История методик кроя - Академия высокой моды
advertisement
ИНСТИТУТ МОДЫ, ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ Программа курса ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ Москва 2012г. 1 Учебная программа курса история кроя. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ ЭПОХИ, КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА, ОБРАЗ В КОСТЮМЕ. XI – XII вв Вводная лекция по истории кроя (2ч). Раннее Европейское Средневековье (2ч). XIII – XV вв Позднее Европейское Средневековье. История кроя Европейского Средневековья. Технология изготовления корсета. XV- XVI вв Возрождение: Флоренция, Венеция, Франция. Возрождение: Испания, Германия, Англия XVII в Барокко – старинный крой мужского костюма Барокко – старинный крой женского костюма. Технология костюма XVIII в История кроя эпохи Рококо Классицизм. Костюм Французской революции (1790-е гг.) XIX в Ампир - начало века Бидермайер Романтизм - 30-е гг Кринолинная мода - 40-60-е гг Турнюрная мода -70-е – 80-е гг Модерн - конец XIX – нач. ХХ в 2 Материалы для занятий Для занятий необходимо иметь: тетрадь для записей, ручку, карандаш. Для изготовления корсета: лекала для исправления линий чертежей; булавки (тонкие с колечком на конце), иголки, нитки, наперсток, ножницы, сантиметровую ленту, резец (копир), миллиметровку, макетную ткань, а также пластиковые альбомы с файлами для бумажного варианта полученного на занятиях материала, в электронном виде. История моды и эволюция кроя - курс предназначен для студентов, специализирующихся на «Дизайне костюма». При прохождении курса студенты будут знать как одеваться "в своем стиле", избегать стандартных форм одежды, быть заинтересоваными в расширении профессионального кругозора и навыков, в совершенствовании своего технологического мастерства. Сотни лет кроильное дело существует как оригинальный вид прикладного искусства, со всей наглядностью демонстрируя определяющую роль конструкции в модных изменениях одежды. История кроя, изучение ее выверенных, отточенных линий и форм непреложно убеждает, что старинный крой – это формообразующий фундамент, скелет и одновременно душа костюма. В течение тысячелетий люди общались между собой сначала на языке одежды. Тем, во что мы одеты, мы сообщаем окружающим важную информацию про свой пол, возраст, принадлежность к определенному классу, род занятий, тип личности, взгляды, вкусы и т.д. Утверждение, что одежда - это Язык, не новое. Так, Бальзак в своем романе «Дочь Евы» (1839 г.) отметил, что женское платье представляет собой «непрерывное проявление глубоко личных мнений, язык, символ». Сегодня, когда семиотика становится модной, социологи говорят, что мода является языком знаков, несловесной системой общения. Одежда является одним из предметов первой необходимости в жизни человека и относится к предметам личного использования. Швейная промышленность ежегодно производит большое количество разнообразных швейных изделий. Современная одежда является результатом многовекового опыта человека, одним из его самых древних изобретений, составной частью материальной и духовной культуры общества. С давних времен одежда играла важную роль в жизни и быту человека: она украшала и защищала от разного рода внешних воздействий. Одежда прошла долгий и достаточно сложный путь развития прежде чем стать удобной и целесообразной по форме. Именно форма одежды в основном и определяет её эстетическое качество, художественную и практическую ценность. Развитие формы одежды тесно связано с общим развитием человеческого общества, его трудовой деятельностью, развитием культуры, искусства, экономики, техники, этнографическими и национальными обычаями, географическим местоположением и климатическими условиями той или иной местности. Первые формы одежды определялись формой тела человека, его образом жизни. На ранних стадиях развития человеческого общества одежда была некроеной и несшитой и представляла собой покрытие в виде простых накидок, набедренных повязок, которые изготавливались из кожи животных, листьев, перьев, мягкой коры деревьев или волокон растений. Процесс труда способствовал появлению более удобных и рациональных форм прилегающего одежды, которая создавалась с помощью примитивных способов покроя и пошива чехлов на отдельные участки тела из домотканых полотен - тканей. 3 Конструирование одежды возникло с появлением покроя в одежде. Наиболее простой конструкцией характеризовалась одежда древних греков и римлян: хитон, тога, плащ. Это была некроеная задрапированная одежда из кусков тканей различной длины и ширины, которые оборачивались вокруг тела человека. Детали этой одежды по своей форме приближались к простых геометрическим фигурам: прямоугольнику (хитон), ромбу (тога), кругу (плащ). Среди современных видов одежды такой конструкции можно назвать национальную одежду народов Индии. Несколько позже появилась одежда, сшитая из прямоугольных кусков ткани, это так называемая накладная одежда - «глухая» одежду, которая надевалась через голову римская туника, «распашная» одежда - с разрезом спереди сверху вниз. Полотнища тканей перегибали и сшивали по сторонам, оставляя отверстия для рук и вырезая в центре отверстие для головы. Такой примитивный крой существовал до XI века. Примером одежды такой конструкции в наше время может служить одежда народов Севера и Средней Азии. Первые попытки изготовления одежды, которая бы повторяла форму тела человека с помощью покроя, отмечались на Востоке, но свое дальнейшее развитие такая одежда получила в Европе. Такой наряд было значительно труднее «посадить» на фигуру без заломов и морщин и на помощь пришли крой и швы. В начале XII века появляется идея расчленить одежду на части, поскольку шнуровка, которая располагается по сторонам, не обеспечивает красивых форм убранства. Так, в платье появляются три шва - боковые и средний шов спинки. Конструирование формы одежды наиболее интенсивно развивалось по XIV ст., когда одежда начала приближаться к форме тела человека. Специалисты датируют начало зарождения теории конструирования одежды XIV ст. Возникновение швейного дела в Западной Европе относят к XII веку, в Киевской Руси к XIV века. В XIV веке линия талии разделила платье на лиф и юбку, появилась белье. Эпоха Средневековья была временем формирования различных видов покроя, которые существуют и сегодня. Наметились первые признаки моды. В XVI-XVII в. конструкция изделий женской одежды характеризовалась наличием корсета и кринолинов различной формы. Первые журналы мод с контурами деталей покроя изделия в виде зарисовок появились в XVIII веке. Чертежи выкроек деталей одежды начали создавать только в начале XIX века. XXI век - это век технического прогресса. Форма одежды значительно упрощается, одежда становится более практичной, удобной, целесообразной; она характеризуется простотой и четкостью конструкции, но в то же время одежда обогащается новыми конструктивными решениями как в целом, так и отдельных деталей одежды. Еще более актуальной становится проблема ансамбля в одежде; создается одежда новых видов. Всё это разнообразие позволяет каждому выбрать себе одежку, исходя из настроения или финансовых возможностей. Турция славится своим умением производить качественные и недорогие платья, кофты, блузки и многое другое. Поэтому женская одежда оптом из Турции всегда пользуется огромным спросом. Оптовые покупки, к тому же, позволяют сэкономить значительную сумму денег. Признаки разделения современного кроя классифицируются в зависимости от того, каким образом одежда прикрепляется к телу. По способу крепления одежды к телу различают: набедренный или поясной тип одежды; драпировочный или обёрточный тип одежды; наплечный, когда одежда висит на плечах; запахивающий или распашной тип одежды; трико, когда одежда полностью или частично повторяет формы тела. 4 Издревле было известна одежда, в которой отсутствует крой. Любая форма одежды создавалась главным образом из прямоугольных кусков ткани, драпированной или обертыванием вокруг тела. Наиболее современную драпированную одежду создали древние греки и римляне. Другая форма одежды, у которой первое назначение – защитное – это набедренная повязка у мужчин Древнего Египта. К одежде, принцип создания которой основан на покрое, предъявляются иные требования: она должна не только защищать тело, но и сохранять приданную ей форму любой сложности. Сделать это можно только, разрезав ткань. Первые зачатки кроя возникли на Востоке, но там они и застыли на первоначальном уровне. Условия для развития кроя нового направления сложились в Европе. Прежде всего, это варвары. Это народы, пришедшие с северо-востока и осевшие на территории Западной Европы, которые освоили древнеримский крой. Но к тому времени он потерял античные традиции: вместо античных драпировок носили довольно узкую обычно из плотной ткани одежду с рукавами. В Европе она превратилась в своеобразный оберточный тип футляр, а одежда варваров оставалась простой, легкой и удобной. Она несла в себе зачатки конструктивной мысли и те элементы кроя, которые через века пришли в современный крой. Первые попытки изменить примитивную схему покроя относятся к тому времени, когда возникло новое понимание женской красоты. Средневековые мастера (12 век) делают в женском платье овальные вырезы по бокам и соединяют их шнуровкой, расширяют одежду длинными клиньями. Но всё это не создавало безукоризненного облегания фигуры платьем. В своем покрое одежда ещё мыслилась как единое, нерасчленённое целое. Понадобилось ещё 200 лет накопления практических знаний и навыков, позволивших изменить понимание конструкции одежды. Принцип конструктивной взаимосвязи отдельных элементов одежды взятых из рыцарских доспехов, был взят за основу кроя. Одежду подобно доспехам, разделяют на отдельные части и на основании обмеров фигуры строят для них чертежи. Знания пластических свойств ткани и необходимости в узкой одежде породили выточку неизвестную до сей поры. Образ жизни средневековых феодалов (собрания, развлечения, танцы) заставляет все более подчеркивать женскую привлекательность. Костюм, преобразующий женскую внешность по эстетическим законам своего времени (14-15 вв.) выполняет эту роль. Чтобы добиться разнообразия форм женской одежды мастерам 14 века пришлось разделить платье в поперечном направлении; т.е. разделить его на лиф и юбку. В течение 14-15 в.в. формируются все виды кроя, существующие в настоящее время. В 16 веке возник новый тип кроя – каркасный. Костюм этого типа носили и мужчины и женщины. Особенно долго существовал женский каркасный костюм. Его основой были корсет и юбка на плотном специальном чехле с обручами различного размера. Интересны пример маскировочных приемов – фигур женского костюма 30-40 г.г. 17 века. Королева-регентша, мать Людовика 14, была очень полной женщиной. Её костюм: талия платья высоко поднята, лиф разрезан на несколько частей с косыми швами, направление швов создавало впечатление узкой спины. Рукава вверху делали непомерно широкими. Под юбку выше бедер надели валик, и по контрасту спина стала ещё уже. Стоящий подобно вееру воротник и глубокое декольте зрительно удлинило шею. Костюму королевы подражали придворные дамы. Им - весь Париж, а Парижу вся Европа. Основное правило в современном направлении кроя одежды заключается в том, что одежда должна быть естественной, не сковывать движения и не деформировать тело. Наряду с попытками реформировать внешний вид одежды, возникает стремление обосновать теорию кроя. Интерес к этому был вызван индустриализацией изготовления одежды. Из практики снятия мерок портные знали о зависимостях одних измерений 5 фигуры от других и тогда возникла мысль создать систему, основанную на пропорциональности человеческой фигуры. Возможность научного обоснования покроя и приложения к нему математических методов уже в 19 веке интересовало ученых. Среди них особое место занимает Чебышев. Но сложность применения математических методов к наиболее трудным участкам одежды является одной из основных причин сохранения старых систем построения чертежей кроя. Их неточности исправляются только примеркой, допустимой лишь при индивидуальном изготовлении костюма. ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ Казалось бы, что это понятие «красота», лишено практической ценности, материальности, очевидной полезности и не играет существенной роли в жизни людей. Но почему же с давних времен до наших дней не прекращаются исследования этого полезного чуда? Почему человек издревле стремится окружать себя красивыми вещами? Посмотрите на предметы текстиля, используемые в быту жителей древности. Уже тогда создатели этих предметов преследовали не только унитарные цели – служить хранителями тепла, защищать от непогоды и т.п., но и одновременно стремились придавать этим предметам красивые формы, украсить их орнаментом, цветом. Некоторые предметы быта постепенно утрачивали свое унитарное назначение и становились украшениями. Но человек не только создавал красивые предметы, не только любовался ими, он все чаще задавался вопросом: почему этот предмет красив и нравится, а другой очень похожий не нравится. Уже в Древней Греции изучение сущности красоты сформировалось в самостоятельную ветвь науки – эстетику. Здесь же родилось представление о том, что основой прекрасного является гармония. Изучение прекрасного стало частью изучения гармонии природы, ее основных законов организации. Например, в мировоззрениях пифогорийцев впервые стали трактовать гармонию как единство противоположностей. Они же пришли к выводу о необходимости числового выражения гармонического соотношения частей в целом. Идеи пифогорийцев оказались удивительно живучими, и изучение законов гармонии стало важной частью изучения природы. Красота и гармония стали важнейшими категориями познания, ибо художник ищет истину в красоте, а ученый красоту в истине. Красота скульптуры, красота картины, гобелена, симфонии, поэмы, костюма… Что между ними общего? Разве можно сравнить красоту храма с красотой ноктюрна? Оказывается можно, если будет открыта общая формула красоты, объединяющая понятие прекрасного самых различных объектов – от цветка ромашки до обнаженного человеческого тела. Попытки найти подобные критерии прекрасного в различных видах искусств и природы составляют предмет эстетики. «Формул красоты» уже известно немало. Уже давно в свои творениях люди предпочитают правильные геометрические формы, симметричные фигуры. В пропорциях различных произведений искусств предпочтительнее целочисленные соотношения. Человек всегда предпочитает порядок – беспорядку, простоту –сложности, определенность – неопределенности. Очевидно, в этом проявляется сущность самой жизни, как феномена природы – упорядочение беспорядка. Из многих пропорций, которыми издавна пользуется человек при создании гармонических произведений, существует одна, единственная и неповторимая, обладающая уникальными свойствами. Эта пропорция отвечает такому делению целого на две части, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эту пропорцию называют по-разному: золотой, божественной, золотым сечением, золотым числом. 6 Древнейшие сведения о золотой пропорции относятся к времени расцвета античной культуры. О ней упоминается в трудах великих философов Греции Пифагора, Платона, Евклида. В эпоху итальянского Возрождения Леонардо да Винчи золотую пропорцию в ранг главного эстетического принципа, Лука Пачоли называет ее божественной, Иоган Кеплер говорит о ней как о бессмертном сокровище. После И. Кеплера золотое сечение было предано забвению и около 200 лет о нем никто не упоминал. Лишь в 1850 г. немецкий ученый Цейзинг открыл его снова. Дать определение золотой пропорции еще не значит ее изучить. Нужно определить величину этого удивительного соотношения. Она оказалась близкой к числу 1,618. Золотая пропорция является величиной иррациональной, ее нельзя представить в виде соотношений двух целых чисел. Она отвечает простому математическому выражению (1+ ) : 2 = 1,6180339… К понятию «золотая пропорция» в наибольшей степени подходит определение «формула красоты». Эта пропорция обладает наиболее отчетливыми признаками гармонии. Она знаменует собой как бы вершину эстетических изысканий, некий предел гармонии природы. Эта пропорция является не только господствующей во многих произведениях искусства, но и определяет закономерности развития многих организмов. ЕЕ присутствие отмечают ученые различных областей естествознания – почвоведы, химики, геологи, астрономы. Такая универсальность «формулы красоты» не делает ее простой и доступной. Многое в сущности этой константы гармонии остается неизвестным. Еще не ясно, почему именно эта пропорция предпочтена всем другим. Ведь золотая пропорция соответствует делению целого числа на две неравные части. Следовательно, она отвечает асимметрии. Почему же она так привлекательна? По-видимому, в этой пропорции скрыта одна из фундаментальных тайн природы, которую еще предстоит раскрыть. Золотая пропорция – это понятие математическое. Ее изучение, прежде всего задача науки. Она является критерием гармонии и красоты, а это уже философские категории искусства и науки «эстетика». МОДА Сущность моды и ее влияние на человека. Модой в самом широком смысле этого слова называют существующие в определённый период и общепризнанные на данном этапе отношения к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, одежде. Мода характеризует поверхностные и непродолжительные изменения внешних форм, предметов быта и художественных произведений. В более узком смысле модой называют смену форм, пропорций и фасонов одежды, головных уборов, аксессуаров, которые происходят в течение сравнительно коротких промежутков времени. Исторически развитие одежды человека неразрывно связано с модой и между ними обычно ставят знак равенства. Существенной чертой моды является её частая сменяемость. В изменении и изменчивости моды каждый раз снова и снова возникает обещание окончательного идеала красоты, которого вообще не существует. Каждый раз мы с готовностью верим этому обещанию, и каждый раз вынуждены, покорится новому влиянию моды. Многие ученые, философы и известные кутерье давали характеристику понятия «мода». Вот, например, что говорит о моде В. Даль: «Ходячий обычай, временная изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и нарядах». А вот суждение о моде Имануила Канта: «Закон подражания, казаться не менее значительным, чем другим, причем не принимается во внимание какая-либо 7 польза, называется модой». Без пользы? Просто подражание? Но так ли всё это просто? Далее Кант продолжает: «Всякая мода уже по своему понятию представляет собой не постоянный образ жизни». А вот что называют модой профессионалы, например, знаменитый французский модельер Пьер Карден: «Мода – это обновление, принцип которому извечно следует природа! Дерево сбрасывает старую листву, человек – наскучившую одежду. Когда вещи становятся привычными, люди от них быстро устают. Мода спасает от утомительного однообразия. Люди хотят нравиться друг другу: быть красиво одетыми, хорошо выглядеть – естественная потребность». Чуть позже Пьер Карден напишет в одном из своих писем: «Мода – это способ выражения. Другими словами, мода – это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в специальном или моральном аспекте». Мода снова и снова обещает нам идеал красоты и мы, с готовностью поверив ей, доверчиво поклоняемся влиянию новой моды своего времени. Известно старинное высказывание о том, что платье кажется безнравственным за 10 лет до своего времени; вызывающим за 3 года; красивым, когда оно в моде; безвкусным, через год после своего времени; смешным, через 20 лет; забавным, через 30 лет; приятным, через 70 лет; романтичным, через 100 лет, прекрасным, через 150 лет. Другими словами, мода, едва зародившись, медленно и необратимо приближается к своему концу, уничтожая саму себя. И при этом всегда «умирает» молодой. Но вернёмся к моде и одежде. Словосочетание «быть одетым по моде » восходит к 17 в., когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Сама же мода родилась в 12-13 вв. когда в костюме появляются элементы, появление которых нельзя обьяснить необходимостью или развитием эстетического вкуса. Например, шляпы высотой в метр, шлейфы длиной в сажень, сверхузкие мужские панталоны, в которых невозможно было сесть, или загнутые носки туфель, которые приходилось подвязывать к голени шнурами. Мода – это мы. Социальные аспекты моды. Многовековая история костюма изобилует всевозможными запрещениями и ограничениями. Неравенство социального положения определяло неравные права на различную одежду. Строго оговаривались не только покрой, но и обувь, украшения, прически. Запреты существовал в Древнем Риме и во Франции времен Наполеона, в империи инков и в Японии 20 века. Сейчас нам покажутся, мало сказать странными, подчас чудовищными средства, заставляющие соблюдать ограничения моды, оговорённые законом. Например, в Италии в городе Модене в 1337 году на городской площади был установлен камень, по которому жители определяли законную длину дамского шлейфа. В Венеции в 1514 году создали специальную службу надзора за одеждой, и на все проверенные «правильные» костюмы ставилась печать. Нарушители законов в лучшем случае отделывались конфискацией крамольного платья, но бывало, что лишались и жизни. В 1625 году в Англии, например были повешены мужчина, украсивший ботинки золотым и серебряным галуном, и женщина, чьи туфли завязывались золотыми шнурками. 8 В средние века, во времена феодальной раздробленности Европы, каждый сеньор хотел превзойти соседа не только могуществом, но и роскошью своего костюма. В соперничестве доходили до абсурда. Некоторые щеголи носили обувь, острый носок которой имел длину до 24 дюймов, т.е. более 1,5 метра. Его приходилось поддерживать специальной арматурой из китового уса и привязывать к ноге цепочкой. Подобным образом украшались и рыцарские одежды. Понятно, что на поле боя такой рыцарь не отличался поворотливостью, поэтому Карл V и папа Урбан V были вынуждены издать законы, запрещающие столь неудобное щегольство. Другой закон ограничивал количество ткани на брюки 12-14 локтями. Этот закон был вызван тем, что кичливые немецкие феодалы носили штаны, на которые уходило 130 локтей ткани. Про владельцев таких штанов говорили, что такой-то носит на себе семь деревень или столько-то виноградников. Даже коронованные особы не были застрахованы от посягательств соперников, желающих затмить их великолепием одежд. Супруга Людовика XIV настояла на издании закона, ограничивающую длину шлейфов. Ей разрешалось носить платье со шлейфом длиной 10 метров 70 сантиметров, принцессам, дочерям короля – 7 метров, прочим принцессам – 5 метров, герцогиням – 3 метра. Чиновники, составляющие законы и указы, регламентирующие моду, отличались редкой дотошностью, вникая во все мелочи. Указ Таллиннского магистрата от 1524 года, например, устанавливал точный вес женских украшений из драгоценных металлов: для жен купцов первой гильдии – два фунта, для других – полтора фунта. Даже штраф за нарушения был неодинаковым для представителей различных сословий. В России в 17 в. царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий перенимать чужие обычаи и носить платья с «иноземного образца». Но деловые контакты со странами Западной Европой перечеркнули запрет: старорусская одежда, не менявшаяся веками, стала казаться не красивой и не удобной. Пётр I открыл дорогу западноевропейской моде. В указе, изданном в 1701 г., перечислялись все виды одежды – от нарядных костюмов до исподнего, от шапок до башмаков, которые должны были носить мужчины и женщины. Непросто шло принудительное утверждение новой моды. И всё же европейская мода утвердилась в России. Она была принята богатой молодёжью так рьяно, что Петр I вынужден, был издать новый указ: «Нами замечено, что на Невской першпективе и на ассамблеях недоросли отцов именитых в нарушении этикету и регламенту штиля в гишпанских панталонах с мишурой щеголяют предерзко. Господину полицмейстеру СанктПетербурга указываю: впредь оных щеголей с рвением вылавливать и свозить в Литейную часть и бить кнутом изрядно, пока от гишпанских панталон зело похабный вид не окажется. На звания и внешность не взирать, а так же на вопли наказуемого». Способы стилизации фигуры. Мода и стиль. Мода и стиль очень близкие понятия. Основополагающим предметом модной стилизации является человеческое тело. Каждая эпоха создает свои собственные эстетические идеалы человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия проявляются в оценке идеала женской красоты. От пышных форм рубенского идеала, до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий. Одежда подчеркивает или скрывает отдельные части тела для приближения силуэта к общепринятому идеалу. Характерным примером этого явления является средневековой силуэт женской фигуры с несколько выступающим животом, или силуэт в стиле рококо с чрезмерно тонкой талией. Пропорции тела в большей мере зависят от одежды. Чаше всего в истории одежды наблюдаются тенденции к преувеличению действительных размеров фигуры. 9 Оптическое увеличение фигуры, например, кринолином, преследовало обычно цель подчеркнуть достоинство или общественное положение дамы. Во многие времена длина одежды, например, шлейф, а также количество израсходованной на платье ткани являлись показателями принадлежности к определенному сословию. Кринолин – женская ткань из китового волоса. Сначала из неё делали солдатские воротники, позднее юбки. Кринолин - широкая юбка из длинной материи или поддерживаемая другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, накаченными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна. В истории моды она появлялась несколько раз. Особенно модной она была в 1850-1870 гг. Шлейф – удлиненный конец одеяния, волочащийся сзади по земле. Шлейф намеренно увеличивает и удлиняет фигуру, делая её более импозантной и возвышенной. Шлейф носили и мужчины (12 в.). Самый большой шлейф был на коронационном туалете Екатерины II. Его длина составляла 70 метров и 7 метров по ширине. Несли шлейф 50 пажей. После 1500 года шлейф надолго исчезает из одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадной одежды. К одежде в стиле барокко он не годился, и поэтому он снова входит в моду только тогда, когда начинают носить завышенные сзади юбки: Bouffantes (1680 гг.); Cul de Paris – во второй половине 18 в.; турнюр – 19 в. Турнюр – это юбка отстающая сзади от пояса, снизу посаженная на каркас, сверху пышно декорированная волокнами или лентами. Эротика моды. Европейские нормы приличия в одежде оставались почти неизменными. Истинной революцией в моде явилось обнажение ног женщины. В современной одежде наблюдается стремление к возрастающей обнаженности. Стрелкой на «весах благонравия» также являлось декольте. Одно из самых первых декольте можно было видеть у богини змей на острове Крит. Затем декольте снова выплыло на поверхность в средние века, когда по бургундской моде оно делалось не только на груди, но и захватывало также спину. В эпоху Ренессанса, открытого к чувственным радостям, тоже делается большой вырез на груди. Строгая испанская мода запрещала декольте. Лишь в эпоху барокко снова стали носить большие декольте, которые стали ещё больше во времена рококо. Эротический момент в истории моды представляет декольте в женской одежде и ставших популярными прозрачных тканях. Сексуальность оказывает существенное влияние на моду. Она является одним из подсознательных факторов, который воздействует на оценку одежды людей. При моделировании костюма всегда учитываются особенности моды и женской фигуры, что находит отражение в форме одежды. В женском платье всегда наблюдается ритмичное чередование закрытых и открытых частей тела. Отражение эпохи символизма в одежде. История моды почти также стара, как и история костюма. С того момента как человек открыл значения одежды, как средства защиты осталось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о её эстетической, стилизующей функции и социальном значении. Выражение «таинственный язык моды» можно заменить равноценно «живой язык одежды» и в особенности к применению к историческим эпохам, ибо наряд человека – средство зрительного отражения эпохи и сословия к которым он принадлежит. С древнейших времен человек стремиться прикрыть своё обнаженное тело. Но одежда была не только прикрытием, но и символом. Яркие примеры символического значения отражения форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монахов. Сословная принадлежность одежды. Есть ли что-то общее между роскошными коронационными одеждами Наполеона и разукрашенной мохнатой шкурой вождя 10 первобытного племени? Да, стремление владельцев одежды подчеркнуть свое отличие от прочих смертных. Необычная одежда один из способов подтверждения собственного престижа. Как только люди стали на себя что-то одевать (это уже началось в эпоху палеолита, неолита) одежда вместе с основной задачей приобрела «сверхзадачу» – стала показателем общественного положения владельца. Вождь племени из-за своего богатства, охотник благодаря храбрости позволяли носить одежду недоступную для других. Менялись времена, острее становились социальные конфликты, глубже пропасти, разделяющие слои общества, и всё заметнее различия между одеждой свободных и рабов, феодалов и крепостных, королей и их подданных. Культ костюма – символа престижа - поддерживали владыки всех времен и народов. В этом они были удивительно единодушны. Философия моды. Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры. Рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, стоит естественный инстинкт подражания. Психологи считают, что это является формой биологической защиты, естественным рефлексом стадных существ. Подражание является одновременно и необходимой предпосылкой моды и её противоречием. То, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспосабливается к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем именно с помощью моды он стремится отличаться от окружающих его людей. Подражать и отличаться, не принимать моду, а затем носить модную одежду и пропагандировать её и есть борьба противоположностей. Каждая мода является зеркалом времени. Модельер – посредник, крестные родители модной одежды – люди высших сословий, артисты, узкий круг людей, имеющих достаточно средств, времени и вкуса для активного участия в создании моды. Их называют «виз-итс». Это те, кто находятся в свете огней общества, кто имеет право голоса, кто привлекает вздохи окружающих. Только после того, как мода признана и принята определёнными кругами, она может стать Модой. Кривая её успеха идёт вверх по мере роста популярности, все больше увеличивается число тех, кто получает от неё удовольствие. Когда вообще подражание достигает наивысшей точки, когда возникает угроза превращения модной одежды в однообразное форменное обмундирование. Мода перестаёт быть модой, тогда цикл резко обрывается и постепенно затухает. Это является одним из парадоксов моды; её цель – всеобъемлющее господство – таит в себе её закат. В этом и заключается принцип борьбе противоположностей – одного из основных философских критериев познания. Влияние моды на политику. С 17 в. дважды в год все взоры обращались к Парижу, к модным коллекциям фирм «от кутюр». Традиции современной парижской моды зародились тогда. Ещё в эпоху Возрождения, когда влияние итальянской моды распространялось на всю Европу, на площади Святого Марка выставлялись французские куклы – Пандоры – восковые куклы – манекены одетые в придворные туалеты, и богатые венецианки копировали их наряды. Дважды в год от берегов Франции отплывал корабль, загруженный куклами, одетыми по парижской моде. Когда этот корабль приходил к Британии, английский флот получал приказ о прекращении военных действий, настолько важным было это событие. Возникновение моды. Где создается мода? Конечно же, в Париже, скажет каждый. Однако это далеко не так. В течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса и моды. Лишь окольными путями моду занесло на берега Сены. В 17-18 вв. Италия, Испания, а позднее Англия были этапами её пути по 11 Европе. Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городовгосударств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция. Начиная с 12 в. в Италии изготавливались роскошные шелковые ткани. В Милане процветала промышленность по производству бархата. Аксамит – свое название эта ткань получила от техники выработки. Examiton – ткань выработанная из 6 ниток (гладкие, пепельные). Византия – поставщик 10 –12 вв. Венецианский аксамит – 16 -17 вв. Глазет – шелк. Ткань с золотыми серебряным цинком. Крупный рисунок с изображениями цветов или геометрическим орнаментом. Близок к парче. Гро – французские очень плотные шелковые ткани. Мода на ткани гро в 9 –10 вв. Гро-гро – повышенной плотности ткани. Гро де перл – шелковые ткани серожемчужного цвета. Гро де тур – шелковая ткань получила название от города Тур (в России гарнитур). Гро де наполь – плотная, но очень легкая ткань. Фуляр – шелковая ткань которая шла на дамские платья и платки. Очень дешевая. Дама – на гладком фоне витками цветные узоры (блестящий узор на матовом фоне). Виссон – в Греции, Риме, Флоренции, Египте для царей и придворных. Очень дорогая. Мумия фараона обернута тканью из виссона. Диасперы – одноцветные шелка с золотой или серебряной нитью. Англетор – брюссельские кружева на тюлевом фоне выполненные из льна мокрого прядения. Кипрская нить – льняная нить обмотанная тонкими полосками золоченной кожи. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей. Это можно видеть на примере г. Лиона, где производятся шелка, и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело с Бургундией (район Франции в бассейне Сены) - провинция, которая в течении полного столетия задавала тон европейской моде. Города Гент, Брюгге, и пр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета. «Бургундия – самый сладострастный и роскошный дом в Европе, даже если не исключать Италию» (Шиллер). Однако после проигранного сражения закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде. (1477 г. битва под Нанси). Город Нанси в 13-18 вв. резиденция лотаринских герцогов. В 1477 г. наёмная швейцарская пехота и эльзас-лотаринские войска герцога Лотаринского разгромили рыцарскую конницу герцога Карла Смелого, что привело к распаду Бургундского герцогства. На политической арене в 15 в. заняла место Испания, которая и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контр реформации. Господствующим стал черный цвет. Рядом с чопорной накрахмаленной одеждой гордого дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, и политический центр тяжести в Европе переместился во Францию. В моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Правда, Лондон, начиная с 18 столетия, конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. В 19-20 вв. Лондон для мужской одежды был тем же, чем Париж для женской. «Английский костюм», платье «тейлер-мейд», спортивное пальто и одежда для дождливой погоды – остаются британским владением в моде. Жакеты приоритет английской моды 12 Жакет – спенсер – вошел в моду около 200 лет назад и обязан появлением на свет лорду Спенсеру, укоротившему полы своей куртки – это очень короткий жакет с прилегающим или прямым силуэтом. Ткань – цветная. Жакет – тренчкот – происхождение от пальто тречкот – только длина короче, чем у пальто. Шьется из плотной ткани, имеет кокетку, накладные карманы, погоны. Всё это отстрочено. Носят его с поясом, который часто протягивают в кулиску. Жакет – кардиган – в честь лорда Кардигана. Прямой жакет без воротника и лацканов. Френч – в честь британского фельдмаршала Френча. Куртка военного образца с 4мя карманами и поясом или хлястиком сзади. Истоки индустрии моды. Во второй половине 18 в. появились первые журналы моды начала в Англии, затем во Франции, Германии, Италии, Голландии. Журналы стали не только источником информации о моде, они способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды. Одним из первых модельеров стал известный портной из Англии Чарлз Ворт. Этот человек совершил феноменальный переворот во французской моде и царствовал в ней почти 40 лет. В числе его многочисленных заказчиков 9 королей, а также множество крупных актрис того времени. Именно он создал четко работающую систему модных фирм «от кутюр», т.н. «Высокую моду». Он использовал новые методы популяризации моды – показ моделей на манекенщице, он стал тиражировать моду – продавать свои модели для того, чтобы их можно было копировать, сознательно вводил в моду те ткани, выпуск которых считал необходимым. Две самые известные модельерши прошлого столетия мадам Скьяпарелли и Нина Ричи – были итальянками; но они были итальянками в Париже. Двое наиболее процветающих создателей моделей 19в. – Ворт и Редферн – были англичанами; но англичане в Париже. С конца 18 столетия «Париж является тронной резиденцией моды», «резиденцией» – творцов моды в Париже, называемых кутюрье. И ныне квартал на Елисейских полях является царством Высокой моды – там царство искусства моды Высшего класса «от кутюр», так называют маленький блистательный круг парижских модельеров. После первой мировой войны «королевой моды» стала Габриель Шанель, которая создавала модели для работающих журналов. После второй мировой войны появилось новое имя – Кристиан Диор – он представлял коллекцию новой моды «нью-лук». Затем Пьер Карден, который представил свой стиль, моделируя одновременно женскую и мужскую одежду. В 60е гг. прошлого столетия на арене Высокой Моды появляется Андре Кураж, который впервые предложил укоротить длину платьев и юбок, а англичанка Мэри Куант – ввела мини-моду. Мода в период 1945-1985 гг. “Vogue” – 1949 – «Воог». Мода этого периода создавалась знаменитыми Кутюрье этого времени: Кристиан Диор, Юбер де Живанси, Жака Фата, И.С.Лоран, Коко Шанель и другими модельерами высокого класса. Однако влияния разных стран и течений неизменно сказывается как на моду на одежду, так и на ткани, из которых она сделана. Кристиан Диор создал стиль «нью лук» (50 гг. 20го столетия) . Кристиан Диор: «Я рисовал женщин, напоминающих цветы. Нежно выпуклые плечи, округлая линия груди, тонкие талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечки цветка юбки». Это и есть словами самого кутерье характеристика стиля нью-лук. Однако в послевоенные годы 20-го столетия в Европе всё больше чувствуется влияние американского образа жизни, а вместе с ним появляется и более свободный стиль в одежде. Брюки становятся неотъемлемой частью женского туалета. Джинсы начинают своё триумфальное шествие по Европе. 13 В 60-х прошлого столетия годах находят отражение близкие к молодёжи стили в искусстве он арт, поп арт, новый реализм, хэппенинг. Он-арт – ритмическая комбинация однообразных геометрических фигур, линий и цвета, создающие иллюзию движения. Поп-арт – крайне модернистское художественное течение. Культивирует намеренное случайное сочетание готовых бытовых предметов (фотографий, муляж, репродукций и т.п.). В 1962 г. Мэри Куант (Англия) – открывает стиль мини. Завоевание космоса оказывает влияние на творчество знаменитых модельеров. Кураж – создает костюмы будущего, из блестящих, часто серебряных тканей. Карден – моделирует одежду из пластика, Пако Рабанн – создает утопические костюмы из пластических и металлических частей. Сказывается влияние искусства с элементами он арт. В конце 60 гг. 20 в. в моде появляются черты, отражающие повышенный интерес к эротике. И.С.Лоран – создает новый стиль «обнаженной моды», - это модели, выполненные из легких прозрачных тканей. В 70 гг.20 в. появляется «новый» романтический стиль. Романтизм вдохновленный народным фольклором, который принес с собой в моду пестрые шерстяные ткани и простой покрой одежды далеких стран (штаны гаучо, пончо, индийские шали арабские одежды и т.д.). Платья в стиле «погоды» из турецкого бархата – влияние востока. И.С. Лоран – плащи в виде казацких накидок и платья в боярском стиле. Цыганские мотивы еще больше увеличивают пестроту и живописность одежды. В этот период в костюмах используют комбинацию различных тканей – «петчворк» – лоскутные ткани. Романтические фольклорные тенденции сменила волна ретро моды, которая коснулась модерна, и быстро пройдя все стили, остановилась у моды 50-х годов. История методик кроя Одним из кардинальных факторов, отличающих род «люди» вообще, и вид «человек» (Homo sapiens) в частности, от всех прочих живых существ, является применение одежды. Люди — единственные живые существа, создающие и носящие одежду (за исключением некоторых видов домашних животных, которых одевают их хозяева). Оде́жда — совокупность изделий, надеваемых человеком с целью обезопасить своё тело от негативного влияния окружающей среды, насекомых, токсических веществ, оружия и других угрожающих здоровью факторов. Помимо этого одежда выполняет эстетические функции, различные её элементы наделены культурным и социальным значением. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает «делать по росту, по мерке». Искусство создания одежды имеет историю, столь же древнюю, как история самого человечества. По мере развития человечества всё более важным и разносторонним становится и искусство создания одежды, в частности методы конструирования одежды и технология её пошива. Одежда классифицируется по способу ношения, характеру крепления на теле человека и крою. Можно выделить следующие классификационные виды одежды: 1) Некроенная несшитая одежда (драпированная) – одежда из одного куска ткани, которым обертывают или драпируют тело; 2) Сшитая одежда простого кроя - накладная одежда, которую надевают через голову. Примеры: одежда в виде куска ткани с вырезанным отверстием для головы – 14 древние плащи, пончо); туникообразный покрой, когда основой является согнутое пополам полотнище ткани без плечевых швов - тип туники или рубахи); 3) Сшитая одежда сложного кроя – распашная (имеющая спереди застежку сверху донизу, типа халата) или повторяющая формы человеческого тела (одежда европейского типа) - достигается сложным кроем, т.е. разверткой объемных форм на плоскости (рельефы, вытачки и т.п.). Ранним этапам развития человечества соответствует одежда первого типа – некроенная, несшитая, драпированная. Как известно, развитие человечества началось с территорий жаркой Африки, на которых древним людям требовался минимум одежды, изготовляемой по простейшим правилам: набедренные повязки, пояса, к которым могли прикрепляться простейшие передники, драпировки. Это метод моделирования «от лоскута ткани». В классификации же систем кроя этот этап может также называться «нулевой», или «предварительный», т.к. кроя как такового вообще не было. По мере распространения человечества по разным климатическим зонам возникает одежда второго типа: сшитая одежда простого кроя, до сих пор широко распространенная у большого количества народов на огромных территориях. К этой группе можно отнести одежду древних цивилизаций – греческие хитоны, гиматии и хламиды, римские тоги и туники, древнюю одежду ряда современных народов – в том числе пончо южноамериканских народов, древнетурецкие халаты, одежду древних славян, одежду народов севера. Одежде этого этапа соответствуют способы моделирования «на основе прямого кроя». Эту одежду не нужно подгонять по фигуре, в ней используется минимум швов – чаще всего вертикальных. Видимая сложность одежды достигалась не кроем, а 15 моделированием – так, римские туники иногда выглядели потрясающе, но это не был результат кроя и шитья. Такого эффекта добивались драпировками, обёртываниями и т.д. Одежда третьего вида стала появляться на более поздних этапах развития древних цивилизаций, когда еще широко применялась одежда второго вида. Например, штаны появились во времена тех же римских туник. Часто одежда третьего типа возникала на базе предшественника путем усложнения её формы (например, в прямокройных рубахах, халатах стали появляться рукава всё более сложной формы – например, так возникли кафтаны) или «специализации» одежды для отдельных частей тела (так появились юбки). Этому этапу соответствует конструирование с помощью криволинейного кроя. В такой одежде используется множество швов, линии которых проходят по выступающим и вогнутым поверхностям тела и через границы мышечных и костных соединений. И вот только на этом этапе начали появляться различные системы кроя. В истории кроя есть десятки методик конструирования. Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. Инженерные методы – это методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивних полос и метод геодезических линий. Приближенные методы – это муляжный, расчетные, геометрический и клиентоориентированные методы В инженерных методах построения основ свое практическое применение получил метод геодезических линий. Его начали применять при сканировании фигуры. На этом подробно останавливаться не будем. А вот о методах, получивших свое практическое применение, поговорим подробней. Приближенные методы Муляжный метод Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для уточнения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода используются также при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды. Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. При создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения этого метода просто не обойтись. Сегодня закройщики, работающие с индивидуальными клиентами и не понимающие логики построения основы, «вслепую» используя расчетно-графические методы построения или готовые лекала, используют именно муляжный способ для подгонки неправильно построенной основы на клиенте. А вот количество примерок зависит уже от опыта закройщика и от точности построения основы. Муляжный метод часто путают с методом наколки. Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. 16 Если муляжный метод предполагает изменение муляжом уже готового кроя, то метод наколки является самостоятельным способом кроя одежды. С его помощью можно накалывать и базовые конструкции, и создавать новые формы одежды. Наколку можно производить и на манекене, и на клиенте, учитывая все индивидуальные особенности конкретной фигуры. Однако это достаточно дорогой метод, потому что нужно работать от целого куска ткани, постепенно отрезая все лишнее. На создание модели можно потратить не один день. Со стороны метод наколки кажется простым и доступным, но без определенных знаний, безусловного вкуса и большого профессионального мастерства работать с методом невозможно. И даже при высокой квалификации, точность получения основ одежды наколкой недостаточно высока. Поэтому метод наколки не пригоден для массового изготовления одежды в промышленных условиях, зато с успехом применяется многими дизайнерами для создания необычных форм одежды. Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их трудно разграничить. И в том и в другом методе работают от куска ткани. Разница в том, что в муляже исходный кусок ткани может быть уже выкроен любым способом и с помощью муляжа доведен до совершенства или интересных конструктивных форм. А в методе наколки обязательным является работа от куска ткани даже для создания обычных базовых конструкций. На сегодняшний день те, кто работает в технике наколки, особо не задумываясь, иногда называют его макетированием или муляжом. Расчетные методы Расчетные методы подразделяются на - расчетно-графические, пропорциональнорасчетные, расчетно-аналитические, и клиентоориентированные. Формирование расчетных методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт работы, стали применять несложные расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков расчетных методов. Не углубляясь в историю кроя все таки хотелось бы остановиться на некоторых известных современных методиках кроя подробней. Во второй половине 19 века с появлением сантиметра как общей единицы измерения, появились и системы кроя, которые пытались с помощью формул описать контур фигуры человека. За основу, как правило, принималась условно-типовая фигура определенного размера и, отталкиваясь от нее, пытались описать фигуры других размеров. Если оценить уровень сложности и точности построения можно сказать, что наиболее сложными и наименее точными были первые расчетно – графические методы кроя. Мы рассмотрим подробней Расчетно-аналитические методы С появлением необходимости массового пошива одежды большое распространение получили расчетно-аналитические методы – ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ. С 1959г. ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу единой методики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу положены таблицы измерений, полученных на базе измерений. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды.. Сложность построения была не только в большом количестве снимаемых мерок и просчитываемых формул, но и в сложной системе прибавок на свободу облегания. Например в мужской одежде, из 325 припусков, выбирается около 20-ти припусков. Эти припуски выбирались, опираясь на интуицию. Это было трудно не только для 17 начинающего, но и для опытного конструктора. Вот эту-то методику кроя часто и преподавали в ВУЗах. Какова была цель? Трудно сказать. Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике испытали на себе, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, основа все равно не получается точной и требует дополнительного уточнения в процессе примерок. И, естественно, конструктор, потративший много часов на чертеж, и не получивший должного результата, приходил к выводу, что уж если не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции. Чаще всего приходили к использованию готовых типовых лекал и их подгонке по фигуре методом муляжа на примерке. В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Страны СЭВ тоже усложняли крой не меньше, чем советские конструкторы. Правда, расчеты были унифицированы, упрощена классификация припусков. При этом методы построения отдельных узлов еще больше усложнили методику конструирования и не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации. Методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ – это уже наша способность все усложнять дала возможность использовать ее при обучении конструированию. Однако сегодня, используя САПР, такая подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП, дополняя и совершенствуя то, что было сделано, использовать эти разработки с применением компьютерных технологий. Этим сейчас и занимаются методики САПР. Однако те, кто надеется на эти методы, как на панацею, ошибаются, так как возможности САПР – это всего лишь молниеносно с помощью компьютера рассчитывать данные, заложенные конструктором. Т.е. САПР – это человеческая мысль, быстро рассчитанная и реализованная. А если эта мысль ошибочна, то и конструкция получится неточной. Тот, кто никогда не сталкивался с кроем, никогда, возможно, не задумывался над отличием одной фигуры от другой. Но, тем не менее, каждый из нас приходит в магазин и выбирает себе одежду определенного размера. Но что такое размер? Это, часто, обхват груди, талии, бедер, рост. И мы свято верим, что, беря, например 44 размер (обхват груди 88см), мы заведомо получаем отлично сидящую вещь. Нет. Ведь, при одном и том же обхвате у человека может быть узкая спина и большая грудь, у другого, при том же обхвате – плоская грудь и широкая спина. Я уже не говорю о сутулости, асимметрии и прочих отклонениях фигуры от стандарта. Вот эти – то особенности и не могли учесть расчетно-графические и расчетноаналитические системы кроя, главным достижением которых является создание методик для массового пошива. Пропорционально-расчетные методы Немецкий метод кроя "Мюллер и сын". Очень точное и грамотное построение базовой конструкции на условно типовую европейскую фигуру. Крой Мюллера на 70% применяется для готовой одежды Европы. И это вполне заслуженно. Отточенные базовые конструкции основ, рукавов, воротников и регланов безусловно поставили эту методику на одно из первых мест в Европе. Почему же в славянских странах метод требует основательных корректировок даже в готовой одежде? Да потому, что европейские женщины очень часто не отличаются тонкой талией, сильными прогибами, большой грудью. Немецкий тип – это удлиненная спинка, средняя грудь, бедра, ягодицы. И поэтому, когда методика Мюллера пришла в славянские страны – начались проблемы. Наши женщины ну никак не хотели вписываться в эту схему. И поэтому методика начала предлагать множество корректировок на 18 большую грудь (в специальных таблицах), на нестандартную постановку осанки и т.д. Причем делается это иногда путем разрезания уже готовых базовых конструкций, что абсолютно неприемлемо для людей, стремящихся получать точный крой сразу, без дополнительных манипуляций. Метод требует большого опыта и интуиции при работе с нестандартным клиентом. Достоинство метода – в очень точных конструкциях на типовую европейскую фигуру, на мужские фигуры. Недостаток – в громоздкости построения и сложности анализа на нетиповую женскую фигуру. Метод Лин Жака в свое время славился своей прогрессивностью. Многие опытные модельеры и конструкторы Франции, а затем и других стран пользовались им с успехом. Действительно, по отношению к методикам кроя, существующим в то время, метод был прогрессивен и очень облегчал труд конструктора. Прекрасно дано построение базовых основ на условно стандартную фигуру, а также грамотно и просто дано моделирование основ. Очень многие закройщики на практике пользуются методом с успехом. Однако сам автор считает, что точно рассчитать раствор нагрудной вытачки невозможно, как, впрочем, и наклон линии плеча, что очень смущает конструкторов, работающих по другим методикам кроя и знающим, что это не только реально, но и просто. Таблицы с расчетными растворами нагрудных вытачек весьма приблизительна, что дает возможность погрешностей в крое, а также ненужную привязку к разработанным таблицам. Ну, например, обхват груди четко связан с раствором нагрудной вытачки. Совершенно не понятна логика такой взаимосвязи. Ну почему при обхвате груди 80 см раствор вытачки обязательно равен 6,5см, а при обхвате груди 100 – 9,5см и т.д.? Ведь, при одном и том же обхвате груди спинка может быть шире, а степень выпуклости груди меньше. Или, наоборот – спинка уже, а грудь больше. Метод республиканского дома моделей был разработан в Москве и им до сих пор пользуются как закройщики, так и изучают студенты ВУЗов. Метод достаточно прост в построении, т.к. практически не использует громоздких формул и вычислений и достаточно точен в построении плечевой основы. Слабость метода – в неточности построения нагрудной вытачки на большую грудь, в нечеткости соединения плечевой и поясной основы и в большом количестве снимаемых мерок (24 основных и 4 дополнительных). Естественно, это требует времени снятия мерок, а т.к. заказчик не манекен – появляется возможность погрешности при измерении фигуры. Мерки часто взаимосвязаны, поэтому требуется большой опыт закройщика для работы с методикой. Все эти методики объединяет привязка к основным измерениям: груди, талии и бедер, а также попытка с помощью закономерностей описать нестандартную фигуру. Такая привязка к типовым измерениям была абсолютно сломана Валентиной Бочкаревой. Итак, четвертый этап развития современного кроя. Клиентоориентированные, андропоцентрические методы Это конструкции, максимально расчитанные на индивидуального клиента. Прорыв в крое на нестандартную фигуру сделала Валентина Бочкарева. В своей методике она впервые подходит к крою "от человека", отталкиваясь не от "стандартной" условнопропорциональной фигуры, а разработав классификацию типовых фигур, отклоняющихся от "стандарта". Своеобразное снятие измерений фигуры с использованием принципа вертикалей и горизонталей не раз впоследствии использовались и в методах «Любакс», «Унимекс», Злачевской. Однако все это не было приведено в четкую и ясную систему, много неточностей и недосказанностей. Но идея дала толчок для развития. Следующим этапом была Любовь Аксенова и её метод «Любакс». Она также использовала для измерений вертикали и горизонтали. Однако пошла гораздо дальше, разработав систему, базирующуюся на введении "нормы" - метода нормированных параметров, использующий принцип "золотого сечения" и классификации фигур, применении системы координат в виде секущих вертикальных и горизонтальных плоскостей. В результате сведены к минимуму замеры фигуры, при этом обеспечивается 19 точность посадки изделий на любой тип фигуры. Введение нормы как единицы измерения можно приравнять к открытию в области конструирования одежды. Благодаря этому крой можно осуществлять за считанные минуты и получить точную конструкцию на любую фигуру. Метод "Любакс" основан на развитии глазомера и логики кроя. За основу также принята некая фигура-эталон, а затем, по ходу построения, вносятся корректировки на конкретную фигуру. Таких корректировок немало. Какие-то из них можно измерить, какие-то – вычислить, какие-то – определить визуально, глядя на фигуру и анализируя ее отклонения от стандарта. С одной стороны, это очень хорошо, потому что можно кроить «головой», логически мысля и строить выкройку не прикасаясь к фигуре. Однако без возможности измерить клиента или боязни ошибиться этот способ кроя иногда вызывает недоумение и отторжение у маститых конструкторов одежды и у людей с техническим складом ума. Да, строя, например, по ЕМКО, действительно не получаешь точной основы, но большое количество формул и вычислений внушает уважение к методу – так мыслят люди технического склада ума. Поэтому, когда появился метод «генетика кроя Галии Злачевской», который также основан на принципе «золотого сечения» - конструкторы облегченно вздохнули – вот тебе и формулы, и вычисления и достаточно серьезное конструктивное соединение плечевой и поясной основы, привычные таблицы прибавок. И в результате, хоть и времени на измерения уходит достаточно – зато основа сидит точно, с учетом всех особенностей фигуры. Правда, измерений при этом берется немало – только на построение простой юбки – 13. Но это того стоит – конструкции действительно получаются четкими. Следующим этапом стал метод «Унимекс» - универсальная методика скоростного кроя Днепровской. Метод поставил целью создать самую простую методику скоротного кроя для работы с индивидуальным клиентом, избавиться от формул и ввести в крой только самые необходимые 6 мерок, которые бы давали возможность получать автоматически точный крой на стандартную и нетиповую фигуру. В результате в плечевой основе ни одной формулы и 5 корректировок, которые иногда необходимо добавить для нестандартной фигуры. 6 специфических мерок, введенные в крой, обезопасили пользователей метода от ошибок и погрешностей других систем кроя и от, ставших ненужными, корректировок метода «Любакс». Использование принципа «золотого сечения» сделало крой скоростным и упростило для обычного пользователя. Метод дал четкое и ясное конструктивное соединение плечевой и поясной основы с учетом нестандартных особенностей фигуры. Однака полностью избавиться от всех формул и корректировок на нестандартную фигуру автору так и не удалось, что говорит о том, что развитие кроя – процесс бесконечный Контрольные вопросы 1. Назовите и обоснуйте факторы, влияющие на культурно-эстетический образ костюма. 2. Назовите и обоснуйте факторы, влияющие на социально-экономический образ костюма. 3. Проведите сравнительный анализ эволюции одежды на примере эволюции ткачества (тканей), используя образы исторического костюма. 4. На примерах исторического костюма покажите отличительные особенности одежды и костюма. 5. Проанализируйте понятия «стиль», «стилизация». Поясните их использование на примерах современного костюма. 20 6. Проанализируйте понятия «символ», «символизация». Покажите их применение на примерах исторического костюма. 7. Что такое в Вашем понимании «исторический костюм»? Чем это понятие отличается от понятия «костюм»? 8. Охарактеризуйте понятия «ансамбль», «костюм», «комплект», «коллекция» и назовите их характерные признаки и отличия. 9. Что Вы понимаете под определением «дизайн одежды»? Поясните использование элементов дизайна на примере исторического и современного костюма. 10. Охарактеризуйте понятия «дизайн одежды» и «дизайн ткани. Чем они отличаются и в чем их сходство? 11. Дайте определения понятиям «мода», «стиль», «дизайн». Назовите факторы, влияющие на их изменение. Проанализируйте эволюцию этих понятий на примере исторического костюма. 12. Проанализируйте известные Вам стили в дизайне одежды и тканей. Назовите факторы, формирующие стиль одежды или дизайн одежды или ткани, в различные времена и у различных народов. 13. Проанализируйте и сравните роль аксессуаров в и историческом и современном костюме. 14. На основе сравнительного анализа одежды трипольской, скифской, сарматской культур проанализируйте трансформацию одежды племен, населявших территорию Украины. Литература 1. Галаджева, Г. Как это было [Текст] / Г.Галаджева // Ателье. - 2002. - N7. - С. 58-61 2. Галаджева, Галина Крой для вечности [Текст] / Галина Галаджева // Ателье. - 2002. - N8. - С. 56-59. 3. Галаджева, Галина В поисках новых форм [Текст] / Г.Галаджева // Ателье. - 2002. - N9. - С. 54-57 4. Галаджева, Галина Как воссоздать сюрко [Текст] / Г.Галаджева, М.Кочедыкова // Ателье. - 2002. - N9. - С. 58-60 5. Галаджева, Галина Платье Симонетты [Текст] / Г.Галаджева,М.Кочедыкова // Ателье. - 2002. - N10. - С. 5861 6. Галаджева, Г. Костюм в зеркале времени [Текст] / Г.Галаджева // Ателье. - 2003. - N1. - С. 54-57 7. Галаджева, Г. Упелянд синьоры арнольфини [Текст] / Г.Галаджева // Ателье. - 2003. - N1. - С. 58-60 8. Галаджева, Галина В стиле экревисс [Текст] / Г.Галаджева // Ателье. - 2003. - N2. - С. 58-61 9. Галаджева, Галина Флорентийская мода [Текст] / Галина Галаджева // Ателье. - 2003. - N3. - С. 58-61 21 10. Галаджева, Галина Венецианская феерия [Текст] / Галина Галаджева // Ателье. - 2003. - N4. - С. 54-57 11. Техника кроя Мюллера и сына. Ателье 2005. Техника кроя "Мюллера и сына" на примерах, М. 2005г. 12. Техника кроя Мюллера и сына. Ателье 2003. Техника кроя "Мюллера и сына" на примерах, М. 2005г. 13. Техника кроя Мюллера и сына. Ателье 2004. Техника кроя "Мюллера и сына" на примерах, М. 2005г. 22
