подбор велосипеда, конструкции, регулировка, запчасти

Велосипед
тише едешь,
дальше будешь!
Выбор размера горных, городских и гибридных велосипедов
Размер подседельной трубы
Велосипед
Длина шатуна
Рама велосипеда подбирается по росту: для горных велосипедов размер рамы пишется в дюймах:
Рост, см Размер рамы Размер рамы, дюйм Размер рамы, см
135-150
XS
14"
35,4
150-160
XS, S
15"
37,9
155-165
S
16"
40,6
165-175
S, M
17"
43
170-180
L
18"
45,7
175-185
L
19"
48
180-190
XL
20"
50,8
185-190
XL
21"
53,1
185-195
XXL
22"
55,8
190-200
XXL
23"
58,1
Манетки Shimano Alivio - разработаны для катания по умеренно пересеченной местности и являются лучшими в
своем классе шифтерами по соотношению цены/возможностей. Они поддерживают до 27 передач. Удобная
эргономичная конструкция и технология Rapidfire Plus, позволяющая переключать передачи «вперед» большим
или указательным пальцем на выбор, обеспечивают быстрое и точное переключение передачи в любой ситуации.
Идеальный вариант для продвинутого велосипедиста.
1
Shimano ST-EF40 — это универсальное устройство управления, совмещающее в себя собственно манетки
(управляют переключателями) и тормозные ручки. Эта модель входит в группу Tourney, предназначена для
велосипедов с 21 передачей и обеспечивает удобство управление велосипедом для начинающего райдера.
Shimano ST-EF50 — это универсальное устройство управления, совмещающее в себя собственно манетки
(управляют переключателями) и тормозные ручки. Эта модель входит в группы Aitus/Acera, предназначена для
велосипедов с 21 и 24 передачами и обеспечивает удобство управление велосипедом для начинающего и
продвинутого райдера.
Shimano ST-EF51 — это универсальное устройство управления, совмещающее в себя собственно манетки
(управляют переключателями), наглядный индикатор включенной передачи и тормозные ручки. Эта модель
предназначена для велосипедов с 21 и 24 передачами и обеспечивает удобство управление велосипедом для
начинающего и продвинутого райдера. Shimano XTR — лучшее, что есть у Shimano для комплектации самых
технологически продвинутых велосипедов. В этих манетках реализованы лучшие технологии ведущего японского
производителя. Наличие специальных регулировок позволяют подогнать расположение манетки на руле точно
под руку велосипедиста, а технология RapidFire Plus обеспечивает молниеносное и четкое переключение передач
вне зависимости от условий и нагрузок. Единственно правильный выбор для тех, кто не терпит компромиссов.
Производители велосипедов
Атом
Несмотря на свое вполне европейское название, ATOM - российская компания. В начале ставка была сделана на
производство велосипедов, однако в настоящее время компания расширила свою деятельность и активно
занимается также производством сноубордов и аксессуаров к ним.
Впрочем и велосипедное направление деятельности продолжает активно развиваться.
Компания ATOM выпускает велосипеды практически для всех существующих стилей катания: XC (кросс-кантри),
dirt, BMX, new school, street, freride и даже для down hill и шоссейных гонок. Также компания выпускает довольно
качественные детские и подростковые велосипеды.
Основным козырями этого производителя являются широкий ассортимент продукции и довольно низкая цена.
Стоит отметить, что при всем при этом компании удается удерживать качество велосипедов на достойном уровне.
Рамы велосипедов Atom производятся на производственных площадках партнеров компании на Тайване и в Китае.
При этом большинство этих площадок так же задействованы на производстве таких известных брендов как GT и
TREK. Возможно именно из-за этого некоторые рамы от компании Atom представляют собой практически точные
копии рам от известных брендов. Впрочем, это вряд ли можно назвать большим недостатком, так как в
большинстве случаев копируются крайне удачные модели.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что в целом Atom - это добротные велосипеды начального и
среднего уровня, которые можно посоветовать как начинающим велосипедистам, так и велолюбителям со стажем,
немаловажным условием выбора для которых является цена. Данный велосипед, скорее всего, при надлежащем
уходе и эксплуатации, проявит себя как надежный и качественный продукт, при покупке которого не надо
переплачивать за бренд.
Author
"Автор" - европейский бренд велосипедов, велоаксессуаров, успешно работающий с 1993 года. Вообще его история
началась с образования компании "Universe Agency" (Агентство Вселенной) в 1990 году, которая занималась лишь
импортом вело-компонентов. Но именно в 1993 Author начал ввозить из Азии первые велосипеды под собственным
брендом и быстро стал бестселлером на чешском и словацком рынках.
В 1994 году команда Author Bike Team впервые появилась на международных соревнованиях. Активно развиваясь,
компания к 1999 году имела линейку из более чем 23 горных и кроссовых моделей велосипедов, и вышла на
показатель в 100 000 проданных велосипедов
(против 9 моделей и 3500 проданных велосипедов в 1995 г.).
В наши дни Author - крупный и известный производитель велосипедов, в арсенале которого все новейшие
технологии в велостроении, изготовлении рам и компонентов. Это легкие алюминиевые сплавы, двойной, тройной
баттинг и гидроформинг рам, применение карбоновых материалов. На всех велосипедах установлены компоненты
ведущих мировых производителей: трубы рам Easton и Columbus, амортизационные вилки RST и Manitou, навесное
оборудование
Shimano и SRAM, тормоза Tektro и Hayes, покрышки и камеры Panaracer. Кроме того, "Автор" - один из немногих, кто
делает собственные компоненты: седла, подседельные штыри, покрышки, рули, ручки руля и др.
Отличительная особенность этого бренда - самостоятельное развитие в стороне от крупного американского рынка
велосипедов. Благодаря этому у велосипедов марки Author прослеживается ярко выраженная индивидуальность и
собственный неповторимый стиль, которого компания придерживается из года в год по примеру известных
автомобильных производителей. Тот, кто катается на Author, с легкостью выделит велосипед этой марки из сотни
других.
2
Stels
http://www.stelsvelo.ru/
Телефоны магазина:+7 (495) 789-2819 +7 (903) 589-2819
Компния-производитель велосипедов Stels начала свою историю в 1990 году в качестве продавца велозапчастей и
аксессуаров. В 1996 году была создана компания "Веломоторс", которая являлась по сути представителем сразу
нескольких велосипедных заводов, находящихся на территории России и Белоруссии. Сама же торговая марка
"Stels" появилась в 1998 году, и в этом же году велосипеды стали продаваться под этим названием. В настоящее
время велосипеды Стелс собираются в подмосковном городе Кубинка, где компания имеет собственный завод.
Интересен тот факт, что этот завод является чуть ли не градообразующим предприятием.
Таким образом, велосипеды Стелс - полностью российский продукт - от этапа разработки до этапа сборки. По
крайней мере так позиционирует эти велосипеды сам производитель. Однако, довольно вероятно, что компания
закупает недорогие рамы у азиатских производителей. При этом качество велосипедов в конце всей этой
производственной цепочки удается удерживать на неплохом уровне. То есть сравнивать их с лидерами в
производстве велосипедов по этому показателю конечно не стоит, однако и причислять к ашан-байкам было бы
большой ошибкой. Вообще, в большой степени велосипеды Stels сродни по качеству и внешнему виду велосипедам
Wels.
Велосипеды Stels пользуются довольно высокой популярностью преимущественно среди начинающих
велосипедистов и велосипедистов-любителей. Во-первых дело в невысокой цене, которую просят в магазинах за
эти велосипеды при неплохом качестве, во-вторых велосипеды Stels - это не выбор велосипедистов со стажем и тем
более велосипедистовпрофессионалов. Да и, если честно говорить, в модельном ряду велосипедов Стелс сложно
найти байк, подходящий для участия в более-менее профессиональных соревнованиях, так как в нем представлены
в основном велосипеды начального уровня с достаточной простой навеской.
Зато можно за невысокую цену присмотреть велосипед с дисковыми тормозами или двухподвес - о чем еще может
мечтать подросток? Или например, люди, которым велосипед необходим исключительно как транспортное
средство для непродолжительных поездок на работу и в магазин? Они, как правило, предпочитают не тратит много
денег на велосипед. В этом случае неплохим выбором для них будет велосипед Stels.
Собственно, на такую аудиторию и рассчитан модельный ряд велосипедов Stels. Здесь Вы найдете бюджетные
хардтейлы, двухподвесы, скалдные и городсие велосипеды, детские велосипеды и даже пару моделей BMX и
велосипедов, как их позиционирует производитель, "для экстремального катания". Однако следует помнить, что
всеэти велосипеды - начального или в лучшем случае среднего уровня. Не стоит ждать от них высочайшей
надежности или выдающихся ходовых качествах. Это велосипеды рассчитанны на любителя, и при
соответствующем катании они Вас не разочаруют. Главный же их плюс - цена. Как итог: велосипеды Stels доступные и при этом довольно качественные велосипеды от российского производителя, которые можно
посоветовать для легкого катания или в качестве первого велосипеда в условиях ограниченного бюджета на
покупку.
Trek
Один из крупнейших в мире производителей велосипедов - компания Trek была основана в 1976 году в США и, как
и многие другие известные в настоящее время производители, начинала свою работу с мелкого производства.
Тогда работало всего 5 человек, которые вручную изготавливали велосипедные рамы высочайшего качества,
которые довольно быстро получили признание у профессионалов. Постепенно развивалось и производство,
причем качество оставалось на прежнем уровне, что позволило сформировать положительный имидж марки.
Дальнейший успех компании рос подобно лавине. Компания открывала заводы на Тайване, при этом стараясь не
терять производственные мощности в США и выпускала все новые и новые модели велосипедов, которые в
положительную сторону отличались от продукции конкурентов. С течением времени, компания Trek стала
проектировать велосипеды, исходя из концепции производить современные качественные велосипеды по
минимально возможной цене, что привело к еще большему росту продаж. В 1993 году компания приобрела другую
компанию-производитель велосипедов - Gary Fisher.
В настоящее время, кроме производства велосипедов, компания Trek уделяет огромное внимание и различного
рода велоаксессуарам, которые также продаются по всему миру. Таким образом фирма Trek смогла сформировать
положительное мнение о своей продукции как среди любителей, так и среди профессионалов. При этом компания
прикладывает большие усилия для того, чтобы велосипеды получались доступными для покупателя, но при этом
качественными и отвечающими последним пискам велосипедной моды. И у компании это с успехом получается.
Модельный ряд велосипедов позволит выбрать именно тот велосипед, который Вы хотите, исходя из функционала,
дизайна и финансовых возможностей. Отдельное внимание стоит уделить рамам. У моделей среднего и высокого
уровня - это просто произведение искусства. При этом и бюджетные модели могут похвастать приятным внешним
видом и высоким качеством.
Теперь о цене. В целом все модели стоят своих денег и цену можно назвать вполне честной. Однако интересно, что
в веломагазинах возникает странная ситуация, при которых наценка за велосипеды Trek несколько больше, чем на
другие марки, из-за чего Trek может стоить чуть дороже аналогов. Также стоит обратить внимание на дизайн
велосипеда - частенько за некоторые дизайнерские решения просят откровенно многовато для такого уровня
велосипеда. Например, этим грешат многие модели женских и прогулочных велосипедов.
3
Trek - это хардтейлы, двухподвесы, шоссейные велосипеды, городские велосипеды, велосипеды для экстремальных
видов катания, детские велосипеды и даже круизеры и электрические велосипеды. При этом в каждой из этих
категорий имеются модели разного уровня и стоимости, чтобы удовлетворить любого покупателя. Имеется и
обширная женская линейка велосипедов - от девушек-любителей велопрогулок до профессиональных
спортсменок.
Велосипеды Trek - хороший выбор по хорошей цене. О покупке велосипеда этой фирмы, при условии, что он выбран
правильно, Вы, скорее всего, никогда не пожалеете. Официальный сайт производителя: www.trekbikes.com
Univega
Univega - один из ярчайших примеров интернациональных компаний-производителей велосипедов. Она была
создана в 1970 году американцем Беном Лави в США и стала довольно успешно продавать велосипеды. Через
некоторое время, велосипеды стали продаваться на экспорт, в том числе и в Германию. Именно в Германии
велосипеды Univega стали пользоваться огромным спросом, и уже в 1997 году все производство велосипедов
Univega переехало в эту страну.
В настоящее время производство велосипедов располагается в Германии и странах Азии, а управление компанией
осуществляется из Швейцарских офисов. Но даже при таком рассредоточении компания Univega считается все же
немецкой.
Таким образом Univega - крупный производитель велосипедов, который может себе позволить тратить довольно
приличную часть бюджета на разработку и внедрение новых технологий. И конечно же компания такого уровня
обязана поддерживать высокое качество продукции, чтобы не потерять заработанную репутацию. Поэтому
велосипеды Univega, вне зависимости от того, на европейском или азиатском заводе они собраны - это качество и
приятный глазу эргономичный дизайн. Цены на велосипеды Univega в магазинах, как правило, соответствуют
уровню самого велосипеда, и находятся где-то в середине ценового диапазона в сравнении с другими
производителями. Правда иногда все же можно встретить в каком-нидь магазине велосипед Univega по достаточно
завышенной цене. Однако дело тут скорее в магазине, чем в фирме-производителе.
К минусам же можно отнести относительную неизвестность марки Univega. Многие не знают такой компании и не
могут ничего сказать о происхождении этих
велосипедов. Поэтому часто Univega несправедливо причисляется не совсем осведомленными байкерами к
велосипедам низкого уровня, но и частенько все-таки не очень заслуженно относится к лидеру среди всех
производителей.
Univega производят велосипеды совершенно разного уровня - от любительских до профессиональных. При этом, в
зависимости от стиля катания, Вы можете выбрать хартейлы, двухподвесы, шоссейные велосипеды, гибриды, BMX,
велосипеды для стрита, дерта и других экстремальных видов катания.
Велосипеды Univega - хороший выбор, если Вы хотите купить качественный велосипед по приемлемой цене, и Вас
не пугает относительная неизвестность марки. При покупке обратите внимание на цену: не лишним будет
поинтересоваться, сколько стоит эта же модель в другом магазине. Официальный сайт производителя:
www.univega.com
Горные велосипеды - это наиболее распространенный и универсальный тип байков, их так же называют
маунтинбайками или хардтейлами. Такие байки имеют наибольшее количество модификаций и оснащаются
навесным оборудованием всех категорий - от самого простого и дешевого, до профессионального и дорогого.
Причем разнообразие маунтинбайков настолько велико, что велосипеды, казалось бы одного типа, совершенно не
похожи друг на друга.
4
Существуют как универсальные, так и специальные горные велосипеды, предназначенные для
определенных соревновательных дисциплин:
дёрт (выполнение трюков и прыжки с трамплинов);
кросс-кантри (передвижение вне дорог - обычно по специальной трассе); даунхилл (скоростной спуск с горы);
фрирайд;
параллельный слалом, байкер-кросс (одновременный спуск нескольких участников с возможностью контактной
борьбы); слоупстайл;
стрит (экстремальное катание по улицам городов);
велотриал (преодоление естественных или искусственных препятствий);
all mountain; и т.д.
Горный велосипед
Основными особенностями горного велосипеда являются широкие (1.5 - 2.5 дюймов, вместо обычных 20-40 мм)
колеса, чуть меньшего, чем у дорожных велосипедов, диаметра (26 дюймов вместо 700 мм). Рама специальной
геометрии с кареткой, приподнятой для езды по пересеченной местности до 29-33 см и большое (21-27)
количество передач с широким диапазоном передаточного соотношения, пригодным для любого перепада высот,
при котором еще можно ехать. Горные велосипеды могут эксплуатироваться в экстремальных условиях, при этом
требования удобства и эффективности управления играют не меньшую роль, чем снижение веса. Отчасти именно
поэтому гидравлические тормоза, амортизационные вилки и прочие новые разработки появились именно в классе
MTB.
Двухподвес
Велосипеды, имеющие амортизацию, как переднего, так и заднего колеса. Идеально подходят для катания по
пересеченной местности, так как амортизаторы сглаживают толчки, в результате чего улучшается управляемость
велосипедом и повышается комфорт движения. Двухподвесочные велосипеды бывают нескольких видов: Freeride
(экстремальное внетрассовое катание), Downhill (скоростной спуск), двухподвесы для кросскантри (гонки по
пересеченной местности), Аll mountain (универсальный вид повседневного катания). Даунхил (Downhill) и Фрирайд
(FreeRide) - это экстремальные дисциплины, в связи с этим у велосипедов, предназначенных для них, имеется ряд
специфических особенностей. Главное что их выделяет - это длинноходовые подвески и повышенная надежность,
т.к. любые поломки могут привести к самым непредсказуемым последствиям, поэтому основной упор делается на
прочность конструкции. Комплектуются самыми крепким и мощным оборудованием. Cross Country (Кросс-кантри)
- малый, до 13 кг, вес велосипедов. Короткоходовая подвеска, позволяющая не тратить много усилий на её
раскачиваниепри езде в гору, и одновременно обеспечивающая быстрый и безопасный спуск с горы. Сочетание
надежности и небольшого веса во всех компонентов оборудования.
Аll mountain (Внедорожный) или Adventure. Наиболее распространенные и предназначенные для так называемого
"свободного катания" по пересеченной местности, то есть эти велосипеды обеспечивают комфорт при любых
условиях езды и рельефа местности. Сочетание универсальности и доступности по цене.
Комфорт (Comfort)
К этой группе относятся велосипеды с колесами 26-28 дюймов, тормозами с
антиблокировкой, амортизированным подседельным штырем, имеющих, в общем, полный набор для комфортной
и безопасной езды. Они не предназначены для езды с интенсивной нагрузкой и в сложных условиях.
С группой "горные велосипеды" их объединяет геометрия рамы.
MTB
Считается, что примерно около тридцати лет назад Гарри Тернер (Gary Turner), основатель компании GT, стал
одним из изобретателей горного велосипеда - mountain bike. Идея создания велосипеда была на удивление
прозаична. Дело в том, что летом многочисленные подъемники для горнолыжного спорта простаивают. А,
приделав к раме обычного дорожного велосипеда толстые колеса и навесив на него более мощные тормоза,
получается прочный и проходимый байк, на котором вполне можно подниматься на подъемнике и скатываться
вниз. Потом появилась идея самостоятельного подъема на велосипеде в гору, и велосипед обзавелся большим
количеством передач. Вот так и появился нынче очень модный и популярный горный велосипед.
Хардтейл (Hardtail)
Велосипеды, не имеющие заднего амортизатора. Самое широкое применение: от прогулок по пересеченной
местности до соревнований по дисциплинам кантри-кросс, байк-кросс, слалом, триал. Могут быть жесткие (rigid) это велосипеды, не имеющие переднего амортизатора или с амортизационной вилкой (front suspension). Для
минимизации веса и улучшения ходовых характеристик в основном изготавливаются из алюминиевых сплавов.
Самые дешевые
- из стальных труб (Hi-Ten) Тормозные ручки
Крепятся на руле. Бывают передними (левыми) и задними (правами). По своему классу имеют такое же деление,
как и тормоза, за исключением того, что для тормозов V-Brake и
Механических дисковых могут применяться одни и те же тормозные ручки.
Манетки
Механизм для переключения передних и задних передач, закрепленный на руле велосипеда. Бывают поворотные и
рычажками (Easy Fire). Также могут быть выполнены моноблоком с тормозными ручками.
5
Грипсы
Резиновые ручки для более лучшего и удобного хвата руля. Вынос руля
Соединительная часть руля и рамы. В зависимости от выбранного стиля катания и роста велосипедиста может
иметь различную длину и угол подъёма. 2 основных вида крепления: цанговый и безрезьбовой. Последний вид
является более современным и распространенным, хотя и исключает возможность регулировки руля по высоте. В
этом случае применяется вынос с регулируемым углом подъёма.
Руль
Элемент управления велосипедом. В зависимости от стиля катания бывает прямым или с подъёмом. Различается
также по ширине. На нем крепятся манетки, тормозные ручки, грипсы, а также некоторые аксессуары.
Рулевая колонка
Подшипниковый механизм как элемент управления велосипедом. Соединительный узел вилки и рамы. Состоит из
верхней и нижней чашки запрессованой в рулевом стакане рамы, а также набора конусов и подшипников. Также
как и вынос руля бывает резьбовая и нерезьбовая.
Вилка
Один из основных элементов конструкции велосипеда, предназначенный для крепления к раме переднего колеса и
выноса руля и обеспечивающий управление велосипедом. Может снабжаться амортизатором для повышения
комфорта при езде по пересеченной местности.
Обод
Внешняя часть колеса, являющаяся каркасом для покрышки. По своему размеру и параметрам, так же, как рама,
подразделяется на различные виды. Для лучшего сочетания веса и прочности выполняется из алюминия и может
иметь 1-2-3-слойную структуру. С втулкой соединяется спицами.
Покрышки
Элемент колеса велосипеда, обеспечивающий комфортное и безопасное движение. Кроме этого, является защитой
камер колес от повреждений. В зависимости от обода могут подразделяться по размерам. В зависимости от
условий, стиля катания и состояния покрытия - по весу, ширине и рисунку протектора.
Камера
Несмотря на появление шин – однотрубок, а также проникновение бескамерных шин в велосипедную индустрию,
самой распространенной конструкцией является бортовая
(клинчерная), когда внутрь покрышки вставляется камера.
Камеры отличаются друг от друга размерами и типом вентиля. На отечественных велосипедных камерах обычно
устанавливается велониппель. (его иногда называют по фамилии изобретателя - Dunlop) На импортных камерах
применяется вентиль типа Schrader
(автомобильный), либо Presta (спортивный).
Спицы
Соединительный элемент втулки и обода, определяющий в зависимости от количества и типа сборки жесткость и
вес колеса. Количество спиц в колесе может меняться от 24 до 48. Для горного велосипеда наиболее
распространена спицовка 32-мя или 36-ю спицами на 3
"креста".
Втулка
Часть колеса велосипеда, обеспечивающий его (колеса) вращение. На задней втулке крепится кассета для
обеспечения привода колеса от системы посредством цепи. Крепится на передней и задней вилке велосипеда при
помощи эксцентриковых стяжек. Тормоза механические
Это тормоза, у которых усилие от тормозной ручки передается на тормоз с помощью тросика.
Кантеливерные
Имели распространение на горных велосипедах первой эпохи, сейчас очень редки и встречаются только на
дешевых велосипедах, которые горными-то можно назвать только по внешнему сходству - эффективность таких
тормозов слабая.
V-brake (векторные тормоза)
Имеют самое широкое распространение и массу разновидностей... Самые легкие из существующих типов тормозов.
Отличная эффективность при простой настройке и в хорошую погоду. Однако заметно хуже работают в мокрую
погоду и грязь.
Дисковые тормоза
Плюсами любых механических дисковых тормозов перед ободными являются: работоспособность в любых
погодных условиях при такой же простоте в установке и регулировке. А так же некоторая способность ездить с
поврежденным ободом.
Тормоза гидравлические
У гидравлических тормозов вместо тросиков используются гидролинии. Самые мощные тормоза из существующих.
Позволяют полностью заблокировать колесо при минимальных усилиях. Способны работать в любых погодных
условиях. Такие тормоза идеально подходят для экстремальных дисциплин, когда нужна надежность и мощность
торможения. Бывают ободные и дисковые. Дисковые тормоза получили огромное распространение в последние 23 года. Основное назначение - даунхил, фрирайд. Однако довольно часто встречаются на слаломных и кросскантрийных велосипедах.
Седло
6
Предназначение очевидно. Различается по ширине, мягкости, виду амортизации, обшивке. Подбор производится с
учетом посадки и параметров велосипедиста. Также подразделяется на мужское и женское. Крепится на
подседельном штыре.
Подседельный штырь
Предназначен для крепления седла (сидения). В зависимости от вида и класса рамы могут подразделяться по весу
и диаметру. Параметры замка крепления седла - универсальны.
Задний амортизатор и подвеска
Задний амортизатор велосипеда состоит из пружины (рессоры) и демпфера - элемента демпфирующего колебания.
Рессора представляет собой витую пружину из стали или титана, а в некоторых моделях велосипедов, где важен
низкий вес (кросс-кантри, бэк-кантри) - воздушный картридж. Металлические пружины ставятся на фрирайдные и
даунхилльные модели велосипедов, потому что они могут быстро сжиматься и разжиматься, когда нужна
оперативная реакция на неровности трассы при очень большой скорости. Чтобы подвеска работала эффективно,
жёсткость пружины должна быть оптимально подобрана под вес гонщика. Делается это следующим образом. Когда
Вы сидите на велосипеде, а ноги стоят на педалях, пружину нужно зафиксировать верхним кольцом на пару
оборотов. Таким образом она зафиксирована, но не сжата. Оптимальное проседание амортизатора в этой ситуации
- четверть длины хода по длине штока (центральная ось). Если пружина слишком жёсткая, то подвеска не будет
работать на полную амплитуду, а если слишком мягкая - то подвеска может пробиваться при приземлении после
высоких прыжков.
Роль демпфера выполняют масляные, а иногда воздушные картриджи. В зависимости от вида картриджей задние
амортизаторы бывают пружинно-масляные и воздушно-масляные. Масляная ванна внутри амортизатора
выполняет функцию демпфирования, т.е. замедление скорости сжатия и отскока. Более дорогие и качественные
велосипедные амортизаторы отличаются друг от друга именно качеством демпфирования. Для лучшей адаптации
амортизаторов к разным условиям катания, они могут быть оснащены регулировками скорости отскока и сжатия.
Особая необходимость в заднем амортизаторе возникает, если приходиться ездить по неровной поверхности с
корнями, палками, выбоинами и камнями. При продолжительной езде по такой поверхности задний амортизатор
значительно снижает перегрузку суставов позвоночника. Ход задней подвески для кросc-кантрийных велосипедов
небольшой - до 130 мм, этого достаточно, чтобы без проблем въезжать на подъёмы.
У велосипедов, предназначенных для экстремального катания задача заднего амортизатора - гасить вибрации во
время приземления после больших прыжков. Чем больше ход амортизатора, тем большую скорость можно развить
на спуске. Каждый дополнительный сантиметр амортизации, если она превышает десять сантиметров, разгонять
велосипед становиться всё труднее не только в гору, но и по горизонтальной поверхности. При выборе велосипеда
следует уяснить для себя, насколько экстремальной будет езда на нём и будут ли совершаться огромные прыжки
вниз (dropp-off). Если стиль катания не предусматривает исключительно крутых спусков и прыжков, до лучше не
приобретать велосипед с чрезмерно длинноходными амортизаторами. Оптимальный вариант - ход задней
подвески в 130 или 150 мм.
Кассета
Система задних звезд. Включает в себя набор от 7 до 9 звезд разного диаметра, закрепленных на втулке заднего
колеса. Служит для увеличения или уменьшения передаточного числа при движении на велосипеде для
скоростного или силового движения, путем переброски цепи с большей звезды на меньшую или, наоборот, при
помощи манеток.
Шатуны
Алюминиевая тяга, предназначенная для крепления на ней звезд и педалей, переводящая усилие велосипедиста
через звезды и цепной механизм в движение заднего колеса.
Защита передних звезд - рокринг
Эта защита для передних звезд, которая ставится на экстремальные велосипеды. Она полезна при преодолении
различных препятствий, а также позволит вам заняться байкерским джиббингом - скользить по выступающим
гладким жестким предметам.
Педали
Элемент ходовой части велосипеда, давлением на который осуществляется вращение передней системы звезд.
Основные виды педалей - АТБ (обычные стальные или алюминиевые рамки, могут комплектоваться туклипсами),
ВМХ (более широкий и мощный вид рамок, рассчитанный на прыжки и трюковое катание) и контактные (Clipless).
Цепь
Привод для передачи тягового усилия от передних звезд - задним (кассете).
Переключатель скоростей
Механизм для перевода цепи с большего диаметра звезд на меньший или, наоборот, для повышения мощности
педалирования или скоростного движения. Бывает передний и задний.
Рама
Самая важная часть велосипеда, определяющая его класс и назначение. Виды и классы рам такие же, как и
велосипедов (смотри разделы горный велосипед, двухподвес, хардтейл, комфорт).
Задние нижние и верхние перья
Верхнее и нижнее перо велосипеда – являются частью так называемого «заднего треугольника». Нижние перья это тонкие ( но не всегда) трубы, идущие от кареточного узла к узлу заднего переключателя. Верхние перья
7
начинаются в месте пересечения верхней трубы велосипеда с подседельной трубой, а заканчиваются в узле
заднего переключателя.
Каретка
Подшипниковый механизм, закрепленный в узле рамы, служит для крепления шатунов.
Передние звезды
Включает в себя до 3 звезд разного диаметра, закрепленные и вращаемые посредством шатунов. Служит
преобразователем мышечной силы ног велосипедиста в энергию качения, при этом увеличение или уменьшение
нагрузок при движении на велосипеде осуществляется путем переброски цепи со звезды большего диаметра на
меньшую или наоборот, при помощи механизма переключения на системе ведущих звезд. В обиходе комплект
передних звёзд и шатуны именуют коротко - Система.
Эксцентрик
Устройство для быстрого съема и установки колес на велосипеде, а также установки и регулировке по высоте
подседельного штыря.
Настройка переднего переключателя скоростей
Производить настройку переднего переключателя необходимо только после настройки заднего.
Вымойте, высушите и смажьте все узлы переднего переключателя, проверьте износ тросика. Вначале необходимо
установить положение переключателя относительно рамы по вертикали и угол поворота по горизонтали.
Правильное положение – центральная продольная ось рамки параллельна ведущей звезде. Небольшой сдвиг
передней части рамки вовнутрь в сторону рамы обезопасит переключение на маленькую переднюю звезду и не
даст цепи соскочить с нее. При такой настройке непременно возникнет трение о рамку.
Сдвиг наружу снизит вероятность трения цепи о внешнюю грань рамки переключателя при использовании
большой ведущей и маленькой ведомой звезд, однако возрастет риск соскакивания цепи при переключении на
маленькую шестеренку спереди. Для того, чтобы цепь не соскакивала, используется ограничитель цепи.
8
Подбор правильной высоты непосредственно сказывается на качестве переключения. Зазор между нижней гранью
наружной рамки переключателя и верхним краем зубцов большой шестеренки не должен превышать 2 мм. Чем
меньше будет зазор, тем лучше будет работать переключатель.
Несовместимость переключателя и большой звезды
Для установки рамки переключателя в самое нижнее положение относительно большой звезды нужно, чтобы
изгиб рамки в точности совпадал с изгибом шестеренки.
Если на систему установлена ведущая звезда большего диаметра, чем для того предназначен переключатель, его
нижняя грань передней части начнет задевать за зубцы и тем самым исключит возможность обеспечить
правильный зазор.
В том случае, если установлена большая звезда меньшего диаметра, на качестве переключения это не скажется, но
из-за того, что нижняя грань задней части окажется выше обычного, цепь может начать тереть о нее будучи на
маленькой звезде.
Ограничитель низких передач (L)
Установите цепь на самую маленькую звезду спереди и самую большую сзади. Затем ослабьте анкерный болт,
фиксирующий трос, а также закрутите до упора и открутите на один оборот регулировочный барабан на рычаге
переключателя.
Ограничитель нижних передач препятствует переброске цепи дальше самой маленькой звезды. Если ограничитель
слишком ослаблен, то при переключении со средней шестеренки на маленькую цепь соскочит на кареточный
9
стакан. Если ограничитель затянут слишком сильно, то будет затруднительно или вовсе невозможно
переключиться на маленькую звезду. Цепь должна находиться как можно ближе к внутренней грани рамки
переключателя, но так, чтобы при вращении педалей цепь не задевала за нее. После этого нужно натянуть трос и
закрутить болт крепления.
Ограничитель высоких передач (H)
Установите цепь на самую большую переднюю и самую маленькую заднюю звезды. Вращением винта
ограничителя, установите положение рамки переключателя, чтобы цепь находилась как можно ближе к наружной
грани рамки, но при вращении педалей не задевала за нее. После этого, вращая педали, нужно попробовать
пошагово переключить передачи в обе стороны.
Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие, необходимо ослабить тросик, вращая регулировочный
барабан натяжения тросика по часовой стрелке. В противном случае — наоборот.
Ограничитель высоких передач («H»)
Для такой настройки нужно ослабить натяжение троса, закрутить до конца регулировочные барабаны на самом
переключателе скоростей и на рычаге, и перевести звезды в положение самой высокой передачи (большая звезда
спереди и маленькая сзади). Настройка состоит в том, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с
самой маленькой звездой. Закручивая регулировочный винт «H» по часовой стрелке, рамка смещается в сторону
больших звезд. Закручивая против часовой — во внешнюю сторону. После регулировки нужно достаточно сильно
натянуть и закрепить трос.
10
Ограничитель низких передач («L»)
Ограничительный винт низких передач предотвращает переключение цепи за пределы большой звезды и
попадание ее в спицы. Для настройки нужно перевести шестеренки в положение самой низкой передачи, затем
максимально выкрутить регулировочный винт «L», чтобы предотвратить какое-либо ограничение движения
переключателя. Для правильной настройки нужно выровнять ролики и большую звезду.
Закручивая винт «L» по часовой стрелке, рамка переключателя смещается в сторону малых звезд. Закручивая
против часовой — в сторону спиц.
Настройка переключения
Вначале нужно переключиться на самую высокую передачу и убедиться в том, что рычаг переключения находится
в своем крайнем положении. Затем делаем первый щелчок и начинаем вращать педали вперед. Цепь должна
перейти на одну позицию выше. Если этого не происходит, то трос слишком слабо натянут. Соответственно, нужно
повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки. Регулировку лучше производить с шагом в пол
оборота. Важно сначала отрегулировать первые два шага переключателя. Переключение на большие звезды
регулируется натяжением троса. Если переключение замедлено, трос недостаточно натянут, и нужно повернуть
регулировочный барабан против часовой стрелке. Переключение на маленькие звезды регулируется ослаблением
троса. Если переключение замедлено, то трос недостаточно ослаблен, и нужно повернуть регулировочный барабан
по часовой стрелке.
Если задний переключатель работает исправно на большой ведущей звезде, но при этом на маленькой
переключается некорректно (или наоборот) – это первый признак того, что погнут петух.
11
Кусачки для тросиков
Настройка тормозов подразумевает внимание ко всем деталям:
начиная от тормозных ручек и заканчивая тормозными
колодками.
Первый шаг. Регулируем тормозные ручки Тормозные ручки
должны быть расположены так, чтобы до них можно было
быстро дотянуться и удобно ими пользоваться. Для того, чтобы
отрегулировать положение тормозной ручки ослабьте винт
крепления, поставьте ручку так как вам удобно и
закрепите ее. Обычно на тормозной
ручке есть винт, с помощью которого можно отрегулировать
расстояние тормозной ручки до грипсы – подгоните с помощью
него положение ручки под себя.
Второй шаг. Положение тормозных колодок
Регулировать положение тормозных колодок проще следующим образом:
прижать руками одну из колодок вплотную к ободу, отрегулировать ее
положение.
На следующий момент хочу обратить особое внимание, поскольку про
него мало где понятно написано. Пока гайка которой закреплена колодка
не закручена, колодка имеет три степени свободы: шайбы образуют чтото типа шарового шарнира. (Обращали внимание как там много шайб? Вот
для этого они и нужны!). Считается что передний край колодок должен
касаться обода чуть раньше чем задний. Поэтому делаем так:
под задний конец подкладываем небольшую прокладку (см. рис).
Вот теперь можно закрутить гайку, которая фиксирует колодку.
Третий шаг. Центрируем положения рычагов
На этом шаге надо закрепить тормозной тросик: чтобы тормозные
колодки хоть немного касались ободов если нажать на тормозную ручку.
Внизу рычагов есть специальные болты, которые регулируют натяжение
пружин, которые прижимают колодки к ободу.
12
Настраиваем следующим образом: нажимаем на тормоз и смотрим какая из колодок касается раньше. У той,
которая коснулась раньше – увеличиваем натяжение пружины (или наоборот, осблабляем с другой стороны). Надо
добиться того, чтобы колодки касались обода одновременно.
Четвертый шаг. Регулируем расстояние от колодок до обода
Я считаю что это расстояние должно быть по возможности минимальным. (1-2 мм., если обод ровный). Но тогда
тормоза будут работать очень остро – малейшее нажатие приводит к резкому торможению. Поэтому расстояние
можно делать чуть больше. Регулируется расстояние в два шага: сначала за счет винта, которым тросик крепится к
тормозам. Потом тонкая настройка на тормозной ручке.
Большая шайба выполняет роль фиксатора: когда она закручена винт регулировки натяжения троса нельзя
повернуть.
13
14
Выбираем велосипед для взрослых по типу
Сегодня все большую популярность приобретает активный отдых в виде езды на велосипеде.
И речь идет не только о банальной поездке на дачу или в лес. Многие увлеклись самыми разными видами
велоспорта: кросс-кантри, велотриал, велотуризм и другие.
Собрались купить велосипед и не знаете, что именно Вам выбрать? Мы поможем Вам. Во времена молодости наших
родителей или бабушек и дедушек вопрос выбора велосипеда не стоял так остро. Выбор в магазинах был невелик:
дорожные, «школьные» - для подростков, спортивные (шоссейные) и так называемые «аисты» - складные, с
маленькими колесами и без верхней части рамы. Фирм-производителей тоже было немного, да это было и неважно
– все модели были сделаны по единому стандарту. Другое дело – сегодня. Стоит зайти в специализированный
магазин, как сразу бросается в глаза широкий ассортимент моделей самого разного назначения, не говоря уж о
производителе и стоимости товара. Сразу встает вопрос: как из этого изобилия выбрать себе именно то, что нужно,
не переплачивая? Если подобный вопрос возник и у Вас, то мы бы посоветовали взять с собой в магазин более
просвещенного в этом деле товарища. При отсутствии такового можно поискать информацию в Интернете. Но для
начала Вам лучше определиться, для каких целей Вам нужен велосипед, и на какую сумму Вы можете рассчитывать
при его покупке.
Исходя из Ваших желаний, необходимо выбрать тип велосипеда. Если Вы хотите просто ездить на даче и не
преодолевать более 5-7 км в день, то Вам может хватить и обычного дорожного – с минимальной комплектацией.
Но практика подсказывает, что многие начинающие велосипедисты «загораются» и хотят большего. Поэтому,
чтобы не о чем было потом жалеть, свой выбор лучше остановить на недорогом маунтинбайке, или, если по-русски,
- горном велосипеде.
Во-первых, он, рассчитан на преодоление тяжелых препятствий (бездорожье, пересеченная местность) и больших
расстояний. Во-вторых, его конструкция по определению является более легкой(для велосипедов на алюминиевой
раме). В-третьих, ездить на нем просто удобнее: можно регулировать физическую нагрузку, повышая или понижая
передачи, когда Вам это потребуется. К тому же, маунтинбайк удобен для лечебных тренировок – это отличный
кардиотренажер.
Неким средним вариантом между горными и дорожными являются гибридные велосипеды – оптимальное
решение для поездок по городу и лёгкому бездорожью.
15
Велосипеды, упомянутые выше, являются самыми распространенными на рынке. Но это далеко не единственные
представители современного, если так можно выразиться, «велопрома».
Помимо них, существует еще ряд разновидностей на любой вкус.
Относительно похожим на маунтинбайк можно назвать велосипед класса дёрт(экстрим велосипеды),
предназначенный для велотриала. От горного он отличается более широкими колесами и рамой слегка иной
конструкции.
Для любителей уличного экстрима идеально подойдет ВМХ (би-эм-икс) – небольших размеров и простой, но
прочной конструкции велосипед, предназначенный для прыжков и трюков в условиях городского ландшафта.
Подобно езде на скейт-борде, на нем принято прыгать с парапетов и перил, ездить по ступенькам и поребрикам,
устраивать соревнования между собой по прыжкам в рампе. Кто любит скорость и большие расстояния, тот
16
полюбит шоссейный велосипед. Этот представитель имеет при себе очень узкие колеса диаметром почти всегда 28
дюймов, очень легкую высокую раму и руль, ручки которого загнуты вниз и назад, помогающие велосипедисту
принять оптимальное положение с точки зрения аэродинамики. Характерный участник Тур-де-Франс.
Для большей мобильности, когда велосипед нужен и на даче и в городе следует обратить внимание на складные
велосипеды. В сложенном состоянии занимают не много места, а имея сумку чехол можно провозить с собой в
метро.
Для тех, кто передвигается на велосипеде исключительно по городу или цивилизованным дорогам, при этом
скорость, вес велосипеда и простота конструкции являются необходимыми требованиями, подойдут фикседы или
сингл спиды.
17
Если Вы активны, и хотите покорять бездорожье в полной мере, то Вам подойдёт так называемый горный
двухподвес. Велосипед который имеет амортизацию и переднего и заднего колеса, тем самым максимально гася
энергию удара о всевозможные неровности.
Для парка, дачи или неспешных поездок на пляж подойдут классические круизёры. Помимо комфорта при езде они
достаточно стильно и красиво выглядят.
Для велосипедистов постарше есть взрослые 3-х колёсные велосипеды. Он больше подойдёт для использования на
даче. Удобная посадка. Большая корзина для вещей.
18
Определившись с тем, какой именно велосипед Вам нужен, присмотритесь к различным моделям. Ходит мнение,
что недорогой велосипед будет обязательно плохого качества. Я считаю это утверждение неверным, и вот почему.
На стоимость товара влияют разные факторы: исходные материалы, комплектующие, бренд, логистика. Велосипед
– не исключение. Нормальный маунтинбайк можно найти в пределах семи-десяти тысяч. Но это – минимум,
который подходит для достаточно интенсивного использования и даже для категорийных велопоходов, при
должном уходе, разумеется.
Следует учитывать такие вещи, как то, из чего сделана рама – это может быть сталь, алюминий, карбон или титан.
Сталь – самый дешевый материал, титан и сплавы с ним – самые дорогие. Велосипеды со стальной рамой лучше не
брать, а рама из дюралевого сплава вполне подойдет новичкам и непрофессионалам, особенно, если цена имеет
значение. Дальше – больше. Следует обратить внимание на качество исполнения колес – если велосипеду
предстоит выдерживать значительные нагрузки, обода должны быть двойными. Отдельно стоит осмотреть
комплектующие: переключатели скоростей – те, что непосредственно перекидывают цепь с одной звезды на
другую, и различные манетки, триггеры, шифтеры – те, что управляют переключателями (не путайте их). Вполне
неплохими считаются комплектующие фирмы Shimano (Altus, Acera).Тем не менее, я бы посоветовал провести для
себя небольшой ликбез по классам переключателей.
Наконец, бренды. Естественно, изготовленные и собранные в Китае велосипеды будут значительно дешевле, чем
немецкие(Cube) или, скажем, чешские(Author). Но это не значит, что качество исполнения будет обязательно также
отличаться, как и цена (если, конечно, речь не идет о сравнении велосипедов любительского и профессионального
уровня). Главное – вовремя заметить возможный производственный брак и, конечно, почитать в Интернете
отзывы об отдельных моделях, благо, сегодня для многих это не будет проблемой.
Как выбрать детский или подростковый велосипед мы рассмотрим отдельно.
Надеюсь, наша статья помогла Вам определиться в выборе велосипеда.
В выборе велосипеда, выбор правильной ростовки играет существенную роль наравне с выбором модели,
изучением компонентов и другими вопросами, которые обычно возникают, когда хочется купить велосипед. От
правильно подобранной ростовки и настройки посадки, напрямую будет зависеть то, как поедет велосипед. Даже
небольшие ошибки могут привести к тому, что ваша скорость будет сильно отличаться не в лучшую сторону
относительно ваших спутников, вы будете быстрее уставать, всё чаще будут случаться судороги мышц и другие
неприятные ощущения.
В первую очередь, хотелось бы сказать, что ростовка, указанная на раме велосипеда, очень относительна. Эта
цифра (или буква) даёт понять общую картину о размере велосипеда, но никакой определённо объективной
информации, однозначно говорящей о том, подходит ли вам велосипед, зачастую не несёт.
В нашем рассказе мы не будем касаться тонкостей геометрии, так как геометрия классической велосипедной рамы
уже давно в достаточной степени «устоялась», обратим внимание лишь на ключевые моменты.
Итак, как обозначается ростовка? Есть три способа – в сантиметрах, в дюймах или указанием размера, как на
одежде (например «S» или «L»). Что означает эта цифра? Означает она один из важных параметров геометрии
велосипеда – размер подседельной трубы. Эта труба традиционно измеряется от центра кареточного узла до
«среза» подседельной трубы, где она заканчивается и начинается подседельный штырь. Но не всегда это так, часто
случается, что размер указан не до среза, а до места пересечения подседельной трубы с самым верхним
горизонтальным элементом рамы. Это может быть верхняя труба, может быть косынка усиления, приваренная в
месте их соединения ну и так далее. Уже этот факт делает выбор рамы на основе этой цифры достаточно
проблематичным занятием. Когда указывается «буквенный» размер, ясность вообще пропадает. Поэтому, чтобы
точно быть уверенным в высоте подседельной трубы, лучшим решением будет пойти на веб-сайт производителя
велосипеда и выяснить подробности измерения.
Мы видим, что ростовка не абсолютна. Поэтому мы переходим к другому, очень важному показателю геометрии,
напрямую влияющем на ростовку – размере «теоретической верхней трубы» (Effective Top Tube, ETT)
Сложное название? На самом деле всё просто. Установим велосипед на землю, поднимем седло так, чтобы оно
находилось чуть выше рулевой колонки, и проведём горизонтальную линию, параллельную земле. Начинаться эта
линия будет от подседельного штыря, а заканчиваться в центре рулевой трубы, в месте, где она выходит из
рулевого стакана. Это измерение показывает один из самых важных параметров рамы для сидящего на велосипеде
человека – длину рамы, а точнее «кокпита», места для велосипедиста. Именно по параметрам ETT можно судить о
том, длинная рама или короткая, удобно будет вам ехать на этом велосипеде, или нет. Параметры ETT разнятся от
производителя к производителю, так например при ростовке 19-19.5 дюймов, ETT может быть от 595 до 620 мм.
Профессиональные гонщики и энтузиасты выбирают раму или велосипед зачастую именно по этому параметру,
так как именно он задаёт поведение велосипеда. Так например, велосипед с «длинной» трубой будет иметь
бОльшую колёсную базу и растянутую посадку, на нём будет проще ускоряться и он будет стабилен на больших
скоростях. Велосипед с «короткой» рамой будет не столь скоростным, но заметно более манёвренным, за счёт
короткой рамы будет проще переносить вес взад-вперёд, управляя движением на маршрутах со сложным
рельефом. Стоит заметить, что для этих двух велосипедов, ростовка может быть абсолютно одинаковой. Ещё
одним важным показателем в геометрии рамы является так называемый «стэндовер» (SH, StandOverHeight). Это
тоже высота, но не рамы, а велосипеда. Измеряется стэндовер от земли до самой высокой точки верхней трубы в
том месте, где заканчивается передний край установленного на велосипед седла. Это измерение напрямую
отвечает за вашу безопасность в случае «соскакивания» с велосипеда. Традиционно, велосипеды для кросскантри,
19
туризма и активного отдыха имеют достаточно большой стэндовер, а велосипеды для агрессивного катания во
всех его разновидностях, это вариантов кросскантри до All-Mountain и даунхилла – достаточно низкий.
Вот в общем-то, основные параметры геометрии велосипеда, влияющие на посадку. Есть ещё очень много других,
но их влияние в основном сводится к изменению управляемости и отличие их от классических значений
встречается довольно редко, в основном у велосипедов, ориентированных на катание экстремальное. Теперь стоит
рассказать о том, как выбрать правильно ростовку.
В начале нашего рассказа есть небольшая таблица – её можно взять за ориентир. Получи в своё распоряжение
велосипед подходящей вам ростовки, сядьте на него и оперевшись локтём или рукой о какой-нибудь устойчивый
предмет (стену, витрину) зажмите один тормоз и встаньте обоими ногами на педали. Слезьте с велосипеда и
открыв крепление хомута подседельного штыря, опустите или поднимите седло до состояния, когда нога,
установленная на педаль пяткой в самом нижнем положении педали, будет полностью прямая.
Возможно, подъём и опускание подседельного штыря потребуется повторить несколько раз. Обратите внимание,
подседельный штырь не должен выходить из рамы выше отметки, обозначающей минимальную глубину
установки, желательно, чтобы от этой отметки до конца подседельной трубы рамы оставалось ещё 3-5
сантиметров. Если длины подседельного штыря не хватает, ростовка вам однозначно мала. Кстати, о
посделельных штырях – для велосипедистов с весом более 90 килограммов, стоит выбирать велосипед с диаметром
подседельного штыря не меньше 30 миллиметров. «Толстый» подседельный штырь существенно добавит
жёсткости велосипеду, в то время как тонкий подседельник 27.2 миллиметра будет
«гулять».
Продолжим: теперь попробуйте упереться локтём в опору, положите обе руки на руль и внимательно
прислушайтесь к своим ощущениям. Вес должен равномерно распределяться между тазом и руками. Если этого не
происходит, обратите внимание на настройки велосипеда.
Выровняйте седло так, чтобы оно было горизонтально земле. Если большая часть веса приходится назад и вас какбы откидывает, вы чувствуете большую нагрузку на таз и практически не чувствуете нагрузку на руки, попробуйте
чуть опустить нос седла вниз. Если наоборот, руки кажутся перегруженными, попробуйте немного поднять нос
седла и на несколько градусов повернуть руль в выносе «на себя».
Если эти действия не привели к комфортной посадке, возможно стоит выбрать другую ростовку. В любом случае,
поле для экспериментов и подгонки очень широкое. Очень частая ошибка при выборе ростовки состоит в
использовании архаичного метода «встать на ноги и измерить расстояние между промежностью и верхней трубой
рамы, оно должно составлять (далее следует любое удобное значение – 2 пальца, ладонь, 10 сантиметров…).
Подход этот может быть был правильным при выборе шоссейного велосипеда в начале века, сейчас же
практически все производители стремяться сделать верхнюю трубу велосипеда ниже, чтобы увеличить
«стэндовер», в результате чего нередко можно встретить людей, использующих раму 20-21 дюйм вместо куда
больше подходящих им 18 дюймов. Отдельно хочется сказать про выбор женских велосипедов – в данный
момент рынок велосипедов, созданных специально для женщин, существенно вырос и этим стоит воспользоваться.
Женская анатомия имеет некоторые отличия от мужской в части пропорций тела, и геометрия женского
велосипеда также заметно отличается. Женщинам требуется более прямая посадка, при этом длина рамы должна
быть несколько короче мужской. Также, на женских велосипедах практически всегда содержится набор
компонентов, существенно повышающих комфорт велосипедистки, например специальное женское седло, вынос,
руль, часто – шатуны с оптимальной в данной ростовке длинной, и так далее.
Настройка велосипеда
Расскажем немного о подгонке велосипеда. Как вы уже знаете, руль, седло, подседельный штырь и вынос руля –
предмет для экспериментов с посадкой. Руль и вынос напрямую влияют на характеристики управляемости
велосипедом, на них остановимся подробнее.
Длинный вынос обеспечивает низкую, «спортивную» посадку, если вы решите ездить далеко, долго и быстро, есть
смысл поставить вынос подлиннее. В качестве эксперимента, если ваш вынос имеет небольшой подъём (5-7
градусов), можно перевернуть его «вверх ногами». Это даст понять, как вы будете себя чувствовать при увеличении
длины выноса на 10-15мм. Более короткий вынос сделает велосипед более управляемым, поможет быстрее
преодолевать узкие повороты на сложных участках маршрута, где нужно эффективно и быстро работать рулём.
Кстати, о рулях. Узкий руль позволит вам лучше чувствовать велосипед на скорости, создаст спортивную,
аэродинамическую посадку. Чем шире руль, тем лучше будет получатся удерживать равновесие на маленькой
скорости, проще будет справляться с неровностями трассы. Подъём руля может частично компенсировать
«неточности» в выборе выноса, позволит немного «поднять» посадку.
Эксперименты с выносом и рулём есть в копилке опыта практически у каждого велосипедиста-энтузиаста, так что
не бойтесь пробовать. Недорогие предложения рулей и выносов для «экспериментов» всегда можно найти среди
предложений б.у. оборудования. Седо и подседельный штырь – тут всё зависит в первую очередь, от вашей
анатомии. С подседельным штырём всё просто – если посадка кажется вам слишком компактной, можно
установить подседельный штырь со смещением назад, этим можно компенсировать недостаток длины верхней
трубы. Также, подседельный штырь со смещением будет полезен велосипедистам с длинными ногами, чуть
«отодвигая» заднюю точку опоры и предоставляя дополнительное место для работы ног. Положение седла на
подседельном штыре позволяет ёще точнее отрегулировать размер «кокпита», обычно в пределах 10-15мм.
Начиная настраивать седло, установите его горизонтально, и проехавшись какое-то расстояние, оцените свои
ощущения. Если нагрузка на руки чрезмерна, немного поднимите нос седла, если наоборот, руки «свободны», а
20
нагрузка на спину кажется большей, чем нужно – опустите. Немного опустить нос седла будет полезно тем, кто
часто преодолевает подъёмы, это позволит немного смещаться в седле вперёд в тот момент, когда вы набираете
высоту. Выбор седла – дело достаточно сложное, и возможно вам придётся поменять несколько сёдел прежде, чем
вы найдёте то, которое будет вам удобно. Верхние точки широкой части седла должны соответствовать ширине
костей таза, тогда нагрузка будет распределяться равномерно и катание на велосипеде не будет негативно влиять
на кровообращение. Следует избегать слишком мягких сёдел – такое седло может показаться комфортным какоето время, но спустя достаточно короткий период, комфорт превратиться в полную его
противоположность. Лучшие сёдла изготавливаются из кожи – со временем, кожаная обивка седла «сминается»,
принимая наиболее подходящую, с точки зрения анатомии, форму.
Грипсы – малозаметный, но немаловажный элемент конструкции современного велосипеда. Жёсткие грипсы дают
ощущение «тонкого руля», существенно повышающее навыки управляемости, тонкие грипсы подходят людям с
небольшими руками. Для людей с большим размером ладони, разумно будет установить грипсы потолше. Если
ваши поездки продолжительны, хорошим выбором станут грипсы эргономичной формы, плавно распределяющие
нагрузку по всей площади ладони.
Очень важным элементом настройки является положение тормозных ручек. Сидя на велосипеде, отрегулируйте
положение тормозной ручки так, чтобы рука, нажимающая на тормоз, была прямая и пальцы не изгибались бы
вверх и не приходилось бы тянуться за тормозами «под руль». Расстояние от тормозной ручки до грипсы
установите таки образом, чтобы полностью зажатая тормозная ручка находилась бы в сантиметре от поверхности
грипсы. Это даст вам преимущество в управляемости на спуске. Отрегулируйте положение тормозной ручки на
руле так, чтобы работать с ней одним пальцем руки, при необходимости подключая второй. Если потребуется,
поменяйте местами тормозную ручку и манетку. Установка манетки производится так, чтобы она находилась в
пределах досягаемости пальцев руки, но при этом рычаги не мешали бы управлению велосипедом.
Выбираем велосипед (привод современного велосипеда)
В настоящий момент, основными производителями привода для внедорожных велосипедов считаются две
компании. Первая из них – японская компания Shimano, производящая компоненты привода уже много лет, вторая
– американская компания SRAM, вышедшая на массовый рынок достаточно недавно. Здесь мы расскажем об
основных элементах привода велосипеда, о составе текущей линейки двух производителей, об основных отличиях
в подходе к формированию групп компонентов, а также о других компонентах, выпускающихся этими двумя
компаниями, задача которых – дополнить набор компонентов привода велосипеда.
Обе компании кроме производства привода выпускают дисковые тормоза для внедорожных велосипедов,
существенную часть в линейке продукции SRAM занимают амортизационные вилки и задние амортизаторы. В
свете того, что оба производителя стремятся к интеграции тормозных систем и подвески велосипедов в общую
картину оборудования, мы вскользь коснёмся и темы дисковых тормозов, но в целом, это тема для отдельного
рассказа. Для начала хотелось бы рассказать об основных терминах, которые вы встретите в этом рассказе.
Группа оборудования: набор компонентов, включающий в себя задний и передний переключатели, манетки
кассету, цепь, каретку и систему, а также – дисковые тормоза и втулки.
Система: шатуны с закреплёнными на ними звёздами. Трёхкомпонентная система, где оба шатуна могут быть
сняты с оси каретки. Ось каретки закреплена внутри неразборного картриджа вместе с подшипниками и зачастую,
не может быть извлечена без его повреждения. Двухкомпонентная система (иначе – система с внешней
кареткой): ось закреплена на одном из шатунов, зачастую – на правом шатуне, кареточный узел представляет
собой резьбовые или запрессовываемые чашки, с установленными в них подшипникам, либо непосредственно
сами подшипники, запрессовываемые напрямую в раму. В случае резьбового крепления каретки к раме,
подшипники располагаются вне кареточного узла, за пределами резьбы. Поэтому, такие каретки называются
внешними.
Манетки: узлы управления передним и задним переключателем, расположенные на руле. Обеспечивают
натяжение и ослабление троса переключателя в определённом диапазоне. Количество промежуточных положений
натяжения или ослабления троса манеткой, определяет количество «скоростей» переднего или заднего
переключателя. Длина, на которую натягивается трос в течение каждого промежуточного значения, задана
изначально – перетянуть или недотянуть трос нельзя. Поэтому переключение передач современного велосипеда
называется индексированным. Управление натяжением и ослаблением троса осуществляется с помощью двух
ручек – курков, один из которых отвечает за натяжение (и переключение «вверх», с малой звезды на большую),
второй – за ослабление (иначе – сброс) – переключение с большей звезды на меньшую. Существуют и другие
конструкции – о них мы расскажем, когда будем говорить о продукции SRAM.
Кассета: набор звёд, закреплённый на механизме свободного хода задней втулки. Самой маленькой звездой в
кассете является звезда с 11 или 12 зубьями, самой большой – с 32,
34 или 36 зубьями.
Привод велосипеда: общее количество зубьев в кассете определяет «количество скоростей» в приводе. Например,
привод, где в кассете 9 звёзд, называется девятискоростным, а где звёзд 10 – десятискоростным. Эта цифра
означает лишь тип привода, но не количество «скоростей» на велосипеде. Так например, велосипед,
оборудованный девятискоростным приводом и двумя передними звёздами, будет иметь «18 скоростей», а
велосипед с восьмискоростным приводом и тремя звёздами на системе – «24-скоростным». Количество передач не
является показателем его качества и каких-либо характеристик современного велосипеда. Например, большинство
велосипедов для катания All-Mountain и Trail оборудуются 18 или 20– скоростным приводом, в то время как
21
профессиональные велосипеды для кросс-кантри практически всегда 27-скоростные. Гораздо большее значение
имеет тип привода: 8, 9 или 10-скоростной. Иногда в описаниях велосипедов встречается указание скоростей
велосипеда со ссылкой на привод, например «27-скоростной привод». Такое обозначение следует понимать как «9скоростной привод с тремя передними звёздами». Путаница может возникнуть лишь в случае 18-скоростного
привода, так как существуют группы оборудования Shimano с 6 ведомыми звёздами. Но такой привод встречается
крайне редко, в основном на детских велосипедах, поэтому 18 скоростей это в большинстве случаев 9+2, а не 6+3.
Компоненты привода: включают в себя передний и задний переключатели, отвечающие за перемещение цепи по
звёздам кассеты и системы, манетки для управления им, ведомые звёзды – кассету, ведущие звёзды на шатунах –
систему, а также каретку и цепь. Совместимость компонентов привода.
В первую очередь, хотелось бы подробнее остановиться на типах привода и совместимости компонентов разного
типа. Компоненты разных типов привода могут быть при необходимости, совмещены между собой, но и тут
существуют некоторые правила.
Полная совместимость – компоненты могут быть без проблем заменены. Частичная совместимость – компоненты
могут быть использованы вместе, но такая комбинация требует очень чёткой настройки и ежедневной проверки
работоспособности комбинации, спортивное использование и агрессивное катание с такими комбинациями могут
быть опасны. Несовместимость – компоненты невозможно совместить друг с другом в принципе.
Шестискоростной привод – предназначены для использования на детских велосипедах и велосипедах самого
начального уровня: складных, прогулочных. В настоящий момент,
Shimano практически полностью отказалась от производства таких компонентов, SRAM же не производит привод
для 6 скоростей уже очень давно. Большинство компонентов для такого привода изготавливаются китайскими
компаниями на устаревшем оборудовании Shimano, и каким-либо заметным качеством не отличаются.
Семи и восьмискоростной привод – популярен на велосипедах бюджетного сегмента и широко представлен
продукцией Shimano. Компоненты восьмискоростного привода младших групп Shimano совместимы с
семискоростным приводом, а в приводе, собранном на компонентах старших групп, возможно использование
компонентов девятискоростного привода.
Представители: 7\8 Shimano Tourney, Shimano Altus, Shimano Acera, Sram X3.
8 скоростей (без возможности использования на 7ск. приводе) Shimano Alivio. Sram X4. Компоненты для 8скоростного привода встречаются и среди 9-скоростных групп оборудования SRAM, например Sram X5, Sram X7
Девятискоростной привод: чаще всего встречается на современных горных велосипедах. Девятискоростной
привод представляет из себя идеальный баланс с точки зрения веса и надёжности компонентов. Компоненты
девятискоростного привода иногда совместимы с «верхними» компонентами восьмискоростных групп
оборудования, в случае, если используется «узкая» цепь. Так, например, с кассетой, цепью и манеткой Shimano
Alivio можно использовать любой девятискоростной переключатель Shimano, но установить девятискоростной
переключатель с цепью и кассетой Shimano Altus и, тем более, Tourney, нельзя, так как в этих группах используется
более широкая цепь и кассета.
Представители: все группы оборудования SRAM за исключением X4, все группы оборудования
Shimano, за исключением Tourney, Altus, Acera.
Десятискоростной привод: самая актуальная новинка рынка велосипедных компонентов, ещё в 2009 году бывшая
уделом заядлых энтузиастов, но в 2011 году стремительно набирающая обороты. В 2012 году в линейке как
Shimano, так и SRAM десятискоростные компоненты занимают уже центральную роль, выводя девятискоростное
оборудование на «задворки» линейки. Десятискоростной привод позволяет существенно скинуть вес, покрывая
весь диапазон передач 9-скоростного привода с тремя передними звёздами, но ограничиваясь системой, где
передних звёзд всего лишь две. Для тех, кому не хватает диапазона передач, предлагаемого 27 передачами
девятискоростного привода, на основе 10скоростного привода можно собрать велосипед с 30 передачами,
использовав систему на 3 звезды.
В настоящий момент, практически во всех «старших» группах оборудования Shimano и Sram существуют
компоненты для десятискоростного привода, либо существуют «параллельные» группы с тем-же названием, но для
использования c 10 скоростями. Десятискоростное оборудование зачастую несовместимо ни с каким другим в силу
специфических особенностей соотношения хода троса к ходу переключателя (соотношения переключения) и
«собственной» ширины цепи и расстояния между звёздами. Тем не менее, некоторые эксперименты по
комбинации оборудования периодически устраиваются, но каких-либо показателей стабильной работы
оборудования в подобных комбинациях пока нет.
Пару слов о классах оборудования. Условно, можно разделить всё оборудование на четыре класса:
Начальный уровень. Это оборудование не предназначено для серьёзных тренировок, катанию по бездорожью в
агрессивных условиях (грязь, снег, повышенная влажность, песок). Оборудование начального уровня подходит для
прогулочного катания по асфальтированным и грунтовым дорогам в сухих условиях. Это оборудование хорошо
работает только будучи чистым, смазанным, не испытывающим существенных нагрузок.
Средний уровень. Оборудование среднего уровня может использоваться для непрофессиональной спортивной
езды, обладает достаточной устойчивостью к факторам внешней среды, сохраняет работоспособность при
отсутствии своевременного ухода, способно чётко работать под средними нагрузками.
Профессиональный уровень. Профессиональное оборудование может использоваться в самых тяжёлых условиях
эксплуатации в силу надёжности и нетребовательности к уходу. Профессиональные компоненты отлично «держат»
настройку, чётко работают в условиях повышенной нагрузки.
22
Покрышка более всего остального влияет на поведение вашего велосипеда на дороге. В зависимости от покрытия
дорожного полотна (асфальт, песок, грязь, щебень, снег, лед) и стиля катания производиться выбор
велопокрышки.
Итак, велопокрышка может быть бескамерной и клинчерной (бортовой).
Бескамерные покрышки встречаются достаточно редко, имеют более высокую цену чем обычные покрышки и
требуют специального обода колеса. Но тем не менее потихонечку проникают в велоиндустрию.
Обычные клинчерные покрышки – это те покрышки, которые мы привыкли видеть, покрышка предназначенная
для установки камеры. Они состоят из бортов (кевларовый или стальной корд), тканевой основы и поверхностного
слоя (резина, каучук или компаунды). Эти покрышки дешевле бескамерных, более практичны в использовании и
при проколе колеса более просты в ремонте и обслуживании.
Шинное производство выпускает огромное множество покрышек, которые в основном отличаются размером и
рисунком протектора.
Все выпускаемые покрышки, камеры и обода соответствуют международному стандарту ISO ETRTO. В этой системе
покрышка обозначается двумя числами, например 40-622, первое число обозначает ширину покрышки в
миллиметрах, а второе число посадочный диаметр. Существуют так же дюймовая и французская система
обозначения, которые для той же покрышки будут иметь обозначения 28х1,5 и 700х38С, соответственно.
По рисунку протектора разделяют покрышки на слики, полуслики и агрессивные с мощным рисунком протектора.
Слики. Эта резина представляет собой практически лысую резину. Основное использование такой резины на
шоссейных и трековых велосипедах. Но с развитием стилей катания эта резина перешла на «стрит» и иногда
используется в кроскатри, также встречается на MTB велосипедах заточенных под катание по ровным асфальтным
дорогам. Стоит отметить что на MTB эти покрышки толще чем на шоссейных.
Слики имеют хороший накат, отсутствие вибраций и шума при движении на асфальте. К негативной стороне
можно отнести жесткость при наезде на дорожные неровности и потеря устойчивости в грязи, песке и щебенке.
Полуслики. Эта резина более «злая» чем слик. Предназначена для асфальта и легкого бездорожья. Использование
этой покрышки получило хорошее распространение в велотуризме. Устанавливаются на дорожные, прогулочные и
гибридные велосипеды. Довольно часто встречаются на XC велосипедах.
Плюсы покрышки – это накат, неплохие внедорожные характеристики и универсальность. Но в свою очередь
универсальность не позволяет получить максимум эффективности на асфальте или грунте.
«Злые» покрышки с мощным протектором. Во многом эти покрышки установлены на MTB велосипедах при их
покупке. Используются в основном для езды по грязи, в сложных скоростных спусках. Имеет ярко выраженный
рисунок протектора, который позволяет удержать велосипед в самых сложных дорожных условиях. Используется в
основном в даунхилле, фрирайде, дерте и других схожих дисциплинах. Покрышки кроме «злого» рисунка, имеют
большую ширину, достигающую 2,25 — 2,5 дюйма.
Эта резина показывает хорошие внедорожные характеристики, отличное смягчение ударов. Но она полностью не
подходит для передвижения по асфальту, потому что имеет плохой накат. Кроме того издает неприятный звук и
есть вариант быстрого стирания протектора при движении по асфальту.
Для любителей велосипеда, которые не расстаются с ним и в зимнюю погоду, когда на дорогах снег или лед,
23
выпускаются зимние покрышки. Они имеют агрессивный рисунок протектора (напоминающий последний пункт)
и оборудованы специальными металлическими шипами, которые увеличивают сцепление со льдом.
Зимние покрышки не стоит использовать на чистом «летнем» асфальте из-за быстрого стирания шипов и
протектора. Накат таких покрышек плох и уровень шума не даст покоя. Максимум на что способны эти покрышки –
это обеспечить максимальное сцепление со льдом/снегом.
На вопрос, какое давление наиболее подходит для велосипедных шин, единого ответа просто не существует. И
чтобы воспользоваться рекомендациями в отношении давления воздуха в шинах, следует принимать во внимание
целый ряд различных факторов. В первую очередь, правильное давление в шинах велосипеда зависит от весовых
нагрузок на шины.
В свою же очередь, весовые нагрузки определяются суммой веса велосипедиста и его поклажи. Вес же самого
велосипеда на определение правильного давления в шине практически не влияет.
Но кроме весовых нагрузок на шины, очень важное значение для выбора правильного давления имеют личные
предпочтения водителя. Так, с помощью давления в шинах можно влиять на сопротивление качению и
подрессоривание. Для этого существует следующее правило: чем выше выбрать давление воздуха в шинах
велосипеда, тем более снижается сопротивление качению, износ и подверженность различным повреждениям.
В то же время, на каждой шине указана информация относительно допустимых значений давления в ней. Обычно
ее указывают на боковой стенке покрышки. Но для более точного подбора давления, следует
проконсультироваться и с продавцом, у которого вы покупаете велосипед или новые покрышки.
Ориентировочные значения для давления в шинах велосипеда
Приведенные ниже значения давления в шинах представляют собой рекомендации и взяты из расчета веса
водителя в 75 килограмм:
Ширина шины 20 мм – 9,0 бар
Ширина шины 23 мм – 8,0 бар
Ширина шины 25 мм – 7,0 бар
Ширина шины 28 мм – 6,0 бар
Ширина шины 30 мм – 5,5 бар
Ширина шины 32 мм – 5,0 бар
Ширина шины 35 мм – 4,5 бар
Ширина шины 37 мм – 4,5 бар
Ширина шины 40 мм – 4,0 бар
Ширина шины 42 мм – 4,0 бар
Ширина шины 44 мм – 3,5 бар
Ширина шины 47 мм – 3,5 бар
Ширина шины 50 мм – 3,0 бар
Ширина шины 54 мм – 2,5 бар
Ширина шины 54 мм – 2,2 бар
Ширина шины 60 мм – 2,0 бар
Кстати, ширина шины также указывается на боковой стенке покрышки. Здесь можно увидеть пятизначное число,
первые две цифры которого как раз и обозначают ширину шины. Три следующие цифры обозначают ширину
шины в миллиметрах.
Если вес велосипедиста несколько превышает 75 кг или если на велосипеде перевозится дополнительный груз,
давление воздуха можно выбрать несколько выше.
При этом действует следующее правило: на каждый килограмм дополнительного веса давление в велосипедных
шинах рекомендуется увеличивать на один процент. Но при этом ни в коем случае нельзя превышать граничные
значения, указанные на покрышке, ни в верхнем, ни в нижнем направлениях.
Следует учитывать:
Если же у вас не традиционный велосипед, а складной, позволяющий хранить его в небольшой кладовке, то обычно
давление в шинах следует выбрать несколько выше, так как в таких велосипедах шины имеют несколько меньший
24
диаметр.
Но если вы предпочитаете более мягкое подрессоривание или если ваш вес меньше 75 килограмм, то давление
можно выбрать меньше.
Измерить давление в велосипедных шинах можно в спортивном магазине или на автозаправке. Там можно
воспользоваться устройствами для измерения давления в автомобильных шинах, обычно денег за это не берут.
Кроме того, уж существуют насосы, которые не только накачивают шины, но и показывают давление в них. Кроме
того, можно использовать и традиционные манометры для шин, какие используются для автомобилей и
мотоциклов.
Стенд для регулировки колес
m-wave 5-880069 (5,115,00)
http://deluxesport.ru/
Спицы: натяжка спиц и юстировка колеса
Источник материала: http://www.velostart.ru
Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти
всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл
ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.
Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных
размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.
Так выглядят ключи для спиц
Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы
натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода
относительно втулки.
25
Сразу стоит заметить, что регулировку тормозных колодок следует начинать, проверив, нет ли на колесе
восьмерок и прочих следов от падений и прыжков, так как если нарушена геометрия обода, настроить верное
положение колодок будет весьма сложно.
Во время каждого торможения тормозные колодки испытывают огромную нагрузку и, конечно, постепенно
изнашиваются. Поэтому требуется время от времени регулировать расстояние между ними и ободом, чтобы
колодки "отходили" от него, но в тоже время были не слишком далеко.
Делается это следующим способом: на тормозной ручке есть специальное регулировочное колёсико (обозначено
цифрой 1 на рисунке ниже), вращением которого можно корректировать необходимое положение. Если вращать по
часовой стрелке - расстояние между колодками увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается. Стоит
заметить, что также имеется стопорная шайба (2), фиксирующая положение кольца (1), и в случае необходимости
перед регулировкой её надо ослабить, а после - закрутить.
Если же за счёт этого не получается установить правильное положение, то необходимо изменить длину тормозного
троса. Для этого надо ослабить шестиганником винт, подобрать необходимую длину троса и закрутить винт, как
показано на рисунках ниже.
В случае, если Вы заметили, что тормозные колодки касаются обода как то странно, не касаются вообще или
стираются неравномерно, то Вам необходимо выполнить описанные далее операции.
Первым делом надо ослабить гайку под шестигранник, как показано на рисунке:
Теперь колодка свободно регулируется во всех направлениях, и можно искать необходимое положение. Главная
задача - добиться, чтобы она всей поверхностью прилегала к ободу при торможении и не задевала покрышку.
Чтобы найти это положение, следует нажать на тормоз, посмотреть каким образом колодка касается обода,
отпустить тормоз, поправить рукой колодку и повторять эту операцию, пока не будет достигнут желаемый
результат. Когда всё готово, закручиваем крепление колодки и повторяем аналогичные действия со второй. После
26
этого необходимо отрегулировать положение обеих колодок относительно обода (до этого мы регулировали
каждую отдельно). Тут надо смотреть, чтобы после торможения колодки "отходили" от обода на одинаковое
расстояние. Если это не так, то необходимо отрегулировать жесткость возвращающей пружины путем вращения
специального регулировочного винта (его вид бывает различным: под шестигранник, под крестовую отвёртку или,
в редких случаях, под гаечный ключ) Если вращать по часовой стрелке - колодка сильнее отходит от обода, против
часовой стрелки - слабее. Таким образом, изменяя положение этих винтов на обеих колодках, можно найти верное
положение.
Новички часто боятся, что "перекачают" колесо, вследствие чего оно лопнет на первой кочке, и ездят на
полуспущенных колесах, что, в свою очередь, может привести к повреждению обода. На самом деле подобрать
правильное давление совсем не сложно.
Существует старый дедовский способ проверить накачано колесо или нет: просто потрогать шину рукой и если не
удается сдавить её двумя пальцами, то можно отправляться кататься.
Однако этот способ не совсем точный, хотя и имеет право на существование. На самом же деле для того, чтобы
подобрать оптимальное давление, необходимо иметь автомобильный или велосипедный насос с манометром прибором, измеряющим давление воздуха.
Далее необходимо внимательно посмотреть на шину велосипеда и найти там примерно такую надпись: "INFLATION
TO 280-450kPa 40-65PSI 2.8-4.5BAR Min-Max".
Она означает, что производитель рекомендует накачивать колесо до давления, попадающего в промежуток от 280
до 450 килопаскалей, что эквивалентно 40-65 фунтов/квадратный дюйм или 2.8-4.5 атмосферы (эта единица
измерения наиболее распространена в России). Конечно же эти цифры на разных покрышках отличаются, однако
теперь Вы с легкостью можете разгадать их значение.
Далее остаётся качать колесо, контролируя давления воздуха по манометру (шкала чаще всего размечена в
нескольких из вышеперечисленных единиц - будьте внимательны), и как только оно будет в заданном интервале,
задачу можно считать решенной.
Вы можете возразить, что интервал довольно большой и хотелось бы понять до какого точного давления качать
колесо. Чтобы понять это, стоит просто поэкспериментировать и оценить предстоящую поездку. Еcли Вы
собираетесь ехать исключительно по ровному асфальту, то следует накачать колесо практически до
максимального значения - это увеличит накат. Собираетесь трястись по щебню, грунтовкам или лесным
тропинкам - накачивайте колесо чуть больше минимального рекомендуемого значения - покрышки будут смягчать
удары. При этом не забывайте, что чем слабее накачано колесо, тем больше риск повредить обод при сильном
ударе о дорожную неровность.
Фонарь задний JY-338A, 7 суперярких светодиодов,
сигнал с 8-ю мелодиями, датчик тормоза, указатель
поворотов, провод 1500 мм, цвет красно-жёлточёрный, материал пластик, под батарейки АА х 2
http://ultrabike.ru
8 495 587-75-75
8 800 100-11-85
27
http://www.mag-russia.ru
Магазин на Пресне
Часы работы: ПН - ВС 10:00 — 21:00
Наименование организации: ИП Белокуров И.В.
Москва, 2-я Звенигородская улица, д. 13, стр. 4
(м. ул. 1905 года, последний вагон из центра)
8 499 922 69 87; 8 495 981 15 87
Schwalbe CX Comp 26х2.00 11139369 (2014) (1,300,00)
Легкая бюджетная шина. Низкий полусликовый профиль.
Быстрое качение и хорошее сцепление при наклонах колеса.
Колонка MGOM B02 bluetooth (черный) 950,00
http://poood.ru/
Телефон:
8 495 744-32-88
8 911 375-85-35
Встроенный аккумулятор обеспечивает время работы колонки
MGOM B02 до 5 часов. Ударопрочный корпус внешне напоминает
шину от колеса. Идеальное дизайнерское решение! Это
портативная акустика оснащена возможностью громкой связи и
встроенным FM радиоприемником. Вы можете подключать
акустику к вашим электронным устройствам, которые
поддерживают Bluetooth или слушать треки напрямую, вставив TF
(micro SD) карту прямо в колонку.
Велокомпьютер TOPEAK Panoram V12
Держатель на руль велосипеда для видеокамеры и фотоаппарата. Держатель имеет специальный шарнир,
который позволяет не только поворачивать камеру в нужную сторону, но и играет роль амортизатора при
движении. Угол наклона настраивается одним движением руки. Крепление держателя способно поворачиваться на
360 градусов - так Вы легко установите в вертикальное или горизонтальное положение Ваше устройство.
http://be-fly.ru
28
Седло VELO OUT-LOOK GEL комфортное, гелевое с эластомерным аммортизатором, с воздушной
ударопоглощающей полостью, с защитой боковых, передней и задней поверхнос-тей, черно-серое, 245х210 мм, 755
г, блистер.
29