инструкция - tdsibk.ru

Общие правила
Монтаж сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении.
Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам произвести монтаж винилового сайдинга так, чтобы дом выглядел красиво
и престижно в течение многих лет.
1. Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди
забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали,
это гарантирует правильный монтаж сайдинга.
2. Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю — это может привести к поломке панели, после чего
монтаж сайдинга будет выполнить проблематично.
3. Не забивайте гвоздь с лицевой стороны панели, этого не подразумевают инструкции монтажа сайдинга!
4. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения — сжатия панели. Если монтаж
сайдинга выполняется в холодную погоду, оставляйте зазор в 9-10 мм.
5. После защелкивания панели сайдинга с нижней панелью (или со стартовой полосой) не натягивайте ее. После закрепления панели
должны висеть без натяжения.
6. Если монтаж сайдинга подразумевает установку ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5
мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.
Необходимые инструменты
Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.
1. Переносная циркулярная электропила.
2. Рулетка.
3. Металлическая складная линейка
4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами.
5. Поперечная пила.
6. Молоток с гвоздодером.
7. Пассатижи-перфоратор.
8. Металлический столярный молоток.
9. Отвертка.
10. Шило.
11. Нож-резак.
12. Ножницы по металлу.
13. Бечевка и мел.
14. Уровень (длиной мин. 60 см).
15. Плоскогубцы.
16. Пассатижи-обжимы.
17. Защитные очки.
Подготовка поверхности на монтаж сайдинга
1.
2.
3.
4.
5.
Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все cгнившие панели.
Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома где они могут помешать установке сайдинга.
Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для монтажа сайдинга.
Если возможно, удалите все выступающие подоконники, что заметно упростит монтаж винилового сайдинга.
Обрешетка для монтажа сайдинга
На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные
стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание «волнового» эффекта, который может усложнить
монтаж винилового сайдинга.
На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.
На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.
Для горизонтального монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30- 40 см друг от друга.
Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа
сайдинга.
Для вертикального монтажа сайдинга правила монтажа обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается
вертикально.
Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой
с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению «волнового» эффекта.
Утепление
Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2х2,5 м или в рулонах. Нельзя использовать рыхлый
утеплитель, который может деформироваться.
Методы резки
Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.
Технология монтажа сайдинга этого типа подразумевает использование этих инструментов
Ножницы по металлу.
Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.
Электропила.
Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.
Нож-резак.
Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо
по намеченной линии.
Выбор гвоздей для монтажа сайдинга
Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину,
достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.
Допуски на растяжение-сжатие при монтаже винилового сайдинга
Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного
расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.
Не прибивайте сайдинг слишком плотно!
Оставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это также
предотвратит волновой эффект, который может возникнуть при монтаже винилового сайдинга.
Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.
Направляйте гвоздь прямо!
Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.
Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели!
Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие
сайдинга.
Не натягивайте сайдинг при креплении, это облегчит монтаж сайдинга.
Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала
соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
Правильно располагайте гвозди! Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Горизонтальный монтаж сайдинга
1. Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга, монтаж которого проводился
ранее, или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте
таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичёвки и мела отбейте на стене ровную прямую линию
между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
2.. Монтаж сайдинга стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте
гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите
под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта, что значительно усложнит монтаж винилового
сайдинга. Не прибивайте слишком плотно!
3. Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними
расстояние в 6 мм для возможного расширения.
4.Монтаж сайдинга внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6
мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита.
Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух
гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим
стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей,
предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура
выполняется и для детали внешнего угла при монтаже винилового сайдинга.
5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см.
от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см,
оставляя 0,5 см. для возможного расширения.
6. Соединения внешнего угла. Монтаж сайдинга по соединению деталей внешнего угла тот же, как и для деталей внутреннего угла.
7.Монтаж сайдинга внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или Jрейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих
двух гвоздях. Располагайте гвозди по центру отверстия для гвоздей, предусмотренных в деталях, на дистанции 20-40
см друг от друга. Это оставит возможность для расширения -сжатия внизу стены. Не прибивайте слишком плотно,
это может нарушить монтаж винилового сайдинга!
8. Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны.
Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали).
Вырежьте в центре угол 90 градусов (8а). Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края (8а).
Согните J-рейку по центру (8b) и прибейте к внешнему углу дома.
Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал (8с) и прибейте.
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть,
увеличивая тем самым ее ширину.
9.Монтаж сайдинга. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам
оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может
быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери
кромка защищает от повреждения панель сайдинга.
10.Монтаж сайдинга: формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема
(правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек.
В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны.
11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки
под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.
12.Монтаж сайдинга (первой панели). Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний
край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние
в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия.
Примечание:монтаж сайдинга должен вестись, начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).
13.Монтаж сайдинга при соединении деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см.
Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.
14. Правильное размещение панелей сайдинга, которое подразумевает монтаж винилового сайдинга. После
завершения первого ряда сайдинга, продолжайте монтаж сайдинга (устанавливайте второй), начиная каждый
раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего
ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью
и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
15. Замер сайдинга под окном. Монтаж сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа
панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны. Отмерьте и отметьте вертикальное
пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.
15А. Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам.
Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть
не отломится.
15B. Монтаж сайдинга под окном. Установите деталь верхней кромки под окном по ширине проема заподлицо с рамой. Иногда необходимо
прибить рейки, чтобы сайдинг плотнее прилегал к стене. Используя пассатижи-перфоратор, проделайте выступы в панели на 6 мм ниже
обреза с интервалом в 17-20 см. Образовавшиеся выступы должны быть лицевой стороной наружу и затем закладываются под верхнюю
кромку сайдинга.
Примечание: Вы можете установить верхнюю кромку в комбинации с j-рейкой. Для этого сначала установите j-рейку, а затем верхнюю
кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такая комбинация обеспечивает лучший внешний вид.
16. Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте
не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.
17. Монтаж сайдинга: последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене
заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга. Вам может понадобиться не одна
финишная рейка. Стыковка деталей производится как показано на рисунке.
17A. Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели
сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.
17B. Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке
и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6
мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.
17C. Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами — защелкните
в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!
18.Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините
его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте,
где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны
фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.
18A. Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо
использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.
18B. Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6
мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.
Монтаж винилового сайдинга соффита
1А. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома.
Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте
вверх 2,2 см и проведите линию мелом. Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей
на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши
отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.
1В. Закрытый свес.
1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку, установив ее на стене напротив свеса.
2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной)
и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90
см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны. Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит
для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли.
3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите
следующую.
4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется
дополнительное крепление.
2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов.
Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей.
3. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы
захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.
Уcтановка ветровой доски
1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке,
прикрепленной под крышей. Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните
нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора
сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной
рейки.
Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым
устанавливайте рейки и ветровую доску.
Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!
2. Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию
по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или
металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах
обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется
за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.
МОНТАЖ КРОВЛИ «ОНДУЛИН»
1
При угле наклона крыши от 5° до 10° (уклон от 1/11 до 1/6) требуется сплошная обрешетка
из доски или фанеры. Концевой нахлест: 300 мм, боковой нахлест: 2 волны.
2
При угле наклона крыши от 10° до 15° (уклон от 1/6 до 1/4) делается обрешетка с интервалом 450
мм по осям. Концевой нахлест: 200 мм, боковой нахлест: 1 волна.
3
При угле наклона крыши от 15° и более (уклон от1/4 и менее) делается обрешетка с интервалом 600
мм по осям. Концевой нахлест: 170 мм, боковой нахлест: 1 волна.
4
Бруски обрешетки должны быть прибиты к стропилам на правильных расстояниях по осям.
Пользуйтесь деревянным «интервалом» для поддержания параллельности обрешетин к карнизу.
5
Размечать листы лучше всего цветным карандашом. Для аккуратной разметки волнистой
поверхности можно использовать обрезок листа.
6
Разрезать листы можно ножовкой по дереву, смазанной маслом для того, чтобы избежать
застревания. Можно использовать циркулярную или ручную электропилу.
7
Волнистые листы — очень легкий материал, один лист весит 6 кг, что делает подъем и укладку
листов на кровле совсем несложной.
8
Начинайте крепить листы с противоположного превалирующим ветрам края крыши. Начинайте
второй ряд листов с половины листа, для того, чтобы на угловом стыке был нахлест в 3, а не в 4
листа. Это облегчает укладку.
9
Прибивайте листы по каждой волне на конце листа и концевом нахлесте, а также по обеим сторонам
бокового нахлеста. Прибивайте через одну волну к промежуточным брускам обрешетки.
Для крепления одного листа необходимо 20 гвоздей.
10
Всегда используйте натянутую веревку для того, чтобы производить крепеж точно по линии бруса
обрешетки.
11
Крепление коньковых элементов нужно начинать с противоположного превалирующим ветрам края
крыши с нахлестом 125 мм. Прибивать коньковый элемент нужно по каждой волне стыкующегося
с ним листа к дополнительным брускам обрешетки.
12
Для оформления ендов используйте специальные ендовы. Для крепления ендовы требуется
дополнительная обрешетка.
13
Для оформления щипца используйте специальный щипцовый или коньковый элемент.
14
Оформить щипец вы можете также способом, указанным на этом рисунке. Вы можете загнуть
и прибить край листа к щипцовой доске. Рекомендуется только при плюсовой температуре.
15
Для правильного оформления ребра крыши используйте щипцовый или коньковый элемент.
16
Оформить боковой стык кровли с вертикальной стеной можно при помощи ендовы. Стык ендовы
со стеной необходимо надежно гидроизолировать.
17
Используйте покрывающий фартук на торцевом стыке кровли с вертикальной стеной (например,
с печной трубой). Стык покрывающего фартука с вертикальной стеной необходимо надежно
гидроизолировать. Прибивать покрывающий фартук к листу необходимо по каждой волне.
18
Для хорошей вентиляции кровли используйте кровельный вентилятор. Прибивайте кровельный
вентилятор по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен иметь нахлест поверх
основания вентилятора.
19
Для обеспечения выхода на кровлю и освещения чердака используйте кровельное окно. Прибивайте
кровельное окно по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен иметь нахлест поверх
основания кровельного окна.
20
Заполнитель карниза Ондулин используйте для закрытия просвета листа на карнизе, а также
для закрытия просвета между коньковым элементом и листом. Заполнитель карниза может
применяться или не применяться в зависимости от условий вентиляции каждой конкретной кровли.
21
Универсальный карнизный короб может использоваться для лучшей гидроизоляции карниза кровли.
Максимальный свес листа на карнизе — 70 мм.
22
Вентиляционная труба Ондулин оформляет выпуск вентиляционных каналов через кровлю.
Прибивайте вентиляционную трубу по каждой волне на стыке с листами. Верхний лист должен
иметь нахлест поверх основания вентиляционной трубы.
23
Вентиляционная гребенка прибивается на карнизе под листом Ондулин и служит для того, чтобы
насекомые и птицы не проникали в просветы листа.
24
Для крепления листов к металлической обрешетке используйте саморезы Стелфикс. Крепление
Стелфиксом осуществляется торцевой головкой, вставленной в дрель.
25
Самоклеящиеся изолирующие ленты помогут вам гидроизолировать стык кровли с печной трубой.
26
При помощи самоклеящихся изолирующих лент вы можете гидроизолировать стык кровли
с кровельным окном.
27
Самоклеящиеся изолирующие ленты могут использоваться для оформления ендовы кровли.
28
Самоклеящиеся изолирующие ленты помогут улучшить гидроизоляцию карниза кровли.
29
Самоклеящиеся изолирующие ленты помогут вам гидроизолировать стык кровли с любыми
надстройками на крыше.
30
Наиболее часто встречающаяся конструкция кровли с использованием листов Ондулин. В качестве
пароизоляции рекомендуем применять высококачественный подкладочный материал.
Монтаж металлосайдинга
Материалы

полосы сайдинга;



доборные элементы;
метизы;
Полезно знать. Саморез можно заменить гвоздями. Однако, гвозди должны быть не железными, а оцинкованными. Саморез оцинкованный с
уплотнительной прокладкой применяется только в случае необходимости крепить листы сайдинга насквозь. Резиновый уплотнитель,
которым оснащен саморез не позволяет влаге попадать на место среза. Цвет самореза можно выбрать под цвет лицевого покрытия.

краска. Пригодится в случае повреждения лицевого покрытия.
Подготовка металлосайдинга
Начальным этапом монтажа стального сайдинга, вернее залогом качественного результата, является правильный раскрой материала (листов,
полос, элементов). Такой подход позволит более экономно его расходовать, а также избежать ошибок при раскладке сайдинг-панелей.
Если на металле есть пленка, ее следует снять до начала монтажа.
Инструменты для монтажа
До того, как приступить к работе вам нужно подготовить, помимо материала, инструменты, которые вам потребуются для проведения
монтажа.













ножницы по металлу или пила по металлу;
перфоратор. Для проделывания дополнительных крепежных отверстий в металле;
пуансон. Приспособление для выштамповки отверстий. Он разрезает металл и слегка загибает его в одну сторону;
шуруповерт, если вы будете крепить полосы саморезами;
молоток, если планируете прибивать полосы гвоздями;
заклепочный пистолет. Если планируете использовать заклепки при креплении простых наружных углов;
насадка на дрель для закручивания саморезов с уплотнителем;
рулетка;
строительный уровень. Желательно использовать длинный уровень или лазерный уровень. С ними работать удобнее.
отвес;
угольник;
защитные очки;
строительные перчатки. При работе с металлом высока вероятность пораниться, поэтому перчатки будут вас защищать от этой
неприятности.
Технология монтажа металлического сайдинга «Корабельная доска»
Пошаговая инструкция монтаж отдельных элементов металлического сайдинга подразумевает поэтапное выполнение от А до Я.
Установка производится в таком порядке:
1.
2.
3.
4.
5.
стартовая полоса;
сложные внутренние и наружные углы, а также сложная планка Н-соединителя;
монтаж рядовых полос;
монтаж простых углов и Н-соединителя.
установка софита.
Теперь рассмотрим каждый этап более подробно.
Следует отметить, что монтаж металлического сайдинга как и винилового происходит снизу-вверх.
1. Установка стартовой планки сайдинга
Приступая к монтажу стартового профиля (полосы) нужно определить то место, где его следует крепить. Для этого достаточно определить
самую нижнюю точку дома по отношению к горизонту. Далее с помощью строительного уровня провести ровную линию на высоте 30-40 мм
от выбранной точки.
Полезно знать. Высота определяется шириной стартовой планки.
Стартовая планка
Далее вдоль этой линии смонтировать стартовый профиль.
Если вы устанавливайте сайдинг над цоколем, тогда может понадобится установка водосливной планки. Изготавливается она
под заказ, по вашему эскизу и размерам. А принцип установки показан на фото.
Оставлять зазор между планками как при монтаже винилового нет необходимости. Поскольку линейный коэффициент теплового
расширения металл в 10 раз ниже, нежели у полимера. Это означает, что при одинаковой температуре, металл расширится в 10 раз меньше.
Поэтому зазоры при монтаже металлического сайдинга нужны больше для удобства работы, чтобы не поцарапать металл, и не порезать
руки.
Для металла он составляет 1,9х10-5/oC, а для поливинилхлорида (50)·10-6/°C.
Крепится стартовая планка с шагом 300-400 мм.
2. Установка сложных внутренних и наружных углов, а также сложной планки Н-соединителя
Если вы предпочли использовать сложные доборные элементы к металлическому сайдингу – тогда их следует устанавливать после
стартовой планки. Шаг крепления саморезов или гвоздей – 200-300 мм. Это связано с тем, что детали имеют достаточно сложную
конструкцию (геометрию) и обеспечить их надежное крепление поможет более частое засверливание саморезов.
Н-соединитель сложный
Угол наружный сложный
Угол внутренний сложный
Процесс установки Н-соединителя и сложных углов представлен на рисунке
Дверные и оконные проемы также обрамляются на этом этапе. Для этого используется планка откоса или наличник и планка отлива
Планка откоса или наличник
Планка отлива
Ширина наличника зависит от глубины проема и толщины обрешетки под сайдинг. Планка отлива
монтируется внизу оконного проема.
Старайтесь монтировать все планки на одном уровне, это придаст красивый вид фасаду дома.
3. Монтаж рядовых полос металлосайдинга
Монтаж рядовых полос металлического сайдинга идентичен монтажу виниловых панелей. При наличии сложных углов планка вставляется
между ними и фиксируется на стартовой планке с помощью саморезов. Таким же образом монтируются и остальные планки. Шаг монтажа
200-300 мм.
Крепеж метиза лучше осуществлять также посредине гвоздевого отверстия.
Стыковка полос происходит с использованием сложного Н-соединителя или простого нащельника. Если вы не планируете использовать Нсоединитель и нащельник можно смонтировать полосы материала внахлест. При этом важно с одной панели срезать замок, чтобы
обеспечить надежное соединение.
Нахлест должен составлять не менее 25 мм для предотвращения попадания грязи и влаги.
Если вы не устанавливали сложные углы, тогда панели монтируются на стартовую полосу. А полоса отрезается такой же длины, как и
ширина каркаса под металлический сайдинг. По итогу в месте угловых стыков у вас получатся стыковые щели, которые потом закроются с
помощью простых углов.
Крепление последней доски происходит следующим образом: монтируется предпоследний ряд панелей, затем финишная планка. Затем
оставшуюся полосу обрезают до нужной длины, навешивают на замок до щелчка и заводят в изгиб финишной планки.
Планка финишная
4. Монтаж простых углов и Н-соединителя
Простые доборные элементы монтируются непосредственно на лицевую сторону металлосайдинга.
Н-соединитель простой, накладная планка или нащельник
Наружный угол простой
Внутренний угол простой
Монтаж простого наружного угла показан на рисунке.
Для крепления простых доборных элементов используют оцинкованные саморезы с уплотнителем. Они просверливаются сквозь металл,
поэтому саморезы лучше подбирать в цвет лицевой стороны панели.
Шаг крепления метизов в угол зависит от его ширины, но монтируется угол с каждой стороны и обязательно в шахматном порядке.
Например, если планка шириной 500х500 мм, тогда шаг крепления должен составлять 500 мм. А если планка шириной 700х700 мм тогда
крепеж нужно монтировать каждые 400 мм. Чем шире планка, тем она тяжелее, тем чаще нужно ее крепить.
5. Установка софита металлосайдинга
Софит без перфорации
Софит обычно монтируется на горизонтальные поверхности, обращенные вниз – свесы, карнизы, фронтоны.
Процесс монтажа приведен на фото (2 варианта).
Виды соединений представлены на рисунке.
Монтаж металлосайдинга под бревно
Устройство углов аналогичное обустройству углов под металлический сайдинг корабельная доска.
Металлический сайдинг брус
Углы монтируются аналогично двум предыдущим случаям
Для этих двух видов сайдинга уместно как горизонтальное, так и вертикальное крепление
Сайдинг для отделки фасадов
Для защиты строений и придания им привлекательного вида используется фасадный сайдинг. Данное название условно и добавляется лишь
для того, чтобы подчеркнуть, что панели предназначены для отделки фасада.
Схема укладки начальной планки
Сайдинг панели для фасада позволяют утеплить здание и придать ему красивый внешний вид, не затратив большого количества средств.
Использование данного материала дешевле, чем обшивка деревом или кирпичом. При этом, потребитель получает прочное, долговечное, не
подверженное коррозии и гниению покрытие для своего дома. На фото видно, как привлекательна такая обшивка.
Плюс панелей в их небольшом весе (не создается большой нагрузки на фундамент) и легкости установки. Монтаж сайдинг панелей для
фасада проходит в несколько простых этапов:





Подготавливаются стены: удаляются загрязнения, старая обшивка, обрабатываются пораженные плесенью участки. Неровные стены
выравниваются с использованием цементного раствора.
Создается каркас (обрешетка), на который будут крепится панели. Обрешетка может изготавливаться из деревянных брусьев или из
металлического профиля.
Крепится начальная планка саморезами. Далее фиксируется первый ряд сайдинга.
Последующие ряды монтируются в пазы предыдущего ряда и крепятся при помощи саморезов к обрешетке.
Завершается монтаж установкой финишной планки.
Обрешетка и утепление
Данная последовательность описывает общий принцип установки сайдинга на фасад. Точные шаги установки можно узнать, лишь прочитав
инструкцию, которая обязательно прилагается к комплекту.
Панели для цоколя
Сайдинг для обшивки цоколя в каталоге производителей часто представлен под названием фасадные панели. Данное название иногда вносит
путаницу: из-за незнания, многие потребители полагают, что такие панели используются для отделки фасадов. Однако это не так. Фасадные
панели стоит приравнивать к цокольному сайдингу, а не к фасадному.
Многообразие материалов для цоколя обусловлено тем, что данная часть здания очень уязвима и часто именно на нее приходится большая
часть испытаний в виде контакта с грязью, водой, снегом. Для защиты нижней части строения цокольный сайдинг (фасадные панели)
подходит идеально. Современный материал устойчив к воздействию влаги, хорошо переносит перепады температур, механические
воздействия, не подвержен коррозии, гниению, воздействию плесени и насекомых. Разнообразие фактур и цветов позволяет сделать
облицовку не только надежной, но и привлекательной внешне.
Цокольные панели сайдинга монтируются аналогично их собратьям для фасада, но при монтаже следует обратить внимание на несколько
моментов:

Гидроизоляция, как и теплоизоляция, желательна, особенно на территориях с суровым климатом и в условиях близкого расположения
грунтовых вод;



Проведение работ предпочтительно в теплое время года. При проведении работ при температуре ниже нуля, следует делать зазор
между панелями чуть больше обычного. Это необходимо с учетом того, что сайдинг имеет свойство расширяться при воздействии
тепла;
Для крепежа следует использовать только оцинкованные гвозди или саморезы
Фиксация крепежа — только посередине отверстия, а не с его краю.
Сочетание сайдинга
Изучив особенности панелей для фасадов и для цоколя, стоит поговорить об их сочетаемости между собой и с другими материалами.
Сочетание фактур и цветов сегодня в моде, поэтому при отделки дома смело можно экспериментировать. Если строение имеет обшивку в
виде штукатурки или кирпичной кладки, цоколь вполне можно обшить цокольными панелями в подходящей цветовой гамме. К радости
потребителей выбор цветов и фактур велик: это и гладкие однотонные варианты, и варианты с фактурой камня или гранита.
В ситуациях, когда планируется полная облицовка дома, стоит подобрать и осуществить закуп материала для фасада и для цоколя. Можно
подобрать варианты тон в тон, однако гораздо интереснее смотрится сочетание разных цветов и фактур (пример удачного сочетания
представлен на фото).
Наиболее интересными и гармоничными будут следующие сочетания:

Облицовка фасада в пастельных тонах и цоколь в виде кирпичной кладки коричневых тонов. Слишком темная облицовка цоколя
будет плохо сочетаться со светлым фасадом. Коричневые тона для цоколя — лучший выбор



Фасад под дерево и однотонный цоколь в той же цветовой гамме. Фактура дерева интересна сама по себе, поэтому, выбрав ее для
фасада, не стоит перегружать фундамент пестрой обшивкой. Данное правило справедливо и для других фактур
Обшивка дома цветными панелями в сочетании с контрастным цокольными. Данное решение только для смелых и чувствующих
меру людей
Сочетание одной фактуры разных цветов. Для воплощения мечты о каменном или кирпичном доме можно использовать фасадный
сайдинг и цокольные панели аналогичной фактуры. Цвет лучше выбрать разный, поскольку контрастность делает обшивку более
привлекательной. Пример сочетания разных цветов одной фактуры в обшивке дома представлен на фото.
Монтаж металлочерепицы и профлиста
1. Контрольные обмеры
После установки стропил рекомендуется осуществить контрольный обмер
скатов крыши, так как в процессе строительства возможны отклонения от
проекта. Проверьте прямоугольность и плоскостность крыши, измерив
диагонали скатов. Небольшие дефекты прямоугольности крыши (до 10 мм)
можно скрыть с торцов с помощью доборных элементов.
2. Основные размеры
Основной размер, определяющий длину листов, длина ската от карниза до
конька устанавливается с учетом свеса листа металлочерепицы или профнастила
с карниза крыши (40 мм). Если длина ската превышает 6-7 метров, листы
металлочерепицы разбивают на два или более кусков, которые укладываются с
нахлёстом 150 мм. Длинные листы имеют меньше стыков, но работать с ними
менее удобно, чем с более короткими.
3. Конденсат и вентиляция
При суточном перепаде температур на нижней поверхности металлического
листа образуется конденсат. Кроме того, испарения, поднимающиеся из
внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства
превращается в воду. Избыточная влажность приводит к намоканию утеплителя,
и следовательно, снижению его теплотехнических характеристик, промерзанию
крыши и образованию наледей на кровельном покрытии, гниению стропил и
обрешетки, появлению плесени, порче внутренней отделки помещений.
Во избежание подобных явлений необходимо использовать утеплитель
достаточной толщины, защитить его от конденсата со стороны металлочерепицы
с помощью гидроизоляционной пленки и от пара из помещений с помощью
пароизоляционной пленки.
Для устранения влаги из подкровельного пространства устраивается
естественная вентиляция так, чтобы воздух беспрепятственно проходил от
карниза к коньку. Для этого между металлочерепицей и гидроизоляцией при
помощи обрешетки создают вентиляционный зазор высотой около 40 мм. В
подшивке свесов крыши оставляют щели шириной 50 мм, а в уплотнителе
конька освобождают специальные отверстия.
4. Монтаж гидроизоляции
Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от
карниза, с провисом 20 мм. Между полотнищами делают нахлест 150 мм. Для
пленок типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ сторона пленки с
логотипом должна быть обращена наружу, переворачивание пленки не
допускается. Супердиффузионные мембраны Тайвек можно укладывать любой
стороной.
5. Монтаж утеплителя
После монтажа гидроизоляции обеспечивается возможность одновременного
проведения работ снаружи по устройству кровельного покрытия и
теплозвукоизоляционных работ изнутри помещения. Маты и плиты
теплоизоляции устанавливаются враспор между стропилами, оставляя 20 мм
вентиляционный зазор между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110
Стандарт и Антикон 130 УФ, в противном случае возможно избыточное
увлажнение утеплителя и потеря им своих теплотехнических свойств. Из-за
высокой паропроницаемости супердиффузионных мембран, зазор между
утеплителем и пленками Тайвек не нужен. Для точного, качественного и
быстрого раскроя теплоизоляционных плит рекомендуется использовать
специальный нож для теплоизоляции. Режущие кромки инструмента заточены
по типу “пилы”, что обеспечивает его долговечность, а также сохранение
структуры плит при резке.
6. Монтаж пароизоляции
На внутренней поверхности стропил скобозабивным пистолетом (степлером)
закрепляются полотнища пароизоляционной пленки Н 96 Сильвер, Н 110
Стандарт или Рефлект 110 Ал. Полотнища укладываются внахлест и герметично
соединяют бутиловой лентой СП -1. После этого можно установить внутреннюю
облицовку.
7. Обрешетка
Обрешетка состоит из обработанных антисептиком брусков сечением 50х50 мм
и досок 32х100 мм (величины ориентировочные). Сначала к стропилам поверх
гидроизоляции от конька к карнизу прибиваются спадающие бруски 50х50 мм, к
которым затем горизонтально крепятся доски обрешетки. Первая от карниза
доска обрешетки берется на 10-15 мм толще остальных (~ 50х100 мм).
Расстояние от начала первой доски обрешетки до середины второй доски равно
300 мм (для металлочерепицы “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”) или 350 мм (для металлочерепицы “МП МАКСИ”).
Расстояние между серединами всех остальных досок обрешетки сечением
32х100 мм равно 350 мм (для “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”) или 400 мм (для “МП МАКСИ”). Для кровельного
профнастила (МП-20х1100, С-21х1000, НС-35х1000) обрешетку устанавливают с
шагом 500 мм. Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм,
используют более толстые доски обрешетки.
В ендовах, вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. обрешетка выполняется
сплошной. По сторонам коньковой планки прибиваются по две дополнительные
доски. Торцевые планки поднимают выше рядовой обрешетки на высоту
профиля металлочерепицы или профнастила.
8. Ендовы
В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами
планку ендовы нижней. При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм
(в зависимости от угла наклона крыши). Затем, предварительно разметив и
подрезав, укладывают листы металлочерепицы или профнастила. Сверху на
стык листов, редко выглядящий красиво, монтируют декоративный элемент
планку ендовы верхней.
Внимание! Места примыканий традиционно самые слабые места крыши и к их
устройству надо подходить особенно внимательно.
9. Примыкания
Для герметичного примыкания кровли к печным трубам или стенам на скате
крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют
планки примыкания нижние. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают
верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой
пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а
штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней
стенки трубы. Планку примыкания нижнюю подрезают по месту, устанавливают
и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным
стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить
возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют.
Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист галстук,
предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз
до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка
выполняют бортик.
Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы кровельного
покрытия. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы
завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного
фартука из планок примыкания верхних. Он устанавливается так же, как и
внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.
Внимание! Передвигаться по металлочерепичной кровле нужно в мягкой обуви,
ступая в прогиб волны. Кровельщики должны быть обеспечены средствами
безопасности.
10. Держатели желоба
Установите держатели желоба на нижней доске обрешетки в соответствии с
инструкцией по монтажу водосточной системы.
Внимание! При установке держателей учтите, что край желоба должен быть
расположен на 25 30 мм ниже края металлочерепицы. Это делается для
обеспечения лучшей сохранности желобов при сходе пластов снега с крыши.
11. Карнизные планки
Установите и закрепите желоба водосточной системы в держатели желоба в
соответствии с инструкцией по монтажу водосточной системы. Прикрепите к
обрешетке карнизную планку: ее нижний край должен перекрывать край желоба.
Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх последней доски
обрешетки и карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.
Допустим и вариант без вывода пленки поверх последней доски обрешетки и
карнизной планки в зависимости от конструкции свеса кровли.
12. Монтаж мансардных окон.
Необходимое для достаточного освещения количество окон определяется
отношением полезной площади остекления к поверхности пола (1:8-1:12). Т.е.
если общая площадь мансарды составляет 100 м2, общая полезная площадь
остекления должна примерно составить 10 м2. Рекомендованная высота
установки окна от пола составляет 90-110 см. При выборе окон нужно
учитывать, что два окна меньшего размера, расположенные на расстоянии друг
от друга, дают намного больше света, по сравнению с одним окном больших
габаритов. Существует также возможность установки окон в группах:
горизонтальных, вертикальных и комбинированных.
Система монтажа окон позволяет устанавливать их на обрешетку с креплением в
стропильные балки (монтаж окон Велюкс и Факро имеет свои особенности).
Окна большого размера следует устанавливать на стропилах, в случае если
размер окна не совпадает с расстоянием между стропилами, необходимо
частично изменить стропильную конструкцию. Рекомендуется установить
фрагмент стропила и горизонтальные контррейки для его фиксации. Проем в
кровле должен превышать размер планируемого к установке окна на 45 мм по
высоте и 40-60 мм по ширине.
Каждое окно сопровождается подробной инструкцией по монтажу.
13. Резка листов металлочерепицы или профнастила
Если Вы заказали листы длиной, равной длине ската, кровельные листы требуют
только минимального количества наклонных резов (шатровые крыши, врезки в
кровлю и т.п.). Для резки листов используйте специальные инструменты.
Обратите внимание, что «треугольники», оставшиеся после наклонных резов,
можно использовать на второй скат только для листов симметричного профиля
(МП-20х1100А, С-21х1000, НС-35х1000), для металлочерепицы использовать их
не удастся. После резки листов сметите металлические опилки, иначе они
поржавеют и испортят покрытие. Места резов подкрасьте краской из
баллончика, он же поможет Вам устранить мелкие повреждения полимерного
покрытия, возникающие в процессе монтажа.
14. Монтаж металлочерепицы Металл Профиль
Первый лист металлочерепицы выравнивается по торцу крыши и закрепляется
одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза
составляет 40 мм. (см. рис.А). Второй лист укладывается внахлест на первый,
если монтаж кровли ведется справа налево или край второго листа
подкладывается под край первого, если монтаж производится слева направо.
Листы соединяются саморезами в верхнюю часть перехлеста так, чтобы они не
были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно
самореза, удерживающего первый лист у конька крыши (см. рис.В).
Третий лист монтируется аналогично второму. Скрепленные между собой три
листа выравниваются параллельно карнизу крыши.
Внимание! Если Вы приобрели металлочерепицу с защитной пленкой,
обязательно снимите защитную пленку при монтаже.
Если листы металлочерепицы нужно стыковать по длине, порядок укладки
листов указан на рисунке Б. При этом соединяются и выравниваются по торцу
крыши листы 1 4.
15. Монтаж профнастила Металл Профиль
Листы профнастила укладываются параллельно карнизу, выровненному строго
горизонтально, со свесом 40 мм. Желательно заказывать листы длиной, равной
длине ската. Если листы профнастила короткие, то монтаж профнастила
осуществляется порядной укладкой в горизонтальном направлении от нижнего
ряда к верхнему. Стыки профнастила по скату следует делать с перехлестом не
менее 200 мм. При угле наклона кровли менее 10° стык следует заполнить
герметиком.
Сторона листа с капиллярной канавкой (МП-20х1100-R) накрывается краем
соседнего листа. Для лучшего прилегания крайние полки высоких профнастилов
(НС35х1000) рекомендуется соединять с помощью заклепок.
16. Саморезы
Низ листа металлочерепицы прикрепляется саморезами в подошву волны через
волну. Следующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через
одну волну. Боковой нахлест листов металлочерепицы скрепляется саморезами
по гребню каждой волны.
Профнастил крепится саморезами в месте прилегания трапеции к обрешетке. К
верхней и нижней доскам обрешетки – в каждую трапецию, к промежуточным –
через трапецию. В продольном стыке шаг крепления профнастила не должен
превышать 500 мм.
Количество саморезов 6-8 шт. на кв.м.
17. Торцевые планки
На торцы крыши устанавливают планки торцевые. Их закрепляют через 500-600
мм саморезами длиной 28 мм (сбоку) и 80 мм (сверху). Нахлест между планками
50 мм, при необходимости планки подрезают.
18. Коньковые планки
Планки конька бывают плоские или круглые. Монтаж планки конька круглого
начинается с крепления саморезами или заклепками к ее торцу конусной (для
шатровой кровли) или плоской заглушки. Для планки конька плоского заглушек
не требуется.
На конек укладывают фигурный уплотнитель с предварительно
освобожденными вентиляционными отверстиями, на который монтируют
планку конька плоского или круглого, закрепляемую коньковыми саморезами
(80 мм) через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают
нахлест 100 мм.
19. Монтаж антенных выходов.
Срежьте верхушку антенного выхода до размера примерно на 20% меньше
диаметра трубы, наденьте его на трубу. Придайте с помощью киянки основанию
антенного выхода форму кровли. Промажьте стыки специальным кровельным
герметиком и закрепите антенный выход саморезами к кровле.
20. Монтаж вентиляционных элементов.
Выход вентиляции МП монтируется не далее чем в 60 см от конька, из расчета
один выход вентиляции на 60 м2 кровли. На сложных кровлях с большим
количеством ендов и пересечений скатов количество выходов вентиляции
необходимо увеличить. Очертите и вырежьте отверстие в кровельном материале
по шаблону. Закрепите Выход вентиляции к кровельному покрытию
саморезами, дополнительная герметизация не требуется, т.к. бутиловый
герметик уже нанесен на изделие.
Выход универсальный МП устанавливается на уровне внутреннего воздуховода.
Очертите и вырежьте отверстие в кровельном материале по шаблону. Закрепите
Выход универсальный к кровельному покрытию саморезами, дополнительная
герметизация также не требуется. Вставьте трубу изолированную в выход
универсальный и соедините с воздуховодом напрямую. Если выход
универсальный используется для вентиляции канализации возможно соединение
с помощью гофрированной трубы. В месте прохождения через гидроизоляцию
для герметизации необходимо использовать уплотнитель гидроизоляции. В
месте прохождения через пароизоляцию необходимо использовать ленту СП-1.
21. Монтаж лестницы.
Кровельную лестницу (дл. 1860 мм) монтируют с помощью кронштейнов к
крыше. Кронштейны надевают на балки лестницы (4 шт. на секцию) и
фиксируют болтами М8х40. В местах соединения кронштейнов и лестницы
необходимо просверлить сквозные отверстия диаметром 8 мм. Затем саморезами
М8х60 в прогиб волны, сквозь резиновую прокладку и кровельное покрытие, к
обрешетке закрепляют лестницу на кровле. По длине ската лестницу набирают
секциями. Верхнюю секцию крепят специальными кронштейнами к коньковому
брусу.
Стеновую лестницу устанавливают так, чтобы верхняя ступень находилась на
одном уровне с краем карниза с точностью ± 100 мм. Кронштейн к стене
хомутами крепят на балки стеновой лестницы на расстоянии 450 мм от каждого
края, и фиксируют болтами М10х45. В местах фиксации необходимо
просверлить сквозные отверстия диаметром 10 мм. Затем кронштейны анкерами
крепят к стене (зависят от типа стены, в комплект не входят). Верхнюю пару
стеновых кронштейнов дополнительно крепят подвесными кронштейнами к
лобовой доске или стропилам. После этого на верхние края стеновой лестницы
надевают поручни и скрепляют болтами М10х35. Другой край поручней крепят
U-образными скобами к балкам кровельной лестницы или Г-образными скобами
к кровле и фиксируют болтами М8х45. В местах фиксации, в балке кровельной
лестницы необходимо просверлить сквозное отверстие диаметром 8 мм. При
необходимости длину поручней, стеновых кронштейнов и секций лестницы
можно уменьшить.
22. Монтаж ограждения кровельного.
Кровельное ограждение крепят на уровне карниза. В месте крепления
ограждения делают сплошную обрешетку. Крепление опор ограждения
осуществляют саморезами М8х50 в прогиб волны, через резиновую прокладку и
кровельное покрытие, в обрешетку. Чтобы не повреждать краску всегда
используйте шайбы, которые идут в комплекте. Расстояние между опорами
ограждения должно быть около 900 мм. Затем регулируется угол наклона опоры
ограждения относительно угла наклона кровли и фиксируется болтами М8х16.
Затем кровельное ограждение навешивается на опоры. В местах сопряжения
ограждения и опоры просверливают сквозные отверстия диаметром 8 мм. В
верхней балке решетки ограждения отверстие делается вертикально, в нижней
балке решетки ограждения отверстия делаются горизонтально. В опоре
ограждения отверстия для крепления уже есть, по ним можно наметить
отверстия в решетке ограждения. Через эти отверстия осуществляем болтовое
соединение решетки ограждения и опоры. Вверху болтами М8х40, внизу М8х60.
Соседние секции ограждений стыкуют и скрепляют между собой болтами
М8х40.
23. Монтаж переходного мостика.
Крепление переходного мостика осуществляется саморезами М8Х50 (два
самореза в верхней части крепления и одни в нижней) в прогиб волны, через
резиновую прокладку и кровельное покрытие к обрешетке. Сплошная обрешетка
не требуется. Более длинные кронштейны крепим к кровле на расстоянии не
более 75 см друг от друга. Меньший кронштейн крепим к платформе мостика
болтами М8х16. Регулировку угла наклона мостика (до 45°) относительно
кровли осуществляем подбором отверстий в верхнем и нижнем кронштейнах и
фиксируем болтами М8Х16 (по три с каждой стороны) вместе с Г-образным
уголком, для жесткости конструкции.
24. Монтаж снегозадержателя.
Сначала в отверстия в креплениях вставляют трубу, затем снегозадержатель
крепят саморезами М8Х50 (два самореза в верхней части крепления и одни в
нижней) в прогиб волны, через резиновую прокладку и кровельное покрытие к
обрешетке. Сплошная обрешетка не требуется. При установке в ряд трубы
снегозадержателя стыкуют между собой один в один и закрепляют болтом
М8х30. Снегозадержатели необходимо обязательно устанавливать над входом,
мансардными окнами и на каждом уровне многоуровневых кровель. При
большой длине ската устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей.
Совместно с трубчатым снегозадержателем можно применить планку
снегозадержателя, которая предотвращает осыпь мелкой ледовой и снеговой
крошки. Крепится планка снегозадержателя к кровле коньковыми саморезами
(80 мм) в верх волны совместно с планкой усиливающей к обрешетке. Нижний
край планки снегозадержателя крепится к металлочерепице обычными
саморезами.