лекции - Автоматизированная информационная система ГУ имени
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТимени ШАКАРИМА г. Семей Документ СМК 3 уровня УМКД УМКД УМКД 042-18-7.1.125/03Учебно-методические Редакция №1 2014 материалы по дисциплине от «11» 09. 2014 г. «Основы моделирования и конструирования изделий легкой промышленности» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ «Основы моделирования и конструирования изделий легкой промышленности» для специальности 5В072600 – «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Семей 2014 Содержание 1 2 3 4 5 Глоссарий Лекции Практические и лабораторные занятия Курсовая работа (проект) Самостоятельная работа студента 3 61 80 87 ГЛОССАРИЙ Антропометрические точки – четко выраженные и легко фиксируемые на теле образования скелета: шероховатости, бугры, отростки костей, границы мягких тканей на теле. Базовая конструкция одежды – изображение основных деталей определенного вида и силуэта одежды с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирование, служит для разработки модельных конструкций с одинаковыми признаками и определения величин градации. Баланс изделия – критерий посадки, характеризуется равновесием передних и задних частей изделия на фигуре (переднезадний баланс) и центральных и боковых частей (боковой баланс). Баланс плечевых изделий – критерий посадки, характеризуется взаимным положением высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Баланс поясных изделии – критерий посадки, характеризуется разностью между длинами средних линий задней и передней частей поясных изделий от талии до бедер, обеспечивает равновесное положение изделия на фигуре. Борт – отлетная часть полочки, обработанная для застежки. Воротник – деталь или узел швейного изделия для обработки и оформления выреза горловины. Вытачка – стачной участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы детали. Горловина – вырез для шеи на выкройке полочки и спинки. Декоративные линии – это линии, существующие исключительно для декоративных целей. К декоративным относятся линии различных отделок: защипы, складки, сборки, вышивки, отделочные швы. Деталь верха –неделимая или сборная деталь изделия из основного (покровного) материала. Деталь подкладки – часть изделия (неделимая или сборная из подкладочного материала), прикрепленная к внутренней стороне изделия и предназначенная для оформления изделия с изнаночной стороны (для скрытия швов, срезов, сохранения формы, упрочения, утепления и удобства эксплуатации). Деталь прокладки – часть изделия (неделимая или сборная) из специального материала, служащая для придания устойчивой формы или утепления, расположенная между деталями верха и подкладки. Деталь швейного изделия – часть швейного изделия, цельная или составная. Драпировка – это создание нужной формы участка изделия группой мягких складок. Клапан – декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана. Классификация деталей – распределение деталей по группам на основе родства по определенным признакам. Кокетка – верхняя, отрезная часть деталей изделия, полочки, спинки, юбки, брюк). Конструирование одежды – построение модели, создание конструкции, расчет и построение чертежей разверток деталей одежды, разработка технической документации на изготовление. Конструктивные линии – линии, создающие основную форму деталей, и линии соединяющие составные детали одежды: боковые, передние, талиевые, плечевые швы, швы соединяющие стыки, рукава, вытачки. Конструкция одежды – совокупность взаимосвязанных деталей одежды, способы их соединения с целью получения определенной формы одежды. Ластовица – притачная или цельнокроеная с рукавами деталь на низу проймы, обеспечивающая удобство в движении. Линии конструктивные – линии построения чертежа конструкции одежды. Лиф – верхняя часть женской плечевой одежды. Методика конструирования одежды – совокупность методов, приемов практического построения чертежей разверток деталей одежды, разработанных по определенному принципу. Моделирование – это изменение линий основной конструкции в соответствии с выбранной моделью. Напуск – это дополнительная прибавка на образование свободного объёма изделия над швом соединения двух деталей. Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка. Одежда – изделие или совокупность изделий покрывающих (частично или полностью) тело человека для обеспечения его существования и жизнедеятельности, взаимосвязи с окружающей социальной и физической средой. Одежда массового производства – одежда, изготавливаемая в условиях массового промышленного производства на стандартные типовые фигуры. Одежда нераспашная – вид одежды надеваемой через голову без разреза переда или спинки сверху донизу. Одежда по индивидуальным заказам – одежда, изготовляемая по измерениям фигуры заказчика с индивидуальным раскроем. Одежда распашная – вид одежды с разрезом переда или спинки сверху донизу, с застежкой или без нее. Окат – верхняя часть рукава, ограниченная лекальной линией. Осанка тела – конфигурация тела человека при естественном вертикальном положении, характеризуется, различными изгибами позвоночника в области шеи и талии, положением рук по отношению к телу и высотой плеч. Основа конструкции одежды – общая, универсальная, исходная база для построения конструкций одежды различного ассортимента, единая для мужчин, женщин и детей, включает систему основных конструктивных отрезков и графическое изображение основных деталей с оформлением горловины, нижней части проймы, вытачек на лопатки, грудь, живот, устанавливает взаимосвязь размерных признаков с конструктивными отрезками, соответствует оболочке с минимальными прибавками. Отлет – обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п. Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Перед – передняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или состоящая из частей. Плечевая накладка – накладка для придания формы плечевой части швейного изделия. Плечевая одежда – одежда опирающаяся на плечевой пояс. Погоны – декоративные детали в виде полос, располагаемых на плече или верхней части рукава. Подборт – деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта и выкроенная по его форме. Половина брюк – деталь швейного изделия, левая и правая, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу. Полотнище юбки – деталь швейного изделия, передняя и (или) задняя, покрывающая часть туловища и ног. Посадка изделия – положение одежды на фигуре человека, характеризуется взаимным соответствием размеров и форм тела человека и одежды. Поясная одежда – одежда покрывающая нижнюю часть туловища и ноги частично или полностью, опирающаяся на тазобедренный пояс. Прибавка конструктивная – составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак с учетом физиологогигиенических требований, толщины пакета, свободы в зависимости от назначения одежды, модного направления, силуэта, влияет на размеры готового изделия, Прибавка на динамику – величина прибавки, учитывающая изменения размеров тела при движении. Прибавка на свободу – величина прибавки, учитывающая физиологогигиенические требования, воздушные прослойки, зависящие от назначения одежды, динамики, моды, силуэта. Прибавка на толщину пакета материала – величина прибавки, учитывающая толщину всех слоев материалов под проектируемой одеждой, которая распределяется на внутренний пакет (находящийся под проектируемой одеждой) и внешний (собственный пакет проектируемой одежды). Прибавка физиолого-гигиеническая – величина прибавки, учитывающая дыхание, кровообращение, пищеварение, терморегулирование, газообмен И служащая для создания микроклимата и комфортных условий для организма. Припуск – это прибавка на образование шва. Припуск на усадку при влажно-тепловой обработке – величина припуска, учитывающая изменение конструктивных отрезков в зависимости от усадки материала при влажно-тепловой обработке. Припуск технологический – составная часть конструктивного отрезка, учитывающая способ и конструкцию соединения деталей, влажно-тепловую обработку, свойства материалов, не влияет на размеры готового изделия. Проектирование одежды – построение формы модели, разработка проекта конструкции одежды, включает описание, расчеты, чертежи разверток деталей одежды с учетом свойств ткани, технологии и оборудования, построение и градация лекал экспериментального образца и опытной партии. Пройма – вырез для руки на выкройках полочки и спинки. Пропорции тела – определенное соотношение отдельных частей тела между собой, в основном конечности и туловища. Процесс конструирования – последовательный порядок работ в ходе создания конструкции одежды. Размерная типология – унифицированная система типовых фигур мужчин, женщин и детей, обеспечивающая наибольшую удовлетворенность населения одеждой массового производства при заданном числе типов. Размерный признак – размер участка тела между антропометрическими точками. Рельефы – это резные линии, которые делят основную выкройку на части и с помощью которых создается форма изделия, облегающая фигуру. Роскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа. Рукав – деталь или узел швейного изделия покрывающая руку. Система конструирования одежды – совокупность приемов, подчиненных общему основному принципу, является научной основой конструирования одежды. Спинка – задняя деталь швейного изделия цельновыкроенная или состоящая из частей. Срезы – контуры выкроенных деталей. Техническое задание – документ устанавливает основное назначение и показатели качества изделия, технико-экономические и специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, объему, стадиям разработки и составу конструкторской документации. Типизация деталей – сведение большого количества разнообразных деталей к определенному числу типов, которые обеспечивают нужды соответствующей области. Типовая фигура – фигура, основные размерные характеристики которой устанавливаются стандартом, на которую изготовляется одежда массового производства, пригодная для определенной группы фигур населения. Точка уступа – точка начала втачивания воротника в горловину. Унификация деталей – приведение размеров, типов, форм деталей одного функционального назначения к оптимальному единообразию. Уступ лацкана – участок борта от точки уступа (начало воротника) до края борта. Фигура человека – внешнее очертание тела человека. Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности. Чертеж базовой конструкции одежды – изображение основных деталей определенного вида и силуэта одежды на установленную типовую фигуру с учетом прибавок на свободу, толщину пакета материалов и технологических припусков на влажно-тепловую обработку и термодублирование, на основе которой разрабатываются модельные конструкции с одинаковыми признаками. Чертеж основы конструкции одежды – изображение совокупности основных деталей одежды для верхней и нижней частей тела, устанавливает взаимосвязь, размерных признаков и необходимых прибавок с конструктивными отрезками, не учитывает влияния динамики, материалов, технологии, моды. Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для поддержания пояса, погонов, пат, хлястика. ЛЕКЦИИ Лекция 1 Конструирование одежды. Основные понятия и определения План лекции: 1.Конструирование одежды; 2. Основные понятия и определения. 1 Конструирование одежды Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических явлений, первоначально была просто плоским куском материала, которым человек обертывался. Для удерживания на теле в материале прорезалось отверстие для головы. Стремясь сохранить тепло и добиваясь свободы движений, одежду подпоясывали. Когда исходного куска материала недоставало, его надставляли дополнительным куском, скрепляя детали между собой. Так плоский кусок материала преобразовался в объемную оболочку, покрывающую тело человека, т.е. в примитивном виде конструировалась одежда. Конструирование одежды — это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека. Обертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лишние участки ткани, получают пространственную оболочку, покрывающую фигуру. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конструирования называют муляжным. В настоящее время его используют лишь при создании новых оригинальных конструкций одежды. Существует и другой способ конструирования —расчетный. В этомслучае из плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной последовательности. 2 Основные понятия и определения Для выполнения расчетов и чертежей используют измерения тела человека на различных участках. Легко построить на плоскости чертеж оболочки куба, зная длину его ребра. Без труда рассчитывается и вычерчивается чертеж оболочки цилиндра по его высоте и диаметру основания. Не представляет сложности построение чертежа конуса или усеченного конуса. Для этого достаточно знать всего два-три измерения этих объемных тел. А вот выполнить точный чертеж оболочки шара невозможно, реально можно построить только приближенный чертеж этой оболочки. Поверхность тела человека имеет очень сложную форму. Она как бы составлена из поверхностей многих пересекающихся объемов: цилиндров, конусов, шаров. Именно поэтому можно построить только приближенный чертеж оболочки тела человека. А чтобы такой чертеж выполнить, необходимо произвести измерения множества участков человеческой фигуры. Процесс измерения фигуры человека для целей конструирования называют снятием мерок. Одежда, как правило, не облегает плотно тело человека, всегда остается некоторый зазор между ними. На некоторых участках этот зазор минимален, на других значителен. Разницу между измерениями тела человека и размерами одежды называют прибавкой. Прибавки определяют степень прилегания одежды на различных участках тела человека и существенно изменяют форму и силуэт одежды. Чтобы построить чертеж деталей одежды, необходимо кроме измерений тела человека знать величины прибавок к этим измерениям. Таким образом, исходными данными для построения чертежа деталей одежды являются измерения фигуры человека и прибавки к ним. Построенный по этим исходным данным чертеж называют чертежом основы конструкции одежды. На базе чертежа основы конструкции можно построить чертежи конструкций многих моделей — изделий, отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа рукава, формой воротника, застежки, карманов. Из-за того что можно построить только приближенный чертеж конструкции одежды, ее размеры, форму и расположение отдельных элементов уточняют в процессе примерок. Весь процесс конструирования можно представить как ряд последовательно выполняемых работ: - сбор исходных данных (снятие мерок или измерение фигуры человека и выбор прибавок); - построение чертежа основы конструкции на основе исходных данных; - изготовление лекал деталей — шаблонов из плотной бумаги или картона,- выполненных по контурам деталей с чертежа основы конструкции с припусками на швы и подгиб; - раскрой материала по лекалам, сборка деталей и примерка на фигуре человека; - уточнение лекал и чертежа основы конструкции по результатам примерки на фигуре человека; - разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе уточненного чертежа основы конструкции. Контрольные вопросы: 1. В чем состоит сущность процесса конструирования одежды? 2. Какие способы конструирования одежды вам известны? 3. В чем сущность муляжного способа конструирования? расчетного способа конструирования? 4. Можно ли построить точный чертеж оболочки тела человека? Дайте объяснения. 5. Какие данные необходимы для построения чертежа деталей одежды? 6. Для чего выполняют примерки? 7. Какова последовательность работ, выполняемых при конструировании одежды? Лекция 2 Функции одежды План лекции: 1. Функции одежды. 1 Функции одежды Назначение изделия определяет его главную функцию, а условия эксплуатации - второстепенную функцию. Под функцией одежды понимают ту роль, которую она выполняет в жизни человека. Функции современной одежды делят на утилитарные и социально-эстетические. Одежда – различные предметы из материалов растительного, животного, искусственного, синтетического происхождения, которые покрывают тело человека, защищают его от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поддерживают нормальное здоровое состояние организма, служат украшением для человека (табл. 1). Утилитарная 1) защитная: защита организма человека от неблагоприятных воздействий климатической и производственной сред. 2) эргономическая: определяет удобство одежды в покое и при движении человека, а также физиологический комфорт. Таблица 1 Функции одежды Социально-эстетическая 3) информационная: дает информацию о человеке (профессиональная деятельность, вкус) и об одежде (назначение, новизна). 4) эстетическая: соответствие одежды образу человека, современным представлениям о моде, требованиям качества его изготовления. 1. защитные - наиболее важные в группе утилитарных и обеспечивают защиту человека от неблагоприятных влияний, химической, биологической, естественной среды и механических повреждений. 2. эргономическая(утилитарно – практические) - обеспечивают эффективное выполнение разных процесов, для которых она предназначена: (работа, сон, отдых, спорт, и т.д.) это характеризует функцию назначения. Второй чертой утилитарно- практической функции есть практическая функция присущий некоторым видам одежды (грация, пояса, и т.д.) и, что состоит в фиксации отдельных участков тела в определенном положении или придание им определенной формы. 3. информационная(социальные функции) - характеризуют их общественную целесообразность и значимость. 4. художественно-эстетическая функция - заключается в ее способности доставлять человеку чувственно-эмоциональное удовлетворение своей художественностью, выразительностью, гармонией с окружающей средой и внешним видом человека. Каждая модель одежды определенного вида выполняет не все функции, а только некоторые, из которых одна - две главные, другие второстепенные. Истоки одежды уходят глубоко в века. Уже 30тыс. лет тому люди могли пользоваться различными природными материалами, для создания одежды и украшений. Своеобразность одежды разных народов зависело от разных факторов - естественных условий, климата, образа жизни и основных занятий, доступных материалов и систем религиозных представлений. Поэтому со времени своего возникновения одежда кроме чисто утилитарной, выполняла социальную и эстетическую функцию. В настоящее время костюм может дать довольно много информации о своем владельце, не смотря на значительное ослабление социальной функции одежды. Но как и прежде, большое значение предаётся ее эстетической роли. Благодаря одежде, человек может изменить свой внешний вид, украсить себя, спрятать недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, продемонстрировать свой вкус. На развитие одежды не могли отразиться религиозные взгляды людей, и их внимание очень заметно на протяжении почти всей истории. Это влияние было различным в разные времена и у разных народов. Например: орнаментация одежды у славянских народов строго отвечало языческим представлениям омиру и человеке. Так как природа по представлениям славянина была насыщенна духами зла и добра. Человек был беззащитный, и ему помогали доброжелательные символы (изображение солнца, фигуры богинь, знаки воды, дождя, растений, животных, птиц), которые располагались в самых чувствительных местах жилья и одежды. Особое значение предоставлялось головному убору, в котором воплощалась идея неба, солнца (форма) мирового древа жизни, направленного к небу, птицам. Это отражалось даже в названиях (кокошник - (от кокош - петух), кика (кичка - утка) от головного убора к груди шли подвески - рясны, имитирующие струи дождя, небесной влаги, на концах которых крепились колты с фигурками посредников между небом и землей. Потеряв со временем свое языческое содержание, эти орнаменты и знаки остались своеобразной эстетической основой художественного оформления одежды. Изменение религии, принятие христианства отразились на одежде появлением новых форм, взятых из Византии. Народная одежда в отличии от духовенства изменялась медленно. В русском костюме особенно великолепны были вышивки - любимый вид отделки, доступной любой мастерице, позволяющей создать неповторимые по красоте шедевры. Особенности времени, в котором мы живем, внесли в довольно неторопливый когда-то процесс создания новой моды большие изменения. Революцией в моде стало промышленное производство одежды. Быстрое удовлетворение больших потребностей человека в необходимой одежде ее высокое качество и большое разнообразие, тем не менее отняли у костюма одно из особенно ценных его свойств - уникальность, индивидуальность. Промышленное производство освободила нас от необходимости уметь изготовливать себе одежду, но одновременно с этим и почти разучило нас шить. В то же время не вполне удоволетворенное стремление быть единственной и неповторимой, не вздрагивать, встречая на улице двойников, вызывает во многих женщин желания научиться шить. Гете говорил: «Хотя мир в целом продвигается вперед, молодежи приходится каждый раз начинать сначала. Не только осваивать ценности прошлого, но и вносить в них нового, созвучное времени». Контрольные вопросы: 1. Что называют одеждой? Какие предметы одежды вы знаете? 2. Какие функции выполняет одежда? в чем они заключаются? 3. В чем состоят защитная, эстетическая, информационная функции одежды? Лекция 3 Характеристика ассортимента одежды План лекции: 1. Характеристика ассортимента одежды. 1 Характеристика ассортимента одежды Верхняя одежда. Ассортимент верхней одежды объединяет подгруппы пальто и костюмов. В подгруппу пальто входят пальто, полупальто, куртки, плащи и другие модификации основных видов. Описание видов одежды приведено в ГОСТ 17037 и СТБ 947. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения, а деталей — в ГОСТ 22977. По половозрастному признаку выпускают одежду для взрослых и детей. Для ее изготовления используют практически все возможные материалы верха. По сезону одежда бывает зимней, летней, демисезонной. По характеру опорной поверхности и конструкции изделия подгруппы пальто — это плечевые изделия. По размерным признакам выпускают одежду в соответствии с типовыми шкалами. Подгруппа костюмов. В данную подгруппу входят костюмы, пиджаки, жакеты, брюки и юбки различного конструктивного решения, а также другие изделия. Костюмы для взрослых и детей представляют собой комплекты, состоящие из двух-трех предметов (пиджак или жакет, а также брюки, юбка, жилет). Их изготовляют из различных материалов и их сочетаний. По точке опоры изделия этой под-группы бывают плечевые и поясные. По размерным признакам такие изделия выпускают в соответствии с типовыми шкалами, по сезону — летние, демисезонные, зимние, внесезонные. Легкая одежда. Данная группа отличается наибольшим многообразием видов, фасонов, моделей. Изделия этой группы наиболее часто подвергаются изменениям моды. Наиболее распространенными видами в этой группе являются платья, платья-пальто, платья-костюмы, платья-халаты, сарафаны, блузки (по конструкции аналогичны костюмным, но отличаются от последних применяемыми материалами и фасоном), юбки-брюки и другие виды изделий. Легкая одежда вы-пускается в основном женская (для различных возрастных групп). По сезону носки она бывает зимняя, летняя и внесезонная. Сезонное назначение определяется видом применяемого материала верха и фасоном. По узкому назначению одежда дан-ной группы бывает домашняя, повседневная, нарядная и для летнего отдыха. Изделия этой группы имеют самое большое количество групп сложностей. Выпускается легкая одежда всех размеров, ростов и полнот, предусмотренных шкалами. Белье и швейная галантерея. Данная группа включает бельевые изделия, относящиеся к одежде, бельевые изделия, не от-носящиеся к одежде, и швейную галантерею. В ассортимент белья входит белье нательное: сорочки верхние, пижамы и костюмы для отдыха; сорочки нижние, дневные для женщин и девочек, комбинации, трусы, гарнитуры, пижамы для сна, ночные сорочки и т.д. Особую подгруппу составляет белье для новорожденных: распашонки, кофточки, ползунки, песочницы, нагрудники, конверты для новорожденных, чепчики. Белье для новорожденных и детей ясельного возраста выпускают в виде как отдельных предметов, так и комплектов, состоящих из набора отдельных изделий (3, 4, 5 и более предметов). Для изготовления бельевых изделий используют материалы с высокими показателями гигиенических свойств, отвечающие нормам СанПиН (Санитарные правила и нормы). Бельевые изделия, не относящиеся к одежде, включают постельное и столовое белье. В этот ассортимент входят: простыни, пододеяльники, наволочки, накидки, покрывала, одеяла, а также скатерти, салфетки и другие предметы сервировки стола, полотенечные и платочные изделия (полотенца посудные, личные, банные, простыни купальные, головные и носовые платки). Швейная галантерея. В ассортимент изделий этой подгруппы входят корсетные изделия (бюстгальтеры, пояса, грации, полуграции, корсеты, бандажи и др.), а также косынки и галстуки. Головные уборы.Ассортимент головных уборов довольно разнообразен и включает следующие виды изделий: шляпы, береты, кепи, фуражки, каскетки, панамы, капоры, жокейки и т.д. По назначению бытовые головные уборы могут быть для повседневной носки, нарядные (только женские), для туризма и отдыха. По половозрастному назначению головные уборы бывают мужские, женские и для детей различных возрастных групп. По сезону — зимние, летние, демисезонные и внесезонные. Разнообразие ассортимента головных уборов достигается за счет как применяемых материалов, способов изготовления, так и фасонов и моделей. Инвентарь, снаряжение и другие изделия, не вошедшие в предыдущие группы. К ним относятся изделия индивидуального и общественного пользования: сумки, мешки различные, рюкзаки, рукавицы, перчатки, чехлы, шторы, погоны, палатки, наличники и другие, изделия технического назначения — ведра брезентовые, мешки, чехлы автомобильные, брезенты для покрытий и т.д. Контрольные вопросы: 1. Характеристика ассортимента одежды. Лекция 4 Классификация одежды План лекции: 1. Классификация одежды. 1 Классификация одежды В ассортименте швейно-трикотажных изделий одежда имеет наибольший удельный вес. Кроме того, в ассортимент швейных и трикотажных изделий входят и изделия, не относящиеся к одежде. Это предметы домашнего обихода (постельное и столовое белье, шторы), изделия туристического и спортивного инвентаря и снаряжения. Одежда разнообразна и включает множество видов изделий (более двух тысяч видов). Основные виды — пальто, пиджак, брюки, юбка, жакет, платье. Они позволяют создавать комплекты одежды различного назначения: для работы, отдыха, дома, занятий спортом. В состав этих комплектов входят одинаковые виды изделий, сходные по конструкции, но различающиеся материалами, художественно-колористическим оформлением (таб. 2). Классы Спортивная одежды подклассы по видам одежды спорта: футбольная, волейбольная, хоккейная и др. Бытовая а) белье и корсетные изделия; б) костюмно-платьевые изделия; в) верхняя одежда; Таблица 2 Классификация одежды Производственная а)специальная; б)ведомственная; в)технологическая. г) головные уборы; д) перчатки, шарфы. виды одежды а) сорочки, корсеты, распашонки, купальники, нижнее белье; б) пиджаки, жилеты, брюки, юбки, платья; в) пальто, плащи, куртки, ветровки; г) шляпы, панамы, шапки, кепи. а)комбинезоны, куртки, плащи; б)шинели, кители, тужурки; в)фартуки, халаты. Классификация одежды по сезонам: летняя, зимняя, осеннее- весенняя (демисезонная), всесезонная. Классификация одежды по половозрастному признаку: мужская, женская, детская (для новорожденных, для детей ясельного возраста, для детей дошкольного возраста, для подростков). Классификация одежды по конкретной обстановке: национальная, торжественная, повседневная, домашняя. При классификации швейных и трикотажных изделий учитывают назначение, исходное сырье и материалы, конструкцию и характер отделки, способ производства, размеры. Применяются отраслевые и торговые классификации, которые приводятся в прейскурантах на швейные и трикотажные изделия и учитывают особенности отраслевых классификаций. Важное значение для потребителей имеет классификация ассортимента одежды по назначению, а также основные признаки отраслевых и торговых классификаций, которые удобны для изучения ассортимента одежды. На основании вышеприведенного одежду делят по общему назначению на бытовую, спортивную, производственную и форменную. Бытовая одежда. Эта одежда многофункциональна и должна соответствовать необходимым служебным требованиям: быть модной, красивой, современной, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, быть комфортной, соответствовать размерам тела человека и сохранять потребительские свойства в течение срока пригодности. Спортивная одежда. Предназначена для создания максимальных удобств для выполнения физических упражнений. Производственная одежда. Защищает человека от неблагоприятных производственных факторов и загрязнения. Форменная одежда.Должна, кроме перечисленных выше признаков, указывать на принадлежность тому или иному ведомству, роду войск и т.п. По целевому назначению одежда подразделяется на повседневную, торжественную, домашнюю, для активного отдыха и занятий спортом. Повседневная одежда. Должна быть удобной, износостойкой, выполнена в деловом, классическом или спортивном стиле с умеренным количеством украшений и отделок. Торжественная одежда. Разрабатывается разнообразие форм стиля «фэнтэзи» или его вариантов — романтического, фольклорного, а также строгого классического. Основная функция этой одежды — украшение облика человека и создание праздничного настроения. Домашняя одежда. Должна быть удобной, гигиеничной, современной формы. Рабочая одежда, используемая для работы в бытовых условиях, должна быть удобной для выполнения разных работ. Форма и конструкция одежды для активного отдыха, а также применяемые материалы должны обеспечивать максимум удобств человеку. К одежде для активного отдыха относятся костюмы, брюки, платья, сорочки, юбки, куртки, комбинезоны. По модельно-конструктивному признаку одежду подразделяют на костюмно-платьевые изделия, бельевые, чулочно-носочные, платочношарфовые и головные уборы. По условиям эксплуатации — верхние, бельевые, корсетные изделия. По сезону— летняя, зимняя демисезонная и всесезонная. По половозрастному назначению одежду подразделяют на изделия для детей и для взрослых. Одежду для детей подразделяют на одежду для мальчиков и девочек младшего дошкольного, младшего школьного, старшего школьного и подросткового возраста. Одежда для взрослых подразделяется на мужскую и женскую. По применяемым материалам — одежда из тканей, трикотажа, нетканых материалов, натуральной и искусственной кожи и меха, комплексных, пленочных материалов. По способу изготовления одежда бывает кроеной, вязаной и комбинированной. По конструкции и характеру опорной поверхности — плечевые, поясные, чулочно-носочные, перчаточные и головные уборы. Трикотажные изделия классифицируют в соответствии с назначением, по виду сырья, структуре полотна, характеру отделки. Эти признаки в основном имеют отраслевое значение и отражены в НТД (нормативнотехнической документации). По способу вязания трикотажные полотна делятся на: поперечновязаные (кулирные) — изготовленные способом вязания, при котором петли или другие элементы переплетения образованы из одной или системы нитей последовательно в направлении рядов; продольновязаные (основовязаные) — изготовленные способом вязания, при котором петли или другие элементы переплетения образованы из системы нитей одновременно в направлении столбиков. Трикотажное изделие — изделие, изготовленное в условиях трикотажного производства из трикотажного полотна, или цельновязаное. По способу изготовления трикотажные изделия делятся на: регулярные — изготовленные способом трикотажного производства, при котором вырабатывают изделия целиком или детали изделий, не требующие под-кроя перед пошивом; полурегулярные — изготовленные способом трикотажного производства, при котором вырабатывают изделия целиком или детали изделий, требующие частичного подкроя перед пошивом; кроеные — изделия, сшитые из деталей, выкроенных из трикотажного полотна; комбинированные — изделия, у которых сочетаются регулярные и полурегулярные детали с кроеными. По назначению трикотажные изделия подразделяются на изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков, для женщин и девочек, изделия трикотажные бельевые, чулочно-носочные изделия, трикотажные перчаточные изделия, шарфы трикотажные. По структурам полотна — кулирные (одинарные и двойные) и основовязаные (одинарные и двойные). В зависимости от способа отделки и обработки полотен — суровые, отваренные, отбеленные, крашеные, набивные, начесанные, отделанные под заминку, тисненые, со специальными обработками. Контрольные вопросы: 1. Перечислите классы, на которые подразделяют одежду. 2. Для чего нужна бытовая, производственная, спортивная одежда? Какие функции выполняет каждая из них? 3. На какие группы подразделяют бытовую одежду? 4. Какие классификации одежды вам известны? Лекция 5 Силуэт одежды.Покрой одежды План лекции: 1. Силуэт одежды; 2. Покрой одежды. 1 Силуэт одежды Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии характеризуют пропорции, объёмную форму одежды, ее внешние очертания. К силуэтным линиям относятся: линии плеч, груди, талии, низа, боковые линии изделия. Силуэт - стилизованное плоскостное изображение объемной формы одежды. Силуэт бывает: прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапециевидный. Прямой силуэт характеризуется одинаковой шириной изделия на линиях плеча, груди, талии, бедер и низа. Полуприлегающий силуэт имеет плотное прилегание по линии груди, незначительное прилегание по линиям талии и бедер, умеренное расширение по низу изделия. В прилегающем силуэте прилегание одежды по груди и талии значительно, линия талии подчеркнута, низ изделия расширен. Трапециевидный силуэт имеет плотное прилегание по линии груди и сильное расширение по линии низа. Поверхность одежды расчленяется конструктивными линиями на отдельные детали. Конструктивные линии - швы, расчленяющие поверхность одежды на отдельные части (детали), для создания объемной формы одежды. Например: боковые швы, швы рельефов, кокеток, вытачки. 2 Покрой одежды Месторасположение конструктивных линий на поверхности одежды влияет на покрой одежды. Покрой - внешний вид, придаваемый одежде конструктивными линиями. Покрои одежды различают: покрой рукава, линии горизонтального и вертикального членения полочки и спинки. В зависимости от вида линии втачивания рукава различают следующие покрои одежды: с втачным рукавом, рукавом реглан, цельнокроеным рукавом. - Покрой с втачным рукавом (рис. 1, а) характеризуется тем, что линия втачивания рукава в пройму лифа по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. - Покрой реглан (рис. 1, б) характерен тем, что линия втачивания проходит от горловины спинки до горловины полочки. При этом плечевая часть изделия составляет одно целое с рукавом. - В изделиях с цельнокроеным рукавом (рис. 1, в) линия втачивания рукава отсутствует: полочка выкраивается как одно целое с передней частью рукава, спинка - с задней частью рукава. Рисунок 1 - Покрои рукавов: а - втачной; б - реглан; в - цельнокроеный; г комбинированный Конструктивные линии вертикального членения полочки и спинки позволяют получить такие покрои изделия, как покрой с боковыми швами, покрой с рельефами, покрой со средним швом спинки. При использовании конструктивных линий горизонтального членения полочки и спинки получают такие покрои, как покрой изделия с кокетками на основных деталях, покрой изделия, отрезного по линии талии или бедер. Различные сочетания вертикальных и горизонтальных конструктивных линий позволяют получить комбинированные (рис. 1, г) покрои изделий. Контрольные вопросы: 1. Что такое силуэт одежды? Какие силуэты вам известны? Каковы ихособенности? 2. Какие линии называют конструктивными? 3. На какие детали разделяют одежду конструктивные линии? 4. Что такое покрой одежды? Чем он характеризуется? 5. Что характерно для покроя реглан? цельнокроеного покроя? покроя с втачным рукавом? 6. Какие покрои с конструктивными линиями горизонтального, вертикального членения вам известны? Лекция 6 Требования, предъявляемые к одежде. Выбор прибавок на свободное облегание План лекции: 1. Требования, предъявляемые к одежде; 2. Выбор прибавок на свободное облегание. 1 Требования, предъявляемые к одежде Требования, предъявляемые к одежде определяются уровнем качества одежды, который устанавливается перечнем показателей. Под качеством продукции принято понимать совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности населения в соответствии с ее назначением. Уровень качества изделия - соответствие качества изделия современным требованиям, предъявляемых к изготовлению одежды. Требования, предъявляемые к одежде определяются потребительскими (социальными, функциональными, эстетическими, эргономическими, эксплуатационными) и технико-экономическими (стандартизации и унификации, технологичности, экономичности) показателями. Социальный показатель определяет соответствие идей общественнопотребительским требованиям. Он обуславливает целесообразность производства и сбыта одежды. Социальный показатель уровня качества одежды характеризуется: 1) соответствием прогноза потребительского спроса на одежду данной целевой функции, 2) конкурентоспособностью ее на внутреннем и мировом рынке, 3) соответствием размеро-ростовочного ассортимента потребительскому спросу. Функциональный показатель определяет степень соответствия одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику и психологическим особенностям потребителей. Функциональный показатель характеризуется: 1) степенью соответствия изделия основным функциям, 2) степенью соответствия изделия размерной, полнотной и возрастной группе потребителей; 3) степенью соответствия одежды современному укладу жизни и быта. Эстетический показатель определяет степень соответствия одежды общественному эстетическому идеалу, ведущему художественному стилю на данном этапе времени, который проявляется как мода. Эстетический показатель характеризуется: 1) соответствием стилю и моде, 2) степенью совершенствования композиции, 3) товарным видом изделия. Эргономический показатель определяет степень приспособленности изделия к человеку. Он основан на эргономических свойствах системы «человек-изделие-среда». Эргономика - это наука, изучающая человека в конкретных условиях его деятельности, законы взаимодействия человека с промышленными изделиями и окружающей средой. Эргономический показатель качества одежды характеризуется: 1) соответствием антропометрии человека; 2) соответствием физиологическим возможностям человека; 3) соответствием гигиеническим требованиям; 4) удобством пользования изделием в различных условиях. Эксплуатационный показатель определяет степень стабильности, сохранения качества одежды в процессе эксплуатации, ее надежность и характеризуется: 1) износостойкостью материалов и элементов конструкции; 2) устойчивостью материалов и швов к механическим нагрузкам; 3) формоустойчивостью деталей и краев одежды. Показатели стандартизации и унификации способствуют серийности продукции и создают предпосылки для снижения затрат на проектирование, изготовление и эксплуатацию, сокращает сроки проектирования и технической подготовки производства. Стандартизация - сведение всех возможных решений к минимуму рациональных из них. Унификация уменьшение многообразия видов, типов и типоразмеров изделий одинакового назначения. Технический прогресс и быстрая смена моды диктует необходимость проектирования не отдельных, а целой серии моделей одежды, обеспечивая при этом преемственность конструкции и применение унифицированных деталей и узлов. Показатели технологичности определяют совокупность свойств конструкции, характеризующих возможность оптимизировать затраты труда, средств и времени на всех стадиях создания, производства и эксплуатации изделия. Показатели экономичности определяют экономическую эффективность затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию изделия. При этом учитывают затраты на химчистку, стирку и восстановление. Из всех рассмотренных выше показателей качества одежды наибольшую значимость имеют эстетические, эргономические и эксплуатационные показатели. 2 Выбор прибавок на свободное облегание Как плечевая, так и поясная одежда не прилегает плотно ко всему телу человека. Чаще всего она отстает от тела на различные расстояния на разных участках. Каждое измерение изделия по конструктивным участкам отличается от размерного признака, соответствующего этому участку, на величину, называемую прибавкой (или суммарной прибавкой). Другими словами - Прибавка - разница между измерениями тела человека и размерами одежды. Прибавки определяют степень прилегания одежды на различных участках человека и существенно изменяют форму и силуэт одежды. Выведена обобщенная формула (1) расчета величины любого участка конструкции изделия: Куч = Рпр+Псум(1) где Куч - величина участка конструкции; Рпр - величина размерного признака или его часть; Псум - величина суммарной прибавки. В общем случае суммарная прибавка состоит из минимально необходимой (технической) и декоративно-конструктивной прибавок. Назначение технической прибавки - обеспечение свободы движения и дыхания человека, минимального давления на тело, создание воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания. Главным фактором, влияющим на эту прибавку, является изменение размеров тела в динамике (т.е. в движении) по сравнению с его размерами в статике и изменение размеров тела при дыхании. Необходимый припуск на свободу движения и дыхания рассчитывают прежде всего для основных размеров тела, связанных со значительными изменениями объемов при дыхании и движении в горизонтальной плоскости. Это размеры, определяющие ширину изделия по линии груди, талии и бедер. Прибавки на свободу движения и дыхание в бытовой одежде достаточно постоянны. В специальной же одежде они играют гораздо большую роль. Нормальный теплообмен и кожное дыхание невозможны без воздушной прослойки в одежде. Одежда, особенно теплозащитная, состоит из нескольких слоев. Прослойки воздуха между слоями одежды и между одеждой и телом человека образуют вокруг тела микроклимат. Воздушные прослойки не должны быть меньше: для одежды из шерстяныхканей - 2,5б, для шелковых - 3б, для хлопчатобумажных - 3,5б, где б - суммарная толщина пакета одежды. Отдельными авторами эмпирически установлены и представлены в табл. 3 некоторые величины толщины материалов нижележащих слоёв одежды: Таблица 3 Толщина материалов нижележащих слоев одежды Наименование изделия Толщина материала, см. Майка, комбинация, трусы 0,05 Участок трусов по линии талии 0,2 Сорочка, блузка 0,05 Участок сорочки, блузки по линии талии 0,1 Воротник блузки, сорочки 0,15 Материал верха юбки брюк 0,1 Участок верха юбки, брюк по линии талии 0,2 Материал верха куртки, жакета 0,1 Воротник куртки, жакета 0,25 Подкладка жакета, куртки 0,05 Подкладка жакета, куртки 0,05-0,1 Суконная ткань верха куртки 0,2-0,3 Утепляющая прокладка (один слой вязально0,35 прошивного ватина) Вата стеганная 1,2 Мех 1,0-2,0 Рассмотрим пример расчета толщины пакета по линии талии женского приталенного жакета из шерстяной ткани. Нижележащими слоями одежды являются: комбинация (0,05), блузка (0,1), подкладка жакета(0,05), прокладка в полочку (0,05). В этом случае толщина пакета (б) под полочкой жакета будет равна 0,25 см, под спинкой - 0,2 см. Воздушная прослойка для жакета будет равна 2,5 х 0,25 = 0,63 см для полочки и 2,5 х 0,2 = 0,5 см для спинки. Суммарная толщина пакета и воздушной прослойки будет 0,25 + 0,63 = 0,88 см для полочки и 0,2 + 0,5 = 0,7 см для спинки. Основными прибавками по горизонтальным сечениям являются прибавки по линии груди Пг талии Пт, бедер Пб (к полуобхватам); к обхватам плеча Поп, бедра Поб, колена Пок, запястья Пзап. Основными прибавками к вертикальным сечениям являются прибавки к длине спины до талии Пдтс и прибавка к длине талии спереди Пдтп. Вторая составляющая суммарной прибавки - это конструктивнодекоративная прибавка. Она имеет большое значение при создании силуэтной формы изделия и распределении модельных линий. Декоративно-конструктивная прибавка зависит от объемов одежды и ее формы и определяется в процессе работы художника-модельера и конструктора. На величину декоративно-конструктивной прибавки оказывают влияние направление моды и назначение модели, особенности телосложения человека, толщина материалов. В детской одежде по сравнению с взрослой прибавки менее подвержены влиянию моды и величина их более стабильна. Контрольные вопросы: 1. Какую общую формулу расчета участка конструкции вы знаете? 2. Какие основные прибавки к размерным признакам вы знаете? 3. Назовите составляющие суммарной прибавки. 4. Что такое техническая прибавка и каковы ее составляющие? Факторы, влияющие на техническую прибавку. 5. Что такое конструктивно-декоративная прибавка? Кто ее устанавливает и что на нее влияет? 6. Как влияет материал, из которого изготавливается одежда, на суммарную прибавку? Лекция 7 Основные понятия прикладной антропологии План лекции: 1. Элементы анатомии и морфологии человека. Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека; 2. Методы исследования размеров тела человека (антропометрия). 1 Элементы анатомии и морфологии человека. Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека Антропология - наука о происхождении и эволюции человека, образовании рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Содержит три основных раздела: морфология, учение об антропогенезе (происхождении человека) и расоведение. Морфология (от греческого morphe - форма, logos - учение) - наука, изучающая закономерности индивидуальной изменчивости человеческого организма, возрастные изменения размеров и пропорций тела и отдельных его частей. Анатомия (от греческого anatome - рассечение, расчленение) - наука о форме и строении отдельных органов, систем и организма в целом. Анатомия является составной частью морфологии человека. К основным морфологическим признакам, определяющим форму тела человека, относятся: тотальные или общие признаки, пропорции тела, телосложение и осанка. К тотальным признакам относятся наиболее крупные антропометрические признаки, отображающие внешнюю форму тела человека и являющиеся наиболее важными признаками физического развития: длина тела (рост); периметр (обхват) груди; масса. Пропорциями тела человека называют соотношения размеров его отдельных частей (имеются в виду так называемые проекционные размеры тела). Пропорции тела изменяются в зависимости от возраста, пола; они различны у людей даже в пределах одной половозрастной группы. Выделяют три основных типа пропорций тела, достаточно часто встречающиеся как среди мужчин, так и женщин: долихоморфный, характеризующийся относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем; мезоморфный средний тип; брахиморфный, с относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем. Телосложение определяется сочетанием ряда признаков и, прежде всего, степени развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость которых влечет за собой изменение других признаков: формы грудной клетки и грудной области, формы живота и спины. Различают следующие варианты этих признаков. Степень развития мускулатуры. В антропологии и медицине ее определяют на пяти участках: плечевом поясе, груди, спине, руке и ноге. Для каждого из этих участков различают три степени развития: слабое, среднее, сильное. Степень развития жироотложений. Развитие подкожной жировой клетчатки характеризуют величиной семи жировых складок: на внутренней стороне плеча и предплечья, на бедре, голени, под лопаткой, на груди (на уровне десятого ребра), на животе (на уровне пупочной точки). Степень развития жироотложений может быть слабой, средней и обильной. Форма грудной области определяется в основном формой грудной клетки, для которой различают плоскую, цилиндрическую и коническую разновидности. Форма живота. Различают три формы живота: впалый, прямой и округленно-выпуклый. Форма спины. Она может быть нормальная (с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулая (с увеличенным грудным кифозом) и прямая (со сглаженными изгибами всех отделов позвоночника). Все перечисленные признаки телосложения определяют визуально (на глаз). Различные сочетания этих признаков образуют внешнюю форму тела человека. Соответственно этому выделяют типы телосложения. Под осанкой следует понимать индивидуальные особенности конфигурации тела человека при естественном («спокойном») вертикальном стоянии, требующем минимальной затраты мышечной энергии для поддержания тела в равновесии. В швейной промышленности принята классификация осанки, предложенная Л. П. Николаевым, согласно которой выделяются пять типов осанки: нормальная, выпрямленная, сутуловатая, лордотическая и кифотическая, но обычно используют лишь три первых. Согласно данной классификации нормальная осанка характеризуется равномерным развитием всех изгибов позвоночного столба. Выпрямленная осанка характеризуется слабыми изгибами всех отделов позвоночника. Сутуловатая осанка отличается резким усилением шейного лордоза при несколько наклоненной вперед шее и уменьшением поясничного лордоза («круглая спина»). 2 Методы исследования размеров тела человека (антропометрия) Для инженера, работающего в швейной отрасли, важно не только знать особенности морфологического строения тела человека, но и уметь исследовать его для получения данных, позволяющих спроектировать конструкцию одежды. Для этого необходимо знать один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей. Он носит название антропометрии (от греч. anthropos человек, metreo - измеряю). Антропометрия занимается исследованием разнообразия морфологических признаков в конкретных группах людей (территориальных, возрастных, социальных, профессиональных и т.п.), входящих в состав всего населения. Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Вертикальную плоскость, которой мысленно разделяют тело человека на правую и левую части, называют сагиттальной. Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно к сагиттальной, называются фронтальными, они делят тело на переднюю и заднюю части. Горизонтальные плоскости проходят перпендикулярно сагиттальной и фронтальной плоскостям и называются трансверсалъными, они разделяют тело на верхнюю и нижнюю части. Размерная характеристика тела человека дается в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками. Отдельные измерения тела человека, дающие в целом размерную характеристику тела человека, называются размерными признаками (см. схему 1). Массовое производство одежды исключает возможность непосредственного измерения каждого потребителя. Однако промышленность заинтересована в том, чтобы население было максимально удовлетворено выпускаемой одеждой. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если все разнообразие фигур будет представлено оптимальным для промышленности количеством типов, выбранных с таким расчетом, чтобы большинство людей смогло подобрать себе одежду подходящего размера. Система таких типов фигур носит название размерной типологии. Схема 1 — Виды антропологических измерений тела человека Многочисленными наблюдениями установлено, что чаще всего встречаются люди среднего роста. Люди же очень большого или очень малого роста встречаются сравнительно редко. Можно заметить также, что людей выше среднего и ниже среднего роста примерно одно и то же количество. То же можно сказать и о других размерных признаках. Это свидетельствует о наличии определенной закономерности в распределении размерных признаков тела человека. Наблюдаемые закономерности позволяют построить размерную типологию. Размерными антропологическими стандартами называются средние значения размерных признаков для каждого типа фигур, рассчитанные от одного, двух или более ведущих признаков, занесенные в специальные таблицы. Ведущими размерными признаками считают те, которые берутся за основу при выделении размерных типов фигур и определяют разбивку изделий на номера и подномера. Тип фигуры, который можно охарактеризовать выбранными ведущими признаками, называют типовой фигурой. Все остальные размерные признаки тела, определяющие детальную размерную характеристику каждой типовой фигуры, называются подчиненными. Массовое промышленное производство швейных изделий возможно лишь при условии их изготовления на определенное, ограниченное число типовых фигур. Для достижения достаточно высокой удовлетворенности населения одеждой необходимо, чтобы число типов фигур было оптимальным. При решении этой задачи важно знать не только типы фигур, на которые следует изготовлять одежду в массовом производстве, но и их необходимое процентное соотношение. Процентное соотношение типов фигур и соответственно номеров одежды называется размерно-ростовочным ассортиментом и определяется шкалой типоразмероростов. Под удовлетворенностью населения существующей системой типовых фигур понимается относительная или абсолютная численность людей, которым подходит одежда, изготовленная на эти типовые фигуры. В качестве двух ведущих размерныхпризнаков в швейном производстве приняты тотальные признаки длина тела (рост) и обхват груди третий. Однако два ведущих признака не обеспечивают достаточную удовлетворенность населения, так как при постоянном (фиксированном) значении обхвата груди еще велика самостоятельная изменчивость обхватов талии и бедер, несмотря на высокую степень корреляции их с обхватом груди. Обхваты талии и бедер с учетом выступания живота наилучшим образом отражают возрастную изменчивость фигур взрослого населения, поэтому они также были выделены в качестве ведущих признаков, характеризующих тип взрослого человека по полноте. Последовательное написание ведущих размерных признаков тела человека (Р - Огш - Об или От) складывается в торговую маркировку изделия (рост размер - полнота) изделия. Необходимым условием массового производства является также наличие интервала безразличия - промежутка, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителей. Если интервал безразличия близок к нулю, массовое производство предметов личного пользования делается невозможным (например, зубные протезы). В швейной промышленности нашей страны межразмерный интервал по обхватам груди, талии и бедер принят равным 4 см (±2 см). Межполнотный интервал по обхвату бедер также принят равным 4 см (±2 см), а по обхвату талии - 6 см (±3 см). Величина интервала безразличия по росту устанавливается, исходя из оценки внешнего вида человека, и зависит от вида одежды и ее назначения. Применительно к конструированию верхней одежды и женского платья интервал по росту принят 6 см, для конструирования мужских и детских сорочек он расширен до 10 см, а для бельевых трикотажных изделий - до 12 см. Межростовая разница по длине рукава (длинного) устанавливается для всех видов одежды одинаковой, равной 2 см. Контрольные вопросы: 1. Зачем нужно знать анатомическое строение и особенности внешней формы тела человека? 2. Какая наука занимается изучением форм и строения организма человека? 3. Какие показатели характеризуют тип осанки тела человека? 4. Зачем необходимо знание форм верхних конечностей человека? 5. Какие системы организма оказывают существенное влияние на размеры и внешнюю форму тела человека? 6. Что такое пропорции тела? от чего они зависят? как изменяются в течение жизни человека? 7. Какие типы пропорций вам известны? 8. Что такое телосложение? От чего зависит телосложение мужчин? женщин? 9. Какие типы телосложения мужчин и женщин вам известны? 10. Что такое осанка? Какие типы осанки вам известны? Чем осанка мужчин отличается от осанки женщин? Лекция 8 Характеристика конструкции одежды План лекции: 1. Форма одежды. 2. Внешние и внутренние размеры формы одежды. 3. Способы формообразования кроеной одежды. 1 Форма одежды При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние) размеры и форму. Потребителя в основном интересует внешняя форма одежды, являющаяся одним из элементов ее композиции. Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью, т.е. композицией. 2 Внешние и внутренние размеры формы одежды Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта: ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы; степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках; структура как геометрическая внутренняя характеристика формы; пластическая форма фигуры человека. Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями. Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.). К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии). Адаптивные швы (приспосабливающиеся к условиям раскроя) используют на невидимых участках одежды с целью экономии материала (шов притачивания клина к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к задней половинке брюк, шов притачивания надставки к рукаву сорочки или подкладки изделия и т.п.). Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка, формовочные свойства материалов и различные их комбинации (рис. 2). Рисунок 2 - Основные формообразующие элементы при проектировании конструкции одежды Форма не может существовать сама по себе, вне связи с конструкцией. Конструкция (от латинского constructio) - строение, построение, устройство чего-либо. Конструкцию поэтому можно рассматривать как своеобразную техническую структуру изделия. Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде всего, от ее покроя. Покрой — это вид, придаваемый одежде тем или иным способом выкраивания и пошива. Он определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам покроя плечевой одежды относятся: покрой рукава (форма его соединения с проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами. Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями (спинкой и полочкой), являются: втачной, реглан и цельнокроеный. Втачной рукав может иметь две разновидности: обычный В и рубашечный ВР. Различные сочетания основных покроев рукава (В+Р; В+Ц, Р+Ц) образуют дополнительный, четвертый, покрой, называемый комбинированным К. Внутренние размеры и форма одежды определяются, прежде всего, размерами и формой тела человека, но не точно копируют его. Швейные изделия на одних участках прилегают к телу человека более плотно, на других располагаются свободно. Участки тела человека, где одежда прилегает плотно, называют опорной поверхностью, а соответствующие ей участки деталей одежды называют опорными, или участками статического контакта. По месту расположения опорного пояса одежда делится на следующие конструктивные группы: одежда для верхней части тела (плечевая) опирается на плечевой пояс, покрывает туловище, руки и шею (частично или полностью); одежда для нижней части тела (поясная) опирается на тазобедренный пояс, покрывает нижнюю часть туловища и ноги (частично или полностью); чулочно-носочные изделия; перчаточные изделия; головные уборы. На участках, расположенных ниже опорной поверхности, между внутренней поверхностью одежды и телом человека образуются воздушные зазоры. Они необходимы для обеспечения свободы дыхания и движений, нормального самочувствия человека в одежде, а также для того, чтобы придать одежде определенную форму - силуэт. Разница между любым измерением одежды и соответствующим признаком фигуры есть прибавка. В конструировании одежды различают прибавку конструктивную и припуск технологический. 3 Способы формообразования кроеной одежды Прибавка конструктивная - составная часть конструктивного отрезка, которая увеличивает или уменьшает размерный признак, учитывает толщину пакета одежды, свободу между телом и одеждой, модное направление, силуэт, физиолого-гигиенические и динамические требования, всегда входит в параметры готового изделия. Припуск технологический - составная часть конструктивного отрезка, которая учитывает способ соединения деталей, усадку материалов при влажно-тепловой обработке, термодублировании, уработку материала в процессе изготовления, входит в размерные параметры шаблонов деталей одежды, но не входит в параметры готового изделия. Допуск - величина допускаемого отклонения размерных параметров готового изделия от проектируемого. Для обеспечения зазоров между внутренней поверхностью одежды и телом человека внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека на величину прибавок на свободное облегание. В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры практически одинаковы. В многослойной одежде между ее внутренней и внешней поверхностями располагается несколько слоев (пакет) материалов: подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде дополнительно ещё утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры одежды проектируют больше внутренних на величину прибавки на толщину материалов пакета одежды Птм. Практически прибавка Птм устанавливается из расчета 0,5 см на каждый миллиметр пакета. В среднем для жакета ее величина берется равной 1 см, а для пальто 1,5 см. Прибавка на толщину пакета является составной частью композиционной прибавки. Рисунок3 - Распределение общего (композиционного) припуска к полу обхвату груди между основными участками конструкции одежды в изделии (а) и на чертеже (б): 1 — участок спинка; 2 — проймы: 3 — полочки Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полу обхватам груди Пг(16), талии Пт(18), бедер Пб(19) и обхвату плеча Пот(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционной прибавки к полу обхвату груди П16 по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Шсп, проймы Шпр и полочки Шпол (рис.3). Характер распределения композиционной прибавки в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть прибавки Пг(16) проектируют к ширине проймы, а меньшую - к ширине переда (полочки) (таблица 4). Таблица 4 Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между основными участками конструкции изделия (в долях от П16) Вид одежды Спинка Пройма Полочка Мужская 0,25 - 0,3 0,55-0,4 0,2 - 0,3 Женская 0,25 - 0,3 0,7-0,5 0,05 - 0,2 Кроме прибавок, рассмотренных выше, при конструировании одежды применяют и ряд других прибавок на свободное облегание: к длине изделия Пд.и, прибавки для конструирования рукава, включающие прибавки на огибаниеПог, на плечевую прокладку Ппл, на удлинение проймы на плечевую накладку Пуп. Припуски технологические бывают двух видов: учитываемые при проектировании чертежей конструкции и при монтаже изделия. Они зависят от свойств материалов, технологии изготовления, способа соединения и применяемого оборудования. Припуски, учитываемые при проектировании чертежей конструкции - это припуски на уработкуПтур, усадку при влажнотепловой обработке Птвто и при термодублированииПттд. Способность материала посаживаться задается нормой посадки — Н, т.е. количество посадки, приходящееся на 1 см длины. Норма посадки для различных материалов устанавливается в зависимости от его вида и колеблется от 0,03 до 0,125. Исходя из величины Н, рассчитывается величина прибавки на посадку оката рукава ПОР по формуле (2): ПОР=Н*ДП, (2) где ДП - длина проймы. Контрольные вопросы: 1. Форма одежды. 2. Внешние и внутренние размеры формы одежды. 3. Понятие об опорной поверхности плечевой и поясной одежды различных видов. 4. Характеристика опорной поверхности одежды различных видов. 5. Конструкция одежды. 6. Разновидности конструкций по способу получения объемной формы. 7. Покрой одежды. Разновидности покроев плечевой и поясной одежды. 8. Способы формообразования кроеной одежды. Лекция 9 Методы и принципы построения разверток деталей одежды. Приближенные методы План лекции: 1. Методы и принципы построения разверток деталей одежды; 2. Приближенные методы. 1 Методы и принципы построения разверток деталей одежды Одежда в целом и ее отдельные части (детали) образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов, например, из ткани, трикотажа, нетканых материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности, одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды. Развертка поверхности - это геометрическая фигура, полученная на плоскости. Для того чтобы развернуть любую объемную поверхность на плоскости, необходимо знать форму поверхности и исходные условия развертывания. К условиям развертывания относятся: а) определение исходных линий развертывания на каждой детали; б) принципиальная схема членения; в) тип членения. 2 Приближенные методы Для получения разверток деталей одежды РДО разработаны, изучены и приняты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды можно разделить на два класса (таблица 5): - методы, базирующиеся на дискретных измерениях фигур типового телосложения, припусках, данных о типовом членении деталей и способе их формообразования (методы 1-го класса ияирасчетно-аналитические), - так называемые инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального. Методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды (методы 2-го класса). 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.а 2.2.6 2.3. Таблица 5 Методы конструирования разверток деталей одежды РДО Приближенные методы Муляжный Метод примерки Расчетно-аналитические методы Инженерные методы Триангуляции (А-ков) Секущих плоскостей -'- графический -'- аналитический Геодезических линий 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 Метод ЛР (построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания) Жестких оболочек Компьютерное проектирование (трехмерное) Методы расчета оболочек в чебышевских сетях Графический С применением вспомогательной сетки-канвы Метод плоских отображений (укладок) Аналитический Комбинированный (аналитическим расчетом координат отдельных контрольных точек и вспомогательной сетки-канвы) Проектирование цельнотканых конструкций Некоторые из методов нельзя отнести ни к методам 1-го класса, ни к методам 2-го класса. Они позволяют лишь приближенно находить положение основных конструктивных точек деталей одежды, поэтому их вместе с методами 1-го класса условно называют приближенными. Высокой точности и технологичности конструирования разверток деталей одежды, отвечающих современным требованиям, ни одним приближенным способом достичь невозможно. Поэтому уже давно были начаты поиски более совершенных инженерных методов конструирования разверток деталей одежды по заданной ее поверхности (методов 2-го класса). Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод (муляж от франц. moulage - слепок, точно передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования. Контрольные вопросы: 1. Построение чертежей деталей одежды - один из основных этапов конструирования одежды. 2. Общие принципы построения разверток геометрических и топографических поверхностей одежды на плоскости. 3. Классификация методов построения разверток. 4. Приближенные методы конструирования. Лекция 10 Расчетно-аналитические методы конструирования деталей одежды План лекции: 1.Общие сведения; 2. Основные элементы графических построений и виды расчетных формул; 3. Виды методов. 1 Общие сведения Расчетно-аналитические методы конструирования одежды, постепенно потеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII - начале XIX вв. Авторами их были высококвалифицированные закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов. Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП), начинала создаваться в 1959 г. В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды. В 1980 г. — методика конструирования женской одежды. Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции и положенная в основу множества современных САПР, разработана в окончательном варианте. Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был разработан Единый метод конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения. 2 Основные элементы графических построений и виды расчетных формул Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции. Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются: нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг; построение лекальных кривых; радиусография; построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов. Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела (см. таблицу 6 и рисунок 4). Рисунок4 - Цифровое обозначение исходных горизонтальных и вертикальных линий на чертеже конструкции одежды, принятое в ЕМКО СЭВ Способ определения положения конструктивных точек засечками дуг. При построении чертежей деталей одежды достаточно широкое распространение имеет способ определения положения конструктивных точек засечками дуг (рисунок 5). Обозначение 0 1 2 3 4 Таблица 6 Наименование и обозначение основных горизонтальных и вертикальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ Наименование линий Горизонтальных Вертикальных Верхушечная — Шейно-плечевая Средняя задняя Лопаточная Основания шеи сбоку Грудная подмышечная Проймы спинки Талии (в рукаве - локтя) Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве) 5 6 7 8 9 Бедер Подъягодичной складки Коленей Икр Низа Проймы переда Центра груди Средняя передняя Внутренняя линия шага — Способ построения лекальных кривых также находит широкое применение. Чаще всего кривую проводят через три точки: начальную, конечную и одну промежуточную, лежащую на биссектрисах углов или через точки, заданные стрелой прогиба кривой (рисунок 7). Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекала. Рисунок 5 - Схема определения положения плечевой точки спинки способом засечек дуг Рисунок 6 - Схема построения лекальных кривых на пройме Радиусография широко применяется для оформления горловины спинки, проймы спинки и полочки (рисунок 6). Графическое построение кривых второго порядка, аппроксимирующих контуры лекал деталей одежды, осуществляется с применением проективного дискриминанта кривой (рисунок 7). Проективный дискриминант характеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка А1А2 (рисунок 8а), отсекаемого кривой на медиане треугольника ABC, образованного касательными к кривой в начальной В и конечной С точках и хордой ВС, к длине медианы AA1 (f=A1A2/AA1). Рисунок 7 - Схема оформления криволинейного контура нижней части проймы с применением способа радиусографии Рисунок 8 - Схема построения кривых второго порядка по их дискриминантам (а) и в верхней части проймы спинки и полочки (б) Расчетные формулы, используемые в расчетно-аналитических способах, делятся на три вида. 1-й вид. Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему размерного признака (мерки) М фигуры и припуска 77 и в общем виде рассчитывается по формуле (3): Р = М + П (3) В формуле учитывается разница между размерным признаком М фигуры и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д. 2-й вид. Размер детали одежды определяется с помощью размерного признака фигуры М' непосредственно не характеризующего размер детали: Р = aМ' + bП + с (4) где а, b, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры. 3-й вид. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей Р', ранее найденным на чертеже: Р = аР' + b (5) Построение первичных чертежей разверток деталей одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК). Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме тела человека и форме и виде проектируемой одежды. Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются: нанесение базисной сетки; построение основных базовых линий, соответствующих опорному поясу одежды (для плечевой одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов, карманов, борта, низа изделия и др.). 3 Виды методов Методика ЦНИИШП Методика, разработанная в ЦНИИШП, является старейшей методикой проектирования одежды массового производства. Разработка чертежей конструкции в ней начинается с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук, на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката Вок и длину линии оката Док, длину линии проймы Дпр, высоту закрытой проймы Впр и ее ширину Шпр, а также ширину спинки Шсп и полочки Шп. Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда). ЕМКО СЭВ ЕМКО СЭВ также предназначена для массового производства одежды с учетом автоматизации проектирования. Методика имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий базисной сетки (см. рисунок 3) и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для всех видов одежды. Размерные признаки в ЕМКО СЭВ обозначаются буквойTi, в качестве индекса используется цифра, под которой указан данный признак в размерном стандарте. Для обозначения основных (исходных) конструктивных точек принята система пересечения основных горизонтальных и вертикальных линий. Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифрами: первая цифра соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая — вертикальной. Например, шейная точка, лежащая на пересечении 1-й горизонтали и 1-й вертикали, обозначается 77, пересечение 3-й горизонтали с 7-й вертикалью - 37 и т. д. Читается каждая точка отдельно: один-один, три-семь. Все прочие точки, находящиеся вблизи от исходных и связанные с ними, обозначаются, как правило, тремя арабскими цифрами: первые две цифры повторяют номер соответствующей исходной точки, третья цифра определяется порядком выполнения чертежа. Например, точку пересечения 3-й горизонтали с 3-й вертикалью (задний угол подмышечной впадины) обозначают 33. При углублении проймы соответствующую ей точку обозначают 331 (три-триодин). Тождественные точки, которые будут соединены при монтаже деталей, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов в зависимости от количества тождественных точек и последовательности построения чертежа. Например, точка конца плечевого среза спинки обозначается 14', а полочки - 14''. Точки, лежащие на боковом срезе спинки, обозначаются с одним штрихом (341', 441', 541', 941') полочки с двумя (341'', 441', 541'', 94''). Построение плечевых точек полочки и построение нагрудной вытачки переда (полочки) отличается от других методик: она строится от средней передней линии - линии полузаноса. Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда). Единый метод ЦОТШЛ Для метода конструирования в системе индивидуального обслуживания населения характерно использование размерных признаков, измеряемых непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (ДтпII=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтсII=ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй. Методика «Мюллер и сын» Методика Мюллера, предусматривающая проектирование одежды для индивидуальных фигур, разработана в Германии. Для нее также характерно использование измерений фигуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак «обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату груди второму согласно стандартам, принятым в России. В методике «Мюллер и сын» используются следующие размерные признаки, не используемые в других расчетно-аналитических методах: высота бедер (Вб), и длина горловины спинки (Дгс). Большинство вспомогательных размерных признаков по методике Мюллера рассчитывается в зависимости от обхвата груди, например: глубина проймы; высота груди вторая; длина талии спереди вторая; ширина спины; ширина проймы; ширина груди. Наиболее характерной особенностью является построение плечевых точек спинки и полочки, нагрудной вытачки. Ширина базисной сетки плечевого изделия находится по обхвату груди. Контрольные вопросы: 1. Построение чертежей деталей одежды в расчетно-аналитических методах РАМ. 2. Виды расчетных формул и графических приемов в РАМ. 3. Особенности проектирования различных методик конструирования. Лекция 11 Основы моделирования План лекции: 1. Основы моделирования. 1 Основы моделирования Приступая к разработке модели (моделированию), следует определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т.д., так как силуэт изделия можно изменить при моделировании, а форму создать конструктивными и декоративными линиями - рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т.д. На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же рекомендуем построить выкройку по снятым меркам. Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) перевести карандашом на прозрачную бумагу или с помощью резца - на подложенный под выкройку лист бумаги. Нанести контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой нанести направление долевой нити. При наличии асимметричных фасонных линий на спинке или переде контуры деталей выкройки обвести в развернутом виде. Чтобы обе части выкройки получились одинаковыми, сложить лист бумаги вдвое, середину спинки или переда приложить к сгибу листа и обвести контуры детали резцом. Детали выкройки не вырезать до тех пор, пока не будут нанесены все фасонные линии, так как некоторые из них могут располагаться за контурами той или иной детали (например, воротник). Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками). Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, необходимо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет 1/4 длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна 1/3 или 1/2 ширины горловины (2,3-3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную 1/2 ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т.д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры. Нужно, однако, помнить, что полученные результаты могут быть не абсолютно точными, так как, например, в моделях, помещенных в журналах мод, не всегда соблюдены пропорции фигуры. Как правило, художникимодельеры изображают фигуру несколько вытянутой с целью получения зрительного эффекта, поэтому, прежде чем приступить к раскрою, следует проверить положение линий разработанной модели, форму и величину деталей с учетом особенностей конкретной фигуры и направления моды. Для сохранения основных контуров перевести карандашом на прозрачную бумагу или резцом на подложенный под выкройку лист бумаги те детали, которые заходят одна на другую, например, воротник. Разрезать выкройку по нанесенным фасонном линиям, а для перемещения вытачек - к их концам. Согласно модели нагрудную или талиевую вытачку закрыть, за счет чего откроется вытачка по линии разреза, или раздвинуть детали выкройки для припуска на сборки, складки и т.д. В качестве примера ниже приведен наиболее простой вариант моделирования женского платья (рисунок 9). Примечание. Припуски на швы и запасы показаны здесь и далее на деталях выкройки штриховыми линиями; обтачки, подборта, мешковина карманов, припуски на складки, расширение по низу изделия заштрихованы прямыми линиями, а вытачки - сеточкой. Рисунок 9 - Вариант моделирования женского платья Вариант 1 (рисунок 10а) Цельнокроеное платье прямого силуэта без боковых швов с прорезными карманами с листочками. Воротник на стойке, застежка на втачной планке. Спереди под кокеткой редкие сборки, на спинке - встречная или односторонняя складка. Рукава втачные короткие с отворотами. Линия талии подчеркнута поясом с удлиненными концами или на пряжке. Планку, воротник листочки или кокетку, рукава и пояс выполнить из отделочной ткани или из трикотажного полотна. Все мелкие детали можно выполнить из ткани другого цвета. Детали платья отстрочены отделочной строчкой шелковыми нитками или гарусом. Расход ткани - 200 см при ширине 140 см. Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам. Спинка (рисунок 12а). Для оформления кокетки от глубины ростка посередине спинки отложить вниз длину кокетки, равную 5 см. От полученной точки провести вправо прямую до пересечения с линией проймы. Рисунок 10 - Вариант 1 Полочка (рисунок 10б). Для оформления кокетки длину переда от глубины горловины до линии талии разделить на четыре равные части и от верхней точки деления провести влево прямую до пересечения с линией проймы при закрытой нагрудной вытачке. Планка. На уровне глубины горловины отложить от середины переда ширину планки (по 2,5-3,5 см вправо и влево) и провести вниз линии, параллельные середине переда, до пересечения с линией бедер. Длина мысика 2,5 см. Построение воротника с притачной стойкой смотри на рисунке 150б или по желанию. Карман. Длину полочки между линиями талии и бедер разделить на пять равных частей, а по боковому срезу - пополам. Точки деления соединить и от полученной линии отложить вниз ширину листочки, равную 5 см. Удлинить мешковину кармана от линии бедер на 10 см. Оформить конец листочки и мешковину кармана параллельно середине переда. Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать кокетку и планку. Спинка и перед (рисунок 11а). Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без боковых швов к боковому срезу переда приложить боковым срезом спинку, совмещая контрольные метки талии и бедер. Приталивание на полную фигуру можно сделать очень плавное, без четких границ, за счет уменьшения раствора талиевой вытачки или перемещения ее части в средний шов спинки, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Рисунок 11 - Спинка и перед До примерки по линии середины переда сделать разрез длиной 13-15 см, а после примерки оформить срезы для втачивания планок. Кокетка (рисунок 11б). Приложить середину спинки к сгибу ткани и совместить плечевые срезы с кокеткой переда, а также высокие точки ростка и горловины (плечевую вытачку не учитывать). Для изделия с подплечниками деталь выкройки у среза проймы раздвинуть на 1,5 см. Выкроить одну деталь. Воротник. Выкроить две детали стойки воротника, две - воротника и к ним по одной детали прокладки из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина с припуском 0,7 см по всем срезам. Планка. Наружный край планки приложить к сгибу ткани и выкроить две детали с припуском на подборт к нижней планке по плечевому срезу, как показано на рисунке штрихпунктирной линией. Листочка. Выкроить две детали в развернутом виде из сложенной вдвое основной ткани и две детали прокладки по выкройке листочки. Выкроить четыре детали мешковины кармана. Рукав. Выкроить деталь длиной 20-25 см плюс 8-10 см на обработку. Дать припуски на швы: по окату 1,5 см, по заднему и переднему срезам 2 см. Последовательность обработки. Сметать и стачать боковые вытачки. Обработать карман с накладной листочкой. Верхний край листочки отстрочить дважды: в край и отступив на 0,7 см от него, затем продолжить строчку по концам листочек, настрачивая их на изделие. Сметать и стачать складку посередине спинки, не дострачивая до линии низа на 30-40 см. Закрепить припуск на складку поперечной строчкой, затем продолжить стачивание складки по краю, не дострачивая до линии низа на ширину подгибки. Сложить кокетку со спинкой и полочками, совмещая силки, прострочить по спинке и полочкам, равномерно распределяя сборки, затем дважды отстрочить. Обработать разрез застежки втачными планками. Обработать мысик верхней планки, конец нижней втачать. Швы вдоль планок заутюжить в сторону планок, срезы подбортов подогнуть внутрь и подшить потайными стежками за швы втачивания планок. Хлопчатобумажную обтачку отогнуть вниз, закрыть ее уголки и все срезы, вместе обметать. Планки приутюжить. Обработать воротник с притачной стойкой. Сложить нижний воротник с лицевой стороной изделия, совмещая середину спинки с серединой воротника, а концы стойки - со сгибом планки. Затем подборта отогнуть на лицевую сторону воротника и прострочить по горловине швом шириной 0,7 см. По ростку втачать только верхнюю часть стойки, затем вывернуть подборта на лицевую сторону, подогнуть срезы стойки внутрь на ширину шва, прострочить или подшить вручную. Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое, в виде настрочной манжеты. Все детали дважды отстрочить. Вметать и втачать рукава в проймы. Подшить низ изделия. Обметать петли, пришить пуговицы или кнопки. Заготовить пояс, пришить подплечники. Вариант 2 (рисунок 9б) Цельнокроеное слегка расширенное книзу платье с подрезами от боковых швов и карманами с листочками. Воротник отложной. Посередине переда встречная или односторонняя складка. Рукава втачные, длина - по желанию. Застежка на втачной планке. Платье можно выполнить без планки с однобортной или двубортной застежкой посередине переда и односторонней складкой. Расход ткани - 300 см при ширине 100 см. Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки спинки и полочки обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести линии груди, талии и бедер, а также контрольные метки по проймам и боковым срезам. Полочки. Отметить место расположения кармана, оформить листочку и планку, как для варианта 1. Конец планки оформить, как показано на рисунке пунктирной линией. Кокетку не оформлять. Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или лист бумаги (резцом) детали выкройки - листочку и мешковину кармана. Отрезать планку. Спинка (рисунок 10а). Приложить середину спинки к сгибу ткани. Расширить деталь кроя по линии низа, как полочку, на 3 см. Дать припуски на швы: по ростку 0,7 см, по проймам 1,5 см, по плечевым и боковым срезам 2 см, по линии низа 6 см. Перед (рисунок 12а). Разрезать деталь выкройки от бокового среза по линии кармана. Талиевую вытачку вырезать и продолжить разрез к концу нагрудной вытачки. Нагрудную вытачку закрыть. Сместить середину переда от края ткани на величину складки. Расширить деталь кроя по линии низа на 3 см. Талиевую вытачку переместить к боковому срезу. Подкроить две недостающие детали мешковины кармана. Рисунок 12 - Перед До примерки срезы для втачивания планок не оформлять. Если платье будет без планок, подкроить подборта по изделию. Воротник. Выкроить две детали с припуском на швы 0,7 см по всем срезам и одну деталь прокладки. Планка. Выкроить две детали, как для варианта 1. Листочка. Выкроить в развернутом виде две детали вместе с мешковиной кармана. Рукав. Выкроить с припуском на швы по всем срезам, как для варианта 1, а на обработку низа дать припуск 5 см. Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки на спинке. Обработать карманы с листочками в подрезе. К боковым частям переда выше подреза притачать недостающую часть мешковины кармана, срезы обработать, швы заутюжить вниз. Для предохранения листочки от растяжения с изнаночной стороны ее нижней детали приметать (с мешковиной кармана) прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани или пришить у сгиба кромку крестообразными стежками. Стачать концы листочек со стороны талиевых вытачек. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить утлы, заутюжить сгибы и отстрочить (по желанию). Сложить верхнюю деталь листочки с лицевой стороной изделия так, чтобы ее срезы были направлены вверх от линии разреза кармана. Совместить намеченную линию листочки с линией разреза кармана, приметать, прострочить по намеченной линии. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Сметать талиевые вытачки, совмещая контрольные метки. Расправить мешковину кармана и листочки, совместить силки по подрезу кармана. Обтачать мешковину кармана, одновременно стачивая талиевые вытачки выше линии талии на 3-8 см (по желанию) и закончить строчку поперек припуска на вытачку. Срезы мешковины обработать. Обработать разрез застежки втачными планками. Обработать конец верхней планки, для чего стачать ее конец и продолжить строчку до уровня рамки, сделать надсечку на ширину шва, если швы втачивания планки будут заутюжены в сторону боковых швов. Конец нижней планки втачать. Сметать и стачать плечевые и боковые срезы, одновременно втачивая концы листочек. Швы обработать и заутюжить в сторону спинки, а талиевые вытачки - к середине переда. Прикрепить концы листочек с изнаночной стороны к припуску на вытачки. Заготовить воротник, вметать и втачать его в горловину. Срезы застежки обработать на машине или вручную петельными стежками. Заготовить рукава, вметать и втачать их в проймы. Подшить низ изделия потайными стежками. Обметать петли, пришить пуговицы и подплечники. Контрольные вопросы: 1. Опишите основные этапы моделирования. 2. Лекция 12 Инженерные методы расчета разверток деталей одежды (РДО) План лекции: 1. Метод триангуляции; 2. Метод геодезических линий; 3. Метод секущих плоскостей; 4. Метод жестких оболочек; 5. Метод вспомогательных линий развертывания (Метод ЛР); 6. Компьютерное проектирование. 1 Метод триангуляции (№ 2.1 из таблицы 5) Принцип построения развертки методом триангуляции состоит в условном делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. На заданной поверхности намечают контуры участка, подлежащего развертыванию (детали). Далее выделенный участок пересекают рядом горизонтальных и вертикальных плоскостей и наносят на макет следы их сечений, принимая стороны полученных четырехугольников за прямые линии. Приближенную развертку каждого из них можно образовать из двух треугольников, полученных проведением диагоналей. Величину сторон полученных треугольников измеряют и переносят на плоскость методом пристраивания. 2 Метод геодезических линий (2.3) Построение развертки по методу геодезических линий заключается в моделировании на участке поверхности, для которой строится развертка, ряда геодезических линий с заданным шагом (1-4 см) и последующем построении на плоскости каждой полоски, ограниченной геодезическими линиями и линиями контура выделенного участка поверхности. 3 Метод секущих плоскостей (2.2) Метод основан на использовании общих положений черчения и начертательной геометрии. По этому способу поверхность, развертку которой необходимо получить, рассекают плоскостями на ряд участков так, чтобы между ними образовались участки с правильной геометрической формой. Крупные и сложные по форме не развертываемые участки между секущими плоскостями делят на более мелкие. Каждый участок условно приравнивают к развертываемой геометрической поверхности, после чего с каждого участка и подучастка снимается развертка. Из разверток отдельных участков, последовательно уложенных на плоскости, составляется оболочка, соответствующая исходной поверхности. Наружные контуры полученной после составления развертки оформляют лекальными кривыми. 4 Метод жестких оболочек (2.5) Жесткая оболочка представляет собой слепок с участка поверхности, который можно получить методом формования на исходной поверхности специальной формовочной массы или путем напыления на поверхность спецраствора. Полученный таким образом слепок поверхности раскладывают на плоскости, прибегая к членениям, подрезам, разрезам и т.п., получая требуемую развертку. Для приготовления формовочной массы можно использовать различные составы: например, волокнистое коллагеновое сырье - переработку отходов кожевенного производства. 5 Метод вспомогательных линий развертывания (Метод ЛР - 2.4) Метод ЛД отличается от других способов тем, что в нем выполняется развертывание не жестко заданной поверхности (манекена), а ее оболочки, в той или иной степени повторяющей контуры исходной поверхности (одежды). Он позволяет получать хорошие результаты (достаточно точную конструкцию с параметрами технологической обработки, возможность оценить качество изготовленного изделия) без распарывания образца изделия при наличии на нем ярко выраженных направлений нитей основы и утка. Для построения развертки отмечают положение конструктивных срезов и точек; находят исходную линию развертывания (одну нить основы в каждой детали); при необходимости отмечают дополнительные линии развертывания по нитям основы (сметочными строчками прямого стежка); измеряют длину всех участков исходной и вспомогательных линий развертывания. Все вспомогательные линии (основы и утка) проводят под прямым углом к исходным линиям. На основании полученных данных строят чертеж развертки детали одежды. 6 Компьютерное проектирование Трехмерное геометрическое моделирование одежды (2.6) В основе научного направления под названием «трехмерное геометрическое моделирование одежды» находится исследование объемной поверхности еще не изготовленной, но созданной на экране монитора модели одежды в трех измерениях. Процесс проектирования складывается из следующих этапов. 1 этап. Осуществляется разработка трехмерной модели изделия на основе трехмерной антропометрической базы данных. 2 этап. Осуществляется разработка плоских шаблонов поверхности, включающая две стадии. Первая - разворачивание на плоскости участков поверхности созданной трехмерной модели одежды, вторая - формирование шаблонов из разверток этих отдельных участков. Решение задач всего процесса возложено на алгоритм прикладной программы и осуществляется без участия человека. Методы конструирования разверток деталей одежды в чебышевских сетях (2.7) Рассмотренные выше инженерные методы основываются в основном на прямом измерении жестко заданной поверхности аппроксимированной фигуры человека без учета свойств плоскостного материала (ткани), из которого изготавливается одежда. Поэтому наряду с ними возникло и развилось целое направление методов, основанных на использовании основных положений работы Чебышева (методы проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети). П. Л. Чебышев был первым, кто обратил внимание на возможность и особенности одевания поверхности тканью при наименьшей площади развертки и минимальном количестве швов, т.е. разработал математически метод развертывания сложных поверхностей с использованием сетей. Чебышевская сеть состоит из двух семейств линий, которые при пересечении образуют четырехугольники, или параллелограммы с равными противоположными сторонами. Она может быть образована на любой поверхности, с ее помощью можно исследовать поверхности и аналитически рассчитывать их развертки. Сетевыми углами ф принято называть углы в элементарных ячейках чебышевской сети. Для ткани это углы, образованные нитями основы и утка и однонаправленные с осями координат. При этом условии нити ткани на поверхности образуют сеть из параллелограммов, а сама ткань может быть приравнена к чебышевской сети. Вопросы теории и практики метода оболочек применительно к одежде получили дальнейшее развитие в работах А. В. Савостицкого, предложившего для расчета координат точек на поверхности исследуемого объекта приближенные формулы на основе более сложных формул Чебышева. Основываясь на теории чебышевских оболочек, Савостицкий пришел к интересному выводу: можно использовать сетчатый материал и его способность изменять сетевой угол для построения разверток заданных поверхностей. Таким образом, Савостицким предложено решать обратную задачу: на участке заданной поверхности из ткани небольшой плотности образовать оболочку, а затем, снимая оболочку с поверхности и укладывая ткань на плоскости, получить развертку этой оболочки. Подобный способ получил название метода вспомогательной сетки-канвы. Контрольные вопросы: 1. Опишите метод триангуляции; 2. Охарактеризуйте метод геодезических линий; 3. Отличия метода секущих плоскостей; 4. Опишите метод жестких оболочек; 5. Суть метод вспомогательных линий развертывания (Метод ЛР); 6. Компьютерное проектирование. Лекция 13 Методы разработки конструкций новых моделей План лекции: 1. Понятие конструктивного моделирования; 2. Основные виды конструктивного моделирования. 1 Понятие конструктивного моделирования Применительно к швейной промышленности под моделью понимается первый (первичный) образец модели одежды, в котором воплощен замысел художника-модельера. Под термином «моделирование одежды» обычно подразумевается творческий процесс создания новой модели изделия с учетом ее назначения и окружающей обстановки, внешнего и внутреннего облика человека, свойств материалов. Под конструктивным или техническим моделированием одежды подразумевается инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей изделия с использованием чертежей или лекал соответствующей базовой основы изделия, т.е. модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных характеристик. Процесс разработки конструкции новой модели включает изучение и анализ модели, подбор соответствующей базовой основы изделия, уточнение или изменение основы и перенос на нее модельных особенностей, проверка правильности разработанной конструкции. Конструктивное моделирование КМ выполняют, работая с шаблонами деталей исходной конструкции ИК или непосредственно на чертеже ИК. 2 Основные виды конструктивного моделирования В зависимости от степени изменения ИК различают несколько видов модификаций: Приемы КМ 1-го вида Новая модель одежды разрабатывается без изменения формы изделия. Преобразованию подвергаются форма лацканов, бортов, воротников, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей, уточныется длина изделия. В женской одежде используется простой перевод вытачек (верхних и по линии талии) в заданное положение. Приемы КМ 2-го вида Происходит изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков (в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды). При этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.). Приемы КМ 3-го вида Выполняется полное изменение объемной формы модели, которое включает: изменение и перераспределение основной конструктивной прибавки, размоделирование вытачек спинки и переда, проектирование модельных линий членения, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной линией проймы. Приемы КМ 4-го вида Проектируется изменение покроя рукава, которое предусматривает объединение деталей втачного рукава исходной конструкции с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями. Застежки Наибольшее применение имеют застежки центрального типа на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3-0,5 см в сторону борта. Только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса. В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2-5 мм. Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8-2,5 см, для пальтовой 3-4,5 см. Типовые значения ширины борта в изделиях со смешенной застежкой составляют: 6-8 см для костюмной группы, 8-10 см для пальтовой.Расстояние от петли до края борта для костюмной группы составляет 1,5-2 см, для пальтовой - 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта - с уровнем карманов. Уровень нижней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер. Складки При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байтовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают. Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) - 8 см. Карманы Положение карманов на чертеже конструкции определяют, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы с листочкой, обтачками, клапаном и их разновидности. Классический верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки. При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что подкладка кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на l-2 см в сторону борта. Перевод вытачек Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. На практике при переводе вытачки соблюдают следующие два условия: 1) за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости. Если на исходной конструкции эта точка не отмечена, ее положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака (ВгI); 2) при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5-З см от центра выпуклости для смягчения конусности формы. Рукава Модельные преобразования конструкции втачного рукава необходимо выполнять, сохраняя следующие качественные характеристики базовой конструкции: 1 - ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукавов; это обеспечивается раздельным моделированием верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы; 2 - складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии. При расчете высоты оката втачного рукава с углубленной проймой придерживаются следующих правил: Высота оката рукава с углублением проймы меньше 3 см Вок = Взакр.пр - 2~3,5 см Высота оката рукава с углублением проймы от 3 до 6 см Вок = Вуглуб.пр / 2 Высота оката рукава с углублением проймы больше 6 см Вок = 8~10 см Конструкцию рукавов типа реглан можно получить аналитическим (расчет величин конструктивных отрезков и определение их положения на чертеже) и графическим способами. Чертеж конструкции рукава покроя реглан графическим методом, получившим название метода пристраивания, может быть получен в двух вариантах: 1 - отчлененные линией проймы реглана верхние части спинки и полочки пристраивают к деталям втачного рукава; 2 - детали втачного рукава пристраивают к полочке и спинке, после чего проектируют линию проймы реглана. Конструкцию цельнокроеных рукавов получают путем пристраивания половинок рукава к полочке и спинке. Контрольные вопросы: 1. Понятие конструктивного моделирования. 2. Основные виды конструктивного моделирования. Лекция 14 Проектирование швейных изделий на фигуры с отклонениями от типового телосложения План лекции: 1. Дефекты швейных изделий; 2. Способы проектирования изделий на фигуры с отклонениями от типового телосложения. 1 Дефекты швейных изделий Современное промышленное производство рассчитано на изготовление одежды только для фигур типового телосложения с умеренным развитием мускулатуры, слабым, умеренным или обильным жироотложением, нормальной высотой плеч и средними (нормальными изгибами) спинного контура туловища (осанкой). В этом случае лишь треть всего взрослого населения может быть обеспечена одеждой промышленного производства с хорошим качеством посадки. При оценке качества продукции, прежде всего, в образце модели одежды выявляют возможные дефекты. Дефекты одежды в одежде возникают по разным причинам и внешне выявляются в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состояния изделия в целом и отдельных его частей, т.е. в нарушении качества посадки одежды на фигуре человека. Для удобства распознавания и устранения дефектов одежды разработана их классификация, в которой выделено три группы дефектов: конструктивные, технологические и дефекты моделирования. Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия формы и размеров изделия форме и размерам фигуры человека. Они проявляются в одежде в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных складок и морщин, угловых заломов, балансовых нарушений и дефектов динамического несоответствия. Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных изделий, из-за несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения монтажных надсечек. Дефекты технологии пошива проявляются в недостаточных растяжении или посадке срезов деталей, нарушении установленной ширины швов, несовмещении монтажных надсечек, кривых строчках, искривлении швов и краев изделия, несоответствии размеров и перекосов прокладок и подкладки, составляющих пакет одежды. Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции. Осанка существенно влияет на внешнюю форму тела человека и баланс конструкции одежды. Поэтому у потребителей с осанкой, имеющей значительные отклонения от нормальной, при пользовании одеждой массового производства (которую конструируют только на фигуры типового телосложения) нарушается статическое соответствие одежды телу человека, возникают различные конструктивные дефекты, ухудшающие внешний вид и качество одежды. Наиболее часто встречающимися типами фигур по сочетанию признаков, определяющих осанку, кроме нормальной, являются сутуловатый, выпрямленный типы, а также с высокими и низкими плечами. Они характеризуются тем, что один из признаков осанки (положение корпуса Пк (Т74) или высота плеч первая ВпI (Т'72)) имеет среднее значение или незначительно отклоняется от него (в пределах половины интервала безразличия по этому признаку), а другой размерный признак осанки существенно отклоняется от среднего значения. 2 Способы проектирования изделий на фигуры с отклонениями от типового телосложения Проектирование одежды на фигуры с различной осанкой можно осуществить двумя способами: 1) Посредством установления многофакторных эмпирических зависимостей для расчета положения основных конструктивных точек при построении чертежей конструкций базовых основ БО одежды на фигуры различного телосложения с применением способов приближенного конструирования. 2) Посредством изменения (модифицирования) конструкций БО одежды, разработанных для фигур типового телосложения с учетом отклонений по признакам осанки и других морфологических особенностей фигуры человека и установления их взаимосвязи с изменениями зависящих от них конструктивных параметров одежды (рисунок 13). Рисунок 13 - Схема конструктивных параметров женского платья, изменяющихся в процессе модификации конструкции на фигуры с отклонениями от типового телосложения Наиболее точным способом модификации БО является метод, основанный на определении величин изменения конструктивных параметров одежды в зависимости от осанки фигур с использованием номограмм. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, прежде всего, определить тип осанки конкретной фигуры и отклонения признаков, ее определяющих, от средних значений. При конструировании одежды на индивидуальную фигуру измерения следует производить так, чтобы измеряемый находился в обуви, в которой предполагается носить изделие, так как высота каблука обуви оказывает определенное влияние на осанку и величину связанных с ней размерных признаков фигуры. Следствием изменения осанки фигур в обуви на высоком каблуке является увеличение размерного признака «длина талии спереди» Дтп и уменьшение размерного признака «длина спины до талии» Дтс (при высоте каблука h=7 см изменения соответственно равны 15 и 5 мм). Это, соответственно, влияет на переднезадний баланс конструкции одежды. Контрольные вопросы: 1. Дефекты швейных изделий. 2. Способы проектирования изделий на фигуры с отклонениями от типового телосложения. 3. Изменение осанки фигур и конструкции одежды в зависимости от высоты каблука обуви. Лекция 15 Конструкторско-технологическая подготовка производства швейных изделий План лекции 1. Содержание проектирования одежды по ЕСКД; 2. Лекала деталей швейных изделий; 3. Типовое проектирование. 1 Содержание проектирования одежды по ЕСКД Инженерная деятельность человека связана, прежде всего, с разработкой технических объектов - с их проектированием. Выше было сказано, что проектирование технического объекта - это процесс, заключающийся в преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполненного комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера - проектно-конструкторскую документацию ПКД. ПКД представляет собой окончательное описание изделия и несёт в себе в себе всю необходимую информацию для создания объекта, её получают в результате конструкторской и технологической подготовки производства. Таким образом, конструкторско-технологической подготовкой производства (КТПП) новых моделей одежды называют комплекс взаимосвязанных работ по организации изготовления новых видов швейных изделий или совершенствованию производства ранее освоенных видов на основе достижений науки и техники. В задачу конструкторской подготовки входит отбор и согласование со всеми службами коллекций моделей, принятых к внедрению, планирование последовательности разработки новых моделей, проектирование их конструкций, расчет трудоемкости, рентабельности и плановой себестоимости. К технологической подготовке относится инженерное обеспечение, комплектование каждой конкретной модели или серии моделей (количественно и качественно) материалами, фурнитурой определенных артикулов и необходимой цветовой гаммы, планирование последовательности запуска моделей, проектирование технологических процессов с учетом имеющегося оборудования и средств оргоснастки. Разработка ПКД осуществляется по стадиям, определенным Единой системой конструкторской документации ЕСКД всех промышленных изделий (таблица 7) согласно принципам инженерно-художественного конструирования. Стадия разработки Техническое задание ТЗ Таблица 7 Стадии разработки новых моделей в соответствии с ЕСКД Этапы и виды работ Изучение направления моды Составление конкретной характеристики будущей модели одежды (вид или волокнистый состав материала для проектируемого изделия, материалы отделки, фурнитура, назначение модели, размер, рост, полнота, предполагаемый возраст потребителя и т. д.) Учет требований к будущей модели: экономичность, соответствие требованиям качества, эргономическим нормативам, возможность изготовления ее в условиях массового производства Техническое Обзор существующих образцов аналогичных или предложение ПТ близких по назначению изделий отечественного и зарубежного производства (моделей - аналогов МА) Оценка конструктивных особенностей и эксплуатационных показателей МА Эскизный проект Подбор материалов ЭП Разработка вариантов работы и компоновок будущих изделий моделей-предложений МП Изготовление и испытание пробных макетов Утверждение основной модели- предложения ОМП Технический Разработка и обоснование технического и проект ТП конструктивного решения изделия и его составных частей Выполнение необходимых для разработки конструкции изделия расчетов Анализ конструкции изделия на технологичность Разработка и изготовление макета изделия Оценка изделия в соответствии с эргономическими показателями Оценка технического уровня и качества изделий Разработка чертежей сборочных единиц (конструктивных узлов) и деталей Разработка Разработка комплекта лекал деталей изделия рабочей Составление полного технического описания модели документации РД Нормирование расходов материалов Техническое задание — это обычно конструкторский документ и результат научно-исследовательских работ или предварительной проработки материала, устанавливающий все наиболее важные требования и исходные данные будущего изделия. Техническое задание устанавливает основное назначение, технические и технико-экономические характеристики, показатели качества; требования, предъявляемые к разработке изделий, выполнению необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состав, а также специальные требования к изделию. Техническое предложение - это совокупность документов, которые должны содержать техническое обоснование целесообразности разработки документации изделия на основе анализа технического задания, различных вариантов возможных решений изделия, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей, как разрабатываемого изделия, так и существующих изделий. Под эскизным проектом в ЕСКД понимают совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и размеры разрабатываемого изделия. Под техническим проектом понимается совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия и исходные данные для разработки рабочей документации. В техническом проекте необходимо дать описание конструкции изделия и обосновать выбор материалов, требования к точности выполнения модели. Технический проект после утверждения служит основанием для разработки рабочей документации. В наиболее общем случае работа над техническим проектом в швейной промышленности начинается с расчета конструкции и построения чертежа основы. Заключительным моментом разработки новой модели изделия является изготовление рабочей документации. В швейной промышленности к пятой стадии ЕСКД - разработке рабочей документации - можно отнести оформление технического описания модели. Техническое описание модели состоит из большого количества форм, которые заполняются разными исполнителями по мере проработки модели. 2 Лекала деталей швейных изделий Построение чертежей лекал деталей швейных изделий Чертежи лекал деталей проектируемого изделия являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой. При построении чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции. Исходными данными для разработки чертежей лекал являются: технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностями; свойства материалов, из которых рекомендовано изготовлять изделие и выбранные методы технологической обработки. Лекала-оригиналы полностью соответствуют подлинному образцу модели изделия базисного размера. Лекала-эталоны получают по лекалам-оригиналам путем градации их на все размеры и роста, рекомендованные в данной полнотно-возрастной группе. Они предназначены для изготовления образцов-эталонов швейных изделий и для проверки точности и качества рабочих лекал. Рабочие лекала изготовляют по лекалам-эталонам, они предназначены для выполнения раскладки при установлении норм расхода материалов, зарисовке раскладки лекал на материале или изготовлении трафаретов для раскроя материалов и для проверки качества кроя. Контуры лекал оформляют с учетом технологической обработки и в соответствии с конструкцией шва, определяемой техническими требованиями к стежкам, строчкам и швам. В ряде случаев конфигурацию контуров определяет применяемое оборудование. Основными деталями называют детали, полученные с чертежа конструкции изделия. К ним относят спинку, полочку, бочок при наличии, нижний воротник, детали рукава, переднюю и заднюю половинки поясных изделий, пояс. Детали швейных изделий, которые разрабатываются на базе основных, называются производными. Они могут быть предназначены для художественного оформления изделия декоративно-конструктивными элементами, для обработки срезов деталей и закрывания внутренних швов, для придания формоустойчивости изделиям и т. д. Поэтому размеры и форма производных деталей должны быть тесно увязаны с контурами основных деталей. К производным относятся следующие детали: из основного материала подборта, верхний воротник, листочки, клапаны, обтачки, пояс; из подкладочного материала - спинка, полочки, отрезная боковая часть полочки, верхняя и нижняя части рукава, подкладка передней половинки брюк, подкладка жилета и другие мелкие детали; из прокладочного материала бортовая прокладка, дополнительная плечевая накладка, подплечники; из дублирующего прокладочного материала прокладка в полочку пиджака, пальто, жилета, в низ спинки, в пройму и низ бочка, низ рукава, нижний и верхний воротник и подборт. Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей с учетом методов их обработки. Форму срезов производных деталей определяют методы обработки не только. Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий стачивания, настрачивания, расположения карманов, линии обрезки и т.д. Вспомогательные лекала разрабатывают на базе основных лекал и лекал производных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. По назначению вспомогательные лекала подразделяют на намеловочные и лекала для уточнения срезов деталей. Намеловочные вспомогательные лекала предназначены для нанесения линий на деталях, по которым прокладывают строчки, швы, настрачивают или притачивают другие детали, стачивают вытачки, складки и т.д. К лекалам для уточнения срезов отдельных деталей относятся лекала для обрезки края борта, низа изделия, нижнего воротника, внутреннего края борта. Если лекала используются для намелки контуров не на отдельной детали, а в собранном узле, то при их разработке учитывают технологические припуски. 3 Типовое проектирование Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления ведется на базовый размер и рост в рекомендуемой для модели размерной и полнотной группе. Лекала деталей модели для остальных размеров и ростов получают техническим способом градации (устаревший термин «размножение»). Градацией лекал называют инженерно-конструкторский процесс получения ряда аналогичных изображений контурных линий или конструктивных деталей одежды на установленные размеры путем увеличения или уменьшения деталей одежды согласно установленным правилам. Градация значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и ростов. Процесс градации осуществляется с помощью межразмерных и межростовых приращений, которые устанавливаются с учетом изменчивости размерных признаков. Преобразование контуров лекал деталей предусматривает смещение основных конструктивных (узловых) точек на величины приращений их координат и соответствующее преобразование контурных линий, соединяющих эти точки. Одежда является сложным объектом проектирования вследствие большого разнообразия покроев и частой смены моды. Интенсифицировать процесс проектирования новых моделей одежды невозможно, если каждую новую модель (модельную конструкцию МК) рассматривать как индивидуальную, проектируемую и изготовляемую заново. Поэтому в промышленности при проектировании новых моделей одежду пользуются данными о базовых основах конструкций БО, типовых и базовых конструкциях. Типовая конструкция одежды, наиболее характерная, специально она не создается, а проявляется в результате практики, опыта. Базовая конструкция (БК) принимается в качестве основной. Она может быть разработана и на основе данных о типовых конструкциях и названа типовой базовой конструкцией (ТБК). Типовое проектирование с использованием ТБК позволяет разрабатывать модельные конструкции серии моделей одежды с высоким эстетическим и эргономическим уровнем качества, унифицировать размеры и форму деталей, сократить расход материалов, интенсифицировать процесс и эффективность методов проектирования новых моделей одежды. При модульном проектировании в качестве элементарной структурной и формообразующей части конструкции принят конструктивный модуль КМ часть типовой конструкции, обладающая определенной функциональной и информативной независимостью и унифицированная по принципу построения. Одним из важнейших показателей, определяющих уровень качества одежды, является технологичность. Она зависит от таких факторов, как конструктивная и технологическая преемственность моделей, типизация, унификация и стандартизация элементов конструкции изделий, усовершенствование конструкции и др. Технологичность конструкции изделия — это совокупность свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте. Технологичная конструкция это та, которая наилучшим образом отвечает требованиям, определяемым функциональным назначением, и может быть выполнена на современном оборудовании с применением наиболее совершенных технологических методов. К важным техническим показателям такой конструкции относятся: коэффициент унификации изделия и деталей; коэффициент стандартизации изделия и деталей; удельная материалоемкость изделия (расход материала); коэффициент использования материала. Унификация конструкций изделий является основным, наиболее употребительным и действенным методом стандартизации, имеющим главной целью уменьшение многообразия существующих видов, типов и типоразмеров изделий одинакового функционального назначения. Она состоит в приведении разнообразных форм деталей и узлов внутри каждого типа к разумному единообразию без ущерба для качества, внешнего вида изделий и интересов потребителей. При этом используется как полная (для производных деталей), так и частичная унификация (для основных деталей). Выполнение работ по унификации деталей и узлов одежды наиболее целесообразно осуществлять, используя принципы агрегатирования. Агрегатирование - один из методов стандартизации, заключающийся в создании различных изделий путем их компоновки (сборки) из ограниченного количества стандартных или унифицированных деталей и узлов, обладающих геометрической и функциональной взаимозаменяемостью. Большое значение при проектировании одежды имеет ее экономичность. Показатели экономичности отражают экономическую эффективность затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию продукции. Понятие «экономичная модель» зависит от того, с какой позиции ведется ее оценка: швейного предприятия, потребителя или общества в целом. Поэтому можно выделить производственную и эксплуатационную экономичность. Эксплуатационная экономичность одежды зависит, главным образом, от качества материалов, из которых она изготовляется, а также от применения различных отделок и химических пропиток для улучшения (облагораживания) свойств тканей. Контрольные вопросы: 1. Для чего изготавливают лекала? 2. Какие виды лекал существуют? 3. Какие виды припусков входят в технологический припуск? 4. Какие лекала относят к производным и почему это самая большая группа лекал? 5. Каковы особенности лекал базовых конструкций в условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам? 6. Что необходимо указать на лекале? Лабораторная работа № 1 Тема: Размерная характеристика тела человека Цель работы: освоение методики проведения измерений размерных признаков тела человека, необходимых для конструирования одежды; освоение последовательности проведения измерений фигуры человека; приобретение навыков в применении приемов проведения измерений; приобретение навыков использования инструментов при проведении измерений. Содержание работы 1. Ознакомление с методикой антропометрических обследований населения. 2. Проведение измерений размеров тела человека по заданной программе. 3. Определение типа пропорций тела, телосложения, осанки измеряемого. 4. Характеристика формы верхних и нижних конечностей. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 6. Оформление результатов измерений в табличной форме. Методика выполнения работы. Работу начинают выполнять дома с изучения методики антропометрических измерений по рекомендуемой литературе. В тетради оформляют таблицу характеристики антропометрических точек, зарисовывают схемы их расположения. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измеряемого и в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Измерители должны точно фиксировать положение каждой антропометрической точки и соблюдать строгое единообразие приемов измерений. Измеряемый в процессе измерений должен сохранять определенную позу, постановку головы, режим дыхания и т. п. Антропометрическое обследование начинают с разметки на поверхности тела измеряемого необходимых антропометрических точек. Линию талии фиксируют эластичной тесьмой. Измерения начинают сверху. Парные измерения всегда производят по правой, наиболее развитой стороне тела. Результаты записывают в таблицу. Пособия и инструменты: схема измерений тела, ростомер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, линейка, угольник, гибкая пластина размером 20*30 см. Пример таблицы характеристики антропометрических точек Условное Наименование обозначени е 1 2 а Верхушечная Определение места расположения Наименов Определение ание размерного признака размерног о признака 1 1 2 Рост Схема измерения 4 5 Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки Результаты Разница, измерения, см ± см реально й фигуры типово й фигуры № размерного признака 3 Высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали Пример таблицы определения размерных признаков, методов их измерения и сравнения их значений реальной и типовой фигур 6 7 8 (6-7) Методические вопросы 1. Что такое антропометрические точки как их определяют? 2. Что такое размерные признаки тела человека и как их определяют? 3. Как подразделяют размерные признаки в зависимости от способа их измерения? 4. Чем отличаются линейные размерные признаки от дуговых? 5. Как подразделяют линейные и дуговые размерные признаки? Какие инструменты используют для их измерения? 6. Какие размерные признаки называют тотальными? 7. Какие тотальные размерные признаки характеризуют внешнюю форму тела человека? 8. Что такое пропорции тела, и какие размерные признаки их определяют? 9. Что такое телосложение, и по каким признакам выделяют типы телосложения мужчин и женщин? 10. Что такое осанка и каковы ее признаки и виды? 11. Какие существуют разновидности формы верхних и нижних конечностей? Пособия и инструменты: схемы измерений тела, ростомер, толстотный циркуль, сантиметровая лента, линейка, угольник, транспортир, гибкая пластина размером 20*30 см. Литература: основная 1, 3; дополнительная 4, 8, 9. Лабораторная работа № 2 Тема: Анализ размерных стандартов тела человека Цель работы: ознакомление с принципами построения действующих в промышленности размерных стандартов (ГОСТов и ОСТов) на измерения тела человека типовых фигур. Содержание работы 1. Изучение размерных стандартов. 2. Определение типов фигур по заданным значениям их ведущих размерных признаков. 3. Определение типа своей фигуры и отклонений ее измерений от измерений типовой фигуры. Результаты работы вносят в таблицу, оформленную в предыдущей работе. 4. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно, выбирая по основным размерным признакам по ГОСТу или ОСТу типовую фигуру, наиболее близкую к реальной, и определяя разницу между значениями размерных признаков и формулируют соответствующие выводы. Методические вопросы 1. Какие размерные признаки тела называют ведущими, и какие требования к ним предъявляются? 2. Какие размерные признаки называют подчиненными и как их определяют? 3. Какими показателями определяется тип фигуры применительно к конструированию одежды? 4. Величиной каких размерных признаков определяют принадлежность мужских и женских фигур к определенной полнотной группе? Пособия: ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур. Литература: основная 1, 3; дополнительная 4, 8, 9; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 3 Тема: Анализ внешней формы и конструкции одежды Цель работы: изучение и анализ внешней формы одежды; изучение и анализ и конструкции основных деталей одежды; приобретение навыков в последовательности составления художественно-технического описания модели; приобретение навыков в эскизировании конструкций основных деталей модели и обозначении угловых точек. Содержание работы 1. Выбор модели и изучение ее внешней формы и конструкции. 2. Ознакомление с порядком составления описания внешнего вида модели. 3. Составление описания внешнего вида выбранной модели. Определение, для каких полнотно-возрастных групп и ростов предназначена модель. 4. Зарисовка эскизов конструкций основных деталей выбранной модели. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно, составляя описание внешнего вида двух-трех моделей по образцам или эскизам, по согласованию с преподавателем. Выбрав модель, студенты изучают их внешнюю форму, силуэт, покрой; определяют примерное конструктивное построение основных деталей и узлов. При описании внешнего вида модели студенты подробно характеризуют конструкцию ее основных узлов (полочек, спинки, рукавов, воротника, подбортов, подкладки, утепляющих прокладок, отделок и т. п.). Описание составляют по следующей примерной схеме: 1) название (вид), назначение изделия, материал и т. п.; 2) форма (силуэт), покрой, вид застежки; 3) характеристика конструкции полочек; 4) характеристика конструкции спинки; 5) характеристика конструкции рукавов; 6) характеристика конструкции воротника; 7) характеристика конструкции подкладки 8) вид отделки бортов, лацканов, воротника, низа и т. п. 9) рекомендуемые размеры и роста. Поясные изделия (брюки, юбки) следует описывать по силуэту, количеству продольных и поперечных швов и вытачек, виду застежки, пояса и карманов, наличию складок (в юбке) и манжет (в брюках) и т. п. На следующем этапе работы составляют эскизные зарисовки конструкций основных деталей для каждой из выбранных моделей, на которую составлено описание внешнего вида. При этом на деталях отмечают линии сгибов, перекатов, полузаноса и др. Концы срезов каждой детали и линий обозначают цифрами. Название срезов располагают под эскизом, например,I-2- средний срез спинки, 2-3 срез горловины спинки и т. д. Методические вопросы 1. Какие основные силуэты женской верхней одежды и легкого платья рекомендуются на предстоящий модный сезон; каковы средства конструктивного решения этих силуэтных форм? 2. То же, для мужской верхней одежды. 3. Каковы основные покрои мужской и женской верхней одежды и женского легкого платья? 4. Каковы основные средства конструктивного решения одежды для создания ее сложной пространственной формы? 5. Какие виды членения (продольными и поперечными швами) мужской и женской верхней одежды на детали характерны для данного сезона? Пособия: модели одежды, журналы мод, эскизы и фотографии моделей, образцы технических описаний на бытовую одежду, плакаты. Литература: основная 1, 3; дополнительная 3, 4, 10; Интернет-ресурсы 1, 2, 4, 5. Лабораторная работа № 4 Тема: Построение и анализ развертки поверхности манекена методами дуговых засечек, геодезических линий, сетки Цель работы: изучение и освоение графических способов построения развертки поверхности объемного тела (манекена или фигуры человека). а) построение развертки поверхности манекена методом дуговых засечек (триангуляции) Содержание работы 1. Подготовка манекена: условное деление поверхности манекена на различные треугольники путем нанесения на нее антропометрических и вспомогательных точек. 2. Измерение расстояний (сторон треугольников) между выбранными точками. 3. Оформление результатов измерений в табличной форме. 4. Построения развертки поверхности манекена на плоскости чертежа. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ дуговых засечек основан на условном делении всей поверхности объемного тела на различные треугольники, вершины которых необходимо располагать в одной плоскости. Это позволяет сделать допущение, что дуги на сложной изогнутой поверхности манекена можно с наименьшей погрешностью приравнять к прямой или хорде, являющейся одной из сторон треугольника. Точность развертки зависит от правильного выбора исходных точек на манекене, т. е. вершин треугольников. Этапы работы: 1) подготовка манекена: выбор исходной линии (линии бокового шва, талии, середины переда или спины); обозначение антропометрических и промежуточных точек (вершин треугольников) на манекене; 2) измерение расстояний между выбранными точками; 3) построение развертки в плоскости чертежа. На третьем этапе на листе бумаги средней плотности проводят вертикальную линию и принимают ее за исходную для построения развертки поверхности спины как среднюю линию спинки. На этой вертикали последовательно размечают исходные точки. Местоположение всех остальных антропометрических и вспомогательных точек на развертке находят методом засечек как третьи вершины треугольников. Точки, расположенные на срезах развертки, соединяют плавными линиями и оформляют детали развертки. Аналогично поступают при построении развертки поверхности передней части манекена. Пример таблицы для записи длин отрезков (сторон треугольников), см Обозначение Величина отрезка Обозначение Величина отрезка отрезка отрезка 1 2 1 2 а-т 40 Пособия и инструменты: манекен, схема расстановки точек, геодезический угольник, циркуль, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. б) построение развертки поверхности манекена методом геодезических линий Содержание работы 1. Подготовка манекена: нанесение осей координат на участок развертываемой криволинейной поверхности; разметка оси ординат рядом точек; проведение из указанных точек геодезических линий до границы развертки для образования чебышевской сети. 2. Измерение всех координатных линий чебышевской сети. 3. Оформление результатов измерений в табличной форме. 4. Построение укладки оболочки манекена на плоскости чертежа. 5. Построение развертки поверхности манекена в прямоугольных осях координат. 6. Анализ результатов работы; формулировка выводов. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ геодезических линий основан на доказательстве П.Л. Чебышева о том, что нити основы и утка ткани в ее первоначальной плоской форме пересекаются между собой ортогонально и что при одевании поверхности в ткани изменяются только углы между нитями, длина нитей остается неизменной. Кроме того, он доказал: чтобы натянутые нити на криволинейной поверхности находились в равновесии, они должны располагаться по геодезическим линиям, соединяющим две точки на поверхности по кратчайшему расстоянию. Этапы работы: 1) подготовка манекена: нанесение с помощью геодезического угольника осей координат на поверхность манекена, с которой снимают развертку оболочки, например, по линии середины спины и линии талии; разметка оси ординат точками 1, 2, 3 и т. д., расположенными на расстоянии 2-3 см, начиная от точки 0 вверх и вниз (вниз - до низа манекена, вверх - до места измерения обхвата груди четвертого у женщин и обхвата груди третьего у мужчин). Выше этих линий до линии шеи приращения оси принимаются равными 1 см; проведение геодезическим угольником геодезических линий через полученные точки от оси ординат до пересечения с предполагаемой линией бокового шва. Точки пересечения геодезических линий с намеченной линией бокового шва соответственно обозначают 1', 2', 3' и т. д. 2) измерение: длины (S) геодезических линий между осью ординат и намеченной линией бокового шва; расстояний(Alj, Al2, Al3и т. д.) между концами геодезических линий, расположенными на боковом шве оболочки; где S- длина геодезической линии, см; An- приращения оси ординат, см; 3) расчет длины диагоналей (с) каждого параллелограмма оболочки манекена по формуле Пример таблицы для записи длин отрезков, см Величина отрезка Длина Расстояние между Длина диагонали на оси ординат геодезической концами линии геодезических линий 1 2 3 4 Дu S l c 4) построение укладки оболочки манекена в плоскости чертежа производится на бумаге средней плотности; 5) построение развертки поверхности манекена в прямоугольных осях координат. Пособия и инструменты: манекен, схемы разметки поверхности манекена геодезическими линиями, схемы построения укладки оболочки манекена в плоскости чертежа и в прямоугольных осях координат, геодезический угольник, циркуль, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. в) построение развертки поверхности манекена методом сетки Содержание работы 1. Подготовка манекена. 2. Подготовка сетки-канвы. 3. Муляжирование сетки на манекене. 4. Построение развертки. 5. Сравнительный анализ результатов измерений линий границ развертываемой поверхности на манекене и чертеже. 6. Оформление результатов анализа в табличной форме. Методика выполнения работы. Лабораторная работа выполняется группой из трех человек, каждый из которых попеременно выступает в роли измерителя, т. е. лица, производящего измерения или записывающего их результаты. Способ сетки основан на том, что нити ткани, образующие на поверхности криволинейную сеть, элементами которой являются бесконечно малые параллелограммы, получила названиечебышевской сети. За счет изменения сетевого угла ф между нитями основы и утка при одевании объемных тел происходит удлинение (растяжение) или сжатие (посадка) ткани по линии шва. При отклонении нитей ткани от прямого угла происходит изменение длины диагонали каждой ячейки. Величина этой деформации Д1 на любом участке линии шва определяется разностью между длиной данного участка hв оболочке (сетке-канве) на поверхности манекенаl0и в развертке на плоскости: Д1 =h- 100. Деформация при растяжении ткани имеет положительное значение, а при посадке - отрицательное. Растяжение происходит, когда между нитями основы и утка ткани а иbоколо линии шва угол ф больше 90°, а посадка когда угол ф меньше 90°. Посадку или растяжение ткани определяют на основе измерений одного и того же участка линии шва на криволинейной поверхности объемного тела и развертке этого же участка на плоскости. Этапы работы: 1) подготовка манекена: нанесение с помощью геодезического угольника осей координат на поверхность манекена, с которой снимают развертку оболочки, например, по линии середины спины и линии талии; нанесение границ развертываемой поверхности по срезам горловины, проймы и низа, по плечевым и боковым швам; 2) подготовка сетки-канвы: нанесение осей координат, соответствующих осям на манекене; 3) муляжирование сетки на манекене: перенос на сетку линий границ развертываемой поверхности, их измерение; измерение углов перекоса между нитями основы и утка сетки; 4) построение развертки оболочки манекена в плоскости чертежа производится на бумаге средней плотности; 5) Сравнительный анализ результатов измерений линий границ развертываемой поверхности на манекене и чертеже. Определение способов технологической обработки срезов полученной детали (посадка, оттягивание). 6) Оформление результатов анализа в табличной форме. Пример таблицы для записи результатов, см Место измерения Длина, см Разница Угол Необходимый перекоса способ шва среза между длиной шва нитей, обработки и среза, см град. срезов 1 2 3 4 5 6 П о л о ч к а Плечевой 10,2 2 10,0 3 0,2 4 срез 1 105 5 Оттягивание 6 Срез проймы Срез горловины Боковой срез Срез по линии низа С п и н к а Боковой срез Срез проймы Плечевой срез Срез горловины Средний срез спинки Пособия и инструменты: манекен, сетка-канва, схемы разметки поверхности, схемыпостроения укладки оболочки манекена в плоскости чертежа, геодезический угольник, сантиметровая лента, транспортир, линейка, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, бумага средней плотности. Общие выводы по работе. Методические вопросы 1. В чем отличие развертываемых и неразвертываемых поверхностей объемных тел? 2. Как необходимо располагать на поверхности манекена точки, которые являются вершинами треугольников при использовании метода дуговых засечек? 3. Какими свойствами обладает чебышевская сеть? 4. Что такое геодезическая линия? 5. Что такое сетевой угол? 6. Как определяют деформации (технологическую обработку) по линиям швов оболочки манекена? Литература: основная 1; дополнительная 4; Интернет-ресурсы 1. Лабораторная работа № 5 Тема: Построение чертежей базовой конструкции (БК) женской плечевой одежды по ЕМКО СЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений основы конструкции плечевого изделия женской одежды. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры для конструирования плечевого изделия (по заданию преподавателя). 2. Определение исходных данных для построения чертежа женской плечевой одежды. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Построение линии среза нижнего участка проймы, определение места расположения бокового шва. 5. Построение линии ширины и высоты горловины спинки. 1 2 3 Примечание Величина отрезка в чертеже Величина отрезка в готовом изделии Припуск техПрибавка нологически общая й Исходная величина на отрезка свободу на пакет конструктивная № системы Обозначение отпезка 6. Построение плечевой точки спинки. 7. Построение плечевого среза спинки с вытачкой. 8. Построение среза горловины спинки. 9. Построение линии среза верхнего участка проймы спинки. 10. Построение верхней вытачки, направленной от линии полузаноса. 11. Построение плечевого среза переда. 12. Построение среза горловины переда. 13. Построение линии среза верхнего участка проймы переда. 14. Определение длины переда по линии полузаноса и построение центрального участка линии низа переда. Оформление линии низа в целом. 15. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 16. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК пальто женского демисезонного по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Пример таблицы расчета базовой конструкции пальто женского демисезонного, см Формула Прибавка /А- ПС ИЛ ПК=ПС + + /А-В/ + + ПТ П=ПК + + /А-Б/ + + В/ ПП ПК ПТ П 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Методические вопросы 1. Какой покрой и какая конструкция спинки и полочки являются типичными дляженской плечевой одежды? 2. Из каких линий состоит базисная сетка чертежа конструкции? 3. На какие основные этапы делится построение чертежа основы конструкции? 4. Какие конструктивные линии чертежа основы определяют форму изделия? 5. Какими способами определяют положение конструктивных точек? 6. Какими способами оформляют криволинейные участки конструкции? 7. Какие формы линий перехода используются для оформления срезов сопряженных деталей? Пособия и инструменты: схемы построения базовой и исходной модельной конструкций, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 8,10; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 6 Тема: Построение чертежа БК втачного рукава по ЕМКО СЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений базовой конструкции втачного рукава для женской одежды; Содержание работы 1. Определение основных параметров оката рукава (ширины, высоты, длины) в соответствии с параметрами проймы. 2. Построение базисной сетки оката рукава. 3. Построение базисной сетки нижнего участка базовой конструкции рукава. 4. Оформление линий срезов оката рукава лекальными кривыми. 5. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 6. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК втачного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки оката рукава, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Результаты расчетов оформляют в таблице по форме, представленной в лабораторной работе № 5. Методические вопросы 1. Какие покрои, форма и конструкция рукава являются типовыми? 2. Каковы основные требования к конструкции классического втачного рукава? 3. Как называются линии и срезы в базовой конструкции рукава? 4. Какие исходные данные необходимы для разработки чертежа базовой конструкции втачного рукава? 5. Какая связь существует между размерами проймы спинки и полочки и параметрами оката рукава? 6. Какие основные этапы можно выделить при построении чертежа основы конструкции рукава? Пособия и инструменты: схемы построения БК втачного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 8; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 7 Тема: Построение исходной модельной конструкции (ИМК) втачногоодношовного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений ИМК одно-шовноговтачного рукава для женской одежды. Содержание работы 1. Построение линии внутреннего шва рукава. 2. Симметричное развертывание заднего переката относительно верхнего и нижнего участков линии заднего сгиба. 3. Построение линий локтевой вытачки методом радиусографии. 4. Симметричное развертывание переднего переката относительно верхнего и нижнего участков линии переднего сгиба. 5. Построение угла оттягивания переднего среза. 6. Оформление среза низа рукава и срезов нижних участков оката методом радиусо- графии. 7. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 8. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей ИМК одношовноговтачного рукава для женской одежды по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на чертеже БК втачного рукава, выполненного на предыдущей лабораторной работе. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Таблица - Расчет конструкции ИМК одношовноговтачного рукава, см Обозначение Формула Величина Обозначение Формула Величина отрезка отрезка отрезка отрезка 1 2 3 1 2 3 Методические вопросы 1. Как зависят покрой, форма и конструкция втачногоодношовного рукава от вида изделия и свойств материала? 2. В каких срезах может располагаться локтевая вытачка? 3. Какие способы используются для оформления криволинейных участков рукава? 4. Какие формы линий перехода используются для оформления сопряженных участков срезов оката рукава? 5. За счет каких факторов можно изменить форму одношовного рукава? Пособия и инструменты: чертеж БК и схемы построения ИМК одношовноговтачного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 8 Тема: Построение ИМК женского жакета по ЕМКО СЭВ Цель работы: закрепление навыков расчетно-графических построений основы конструкции плечевого изделия женской одежды; приобретение навыков моделирования женской плечевой одежды вертикальными линиями графическим методом и методом шаблона. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования женского жакета. 2. Определение исходных данных для построения чертежа женского жакета. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Построение линии среза нижнего участка проймы, определение места расположения бокового шва. 5. Построение линии ширины и высоты горловины спинки. 6. Построение плечевой точки спинки. 7. Построение плечевого среза спинки с вытачкой. 8. Построение среза горловины спинки. 9. Построение линии среза верхнего участка проймы спинки. 10. Построение верхней вытачки, направленной от линии полузаноса. 11. Построение плечевого среза переда. 12. Построение среза горловины переда. 13. Построение линии среза верхнего участка проймы переда. 14. Определение длины переда по линии полузаноса и построение центрального участка линии низа полочки. 15. Построение ИМК женского жакета: определение суммарного раствора вытачек на талии; построение среднего среза спинки; перевод верхней вытачки из линии полузаноса в плечевой срез полочки; определение модельного места расположения бокового шва, построение боковых срезов; построение передней и задней вытачек на талии; оформление срезов рельефных швов на полочке и спинке; 16. Оформление линии низа. 17. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 18. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК и ИМК жакета женского по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии, для перевода верхней вытачки из линии полузаноса в линию плечевого среза полочки - метод шаблона. Результаты расчетов оформляю в таблице по форме, представленной в лабораторной работе № 5. Методические вопросы 1. Какие элементы конструкции можно изменять, не меняя силуэтной основы модели? 2. Какова последовательность и способы переноса верхней вытачки на полочке? 3. От чего зависит и как определяется суммарный раствор вытачек на линии талии? 4. Какие виды рельефных швов используются в женской плечевой одежде? 5. Какие формы линий перехода используются для оформления сопряженных участков рельефных срезов? Пособия и инструменты: схемы построения БК и ИМК жакета женского, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 8; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 9 Тема: Построение ИМК втачногодвухшовного рукава для женского жакета по ЕМКОСЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений ИМК втачногодвухшовного рукава для женской одежды. Содержание работы 1. Построение БК втачного рукава для женского жакета. 2. Определение величин локтевого и переднего перекатов на различных участках конструкции рукава. 3. Построение задних и передних срезов двухшовного рукава. 4. Оформление среза низа рукава и срезов нижних участков оката методом радиусо- графии. 5. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 6. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК и ИМК двухшовного рукава для жакета женского по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии, для построения конструктивных элементов двухшовного рукава - метод шаблона. Расчет конструкции БК двухшовного рукава оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5, расчет ИМК двухшовного рукава - форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. Методические вопросы 1. Каковы основные этапы построения чертежа двухшовного рукава? 2. Из каких деталей состоит двухшовный рукав, в зависимости от расположения линий продольного членения? 3. Как называются срезы деталей двухшовного рукава? 4. Каковы особенности конструирования двухшовного рукава для изделий из кожи? 5. Какие метода технического моделирования используются для проектирования новых моделей рукавов? Пособия и инструменты: схемы построения БК и ИМК двухшовного рукава, линейка, циркуль, транспортир, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 8; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 10 Тема: Расчет посадки втачного рукава по участкам проймы. Изготовление макета Цель работы: изучение принципов расчета посадки по окату втачного рукава, ее распределения по участкам проймы. определение положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертежах женского жакета и двухшовного рукава. Содержание работы 1. Определение фактической посадки по окату рукава, сопоставление ее с расчетной посадкой. 2. Распределение фактической посадки по участкам проймы, определение положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертежах женского жакета и двухшовного рукава. 3. Изготовление лекал основных деталей женского жакета. 4. Раскрой деталей жакета из макетного материала. 5. Изготовление макета жакета. 6. Контроль качества посадки рукава. Выводы по работе. 7. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают с измерения фактической длины проймы и оката. Затем определяютфактическую величину посадки по окату и сравнивают ее с расчетной величиной. Далее рассчитывают величину посадки оката по различным участкам проймы и расставляют монтажные надсечки по срезам проймы и оката. На следующем этапе строят лекала полочки, спинки и рукава на правую сторону фигуры, раскраивают и соединяют детали сметочными стежками из макетной ткани. Изготовленный макет надевают на манекен и проверяют посадку рукав. В случае обнаружения дефектов посадки проверяют расчеты, вносят коррективы в чертежи и лекала и изготовляют новый макет. Расчет посадки оката рукава оформляют форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. Методические вопросы 1. Форма каких участков оката рукава наиболее тесно связана с формой проймы? 2. От чего зависит величина посадки по окату рукава? 3. Как рассчитать величину прибавки на посадку по окату рукава? 4. Как определить положения контрольных (монтажных) знаков на срезах проймы и оката на чертеже? 5. Как контролируют качество посадки рукава? 6. Какие конструктивные дефекты могут возникнуть в рукаве при соединении оката с проймой? Пособия и инструменты: схемы расположения монтажных надсечек на срезах проймы и оката, чертежи ИМК жакета женского и двухшовного рукава, сантиметровая лента, лекальная бумага, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, курвиметр, макетный материал, манекен. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 5; Интернет-ресурсы 5. Лабораторная работа № 11 Тема: Построение чертежей воротников: для пальто с застежкой до верха, пиджачного, покроя «шаль» Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений чертежей воротников, применяемых в различных методиках конструирования одежды. Содержание работы 1. Изучение классификации воротников? 2. Изучение конструкций воротников. 3. Выбор исходных данных для построения чертежей воротников для пальто с застежкой до верха, пиджачного, покроя «шаль». 4. Построение чертежа воротника для женского демисезонного пальто с застежкой до верха. 5. Построение на чертеже полочки женского жакета чертежа пиджачного воротника. 6. Построение на чертеже полочки женского демисезонного пальто воротника покроя «шаль». 7. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 8. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Исходными данными для построения воротников служат чертежи верхних контурных линий женских пальто и жакета, построенных на лабораторных занятиях № 5 и № 8. Расчет ИМК воротника оформляют форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 7. Методические вопросы 1. Как классифицируются воротники по внешнему виду? 2. Как называются срезы воротника? 3. Из каких частей состоит воротник? 4. Какие виды застежек встречаются в одежде, как связана конструкция воротника с застежкой? 5. Какие соотношения существуют между воротником и горловиной? 6. Какие исходные данные нужны для построения воротника? 7. Какие методы технического моделирования используются для проектирования новых моделей воротников? Пособия и инструменты: чертежи ИМК женского демисезонного пальто и женского жакета, схемы построения чертежей воротников, сантиметровая лента, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1, 3; дополнительная 4, 10; Интернет-ресурсы 1, 5. Лабораторная работа № 12 Тема: Построение ИМК женской прямой юбки по ЕМКО СЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений БК и ИМК женских юбок прямого покроя. Содержание работы 1. Выбор типовой женской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования женской юбки прямого покроя. 2. Определение исходных данных для построения чертежа юбки прямого покроя. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Определение суммарного раствора вытачек на талии. 5. Построение и оформление боковых срезов. 6. Построение передней и задней вытачек на талии. 7. Оформление срезов талии методом радиусографии. 8. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 9. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК женской прямой юбки по ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Расчет конструкции женской прямой юбки оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5. Методические вопросы 1. Какие покрои юбок используются в женской одежде? 2. Какие юбки относят к прямым юбкам? 3. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа БК прямой юбки? 4. Какие варианты расположения вытачек на линии талии используются в прямых юбках? Пособия и инструменты: схема построения чертежа женской прямой юбки, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур женщин, линейка, циркуль, угольник, чертежные лекала и другие чертежные принадлежности, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 10; Интернет-ресурсы 1, 5. Лабораторная работа № 13 Тема: Построение ИМК мужских брюк по ЕМКО СЭВ Цель работы: приобретение навыков расчетно-графических построений БК и ИМК классических мужских брюк. Содержание работы 1. Выбор типовой мужской фигуры (по заданию преподавателя) для конструирования классических мужских брюк. 2. Определение исходных данных для построения чертежа мужских брюк. 3. Построение базисной сетки чертежа. 4. Определение суммарного раствора вытачек на талии. 5. Построение и оформление средних срезов передней и задней частей брюк. 6. Построение и оформление боковых срезов передней и задней частей брюк. 7. Оформление среза талии и срезов низа. 8. Нанесение цифрового обозначения конструктивных точек. 9. Оформление результатов расчета участков конструкции в табличной форме. Методика выполнения работы. Каждый студент выполняет работу самостоятельно. Работу начинают выполнять дома с изучения построения чертежей БК мужских брюкпо ЕМКО СЭВ. Работа выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1, начиная с построения базисной сетки чертежа, и используя исходные данные и расчеты, изложенные в ЕМКО СЭВ. При построении криволинейных участков конструкции используют методы дуговых засечек и радиусографии. Расчет конструкции мужских брюк оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 5. Методические вопросы 1. Какие параметры характеризуют классические мужские брюки? 2. Какие исходные данные необходимы для построения чертежа классических мужских брюк? 3. Как называются срезы передней и задней частей брюк? 4. Как осуществляют формование основных деталей брюк? 5. Какие требования предъявляются к укладываемости сформованных брюк на плоскости? 6. Какие параметры конструкции брюк обеспечивают динамическое соответствие брюк фигуре человека? Пособия и инструменты: схемы построения чертежа мужских брюк, ГОСТы и ОСТы на измерения типовых фигур мужчин, линейка, циркуль, угольник, лекальные линейки, миллиметровая бумага. Литература: основная 1; дополнительная 3, 4, 9, 10; Интернет-ресурсы 1, 5. Лабораторная работа № 14 Тема: Изучение основных конструктивных дефектов в одежде и способов их устранения Цель работы: изучение причин возникновения и приемов устранения основных конструктивных дефектов. Содержание работы Ознакомление с классификацией дефектов в одежде. Зарисовка и описание внешних признаков конструктивных дефектов. Анализ причин возникновения, выбор способов устранения конструктивных дефектов. Внесение уточнений в чертежи лекал. Контроль качества усвоения материала работы. Оформление результатов работы в табличной форме. Методика выполнения работы. Работа выполняется группой из двухтрех студентов. Каждая группа получает макет изделия с заранее запроектированными в его конструкции дефектами. Выдается также комплект лекал-шаблонов основных деталей этого макета (М 1:1 и М 1:5). Отчет по работе каждый студент составляет самостоятельно в табличной форме с приложением уточненных чертежей лекал конструкции макета одежды (М 1:1). Этапы выполнения работы: 1) надевают макет изделия на манекен и расправляют. При осмотре выявляют имеющиеся в нем конструктивные дефекты, данные заносят в графу 1 таблицы; 2) выполняют зарисовки внешнего вида каждого дефекта конструкции макета одежды (графа 2 таблицы); 3) описывают внешние признаки и дают характеристику выявленных дефектов конструкции макета одежды (графа 3 таблицы); 4) устанавливают причины возникновения каждого дефекта, данные заносят в графу 4 таблицы; 5) анализируют (графа 5 таблицы) все возможные способы устранения выявленных дефектов и лишь затем приступают к их непосредственному исправлению в макете, используя при этом булавки и мелки (для расстановки условных знаков). Глубина и длина заложенной складки (или залома) указывают величину необходимого уточнения чертежа лекала данной детали макета изделия; 6) решают вопрос о том, как необходимо преобразовать чертеж лекала конструкции каждой детали макета, чтобы ликвидировать выявленные дефекты. Предлагают схему устранения дефекта (графа 6 таблицы), используя при этом лекала-шаблоны (М 1:5); 7) преобразуют чертежи лекал (М 1:1), исправляя дефекты, учитывая местонахождение и величину произведенного на макете уточнения; 8) снимают с манекена исправленный макет изделия, распарывают все швы, оставляя при этом заложенные складки, ликвидирующие дефект. Деталь, требующую уточнения, корректируют по соответствующему лекалу, исправленному, ранее. Новые контуры деталей сравнивают с ранее полученными. Анализируют результаты, после этого производят окончательное уточнение контуров лекал. Таблица - Характеристика дефектов посадки изделия на манекене Дефект Зарисовка Описание Причина Способы Схема внешнего внешних возникновени исправления устранения вида признаков я дефекта дефекта дефекта (М дефекта дефекта 1:5) 1 2 3 4 5 6 Методические вопросы 1. Каковы основные группы конструктивных дефектов в одежде? 2. Каково внешнее проявление и причины возникновения конструктивных дефектов различных групп? 3. Какие существуют способы устранения конструктивных дефектов? 4. Какие конструктивные дефекты возникают при надевании изделия типовой конструкции на фигуры с отклонениями от типового телосложения? 5. Какие символы используют для обозначения вида дефекта в готовом изделии? Пособия и инструменты: 7-8 макетов одежды (с заранее заложенными в них конструктивными дефектами), схемы исправления дефектов, шаблоны лекал деталей конструкции одежды (М 1:1 и 1:5), булавки, мелки портновские, миллиметровая бумага, ножницы. Литература: основная 1, 3; дополнительная 4, 5; Интернет-ресурсы 1, 2. Лабораторная работа № 15 Тема: Изучение методики подготовки изделий к примеркам и их проведение Цель работы: освоение методики и практических приемов выполнения примерок образцов моделей с целью анализа соответствия их внешнего вида исходным образцам, посадке на фигуре человека и уточнения конструкции основных деталей. Содержание работы 1. Подготовка макета образца модели к примерке. 2. Выполнение примерки макета образца модели на фигуре человека или манекене и устранение дефектов посадки. 3. Внесение уточнений в детали макета образца модели. 4. Перенос уточнений в лекала и чертежи деталей. 5. Анализ результатов работы; формулировка выводов. 6. Оформление результатов работы в табличной форме. Методика выполнения работы. Работа выполняется группой из двухтрех студентов. Макет образца модели подготавливают к примерке путем сметывания и заметывания боковых и плечевых срезов заготовленных деталей, вметывания нижнего воротника и одного рукава (правого для женских и левого - для мужских изделий). В случае необходимости детали макета проутюживают, приутюживают швы, подгиб и т. п. При подготовке макета образца модели к примерке необходимо строго соблюдать ТУ на обработку. Этапы выполнения работы: 1) надевают на фигуру манекенщика (или манекен) макет образца модели, тщательно расправляют и закрепляют его по борту одной-двумя булавками, строго совмещая линии полузаноса левой и правой полочек. Мужские изделия примеряют по левой стороне, женские - по правой. Отмечают меловыми знаками места уточнений, выявленные в процессе примерки; 2) анализируют визуально соответствие посадки и внешнего вида макета эскизу (фото); 3) оценивают соответствие посадки макета изделия на фигуре основным размерам фигуры (длине и ширине); 4) проверяют длину, ширину и форму рукава и его положение в пройме. После этого рукав выпарывают (отделяют от проймы); 5) проверяют положение нижнего воротника в горловине, его форму и размеры (обмеляют), положение уступа и сгиба лацканов, затем одну сторону его выпарывают (левую - у мужских, правую - у женских изделий); 6) окончательно устанавливают баланс изделия. Для этого булавки, скрепляющие борта, временно удаляют, плечевой шов обычно распарывают и скрепляют вновь на фигуре че-тырьмя-пятью булавками, укладывая спинку и полочку на опорной поверхности без напряжения и выпуская срезы этих деталей наружу или внутрь. Скрепление плечевого шва начинают от горловины. В случае необходимости распарывают и снова скрепляют (в новом положении) боковые швы в 5-7 местах, начиная от линии талии в изделиях прилегающего и от вершины бокового шва - в изделиях прямого силуэта; 7) уточняют положение боковых швов и ширину изделия по линиям груди, талии ибедер; 8) уточняют окончательно длину изделия, направление и длину вытачек, рельефных швов, расположение карманов и петель и т. п. В изделиях прилегающего силуэта окончательно уточняют ширину по линии талии; 9) обмеляют линию горловины и проймы, обычно в верхней ее части. 10) распарывают все швы, в которые внесены уточнения, удаляют нитки заметывания низа изделия и рукава. Детали проутюживают и на столе более тщательно подмеляют места уточнений тонко отточенным мелом на лицевой стороне деталей. Эти уточнения переносят на симметричные детали меловыми линиями или копировальными стежками. 11) вносят уточнения в лекала и чертежи соответствующих деталей путем копирования их резцом или с помощью обычного измерения с точностью до 0,1 см и делают соответствующие отметки на схемах лекал деталей макета модели. Результаты работы оформляют в форме таблицы, представленной в лабораторной работе № 14. Методические вопросы 1. Какие существуют виды примерок и в чем их основные отличия? 2. В чем заключается процесс подготовки изделия с втачным рукавом к 1-й примерке? 3. Какова последовательность выполнения операций 1-й примерки? 4. В какой степени готовности изделие поступает на 2-ю примерку? 5. Какая из основных деталей при примерке занимает неизменное положение на фигуре? Почему ее принимают за неподвижную? 6. Какими способами оценивается соответствие посадки изделия на фигуре исходному образцу, в чем их основные недостатки? К каким срезам основных деталей дают припуски, необходимые для уточнения образца модели и конструкции его основных деталей? Каковы их примерные величины. 8. Почему положение линий карманов, вытачек, петель и т. п. уточняют после установления баланса основных деталей и длины изделия? Пособия и инструменты: заготовленные детали семи-восьми макетов моделей и соответствующие эскизы к ним, схемы лекал (М 1: 5) деталей этих моделей, белые нитки, ручные иглы, булавки, мелки портновские, калька, лекала, ножницы. Литература: основная 1, 3; дополнительная 4, 5; Интернет-ресурсы 1, 2, 4. 7.