Типовой проект одноквартирного трехкомнатного дома

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ОДНОКВАРТИРНОГО
ТРЕХКОМНАТНОГО ДОМА
ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
3-35-3Щ
(3Щ-37)
ВЫПУСК 2-ОЙ
МОНТАЖНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ ПО СБОРНОМУ МАЛОЭТАЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
«ГИПРОСТАНДАРТДОМ»
Производитель : МУП «Кирский лесокомбинат» Алатырского района Чувашской Республики
Телефон : (83531) 67-1-55
Пояснительная записка
Проект одноквартирного трехкомнатного жилого дома с деталями заводского
изготовления типа 3-35-3Щ (3-Щ-37) предназначен для строительства в районах с
расчетной температурой наружного воздуха –300 и +400 , за исключением районов
сейсмических и вечной мерзлоты.
Планировочное решение
Дом состоит из трёх жилых комнат, кухни, туалетной комнаты со шлюзом,
передней, тамбура и остеклённой веранды.
При наличии водопровода и канализации в туалетной комнате устанавливается
полуванна.
В доме предусмотрены: встроенный шкаф, кладовка.
Отопление дома – печное. В виде варианта предусмотрено центральное
отопление от малометражного котелка, установленного в кухне.
Показатели
Наименование показателей При печном отоплении
При центральном
отоплении (вариант)
Жилая площадь
37,5 кв.м
38,5 кв.м
Полезная площадь
51,7 кв.м
52,7 кв.м
Строительный объем
160 куб.м
160 куб.м
К1=Жилая площадь
0,73
0,73
Полезная площадь
К2= Строительный подъем
4,2
4,1
Жилая площадь
Проектом предусмотрен вариант планировки дома с упрощённым благоустройством (с
выносной уборной).
II. Конструкции.
Фундаменты
– столбчатые из бута, бутобетона или бетона, в виде варианта –
ленточные.
Цоколь – ленточный, толщиною в 1 кирпич.
Гидроизоляция состоит из двух слоев толя или пергамина на клебемассе. С наружной
стороны цоколя делается глино - щебеночная отмостка.
Цокольное перекрытие – с теплым подпольем, вентилируемым комнатным воздухом.
Полы однослойные по балкам (лагам), которые опираются на прогоны. Пол из
строганных шпунтованных досок толщиной 29 мм. В туалетной комнате и тамбуре
полы цементные по основанию из тощего бетона.
Наружные стены – из дощатых щитов, утепленных изоляционными древесноволокнистыми плитами.
Оконные и дверные блоки поступают с завода – изготовителя вмотированными в
щиты.
Стыки щитов утепляются изоляционными древесноволокнистыми плитами и
закрываются нащельниками. В углах дома устанавливаются угловые вкладыши с
повышенной теплоизоляцией.
Стены с наружной стороны обшиваются строганными досками. В виде варианта,
предусмотрена штукатурка по драни, набиваемой на щиты.
При строительстве дома в районе с расчетной температурой –400С стены с
наружной стороны дополнительно утепляются изоляционной древесно – волокнистой
плитой толщиной 12,5 мм.
Внутренняя несущая стена – из дощатых щитов толщиной 80мм глухих и с дверями.
Перегородки – из трехслойных дощатых щитов толщиной 50 мм глухих и с дверями.
Чердачное перекрытие – из дощатых балок с черепными брусками, щитов наката и
местного утеплителя.
Крыша – наклонные стропила по стойкам и подкосам сечением 50*100 мм. Обрешетка
из брусков сеч.50*40 мм. Уклон крыши-48,80.
Кровля – из волнистых асбоцементных листов. Конструкция и уклон крыши допускают
применение других кровельных материалов: асбоцементных плиток, глиняной или
цементной черепицы и т.п.
Внутренняя отделка – стены, перегородки и потолки обшиваются гипсовыми плитами
(сухой штукатуркой). В виде вариантов предусматривается мокрая штукатурка по
драни, набиваемой на щиты.
Стены комнат оклеиваются обоями. Стены кухни, туалетной комнаты и тамбура
на высоту 1,6 м от пола окрашиваются масляной краской. Потолки всех помещений и
стены кухни, туалетной и тамбура выше масляной краски – окрашиваются клеевыми
красками.
Вентиляция – жилых комнат естественная, через форточки; кухни – приточно-вытяжная,
через форточку и вентиляционный канал, расположенный рядом с дымовым; санузала –
вытяжная через люфт-канал, расположенный рядом с дымоходом; подполья – через
вентиляционные решетки, в углах комнат.
Электроосвещение дома – предусмотрено на напряжение 380/220 и 220/127 В., с вводом
проводов от воздушной сети.
В проекте дома все размеры даны в миллиметрах, вертикальные отметки – в
метрах и приняты следующие обозначения:
№ узла
№ листа, на котором
обозначен узел
оси фундаментов
спецификации"
вертикальная отметка
условно принят уровень чистого пола. Все
отметки ниже уровня пола даны
со знаком "-"
Альбом монтажных чертежей и типовая смета рассылаются с каждым
комплектом деталей дома.
Дополнительно приложены два экземпляра паспорта проекта с пояснительной
запиской, для согласования в районных организациях.
Масштаб
3Щ-37
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/5
Лист
1
Подготовительные работы.
До начала строительных работ проект дома должен быть согласован с
соответствующими районными организациями, привязан к местным условиям с учетом
категории грунта, уровня грунтовых вод, горизонтальной и вертикальной планировки и
общего благоустройства поселка.
Дом следует располагать так, чтобы жилые комнаты были обращены на юг,
юго-восток, юго-запад, т.е. на солнечную сторону.
Перед тем, как начать строительные работы, следует, кроме комплекта деталей
дома, заготовить необходимые материалы, перечисленные в типовой смете.
Определив расположение дома на участке, с площади, на которой будет разбит
фундамент с учетом отмостки вокруг дома шириной 70-80 см, надо снять
растительный слой земли толщиной 10 см, а также очистить площадку от пней и
корневищ.
Для разбивки фундамента необходимо иметь тонкую проволоку или шпагат,
металлическую рулетку или метр, а также заготовить 8-10 колышков длиной 50-60 см.
Для получения прямого угла следует изготовить прямоугольный треугольник
из тонких прямых досок (см. рис.1).
Разбивка фундаментов производится точно по чертежу «План фундаментов» в
следующем порядке: наметив один из углов дома, забивают колышек, одевают на него
угольник и по прямой линии отмечают длину продольной и поперечной стен в осях
фундаментов и забивают 2-й и 3-й колышки, затем угольник переносят в
противоположный угол и после определения размеров забивают 4-й колышек.
Полученный прямоугольник проверяется по диагоналям, т.е. с угла на угол рулеткой
или проволокой. Размеры диагоналей должны быть равны. После определения и
проверки размеров прямоугольника на расстоянии 1,0-1,5 метра от осевых линий
устраивается обноска из колышков и обрезных досок в виде отдельных скамеек (см.
рис.2).
Направление досок обноски должно быть параллельно сторонам здания, доски
прибиваются к колышкам с наружной стороны.
Высоту обноски рекомендуется делать на уровне пола дома. Прибивку досок к
колышкам производить горизонтально при помощи уровня и отфугованной рейки
длиной 2,0-4,0 метра. После устройства обноски на верхней кромке досок при помощи
металлической рулетки или метра наносятся все осевые размеры согласно чертежу
фундаментов, забиваются гвозди и натягиваются по осевым линиям тонкая проволока
или шнур.
Проверив правильность размеров, оси фундаментов переносятся на грунт (при
помощи отвеса) и откладываются в стороны размеры, определяющие ширину
котлована.
Ось фундамента
Обноска
из марки 12
из марки 34
Ось фундамента
Рис. 2
Устройство фундаментов и цоколя.
Фундамент является ответственной частью здания, от качества выполнения
зависит долговечность и устойчивость всего дома. Исправление и ремонт фундамента
связаны с техническими трудностями и большими затратами, поэтому к правильному
его выполнению следует отнестись очень внимательно.
Большинство грунтов обладает способностью вспучивания при замерзании,
поэтому прежде чем выбрать конструкцию фундамента (ленточный или столбчатый),
необходимо вначале определить требующуюся глубину его заложения. Глубина
заложения зависит от глубины промерзания грунта, его качества и уровня грунтовых
вод.
Глубину заложения фундамента и глубину промерзания грунта на участке
можно узнать у районного архитектора, в отделе коммунального хозяйства или
определить по следующей таблице:
Масштаб
3Щ-37
Фундаменты (Указания по строительству)
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/11
Лист
Категория грунтов
основания
1.Не выветрившиеся
скальные грунты
2.Щебень, галька, дресва и
гравий, пески гравелистые
крупные и средней
крупности
3.Пески, мелкие и
пылеватые, супеси,
суглинки и глины
Положение грунтовых вод
по отношению к расчетной
глубине промерзания
Независимо от уровня
грунтовых вод
Тоже
Глубина заложения
фундаментов
Независимо от глубины
промерзания
Независимо от глубины
промерзания, но не менее
0,5 м
Уровень грунтовых вод
Тоже
расположен ниже расчет
ной глубины промерзания
на 2 м и более
4. Те же грунты, что и в п.3 Уровень грунтовых вод
Не менее расчетной
расположен выше расчет
глубины промерзания
ной глубины промерзания
грунта.
или ниже её менее чем на 2
м.
Проектом и сметой предусмотрены столбчатые фундаменты с глубиной
заложения 0,5 м, т.е. из расчета на сухие грунты 2-й и 3-й категории.
При влажных грунтах 4-й категории и высоком уровне грунтовых вод глубина
заложения фундаментов должна быть не менее глубины промерзания.
В виде варианта проектом предусмотрены ленточные фундаменты, которые
экономически целесообразно возводить только при грунтах 1,2,3 категории.
В случае недостатка или отсутствия бута и кирпича при наличии щебня можно
устраивать бетонные фундаменты и цоколь. Для бетонирования цоколя
предварительно необходимо сделать опалубку.
При заложении фундаментов глубиной более 0,5 м в целях экономии бута,
рекомендуется устройство песчаной подушки слоем до ½ глубины заложения
фундамента. Песок засыпать слоями по 15-20 см с проливкой водой и тщательным
трамбованием.
Глубина заложения внутренних фундаментов под стены и печи делается 0,5 м
от уровня спланированной земли, вне зависимости от глубины заложения наружных
фундаментов.
Категорически запрещается монтаж дома на деревянных стульях и деревянной
цоколе. Как показала практика, фундаменты и цоколь, сделанные из древесины, не
имеющие сквозной пропитки антисептиком, резко снижают общую долговечность
дома и значительно повышают его эксплуатационную стоимость.
Ввиду того, что в проектах домов заводского изготовления принята
конструкция холодных однослойных полов при теплом цоколе, необходимо, чтобы в
подполье было как можно меньше воздушного пространства, что достигается путем
засыпки цокольного пространства грунтом до отметки –0,3 м.
3Щ-37
В связи с этим земляные и каменные работы по дому необходимо производить в
следующем порядке: вначале надо вырыть ямки под внутренние столбы, забутить их,
выложить до проектных отметок и после этого приступить к рытью траншей по
периметру дома с выбрасыванием земли внутрь здания. После окончания кладки цоколя
землю следует разравнять по всей площадке и произвести отсыпку стенок цоколя с
внутренней стороны сухим грунтом. В том случае, когда грунт – глина и имеется в
наличии шлак, отсыпку цоколя рекомендуется произвести шлаком и полить подполье
жидким раствором извести, т.е. известковым молоком.
Ямы или траншеи, глубина которых не превышает 1,5 м лучше всего копать с
вертикальными стенками, а кладку фундаментов вести в распор, заполняя все открытое
пространство.
Перед кладкой фундаментов следует еще раз проверить правильность разбивки
осей, чтобы избежать возможных ошибок и переделок.
Для кладки фундаментов и цоколя принимаются следующие растворы:
 В сухих грунтах – известковый 1:4 (одна часть извести и четыре части
песка);
 Во влажных грунтах 1:1:9 (одна часть цемента, одна часть извести или
глины и 9 частей песка);
 В грунтах насыщенных водой 1:0;5:5 (одна часть цемента, 0,5 части извести
или глины и 5 частей песка).
Приготовление раствора производится в два приема: сначала в ящике тщательно
перемешиваются песок и цемент, а известь или глина приготовляется в бочке в
пропорции 1 часть извести или глины и 5 частей воды. Полученное известковое
(глиняное) молоко переливается в ящик с сухой цементной смесью и тщательно
перемешивается. Приготовление раствора следует производить небольшими дозами,
примерно на 1-2 часа работы каменщика.
При отсутствии бутового камня или кирпича фундамент можно выполнить из
кирпичного боя (половняка), щебня и гравия. Для этого в траншею насыпают щебенку,
битый кирпич или камень слоем 30-35 см, а при наличии крупных камней, их
укладывают на дно траншеи, и промежутки между ними заполняют мелким щебнем или
кирпичным боем и заливают жидким раствором, так чтобы он заполнил все пустоты.
Затем снова набрасывают слой щебенки толщиной 30-35 см и заливают раствором.
Заполнение траншеи слоями щебенки производится до уровня спланированной
поверхности земли, полученной в результате снятия растительного слоя.
Приготовление раствора и заливка щебня производится следующим образом:
отмеренные порции цемента и песка (1 часть цемента и 7 частей песка) тщательно
перемешиваются – гарцуются на специальном бойке – настиле, сколоченном из досок,
потом 1\5 часть объема бочки засыпают этой смесью и заливают ее известковым
молоком (известковое тесто, разбавленное водой в пропорции 1 част извести и 5 частей
воды). Тщательно размешав раствор в бочке, им заливают щебень, уложенный в
траншею. Желательно, чтобы процесс заливки траншеи производился 2-мя
работниками, один наклоняет над траншеей бочку, а другой в это время продолжает
быстро перемешивать раствор круговыми движениями, что препятствует оседанию
цемента и песка на дно бочки. Известь для раствора может быть заменена таким же
Фундаменты (Указания по строительству)
Масштаб
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/12
Лист
количеством чистой глины.
После окончания кладки фундаментов поверхность их выравнивается
раствором и по ней укладывается гидроизоляция из 2-х слоев толя. При отсутствии
толя можно сделать изоляцию цементным раствором 1:2 толщиною 1,5-2 см.
Устройство цоколя производится в следующем порядке: наружная плоскость
цоколя, отвесом опускаемым с осевых линий обноски, переносится на фундамент,
после чего производится дальнейшая разбивка. Цоколь дома запроектирован из
красного кирпича толщиной в 1 кирпич, т.е. 25 см. при качественном кирпиче и
достаточной квалификации каменщика кладку следует вести с расшивкой швов. При
отсутствии указанных условий кладку можно вести впустошовку с последующей с
штукатуркой цоколя.
При пучинистых под цоколем следует делать песчаную подушку глубиною
20-30 см (см. сеч. 1-1).
При столбчатых фундаментах, первый ряд цоколя укладывается на слой
цементного раствора 1:4 (одна часть цемента и 4 части песка) толщ. 20-30 мм с
втопленными в него тремя стержнями проволоки диаметром 5 мм (рис. 3)
Первый ряд кирпичной кладки должен быть проверен по горизонтали при
помощи уровня и отфугованной рейки длиной 2-3 м. вторично горизонтальность
цоколя проверяется после его окончания. Обнаруженные неровности при проверке
выравниваются раствором.
В цокольной стенке выше отмостки на 100-120 мм прокладывается
дополнительно гидроизоляция с целью исключения увлажнения верхнего слоя
гидроизоляции, происходящего за счет капиллярного подсоса грунтовых вод.
При производстве работ в летнее время, жаркое время рекомендуется кирпич
перед укладкой смачивать водой.
Для защиты фундамента от влияния поверхностных вод, по всему периметру
здания с наружной стороны устраивается отмостка шириной 70-80 см из мятой глины
со щебнем. Отмостка должна иметь уклон от цоколя. Сверху отмостка посыпается
мелким щебнем или крупным песком.
Выгреб для люфт-клозета делается одновременно с фундаментами дома.
В проекте даны 2 варианта выгребов – круглый и прямоугольный.
При круглом выгребе отрывается котлован диаметром и глубиной 2 м. На дно
котлована и в канал, между выгребом и концом фановой трубы, укладывается бетон М50 толщиной 15 см (1 часть цемента, 2 части песка, 6 частей гравия или щебня ). По
бетону производится кладка стенок выгреба в полкирпича (12 см). В стенки выгреба,
при кладке необходимо закладывать ходовые скобы из арматурного железа диаметром
12-16 мм. Кладку стен выгреба надлежит производить из красного хорошо
обожженного кирпича на цементном растворе 1:3 (часть цемента и 3 части песка).
С внутренней стороны кладку делают впустошовку для лучшей связи
штукатурки.
Прямоугольный выгреб перекрывается монолитной железобетонной плитой
толщиной 100 мм, которая бетонируется по предварительно установленной опалубке
на отметке -0,8 м. Армирование плиты производится сеткой из арматурной стали
мм с ячейками 150 мм. Бетон применяется М-100 (1 часть цемента, 2 части песка и 4
3Щ-37
ч. щебня).
Внутренняя штукатурка выгреба делается жирным цементным раствором
состава 1:2 (цемент, песок), с последующим железнением поверхности, т.е. затиркой
поверхности штукатурки металлической теркой с добавлением сухого цемента до
получения глянцевой поверхности.
С наружной стороны выгреб изолируется жирной мятой глиной (глиняный
замок), для чего глина предварительно замачивается водой, хорошо перемешивается
деревянными толкушками до получения однородной вязкой массы и с силой
забрасывается в траншею. От сильного удара глина уплотняется, чем и создается
надежная гидроизоляция.
Перед тем, как приступить к устройству бетонной подготовки под цементный
пол в санузле, необходимо сделать вентиляцию выгреба. Для этого на уровне
спланированной земли прокладывается керамическая или чугунная труб Ф100-150 мм,
которая одним концом должна входить в канал выгреба, а другим в вентиляционный
канал кухонного стояка. Отверстия, где проходит труба, следует тщательно заделать
густой жирной глиной и сразу же засыпать песком или грунтом предназначенным для
засыпки подполья.
Фундаменты (Указания по строительству)
-0.13
Гидроизоляция
цем.раствором 1:2
-0.60
-0.63
Глубина заложения
фундамента от
поверхности
земли при грунтах 2-й и
3-й категории -0,5 м
а при грунтах 4-й категории
на расчетной глубине промерзания.
Рис.9
х) Примечание к стр. II:
подготовку под внутренние столбики (из щебня пролитого раствором)
следует делать только при слабых грунтах.
Масштаб
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/13
Лист
Цокольное перекрытие
В целях увеличения долговечности дома и уменьшения расходов на его
отопление и ремонт, необходимо работы по устройству цоколя и его утепление,
антисептированию древесины, гидро и термоизоляции, уплотнению стыков щитов
наружных стен и утеплению чердачного перекрытия выполнить особо качественно и в
строгом соответствии с проектом.
Монтаж цокольного перекрытия производится в точном соответствии с
чертежом «План цокольного перекрытия» и в следующей очередности:
1. Защита древесины от гниения (антисептирование);
2. Укладка гидро и теплоизоляции;
3. Укладка прогонов;
4. Укладка обвязок;
5. Укладка лаг (балок);
6. Настилка пола.
Все деревянные элементы цокольного перекрытия за исключением досок пола,
должны быть обработаны составами, предупреждающими гниение древесины
(антисептированы).
Подлежат обязательному антисептированию детали марок 3,5,6 и 15, за
исключением тех из них, которые применяются в местах, исключающих гниение
древесины (элементы крыши, обшивки и др.). В том случае, когда с завода поступают
не антисептированные детали (что легко определить по отсутствию красителя на
древесине), к комплекту деталей должна прилагаться паста для антисептирования и
инструкция, по которой противогнилостная обработка деталей должна производиться
на месте строительства.
Особенно тщательно следует антисептировать цокольные обвязки, прогоны,
подкладки и другие детали, соприкасающиеся с каменной кладкой, бетоном или
засыпкой.
Под все деревянные детали, соприкасающиеся с кирпичной кладкой,
бетоном или подсыпкой, необходимо положить гидроизоляцию в виде двух слоев
толя, пергамина или рубероида.
Гидроизоляция под цокольную обвязку должна быть шириной не менее 3335 см с тем, чтобы с внутренней стороны она закрывала обвязку и на 5-8 см выходила
на щит (см. рис.2). По гидроизоляции укладывается слой минерального войлока или
антисептированной пакли толщиной 20-30 мм. Антисептирование пакли производится
путем погружения ее на 20-30 минут в 3%-ный раствор фтористого натрия, с
последующим отжатием и просушкой. Над фундаментными столбами по
гидроизоляции положить подобвязочные подкладки разм. 16х100х150 мм, закрепив их
к цоколю 100 мм гвоздями.
3Щ-37
Цокольная обвязка состоит из 3-х брусков сеч. 50х80 мм (марка 5), которые
сшиваются между собой 125 мм гвоздями через 500 мм в шахматном порядке, а в
стыках и в углах сколачиваются четырьми 150 мм гвоздями. Стыки брусков
располагоются вразбежку.
После тщательной повторной проверке всех размеров согласно чертежа, а
также проверки диагоналей и горизонтальности обвязка закрепляется к цоколю 100-150
мм гвоздями через подкладки.
Обвязка под внутреннюю несущую стену сколачивается из 3-х брусков 50х80
мм (марка 6) 125 мм гвоздями и укладываются на кирпичные столбики с прокладкой 2-х
слоев толя и антисептированных подкладок из обрезков 15 мм досок.
Лаги (балки) сечением 50х10 мм (марка 3) укладываются по прогонам и на
обрез цоколя, при этом гидроизоляция должна быть поднята на обвязку.
Верх лаг и всех обвязок должен быть строго в одной плоскости.
Горизонтальность и верхняя плоскость лаг и обвязок проверяется уровнем и
отфугованной (прямолинейной) рейкой длиной 3-4 м (марка 34). Крепление лаг к
прогонам и обвязкам торцовых стен производится двумя 125 мм гвоздями. На прогонах
лаги стыкуются внахлестку и скрепляются одним 100 мм гвоздем (см рис. 1).
Полы следует настилать только после окончания всех плотничных и
штукатурных работ.
а) подпольное пространство очищается от стружек, щепы и т.п.
б) по внутреннему периметру цоколя делается отсыпка шлаком или сухим
песком заподлицо с верхом обвязок; отсыпка делается с минимальным уклоном и
небольшим уплотнением;
в) в подполье подсыпается сухой песок до проектных отметок (см. узлы
разреза и рис. 3).
Цокольное перекрытие (Указания по строительству)
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/15
Лист
Настилка дощатых полов производится только после устройства кровли,
засыпки чердачного перекрытия и окончания печных и штукатурных работ. Перед
настилкой пола необходимо вторично очистить подполье от стружек, щепы и другого
органического мусора и, если требуется, произвести дополнительную отсыпку у
цоколя.
Доски пола сплачиваются при помощи скоб с клиньями и пришиваются к
лагам и обвязкам 80 мм гвоздями. Если нет уверенности, что влажность досок не ниже
14%, следует настилать пол временно, пришивая только каждую вторую или третью
доску. Через год – полтора, когда доски достигнут постоянной влажности и образуют
щели, полы следует перестлать с окончательной прибивкой каждой доски. Стыкование
досок производить на лагах и в разбежку (см. чертеж).
Для вентиляции подполья в каждом углу комнаты ставится вентиляционная
решетка, под которой вырезается пол. Чтобы в подполье не затекала вода при мытье
пола, решетки следует приподнять на 8-10 мм, подложив по их периметру полоски
твердой плиты или дощечки.
Плинтусы ставить после облицовки стен и перегородок сухой или мокрой
штукатуркой и установки дверных наличников. Плинтусы в углах и в стыках
прирезаются на «ус» (под 45º).
При установке в тамбуре щита Щ-13 с блоком двери 27а необходимо
прибить порог (см. узел 17 на листе №9).
Рис. 2
Подкладка 16х100х150
Цокольная обвязка 50х80
Гидроизоляция 2 слоя
толя или пергамина
Стыки обвязок
Минеральный войлок
Подсыпка шлаком или
песком
Цо
ко
ль
Лага(балка)
50х100, конец обернуть
толем на 200-300мм.
Гидроизоляция
цем.раствором 1:2
Рис. 3
Цокольная обвязка
50х80
Щ
н
ит
ар
о
жн
йс
н
те
ы
у
Щ
ит
на
ру
жн
Рис.1
Лаги(балки)
50х100 через 600
ой
Щит средней
несущей стены
ст
ен
ы
Доски пола
Гвоздь (l=100)
Гвозди (l=125)
Прогон
50х80-2шт
Цо
Подкладка
16х100х(200-250)
ко
ль
Гидроизоляция 2 слоя
толя или пергамина
ой
н
ып
ас
Лага (балка)
50х100
Н
Столбик под
прогон 250х250
3Щ-37
Обвязка
под среднюю несущую
стены. Концы
обернуть толем
на 200-300 мм
Рис. 4
нт
гру
Гидроизоляция
2 слоя толя или
пергамина
Цокольное перекрытие (Указания по строительству)
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/16
Лист
Рис.1
Щ1
Крепление щита
продольной стены к
угловому вкладышу
-Щ-6
Гвозди
l=80
Щ6
3Щ-37
Рис.2
Крепление щита торцовой
стены к угловому вкладышу
-Щ-6
Гвозди
l=80
Щит продольной стены с пришитым угловым вкладышем
Щит продольной
стены -Щ1
Щ1
Щ6
Щ1
Рис.3
Cхема установки
щитов в углах
Щиты наружных
стен
Рис.4
Временный
раскос
Cхема установки
щитов стен
Продольная стена
ст
ен
а
Наружные стены состоят из щитов глухих Щ1 и Щ2, оконных Щ3 и Щ4 и
дверного Щ5 толщиной 112 и высотой 2510 мм. Модульная ширина щитов – 1200 мм;
для большей вариабельности планировочных решений введен глухой щит Щ2
половинной ширины, т.е. 600 мм. Щиты имеют с обеих сторон дощатую обшивку и
утепление изоляционными древесно-волокнистыми плитами.
Внутренняя несущая стена состоит из глухих и дверных щитов толщиной 80
и высотой 2510 мм.
Оконные и дверные щиты поступают с завода с вмонтированными в них
оконными и дверными коробками и навешенными переплетами и дверными
полотнами.
Установку щитов производить в следующей последовательности.
На наружной плоскости цокольных обвязок наметить карандашом или
мелом оси стыков щитов, согласно чертежа «План и узлы».
Разложить по месту установки стеновые и перегородочные щиты.
К четырем щитам Щ1 продольных стен пришить угловые вкладыши Щ6
(рис. 1). Вкладыши пришиваются к щиту 80 мм гвоздями через 30-40 см. При этом
следить за тем, чтобы боковая, а также верхняя и нижняя плоскости совпадали с теми
же плоскостями щита.
По верху наружной цокольной обвязки проложить пакет шириной 12-14 см,
состоящий из 3-х слоев битумированной бумаги и слоя антисептированной пакли
(толщиной 3-5 мм).
Установку щитов начинать с образования одного или двух углов.
Устанавливается Щ1 с пришитым к нему угловым вкладышем, крепится к цокольной
обвязке 50 мм гвоздями, приводится строго в вертикальное положение и расшивается
временным раскосом. Затем к угловому вкладышу устанавливается щит торцовой
стены, крепится к нему 80 мм гвоздями через 30-40 см и расшивается раскосом (см.
рис. 2 и 3).
После закрепления и повторной проверки вертикального положения первых
угловых щитов производится установка следующих щитов согласно чертежа «План и
узлы», при этом надо следить за тем, чтобы они не переходили за оси стыков,
отмеченных на обвязке.
Каждый второй или третий щит необходимо укреплять временным раскосом.
Раскосы запрещается снимать до установки всех щитов стен и перегородок и устройства
крыши.
То
рц
ов
ая
Стены и перегородки
Щиты наружных
стен
Лаги
Лага
Средняя несущая
стена
Угловой вкладыш
Продольная стена
При установке щитов следить за тем, чтобы не сдвинуть с обвязки
термоизоляцию. Для этого щит не надвигать на обвязку, а приподняв на 5-10 см,
опустить на термоизоляцию. Цокольная гидроизоляция должна на 5-10 см выходить на
внутреннюю вертикальную плоскость наружных щитов (рис. 5).
Крепление щитов к цокольной обвязке производится одним 125 мм гвоздем,
забиваемым наискось через обвязку щита (рис. 5). При помощи этого гвоздя
устанавливаемый щит поджимается к предыдущему и тем самым уплотняется
вертикальный стык. Дополнительно щит крепится четырьмя 50 мм гвоздями через
выступающую часть наружной обшивки. При креплении щитов следить за тем, чтобы
щиты были в одной плоскости и не выходили за прямую линию стены.
Одновременно с наружными щитами устанавливаются щиты внутренних стен,
которые крепятся к нижней обвязке тремя 125 мм гвоздями наискось. Перегородочные
щиты устанавливаются на лаги и крепятся к ним 100 мм гвоздями.
Стены и перегородки (указания по строительству)
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/23
Лист
По мере установки щитов укладывается верхняя обвязка сечением 50х80 мм
(марка 5). Обвязка должна быть из прямолинейных брусков. Обвязка крепится к
щитам 100 мм гвоздями, через 30-40 см щита. Щиты наружных стен дополнительно
крепятся к верхней обвязке четырьмя 50-ти мм гвоздями через выступающую часть
наружной обшивки (см. рис. 5).
Взаимокрепление щитов в вертикальных стыках производится 80-ти мм
гвоздями, забиваемыми наискось через 60-80 см. При помощи этих гвоздей смежные
щиты приводятся в одну плоскость. Таким же способом крепятся щиты внутренних
стен перегородок к наружным.
Особое внимание необходимо обращать на качество уплотнения стыков по
периметру щитов. Уплотнение вертикальных стыков наружных щитов производится
следующим образом:
а) на кромку щита, перед его установкой, прикрепить тремя толевыми
гвоздями полоску изоляционной древесно-волокнистой плиты, завернутую двумя
слоями бумаги;
б) развернуть выступающие из-под обшивки полоски бумаги и наложить их
одну на другую;
в) если после закрепления щитов в стыках имеются неплотности,
проконопатить их паклей;
г) с наружной стороны установить нащельники с прокладкой под них 3-х
слоев бумаги. Нащельники крепятся к соседним щитам 50-ти мм гвоздями через 20-30
см (рис. 6).
Рис.5
Рис.6
В разомкнутом виде
Верхняя обвязка
50х80
Щиты на
ружных стен
Бумага
Изоляционная древесноволокнистая плита
Нащельник
3 слоя
Ось стыка
Щ
утр ит
ен
не
йс
Гвозди l=50
те
ны
Гвозди
l=125
Цокольная обвязка
50х80-3 шт.
Обвязка 50х80 под
среднюю несущую стену 3 шт.
Уплотнение стыка под верхней обвязкой производится при помощи пакета из 3-х слоев
бумаги шириной 18-20 см и дополнительного вкладыша сечением 16х50 мм (марка 13а),
с прокладкой под него 2-х слоев битумированной бумаги. Кроме того, под гипсовые
листы по периметру вкладыша проложить полоску битумированной бумаги шириной
15-20 см.
Вкладыш крепится к обвязке и щитам 50-ти мм гвоздями через 20-25 см.
Стык вкладыша должен переходить за стык обвязки на 50-80 см (см. рис.7)
Рис.7
Пакет из 3-х слоев битумированной
бумаги и тонкого слоя пакли
При уплотнении
В разомкнутом виде
Верхняя обвязка
Балка чердачного
перекрытия
Вкладыш
16х50
Бумага
3 слоя
Гвозди l=50
Гвозди l=100
Битумированная
бумага
Битумированная
бумага
Щит наружных
стен
3Щ-37
Гвозди l=50
вн
Щи
пр т
о
на дол
ру ьн
ж
о
ст ной й
ен
ы
Гвозди l=80
Гвозди l=50
Гвозди l=125
При уплотнении
Гвозди l=50
Гвозди l=100
Вкладыш 16х50
Бумага
т
Щи ой
о
ц в ой
тор ружн
а
н стены
Стыкование щитов
Стены и перегородки (Указания по строительству)
Гипсовые
листы
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/15
Лист
1
Чердачное перекрытие
Чердачное перекрытие состоит из балок, дощатого щитового наката и
утеплителя. Балки сечением 50х150 мм (марка 17) укладываются по верхним обвязкам
стен через 60 см. Каждый конец балки крепится к обвязке двумя 125 мм гвоздями,
забиваемыми вкось. Балки крепятся после щитов наката.
Перед укладкой балок необходимо сделать на обвязках, карандашом или
мелом разметку их осей. Не рекомендуется укладку балок производить по шаблону,
определяющему расстояние между ними (55 см). В этом случае, благодаря плюсовым
допускам в толщине балок, крайние пролеты могут быть значительно меньше ширины
щитов наката.
В местах прохождения дымоходов балка вырезается и опирается через
ригель на соседние балки. Опирание ригелей на балки и коротких балок на ригели, а
также отверстия для дымоходов делать в точном соответствии с чертежами.
Щиты наката укладываются на черепные бруски балок. Каждый щит
крепится четырьмя гвоздями длиной 60 мм к балкам и двумя гвоздями к обвязке стены
(см. рисунок).
По концам балок, заподлицо с наружной плоскостью обвязки продольных
стен, укладывается подстропильный брус (мауэтлат) сечением 50х80 мм (марка 5).
Мауэрлат крепится к каждой балке двумя гвоздями длиной 125 мм. По оси средней
стены по балкам подстропильная доска сечением 50х150 мм (марка 9), на которую
устанавливаются стойки и подкосы стропил. Доска крепится к каждой балке одним
125 мм гвоздем. На расстоянии 10-15 см от подстропильной доски укладываются
ходовые доски (марка 9). Ходовые доски могут быть из любых, низкосортных
пиломатериалов, не используемых в других конструкциях.
Для увеличения диагональной жесткости перекрытия, по балкам
укладываются четыре доски сечением 16х100 мм(марка 15), которые используются
одновременно как ходовые.
Доски крепятся к каждой балке двумя гвоздями длиной 60 мм.
К обвязке, мауэрлату и торцам балок пришиваются 80 мм гвоздями доски
толщиной 16 мм (марка 15, см. рисунок).
Утепление чердачного перекрытия производить только после устройства
кровли. По верху щитов наката прокладывается под утеплитель бумага. Если
строительство производится весной или летом, рекомендуется по
щитам наката делать глиняную смазку толщиной 10-40 мм. Смазка приготавливается из
любой глины с добавкой 1-3 частей (в зависимости от ее жирности) песка, хвои,
соломенной сечки или других подобных материалов.
В качестве утеплителя могут применяться следующие материалы:
минеральный войлок, отсеянный от золы шлак, опилки, хвоя или древесные листья с
добавкой 5-10% извести-пушонки или другие местные материалы (засыпка песком или
землей запрещается). Толщина засыпки применяется по таблице на чертеже «План
чердачного перекрытия».
По верху засыпки рекомендуется устраивать глино-песчаную защитную
корку (стяжку) толщиной 10-20 мм.
Подстропильная доска
50х150
Утеплитель
Гвоздь l=60
Гвозди l=125
Гвозди l=125
Бумага
й
ит
Щ едне
ср ны
е
ст
Балка 50х150
Вкладыш 16х50,
обернутый бумагой
й
но
ы
ен
ст
ж
у
ар
Верхняя обвязка 50х30
Щ
Гвозди l=125
3 слоя бумаги
н
ит
Мауэрлат
50х80
2 доски 16х100
Щит наката (вариант)
3Щ-37
Чердачное перекрытие (Указания по строительству)
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/25
Лист
1
Крыша
Крыша состоит из дощатых стропил со стойками и подкосами сеч. 50*100 мм
и обрешетки из брусков сеч. 50*40 мм.
Устройство крыш начинается с установки стропил со стойками и
подкосами. Вначале устанавливаются крайние пары стропил; затем по верху
(коньку) крайних стропил натягивается шнур, придерживаясь которого
устанавливают все промежуточные стропила. При этом необходимо следить за
тем, чтобы верхняя плоскость стропил была на одной прямой линии.
В коньке крайние пары стропил соединяются «на ус» и с помощью накладок
сечением 50*80 мм скрепляются гвоздями длиной 100 мм (см. рис.1). В каждую
стропильную ногу забивается по 3 гвоздя. Промежуточные стропила в коньке
соединяются внахлестку и скрепляются двумя гвоздями длиной 125 мм (см. рис.2).
В карнизном узле стропила опираются на мауэрлат опорным бруском,
прибитым к каждой стропильной ноге, и пришиваются ветровые связи.
Каждая пара расшивается двумя подкосами (марка 7). Каждый подкос внизу
крепится двумя гвоздями длиной 125 мм, а к стропилам пришивается двумя 110 мм
гвоздями.
Вслед за этим устанавливается каркас фронтона из брусков сечением 50*80
мм. Стойки фронтона ставятся на верхнюю обвязку и крепятся к ней двумя 125 мм
гвоздями. Верхние концы стоек фронтона крепятся к стропилам гвоздями длиной 125
мм.
Одновременно с устройством крыши дома следует установить стойки
веранды (марка 58), а также уложить прогон и стропила (марка 74 и 74а) и временно
расшить их досками. Стропила крепятся к прогону и мауэрлату 100 мм гвоздями по 2
шт. в каждый конец стропильной ноги. Особенно тщательно выполнить примыкание
крыши веранды к крыше дома.
Перед устройством обрешетки крыши необходимо произвести обделку
карнизов и фронтовых свесов.
По торцам стропил прибивается фризовая строганная доска (марка 34), а по
верху концов стропил, по карнизному свесу, укладываются строганные
профилированные доски обшивки толщ. 13 мм, строганной поверхностью вниз. Доски
крепятся к каждой стропильной ноге 2-мя гвоздями длиной 40 мм.
Для покрытия крыши волнистыми асбоцементными листами или черепицей
по стропилам прибивается обрешетка из брусков сечением 40*50 мм (марка 12). При
асбоцементной кровле расстояние между брусками должно быть 500 мм, при
черепичной кровле –в зависимост и от размеров черепицы по длине.
По стропилам веранды укладываются твердые древесноволокнистые плиты
гладкой поверхностью вниз. Плиты крепятся к стропилам и к обрешетке крыши
гвоздями длиной 40 мм через 300-400 мм. По торцам стропил веранды прибивается
фризовая доска (марка 34)
3Щ-37
Вместо твердой древесно-волокнистой плиты возможна подшивка потолка
веранды строганными профилированными досками.
Фронтонный свес крыши дома и веранды снизу тоже обшивается строганными
досками толщиной 13мм по брускам обрешетки.
Карнизный свес веранды также подшивается строганными досками.
Кровля.
Покрытие кровли волнистыми асбоцементными листами производится
следующим образом:
а) по карнизному свесу укладывается по шнуру первый ряд асбоцементных
листов. Листы крепятся к обрешетке тремя шурупами или гвоздями;
б) кровля должна свешиваться за лобовую доску на 80-100 мм.;
в) перекрой листов в горизонтальном направлении должен быть выдержан в
одну волну, а по скату 180-220 мм (см. рис. 5);
г) перед укладкой второго ряда асбоцементных листов необходимо сначала
прикинуть раскладку листов по скату кровли с тем, чтобы определить размер покрытия
нижнего ряда верхним;
д) прикрепление асбестоцементных листов к обрешетке должно производиться
оцинкованными шурупами или гвоздями, располагаемыми в гребне волны в местах
горизонтального закроя и по свесу по 2 шт. на каждую сторону листа;
е) под головки гвоздей (шурупов) подложить шайбы диаметром 20-30 мм из 3-4
слоев толя или 2-3 слоев рубероида;
ж)отверстия в листах для гвоздей (шурупов) должны быть больше на 2-3 мм
диаметра гвоздя. Эти отверстия необходимо просверлить дрелью, но не пробивать.
Одним из основных условий, обеспечивающих хорошее качество кровли,
является плотное примыкание асбестоцементных листов в местах стыков, поэтому перед
устройством кровли необходимо из рассортировать таким образом, чтобы получить в
стопках листы с полным совпадением волн.
Крыша и кровля (указания по строительству)
Масштаб
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/27
Лист
Наружная отделка.
Все отделочные работы производятся только после устройства
кровли.
Стены с наружной стороны к фронтоны обшиваются строганной дощатой
обшивкой фигурного профиля или штукатурятся.
Обшивка производится в соответствии с чертежом «Наружная обшивка».
Перед обшивкой стены с наружной стороны покрываются одним слоем бумаги. В
стыках бумага дается с напуском одного слоя на другой в 10-15 см. Для отвода воды
косого дождя, под вертикальные стыки досок обшивки проложить полоски
битумированной бумаги шириной 15-20 см. Полоски укладывать с таким расчетом,
чтобы вода не могла попасть на обшивку щитов. Укладка сплошного слоя
битумированной бумаги не допускается, под ней может образоваться конденсат,
который создаст условия для загнивания стены.
Доски обшивки крепятся к щитам 50-ти мм гвоздями через 60 см.
В углах доски обшивки обрезаются ножовкой по прямолинейной рейке с
таким расчетом, чтобы торцы досок одной стены плотно подходили к доскам другой
стены. Доски другой стены обрезаются по рейке в одной плоскости с досками первой
стены (см. рис.). Обшивка углов пилястрами по архитектурным соображениям не
рекомендуется.
При строительстве дома в районе с расчетной температурой наружного
воздуха –400 наружные стены дополнительно утепляются одним слоем изоляционной
древесно-волокнистой плиты, толщиной 12,5 мм, по которой настилается бумага, а
также полоски битумированной бумаги под стыки обшивки и производится обшивка
досками. Доски крепятся 60 мм гвоздями через 60 см.
После окончания обшивки стен установить подоконные сливы и оконные и
дверные наличники. Наличники вверху стыкуются на «ус» (под углом 450).
При отделке фасадов мокрой штукатуркой по щитам настилается бумага и
набивается штукатурная дрань диагональными рядами с ячейками 50*50 мм. Дрань
крепится к щитам штукатурными гвоздями длиною 25-30 мм.
Штукатурку фронтов и обделку проемов производить в соответствии с
чертежом «Узлы разрезов» (вариант со штукатуркой).
При строительстве дома в районе с расчетной температурой наружного
воздуха –400С по щитам стен уложить один слой изоляционных древесно –
волокнистых плит, по ним бумагу, дранку и штукатурку.
Для наружной штукатурки рекомендуются растворы следующего состава:
а) одна часть извести +от 2-х до 3-х частей песка или
б) 1 часть извести + 0,5 части глины + от 3до 5-ти частей песка, в
зависимости от жирности извести и глины. Раствор для штукатурки цоколя: 1 часть
цемента + 2 части извести + от 7 до 9 частей песка.
3Щ-37
Раствор наносится в 3 приема: обрызг – толщиной 5-8 мм, грунт – толщиною в 6-10 мм и
накрывка - толщиною 2-3 мм. Общая толщина слоя штукатурки 17-25 мм. Для верхнего
штукатурного слоя – накрывки следует применять мелкий просеянный песок. Обрызг
производить жидким раствором, без выравнивания поверхности: грунт наносить из
густого раствора (тестообразной густоты); накрывку наносить на не просохший слой
грунта.
Внутренняя отделка.
Стены, перегородки и потолки облицовываются гипсовыми листами (сухой
штукатуркой). На стенах и перегородках листы устанавливаются вертикально.
На наружных стенах под все стыки сухой штукатурки подложить полоски из
битумированной бумаги или 2-х слоев бумаги шириною 10-20 см.
Гипсовые листы крепятся к стенам, перегородкам и щитам наката
оцинкованными гвоздями длиной 30 мм. При отсутствии оцинкованных, допускаются
обычные гвозди с обязательной проолифовкой их.
При отделке стен, перегородок и потолков мокрой штукатуркой рекомендуются
следующие составы раствора:
а) 1 часть извести + 0,6 части гипса +3 части песка или
б) 0,4 части извести + 1 часть глины + 2-3 части песка
Потолки окрашиваются клеевыми красками. Стены жилых комнат и передней
оклеиваются обоями. Стены кухни, санузла и тамбура на высоту 1,6 м от пола
окрашиваются масляной краской, а выше клеевой краской.
Оконные переплеты, двери, оконные и дверные коробки, наличники плинтуса и
пол окрашиваются масляной краской.
Наружная и внутренняя отделка (указания по строительству)
Масштаб
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/33
Лист
По фундаментом под печи и кухонный щиток необходимо уложить
гидроизоляцию из 2-х слоев толя или рубероида.
Кладка печи и щитка производится из обожженного кирпича хорошего
качества, без трещин, правильной формы. Кирпич недожег (алый) и пережег
(железняк), а также силикатный кирпич для кладки печей не допускается.
Кладку печи и щитка начинать после устройства кровли.
Кладку печи, щитка и труб до кровли производить на глинопесчаном
растворе, состоящем из 1 части глины и 1 или 2-х частей, в зависимости от жирности
глины, просеянного песка. Кладку труб над кровлей производить на сложном растворе
состава 1:1:9 (цемент, известь или глина, песок).
Глина, перед кладкой, замачивается за сутки и затем, в полужидком
состоянии, протирается через укрепленную в раме мелкую сетку с отверстиями в 3-4
мм и тщательно перемешиваются с песком до однородной массы. Обыкновенный
глиняный (красный) кирпич перед кладкой должен замачиваться в воде. Огнеупорный
кирпич замачивать запрещается, он только споласкивается для удаления пыли.
Кладку печей вести с возможно тонкими и полными швами. Толщина швов
должна быть не более 5 мм. Правильность горизонтальных и вертикальных рядов
кладки должна проверяться уровнем и отвесом.
Обязательно соблюдать перевязку вертикальных швов кладки, особенно в
углах печи добиваясь, чтобы все вертикальные швы каждого горизонтального ряда
перекрывались кирпичами следующего, вышележащего ряда.
Особое внимание следует обратить внимание на тщательную перевязку
вертикальных швов при устройстве противопожарных разделок.
Не следует смазывать раствором внутренние поверхности топливника и
дымоходов. Внутренние поверхности дымоходов печи и каналов дымовых труб
необходимо швабровать мокрой тряпкой – через каждые 5-6 рядов кладки так, чтобы
на стенках не оставалось раствора.
При установке топочных дверец надо оставлять зазор до 1 см между рамкой
дверец и кирпичной кладкой на расширение металла дверец; причем рамку следует
обертывать лентой асбеста, а зазор замазывать глиной. Все печные дверцы (топочные,
поддувальные и прочистные) надо ставить так, чтобы верх рамки дверцы был на одном
уровне с рядом кирпича.
Колосники надо установить так, чтобы прозоры их шли параллельно оси
топливника, причем обязательно оставлять между колосниками и кирпичной кладкой
зазор в 5-10 мм.
3Щ-37
До начала использования печь должна быть просушена. Просушку печи
производить дровами следующим образом: на колосниковой решетке разводится и
поддерживается в течении 2-х часов легкий огонь: топочная и поддувальная дверцы,
задвижка или вьюшка должны быть как во время топки, так и после нее все время
полностью открытыми, для удаления выделяющихся из кладки водяных паров.
Горизонтальные разделки в плоскости перекрытия выполнять одновременно с
кладкой труб, вертикальные разделки – после устройства перегородок, без перевязки с
кладкой печи или щитка.
От внутренней плоскости дымоходов или вентиляционных каналов до
деревянных элементов должно быть не менее 25 см, при условии изоляции дерева слоем
асбестового картона или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. На
чердачном перекрытии по периметру разделок дымовых труб произвести отсыпку
песком (см. план чердачного перекрытия). Расстояние от трубы до деревянных
элементов крыши должно быть не менее 12 см. Эта отступка перекрывается
оцинкованной или окрашенной сталью.
На полу перед топочными дверками печей и кухонной плиты прибить
предтопочный лист из кровельной стали размером 500*700 мм по слою войлока,
(пропитанного глиняным раствором) или асбестового картона.
Оштукатурка печей производится только после того, когда печь окончательно
просушена и протоплена более повышенной (до 25% против нормальной порции
топлива), топкой, для получения максимальных сдвигов кирпича от расширения.
Для оштукатуривания применяются следующие растворы:
а) 1 часть глины + 2 части песка + 0,1 часть асбеста №6 или №7;
б) 1 часть глины + 2 части песка + 1 часть цемента + 0,1 часть асбеста №6 или
№7;
в) 1 часть глины + 1 часть гашеной извести + 2 части песка + 0,1 часть асбеста
№6 или №7.
Штукатурка наносится слоями на предварительно промытую и очищенную от
глины хорошо разогретую поверхность печи, обильно размоченную водой. Толщина
штукатурки должна быть 8-15 мм.
Печи (указания по строительству)
Масштаб
Выпуск
2ой
Архивный
№1938/36
Лист
Спецификация скобяных изделий к дому 3Щ-37
№
п/п
1
Наименование
Петли оконные разъемные Б-100
ГОСТ
Кол.
5088-56
Ед.
Изм
шт.
-"-"-
-"-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
8
4
4
10
2
2
16
52
6
Петли оконные разъемные Б-75
Петли дверные полушарнирные А-125 правые
А-100 левые
Петли дверные полушарнирные А-100 правые
А-100 левые
Петли дверные полушарнирные А-75 правые
А-75 левые
Петли форточные Г-60
7
Ручки-скобы оконные на лапках В-80
5087-56
-"-
18
8
9
10
11
Ручки-скобы дверные на лапках Г-95
Ручка-кнопка гладкая БК-45-45
Замок врезной Д-55
Защелка врезная пружинная Зп
-"-"5089-56
-"-
-"-"-"-"-
18
1
6
1
12
5090-56
-"-
13
Задвижки оконные Жо-245
Жу-125
Завертки форточные закладные За
-"-
-"-
14
18
10
14
Крючки ветровые КШ
-"-
-"-
15
15
Задвижки ЛП
-"-
-"-
3
16
Оконные угольники 100
5091-56
-"-
8
17
Замок мебельный бессувальдный А-25
6673-53
-"-
1
18
Задвижки мебельные А-70
-"-
-"-
2
2
3
4
5
Изделия п. 1-6 установлены на заводе в оконные и дверные блоки.
3Щ-37
Получение и хранение деталей
Все детали дома имеют заводскую марку, соответствуюшую отгрузочной
спецификации.
При получении комплекта деталей дома с лесоторгового склада необходимо
произвести тщательную проверку их количества по отгрузочной спецификации,
приложенной к альбому монтажных чертежей.
Альбом монтажных чертежей и типовая смета выдаются индивидуальным
застройщикам лесоторговыми складами при покупке деталей дома.
Качество деталей проверяется по «Техническим условиям на изготовление
деталей стандартных домов».
При перевозке деталей на автомашинах необходимо обратить особое внимание на
их укладку. Во избежание поломки или порчи детали должны укладываться так, чтобы
тяжелые и нестроганные детали были внизу, а строганные наверху. Оконные и дверные
щиты должны укладываться на ребро к бортам, с плотным заполнением середины
кузова другими деталями. Кроме того, эти детали при перевозке, во избежание их
взаимного перемещения и порчи, необходимо надежно закрепить веревками. При
перевозке в дождливую погоду детали необходимо укрыть брезентом.
При разгрузке деталей, особенно оконных и дверных щитов, необходимо
соблюдать осторожность – не бросать, не двигать по кузову и по земле и бережно
укладывать в штабели на подкладки.
Детали следует укладывать с учетом очередности их использования и так, чтобы
были видны их марки.
Детали укладывать в штабели правильной формы, не подкладках. Подкладки
должны быть достаточной толщины, уложены горизонтально и часто с таким расчетом,
чтобы детали не касались земли и не прогибались.
При укладке деталей в штабели на короткий срок и на сухом грунте подкладками
под них могут служить нестроганные детали, идущие в строительстве в последнюю
очередь.
Детали должны быть защищены от атмосферных осадков и солнца брезентом или
временными крышами из тонких нестроганных деталей, щитов наката и др. с накрытием
толем или пергамином.
Оконные и дверные щиты, строганные детали, сухую штукатурку и утеплитель –
обязательно хранить под навесом или покрывать брезентом независимо от погоды.
На строительной площадке необходимо соблюдать меры противопожарной
безопасности: оставлять проходы между штабелями, устанавливать бочки с водой,
ящики с песком, курить в определенных местах.
Асбестоцементные волнистые листы складировать плашмя в штабели высотой не
более 1,5 м.
Спецификация скобяных изделий
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/48
Лист
ВАРИАНТ
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Проект составлен на расчетные наружные температуры -30ºС и -40ºС. Диаметры
трубопроводов остаются неизменными для обоих расчетных температур, а
нагревательные приборы меняются: на плане в скобках указано количество приборов в
эквивалентных квадратных метрах при н = -40ºС, без скобок при н = -30ºС. В таблице
указано количество секций радиаторов в зависимости от имеющихся в наличии и
наружной расчетной температуры.
С началом выпуска промышленностью отопительных котлов по ГОСТ 8317-57
следует устанавливать котел 0,84 ГОСТ 8317-57 взамен котла 1,18 м2 ГОСТ 7252-54,
принятого в данном проекте.
Расход условного топлива за отопительный период составляет:
при н = -30ºС (189 дней)
В = 4,0 тонны
при н = -40ºС (218 дней)
В = 4,7 тонны
Спецификация дана с учетом готовых фасонных частей: при изготовлении
трубных заготовок таковые могут заменяться сваркой.
Нагревательные приборы устанавливаются на ножках высотой 200 мм на
расстоянии 40 мм от наружной стены, строго горизонтально. Перед окончательной
установкой приборы очистить и промыть от формовочной земли и грязи и опробовать
на плотность гидравлическим давлением до 1 атмосферы.
Расширительный сосуд и воздушно-переливная труба в пределах чердака
изолируется глиной с очесами толщиной 50 мм или деревянным коробом с
заполнением минеральной ватой.
К тройнику на обратной линии присоединяется водопровод или ручной насос.
При отсутствии водопровода подпитка системы производится с помощью ручного
насоса, а при отсутствии последнего – с чердака при помощи воронки через
расширительный сосуд.
Спуск воды из системы осуществляется с помощью пробочного крана Ø 15 мм,
установленного на обратной магистрали в подполье.
Отверстия для прохода труб через перегородки и перекрытия должны быть
сделаны до начала монтажа системы отопления. Отверстия в перегородках делаются
на отметках, указанных в проекте. Расположение отверстий в перекрытии
определяется по размерам, указанным в плане. На участках труб, проходящих через
перекрытия и перегородки, надеваются манжеты из кровельного железа.
Монтаж системы выполнять строго по проекту, не допуская никаких
отступлений. Все трубопроводы, устанавливаемые на место, должны быть
освобождены от заусенцев на концах сечений и от грязи. Узлы трубопроводов
первоначально соединяются «насухо» и после увязки всех подводок к приборам и
котлу, могут быть свернуты с уплотнением. Уплотнением служит льняная прядь,
пропитанная свинцовым суриком на натуральной олифе.
3Щ-37
После уборки трубопроводов система должна быть промыта и одновременно
устраняются обнаруженные неплотности. Если при вторичном заполнении системы
водой не будет обнаружено утечки, можно приступить к пробной топке.
Во время пробной топки произвести монтажную регулировку системы при
помощи кранов двойной регулировки.
Перед началом растопки котла открыть шибер и зольниковую дверку.
При работе котла на антраците первоначальную растопку производить на сухих
дровах.
После того, как дрова разгоряться, загрузить топливо по нижнюю кромку
загрузочной дверки.
После загрузки топлива установить шибер в соответствии с наружной
температурой:
а) при понижении температуры наружного воздуха открыть шибер полностью;
б) при повышении – прикрыть шибер.
Очередные загрузки производить по мере прогорания топлива через 5-8 часов, в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Перед очередной загрузкой топлива очистить колосники, затем выбрать шлак и
озоленный угасший уголь.
Не допускать в зольнике большого количества золы. Чистку зольника производить
1-2 раза в сутки.
Заброс топлива, шуровку и очистку решетки от шлака производить возможно
быстрее, не допуская прорыва большого количества воздуха в топку.
При уменьшении количества воды в системе (что обнаруживается по охлаждению
подающих труб к нагревательным приборам) необходимо подать воды в систему.
При перегреве воды в котле и начавшемся парообразовании (о чем будет
свидетельствовать постукивание и бурление в котле) открыть топочную дверку.
В холодное время года, при длительных перерывах в топке (1-2 дня) воду из
системы отопления необходимо спустить. При наполнении системы водой в зимнее
время следует путем форсированной топки плиты создать положительную температуру
в доме. Во избежание коррозии труб систему не оставлять без воды в летнее время.
Центральное отопление (Указания по монтажу)
Выпуск
2-й
Масштаб
Архивный
№ 1938/53
Лист