бортового шва – по деталям верха; по левой части шлицы – со стороны подкладки сверху вниз; затем по правой части шлицы строчку выполняют по деталям верха до среза низа спинки и от угла левой части шлицы до бокового шва. Изделие (мужское пальто) на лицевую сторону вывертывают через пройму. 173 Швы притачивания подкладки к припускам шлицы прикрепляют к прокладке шлицы на машине потайного стежка или клеевой паутинкой. В изделиях без отделочной строчки по низу изделия шов притачивания подкладки к низу изделия прикрепляют к боковым швам на стачивающей машине. В изделиях с утепляющей прокладкой швы притачивания подкладки к низу изделия и шлице прикрепляют к утепляющей прокладке на машине потайного стежка. Последующие операции соединения подкладки с верхом изделия выполняются после стачивания и разутюживания плечевых швов, втачивания рукавов в проймы изделия и сутюживания посадки рукавов, прикрепления плечевых накладок и подокатни-ков, стачивания раскепов, разутюживания этих швов и настрачивания нижнего воротника на горловину изделия. В подкладке стачивают плечевые срезы переда и спинки, одновременно стачивая средние срезы подкладки левого рукава, швом шириной 10 мм. Срезы горловины подкладки притачивают к срезу верхнего воротника, закрепляя концы вешалки, а затем, вывернув изделие на лицевую сторону, настрачивают этот шов по воротнику на горловину. В зимних пальто срез горловины мехового воротника настрачивают на горловину изделия строчкой зигзагообразного стежка, закрывая срезы утепляющей прокладки и подкладки изделия и закрепляя их этой строчкой. Затем стачивают средние срезы подкладки правого рукава и разметывают проймы в верхней и нижней частях, закрепляя при этом концы долевиков внутренних карманов. Вывернув рукава на изнаночную сторону и стачав нижнюю часть передних срезов подкладки рукава (12–15 см от низа), притачивают подкладку рукава к низу рукава, прикрепляют этот шов к переднему и локтевому швам рукава, а также локтевой шов подкладки к локтевому шву рукава, как при изготовлении женского пальто. Оставшуюся нестачанной среднюю часть передних срезов подкладки рукавов застрачивают, подгибая срезы внутрь, рукава вывертывают на лицевую сторону. Как было отмечено ранее, при изготовлении пальто часто используют подкладку, выстеганную с утепляющей прокладкой. Соединение такой подкладки с верхом пальто выполняется так же, как и обычной подкладки. Последовательность соединения подкладки с верхом мужского пиджака заключается в следующем. Сначала притачивают подкладку к подбортам и верхнему воротнику, применяя для этой цели машину, выполняющую двухниточные цепные стежки, типа 5487 кл. фирмы «Пфафф». Для того чтобы борт прилегал внутрь, подкладку при притачивании слегка натягивают (при притачивании подкладка находится наверху). При притачивании к верхнему воротнику подкладку посаживают над плечевыми швами. Затем выполняют надсечки, не доходя 1 мм до строчки в припусках на швы притачивания подкладки к подбортам на участках внутренних карманов, и вывертывают пиджак на лицевую сторону. На машине типа 2222 кл. наметывают подборта к переду по линии сгиба лацканов, наметывают верхний воротник на нижний по стойке со 174 стороны подбортов и верхнего воротника, образуя напуск для сгиба лацканов и верхнего воротника. Шов соединения подкладки с верхним воротником настрачивают по горловине со стороны спинки на расстоянии 1 мм от шва притачивания подкладки. Строчку совмещают со швом соединения нижнего воротника с горловиной. Внутренние срезы подбортов (припуски на швы притачивания подкладки к подбортам) подшивают потайными стежками на машине типа 285 кл. к бортовой прокладке. Операцию выполняют через проймы пиджака. Подкладку по длине проверяют следующим образом. Пиджак раскладывают на столе подкладкой вверх, расправляют ее, уравнивают швы подкладки со швами верха и скалывают их булавками. При этом образуется напуск подкладки 10–15 мм. Пиджак перевертывают лицевой стороной вверх, подрезают подкладку по низу на расстоянии 15 мм от подгиба низа. Затем пиджак перевертывают подкладкой вверх, приутюживают подкладку в области шлицы и вывертывают его наизнанку. К припуску на подгиб низа притачивают подкладку, строчку прокладывают со стороны подкладки, уравнивая при этом срезы и швы. К припуску на обработку шлицы правой части спинки подкладку притачивают, закладывая напуск подкладки внизу шлицы в виде складки. К припуску на обработку шлицы левой части спинки шлицу притачивают, одновременно стачивая под кладку, заканчивая вытачкой. При обработке угла левой шлицы подкладку по низу слегка натягивают, а ткань верха посаживают. Это обеспечивает хорошее прилегание шлицы в готовом изделии. Припуск на подгиб низа пиджака прикрепляют на стачивающей машине к боковым швам и швам притачивания боковых частей и полочкам. После вывертывания (через пройму) пиджака на лицевую сторону по шлице на правой части спинки выполняют строчку со стороны припуска на обработку шлицы на расстоянии 2 мм от сгиба, образуя кант в сторону припуска шириной 1 мм. Рассматривая особенности соединения подкладки с верхом пиджака, ограничимся перечнем операций без технических условий их выполнения, так как они одинаковые с техническими условиями выполнения аналогичных операций по соединению подкладки с верхом пальто. В соответствии с рекомендациями ЦНИИШП операции выполняются в указанной ниже последовательности: притачивание подкладки к подбортам и верхнему воротнику с одновременным закладыванием складки подкладки на спинке и закреплением вешалки; выполнение надсечек в шве притачивания подкладки к подбортам на уровне внутреннего кармана; вывертывание изделия на лицевую сторону; приметывание подбортов к полочкам по сгибу лацканов и воротника по сгибу стойки и по шву притачивания подкладки к подбортам и верхнему воротнику; настрачивание шва соединения подкладки с воротником на шов горловины на участке спинки; 175 подшивание внутренних срезов подбортов к бортовой прокладке на спецмашине; вывертывание пиджака на лицевую сторону через низ; выправление подкладки по всем срезам пиджака, скалывание подкладки с верхом по линии талии, боковым швам, проверка подкладки по длине, подрезание неровностей подкладки по длине; уравнивание и подрезание подкладки по линии шлицы; вывертывание пиджака наизнанку; притачивание подкладки по низу пиджака, дотачивание углов подбортов; притачивание подкладки к боковым и верхней сторонам шлицы; притачивание припуска на подгиб низа пиджака к боковым швам, к швам притачивания отрезных боковых частей, к полочкам; вывертывание пиджака на лицевую сторону через пройму с выправлением углов шлицы. После втачивания рукавов в пройму изделия, сутюживания посадки рукавов и притачивания верхних плечевых накладок и подокатников выполняют следующие операции: вывертывают рукава подкладкой вверх; разметывают проймы; втачивают подкладку рукава в пройму; застрачивают отверстия в переднем шве подкладки рукава; вывертывают рукава на лицевую сторону и прокладывают строчку по правой части шлицы с выправлением канта. В настоящее время очень распространенными видами одежды являются пальто, плащи, куртки с пристегивающейся утепленной подкладкой. Утепленная подкладка может быть выполнена из двух слоев подкладочной ткани и слоя ватина или синтетической ваты между ними, из специальных теплозащитных тканей из искусственного, реже натурального, меха. Она может быть с рукавами и без рукавов. Длина рукавов утепленной подкладки на 4–5 см короче рукавов изделия; переда и спинка заканчиваются на 20–30 см ниже линии талии или на расстоянии 5–10 см от низа изделия. Способы обработки утепленной пристегивающейся подкладки различны. Остановимся на одном из них (рис. 96). Боковые и плечевые срезы переда и спинки утепленной подкладки стачивают с обметыванием срезов шва или окантовыванием в соответствии с общепринятыми правилами. Таким же способом соединяют срезы деталей рукавов утепленной прокладки и рукава с проймой утепленной подкладки. Срезы борта, низа, горловины, а также проймы утепленной подкладки без рукавов окантовывают. Соединить утепленную подкладку с изделием можно кнопками, пуговицами или застежкой-молнией, одна часть которой настрачивается на внутренний срез подборта и верхнего воротника, вторая – на срезы утепленной подкладки. Чтобы избежать дефектов при обработке утепляющей прокладки и подкладки и соединении их с изделием, необходимо строго выдерживать технические условия выполнения всех oпераций. Несоблюдение ширины швов, несовмещение надсечек при соединении деталей могут привести к перекосу подкладки и утепляющей прокладки (подкладка может быть заужена или чрезмерно широка, что отразится на внешнем виде изделия). 176 Рис. 96 Обработка утепленной пристегивающейся подкладки и соединение ее с изделим Работы по совершенствованию способов обработки подкладки и утепляющей прокладки ведутся в следующих направлениях; совершенствование конструкций подкладки и прокладки с целью сокращения количества швов (подкладку изделия целесообразно делать без боковых швов); дальнейшая унификация способов обработки и соединения утепляющей прокладки и подкладки в различных изделиях с более широким использованием элементов рулонного питания машин, многоигольных машин для выстегивания подкладки и утепляющей прокладки, с применением клеевых методов крепления краев и срезов деталей; применение сварных методов соединения деталей подкладки из синтетических материалов. 177 2.11 ОБРАБОТКА БРЮК 2.12 ОБРАБОТКА ЮБОК Конструкция и модели брюк. Начальная обработка основных деталей брюк Брюки и юбки называют поясными изделиями. Они имеют много общих узлов (застежка, карманы, пояс, низ), что дает право объединить описание их технологии. Брюки в условиях современной моды носят как мужчины, так и женщины. Брюки и юбки могут быть составной частью костюма или служить самостоятельным видом одежды. Для костюмных брюк характерны классические элементы покроя – наличие боковых и шаговых швов, отрезной пояс на линии талии, умеренное расширение книзу. Покрой одиночных брюк может быть более разнообразным – с вертикальными швами спереди и сзади, с горизонтальными и фигурными швами на уровне линии коленей, значительной ширины внизу, с кокетками, накладными карманами и др. По конструкции (в зависимости от назначения) брюки делят на следующие виды: брюки навыпуск, брюки в сапоги, брюки спортивные. Брюки навыпуск носят поверх обуви в повседневно-деловой и официальной обстановке. Брюки в сапоги – это форменные брюки, сужающиеся книзу благодаря отрезным деталям. Брюки спортивного назначения – лыжные, для игры в гольф (длиной чуть ниже линии коленей, на манжетах), шорты и др. Современные брюки навыпуск могут иметь более или менее плотное облегание по бедрам и разный силуэт ниже бедер: прямые по всей длине, сужающиеся книзу или сужающиеся к коленям и расширенные книзу. Изменение силуэта брюк зависит от направления моды в определенный период времени. По покрою и оформлению костюмные юбки тесно связаны с композицией жакета, а одиночные юбки – более разнообразны. По конструкции юбки различают: прямые, расклешенные и косого кроя – клеш (типа «полусолнце» и «солнце»). Расширение прямых юбок создается часто применением одно- или двусторонних складок и шлиц. Юбки могут иметь кокетки и карманы (накладные, прорезные и в швах). З а с т е ж к а в этих изделиях должна обеспечивать точное, прочное и плотное соединение деталей. Она может располагаться спереди, сзади и в боковых швах, т. е. там, где это более удобно для пользования и принято модой. Застежку в брюках по конструкции выполняют с отрезными или цельнокроеными гульфиком и откоском. Средствами застежки могут быть петли и пуговицы или застежка-молния. В юбках застежка на крючки и петли требует цельнокроеных припусков и обтачек, застежку-молнию выполняют в шве. Требования к узлу к а р м а н а в брюках и юбках те же, что и в 178 плечевых изделиях. П о я с в брюках и юбках служит для оформления верхнего среза этих изделий, обеспечения его прочности, для плотного облегания фигуры по талии. При необходимости пояс должен иметь регулировки по длине (запас ткани в швах, хлястики, эластичная тесьма, шлевки для продевания отделочного пояса). В брюках и юбках пояса по конструкции бывают притачными или цельнокроеными. Верхние срезы пояса оформляют корсажной лентой или подкладкой. На концах пояса размещают застежку на пуговицу или крючок с петлей. Если концы пояса выступают за края основных деталей, на выступающих концах размещают петли, а на основной части пояса – пуговицы. Н и з изделий должен быть тонким, устойчивым к трению, срезы припуска на подгиб не должны осыпаться в носке. Ширина подгиба должна соответствовать плотности и толщине материала, а также конструкции низа – при большем расклешении ширина подгиба уменьшается. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей подшивочная строчка должна быть незаметной с лицевой стороны. Низ в брюках по конструкции различают без манжет и с манжетами. Низ без манжет оформляют подгибом основной детали, а для усиления края настрачивают укрепляющую тесьму. Манжеты могут быть цельнокроеными или притачными. Цельнокроеные манжеты образуются увеличенным припуском на подгиб. Притачные манжеты, применяемые в спортивных брюках, по конструкции аналогичны притачным манжетам в рукавах платьев, блузок. Низ юбок чаще всего представляет собой краевой шов вподгибку с обметанным срезом. В отдельных моделях внутренний край припуска окантовывают или закрывают тесьмой. Начальная обработка основных деталей брюк и юбок К начальной обработке основных деталей брюк и юбок относят изготовление вытачек, складок, соединение с кокетками и другие отделочные работы. К начальной обработке относят также соединение основных деталей с подкладкой, влажно-тепловую обработку и обметывание срезов. Важной особенностью начальной обработки основных деталей брюк и юбок является их частичное соединение с подкладкой. В шерстяных брюках подкладку располагают под передними половинами для предохранения от вытягивания основной ткани на участке коленей, а также для увеличения срока носки изделия. Низ подкладки обметывают на обметочной машине, оформляют зигзагообразными вырезами или швом вподгибку с закрытым срезом. Перед соединением с основной деталью подкладку увлажняют и декатируют с целью усадки, укладывая на прессе в несколько слоев. Подкладку брюк соединяют с передними половинами при обметывании срезов деталей. 179 Переднюю половину брюк складывают с подкладкой изнаночными сторонами, совмещая верхние срезы деталей. Боковые и шаговые срезы обметывают по всей длине, но если карманы расположены в швах, боковые срезы обметывают только от нижней надсечки бокового кармана. Чтобы подкладка в верхней части детали обеспечивала достаточную свободу, при обметывании боковых и шаговых срезов закладывают складку глубиной 10 мм по всей ширине детали (рис. 97) или подкладку посаживают. На участке колена подкладка должна быть уже основной детали на 5–10 мм. Срезы брюк обметывают. Срезы застежки брюк обметывают, если детали застежки отрезные. В брюках без манжет одновременно обметывают нижние срезы. Обметанные передние половины брюк приутюживают или прессуют по краям, выправляя форму. В некоторых моделях брюк требуется небольшое оттягивание шаговых и боковых срезов передних половин на участке от уровня коленей до низа, которое выполняют до соединения с подкладкой. В юбку подкладку располагают под задним полотнищем, либо под всем изделием, предохраняя его от вытягивания. В подкладке юбки первоначально стачивают вытачки, стачивают и обметывают боковые срезы. В левом боковом шве подкладки обметывают и застрачивают края под застежку. Низ подкладки обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. Рис. 97 Обработка передних половин брюк; задних половин брюк Влажно-тепловая обработка Обработанную подкладку вкладывают в юбку, в которой обработана застежка, совмещают вытачки и надсечки, уравнивают верхние срезы и соединяют на стачивающей машине на расстоянии 5 мм от верхних срезов. Начальная обработка задних половин брюк включает обработку вытачек, соединение надставок, обметывание всех срезов или окантовывание средних срезов с одновременным растяжением вогнутых участков срезов на 5– 7 мм, а также влажно-тепловую обработку для придания объемнопространственной формы, если этого требует конструкция. Надставки притачивают швом шириной 10 мм после их обметывания. При влажно-тепловой обработке задних половин брюк разутюживают швы надставок и вытачек, сутюживают слабину ткани в их концах. Объемно-пространственная форма задних половин брюк в области 180 подъягодичной складки и выпуклости икроножных мышц может быть обеспечена конструктивными средствами (например, удлинением среднего среза и притачиванием отрезного клина по шаговому срезу) или путем влажно-тепловой обработки. Для этого в массовом производстве задние половины брюк оттягивают и сутюживают на прессе со специальными подушкам (рис. 97) или утюгом. Сущность формования на прессе состоит в оттягивании в нужных местах срезов благодаря выпукло-вогнутой форме определенных участков подушек. Задние половины брюк из хлопчатобумажных тканей оттягивают только по средним срезам. Формование задних половин брюк утюгом применяют лишь там, где нет нужного оборудования (или в процессе обучения). На заготовленных передних и задних половинах брюк и деталях юбок обрабатывают карманы. Обработка карманов брюк Прорезной карман с к л а п а н о м (рис. 98) – один из видов заднего кармана брюк. Его обрабатывают на правой задней половине. В обработке карманов брюк много общего с обработкй карманов пиджака (пальто), но есть и некоторые особенности, которые объясняются тем, что в пиджаке и пальто внутренние срезы деталей кармана, выведенные на изнанку изделия, закрываются подкладкой изделия, а срезы заднего кармана брюк – только подкладкой кармана. В кармане брюк нет долевика: роль его выполняет подкладка кармана, в которой нить основы проходит параллельно прорезу кармана. Для этого одну часть подкладки располагают под прорезом кармана (как долевик) или в сгибе обтачки. Другой частью подкладки кармана закрывают все внутренние срезы деталей кармана, поднимая верхний срез ее до уровня верхнего среза задней половины брюк, где он будет закреплен в шве притачивания пояса к верхним срезам половин брюк. Такое расположение подкладки кармана предохранит карман от деформации в процессе носки изделия. Подзор кармана настрачивают на подкладку со смещением от верхнего ее среза, располагая подзор согласно надсечкам. Подкладку кармана стачивают с одновременным обметыванием или окантовывают, что предусматривается техническим описанием на модель. Следующая особенность обработки кармана вызвана условиями эксплуатации узла – в кармане предусматривают застежку. Петлю для застегивания кармана обметывают на клапане или заготовленную из тесьмы (или полоски ткани) закрепляют в шве притачивания клапана или верхней обтачки кармана. Одна из особенностей заднего кармана брюк – фигурный клапан. Порядок выполнения строчек и технические условия выполнения операций при обработке прорезного кармана с клапаном даны на рис. 98. 181 Рис. 98 Задний прорезной карман брюк с клапаном Один из способов обработки кармана без к л а п а н а на задней половине брюк показан на рис. 99. Последовательность выполнения строчек при обработке этого кармана такова: 1 – стачивание петли (на плоскошовной машине); 2 – закрепление угла петли; 3 – настрачивание подзора на подкладку кармана (на плоскошовной машине); 4 – обметывание среза обтачки; 5 – притачивание обтачки к задней половине брюк на полуавтомате с одновременным разрезанием задней половинки, обтачки и подкладки кармана между строчками и в концах кармана; 6 – настрачивание среза нижней обтачки на подкладку кармана;7 – притачивание подкладки кармана с настроченным подзором к шву притачивания верхней обтачки; 8 – стачивание и одновременное обметывание подкладки кармана. Обметывание подкладки кармана может быть заменено окантовыванием, для чего применяют двухигольную машину цепного стежка с окантовывателем. Если петля заднего кармана должна быть обметана, ее располагают на 10 мм ниже шва притачивания нижней обтачки. Обработка карманов без клапанов на передних п о л о в и н а х брюк аналогична обработке карманов этого вида на задних половинах. Особенностью этого кармана является то, что направление входа в карман может быть не только горизонтальное (как в кармане на задней половинке), но вертикальное (рис. 100) и наклонное, что отражается только на форме деталей узла. Кроме того, в карманах на передних половинах брюк в отличие от карманов на задних половинах не предусматривают застежку. Последовательность выполнения операций при обработке кармана указывают номера позиций на рисунке. 182 Рис. 99 Задний прорезной карман брюк без клапана Рис. 100 Боковой прорезной карман брюк Рис. 101 Боковой карман в шве передней половины Рис. 102 Карман брюк для часов 183 Боковые карманы брюк часто обрабатывают в швах пер е д н и х п о л о в и н б р ю к . Один из способов обработки этих карманов показан на рис. 101. Особенность кроя деталей этого кармана состоит в том, что обтачки кармана цельнокроенные с передними половинами брюк, а верхняя боковая часть передних половин (отрезная боковая часть) переходит в подзор. Обработка этих карманов заключается в следующем. Строчкой 1 на плоскошовной машине настрачивают срез отрезной боковой части на подкладку кармана, не доводя строчку до боковых срезов на 20 мм. По линиям сгибов передних половин по надсечкам приклеивают прокладку или кромку с небольшим натяжением, а затем заутюживают сгибы передних половинок. Уложив в сгиб передних половин срез подкладки кармана, выполняют отделочную строчку (строчка 2) на расстоянии, предусмотренном техническим описанием на модель. Строчкой 3 настрачивают предварительно обметанные внутренние срезы цельнокроеных обтачек на подкладку кармана. Заготовленные части карманов соединяют, уравнивая срезы подкладки кармана, двумя строчками, одна из которых проходит параллельно верхним срезам передних половин на расстоянии 5 мм от них (строчка 4), вторая – параллельно боковым срезам передних половин на расстоянии 5 мм от них, длина строчки 10–20 мм (в дальнейшем эта строчка попадает в шов стачивания боковых срезов половин брюк). Строчкой 5 стачивают боковые срезы передних и задних половин швом шириной 10 мм по передним половинкам, посаживая задние половины в области кармана на величину, предусмотренную конструкцией и указанную в техническом описании на модель. Швы разутюживают. Строчкой 6 стачивают подкладку кармана с одновременным обметыванием, притачивая боковой срез задней части подкладки кармана к припуску бокового шва. Строчка 7 показывает положение закрепки, выполненной на закрепочной машине. Сгиб передней половины брюк в этом кармане можно обработать на полуавтомате типа 1104 кл. ПО «Подольскшвеймаш», на котором огибается срез подкладки кармана припуском передней половины, прокладывается строчка по сгибу передней половины с одновременным закреплением кромки и обрезкой ее конца. В брюках из хлопчатобумажных и тонких шерстяных тканей применяют отрезные обтачки и настрачивают их на передние половинки брюк на двухигольной машине со специальным приспособлением для подгибания срезов передних половинок вместе с подкладкой кармана и двух срезов обтачек. Срезы обтачек предварительно стачивают в непрерывную ленту и наматывают на кассету. Срезы подкладки различных брючных карманов можно стачивать с одновременным окантовыванием их вместо обметывания. Способы обработки к а р м а н о в для ч а с о в различны. Один из них показан на рис. 102. Строчкой 1 притачивают подзор к подкладке кармана. Боковые срезы подкладки кармана стачивают, не доводя строчку до верхних срезов подкладки на 10 мм. Затем обтачивают срез передней половины брюк между надсечками подкладкой кармана (строчка 2), выправляют кант и закрепляют его отделочной строчкой 3. При настрачивании пояса на верхние срезы брюк строчками 4 нижняя из них закрепляет срез подзора кармана. В 184 концах кармана на закрепочной машине ставят закрепки (строчка 5). Если подкладка кармана для часов не закрывается подкладкой передних половин брюк или подкладкой боковых карманов, ее срезы стачивают с обметыванием, а подзор не притачивают, а настрачивают на подкладку кармана, располагая верхний срез подкладки кармана на уровне верхних срезов половин брюк. Н а к л а д н ы е карманы обрабатывают в брюках и юбках из хлопчатобумажных и джинсовых тканей. Их обработка аналогична обработке одноименных карманов в куртках, пальто, рабочей одежде. Обработка застежки в брюках и юбках Застежку спереди брюк выполняют закрытой на гульфик и откосок. Застежка на пуговицы и петли. В мужских брюках гульфик размещают на левой передней половине брюк, откосок – на правой. Рассмотрим обработку застежки одним из способов при отрезном и при цельнокроеном гульфике. О т р е з н о й г у л ь ф и к соединяют с подкладкой по наружному срезу, одновременно подгибая оба среза (рис. 103, строчка 1), и обметывают на нем петли (строчка 2). Срез застежки левой половины брюк обтачивают подкладкой с одновременным прокладыванием кромки или вместе с подкладкой половинки брюк (строчка 3). Край заутюживают, образуя кант из основной детали шириной 5 мм. Рис. 103 Обработка отрезного гульфика Гульфик с основной деталью соединяют на закрепочной машине, выполняя закрепки (строчка 4) параллельно петлям; при этом отгибают подкладку застежки и закрепляют на ней гульфик, располагая закрепки между петлями. Гульфик располагают так, чтобы ширина канта из основной детали была не менее 2 мм. Длина закрепки 7–10 мм. Внутренние срезы гульфика, его подкладки и подкладки застежки окантовывают (строчка 5). Отделочную строчку 6 выполняют, начиная от верхнего среза брюк, тщательно расправляя детали, чтобы не было посадки, перекосов и морщин. В моделях с более длинными гульфиками, доходящими до верхнего среза пояса, сначала с брюками соединяют пояс, а затем гульфик и выполняют отделочную строчку. Цельнокроеные детали застежки применяют в хлопчатобумажных рабочих, спортивных и детских брюках. Г у л ь ф и к , ц е л ь н о к р о е н н ы й с левой половиной брюк, показан на рис. 104. Припуск на обработку гульфика отгибают на изнаночную сторону детали по первой верхней надсечке (рис. 104, а) и обметывают петли 185 (строчка 1). Далее обработанный гульфик перегибают по следующей надсечке (рис. 104, б), огибая его необработанный срез, и настрачивают между петлями на припуск, цельнокроенный с гульфиком и половиной брюк (строчка 2). Гульфик настрачивают на стачивающей машине, выполняя закрепки тремя обратными строчками, параллельными петлям без их прорезания или на закрепочной машине. Длина закрепки 7–10 мм. Обработку застежки левой половины брюк с цельнокроеным гульфиком заканчивают (рис. 104, в), отгибая в сторону изнанки настроченный гульфик, выпуская кант за скрепляющие строчки и настрачивая гульфик по верхнему срезу для предотвращения перекоса (строчка 3). Отделочную строчку 4 выполняют, как было указано выше. Описанный выше узел обработки является одним из самых сложных и важных в конструкции брюк. Качество его выполнения влияет как на внешний вид брюк, так и на удобство пользования. При обработке застежки особое внимание следует обращать на образование ровных по всей длине кантов со стороны наружных краев деталей, чистоту обработки внутренних краев, прочность и точное расположение петель, правильное закрепление (без перекосов) гульфика между петлями, выполнение ровной отделочной строчки на нем. Рис. 104 Обработка гульфика, цельнокроенного с основной деталью Правую часть застежки с о т р е з н ы м о т к о с н о м (рис. 105) обрабатывают, начиная с заготовки откоска, а затем соединяют откосок с основной деталью (номера позиций на рисунке указывают на последовательность выполнения строчек). Для придания прочности пришивания пуговиц откосок обрабатывают прокладкой и подкладкой или корсажной лентой. Внутренние срезы прокладки и подкладки соединяют, обметывая (рис. 105, а, строчка 1) или обтачивая срез откоска подкладкой (рис. 105, б, строчка 1). Наружный и нижний срезы откоска обтачивают подкладкой (рис. 105, а–г, строчка 2) со стороны откоска. Припуск на шов в нижнем углу подрезают, оставляя 3 мм. Обтачанный откосок вывертывают, выправляя кант из основной ткани, и приутюживают. Если в качестве подкладки откоска используют корсажную ленту (рис. 105, д), наружный срез откоска обтачивают (строчка 1), а его нижний 186 закругленный срез обметывают (строчка 2). Можно настрочить наружный срез откоска на ленту накладным швом. Рис. 105 Обработка отрезного откоска Отрезной откосок притачивают к срезу правой половины брюк строчкой 3 (см. рис. 105, в-д) со стороны откоска, начиная от верхнего среза до надсечки; подкладку откоска при этом отгибают. Шов притачивания откоска разутюживают (см. рис. 105, г, д) или заутюживают в сторону откоска (см. рис. 105, в). Для закрепления подкладки откоска выполняют отделочную строчку 4 (см. рис. 105, в-д) по откоску или по половине брюк, подложив снизу расправленную подкладку. О т к о с о к , ц е л ь н о к р о е н н ы й с половиной брюк или с половиной брюк и подкладкой откоска, обрабатывают следующим образом. Наружный срез припуска откоска обтачивают одинарной или сложенной вдвое обтачкой из подкладочной ткани (рис. 106, а, б, строчка 1) или соединяют накладным швом с закрытым срезом на стачивающей машине с приспособлением. Если откосок с одинарной подкладкой, для обеспечения прочности пришивания пуговиц припуск на ее внутренний подгиб должен попасть под пуговицы. Внутренний сгиб подкладки настрачивают на половину брюк от верха до надсечки внизу (строчка 2). Откосок, цельнокроенный с половиной брюк и подкладкой (рис. 106, в), обрабатывают следующим образом. Припуск на подкладку перегибают по надсечке в сторону изнанки, внутренний срез подгибают и настрачивают на половину брюк. Эту операцию выполняют после проверки точности расположения сгибов по надсечкам. Качество обработки правого края застежки брюк зависит от точности соединения деталей. Если технические условия обработки будут нарушены, в изделии не будет точного соответствия правой и левой частей застежки, кроме того, может быть потеряна ее прочность. 187 Рис. 106 Обработка цельнокроеного откоска Застежка брюк на тесьму-молнию Такая застежка сокращает количество технологических операций, не требует петельных и пуговичных машин, ускоряет процесс обработки, делает узел тоньше благодаря уменьшению количества слоев тканей в нем. Обработка этого вида застежки наиболее экономична. Эта застежка может выполняться в брюках как с отрезными гульфиком и откоском, так и с цельнокроеными. Рассмотрим обработку застежки-молнии в брюках с ц е л ь н о к р о е н ы м и д е т а л я м и (рис. 107). Рис. 107 Обработка застежкимолнии в брюках с цельнокроеными гульфиком и откоском Тесьму застежки-молнии (отдельно левую и правую части) настрачивают на цельнокроеные гульфик и откосок по надсечкам (строчки 1 и 2). Затем детали соединяют с поясом. Пояс при этом варианте обработки не имеет выступающих концов для застежки. На нем запрессованы металлические крючок и петля. Срезы деталей застежки вместе с передними срезами пояса окантовывают (строчки 3 и 4). Левую переднюю половину брюк перегибают, располагая зубцы застежки на расстоянии 15 мм от перегиба, и выполняют строчку 5, являющуюся одновременно скрепляющей и отделочной. Для закрепления края пояса на левой передней половине брюк делают закрепки на закрепочной машине. 188 При о т р е з н ы х г у л ь ф и к е и о т к о с к е застежку-молнию из рулона настрачивают по направителям на лицевую сторону гульфика на стачивающей машине (рис. 108, а), располагая ее лицом вниз. Другую сторону застежки-молнии настрачивают на внутренний срез откоска лицевой стороной вверх (рис. 108, б, строчка 1). Затем застежку-молнию разъединяют. Рис. 108 Обработка отрезных гульфика и откоска для застежки-молнии Рис. 109 Соединение отрезных гульфика и откоска застежкой-молнией 189 Подкладку откоска окантовывают по внутреннему срезу вместе с прокладкой из нетканого материала (строчка 2). Наружный срез откоска обтачивают подкладкой (строчка 3), выправляют и настрачивают, образуя кант из откоска (строчка 4). Соединение деталей застежки выполняют следующим образом. Гульфик соединяют с левой половиной брюк, притачивая одновременно с. помощью приспособления эластичную тесьму шириной 2 мм (рис. 109, строчка 1). Притачивание тесьмы исключает настрачивание шва притачивания гульфика. Шов притачивания гульфика разутюживают, а затем заутюживают для уменьшения его толщины. Отделочную строчку по гульфику (строчка 2) выполняют после обработки верха брюк поясом, ориентируясь по отметке на платформе машины. Откосок притачивают к правой половине брюк, располагая его по надсечке внизу среза застежки, на стачивающе-обметочной машине (см. рис. 109, строчка 3). Отвернув половину брюк и расправив внизу подкладку откоска, настрачивают шов шириной 2 мм (строчка 4). Настрачивание выполняют после обработки верха брюк поясом. После стачивания средних срезов брюк на застежку-молнию надевают замок, начиная с нижнего конца застежки (для этого применяют спецприспособление), затем застежку внизу скрепляют. Застежка-молния в брюках из джинсовой ткани. В данном варианте обработки застежка-молния неразъемная, откосок и гульфик – отрезные. Откосок перегибают вдвое по длине, уравнивая срезы, и накладывают на них застежку-молнию лицом вниз, затем обметывают срезы вместе с застежкой-молнией; для удобства обметывания передвигают замок застежкимолнии (рис. 110, а). Внешний срез гульфика обметывают. Застежку-молнию с настроченным откоском накладывают лицевой стороной по надсечкам на лицевую сторону гульфика и настрачивают на двухигольной машине на расстоянии 3 мм от края тесьмы (рис. 110, б – откосок отвернут). 190 Рис. 110 Обработка застежки брюк из джинсовой ткани Откосок притачивают к правой передней половине брюк на стачивающей машине с приспособлением накладным швом шириной 2 мм с закрытым срезом (рис. 110, в, строчка 1). Гульфик притачивают к левой передней половине брюк накладным швом с закрытым срезом шириной 2 мм (строчка 2). Надсечки среза застежки уточняют и намечают на левой передней половине брюк линию отделочной строчки. Откосок отгибают в сторону изнанки брюк и выполняют отделочную строчку на двухигольной машине (строчка 3). Средние срезы передних половин брюк стачивают накладным швом на двухигольной машине, подгибая срезы левой передней половины брюк (строчка 4). Конец застежки скрепляют с лицевой стороны двумя закрепками на закрепочной машине (строчка 5). Застежку-молнию, расположенную в шве юбки выполняют аналогично застежке. Основные швы брюк и юбок Боковые и передние срезы стачивают швом шириной 10 мм, уравнивая верхние срезы и надсечки. Стачивание боковых срезов выполняют по передним деталям, совмещая рисунок ткани (горизонтальные полосы) в изделиях прямого покроя. Стачивание основных срезов брюк и юбок выполняют на полуавтомате с применением укладчика обработанных деталей. Боковые и передние швы разутюживают на прессах, а если надо по модели, – заутюживают. 191 В изделиях, где швы настрачивают, при стачивании срезы задних деталей выпускают за срезы передних на 2 мм. Для придания швам большей прочности и растяжимости возможно стачивание их двухниточной строчкой цепного переплетения. Боковые и передние швы в брюках и юбках – одно из наиболее заметных мест. Малейшая неточность при их обработке (неровная строчка, посадка ткани) ухудшает внешний вид изделия, отсюда высокие требования к точности выполнения этих швов. Обработка верхних срезов брюк и юбок Рассмотрим узел обработки пояса в брюках и юбках с отрезным поясом и корсажной лентой. Перед соединением с отрезным поясом на верхнем срезе половин брюк настрачивают шлевки и клапан часового кармана. Одновременно с этим соединяют расправленные верхние срезы основных деталей брюк и подкладки боковых и заднего кармана. Строчку выполняют на стачивающей машине челночного стежка или на машине однониточного цепного стежка на расстоянии 5 мм от среза. При этом следят за тем, чтобы шлевки располагались точно в соответствии с моделью и одинаково на правой и левой половинах брюк. Для удобства соединения пояса с деталями брюк и обеспечения чистоты обработки верхнюю часть средних срезов брюк стачивают на участке длиной 50 мм швом шириной 10 мм. В отдельных моделях брюк предусматривают припуск по среднему шву. Тогда со стороны изнанки на правой задней половине брюк по лекалу намечают линию стачивания этого участка среза. Шов разутюживают. Возможны последовательно-параллельный способ обработки пояса на двухигольной стачивающей машине и последовательный – на одноигольной. При последовательно-параллельном способе одновременно соединяют пояс и корсажную ленту с основными деталями брюк или юбок. Для этого заранее стачивают детали пояса всей выкроенной пачки кроя в ленту, применяя стачивающую редкую строчку или обметочную, ширина шва 4–5 мм. Соединенные пояса наматывают на кассеты в рулон. Предварительно декатированную корсажную ленту также сматывают в рулон и помещают в другую кассету. Применяя двухигольную машину, верхние участки средних срезов брюк можно заранее не стачивать. Шлевки, клапан часового кармана и подкладку карманов соединяют с верхними срезами, как указано выше. Одновременное соединение основных деталей брюк (юбок) с поясом и корсажной лентой выполняют на двухигольной машине с помощью приспособлений, подгибающих верхний и нижний края пояса на 7–10 мм. К шьющему механизму поступают сверху корсажная лента и находящаяся под ней основная деталь, а снизу – пояс (рис. 111). При изготовлении брюк строчку начинают с выступающего переднего конца пояса левой половины, соединяя пояс с лентой, затем подкладывают основную деталь и соединяют все детали (строчки 1). Если в брюках предусмотрен припуск на расширение 192 по среднему шву, корсажную ленту между правой и левой половинами брюк не разрезают. В дальнейшем она может огибать средний шов пояса, поэтому должна иметь припуск (см. рис. 114, а). Строчку настрачивания пояса продолжают по правой половине брюк, заканчивая ее у правого выступающего конца пояса. Ленту и строчку, соединяющую пояса, разрезают. Выступающие концы пояса служат застежкой брюк и юбки по линии талии. При обработке пояса на двухигольной машине верхний край шлевок подгибают на 6–8 мм и настрачивают на пояс на стачивающей или закрепочной машине, создавая напуск шлевки (см. рис. 111, строчка 2). На выступающих концах пояса обметывают по одной петле на расстоянии 3–5 мм от закрепки в углу пояса. Применение корсажной ленты и двухигольной машины для обработки верхнего среза сокращает количество технологических операций, экономит время и значительно повышает качество обработки. Рис. 111 Обработка пояса брюк и юбок на двухигольной машине Рис. 112 Обработка пояса брюк последовательным способом Обработку притачного пояса на одноигольной машине п о следовательным способом выполняют при отсутствии двухигольной машины или в процессе обучения. Однако имеется опыт зарубежных фирм по обработке пояса брюк последовательным способом с использованием заранее заготовленных укрепляющих деталей: клеевой прокладки в пояс с перфорациями, указывающими ширину пояса; жесткой тесьмы шириной 6 мм для верхнего края пояса и специально обработанной сборной подкладки пояса. Подкладка пояса (рис. 112) состоит из жесткой прокладки, обернутой тонкой белой шелковой тканью, выкроенной по косой. На месте шва соединения краев подкладки вложен тонкий темного цвета кант, который служит для удержания сорочки во время носки (строчка 1). Обработку пояса начинают дублированием его клеевой прокладкой. Для образования выступающего конца пояса левой половины брюк пояс 193 перегибают по разметке лицевой стороной внутрь. Стачивают по верхним и нижним срезам на двухигольной машине швом шириной 8 мм строчкой 2. Длина строчки равна длине выступающего конца. Затем пояс притачивают к основным деталям брюк на стачивающей машине с приспособлением. При притачивании пояса под строчку подкладывают по надсечкам шлевки. Строчку прокладывают по перфорации на клеевой прокладке пояса (строчка 3). Начинают притачивание с левой половины брюк. Передним концом пояса огибают верх гульфика и притачивают пояс. Затем строчку притачивания продолжают после припуска на выступающий конец. Собранную подкладку настрачивают на машине зигзагообразного стежка строчкой 4. Машина снабжена направителями для подкладки и специальной жесткой тесьмы, прокладываемой по верхнему краю пояса. В процессе настрачивания для обеспечения постоянной ширины пояса применяют световую линиюориентир. Выступающий конец пояса вывертывают и приутюживают на шаблоне. На концах пояса прикрепляют два крючка и петли на полуавтомате с автоматической подачей крючков и петель. На специально оборудованном столе с градуировкой размеров и таблицей длин поясов по моделям и размерам намечают линию стачивания средних срезов брюк. Отделочную строчку 5 выполняют у шва притачивания пояса на стачивающей машине со специальной лапкой с применением прозрачных синтетических ниток. Благодаря их прозрачности отпадает необходимость перезаправлять верхнюю нитку по цвету. Строчка 6 на рис. 62 – отделочная, закрепляющая гульфик. При обработке верхних срезов брюк и юбок необходимо следить за симметричностью и вертикальным расположением шлевок, добиваться исполнения ровных швов настрачивания пояса и корсажной ленты (или подкладки пояса), ровных кантов, не допускать перекосов пояса и подкладки. Верхний срез юбки может быть обработан к о р с а ж ной л е н т о й , выполняющей роль пояса. Корсажную ленту соединяют с юбкой так, чтобы она закрывала верхний срез с лицевой и изнаночной сторон. При этом могут быть использованы разные варианты швов соединения, один из которых показан на рис. 113, а. Корсажную ленту заутюживают так, чтобы один ее край выступал на 2 мм. Выступающий край располагают на расстоянии 10 мм от верхнего среза юбки со стороны изнанки. Укороченным краем корсажной ленты накрывают верхний срез юбки и выполняют строчку по ленте на расстоянии 1 мм от ее края. В шов настрачивания корсажной ленты вставляют вешалки. Далее верхний край юбки заутюживают, образуя кант в сторону изнанки. Сгиб ленты прикрепляют над швами и вытачками. На концах корсажной ленты выполняют в дальнейшем застежку на крючки и петли или пуговицу с петлей. Для застежки на крючки и петли концы ленты перегибают на изнанку на 10 мм и пришивают на специальной машине крючки 1 и металлические петли 2 (см. рис. 113, г). При обработке верхнего с р е з а юбки о т р е з н ы м п о я с о м, цельнокроенным с подкладкой пояса из основной ткани, детали пояса 194 предварительно соединяют между собой и наматывают на кассету. Соединение пояса с юбкой может выполняться на двухигольной или одноигольной машине в зависимости от того, нужна ли строчка по сгибу пояса вверху. Машина должна иметь приспособление для подгибания краев пояса. Пояс с кассеты заправляют в приспособление и подают под лапку машины. Лицевой стороной вверх между подогнутыми краями пояса располагают полотнище юбки (рис. 113, б) и соединяют. Конец пояса может быть оформлен углом (рис. 113, в). Возможен вариант обработки отрезного пояса юбки, выполненного из основной ткани, дублированной прокладкой (см. рис. 113, в). Рис. 103 Способы обработки верхнего среза юбки Обработка шаговых и среднего срезов брюк Ш а г о в ы е с р е з ы б р ю к должны быть соединены по контрольным точкам ровным по ширине швом. Стачивание выполняют по передним половинам брюк. Швы разутюживают. Стачивание срезов можно выполнять на полуавтомате. С р е д н и й ш о в б р ю к испытывает наибольшие нагрузки при носке. Он подвергается растяжению вдоль и поперек строчки, поэтому должен быть особенно прочным. Для придания шву прочности и необходимой растяжимости его выполняют на двухигольной машине цепного стежка или двумя строчками челночного переплетения с расстоянием между ними, равным 1 мм. Возможно, при этом способе одновременное прокладывание в передней части среднего шва эластичной тесьмы. Соединение средних срезов брюк выполняют в два приема с учетом требований качества обработки пояса, застежки и самого среднего шва. Верхнюю часть шва выполняют перед настрачиванием пояса брюк. Затем скрепляют застежку внизу. Для этого совмещают верхние края пояса 195 спереди и края застежки так, как она будет сложена в готовом виде, но слегка натягивая гульфик. Конец застежки внизу скрепляют на стачивающей машине двойной строчкой со стороны левой половины брюк. Далее стачивают основные участки средних срезов. Стачивание выполняют по левой половине с одновременным растягиванием срезов для обеспечения прочности шва при носке. Строчку заканчивают на расстоянии 25–30 мм выше конца среднего шва, выполненного до соединения пояса с брюками. Средние и боковые срезы спортивных и рабочих брюк соединяют запошивочным или настрочным швом. Средний шов брюк разутюживают на прессе с выпуклой подушкой. При разутюживании шов располагают с некоторым натяжением. Для наружного закрепления застежки на 5 мм выше конца ее на левой передней половине брюк выполняют поперечную закрепку на стачивающей или закрепочной машине. Перед выполнением закрепки край застежки левой половины накладывают на правую половину брюк, закрывая шов притачивания откоска на 2 мм. С внутренней стороны нижние концы откоска и гульфика скрепляют продольной закрепкой. В брюках с припуском по ширине в верхней части средние срезы стачивают по меловой линии, ограничивающей припуск. Эту операцию можно выполнить при обработке верхних срезов брюк на двухигольной машине, т. е. после соединения пояса и корсажной ленты с половинами брюк, а при обработке на одноигольной машине – после притачивания пояса к половинам брюк. Припуск оформляют корсажной лентой, если она также имела соответствующий припуск, или огибают припусками самого пояса (рис. 104, а, б). Для уменьшения толщины пояса на участке припуска возможно окантовывание срезов среднего шва (рис. 104, в); эту операцию выполняют после соединения пояса и корсажной ленты с половинами брюк. Увеличенный припуск среднего шва на участке пояса прикрепляют к поясу на закрепочной машине. Для оформления изнанки брюк на участке среднего шва от закрепки застежки до стыка шаговых надставок прикрепляют лею из подкладочной ткани на закрепочной или стачивающей машине к припускам среднего и шаговых швов. 196 Рис. 104 Способы обработки припуска в верхней части среднего шва брюк Обработки низа брюк Начинают с уточнения их длины путем складывания брюк шаговыми швами внутрь, а боковыми – наружу. Брюки уравнивают по поясу и проверяют длину правой и левой частей. Точный крой, выполнение технических условий обработки узлов позволяют избежать дополнительного уточнения и обрезки брюк по низу. Нижний подогнутый край брюк быстро изнашивается. Для увеличения прочности низа брюк вдоль сгиба настрачивают тесьму, имеющую утолщенный край. Тесьму располагают так, чтобы ее утолщенный край выступал из-под подогнутого края брюк на 1–2 мм. Низ брюк может быть с цельнокроеными манжетами или без них. При обработке низа б р ю к с м а н ж е т а м и перед настрачиванием тесьмы на припуски для манжет брюки вывертывают на изнаночную сторону, припуск отгибают в сторону изнанки на ширину, заданную подгибочным приспособлением к двухигольной машине. Тесьму накладывают утолщенным краем в сторону сгиба, закрывая срезы брюк (рис. 105, а), и настрачивают. Для уменьшения толщины края над шаговым швом конец тесьмы смешают на 10–15 мм от шагового шва в сторону задней половины брюк. Концы тесьмы накладывают один на другой на участке длиной 15 мм, верхний конец тесьмы подгибают на 5 мм и закрепляют обратной строчкой. Манжеты отгибают на лицевую сторону (рис. 105, б), выпуская утолщенный край тесьмы в виде ровного канта шириной 2 мм. Манжеты заметывают на машине однониточного цепного стежка. Чтобы при носке манжеты не отгибались, их прикрепляют над боковыми и шаговыми швами на закрепочной или стачивающей машине. Закрепки ставят с лицевой стороны на 10–15 мм ниже верхних краев манжет, отгибая верхние края и захватывая внутренние части манжет и половины брюк. На стачивающей машине закрепки ставят двойной обратной строчкой длиной 10 мм вдоль шва. 197 Рис. 105 Способы обработки низа брюк При обработке низа брюк б е з м а н ж е т на заданном от среза расстоянии с лицевой стороны по всему низу настрачивают тесьму, располагая ее утолщенным краем в сторону пояса брюк. Концы тесьмы накладывают и настрачивают, как описано выше. Затем низ брюк перегибают в сторону изнанки так, чтобы утолщенный край тесьмы образовал кант, совмещают боковые и шаговые швы и подшивают низ на машине потайного стежка (рис. 105, в). Применение полуавтоматов для стачивания боковых срезов брюк позволяет избежать подрезки низа брюк и осуществить настрачивание тесьмы на низ, размещенный на плоскости, до стачивания шаговых срезов. Допустимо настрачивание тесьмы выполнять только на задних половинах брюк до стачивания боковых и шаговых срезов. Низ брюк из джинсовых, смесовых и хлопчатобумажных тканей обрабатывают без манжет и без укрепляющей тесьмы. Если брюки изготовляют без ограничения их длины в соответствии с ростовочной шкалой, низ обрабатывают на краеобметочной машине и не подгибают. В остальных случаях низ подгибают и настрачивают на двухигольной плоскошовной машине, двухигольной машине челночного стежка или на одноигольной машине челночного стежка с приспособлением для подгибания края. Низ юбок из костюмных и пальтовых тканей обрабатывают швом вподгибку с обметанным или окантованным краем припуска. Срез низа юбки должен быть точным" ровным. Для этого юбку складывают вдвое, перегибая посередине переда и спинки, совмещают складки, боковые швы, пояс и проверяют, нет ли неровностей (если есть, их подрезают). После уточнения длины выполняют необходимую обработку низа юбки. Низ юбок из джинсовых, смесовых и им подобных тканей обрабатывают швом вподгибку так же, как низ брюк. 198 2.13 ОБРАБОТКА ЖИЛЕТОВ Ж и л е т – вид плечевой одежды без рукавов. В современной одежде жилеты из составной части мужского костюма перешли в женскую одежду и стали очень разнообразными по модельным особенностям, длине и материалам. Жилеты носят под пиджаки или жакеты или без них с брюками и юбками поверх сорочек (блузок) и даже поверх платьев. Жилеты могут быть на подкладке и без нее. Жилеты могут быть с центральной или со смещенной бортовой застежкой, без воротника или с воротником, расположенным только на полочках, с лацканами или без них, с различными по оформлению и количеству карманами, с различной отделкой краев. Типовой, классический костюмный жилет чаще всего выполняют с центральной бортовой застежкой (рис. 66, а) на четыре-пять пуговиц, он может иметь два или четыре кармана. Верхние карманы по размерам немного меньше нижних. Жилет может быть выполнен со смещенной бортовой застежкой (рис. 106, б). Характерной особенностью типового костюмного жилета является то, что основную деталь спинки выкраивают из ткани подкладки пиджака. Прилегание спинки жилета по линии талии обеспечивается двумя хлястиками, втачанными в боковые швы (см. рис. 106, в); иногда на спинке по линии талии обрабатывают вытачки, а посередине спинки внизу – шлицу, возможно по талии спинки притачивание эластичной тесьмы. На подкладке левого переда (а иногда и обоих) обрабатывают внутренний карман с листочкой из подкладочной ткани или накладной карман с застежкой на пуговицу. Эти виды карманов дают наименьшее утолщение изделия. Благодаря жилету костюм приобретает более законченный, торжественный вид. Костюмные жилеты конструктивно и декоративно должны быть связаны с остальными частями костюма, однако возможно контрастное по цвету декоративное решение жилета. Рис. 106 Жилеты 199 Обработка переда жилета Для придания устойчивости деталям переда их дублируют клеевой прокладкой. Благодаря дублированию отпадает необходимость в бортовой прокладке и кромке по краю борта. Затем обрабатывают наружные и внутренние карманы. Н а р у ж н ы е к а р м а н ы жилета могут быть обработаны согласно модели листочкой, обтачками или клапанами (см. рис. 106). Эти карманы не испытывают значительных нагрузок при носке и не должны быть столь же многослойными, как пиджачные. Отсюда в их конструкции имеются некоторые особенности. Рассмотрим обработку наружного кармана листочкой (рис. 107). У листочки жилетного кармана нет отдельной подкладки. Подкладка кармана служит подкладкой листочки. Подзором является задняя часть подкладки кармана. Листочку обтачивают по верхнему срезу, не доводя строчку на 5 мм до боковых ее срезов. Концы листочки и верхний край заутюживают. Верхний край листочки оформляют строчкой. Ширину листочки для притачивания размечают по лекалу или запрессовывают на шаблоне. По боковым сторонам листочки подкладку высекают на всю ее ширину. В жилетах из шерстяных тканей листочку притачивают по разметке без подкладки и шов разутюживают (рис. 67, а). В жилетах из шелковых тканей листочку притачивают вместе с подкладкой и шов заутюживают (рис. 107, б). Номерами строчек на рис. 107 показана последовательность выполнения операций при обработке кармана. В н у т р е н н и е к а р м а н ы жилета на переде подкладки могут быть обработаны листочкой из подкладочной ткани, могут быть накладными (в жилетах из шелковых тканей) или совсем отсутствовать. Карман жилета с листочкой из подкладочной ткани в отличие от аналогичного в пиджаке обрабатывают без застежки и без подзора, так как подзором в нем является подкладка кармана. Накладной карман жилета обрабатывают аналогично карману в мужской сорочке. Переду жилета придают форму, соответствующую фигуре человека, с помощью пресса. Переду костюмного жилета, кроме подбортов, имеют обтачки низа переда из основной ткани, которые соединяют с подкладкой полочек. Обтачки притачивают по низу подкладки швом шириной 10 мм. При этом в подкладке по надсечкам закладывают небольшие складки, чтобы подкладка не стягивала Рис. 107. Обработка карманов с основной материал детали. Шов листочкой в жилетах притачивания отгибают в сторону подкладки. П о д к л а д к у п е р е д а притачивают к срезам подбортов а внизу – к 200 обтачкам низа переда (рис. 108, а). В области груди подкладку посаживают по надсечкам. Ширина шва 10 мм. Вверху шов отгибают в сторону подкладки, а на уровне обтачек низа надсекают. Ниже надсечки шов притачивания подборта разутюживают. Готовую подкладку переда приутюживают. Перед жилета может быть обработан подкладкой без подбортов и обтачек низа. Рис. 108 Схемы сечений монтажных узлов жилета Далее обработанную подкладку соединяют с передом из основной ткани. Подборта совмещают с передом по наружным срезам, следя за параллельностью расположения рисунка ткани срезу борта, уравнивают плечевые срезы. Горловину и б о р т а жилета обтачивают по дублирующей прокладке или кромке, если она необходима. Обтачивание горловины и борта 201 может быть выполнено на машине с режущим устройством (припуск на шов 3– 4 мм). Пройму переда обтачивают по подкладке обтачным швом шириной 10 мм, шов проймы надсекают в нескольких местах, чтобы край не был затянут. Обтачанные края переда жилета закрепляют и оформляют одним из известных способов, вывертывая перед через открытые боковые срезы (рис. 108, б, в). Швы притачивания подбортов прикрепляют к прокладке подшивочным швом на машине потайного стежка. По краям пройм переда, на расстоянии 2 мм от края, может быть выполнена отделочная строчка, закрепляющая кант из ткани переда шириной 1 мм (рис. 108, г). Если модель жилета с лацканами, выполняют дополнительные операции, связанные с обработкой лацканов. Если жилет с воротником шалью (см. рис. 106, б), его обрабатывают отдельно и соединяют с передом при обтачивании бортов. Обработка воротника жилета такая же, как и воротника пиджака. Самой ответственной частью жилета являются его борта. Точная и чистая их обработка придает хороший вид изделию. От несоблюдения технических условий при обработке бортов жилета возникают те же дефекты, что и при обработке бортов пиджака. Обработка спинки жилета и соединение переда со спинкой Для спинки жилета из подкладочной ткани изготовляют хлястикизатяжники с пряжкой или петлей и пуговицей. Спинку и ее подкладку стачивают по средним срезам швом шириной 10 мм, стачивают вытачки, заутюживают швы и вытачки (рис. 108, д). Для укрепления шва горловины спинки и плечевых участков жилета по горловине наружной детали спинки настрачивают прокладку из коленкора швом шириной 5 мм (рис. 108, е). Обработанные хлястики укладывают по надсечкам на лицевую сторону наружной детали спинки на уровне линии талии и настрачивают на расстоянии 4 мм от боковых срезов. Концы хлястиков должны заходить один на другой не менее чем на 20 мм. Далее обе детали спинки (из подкладочной ткани) складывают лицевыми сторонами, уравнивая срезы и средние швы, и обтачивают внизу и по проймам со стороны внутренней детали спинки швом шириной 10 мм. Полностью обработанный перед жилета, вывернутый на лицевую сторону, вкладывают между деталями спинки, вывернутой изнанкой наружу. Перед вкладывают через нестачанные боковые срезы спинки. Перед лицевой частью располагают к наружной детали спинки. Боковые срезы переда и спинки уравнивают. Наружную деталь спинки у бокового шва внизу и у проймы перепускают на 1–2 мм. Это нужно, чтобы в готовом изделии на лицевой стороне не было видно подкладки, т.е. для образования канта. Ширина бокового шва 10 мм. Стачивают боковые срезы (рис. 108, ж) со стороны внутренней детали спинки. Плечевые срезы переда, вложенные между деталями спинки, также 202 уравнивают с плечевыми срезами спинки и стачивают (рис. 108, з) со стороны подкладки спинки. В конце шва у проймы наружную деталь спинки перепускают на 1–2 мм для образования канта. При стачивании плечевых срезов спинку посаживают на 10 мм. Перед вывертыванием жилета на лицевую сторону проверяют качество выполненных швов и надсекают шов проймы спинки в тех местах, где шов может затягивать пройму. Жилет вывертывают на лицевую сторону через отверстие горловины спинки. Боковые и плечевые швы расправляют, отгибая их в сторону спинки. Швы приутюживают. Одновременно выправляют и приутюживают швы проймы спинки и шов низа жилета. Срезы горловины спинки подгибают внутрь в сторону изнанки на 8–10 мм и застрачивают на 3 мм от края, выпуская кант из наружной детали спинки (см. рис. 108, е). Хлястики спинки расправляют по линии талии; посередине длины каждого хлястика выполняют треугольные скрепки на стачивающей машине. Вершину треугольной скрепки располагают в сторону боковых швов (см. модель на рис. 108). 203 2.14 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ Окончательная отделка имеет большое значение для придания швейным изделиям законченного товарного вида. К процессам окончательной отделки относятся: обметывание петель, чистка изделий, окончательная влажно-тепловая обработка, разметка и пришивание пуговиц, изготовление нитяных петель, прикрепление поясов и т. п., маркировка изделий. Постоянно повышается степень механизации и автоматизации процессов окончательной отделки верхней одежды. С целью более полного использования высокопроизводительного оборудования и улучшения условий труда работающих окончательную отделку изделий следует выделять в самостоятельный участок для обслуживания нескольких потоков или всего производства. Основными требованиями к качеству изготовления п е т е л ь являются: расположение их перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него, равное расстояние между всеми петлями, ровные кромки с четким и плотным узором переплетений ниток. Закрепка петли должна располагаться параллельно краю борта, иметь длину, равную ширине двух кромок петли, иметь четкий и плотный узор переплетения ниток. Обметывание петель выполняют на спецмашинах. Петли размечают с помощью приспособлений к машинам. Изделие о ч и щ а ю т от следов мела, удаляют все строчки временного скрепления и талоны, обрезают оставшиеся концы ниток от машинных строчек. После этого изделие чистят ручной или механической щеткой, удаляя с его поверхности производственную пыль. В изделиях, передаваемых на участок (в цех) влажно-тепловой обработки, должны быть выполнены все технологические заготовительно-монтажные операции, качество их должно быть проверено контролером, о чем ставится отметка на мягкой маркировке, изделия должны быть скомплектованы в партии в соответствии с сопровождающим документом (маршрутным листом). О к о н ч а т е л ь н а я в л а ж н о - т е п л о в а я о б р а б о т к а изделий необходима для придания им законченного товарного вида. Ее выполняют на прессах, паро-воздушных манекенах и частично утюгами. Для качественного выполнения окончательной влажно-тепловой обработки применяют гладильное оборудование с системами пропаривания и вакуум-отсоса. Использование технологического пара для увлажнения и прогревания пакета обтягивающих подушки материалов и прессуемого изделия, принудительного вакуум-отсоса, а также исключение вспомогательных приемов, связанных с применением опрыскивателя и проутюжильника, повышает качество и ускоряет работу. Вакуум-отсос используют для удаления избыточной влаги и охлаждения обрабатываемого полуфабриката, а также для укладывания изделия на гладильной поверхности прессовых подушек; при этом создается вакуумприжим, который закрепляет в определенном положении изделие на подушке, выявляет замины, неровности, положение швов, карманов и т. п. В качестве примера рассмотрим в общих чертах окончательную влажнотепловую обработку костюмов и пальто. Сначала прессуют края бортов, лацканов, низа и шлицы. Затем прессуют перед, окаты рукавов и плечевые участки, спинку, боковые швы, заутюживают стойку воротника и перегибы лацканов, используя комплекты оборудования для прессования этих участков. Для прессования каждого участка изделия на прессах применяют соответствующего профиля подушки. Со стороны подкладки изделие 204 приутюживают электропаровым утюгом. Для окончательного просушивания и фиксации форм изделие должно находиться в расправленном виде и подвешенном состоянии. Окончательная влажно-тепловая обработка брюк состоит в прессовании сгибов передних и задних половинок и низа, а затем – верхней части изделия. Прессование выполняют комплектом оборудования, имеющим подушки прессов соответствующего профиля для указанных выше участков. Прессование облегчает труд работающих, сокращает затрату времени на обработку и улучшает качество в результате одновременного и равномерного воздействия на всю обрабатываемую поверхность. Современное оборудование имеет полностью автоматизированное управление режимами обработки (пропаривание, выдержка, просушивание, заданная температура), его работа осуществляется по заданной программе. П у г о в и ц ы к изделиям пришивают после окончательной влажнотепловой обработки, если они мешают выполнить прессование. Во всех остальных случаях их пришивают до окончательной влажно-тепловой обработки. Расположение пуговиц в изделии зависит от модели. Пуговицы для застежки на изделии размечают в соответствии с расположением петель, а отделочные – по лекалам. В зависимости от назначения и расположения пуговиц, вида изделия, свойств основного материала пуговицы могут быть пришиты вплотную, на стойке, с подпуговицей, насквозь или впотайную; во всех случаях они должны быть пришиты прочно. Стежки для пришивания пуговиц и обвивки стойки не должны стягивать материал изделия. Пуговицы пришивают на машине или вручную в зависимости от вида их расположения. Металлические п е т л и и крючки для застежки пришивают на полуавтомате. Нитяные петли для крючков юбок выполняют вручную. М а р к и р о в к а готового изделия должна дать покупателю все необходимые сведения: наименование предприятия-изготовителя и изображение его товарного знака, наименование изделия и его принадлежность, номер модели, размеры фигуры, для которой оно предназначено, артикул изделия или его прейскурантный номер, артикул основного материала, сорт, наименование и стоимость надбавки за отделку, розничную цену изделия, дату выпуска и номер контролера готового изделия. Все эти данные помещают на товарном ярлыке из картона, который навешивают за вторую петлю полочки, за вешалку или внизу левого рукава. Кроме товарного ярлыка в процессе изготовления изделия его маркируют лентой с изображением товарного знака, которую настрачивают на подкладку спинки посередине горловины или вкладывают в шов соединения подкладки с левым подбортом на уровне линии талии или настрачивают на подзор левого внутреннего кармана. На этой ленте указано наименование сырья и его волокнистый состав, изображены символы по уходу за изделием в соответствии с требованиями государственных стандартов. Символы по уходу содержат условия стирки, просушивания глаженья и химической чистки. Кроме этих видов маркировки в левый боковой шов подкладки или в шов подкладки кармана вкладывают при стачивании контрольную ленту, на которой указаны розничная цена и размеры.Готовые замаркированные изделия подают на технический контроль, после которого изделия комплектуют в соответствии с внутрифабричными документами (маршрутными листами) и отправляют на склад готовой продукции. 205 ЛИТЕРАТУРА 1.Большакова, И.К. Свойства прокладочных и прикладных материалов и комплектование их в пакетах верхней одежды / И.К. Большакова, О.Н. Калина, Н.В. Цаценко // Швейная промышленность : Обзорная информация, Вып.1. – Москва : ЦНИИТЭИлегпром, 1981. – 56 с. 2.ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов, Взамен ГОСТ 12807-89 ; введ. 2006-09-01. – Минск : Изд-во Госстандарта, 2006. – 115 с. 3.ГОСТ 20521-75. Технология швейного производства. Термины и определения. – Введ. 1986-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1986. – 8 с. 4.Кокеткин, П.П. Одежда : Технология – техника, процессы – акчество / П.П. Кокеткин. – М. : Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с. 5.Раздаточный материал на тему: «Детали кроя пиджака» подготовила Полещук Т.В. 6.Петров, А.С. Оборудование для влажно-тепловой обработки / А.С. Петров // Швейная промышленность. – 2003. - №5. – С. 36-37. 7.Силаева. М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам : Учебник для нач. проф. образования / М.А. Силаева. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 528 с. 8.Справочник по швейному оборудованию / И.С. Зак [и др.] . – Москва : Лёгкая индустрия, 1981. – 272 с. 9.Технология швейного производства : Учебн. пособ. для средних профессиональных учебных заведений / Э.К. Амирова [и др.]; под общ. Ред. Э.К. Амировой. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 10.Шишова, В.А. Технология швейного производства : Учебник для техникумов / В.А. Шишова, Р.И. Виданова. – М. : Легпромбытиздат, 1985. – 376 с. 206