ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ А.Н.Децина,

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
А.Н.Децина,
scicosmetsoc@online.nsk.su
Некоммерческое партнёрство
«Научное косметологическое общество»
www.scicosmetsoc.ru
Вначале целесообразно рассмотреть несколько аксиом (утверждений), на наш взгляд, не
требующих доказательств.
Например, понятия «красивый» и «привлекательный» не являются понятиями застывшими. Они
меняются во времени и существенно отличаются для разных сообществ людей. Однако, вне
зависимости от этих рассуждений, можно сформулировать первую аксиому – каждый нормальный
человек желает быть красивым, симпатичным и привлекательным.
Другие аксиомы могут быть представлены следующим образом.
Вторая аксиома – без специальных знаний невозможно осуществлять правильный выбор
косметических препаратов.
Третья аксиома – косметология - не нож хирурга – предполагает, что если накопление
неблагоприятных изменений состояния кожи является медленным и постепенным процессом, то и
устранение таких изменений или их предотвращение с помощью косметических средств – не менее
длительный процесс. Здесь речь идет именно о косметических препаратах, а не о химическом пилинге
или о хирургической косметологии.
Четвертая аксиома – в природе есть все необходимое для разработки и производства
эффективных парфюмерно-косметических препаратов.
Пятая аксиома – чем раньше начать применение косметических средств, тем лучше – для
многих потребителей косметики не является бесспорной. Несмотря на то, что у нас имеются доводы в
пользу этой аксиомы и мы готовы к дискуссии, предлагаем оставить этот вопрос без обсуждения.
Принимаем, что и это утверждение не требует доказательств.
Предлагаемые читателям пять аксиом, на наш взгляд, являются своеобразным индикатором.
Например, если читатель не согласен с первой аксиомой, то он может отложить статью в сторону. А мы,
в свою очередь, можем рекомендовать ему обратиться к психоаналитику. В других случаях наши
рекомендации будут носить более мягкий характер.
Для тех читателей, которые не прекратили чтение после знакомства с аксиомами, сообщу, что
вас осталось не так уж и много (не более 10%). Однако, остались именно те, кто действительно
интересуется вопросом: как выбирать косметические препараты? Мы определяем их в группу
«Продвинутые потребители». Они действительно пытаются разобраться в этом вопросе и иногда по
уровню теоретической подготовки превосходят практикующих косметологов.
Многие из вас перепробовали массу разнообразных косметических средств, и, может быть,
даже остановились на препаратах той или иной фирмы. Однако «червячок сомнения» в том, является ли
правильным ваш выбор, постоянно присутствует – нет стопроцентной уверенности. Именно для вас
написана данная статья. Именно для вас разрабатываются критерии оценки безопасности
косметических средств, регулярно пополняется и издаётся сборник «Путеводитель по косметике», пятое
издание которого или отдельные его фрагменты в виде таблиц можно получить по ссылке
kz_uk@inbox.ru (сотрудник НП НКО Устьянцева Ксения 8 953 869 27 90).
Кроме «червячков сомнения», существует ещё одна «убедительная причина», побуждающая
потребителей время от времени менять косметические средства под девизом «Кожа привыкает
(насыщается) кремом, поэтому смена необходима!». Основания для существования такого подхода
рассматриваются в статье «Сопоставление питательной активности косметических препаратов» (по
запросу можно получить текст этой статьи).
Учитывая механизм питания клеточных систем кожи (плазма крови, лимфа, межклеточная
жидкость), так и хочется воскликнуть «Слава Богу, что на бытовой уровень пока не проникла идея в
1
косметологических целях время от времени производить замену внутренние жидкости наших
организмов!». Хотя…возможно, доживём и до этого.
Адресность косметики – косметические препараты должны быть предназначены для
конкретных потребителей.
Давайте подумаем вместе. Есть тропики, субтропики, пустыни, полупустыни и масса других
состояний природы, прямо связанных с климатом. Вот и у нас есть Приморье с постоянной высокой
влажностью воздуха, а в Сибири, наоборот, - сухой континентальный климат. У сибиряков кожа сохнет
зимой и летом. От классиков мы знаем, что женщины "туманного Альбиона" (англичанки) в
незабвенные времена всегда отличались хорошим состоянием кожи. Здесь есть связь влажного климата
с качеством кожного покрова человека. Современная косметология также основана на постулате о
благотворном влиянии влаги на состояние кожи. Кожу нужно увлажнять, а для сибиряков это нужно
делать в первую очередь. В Сибири необходимо производить и ввозить для продажи гидратирующие
(увлажняющие) препараты. Однако, некоторые «пещерные косметологи» понятиями «гидратация» и
«увлажнение» оперируют при описании косметических средств на жировой основе. Ошибочность этой
позиции рассматривается при описании девятого принципа выбора (см. ниже).
С другой стороны, есть страны с мягким климатом, где средние температуры воздуха летом и
зимой существенно не отличаются. А вот в Сибири, когда температура меняется от +300С (летом) до 300С (зимой), по крайней мере, составы дневных кремовых композиций должны учитывать это
обстоятельство.
Таким образом, производители косметики должны быть ориентированы на климатические
особенности территории, где предполагается распространение косметических препаратов. Надеюсь, вы
почувствовали, что приведенные выше соображения напоминают первые две строчки адреса: регион
(страна, область), сезон (лето, зима).
Третьей строчкой адреса для косметического препарата, несомненно, должен быть возраст
потребителя. Интуитивно все прекрасно понимают, что процессы, протекающие в коже молодого
человека, отличаются от процессов в коже взрослого. Действительно, вот родился ребенок, подрос. Его
кожа (без патологических отклонений) является, в определенном смысле, образцовой. Если ребенок был
полным и похудел, то кожа сокращается вместе с потерей веса до оптимального размера. А вот, если
значительное похудение происходит после 30-40 лет, то тут неизбежны издержки (морщины, складки,
обвисания кожи и т.д.). Конечно, в самом раннем возрасте кожа ребенка также имеет недостаток,
связанный с незавершенным формированием поверхностного слоя эпидермиса, который состоит из
кератиновых чешуек и представляет собой в нормальном состоянии своеобразную мембрану, легко
пропускающую воду, кислород, углекислый газ, продукты клеточного метаболизма и другие
низкомолекулярные вещества, но защищающую организм от вирусов и, тем более, от значительно
больших по размеру бактерий и бактериальных спор. Поэтому к детским косметическим препаратам
предъявляются особые требования по предельно допустимому содержанию микроорганизмов. Эти
требования в 10 раз более жесткие, чем для обычной косметики.
Ребенок растет, превращаясь в подростка, наступает период полового созревания и вновь
возникают проблемы с кожей, связанные, в первую очередь, с истончением поверхностной защитной
мембраны, которая в норме состоит из 5-6 кератиновых чешуйчатых слоев. В этот период в связи с
резким увеличением концентрации гормонов в крови (гормональный взрыв) наблюдается разбаланс
сформулированного нами равновесного динамического механизма формирования эпидермиса, и
количество защитных кератиновых слоев в мембране начинает снижаться до 4-3 и далее. Чем тоньше
верхняя защитная мембрана, тем больше вероятность ее механического разрушения и, соответственно,
тем больше вероятность бактериального заражения. Поэтому косметические препараты для детского и
молодежного возраста должны способствовать увеличению скорости формирования кератиновых
чешуйчатых структур с целью восстановления защитных функций наружной части эпидермиса.
Достигается это обычно введением в рецептуры молодежной косметики добавок, обладающих дубящим
действием (бадан, кора дуба и т.д.).
Но вот нам уже более 30 лет. В этом возрасте наблюдается обратная картина - постепенное
снижение уровня гормонов в крови. Нарушение динамического равновесного механизма формирования
эпидермиса, связанное со снижением скорости деления нижних (базальных) клеток эпидермиса,
неизбежно приводит к увеличению толщины верхней защитной кератиновой чешуйчатой мембраны.
Теперь вместо 5-6 чешуйчатых слоев (в норме) мы имеем 7-8 и более. Для сравнения отметим, что у
крысы на хвосте таких слоев 9-11. Увеличение толщины ороговевшей (кератинизированной) части
2
эпидермиса делает кожу менее эластичной и способствует фиксации (образованию) морщин. Некоторые
практикующие косметологи в этот период включают в свой арсенал такие операции, как "шлифовка"
(пилинг), высоко- и низкотемпературный или кислотный "ожог" кожи и т.п. (не всегда безопасные).
Такие операции устраняют не причину, а следствие. Более целесообразным в этот период является
применение регенерирующих кремов-масок, "подстегивающих" деление нижних клеток
эпидермиса и, тем самым, автоматически снижающих количество кератиновых чешуйчатых
слоев. Именно такой подход мы реализуем в наших современных разработках косметических средств.
Итак, цели воздействия на клеточные системы эпидермиса, стоящие перед косметическими
препаратами, предназначенными для молодых людей и для их родителей, абсолютно разные. Молодым
необходимо помогать, увеличивая толщину кератинового поверхностного слоя эпидермиса, а лицам "в
возрасте" наоборот требуется снижение толщины этого слоя. Поэтому известная детская игра в "дочкиматери" не должна осуществляться с применением косметических препаратов. Неблагоприятные
последствия ожидают не только дочку, использующую мамин крем, но и маму, если ей вздумается
нанести на кожу крем, состав которого разработан специально для молодежи.
В соответствии с данными биохимических исследований есть основания полагать наличие, по
крайней мере, четырех возрастных категорий:
Детский возраст
Молодежный
возраст
Переходный период
Период
постепенного
ухудшения
функционального и
структурного
состояния кожи
Особенности
до 10-15 лет Завершение формирования верхнего слоя
эпидермиса. Достижение устойчивой адаптации к
факторам окружающей среды. Начало проявления
социальной активности.
с 10-15 лет Период полового созревания, сдвиг равновесного
до 20-25 лет процесса формирования эпидермиса в сторону
уменьшения толщины верхнего защитного слоя.
Некоторые биохимические процессы в коже
(например синтез и деструкция коллагеновых
нитей) ускоряются. Усиление проявлений
социальной активности. Первый опыт
использования косметических препаратов, включая
и тонированную (декоративную) косметику.
с 20-25 лет Период полового созревания практически
до 30-35 лет завершается. Вновь достигается равновесие в
процессах, формирующих эпидермис. Количество
чешуйчатых слоев в верхней части эпидермиса
достигает нормы (5-6 слоев). Скорости синтеза и
деструкции коллагена начинают постепенно
замедляться. Обычным является активное
использование декоративной косметики.
с 30-35 лет
Особенности
Начало постепенного снижения гормональной
активности. Разбаланс равновесных динамических
процессов формирования эпидермиса в сторону
увеличения толщины верхнего защитного
чешуйчатого слоя. Активное появление
"остаточной деформации кожи" (морщины и
морщинки). Потребность в усиленном
использовании декоративной косметики.
Следует, однако, заметить, что приведенные возрастные интервалы в достаточной степени
"размыты" и носят вероятностный характер. Во-первых, это происходит из-за индивидуальных
особенностей организма: здоровый организм - хорошая кожа и наоборот. Во-вторых, несомненную роль
в состоянии нашей кожи играет образ жизни или, как говорят классики, наши пороки отражаются на
3
наших лицах. Существенным является также экологическое состояние окружающей среды. То есть, при
прочих равных условиях и здоровом образе жизни, жители сел и деревень имеют более
качественную кожу по сравнению с жителями наших задымленных городов.
Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что последний интервал (с 30-35 лет
и старше) слишком велик. Состояние кожи человека в 30-35 и в 50-55 лет существенно отличается по
степени реализации происходящих перемен (старение). Из общих соображений следует, что чем старше
человек, тем больше требуется усилий для поддержания организма на достаточно высоком уровне.
Применительно к косметическим рецептурам это выражается в том, что требуются большие
концентрации биологически активных веществ, а также более длительное и интенсивное их применение
(введение). Поэтому, очевидна необходимость дополнительного "дробления" последнего возрастного
периода. Например, кажется целесообразным разработка косметических рецептур для возраста 40-45
лет и старше.
Четвертой строчкой адреса вне всякого сомнения является профессия покупателя. Не секрет,
что целый ряд профессий и условия выполнения профессиональных обязанностей могут влиять на
состояние кожи.
Таким образом, имеются определенные основания считать, что первыми основными принципами
выбора косметических средств являются: регион, в котором реализуются препараты, сезон, возраст
и профессия потребителя. В этой связи, предлагаем Вам, уважаемый читатель, зайти в любой
специализированный магазин и попросить продавца подобрать для Вас крем с учетом перечисленных
выше принципов. Не сомневаюсь, что в большинстве случаев Вас ждет разочарование. Вот так –
принципы простые, но почему-то не учитываются разработчиками косметических средств.
Дополнительные принципы выбора.
Известно, что существуют магазины и аптеки, которые, судя по рекламе, торгуют препаратами,
содержащими только природные ингредиенты. Это согласуется с четвертой аксиомой,
свидетельствующей о том, что в природе есть все необходимое для разработки не только парфюмернокосметических препаратов, но и пищевых продуктов, и медицинских средств.
Высокая цена на эти препараты отражает экономическую сторону вопроса - нужны
определенные дополнительные затраты на исследования и производство.
Таким образом, можно сформулировать пятый принцип выбора косметических средств - При
прочих равных условиях, предпочтение следует отдавать препаратам с гарантированным отсутствием
химических добавок, не встречающихся в природе.
Придавая большое значение этому принципу и для облегчения поиска косметических
препаратов, не содержащих химических добавок, которые в природе не встречаются, мы предлагаем
ввести особый знак (см. рис.).
Этот символ указывает на гарантированное отсутствие в косметических композициях такого
рода веществ, которые могут представлять потенциальную опасность для человека.
Следует заметить, что наиболее "слабым" (или, скорее, опасным) звеном большинства
современных косметических препаратов являются синтетические биоцидные добавки (бактерициды,
фунгициды), называемые обычно консервантами. Эти добавки чаще всего совсем не безобидны. Их
главное предназначение заключается в предотвращении развития микрофлоры в косметических
препаратах (бактерии, микроскопические грибы и т.д.). Подавляющая часть таких добавок имеет низкий
молекулярный вес (малые размеры молекул) и легко преодолевает трансдермальный барьер - проникает
через кожу, попадая в зону действия клеточных систем кожи человека. И, конечно, ничего хорошего от
взаимодействия биоцидной добавки с клетками кожи ожидать не следует. Об этом свидетельствуют
полученные нами и другими исследователями экспериментальные данные. К такому же выводу можно
4
прийти на основании следующих соображений. Бактерия в вегетативной и, тем более, в споровой форме
является в значительно большей степени защищенной от внешних воздействий по сравнению с
человеческой клеткой. В основном это определяется разницей в строении клеточных мембран. Живая
человеческая клетка просто не может существовать без создания определенных условий, а бактерии
всегда окружают нас. Мы, как бы, существуем в безбрежном океане микроорганизмов и мы все гости в
их доме. Так вот, если консервант блокирует рост или уничтожает бактериальные и грибковые
устойчивые микроорганизмы, то его воздействие на живую незащищенную клетку человека
оказывается гораздо более драматичным.
К середине XX века произошел гигантский прорыв - во всем мире ежедневно синтезировались и
продолжают синтезироваться все новые и новые соединения. Следует заметить, что большая часть
новых химических продуктов не имела никакого отношения к веществам, распространенным в природе.
Это могли быть значительно измененные природные вещества или абсолютно новые. Многие из них
нашли применение в народном хозяйстве - пестициды, гербициды, репелленты. И, конечно, все они
проверялись на токсичность, мутагенность и т.п. Однако, учитывая ограниченность средств,
выделяемых на испытания такого рода, и определенную неадекватность переноса результатов
исследований, проводимых с животными, на человека, в ряде случаев токсичность химически
синтезированных веществ, все-таки давала о себе знать. Что же касается мутагенности новых
препаратов, когда результаты воздействия на организм могут проявляться в последующих поколениях,
то адекватность применяемых методик, на наш взгляд, является значительно более неопределенной.
Итак, рывок в синтезе большого количества химических соединений осуществился в середине 20-го
века – «Большую химию в жизнь!». А ведь прошло всего ничего, около 50 лет наших "тесных
контактов" с ее величеством Химией. Она хлынула на поля, в напитки, в пищевые продукты, в
медицину, в атмосферу и, конечно, в косметические препараты. Получив химическое образование,
автор этой книги знает не понаслышке о последствиях "безмозглой" химизации. Мне кажется, что все
мы являемся участниками глобального эксперимента, последствия которого "аукнутся" (это уже
происходит) нашему и последующим поколениям. Именно поэтому мы в своих разработках стремимся
в максимальной степени освободиться от химически синтезированных веществ. Однако, мы не являемся
"ортодоксальными зелеными" и считаем возможным использование химически синтезированных
продуктов в тех случаях, когда синтезированное химическое соединение существует в природе.
Например, бензойная кислота содержится в ягодах брусники и клюквы и является достаточно
эффективным консервантом. Сегодня практически никому в голову не придет добывать ее из ягод, это
также может навредить природе. Бензойная кислота синтезируется в химических реакторах – много
тоннажный продукт. В соответствии с нашим подходом такое химически синтезированное соединение
может использоваться в косметических композициях (аксиома № 4 и принцип №5), в первую очередь
потому, что в течение тысячелетий человечество контактировало с ягодами, содержащими бензойную
кислоту. Аналогичные рассуждения справедливы и для салициловой кислоты (орто-оксибензойная
кислота). Косметические средства, содержащие указанные ингредиенты в качестве консервантов,
можно отнести к косметике третьего поколения. А вот ее изомер пара-оксибензойная кислота в природе
не встречается. Поэтому ее производные - парабены, с некоторой долей вероятности, все-таки могут
представлять опасность для человека, хотя сплошь и рядом используются в качестве консервантов
косметических препаратов – это второе поколение. (Всем желающим можем выслать статью «Четыре
поколения косметических средств по уходу за кожей. Выход из концентрационного биоцидного
тупика»). Следует заметить, что многие фирмы, как бы, "стесняются" приводить сведения о том, какие
вещества они используют в качестве консервантов, маскируя их под тривиальными (фирменными)
названиями или вообще не указывая их присутствие в рецептуре. Более того, в связи с явным
повышением уровня знаний «продвинутых» потребителей, которые донимают неудобными вопросами
продавцов и производителей, им приходится выдумывать различные небылицы о безвредности
консервантов. Примером этому служит история попыток «реабилитации» широко используемого
консерванта «Katon CG» (всем желающим можем изложить имеющиеся данные в виде отдельного
материала).
Приведенные выше соображения убедили меня в том, что большая часть химически
синтезированных консервантов, не встречающихся в природе, представляет опасность для
современного человека и будущих поколений. С другой стороны, даже природные консерванты не
являются безобидными для клеточных систем кожи. Давайте продолжим обсуждение этого важнейшего
5
для промышленной косметологии вопроса, который, на первый взгляд, кажется, не связан с
обсуждаемой проблемой.
Какая форма баночки (упаковки), в которой находится косметический препарат, является
наиболее предпочтительной?
Вначале примем за истину многократно подтверждаемое прикладной микробиологией
наблюдение о том, что чем больше концентрация микроорганизмов (бактериальной или грибковой
инфекции) в единице объема продукта (питательной среды), тем большие количества биоцидных
добавок (консервантов) требуются для блокировки развития микрофлоры. Рассмотрим вероятность
попадания микроорганизмов в косметические композиции, упакованные в разнообразные по форме
баночки.
В своё время мы провели простой эксперимент – приготовили и стерильно расфасовали в
небольшие (пенициллиновые) флаконы питательную среду, содержащую всё необходимое для развития
микроорганизмов. Затем все флаконы одновременно вскрыли в условиях лабораторного помещения
(ежедневная влажная уборка с антисептиком) и последовательно закрывали по три флакона через
каждые 30 секунд. Все флаконы поместили в термостат, поддерживающий благоприятную для
размножения бактерий температуру. Через несколько часов выдержки уже во второй порции флаконов
обнаружились колонии микроорганизмов. Таким образом, через 60 секунд внутрь флакона с небольшим
горлышком (диаметр ~1 см) попадают микроорганизмы. Мы действительно гости в их мире!
А теперь, возьмем широко горловую баночку с кремом, откроем ее и отберем некоторое
количество препарата (с помощью пальчика), проведем обработку лица и шеи и снова закроем баночку.
Элементарный подсчет, основанный на экспериментальных данных, свидетельствует о том, что в
процессе этих операций количество микроорганизмов, дополнительно попавших в баночку, может
исчисляться даже не сотнями, а тысячами ( в зависимости от чистоты рук и концентрации "бытовой"
микрофлоры в воздухе). Повторяйте эту процедуру ежедневно и накопление микроорганизмов в
баночке нам обеспечено. Значит, для того, чтобы бактерии, грибы и прочая микрофлора не развивались
за счет использования питательных веществ, содержащихся в креме, необходимо ввести в
косметическую композицию соответствующее количество биоцидных консервантов (бактерицидов,
фунгицидов и т.д.), учитывающее постоянное повышение концентрации микроорганизмов. Проще
говоря, нужно вводить консерванты "с запасом". А раз есть запас консервантов, то о питательной
ценности крема не приходится говорить.
Совершенно иная ситуация возникает при использовании аэрозольных упаковок и сминающихся
туб. Аэрозольные упаковки обеспечивают абсолютное отсутствие обмена микрофлорой с окружающей
средой, так как содержимое баллончиков всегда находится под избыточным давлением. Однако
производство аэрозольных упаковок имеет свои проблемы, связанные с экологией, полнотой
использования содержимого баллончика, а также с достаточно высокой стоимостью упаковки. С этих
позиций, практически "идеальной" упаковкой для кремовых композиций являются металлизированные
"сминаемые" тубы. Единственным недостатком такой упаковки является потеря формы после первого
же акта использования.
На наш взгляд, упаковкой, близкой к оптимальной, могут являются пластиковые бутылочки,
снабженные дозатором (пробка с небольшим отверстием). При этом, очень важным является
консистенция крема - содержимое баночки должно достаточно свободно перемещаться при ее
переворачивании и выливаться в виде капли только при небольшом нажатии на стенки. Именно в этом
случае достигается минимальное попадание воздуха (с микрофлорой) внутрь упаковки.
Заметим также, что современные пластиковые тубы, восстанавливающие форму после
выдавливания небольшого количества крема при оптимальной вязкости препарата и правильном
применении, могут служить альтернативным вариантом вышеописанной оптимальной упаковки.
Соответственно, упаковкой, близкой к "идеальной", являются флаконы с подвижным донышком,
которое поднимается после каждого отбора порции крема. Единственный недостаток таких флаконов
связан с их относительно высокой стоимостью и они требуют высокой точности в изготовлении
поршневой системы (донышко – стенки).
Я надеюсь, уважаемый читатель, что нам удалось выявить связь между формой упаковки и
концентрацией требуемых консервантов. Фактически это означает, что форма баночки, в которую
упакован препарат (например, питательный крем) определяет важнейший аспект косметических
композиций - концентрацию консервантов.
6
Таким образом, можно сформулировать шестой принцип выбора косметических средств предпочтение следует отдавать препаратам, упакованным в емкости, позволяющие пользоваться ими с
минимальным попаданием воздуха внутрь упаковки.
Продолжая наши рассуждения о консервантах, обратим внимание на следующий парадокс.
Женщины и мужчины, конечно, прекрасно понимают, что молоко, сливки, рыбу, мясо и многие другие
продукты необходимо хранить в холодильнике, потому что иначе... Вы сами знаете, что может
произойти. Причина одна - все эти продукты обладают питательной ценностью, и попадание любых
микроорганизмов приводит к их интенсивному размножению. Можно приблизительно принять, что
количество бактерий на полноценной питательной среде при комнатной температуре удваивается
каждые 10-15 минут. Собственно говоря, питательная ценность продукта и подтверждается таким
образом. В водопроводной воде бактерии есть, но они не размножаются из-за практического отсутствия
питательных веществ. Кажется, все понятно. Но вот "питательный" крем стоит на туалетном столике
при комнатной температуре в течение года (и более), и ничего с этим препаратом не происходит. Он не
прогоркает и не "прорастает" - в нем не размножаются бактерии и грибковая флора. Парадокс!
Теперь мы уже знаем, что дело здесь в консервантах и в других добавках (например,
антиоксидантах - против прогоркания масел). Об опасности консервантов для живой клетки и для
организма мы уже говорили. Имея маленькие размеры (обычно не более 500 молекулярных единиц),
молекулы такого рода добавок способны легко преодолевать трансдермальный барьер и попадать
внутрь организма. Это подтверждается большим числом экспериментов - такие вещества после
нанесения на кожу быстро обнаруживаются в крови. На этом эффекте основан аппликационный способ
введения многих лекарств (через кожу). Собственно говоря, контролирующие органы (Роспотребнадзор
РФ) также обязаны проводить оценку токсичности косметических средств посредством нанесения
препаратов на выбритые спинки «бедных» животных (обычно – морские свинки) в течение нескольких
суток и последующей фиксацией отклонений от нормы внутренних органов животного.
Заблокировав рост микроорганизмов в питательной кремовой композиции, консерванты
проникают внутрь кожи и, в не меньшей степени, а, может быть, еще более эффективно блокируют
биохимические процессы внутри клеток, вплоть до их уничтожения. А ведь, именно клеточные
структуры кожи ответственны за процессы, ведущие к её старению. Поэтому наши попытки
компенсировать недостаток питательных веществ, поступающих с плазмой крови (плохая работа
капиллярной сети), посредством введения в кремовые композиции питательных веществ одновременно
с биоцидными консервантами напоминают известное изречение: "Одно лечим - другое калечим!" или
применительно к сложным косметическим композициям «Одни компоненты лечат, а другие калечат!».
Изучив влияние многих консервантов на клетки человека, мы пришли к заключению, что вне
зависимости от происхождения (синтетические они или природные) наблюдается один и тот же эффект
- подавление синтеза белка, снижение скорости синтеза нуклеиновых кислот и замедление скорости
деления клеток. Образно говоря, консерванты блокируют животворящую силу питательных и
регенерирующих композиций. О преимуществах природных добавок мы уже говорили, обсуждая
принцип № 5, и они очень важны. Однако консервант (даже природного происхождения!) остается
консервантом. Как же быть?
Рассмотрим наше ступенчатое продвижение в направлении решения указанной проблемы.
Первая ступенька седьмого принципа.
Концентрация консервантов в препаратах должна быть выверена таким образом, чтобы
питательная ценность кремовых композиций сохранялась в значительной степени. Наличие
питательной ценности (животворящей силы), собственно говоря, и позволяет отнести такие препараты к
живым косметическим композициям.
На основании всего вышеизложенного можно было образно сформулировать седьмой принцип
выбора косметических препаратов - хотите чтобы баночка с кремом постоянно стояла на туалетном
столике (при комнатной температуре) - забудьте о питательной ценности. И парадоксальный вывод,
вытекающий из этого принципа - необходимо выбирать такие питательные косметические средства,
условия хранения которых сопоставимы с условиями хранения для многих пищевых продуктов
(бытовой холодильник), а длительность хранения должна быть соизмеримой с продолжительностью
использования одной баночки крема. И, совершенно однозначно, ни в коем случае не принимать во
внимание в качестве аргументов гордых заявлений производителей косметики о том, что срок годности
их препаратов увеличен до 2-3 лет. На наш взгляд, эти требования направлены скорее на
7
предоставление удобств торгующим и производящим косметику организациям, а не для потребителя.
Ну, скажите, зачем конкретному человеку хранить баночку крема (30-60 г) в течение трех лет?
А то, каким образом достигается увеличение сроков хранения препаратов, вы знаете –
биоцидные добавки (бактерициды, фунгициды и т.д.), зачастую не имеющие никакого отношения к
живой природе.
Поэтому о принципе №7, уважаемый читатель, необходимо помнить всегда и вырабатывать
полезные привычки. "Покушал - и убрал скоропортящиеся продукты в холодильник, нанес на кожу
косметический препарат - и убрал его в холодильник". Первую часть этого принципа мы выполняем
почти автоматически, а вот ко второй части нужно было привыкать. Многие привыкли, но у большей
части потребителей это обстоятельство вызывало определённый дискомфорт – они могли достать
баночку из холодильника и даже прикрыть её крышечкой, но потом забыть на столике. И думай после
этого – испортилось содержимое или не испортилось, а если испортилось, то насколько? Одна из
представительниц этого «племени» заявила прямо: «Мне удобно, чтобы любимый крем в красивой
баночке стоял на столике рядом с другими прекрасными препаратами ведущих фирм, и я могла бы не
думать о том, что он может испортиться».
Мы много думали над этой проблемой, задавая себе разные вопросы. Например, почему мясо и
другие продукты мы храним в холодильниках и транспортируем по всему миру в замороженном
состоянии, а с косметикой – возникают неудобства? Видимо, всё-таки, со стороны потребителей это
действительно привычка, а вот со стороны производителей и продавцов чистейшей воды «экономика»,
которая обязательно «выйдет и уже выходит потребителям боком» (см. предыдущую рассылку
«Косметика и аллергия»).
Кроме охлаждения, существует удобный для потребителей вариант фасовки препаратов для
одноразового использования (ампулы, капсулы, саше и т.д.). Много ли у нас на рынке таких
косметических средств? Откроем маленький секрет – технология производства при отсутствии в
составах продукции биоцидных консервантов должна соответствовать условиям стерильности, а это
дополнительные производственные затраты. Может быть, производители по своему заботятся о
потребителях, стараясь максимально снизить стоимость продукции (добавили дешёвеньких
консервантов - и голова не болит о сохранности продукта)? Глубоко сомневаюсь в их благих
намерениях. В качестве «суеты» разработчиков и производителей вокруг первой ступеньки седьмого
принципа привожу пример ампульной косметики, выпускаемой подмосковной фирмой
«Оздоровительные биотехнологии» (различные варианты препаратов под маркой «Стволамин»).
Можно было полагать, что если «ампульная», значит стерильная и, конечно, без консервантов. Иначе,
зачем запаивать в ампулы по 2 мл. Однако, оказалось, что эти препараты, несмотря на функционально
приемлемый вариант упаковки, содержат консервирующую систему «кемабен», в состав которой входят
широко известные биоциды: Methyl paraben and Propyl paraben and Diazolidinyl urea, растворенные в
пропиленгликоле типичная косметика второго поколения с химически синтезированными
консервантами, не имеющими никакого отношения к природе. Это обстоятельство сводит
потенциальное преимущество представленного фирмой «ампульного продукта» к нулю.
Вторая ступенька седьмого принципа.
Следует, однако, заметить, что этот принцип удалось поколебать – созданы современные
препараты IV поколения, которые вообще не содержат биоцидных (травмирующих живые клетки)
ингредиентов, но в виде концентратов могут храниться при комнатной температуре. Перед
использованием таких средств они разбавляются подходящим разбавителем (вода, зелёный чай, молоко
и т.п.). А после разбавления двух или трёхкратную порцию препарата без консервирования можно
хранить несколько дней в бытовом холодильнике. В мировом многообразии известных нам
косметических средств насчитывается не более нескольких десятков таких препаратов, но мы
искренне убеждены - за ними будущее косметологии!
Теперь поговорим о кислотности косметических композиций. Есть такой показатель рН (пэ аш),
величина которого характеризует концентрацию ионов Н+. Если величина рН больше 7, то раствор
имеет щелочной характер, а если меньше 7, например 5,5, то раствор имеет кислотные свойства.
Величина рН, равная 7, свидетельствует о нейтральности раствора - не щелочной и не кислотный. Что
же нужно коже? Что более физиологично? Может быть, правы фирмы, ежедневно обрушивающие на
наши головы с телевизионных экранов утверждение о том, что величина рН, равная 5,5, наиболее
приемлема для косметических композиций. С этим можно было бы согласиться, если бы основным
объектом воздействия косметических препаратов являлись верхние чешуйчатые слои эпидермиса,
8
отделяющие живые клетки кожи от окружающей среды. Действительно, величина кислотности этих
чешуек у мужчин и женщин варьирует от 6,0 до 5,0. Но эти слои составляют только 1% от всей
толщины кожи. Под ними расположены живые клеточные системы, которые нормально
функционируют только в нейтральной среде, когда величина рН близка к 7,0. Плазма крови человека,
омывающая и питающая клетки кожи, имеет величину рН, равную 7,2±0,2. Можно также сослаться на
экспериментальные данные клеточной биотехнологии - из тысячи вариантов питательных сред для
выращивания культур клеток животных нет ни одной с величиной рН ниже 6,7. При более низких
значениях рН клетки плохо делятся, снижают скорость синтеза белка и нуклеиновых кислот, в
популяции увеличивается количество мертвых клеток. То есть, в условиях повышенной кислотности
клетки чувствуют явный дискомфорт. Мы получили однозначное подтверждение приведенных выше
соображений в экспериментах на клеточных тест-системах.
Возникает резонный вопрос - зачем же ежедневно подвергать клеточные системы кожи
воздействию кислотных агентов? Это же варварство по отношению к клеточным системам кожи!
Однажды меня спросили - Почему фирма «Джонсон и Джонсон» утверждает, что оптимальными
для кожи являются препараты с величиной рН, близкой к 5.5 ед.? Я ответить не смог, подумав про себя,
что уволил бы всех исследователей этой фирмы. Но «бодливой корове Бог рог не даёт!»
Таким образом, восьмой принцип выбора косметических препаратов, предназначенных для
воздействия на кожу, свидетельствует о предпочтительности нейтральных косметических композиций
(не кислотных – рН меньше 6.0 и не щелочных – рН больше 8.0). Относитесь также осторожно к
определениям такого типа - "величина кислотности препарата (оптимально) соответствует величине
кислотности кожи", так как наша кожа (ее разные слои) характеризуется разными (оптимальными)
значениями рН. Большая часть авторов таких "изречений" имеет в виду именно величину рН, близкую к
5,5 (верхние кератиновые чешуйки).
Рассмотренный выше восьмой принцип выбора косметических препаратов разрушает
глубочайшее заблуждение большинства практикующих косметологов и разработчиков косметических
препаратов, а также подчеркивает их удивительную косность, так как приведенные нами соображения
"лежат на поверхности цитологии, клеточной биотехнологии и других родственных наук" - бери и
пользуйся. Нет, создаётся впечатление, что указанные «специалисты» не могут оторваться от своих
«кормушек». Нужно им помогать, задавая вопросы типа – «Какая величина кислотности у данного
косметического средства?».
Не хочется до бесконечности "накручивать" один принцип выбора косметики на другой - очень
боюсь надоесть непоседливому читателю, так как, кажется, и так многое ясно. Однако, на мой взгляд,
просто необходимо привести еще один принцип, в основу которого ложатся следующие соображения.
Практикующие косметологи обычно советуют сразу после умывания нанести на кожу "питательный"
крем, имея в виду композицию на жировой основе (содержание растительного или животного масла с
ланолином или с синтетическими эмульгаторами более 10%). Объясняют они это необходимостью
закрыть влагу (молекулярная масса 18), затруднить ее испарение с поверхности и из внутренних
структур кожи. Но если это так, то затрудняется дыхание (молекулярная масса молекулы кислорода 32), выход продуктов клеточного метаболизма (молекулярная масса углекислого газа - 44, мочевины 60 и т.д.). Эти продукты (шлаки) концентрируются в верхнем слое кожи - эпидермисе, и в результате
развивается локальный токсикоз живых клеток эпидермиса. Вот вам и «увлажнение кожи» посредством
косметики на жировой основе, следствием которого оказывается стимуляция процесса старения кожи!
Через некоторое время появляются первые небольшие морщинки. Мы думаем, что вот, мол, мы такие,
такая наша жизнь, такова генетика и т.д. Нам невдомек, что именно кремы на жировой основе явились
причиной накопления кератиновых чешуек и спровоцировали образование первых морщинок ускорили процессы старения.
Сегодня появляются фирмы, которые ставят своей задачей и добиваются очень тонкого
диспергирования "жиринок" в кремовых композициях, например до 10 нм и меньше (практически
«нанокосметика»). Такие частички, возможно, могут проникнуть достаточно глубоко, но существо их
воздействия на кожу не меняется, При высокой концентрации жировой составляющей крема (выше 1015%), независимо от размеров "жиринок" мы сталкиваемся с блокировкой дыхания клеток кожи и с
затруднением выведения продуктов клеточной жизнедеятельности (бытовое обозначение – шлаков).
Вообще, анализируя этот и другие случаи, хочется подчеркнуть, что профессиональных
косметологов человечество могло уже давно "извести на корню", если бы результаты их вмешательства
в человеческую природу проявлялись сразу после применения косметического средства. Представляете,
9
если бы это было так, то занимались бы косметологией только сверх - ответственные индивидуумы или
просто безумцы. Ситуацию такого рода я попытался изложить в фантастической повести (глазами
косметолога) «Синдром пигмеев». Фрагменты её фигурируют в интернете – полный вариант повести в
электронном виде может быть направлен по запросу.
Но вернемся к нашим принципам.
Итак, девятым принципом выбора косметических композиций является обязательное
исключение из своего "арсенала" кремов на жировой основе. Содержание жира в «косметическом
молочке» и «сливках» обычно составляет 10-15 %, в «мягких кремовых композициях» – до 30-35%, а
«плотные композиции» могут содержать до 60% жиров или их синтетических заменителей. В
определении назначения подобных препаратов, кроме определения «увлажнение», регулярно
используется термин «питание». По-видимому, в представлениях производителей и продавцов
продукции такого рода существует абсурдная связь между жирностью и питательной ценностью –
имеется обоснование абсурдности. В пользу бессмысленности таких «жировых нагрузок» на клеточные
системы кожи свидетельствует 50-летний опыт современной науки - клеточной биотехнологии.
Теперь (для ровного счета, но без обсуждения) привожу десятый принцип выбора
косметических препаратов, в соответствии с которым косметическое средство является косметическим
только в том случае, когда оно наносится на поверхность кожи. Предлагаю читателям найти свои
доводы в поддержку этого принципа. Мои возможные оппоненты должны знать, что у нас имеется
достаточно стройная система оценок того, является ли препарат пищевой добавкой или медицинским
снадобьем.
Вопросы и консультации по адресу:
8 913 899 41-62; Skype: anatoly-detsina
Анатолий Николаевич Децина
10