Для того чтоб выбить палец дверной петли надо сначала снять

Для того чтоб выбить палец дверной петли надо сначала снять стопорное кольцо. Затем,
учитывая сильную выработку на пальце необходимо покачивая дверь выбивать. Палец конечно
ржавый, но держит не ржа а выработка.
нужны не поршни а клапана. Если пальцы крутятся вместе со втулками это плохо. Значит
большой износ петель и возможно придется их менять. Еще раз посмотри внимательно где стоят
стопорные кольца, сними их и с этой стороны выколачивай. Нужен удлинитель сантиметров на
20-30 толщиной не менее 1 см чтобы через него колотить мощным молотком (можно пудовой
кувалдой, один держит второй бьет) по пальцу (не своему конечно
). Обязательно должен
выйти, ломаться там по большому счету нечему. Не забудь дверь вывесить в нейтральное
положение (поставь на какую нить колодку край двери). Пальцы выколачиваются и меняются по
очереди, сначала закончить все с одной петлей и затем браться за вторую.
Но в петле дырка под овал
(как советовал M.Usic
намертво
Итого - менять петлю или поставить палец большого диаметра, или
из Московского сайта)- приварить палец полуавтоматом к петле
Ещё не решился что делать, но както рука к сварочному полуавтомату
подтягивается..
Вот-вот, у меня тоже скорее всего овал в петле (на верхней петле). А можно поподробнее про
полуавтомат???
Вы лучше поподробнее и повнимательнее прочитайте что я писал про жигулевский клапан
вместо пальца. Напоминаю, по своей форме клапан у тарелки утолщается. Так вот обрезается в
месте утолщения, затем этим утолщением запихивается в овал петли (встает как родной ежели
чуток осадить молотком) и получаем замечательное соединение палец-петля намертво
практически, палец- втулка подвижный элемент по втулке, что в конечном итоге и требовалось
получить. На тонком конце клапана три проточки под сухари, одна из проточек используется под
стопорное (родное) кольцо. Глянцевая поверхность клапана улучшает трение в паре палецвтулка. Заменил себе в апреле, до настоящего времени провисания нет (хотя многие предрекали)
и дверь закрывается очень мягко. Когда очередь дойдет до второй двери буду делать только так.
Жигулевские клапана по моему все одинаковые. Просто берешь старый, отработанный клапан (у
нас на СТО ими забор городить можно), приставляешь к петле (еще не разобранной), потом по
длинне отпиливаешь. Я загонял клапан стопорными кольцами вниз, хотя можно и вверх. Это
думаю не принципиально, т.к. он плотно садится в петлю. Выбивать его потом тоже будет легко.
есть доступ.
Расскажу, как я менял втулки этим летом.
1) 2 часа ушли на попытку выколотить палец. После этого отец (он выполнял всю работу, а я так
сказать, был на подхвате) предложил снять всю петлю целиком, что мы и сделали.
2) Простые замеры штангельциркулем показали, что внутренний диаметр пальца меньше
наружного, т.е. он заклёпан на заводе и выколотить его напрямую просто невозможно!
3) Напильником полчаса стачивали наружный диаметр, чтобы всё-таки выколотить палец, что
успешно сделали.
4) Выяснилось, что палец обратно уже не поставишь (из-за разбитой втулки на нём появилась
выточка), пришлось перерывать весь гараж в поисках подходящей железки.
5) Собрали петлю обратно.
6) Попытались поставить её обратно и фиг вам - мы погнули её при наших всех манипуляциях.
Пришлось её править.
Итог: Дверь просела вниз наверное на 5 мм из-за погнутой петли, что весьма заметно снаружи,
правда, теперь закрывается хорошо.
Так что, или надо всё делать аккуратно, или менять петлю с заклёпанными втулками в сборе.
Перед тем, как начать выбивать пальцы, надо взять пассатижи, которыми можно зажать шляпку
пальца, и сжать их как следует, а другой (или сам при помощи ноги) открывать закрывать дверь,
чтобы стронуть палец, хотя степень свободы очень мала и для пассатижей и для разбега двери.
Можно слегка молотком его поколотить, а потом крутить. Я так расшевелил все пальцы и никаких
проблем. Хотя на одном пальце шляпку сжали так, что рожковый ключ налез. Надевали на ручки
пассатижей трубки - это было. Молотком стучали - и это тоже было. Я двери снимал, когда кузов
скидывал с рамы, чтобы не мешались, заодно отдефектовал пальцы. Сейчас лежат дома пять
новых пальцев (по числу тех, что прокручивались) и шестнадцать новых втулок (оригинал), т.к.
менять их сразу я не мог по причине отсутствия оных (и времени тоже). Пальцы до съема
простояли на машине с 1991 года (т.е. 15 лет если их в Японии не сменили). В петлях, где
крутились пальцы, износ есть, но думаю обойдусь без замены (смажу шлицы суперклеем :-)).
P.S. На пальцах сточены только шлицы
Так вот, я не дописал... Мастера сказали, что выбить пальцы, не снимая дверь - НЕВОЗМОЖНО!!!
В итоге, я верхний палец все же выбил, но!!! при этом использовалась кувалда, большая, Со
всего размаха, (на свой страх и риск разбить лобовик). Нижний палец в пятницу я не выбил, не
успел. Ну, думаю, поеду в деревню - там, спокойно, этим займусь... Провозился все воскресенье,
разбил на нет нижний конусообразный кончик пальца так, что уже сомниваюсь, что вообще его
цдасться выбить!!! Ну, думаю - пистон! После выбил до конца уже тронувшийся верхний палец,
выбил втулки, которые как мне показались вполне приличными, не изношенными, зачистил до
блеска нажначкой сам палец (причина всего) ржавый-ржавый. Оказалось - стерта та часть
падьца, которая имеет рифленую поверхность, т е палец крутился вместе со втулками, а должен
стоять на месте... Вследствие чего ПОСТИРАЛИСЬ и УШКИ на петлях - дырка стала больше и
дверь болтается в ушках, а не в петлях!!!
НО, забив в верхнюю петлю (ничего не понимаю!!!)
новые втулки, поставив на место палец (зачищенный), залив петлю отработкой, дверь стала
закрываться как описано выше "одним пальцем"
. Палец все же крутится вместе со
втулками!!! Не зная что и делать - эффект это временный
.
После, попробовал выбить левую дверь ---- ЗА 3 минуты вылезла верхняя втулка!! И , как
оказалось, виной всему действительно пальцы, которые прикипают во втулках!!! (в этой части
пальца все ржавое, остальное ДАЖЕ заводского цвета!!!)
Можно и поподробнее. Я делал так, но почитав ужасы от авторов, не уверен, что сработает на
другой машине. Я петли почти сразу после покупки машины смазывал либо маслом из шприца с
иглой, либо ВДшкой, это думаю сыграло свою роль. Брал я пассатижи, которые раздвигаются и у
которых губки набок (во фраза :0). На ручки одевал подходящего диаметра усилители и сжимал
ими шляпку того пальца, что крутится с дверью. И ногою, потому что руки были заняты
пассатижами, качал дверь. Потом пришел помощник, стало веселее. Которые не начали сразу
вертится, подверглись ударам с воздуха средней тяжести молотком (боек завернут в тряпку,
чтобы краску не оцарапать) через выколотку. Причем подножки стояли на месте. Вынутые
пальцы почти без выработки, в заводском темно-зеленом напылении. Ржавчины немного. А
изношены ШЛИЦЫ у шляпки. Могу посоветовать прихватку на петлю поставить аккуратно, чтобы
палец не крутился, и тогда пробовать покачать дверь. Но ставить так, чтобы ее потом можно
было сточить надфилем. Иначе палец как выбить?
Есть простой способ ремонта петель. Надо ослабить болты крепления петли к кузову
и перекосив ее с натягом, обратно затянуть болты. Для перекоса я использовал разводной ключ,
который сводил на отогнутом крае петли. Сделано на нескольких
машинах. Результат отличный.
Уважаемые господа, вы мне не поверите конечно. но пальцы в дверях НЕ ЗАКИСАЮТ. Они
физически не могут хтого сделать. т.к. зазор между пальцем и петлей равен толщине втулки, а
это очень много. Палец не закисает во втулке, т.к. втулка МЕДНАЯ а палец стальной. Они между
собой не закисают по определению. Все проблемы только от износа ПАЛЬЦА. На нем образуются
проточки (от петель) с образованием фасок. Вот эти фаски и упираются в петли. Чем больше
износ тем труднее выколотить палец. ВД 40 помогает не как средство от откисания соединений, а
как обычная смазка. Палец двери удобнее всего выбивать втроем. Один дерщит чем выбивать (со
стороны зеркала, второй стучит по этому прутку со стороны салона а третий в это время качает
вверх вниз дверь, совмещая отверстие в петле с диаметром пальца. Когда вы выбъете палец,
всмотритель в него, он имеет форму коленвала.
Успехов.
А у меня все 4 двери скрипят, что делать?
Смазывать сами петли. чем угодно.. например проникающей смазкой типа WD-40. литолом.
моторным маслом Full Synth 0w-60...
скрипит? тогда смотри обшивку.
зависит от типа петлей. или у тебя закрытая дверь
Для того чтобы добраться до крепления передних дверей надо снимать крылья. (Заодно
проверите состояние лонжеронов!). Дверь должна быть закрыта и еще полезно немного
поднять скобу замка чтобы скомпенсировать провисание двери (после окончания скобу
опустить на место).
Сначала делаем верхнюю петлю
- откручиваем крепление петли к кузову
- аккуратно отверткой срываем петлю с герметика
- очищаем герметик и ржавчину с петли и кузова
- обезжириваем, смазываем герметиком (я использовал белый казанский, он когда застывает
более плотный)
- закручиваем болты крепления слегка притягивая их
- используя разводной ключ (сводим его губки на отогнутом ребре петли) с усилием
перекашиваем петлю (вращаем петлю в вертикальной плоскости) и удерживая затягиваем болты
окончательно.
То-же делаем для нижней петли
Не откручивайте две петли сразу!
На дверях по правой стороне машины перекашиваем по часовой а по левой стороне против
часовой стрелки.
Четырехлетний опыт эксплуатации после такого ремонта - люфт дверей отсутствует.
По верху и низу петли края отогнуты, за один из них я и брался.
Как я делал: клапан отрезал по длинне родного пальца, там где фаска обточил на конус, что бы
заколачивать ловчей было. Запрессовываем втулки. Ясен пень клапан туды не лезет. А теперь
фишка - берем развертку на 8 + две сотки и разворачиваем отверстия. Конструкция двери
позволяет это сделать, развертку крутим маленьким ключиком и давим пальцем. Разворачиваем
верхнюю петлю сверху - нижнюю снизу. Теперь клапан входит идеально. Следующая проблема после сборки естественно клапан вращается не во втулках а в петлях, надо зафиксировать.
Берем сварочник, ставим маренький ток вместо электрода вставляем МЯГКУЮ стальную
проволоку и налипаем метал ввиде бугристого пояска в том месте, где у родного пальца насечки.
Обтачиваем, что б поясок был 8.3 - 8.4 мм. и забиваем клапонья наместо. Мягкий поясок
фиксируется в нижней петле вернего узла и верхней петле нижнего узла просто идеально.
Недавно избавился от провисания двери передней на MISTRAL-e простым способом!!!
Просто прочитал мануал, а там на картинке петли регулируются. Т.е просто ослабить болты и
отрегулировать дверь выше. НО не все так просто... чтобы добраться до этих болтов пришлось
снять сначало крыло... хотя ничего сложного в этом нет!
Тепрь дверь легко захлопывается...
Да главное еще и замок надо отрегулировать, точнее зацепную петлю на кузове, также ослабить
винты и регулировать по месту.