СКАЧАТЬ (doc-файл, 324 кб)

ГЛАВА 1. ХРЕБТЫ.
1. ГОРЫ ЮЖНОГО УРАЛА
Горы Южного Урала расположены на рубеже двух частей света, на
стыке Европы и Азии. Это удивительно красивый край. На его территории
расположена громаднейшая и богатейшая часть Челябинской области и
республики Башкорстан. Средняя высота области 350м, выше 1000м
находится площадь около 500кв.км.Горная часть занимает 24% площади.
От города Аши на западе и до города Миасса на востоке протянулись
Уральские горы. Разнообразна природа этого края: горные вершины, ЯманТау и Иремель, Нургуш и Шолом; самые красивые озера области Тургояк и
Зюраткуль; леса и горные реки. На этой
территории расположены
Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль»,
десятки различных памятников природы.
До начала 18 века этот богатый край оставался «белым пятном» на карте
нашей страны. Для освоения Южного Урала в 1734 году была создана
Оренбургская экспедиция под руководством И.К.Кирилова,с этого времени
начинается изучение края.
Интересные сведения о горах, озерах и реках Южного Урала содержатся в
географических работах В.Н.Татищева. Он описал горы Яман-Тау и Иремель,
Джигальди (Загальга) и Джинмердак (Зильмердак) .
Среди исследователей природы Южного Урала особое место занимает
П.И.Рычков. Он был участником Оренбургской экспедиции. Наиболее
ценной его работой является книга «Топография Оренбургской губернии».
Территория Южного Урала в то время входила в Оренбургскую губернию. В
его работах есть сведения об Уральском хребте, о некоторых пещерах, о
наших лесах и диких животных.
В 1770 году наши горы посетил академик П.С.Паллас. Он побывал в
Ильменских горах. В своем труде «Путешествия по разным провинциям
Российской империи» он описывает геологическое строение и минеральные
богатства Урала.
В этом же году побывал еще один ученый- И.И.Лепехин. Четыре тома его
трудов – «Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского
государства» содержат богатый материал о природе нашего края.
В 1771г. интересные наблюдения сделал И.П.Фальк, он первый подразделил
Урал на три части: Башкирский, Екатеринбургский и Верхотурский. Позднее
они стали называться Южным, Средним и Северным Уралом.
В 1826 году И.Н.Менге описал Ильменские горы в «Горном журнале»,
побывал в окрестностях Златоуста.
Позднее в этом районе побывали Г.Розе, А.Гумбольд, Р.Мурчисон и
Э.Эверсманн и другие ученые.
В 1841 году была издана книга Г.Щуровского «Уральский хребет в физикогеографическом отношениях».
Большая роль в изучение горного Урала принадлежит также А.Карпинскому,
Ф.Чернышеву,а из местных ученых Аносову И.П. (Златоуст) и
Сементовскому В.Н. (Миасс).
История изучения и освоения природных богатств горного края связана с
появлением первых горных заводов по выплавке металлов.
Местное население – башкиры о рудах Урала знали давно. В своих трудах
М.Д.Чулков пишет: «… башкирцы из руды плавили в ручных печах самую
лучшую сталь».
Во второй половине 18 века появились первые железоделательные и
медеплавильные заводы в Златоусте и Катав-Ивановске, в Сатке и Бакале, в
Миассе и Тирляне .
В конце 19 в. талантливый инженер – путешественник Н. Г. Гарин, более
известный как писатель Гарин-Михайловский, проектировал великую
сибирскую магистраль от Уфы до Челябинска. Это один из трудных участков
железной дороги, особенно от Златоуста до Миасса. Какой «гигантский
слалом»
от
Уржумки
до
Тургояка
проделывает
дорога
с
многокилометровыми петлями. Когда едешь по этому участку, особо не
замечаешь эти петли, но солнце светит то с левой, то с правой стороны.
Пассажиры иногда спрашивают: «Что же мы едем в обратную сторону?»
-- да в этот момент мы едем в обратную сторону. Виноваты в этом зигзаги
дороги. Выбор направления линии в горной части и крайне пересеченной
местности Урала представляется одной из труднейших в техническом
отношении. Мощные горные кряжи и скалы плотно подходят к дороге. А в
живописнейших долинах текут быстрые холодные речки. Хребты, покрытые
дремучими таежными лесами, кажутся синими. Поэтому горный Урал
называют синегорьем.
Строили дорогу очень быстро. Протяженность всей магистрали около 8 тыс.
км. За два года строители построили путь в 160 км. Можно было, конечно,
сделать дорогу более прямой, но для этого надо было бы гораздо больше
времени и дополнительных средств.
Об этом пишет в своих публикациях Гарин – Михайловский. В статье
«Вариант» Николай Георгиевич предлагал строительство туннелей. Но,
учитывая, что основными орудиями труда были кирка, лопата да верная
помощница – лошадка, этот вариант отпал.
Около станции Уржумка дорога переваливает через границу материков
Европа – Азия. Здесь начинается перевал через хребет Урал – Тау. В этом
месте в конце 19 в. и в начале 20 в. проходила так же граница
Златоустовского и Троицкого уездов.
. Большая часть гор в Челябинской области расположены на 4х
административных территориях области: города Миасса и Златоуста, в
Саткинском и Катав-Ивановском районах.
Какие же эти хребты?
1.Город Миасс:Ильменский,Таловский, Малый Урал,Урал-тау и Уральский.
2.Город Златоуст: Уреньга, Таганай, Ицыл, Долгий Мыс и другие.
3.Саткинский район: Зюраткуль,Москаль, Нургуш, Большая Сука и Уван.
4.Катав-Ивановский район:Зигальга, Сухие горы,Амшар,Гребень и другие.
Южнее, на территории Башкортстан,расположены Иремель,Бахты,Аваляк,
Нары, Кумардак, Машак,Яман-тау , Инзерская Зубчатка и другие. Этот
район называют «ЗАТИРЛЯНИЕ»Давайте отправимся на некоторые из них.
2. Челябинская область(зап.часть)
3.Город Миасс.
5. Ильменский хребет.
Расположен в 15 км. северо-западнее города Чебаркуля. Он хорошо
просматривается в ясную погоду, особенно его наивысшая точка – гора
Ильмен-Тау, которая имеет высоту около 750 м. На этой горе установлена
телевизионная мачта.
Если вы поднимаетесь на эту гору, то вашему взору открывается
красивейшая панорама. Хорошо виден Чебаркуль, озёра края, а при хорошей
видимости и озеро Аргази. У подножия, в Миасской долине расположен как
на ладошке город Миасс. А за городом начинается горнолесная зона. На юг и
на север тянутся волнистые линии хребтов, и ,убегая далеко, они теряют
высоту и , располагаясь по широкому горизонту, исчезают в синеющей дали.
Особенно выделяется Александровская сопка, горы Таганая, хребты УралТау и Уреньга.
Ильмены являются самой богатой кладовой Урала, один из замечательных
уголков страны, где находится Ильменский заповедник. В настоящее время
здесь охраняются не только минералы, но и флора и фауна Ильмен.
Ильменский хребет протянулся от озера Ильменское на юге и почти до
самого города Карабаша на севере на 50 км. Ширина хребта 5—10
км.Площадь заповедника 30,3 тысяч га. Большая часть его расположена на
территории,административно подчиненной городу Миассу,остальная часть в
соседних районах- Чебаркульском и Аргаяшском.
Топоним хребта не известен. Ясно, что название хребет получил по рядом
расположенному озеру. Известно, что в Архангельской области некоторые
озера называют Ильменами. На чертежах 18века озеро названо Эл-Мень.
Некоторые авторы топоним объясняют, подгоняя под какое-либо башкирское
слово, например, Ильмен – это дуб, следовательно, гора, где растет дуб. А
там его нет. Может топоним относится к более древним племенам,
обитавшим, в наших краях и затерялся в глубине веков.
Впервые из ученых на Ильменах побывал П. С. Паллас. В 1770 году он из
Чебаркульской крепости отправился туда. Но дождливое лето не позволило
ему более подробно изучить эти горы.В трудах Палласа впервые появился
термин «ильмены»,а после того, как Чебаркульский казак Прутов в конце 18 века здесь нашел топаз,с тех пор пошла
слава об Ильменах.
В то время эти горы, да не только эти, а весь Южный Урал до Кусы и
Златоуста принадлежал Л. Лугинину, основателю г. Миасса.
9. ХРЕБЕТ УРАЛ-ТАУ
Урал-Тау — самый длинный хребет на Южном Урале, идущий по
территории Башкортостана и Челябинской области. Общая длина его 300 км,
а с хребтом Уральский — 340 км. Непонятно, кому в голову пришло один и
тот же хребет на¬звать по-разному: южную часть от железной дороги
Златоуст-Челябинск — Урал-Тау, а северную — хребтом Уральским. Правда,
на старых картах оба хребта на¬зываются Урал-Тау.
Автомагистраль Уфа-Челябинск пересекает этот хребет между Златоустом и
Миассом и оставляет самые волнующие впечатления на всем маршруте. У
го¬рода Златоуста начинается спуск с Уреньгинского перевала в долину Ая.
Сразу же с моста через Аи начинается крутой затяжной подъем. Мы
забираемся на материковую стену Урал-Тау. Вот и перевал — огромная
выемка. Это и есть граница Европы и Азии.
Со смотровой площадки широкий обзор на горное Южноуралье.
Синева¬тыми морскими валами перекатываются его хребты, будто гонит их
ветер вслед за солнцем с востока на запад. Серыми островами выступают из
лесов скалы гор¬ных вершин.
Хребет Урал-Тау водораздельный. Только что мы миновали Аи, который
берет начало на его западных склонах и течет в Волгу и Каспийское море.
Спускаясь с его восточного склона реки текут в бассейн Северного
Ледовитого океана. Только «упрямый» Киалим является исключением —
берет начало на западном склоне и находит лазейку за горой Ицыл, чтобы
прорваться на восток и влиться у Карабаша в реку Миасс.
Несколькими десятками километров южнее находятся истоки многих рек
Южного Урала. Там, за горизонтом, великий южноуральский голубой узел.
Во все стороны света текут реки, берущие здесь начало: Аи, Уй, Миасс,
Белая, Урал.
Продолжим наш путь в сторону Чебаркуля. Стремительный затяжной спуск с
Урал-Тау. Заметно меняются леса. Мрачная пихтовая тайга светлеет, в ней
все больше сосен и лиственных деревьев. В долине речки Атлян встречаются
первые поля.
Живописен путь из Златоуста в Миасс и по железной дороге. На этом
уча¬стке она не может обойти хребты по долинам и карабкается на их
высоты. Мате¬риковую стену Урал-Тау поезд «перелазит» вскоре за
пригородной станцией Зла¬тоуста — Уржумкой. Недалеко от станции мы
минуем обелиск «Европа-Азия». В Азию ведет крутой спуск, но он не
заметен. И лишь по тому, как Александров¬ская сопка мелькает в окнах
вагона то с одной, то с другой стороны, то, отступая назад, то, вновь забегая
вперед, догадываешься, по каким серпантинам виляет поезд. Этот трудный
участок дороги проектировал и строил талантливый русский инженер-путеец
и писатель Н. Г. Гарин-Михайловский. Спуск продолжается до самой
Миасской долины. Поезд идет почти на всем этом пути самоходом.
Красивы вершины Урал-Тау. Высота их небольшая, около 1000 м . Особенно
красивы на их вершинах скалы-останцы.
Лес, покрывающий вершины хребта, оживляет их суровый облик. Деревья
взбираются сюда по крутизне, по щелям и селятся всюду. Но ближе к
вершинам многие из них гибнут, не выдержав борьбы с ветрами и стужей. А
те, что выжили, кажутся жалкими. Их стволы наклонены вместе с кронами.
Такую форму им придали губительные ветры, дующие здесь с севера и
северо-запада. С многих вершин сползают «каменные реки». Редкую
возможность имеют туристы с вершины увидеть горные цепи,
раз¬граничивающие Европу и Азию.
На формирование климата здесь большое влияние оказывают воздушные
массы Атлантического океана, которые оставляют в горах большую часть
прино¬симых с собой осадков. Лесные дороги становятся непроходимыми.
Эта зона избыточно увлаж¬нена. Зимой много снега.
Этот красивейший край в последние годы реже стали посещать туристы,
особенно зимой. Поэтому не приходится надеяться на хорошую лыжню. А
жаль. Раньше хребет Урал-Тау посещали не только местные туристы, но и
туристы из других областей, здесь был проложен ряд всесоюзных
маршрутов.
13. Город Златоуст.
14.УРЕНЬГА
Наверное, многие если не побывали, то проезжали мимо хребта Уреньга.
Автотрасса Челябинск-Уфа в западном направлении, перед хребтом Уреньга,
резко поворачивает на север, чтобы под острым углом пересечь этот крутой
хребет.
Уреньга является продолжением Таганайского горного узла. Начинается в
центре Златоуста и тянется на юго-запад на 70 км. Это самый длинный
хребет области. На юге он переходит в Ягодные горы.
На всем своем протяжении с юго-восточной стороны Уреньга омывается
рекой Ай, которая огибает хребет с севера. С запада Уреньгу отделяют от
хребта Нургуш долины речки Березяк с ее притоками и речка Большой Кыл.
Со склонов Уреньги берут начало Куваш, Салтанка и другие
многочисленные ручьи и речки бассейна реки Ай.
Уреньгинское высокогорье венчают три вершины. Наибольшая из них —
гора Голая (1198 м). Называют ее и Второй сопкой, потому что она средняя
из трех сопок. Гора Голая высится над хребтом огромной округлой кучей
каменных глыб. Курумы «стекают» сплошным каменным потоком на
несколько километров. Они сложены в основном из белых кварцитов и
издали кажутся вечными снегами.
Первая сопка, как и Третья, увенчана нагромождением скал.
Участок высокогорья между Первой и Второй сопками —типичная горная
тундра: ровная, со сплошным ковром можжевелового стланника и ягодников.
Растительность здесь представлена типичными для высокогорного Урала
горнотундровыми сообществами. Из древесных растений: обычно реликтовая
ель, ивы, можжевельник. Из кустарниковых ягодников здесь в большом
количестве черника, брусника, голубика. Особый интерес представляют
эндемичные и реликтовые виды,а также золотой корень.
Особенно живописны скалы-останцы, «шагающие» по голой тундре от сопки
к сопке.
Через перевал между горой Голой и Третьей сопкой проходит старинная
тропа. По преданию, она еще была древнейшим путем через Уральские горы.
По ней проходило войско Е. Пугачева из Чебаркуля на Сатку и далее на
Казань. Тропа зовется Казанской.
Уреньга — настоящая колыбель рек. Родники бьют с ее восточного
склона на каждом шагу. На противоположном склоне луга оттесняют леса на
несколько километров.Здесь сплошное болото. В лесу вековые пихты столь
огромны, так густы их ветви, что солнце здесь никогда не пробивается до
земли. Здесь круглосуточный мрак. Землю устилает сплошной, местами по
колено, ковер мха. В труднодоступных местах сохранились еще реликтовые
ельники.
Почти на самой вершине Уреньги (1000 метров) между Первой и Второй
сопками на восточном склоне расположен приют «Уреньга» малого
предприятия «Таганай-Турист-Сервис» (ТТС). Здесь для ночлега туристов
имеются отапливаемые юрты.
Если вы хотите побывать в этом красивом уголке нашего края, то лучше,
если вы доедете на электричке до станции Уржумка, далее на автобусе до
Балашихи, а затем 18 километров пешком. Но эти километры очень трудные.
Местность сильно пересеченная и болотистая. Важно не сбиться с тропы
Подъем на хребет Уреньга, пожалуй, самый впечатляющий и по
продолжительности, и по крутизне. Здесь самая глубина горной тайги,
мрачной, болотистой и непроходимой. Зимой на лыжах этот путь не
используют, а добираются из Златоуста (спорткомплекса) по проложенной
лыжне.
С Уреньгинского перевала открывается красивейшая панорама. Пожалуй, это
самые красивые места на трассе Челябинск-Уфа. На востоке загораживает
Азию стена Урал-Тау, в северо-восточном углу упирается в Таганайский
горный узел.
К северо-западу горы сглаживаются, за ними угадываются недалекие уже
отсюда холмистые равнины Предуралья. На юго-западе в хорошую погоду
видны высочайшие вершины Южного Урала — Зюраткуль, Москаль и
Нургуш. У их подножия плещется самое высокогорное озеро Урала —
Зюраткуль.
Побывайте в этих местах, не пожалеете.
15.Хребет Уреньга.
19.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОПКА
Александровская сопка является природным комплексом, находится в
ок¬рестностях Златоуста, у станции Уржумка, на южной оконечности
Уральского хребта. Высота ее 843 м над уровнем моря. Это уж не так много,
если учесть, что средняя высота области 350 м. Выше 1000 м находится
площадь 500 кв. м, эта площадь практически безлюдна, разве что ее
посещают люди с рюкзаками на спинах.
Маршрут начался со станции Уржумка — пригорода Златоуста. Уральский
хребет здесь мало виден. Однако именно здесь мы переваливаем через
границу материков, водораздел рек. Ложбина-перевал разделяет его в этом
месте на се¬верную часть — Уральский хребет и южную — Уралтау,
который тянется на многие сотни к югу, переходя в Мугоджары. Именно эту
седловину под Алексан¬дровской сопкой выбрал для переброски великой
магистрали талантливый рус¬ский инженер-путеец Н. Г. Гарин, более
известный как писатель Гарин-Михайловский.
«Гигантский слалом» от Уржумки к Тургояку в 29 километров с
четырех¬километровой петлей у станции Хребет показывает, на какой
высоте стоит столб «Европа-Азия».
Прозевать его в вагонном окне проще простого, а вот второй, материковый
столб — Александровскую сопку не заметить невозможно. Едва ли не от
самого Миасса начинает она маячить в окнах. То справа, то слева, то
спереди, то сзади. Настолько запутала нас, что мы начали сомневаться, что
это одна и та же гора. На самом же деле виноваты зигзаги железной дороги.
В 1909 году у подножия Александровской сопки закипело строительство.
Строилась одна из первых мощных радиостанций Российской Империи.
Почему выбор пал на сопку? Высоко. Поначалу хотели в Златоусте, на Косотуре или Уреньге, да местные власти не разрешили. Обошлась эта стройка
бо¬лее чем в миллион золотом, но радиостанция по существу так и не
работала. Вскоре оборудование демонтировали, и многое увезли на
радиостанцию в Цар¬ское Село. Остатки ее сохранились до сих пор.
Радиостанция не смогла действо¬вать нормально из-за поглощения
электромагнитных волн железными рудами со¬седних гор.
Столб «Европа-Азия» можно назвать и памятником строителям .железной
дороги. Он сложен их руками при прокладке магистрали, в начале 90-х
годов19 века из тесаных гранитных блоков, которые использовались на
обкладку мос¬тов и станционных зданий.
Вершина Александровской сопки сложена из огромных глыб, каменные
«реки» текут по всем ее склонам. На вершине и далее по хребту на север
встречаются причудливые останцы. Сопка именуется в честь Александра II,
поднявшегося на нее во время вояжа по Уралу в 1837 году.
20.Уральский хребет. Отм.843Александровская сопка.
-
--- Александровская сопка.
23.Горы Таганая.
25.Таганай.
Таганай или Таганайский горный массив представляет собой систему
горных хребтов, расположенных северо-восточнее г. Златоуста. В
административном отношении он расположен в Златоустовском
и
Кусинском районах. В 1991 году здесь образован национальный парк
«Таганай», который включает в себя хребты: Большой Таганай, Средний и
Малый Таганай, а также г. Юрма, Ицыл и ряд других вершин. Самым
длинным, высоким и посещаемым является хребет Большой Таганай. Он
состоит из четырех вершин : Двуглавой сопки, Откликного гребня,
Круглицы и Дальнего Таганая (на схеме не указана, располагается северовосточнее Круглицы, высота 1112м). Круглица или Круглая сопка центральная вершина хребта - это наивысшая точка всего Таганайского
горного массива (ее высота составляет 1178м), находится в 20км от г.
Златоуста. Круглица особенно удобна для посещения остальные вершины
требуют определенной туристической подготовки и представляют опасность
, особенно для детей. Подъем на Откликной гребень возможен при наличии
спецподготовки и снаряжения. С вершины Таганая открывается горнолесная
панорама, похожая на зелено-синее море, окаменевшее во время бури. С ее
склонов сползают «каменные реки», растут ель, пихта, береза. Летом много
грибов. Внизу в восточной части течет река Киолим. Давайте и мы
отправимся на самую высокую вершину Таганая- Круглицу, порадовать глаз
великолепным пейзажем.
.
27.ГОРА КРУГЛИца.
Гора Круглица — самая высокая точка хребта Большой Таганай. Высота —
1178 м. над уровнем моря. Она расположена в центральной части этого
хребта, в 20 километрах юго-восточнее Златоуста.(от центра) Этот район стал
местом паломничества туристов. Понять их легко, если хоть однажды
побывать в этих местах: так живописны горы Таганая. Особенно удобна для
посещения гора Круглица, так как другие вершины, такие, как Откликной
Гребень, Малый Таганай, для восхождения требуют туристской подготовки и
представляют определенную опасность, особенно для детей. Склоны
Круглицы не очень круты,вершина представляет горное плато, с небольшой
сопкой с юго-западной стороны.
С вершины открывается горнолесная панорама, похожая на зелено-синее
море, окаменевшее во время бури.
Лес, покрывающий горы, оживляет их суровый облик. Деревья взбираются
сюда по крутизне, по щелям и селятся всюду. Но ближе к вершине Круглицы
они гибнут, не выдержав борьбы с ветрами и стужей. А те, которые выжили,
кажутся жалкими.
Их стволы наклонены вместе с кронами, стоят как флажки. Такую форму им
придали губительные ветры, дующие здесь чаще с севера и северо-запада.
Корни обнажены, верхушки засохли, а у многих стволы сгнили. Стоят они в
одиночку, каким-то чудом удерживаясь на голых камнях.
На вершине растут: мох, папоротники, костяника, брусника, можжевеловые
стланники, стелющаяся ель.
С вершины Круглицы сползают «каменные реки», на склонах растет ель,
пихта, береза. Летом много грибов.
Редкую возможность имеют туристы — на вершине Круглицы увидеть
горные цепи, разграничивающие Европу и Азию.
Если посмотреть на север, то мы увидим вершину Дальнего Таганая (1112 м),
на южном склоне которого хорошо просматриваются три скалы, которые
называют «Три брата». Когда-то здесь стояли охотничьи избушки.
Сколько вокруг памятников природы. Северо-восточнее находится гора Ицил
(1068 м). Это край высокогорной природы с островками сохранившихся
первобытных еловых древостоев.
А если посмотреть на юго-запад, то мы увидим вершину Откликной Гребень
(1165) — ребристая гряда скал, сложенная из кварцитов.
Внизу в восточной части течет река Киолим, которая, огибая Ицил, впадает в
реку Миасс, недалеко от города Карабаша. Это типичная горная река с
порожистым руслом и незначительными глубинами. При взгляде сверху
создается впечатление, что это не река, а сплошное нагромождение валунов,
между которыми стремительно мчатся десятки ручьев. Проложив себе путь
среди гор, каменных морей и причудливых скал, окруженных зеленью лесов,
река чарует не только своей дикой природой, но, и чистотой и прозрачностью
воды, буйными зарослями черемухи, калины, хмеля, а также форелью. Когдато здесь водился даже таймень.
И, наконец, к памятникам природы отнесена Ахматовская копь, которая
находится на западе, не более 10 километров от горы Круглица, у поселка
Магнитка. Копь богата минералами.
Любопытен этот район и с минералогической точки зрения. Сложены горы из
гранита, кварцита и сланцев. Среди кварцитов встречается удивительная по
красоте разновидность, именуемая в честь Таганая — таганаитом.
Своеобразен здесь и растительный мир: реликтовые ельники, участки горной
тундры, ягодники. Повсеместно растения, включенные в Красную книгу
Челябинской области — подснежник-ветреница, кислица, гусиный лук и т. д.
Поэтому участниками экцпедиции Всероссийского общества охраны
природы и Челябинским отделом Географического общество, Таганайский
горы включены особо охраняемых ландшафтов Южного Урала.
Как лучше добраться до Круглицы?
. С вокзала отправляйтесь в северо-восточную часть Златоуста, в
Пушкинский поселок. Туда можно добраться за 20-30 минут. Отсюда
открывается вид на горы Таганая.. У окраины леса находится контора
Таганайского лесничества, где вы должны зарегистрироваться. Правее
проходит широкая просека.(старинная дорога на Карабаш). По просеке
когда- то проходила линия электропередач (ЧГРЭС). Столбы от нее стояли
до 80х годов, сейчас их уже нет. Добраться до Круглицы можно двумя
маршрутами: по просеке –это самый легкий путь. Просека идет прямо, не
нужно никуда сворачивать, по ней спускаетесь к реке . Там несколько
переправ в виде поваленных деревьев, можно реку перейти и вброд, конечно,
не вовремя паводков. Если вы спуститесь к реке по дороге, то Большую
Тесьму перейдете по мосту. За переправой дорога выходит на просеку и
начинается подъем. Вскоре слева появятся курумники – это большая
каменная река, которая тянется на расстояние 5—6 км. Через 13 км. вы
подойдете к приюту «Таганай». Из приюта нужно двигаться в северозападном направлении по тропе в сторону Круглицы, она хорошо
просматривается. От приюта до вершины около 3 км.
Второй путь по тропе. От лесничества идете по дороге к реке и не доходя ее,
сворачиваете по тропе налево. (она маркирована) и по этой верхней тропе
двигаетесь в сторону Двуглавой сопки. Можно с дороги свернуть после
моста налево и двигаться по нижней тропе. Обе тропы у Белого ключа
сходятся. Далее по тропе (называют ее главной тропой) идете до указателей:
один из них обращен на север, на Круглицу, гора хорошо просматривается, а
другой на восток, к приюту.
29. «ТРИ БРАТА»
Именно так — «Три брата» называются скалы, находящиеся в
государст¬венном природном парке «Таганай». Расположены они между
Круглицей и Дальним Таганаем. В этом году нам удалось побывать здесь и
зимой, и весной, и летом. Эти места притягивают туристов своей красотой в
лю¬бое время года.
Скалами в горах никого не удивишь. Но самые красивые скалы на Инзерской Зубчатке. «Три брата» расположены почти на ровном месте. Высота их
при¬мерно 30-40 метров. В настоящее время эти скалы являются
геоморфологическим памятником природы. Когда-то рядом со скалами стоял
охотничий домик, но в семидесятые годы он сгорел.
Есть «Братья» и на хребте Уреньга. Здесь есть и «Два брата» и «Семибратка» и «Сестры». Этот район является уникальнейшим уголком». А сколько в
этих местах всевозможных памятников природы! С давних пор влекло сюда
исследователей. В 1770 году, после посещения Чебаркульской крепости,
здесь побывали такие известные ученые как И. И. Лепехин, П. С. Паллас.
Серьезные геологические изыскания проводил в этих местах ученыйметаллург П. П. Аносов. Во второй половине прошлого века эстафету
изучения Златоустовского Урала подхватил геолог И. В. Мушкетов, который
составил геологическую карту района. Этот ученый искал золото и в нашем
районе.
Если вы хотите своими глазами увидеть «Трех братьев», то доберитесь до
приюта «Таганай» (это в 12 километрах от Златоуста), а затем по старой
Киалимской дороге пройдите пять километров на северо-восток до просеки
и, повернув налево, увидите вывеску «Скалы «Три брата».
31.ГОРА ИЦЫЛ
Если на карте соединить города Златоуст и Карабаш прямой линией, то на
середине этого отрезка находится гора Ицыл, это в 20 километрах северовосточнее города Златоуста. Высота ее — 1068 м над уровнем моря. Она
распо¬ложена в стороне от дорог. Но когда-то западнее у подножья
проходила дорога Златоуст-Карабаш, сейчас по этой дороге никто не ездит,
местами она заросла, лежневки сгнили.
А еще недавно, до 50-х годов, здесь, у подножия горы, кипела жизнь,
бук¬вально рядом были расположены поселки Киолим, Индоштан и другие.
Жители этих поселков, кроме охоты и заготовки леса, томили в специальных
печах дре¬весные угли. За полтора века, пока в Златоусте работал
металлургический завод на древесном угле, было вырублено много леса. В
прошлом елово-пихтовые леса росли повсеместно, а сейчас остались только
небольшие островки. Сейчас на прогалинах, бывших покосах и вырубках, лес
интенсивно восстанавливается.
Поставка древесины — отнюдь не главная функция леса. Не менее важно то,
что он защищает водоемы от обмеления, почву от смыва и размыва. Именно
леса имеют важное санитарно-бальнеологическое значение: оздоровляют
мест¬ность, насыщая воздух кислородом.
Человек все настойчивее вторгается в окружающую его сферу. Такой
на¬тиск вносит изменения в ландшафтную структуру и нередко
необратимые. Меня¬ется видовой состав флоры и фауны, совсем исчезли
отдельные объекты живой и неживой природы.
Способов охраны природы много. Один из них — объявление отдельных
произведений природы ее памятниками. Термин «памятник природы»
впервые предложил немецкий естествоиспытатель первой половины XIX
века Александр Гумбольдт. Кстати, он побывал в этих местах летом 1829
года.
Небольшой островок елового леса сохранился на западном склоне этой
го¬ры. Этот реликтовый ельник объявлен ботаническим памятником
природы и представляет большую ценность.
С вершины горы сползают «каменные реки» — курумники. Отсюда в ясную
погоду хорошо просматриваются вершины Таганая и горные цепи хребта
Урал-Тау, разграничивающие Европу и Азию. Здесь проходит главная
водораз¬дельная линия. Реки с восточных склонов — Сухокаменка,
Куштумка, Индоштенка и другие стекают в Северный Ледовитый океан, а с
западных склонов Шумга, Тесьма — в Каспийское море. Внизу в западной
части горы течет река Киалим, которая, огибая Ицыл, впадает в реку Миасс,
недалеко от города Карабаша. Все эти типичные горные реки с порожистыми
руслами и небольшими глубинами, проложив себе путь среди гор, каменных
морей и причудливых скал, чаруют не только своей красотой, но и чистотой
и прозрачностью воды. Иногда не верится, что наша главная река области
Миасс собрана из таких речек, где водится не только форель, но и таймень, а
в реке Миасс, особенно ниже города Челябинска, — не выживает даже
карась.
Сохранить такие красивейшие уголки нашего края для потомков — одна из
главнейших задач нашего времени.
34. Саткинский район.
35.Восхождение на Нургуш.
В 1758 году в Саткинской лесной даче, где жили башкиры, С. Г. Строганов
построил металлургический завод. Эта дата считается годом основания
города Сатки. С начала 20 века Сатка прочно связала свою судьбу с
магнезитом. В настоящее время комбинат «Магнезит» производит 85%
производимой в районе продукции. В районе проживают около 90 тысяч
человек, в том числе в Сатке – 50 тысяч и в Бакалее – 20 тысяч.
Саткинский район – прекрасное место для туризма и отдыха. Здесь много
гор и пещер, самое высокогорное озеро Зюраткуль (724 м), в 30 км севернее
Сатки находится памятник мирового значения «Пороги».
Давайте и мы познакомимся с вершинами района, начнем с самой высокой
горы «Нургуш», которая расположена южнее озера Зюраткуль, в
национальном парке «Зюраткуль».
С южной стороны в озеро Зюраткуль впадает две речки: Большой и Малый
Кыл. Долина этих речек болотистая, особенно около устья. Между этими
речками возвышается гора Лукаш (по некоторым источникам Нукаш), высота
ее 1014 м. Южнее этой горы тянется в юго-западном направлении хребет
Нургуш. Можно его разделить на 2 и на 3 части. Длина его 50 км. Северная
часть хребта – Большой Нургуш является самой высокой точкой в
Челябинской области, высота его 1406 м, длина около 10 км. Южную
конечность Большого Нургуша пересекает старинная лесовозная дорога,
которая идет к поселку Сибирка,(1й перевал) через бывший Олимпиев
кордон (ныне приют «У 3х вершин»).
После этого перевала (1036 м) вновь хребет набирает высоту до 1350 м и
тянется км на 15, после чего на втором перевале (888 м) пересекает хребет
еще одна старинная дорога, которая идет с бывшего населенного пункта
Большой Березяк.
С обеих сторон Нургуша на равных расстояниях параллельно хребту текут
две речки: Большая Калгаза и Березяк. Обе они впадают в реку Юрюзань,
Большая Калгаза у бывшего села Петропавловка, а Березяк севернее поселка
Тюлюк. В этом месте заканчивается этот мощный хребет. А южнее Тюлюка
горная гряда в этом же направлении продолжается, но это уже хребет Бакты.
До хребта Большой Нургуш можно добираться с поселка Зюраткуль. Поселок
расположен на северном берегу одноименного озера, в некоторых
источниках указано также, как поселок «Озеро», находится в 30 км от города
Сатки. Основан поселок в 1881 году, как кордон с постройкой на реке
Большая Сатка плотины. Вода, падая с 300 метровой высоты в начале по
деревянным желобам, вращала механизмы Саткинского завода.
В 1942 г. на реке построили Зюраткульскую ГЭС. В 1970 году в поселке
располагался лесоучасток, ныне лесничество, здесь на берегу располагается
база отдыха комбината «Магнезит» и службы национального парка
«Зюраткуль»,который основан в 1993году.
С поселка хорошо просматривается Нургуш.Отправляемся к нему по
западному берегу озера. Добираемся до устья речки Малый Кыл. По мосту
переходим на правый берег речки. Отсюда идет просека в южном
направлении. Дорога на просеке даже в сухое время очень грязная. Поэтому
лучше двигаться в юго-восточном направлении. На южной оконечности горы
Лукаш выйдете на сухую лесную дорогу. По этой дороге надо двигаться до
указателя «Нургуш». От указателя в сторону вершины идет тропа. Если
указатель отсутствует, то нужно дойти до места, где эту дорогу пересекает
просека и с этого места двигаться в юго-западном направлении в сторону
вершины горы. До вершины Нургуша можно сделать восхождение и с
западной стороны, с поселка Сибирка, здесь путь более сухой. Двигаемся в
южном направлении, до бывшего Олимпиев кордона(ныне приют «У 3х
Вершин») до него 10 км, расположен на правом берегу речки Большая
Калгаза, восточнее главной вершины Увана (1222 м). Отсюда идет лесная
дорога на первый перевал, где нужно повернуть налево в северо-восточном
направлении, на вершину. Вершина представляет огромное плато, отсюда
открывается вид на многие горы Южного Урала, в ясную погоду
просматривается Иремель, а иногда и Яман – Тау. На вершине можно
увидеть останцы-столбы разных форм. С обоих сторон хребта сползают
курумники.
Красива природа Нургуша, он является памятником природы. Здесь
произрастают, по данным специалистов, до 70 видов растений, многие из них
занесены в Красную книгу. В лесах живут лоси, медведи и другие животные.
Если в Башкирии больше всего медведей в Бурзянском районе, то у нас,
наверное, в Саткинском, особенно здесь, на Нургуше. У медведя в тайге нет
врагов,кроме человека.Обитатели леса признали его за самого сильного. Ни
один зверь не рискнет пойти его тропою,приблизиться к нему и оказать
сопротивление.Особенно свирепой считается медведица,когда приходится
защищать своих малышей.Но охотники говорят,что от человека она
уходит.Так случилось и с нами.Мы находились южнее горы Лукаш,когда
Миша Плетнев увидел и закричал:»медведь».Медвежонок быстро слез с
дерева, и с материю скрылись в лесу.
37 а. Хребет Нургуш.
(сев.часть)
37.Путь на Нургуш:
1Через Зюраткуль
2.Через пос. Сибирка.
38. Хребет Москаль
На старых картах он обозначен как хребет Машкаль. Тянется от Шаровского
кордона, что расположен на берегу озера Зюраткуль до бывшего Олимпиева
кордона (ныне приют « У 3х Вершин»). Его длина 25 км. Разделен на две
части: Большой Москаль с высотами Большая Калагаза (1048 м.) и Малый
Москаль с высотой 862 м. Склоны хребта покрыты густыми лесами. Здесь
обнаружены 70 минералов, за это геологи называют хребет Москаль
«Малыми Ильменами». По архивным источникам на горе стояли деревянные
идолы «горных духов», которым поклонялись местные жители. Туристам
часто приходится пересекать хребет или двигаться вдоль него при маршрутах
«Зюраткуль – Нургуш», «Зюраткуль – Иремель», «Зюраткуль – Уван» и
других.
Мне ни один раз пришлось пересечь этот хребет, но один из переходов
запомнился надолго. Было это в конце марта 1985 года.
В горах тогда еще весной и не пахло. Наша группа после восхождения на
Уван подходила к поселку Сибирка. Здесь мы решили переночевать у
знакомого мне лесника. Вечером, когда я вышел на улицу услышал сильный
вой. Я спросил у лесника: «Что это за вой?»
— Волки. В поселке уже давно не осталось собак. Хищники задрали много
овец. Два раза ездил в Сатку, просил, чтоб охотников прислали, а их все нет.
Рано утром, когда еще на темном небе мигали яркие звезды, мы были уже в
пути. Нам надо было пройти 18 км. до Зюраткуля. Мы торопились. После
обеда за нами должен был приехать наш инструктор Геннадий Алдырев.
Отсутствие лыжни и глубочайший снег сильно затрудняли наше
продвижение. На одном из спусков я набрал большую скорость и не смог
удержаться на ногах и кубарем покатился вниз. Когда встал на ноги, то одной
лыжи рядом не оказалось. Поиск результатов не дал. Я решил двигаться за
группой без лыж. Но от этого варианта пришлось отказаться т. к. сразу по
грудь провалился в снег. Пришлось очень медленно двигаться на одной
лыжине. Чтобы дети не мерзли, я всю группу с Фаритом Исмагиловым
отправил в поселок. Со мной решил остаться Саша Чернышов. За годы учебы
в школе он вдоль и поперек исходил со мной наши горы. Двигались мы так
медленно, что вскоре начало темнеть. Горы стали погружаться в синеватую
дымку и терять высоту.
Когда я посмотрел в сторону, то ужаснулся. Параллельно нашему движению
шла стая волков. Они сопровождали нас, глаза у них горели словно
лампочки. Вдруг я услышал крики. В этот момент и волки исчезли. К нам
навстречу шел Фарит с группой ребят и нес мне лыжи. Только к 12 часам
ночи мы все собрались вместе. Что бы я делал один, если бы со мной не было
Саши? Сейчас он уже сам водит ребят из школы №2 в походы.
39.Хребет Москаль
41.Хребет Зюраткуль
Расположен в 8 км. северо-западнее озера Зюраткуль. Длинна его около 10
км. На самой высокой точке хребта (1175 км.) расположена группа из трех
гигантских останцев под названием «Медведи». Юго-западнее находится
Голая сопка высотой 1056 м., удивляет своей конической формой и высотой.
На южной оконечности хребта поражают еще чудесные останцы – Столбы.
Они расположены среди деревьев, и их высота достигает до 40-50 м. В
глубокой древности сюда приходили люди со всего Урала и Сибири и
поклонялись статуям, точно иконам, которые стояли здесь. Через Южный
Урал была проложена старая Казанская дорога, пересекавшая наш край с
востока на запад. С берегов озера Зюраткуль через тайгу, буреломы и болота
она уходила к хребту Уреньга. О духовном облике предков напоминают
«Молитвенные камни». Это величественные кварцитовые скалы, останцы,
столбцы на Зюраткульском хребте. Исторически интересны и останки
поселений Кержацких скитов в лесах за Зюраткулем. На их кладбищах
сохранились надгробные каменные плиты.
Глубокий след оставило здесь и Пугачевское восстание. В 1774 году его
армия отступала по Казанской дороге. В районе нынешнего поселка
Магнитский им пришлось взорвать мыс гранитной скалы, чтобы по насыпи
пройти на противоположный берег реки Большая Сатка, а затем насыпь
вновь взорвали. Когда Михельсон подошел к реке, ему пришлось наводить
переправу. Пугачевцы на этом выиграли время и оторвались от
преследователя. Это место с тех пор называют Пугачевской копанью. Мы с
вами познакомились с основными хребтами Саткинского района,
расположенными в национальном парке «Зюраткуль». Этот район богат и
другими туристскими ресурсами. Здесь открыто много пещер со следами
обитания человека каменного и бронзового веков. На территории района
находится историкоприродный комплекс «Пороги» с высокой плотиной и
гидростанцией, построенной еще в начале ХХ века, который является
памятником индустриального наследия мирового значения. Впереди вас
ждут знакомства с не менее интересными вершинами Южного Урала.
42.Хребет Зюраткуль.
44.Махнем на Уван, посмотрим фонтан.
Маршрут лучше начать с города Бакала. В настоящее время Бакал окружен
не первозданными горами и лесами, а отвалами, карьерами, страшными
шрамами рудников. С 1817 года здесь разрабатывают богатейшие залежи
бурого железняка. Кругом все изрыто, перекопано, только чудом
возвышается уцелевшая одинокая каменная громада Шихана – кварцитовая
скала – останец. Вот что может сделать человек с красивейшей природой.
С Бакала отправляемся в поселок Сибирка, который расположен в 17 км юговосточнее города. Поселок образован в 1779 году углежогами.
Первоначально располагался на берегу речки Сибирки, отсюда название.
Здесь проживает 130 человек.
Подъем на Уван начнем с бывшего кордона Олимпиев(ныне приют «У 3х
вершин») до которого идет 10 км хорошей дороги, в южном направлений, а
дальше радиальный выход на вершину Увана (1222 м) – 6 км.
Уван можно разделить на две части: Большой и Малый. Вершина Большого
Увана плоская и продолговатая, имеет не большой конусообразный холм.
Согласно легенде, здесь похоронен пастух, сердце которого не выдержало
измены красавицы Ай.
Уван означает по башкирски – «Курган». Малый Уван (1014 м) расположен
южнее, вершина также плоская.
Кругом Увана расположены хребты и большинство из них вытянуты с
северо-востока на юго-запад. Уван, Иремель и ряд других гор являются
исключением. Вот если бы не было Малого Увана, то гора бы получила
название – хребет Уван. Она ведь тоже протянулась почти на 20 км.
В 80-е годы мы совершили поход на Уван на лыжах из бывшего села
Катавка. Поселок располагался в 5 км южнее поселка Рудничный, города
Бакала. С Катавки отправились в юго-восточном направлении на Сибирский
перевал хребта Большая Сука, до него 8 км. Дальше по проложенной лыжне
двигаемся в сторону вершины горы. Перед вершиной подъем крутой,
приходится снимать лыжи и рюкзаки и подниматься налегке. С вершины
открывается красивый вид на соседние хребты. У северного подножья горы,
рядом с речкой Малая Сатка увидели замерзший фонтан.
В 70-е годы здесь геологи пробурили скважину из которого вырвалась на
высоту до 10 м вода. Зимой вокруг фонтана образуется ледяной конус.
Внутри конус пустотелый, вода, как и летом бьет у основания конуса. Сбоку
конуса для обзора пробиты отверстия, чтобы можно заглянуть внутрь. Весь
«Фонтан» светится голубым цветом. Красота неописуемая.
Желающим посетить этот красивейший уголок Южного Урала, должны
учесть, что в Сибирку автобус ходит не регулярно, а поселка Катавки уже
нет.
45. Гора Уван . Отм.1222м
48.Катав-Ивановский район.
49.На вершины Иремеля и Зигальги.
Нам надо доехать до поселока Тюлюк, расположен он далеко в горах, в
Катав – Ивановском районе. Сюда лучше добираться с города Юрюзань или
со станции Вязовая. Основано село во второй половине 18 века. Проживает в
настоящее время 300 человек. Имеется лесничество, приют «Три Медведя».
В какую бы вы сторону отсюда не посмотрели – кругом горы. На севере –
Нургуш, на юге – Бакты, на западе – Зигальга и на юго – востоке – Иремель.
.Отправляемся на одну из самых высоких гор Южного Урала – Иремель.
Башкиры считают эту гору священной. Гора хорошо просматривается с
поселка. Дорога в юго – восточном направлении доходит до самого подножья
Иремеля, а дальше по тропе поднимаемся до вершины горы. Главная
вершина – Большой Иремель (1582 м), ещё её называют Большой Кабан, с
башкирского слова кэбэн – «стог». На северо – запад от Кабана отрог с
вершиной, называемым Жеребчик, а на юго – запад отходит ещё один отрог –
Синяк. Севернее Большого Иремеля находится Малый Иремель (1440 м),
между ними находится обширная терраса на высоте 1300 м.
Иремель имеет сложный рельеф: склоновые и нагорные террасы, скальные
города, каменные россыпи, вершинные сопки и останцы.
Писатель Мамин – Сибиряк, совершивший восхождение на Иремель сравнил
его с громадным кораблём, севшим на мель.
Вершина Иремеля плоская. Выровненная каменная россыпь полузакрыта
мхами и осокой. Отсюда открывается величественная картина горной страны.
На севере синеют вершины Нургуша, на северо-востоке – Уреньга, на юге –
Яман – Тау, на западе – Бакты и Зигальга.
Между Большим и Малым Иремелем имеется глубокая впадина, по ней среди
россыпей камней течет речка Тыгын, которая даже зимой не замерзает, на
водопой сюда приходят лоси и другие звери. На Иремеле у многих
лиственниц вершины срезаны молнией. Грозы здесь нередкие, жуткое и
опасное явление. Мамин – Сибиряк описывает случай, как застигла гроза
Оренбургского губернатора на Иремеле, несколько человек были контужены,
а проводник убит молнией.
Можно подняться на Иремель и с восточной стороны. Для этого надо из
города Учалы доехать до Кирябинки, отсюда двигаться в сторону истока
реки Белой по дороге до деревни Новохусаиново.Отсюда идет дорога в
западном направлении до поселка Тюлюк.Дорога по которому мы шли
почему-то вскоре закончилась. Дальше пришлось двигаться по азимуту в
западном направление по лесу, маршрут не сложный, лес не густой. Но надо
учесть расстояние. Если от Тюлюка до Большого Иремеля – 12 км, то от
Кирябинки – раза в 3 больше.
Побывать в Тюлюке и не посетить одну из самых высоких и красивых
хребтов Зигальга будет непростительно. Находится хребет на левобережье
Юрюзани, между хребтами Нургуш и Нары. Длина – более 40 км. На хребте
много островершинных гор и скал. Наиболее значительные из них горы
Поперечная – 1389 м, Мерзлая – 1237 м и Большой Шолом – 1427 м.
Наиболее доступная вершина горы Поперечная, расположена в 10 км от
поселка Тюлюк. Из западной окраины поселка, где расположен кордон, и
лесопилка нужно переправиться на левый берег Юрюзани по висячему мосту
и по просеке, по тропе двигаться на запад. Две массивные вершины горы
Поперечной расположены почти поперёк хребту Зигальга. Долина покрыта
цветущими суходольными лугами и сосново – березовым лесом с примесью
пихт и лиственниц.
С юго-восточных склонов Зигальги стекают в Юрюзань небольшие ручьи,
называют их местное население «Ключами»: Сухой, Мягкий, Каменный и
другие.
Сухой ключ у села Александровка уходит под землю, в поноры.Отсюда его
название.
С Тюлюка можно также отправиться на хребты Нургуш и Бакты, а через село
Александровку на хребты Нары, Машак и Кумардак. Места там безлюдные,
настоящая глухомань.Леса мрачные, местами завалены буреломом, а на
склонах- камнями. В долине реки Юрюзань среди тайги встречаются
луговые поляны из разнотравья и злаков. Река Юрюзань-одна из живописных
рек Южного Урала. Эта горная река с бысрым течением и обилием
перекатов. Имеет у поселка Тюлюк ряд небольших водопадов..
50.пос.Тюлюк-г.Иремель.
52. Гора Иремель.
53. пос. Тюлюк-хр.Зигальга.
55.На Большой Шолом.
Большой Шолом, самая высокая гора на хребте Зигальга, находящаяся на
крайней юго-западной оконечности хребта, третья по высоте на Южном
Урале вершина, после гор Яман-Тау и Иремеля.
Название, наверно дано потому, что она напоминает куполовидный формы
богатырский шлем.
Высота ее 1427 м. В некоторых источниках указано, что это самая высокая
гора Челябинской области, но официально считается вершина Нургуша1406м.
Шолом (или Шелом) находится у границы Башкортостана и Челябинской
области. Маршрут лучше начать с города Катав-Ивановска. В 1755 году И. Б.
Твердышев и И. С. Мясников основали здесь на берегу Катава
железоделательный завод. В настоящее время в Катав-Ивановске проживает
около 20 тысяч человек. Здесь производят около 50% всего выпускаемого
цемента в Челябинской области.
Дальнейший путь до Верх Катава, на автобусе 22 км. В 80-е годы прошлого
века можно было добраться на рабочем поезде от станции Запрудовка до
станции Самодуровка, так «поэтически» называлась станция в Верх Катаве.
В настоящее время узкоколейная дорога Катавск-Ивановск – Белорецк
разобрана, но по полотну дороги можно добраться до многих вершин горного
края. Село Верх- Катав расположено также на берегу речки Катава. Здесь
живет 350 человек, имеется лесоучасток, магазин. По историческим
документам село основано в 1794 году. Южнее села располагались 3 рудника
Симского завода.
Отсюда открывается вид на хребет Зигальга и его главную вершину –
Большой Шолом, туда мы и отправимся.
По проселочной дороге двигаемся на юг вдоль речки Катав. У подножья
Шолома поворачиваем налево и по тропе поднимаемся на вершину. Ничего
страшного, если не найдете тропу, т. к. в любом случае вскоре она в
курумниках теряется.
Но лучше, если вы по дороге дойдете до юго-западной оконечности хребта
Зигальга, там где речка Катав резко поворачивает с южного направления на
северо-восточное. В этом месте когда – то располагалась станция Двойниши.
До нее от Верх Катава км 20.
Долина Катава в этом месте превращается в глубокий каньон. Набравшись
силы от слившихся перед ущельем Большого и Малого Катава, речка
прорывается с большим шумом между хребтами Зигальга и Нары.
Тропа отсюда на вершину Шолома идет по юго-западному склону. В долине
речки – лес из сосны и березы, а выше уже растет пихта и на вершине горы
лесотундра. Мох наверху образует сплошной ковер. Хотя вершина горы
плоская, но надо двигаться осторожно, чтобы ноги не провалились между
камнями. Отсюда открывается красивейшая панорама горно – лесного края.
Одним взглядом охватываешь огромный мир и проникаешься величием
высоты(1427м).
56.Верх Катав-г.Б.Шолом.
Так условно называют район у поселка Тирлян в республике Башкортстан.
На схеме показана только северная часть.
59. Хребет Бакты
В некоторых источниках исследователей указано название хребет
«Бахты», местное население называет его Бихта. Хребет примыкает к горе
Иремель с запада. Длина его более 25 км. Он имеет десяток вершин с
высотами более 1000 м. По южной части хребта и по западному склону
проходит граница Южноуральского заповедника. На хребте много скальных
обрывов, а на вершинах отсутствуют высокогорные плато. Начинается
хребет с поселка Тюлюк и заканчивается южнее поселка Верхняя Арша. Этот
район условно называют Затирляние. Большая северная часть хребта
находится на территории Челябинской области. Самая посещаемая вершина
хребта с отметкой 1037 м., расположена в юго-западной части хребта, южнее
границы Челябинской области. С этой вершины просматривается гора
Иремель, Хребты Кумардак, Машак, Зигальга и другие. Возле этих хребтов в
1913 году была построена узкоколейная железная дорога. В 1967 году дорогу
закрыли, оставался небольшой участок дороги от Белорецка до Верхней
Арши. В 2001 году по распоряжению руководства стальной группы «Мечел»,
купившей Белорецкий металлургический завод, разобрали дорогу на отрезке
Тирлян – Верхняя Арша, а в 2005 году ее разобрали полностью.
Добраться до вершины 1037 м. хребта Бахты можно из села Тюлюк, через
поселок Александровка (17 км.), а далее по лесной дороге до вершины. На
всем пути можно любоваться стройными елями, развесистыми соснами,
цветущими лужайками, бурлящей рекой Юрюзань и, конечно, горами.
Восхождение на Бакты можно совершить и из поселка Верхняя Арша. Этот
умирающий поселок в последние годы начал оживать – здесь богатые жители
Белорецка и Магнитогорска начали строить себе дачи. Расположен поселок
на высоте 700 м. среди красивейших гор.
60.Александровка – хр.Бакты.
62.Хребет Аваляк
Примыкает к массиву Иремель с восточной стороны, является продолжением
хребта Уреньга. Аваляк – Дикий край. С Башкирского слова аулак –
безлюдный, глухой. Длина его 25 км. Все вершины имеют высоту более 1000
м. В северной части хребта имеется гора Большой – 1185 и Малый— 1120 м.
Шаршалы – биик. В центральной части гора Абараш – Баш—1292 м. и
южнее горы Большой 1205 на Малый Аваляк — 1053 м. На некоторых картах
указано, что высота центральной вершины 1340 м. Западные склоны хребта
покрыты хвойными лесами, а на восточном склоне — лиственные леса, а еще
восточнее начинается лесостепь.
С восточной стороны Аваляка берет начало главная река Башкирии Агидель
— Белая. Верховья реки малообжитые места, горные ущелья и лесная глушь.
Три небольших ручейка являются истоком этой реки. Едва бы мы его нашли,
если бы не встретили пастуха, который нам его показал. Восхождение на
Аваляк обычно начинают с поселка Кирябинка. В 80 –е годы туда ходил
автобус: Миасс – Кирябинка, через Чебаркуль. Из Кирябинки надо двигаться
в западном направлении до деревни Новохусаиново, это 13 км. А дальше
выбирай любую вершину и совершай восхождение. Новохусаиново –
типичная башкирская деревня, с десятком домов. В тени старого тополя мы
присели отдохнуть. На улице никого нет. Вдруг мимо нас прошла маленькая
башкирка. Почему-то она на нас даже не посмотрела и очень важно она несла
воду. Удивительно, полные ведра, несмотря на быстрый шаг не
расплескивались. Красивое цветное платье и ведерки с коромыслом
придавали ей какую-то особую привлекательность. Кстати, из
Новохусаиново можно уйти в деревню Байсакалово и совершить
восхождение на южные вершины хребта. Мы перевалив Аваляк, отправились
в поселок Тюлюк. Указанная на карте дорога вскоре закончилась. Мы
продолжили путь по лесу, он был не густой, и передвигаться по нему было
легко.
63..Новохусаиново – хр.Аваляк.(пос.находится в 10км С-В Байсакалова)
к.
65. Хребет Кумардак
На некоторых географических картах обозначен, как хребет Кюмердяк.
Бакты и Кумардак можно считать одним хребтом. От бывшей узкоколейной
дороги на северо-восток тянется хребет Бакты, а на юго-запад – Кумардак. Из
поселка Верхняя Арша хорошо просматривается главная вершина хребта
гора Большой Кумардак (высота 1318 м.), которая находится на северовосточной оконечности хребта. Южнее находится гора Малый Кумардак
1141 м.
На некоторых картах гора Большой Кумардак обозначена в центре хребта и
указана ее высота 1354 м. Эту гору так же называют как гора Колокольня.
Северо-восточная часть хребта находилась вне территории ЮжноУральского заповедника. Граница заповедника менялась, поэтому перед
походом надо уточнить. Добраться до хребта можно также, как и до хребта
Бакты: из поселка Верхняя Арша или из поселка Тюлюк и Александровку.
Это район безграничных лесов, величественных горных хребтов и рек. С
западного склона Кумардака в Юрюзанскую долину стекает множество
ручьев. Река Юрюзань берет начало между хребтом Кумардак и Машак.
Течет река вдоль этих хребтов на север и только за хребтом Зигальга находит
себе лазейку, что бы прорваться на запад. С юго-восточной оконечности
Кумардака берет начало еще одна река—Большой Инзер. Является правым
притоком реки Белой. Воды Юрюзани, через реку Уфу так же попадают в
реку Белую. По берегам горных рек когда-то располагались населенные
пункты: Юрюзань (не путайте с городом Юрюзань), Машак, Двойниши и
другие. Здесь жили в основном лесозаготовители. С ликвидацией ряда
леспромхозов, а так же узкоколейной железной дороги население покинуло
этот район. При посещении Юрюзани в первый раз мы в деревне никого не
застали. Внутри некоторых домов росли березки, а улицы заросли травой.
Жуткая картина. При повторном посещении Юрюзани в деревне стоял
только один дом, где жил лесник. Он сказал, что приезжали снимать какое-то
кино и все дома сожгли.
Кстати отсюда идет лесная дорога до деревни Александровка. По полотну
железной дороги можно двигаться в сторону Катав—Ивановска. Куда мы и
отправились .Но надо учесть, что железная дорога на этом месте делала
большую петлю. Лесник нам показал тропу, по которой можно было
сократить путь на многие километры.
На фото Г.А. Абросимова с детьми.
66. Хребет Кумардак.к.
70.Хребет Машак
Расположен между хребтами Кумардак и Нары. На юге он упирается в
гору Ямантау и имеет две гряды. Весь хребет состоит из отдельных гор. В
северной части гора Харитонова 1320 м., Медвежья 1300 м. и Кобея 1281 м.,
Вершины хребта поросли лесом, есть и курумники. В центральной части
находится гора Широкая 1333 м, наиболее посещаемая туристами. Она имеет
широкое плато. Гряда вершин хребта заканчивается горой Машак. Угловой
Машак имеет высоту 1300 м. При посещении этого хребта,мы успели сделать
восхождение только на гору Харитонова. Начала портиться погода.Солнце
так и не показалось в тот день.Стало холодать,по долинам метался ветер. Нет
солнца,-и жизнь в тайге замирает,горы кажутся сумрачными.Вскоре пошел
снег.Закурились вершины гор, их трудно было различить.
В северной оконечности хребта, когда то была расположена
железнодорожная станция Машак,туда мы и отправились.
Параллельно хребту с восточной стороны течет на север река Юрюзань, а с
западной стороны на юг Малый Инзер. С западного склона берет начало так
же река Катав. Это типичные горные реки с порожистыми руслами и
незначительными глубинами. Добраться до хребта можно из поселка Верх
Катав, передвигаясь по насыпи бывшей железной дороги. Из поселка
Верхняя Арша легко сделать восхождения на многие вершины Затирляние.
Но добраться до этого поселка трудно. Вот как мы добирались: от станции
Миасс до Учалов на поезде, а из Учалов до Белорецка на автобусе. Далее, из
Белорецка до Тирляна по узкоколейной железной дороге, на следующий день
по этой дороге до Верхних Аршей (поезд отправлялся до этой станции через
день). В настоящее время железная дорога разобрана, и в Тирлян ходят
автобусы. Строилась дорога Учалы – Николаевка – Верхняя Арша. Но в
каком она теперь состоянии сказать сложно, так как в последние годы до
Тирляна мы добирались на школьной машине, через Белорецк.
Этот район после образования Южно-Уральского заповедника стал
называться «Затирляние».
Дикая и неповторимая красота горных ландшафтов и романтика трудных
походов привлекает сюда туристов. Их не пугают крутые склоны вершин,
покрытые скоплениями кварцитовых глыб, таежные буреломы, частые дожди
и дальний путь.
71. Хребет Машак.
74. Хребет Нары
Длина хребта 45 км. Он является как бы продолжением хребта Зигальга на
юго-запад. Северо-восточнее реки Катав, начинается хребет Зигальга с
главной вершиной Шолом, а на юго-запад идет хребет Нары до горы Малый
Ямантау. Самая высокая вершина 1328 м. находится в центре хребта, северовосточнее находится гора Копешка 1280 м., на некоторых картах его высота
обозначена -- 1162 м. Еще в 70- е годы по склону этого хребта мне пришлось
добираться из поселка Катав до горы Ямантау, самой высокой горы Южного
Урала – 1640 м.
Это был самый трудный маршрут по горам Южного Урала. В настоящее
время восхождение на эту гору запрещено. В этом безлюдном районе редко
встретишь человека, даже туристов. Это не Таганай, где большая
посещаемость. В те годы, там, где река Катав пересекала узкоколейную
железную дорогу, находился поселок Двойниши. На склонах этого
величественного и сурового хребта растут густые леса. Буреломы и осыпи
затрудняют движение. Разнообразен здесь животный мир, водятся медведи,
лоси, рыси. Много пернатой дичи – тетеревов, рябчиков, глухарей.
Параллельно хребту с восточной стороны в долине течет река Малый Инзер.
Бежит она по камням в горной глуши, радуясь солнцу, звеня на галечных
перекатах. Реки не выносят одиночества. Вся их жизнь, стремительная и
нетерпеливая наполнена ожиданием встреч с себе подобными. Перед их
настойчивостью расступаются любые горы. Вот и эта речка—Малый Инзер,
отыскав путь себе в горах, бросается в объятия Большого Инзера и образует,
слившись, новое имя – Инзер.
75. Хребет Нары.
77. На Инзерскую Зубчатку.
Поход на этот хребет лучше начать с поселка Тирлянский.Он находится в
35км севернее города Белорецка.Поселок основан в1803году.В течение
19века здесь работал завод ,где выплавлялся чугун и сталь, а в 20веке стал
листопрокатным заводом.В 1913году из Белорецка до Катав-Ивановска была
построена узкоколейная железная дорога.К 80 годам прошлого века дорогу
разобрали,кроме небольшого участка до Тирлянского.Окрестности поселка
живописны. Окружающие холмы и гряды одеты в сосновый наряд.У поселка
речки Арша и Тирлян впадают в реку Белая. Имеется пруд – прекрасное
место для отдыха.Отсюда до Инзерской зубчатки 20 км. От Тирлянского идет
дорога вдоль речки Тирлян в западном направление до бывшего хутора,ныне
кордона Меселя-14км.С кордона хребет хорошо просматривается.По тропе,
проложенной по просеке, двигаемся на Зубчатку-6км.Но вот пройден
открытый участок пути, далее тропа петляет между деревьями. Их кроны
закрывают небо, сумрачно в горном лесу и тихо.Наконец-то появились осыпи
,зелено-желтые склоны…Еще часик подъема и мы на вершине, высота ее
1161м.С вершины хребта открывается красивый вид на горы, над которыми
бродят стайками легкие облака, их тени пробегают по зеленым лугам.
Хорошо просматриваются хребты Машак,Кумардак (горы Затирляние)и гора
Яман-тау. Весь хребет покрыт лесом,но на нем много скал и скальных
останцев. У подножия с западной стороны берет начало речка Большой
Инзер, а с восточной-Тирлян.Это самый дикий и красивый край Южного
Урала. Здесь водятся медведи, лоси,барсуки ,косули и рыси.В тайге лоси
придерживаются гарей и заболоченных районов. Обычно на смену
выгоревшему хвойному лесу приходят осинник , березняк и тальник, их
молодые побеги и являются основным кормом лося.На озерах он не прочь
полакомтся корнями различных донных растений ,но озер здесь нет.Много
гнездовий глухарей, тетеревов и рябчиков. Южнее Зубчатки расположено
Журавлиное болото .Когда-то рядом находился хутор Журавлиное. Отсюда
идет тропа до горы Яман-тау.Посещать эту гору запрещено, в 1986 году на
этой территории создан Южно-Уральский заповедник.
79.Хребет Инзерская Зубчатка.
81. ЯМАНТАУ - «ДУРНАЯ ГОРА»
РАЗГОВОР пойдет о самой высокой горе на Южном Урале — Ямантау,
расположенной на территории Башкортостана. Она вытянулась с северозапада на юго-восток в виде подковы и увенчана двумя вершинами: в
западной части — Большим Ямантау высотой 1640 м, в восточной — Малым
Ямантау высотой 1519 м. Они соединены широкой седловиной на высоте
1300 м.
Местные жители почему-то боятся подниматься на эту гору. В тумане им
мерещились чудовища. Говорили: «Если попадешь на Ямантау, назад не
возвратишься».
Особенно вызывала страх причудливая скала Сарыкташ, напоминающая
своей формой глубокую галошу. А в озерце на вершине горы будто бы жил
полоз, превращающийся в грозовую тучу.
Что и говорить, дурная слава ходила о горе, окруженной тайгой и болотами,
туманами и коварными обрывами, с вечным ненастьем над головой. Поэтому
в народе и название дали меткое — Ямантау, что в переводе с башкирского
означает «дурная гора».
Но дикая, неповторимая красота горных ландшафтов и романтика трудных
походов привлекали к Ямантау туристов из многих уголков нашей страны.
Их не пугали крутые склоны вершин, покрытых скоплениями кварцитовых
глыб, таежные буреломы и частые дожди.
Впервые гору Ямантау описал в своих географических работах В. Н.
Татищев, тот самый Татищев, который основал Чебаркульскую крепость в
1736 году. Ямантау расположена вдали от человеческого жилья. Места здесь
безлюдные. Настоящая глухомань. Лишь в десяти километрах к западу
находится небольшой поселок лесорубов — Кузьелга.
Город Белорецк, откуда часто туристы через поселок Тирлян начинали свой
путь на Ямантау, находится в 60 километрах юго-восточнее горного массива.
Подойти к Ямантау можно также с юга и с севера. Первый раз эту гору мы
посетили с севера, со стороны города Катав-Ивановска. В то время можно
было по узкоколейке доехать до станции Самодуровка (село Верхний Катав).
Железная дорога была построена в 1913 году и соединяла Катав-Ивановск с
Белорецком. После постройки дороги Белорецк — Уфа узкоколейка потеряла
свое значение и была частично разобрана. В результате остались
отрезанными от цивилизации такие поселки, как Двойниши, Юрюзань,
Верхняя Арша. Жители указанных поселков покинули свои дома. Помню,
когда первый раз мы пришли в Юрюзань, увидели жуткую картину. Улицы
заросли травой, внутри домов росли березки, стояла мертвая тишина. А когда
посетили этот поселок второй раз, то в поселке стоял только один уцелевший
дом, в котором жил лесник. Остальные дома сгорели. Лесник нам рассказал,
что приезжали снимать кино не то «Тени исчезают в полдень», не то другое,
и дома сожгли для сцены пожара.
С ПОСЕЛКА Верхний Катав открывается вид на хребет Зигальгу и его
главную вершину — Большой Шелом. От поселка на юг идет лесная дорога
вдоль реки Катава. Долина реки в этом месте представляет глубокий каньон.
Набравшись силы от слившихся перед ущельем Большого и Малого Катава,
река прорывается шумным пенящимся потоком между хребтами Зигальга и
Нары. У бывшего поселка Двойниши надо пересечь эту реку и по тропе
вдоль хребта Машак добраться до Ямантау.
Расстояние от Верхнего Катава до Ямантау около 45 км. Но эти километры
очень трудные. Поэтому, когда мы собрались совершить восхождение на
Ямантау второй раз, я выбрал южный путь. Со мной в поход отправились
учительница географии школы № 6 Галина Александровна Абросимова с
группой ребят. К тому времени у нее уже был большой туристский опыт. До
этого она со мной побывала на таких вершинах, как Иремель, Нургуш,
Шелом, плавала по реке Белой. Галина Александровна с виду такая хрупкая
женщина, но обладает выносливостью и силой воли. Ребята тоже
подобрались крепкие.
Пересадками в Миассе и Учалах мы добрались до города Белорецка. Там
сели на поезд и доехали до Татлов. Отсюда мы должны были добраться до
поселка Кузьелга по грунтовой дороге, а от поселка до Ямантау всего 10-12
км. Но нашим планам не суждено было осуществиться. Как только сошли с
поезда, мы оказались среди военных. Груженые вездеходы друг за другом
двигались в сто¬рону поселка Кузьелга. На станции стояли десятки крытых
грузовиков. Так как к нам не подходили и вообще на нас не обращали
внимания, мы тоже тронулись в путь. Пройдя около километра, мы увидели
на поляне походную воинскую часть. Остановились они на обед. Мы тоже,
недалеко от них, пристроились на отдых. После обеда я подошел к группе
офицеров и объяснил, что мы туристы и идем на Ямантау и можно ли нам
туда двигаться. Они заулыбались. В это время в небе показался вертолет, он
летел со стороны Белорецка в сторону Ямантау. Кто-то из офицеров сказал,
что опять генерал летит. А потом он подошел к ребятам и ска¬зал, что перед
поселком Кузьелга нас могут вернуть обратно. Я стал советоваться с Галиной
Александровной. Она уговорила меня вернуться в Белорецк. Так мы и
сделали. Из Белорецка добрались до поселка Тирлян на мотовозе и
продолжили свой поход по запасному варианту — через Инзерскую
Зубчатку, Кумардак и Шелом до поселка Верхний Катав.
Что же там делали военные, для нас все эти годы оставалось тайной, пока в
газетах не появились вот эти две заметки.
ТАЙНА УРАЛЬСКИХ ГОР
Жители Катав-Ивановска не раз натыкались на неприступный забор
неве¬домого заповедника, на территории которого стоит город-призрак
Белорецк-16. Некоторые катав-ивановцы даже работали за этой чертой, но
хранили гробовое молчание о том, что видели, что слышали. Тайна
Белорецка-16 была за семью пе¬чатями. Однако тайное стало явным. Газета
«Нью-Йорк таймс» опубликовала сведения, что в глубине Уральских гор
расположен командный пункт, предназна¬ченный для управления
глобальной атомной атакой в случае ядерной войны. От¬сюда при помощи
специальных средств связи можно управлять подводными лод¬ками с
ядерным оружием на борту и мобильными стратегическими ракетами
на¬земного базирования. Для этого, вероятно, приспособлена самая высокая
гора Ямантау, о которой окрестные жители забыли с тех пор, как она попала
в центр заповедной зоны.
ТУННЕЛЬ ОТ КРЕМЛЯ
Газета «Вашингтон таймс» не относится к числу самых надежных
источни¬ков информации, считает «Комсомольская правда». И тем не менее
появившаяся в ней публикация «секретного доклада главного шпионского
ведомства» породи¬ла немало слухов...
... Американские спутники-шпионы, если верить газете, обнаружили новое
глубинное строительство близ уральского города Белорецка у подножия горы
Ямантау. По оценкам экспертов, масштабы подземного комплекса в этом
районе сопоставимы с площадью столицы США Вашингтона. Однако точное
предназна¬чение уральского подземного города ЦРУ неизвестно...
-
82.Гора Ямантау.
ГЛАВА 2.
Маршрутные заметки.
84. ПО ГОРНЫМ ПЕРЕВАЛАМ
Мы живем на Урале, в краю гор. Средняя высота области 350 метров. Вы¬ше
тысячи метров над уровнем моря находится площадь в 500 квадратных
кило¬метров. Думаю, что эта площадь абсолютно безлюдна. Разве что ее
посещают люди с рюкзаками на спинах.
Вот и мы отправились в очередной зимний лыжный поход. Цель его —
оз¬накомление ребят с историей нашего края, с природой Южного Урала, с
живот¬ным и растительным миром, памятниками природы и основное —
активный, здо¬ровый отдых.
Наша группа состояла в основном из учащихся 9-х классов. Моим
помощ¬ником был инженер метзавода Георгий Георгиевич Ершов, который
не первый раз участвует с нами в походах.
Маршрут начался со станции Уржумка - пригорода Златоуста. Уральский
хребет здесь мало виден. Однако именно здесь мы переваливаем через
границу материков, водораздел рек. Именно эту седловину под
Александровской сопкой выбрал для переброски великой магистрали, по
которой мы сейчас едем на элек¬тричке, талантливый русский инженерпутеец Н. Г. Гарин, более известный как писатель Гарин-Михайловский.
Станция получила имя от речки Уржумки, что здесь протекает. «Уржум» —
слово марийское, обозначает «вижу белку»..
КОНЕЧНАЯ наша остановка. Мы все сходим с электрички и сразу же
вста¬ем на лыжи. Наш маршрут лежит через хребты Малый и Средний
Таганай, на Киолимский кордон. На кардоне мы должны остановиться,
совершить несколько ради¬альных восхождений на вершину Дальнего
Таганая, где расположена метеостанция, на хребет Ицыл, а затем перевалить
хребты Большой Таганай и Дол¬гий Мыс, посетить поселок Магнитный
Кусинского района и через Злато¬уст вернуться домой.
Район Златоуста стал местом паломничества туристов. Понять их можно,
если хоть однажды побываешь в этих местах: так живописны горы,
окружающие город.
Все хребты по-своему очень красивы. Взять хребет Зигальга, несущий одну
из высоких точек области — вершину Большой Шолом, или хребет Нургуш
— самый высокий, хребет Уреньга — самый длинный. В области,
подсчитано, 54 горы.
Мы на маршруте. И вот первый подъем. Ребятам очень трудно, у каждого
тяжелый рюкзак за спиной. Часто приходится делать привалы. В горах очень
много снега.
Удивительны Уральские горы! Чем выше поднимаешься, тем больше воды.
Даже зимой во многих местах она не замерзла. На вершинах нередки болота.
Ле¬дяные, кристально чистые, рождают они бесчисленные ручейки, а те
сливаются в реки. А какая вкусная вода! Невольно вспоминаю горы ТяньШаня, где пришлось побывать с ребятами прошедшим летом. Там тоже
много ручьев и рек, но до чего не вкусная в них вода и не утоляет жажду.
Там вода не родниковая, а от таяния ледников.
Рождаются реки в горах повсеместно. Но есть два места на особицу, где
на¬чинаются самые значительные реки Южноуралья, текущие во все
стороны света. Первую колыбель можно увидеть здесь, на Таганайском
горном узле. Здесь исто¬ки Уфы, Кусы, Тесьмы и Киолима. Вторая колыбель
находится там, где становые хребты Южного Урала — Уреньга и Урал-Тау
— смыкает Аваляк. Сколько же ручьев и ручейков берут начало в местном
гигантском болоте, раскинувшемся на многие десятки километров? Отсюда
берут начало Урал и Ай, Уй и Миасс, и Бе¬лая.
У всякого хребта рядом река. Озер, как у нас вокруг Чебаркуля, вокруг
Златоуста нет. Но чистой воды в изобилии — ее дают реки. Во всех районах
города бьют ключи.
Во время весенних паводков и летних ливней речки сильно разливаются и
приносят иногда много хлопот городу. Как-то начальник Челябинского
гидро¬метцентра Т. Л. Ишукова рассказывала, что во время войны после
сильного лив¬ня река Громотуха так разлилась, что затопила Златоустовский
металлургиче¬ский завод. Завод на несколько часов остановился. Что значит
остановить завод во время войны? Это сразу стало известно т. Сталину. Он
подошел к карте и по¬просил показать ему эту речку на карте. Но даже на
подробных картах эта речка не обозначена.
Уже четвертый час идем на подъем. Кажется, до вершины недалеко. Но как
трудно даются эти снежные километры! И вот мы на вершине. Перед нами
от¬крывается прекрасная панорама.
Неповторима красота горных ландшафтов. Романтика трудных походов
привлекает сюда туристов из Москвы, Прибалтики и других мест. Они
проделы¬вают многотысячный путь, чтобы взглянуть на наши горные
хребты. Что же ос¬тается нам, живущим под боком у этих гор?
Останавливаю группу на обед. Достаем складную легкую лопату,
расчища¬ем площадку от снега для костра. Натягиваем между двумя
деревьями проволоку и на специальных крючках подвешиваем котелки. За
водой идти не приходится, снег рядом. Ребята уже натаскали дров. Начинаем
готовить обед. Ребята не сво¬дят глаз с котелков, у всех в руках готовы
«орудия» — чашки, ложки. Обед готов. Уговаривать есть никого не
приходится.
Солнце начало скрываться за хребтом Таганая. Резко падает температура.
Хотя у костра тепло, но спина и ноги начинают мерзнуть. Пора снова в путь.
Се¬годня нам надо обязательно дойти до кордона.
НА МОЙ СТУК в ворота во дворе залаяли собаки. Некоторое время спустя
появился сам лесник. Мы попросились на ночлег, и он предложил
переночевать в мастерской.
Это был обыкновенный дом, посередине стояла печка, в одном углу —
не¬большой стол с закрепленными на нем тисками, в другом — куча
хвороста для метелок.
Ребята достали свечки — на кордоне, конечно, нет ни электричества, ни
те¬лефона. Мы быстро устроились, затопили печь и начали готовить ужин. У
нас болели ноги, плечи, все очень устали, так что были рады даже такому
уюту.
Утром я не стал будить ребят, так как в этот день у нас была запланирована
дневка. Мы должны отремонтировать крепление лыж, заготовить дрова.
Здесь мы собирались совершить несколько радиальных восхождений на
соседние горы.
Вечером с Георгием Георгиевичем пошли к леснику. За чашкой чая в жарко
натопленном доме говорили о лесах, горах.
За полтора века, пока в Златоусте работал завод на древесном угле, было
порублено много леса. Сейчас на прогалинах, бывших покосах и вырубка»,
лес интенсивно восстанавливается.
Работы у лесника много круглый год. Летом он ухаживает за посадками,
очищает просеки. Зимой дается большой план по заготовке метелок. Он
также собирает чагу, лекарственные травы.
—
Не скучно ли вам одним в такой глуши? - спросил я.
—
Скучать некогда, — ответил лесник.
Да и разве от такой красоты можно уйти? Тайга подступила к самому дому,
рядом протекает река.
Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы пошли к себе. На улице
было тепло, дул юго-восточным ветер. Завтра, наверное, пойдет снег, а нам
надо с утра на гору Ицыл.
МЕЖДУ Уральским хребтом и Таганайскими отрогами находится одна из
достопримечательностей страны — хребет Ицыл — край высокогорной
приро¬ды, с остатками сохранившихся первобытных еловых древостоев.
Сегодня мы ту¬да и отправляемся.
Как только пересекли реку Киолим, едва заметная лыжня пошла в гору.
Ночью шел снег, скольжение плохое. Дул ветер, но в лесу было тихо. На
снегу у елки лисьи следы. Что-то лиса тут крутила, небось, мышей учуяла
под корягой и ворохом веток.
Если в начале подъема в основном шли сосновым лесом, то выше пошли
темно-хвойные пихтово-еловые леса, мрачные, местами завалены буреломом,
а на склонах—камнями.
С вершины горы мы увидали безбрежное море хвойных и смешанных лесов с
большими заснеженными полянами. Местные жители их называют потаежному еланями. Погода нам не дала ими полюбоваться. Вершину снова
окутал ту¬ман, вскоре пошел снег. Нужно было возвращаться обратно.
На следующий день отправляемся на Дальний Таганай, посетить
метео¬станцию. Поднимаемся по юго-восточному склону, где подъем менее
сложен. Но это еще не означает, что он будет легким. В нашем маршруте это
один из самых опасных и трудных участков. Опасным препятствием здесь
может стать погода. Она здесь очень переменчива. Снегопад и ветер часто
заставляют туристов вер¬нуться обратно.
Последние метры... Вот и вершина. Сильный ветер обдает наши
разгоря¬ченные лица прохладой. Отсюда открывается обширная панорама
горнолесной страны, похожей на зелено-синее море, окаменевшее во время
бури, а без¬лесые каменистые светло-серые вершины соседних гор
напоминают пену колос¬сальных волн.
Мы отправляемся на метеостанцию. Дежурили в этот день молодые парни
Борис и Виктор. Штат станции небольшой: начальник, экспедитор и шесть
ме¬теорологов. Все они живут в городе Златоусте. А добираются на работу,
около 30 километров, часто пешком, зимой — на лыжах. Здесь нет никаких
дорог для транспорта ни зимой, ни летом.
Ребята обогрелись и, тепло попрощавшись, отправились обратно. Ветер до
того усилился, что срывал одежду. Вспомнил, как в предыдущем походе,
когда исследовали устье реки Киолим, были на этой же горе, тогда тоже был
такой же ветер, шел снег. Но это было 1 июня!
И вот настал день, мы покидали всем нам полюбившийся кордон: утром
отправились в Кусинский район, в поселок Магнитка.
В тайге становилось все светлее и светлее, скоро из-за гор показалось
солнце. Мы шли по просеке на запад, прокладывая лыжню. Хребет Большой
Таганай решили пересечь по седловине у скал Три Брата, где стоял когда-то
охотничий до¬мик.
На просеке елочки все в снегу, как в шубах. Невольно представил эти елки в
городской квартире. Вот она стоит у окна, украшенная зеркальными
игрушка¬ми, бусами, серебристым «дождем».
Что говорить, мил новогодний обряд! Только деревья не успевают
подрас¬тать. Видимо, надо отвыкать от елки в квартире. Жалко их.
Немного передохнув, мы продолжили свой путь дальше и в 11 часов были на
перевале. Слева видна гора Круглица. Начался спуск. Густой лес, буреломы,
осыпи и глубокие снега сильно мешают движению, но зато какое получаешь
удо¬вольствие, преодолевая трудные преграды! Наш маршрут пересекали
следы ло¬сей, их здесь особенно много. Да, трудновато им по такому снегу,
но особенно трудно будет весной, когда образуется на снегу корка. Тогда и
от волка далеко не убежишь.
Наконец-то впереди показался поселок. Нам буквально часу не хватило
дойти до поселка, как пошел сильный снег и началась пурга.
Вот и закончилось наше путешествие. В полумраке одного из купе сидим мы
и вспоминаем наше нелегкое, но увлекательное путешествие. В окне
мелька¬ют горы, среди которых мы провели неделю. Спасибо, горы, что вы
доставили нам столько удовольствия. Мы еще вернемся к вам!
ф
85.Юные туристы.
86.В ПРЕДГОРЬЯХ ИЛЬМЕН
Маршрут начался с города Миасса. На многие-многие километры разросся
город вниз по реке вдоль Ильменского хребта, заложенный работными
людьми в 1773 году под Чашковой горой. Три века у этого старого города –
век «медный», век «золотой» и век «железный».
Развитие рудной промышленности в Миасском районе началось с добычи
медной руды. В 1777 году был построен медеплавильный завод, который
работал до 1816 года. Миасс схож с городами нашей горнозаводской зоны.
Везде так: пруд, завод у плотины, перед заводом площадь с казенными
каменными
строениями, а вокруг по
крутобочью окрестных гор
бревенчатые домишки рабочего поселка.
Медеплавильный завод здесь прикрыли, руды все выбрали, и стал Миасс
жить золотом.
Урал – родина русской золотодобывающей промышленности. Из столетия в
столетие шли слухи о том, что в недрах Каменного Пояса, венчающего стык
великих материков, таится золото. Однако только после того, когда на
рубеже XVII и XVIII веков началась история нового, горнозаводского Урала,
удалось открыть золото и наладить промышленную его добычу.
На основе открытия Ерофея Маркова, совершенного в 1745 году на Урале, у
нас возникла золотая промышленность, занимавшаяся в XVIII только
добычей жильного золота.
На основе же открытия Льва Брусницына в России возникла добыча золота
из россыпей. Вот почему именно Урал следует считать родиной русской
золотой промышленности.
В 1797 году Евграф Мечников открыл золотой рудник на реке Иремель,
приток реки Миасс.
Осияло долину славой, когда открыли здесь золото россыпное. Пытливый
управитель Миасского завода Прозоров в 1823 году решил промыть
местные пески. И надо же – по золоту миассцы ходили: начался рассвет
золотой промышленности.
В 1824 году 1200 рабочих промыли и добыли 15 пудов золота. С этого
времени добыча золота быстро растет. Только в 1836 году давали золото 54
миасских рудника и 23 россыпи. В рекордный, особо фартовый год – 1840-й
было добыто 76 пудов золота.
В 1842 году Н.Сюткин нашел самородок весом более 36 килограммов. Он и
сегодня один из крупнейших самородков, хранящихся в «золотых кладовых»
мира, - в Алмазном фонде в Кремле, названный «Большой треугольник».
Из Миасса мы отправились в поселок Ленинск.
Вот мы идем по улице Сюткина. И сейчас на миасских приисках работают
Сюткины, считают их предками Никифора Сюткина.
Далее наш путь лежит через поселок Октябрьское к хребту Нурали. Здесь
находится исток реки Миасс – главной водной артерии нашей области.
Когда-то у подножия горы была расположена Учалинская звероферма, в
настоящее время находится здесь единственный домик.
Теплая погода, глубокий снег затрудняют передвижение
на лыжах.
Небольшая снежная корка не выдерживает нас даже на широких солдатских
лыжах, и мы проваливаемся по пояс в снег, скорость движения на таких
участках не более одного километра в час. Поэтому часто приходится
отказываться от выбранного
азимута движения и двигаться вдоль
лесовозных дорог.
На южных продуваемых склонах гор почти нет снега, здесь мы устраиваем
привалы. Ярко блещет солнце, кругом сияют сугробы. И уже слышны
первые бодрые голоса птиц, чаще всего пока слышатся большие синицы.
С хребта Нурали мы отправились на восток, через поселок Орловка на
Алтын-Таш.
Особенно трудным оказался участок от поселка Орловка до Алтын-Таша.
Нам нужно было перевалить через хребет Кумач – и до Алтын-Таша
оставалось не более десяти километров. С большим трудом мы забрались на
хребет и увидели отсюда железную дорогу Учалы – Миасс. Кажется, еще
немного, и мы у цели. Но дорога нас постепенно уводила на юг вдоль
хребта к поселку Каримово. Пришлось делать лишние километры .
Вечером на разъезде Алтын-Таш сели на поезд и через Миасс вернулись
домой.
Надолго ребятам запомнится этот трудный, но увлекательный лыжный
поход.
Горные хребты, реки и озера, безграничные леса и поля – все это мы увидели
во время своего путешествия.
Не безынтересно будет узнать читателям, как развивалась добыча золота на
территории Чебаркульского района.
На обширной территории между Ильменским хребтом и Челябинском
расположен целый ряд старинных золотых приисков Южного Урала.
Добыча золота здесь началась 150 лет тому назад.
В 1832 году Свиридов открыл золотую россыпь по реке Бузгуну в
Кундравинской станице. В 1837 году были открыты золотоносные россыпи
на речке Тактубай.
До революции в Травниковской станице было добыто 3,8 тонны россыпного
золота и 1,6 тонны рудного, в Кундравинской станице соответственно 5,3 и
0,2 тонны.
В этот же период началась добыча золота на Непряхинском месторождении.
За период с 1850 по 1917 годы это месторождение дало более одной тонны
россыпного и более 0,5 тонны рудного золота, что составляет около 25
процентов всего золота добытого до Октябрьской революции на обширной
в то время территории Травниковской станицы. Первая паровая фабрика для
обработки золотых руд
была здесь поставлена в 1871 году
Крашенинниковым и в 1872 году дала рекордную добычу золота (400
килограммов), преимущественно из необычной богатой руды, описанной
профессором И.В.Мушкетеровым.
Даже в 1930 году Непряхинская группа приисков занимает видное место по
добыче золота в комбинате «Миассзолото». Но к 1948 году добыча золота в
Непряхинском районе стала нерентабельной и вскоре прекратилась.
У поселка Верхние Караси на Ольгиской жиле с 1903 по 1908 годы было
извлечено 87 килограммов золота.
У поселка Барановка был известен старинный
Николае-Макаревский
золотой прииск. До 1818 года рудник, по архивным сведениям, дал 278
килограммов золота.
У поселка Маскайка россыпное золото разрабатывалось с 1825 года и только
с 1870 года началась разработка рудных жил. После революции эта группа
приисков
первое время считалась выработанной. Но проведенные
П.И.Костюхиным геологические обследования показали, что маскайская
группа приисков еще не утратила своего промышленного значения.
В пяти километрах к северо-востоку от Маскайки находилось Владимирское
месторождение. С 1872 по 1913 годы добыто здесь 203 килограмма золота.
В десяти километрах к северо-востоку от поселка
Травники были
расположены
два
золотых рудника: Игрицкий и Екатерининский.
Добывалось золото также у поселка Большаково, Зауралово и других.Всего в
районе до 1917года добыто 18т золота.
88.Зимою в горах
Наш поход начался с поселка Северные Печи, который расположен недалеко
от города Миасса. Мы пересекли хребты Малый Урал, Уральский, Ицыл,
Таганай, Долгий Мыс и вышли к поселку Магнитка, а отсюда через
Назминский хребет повернули к городу Златоусту. Было пройдено более 100
километров, а сколько получено впечатлений!
Итак у поселка Северные Печи мы встали на лыжи, и маршрут начался. Мы
пошли на запад, вверх, вдоль реки Куштумга. Это первый памятник природы
на нашем пути. Длина реки от первого ручейка, вытекающего из небольшой
заболоченной мочажины на склоне Малого Уральского хребта до впадения в
реку Миасс у поселка Северные Печи небольшая. В самом своем истоке,
протекая вдоль горных хребтов в северном направлении, Куштумга как и
положено горному потоку, бурна и стремительна. Петляя меж огромных
камней и галечника, вода с большой скоростью пробивает дорогу сквозь леса
и горы.
Наша лыжня то близко подходила к реке, то отделялась, обходя буреломы и
густые кустарники. Впереди показался небольшой холм. Как только
забрались на вершину этого холма, перед нами открылась уральская
панорама. Как хороши горы в своем зимнем наряде, какими
величественными кажутся их вершины на фоне темно-голубого неба! Всюду
на необозримом пространстве лежит снежная белизна гор, окаймленная по
склонам черной границей леса.
Мы торопились. Хотелось до вечера добраться до южного склона хребта
Малый Урал, где стоял заброшенный домик в лесу, и там заночевать. Лыжи
легко скользили. Небольшой встречный ветер обжигал лицо. Наконец- то мы
добрались до места, где Куштумга встречается с еще более быстрой речкой
Сухокаменкой, текущей навстречу в южном направлении. При слиянии обе
реки, словно не желая уступить друг другу первенство, резко меняют
направление на восточное. Даже зимние морозы не могут их сковать льдом.
Но там, где прихватит морозец, пойдет река в поисках выхода наверх по
льду, наслаиваясь, слой за слоем. Густой кустарник, сплошной стенкой
растущий по берегам реки, в сочетании с вековыми соснами, холмами и
таежной тишиной делает Куштумгу очаровательно красивой.
Вечереет. Неприветливо смотрят на нас порозовевшие вершины гор. Темнеет
в лесу. Сумерки окутывают далекое нагорье. Заметно холодает. И вот наш
домик, который далеко затерялся в горах. Летом здесь была пасека. Поэтому
местные жители это место называют «пчельник». Правда, их здесь
несколько. Сразу же затапливаем печку и устраиваемся на ночлег.
После ужина ребята укладываются спать. Наступила длинная, зимняя ночь.
Дети заснули. Мы с Георгием Георгиевичем, моим помощником, сидим у
печки, обдумываем маршрут прошедшего дня и план на будущий день.
Холод чутко сторожит сон ребят,поэтому часто приходится подкладывать
дрова в печку.
Я пошел за очередной вязанкой дров. На улице ветер стих. Запоздалая луна
осветила лес. Ночь подкрадывалась медленно.Замолчали горы, нет стука
дятла, шума тайги. Только где-то внизу слышен на перекате шум реки
Сухокаменки.
Завтра мы будем обследовать соседние хребты, нам не хочется быстро
прощаться с такой красотой. Утром, после завтрака, мы отправились на
хребет Малый Урал.
Через несколько километров лыжня потянулась в гору. На вершине природе
не удалось создать пышного наряда и красивого пейзажа. Деревья
горбатые,невзрачные. И все же бедность природы не вызывает сожаления.
Радуемся упорству, с каким эти деревья стремятся расти и жить на голых
камнях. Ни ветер, ни стужа не в силах убить их.
Снежный покров на ветряных склонах порван, и уже, казалось, не залатать
зиме этих прорех. И вот мы на самой вершине. Куда ни глянешь – горы и
горы.
До вечера мы успели побывать еще на одной вершине. День угасал.
Скрылось солнце за соседним хребтом. Отблеском вечерней зари осветило
макушки и вершины гор, но мало-помалу и этот свет исчез. Появилась
звезда, потом вторая… Но мы уже успели вернуться в свое жилье.
Наступила для нас вторая ночь. А началась она в пять часов вечера и длилась
до девяти часов утра. Это было самое трудное время. В избушке негде
повернуться, темно, хотя горит парафиновая свечка. Но ребята не унывали, у
них осталось много впечатлений от прошедшего дня! Звучит музыка
включенного транзистора. Все чем-то заняты: одни помогают мне готовить
ужин, другие ушли за дровами, третьи занимаются креплением своих лыж.
Утром нам как-то было грустно покидать эту стоянку. Сегодня мы должны
добраться до Киолимского кордона. Это километров 20-25.
Мы знали, что в горах невозможно идти напрямую, нужно обходить
буреломы, придерживаться открытых участков. Мы шли вдоль реки
Сухокаменки на север между Уральским хребтом и хребтом Малый Урал. Но
в любом случае нам нужно было перевалить Уральский хребет. По нему
проходит граница Европы и Азии.
Недалеко от истока реки Сухокаменки мы повернули на запад, чтобы
пересечь этот хребет по седловине.
Лыжня взбиралась на перевал виляя по крутому склону. Все с трудом
преодолели этот перевал. На вершине сбросили рюкзаки и упали в
изнемождении.
Мы оказались на главной водораздельной линии хребта. Отсюда вода с
восточных склонов стекает в Северный Ледовитый океан, а с западных – в
Каспийское море.
Не успели мы отдохнуть, как налетел шквальный ветер. Небо вдруг
помутнело. Навстречу пронесся вихрь, бросая нам в лицо заледеневшие
крупинки снега. Сразу закурились вершины гор. Ветер метался по ущельям,
то и дело меняя направления.Казалось, ожили безмолвные скалы. Все
остальное исчезло из глаз. Еле заметная лыжня и та потерялась. Пришлось
идти по азимуту.
Наконец-то мы подошли к «шестиграннику». Так называют домик в густом
лесу, построенный специально для туристов Челябинской фирмой «Полет».
Домик этот стоит у подножья хребта Ицыл.
В этом домике все
предусмотрено для туристов. Здесь могут переночевать 10-15 человек.
Имеется печка, топор, пила, необходимая посуда. Около печки натянуты
веревки для сушки одежды. На полках лежат разные настольные игры,
шахматы, домино, а на стене даже висит гитара. Конечно, никто дом не
охраняет. Кто зайдет, тот и живет. Имеется книга записи посетителей.
Георгий Георгиевич тоже сделал запись. На стене висит объявление, что
домик на сегодня занят. Поэтому мы спустились к реке Киолим, где
находился кордон лесника.
Лесник нам выделил для жилья помещение, где он вязал метелки. Ребята
уместились на полу, постелив под себя хворост, подготовленный для
метелок. В середине помещения стояла небольшая печка, где мы могли
приготовить пищу, обогреться и обсушиться. Мы были рады такому уюту, и
решили прожить несколько дней: нужно было
сделать несколько
радикальных восхождений на соседние вершины, к которым вплотную
подступала тайга.
Река Киолим – памятник природы. Беря начало между горами Круглица и
западным склоном Уральского хребта, Киолим вначале течет на север, а
затем, огибая Ицыл, поворачивает на восток и впадает в реку Миасс с левого
берега.
В верховьях река имеет порожистое русло и незначительные глубины.
При взгляде сверху создается впечатление, что это не река, а сплошное
нагромождение валунов, между которыми стремительно мчатся десятки
ручьев. Ближе к устью река расширяется до 25-30 метров и становится
спокойнее. В русле много перекаты, сменяющихся неглубокими
плесами,много порогов и остров.
Проложив себе путь среди гор, каменных морей и причудливых скал,
окруженных зеленью лесов, река привораживает не только своей диковинной
природой, но чистой прозрачностью воды, буйными зарослями черемухи,
калины и хмеля. Не случайно в такой реке водится форель.
Вместе впадения реки Киолим в Миасс в 1979 году было построено
Киолимское водохранилище. Расположенное в окружении лесов и гор, оно
сверкает, как капелька утренней росы. Да и вода в нем идеально чистая и
прозрачная.
Горная родниковая вода… – Что может быть чище и слаще ее?! Вот почему
из всех рек области предпочтение отдается именно горным рекам. Они
служат началом, истоком более крупных рек, и охранять их мы должны в
первую очередь.
На следующее утро мы отправились на вершину Дальнего Таганая, где
расположена высокогорная метеостанция.
Лыжня серпантином поднимается все выше. Кажется, до вершины недалеко,
но эти метры даются нам очень тяжело. Мы напрягаем все силы. И вот
вершина. Трудно передать радость этой минуты, чувство восторга , когда
взята та высота, которая недавно казалась недосягаемой. Солнце сквозь
редкие облака бросает на горы снопы яркого света, и необозримо широкая
горная панорама развертывается перед нами во всем своем многокрасочном
праздничном великолепии. Но проходят какие-то считанные минуты, как
налетает ветер, и густая пелена облаков окутывает вершину.
Мы быстро собираемся в одно место, иначе можно потерять друг друга и
заблудиться. Снег на вершине плотный, не видно никакой лыжни. Все
скрылось вокруг, и густой туман окутал нас, мы не знаем в какую сторону
идти, чтобы добраться до метеостанции.
Достаем компас и двигаемся направлении севера, где быстро находим
метеостанцию. Здесь ребята обогрелись. Георгий Георгиевич прихватил с
собой несколько значков, изображающих Чебаркуль.Мы повесили их на
специальное полотно, на котором туристы оставляли память о посещении
станции.
После того, как ребята ознакомились со станцией и обогрелись, мы
отправились обратно на кордон. Ветер настолько усилился, что срывал с нас
одежду. Мы торопились к лесу, где было потише.
Лес, покрывающий горы, оживляет их суровый облик. Деревья взбираются
по крутизне, по щелям, даже по склонам и селятся всюду, где есть хотя бы
горсточка почвы для первого ростка. Но на подступах к вершинам они
обычно гибнут, не выдержав борьбы с ветрами и стужей. Но те, которые
выжили, кажутся жалкими, вклинившимися в откосы мертвых курумов.
Какой же ценой они платят за жизнь! Их стволы наклонены вместе с
кронами: форму им придали губительные ветры, дующие чаще с севера и
севера-запада. Корни деревьев обнажены, верхушки засохли, да и сами
стволы почти сгнили. Деревья чаще стоят в одиночку, они каким-то чудом
удерживаются на голых корнях.
Мы быстро спустились в долину. Какое это удовольствие: несколько
километров катиться на лыжах. Здесь никакой способ торможения не дает
эффекта. Просто, когда набираешь большую скорость нужно наклониться в
сторону и присесть, почти упасть, иначе наберешь такую скорость, что
можешь не только поломать лыжи, но и получить серьезную травму.
Поэтому все ребята были предупреждены и строго выполняли наши
указания.
И вот настал день,когда мы покидали кордон. Мы встали в семь часов утра
и, позавтракав, отправились дальше в Кусинский район. На безоблачном небе
стали меркнуть звезды. Где-то далеко за горами нарождался день. Вот- вот
алая заря должна окрасить вершину Таганая.
На снегу не было никаких следов и никакой лыжни:всю ночь бушевала
пурга.Сейчас ветра не было. Мы шли на запад, прокладывая лыжню. Если в
горах Миасского района снег был неглубокий, менее полуметра, то в горах
Златоустовского района – более полуметра, а в Кусинском районе достигал
одного метра. Особенно трудно было идти первому, прокладывающемуть
лыжню, поэтому через каждые сто метров направляющий менялся.
Ребята очень устали. Только к вечеру мы достигли поселка Магнитка. Мороз
настолько усилился, что трудно было дышать. В поселке мы устроились в
гостинице. Какое это было блаженство- спать в тепле, в чистой постели и
раздетыми.!.
На следующий день мы должны были отправиться на лыжах в Златоуст. Но
мороз усилился, и мы решили, что часть ребят, которые помладше
отправятся с Георгием Георгиевичем на рабочем поезде утром в Златоуст, а я
с другой половиной отправлюсь на лыжах.
Нам нужно было перевалить Назминский хребет. Напрямую до Златоуста это
километров 18-20.
Мороз обжигал лицо. Нам все время приходилось идти вверх. Когда,наконец,
преодолели подъем, перед нами открылась обширная панорама горнолесной
страны. Хребет Большой Таганай со своими вершинами: Откликной
Гребень, Крутница были как на ладони! Погода не часто нам доставляла
такое удовольствие – любоваться горами. Только ради этих минут стоило
идти на все трудности.
К сожалению, мы не смогли сделать снимки.: перфорация на фотопленке от
сильного мороза рвалась и пленка не перематывалась. Кинокамера , которую
мы не взяли ,тоже бы не помагла..
В Златоусте мы снова собрались все вместе и на электричке отправились
домой.
Как быстро полетела та неделя среди гор и лесов, на ветру и морозе. Меня
могут спросить, а стоит ли детей подвергать таким экстремальным условиям?
Стоит! Только в таких походах вырабатывается мужество, выносливость,
сила воли. Только здесь происходит постижение чуда природы,ее величия и
красота. И я уверен, что после увиденного ни один мой «путешественник»
не совершит плохой поступок.
Что все дети выдержали такие физические нагрузки, -это не случайность. В
ноябре и декабре мы по воскресным дням совершали однодневные походы на
Таганай, хребет Таловский, Урал-Тау, выбирали и другие маршруты. За день
проходили 20-30 километров.
89. ВЕЛИЧИЕ РОДНОЙ ПРИРОДЫ
В дни осенних каникул мы отправились в очередной поход. Наш маршрут
начался недалеко от города Миасса. Далее мы отправились к горе Варганова,
вдоль западного склона хребта Малый Урал и, не доходя до г. Карабаш,
поверну¬ли на юго-запад в сторону Златоуста.
. Тропа вывела нас на верх по¬логого хребта и, не меняя направления,
потянулась прямо на север. После замо¬розков тайга стала скучней. Умолкли
птичьи песни, пожелтела трава, притихли речные перепады. По березовым
перелескам шумел осенний ветер.
Стояла солнечная погода. Видимость была хорошая. За весь день не
при¬шлось нам доставать ни карты, ни компаса. Все основные вершины гор
хорошо просматривались.
К вечеру мы подошли к небольшой поляне, где стоял домик с разобрнной
печкой,без окон и две¬рей.
Из домика к нам вышли ребята из школы № 1 во главе с Виктором
Кон¬стантиновичем Вахниным. Виктор Константинович часто водил ребят в
походы. Мне часто приходилось встречаться с ним на горных тропах.
Солнце уже коснулось ближайших вершин и, утопая в зубчатом горизонте,
медленно покидало видимую даль. Мы стали готовиться к ночлегу. Одни
ребята принесли сено, другие занялись костром, Темнело небо, предстояла
первая но¬чевка.
Говор ребят, стук топоров, гром посуды заполнили нашу полянку. Но вот
вспыхнул большой костер, на крючках повисли котелки, в ожидании ужина
все притихли.
В просветах деревьев, освещенных костром, танцевали силуэты. Тиха была
осенняя ночь. Окруженное темнотой пылало багровое пламя костра. Холодел
воздух, пахло перепревшей листвой и валежником.
После ужина мы начали готовиться ко сну. Одни залезли в палатку, другие в
домик.. Наступила длинная осенняя ночь. Было холодно.
Рано утром мы начали потихоньку подниматься. По темному небу, мигая
ярким светом, играли звезды. Тихо пел свою песню рядом пробегающий
ручей.
Когда мы приготовили завтрак, стало совсем светло. Вдруг над зубчатыми
вершинами гор засияло яркое, ослепительное солнце. Оно заглянуло в
глубину долины и, оторвавшись от горизонта, стало медленно подниматься
по голубому своду. День начался. Наш поход продолжался.
Тропа то поднимала нас высоко к скалистым горам, то опускала вниз к
бурлящим речкам. Спуски и подъемы стали скользкими.
Скучные россыпи, покрытые лишайниками, сменили густую тайгу. Теперь
нас окружала безмолвная природа, освещенная осенним днем.
В тайге чувствуешь себя лучше, здесь особая жизньВ тайге нет того
про¬стора, какой есть на открытых горах, где так легко дышится..
К вечеру мы уже были у последнего подъема. Крупные обломки пород и
выступы скал лежали на нашем пути. И вот, наконец-то, мы дошли до
намечен¬ного места.
Рано утром, как только блеснул первый луч солнца, мы уже были готовы
отправиться до Златоуста и завершить свой поход. Мы должны были пройти
се¬годня 25 километров, Хотя наши рюкзаки заметно полегчали, идти было
трудно.
К обеду выглянуло солнце. Все вокруг встрепенулось, ожило, алмаз¬ным
блеском заиграл иней на деревьях. Мы остановились на обед. Быстро развели
костер и приготовили обед. До Златоуста оставалось около 10 километров,
значит через три часа мы будем у нашей конечной цели.
90.В СИНЮЮ ДАЛЬ
Наш маршрут, начался с поселка Тыелга,расположенный в 45 км севернее
Миасса. Тайга со всех сторон вплотную подступила к поселку. Горы нависли
над нами грозными силуэтами. Они казались неприступными .Конечный
пунктом нашего похода был город Златоуст.
В Тыелге мы остались ночевать у знакомой нам бабушки. Она быстро
затопила печку, мы приготовили ужин. За чашкой чая она рассказала нам о
своем житье-бытье, о том, что раньше здесь жили золотодобытчики, а сейчас
в основном лесозаготовите¬ли.во многих домах уже никто не живет, поселок
«вымирает».
Чуть свет мы уже были в пути. Из-за хребтов, затягивое небо, грузно
поднимались взбудо¬раженные ветром тучи. Мы шли по еле заметной
лыжне. Горы спря¬тались от нас, не было никаких ориентиров.. Приходится
часто сверять маршрут по компасу. Начался подъем на хребет
Индоштинский.
У всех раскраснелись лица, пар шел от натруженных спин. С трудом
доби¬рались до вершины и сбросили рюкзаки, упали в изнемождении. Я
смотрел на ребят и ждал, что они начнут жалеть отом, что согласились идти в
такой по¬ход. Но все молчали. После отдыха начали спускаться к долине
речки Индоштанка.
Какие красивые места! Здесь на берегу одной горной речки когда-то стоял
поселок Индоштан. Очень жаль, что таких поселков, расположенных в
живопис¬ных местах, становится все меньше и меньше.
За последние десятилетия исчезли поселки Юрак, Куштумга, Двойниши,
Мошак и другие, которые были расположены далеко от больших дорог, в
горах. Особенно они были удобны для нас, туристов. Здесь мы
останавливались на ноч¬лег, запасались продуктами.
Мы спустились в тайгу. Неприветливо нас встретил хвойный лес. В нем ни
просвета, ни единого ориентира. Я скоро сбился с нужного направления и
оста¬новил группу.
Лес впереди был такой густой, что стало очень трудно двигаться. День на
исходе. Усталость все настойчивее напоминала о себе. Надо было
торопиться, чтобы ночь не застала нас в завале. Тогда не выбраться отсюда
до утра. Одежда на нас промокла и обледенела. Кажется, этому лесу не будет
конца. Как раньше люди без компаса и карт ходили по горам и тайге,
охотились, искали руду?
II
Во второй половине первого тысячелетия до нашей эры железо знали уже
многие страны и народы. Из него изготавливали плуг и топор, кинжал и меч.
Ору¬жейники старались сделать кинжалы и мечи прочными и упругими,
твердыми и острыми. В древности это лучше всего удавалось мастерам
Индии.
В конце четвертого века до нашей эры Александр Македонский отправился
завоевывать Индию. В одной из битв Македонцы были изумлены
индийскими мечами. Эти мечи легко рассекали пополам македонское железо,
на них не ос¬тавалось ни царапин, ни вмятин. Древние индийские мастера
тщательно скрывали секрет из¬готовления необыкновенного металла,
раскрывая его своим сыновьям лишь на смертном одре.
После ухода Македонского индийский способ производства стал
распро¬страняться в Сирию, Аравию. Крупнейшим центром производства
индийской стали становится город Дамаск, куда македонцы вывезли всех
мастеров, которых только могли найти в странах Востока.
Одним из железоделательных центров была древняя страна Пулади, кото¬рая
охватывала части современной Турции, Армении, Грузии и Ирана. Поэтому в
Иране железо называли «пулад». От этого слова исходит русское слово
«булат», которое закрепилось за индийской сталью.
Булат различали с давних пор по ряду внешних признаков. При оценке
ка¬чества булатного оружия большую роль играл рисунок на клинке. В узоре
имели значение форма, величина и цвет основного металла (фона).
Если рисунок был крупным и темного цвета, он признавался булатом
выс¬шего качества.
Отличали булаты и по звону. Хороший булатный клинок от легкого удара
должен был издавать чистый и долгий звук.
Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить
бу¬латную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. И только
горному ин¬женеру, начальнику Златоустовских заводов П. П. Аносову в 40х годах 19века удалось получить булат, не уступающий по свойствам
индийскому. Луч¬шие сорта русского булата с сетчатыми узорами и
золотисто-красноватым отливом на темном фоне грунта сегодня известны
всему миру.
На основе исследований производства булата П. П. Аносов разрабатывает и
закладывает основы русской металлургической науки. И все-таки в первой
поло¬вине 19века металлургия была больше ремеслом, чем наукой. Науч¬но
объяснить технологические особенности способа производства булата в то
время было просто невозможно. Вот почему и аносовский секрет
производства булатной стали не сделался достоянием металлургов.
К началу XIX века Урал выдвинулся как грандиозный по тогдашним, уже не
русским только, а и мировым масштабам, промышленный район.
Перед Отечественной войной 1812 года на Златоустовском заводе было
решено основать специальную фабрику белого оружия.
Весной 1816 года по реке Ай уже отправляли первую партию холодного
оружия. Вскоре Златоуст приобретает широкую известность выделкой
холодного оружия, в основном сабель типа «дамасских».
Оружие
со
специальными
украшениями
изготовлялось
по
правительствен¬ным заказам, спрос на него из года в год возрастал и
особенно усилился после посещения Златоуста царем Александром-I в 1824
году.
III
Для отделки холодного оружия в Златоуст были приглашены Золингенские
мастера из Германии. Хотя немцы не раскрывали «тайны» своего мастерства,
но уральские умельцы быстро научились украшать оружие. Выдающимися
мастера¬ми рисунка, вытравки и позолоты на клинках были Иван
Николаевич Бушуев и Иван Петрович Бояршинов.
На шпагах И. Бушуева были изображены сцены охоты с крылатыми
коня¬ми-пегасами. Согласно легенде, с тех пор Бушуева стали называть
Иван-Крылатко. Так или иначе, отсюда берет свое начало знаменитая
златоустовская гравюра на стали. И крылатый конь в гербе города — тоже
оттуда. Герб Златоус¬та — ковш и пегас. Ковш символизирует сталь, а пегас
на ковше — Златоустовскую гравюру на стали.
IV
Дрова потрескивают в печке, уютно освещая комнату лесника, разливая
приятное тепло. Усталость упрямо напоминает о себе. После ужина ребята
сами укладываются спать.
Я долго не могу уснуть. На улице снова поднялся ветер. Приятно слышать,
как злится вьюга, как стонет тайга и воет ветер. Что-то чарующее есть в этой
му¬зыке живой природы. Трудно себе представить горы и тайгу без бурь,
гроз, рева и крика зверей и птиц. Именно эти звуки подчеркивают мощь,
красоту и разнооб¬разие природы.
Быстро пролетают каникулы. Сегодня мы отправляемся домой. Над
засне¬женной тайгой, наконец-то появилось солнце, и тут же словно брызнул
кто-то ал¬мазным блеском на окружающий лес. Воздух был неподвижен,
царила тишина. На юг и на север тянется волнистая линия хребтов, и, убегая
далеко, она теряет высоту и, расплываясь по широкому горизонту, исчезает в
синеющей дали.
Последний раз мы разжигаем костер, навешиваем котелки и, усевшись,
молча наблюдаем, как огонь пожирает дрова.
91. КАНИКУЛЫ В ГОРАХ
Наш инструктор Геннадий Михайлович Алдырев проводил нас до поселка
Северные Печи, который расположен севернее Миасса. Мы тепло
попрощались с ним и двинулись в путь.
Наша группа,( а это в основном ребята-девятиклассники), во время зимних
ка¬никул совершила лыжный переход через хребты Большая Толовка,
Малый Урал и вышла к хребту Ицыл. Затем вдоль Таганая отправилась к
Златоусту. По пути мы совершили восхождение на гору Круглица. А из
Златоуста вернулись на электро¬поезде домой. Всего мы прошли на лыжах
около 70 километров.
Зимний поход на лыжах— это увлекательнейший вид спорта и, пожалуй,
наиболее сложный, если учесть, что в нем участвуют подростки. Скажу
сразу, что все ребята из похода вернулись здоровые, веселые. Ни один не
простудился. И у каждого был один вопрос: «Когда еще пойдем в поход?».
Конечно, к таким походам нужно тщательно готовиться, нужно
предусмот¬реть каждую мелочь, чтобы никаких непредвиденных случаев не
было.
Итак, мы начали поход от Северных Печей. Я шел впереди, за мной
двига¬лись
«гуськом»
ребята.
Замыкал
цепочку
инженер
с
металлургического завода Фарит Фуатович Исмагилов. Он частый наш
спутник в походах.
В походах самая короткая дорога та, которую хорошо знаешь. Но здесь
дороги нам все были незнакомы, приходилось надеяться только на карту и
компас.
И вот первый подъем на гору Крутой Ключ. Ребятам трудно, у каждого
тя¬желый рюкзак за спиной. Через каждые полчаса делаем привал. В горах
очень много снега. Идти тяжело. Лыжню пересекает множество звериных
следов. Вот у молодых кустов, видимо, кормился лось. Его следы ухолят в
сторону ельника. Наверное, мы спугнули его.
Некоторые ребята пытаются снять лыжи и подняться в гору пешком. Но от
этой затеи приходится отказаться, так как они сразу проваливались по пояс в
снег.
Уже третий час идем на подъем. Кажется, вершина недалеко. Но как трудно
даются эти снежные метры.
На одном из привалов ребята нашли замерзшего глухаря. Хотя охота на них
запрещена, но, видимо, браконьер подстрелил птицу. Нельзя допускать,
чтобы эта древнейшая на земле птица была тоже занесена в красную книгу,
как исче¬зающий вид .Как наглядно поняли это ребята!
И вот мы на вершине. Перед нами открывается прекрасная панорама. Ради
этого мига стоило перенести тяжесть перехода. Ребята защелкали затворами
фотоаппаратов.
Отдохнув и сверившись с картой, начинаем спуск. Он оказался еще
тяже¬лее, чем подъем. Здесь пришлось применять всевозможные способы
торможения. Наш капитан Юра Крикун не удержался и набрал большую
скорость. Вскоре он исчез вместе с рюкзаком в снегу. Торчали только ноги с
лыжами. Пришлось всей группой вытаскивать капитана.
Наконец, спуск закончился. Лес стал гуще. Наступал вечер. Очень хо¬телось
добраться до Пчельника, чтобы хоть первую ночь похода поспать в тепле. Но
нам не повезло. Рано стемнело, и пришлось искать подходящую полянку для
ночлега.
Такая полянка нашлась на берегу незамерзающей речки Сухокаменки.
Быстро распределили обязанности. Одини чиститли место для костра и
палаток, дру¬гие собирали дровами. Мне доверили самую почетную миссию
— приготовить ужин.
Да, пришлось мне вспомнить нашу уважаемую учительницу географии
Галину Александровну Абросимову, которая с нами раньше ходила в
походы. Если б она была и на этот раз, мне не пришлось бы ломать голову
над тем, что варить и как варить.
Ну что поделаешь? На этот раз в нашей группе одни парни. И все они дают
только руководящие указания. Практически же готовить никто толком не
умеет. А я решил приготовить макароны по-флотски. В котле только
закипела вода, а ребята уже все застыли в ожидании, а некоторые уже с
ложками в руках... Ели так,что как говарится,за ушами трещало.
Резко упала температура. Хотя у костра тепло, спина и ноги стали
мерзнуть. На миг вспоминается уютное тепло квартиры. Но только на миг.
Во¬круг такая красота! «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще
не бы¬вал», — так поется в песне. Горы нельзя не любить.
Но пора готовиться ко сну. Мы поставили палатки рядом, «вход—входу».
Между ними установили небольшую складную печь, сверху закрыли
брезентом. Через отверстие, обшитое асбестом, установили трубу. Чтобы
тепло проникало в палатки, входы оставили открытыми. На ночь
переодеваемся во все сухое и укла¬дываемся спать. Дежурный остается
топить печку.
Нужно всем хорошо отдохнуть, чтобы завтра встать бодрыми. Впереди у нас
— далекий, трудный, но очень интересный путь по горам.
92.ОСЕНЬ НА ТАГАНАЕ
На удивление теплым в этом году оказалось предзимье. Снег, выпавший на
Таганае, бесследно растаял.
Мы идем по восточному склону хребта Большой Таганай на север. Шуршат
под ногами опавшие листья. В лесу не слышно птиц.. Все в природе молча и
тихо ждет зимы. Осенние запахи переполняют лес. Это время называют поразному: унылая пора... ,глухая пора..., темная пора. И все это — о глубокой
осени.
Идет пора предзимья. Нет ярких броских красок, таких радостновпечатляющих, от которых хочется петь. Все отгорело, отпылало, отцвело.
Переменам несть числа, они во всем и везде: в поле, на лугу, в лесу, на
реч¬ке. Даже в настроении. Иной так и выскажется: была красота и пропала.
А она, красота, есть- только скрытая, скромная, тихая, застенчивая. На это и
настраивай¬ся, и тогда тебе откроется красота и поэзия природы даже в эту
пору предзимья, когда меняются краски, звуки, привычные картины. Теперь
все подчинено одно¬му закону: выстоять, выжить в трудных испытаниях...
Как просто и как сложно! И когда поймешь это, то и в глубинах осени
най¬дешь для себя простые радости. Тут главное не обмануться: все живое
— живет и будет жить. И дерево, и птица, и зверь, и река живут надеждой
победить.
Пора предзимья. Дождь сменяется снегом, снег дождем, ночью объявится
морозец, а утром снова может что-то измениться.
Впереди зима, но впереди и весна. И тогда о смене календарного времени
думается куда веселей.
День угасал. Скрылось солнце за Таганаем. Отблески вечерней зари
осве¬тили вершины гор, но мало-помалому и этот свет исчез. Горы стали
погружаться в синеватую дымку и терять высоту. Но мы уже успели дойти до
Гремучего родника.
Ребята начали таскать дрова, ставить палатку, а девочки готовить ужин.
Ве¬тер стих. Запоздалая луна осветила лес. Ночь подкрадывалась медленно,
в глубо¬ком молчании гор, без стука дятла, без шума тайги. Только рядом
был слышен шум ручейка.
Рано утром, когда еще лежала тихая осенняя ночь, мы были на ногах. Холод
выгнал из палатки к костру. По темному небу, мигая ярким светом, играли
звезды. Тихо пел свою осеннюю песню обнимающий поляну ручей. Вскоре
нача¬ло светать. Из-за ближайшего хребта медленно поднималось не
видимое нам солнце. Прошло немного времени, и над зубчаты¬ми
вершинами гор оно засияло ярко и ослепительно, оно заглянуло в глубину
долины, и, оторвавшись от горизонта, стало медленно подниматься по
голубому своду. День начался.
Позавтракав, мы отправились дальше. Тропа петляла между деревьями. Их
кроны закрывали небо. Сумрачно было в горном лесу и тихо.
Но вот
пройдена одна поляна, другая, и лес, наконец, позади! Появились осыпи. Все
круче тропа, все тяжелее шаг. Еще час подъема, и мы на вершине
Откликного гребня.
С вершины нам открылась горнолесная панорама. В это время года
отчет¬ливо просматривается граница березовых рощ с хвойным лесом. На юг
и на север тянутся волнистые линии хребтов, и, убегая далеко, они теряют
высоту,а затем рас¬плываясь по широкому горизонту, исчезают в синеющей
дали.
Начинается спуск. Вскоре мы возвращаемся на свою стоянку. Последний раз
разжигаем костер, навешиваем котелки и, усевшись, молча, наблюдаем, как
огонь пожирает дрова. Лень пошевелиться — так хорошо у костра!
93. ПУРГА
Какие же каникулы без турпохода?! Вот и мы отправились в очередной
лыжный поход. Как только вышли из электрички в Златоусте, сразу же
встали на лыжи. Пройдены первые километры. Погода ухудшалась. Из-за
хребта грузно поднимались взбудораженные ветром тучи. Толкая друг друга,
они расползались, затягивая небо. А следом за ними мутной завесой хлестала
по вершинам гор не¬погода. Снежные хлопья косыми лучами падали под
ногами. Потянула встречная поземка, засыпая еле заметную лыжню.
Начался подъем. Лыжня, взбираясь на перевал, виляет по крутому склону. У
всех парятся спины.
Вот она — вершина перевала. Одежда на нас от пота промокла и
обледене¬ла. Ветер насквозь пронизывает нас. Хорошо, что все тепло одеты.
Надо скорее спускаться вниз, в лес. Там гораздо меньше ветра,
следова¬тельно, не так сильно будем мерзнуть.
Неприветливо нас встретила тайга. Как и на вершине, по тайге гуляла пур¬га.
Ветер силился сровнять с землей все на своем пути, валил лес, забивал
снегом тропы, наметал по марям длинные и глубокие сугробы. Все
попрятались, затаи¬лись. Боровая птица отсиживалась в глубоком снегу.
Чем дальше, тем гуще становился лес. Постепенно стало тише. Мы
вступи¬ли в густой пихтовый лес. Это дерево- долгожитель. Пихта здесь
образует чистые заросли (пихтачи), но растет и вместе с елью, а в
высокогорьях — с осиной, бере¬зой, рябиной. У нас на Урале растет пихта
сибирская. Хотя ее древесина широко не применяется, зато в ее хвое
содержится хвойное эфирное масло.
В лесу не было ни просвета, ни единого ориентира. Я боялся, как бы не
сбиться с нужного направления. И чем дальше, тем труднее стало двигаться.
День на исходе. Усталость все настойчивее напоминает о себе. Надо
торопиться, чтобы ночь не застала нас в завале, тогда не выбраться отсюда до
утра.
Где-то через час лес оборвался, и мы вышли на марь, широкой полосой
протянувшуюся вдоль отрога. Кое-где на ней виднелись одинокие
лиственницы, чахлые, горбатые, измученные непосильной борьбой с
длительной стужей.
Зима, видимо, решила наверстать свои права. Снег валил и валил. Шквалом
опять налетел ветер, бросая нам в лицо снег. Закурились вершины гор, их
трудно было различить, по ущельям также метался колючий ветер, то и депо
меняя на¬правление. Ожили безмолвные скалы. Все исчезло из глаз.
Только ночью мы добрались до ночлега. После ужина ребята легли спать. Я
долго не мог уснуть. На улице не утихал ветер. Приятно слышать, как злится
вьюга,как стонет тайга и воет ветер. Что-то чарующее есть в той музыке
живой природы.
На следующей день мы думали совершить радиальное восхождение на
соседние вершины. Но продолжавшаяся пурга нарушила наши планы. Не
было смысла при такой видимости куда- либо отправляться,да и опасно. Я
занялся ремонтом крепления лыж.
И что за колдавская сила в горах? Один раз попадешься в их сети-и
пропал.Будешь весь век помнить,тосковать,возвращаться.
Вот и закончился наш поход. В полумраке одного из купе сидим мы и
вспоминаем нелегкое,но увлекательное путешествие.В окне мелькают
горы,среди которых мы провели эти дни. Хотя вы прятались от нас ,но мы
сердцем чувствовали вашу близость .Спасибо вам ,горы.
94. Сплав по рекам
Характер реки определяется по сложности препятствий (характеру
перекатов, наличию порогов, скорости течения) и подразделяется на ряд
категорий. Школьникам советую сплавляться по маршрутам I категории.
Таким как Белая, Ай, Юрюзань. Для сплавсредств можно использовать
резиновые лодки, байдарки и плоты. Так как у многих учащихся нет
резиновых лодок, тем более байдарок, то мы для сплава использовали плоты.
Научил нас, их делать учитель школы № 1 В. К. Вахнин. Мне часто с ним
приходилось встречаться в горах. В последние годы у него болели ноги, и он
в основном перешел на водный туризм. Виктор Константинович был
заядлым туристом. Он исходил наши горы вдоль и поперек. Для
изготовления одного плота надо 8 камер 2х4 от грузовых автомобилей. На
накаченные камеры сверху настилают доски и все вместе связывают
веревкой.
Обычно мы делали 2 плота, на каждом из них могли разместиться 5-6
человек. Плоты очень удобны для сплава. На плоту можно сидеть, стоять или
плыть рядом. Недостаток плота – низкая скорость. Обычно до реки мы
добирались на машине. А после сплава плот и камеры приходилось
оставлять, так как тяжело было тащить камеры обратно.
Сплав по реке Белой мы начинали с поселка Кага и проплывали до Каповой
пещеры. Это около 150 км, которые мы преодолевали за неделю.
Путешествие по реке Ай лучше начать с города Куса и плыть до села Лаклы.
Расстояние тоже 150 км. В пути следования по рекам Белой и Ай много
пещер. Каповые пещеры, например, являются памятником природы мирового
значения.
У села Лаклы есть Лаклинская пещера. Она является одной из крупнейших
на Урале. Проплывая по маршруту, вы увидите красивые горы, скалы, леса и
поляны. У всех этих горных рек в верховьях стремительная жизнь, она
прорывается через хребты и достигает поставленной цели. Двигается вперед
и только вперед. Наверное, и человек также должен достигать поставленной
перед собой цели и преодолевать много разных препятствий. На этом я
заканчиваю знакомство читателей с горными вершинами края. Мы побывали
на самых посещаемых горах Южного Урала. Теперь вы знаете, где они
расположены, как до них добраться и что они из себя представляют. Я с
большим удовольствием вспоминаю свои туристические походы. Понимаю,
как много они могут дать детям. Наш завуч школы Катаева Анна
Анатольевна всегда в поход и в лагерь труда старались отправлять так
называемых «трудных детей». В походах они ничем не отличались от
обычных детей. Туризм, как никакая другая форма воспитательной работы,
позволяет эффективно решать задачи духовного и физического развития
детей. Туризм способствует формированию у детей любви к своей малой и
большой Родине, бережного отношения ко всему, что досталось от
предшествующих поколений, будь то природные богатства, памятники
культуры или традиции предков.
На фото сплав учащихся школы №6 по реке Ай.
96. Белорецкая железная дорога.
Затирляние – край гор и лесов, горных рек и лугов. Эти удивительные
красивые места оторваны от внешнего мира. В 1911-1913 г. г. здесь была
построена узкоколейная железная дорога. Принадлежала она Белорецкому
металлургическому заводу. Эта дорога связывала край со всей страной. До
этого Затирляние с городом Белорецком поддерживали связь только по
грунтовой дороге, идущей к Верхнеуральску, да по горным тропам,
проложенным на Катав – Ивановск. Появление железной дороги до Катав –
Ивановска, а также до рудников на Тукане и Инзере, завод и населенные
пункты получили серьезный импульс к дальнейшему развитию. По этой
дороге на завод доставлялись руда и лес, а отправлял завод – металл.
Составы с грузом тащили два паровоза: один из них тянул состав впереди,
другой притормаживал или подталкивал на крутых уклонах сзади. В
настоящее время к Белорецку ведет обычная железная дорога из
Магнитогорска и Уфы, а узкоколейку разобрали. После ликвидации дороги
исчезли многие населенные пункты, о чем жители этих сел очень сожалели.
Вот что рассказал мне житель Тирляна А Булатов:
— На этой дороге прошла вся моя молодость. Я работал проводником.
Помню как в июле 1941 года нас по этой дороге везли на фронт. Проезжая
мимо гор, мы кричали: «Прощай, Кумардак! Прощай Машак!»
Сопровождающий нас офицер сказал: «Почему прощай, надо кричать до
свидания!» До осени разобьем врага и вновь состоится свидание с этими
горами». Так все думали. Я даже не взял теплые носки из дома, считал, что
до зимы вернусь. Никто не думал и не знал, что война продлится четыре
года. Не всем суждено было увидеть наши горы вновь. О них мы думали, они
нам снились. Все мы геройски воевали за нашу Родину, за наш прекрасный и
любимый Урал. Только летом 1945 года мы вернулись домой.
Чтобы полюбить свою Родину, прежде всего ее нужно знать, надо ее
увидеть. Белорецкая железная дорога давала тогда такую возможность. Не
каждый человек может добраться до этих гор пешком. Думаю за рубежом
никому бы не пришло в голову разобрать такую дорогу. Там такие
сооружения приносят прибыль своим владельцам, сохраняют их не только
ради барышей, но и ради национальной гордости и ради истории.
98. Безопасность в походах.
Ежегодно туристы в горах получают различные травмы, бывали и
смертельные случаи, кроме того, человек может заблудиться. Год только
начался, а на Таганае уже случилось два несчастных случая.
-- Что нужно сделать перед выходом в поход?
-- Руководителю учреждения нужно написать приказ, где указать
ответственных за жизнь и здоровье детей, список туристов, их должно быть
не более 10-12 человек, дату выхода и возвращения , маршрут похода. Со
списком должен ознакомиться врач и обязательно должно быть согласие
родителей. Большую опасность в горах представляют восхождения на скалы.
Если дети идут на Таганай, то в приказе указать: «Запрещено восхождение на
Откликной Гребень и другие скалы». Незнание правил и законов не
освобождает руководителя от ответственности.
-- Что нужно взять с собой?
-- Руководитель похода должен проверить экипировку ребят. Дети не любят
брать много одежды, но надо учитывать нашу погоду. Сегодня может быть
30 градусов жары, а через несколько дней в горах, даже в июне, может пойти
снег. Обратить внимание на обувь. Чтобы не заблудиться, с собой иметь
минимум два компаса и мобильный телефон. Взять с собой карту местности,
ее сейчас легко найти в магазинах или в интернете. В советские времена о
таких картах можно было только мечтать, они были только у военных.
-- Что же делать, если вы заблудились?
-- Перед походом руководитель должен провести инструктаж. Если вы
заблудились на Таганае, то нужно двигаться на запад или на юг. При
движении на запад вы обязательно выйдете на дорогу Златоуст-Магнитка, а
при движении на юг - на дорогу Миасс-Златоуст. Это максимум день пути.
Но если вы пойдете на восток или на север, то вам придется двигаться очень
долго: в сторону Миасской долины или Карабаша. Ориентироваться по
компасу или по солнцу. В 2003 году заблудился мальчик из Магнитогорска,
его нашли только через неделю под Карабашом, хотя у него был компас, но
он не знал, в какую сторону двигаться.
-- А если у вас нет компаса и погода облачная?
-- Это худший вариант, но ничего страшного.
Девочка, которая заблудилась в горах прошлым летом, вышла к жилью
только через месяц. Об этом сообщали СМИ. Почему так долго люди
блуждают? Ведь с любого места у нас на Южном Урале можно дойти до
населенно пункта или дороги за 1-2 дня, максимум за 3. Дело в том, что
человек ходит по кругу, хотя ему кажется, что он идет в одну сторону. Если
вы заблудились на Таганае и не знаете, в какую сторону двигаться, лучше в
этом случае не отходить далеко от того места, где вы заблудились. Если вы
уйдете хотя бы на 5 км, то радиус поиска увеличится и спасателям труднее
будет вас найти. Оглянитесь вокруг, постарайтесь выйти на открытый
участок, может рядом проходит тропа или просека. Этот район посещает
много туристов, и спасательная служба организована неплохо.
-- А если вы находитесь в районе хребта Нары или южнее Иремели?
-- Надо определиться, в какую сторону идти. Сидеть на одном месте
бесполезно. Определять стороны света по пням, как пишут в литературе, не
всегда верно, потому что мох растет не всегда с северной стороны. Может
расти и с западной стороны, может вообще не расти или расти со всех
сторон. Да и пень не всегда найдешь. Лучше ориентироваться по коре березы
или сосны, на северной стороне они темнее. Смоляные капли на хвойных
деревьях выделяются с южной стороны, это признаки для отдельно стоящих
деревьев или растущих на опушке. В горах много съедобных растений:
кислица, щавель, боршовка, медуница, клубни саранки и другие. Во второй
половине лета много ягод. Если вы вышли на лесную дорогу, постарайтесь
двигаться по ней, если она заканчивается на лесосеке или покосе, то
двигайтесь в обратную сторону. Дорога может вас вывести к какому-нибудь
населенному пункту. Главное здесь даже не то, в какую сторону двигаться, а
важно двигаться в одном направлении. Посмотрите, может, есть какие-то
ориентиры: вершины, хребты. Если выглянет солнце, старайтесь в этот день
пройти как можно больше, ориентируясь по солнцу. Если вы самостоятельно
добрались до дома, то обязательно надо об этом сообщить, иначе вас могут
продолжать искать.
-- Группу должны сопровождать двое?
-- Обязательно. У руководителя должен быть заместитель. Многие годы со
мной ходила учительница географии нашей школы Галина Александровна
Абросимова. Она была ответственной за питание, быт и финансовые
вопросы. Очень хорошо справлялась со своими обязанностями. Иногда ходил
с нами ее муж, Валерий Борисович, большой любитель природы. Во время
зимних походов большую помощь нам оказывали наши шефы с
металлургического завода. У них был свой турклуб, где мы брали
снаряжение. Но главное, что они мне выделяли помощника. С нами часто
ходил Фарит Исмагилов и Георгий Ершов. С детьми они быстро знакомились
и оказывали мне неоценимую помощь.
Как поступать, если вы кого-нибудь потеряли?
Во время одного из привалов, Галина Александровна, пересчитывая детей,
заявляет, что одного парня не хватает. Куда он мог деться? Обычно Галина
Александровна шла первая, за ней гуськом вся группа, а я шел последним. Я
предупредил всех, чтобы все сидели на месте, а сам пошел назад искать по
тропе. Через 1,5-2 км я увидел отставшего. Оказалось, что он спрятался в
кустах, ему захотелось покурить. Я прошел мимо и не заметил его. А потом
он побежал нас догонять. Да не знал, куда двигаться. В этом месте тропа
раздваивалась. Все знали, что если заблудитесь, находитесь на том же месте.
Вот он и сидел. А то мог вообще заблудиться. Кроме того, ни в коем случае
не надо посылать искать заблудившегося детей. Вы можете и их потерять.
Счастливого вам путешествия!
Кратко об авторе
Рахимов Эдуард Хакимович работал в
Чебаркульской школе
№6 .Увлекается туризмом и краеведением. Написал много книг и статей по
родному краю. Инструктор по туризму. Член русского географического
общества.