proekt 2

Региональный конкурс учебных и социальных проектов
«ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ - 2016»
среди учащихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений
Ульяновской области
Номинация: «Человек – Культура»
ТЕМА ПРОЕКТА:
«Поясное украшение в женском национальном
костюме
народов Поволжья»
Выполнила:
Павхун Ольга,
учащаяся 7 класса,
МАОУ «Гимназия № 34»
город Ульяновск
Руководитель:
Ларионова Екатерина Александровна,
учитель технологии, ИЗО
высшей категории
Ульяновск - 2016
1
Содержание
Введение……………………………………………………………………
3
1. 1. История расселения народностей в Симбирской губернии………….
4
2. 2.Основные элементы национального костюма народов, населяющих
Поволжье…………………………………………………………………
7
2.1. Русский костюм……………………………………………………….
7
2.2. Татарский костюм…………………………………………………….
8
2.3. Чувашский костюм……………………………………………………
11
2.4. Мордовский костюм…………………………………………………..
13
3. Значение поясных украшений…………………………………………
15
4. Сравнительная характеристика поясных украшений………………..
18
Заключение…………………………………………………………………
20
Список использованной литературы……………………………………..
20
Приложение………………………………………………………………..
22
2
Введение
Мы живем в многонациональном крае, и многое мы не знаем о тех
людях, которые живут вокруг нас. Кто они? К какому этносу они относятся?
А ведь у них очень много интересного. Каждая народность имеет свои
традиции, обычаи, свой язык, свой национальный костюм, национальную
кухню.
Цель работы: показать особенности и значение женских поясных
украшений народов, населяющих Поволжье.
Задачи:
1.Изучить информацию, написанную на данную тему.
2. Описать элементы национального костюма народов, населяющих
Поволжье.
4. Определить значение поясных украшений.
5.Провести
сравнительную
характеристику
поясных
украшений
народов, населяющих Поволжье.
Актуальность работы состоит в том, что в нынешних условиях
поисков истоков духовного возрождения России важно поддержать свою
национальную культуру, сконцентрировать в себе характер народа,
воспитать достойную личность, которая сможет развивать, сохранять
народные традиции Поволжья.
3
Глава 1. История расселения народностей в Симбирской губернии
Симбирско - Ульяновское Поволжъе - один из многонациональных
регионов
нашей
страны.
Здесь
живут
представители
более
80
национальностей. Преобладают русские, татары, чуваши, мордва. Они
составляют
в
сумме
91,65%
населения.
Остальные
народы
немногочисленны.
Русские - самая многочисленная группа населения Ульяновской
области, составляющая по данным статистики 2010 г. 69,7% всех жителей
(приложение1). По состоянию на 1897 г. русских в Симбирской губернии
проживало 67,4%.
Русские - представители славянской группы индоевропейской
языковой семьи. Первые появления их на территории современной
Ульяновской области относятся к X-XII вв. С присоединением Казанского
(1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств к Русскому государству
московское правительство начинает активное заселение Среднего Поволжья.
Заселение симбирской полосы из различных регионов происходило не
одновременно, причем поселенцы прибывали из различных регионов
Русского государства, преимущественно с верховьев Волги и центральных
районов. Ранее всего (в первой половине XVII века) оказались заселенными
крайние
северо-западные
земли
Симбирского
Поволжья
вдоль
оборонительных черт. Остальные земли были освоены во второй половине
XVII века и в XVIII веке. В заселении принимали участие "служилые люди"
московского правительства, монастыри, крестьяне и др.
Как одна из основных этнических групп Ульяновской области
татары составляют на 2010 г. 11,59% населения (на 1897 г. - 9,3% населения
Симбирской
губернии).
Проживают
татары
наиболее
компактно
в
Старокулаткинском (95%), Павловском (20%), Новомалыклинском (31,6%)
районах (приложение 2).
4
Татары - представители тюркской группы алтайской языковой семьи.
В этническом составе татарского населения имеются различные компоненты:
древние тюркские (пришедшие из азиатских степей в I тыс. н.э.), булгарские!
кипчакские, и другие тюркоязычные племена, а также некоторые финноугорские и славянские. В Симбирском крае выделяют локальные группы
татар: буинские, симбирские, карсунские, хвалынские (Старокулаткинского,
Павловского, Николаевского районов) и татары заволжских районов.
Нынешние татары до XIX века предпочитали называть себя
"боргарлы", "казанлы" или "мослеман" (мусульмане). Лишь в XX столетии
слово "татары" окончательно превратилось в самоназвание народа. Среди
татар Среднего Поволжья выделяются две основные этнические группы:
казанские татары и мишари. На территории Ульяновской области проживают
преимущественно татары-мишари. Происхождение мишарей полностью не
выяснено.
Большинство
исследователей
считают
их
потомками
отюретченной финно-угорской мещеры. По другому мнению, формирование
татар-мишарей шло на основе развития западной булгаро-буртасской части
населения Булгарии.
Массовое расселение мишарей в Симбирском крае начинается с XVI
века из Темниковского уезда (входящего в состав Касимовского царства),
ныне Мордовия. Наряду с этим, по мнению ряда ученых ": процесс
этнического развития татар-мишарей с древнейших времен протекал в тесной
связи и с предками казанских татар. Позже, при наличии единого центра Казани - происходила консолидация этих двух этнографических групп в
единый народ". Несмотря на то, что предки казанских татар, жили на
территории Симбирской губернии задолго до основания Симбирска,
закрепление за татарами местных земель началось с заселения служилыми
татарами Московского государства Симбирского края.
По данным переписи 2010 года чуваши составляли 7,35% населения
области. В 1897 году - 10,3% Симбирской губернии (надо отметить, что
5
большая часть современной Чувашии входила в Симбирскую губернию).
Наиболее
компактно
проживают
в
Цильнинском
районе
-
58%
(приложение 3).
Чуваши - представители тюркской группы алтайской языковой семьи.
Само название народа "чуваш", производят от булгарского племени сувар,
суваз. Начало чувашскому этносу положили тюркоязычные племена булгар и
сувазов, а также финно-угорские племена марийцев. Булгары и сувазы
переселившись после разгрома Волжской Булгарии монголо-татарами на
правобережье Волги, смешивались с племенами "горных" марийцев и
сформировали группу чувашей-вирьялов (верховых), живущих ныне в
северо-западных районах Чувашии. В то же время, тюркоязычные племена
сувазов, осев в центральных и южных районах современной Чувашии,
образовали группу анатри (низовые). Анатри больше сохранили черт
традиционной культуры и антропологический тип своих тюркоязычных
предков и по культурным особенностям имеют значительное сходство с
татарами. В культуре же вирьялов проявились черты финно-угорских
предков - "горных" марийцев.
На территории Ульяновской области проживают преимущественно
чуваши анатри.
В Ульяновской области мордва составляет 3,01 % населения (2010г.). В
1897 году - 13,0 процентов населения губернии (тогда в состав губернии
входила
восточная
часть
современной
Мордовии).
Живет
она
преимущественно в южных районах области – Николаевском(30%),
Новомалыклинском(28%), Кузоватовском (27%), Павловском (19%) и других
районах (приложение 4).
Мордовские племена - коренное население междуречья Оки, Суры,
Средней Волги. Мордва делится на две основные группы: эрзю, занимавшую
в прошлом левобережье р. Суры, и мокшу, обитавшую в бассейне р. Мокши.
В Ульяновской области проживает преимущественно мордва - эрзя.
6
По языковой группе мордва относится к волжской ветви финноугороской группы уральской языковой семьи.
Глава 2. Основные элементы национального костюма народов,
населяющих Поволжье.
2.1. Русский костюм.
Девичья одежда русского населения Среднего Поволжья, который
могла носить и девушка на выданье, и молодая женщина, состоит из рубахи,
сарафана и пояса с карманом (приложение 5,6).
Рубаха составная: верхняя часть – «рукава» – выполнена из яркого
ситца, нижняя – «стан» – из домотканого хлопчатобумажного холста.
Учитывая то обстоятельство, что рубаху носили под сарафан, ее верхняя,
видимая, часть делалась короткой из относительно дорогой покупной ткани.
Она скроена из двух полотнищ с небольшими боковыми вставками.
Пышные прямые рукава, сшитые из одного цельного полотнища и
небольшой полосы аналогичной ткани, собраны в частые сборки под
неширокие манжеты. Верхние края полотнищ рубахи и рукавов, собранные в
мелкие сборки под узкую обшивку, образуют глубокий кареобразный вырез
горловины. Сборки на манжетах, украшенных несложными вышитыми
узорами, зафиксированы цветными хлопчатобумажными нитями, что делает
оформление рукавов особенно эффектным. Нижняя часть рубахи сшита из
четырех прямых полотнищ красно-синей полосатой пестряди.
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами
украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и
позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию.
Такие сарафаны носили с белыми рубахами («рукавами») из линобатиста и
кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с
шелковыми рубахами из «сарафанных» тканей с букетами. Праздничные
сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по
наследству из поколения в поколение.
7
Сарафан обязательно подвязывали (приложение 7). Плетение поясов
как промысел известен был в Симбирской губернии (приложение 8).
Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она
повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки
были стеганые (на вате) и летние (приложение 9). Душегрейка надевается в
праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его
под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.
2.2. Татарский костюм.
Татарский костюм представляет собой уникальную систему народного
художественного творчества, включавшую в себя изготовление тканей,
сложных и богато орнаментированных головных уборов, производство
различных видов обуви, высокохудожественных ювелирных украшений. Все
элементы системы выступали согласованно, сочетаясь друг с другом по
форме, цвету, материалу изготовления, образуя единый стилевой ансамбль.
Основополагающие элементы народной одежды издавна были общими для
всех групп татар. Общим признаком донациональных форм татарской
одежды является монументальность.
Женщины носили длинные, широкие туникообразного покроя рубахи и
длинную со сплошным остовом распашную верхнюю одежду. У женщин эту
монументальность
подчеркивали
массивные
нагрудные,
накосные
и
наручные украшения и сложные, как правило, сочетающиеся с большими
покрывалами, головные уборы. Вплоть до середины XIX в. женские рубахи
шились длинными, почти до щиколоток (приложение 10).
В середине XIX в. у татарок из состоятельных слоев общества рубахи
шились из дорогих покупных «китайчатых» тканей (легкого шелка, шерсти,
хлопчатобумажной материи и тонкой парчи) (приложение 11).
Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к
использованию воланов, разноцветных шелковых и атласных лент и кружев,
позументных кистей и тесьмы. Для казанских татарок и кряшенок была
8
характерна рубаха с верхним воланом (приложение 12). Для мишарок — с
нижним (приложение 13). Красочной аппликацией — наличием ярких
разноцветных матерчатых нашивок на груди, плечах, подоле — отличалась
рубаха сергачских мишарей.
Во второй половине XIX в. в обиход у женщин входят рубахи
современного покроя — из фабричной материи со скошенными плечами и
круглыми проймами, обычно с отложенный воротником (приложение 14). В
декоративном оформлении большую популярность приобретают мелкие
оборки (бала итәк). Нередко вся поверхность подола женской рубахи
украшалась горизонтальными рядами оборок. В начале XX в. рубахи такого
покроя преобладали на всей территории проживания татар.
Штаны (ыштан) по покрою представляют собой широко известную
поясную одежду тюркоязычных народов, получившую в этнографической
литературе название «штаны с широким шагом». Женщины предпочитали
однотонные штаны.
Весьма примечательной принадлежностью одежды в конце XIX —
начале XX вв. являлись передники (алъяпкыч, алчупрак). Узорчатые
домотканые или расшитые полихромным, нередко ковровым, тамбуром
передники мусульманки носили поверх рубахи, а молодые кряшенки
надевали их и с верхней одеждой
Верхняя одежда была исключительно распашной с рукавами или с
проймами для продевания рук. В зависимости от назначения ее изготовляли
из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста, сукна,
полусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы и т.д.). Татары
независимо от возраста и пола преимущественно носили двубортную с
правосторонним (тюркским) запахом одежду, с цельной приталенной
спинкой (чабулы кием), с клиньями на боках ниже талии. Ее обычно шили с
наглухо закрытым воротом, с выкроенными плечиками. К такой одежде
относятся: камзол — вид домашней одежды, кәзәки — распространенный
9
вид демисезонной одежды, бишмәт — утепленная ватой или овечьей
шерстью зимняя одежда, чабулы чикмән — рабочая одежда из сукна
домашней выработки, чабулы тун — меховая, нередко крытая тканью, шуба.
Одним из наиболее архаичных видов подобной одежды является чоба —
легкая домотканая из многоцветного льняного или конопляного полотна у
женщин. Верхняя одежда с прямой спинкой (туры кием) широкая и длинная,
туникообразного покроя, как правило, не имела застежек. У кряшен
значительное распространение, как и у русских, имела верхняя одежда с
отрезной по линии талии и присборенной спинкой (борчатка). Обязательным
атрибутом традиционной верхней одежды является пояс (билбау, әзәр).
Использовались в основном матерчатые пояса: самотканые, сшитые из
фабричной ткани, реже вязаные шерстяныепояса (кәмәр) с массивными,
богато
украшенными
серебряными
пряжками.
Пояса
с
пряжками
(приложение 15,16,17) и металлическими накладками были широко
распространены в женском костюме.
Верхняя одежда женщин отличалась от мужской лишь некоторыми
деталями
декоративного
позументом,
вышивкой,
плана:
дополнительной
художественной
строчкой
отделкой
и
т.д.
мехом,
Наиболее
характерным для татарок видом легкой домашней и выходной одежды были
камзолы (приложение 18), которые надевались поверх рубахи. Для придания
спинке камзола большей приталенности ее часто кроили из двух половинок
(с вертикальным осевым швом), расширяющихся от талии к бедрам с
помощью боковых клиньев. Центральный и два боковых клина образовывали
фалды в трехшовном камзоле (өч билле). Молодые женщины шили камзолы
пятишовными
(биш
билле).
Использование
для
пошива
камзолов
разнообразных покупных тканей, фурнитуры, аксессуаров способствовало
восприимчивости к инновациям, образованию чрезвычайного множества
вариаций. Камзолы шили длинными до колен или короткими до бедер, с
короткими до локтей рукавами или без рукавов, с высокими бортами или с
10
глубоким грудным вырезом, с запахом впереди или без запаха («встык»).
Края бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента,
галуна, пушистыми птичьими перьями или мехом.
2.3. Чувашский костюм.
Костюм проточувашей периода Волжской Булгарии состоял из
длинной рубахи и кафтана ниже колен, штанов и невысоких сапог. Как и у
всех тюркских племен, одежда опоясывалась кожаными ремнями, часто с
подвесными ремешками и металлическими накладками, а также широкими
холщовыми поясами. Подвесные украшения на ремне указывали на
социальное положение их владельца и выполняли роль оберегов. Тюркские
племена переняли у финноугров некоторые поясные принадлежности, а
именно гребни с конскими головами и птицами, многочастные шумящие
подвески. К поясам подвешивали кожаные сумочки и флакончики, зеркала и
гребни.
Платья
отделывались
вышивкой,
бисером,
металлическими
нашивками и раковинами, что сохранится в позднем чувашском костюме.
Чувашский костюм XV-XVII веков занимал промежуточное положение
между тюркским костюмом, приспособленным к степной, кочевой жизни, и
финноугорским, который был связан с лесом. Заимствований из русского
костюма еще не было. Девушки носили особые поясные подвески «хуре»
(приложение 19,20), изготовленные из коротких бронзовых пронизок-трубок,
нанизанных на пучки нитей. К поясам подвешивали бронзовые и медные
гребни с конскими головами. Своим мелодичным перезвоном и густой
бахромой он защищал женщину от нескромных взглядов с тыла. «Хуре»
носили девушки только из богатых семей и перед выходом все трубки
начищались до блеска, как и монеты.
В XVII веке ансамбль чувашского костюма полностью сформировался
и XVIII век стал эпохой его расцвета. Костюм шился из домотканой белой
холстины, а шелковые нити, бисер, бусы, раковины и мелкие металлические
изделия приобретались. В связи с запретом на металлообработку для всех
11
нерусских народностей Поволжья, введенным царским правительством в
начале XVII века в целях пресечения изготовления оружия, традиционные
для тюркских и финноугорских племен металлические накладки на
нагрудных украшениях и поясах постепенно заменялись серебряными
монетами. Так как запрет действовал вплоть до XIX века, то за два столетия
украшения из монет стали характерным признаком национальных костюмов
многих поволжских народностей.
Женский чувашский костюм включал туникообразную рубашку (кепе)
из конопляного белого холста и штаны с широким шагом. Верхней одеждой
в летнее время служил легкий суконный кафтан (йелен), весной и осенью
использовалась поддевка (сахман), а зимой носили шубы из овчины (керек).
Девушки
до
замужества
носили
шлемовидные
шапочки
(тухъя)
(приложение 21), а замужние женщины — шапочки в форме цилиндра или
усеченного
конуса
(хушпу)
(приложение
22)
с
длинными
полотенцеобразными уборами (сурпан). Есть основания считать, что
чувашские головные уборы сохранили до наших дней следы культа женщинвоительниц. Нагрудные украшения выполнялись на широких прямоугольных
пластинах из толстой кожи и сплошь зашивались мелкими монетами, что
создавало впечатление струящегося по телу переливчатого серебряного
потока.
Женские пояса, подвязывавшие рубаху, чаще всего были белые, но
иногда и красные шириной до 2 см. (приложение 23). Их плели из толстых
шерстяных нитей, а к их концам привешивалось по 3-4 яруса цветных кистей.
Нередко повязывались несколько поясов. К поясу со всех сторон
подвешивались кожаные кошельки-амулеты, ключи, бронзовые гребни и
разнообразные подвески из бус, бисера и раковин, которые обязательно
завершались кистями или бахромой
Самым архаичным видом поясных подвесок был «хуре» (хвост),
который обычно пришивался к сравнительно жесткому полосатому поясу.
12
Более поздними типами поясных подвесок были парные набедренники
«сара» (приложение 24,25), представлявшие собою небольшие вышитые
куски холста с двусторонним узором. «Сара» отделывались вышивкой,
пуговицами, раковинами
каури,
бисером,
тесьмой
и
пр.
Подвески
пришивались к более тонкому и узкому поясу с полосатым узором. Иногда
поверх «сара» к поясу сзади подвязывали расшитый платок
По чувашским поверьям, бог любит белый цвет, а синие и красные
ткани нет, поэтому людей в цветных одеждах он мог оставить без дождя. Для
чувашского костюма характерно преобладание белого цвета и отсутствие
пестроты в декоре. Для последнего характерна четкая композиционная
структура и простота элементов. Монеты пришивались так, чтобы сохранять
подвижность, создававшую нежный перезвон серебра. Пояса не нарушали
слитности плавного силуэта. Широкие поясные подвески с боков и тыла
расширяли силуэт книзу, но не так сильно, как в мордовском костюме.
Согласно чувашскому идеалу красоты женщина должна быть черноглазой и
светлолицей, а ее движения — грациозными, поэтому женский костюм не
был
тяжеловесным
и
не
затруднял
движений.
Основное
значение
придавалось ее опрятности и удобству.
2.4. Мордовский костюм.
Народный костюм мордвы, особенно женский, очень красочен.
Недаром
его
называют
венцом
декоративно-прикладного
творчества
мордовских женщин (приложение 26).
К важным
времен
условиям влияния на развитие костюма с древнейших
относится
контакты
мордвы
с
представителями
других
национальностей. Это происходило как и в ходе торгового обмена, так и в
ходе внедрения в мордовские племена завоевателей. После монголотатарского нашествия на мордовский национальный костюм значительно
воздействовала тюрская культура, поскольку на мордовских землях были
основаны татарские поселения, особенно в близком соседстве с селами
13
мордвы. Еще более активно отразились в мордовском национальном костюме
контакты с русскими, движение которых в пределы расселения мордвы
началось с VII века и особенно усилилось с середины XVI века.
Сравнивая одежду мордвы с русской, татарской, чувашской и других,
живущих по соседству народов, в ней можно найти много сходных
элементов. Так и наличие общих истоков одежды фино-угорских народов, на
близость их культур указывает ряд деталей национального костюма, приемы
их оформления. К ним принадлежит туникообразная рубаха, не имеющая
плечевых швов. Рассматривая рубахи, элементы женского национального
костюма народов Поволжья, современные этнографы отмечают, что «более
древний для Поволжья тип сохранился в чистом виде лишь у мордвы – эрзи.
Остатки его видны в расположении вышивки всех мордовских рубашек».
Показательно также применение фибул – застежек. У мордвы сохранились
близкие по конструкции к древним фибулам застежки – сюлгамо. Общность
обнаруживается в составе нагрудных, поясных, набедренных украшений,
способа декора.
Мордва-эрзя, проживающая в Ульяновской области, на востоке
Республики Мордовия, в Пензенской и Нижегородской областях в период
монголо-татарского нашествия не испытала на себе тюркского влияния, так
как на этих территориях практически не было поселений татар.
Сравнивая национальные костюмы различных ветвей мордвы (эрзя,
мокша, окша), а также других народностей, мною отмечено, что только в
национальном традиционном женском костюме мордвы-эрзя имеется
поясное украшение пулай (приложение 27,28), что является особенностью
костюма данного этноса.
В
середине
XIX
века
мордовский
народный
костюм
достиг
законченной художественной – выразительной формы.
Основным элементом в мордовском костюме была белая холщовая
рубаха, украшенная вышивкой. Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух
14
полотнищ, которые перегибались пополам. В середине, по центральному
шву, оставлялись прореха для ворота и разрез на подоле для шага, в боковые
швы сверху под прямым углом вшивались рукава (приложение 29).
Широкая туникообразная мордовская рубаха требовала множества
дополнительных деталей, которые помогали женщине придать необходимый
силуэт костюму. Веками выплетались на дощечках шерстяные пояса, для
скалывания глубокого разреза ворота делались самобытные фибулы, слоями
украшений покрывали бедра, формируя монументальный объем.
Понятия о нравственности и морали требовали обязательного наличия
отдельных элементов, таких, например, как эрзянский набедренник пулай
или головной убор в женском костюме.
Типичной для эрзянского костюма была верхняя распашная холщовая
одежда - руця. Она являлась принадлежностью одежды замужних женщин и
имела варианты для разных обрядовых и жизненных ситуаций.
Поверх рубахи или руци носили передник – икельга паця. Его
подвязывали низко на животе, закрывая прореху на подоле рубахи.
Традиционной нагрудной застежкой в костюме эрзянки являлась
фибула сюлгамо. Это была овальной формы пряжка из толстой проволоки с
подвижной булавкой, которая служила для скалывания ворота рубахи. К
нижней части пряжки прикреплялись подвески из цепочек с жетонами,
разноцветного бисера, раковин каури, бус, пуговиц. Богатая поднизь фибулы
закрывала глубокий нагрудный разрез. В XIX в. ворот рубах у эрзи обычно
скреплялся двумя фибулами, одна из которых, без декора, выполняла только
утилитарную функцию.
Глава 3. Значение поясных украшений.
Особое значение в костюме мордовских женщин играл комплекс
поясных элементов. Оригинальной и обязательной принадлежностью
эрзянского костюма являлось набедренное украшение – пулай, которое
носили поверх рубахи.
15
У мордвы-эрзи в день совершеннолетия девушки чуть ниже ее талии
на
специальном
поясе
крепилось
тыльное
набедренное
украшение,
называемое пулай (от «пуло» — хвост). Как знак полового созревания
девочки начинали носить пулай с 13-14 лет, а затем принадлежностью
костюма женщины он оставался до самой смерти. Это украшение называли
«поясом стыдливости». Мордовская женщина не могла появляться в
обществе мужчин без пулая; даже такие тяжелые работы, как косьба, вязание
снопов, эрзянка выполняла, не снимая набедренника. Поясные украшения
носили также символическую функцию. Богато украшенное и расшитое они
символизировали плодородие женщины.
Во время обрядовых танцев шумяще-звенящие поясные украшения
служили оберегом.
Неотъемлемым элементом русского народного костюма (мужского и
женского) издавна был пояс. Подпоясывали рубахи (женскую и мужскую),
сарафан, верхнюю одежду.
Пояс выполнял одновременно две функции - эстетическую и
утилитарную. Подпоясанная одежда, плотнее прилегая к фигуре, лучше
согревает, обеспечивает свободу движения во время работы, выигрыш но
расчленяет фигуру человека и удлиненные формы костюма, создавая
гармоничную, выразительную композицию. Подпоясывание обеспечивает
разнообразные способы ношения одежды. Например, в длинной женской
рубахе делался напуск, который по-разному драпировался и вместе с тем мог
выполнять утилитарную функцию - служить мешком-карманом. В Поволжье
было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых
карманов для одаривания ими родственников жениха.
К поясу крепились предметы обихода - сумочки, гребни, ключи и т.п
У восточных славян существовало представление о том, что пояс
служит талисманом, охраняющим от нечистой силы, особенно от лесных и
домашних духов, и что он увеличивает силу мужчины.
16
Богатые люди носили пояса из дорогих тканей или из кожи с
металлическими бляшками. Древние способы изготовления поясов плетение и ткачество из шерстяных, льняных, конопляных нитей и даже из
лыка.
Пояс - общевосточнославянский термин. Имеются и другие названия
- ’’опояска”, ’’кушак”, ’’сетка”, ’’покромка”, ’’ремень”.
Исследователи выделяют два типа поясов:
1) Узкий в виде шнура или тесьмы (витой, плетеный - "дерганый” или
тканый). Узкие пояса изготовляли шириной чаще 1-3 см и реже 4-10 см.
2) Широкий - кушак, который обычно носили по верхней одежде. У русских
широкими кушаками подпоясывали полушубки и другую верхнюю одежду.
Для тканых поясов был характерен прямолинейно-геометрический
орнамент; встречались также мотивы ромба, усложненный гребенчатый
орнамент, рисунок из двух перекрещивающихся линий, косых крестов,
иногда розеток.
У русских считалось - потерять пояс, означало опозориться. Отсюда
выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили иногда
на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из
них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно
внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто
пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день
ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда
круг считался защитником от нечистой силы. По древним поверьям нечистая
сила всегда ходила неподпоясанная. Ткали пояса иногда очень длинные, так
как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней.
В чувашский женский наряд входили поясное и набедренное
украшение-сара и яркач. Их вышивали шерстяными и шелковыми нитками,
украшали нашивками. Длинная бахрома обогащала эти наряды, а при
движении
оживляла
весь
костюм
17
женщины.
Орнамент
узоров
-
геометрический,
связанный
с
представлением
о
модели
мира.
Использовались и стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев.
В чувашских женских украшениях содержатся не только народные понятия о
красоте, сложившиеся в течение тысячелетий, но и следы миропонимания
наших предков. Древнейшей функцией украшений было, без сомнения, их
магическое предназначение (обереги), защита от злых духов и других
опасностей. Полный комплекс украшений представлен в праздничных и
свадебных нарядах. Чувашская женщина, облаченная в полный свадебный
наряд, носила одежду и украшения весом около одного пуда, в том числе
серебряные монеты весом 2-3 кг.
Глава 4. Сравнительная характеристика поясных украшений.
Таблица 1
Признак
Славяне
Название
’’опояска”,
Татары
’’кушак”, Әзәр,
’’сетка”,
Чуваши
Мордва
билбау, сара , яркач, «хуре»
’’покромка”, кемер
(хвост),
пояс – карксамо,пулай,
пояса с подвесками и
’’ремень”.
кистями
(мукороцек),
полосками ткани (лапкат).
полотенца, (кеска руцят,
бока пацятэ.)
Форма
Длинный
прямоугольной Прямоугольная
формы различной ширины
Прямоугольная,
виде
в квадратную,
широких трапециевидную
полотнищ
или
в
виде пояса с пышной
бахромой
Цвет пояса
Разный
разный
Белый,
редко Красный
красный
Вышивка:
прямолинейно-
орнамент
геометрический орнамент; или без орнамента
геометрический,
прост:
встречались также мотивы
изображения
ломаные линии, россыпь
ромба,
деревьев,
точек
усложненный
гребенчатый
рисунок
Простой орнамент Орнамент узоров – орнамент был довольно
орнамент,
из
цветов,листьев.
двух
Двусторонняя
18
ромбы,
кресты,
перекрещивающихся
линий,
косых
вышивка
крестов,
иногда розеток.
Цвет
разный
Разный
красный
Красный
украшался
вышивки
Используемы
концы пояса отделывали шерсть,ткань
вышивали
е материалы
кистями,
шерстяными
бахромой, собственного
и цепочками,
помпонами из шерсти и изготовления или шелковыми
т.п.
нашивки
разноцветных
позумента,
из покупная
раковинами,
медными
пуговицами,
бляшками,
нитками, украшали разноцветным бисером и
лент,
нашивками.
по
блесток,
нижнему
обшивался
пуговиц.
краю
длинной
черной, красной, зеленой
или синей бахромой из
шерсти
с
кистями
по
бокам.
Место
На талии
На талии
На талии
На бедрах
расположени
я на поясе
Дополнитель
предметы
обихода
- Объемная пряжка Кармашки,гребни,с
ные
сумочки, гребни, ключи и из серебра
умочки,
аксессуары
т.п
монетки, подвески
кармашек – лакумка
ключи,
из бус, бисера и
раковин
Функция
талисманом, охраняющим Поддерживать
от
нечистой
Обереги
от Оберег от нечистой силы,
силы, верхнюю одежду, нечистой
силы, от
сглаза,
признак
эстетическая
и материальное
материальное
здоровья и плодородия,
утилитарная
(в положение
положение
материальное положение
подвязанной
одежде
теплее)
С чем носили
Кто носил
Сарафан, рубаха, верхняя Верхняя одежда
Повседневный
одежда
свадебный наряд
Все
и
мужчины,
и Чаще женщины
женщины и дети
Чаще
и
свадебный наряд
элемент Женщины и девочки с 13-
женского костюма
19
и Повседневный
14 лет
Заключение
Каждый человек ощущает себя частью чего-то: семьи, общества,
кроме того, каждый из нас чувствует свою принадлежность к тому или иному
этносу.
Многовековая история каждого народа формирует свои жизненные
идеалы, вкладывает своё понятие красоты в создаваемые памятники
материальной и духовной культуры.
Исследуемая тема показалась очень интересной. Исходя из
исторических данных, можно сделать вывод, что народы, проживающие на
территории Симбирской губернии бок о бок соприкасались своей культурой,
перенимали друг от друга различные элементы костюма, украшений. В
народном творчестве выражаются нравственные, эстетические идеалы
народов, населяющих Поволжье.
После изучения данной темы можно сделать вывод: очень схожа
смысловая нагрузка различных поясных украшений.
Список использованной литературы
1.
Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. — М., 1973; Мордовский
народный костюм: Альбом. — Саранск, 1990; Корнишина Г. А. Знаковые
функции народной одежды мордвы. — Саранск, 2002.
2.
Лузгин А.С. Богатство народных традиций //Мордовия на рубеже
веков.- Саранск: Мордовское книжное издательство, 2000.
3.
Мордовское народное искусство: Альбом/Сост.: Ю.Ф. Юшкин-
Саранск: Мордовское книжное издательство, 1985.
4.
Мордовский национальный костюм: Альбом/Сост.: Т.П. Прокина, М.И.
Сурина.- Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990.
5.
Народный костюм и обрядность на Русском Севере: Материалы VIII
Каргопольской научной конференции / Науч. ред. Н.И. Решетников; сост. И.В.
Онучина. – Каргополь, 2004. – 364 с.
20
6.
Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-мокши Краснослободского и
Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии. — Пенза, 1928; Народный
костюм и современная молодежная культура: Сборник статей. / Ред. Е.Ш.
Галимова. – Архангельск, 1999. – 272 с.
Политковская Е.В. Как одевались в Москве и ее окрестностях в XVI-
7.
XVIII веках / Е.В. Политковская. – 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2005. –
176 с.
8.
Пояс
в
русских
бытовых
обычаях
и
обрядах
/
[http://zoroastrian.ru/node/1315]
Рославцева Л. Препоясай меня силою // Родина – 2004 - №4 – с.85-87
9.
10. Строжков А. Приветствие на пояске //Народное творчество – 2004 - №
1 – 34-35
11. Уроки
народной
культуры:
традиционная
одежда:
учебно-
методическое пособие / авт.-сост. О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М.:
Издательство «Ладога-100», 2007. – 208с.
Интернет ресурсы
12. http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o577
13. http://www.bestreferat.ru/referat-109304.html
14. http://poyasok.com/article_info.php?articles_id=1
15. http://lib7.com/vostochnoslavjanskaja-etnografija/1931-pojas-muzhskoj-izhenskij-u-slavjan.html
16. http://poyasok.com/article_info.php?articles_id=20
17. http://www.liveinternet.ru/users/nadejdamali/post142226395
1.
http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=182419
21
Приложение 1
Приложение 2
Проживание русских на территории
Ульяновской области
Приложение 3
Проживание татар на территории
Ульяновской области
Приложение 4
Проживание чуваш на территории Ульяновской
Проживание мордвы на территории
области
Ульяновской области
Приложение 5
Девичий праздничный костюм
Приложение 6
Праздничная одежда. Симбирская губерния.
Середина XIX в.
1910-1920 гг. Симбирская губерния
22
Приложение 7
Приложение 8
Пояса. Симбирская губерния
Пояс в русском женском костюме
Приложение 9
Приложение 10
Женский татарский костюм XIX в.
Душегрейка - епанечка
Симбирская губерния.
Приложение 11
Приложение 12
Женский татарский костюм XIX в.
Декоративное украшение рубах
23
казанских татарок
Приложение 13
Приложение 14
Декоративное украшение рубах мишарок
Женский татарский костюм вторая
половина XIX в.- начало XX в.
Приложение 16
Приложение 15
Пряжка- деталь женского татарского
костюма
Пряжка- деталь женского татарского костюма
Приложение 17
Приложение 18
Пряжка- деталь женского татарского костюма
Камзол. Женский татарский костюм
24
Приложение 19
Приложение 20
«Хуре» - поясное украшение чувашской
«Хуре» - поясное украшение чувашской
женщины XV-XVII веков.
женщины XV-XVII веков.
Приложение 21
«Тухья» - головной убор незамужней
чувашской женщины
Приложение 23
Приложение 22
«Хушпу» - головной убор замужней
чувашской женщины
Приложение 24
Пояс в женском чувашском костюме
«Сара»- поясное украшение
чувашской женщины
25
Приложение 25
Сара»- поясное укращение чувашской
женщины
Приложение 27
Приложение 26
Женский мордовский костюм.
Приложение 28
«Пулай» - поясное украшение мордовской
женщины
«Пулай» - поясное украшение мордовской
женщины
Приложение 29
Костюм молодой женщины-эрзянки. XIX в.
Симбирская губерния, Курмышинский уезд,
с. Аржадеево (ныне Большеигнатовский район )
26
27