полный текст статьи об устройстве металлической

Фальцевая кровля
Оцинкованное железо и сталь, классика и новинки
Оцинкованная сталь
Традиционной металлической кровлей нашего времени является кровля из оцинкованной
стали (рис. 125). Ранее использование обычных стальных листов, подверженных коррозии,
значительно увеличивало трудоемкость процесса за счет окрашивания различными грунтовками и
защитными составами. Что все равно не защищало поверхность от разрушения. Оцинкованную
сталь получают, как правило, по технологии горячего цинкования, тонкий слой цинка толщиной
0,02 мм обволакивает лист стали и кристаллизуется на поверхности.
Обычно для кровельных работ используются стальные листы толщиной;
— 0,45 мм, 0,5 мм или 0,55 мм — для скатов;
— 0,63 мм или 0,7 мм —для карнизных и фронтонных свесов, разжелобков и деталей
водосточных труб.
Стандартные размеры листа (0,7-2м)х(0,5-0,75 м).
Сталь с полимерным покрытием
Полимерное покрытие призвано защищать металл от внешних воздействий (рис. 126). Крыша
под таким материалом нарядна и долговечна, ее не надо красить или цинковать. В нем только
один минус — во время монтажа его самого необходимо защищать, так как при повреждении
защитного слоя процесс коррозии будет необратим. Может, сначала он и будет не заметен, крыша
будет выглядеть прекрасно. Но на самом деле коррозия, пробравшись под полимер, как червь,
разрушает металл.
Рис. 126. Стальная кровля с
полимерным покрытием
Рис. 125. Крыша из оцинкованной стали
Устройство металлической кровли «способом картин»
В идеале металлическая кровля должна укладываться на сплошную обрешетку (нельзя
забывать, что понятие «сплошная обрешетка» подразумевает зазор между досками обрешетки до
10 мм для свободных температурных деформаций дерева). На сплошную обрешетку укладывается
гидро- и пароизоляция. Последние достижения кровельного прогресса рекомендуют использовать
подкровельную антиконденсационную паронепроницаемую пленку, что убережет нижнюю
сторону стальной кровли от коррозии.
Если же использование сплошной обрешетки по каким-либо причинам невозможно, простая
обрешетка (под металл это брус 50x50 мм или доска 50x120 мм) укладывается через 20 см.
Главное правило: от конька и вдоль ребер доски кладут сплошняком на расстоянии 30 см (2
доски впритык) по обе стороны, на разжелобках, ендовах, свесе крыши устраивается сплошной
настил шириной 70 см.
Качество обрешетки играет важнейшую роль в качестве крыши, любая неровность или
неравномерность может вызвать прогиб листов и ослабление фальцев.
Металлическую кровлю считают одной из сложных по технологии. С ней может сравниться
только другой ветеран кровельных работ — натуральная черепица. Но если процесс укладки
черепичной кровли напоминает мозаику, то стальная кровля — это покрой и шитье одежды для
крыши дома.
Кровельным работам предшествует долгая и кропотливая работа на верстаке: все листы
необходимо осмотреть на наличие ржавчины и неровностей, разметить, обрезать, если требуется
— огрунтовать, в завершение соединить в картины. Ржавчину удаляют стальной щеткой,
хлопушки (выпуклости) сравнивают молотком. Разметку производят по шаблонам, которые прижимаются грузом и очерчиваются по контуру. Набор инструментов для вычерчивания вполне
устроил бы любого чертежника: рейсмус, кернер, угольник, кронциркуль, нутромер, циркуль,
линейки 50 см и 1 м, рулетка 3 м и 20 м.
Инструменты для резки и рубки металла также представляют собой длинный список: ножницы
по металлу правые, левые, изогнутые, стуловые, зубило, молотки, дрель. Угол заточки ножниц
должен быть не менее 70°.
После окончательной обрезки листы грунтуют антикоррозийной грунтовкой или олифой или
суриком (смесь с олифой: 1 кг олифы + 0,1 кг тертого сурика). Затем листы просушиваются в
вентилируемом помещении 24 ч. При грунтовке следует избегать открытого огня, источником
которого является и зажженная сигарета.
Формировка картин происходит при соединении листов лежачими фальцами. Каждая картина
состоит как минимум из 2 листов, а то и больше.
Фальц — вид шва, соединяющий 2 стальных листа. В стальной кровле применяются лежачие,
стоячие и угловые фальцы.
Эти фальцы, в свою очередь, подразделяются по степени уплотнения: одинарные и двойные.
Одинарный лежачий фальц (рис. 127) применяется для соединения картин рядового
покрытия в кровельные полосы. Лежачие фальцы рядового покрытия располагаются
горизонтально по скату, т. е. параллельно коньку. Сам фальц должен быть отогнут по
направлению стока воды. Для листов толщиной 0,45-0,47 мм фальц отгибают на 10-12 мм и 13-15
мм для более толстых листов.
Сейчас наша промышленность выпускает фальцовочные машинки разных модификаций,
Рис. 127. Одинарный лежащий фальц
которые значительно упрощают работу жестянщика и позволяют получить качественный и
равномерно обжатый фальц гораздо быстрее, чем из-под киянки (т. е. вручную).
Цена таких машинок колеблется от 15 до 45 тыс. руб., и решать кровельщику, что выгоднее.
Если же, машинки нет, лежачий фальц достаточно просто сделать вручную (рис. 128). Для
этого нужны верстак, обитый железным уголком, киянка (деревянный молоток), молотокподсекальник.
Соединить кромки 2 листов в замок и уплотнить сверху киянкой.
Киянкой (а лучше подсекальником по металлической планке, уложенной сверху сбоку вдоль фальца) вдоль сгиба подсекается верхний лист, плотно обжимая фальц.
Двойной лежачий фальц применяется для соединения карнизных свесов, разжелобков. Он
более трудоемок, но намного надежнее и более водонепроницаем.
Он выполняется аналогично одинарному, но кромка каждого листа загибается уже 2 раза (т. е.,
операции а) и б) повторяются по 2 раза). Листы соединяются, вдвигая кромку в кромку и уплотняя
сверху киянкой, а затем обжимаются подсеканием.
Одинарный стоячий фальц (рис. 129) применяется для соединения полос из картин в единое полотно. Стоячие фальцы располагаются вертикально по скату, то есть сверху вниз от конька к
карнизу. Они обеспечивают сход снега, сток воды, создают дополнительное ребро жесткости
покрытия. Стоячие фальцы устраиваются непосредственно на крыше, формирование единого
полотна происходит одновременно с монтажом листов к обрешетке.
Он так же прост в исполнении, как и одинарный лежачий.
а
в
б
г
Рис. 128. Формирование одинарного лежащего фальца
Рис. 129. Одинарный стоячий фальц
Для его устройства есть 2 способа:
1. Для образования фальца потребуется 2 молотка: большой и маленький. Большой молоток
используется в качестве наковальни, на который маленьким молотком подсекается и
отгибается более высокая кромка на низкую. Фальц обжимается и уплотняется молоток об
молоток.
2.Здесь понадобятся киянка и гребнегиб (рис. 130).
Со стороны низкой кромки подводится скребок гребнегиба вплотную к высокой кромке. Надо
отрегулировать высоту гребнегиба, чтобы она совпала с высотой низкой кромки. Свалить
киянкой высокую кромку на горизонтальную плоскость скребка гребнегиба. Убрать гребнегиб и
прижать отгиб высокого фальца к более низкому. Уплотнить киянкой фальцевое соединение,
подпертое с другой стороны гребнегибом.
Двойной стоячий фальц применяется для более надежного соединения картин.
Он выполняется гребнегибом и киянкой аналогично одинарному стоячему. Сначала
выполняется одинарный стоячий фальц, при этом сгиб устраивается гораздо выше (гребнегиб
ставится на 4 пробки). Затем пробки убираются и длинный стоячий фальц загибается: повторно
устраивается одинарный стоячий фальц в ту же сторону, что и первый. Эта работа уже
сложнее технологически и требует определенных навыков.
Одинарный стоячий фальц с заделкой в него кляммера также требует наработки
навыков жестянщика. На каждую картину берется 2 кляммера, их крепят гвоздями к обрешетке
таким образом, что его хвостик выпускается над бруском обрешетки на 8 см. Далее кляммер
заделывается в одинарный стоячий фальц по ходу его формирования (он пропускается между
высокой и низкой кромками стоячего фальца). По завершении формирования фальца хвостик
кляммера загибается вверх и обжимается вокруг стоячего фальца.
Простой угловой фальц используется для выполнения отдельных мелких деталей кровли.
Выполняется киянкой на верстаке (рис. 131). Кромка для углового фальца 5-6 мм.
Существует еще комбинированный угловой фальц, его формирование сложнее, поэтому его
устраивают в исключительных случаях. Кромка для него 14-16 мм.
Итак:
Отогнуть киянкой на верстаке кромку вниз под прямым углом;
Перевернуть лист загнутой кромкой кверху и уложить кромку на поверхность листа. Убрать
с верстака первый лист. Взять второй лист и проделать с ним операцию а).
Перевернуть второй лист загнутой кромкой кверху. Надеть на кромку второго листа отгиб
первого листа. Уплотнить стоячий фальц. Листы должны соединяться под прямым углом.
Свалить стоячий фальц на горизонтальную плоскость и уплотнить киянкой.
Рис.
130.
Формирование
одинарного
стоячего
Формирование фальцев
фальца— это подготовительные работы перед монтажом. К монтажу
должны быть выполнены картины рядового покрытия и карнизные свесы. Их обработка различна.
Картина рядового кровельного покрытия, как правило, представляет собой 2 прямоугольных листа
кровельной стали, соединенные в торце лежачим фальцем. При укладке картины следует
учитывать, что лежачий фальц должен быть загнут в направлении стока воды по скату крыши.
Вдоль длинных сторон картины должны иметь заранее сделанные отгибы для стоячих фальцев.
Причем в местах пересечения с лежачими фальцами отгибы не выполняют на длину 60-70 мм,
чтобы не повредить соединения.
С одной стороны рядовой картины отгиб стоячего фальца должен быть высотой 20 мм, с другой
стороны — высотой 35 мм. Торцы должны быть подготовлены для формирования лежачих
фальцев со смежными картинами уже на месте: нижний торец с кромкой, загнутой вниз, верхний
— вверх.
Скаты крыш (сначала противоположные фасадным, затем фасадные) покрывают после устройства
карнизных свесов и настенных желобов.
Картины покрытия карнизного свеса используются для устройства нижнего ряда скатов. Верхняя
часть картины аналогична рядовой картине: имеет загиб вверх для устройства лежачего фальца.
Боковые кромки также подготовлены для стоячих фальцев. Нижняя часть снабжена капельником,
он необходим для отвода воды и создает ребро жесткости по нижней кромке.
Формируется капельник следующим образом (рис. 132):
Рис. 131. Формирование простого углового фальца
Рис 132. Формирование капельника
На расстоянии 120 мм и 15 мм от торцевого края листа отмечаются линии отгиба. По этой
линии с обеих сторон картины надрезаются: правый надрез длиной — 40 мм, левый — 25 мм.
Кромка отгибается вниз по линии отгиба 15 мм.
Лист переворачивается кверху кромкой и сваливается киянкой на плоскость.
Лист сдвигается к краю таким образом, чтобы кромка выходила за край верстака на 20 мм.
Киянкой лист отгибается вниз под прямым углом.
Перевернутый лист аналогично в) сдвигается на 40 мм и отгибается вниз под прямым углом.
Лист переворачивают и сваливают капельник на плоскость.
Кроме этого, хочется отметить, что карнизный свес, а также все части металлической кровли,
перечисленные ниже, используются во всех видах жесткой кровли. И если у заказчика нет
желания (или возможностей) тратиться на специальные комплектующие из пластика или
полиэфирной оцинковки, то оцинкованное железо или сталь — прекрасная и недорогая
альтернатива. Главное в этом деле — качественная работа жестянщика.
По окончании покрытия карнизных свесов укладывают настенные желоба. Обычно желоба
располагают между водоприемными воронками с уклоном от 1:20 до 1:10.
Настенный желоб представляет собой картину из 2 листов. 2 торцевые стороны картины
также подготавливаются под лежачие фальцы.
Работы начинают с установки крюков, которые размещают по линии, намеченной для укладки
желоба и отбитой намеленным шнуром. Крюки ставят поверх карнизных картин на расстоянии
650 мм один от другого.
Для устройства настенного желоба на смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее
нанесенные наклонные линии в обе стороны от водораздела. На этих линиях у воронок
устанавливают маячные крючья. Между маяками крепят остальные крюки с шагом 670-730 мм.
Для соединения настенного желоба с рядовым покрытием ската в желобе отгибают кромку
высотой 20 мм на угол 90°. Это проще всего сделать щипцами или с помощью металлической
планки длиной 500-600 мм, имеющей на одной узкой стороне продольную щель шириной 3 мм,
глубиной 20 мм. Чтобы в соединительном фальце не было излишних утолщений, в отгибаемых
кромках обрезают углы.
Если водоприемная воронка будет находиться справа от желоба — левая кромка отгибается
вверх, а правая — вниз.
Если слив слева от настенного желоба, то отгибы выполняются в противоположную сторону.
Вдоль длинной стороны картина подготавливается следующим образом: для одинарного
лежачего фальца отгибается вверх кромка шириной 13 мм — скат покрыт штучными материалами
или шифером, для двойного лежачего фальца отгибается вверх кромка шириной 25 мм — если
скаты покрыты металлическими листами.
По второй длинной стороне картины формируют борт желоба в виде отворотной ленты. Для
этого по бокам кромки на расстоянии 200 мм от торца делают перпендикулярные надрезы
глубиной 30 мм. Кромку высотой 13 мм отгибают вниз и сваливают на плоскость. Перевернув
лист, отворачивают кромку перпендикулярно вниз. Окончательный отгиб борта формируют под
углом 60° к плоскости картины. Высота отгиба зависит от количества выпадаемых в этом регионе
осадков и. колеблется от 120 до 150 мм.
Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении
картин учитывают направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к
водоразделу. Борта желобов соединяют между собой внахлестку также с учетом направления
стока воды. При этом следят, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена
выше верха борта желоба.
На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фальцем.
Борта желобов на крючьях закрепляют заклепками.
Верхнюю продольную кромку настенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия
фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы
его хвостовой отворот оказался под концами соединяемых настенных желобов. Отворот крепят
четырьмя гвоздями размером 30x40 мм. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами,
отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов.
Лотки для водоприемных воронок, собираемые в углах крыши здания, несколько отличаются
от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть
заготовлены заранее, то угловые лотки обычно делают на месте по натурным замерам. При этом
учитывают ширину картин настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоту
бортов.
Подвесные желоба представляют собой полукруглые или прямоугольные лотки, которые
подвешивают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба служат
для тех же целей, что и настенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам.
На карнизе желоб располагают так, чтобы стекающая со ската вода не переливалась через его
передний борт.
Перед установкой лотковых скоб по уровню проверяют горизонтальность передней кромки.
Скобы крепят в такой последовательности. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы,
натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в настил дощатого основания
стальные скобы.
Поднятый на карниз желоб укладывают на лотковые скобы и крепят кляммерами. Чтобы
избежать последствий расширения желоба при температурных колебаниях, в нем устраивают
компенсаторы или делают подвижные швы.
Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Фронтонные свесы
монументальных знаний должны закрепляться на костылях с устройством отворотных лент с
капельниками.
Устройство карнизного свеса должно начинаться с установки штырей со скобами и Тобразных костылей. Штыри следует располагать по осям водоприемных воронок, а костыли с
шагом 700 мм. Расстояние между штырем и костылем не должно превышать 400 мм. Поперечные
планки костылей должны отстоять от свеса дощатого настила на 120 мм.
Фальцевая кровля: кровельные работы по устройству металлических скатных крыш. ООО «Свифт холдинг». 2012 год. Москва. Тел.
8-499-390-0124
«Кровельные материалы. Практическое руководство. Характеристики и технологии монтажа новых и новейших гидроизоляционных,
теплоизоляционных, пароизоляционных материалов» / М.В. Панасюк. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 448 с. — с ил. (Строительство).
ISBN 5-222-07353-Х