Костюм черноморского казачества
advertisement
На правах рукописи Шаповалова Алла Витальевна КОСТЮМ ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА: ТРАДИЦИИ И МОДА (конец XVIII в.- 1860 г.) 24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки) АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Астрахань - 2009 2 Работа выполнена на кафедре теории и истории культуры ГОУ ВПО «Краснодарского государственного университета культуры и искусств» Научный руководитель: кандидат исторических наук, доцент Гангур Наталья Александровна Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор Якушенков Сергей Николаевич кандидат исторических наук, доцент Болдырев Юрий Анатольевич Ведущая организация: Ставропольский государственный университет Защита диссертации состоится «19» декабря 2009 г. в_13 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.009.08 при ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20, ауд. 4. С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Астраханского государственного университета, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20 а. Автореферат разослан « »_______________2009 г. Ученый секретарь диссертационного совета Е.В. Савельева 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время отмечается повышенный интерес в научной среде к исследованию истории и культуры казачьих регионов, что позволяет более объективно, подойти к пониманию современных явлений общественной жизни, связанных с возрождением российского казачества. 20 июня 2007 г. Законодательным собранием Краснодарского края принят закон «О государственной политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае». В этом документе определены основные принципы законодательного регулирования, среди них: «признание основополагающей роли старожильческой традиционной народной культуры (т.е. культуры кубанского казачества) в укреплении социальной стабильности, гражданского согласия, социально-культурного и социальноэкономического развития Краснодарского края». В 1990 г. Кубанское казачье войско пережило свое второе рождение и сегодня занимает прочную нишу в жизни общества и государства. Планомерное заселение Кубани началось в конце ХVIII в. с формирования кубанского казачества из групп русского и украинского населения. Северозападные районы заселяли казаки Черноморского войска, формировавшегося из остатков запорожских казаков и пополнявшегося переселенцами – украинскими казаками из Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Харьковской, Киевской губерний. На примере народной одежды мы можем проследить процесс взаимовлияния культур различных этносов и этнических групп. В особенностях формирования региональных форм одежды на территории края важно учитывать, что этот процесс происходил в условиях соприкосновения этнических традиций, при взаимодействии восточнославянской культуры с культурой коренных жителей Кубани. Роль, функции костюма в обществе и отношение к нему служат показателями культурного и общественного развития, социальных, политических и идеологических ориентацией общества. Изучение костюма, как одного из важных и устойчивых элементов традиционной культуры, поможет более полно осветить этническую историю черноморского (кубанского) казачества, сопоставить с культурой других групп российского казачества, выявить общие и специфические черты. Необходимость и важность изучения народного костюма данного региона определили выбор диссертационной темы. Степень научной разработанности проблемы. Специальных работ по теме исследования нет, однако отдельные ее аспекты нашли отражение в ряде научных трудов. В наиболее фундаментальных исследованиях, посвященных непосредственно проблемам одежды, привлекаются сравнительноэтнографические материалы по одежде русского, украинского, белорусского народов; одежда рассматривается как источник исследования этногенеза, этнической истории, культурной близости восточнославянских народов на разных этапах их развития. В обобщающих изданиях Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН), в сборниках материалов и исследований по этнографии Европейской части бывшего СССР, 4 в историко-этнографических атласах находят освещение теоретические вопросы материальной культуры, содержатся подробные описания комплексов и компонентов народного костюма, характера орнаментации и др.1 Для темы нашего исследования важны работы украинских этнографов, искусствоведов. В к. ХIХ – нач. ХХ в. появляются этнографические описания отдельных губерний, в которых зафиксированы местная народная одежда, отдельные ее компоненты и характер декора2. Д.И. Эварницкий описал костюм запорожских казаков3. Значительный вклад в изучение украинской народной одежды, ее орнаментации внес русский и украинский ученый Ф.К. Волков4. В конце 30-х гг. ХХ в. украинское искусство изучал В. Щербакивский, посвятивший отдельный раздел своей работы декору одежды5. Существенным вкладом в исследование украинского народного костюма, его художественного строя стали труды Р.В. Захарчук-Чугай, Т.В. Кара-Васильевой, Л. БулгаковойСитник, Т.А. Николаевой, Г.Г. Стельмащук, О.В. Косминой6. Теме истории моды посвящено множество трудов, среди авторов которых следует отметить Н.М. Мерцалову, А. Васильева, Р.М. Кирсанову, Ф.Ф. Комиссаржевского, Р.В. Захаржевскую, Н.А. Дмитриеву, Дж. Нанн, И.В. Блохину, С.Н. Попову7. Историческое исследование одежды черноморских и линейный казаков, преимущественно форменной, проводилось на значительном корпусе архивных Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в ХIХ – начале ХХ в. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956; Она же: Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХIХ – начала ХХ в. М., 1984; Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. М., 1967; Русские. Историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды). М., 1970; Крестьянская одежда населения Европейской России. М., 1971; Матейко К.I. Украïнський народний одяг. Киïв, 1977; Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М., 1987; Русские. Народная культура (история и современность). Т.2.: Материальная культура. М., 1997; Украинцы. М., 2000. 2 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: Очерки по этнографии края. Харьков, 1898. Т. 1; Бабенко В.А. Этнографический очерк народного быта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905; Познанский Б.С. Одежда малороссов // Труды XII археологического съезда в Харькове. М., 1905. Т. III.; Степовой Н. Малорусская народная одежда. Нежинский уезд // Киевская старина. 1893. № 5; Его же: Малорусская народная одежда. Козелецкий уезд // Киевская старина. 1893. № 12. 3 Эварницкий Д.И. История запорожских казаков. СПб., 1892. Т.1. 4 Волков Ф. Этнографические особенности украинского народа. // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916. Т.2; Вовк Х.К. Студiï з украïнськоï етнографiï та антропологiï. Прага, 1926. 5 Щербакiвський В. Украïнське мистецтво: Вибранi неопуб. працi. К., 1995. 6 Кара-Васильева Т.В. Украïнська вишивка. К., 1993; Николаева Т.А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье. К., 1987; Она же: Iсторiя украïнського костюма. К., 1996; Она же: Украïнський костюм. Надiя на ренессанс. К., 2005; Стельмащук Г.Г. Традицiйнi головнi убори украïнцiв. К., 1993; Булгакова-Ситник Л. Подiльска народна вишивка. Львiв, 2005; Космiна О. Ю. Украïнське традицiйне жiночне вьрання Киiвщини. Кiнець XIX –початок ХХ ст. К., 1994; Она же: Традицiйне вбрання украïнцiв. К., 2008. Т. I. 7 Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. М., 1993 Т. 1-4; Она же: История костюма. М., 1972; Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1996; Дмитриева Н.А. Загадки мира моды. Очерки о культуре моды. Донецк, 1998; Нанн Дж. История костюма, 1200-2000. М., 2008. Васильев А. Русская мода. М., 2004; Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., 2005; Захаржевская Р.В. История костюма: От античности до современности. М., 2005; Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIX вв. М., 2002; Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. Минск, 2009; Попова С.Н. История моды, костюма и стиля: Большая иллюстрированная энциклопедия. М., 2009. 1 5 источников кубанскими историками Б.Е. Фроловым и О.В. Матвеевым8. Для темы нашего исследования важны работы Н.А. Дворниковой, А.А. Лебедевой, Л.Б. Заседателевой9. В них рассматриваются различные элементы одежды, их крой, терминология, характер декора, прослеживается взаимопроникновение русских и украинских традиций в народном костюме, отмечаются сословные различия и признаки имущественной дифференциации в одежде казаков. Декоративную сторону художественного оформления женского костюма исследовала Н.А. Гангур; традиционный женский костюм казачеств России, его семиотические функции изучает И.А. Баранкевич; дизайнерский подход превалирует в работах И.В. Ярошенко. Классификацию компонентов женской казачьей одежды на рубеже XIX – ХХ вв. приводят в своей работе М. В. Кулинич и Н. Л. Щурик10. Однако хронологические рамки исследований ограничены в подавляющем большинстве к. XIX – нач. ХХ в. Мы имеем множество разрозненных публикаций, но ни одной целостной концепции исследования, в которой традиционно-бытовой костюм кубанского казачества рассматривался бы не только в синхронии, но и в диахронии. Исходя из степени изученности обозначенной темы и учитывая актуальность ее дальнейшей разработки, целью диссертации является комплексное исследование одежды черноморского казачества в рамках историко-культурного подхода. Данная цель определила решение ряда взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных задач: - изучить историографию вопроса, охарактеризовать источниковую базу и определить теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы; - систематизировать материал по одежде черноморского казачества, характеризовать материал, конструкцию, декор; - проследить историческую динамику традиционных форм костюма в ходе исторического освоения и окультуривания пространства изучаемого региона; Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Очерки истории форменной одежды кубанских казаков (конец XVIII – 1917 г.). Краснодар, 2000; Фролов Б.Е. Одежда черноморских казаков в конце XVIII – начале XIX вв. // Новые материалы по этнографии кубанских казаков. Краснодар, 1993; 9 Лебедева А.А. Дон и Северный Кавказ // Крестьянская одежда населения Европейской России (ХIХ – начало ХХ в.). М., 1971; Дворникова Н.А. Русские и украинские традиции в одежде населения бассейна р. Кубани (конец ХIХ – начало ХХ в.) // СЭ. 1964. № 1; Она же: Одежда // Кубанские станицы. М., 1967; Заседателева Л.Б. Специфика культурно-бытового уклада северокавказского казачества конца ХIХ – начала ХХ века // Археолого-этнографические исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1984. 10 Гангур Н.А. Орнамент народной вышивки славянского населения Кубани ХIХ – нач. ХХ века. Краснодар, 1999; Баранкевич И.А Традиционный костюм в семейной обрядности казачеств России // Православие, традиционная культура, просвещение: Сб. науч. статей. Краснодар, 2000; Она же: Тюркский компонент в традиционном женском костюме казачеств Юга России // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 12; Ярошенко И.В. Традиционный костюм кубанских казаков и этнотенденции в проектных разработках в области сценического и современного костюма // Проблемы и перспективы развития научно-исследовательской работы и художественной деятельности в вузах культуры и искусств России: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. Орел, 2003; Она же: Традиционный костюм кубанских казаков в контексте истории и культуры // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: Материалы межд. науч. конф. СПб., 2003; Кулинич М.В., Щурик Н.Л. Женский костюм как этнографический источник (к вопросу о женском костюмном комплексе кубанского казачества) // Вопросы казачьей истории и культуры. Майкоп, 2002. 8 6 - осуществить компонентный анализ исторических форм мужского и женского костюма, определить степень воздействия на них модных новаций и иноэтнических факторов; - показать детерминированность своеобразия одежды черноморского казачества особенностями его происхождения и социокультурного развития; - рассмотреть одежду в качестве этнического, половозрастного, сословного маркера, показав знаковую роль отдельных компонентов казачьего костюма. В задачи исследования входит системный ввод в научный оборот и анализ значительного объема разнообразных источников: письменных (опубликованных и неопубликованных), изобразительных, вещевых. Хронологические рамки исследования - конец XVIII в. – 1860 г. Черноморское казачье войско (украинская этнографическая группа) существовало в качестве самостоятельной единицы с конца XVIII в. до 1860 г. Созданное в 1787 г. по инициативе князя Г.А. Потемкина из казаков Запорожского войска, оно было переименовано в 1788 г. в Черноморское казачье войско. Переселение основной массы войска состоялось в 1792-1793 гг. В 1860 г. Черноморское войско вошло в состав вновь образованного Кубанского казачьего войска. Территориальные границы исследования ограничены территорией, принадлежавшей Черноморскому казачьему войску. В 1792 г. Екатерина II подписала жалованную грамоту, по которой войску в вечное владение передавалась правобережная Кубань от устья реки до Усть-Лабинского редута. Границей войсковых земель с одной стороны стала р. Кубань, с другой Азовское море. На новых землях черноморцы основали 40 куренных селений (переименованных в 1842 г. в станицы) и два города – Екатеринодар и Тамань. Источниковая база исследования проблемы достаточно обширна, более того, в диссертации вводятся ранее неизвестные источники, расширяющие диапазон видения проблемы. В работе использовались письменные, вещественные, изобразительные источники. Ведущим типом источника являются неопубликованные делопроизводственные документы, хранящиеся в Государственном архиве Краснодарского края. Наиболее массовый материал по исследуемой проблеме выявлен в фондах: 249 «Канцелярия наказного атамана Черноморского казачьего войска»; 250 «Войсковая канцелярия Черноморского казачьего войска»; 252 «Войсковое правление Черноморского (Кубанского) казачьего войска»; 335 «Таманское окружное сыскное начальство»; 482 «Окружной суд Черноморского казачьего войска (1827-1871 гг.). Екатеринодарский окружной суд министерства юстиции (1871-1920 гг.)». В ф. 250 находится значительный массив документов войскового правительства (1794-1801) и войсковой канцелярии Черноморского казачьего войска. Это дневные журналы заседаний войсковой канцелярии, включающие «серийные» документы - описи имущества умерших нижних чинов и офицеров. Фонд также включает дела о наследовании, разделе имущества. В ф. 482 находятся многочисленные материалы – ежегодные опекунские отчеты, которые значительно расширяют и дополняют другие свидетельства. Материал судебноследственных дел взят из ф. 335. Информация о кражах вещей «рассеяна» по 7 фондам 250 и 252. Поиск краденного предполагал описание исчезнувшей одежды, такие описания более конкретны и «детализированы». При розыске пропавших казаков выясняли, в чем они были одеты. В работе также использовались и документы Государственного архива Ставропольского края: ф. 79 «Общее управление Кавказской области». Немногочисленную группу составляют опубликованные источники. В 1650 г. Гильом Левассёр де Боплан – инженер-строитель издал свое «Описание Украины». Его работа – любопытный источник сведений о быте и занятиях казаков, но указания об одежде «слишком общи и неопределенны». Описание украинского костюма мы находим в известном сочинении генерал-майора, историка А.И. Ригельмана. Вторую группу составляют изобразительные источники – музейные предметы, информация которых зафиксирована в предметах и видах изобразительного искусства, фотодокументах. Первые изображения запорожских казаков даны в книге француза Боплана. Из живописных полотен (парсуны) XVIII в. обращают на себя внимание портреты В.Г. Гамалеи, «знатного войскового товарища» Запорожского войска, ктитора Я. Шияна, переяславского полковника С.И. Сулимы и его жены. Художники акцентируют внимание на роскоши костюмов, тщательно прописывают элементы декора. Изображения запорожских казаков встречаются и в религиозных композициях. Ценнейшим источником являются гравюры, изображающие типы донских и малороссийских казаков. К числу первых относятся 17 гравюр, помеченных инициалами Р.Ш. (авторство их не установлено) с изображением войскового и станичного атаманов, войскового старшины, есаула, низовых и верховых казаков, старшинских жен, казачек. Второй половиной XVIII в. датированы живописные произведения, хранящиеся в Музее истории донского казачества в г. Новочеркасске и Старочеркасском историко-археологическом музеезаповеднике («Портрет С.Д. Ефремова, войскового атамана Войска Донского», «И.М. Иловайский, старшина Войска Донского» и др.). Костюмно-типажные и портретные изображения донских казаков важны и с точки зрения сравнительных параллелей, и для понимания особенностей сословного костюма. К этому же периоду относятся гравюры запорожцев к изданию Ригельмана. В книгу включены 26 листов, на которых изображены представители различных сословий украинского общества - казаки и казацкая старшина, сельские жители, женщины шляхетского сословия. Рисунки выполнил в 1778-1782 гг. украинский художник Т. Калинський. Не меньшую ценность имеют полотна известного русского художника В. А. Тропинина, изображающие украинских крестьян в национальной одежде. Казачья тематика нашла отражение в графике и живописи XIX в.: гравюрах Е.М. Корнеева и Х.Г. Гейслера; рисунках и живописи А.О. Орловского. Тема казачества проходит «красной нитью» в творчестве С.И. Васильковского. Художник выполнил несколько типажных изображений запорожцев в типичных костюмах. Наиболее удачной стала работа над оформлением изданного в 1900 г. альбома «Из украинской старины». Ценным источником для изучения материального быта, оружия, одежды, запорожцев 8 являются подготовительные рисунки, наброски, этюды, выполненные И.Е. Репиным к картине «Запорожцы». Из многочисленных зарисовок представляют интерес акварельные листы, в которых художник акцентирует внимание на костюме или его отдельных элементах, этюд маслом «Гетман», акварельные копии с портретов бывших запорожских казаков – Якова и Ивана Шиянов. К группе изобразительных источников относятся фотодокументы к. XIX– нач. ХХ в. (кабинетные и постановочные «натурные» съемки), хранящиеся в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. Ограниченность этой источниковой базы заключается в том, что на фотографиях мы видим более поздние, уже сложившиеся формы казачьего костюма. Немногочисленную группу составляют вещественные источники к. XIХ – первой половиной ХХ в. – компоненты казачьей женской и мужской одежды из музейных собраний. В Краснодарском музее-заповеднике нет ни одного полного исторического костюма черноморских казаков. В дореволюционном указателе В. Сысоева отмечалось, что этнографическая коллекция самая бедная, что никто не занимался ее систематическим пополнением, сбором материала, что вещи разрознены и многие попадали в музей «по случаю». Многие вещи не атрибутированы, соответственно эти разрозненные артефакты не могут служить надежным и полноценным источником. Активная исследовательская работа по выявлению и изучению казачьего костюма проводилась диссертантом в музеях Ставропольского края и Ростовской области: Ставропольском государственном краеведческом музее им. Г.Н. Прозрителева и К.Г. Праве, Старочеркасском историко-археологическом музеезаповеднике. Разнохарактерная и во многом разноплановая источниковая база исследования обусловлена задачей комплексного исследования проблемы, а также отсутствием или ограниченностью источников по ряду вопросов. Поэтому при реконструкции фактов материальной культуры пришлось расширить источниковую базу за счет привлечения сравнительного материала по различным аспектам русской и украинской культуры, а также других казачьих регионов России. Теоретико-методологическая база исследования. Методологической основой являются принципы историзма и системности, то есть подход к исследуемому предмету как изменяющемуся во времени и развивающемуся во взаимодействии внутренних и внешних факторов. В работе объединены два подхода в научном анализе – историко-культурный и художественный. Автор широко опирается на исследования историков, этнографов, искусствоведов и культурологов. Изучение теоретических аспектов проблемы потребовало обращение к трудам отечественных ученых: Ю.В. Бромлея, В.Е. Гусева, В.Г. Вагнера, Э.С. Маркаряна, П.Г. Богатырева, К.В. Чистова, М.А. Некрасовой и др. В их работах разрабатываются вопросы специфичности народного творчества, воздействия на язык искусства (и костюма) конкретного образа жизни людей, их быта и окружающих предметов, раскрываются механизмы 9 функционирования этнической традиции в культуре, проблемы традиции и новаторства и т.д. Мы рассматриваем костюм не только в его объективно данной материальной форме, но и как семиотическую систему, каждый элемент которой может быть прочитан, т.е. познан культурно-исторически. В отечественной науке вопросы семиотики культуры в целом и семиотики текста наиболее полно разработаны в трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и др. Изучение семантики костюма базировалось на трудах П.Г. Богатырева, Г. Кнабе, Н.М. Калашниковой. Теоретические вопросы, связанные с генезисом, развитием и функционированием моды нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: Г. Зиммеля, Л.В. Петрова, М.Н. Топалова, А.Б. Гофмана. Методика исследования включает историко-искусствоведческий анализ народного костюма, хронологический и типологический (предметный) разбор и структурный анализ отдельных компонентов костюма. Важную часть методики исследования составляет сравнительно-исторический метод. Исследование проводилось также с применением разнообразных общенаучных методов (обобщения, анализа, синтеза и др.). Научная новизна предлагаемой диссертации – первое научное исследование одежды черноморского казачества, в котором этнические традиции рассматриваются в контексте историко-культурного своеобразия казачества, влияния социальных, этнических и других факторов на их возникновение и развитие. Во-вторых, данная работа является первой попыткой систематизации и обобщения материалов по обозначенной теме в указанных хронологических рамках. В-третьих, впервые на комплексной основе исследуется генезис, процесс формирования и развития наиболее устойчивого элемента материальной культуры – одежды в ходе исторического освоения и окультуривания пространства изучаемого региона. На основе огромного массива архивных источников произведена историческая реконструкция компонентов казачьего костюма, выявлено их типологическое многообразие и вариабельность, рассмотрены знаковые функции и художественноконструктивные особенности. Проведенное исследование позволило пролить свет на некоторые важные и спорные моменты в генезисе традиционного костюма кубанских казаков и в другом ракурсе рассмотреть вопросы заимствования иноэтничных культурных форм. Вне поля зрения до настоящего времени оставался женский казачий костюм, развернутая характеристика которого осуществлена в данной диссертации. В-четвертых – впервые применен дифференциальный подход в исследовании казачьего костюма. Черноморское казачество, будучи отдельным сословием, не было социально однородным. При общности некоторых форм, одежда представителей элитарного слоя казачества отличалась видовым разнообразием, особенно проявившимся в первой половины XIX в., когда одновременно существовали многие типы одежды, материалом, характером декора и некоторыми конструктивными элементами, выполнявшими знаковую функцию. В работе впервые исследован костюм офицеров, который ранее также не был предметом 10 специального рассмотрения. В-пятых, в научный оборот вводятся многочисленные неопубликованные архивные документы, музейные материалы. Работа сделана на стыке истории, этнографии и искусствознания, на основе письменных и изобразительных источников. Автор впервые систематизировал и подверг анализу на основе комплексного подхода традиционно-бытовой костюм черноморского казачества, выявив его художественные особенности, коснувшись также функционального и семантического аспектов проблемы, рассмотрев в диахронии и синхронии исторические формы костюма и степень воздействия на них модных новаций и иноэтнических факторов. Практическое значение. Результаты диссертационного исследования способствуют более полному изучению традиционной культуры черноморского (кубанского) казачества. Результаты исследования могут быть использованы: для написания обобщающих работ по истории художественной культуры, этнографии данного региона; в практике вузовского, школьного образования и воспитания – в курсах «Народный костюм», «История и теория народного декоративно-прикладного искусства», «Кубановедение»; в практике художественного творчества профессиональных и самодеятельных коллективов; при оформлении экспозиций и в просветительской деятельности краеведческих и художественных музеев. Апробация и внедрение результатов исследования. Выводы и основные результаты работы излагались автором в докладах и сообщениях на всероссийских, международных научно-практических конференциях в Краснодаре (2006, 2007, 2008), Челябинске (2006), вторых аспирантских чтениях (Краснодар, 2007), опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК: «Культурная жизнь юга России»; «Социально-гуманитарные знания». Результаты исследования были внедрены: 1) в просветительскую, выставочную и издательскую деятельность Краснодарского государственного музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына: при оформлении экспозиции залов «Казачьей славы» (историческая реконструкция костюмов черноморских и кубанских казаков); разработке эскизов плакатов по истории и культуре Кубани для образовательных и средних специальных учебных заведений; 2) в практическую деятельность Академии сценического костюма «Златошвея», специализирующейся на изготовлении костюмов для художественных самодеятельных и профессиональных коллективов. Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы и источников, отдельного тома приложений с иллюстрациями произведений изобразительного искусства и музейными фотографиями. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются цель и задачи, источниковая база, методологические основы диссертации, раскрывается ее научная новизна и практическая значимость. 11 Первая глава «Историческая динамика костюма как феномена культуры» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Мужской костюм как результат взаимодействия культур» систематизированы основные компоненты традиционного костюма черноморских казаков. Украинские переселенцы перенесли на территорию Кубани исторически сложившиеся типы одежды. Несмотря на общую по национальному признаку «природу», черноморцы явились носителями локальных вариантов общеукраинской традиционной культуры. Наибольшей спецификой обладала культура жителей Слободской Украины, а также собственно запорожцев, занимавших обособленное положение в среде украинского этноса. По сведениям польских авторов XVIII в., парадную одежду запорожцев составляли синие широкие шаровары с золотым галуном, красные суконные, с откидными рукавами полукунтуши и белые шелковые жупаны, шелковые, с золотыми кистями пояса и высокие шапки с серым смушковым околышем и красным шелковым верхом с золотой кистью. На гравюрах Т. Калинського запорожцы одеты в широкие шаровары, длинные «каптаны», низкие шапки и косматые бурки. На живописных полотнах встречаются изображения запорожцев в красных жупанах, шелковых штофных с узорами «каптанах», сафьяновых красных или желтых сапогах. По мнению исследователей, эта одежда наиболее характерна для запорожских казаков. В 1910 г. для Кубанского этнографического и естественно-исторического музея был изготовлен запорожский костюм по образцам, хранившимся в Екатеринославском областном музее имени Н. Поля. Костюм включал синий суконный кафтан, красный суконный жупан, красные кашемировые штаны на очкуре, двойной шелковый пояс и холщевую вышитую сорочку. Учитывая фрагментарность описаний в архивных источниках, мы обратились к немногочисленным историческим свидетельствам как раннего, так и более позднего времени, которые создают определенное, преломленное сквозь призму времени (истории) представление о костюме черноморских казаков. И.Д. Попко в статье, подготовленной к Московской политехнической выставке 1872 г., дает наиболее полное описание костюма. Парадное убранство составляли: суконная кирея или кунтуш с откинутыми за спину рукавами; «исподний» короткий кафтан из бумажной или шелковой материи; широкие шаровары по цвету кунтуша, забранные в козловые красные сапоги на высоких каблуках; кушак из дорогой шелковой узорчатой или парчовой материи. Шапка была двух видов: высокая мерлушчатая с выпускным падающим на сторону красным суконным верхом или легкая крымская, с узким околышем и круглым суконным верхом, украшенным галуном и шелковой кистью. Другие дореволюционные кубанские историки в исторической ретроспективе не намного отклонились от приведенных выше описаний запорожского костюма, возможно, что они и были взяты за их основу. Насколько соответствуют эти описания действительности, мы убедимся, проанализировав многочисленные архивные источники. Основу мужского костюма составляла рубаха из домотканого полотна. Большинство украинских рубах были без воротников. Рубаха с прямым 12 разрезом ворота является типичной для украинцев и, по мнению А.А. Лебедевой, бытовала на Кубани до середины ХIХ в. Рубахи шили из домотканого белого полотна различного качества, холстинки, миткаля, бязи. В сер. ХIХ в. популярным материалом становятся ситец, холстинка, или полосатая и клетчатая сарпинка. Первоначально черноморские казаки носили традиционные украинские рубахи – «голошейки» с разного типа горловинами. Однако в начале 1799 г. многие старшины и казаки «вопреки древнему обряду» стали носить рубашки с большими воротниками и манжетами, повязывая шею галстуками. Несмотря на распространение бешметов, употребление вместе с черкесками рубашек с отложными остроугольными воротниками встречалось еще и в середине XIX в. Мужская поясная одежда - штаны-шаровары (и штаны портные), сшитые из различных тканей: сукна, холста, пестряди, нанки, «тяжины», крашенины, китайки, черкасина. Штаны делали в основном из простого сукна, реже – фабричного. Преобладали два цвета – серый и сине-голубой, редко встречались красный и темно-зеленый. Широко распространены были холстяные и «хрящевые штаны». В 40-50-е гг. в широкое употребление входит трико. В первое время черноморцы носили широкие шаровары на манер восточных «шельвер», которые держались на шнурке – очкуре (учкуре). В документах изредка встречается указание на отличительный крой шаровар («черноморского покроя»). Штаны нередко обшивались кожей – опойком. В первой четверти XIХ в., в связи с распространением узких шаровар «немецкого» типа, постепенно выходят из употребления широкие штаны, сохраняясь в дальнейшем в костюмном комплексе старожилов. Широко распространенной верхней одеждой являлась свита и один из ее вариантов – кафтан, назвавшийся чаще всего «каптан» (кавтан, кафтанок). Кафтан запорожцев застегивался на шнуровые петли, имел стоячий или отложной воротник и два «уса» сзади. Черноморские казаки шили кафтан из фабричного (синего, зеленого, красного) и простого сукна. Из других материй использовались китайка, ситец, пестрядь, гризет, ситец, демикотон. Кафтаны шили длиною до колен, но встречались и укороченные варианты (полукафтаны). Кафтан и шаровары обычно изготавливали из ткани одного цвета. Свита («свитка») – восточнославянская народная распашная одежда, преимущественно прямого туникообразного покроя. По покрою выделяют три вида свит: «с усами»; «с рясами» (фалдами); «со сборами». Судя по рисункам второй половины XVIII ст., в одежде запорожских и малороссийских казаков преобладали свиты первых двух типов. Свиты имели разную длину, чаще всего невысокий стоячий воротник; на Правобережной Украине известны и отложные воротники. Один из вариантов свиты с отложным – широким или шалевым воротником назывался «капотою». В 1837 г. Черноморская войсковая канцелярия, по случаю встречи императора, приказала всем участникам церемонии пошить свиты прежнего старинного казачьего покроя, темно-синего сукна «с отворотним воротником до пояса, длиною до колен». По-мнению Б.Е. Фролова, это свидетельство того, что старинные казачьи свиты имели отложной 13 воротник, который к этому времени был уже утрачен. Рядовые казаки шили свиты из домотканого некрашеного грубого сукна. Свиту надевали поверх кафтана или прямо на рубашку, подпоясывали широким поясом. В архивных источниках нередко упоминается свита «черкесская». В к. XVIII-первой половине XIX в. верхняя одежда адыгов, называемая в документах «свитой черкесской», заметно отличалась от более поздней «черкески». На рисунках того времени черкеска выглядит более свободной, иногда даже мешковатой одеждой. В ряде случаев наличествовал воротник со скошенными спереди углами. Газырницы появляются позднее. Именно они составляют особое отличие черкески от сходных по покрою кафтанов, свиток и другой подобной одежды. О какой «свите черкесской» идет речь в документах – простой или с газырницами понять невозможно, из-за отсутствия пояснений. Термин «свита черкесская» не исчезает из документов и в более позднее время, несмотря на то, что, что эта одежда все более приобретает свои отличительные черты. В документах раннего времени употребляется и лексема «черкеска». Это один из самых многозначных и трудных для толкования терминов. Черкеска входила в костюмный комплекс запорожских казаков и надевалась поверх кафтана. В источниках отмечается только цвет и сорт сукна: домотканое неокрашенное и цветное фабричное. Цветовой диапазон в основном ограничен сине-зеленой гаммой. Как один из вариантов костюмного комплекса можно отметить «тройку»: кафтан, шаровары и черкеска, сшитые из синего сукна. В 1840 г. для Черноморского казачьего войска утверждается новая форма обмундирования по образцу линейных казаков, давно перешедших на черкесские образцы одежды. Мундир конных полков был построен по образцу черкески, но назывался еще «кафтан». По свидетельству И.Д. Попко, в походном и домашнем быту казаки носили черкесскую одежду. В приказе 1847 г. по Черноморскому войску допускалось «по роду здешней службы и в домашней жизни» употребление черкесской одежды, но начальникам вменялось в обязанность строго наблюдать, чтобы нижние чины имели черкески из простого азиатского сукна горского типа и без украшений галуном. В костюмном комплексе черноморских казаков XVIII – начала XIХ в. отмечен еще один вид одежды под названием «кирея», которая делалась из фабричного сукна синего цвета. Это один из многозначных терминов. Н.М. Калашникова трактует ее как аналогичную серяку, кобеняку. Верхняя одежда, распространенная на Украине, надевалась в непогоду поверх кожуха. Тождество между киреей и серяком исключается, так как в описи имущества одного и того же человека упоминаются оба вида одежды. Запорожская кирея надевалась поверх кафтана вместо черкески. В казачьем словаре-справочнике отмечаются широкие, короткие рукава. У черноморцев эта редко встречающаяся одежда вышла из употребления в самом начале XIX в. Чекмень – верхняя плечевая одежда типа кафтана или халата у черноморцев фиксируется с первых лет образования войска. Вначале она приобреталась у татар, ногайцев, черкесов. По мнению Б.Е. Фролова, этим термином черноморцы обозначали верхние кафтаны тюркского происхождения. Введенный в 40-е гг. для офицеров Черноморского войска, а 14 затем и для нижних чинов внутренней службы, чекмень не был включен в унифицированное обмундирование строевых частей Кубанского казачьего войска. Эта лексема нередко употребляется при описании одежды линейных казаков, в качестве синонима «черкески» и одежды горцев (с гызырями и без них) с определением «азиатский». В к. XVIII–нач. XIX в. у казаков встречались «юпки» / «юбки» - короткие мужские куртки, широко распространенные на Украине. У запорожцев в ходу были короткие «юбки»\, сшитые на манер турецких курток, в том числе и кожаные («кожанки»). Их шили облегченными и утепленными из набойки, китайки, сукна, овчины. Широкого хождения в Черномории «юпки» не имели. Значительную роль в мужском костюме играл пояс (кушак). Черноморцы носили широкие и узкие пояса: бумажные, шерстяные, холстяные, суконные, персидские, китайчатые, пестрядевые и др. В ходу были зеленого цвета пояса из камлота, шелка, тафты, шалевые из шелковой узорчатой материи, а также каламайковые. Начиная с 20-х гг. широко распространяются ременные кушаки с металлическим прибором. Верхней зимней одеждой служили тулупы и кожухи. Тулуп (толуб, тулуб) – широкая прямая распашная зимняя одежда, со стоячим или большим отложным воротником из овчины или другого меха. Тулупы были нагольными и крытыми, обтягивались сукном, ластиком, демикотоном, нанкой. Кожухи (шуба) имели различные варианты кроя: прямоспинные и приталенные, с отрезной, присборенной спинкой, с двумя клиньями по бокам, с опушками вдоль пол и по низу или без них. Основным материалом служила овчина, смушки, лынтвари (шкуры старых овец). Будничные кожухи были в основном нагольные, праздничные обтягивались сверху зеленым, синим сукном. Полушубки казаки носили в основном овчинные нагольные, состоятельные – смушковые, крытые сине-голубым сукном, красным камлотом, с отделкою другим мехом. Дополнительная верхняя одежда - серяк, бурка. Под названием «серяк» на Украине широко бытовала плащевая суконная халатообразная одежда с капюшоном. Отправляясь в 1794 г. в польский поход, кошевой атаман З. Чепега издал приказ, чтобы черноморские казаки имели «по казачьему обряду» бурки и башлыки, вместо длинных, с торбами серяков. Аналогичный приказ издает Черноморское войсковое правительство при подготовке полков к походу в Персию. Бурка входила в костюмный комплекс запорожцев, в качестве дополнительной верхней одежды, надеваемой во время непогоды. У черноморцев функцию походной одежды в конце XVIII в. выполняли в основном «серяки». В украинском языке термин «бурка» употреблялся в значении казачья и пастушья войлочная короткая епанча. В подавляющем большинстве бурки у черноморских казаков были черкесские черные, без рукавов. Серяки, будучи намного дешевле бурок, долго сдерживали распространение последних. Обувью черноморским казакам служили постолы, сапоги, чоботы, черевики, чувяки. Черкесскую низкую обувь с твердой подошвой называли «чириками» и «черевиками», а мягкую кожаную обувь, сшитую по ноге, и не 15 имеющую подошвы (пришивной) - «башмаками», чувяками («чевяки»). Чувяки надевали на носок из мягкой кожи или тонкого войлока и кожаные ноговицы, в которые заправлялись шаровары почти до колен. Эта удобная для горной местности обувь, как и ноговицы, была заимствована у горцев и во второй половине XIX в. и стала принадлежностью форменного казачьего костюма. Сапоги (чёботы) различалась по качеству и цвету кожи, форме и конструкции. Этим термином называли и сапоги, и обувь ботиночного типа, без голенищ. Основным материалом служила кожа: сафьяновая, юфтевая, яловая, говяжья, козловая, опойковая. Упоминаются также тканевые – хрящевые сапоги. До середины ХIХ в. повседневные рабочие сапоги были выворотными. Мужские головные уборы отличались многообразием материалов, способов изготовления, форм и названий: чабанка, кучма, кабардинка, «татарка», «запорожская», «круглая козацкая», «черкесская», капелюха, фуражка, башлык. Шапки изготавливались целиком из серого, черного смушка, овчины. Нередко комбинировались мех и ткань. Для верха использовалось сукно, плис зеленого, синего, черного цвета; на некоторых шапках - красный или зеленый бархатный вершок, украшенный позументом. Наиболее часто в ранних источниках упоминается шапка – чабанка. Высокие смушковые шапки в виде усеченного конуса или цилиндра назывались кучмы. Капелюха, малахай – шапка с суконным синим или красным верхом и смушковыми наушникамиклапанами. «Кабардинки», широко бытовавшие у запорожцев, черноморские казаки дифференцировали на летние и зимние. Шапки полусферической или сфероконической формы, сшитые из ткани и обложенные позументом, относились к летним, а шапки, утепленные подкладкой и меховой опушкой, переходили в разряд зимних. В начале 1850-х гг. отмечены черкесские меховые шапки из черного курпея. Фуражки, ставшие частью форменной одежды черноморских казаков, в начале 20-х гг. использовались и в повседневном быту. Носили фуражки с козырьками и без них, иногда обкладывали их овчинным мехом. Башлык, бывший еще в употреблении в войске Запорожском, первоначально не получил широкого распространения у черноморских казаков. Войсковое правительство неоднократно пыталось внедрить его в казачий быт в приказном порядке. По подсчетам Б.Е. Фролова к середине 20-х гг. XIX в. башлыки имелись примерно у 30% кордонных казаков. Изготавливались они из домотканого и фабричного серого, черного, белого сукна. Во втором параграфе «Этнические традиции и модные новации в женском костюме» произведен компонентный анализ костюма черноморских казачек, представленного различными его вариантами. Длинная рубаха (сорочка) с рукавами служила нательной и верхней домашней одеждой. Основным материалом служил различного качества холст, белый миткаль и коленкор. Рубахи встречались двух видов: цельнокроеные и составные. В составных сорочках верхняя половина (станок) шилась из тонкого полотна, а нижняя (пидтычка, подточка) - из более грубого. Поверх рубахи надевалась поясная одежда – запаска, плахта, а также юбка (сподница, спидниця). Упоминания о запасках и плахтах, можно встретить в архивных документах к. XVIII – первой четверти ХIХ в. Передник (попередница, фартух) фиксируется 16 редко. Старинные формы украинской национальной одежды активно вытеснялись «сподницами», сшитыми из домотканых или фабричных тканей: набойки, пестряди, «тяжины», ситца, нанки. Предпочтение отдавалось ярким ситцам, в середине 50-х гг. становятся модными юбки из белого миткаля. Популярный материал для будничных юбок - клетчатые и полосатые ткани. Распространенным видом нагрудной одежды являлась «юпка», меньшей степени - «карсет» (корсет, кирсет). На Украине бытовали юпки с рукавами и без них, облегченные и утепленные. Ватные юпки, похожие по крою на свиту, надевали в холодное время поверх летнего комплекса. Юпку чаще всего носили со «спидницею», нередко шили их из одинаковой материи. Использовались демикотон, набойка, нанка, для утепленных – сукно. В зажиточных казачьих семьях женщины носили платья, сшитые из шелковых и хлопчатобумажных тканей. Чаще всего использовался ситец с геометрическим (полоски, клетки, крапинки) и цветочным орнаментом. В ряде случаев речь идет о юбке и кофте, сшитых из одной ткани. Верхняя осенне-весенняя одежда представлена свитой, халатом, пальто, зимняя - кожухом, тулупом, шубой. Наиболее распространена была свита (свыта) – основная верхняя одежда черноморских казачек. Свиты шили из серой и белой шерсти домашней выработки, голубого и зеленого фабричного сукна. Длинный широкий халат с большим отложным воротником, со складками на подоле был нарядной демисезонной и обрядовой одеждой в Харьковской, Полтавской губ. В черноморских станицах халат делали различной длины, на полотняной подкладке, на вате, из различного материала: черной и голубой китайки, синего сукна, набойки. В середине ХIХ в. нарядное пальто входило в приданое девушки из казачьей семьи среднего достатка. В документах содержится информация о материале: черная шерсть, испанский атлас, полосатый креп, сарпинка, зеленый люстрин, шелк. Казачки носили в основном нагольные кожухи, тулупы, достаточные обтягивали их сукном, демикотоном, нанкой. Основным материалом служила овчина, смушки и лынтвари. Нагольные тулупы (воротник, подол, лацканы) отделывали смушками, курпеем. Для детских тулупов использовали белые смушки, заячий мех, для покрытия - пестрый демикотон или полосатую нанку. Женщины из зажиточных казачьих семей имели нарядные смушковые шубы, крытые зеленым сукном, камлотом или голубой китайкой. Для отделки и воротников применялся лисий и беличий мех. Пояс («крайка», «окрайка»), кушак – являлся обязательным и существенным художественно-конструктивным компонентом костюма. Им подпоясывались рубахи, юбки, халаты, верхняя одежда. Женщины ткали или вязали пояса из шерстяных и портяных разноцветных ниток с бахромой на концах. Головные уборы черноморских казачек: лента, очипок (чепец, колпак), намитка, платок, шаль. Обычным повседневным головным убором девушек была лента (стричка), замужние женщины надевали «колпак» из хлопчатобумажной материи. Поверх очипка драпировали намитку (наметка) – прямоугольный платовый убор из тонкого полотна. Широкого бытования намитка не имела, упоминания о ней редки. Платок становится широко 17 распространенным будничным и праздничным головным убором девушек и замужних женщин. В источниках платки дифференцируются на головные, шейные, различаются размерами, качеством материала, расцветкою, характером орнаментации. В будничные дни казачки прикрывали голову однотонными или разноцветными хлопчатобумажными, набойчатыми платками. В праздники отдавали предпочтение шелковым ярким платкам золотым и серебряным шитьем, нарядными кистями, бахромою. Зимой носили простые шерстяные (кашемир) и суконные (казимир, драдедам). Употребляли платок и в качестве украшения праздничного костюма: его накидывали на плечи (накидальные), использовали в качестве шарфа. Шейные платки также различались размерами, качеством материала (шелк, казимир, кисея). Обувь черноморских казачек – постолы, сапоги, башмаки (черевики, черевыки). Цветообозначения сапог – красные, белые, желтые, черные. Термин башмаки употребляют в расширительном значении слова, применительно к поршням, постолам и чувякам, черевикам. Это открытые туфли из кожи или с матерчатым верхом, на жесткой подошве, с невысоким каблуком. Помимо летних башмаков были и утепленные, на меху. Учитывая большой ценовой диапазон можно предположить, что под этим термином бытовала обувь различного типа: от простого башмачного до ботиночного. Ее носили с хлопчатобумажными, нитяными или шерстяными белыми и цветными чулками. Ярким и художественно-выразительным дополнением к женскому костюму выступали различные съемные украшения. В ходу были серебряные, позолоченные и золотые серьги, гладкие медные, томпаковые и серебряные кольца. Нагрудные и шейные украшения представлены различными по материалу бусами и изделиями из металла. Самый распространенный вид украшений – бусы (намисто, монисто, манисты) из натуральных кораллов. Вместе с бусами или на отдельном шнурке, цепочке казачки носили не менее традиционный вид нагрудных украшений в виде монеты – дукаты, дукачи. В результате проведенного компонентного анализа мужского и женского казачьего костюма, можно сделать следующие выводы: Названия практически всех компонентов имеют украинскую основу. Тем не менее, терминологическая поливариантность в документах отражена слабо, определенная группа компонентов костюма, не имеет четко закрепленных названий. Некоторые общеупотребительные лексемы (этнографизмы) вообще не представлены в документах. В основе костюма черноморских казаков лежал комплекс украинской народной одежды. Наибольшая поливариантность в одежде наблюдается в к. XVIII - первой четверти XIX в., именно этот период отмечен целым «калейдоскопом» различных форм. В культурно-бытовом укладе черноморского казачества отчетливо проявляются активные взаимодействия и взаимовлияния восточно-украинских черт с местными заимствованными кавказскими чертами, в первую очередь адыгов. Это проявилось довольно сильно в мужской одежде. Роль кавказского компонента возрастает в 20-30-е гг. В быту казаки начинают переходить к ношению черкесской одежды. Исторический парадокс заключался в том, что некоторые традиционные компоненты запорожского костюма, получили второе рождение 18 (черкеска казачья, бурка, башлык), изменившись по форме, но не по содержанию (функциям). Из всех компонентов одежды наиболее устойчивыми оказались свита и кожух. Изменяясь в вариантах кроя, характере отделки, эта верхняя одежда перешагнула названный хронологический рубеж и «перекочевала» во вторую половину XIX в. Модные тенденции в костюмном комплексе черноморских казаков внешне проявились довольно сдержанно, коснувшись изменения кроя некоторых форм одежды (кафтаны, свиты). Более отчетливо они проявились в замене широких запорожских шаровар узкими штанами, сорочек–«голошеек» рубахами с отложными воротниками, манжетами, что повлекло за собой употребление модных шейных платков. Женский костюм в архивных источниках представлен не в таком объеме, как мужской. Некоторые формы были общими для мужской и женской одежды, различаясь только кроем, характером декора. Проведенный анализ показал, что в костюмном комплексе черноморских казачек помимо традиционных, украинских в своей основе форм, присутствует немало видов модной одежды. На смену старинным платовым формам приходят разнообразные фабричные платки, шали. В моду входят ситцевые платья. Плахтовый комплекс постепенно заменила юбка, сшитая из домотканых и фабричных тканей. Ассортимент верхней одежды пополнился за счет включения в гардероб более состоятельной части казачества различных видов пальто. Можно выделить традиционный комплекс одежды, полутрадиционный и урбанизированный. Вторая глава «Костюм элитарного слоя казачества как выражение нового "стиля жизни" состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Культурно-исторические формы мужского костюма: диалектика старого и нового» рассматриваются компоненты одежды офицеров и чиновников войскового сословия. В старой дворянской культуре внешнее поведение человека, помимо привычки, определялось принципом социальной дифференциации, которая выражалась формальными признаками. Сословная одежда была неотъемлемым признаком социального качества. Рубаха шилась из белого тонкого полотна (голландского, барского), коленкора, шелка, нередко декорировалась вышивкой. Количество рубах колебалась от нескольких штук до двух десятков. В 40-50-е гг. в широкое употребление входит ситец. Для детских рубашек употребляли холст, холстинку, полосатую и клетчатую сарпинку. Рубашка указывала на сословную принадлежность владельца: обеспеченные носили преимущественно белые рубашки из тонкого полотна с разрезом, на пуговицах, со стоячим или отложным воротником. Поясная одежда - шаровары, штаны, сшитые тонкого синего, зеленого, красного, черного сукна. Для парадных шаровар нередко использовалось английское и голландское сукно, кармазин с отделкою золотым или серебряным позументом. Суконные шаровары иногда подбивались выделанной кожей – опойком, для утепления – «ваткой». Использовались в широком ассортименте и другие ткани – плис, китайка, холст, трико, черкасин, демикотон, нанка, шелк, пестрядь. В первой четверти XIХ в. в связи с распространением узких шаровар «немецкого» типа, выходят из употребления 19 широкие шаровары, сохраняясь среди старожилов, как домашняя одежда. В документах изредка встречаются термины брюки и панталоны, которыми обозначали узкие штаны. Панталоны носили с костюмом европейского типа: жилет, сюртук (или фрак). Верхняя одежда отличается большим видовым разнообразием, включает как старинные формы, так и модные европейские образцы. К первым относится кафтан. Войсковая старшина носила суконные «каптаны», длинные и короткие, преимущественно красного, а также зеленого, синего, палевого, белого цветов. Для шитья кафтанов употреблялось тонкое сукно и кармазин, тафта и «едамашка», атлас, «полутабенок», гродетур, гризет. Помимо однотонных использовалась и узорчатая ткань, для подкладки – немецкая набойка, цветной ситец, кумач. Из хлопчатобумажных тканей (китайка, демикотон) шили летние кафтаны. Парадные красные кафтаны отделывались золотым или серебряным басоном. В начале XIX в. некоторые офицеры носили тафтяные кафтаны, сшитые на донской манер с серебряными пуговицами. Мода неоднократно менялась, и покрой кафтана подчинялся ее требованиям. Широко распространена была свита, которую шили из тонкого синего и зеленого сукна, реже – красного, кофейного, белого, черного. В большинство случаев называется дорогое импортное сукно («аглицкая систа», «серонемецкое», «браславское»). Нарядные свиты обшивались серебром или золотом шнуром, тесьмой, каймой, полы и рукава подбивались тафтою, шелком. Варьировалась длина свит, крой. Обычно свита запахивалась, но носилась, как и шубы, под пояс. В отдельных случаях отмечается наличие воротника или «вылит» (вильоты, польск. вылёты) - разрезных рукавов, подбитых дорогой тканью. «Свита с вильотами» - это не часто встречающаяся праздничная статусная одежда войсковых старшин. Другой вариант - «свита черкесская». Отмечается цветное сукно, отделка басоном, подбивка пол «гранитуром». «Газырницы» носят до официально принятого форменного образца факультативный характер. Определяющий признак – крой одежды, сшитой «на манер черкесский». В документах к. XVIII – первой четверти XIX в. устойчиво фигурирует термин «черкеска», иногда «черкеска казачья». Описания ее в большинстве случаев однотипны: указывается материал и отделка на дорогих черкесках старшин. Для будничных использовалось простое сукно, китайка и холст. Офицеры носили черкески из тонкого сукна широкого цветового диапазона: сине-голубой, зеленый, кофейный, табачный, белый, вердигри (зелено-серый), желтый, ореховый, вишневый, красный. Для отделки применялся – золотой и серебряный басон, тесьма, шнур, иногда красное сукно для выпушки, для подбивки пол и «вылит» - дорогая шелковая и полушелковая ткань. По документам можно проследить отдельные конструктивные элементы этой одежды, в первую очередь, разрезные откидные рукава. Разрез рукавов начинался у самой проймы. Черкеска «с вильотами» характерна для костюмного комплекса запорожских казаков, она надевалась поверх жупана (кафтана). Черкеска по краям и рукавам обшивалась позументом; «вылиты» закидывались за спину и скреплялись крючками или шнурами. В казачьем 20 словаре-справочнике – это суконный верхний кафтан, шитый также как бешмет, но с открытой грудью, при узком шалевом вороте или вороте, обшитом широкой тесьмой. Рукава широкие, схваченные манжетами, часто откидные с задним локтевым порезом. Первый мундир (полукафтан темно-синего сукна) черноморских казаков, утвержденный в 1816 г., имел две пары рукавов: одна – функциональная, вторая – закидных за спину, стягивавшихся «позади по образцу старого запорожского платья». В редких случаях отмечаются у черкесок карманы и застежки, а также воротник. Эти «величины» являлись переменными. Длина черкески редко определяется в документах, но упоминается получеркеска. С формальной точки зрения прослеживаются определенные параллели между кунтушом и казачьей черкеской. Это может быть вариант кунтуша (черкасский), получивший у запорожских казаков название «черкески». В украинской литературе комплекс одежды, включавший «каптан» (жупан), кунтуш с «вильотами» (черкеска) получил название «кунтушовий стрiй». Черкеска надевалась поверх кафтана, как правило, их делали разного цвета. Кафтан – красного, черкеска – синего, зеленого, белого, желтого сукна, в отдельных случаях они шились из материи одного цвета (белой). Изменение первоначальной семантики слова «черкеска» и вытеснение термина «свита черкесская» произошло не сразу. Процесс этот завершился примерно в к. 30-х – нач. 40-х гг. XIХ в. В костюмном комплексе некоторых офицеров отмечена и «кирея». Во всех случаях отмечается фабричное сукно: синее, красное, темно-зеленое, иногда – золотые или серебряные шелковые петлицы. У некоторых войсковых старшин имелась волчья кирея, крытая красным сукном, с золотым «докладом». На смену старинному кафтану приходит бешмет – верхняя плечевая одежда тюркских, монгольских и кавказских народов. Бешмет утвержденного по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. В форменную одежду черноморских казаков бешмет под тюркским названием архалук (ахалук) был введен в 1840 г., но в описях имущества этот термин нами не выявлен. Бешмет устойчиво встречается в опекунских отчетах с начала 1830-х гг. Он изготавливался из различных тканей: нанки, камлота, гроденапля, трико, ластика, турецкой «аладжи». На подкладку приобретались миткаль, коленкор, холстинка и хлопчатая бумага – вата двух сортов: натуральная и клееная. К началу 40-х гг. сложился новый костюмный комплекс, включавший шаровары, бешмет и черкеску. Разнообразие используемых тканей свидетельствует о том, что речь идет не о форменной одежде. Термином «балахон» называли бешметы более длинные и по покрою более свободные. С конца 1810-х гг. распространяется сюртук (сертук) – верхняя одежда типа легкого пальто, со стояче-отложным воротником, одно- или двубортный. Распространены были так называемы форменные или мундирные сюртуки для чинов различных рангов. Штаб- и обер-офицеры носили мундирные сюртуки из тонкого синего сукна, подбитые красной шерстяной материей (штамет, шалон), с красными суконными лацканами и серебряными, медными пуговицами (18 шт.). Нередко сюртук и шаровары делали из одной ткани. В 30-е гг. XIX в. 21 основу мужского костюма составляли сюртук, белая рубашка с накрахмаленным воротничком, жилет и панталоны. Жилет, жилетка – мужская нагрудная одежда без рукавов фигурирует с начала 1810-х гг. Для шитья жилетов употреблялись различные ткани: шелк, атлас, поплин, плис, сукно, пике. Модны были белые «пикейные жилеты». Вырез жилета то поднимался высоко, то опускался вниз, на что косвенно указывают пуговицы (3-7). Одежду обшивали серебряной тесьмой, шнуром. Светлые жилеты с вырезами различных форм продолжали оставаться частью мужского гардероба, но постепенно выходят из употребления. В разряд старой одежды попадает куфайка, фуфайка (телогрейка) – короткая верхняя одежда, безрукавка. Указывается в основном материал - аладжа, гродетур, тафта, левантин, нанка. Куфайка шилась на подкладке, вате, иногда украшалась вышивкой. Для будничной одежды использовались хлопчатобумажные ткани. Короткая верхняя плечевая одежда – это традиционные украинские куртки (юпки) и модные спензеры. В источниках 1810-1820-х гг. термином «куртка» обозначают два вида одежды: весенне-осенней и зимней. В первом случае, куртка (куртик) шилась из фабричного цветного сукна. В других случаях – это теплая меховая одежда: из белой овчины, волчих шкур, лисьего меха, крытая сукном, украшенная серебряным шнурком и другим мехом. Спензер (шпензе») шили из тонкого синего или серого немецкого сукна, на подкладке, с красными лацканами, оловянными пуговицами. В качестве зимней одежды носили меховые шубы (кожухи), тулупы, полушубки. Их делали из овчины, смушков, волчьих шкур, лисьего, козьего и беличьего меха, обтягивали сукном, китайкой, камлотом, демикотоном, нанкой. Предпочтение отдавалось тканям теплых тонов (красный, ярко-оранжевый, светло-желтый) с отделкой басонными изделиями. Широкое распространение имели волчьи шубы, как нагольные, так и крытые. Можно выделить два вида шуб, различающихся по крою - «накидальные» и «подпоясные». Первые шили чаще всего из волчьих шкур и покрывали сукном. В конце 1820-1830-х гг. в документах упоминается бекеша (бекешка) - меховое короткое пальто, украшенное на груди шнурами. Бекеши шили на вате, крыли черного цвета сукном, демикотоном, для отделки использовали мех лисицы, смушки. Бурка в этот период встречается редко. В описях фигурирует черная черкесская бурка, изредка белая или черная персидская, грузинская. Информация минимальна: кроме этнического маркера, указывается цвет, иногда элементы конструкции (с рукавами) и подбивная ткань (красный кумач). Бурка с рукавами – это сшитая из бурочного войлока плечевая одежда, длинная, прямого покроя или приталенная с длинными вшивными рукавами. Войсковая старшина носила шелковые, затканные золотом и серебром персидские, турецкие и польские пояса, а также узорчатые шалевые и полушалевые, с золотыми кистями, бахромой. Галстук (шейный платок) – важная деталь мужского костюма европейского типа. Основным материалом для шейных платков служили мягкие и плотные шелковые, хлопчатобумажные ткани (тафта, саржа, кисея). Преобладают шелковые ткани черного цвета, но встречаются также красные, голубые, синие, ореховые, клетчатые. 22 Головные уборы офицеров отличаются большим видовым разнообразием, материалом, характером отделки. Это шапки: кучма, капелюха, татарка, кабардинка, черкесская, донская, армянская и др. Большая группа меховых шапок не имеет определенного названия. На многих шапках – матерчатый верх, украшенный галуном. Чаще всего называются черкесские или сшитые «на черкесский манер» шапки: бархатные красные и зеленые, желтые суконные с золотым позументом, серебряным шнурком, золотой кистью или без нее, иногда с лисьей выпушкой. На черноморских печатях имеется изображение головного убора с узким околышем и высокой грушевидной тульей. Митроподобные головные уборы носили статусный характер. С середины 20-х гг. упоминаются фуражки зеленого, синего, белого сукна. Башлыки изготавливались из черного, белого, серо-немецкого и «азиатского» сукна, но еще не были в ходу. Обувь по архивным документам прослеживается слабо. Офицеры носили сапоги, башмаки, туфли. Сапоги шили из сафьяновой, козловой, опойковой и юфтевой кожи. Широко употребительны были красного и белого цвета сапоги. Башмаки шились из цветной кожи и ткани, облегченного и утепленного типа (на меху), на каблуках и без каблуков. В качестве повседневной обуви носили закрытые черные туфли, ботинки на кнопках или со шнуровками, а также штиблеты, встречаются и черкесские, красного сафьяна «чирики». Во втором параграфе «Знаково-престижные функции женского костюма» анализируется костюм той категории женщин, которых в документах называют как «сотница», «полковница», «есаульша». Чин женщины, если она не была придворной дамой, определялся чином ее мужа или отца. Одежда женщины соответствовала социальному статусу ее мужа. Нательной одеждой являлась сорочка, которая шилась из тонкого белого полотна, миткаля, коленкора, сарпинки, украшалась вышивкой цветным шелком. Рубахи делали в основном цельнокроеные, редко составные. Иногда рубахи дифференцируются по половозрастному признаку: на женские и женские девичьи. Поверх рубахи надевались: юбка с кофтой или коротким халатиком, платье, халат. Упоминания о запасках и плахтах не выявлены. Единичны свидетельства о женских шелковых передниках (занавеска, фартух). Распространенной поясной одеждой являлась юбка. Сподницы изготавливались из различных тканей: шелка, ситца, набойки, нанки, пестряди, каламайки. Кофта входила в комплекс одежды с юбкой. В источниках начала 1800-х гг. указываются кофты из красного полутабенка, тафты, черной саржи. Другой вариант домашнего костюма с юбкой – короткий халатик из ситца, шелка. Халат делали различной длины, на полотняной подкладке. Старшинские жены имели от двух до пяти халатов различных по крою, расцветки и фактуре ткани. Нередко халатик и «сподницу» делали из одинаковой материи. По фрагментарным описаниям можно заключить, что был летний и утепленный демисезонный варианты женских халатов, что обуславливало определенные различия в их художественно-конструктивном решении. Платья шили из разных по качеству и расцветке тканей: шелковых (тафта, атлас, гродетур, левантин, аладжа), шерстяных (шалон, терно, меринос, 23 кашемир), хлопчатобумажных (коленкор, кисея, ситец, нанка). В первое десятилетие XIХ в. в период «нагой моды» платья шили из тонкого шелка и особенно белой кисеи. Популярен был яркий ситец с цветочным и геометрическим орнаментом (клетка, полоска). Ввиду отсутствия информации о крое платья, нельзя однозначно сказать, состояло ли оно из юбки и кофты или цельного платья с лифом. Изредка упоминается вышивка на белом коленкоровом платье или кружева на черном кашемировом. Поверх рубахи и юбки надевались карсет, юпка. Н.М. Калашникова называет суконную безрукавку – «карсэт» в числе наиболее характерных видов украинской женской одежды XVI-XVIII вв. Нагрудную одежду шили их из ярких однотонных и узорчатых шелковых и хлопчатобумажных тканей. Верхняя осенне-весенняя одежда представлена капотом, пальто, шинелькой, зимняя – меховой шубой, салопом, «епанечкой». Капот – верхнюю распашную, однобортную одежду делали из фабричных тканей (шелк, ситец, байка, демикотон, нанка) на бумажной подкладке, теплый - на вате. На протяжении первой половины ХIХ в. в реестрах имущества войсковой аристократии неизменно фигурирует салоп, сохраняя за собой не столько функцию модной, сколько статусной одежды. Салопы шили из блестящих преимущественно черных тканей - тафты, атласа, гродетура, украшали аграмантом и французским кружевом (блонды). Утепленные салопы на вате или на лисьем меху крыли сатином, штофом, терно, кармазином. Старшинские жены имели нередко два-три салопа. В сер. ХIХ в. входит в моду пальто. В источниках содержатся сведения о материале: черная шерсть, испанский атлас, полосатый креп, черкасин, шелк. Довольно долго продержалась мода на сак – дамское пальто прямого покроя. По документам прослеживается еще один вид верхней одежды типа пальто, так называемая шинелька. Ее делали из сукна, нанки, казимира, драдедама. Жены войсковых полковников в к. XVIII – первые десятилетия XIX в. имели в качестве дополнительной верхней утепленной одежды «епанечки» (епанча, дериваты – «юпанечок», «юпиночка», «епиночка») в виде короткого до талии плаща или накидки без рукавов. Епиночки шили на собольем, «сибирковом» (беличьем) меху, крыли турецкою парчою, атласом, «едомашкою» преимущественно зеленого цвета. Женские шубы имеют довольно большой спектр художественноконструктивного и цветового решения: длинные и короткие, со сборами, с клиньями в талии, с малым и большим шалевым и стоячим воротником, с воротом и капюшоном. Шубы на лисьем и заячьем меху крылись гродетуром, парчою, атласом, сукном, кутнею, камлотом, китайкою, нанкою, ластиком, демикотоном. Лисьи шубы отделывались мехом куницы. В шубах на заячьем меху воротник, края рукавов, полы оторачивали лисьим мехом. Женские головные уборы – очипок, платок, шаль, подшальник. В документах очень часто констатируются и описываются платки, но отсутствует информация о других головных уборах. Очипки шили из хлопчатобумажных, шелковых и полушелковых тканей. В ходу были тафтяные, атласные, коленкоровые, кисейные, батистовые, левантиновые, шелковые платки. Популярны в первой четверти ХIХ в. гродетуровые и тафтяные платки с 24 золотым и серебряным шитьем, а также восточные: турецкие, вышитые золотом и шелком, персидские летние и теплые кашемировые. Во второй четверти ХIХ в. употребительны и драдедамовые платки - шали нейтральных и ярких цветов. Цветовая гамма шейных платков более сдержанная – черный и клетчатый шелк, белая кисея с крапинками и т.п. В источниках примерно до 1830 г. фигурируют названия шаль и платок шальной: французский, персидский, мериносовый. Дорогие шали являлись неотъемлемой частью женского туалета, свидетельствовали о социальном статусе и состоятельности их владелицы. Шерстяные шали были как однотонными, гладкоокрашенными, так и узорными. В документах иногда упоминаются и другие головные уборы (шапка, соломенная шляпка). Обувью служили кожаные и шелковые башмаки (черевики), цветные кожаные сапоги. В к. XVIII – нач. ХIХ в. башмаки, по образу европейской моды, украшали вышивкой (золотое и серебряное шитье). Башмаки надевали с бумажными, костровыми чулками. В гардеробе офицерских жен встречались серебряные «вызолоченные» пояса, украшенные драгоценными камнями. Девушки носили кушаки, украшенные лентами, с пряжками. Органичным дополнением к костюму являлись разнообразные украшения: серьги, кольца, бусы, фермуары. Часто описываются серьги: золотые с жемчугом, аметистом, эмалью; серебряные, вызолоченные с камнями, позолоченные с цепочками восточного хрусталя и т.п. Особенно ценились бусы из дорогих природных материалов – кораллов, янтаря, жемчуга, граната. Ручные украшения - кольца и перстни из золота и серебра, гладкие или украшенные драгоценными камнями. Итак, стиль и образ жизни казачьих офицеров, получивших потомственное или личное дворянство, должен был соответствовать их социальному статусу. Многие рассмотренные виды мужской и женской одежды - знаковые элементы этой культуры. Нельзя не отметить и ее «ориентальный» характер - ткани, платки, шали, халаты, пояса придавали костюму своеобразный колорит. Костюм войсковой старшины и рядового казачества в своих основных формах оставался одинаковым. В то же время сословная специфика костюма ярко выражена, что проявляется в тканях, характере декора, элементах конструкции. Довольно долго, вплоть до середины 20-х гг. в костюме отдельных представителей войсковой старшины сохранялся так называемый «кунтушевый строй» – кафтан, черкеска казачья с вильотами и свита с вильотами. Дополнением к этой статусной одежде служили волчьи и лисьи «накидальные» шубы, златотканые пояса, митроподобные высокие шапки. К середине 30-х гг. «кунтушевый строй» полностью сходит с исторической арены и на смену ему приходит новый костюмный комплекс – бешмет с черкескою, который по существу является модифицированным вариантом первого, его новой редакцией. Начинается новая жизнь черкески без разрезных рукавов, но сохраняющей, как и бешмет, принципы декоративного оформления басоном. Новые формы стали традиционными для всего кубанского казачества, независимо от сословного признака. С другой стороны, в костюме войсковой старшины выявлено не мало модных видов одежды, 25 демонстрировавших общность войсковой элиты с общероссийской дворянской общностью. Если мужской костюм на первых порах сохранял более или менее крепкие узы с этнической культурой, то в женском костюме эти узы очень прозрачны. Плахтовый комплекс по выявленным материалам вообще не представлен. Основные костюмные комплексы – это сорочка с юбкой и «карсетом», юбка с кофтой или коротким халатом, платье цельнокроеное и составное. Разнообразна верхняя демисезонная и зимняя одежда, которая изготавливалась из дорогих тканей, в отделке применялся аграмант, кружева, басон, вышивка. Некоторые костюмные формы, выполнявшие знаковопрестижные функции, просочились затем в широкие слои населения, другие, выйдя из употребления, по инерции еще какое-то время удерживались в этой среде. В Заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы диссертационного исследования. Изучение историографии вопроса, неопубликованных архивных документов, изобразительных источников, позволили комплексно исследовать особенности костюма разных социальных групп казачества, реконструировать отдельные формы костюма и костюмные комплексы. В первый период колонизации, поселившись в новых местах, казаки носили традиционную одежду, которая за короткий, спрессованный промежуток времени претерпела значительную эволюцию. Черноморские казаки являлись носителями локальных вариантов традиционной культуры, что ярко проявилось в поливариантности костюмных комплексов. Особенной спецификой отличался запорожский костюмный комплекс. Если до середины ХIХ в. народным костюмом еще в какой-то степени управляет традиция, то женская одежда привилегированного слоя казачества подчиняется диктату моды, создающей искусственные критерии престижности. Некоторые виды модной одежды, в связи с быстро меняющимся «стилем жизни» утрачивают свою привлекательность и актуальность в определенной социальной среде, становясь достоянием широких слоев казачества, где они воспринимаются как модные новации. Подобная диффузия характерна для многих культурных форм. К середине ХIХ в. в костюме казачьего населения черноморских станиц значительно утратились особенности тех мест, откуда это население пришло. В целом можно констатировать смену старого покроя мужской и женской одежды и неуклонное стремление следовать моде. Но если говорить в целом о степени устойчивости женского и мужского традиционного казачьего костюма, то последний отличался большей подвижностью, изменчивостью, в дальнейшем прослеживается обратная тенденция. На изменение традиционного костюма оказали влияние и такие факторы, как широкое распространение фабричных тканей и изделий, а также усилившаяся имущественная и сословная дифференциация казачества. Развитие мужского казачьего костюма в целом шло по линии унификации, отказа от поливариантности, множественности традиционных форм и создании на их основе новых региональных форм, составивших новую традицию. В этом 26 динамичном и сложном процессе одни формы отмирали и на смену им рождались новые, другие частично видоизменялись, приспосабливались к новым веяниям времени. Были попытки реставрации и консервации некоторых форм, их структурной интеграции, но эти усилия оказывались нежизнеспособными, а процессы культурной диффузии необратимы. Все инновации просеивались сквозь «сито», отбиралось лучшее, отвечавшее критериям красоты и целесообразности. По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы: В периодических научных изданиях, входящих в Перечень, рекомендованный ВАК Министерства образования и науки РФ: 1. Шаповалова А. В. Одежда черноморских казачек конца ХVIII – середины ХIХ века // Культурная жизнь юга России. Региональный научный журнал. - 2007. - № 2. - С. 5 - 8. – 0, 4 п. л. 2. Шаповалова А. В. Верхняя одежда черноморских казаков (конец ХVIII – середина ХIХ в.) // Социально-гуманитарные знания. Научно-образовательное издание. - 2008. - № 4 (доп. выпуск). - С. 281-286. – 0, 4 п. л. 3. Шаповалова А. В. Костюм кубанских казачек второй половины ХIХ – начала ХХ вв.: компонентный анализ // Социально-гуманитарные знания. 2009. – Регион. выпуск. С. 79 - 83. – 0, 25 п.л. В других научных изданиях: 4. Шаповалова А. В. Верхняя одежда черноморских казачек в конце ХVIII – середине ХIХ вв. // Молодежь в науке и культуре ХХI века: Материалы V Всероссийской науч. конф. молодых ученых, аспирантов и соискателей (Челябинск, 2 ноября 2006 г.) – Челябинск: Изд-во ЧГАКИ, 2006. - С. 147 - 150. – 0, 25 п.л. 5. Шаповалова А. В. Верхняя одежда кубанских казачек второй половины ХIХ – начала XХ вв.: народные традиции и мода // Историко-культурные и религиозные связи славянских народов: традиции и современность: Материалы межд. науч.-практич. конф. – Краснодар: Изд-во КГУКИ, 2006. – С. 106 - 110. – 0, 3 п.л. 6. Шаповалова А.В. Головные уборы кубанских казачек XIX - начала ХХ вв. // Вторые аспирантские чтения: Сб. науч. трудов аспирантов и соискателей Краснодарского государственного университета культуры и искусств. – Краснодар: Изд-во КГУКИ, 2007. - С. 96-98. – 0, 2 п. л. 7. Шаповалова А. В. Костюм кубанских казачек второй половины ХIХ в. – начала ХХ веков. К постановке вопроса // Федор Андреевич Щербина, казачество и народы юга России: история и современность: Сб. материалов VI межд. науч.-практич. конф. (Краснодар, 22 февраля 2007 г.) – Краснодар: Издво ИМСИТ, 2007. - С. 299 - 303. – 0, 3 п. л. 8. Шаповалова А.В. Костюм черноморских казачек конца XVIII – середины XIX в. (по архивным источникам) // Кубань-Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия: Материалы межд. конф.– Краснодар: ООО «Картика», 2008. - С. 111-121. – 0, 7 п. л. Общий объем опубликованных работ – 2, 8 п.л.
