Как построить курятник.

Конструкция курятника
В зависимости от климатических условий птичник строят из дерева, кирпича или камня. Многие
птицеводы допускают распространенную ошибку, не придавая особого значения строительству птичника, и
как следствие, не получают должного экономического эффекта от птицеводства.
Птичник необходимо строить просторным и теплым, чтобы птица в холодное время года имела
достаточно места для прогулки.
Возле одной из боковых стен птичника необходимо построить выгул для птицы, равный по площади
птичнику. Высота ограждения выгула должна быть не ниже 2 м.
При строительстве птичника необходимо хорошо продумать конструкцию кровли (желательно делать
кровлю с чердаком), так как хорошая кровля защищает птичник от переохлаждения, перегрева и попадания
воды. Пол должен быть теплым, сухим, желательно дощатым. В стенке выходящей на юг, юго-восток, югозапад, необходимо сделать окна. Соотношение оконной площади к площади пола — 1:12.
Для выхода птицы на выгул в стене на высоте 5-7 см от пола необходимо оборудовать лазы размером
30x40 см для кур, 40x50 см — для индюков и гусей и 40x30 см — для уток.
Интенсивность электрического освещения — 3-4 Вт на 1 м2 пола. Электрические лампочки должны
быть с герметическими плафонами и подвешенными на высоте 1,7-1,8 м от пола.
Плотность размещения птицы на 1 м2 пола: для кур яичных пород — 5 особей, мясояичных — 3,5-4
особи, индюков — 2-3 особи, уток — 6, гусей — 2-3 особи.
Фундамент курятника. Строительство курятника, как и жилого дома, начинается с фундамента. Будет
он ленточный или столбчатый — на ваш выбор, в зависимости от финансовых возможностей. Кирпичный
фундамент или фундамент из асбестоцементных труб тоже можно рассматривать как вариант. С фундаментом
постройка прочнее и долговечнее. Кроме того, он предохраняет помещение от сырости, проникновения крыс.
Если вы под птичник решили приспособить готовую постройку, не имеющую фундамента, вам все же
придется продумать, как сделать стены и пол недоступными для грызунов.
Фундамент должен быть прочным. Залейте его бетоном. На эту основу можно положить доски или
сделать пол из другого материала, по вашему выбору.
Если же фундамент в курятнике не планируется, то необходимо обить стены внизу железом, что также
защитит птиц от проникновения непрошеных гостей.
Пол курятника. Пол птичника должен быть теплым, сухим и гладким. Наиболее долговечны
цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс. Кроме того, с цементных полов
удобнее убирать подстилку (единственный недостаток цементных полов — они холоднее деревянных).
Деревянный пол делают из толстых просмоленных, уложенных на балки досок; под балки
рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.
Иногда пол делают глинобитным. Правда, такой пол приходится обновлять: снимать верхний,
загрязненный слой глины, заменять его новым и хорошо просушивать.
Часто пол делают несколько покатым в одну сторону — это удобно при мойке помещения.
В помещении для кур и индеек пол устанавливают на 20-30 см выше поверхности земли, а для уток и
гусей — на 10-20 см.
Стены курятника. Стены курятника лучше всего делать деревянные, но не обязательно бревенчатые.
Они могут быть и каркасные с двухсторонней обшивкой досками. Тогда между досок можно засыпать торф
или опилки. Можно, конечно, делать стены и глиносоломенные, саманные.
Окна курятника. Солнечный свет — лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много
естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом — на расстоянии 50-60 см. Тогда и под
окном будет достаточно света.
Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8-10 м2
площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и
заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой.
Двери курятника. Двери в курятнике лучше всего делать с тамбуром — двойные, тогда холодный
воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край
их должен находиться в 15-20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка
не будет мешать вам.
Вентиляция. Вентиляция в курятнике имеет большое значение. В небольших курятниках чаще всего
применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой,
тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших птичниках, кроме того,
применяют так называемую побудительно-приточную вентиляцию, используя электровентиляторы.
Лазы. Лазы — это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола.
Размеры лазов зависят от величины птицы. Снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть
сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).
Освещение в курятнике. Солнечный свет и почти в равной мере — искусственное освещение наряду с
другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие,
жизнеспособность и размножение кур. Продолжительность светового дня и интенсивность освещения в
птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми
солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость, при этом вырастает полноценный
молодняк.
Длительность дополнительного освещения определяется сезонным изменением продолжительности
дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше,
при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение искусственного освещения желательно
проводить постепенно, с помощью реостатов.
Существуют две системы содержания домашних кур — с предоставлением выгула и без него, то есть
постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться
искусственным освещением; при выгулах основным должен быть естественный свет. Из различных частей
спектра цветов на яйценоскость влияют красное, оранжевое и желтое освещение. Красная и оранжевая части
спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц, птицы ведут себя более спокойно, чем при
естественном освещении.
Установлено, что цвет стен и оборудования, где содержится птица, тоже имеет значение. Курам больше
нравится желтая окраска. Затем следуют зеленая, красная и голубая. Небезразличен для хохлатки и цвет
гнезда. Если он ей нравится, птица может увеличить яйценоскость на 20%.
При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают
предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты подготовиться ко сну.
При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику.
Если нет реостата, можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку
меньшей мощности, которую выключают в последнюю очередь.
Добавочное освещение курятника рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с
декабря по апрель — у переярок, чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Продолжительность
искусственного освещения не должна превышать 18-19 часов.
Особое внимание нужно обращать на то, чтобы установленный световой режим соблюдался четко, без
каких-либо срывов, так как это может вызвать не только снижение продуктивности, но и преждевременную
линьку. При дополнительном освещении птицу обеспечивают полноценными кормами и чистой водой.
Для переярых и более старых кур дополнительное освещение включают только после окончания
линьки, в противном случае яичная продуктивность снизится.
Плохо развитых молодок освещать дополнительно не следует до их полного развития и достижения
хорошей упитанности. Результаты продления светового дня сказываются на яйценоскости кур через 12-15
дней.
При использовании искусственного освещения лампочки располагают на высоте 1,7-2 м от пола, на
равном расстоянии одна от другой, с таким расчетом, чтобы все кормушки и поилки были освещены
равномерно. Для того чтобы лучи света направить на пол, нужно побелить потолок или повесить абажуры.
Время наступления половой зрелости у кур, кроме генетических факторов, зависит от светового режима
в период выращивания: чем продолжительнее период освещения, тем скорее наступает половая зрелость.
В настоящее время разработано большое количество световых режимов для всех видов
сельскохозяйственной птицы. В домашнем птицеводстве любители должны выбрать тот из них, который
больше подходит в местных условиях.
Курятники с выгулом
Варианты построек птичников могут быть различными, для каждого хозяйства, но основные требования, безусловно, должны быть соблюдены. В птичнике должно быть все необходимое для содержания кур.
Схема птичника с выгулом: А — чердак для хранения сена; Б — помещение для кормов и инвентаря; В
— секция для выращивания молодняка; Г — секция для содержания взрослой птицы; 1 — поилки; 2 —
кормушки для минеральных кормов; 3 — насесты; 4 — кормушки для сухих кормов; 5 — электрообогреватель
для цыплят; 6 — кормушки для влажных мешанок; 7 — гнезда, 8 — лаз
Для строительства птичника можно использовать любые строительные материалы, распространенные в
данной местности. Также обязательно устраивать возле птичника выгул — это будет способствовать
правильному развитию домашней птицы, повышению яйценоскости, лучшему набору живого веса птицей.
Интенсивность электрического освещения — 3-4 Вт на 1 м2. Электрические лампочки должны быть с
герметическими плафонами. Подвешивать их следует на высоте 1,7-1,8 м от пола.
Как и где построить курятник
Если у вас усадьба, то курятник просто необходим. Строительство курятника такое же серьезное дело,
как и строительство дома. Прежде всего, нужно определиться с количеством кур. Если вы просто хотите
иметь яйца к завтраку, то достаточно 10 кур. При этом площадь курятника выбирается из расчета 0,5 м2 на
одну птицу.
Бытует мнение, будто курица — существо нетребовательное. Поэтому обычно и спрос с нее невелик.
Если откладывает яйца с весны до конца лета — уже хорошо. Целый летний день она в поисках корма. Здесь
поклюет семена сорных трав, там отыщет червяка, пощиплет зеленого клевера, поглотает мелких камешков
для перетирания пищи и к вечеру возвращается домой с полным зобом. Хозяевам остается лишь бросить
горсть-другую зерна утром и вечером да ежедневно заглядывать в гнезда — снимать яйца. Но наступает
осень, затем зима, а хозяева по инерции продолжают кормить птицу кое-как. Мало заботятся и об устройстве
теплого помещения, и птица в неприспособленном дырявом сарайчике вынуждена терпеть не только голод,
но и холод. О яйцекладке уже нет и речи. И долгие осенние и зимние месяцы куры живут у хозяев
«нахлебницами».
Для выращивания цыплят в летнее время вполне можно обойтись легкими, плотно сбитыми из досок
постройками. В тех же хозяйствах, где кур заводят ради получения яиц, а значит, и оставляют на зиму,
требования к птичникам более строгие.
Где строить курятник
Выбирая место для будущего курятника, необходимо брать во внимание санитарно-гигиенические и
противопожарные требования, а также общий вид усадьбы. Расстояние до жилых помещений должно
соответствовать 10-15 м.
Курятник должен находиться близко от человека, присматривающего за курами, потому что это
сберегает ему время и облегчает надзор за птицей и ее защиту от всякого рода хищников. На местности, где
разводят птицу, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца
и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие деревья, под
которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во
время жары.
Если по некоторым обстоятельствам приходится заниматься птицеводством на тяжелой глинистой
земле, или даже на болотистой, то все надо обустроить так, чтобы почва не оказала отрицательного влияния
на здоровье и доходность птицы, т. е. провести осушение. Для строительства курятника лучше всего подойдет
склон в северной полосе на юго-востоке, а в южной — на северо-востоке.
Опыт показал, что правильное расположение курятника наравне с правильным кормлением влияет на
здоровье кур и оплодотворение яиц. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть
обращены на юг. Куры любят находиться вблизи своего жилища — почти у входа, поэтому именно здесь
должно быть больше всего солнца. Если же выход из курятника обращен на север, куры без солнца зябнут и
вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, стоят неподвижно, нахохлившись. Куры, поставленные в подобные
условия, не дадут дохода.
В то же время, если куры, выходя из курятника, вынуждены находиться на жгучем солнце — они очень
изнуряются и страдают от живущих на них насекомых. Эти птицы не любят уходить далеко от курятника,
пока не снесли яйца, и находятся вблизи него; поэтому площадка должна быть тенистая. Кроме того, если
лучи южного солнца будут беспрепятственно проникать в курятник, они сильно нагревают стены. В
результате в помещении могут развиваться всевозможные клещи, действующие губительно на кур.
Напольное содержание кур
Напольное содержание может быть на глубокой подстилке, на планчатых, сетчатых и подогреваемых
полах. При выращивании на подстилке в качестве подстилочного материала можно использовать торф,
древесные опилки, солому, подсолнечниковую лузгу, дробленые подсолнечниковые стебли. Подстилка может
быть сменяемая и несменяемая, влажность ее должна быть не более 25%; также не допускается содержание в
ней патогенной и бактериальной микрофлоры. Желательно на пол сначала насыпать известь, а потом
непосредственно подстилку.
Подстилочный материал
В приусадебных хозяйствах кур в основном содержат на глубокой несменяемой подстилке. Глубокая
подстилка способствует выделению большого количества тепла, предохраняет ноги кур от влияния низких
температур, влияет на их общее состояние и здоровье и, естественно, относится к существенным факторам
среды. В результате ферментативного разложения, протекающего в подстилке под влиянием бактерий, птица
получает дополнительный источник биологически активных веществ, главным образом витаминов группы В.
При хорошем уходе подстилка не склеивается в комки, которые прилипают к обуви, пружинит при ходьбе и
при сжатии в руке рассыпается.
Хорошим подстилочным материалом являются торф, соломенная сечка, древесные стружки, опилки.
Лучше всего зарекомендовали себя подстилочные смеси.
Моховой торф поглощает из воздуха и помета примерно в 3 раза больше влаги, чем опилки и
древесные стружки, и в 2 раза больше, чем соломенная сечка. Влагоемкость торфа повышается, если его
хранить в зимнее время на чердаке, где он хорошо промерзает. Главное достоинство торфа как подстилки
заключается в его свойстве уничтожить неприятный запах. Помет, в особенности жидкий, смешиваясь с
торфом, становится незаметным.
Торф очень быстро сушит нога птицы и тем самым препятствует возникновению простудных
заболеваний. Яйца, снесенные курами ночью, при падении на слой торфа не разбиваются, а если и
разбиваются, то содержимое их смешивается с торфом, что предупреждает развитие у кур такого порока, как
расклев яиц. Наконец, торф вместе с пометом является прекрасным удобрением.
Торф насыпают слоем 8-15 см. Такую подстилку можно использовать до 4-5 месяцев. При этом один
раз в неделю нужно убирать верхний слой вместе с пометом. Следовательно, подстилка из торфа не только
безопасна и удобна для птицы, но и сберегает время и труд птицевода-любителя.
Примерные нормы расхода торфа для кур в расчете на 1 голову:
· южные районы — 5 кг;
· центральные районы — 7 кг;
· северные районы — 10 кг.
Влагоемкость подстилки из соломенной сечки значительно меньше, чем торфа, древесных стружек и
опилок. В соломенной подстилке меньше образуется витаминов группы В. Нерезаная солома в качестве
подстилки не применяется, так как очень быстро увлажняется и плесневеет. В Украине в качестве подстилки
используют измельченные стержни початков кукурузы, но только для взрослой птицы. Из-за высокой
токсичности не рекомендуется ее применение при выращивании цыплят.
Для подстилочных смесей можно использовать все подстилочные материалы. Особенно удобна смесь,
состоящая из разных частей торфа, древесной стружки и соломенной сечки. Высокое содержание древесной
стружки в подстилочной смеси замедляет ее разложение и биологический синтез. Толщина слоя зависит от
используемого материала и плотности посадки птицы. При нормальной плотности посадки толщина слоя
должна быть 20-25 см. В таком случае подстилка будет оставаться сухой в течение всего года.
Для стимулирования биологической активности свежей подстилки необходимо оставить часть (5-10 см)
старой подстилки, которая действует как «закваска». Со временем при рыхлении старый и свежий слои
постепенно перемешиваются. Периодичность рыхления зависит от микроклимата и вида подстилочного
материала. В условиях влажного воздуха (зимой) ее нужно рыхлить ежедневно, чтобы увеличить испарение с
нижележащего слоя.
Для связывания влаги рекомендуется добавлять известь (0,5-1 кг на 1 м2), но структура подстилки при
этом не улучшается. Добавление суперфосфата (0,5 кг на 1 м2) способствует улучшению структуры
подстилки. Рыхлить подстилочный материал следует на полную глубину. В противном случае в нижнем слое
образуются анаэробные условия и погибают полезные аэробные популяции микроорганизмов. Полы должны
быть хорошо изолированы от почвенной влаги. Деревянные полы не нуждаются в защитном покрытии, так
как глубокая подстилка не разрушает, а, скорее, консервирует древесину.
Подстилку рекомендуется заготавливать летом и хранить в закрытом помещении, чтобы исключить ее
увлажнение. Укладывают подстилку в птичник обычно осенью в сухую погоду. Для того чтобы она не
увлажнялась, под поилки устанавливают железные противни или делают подставки. Чрезмерная сухость
подстилки нежелательна. При влажности ниже 20% приостанавливаются ферментативные процессы. При
сухой подстилке повышается запыленность воздуха. В жаркое время года ее необходимо опрыскивать водой.
При этом уменьшается запыленность, а испарение влаги способствует понижению температуры в птичнике.
При содержании птицы на сырой плесневелой подстилке могут возникнуть заболевания — аспергиллез,
кокцидиоз, а также болезни дыхательных путей. В избыточно влажной глубокой подстилке развиваются яйца
гельминтов и личинки куриного клеща. Сырая подстилка становится холодной, что способствует понижению
температуры и повышению относительной влажности, загрязняет кормушки и поилки.
Оборудование
Напольное оборудование состоит из двух основных частей: линии поения и линии кормления. Линии
поения бывают ниппельные и желобковые, а линии кормления — спиральные и цепные. Комплектация
напольного оборудования зависит от размера птичника и вида птицы.
Линия кормления для птицы представляет собой кормопровод, состоящий из труб и находящегося в
них гибкого шнека (спирали); трубы соединены между собой с помощью хомутов, в начале линии к ним
подсоединен бункер для приема корма. В конце кормопровода установлен электропривод, обеспечивающий
вращение спирали. Спираль одним концом закреплена к валу электропривода, а другим концом крепится к
валу опоры, установленной за бункером. При вращении спирали корм перемещается от бункера к концу
кормопровода. По всей длине кормопровода в трубах сделаны отверстия для выдачи корма в бункерные
кормушки, установленные под этими отверстиями. Кормушки крепятся к трубам хомутами. В конце линии
кормопровода установлена концевая кормушка, отличающаяся от остальных кормушек тем, что в ней
установлено устройство, отключающее привод при заполнении концевой кормушки кормом. Она также
отличается способом крепления к трубе.
Объем корма, засыпаемого в кормушки, может регулироваться за счет увеличения или уменьшения
зазора между поддоном кормушки и стаканом, через который подается корм (поворотом кормушки).
Регулировка осуществляется в пределах 350-900 г. Один оборот кормушки увеличивает или уменьшает дозу
корма на 50-60 г.
Корм в бункера линий кормления подается из транспортера через спускные телескопические рукава, с
помощью которых можно регулировать объем загружаемого в бункера корма, опуская или поднимая нижнюю
часть спускного рукава. Для предотвращения попадания птицы в бункер на него устанавливается сетчатое
ограждение.
В линию кормления входит система подвески, с помощью которой происходит регулировка линии
кормления по высоте. Система подвески крепится к потолочным перекрытиям здания и состоит из тяг,
канатов, блоков и лебедки с ручным или электроприводом. Лебедка устанавливается в середине линии
кормления, на барабан лебедки крепится основной тяговый канат диаметром 4,6 мм, который протягивается в
оба конца птичника и проходит через концевые блоки. К тяговому канату, с помощью зажимов, крепятся
канаты диаметром 2 мм и длиной 3 м, с шагом 3 м. Канаты проходят через промежуточные блоки и с
помощью крюков, закрепленных на их концах, поддерживают линию кормления на нужной высоте.
Работа линии кормления. При включении транспортера корм через спускные рукава поступает в
бункера линий кормления. В спускном рукаве, установленном на последней линии кормления, имеется
устройство, отключающее подачу корма при заполнении бункеров кормом. После заполнения бункеров
кормом включаются привода линий кормления и корм подается в кормушки до тех пор, пока не заполнит все
кормушки и концевую в том числе, после чего срабатывает отключающее устройство, установленное в
последней кормушке.
Для бройлеров и ремонтного молодняка устанавливается либо спиральный, либо цепной
кормораздатчик, а для родительского стада устанавливается одна линия спирального кормораздатчика (для
петухов) и цепной кормораздатчик (для кур) или спиральные кормораздатчики для кур и петухов.
Основные условия содержания кур
Основные условия содержания кур — сухость воздуха, хорошая вентиляция, оптимальные освещение и
температура воздуха.
Оптимальная температура воздуха +10—15 °С. При более низкой температуре яйценоскость кур резко
снижается, к тому же повышается вероятность заболевания. Если птичник предназначен для выращивания
молодняка, то оборудуйте его нагревателями. Помещения для содержания взрослой птицы не отапливают, но
при этом температуру зимой нужно поддерживать на уровне +2-3 °С.
Подстилка. Большое влияние на микроклимат птичника оказывает подстилка. Для ее устройства можно
использовать торф, солому, сухой крупный песок, опилки. Подстилку можно настилать или в один прием на
весь период содержания птицы, или слоем 5— 7 см, а по мере увлажнения (через каждые 10—20 дней)
добавлять. В любом случае толщина подстилки летом не должна превышать 10—12 см. Насыпая подстилку
впервые или меняя ее, пол птичника посыпьте известью — 0,5 кг/м2.
Вентиляция. Чтобы птица росла здоровой, ей нужен свежий воздух, поэтому необходимо обеспечить
естественную вентиляцию. Для этого деревянную вытяжную коробку размером 25x25 см по всей длине
разделите двумя крестообразными досками на четыре отделения. В той части коробки, которая будет
выступать над крышей, со всех сторон сделайте по одному отверстию. Сверху накройте ее крышкой. Таким
образом, с какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям будет втягивать в птичник свежий воздух,
а по двум другим — выталкивать влажный и загрязненный.
Схема вентиляции в птичнике
Освещение птичника. Свет оказывает большое влияние на продуктивность птицы и ее поведение.
Правильный режим освещения снижает смертность птицы, улучшает жизнеспособность и продуктивность
несушек, качество яиц и конверсию корма. Поэтому птичник должен быть хорошо освещенным. Кроме
природного света, птичник должен иметь и искусственное (электрическое) освещение. Для взрослой птицы
проводят электрическое освещение из расчета для всех видов птицы 5 Вт на 1 м2 пола, а для молодняка — 3
Вт на 1 м2 пола. На электролампы установите отражатели. Лампы подвесьте на высоте 1,7—1,8 м от пола.
Знаете ли вы, что...
Учеными установлено, что спектральный состав света влияет на рост птиц. Бройлеры, выращенные
при освещении зелеными или голубыми флуоресцентными лампами, дают большие приросты, чем птицы при
белом или красном свете, а выбраковка и затраты корма сокращаются.
В 1997 г. началось внедрение зеленого света в практику мясного птицеводства. Суточные бройлеры
поступают в птичник в состоянии сильного стресса. При зеленом свете в течение 3—6 ч цыплята
успокаиваются и начинают активно есть. Это происходит при благотворном воздействии зеленого света.
Благодаря зеленому освещению смертность бройлеров в первую неделю жизни стала минимальной — 0,8 %,
средняя масса бройлеров увеличилась на 80 г, и улучшилась конверсия корма от 1,5 до 1,4.
Зимой в курятнике на 10 кур полагается два или три гнезда, весной в курятнике число гнезд
увеличивается. На лето в курятнике надо устраивать несколько гнезд в лесу, где куры гуляют. Гнезда в
курятнике бывают дощатые, соломенные, прутяные – материал безразличен, но в гнездо непременно
подкладывается солома, а не сено, которое быстро сыреет под курицей и издает запах. Солому в курятнике
нужно менять чаще, т.е. раза 2 в неделю, чтобы в гнезде не завелось насекомых. По этой же причине солома в
курятнике должна ежедневно перетряхиваться и гнездо вычищаться. На севере, где куры зимой не выходят на
улицу, в курятнике необходимо отгородить какой-нибудь угол досками и насыпать в эту загородку (9-12 см
высотой) сухого мелкого песка для купанья птиц; в песок добавляют золу и серу. В солнечный день куры
почти все время купаются в песке, поднимая пыль до потолка. В другом углу (тоже огороженном досками)
насыпается крупный песок с камешками, гашеной известью и кусочками угля. Перед началом носки яиц
прибавляют в него мелкотолченой скорлупы и битого кирпича. Все насыпанное во втором углу необходимо
для улучшения пищеварения и предупреждения заболевания зоба. На стенку вешают кочны капусты.
Кормушки и водопойки (потлки) заканчивают меблировку курятника. На юге, где зимой можно достать
зелень, в курятнике к стенам прикрепляются маленькие ясли с мелкой решеткой, в которые накладывается
зелень. Куры ее не топчут, а выдергивают из промежутков решетки и съедают все до последней травки.
Насесты в курятнике должны быть разборные или передвижные, чтобы удобнее было убирать под ними
и их дезинфицировать. Гнезда в курятнике необходимо дезинфицировать раза два в год, для этого они не
прибиваются плотно к стене, а привешиваются; для дезинфекции снимаются и моются креолином. В каждом
птицеводном хозяйстве наибольшая потребность в помещении является осенью, когда весь молодняк
подрастет; на зиму же оставляется только назначенное число производителей, которые помещаются в зимних
курятниках. Но забракованному молодняку тоже нужен кров, чтобы благополучно довести его до
надлежащего возраста и веса. Помещение для него строится гораздо проще и дешевле, а именно
пристраивают к какой-нибудь уже существующей стене только две или три стенки и продолжают над ними
крышу; необходимо всегда располагать эти пристройки на юг или на восток (на севере) и на север или восток
(на юге).
Расположение курятника
При выборе места для курятника следует учесть несколько важных моментов.
1. По возможности курятник должен быть в непосредственной близости от человека. Это необходимо
для надзора за состоянием птицы.
2. Курятник должен располагаться на песчаной и сухой почве. Если земля влажная, глинистая или
болотистая то следует её осушить с помощью осушающих каналов, или ям и засыпать песком. Осушающие
каналы, ямы, пруды можно в последующем использовать для купания птицы. Идеально, если место для
птицеводства имеет уклон на юго-восток.
3. Местность, выбранная для птицеводства, должна быть защищена от пронизывающих холодных
ветров различными насаждениями в виде кустарников и деревьев. Для выгула кур и другой птицы должны
быть предусмотрены лужайки с некоторым количеством укрытий от солнца, дождя и другой непогоды. Также
желательно оборудовать неглубокий водоём для купания птицы.
Для выгодного птицеводства главное это расположение курятника, т.к. при неправильном положении
курятника птица становится более вялой, болезненной, куры меньше несутся и возникают проблемы с
оплодотворением яиц. При неправильных условиях содержания от кур не будет дохода. Всего должно быть в
меру. При большой влажности – куры становятся вялыми и нахохливаются. Под жарким солнцем без укрытий
создающих тень (деревья, кусты и т.д.) у птицы начинается обезвоживание, которое может привести к гибели.
Строительство курятника
При строительстве курятника стоит учесть, что его конструкция не должна дать замёрзнуть птице
зимой и умереть от обезвоживания летом. Если внутрь конструкции курятника будут проникать прямые
солнечные лучи, которые будут прогревать стены и потолок, то это может привести к эпидемии различных
паразитов (клещи и другие паразиты угнетающие птицу).
Особое внимание стоит уделить полу в курятнике – он должен быть тёплый и надёжный, чтобы
защитить птицу от возможного проникновения хищника. Так же пол должен «дышать» чтобы в курятнике не
было повышенной влажности, которая приводит к возникновению плесени и грибка.
Для средней полосы России наилучший вариант - это двухслойный деревянный пол.
Полы сделанные из кирпича, асфальта, камня – непригодны для курятников. Холодные полы являются
причиной таких заболеваний как ревматизм и различные болезни ног, здесь стоит вспомнить такую поговорку
«Все болезни от ног». Кроме того каменные и другие холодные полы создают дополнительную влажность.
Обустройство курятника
В птицеводстве планов по обустройству курятников огромное множество и это не играет большой роли.
Стоит стремится к удобству в курятнике, чем удобнее курам – тем лучше они Вас отблагодарят.
Удобство для кур заключается в следующем:
простор – чем больше места, тем лучше. Рекомендуется на каждую птицу минимум 50 см2
поилки и свободный доступ к ним
нашесты (жерди жёрдочки) расположенные на различной высоте.
насесты, хорошо оборудованные гнёзда
хорошее освещение
Остальные советы носят рекомендательный характер, например:
В месте кормления кур располагается солома, корм подаётся непосредственно в неё. Делается это для
того чтобы у кур было какое-то занятие. Куры находящиеся в неподвижном состоянии теряют аппетит и
получают ослабленный иммунитет. Использование соломы заставляет кур «добывать» корм и находится
постоянно в тонусе, птица не приобретает различные вредные привычки как, например: выщипывание перьев
и расклёвывание яиц.
Солому стоит постоянно перетряхивать и чистить.
На зиму рекомендуется в специально отведённое место насыпать песка (10 см) с золой и серой для
купания кур, и самостоятельной защиты от паразитов. В жару куры могут часами валятся в песке.
Дезинфекция курятников. Защита от паразитов
Птицу необходимо защищать от множества паразитов. Лучший способ – это дезинфекция курятника.
Существует множество способов дезинфекции, но самым распространённым является сжигание серы
при закрытом курятнике. После такой дезинфекции заселять кур возможно только через 3 дня. Многие
производят побелку стен известью – она тоже прекрасно справляется с паразитами.
Насесты. Гнёзда
Oсобое внимание стоит уделить оборудованию насестов (гнёзд) куры при неправильно сделанном
насесте будут очень плохо нестись или будут откладывать яйца в не предназначенных для этого местах (на
полу, в углах и т.д.).
На 10 кур положено не менее 2-3 гнёзд, а летом стоит оборудовать гнёзда на свежем
воздухе в местах выгула птицы.
Насесты располагаются в 50 см. дpуг от друга и не ниже полуметра от пола. Насесты не должны
деформироваться и прогибаться, они должны быть прочными, чистыми и не иметь различных крупных
отверстий. Многие создают над насестами козырьки – для того что бы сохранять гнёзда в чистоте. Для
оборудования гнезда для кладки рекомендуется использовать солому, которую стоит регулярно
перетряхивать иногда заменять, не рекомендуется использовать сено, т.к. оно быстро преет и требует более
частой замены. Гнездо должно быть слегка затемнено, т.к. куры любят нестись в местах с неярким
освещением. Для экономии места разрешено использовать двойной пол. Под спальней (нашесты, жерди)
сооружается второй пол примерно в метре от пола курятника, непосредственно под ним и создаются насесты.
Насесты должны быть съёмными, их рекомендуется мыть 2 раза в год.
Дополнительное кормление кур. Природные добавки
Курам как и любой другой птице требуется множество витаминов и микроэлементов, при содержании
взаперти, особенно в зимнее время. Для этого делают следующее:
нaсыпают мелкого песка с камешками, с золой и серой, часть песка с добавками постоянно съедается,
только песок должен быть постоянно сухой;
корм или песок добавляется шелуха от яиц, древесный уголь, гашёная известь, битый кирпич, всё это
необходимо для несения яиц. Все эти природные добавки необходимы для пищеварения и предупреждения
заболевания кишечника и зоба кур, для твёрдости и ровности яйца и самочувствия птицы;
на стены вешают кочаны капусты, различную траву (крапиву) свежую или засушенную. Не
рекомендуется просто выкладывать растительность, т.к. большая её часть затаптывается, а в подвешенном
состоянии, или в специальных решётках съедается всё до последней травинки.
Выгул птицы. Разделение курятника
Не рекомендуется содержать в одном помещении более 100 кур, т.к. они будут иметь один общий
выгул, а при большом скоплении птицы велик риск заболеваний и инфекций.
Поэтому в птицеводстве разделяют птицу по стадам (в среднем 50-80 кур) и для каждого стада
отдельное помещение, чтобы снизить риск заболевания и облегчить последующее лечение. Каждое стадо
имеет свой выгул, как правило обнесенный решёткой. В одном курятнике рекомендуется содержать не более
чем 2 стада, при условии разделения толстой стеной. Зимой это особенно важно, т.к. обостряется риск
заболеваний птицы.
Чем больше выгул птицы – тем лучше результат от кур-несушек и кур для откорма.
Для получения наилучшего результата от птицеводства, зимой в курятнике не следует держать более 50
кур. А весной когда яйца особенно необходимы для получения потомства их и вовсе разделяют на группы по
10-12 кур и дают им отдельные выгулы.
Таким образом получают большее количество яиц и вероятность оплодотворения яйца многократно
возрастает.
Высота курятника должна быть не менее метра. Но я рекомендую сделать повыше, чтобы вы могли
заходить внутрь для сбора яиц и чистки курятника. Мой курятник рассчитывался на 10 особей. Ширина моего
курятника 1 м, длина 2 м, высота 1,5 м. Такие же размеры у примыкающего к нему загона. Итого курятник
получился 2 на 2 метра. Такие размеры удовлетворяют потребностям 10 кур более чем.
Разумеется, что курятник должен иметь дверь. Кроме того, его необходимо утеплить. Куры довольно
холодостойкие птицы, но не выносят сквозняков. Поэтому главная задача утепления курятника заключается в
защите от ветра и попадания осадков. Пол необходимо застлать сухой соломой, сеном или опилками. Это
важно не только для утепления пола, но так же для его смягчения. Когда курица слетает с шеста, она может
повредить лапки о твердую поверхность пола. К тому же сыпучие материалы вроде опилок и сена хорошо
впитывают влагу и немного сдерживают запахи.
Мой курятник строился без пола, прямо на земле. Для благополучного существования кур в таком
курятнике даже зимой, я устлала пол утеплителем (пенофол). Стоит такой утеплитель недорого 40-50 рублей
за метр. Так что на пол я потратила не более 100 руб. Сверху на него была уложена подстилка из сушеной
травы. Сушеную траву я использую только летом, когда траву можно собирать и сушить самостоятельно.
Такую подстилку я меняю по мере ее засирания загрязнения, примерно раз в 2-3 недели. Зимой я использую
опилки. Во-первых, мне попросту негде хранить сено зимой, чтобы оно не гнило. Во-вторых, очистка
курятника зимой усложняется, а сам куриный помет дает дополнительное тепло в процессе разложения.
Поэтому каждую неделю зимой я просто подсыпаю свежих опилок сверху. Большой мешок опилок на
птичьем рынке стоит 400 рублей. Хватает его надолго, почти на всю зиму.
Жерди необходимо располагать от пола на высоте 35-80 см. Сами жерди не должны быть очень
тонкими и иметь идеально ровную поверхность. Из-за слишком тонких жердей у кур могут начаться
проблемы с лапами. Отлично подойдут упругие ветви деревьев, имеющие естественную структуру.
Расстояние между жердями 35 сантиметров. Не стоит располагать жерди друг над другом, иначе куры на
верхних жердях будут гадить на своих нижних соседей. В моем варианте была установлена всего одна жердь
по длине курятника. Два метра жерди как раз достаточно для размещения на ночлег 10-12 куриц.
В качестве гнезд для кладки яиц можно использовать невысокие коробки, корзинки и т.д. Я
использовала деревянные ящички из-под фруктов. Они не высокие и не сгниют так быстро, как картонные
коробки. Такие ящики можно попросить у продавцов фруктов, все равно они их потом выбрасывают. В них
укладывают сено, солому или другой материал, чтобы сделать гнездышко теплым и мягким. Говорят, что
если такие гнезда не сделать, куры нестись не будут. Мне кажется это утверждение абсурдным. Но, тем не
менее, без таких гнезд куры станут искать укромные места для кладки, что усложнит сбор яиц.
Проект
птичника
Создайте проект курятника. Причем необязательно, чтобы домик для курей был стандартным и
неприметным. Сделайте его особенным и заметным! Что касается размера курятника, то он выбирается в
зависимости от того, сколько птиц вы собираетесь в нем содержать. Площадь можно определить,
рассчитывая, что на один квадратный метр можно поместить не более 4 куриц. Конструкция курятника может
быть различной, в зависимости от того, сколько птиц вы собираетесь содержать, какими материалами
располагаете и прочего. Выбор расположения курятника также очень важен. Лучше если он будет построен
на возвышении. У этого есть два преимущества – во время дождя курятник не будет подтапливаться, и будет
быстро
высыхать
при
появлении
солнца.
Фундамент
для
птичника
Фундамент должен быть прочным. Залейте его бетоном, для того чтобы к вашим птицам не смогли
пробраться кошки, собаки, грызуны. На эту основу можно положить доски или сделать пол из другого
материала, по вашему выбору. Если же фундамент в курятнике не планируется, то необходимо как минимум
обить стены внизу железом, что также защитит от проникновения непрошеных гостей.
Строительство
курятника
Есть несколько важных моментов, о которых необходимо помнить при строительстве курятника. Во-первых,
о том, что стены требуется покрыть известью для того, чтобы предотвратить распространение микробов. Вовторых, в курятнике необходимо создать хорошие условия для вентиляции, чтобы куры не страдали от паров
аммония и повышенной влажности. Хорошую вентиляцию могут обеспечить окна, которые лучше разместить
на южной или восточной стороне. Благодаря этому внутри также будет достаточно света. Стоит помнить о
том, что куры любят свет, поэтому в зимнее время, когда день короткий, необходимо обеспечить им
достаточное освещение в течение 15 часов в сутки с помощью искусственного света. Необходимое
количество света определяется из расчета 5 ватт на квадратный метр площади.
А теперь разберем внутреннее устройство курятника. Внутри обязательно должны быть оборудованы
насесты. Длина насеста зависит от количества куриц, которых вы собираетесь содержать, и рассчитывается с
учетом того, что для одной курицы необходимо около 60 см.
Если вы планируете держать кур и зимой, то необходимо позаботиться об утеплении помещения и его
обогреве в холодный период. Для стен можно использовать различные утеплители, плюс приобрести
обогреватель или просто мощные лампочки, которые будут создавать в помещении комфортную температуру.
Главное следите за тем, чтобы провода и различные электроприборы располагались вне зоны досягаемости
для птиц.
Учитывая привычку кур постоянно рыться в земле, необходимо продуманно размещать поилки и
кормушки. Они должны стоять довольно высоко, для того чтобы у птиц не было возможности в них рыться.
Также следует постоянно следить за тем, чтобы кормушка и поилка были чистыми и наполненными. В
курятнике также очень важен пол, на который вы можете положить солому, опилки или песок. Выберите тот
материал, который, по вашему мнению, будет наиболее удобным и приемлемым.
Как построить курятник, в котором куры будут нести много яиц? Для того чтобы они делали это более
охотно, разместите в курятнике специальный ящик темного цвета, в котором они будут чувствовать себя в
безопасности. Наполните его опилками и поставьте в углу.
Также при сооружении курятника необходимо помнить о том, что в нем придется довольно часто
убирать, поэтому стоит позаботиться, чтобы этот процесс был максимально упрощен. Для этого обычно
делают наклонный пол, с которого вода вместе с мусором будет стекать во время уборки. Также уборку
облегчат лотки, прикрепленные под жердочками-насестами.
Около курятника обязательно должна быть отведена территория, на которой куры смогут гулять,
причем лучше, если она будет с южной стороны, на которой больше солнца. Следует позаботиться об
ограждении. Вкопать его нужно довольно глубоко в землю (около 30 см), для того, чтобы под ним не могли
проползти грызуны и другие непрошеные гости. Чаще всего ограждение делают из сетки, которая должна
быть не очень крупной, чтобы цыпленок не мог сквозь нее пролезть. Также следует предусмотреть навес,
чтобы куры могли гулять даже в ненастную погоду.
Строительство курятника.
В отечественном АПК на данный момент наиболее интенсивным развитием характеризуется
птицеводство и животноводство. Однако, птицеводство обладает большей рационализацией и
индустриализацией, чем свиноводство, для которого характерно более частое строительство малых и
средних комплексов. Разведение кур же считается наиболее рентабельной и быстроокупаемой отраслью. В
масштабах большого производства строительство курятника подразумевает организацию полного
производственного цикла содержания и разведения птицы. Крупные курятники обладают собственным
цехом по выведению цыплят, их выращиванию, а также разведению кур для получения мяса и яиц.
Сегодня строительство курятника во многом определяется принятой в хозяйстве форме содержания птицы.
У нас практически в одинаковой степени распространено и клеточное, и напольное содержание кур. Для
строительства здания под курятник оптимально подходит технология возведения каркасных арочных
ангаров. Их конструкция проста в исполнении и не несет в себе больших материальных затрат. Наличие
каркаса допускает установку необходимого количества дверных и оконных проемов, а также обеспечивает
необходимую жесткость конструкции для монтажа климатического и вентиляционного оборудования.
Общие требования, которые должно учитывать строительство курятника, таковы: помещение должно быть
сухим, просторным и хорошо освещенным. Окна здания должны выходит на восток или юг, также
необходимы дополнительные осветительные приборы для имитации продолжительного светового дня.
Ангар для курятника должен быть утепленным, но, кроме этого, необходима и установка отопительного
оборудования, потому как в помещении для содержания птицы должна соблюдаться температура от 10 до
25 градусов. Такие условия содержания обеспечивают хорошее самочувствие птиц и высокие показатели
продуктивности
и
яйценоскости.
При напольном содержании кур пицца разводится на глубокой подстилке, которая может быть из стружки,
опилок или соломы. Также в курятнике должна быть установлена качественная современная приточновытяжная вентиляция. Зимой в таких курятниках окна для проветривания не используются, так как птица
не выносит сквозняков. Из оборудования в курятниках с напольным содержанием используются насесты,
около которых устанавливается либо автоматическая система кормления птиц, либо просто кормушки. На
всю
длину
насестов
устанавливают
поилки.
При клеточном содержании птиц в основном используют многоярусные клеточные батареи. Каждая клетка
пригодна для разведения 3-4 кур, на одну голову приходится примерно 0,5 кв.м. в каждой клетке
устанавливается устройство для кормления, поилка, а также транспортеры для сбора яиц и удаления
помета. В таких курятниках более рационально использовать искусственное освещение, чем устанавливать
окна.
Для того, что бы содержать кур со свободным выгулом, достаточно легкого помещения, где птица
ночует и прячется от непогоды. Если планируется круглогодичное содержание, то легкое помещение
достаточно просто утеплить и оборудовать тамбур, чтобы холод не проникал напрямую в курятник, а
преодолевал температурный барьер. Каркасное строительство тут наиболее рационально, поскольку
практически каждый способен врыть в землю несколько столбов и обшить их любым доступным материалом
внутри и снаружи. Пустоту, образовавшуюся между обшивками, заполняют любым доступным утеплителем,
не исключая обычную засыпку опилками. Надеюсь вы понимаете, что если вам по душе капитальное
строительство, то обустраивается фундамент, возводятся каменные стены, прокладываются коммуникации.
Расчетная площадь комфортного проживания на 4 куриные души составляет 1 м². Но я всегда рекомендую
немного добавлять, на вырост, поскольку птицеводство увлекательная вещь и поголовье зачастую быстро
разрастается. Для строительства курятника лучше выбрать возвышенность, а при отсутствии, ее можно
устроить самостоятельно из глины и строительного мусора. Для предотвращения проникновения крыс и
других «хищников» в курятник через пол, его можно сделать бетонным, хотя достаточно, скажем, в глину
щедро добавить битого стекла. Не по зубам «зверью» и обычный кирпичный пол, уложенный на землю,
поверх которого обустроена легкая стяжка. Даже в летнее время полы лучше посыпать опилками, которые
позволяют удалять излишнюю «ночную» и уличную влагу, находить курочкам какие либо пищевые остатки,
и содержать помещение в чистоте. Вход в птичник обустраивают с южной стороны, птичка все-таки
теплокровная, любит погреться и подремать на солнышке. Многие скептически относятся к побелке или
окраске стен в светлые цвета, а напрасно. Свет необходим для жизненного цикла кур, поэтому небольшого
окошка и светлых стен вполне достаточно для обеспечения это жизненной составляющей. А регулярно
обновляемая побелка вдобавок уничтожает куриную инфекцию и паразитов, не давая им организовывать свои
колонии.
Половину своей жизни курица проводит на насесте, поэтому правильно оборудованные насесты не
травмируют птицу, оставляя ее энергию на яйценоскость или набор веса. Поэтому предпочтительнее
прямоугольный, а не круглый насест, размером 4*6 см, на высоте 60-80 см от пола. Если насестов несколько,
то располагаются они на одном уровне, с расстоянием между рядами до полуметра, но не в коем случае ни
один над другим, все будут стараться забраться на верхний, оставляя слабых внизу и в помете. Садятся
курочки плотно, так теплее, поэтому длину шеста определите глазомерно или из расчета 15-20 см на
«птичку». Удобство шеста определяют по поведению кур. Если они слетают с ночевки и сразу начинают
легко двигаться, а не сидят и не разминают ноги, то насест удачен.
Не забудьте в пылу «легкого» строительства предусмотреть вентиляцию помещения, так как затхлый
воздух еще никому не приносил пользы. Обычная труба в потолке диаметром 150-200 см, лучше из досок, не
дает конденсата, справляется со сменой воздуха на 6-10 м². Приток воздуха при такой вентиляции идет через
открытую дверь или куриный лаз. В зимнее время помещение только временами проветривается, а труба
банально затыкается какой-либо тряпкой.
Я умышленно не рассказываю о кормушках, поилках и обустройстве мест кладки яичек, поскольку это
больше относится к содержанию кур, а не устройству курятника. А как совет могу еще добавить, что перед
курятником желательно установить навес от дождя и какую либо защиту от ветра, поскольку даже в осеннюю
слякоть курочки предпочитают «волю» в затишье, а не скучный курятник.
В домашнем хозяйстве для содержания взрослых кур можно приспособить любое имеющееся
помещение или построить курятник.
Целесообразно использовать для этого дешевые местные материалы. Важно, чтобы птичник был сухим,
светлым, чистым, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков, без щелей в стенах и потолке, а также теплым
зимой и прохладным летом.
Курятник оборудуют насестами, гнездами, кормушками, поилками и другим инвентарем. Насесты
делают из деревянных брусков или жердей размером 4 х 4 см, которые остругивают со всех сторон, а верхние
края закругляют; располагают их на противоположной от окна стене птичника на высоте 60 - 70 см от пола.
На одну курицу должно приходиться 15 - 20 см длины жерди. Насесты располагают на расстоянии 35 см один
от другого.
Лазы для птицы устраивают с южной стороны птичника на высоте 5 - 8 см от пола. Их делают шириной
30 см и высотой 30 - 40 см, а для мясной птицы чуть большими (40 х 40 см).
Зольная ванна представляет собой деревянный ящик размером 120 х 70 х 20 см, в который насыпают
золу. Кормушку для минеральных кормов или гравия делают в виде ящика с крышкой, подвешиваемого к
стене курятника на высоте 30 см от пола.
Поилками для кур могут служить тазы или неглубокие емкости вместимостью 1 -1,2 л, установленные
на подставках из досок высотой 60 см, образующие вокруг поилки платформу, на которую прыгает птица.
Можно установить вакуумную поилку - стационарную или несколько измененной конструкции для цыплят.
Последняя - это трехлитровая бутыль с подставкой из оцинкованного листового железа в виде кольца
диаметром 15 см, высотой 11,5 см, на металлическом поддоне (можно использовать сковороду) диаметром 21
и высотой 5 см.
Их устанавливают на решетчатую подставку из дерева, под которую еще дополнительно подкладывают
металлический противень. Одной кормушки достаточно для 20 - 30 кур, для 30 - 50 цыплят младшего и 25
старшего возраста.
Гнезда для кладки яиц делают из теса или фанеры. Располагают их в достаточно защищенном месте,
лучше у боковых стен, чтобы птица чувствовала себя спокойно. Для кур мясных пород площадь пола в гнезде
должна составлять 30 х 35 см, высота гнезда - не менее 35 см. Для кур мясо - яичных и яичных пород гнезда
делают меньшими (площадь пола 20 х 30, высота 30 см ).
В среднем одно гнездо должно приходиться на пять кур.
а дне настилают мягкую солому, мох или опилки и по мере загрязнения меняют их. Чтобы удобнее
было чистить и дезинфицировать гнезда, фанерные донья делают съемными. Перед гнездом ставят планку, на
которую взлетает птица, чтобы войти в гнездо.
В курятнике устраивают вентиляцию. Освещение электрическое. В окнах должны быть двойные рамы и
форточки.
Иногда в курятнике устраивают специальные клеточные батареи, в которых содержат птицу. Известно
несколько конструкций таких клеток, выполненных птицеводами - любителями.
Птицу можно также содержать на полу на глубокой подстилке. Подстилка - важный фактор
выращивания и содержания птицы. Птицеводы называют ее вторым кормом. Для подстилки используют
древесные опилки, стружку, солому, мякину, торф, сухую древесную листву, подсолнечниковую лузгу,
измельченные стержни початков кукурузы.
Опилки в большинстве случаев обладают высокой влажностью, поэтому перед использованием их
нужно просушить. Чтобы цыплята не склевывали опилки в первые дни, их покрывают соломенной резкой.
Солома должна быть чистой, блестящей и иметь хороший запах. Рекомендуется использовать ее в виде
сечки длиной до 3 см
В качестве подстилки, особенно в летний период, можно использовать также крупнозернистый песок,
обязательно сухой. Слой песка - 15 - 20 см. При уплотнении песчаной подстилки ее периодически рыхлят.
Хранить помет и использованную подстилку следует в одном определенном месте. Чистый птичий
помет используют в огородничестве и садоводстве в качестве концентрированной подкормки растениям.
Вместе с подстилкой он идет для удобрения огорода перед вспашкой.
Как построить курятник.
Главной причиной принятия решения о разведении кур на участке, является неприхотливость этих
домашних птиц и польза от них – это яйца и диетическое мясо. Решив разводить кур у себя на участке,
следует заранее позаботится о помещении для содержания птицы. Нужно учесть, что на 1 м² можно
разместить 3-4 птицы, больше нежелательно. Поэтому, режде чем приступать к постройке курятника,
решите для себя сколько птиц вы будете держать в помещении.
Постройка курятника.
При постройке курятника нужно учесть некоторые факторы:
1.
Оптимальная высота
2.
Защищенность от атмосферных осадков
3.
Отсутствие сквозняков и перепадов температур
4.
Безопасность
Еще нужно уяснить, что помещение для птицы должно быть сухим, чистым, с высоким уровнем
освещенности.
Полам при постройке курятника нужно уделить особое внимание. Для кур огромную опасность
представляют крысы. Они разносят опасные болезни, которые могут вызвать массовый падеж птицы. Полы
курятника должны быть одновременно теплыми и прочными. Так как летом в курятнике птица будет
находится меньшую часть суток, при постройке курятника следует предусмотреть лаз. Рекомендованный
размер 40×40 см.через этот лаз сможет свободно выходить на улицу.
Внутри помещения должны быть устроены гнезда, насесты, поилкии кормушки. Также в курятнике
должны быть устроены зольные ванны и присутствовать электрическое освещение.
Обычно на личном подворье птица содержится в одном сарае с другими животными. Плюс такого
содержания животных и птицы, что помещения такого рода бывают теплыми , особенно в зимний период. А
недостатком- отсутствие соблюдения гигиенических норм по содержанию кур. Так что лучше всего, для
содержания птицы построить отдельный курятник.
Выбор места под курятник.
Привыборе места под курятник нужно соблюсти нехитрые правила:
 Помещение должно располагаться на возвышенности, а не в низине.
 Место должно быть сухим и иметь небольшой уклон в южную сторону
 Учесть глубину залегания грунтовых вод, чтобы избежать затопления
Некоторые собственники делают дополнительную насыпь вокруг курятника, она должна быть выше
поверхности почвы на 20-25 см.Так как для курей опасны крысы и мыши полевки, насыпь из щебня заливают
специальным раствором (жидкая глина, смешанная с жидким стеклом). После этого сыпят еще один слой
щебня (10-15 см толщиной)и заливается цементным раствором и после его высыхания покрывается битумом.
Такой же способ можно использовать для пола птичника.
Если все же есть опасения, что грунтовые воды могут попасть в курятник, нужно сделать дренажные
канавки. На дно дренажной канавки ложится слой щебня, потом слой песка. Все канавки должны сходится в
собирающий колодец, из которого при необходимости можно откачать воду.
Постройку курятника нужно выполнять с подветренной стороны по отношению к дому, чтобы потом не
доносились неприятные запахи.
Деревянный каркасный курятник.
Давайте рассмотрим простейший вариант постройки курятника на вашем участке. Правда этот
вариант рассчитан скорее на сезонное содержание в нем птицы. Но тем не менее этот простой и достаточно
недорогой вариант курятника имеет место быть на вашем участке. Строительство ведется в несколько этапов:
После того, как вы определились с выбором места, его нужно выровнять и очистить от мусора.
Определив размеры курятника, по границе конструкции и по границе входа роют ямы под столбы
диаметром 15-20 см и глубиной 70 см. На дно ямы насыпают немного щебня. Обрабатывают горячим
битумом ту часть столбов, которая потом будет находится в земле. После того как закрепили столбы в
вертикальном положении, ямы засыпают слоем щебня и поверх него заливают бетоном.
2. Теперь нужно подождать пока слой цемента окончательно высохнет. После этого можно приступать к
изведению конструкции. В верхней и нижней части опорных столбов горизонтально прибивают гвоздями
бруски сечением 5×5 см. Это будет верхняя и нижняя обвязка конструкции птичника.
3. С внешней и внутренней стороны на брусья крепятся листы ДВП или фанеры. В промежуток между
листами обшивки засыпают деревянные опилки или шлак. Здесь важно заметить что все детали
конструкции должны быть подогнаны, зазоров и щелей. Для сохранения тепла в курятнике, его стены
снаружи можно прошить рейками.
4. Для того чтобы в курятнике имелось естественное освещение, в одной из стен нужно сделать небольшое
окно с двойными рамами.
5. Под окном в стене на высоте 30 см от пола делают лаз размером 40×40 см или 25×30 см.
6. Пол в курятнике лучше всего делать способом который описан в начале статьи. Сверху можно настелить
доски.
7. Крыша курятника делается также из дерева. На верхнюю обвязку горизонтально фиксируют потолочные
балки. Концы этих балок должны выступать за границы стен на 30-40 см.
8. На эти балки, с помощью гвоздей набивают поперечные рейки. Их сверху можно покрыть рубероидом
или толью. Еще можно использовать металлические листы которые крепят саморезами.
9. В конце строительства в дверной проем навешивают дверь. Чтоб цыплятам не дул холодный воздух
рекомендуется соорудить небольшой тамбур.
10. В этой конструкции курятника предусмотрено электрическое освещение. Его проводят от дома при
соблюдении всех норм техбезопасности.
Насест для птиц.
При постройке курятника нужно обратить внимание на кормушки для птицы. Кормушки
подразделяются на напольные и подвесные. Их можно изготовить из дерева или оцинкованного железа. На
напольных кормушках есть высокий бортик, который мешает птицам раскидывать корм. Кормушки для
цыплят и взрослых курей отличаются по размеру, так для цыплят- 80×20×11 см, а для взрослой птицы110×24×13 см. Отдельно ставят в курятник лоток для зелени, он сделан в виде ящика. Зелень обязательно
должна быть в рационе птицы.
Обязательный элемент птичника- это насест для курей. Делают его так:
 Сначала готовят бруски по длине птичника и толщиной 4×4 см., при этом обрабатывают их
керосином.
 Высота насеста зависит от типа кур. Так: для несушек- 0,9 м, для мясных пород- 0,6 м, для
цыплят – 0,3 м от пола. Расстояние между брусками тоже зависит от кур: для несушек 25-30 см., для
мясных-30-35 см., для птенцов – 20см. количество насестов рассчитывается из расчета количества
курей.
Загон для птицы.
Птица должна не только свободно перемещаться в курятнике, но и на дачном участке. Для этого нужен
загон, который примыкает к курятнику и сделать его можно за 1 день:
1. На территории, которая примыкает к птичнику, роют ямы, в них ставят столбы. Высота столбов 1,5
метра. Периметр каждый определяет по возможностям. Ямы со столбами засыпают щебнем и
бетонируют.
2. К столбам крепят мелкую сетку, чтобы не смог пролезть цыпленок.
3. Отверстие, которое проделали в курятнике позволяет птице выходить изкурятника и обратно
Для курятника подойдет любое готовое помещение после некоторого переоборудования, устройство
насеста, корзины с сеном, окошко на некотором возвышении от земли с трапом, по которому птицы смогут
входить и выходить из курятника. Курятник может располагаться на открытом месте, но с учетом
перспективы появления молодняка, целесообразней построить его в непосредственном примыкании к дому
или летней кухне, чтобы обеспечить отоплением в зимний период. Куры не переносят сырость, по этой
причине пол помещения желательно приподнять от земли или вообще соорудить курятник на
невысоких сваях, обеспечив тем самым свободную циркуляцию воздуха под ним, что будет способствовать
просыханию полов. Если пол земляной, его следует хорошо устелить соломой, также и бетонный, поскольку
он очень холодный даже летом. Лучше всего все же пол из досок, плотно примыкающих друг к другу и
засыпанных соломой.
Многие становятся в тупик перед вопросом, как построить курятник, считая, что это требует больших
затрат средств и времени. На самом деле, это гораздо проще помещений для других отраслей животноводства
и птицеводства, а при грамотном планировании весь процесс займет минимум ресурсов и будет произведен
довольно быстро, практически, при наличии всего необходимого материала, на постройку потратится один
1.
день. Размеры будущего курятника зависят от количества птичьего поголовья, которое планируется в нем
разместить. В частности куры занимают не площадь помещения, а насесты, исходя из чего, их число и
удобное расположение стеллажами вполне компенсирует сравнительно небольшое свободное пространство.
Тем более что куры будут возвращаться сюда только на ночлег, а максимальное время проводить на прогулке
в вольере или огражденной территории. В среднем курятник должен предусматривать на одном квадратном
метре не больше пяти голов птицы, а на метре насеста их должно помещаться 3 – 5 штук. Материалом для
строительства курятника традиционно служит дерево, вкапываются опорные столбы конструкции,
обшиваются досками, вставляется лутка с дверью, небольшое окно и обязательно на уровне пола люк для
птиц. Освещение в курятнике необходимо больше хозяину, чем курам, чтобы производить уборку и
определенные санитарные мероприятия.
Стены должны не иметь щелей, чтобы полностью исключить наличие сквозняков, кроме того, их
следует белить известью не реже раза в год в профилактических целях. Крышу желательно сделать двойную,
устроив небольшой вальцованный чердачок в качестве воздушной прослойки для максимального удержания
тепла в помещении. Если строительство курятника производится из кирпича или бетонита, это, безусловно,
прочнее и надежней, но камень совершенно не сохраняет тепло, и птицы будут мерзнуть в таком помещении
зимой. В таком случае стены внутри следует покрыть слоем раствора глины с соломой или опилками, что
послужит отличным теплоизоляционным материалом. Не нужно забывать о том, что куры, а особенно
цыплята, лакомый кусочек для массы мелких хищников и грызунов. В пригородной и поселковой местности
это крысы, ласки, кошки, а в селах и лесных зонах даже лисы и куницы. Чтобы исключить возможность
проникновения в курятник, необходимо принять соответствующие меры безопасности. Если постройка
запланирована на грунте, следует обеспечить ее глубоким, не меньше 0,5 метра, фундаментом, а деревянные
стены на высоту до метра оббить листовым оцинкованным железом. То же касается и пола, если он
деревянный и на сваях. Соблюдая все эти несложные правила, каждый в состоянии построить курятник, в
котором не только будет комфортно домашней птице, но это еще и принесет результативные плоды всех
затраченных сил.
Температура
Все ваши курочки, уточки, индюшки и т. д. просто могут погибнуть - неважно, от холода или от жары.
Это не надо даже объяснять. На этом устрашающем фоне, казалось бы, совсем небольшое отклонение от
температурной нормы не имеет особого значения.
Если вы так думаете, то глубоко ошибаетесь. Пониженная температура в птичнике приведет к
ухудшению яйценоскости и живой птичьей массы. И вовсе не потому, что птицы решили вам отомстить за
такую невнимательность, хотя и следовало бы. Просто часть корма, в этом случае, будет уходить не на
образование яиц или собственный откорм, а на создание и поддержание нормальной температуры тела птицы.
Раз тепло не идет снаружи, птицы будут воссоздавать его внутри себя.
Повышенная температура неблагоприятно влияет на аппетит птицы. Вам ведь летом, в жару, тоже не
очень-то хочется есть? Так и курам. Не радуйтесь, что сэкономите много корма. В результате вы получите
низкую яйценоскость, птицы будут нести яйца с тонкой скорлупой. Если вы резко будете повышать или
понижать температуру, то птицам придется в течение нескольких дней привыкать к жизни в новых условиях.
Для каждого вида домашней птицы существует своя оптимальная температурная норма.Следить за
температурой в помещении нужно при помощи обыкновенного термометра, который необходимо подвесить
на высоте 0,5 м от подстилки. Но хорошими термометрами служат и сами птицы. Если в птичнике холодно,
то птицы скучиваются, если жарко - птицы ходят с открытым клювом и часто дышат. Кроме того, при
повышенной температуре птицы мало едят, много пьют и распускают крылья, стремясь таким образом
увеличить испаряющую поверхность тела. А вот когда корм расходуется по установленным нормам, когда
птицы равномерно размещаются по всей площади пола птичника, значит, температура воздуха нормальная.
Влажность
Собственно говоря, влажность воздуха напрямую зависит от температуры. Чем выше температура, тем
ниже влажность, поскольку сухой воздух вызывает быстрое испарение влаги. Влага поступает в птичник
различными способами. Она испаряется из подстилки и поилок, а также выделяется вместе с выдыхаемым
птицами воздухом. Влажность зависит и от того, как часто вы убираетесь в птичнике, какова изоляция стен и
пола, где построен сам птичник - на сухом или сыром месте.
Пониженная влажность способствует образованию пыли, а из-за этого у птиц раздражается слизистая
оболочка дыхательных путей, начинают слезиться глаза и ломается оперение. К тому же при таких условиях
из дыхательных путей усиливается испарение. Это приводит к переохлаждению организма. При повышенной
влажности отсыревает подстилка, на стенах и в гнездах растут плесневые грибы. Поэтому птицы начинают
часто болеть. Также повышенная влажность приводит к тепловому удару. Происходит это от того, что
испарение из дыхательных путей ухудшается, и ограничивается теплоотдача птицы. Нормальные границы
относительной влажности воздуха в птичнике 60-70%.
Контролировать влажность вам поможет психрометр. Этот прибор состоит из двух термометров, у
одного из которых резервуар обернут влажным батистом. По психрометру можно определять и температуру
(по сухому термометру), и влажность воздуха (по разнице показаний сухого и смоченного термометра).
Где строить курятник?
Прежде всего, надо определиться с выгулами. Если нет возможности предоставить пернатым
свободный выгул, нужно огородить вольер, а лучше вольеры. Дело в том, что куры способны за неделю
превратить любой ландшафт в лунный. Наиболее целесообразным считается так называемый "израильский
выгул". Этот способ выгула кур придумали американцы, но широко использовать стали только на
птицефабриках в Израиле и Франции. Суть метода проста: пока птица вытаптывает один вольер, землю в
другом перекапывают и засеивают травой. Курица - птица сорная, клюет то, что под ногами, поэтому во
избежание кишечных заболеваний надо сделать все, чтоб под ногами у птицы было чисто.
Подумайте, как сделать небольшие закрывающиеся лазы, чтобы птица могла без вашего вмешательства
выходить в один из вольеров и возвращаться в птичник для яйцекладки или в случае изменения погоды. Над
лазами неплохо соорудить небольшие навесы, под которыми всегда можно спрятаться от палящего солнца,
дождика или ястреба. Зимой птица тоже с удовольствием выходит под навесы принимать воздушные ванны.
Конечно, можно в летний период устроить гнезда и насесты прямо в вольерах, но надо иметь в виду,
что вороны, сороки и даже крысы могут собрать яйца раньше вас. Эти разбойники весьма умны и
изобретательны. О них всегда надо помнить, выпуская молодняк погулять. У "цыплячьих" вольеров по
периметру должна быть мелкая металлическая сетка, а сверху - любая легкая, например, рыболовная, или
нетканый материал, которым в ветреный день можно окутать весь вольер, что надежно спасает цыплят,
особенно индюшат, от простуды.
Из чего строить?
На юге можно строить из фанеры, но в северных условиях все надо делать капитально, да еще
подумать, как сберечь тепло. Дело в том, что в самые лютые морозы температура воздуха в птичнике не
должна опускаться ниже нуля. Читатель справедливо заметит, что все сельскохозяйственные птицы спокойно
переносят низкие температуры. Да, но пить-то они должны. Замерзать будет не только вода, но и подстилка
(что трагически закончилось для утиных лапок у моих кубанских родственников), и влажные мешанки.
Вот почему на севере лучше всего сразу ставить сруб. При этом я всегда слышу возражения - мол,
покупать готовый накладно, а рубить самому некогда, да и не все умеют держать топор в руках.
В моей семье никто отродясь ни "в лапу", ни "в чашу" рубить не умел, однако за лето мы построили,
отделали и заселили довольно большой курятник. Идею мы подглядели у соседа-фермера, который таким
образом очень быстро поставил себе дом. Главное заключается в том, что для соединения бревен
используется сварной швеллер (см. рис 1 и 2). Длина швеллера равна высоте сруба плюс высота фундамента.
Фундамент собрали из камней, которых много по краям любого поля. Места соединений швеллеров и
фундамента хорошенько забетонировали. Сруб собрали быстро и без особого труда, ведь сделать на конце
каждого бревна по два выреза бензопилой несложно, сложнее ровно вставить бревно в пазы и опустить так,
чтоб оно плотно село. Хорошо, что этот метод позволяет использовать короткие, а потому легкие бревна. У
нас вообще пошли в дело столбы уличного освещения. Несколько лет назад во всей округе сменили
деревянные столбы на бетонные. Деревянные спилили и бросили гнить в придорожных канавах, а они
просмоленные, не гниют. Короче, голь на выдумку хитра.
Все щели надо заделать мхом и забить рейками, чтоб птицы мох не щипали. Углы и соединения
необходимо утеплить и поверх обить листовым железом, иначе будут промерзать, а так, в целом, конструкция
получается достаточно прочной, надежной и теплой.
Планируем окна и двери
Во-первых, не стоит делать окна большими и на каждой стене. Достаточно одного-двух окон с
восточной и южной стороны. Рамы должны быть двойными и съемными, что позволяет летом менять стекло
на противомоскитную сетку, хорошенько просушивать и проветривать курятник. Зимой мы заделываем окна
снаружи полиэтиленовой пленкой, которая не загораживает свет, а от промерзания защищает надежно. Не
используйте новую пленку, сойдет и та, что снята с парника.
Во-вторых, дверь надо делать тоже с южной стороны. Даже зимой в погожий денек ее можно будет
открывать для проветривания, а птицы будут греться на солнышке, не выходя из курятника. Дверь надо
утеплить, иначе зимой из-за разницы температур снаружи и внутри она будет примерзать так, что не открыть.
О размерах двери и ворот надо подумать отдельно. Придется вывозить навоз, менять подстилку, завозить
корма и сено на чердак, поэтому тележка, тачка, автомобильный или тракторный прицеп должны свободно
въезжать в двери.
У меня в курятнике большие ворота, в которые спокойно проходит воз сена. На зиму я занавешиваю их
старым толстым паласом, который не продувается и не дает примерзать той створке, что используется как
дверь. Летом занавес выбиваю от пыли, проветриваю и скатываю в рулон. В другой створке ворог вырезана
небольшая дверка-лаз, которую удобно использовать в непогоду.
рис. 1 Вид сбоку
рис.2 Вид сверху
1. мох
2. швеллер
3. сварной шов
4. бревно
5. фундамент
6. уровень земли
7. бетон
1. сварной шов
2. бревно
3. швеллер
4. бревно
5. утеплитель соединения
6. швеллер
Чем покрыть крышу?
Обычно крыши птичников кроют рубероидом, но такая крыша очень ненадежна. Зимой, чуть выглянуло
солнышко, рубероид нагревается, снег тает, а после заката только треск стоит. В итоге, к весенним ливням от
крыши остаются одни лохмотья, приходится прибивать новые куски рубероида и тащить на крышу
тяжеленные ведра с горячим битумом. Поэтому постепенно, начиная с южного ската, мы перекрыли крышу
шифером. Так что, мой совет, лучше сразу покрыть птичник приличным материалом, это сэкономит уйму
времени
и
сил,
а
также
спасет
от
гниения
подстилочный
материал
на
чердаке.
Чердак неплохо полностью засыпать сеном, соломой, опилками, стружкой, что утеплит потолок курятника.
Зимой, по мере загрязнения подстилки, можно использовать чердачные запасы, сбрасывая их вниз через люки
и разгребая потом граблями по полу.
Подстилка - это главное
Существует два вида подстилки: глубокая и неглубокая. Первая имеет толщину 50-100 см и состоит, в
основном, из смеси торфа и опилок. Глубокую подстилку меняют раз в 1-2 года, а по мере загрязнения просто
перекапывают. Неглубокая подстилка может быть из любого материала, лишь бы влагу хорошо впитывала. Ее
заменяют, как только она становится мокрой. Чистая подстилка - залог птичьего здоровья!
Глубокая подстилка хороша тем, что благодаря процессам разложения органических веществ в торфе
выделяется тепло, которого в умеренно холодную зиму достаточно, чтоб обойтись без дополнительного
обогрева. Но при этом глубокая подстилка накапливает патогенную микрофлору, а потому не рекомендуется
использовать ее для содержания промышленной птицы, любого молодняка, а также индеек.
Мокрая подстилка вызывает различные болезни ног у пернатых, но главную опасность представляют
грибки, вернее их споры, которые, попадая в дыхательные пути, вызывают воспаление слизистых оболочек.
Птица плохо ест, худеет, слабеет и гибнет. Лечить ее очень тяжело, проще вовремя сменить подстилку.
Удобно использовать опилки хвойных пород, которые обладают дезинфицирующим эффектом. Как только
опилки потемнели, их пора менять.
Отопление
Между отоплением курятника в крестьянском хозяйстве и кондиционированием воздуха в
промышленном птицеводстве существует большая разница. Такая простая процедура, как обогрев
помещения, имеет целый ряд подвохов. Объясню на собственном примере.
В первую зиму я установила в курятнике печку-буржуйку, на нее водрузила во-догазопроводную трубу,
которую вывела на крышу. Топить начала сразу, как только температура воздуха опустилась до нуля. Птица
чувствовала себя великолепно, неслась замечательно, а потом начала гибнуть. Пробы, взятые в птичнике,
высеяли всевозможные кишечные инфекции. Пришлось скармливать птице дорогие кормовые антибиотики и
кок-цидиостатики. В итоге те, кто дожил до весны, так ослабели, что сами на насест подняться не могли.
Разобраться в сложившейся ситуации помог мне один из членов нашего клуба птицеводов Николай
Алексеев. По национальности он цыган, а потому, как обращаться с птицей, знает лучше, чем вся
ветеринарная наука вместе взятая. Он сразу обратил внимание, что мускусные утки у меня несутся, вернее,
льют яйца в неположенное время, и велел прекратить топить в курятнике.
Дело в том, что существует жесткая взаимосвязь между кормовым, тепловым и световым режимами.
Обеспечив своих пернатых теплом и светом, я не предоставила им соответствующего рациона, что привело к
белковому голоданию, авитаминозам и нарушению обмена веществ. Из-за интенсивной яйцекладки ослабел
иммунитет, и птица стала беззащитна перед инфекцией, бурно развившейся во влажной и теплой среде
курятника.
Получается, что важно не столько обогреть помещение, сколько подсушить в нем воздух. Буржуйка для
этого мало подходит - она быстро остывает, на ней осаждается влага, а в мороз даже иней, из-за чего печка
ржавеет и прогорает. Лучше сразу сложить печку из кирпича. Но русские печи не отличаются
экономичностью, а дрова для них заготавливать тяжело. Члены нашего общества наилучшими признали два
варианта: Буллерьян - экономичный канадский калорифер, работающий на всех видах твердого топлива и
позволяющий равномерно обогреть сразу несколько помещений. А в последнее время на нашем рынке
появились работающие на дизельном топливе печки, что-то вроде примуса начала века, только более
экономичные, бездымные и пожаробезопасные. Бачка емкостью в 2,5 л хватает на 12 часов непрерывного
горения, что позволяет прогреть 100 кв.м помещения до температуры +10°С, если на улице -17°С.
Вольеры и насесты
Вольеров в птичнике должно быть столько, сколько видов и пород птицы вы держите, плюс 1-2 вольера
для молодняка. Размеры и конфигурацию вольеров надо спланировать, исходя из здравого смысла. В
литературе по приусадебному птицеводству обычно указывают нормы посадки. Для кур это 4 головы на 1
кв.м. Скажу честно: мои огромные брамы или юрловцы вчетвером на квадратном метре могут поместиться
только в ощипанном виде. Вольер должен быть таким, чтобы птице в нем было удобно жить, а хозяину
работать: насыпать корма из ведра, заносить воду, не сгибаясь, выгребать навоз граблями и вилами с
длинными ручками, собирать яйца.
Исходя из этого, много вольеров городить дорогой сеткой не стоит. Не стоит заводить и много разной
птицы. Не зря же племенным признается хозяйство, где разводится только одна порода. Каждый год я тоже
обещаю себе оставить всего одну породу, но все время скатываюсь к коллекционированию.
Огородить вольеры лучше всего металлической сеткой. Она не препятствует прохождению света и
воздуха, ее легко обмести веником от пыли, на нее удобно вешать поилки и кормушки.
Для содержания цыплят, начиная с суточного и до 90-дневного возраста, сооружаются большие короба
с мелкой сеткой по фасаду. Их поднимают на высоту не менее метра от пола. Цыплятник должен быть со всех
сторон обит листовым железом так, чтоб мышка не проскочила. Надо подвести туда свет и обогрев, чтобы
содержать цыплят с наседкой и без нее в любое время года. Под цыплятником можно огородить небольшой
вольерчик для подрощенного молодняка. Помимо цыплят, конечно, все это годится и для любых других
птенцов.
Сооружение насестов - тоже дело непростое. Все представители семейства куриных на ночь стремятся
забраться куда-нибудь повыше, а утром слетают, травмируя ноги, клювы, зобы и яйцеводы. Из этого
положения я нашла простой выход. У каждой стены на высоте примерно 1,3 м мы соорудили широкие полки,
над которыми набили ряды насестов, а под ними получились небольшие вольеры для молодняка и цесарок.
На полки можно попасть, поднявшись по лесенкам, которыми моя мама справедливо гордится. Она сделала
удобные повороты с площадками для подлета, а ступеньки рассчитала на ширину куриного шага. Пернатые
оценили ее усилия и бегают только по лесенкам, как горожане по эскалаторам в метро.
Крупным индейкам, а также павлинам неудобно забираться на куриные насесты, им надо соорудить что-то
отдельно с соответствующей "взлетно-посадочной полосок", но не выше 80 см от пола. У меня они спят на
невысоком ограждении утиного вольера.
Освещение
Для освещения лучше всего использовать лампы дневного света. Конечно, их арматура стоит дороже
простого патрона, но они экономичнее и не так быстро выходят из строя, а элементы можно и самому
собрать, дешевле обойдется. К обычному патрону надо придумать какой-то отражатель, чтоб освещать
рабочее пространство, а не потолок.
Всегда умиляюсь, читая литературу по птицеводству, где указаны нормативы освещенности. Где,
скажите, крестьянину взять прибор, чтоб замерить, сколько люкс у него в курятнике? Мой совет проще: в
каждом вольере должна быть своя лампочка и розетка. Мощность лампочки зависит от времени года. Яркий
свет пернатым не нужен, достаточно рассмотреть кормушку. Для нормальной жизни в зимний период им
надо, чтоб свет горел 14 часов в сутки.
Хорошо иметь в птичнике еще кварцевую и бактерицидную лампы, подавляющие развитие патогенной
микрофлоры, а также инфракрасные лампы для обогрева молодняка.
Только нельзя лампы вешать низко! Птицу всегда может что-то напугать, один взмах крыльев - и все
вдребезги! Лучше закрыть лампу колпаком или сеткой.
Размещаем гнезда
Не торопитесь делать гнезда сразу, подождите, пока птица сама определит, где ей удобно и спокойно
нестись. Одни куры предпочитают уголок на полу, другие забираются под потолок. У меня было сделано 10
гнезд в два яруса - на мой взгляд, очень удобных, но куры, индюшки, цесарки и мускусные утки неслись лишь
в одном из них, дрались из-за этого, а остальные гнезда не замечали, пришлось их сломать. Зато несушки
облюбовали себе место на полке у двери. По требованию "трудящихся" пришлось там сделать загородку,
постелить сено и прибить лесенку. Сидит клушка на гнезде, "работает" и наблюдает за тем, что происходит в
курятнике и во дворе.
Наука рекомендует делать одно гнездо на 4-5 несушек. На практике каждый хозяин определяет сам,
сколько гнезд надо его подопечным. Несколько моих "дам" забрали себе по персональному гнезду и никого
больше на них не пускают. Утки любят нестись в собачьих будках, к чему собаки относятся с пониманием и
уважением. В одном из куриных гнезд кошки рожают котят. Когда мама-кошка уходит погулять, приходит
мама-курица и садится нестись, предварительно рассовав котят под крылья. В общем, у меня, как в Ноевом
ковчеге, полная идиллия.
Надо только вовремя менять подстилку в гнездах, дабы не размножать блох и клещей. На дно хорошо
насыпать золу и опилки, а сверху - сено, солому или стружку.
Поилки и кормушки
Самое главное, поилок и кормушек должно хватать на всех, особенно на молодняк. Они должны быть
надежно закреплены или настолько устойчивы, чтобы птица их не переворачивала и ногами в них не
попадала.
Поилки лучше всего сделать из пластиковых ведер. Сейчас много производится одноразовой посуды,
которую удобно закрепить и легко мыть. Лишнюю воду наливать не стоит, чтоб не создавать избыточной
влажности в курятнике.
Кормушки лучше сделать деревянные, длинные, в виде желобка, с вращающейся ручкой посередине, на
которую куры не сядут.
Боремся с "террористами"
Самая многочисленная группа мелких "террористов" - это, конечно, микроорганизмы. Соблюдение
элементарных санитарных правил, близкие к естественным условия содержания и полноценное кормление
птицы, а также жесткий отбор - вот и все, что мы в частных хозяйствах реально можем противопоставить
инфекции. О поголовной вакцинации домашней птицы в нашей стране говорить пока не приходится. Но даже
привитые куры любят, чтобы в птичнике было тепло, чисто и сухо.
Надо регулярно менять подстилку, сметать пыль с сеток, проветривать, чтобы не было аммиачного
запаха, собирать влажным веником паутину, протирать осветительные и нагревательные приборы, мыть
посуду. Вот и в православном крестьянском календаре 15 января, Селиверстов день, специально отводился на
то, чтобы вычистить курятник и выполнить в нем все ремонтные работы. Даже поговорка есть: "Пришел
Сильвест - чини насест"; "Сильвестр Святник - чисть курятник". Св.Сильвестр является небесным
покровителем нашего общества, поэтому 15 января мы считаем "Днем птицевода", своим профессиональным
праздником. В этот день после уборки птичника объедаются курятиной, а вот яйца есть грех.
Сильно досаждает пернатым вторая группа "террористов": блохи, вши, клещи, пухопероеды и прочие
паразиты. В каждом вольере должен быть короб для купания, куда засыпается торф, песок и зола. Чаще надо
менять подстилку в гнездах, хотя бы раз в год обрабатывать их и насесты паяльной лампой, соблюдая
предельную осторожность.
Третья группа неистребима. Там, где птица, всегда рассыпан корм, а значит, появляются грызуны. Я
перепробовала практически все средства борьбы: отраву, мышеловки, капканы, "электронного кота" и даже
специалиста по грызунам из Зоологического музея. В итоге авторитетно заявляю, что эффективность от них
нулевая. Самое надежное и веками испытанное средство - кошка. Именно кошка, поскольку коты годятся
только для красоты и драк. Вы спросите - а цыплят кошка таскать не будет? Не будет, если ее котенком
поселить в курятнике, приучить к птице и кормить белковой пищей.
У меня сейчас шесть кошек. Эта бригада очистила всю округу от крыс и мышей, даже ястреб с соседних
полей оголодал. За работу отдаю им потроха с каждой птичьей тушки, а головы и лапы - собакам.
Собаки нужны, чтоб защитить птичник от еще двух групп "террористов". К жителям хуторов частенько
наведываются лисы, хорьки, шакалы, ястребы, вороны, сороки и прочие хищники. Надо не забывать вовремя
закрывать окна и двери, заделывать щели, навешивать сетки, заколачивать металлом лазы - короче, не терять
бдительности. Да и породу сторожевой собаки надо выбирать с умом, чтоб потом всех кур в деревне не
передавила. Овчарки, конечно, вне конкуренции, но любую собаку надо воспитывать.
Последняя группа двуногих террористов - самая жестокая. Если б вы знали, уважаемые читатели,
сколько горестных историй выслушиваю я почти каждый день! Как только милиция в Петербурге проводит
очередную операцию, толпы разношерстных городских люмпенов как саранча налетают на область обирать и
поджигать дачи, крестьянские и фермерские подворья. Местные алкоголики тоже не промах. Им нет дела, что
какого-то цыпленка вы выхаживали, таская за пазухой, что это последний представитель исчезающей породы,
для них он - просто мясо. Милиция даже дело заводить не станет из-за такой мелочи.
Так что лучше сразу позаботиться о надежных дверях, хороших замках и запорах, о решетках на окна.
Крепкий забор, кусты шиповника и акации, колючая проволока - все средства хороши, и чем меньше видно,
что там бегает у вас по двору, тем меньше искушения для грабителей. Помните, мы живем в неспокойное
время, надо учиться защищать свое добро. Конечно, очень выручает мобильная связь, но не всем она пока по
карману, поэтому изобретаем разные обманки. Самый молодой из членов нашего общества птицеводов
оклеил окна и двери мишурой, воткнул в рамы световые диоды и запитал их от батарейки. Мигающие диоды
видно издалека. Создается полная иллюзия хитроумной сигнализации.
Мой сосед установил фотоэлементы: стоит кому-нибудь подойти ко двору, включается яркая
галогеновая лампа. Кто же пойдет воровать, если его видно, как на сцене!
Говорят, "мой дом - моя крепость". У рачительного хозяина и курятник должен быть крепостью.
Есть ли более прозаическое существо среди домашней живности, чем курица? Казалось бы, ничего
интересного в ней нет и быть не может. Но если внимательно понаблюдать за курами, можно увидеть немало
любопытного. Узнав все тонкости их поведения, Вы научитесь без хлопот управлять ими и без особого труда
получать гораздо больше яиц и мяса.
В большинстве личных хозяйств держат обыкновенную русскую курицу - пеструшку или
леггорновскую, которой зачастую не уделяют решительно никакого внимания. Живет она чаще всего в
холодных сараях, кормят ее скудно, оттого и несется только весной да летом и то с большими перерывами. А
между тем, если приложить руки, то в своем приусадебном хозяйстве можно развести крупную яйценосную
птицу. Чтобы куры хорошо неслись, им нужно создать лучшие условия. Зимой когда они несутся слабо или
вообще не несутся, их "меню" может быть скромным, только бы не голодали. Опытные птицеводы любители
кормят птицу в эту пору досыта, но экономно расходуют концентраты (зерновые корма). Некоторые,
например, больше дают квашеной капусты, чем зерна, и заготавливают ее на зиму по 600 - 700 килограммов.
И не одну капусту, но и капустные отходы, только соли при квашении добавляют не как обычно, а
самую малость. Получается силос из капусты. В корм курам идет и сено (примерно пятая часть рациона).
Мелко рубленное сено заваривают крутым кипятком, смешивают с мягким кормом и теплую мешанину дают
курам. К капусте и сену в мешанки добавляют немного комбикорма. На ночь обязательно дают зерно: сегодня
овес, завтра ячмень, послезавтра кукурузу целиком и т. д.
Другие птицеводы-любители кормят своих кур зимой так: днем два раза влажные мешанки из вареного
картофеля, сенной резки, разных отходов от стола, тертой моркови, мясо-костной муки с добавлением
рыбьего жира и тривитамина (две капли на курицу ежедневно). Тривитамин приобретают в ветеринарной
аптеке.
Иные птицеводы вместо сена заготавливают для кур веники. Зимой их подвешивают в птичнике на
такой высоте, чтобы птица могла свободно склевывать листья. Или перетирают листья и подмешивают 1 к
другим кормам.
Подмечено, что курам полезно давать древесный уголь. Он предохраняет от расстройства пищеварения.
Уголь мелко толкут и раза два в неделю прибавляют к корму примерно по две столовые ложки на 10 - 12 кур.
От добавки угля птица сохраняет аппетит, помет ее не бывает жидким. Хорошо давать толченый уголь и
цыплятам.
В урожайный год при избытке яблок те, что похуже (и даже огрызки), можно отдать курам. Киньте
зимой яблоко, свеклу, морковь и увидите, как скоро они будут расклеваны. А ведь это витамины, без которых
птица становится вялой, часто болеет, перо ее тускнеет, она плохо несется, да и из таких яиц мало выводится
цыплят.
Иногда куры расклевывают и выпивают яйца, ощипывают друг у друга перья. Это значит, что в их
организме не хватает белка и минеральных веществ. А доводилось вам видеть, как куры несут яйца без
скорлупы, в одной оболочке? Это тоже от недостатка минеральных веществ. На образование яйца птица
затрачивает их немалое количество. Если курица снесет за год 200 яиц, она должна затратить, а значит, и
получить с кормом только кальция в 13 - 15 раз больше, чем имеется в ее организме. А это ни много ни мало
более килограмма в год.
Чтобы птица не испытывала недостатка в минеральных веществах, ставьте в корытцах дробленую
ракушку, мел, старогашеную известь, пролежавшую на воздухе не менее полугода, древесную золу, костную
муку или свежие дробленые кости.
Зимой куры чаще стоят, медленно прохаживаются, а для поддержания здоровья нужен активный
моцион вроде физзарядки. Для этого подвешивают кочаны свежей капусты к перекладине или к потолку на
высоте, доступной птице в том случае, если она подпрыгнет. Куры очень любят капусту и ощипывают кочан
до тех пор, пока от него не останется одна кочерыжка.
Нужно позаботиться и о хорошем помещении для птиц. Курятники должны быть утепленные. Можно
стены обить картонным утеплителем или сделать двойные стены, а пространство между ними засыпать
опилками, сухой торфяной крошкой, песком. Утепляют также потолок и пол, устилая его соломой, опилками
или сухим папоротником, сорванным после того, как он засохнет осенью. Такой папоротник не сыреет и не
гниет.
Следует задуматься над тем, как лучше устроить гнезда и насесты для кур. Для птицы это немаловажно.
Каждая курица облюбовывает себе одно гнездо и, если оно занято, может отложить кладку яйца до лучших
времен.
Курица не так проста, как о ней думают. Скажем, исследователи узнали, что у кур есть свои
излюбленные цвета. Им небезразличен вид пищи. Из синтетических питательных гранул, окрашенных в
разные цвета, им пришлись по душе оранжевые.
Изучайте своих кур, и то, что узнаете, не оставляйте без внимания. Например, приметили в стаде
задиристых, драчливых птиц. Они наиболее сильные в стаде. Однако опыты ученых показали: задиристые
куры хуже несутся. Дело тут вот в чем: их все время гложет забота, как бы не лишиться своего
привилегированного положения. А привилегий немало: лучшее место у кормушки, на насесте и вообще делай
что захочешь. И курица беспокоится - не нашлась бы более проворная и сильная соперница и не захватила бы
власть. Если отделить от стада главенствующую курицу и посадить в клетку, она станет лучше нестись. На ее
освободившееся место найдется несколько претенденток. Все равно какая-то птица станет вожаком и тоже изза нервотрепки станет хуже нестись. Соподчинение в курином стаде неизбежно.
С тихонями проще. Им власти все равно не захватить, стало быть, и нервничать не из-за чего, несутся
себе и несутся.
Птицеводы иногда жалуются, что у кур болят ноги. Слетят с насеста и долго сидят, будто ноги разбили.
Это скорее всего от неудобных насестов. На чересчур тонких жердях куры сидят, цепко обхватив их
пальцами, чтобы не упасть. Слетая же, шлепаются об пол и долго не могут прийти в себя от ушиба, особенно
если твердый пол, без подстилки.
На неудобных насестах птице плохо спится.
Лучше делать насест из четырехугольной или прямоугольной (а не круглой) в разрезе перекладины,
равной половине длины раскрытых пальцев ноги от начала большого до конца среднего. Некоторые
птицеводы считают, будто курам удобнее сидеть на жерди не с гладкой поверхностью, а с бугристой.
Возможно, они и правы, проверьте это в своем курятнике.
На одну курицу должно приходиться 15 - 20 сантиметров длины насеста. Один насест от другого
располагают на расстоянии 35 сантиметров, но ни один над другим, иначе все будут стремиться занять
верхний. Высота от пола должна быть 60 - 80 сантиметров.
В метель, сильную стужу кур не выпускают гулять на снег, Если же у курятника сделать небольшой
навес, то куры могли бы совершать моцион в любой день. Понаблюдайте за курами, когда они слетают с
насеста, и вы заметите, что они первым делом ныряют головой в кормушку - не осталось ли чего-нибудь
съестного, а затем непременно направляются к поилке и пьют. Поэтому в утепленном курятнике воду ставят с
вечера, а в неутепленном выносят пораньше теплую воду.
Не думайте, что птица днем снега наклюется. Снег все равно не заменит воду, Опытные птицеводы
знают, что куры, которые утоляют жажду водой, а не снегом, раньше начинают яйцекладку. Если для питья
поставить просто банку с водой, куры, копаясь в подстилке, быстро засорят ее. Лучше устроить поилку на
возвышении - дощатой подставке высотой 60 сантиметров. Ножки для подставки изготавливают из брусков
5х5 сантиметров. Вокруг поилки получается платформа, на которую запрыгивает птица.
Предохранить наполненную поилку от промерзания можно так: обертывают ее каким-либо
изоляционным материалом и подливают теплую воду. Еще надежнее погрузить деревянный кружок
несколько меньшего диаметра, чем поилка. Плавая, он не дает воде замерзнуть. В кружке делают 3 - 4
круглых отверстия, через которые птица пьет.
Присмотритесь, удобны ли кормушки в вашем курятнике, всем ли несушкам и петухам хватает места во
время кормления. Чтобы птица не раскидывала корма, корытца загружают не более чем на треть глубины.
Для молодняка кормушка может быть с боковыми стенками, более низкими, чем для кур, чтобы цыплятам не
приходилось изворачиваться при доставании корма Куры не будут залезать в кормушки, если над корытцами
приделать вращающиеся бруски. Для 20 кур вполне хватит кормушки длиной 110, шириной 24, высотой 13
сантиметров. Примерно таких же размеров делают кормушку на 30 цыплят.
Для минеральных кормов приспосабливают корытце с несколькими отделениями: для гравия, извести
(можно использовать старую штукатурку), ракушки, для зелени - сетчатое ведерко.
Зимой птице необходимо бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Ведь солнце - лучший
исцелитель. Под его лучами в организме кур вырабатывается витамин Д, который называют витамином роста.
Поэтому курятники лучше ставить фасадом на солнечную сторону.
Зимой тщательно следят за чистотой в курятнике. В грязном, неопрятном помещении обычно скверный
воздух. Он плохо сказывается на здоровье птицы, Для поддержания чистоты воздуха устраивают в кровле
сарая вытяжную трубу, прикрывая ее крышечкой, но так, чтобы оставалось пространство для выхода
загрязненного воздуха. Вытяжная труба должна проходить подальше от насестов, чтобы не остужать птицу. В
особо холодные дни ее закрывают изнутри.
Облегчит поддержание чистоты в сарае и устройство полатей под насестами. Тогда помет будет падать
не на пол, а на полати. Оттуда его нетрудно смести веником и вынести из птичника подальше от него.
Сметают помет в специально сделанный широкий совок из листового железа или просто на широкий обрезок
фанеры. После уборки помета поднасестные полати посыпают тонким слоем сухого песка. Если же его нет, то
подсолнечной лузгой, мелко резанной соломой и, наконец, землей. Это облегчит уборку, поскольку помет не
будет прилипать к доскам, а быстро скатываться, и полати долгое время останутся чистыми.
Словом, оборудуйте птичник сами, ни на кого не надеясь. Это под силу юному птицеводу. Другое дело
- постройка нового курятника. Тут без помощи взрослых не обойтись, да и то если помогут в приобретении
материала да в наиболее сложных работах: кладке фундамента, установке каркаса, кровли. Остальное
доведите до конца сами.
Место для птичника выбирают сухое. Если на участке сыро, то нелишне сделать искусственную насыпь.
В добротно сделанном птичнике вашим курам будет тепло и уютно.
Выращивают цыплят многие. И уже накопили богатый опыт птицеводства.
В этой статье мы решили систематизировать опыт, который имеется у отечественных и западных
куроводов.
С чего начать строить сарай-курятник
Любительское птицеводство следует начинать с приобретения суточных цыплят. При покупке
постарайтесь уточнить их возраст (в сутках) и определить породу.
В первые 5—7 дней жизни цыплят их организм теряет энергии больше, чем приобретает с пищей.
Почти весь этот период они проводят под крыльями у наседки. Для инкубаторных цыплят заменителем
наседки является брудер, как еще называют ящик-грелку, обеспечивающую температуру воздуха + 30...34° С.
которая компенсирует тепловой дисбаланс цыпленка.
Помните, в любительском птицеводстве без брудера никак не обойтись, его обязательно нужно
соорудить, поскольку в этот период при температуре 33. ..34° С у здоровых и крепких цыплят быстрее
рассасывается остаточный желток (часть желтка, не израсходованная в период эмбрионального развития). и
тем самым закладываются основы для их быстрого роста. При пониженной температуре развитие и рост
цыплят будут замедленными, не исключена и их гибель.
Изготовление брудера для сарая-курятника
В брудере (рис. 1) можно выращивать до 60 цыплят. Каркас его собирают из рам, изготовленных из
реек сечением 25x50 мм, на клею ПВА и гвоздях. Угловые соединения рам каркаса желательно собирать 8
полдерева. Перпендикулярность в угловых соединениях рам контролируют по угольнику. Днище и обшивку
стенок брудера делают из фанеры толщиной не менее 10 мм и крепят к каркасу на клее и шурупах, что
обеспечивает прочность корпуса. Сперва крепят днище, а потом — стенки.
В брудере не должно быть щелей, так как сквозняк — главный враг здоровья цыплят. Для вентиляции
на каждой стене сверлят 8 отверстий 012,5 мм, закрываемых металлическими или фанерными заслонками,
установленными в направляющих. С помощью заслонок регулируют воздухообмен. Дверки делают из
фанеры, тщательно подгоняя по месту установки: боковую — размером 310x310 мм, переднюю и заднюю—
размером 150 x800 мм. Петли навески крепят к корпусу и дверкам шурупами, ставят запорные шпингалеты.
Обогрев брудера производят лампами накаливания. Мощность ламп и требуемое их количество
определяются погодными условиями.
Для установки ламп на потолке брудера
крепят 8 настенных патронов и делают электропроводку. У задней стенки ставят лампы мощностью 60 Вт, а
перед ними — лампы по 40 Вт. На первых порах регулировку температуры можно производить путем
вывинчивания ламп, контролируя по термометру, установленному в центре брудера, между лампочками.
В последующем можно применить термостат. От перегрева цыплята могут уберечься за матерчатой
занавеской, которая делит брудер на две зоны: теплую и прохладную. Разница в температурах благотворно
влияет на развитие птенцов.
Крышу брудера желательно сделать съемной, например, из стеклопластикового гофрированного листа,
либо рубероида на легкой обрешетке.
Снаружи для защиты от осадков брудер покрывают в два слоя краской для наружных работ, а изнутри
— белят известкой. Обычно брудер ставят прямо на лужайке, но можно поместить его под навесом или даже
в жилом помещении. Брудер является жильем для цыплят в течение двух первых месяцев. При выращивании
цыплят яичного направления в течение трех первых недель освещение требуется не менее 23 часов в сутки.
Яркого света птенцы не боятся.
Выгуливание цыплят в курятнике
Начиная с трехнедельного возраста, при теплой, сухой и безветренной погоде цыплят выпускают на
прогулку в солярий, представляющий собой клетку больших размеров. На лужайке передняя часть брудера
стыкуется с солярием. Брудер, в котором тепло, светло и сухо, и в этот период служит цыплятам основным
жилищем.
Каркас солярия с наружными размерами 400 х 890 х 1900 мм (рис. 2) собирают из брусков сечением 50
х 50 мм на клею и гвоздях, усиливая соединения накладными уголками. Обшивают каркас рейками с
интервалом 3 см, прикрепляя их шурупами. Это позволит впоследствии, при достижении цыплятами возраста
8 недель, без затруднений переставить рейки так. чтобы птенцы могли просовывать головки наружу. Для
ухода за цыплятами сверху и с торца солярия устраивают дверки шириной 30 см. Торец солярия стыкуемый с
брудером, решетки не имеет. Не реже, чем через день, солярий с брудером перемещают на новое место,
обеспечивая тем самым молодняку свежую зелень и предохраняя от заболеваний гельминтозом. Для защиты
цыплят от сквозняков солярий накрывают тканью.
Кормление цыплят в курятнике
Кормить птицу с пола во избежание распространения инфекционных заболеваний недопустимо. Первой
кормушкой для цыплят является фанерка с невысокими бортиками. Суточные цыплята рефлекса на корм не
имеют. Его вырабатывают, постукивая пальцем по кормушке, чем вызывают у птицы аппетит.
В возрасте до 3 недель цыплят кормят из бункерной кормушки (рис. 3, А), изготовленной из досок
толщиной 15 мм на клее ПВА и гвоздях.
Заметим, что равномерное надлежащее кормление цыплят и курочек, а соответственно и их развитие, в
значительной степени зависят от длины кормушки.
Кормушка (рис. 3, А) позволяет откармливать до 60 цыплят. Фронт кормления для цыплят в возрасте 8
недель должен быть 8 см. Для откорма таких цыплят предназначена кормушка, изображенная на рис. 3, Б.
Подставка под кормушку (рис. 3, 8) благодаря наличию защитной сетки исключает потребление
загрязненного корма, выпавшего из кормушки.
Эти кормушки делают из досок толщиной 25 мм. Доска-вертушка, установленная над бункером,
предотвращает потери корма и его загрязнение пометом. Стальная сетка (не рабица!) должна иметь ячейки
размером 25x25 мм.
Курятник-ночлежка
Для содержания шести несушек и петуха вполне достаточно обзавестись летним курятником размером
126x126 см в плане (рис. 4). Каркас птичника мастерят из брусков с поперечным сечением 50x50 мм. Сперва
собирают боковые рамы: среднюю перекладину и доску основания сечением 50x100 мм врезают в стойки в
полдерева и крепят на клее и гвоздях, стропила к стойкам прибивают встык гвоздями. Сборку каркаса
производят, соединяя рамы горизонтальными связями — брусками и досками (внизу), прибивая их встык
длинными гвоздями, но лучше применить шурупы или гвозди с насечкой.
Обрешетку крыши из досок толщиной 25 мм прибивают гвоздями к стропилам, настил пола второго
этажа из шпунтованных досок толщиной 25 мм — к перекладинам рам. Обрешетка и пол придают каркасу
дополнительную жесткость. Снаружи птичник обшивают шпунтованными досками толщиной 20—25 мм.
ставя их вертикально и прибивая гвоздями к каркасу. Вспомогательные элементы каркаса, необходимые для
крепления дверок и обшивки. устанавливают по месту. Обшивка должна быть без щелей!
Кровлю делают из любых доступных материалов, например, из рубероида, покрывая им сплошную
обрешетку в два слоя.
Дверки, показанные на рисунке, могут быть любой конструкции. Верхнюю дверку размером 60x60 см
целесообразно сделать сплошной, а нижнюю — типа жалюзи. Дверки навешивают на карточных(разъемных)
петлях и ставят запоры-шпингалеты.
При наступлении жары для дополнительной вентиляции птичника ставень можно поднять, а верхнюю и
нижнюю дверки поменять местами.
Воду и корм подают через нижнюю дверку, через верхнюю — собирают яйца. Насест устанавливают на
высоте не менее 12,5 см над полом. Жерди насеста ставят на расстоянии не менее 25 см друг от друга. янии не
менее 25 см друг от друга. Гнезда располагают в наиболее темном углу, на высоте 40 см от пола. Пол
курятника засыпают песком, мелким гравием или древесной золой. Проем для выхода кур в солярий имеет
размер 30x25 см.
Миникурятник
Если площадь участка позволяет, можно соорудить курятник побольше, например, размером 215x215
см (рис. 5). Он вместит 15—20 кур. Ввиду небольших размеров сооружение проще собирать из панелей.
Стеновые панели изготавливают, прибивая гвоздями шпунтованные доски толщиной 20—25 мм к
вертикальным брускам сечением 40 х 60 мм; гребень шпунта на досках во избежание скапливания влаги в
пазу шпунта должен быть ориентирован вверх.
Конструкцию из панелей собирают на основании из досок сечением не менее 50x100 мм, соединенных
по углам в полдерева. Панели скрепляют по углам гвоздями. Угловые соединения защищают накладками.
Крыша птичника сделана несимметричной.
Ее стропила имеют сечение 35x70 мм. В зоне конька их соединяют попарно болтом М8 с гайкой и шайбами,
другие концы стропил таким же способом крепят к выступающим концам брусков стеновых панелей.
Обрешетку крыши набирают из досок толщиной 20—25 мм.
Для перемещения оконных рам к вертикальным брускам панелей прибивают ограничительные
направляющие рейки. Рамы в определенном положении фиксируют шпингалетами.
Для защиты от осадков птичник покрывают снаружи в два слоя краской, а изнутри — белят известкой.
Лучшим вариантом пола для птичника на Западе считается бетонный или деревянный, годится и
гравийная засыпка. Но лучше и проще пол птичника сделать из досок, опирающихся в средней части на лагу
сечением 80x80 мм, имеющую промежуточную опору.
Подготовка площадки для птичника
Для постройки птичника выбирают ровное и сухое место, желательно с легким уклоном на юг, что
обеспечивает сток воды. Такой участок быстрее освобождается от снега, просыхает и покрывается зеленью.
На увлажненном участке делают насыпь из щебня высотой 10—20
см, которую заливают слоем глины с битым стеклом для защиты от грызунов. На эту подушку насыпают
второй слой щебня толщиной 10—15 см, закрепляемый цементной стяжкой. Для гидроизоляции ее
покрывают тонким слоем горячего жидкого битума. Такого рода пол дешевле, гигиеничнее и долговечнее
деревянного или глинобитного.
Для защиты от проникновения грунтовых вод птичник окружают дренажными канавками шириной до
50 см. заполненными щебнем и имеющими выход в специальные собирательные колодца.
На участке птичник располагают так, чтобы проем-лаз, служащий для выхода птиц в солярий,
располагался с южной стороны птичника. Солярий — это площадка для выгула птиц, расположенная перед
птичником и огороженная сеткой. Площадь солярия составляет не менее половины площади птичника. В
солярий помещается кормушка с мелким гравием. В желтках яиц кур, пользующихся выгулом, каротинойдов
больше в 5—6 раз.
Высота загородки для кур легких пород должна быть 2—2,2 м.
Поверх ограждения натягивают сетку. Проем для выпуска птицы в солярий закрывают дверкой или заслонкой
в направляющих. К проему приставляют трап.
Вход в птичник желательно снабдить тамбуром, служащим для хранения инвентаря, кормов и
подстилки.
Особые меры следует принять для предохранения птичника от проникновения грызунов и мелких
хищников — хорьков.
Оборудование птичника
Оборудование птичника состоит из кормушек, поилки, насеста и гнездового блока. Стоимость корма
составляет до 70% затрат на содержание птицы. У кормушки, бункер которой имеет прямоугольное
поперечное сечение и снабжен бортиками-закраинами и защитной вертушкой, потери корма минимальны.
Края бункера должны быть расположены на уровне высоты спины птицы. Фронт кормления для кур должен
составлять 15 см.
Продуманное расположение элементов кормушки (рис. 6) значительно повышает аппетит кур-несушек.
Кормушку изготавливают из досок толщиной 25 мм на клею и гвоздях. Вертушка над бункером препятствует
залезанию в него кур. Чтобы она лучше вращалась, по торцам бункера изнутри прикрепляют металлические
пластины с отверстиями. Полость кормушки, специально предназначенной для скармливания влажных
мешанок, облицовывают листом из нержавейки или пищевого алюминия. Это предотвратит преждевременное
прокисание корма и обеспечит качественную мойку. Для скармливания зерна рекомендуется использовать Vобразный лоток (рис. 7).
В западных странах поилками в птичниках служат специальные питьевые фонтанчики с подогревом
воды в зимнее время.
Фонтанчики (без подогрева), предназначенные для увлажнения воздуха в помещении, имеются в
продаже и в России. Не так сложно смастерить фонтанчик для птичника и самому, взяв за основу водяной
насос от стиральной машины «Эврика». Штатный электродвигатель целесообразно заменить на менее
мощный от старого магнитофона.
Собранная из досок толщиной 25 мм и обшитая сверху сеткой подставка (рис.
8) под поилку, ведро или фонтанчик не дает птицам загрязнять воду мусором и не позволяет им возиться во
влажной грязи вокруг поилки.
Типовая конструкция насестного блока (рис. 9) имеет пометный поддон. Шесты насестов делают из
брусов сечением 4x6 см с закругленными краями и пропитывают керосином. Птицы на насесте хорошо
отдыхают и спят: при приседании курицы мышцы и сухожилия сокращаются, пальцы ног крепко охватывают
брусок, а разжать их она может лишь тогда, когда встает. Поэтому куры и не падают с насеста, когда спят.
Проволочная сетка с ячейкой 4 см под жердочками насеста и сплошные стенки поддона исключают хождение
птиц по помету. Жерди насеста располагают горизонтально. Насест с сеткой следует сделать подъемным,
тогда уборка с панели, сделанной из досок, не составит труда.
Двухэтажный настенный гнездовой блок (рис. 10) изготавливают из досок, днища гнезд делают из
арматурной сито-ткани с ячейкой 0,6 см (можно заменить мешковиной). Гнезда сооружают из расчета: одно
гнездо на 3 курицы-несушки. Вход в гнезда желательно прикрыть шторкой из ткани шириной на 8—10 см
меньше высоты гнезда.
Простейшие кормушки под траву собирают на гвоздях из планок сечением 10x40 мм. Они
обеспечивают подкормку птиц зеленым кормом летом и сеном или вениками — зимой. Настенную кормушку
(рис. 11. А) пристраивают к стене птичника; покатая крыша без горизонтальных элементов не позволяет
птицам садиться на кормушку и загрязнять подкормку. Напольную кормушку (рис. 11, Б) помещают в
солярий.
Бункерную автокормушку для гравия (рис. 12) мастерят из досок.
А начнем с самого популярного вида - кур.
Но давайте обо всем по порядку. Прежде чем обзавестись птицей, надо позаботиться о ее содержании.
Для этого нужно специальное помещение. Для строительства курятника лучше всего использовать местные
дешевые строительные материалы. Размеры его зависят от количества кур и способа их содержания: на полу
на глубокой подстилке или в клетках. При содержании кур на полу учитывают плотность их посадки - на 1 м²
можно разместить 4-5 голов.
Птичник лучше всего располагать фасадом на юго-восток. Ёго можно построить с окнами или без них.
Но следует знать, что для несушек требуется 14 – 16 часовой световой день. Чтобы его обеспечить, можно
дополнительно использовать электрическое освещение.
Если вы выбрали вариант помещения с окнами, то их устраивают двойными, вытянутыми по вертикали.
Верхняя часть рамы должна быть на расстоянии 30 см от подстилки, а верхняя - 20 см от потолка. С
наступлением жарких дней рамы вынимают, а оконный проем затягивают металлической сеткой.
Из какого бы материала ни был построен птичник, стены внутри должны быть гладкими. Для этого
используют сухую волокнистую штукатурку, фанеру или толстый упаковочный картон. Стыки между
листами фанеры (картона) необходимо зашпатлевать, а затем побелить стены и потолок известковым
раствором.
Пол в птичнике может быть земляным, бетонным или деревянным.
Бетонный пол намного дешевле и долговечнее деревянного. Он должен быть выше поверхности почвы
не менее чем на 20 см. Чтобы сделать такое покрытие земляную поверхность выравнивают, покрывают
щебнем - слой 10 см, утрамбовывают и заливают раствором цемента с песком [соотношение 1:3]. Когда пол
высохнет, для гидроизоляции его промазывают горячим жидким битумом. Для подстилки используют
древесные опилки, солому, стружку, торф, лузгу подсолнечника, измельченные кукурузные початки.
Крышку курятника можно сделать из современных материалов или из рубероида. Нужно только иметь в
виду, что рубероид крепят к обрешетке крышки горячим битумом, а не гвоздями.
В птичнике должна быть хорошая естественная приточно-вытяжная вентиляция с использованием
силы ветра. Устраивают ее следующим образом: квадратную в разрезе трубу делят по всей длине двумя
крестообразно соединенными досками на четыре отделения. Выступающую над крышей часть трубы сверху
прикрывают, а с боков в ней делают отверстия. С какой бы стороны ни дул ветер, в помещение по двум
отделениям будет поступать свежий воздух, а по двум другим - выталкиваться теплый, влажный и
загрязненный. Площадь сечения трубы зависит от размера помещения и количества птицы. Труба не должна
иметь щелей, для этого ее шпатлюют с наружной стороны и красят. Если предполагается сделать возле
птичника выгул, то с южной стороны курятника устраивают лаз шириной 30 и высотой – 30 -40 см.
Внутри птичника устанавливают гнезда, насесты, кормушки, поилки и другой инвентарь. Насесты
устраивают из деревянных брусков размером 4х4см. Их остругивают со всех сторон, верхние края закругляют. Насесты располагают на высоте 60 -70 см от пола. Их устраивают на стене, противоположной
стене с окном. На одну курицу должно приходиться 15-20 см длины жерди. Насесты располагают на
расстоянии 35 см друг от друга.
Гнезда для кладки яиц лучше всего изготовлять из фанеры или теса. Устанавливать их рекомендуется в
защищенном и немного затемненном месте, т. е. возле боковых стен. Гнезда можно отделить одно от другого
шторкой из черной непрозрачной пленки. В среднем одно гнездо рассчитано на 5 кур. Площадь пола в гнезде
должна составлять 20х30, высота 30 см. Дно гнезда выстилают мягкой соломой, мхом или опилками. По мере
загрязнения подстилку меняют на новую. Перед гнездом устанавливают планку, чтобы птице было легче
войти в гнездо.
Поилками для кур могут служить любые емкости, которые обеспечивают чистоту и свободный доступ к
воде. Лучшими являются желобковые металлические поилки со штуцерами с каждой стороны,
обеспечивающие проточное поение. Чтобы избежать разбрызгивания воды на подстилку, поилки
устанавливают на металлических поддонах.
В качестве кормушек для кур используют различные ящики, корыта и другие открытые емкости. Но
лучше кормушку смастерить самому. При этом существует много вариантов различных конструкций.
Чтобы сделать предлагаемую кормушку для кур, понадобятся доски и бруски для каркаса - рис.3.
Кормушка представляет собой ящик шириной 260 мм и высотой 250 мм (длину выбирают в
зависимости от количества кур, из расчета, что фронт кормления должен составлять 7- 10 см на одну голову).
Торцы ящика выше боковых сторон на 90-100 мм. Внутренность ящика сверху прикрывают выдвижной
заслонкой из фанеры.
Второй этаж кормушки для кур представляет собой корыто, разделенное вдоль на две равные части
доской высотой 100 мм. К краям прибивают боковины, а на дно двух половинок корыта укладывают
линолеум, чтобы влажный корм не прилипал к стенкам.
Крышку, которая служит вторым этажом кормушки, устанавливают на торцы нижнего ящика или
прикрепляют к нему петлями. При этом образуются окна, обеспечивающие курам свободный доступ к зерну.
Высота окон не позволяет птицам залезать с ногами в кормушку. С этой целью и верхнюю часть кормушки
можно оградить металлической сеткой.
Используют такую кормушку для кур следующим образом. Внимают крышку, выдвигают заслонку и
насыпают в нижний ящик зерно с расчетом его расхода в течение недели. 3атем крышку ставят на место.
Верхнее корыто заполняют влажной кормосмесью с учетом расхода на один день или одно кормление.
После кормления кур заслонку закрывают. При необходимости днем можно оставлять ее открытой.
Однако на ночь ее желательно закрывать, чтобы защитить корм от крыс и мышей. Для минеральных кормов
или гравия на стене птичника на высоте 30 см от пола вешают отдельную кормушку.
Аспекты проектирования
При создании проекта, как сделать курятник своими руками, необходимо отталкиваться от того,
сколько птиц вы собираетесь в нем содержать. При этом ориентиром будет служить следующий норматив: на
один квадратный метр курятника должно приходиться не более четырех птиц. Также стоит отметить, что
важно правильно выбрать место расположения курятника на участке. Самый оптимальный вариант, если он
будет находиться на возвышенности. В таком случае его не будет подтапливать во время дождя.
Отдельно хочется сказать про проектирование фундамента курятника: здесь главное правило гласит, что он
должен быть прочным. Лучше будет, если вы зальете его бетоном: тогда к вашим птицам не смогут
пробраться ни какие хищные звери. На бетонное основание при этом можно положить доски или другой
подходящий материал. Если вы выбираете строительство курятника вообще без фундамента, то тогда как
минимум постройку снизу нужно будет обить железом.
Теория строительства курятника
Существует несколько важных моментов, которые необходимо знать желающим построить курятник
своими руками. Во-первых, стены конструкции должны быть покрыты известью: это необходимо для
предотвращения распространения микробов. Во-вторых, в курятнике должна быть продумана хорошая
вентиляция, а также должен быть достаточный уровень освещенности, так как куры любят свет и не любят
повышенную влажность.
Решить сразу эти два вопроса помогут окна, которые лучше размещать на южной или восточной
стороне. В зимнее же время года, когда естественного освещения уже не хватает, можно позаботиться и об
искусственном. Оно создается из расчета того, что на один квадратный метр площади нужно освещение в 5
ватт.
Говоря же о внутреннем устройстве курятника, созданного своими руками, стоит отметить, что внутри
постройки обязательно должны находиться насесты. Длина насеста опять же рассчитывается, исходя из того,
что для комфортной «жизни» одной курице необходимо примерно 60 сантиметров насеста. Кроме того,
внутри курятника должны быть поилка и кормушка: их нужно разместить довольно высоко, чтобы у птиц не
было возможности в них рыться.
Так как в курятнике достаточно часто приходится убираться, то для упрощения этой процедуры пол
можно сделать с наклоном: тогда вода вместе с мусором будет стекать в одну сторону. Кроме того, для
утепления курятника в зимнее время можно продумать систему дополнительного обогрева: например, можно
использовать обогреватель или мощные лампочки. Но при этом электрические провода должны обязательно
находиться вне зоны досягаемости птиц.
Практическая часть: строим!
Для того, чтобы вы знали точно, как построить курятник своими руками, приводим вам конкретный
пример проекта данного строения. Итак, перед вами проект небольшого курятника, который вы сможете
построить сами. Данные чертежи и описание птичника рассчитаны на 15 голов. При этом ширина курятника
определена как 200 см, а длина как 300 см. Согласно проекту, тогда высота передней стенки птичника
получается 250 см, а задней - 150 см.
Каркас выполняем в данном случае из деревянных столбов, имеющих диаметр 10 см. Для построения
курятника их нужно врыть в землю: оптимальная глубина для этого будет составлять порядка 70 см. Затем все
части столбов, находящиеся в земле, нужно два раза покрыть слоем расплавленного битума: чтобы слой
составлял примерно 50 см.
На следующем этапе работы к стойкам каркаса нужно прибить с двух сторон бруски сечением 5х5 см.
Будет хорошо, если при этом каркас вы еще с двух сторон обошьете тесом: делается это с целью избавить от
щелей. Для такой «процедуры» необходимо сначала обшить наружную сторону, а внутри произвести
утепление толем или картоном.
На данной схеме вам предложено рассмотреть идущий под литером А – фасад, под Б – вид со стороны
тамбура, а под В – это общий план курятника.
Продолжая же создание курятника своими руками, необходимо обшить внутри строения стойки
каркасом. Как правило, пространство, образовавшееся между двумя обшивками, принято засыпать опилками
или торфом. Также можно в утепляющий слой добавить 1% ДДТ или гексахлорана.
Пол в данном примере можно сделать деревянным или же глинобитным. При этом во втором случае в
глину лучше добавить 25% коровьего помета. На верхнюю обвязку каркаса укладывают потолочные балки
(дошла очередь и до них), а затем их концы выпускают на 30-40 см за пределы постройки. Рекомендуем для
утепления потолка использовать сухой камыш.
Не забудьте и про окна: они должны быть размером 60х120 см. Если же вы живете в местах с холодным
климатом, то будет лучше сделать в окнах двойные рамы. При этом под окном на высоте 30 см от пола нужно
устроить лаз: его примерные размеры составляют в ширину 25 см, а в высоту – 30 см. Не забудьте также
сделать дверь. Перед входом в курятник стоит создать утепленный тамбур.
А в целом, все – курятник своими руками закончен и полностью готов к заселению.
9 брёвен б\у вкопал на метр в землю и связал по верху такимиже но потоньше.Обшил горбылём,
отходами с ближайшей пилорамы,внутрь пергамин с опилками. Потом изнутри степлером обтянул самой
дешёвой плёнкой чтоб получился колпак-термос. Обшил пенопластом,предварительно объмаячив стены и
затянул ДВП(оргалитом).Из отопления только 2 лампы 100вт , на пол насыпал около30-40см опилок,
крыша тоже 20-30см опилок, односкатная,рубероид.Дверь каркасная,внутри пенопласт.
Управился за 4 дня.
Расходы:
Телега Беларусь опилок-500р
Телега горбыля-500р
Рубероид,пенопласт,пена,саморезы~2500т.р
До -12-15 окошко не закрывал.При -25-30 внутри ниже +15 не было.40 кур 10 индоуток. В общем в мороз
внутрь только в контактных линзах заходить, в очках нереально.
Дом и хозяйство Постройки для кур. Как построить курятник.
Если вы планируете заводить кур только на весенне-летний период, то для их содержания достаточно
будет и легких, временных дощатых построек или просто навеса, отгороженного сеткой пространства.
Если же вы содержите птиц круглый год, то вам необходимо подготовить более основательные
постройки, которые надежно защитят кур от перепадов температуры. Эти помещения должны быть сухими и
теплыми, хорошо освещенными (для кур-несушек обязательно понадобится искусственное освещение). Часто
кур содержат в том же помещении, что и остальную скотину, но целесообразнее отвести, приспособить под
птичник отдельную постройку.
Планируя постройку для кур, размеры будущего птичника, вам необходимо учесть плотность заселения
помещения. На полу обычно размещают 4 курицы яичных пород или 3 курицы мясо-яичных пород на 1 кв. м.
При откорме молодняка можно разместить на 1 кв. м пола 15 цыплят, при выращивании ремонтного
молодняка плотность посадки уменьшается вдвое.
Если вы собираетесь держать птицу в металлических или деревянных клетках, то на 1 кв. м пола
размещают птиц в 3 — 5 раз больше. Причем плотность посадки зависит от времени года: зимой она должна
быть больше, летом — меньше. Повышенная плотность заселения птицы влечет задержку полового развития
молодняка, уменьшение качества оперения. А если при этом отсутствует и солярий (площадка для выгула
птицы), то куры начинают расклевывать яйца и выщипывать перья у себя и друг у друга.
Как построить курятник.
Вы можете построить курятник своими руками. Для строительства
птичника выбирайте сухой, ровный участок, желательно с уклоном на юг, чтобы при дождях и очистке
курятника вода стекала наружу. Чтобы в помещение не проникали грызуны, а пол был теплым, необходимо
сделать фундамент. Для этого сделайте насыпь из щебня, не забыв про дренажные канавки шириной
примерно 50 см. Следующий слой делайте из битума с битым стеклом. Затем снова насыпайте слой щебня
(толщина слоя 10—15 см), только после этого заливайте фундамент цементом и слоем разогретого битума. У
вас получится долговечный и гигиеничный пол.
Материал для сооружения курятника советуем выбирать исходя из местных условий. Это может быть
дерево. Чтобы деревянные или обшивные стены не промерзали зимой, доски или панели должны быть
достаточно толстыми, а общая толщина стены должна составлять не менее 22 — 27 см. Внутри стены делают
ровными, гладкими, белят известью: такие стены легко чистить, дезинфицировать. Раствор извести для
побелки делают 20%-ным: на 5 л воды — 1 кг извести и 100 г поваренной соли.
Укладка кровли не потребует от вас сложных строительных работ. Обычно ее составляют из
нескольких слоев: настилают 3 — 4 слоя щепы, 2 — 3 слоя толя (рубероида).
Все детали конструкции птичника необходимо хорошо подгонять друг к другу, тщательно заделывать,
замазывать щели, потолок, пол утеплять, чтобы через щели не уходило из птичника тепло.
Окна в птичнике делайте обязательно: свет должен проникать в помещение, обеспечивая естественное
освещение. Площадь окон должна составлять примерно 1/10 от общей площади пола (например, если
площадь пола в построенном вами птичнике 7 кв. м, то площадь окна будет 0,7 кв. м). Окна стеклят, а чтобы
птица не побила стекла, с внутренней стороны укрепляют их деревянными рейками или натягивают для
защиты мелкую металлическую сетку.
Пол птичника обычно покрывают подстилкой. Это гигиенично, так как не требует ежедневной уборки
помета. В результате биохимических процессов, происходящих в подстилке, из нее выделяется тепло, тем
самым в птичнике поддерживается определенная температура. Даже в зимнее время температура воздуха в
таком добротно сделанном, утепленном помещении не опускается ниже 2 —б °С. В кислой среде подстилки
погибают многие возбудители инфекции. Лучший материал для подстилки — опилки, солома, древесные
стружки, сухой и крупный песок. Начальная толщина подстилки должна составлять примерно 5 —8 см, в
дальнейшем к ней добавляется свежая подстилка, но в целом толщина еене должна быть больше 20 см. Летом
толщина подстилки не должна превышать 10 — 12 см.
В новом или старом помещении перед заселением кур необходимо проводить дезинфекцию. Для этого
горячим раствором кальцинированной соды (150 — 200 г соды — на ведро воды) или креолина (200 — 500 г
— на ведро воды) обрабатывают пол, стены, потолок, весь инвентарь. Мелкий деревянный инвентарь
погружают целиком в горячий водный раствор указанных средств. Кормушки и гнезда чистят золой или моют
водным раствором золы (зольного щелока).
Продезинфицированное помещение закрывают на 3 — 4 часа, после чего тщательно проветривают и
просушивают. За 2 дня до заселения птичника взрослой птицей или молодняком помещение прогревают.
Народные умельцы советуют сделать курятник из шлакоблоков, которые, по их мнению,
удерживают тепло даже лучше, чем кирпич. Потолок такого птичника делают из досок и утепляют шлаком. В
таком курятнике делают три окна: одно побольше (1200x1600 мм), два других поменьше. Проводят
обязательно электричество, чтобы яйценоскость кур не снижалась. На входные двери прикрепляют одеяло,
чтобы сберечь тепло. В качестве подстилки применяют стружку с добавлением 25 % опилок. Закладывают ее
в сентябре толщиной 40 — 50 см. Весной она служит неплохим удобрением, особенно для картофеля. В конце
марта помещение советуют очистить и продезинфицировать, а кур перевести в летний вольер (1 кв. м на 5 —6
голов).