Термины

Корневище (рис. 63) названо так из-за внешнего сходства с корнем. Однако в отличие от корня на
корневище всегда есть узлы, листья и пазушные почки. Листья обычно имеют чешуевидную или пленчатую
форму, или от них остаются на корневище листовые рубцы. В узлах, под пазушными почками, могут
развиваться придаточные корни. В корневище откладываются запасные питательные вещества, главным
образом крахмал и сахар. Растение использует их весной, когда из почек корневища развиваются надземные
облиственные или цветоносные побеги и придаточные корни. Корневищем растение может вегетативно
размножаться, если его участок по какой-либо причине оторвется от материнского побега.
Клубень – это подземный побег со стеблевой утолщенной частью, имеющей округлую форму, в которой
откладываются и запасаются питательные вещества (рис. 64, 2). У картофеля, например, клубень
развивается из верхушечной почки длинного столона. В клубнях, как и в корневищах, откладываются
запасные питательные вещества. Клубни используются растениями для вегетативного размножения. Если
внимательно рассмотреть клубень картофеля, то можно увидеть, что на нем имеются верхушечные и
боковые почки. Их называют глазками Столон – стебель, который отрастает горизонтально у основания
некоторых растений, недолговечен. Столон образует придаточные корни в узлах и из этих узлов растут
новые растения (майник, седмичник, картофель).
Луковица представляет собой подземный (иногда надземный) сильно укороченный побег (рис. 65). Его
стеблевая часть (донце) очень уплощена. От донца отходят сухие и мясистые листья. В сочных листьях
запасаются питательные вещества, в основном разные сахара. В пазухах сочных листьев развиваются
почки, из которых образуются дочерние луковицы. Это боковые почки, называемые детками или зубками.
Особенно много их у чеснока и лука-шалота. С их помощью луковичные растения размножаются
вегетативно.
Луковицы развиваются, например, у лилий, тюльпанов, луков, кандыков, сцилл, птицемлечников, рябчиков,
а также у амариллиса, нарциссов, гиацинтов, галантусов.
Луковица в отличие от корневища и клубня служит прежде всего для выживания в период жестокой летней
засухи и глубокого прогрева почвы: вода, содержащаяся в тканях чешуевидных мясистых листьев луковицы,
обеспечивает растению жизнь.
Клубнелуковица – короткий толстый стебель, сходный с луковицей, где сосредоточен запас пищевых
веществ (крокус).
Корневыми отпрысками
(осина, рябина, тополь, осот)
Воздушные корни развиваются у растений, живущих на толстых ветках, улавливают дождевую воду или воду
из влажного воздуха (орхидеи).
Дыхательные корни имеют специальные ткани, по которым воздух поступает в подводные части растения.
Часто встречаются у растений заболоченных мест (ива ломкая, болотный кипарис)
Столбовидные корни или корни-подпорки растут как придаточные от горизонтальных ветвей, разрастаясь,
поддерживают крону (баньян).
Рис 1. Столбовидные корни
Втягивающие корни встречаются у луковичных и клубнелуковичных растений. В мочковатой корневой
системе они более толстые, сокращаясь, они втягивают клубнелуковицу глубже в почву (крокусы).
Рис 1. Втягивающие корни
Ходульные корни образуются у растений произрастающих в приливно-отливной зоне, они высоко
удерживают над водой побеги (филодендрон, мангры).
Рис 1. Ходульные корни
Бактериальные клубеньки – изменённые боковые корни, в которых поселяются бактерии. Благодаря
бактериям растения живут на бедных азотом почвах, делают их более плодородными, кроме того, азот
накапливается в самих растениях (клевер, люпин, люцерна).
Рис 1. Бактериальные клубеньки
Запасающие корни имеют разросшуюся запасающую ткань.


Корнеплоды – видоизменённые главные корни, в которых находятся питательные вещества. В
образовании могут участвовать и нижние части побега (морковь, петрушка, свёкла).
Корневые шишки (корнеклубни) – сильно утолщённые придаточные корни (батат, георгин, чистяк,
любка)
Рис 1. Запасающие корни
А – корнеклубни, Б – корнеплоды
Цепляющиеся (корни-прицепки) прикрепляются к опоре (лианы, плющи).
Рис 1. Цепляющиеся корни
Удобрения Так называемые макроэлементы. (азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера,
железо) потребляются в. относительно больших количествах. Микроэлементы
(бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт и др.) нужны растениям в очень небольших дозах.
А какова роль каждого элемента в питании растений?
Азот — обязательный элемент молекул любого белка, из которого строят свое тело все
живые организмы. При дефиците азота растения резко замедляют рост, отстают в развитии, а при
длительном азотном голодании могут погибнуть.
Фосфор играет важную роль в процессах дыхания и фотосинтеза (создания растениями на
свету из воды и углекислого газа: органических веществ). При недостатке- фосфора растения
испытывают «энергетический голод», замедляется рост стебля и корней, задерживавактся
цветение.
Калий необходим для нормального водного режи? растений, своевременного и обильного
цветения.
Азот, фосфор и калий — три важнейших элемента минерального питания растений,
являются обязательными компонентами всех органических и комплексных минеральных
удобрений.
Кальций способствует развитию мощной корневой системы, повышает устойчивость
растений к поражению болезнями и вредителями. Железо необходимо для нормального дыхания.
Магний входит в состав растительного пигмента хлорофилла, обеспечивает нормальное
протекание дыхания и фотосинтеза. Марганец способствует образованию хлорофилла. Бор
улучшает снабжение корней кислородом, регулирует поступление в растения кальция. Цинк
необходим для образования хлорофилла и ростовых веществ. Медь нормализует углеводный и
белковый обмен в растениях.
Недостаток того или иного элемента приводит к различным нарушениям роста и развития
растений и появлению характерных внешних признаков болезни.
Итак, если в почве недостает —
Азота:.
листья приобретают бледно-зеленую окраску, а иногда красноватый оттенок. Раннее опадание
листьев. Слабый рост побегов, которые становятся короткими и тонкими
Фосфора:
окраска листьев темно-зеленая, голубоватая, тусклая, Нижние листья на побегах приобретают
пурпурный или бронз оттенок^ при засыхании становятся почти черными.
Калия:
на вершине листьев происходит отмирание тканей («ожог»). По краю листовой пластинки
образуется полоска отмершей ткани. В зависимости от вида растений «ожог» может быть
коричневой, бурой или серой окраски. Нередко листья приобретают характерную морщинистость.
Кальция:
отмирание верхушечных почек на побегах. Иногда края молодых листьев завертываются вверх и
бахромчато разрываются.
Марганца:
листья между жилками становятся бледно- зелеными, желтоватыми (явление хлороза). При сильном
недостатке марганца хлороз поражает все листья, кроне самых молодых (верхушечных).
Железа:
появление равномерного хлороза между жилками листа; вдоль жилок остаются узкие полоски
зеленой ткани. При сильном дефиците железа листья становятся беловатыми, с коричневыми,
пятнами по краям.
Хотя нередко у растений наблюдается схожая реакция на отсутствие в почве разных
питательных веществ. Так сероватый цвет листьев возникает при недостатке фосфора, калия и
повышенной кислотности почвы, а равномерное пожелтение листовых пластинок — при недостатке
азота, железа, избытке магния, калия и натрия.
К отмиранию верхушек побегов может приводить дефицит бора и кальция.
Преждевременное опадание листьев вызывается недостатком в почве кальция и магния, а
также неправильным неравномерным поливом. Плохое развитие корневой системы может быть
следствием выращивания на тяжелой глинистой почве, недостаточного полива, фосфорного
голодания.
Для нормального развития комнатные растения нуждаются в подкормках минеральными
органическими удобрениями. Подкормку обычно ведут, в период активного роста цветочных
культур —с марта по октябрь. Поздно осенью и зимой удобряют лишь те растения, которые в это
время цветут (хризантема, камелия, колумнеи и др.) и содержатся при благоприятных для них
условиях температуры и освещенности.
Не следует подкармливать растения, которые: находятся в состоянии относительного покоя
(и в особенности, те из них, которые на зиму сбрасывают листья); только что пересажены (первая
подкормка — через полмесяца после пересадки); ослаблены вследствие поражения болезнями и
вредителями (вначале вылечите ваших питомцев, а уж потом кормите!).
Вермикулит – минерал, имеющий слоистую структуру с добавочной
молекулярной межслоевой водой.
Вермикулит улучшает свойства почвы, поэтому его можно использовать в качестве минеральной
добавки вместе с удобрениями. Вермикулит разрыхляет почву, таким образом помогает
удобрениям лучше усваиваться.
Вермикулит имеет сорбирующие свойства, благодаря этому его можно использовать как сорбент.
Вермикулит является экологически чистым сорбентом. Сорбенты – вещества, избирательно
поглощающие из окружающей среды газы, пары или растворённые вещества.
МУЛЬЧА - "одежда" для почвы.
В ответ на предыдущий выпуск пришло несколько писем… ответ на них примерно одинаков хотите сохранить плодородие почвы, значительно уменьшить разрушение структуры почвы,
прикармливать червей и почвенные микроорганизмы, минимально зависеть от погодных условий применяйте мульчу - "одежду" для почвы.
Посмотрите на Природу - там, где земля плодородна и растут растения, почва никогда не бывает
голая - летом растёт трава, осенью она укрывается опавшими листьями, пожухлой травой, зимой
снегом. Причём чем меньше периоды, когда она оголяется тем лучше ей и всему что на ней растёт.
Мульча - это то, чем дачник-огородник укрывает почву вокруг растений. В качестве мульчи очень
хорошо подходят - срезанные или подкошенные сидераты или сорняки, сено, солома, листья
растений, мелкие веточки, шкарлупки орехов, иголки хвойных растений, бумага, тряпки и др.
материалы которые перегнивают (которые "едят" микроорганизмы почвы).
Мульчу рекомендуется разлаживать на грядки вокруг растений, которые немного подросли, так, что
бы не затенять верхние листья, слоем 8-15 сантиметров (при меньшем слое эффекта практически не
будет).
Основные преимущества применения мульчи на своём участке это:- значительное подавление
ненужных растений (сорняков), которые практически не могут пробиться сквозь слой мульчи;
- сохранение теплового и водного баланса почвы - под слоем мульчи земля не перегревается от
прямых лучей солнца, при дождях вода очень хорошо проходит через мульчу и не нарушается
поверхностная структура почвы, а во время засухи почва не пересыхает, так как сильно сокращено
испарение с её поверхности;
- повышение плодородности почвы и улучшение её структуры - в результате перегнивания мульчи
она превращается в очень плодородную землю (эффект компостирования прямо на грядке), то есть
она служит питанием для почвенных микроорганизмов и червей.
Для уменьшения трудоёмкости мульчирования рекомендуется использовать рядом растущие
сорняки или специально заранее выращивать сидераты в грядке или между грядками. Для этого
очень эффективна горчица - она быстро растёт и через месяц-полтора её можно срезать на мульчу
Некоторые дачники применяли мульчу и при "традиционной" агротехнике, но основной
сложностью применения было неудобство при необходимости обработать почву под слоем мульчи
- сапка и лопата для этого совсем не удобны. А вот теперь, имея плоскорез Фокина, эта задача
становится совсем простой - можно подрезать ненужные растения, не нарушая слой мульчи.
 ВЫГОНКА — растений - получение овощей (зелени петрушки, сельдерея, зеленого лука),
цветов (розы, сирени, гвоздики, тюльпана), ягод (земляники, винограда) в несезонное для них
время, напр., зимой. Проводят в теплицах, оранжереях агротехнические приёмы, применяемые для
получения цветов, овощей или плодов в несезонное для растений время. В. р. основана на знании их
биологии и применении спец. способов, позволяющих регулировать их рост и развитие на
различных этапах морфогенеза. Для большинства выгоночных культур важное значение имеет
регулирование освещения, температуры и содержания углекислого газа. В. р. проводится, как
правило, осенью, зимой и ранней весной в специальных помещениях (оранжереях, теплицах,
парниках, подвалах), где возможно изменять условия внешней среды в нужных направлениях.
К числу выгоночных декоративных культур относятся такие красиво цветущие кустарники,
как роза, сирень, гортензия; из декоративных многолетников — тюльпан, гиацинт, нарцисс,
гвоздика, хризантема, цикламен и др. При выгонке декоративных кустарников применяют
предварительно подготовленные растения с хорошо развитой корневой системой и надземной
частью. Для ускорения их зацветания используют тёплые водяные ванны, в которые погружают
надземные части растений. Большей частью достаточна 12—16-часовая обработка водой с
температурой 30—35°С. Подобное же действие оказывают тёплые паровые ванны или наличие в
окружающем растение воздухе паров эфира, ацетилена. Для многих растений благоприятно
предварительное выдерживание их при низкой температуре. При В. р. декоративных в условиях
защищённого грунта большое значение имеют дополнительное искусственное освещение и
подкормка углекислым газом. Сроки цветения декоративных растений изменяют, применяя
стимуляторы роста. Растения для выгонки используют в течение различного времени: розы — 5—6
лет, гвоздику — 2—3 года, луковичные — один год.
Из овощных культур для выгонки используют лук репчатый на перо, мангольд и витлуф на
салат, петрушку и сельдерей на зелень и другие, для чего корнеплоды, луковицы или корневища
высаживают в осенне-зимнее и ранневесеннее время в зимних теплицах и парниках всех типов.
Применяют также ранневесеннюю выгонку щавеля, батуна-лука, ревеня в открытом грунте под
временным укрытием из стекла или плёночных материалов. В теплицах и парниках растения
сажают в рыхлую питательную смесь, а также в торф, песок, гравий, керамзит, при использовании
которых необходимо внесение минеральных удобрений в растворах (Гидропоника). Толщина слоя
почвенной смеси должна быть 15—25 см. Выгоночные культуры требуют освещения только после
массового появления листьев. Выгонку спаржи и витлуфа проводят в полной темноте, так как на
свету они дают горькие и грубые листья и побеги. Посадочный материал для выгонки выращивают
в открытом грунте. В осенне-зимнее время лук, свёклу, ревень сажают вплотную, в зимне-весеннее
время — на расстоянии 2—3 см. Длина выгоночного периода у лука репчатого в осенне-зимние
месяцы 35—40 дней, в зимне-весенние 20—30 дней, урожай 12—16 кг с 1 м2; у щавеля период
выгонки 35—40 дней, урожай 3—5 кг; у витлуфа соответственно 20—30 дней, 5—7 кг; у ревеня
30—45 дней, 4—6 кг с 1 м2. Иногда в защищенном грунте проводят выгонку земляники, винограда,
сливы.
Что такое гидропоника?
Гидропоника - это способ выращивания растений без почвы, при котором
растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в
нужных количествах и точных пропорциях (что почти невозможно
осуществить при почвенном выращивании).
Преимущества:
1. Гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным
(почвенным) способом выращивания:
2. Так как растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, оно
растет крепким и здоровым, и намного быстрей, чем в почве. При этом урожайность
плодовых и цветение декоративных растений увеличивается в несколько раз.
3. Корни растений никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при
переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании.
4. Так как расход воды легче контролировать, нет необходимости каждый день поливать
растения. В зависимости от выбранной ёмкости и системы выращивания нужно добавлять
воду гораздо реже - от раза в три дня до раза в месяц.
5. Не возникает проблемы недостатка удобрений или их передозировки.
6. Исчезают многие проблемы почвенных вредителей и болезней (нематоды, медведки,
сциариды, грибковые заболевания, гнили, и пр.), что избавляет от применения
ядохимикатов.
7. Сильно облегчается процесс пересадки многолетних растений - не надо освобождать корни
от старой почвы и неизбежно травмировать их. Надо лишь перевалить растение в большую
посуду и досыпать субстрат.
8. Нет необходимости покупать новую почву для пересадки, что сильно удешевляет процесс
выращивания комнатных растений.
9. Так как растение получает только нужные ему элементы, оно не накапливает вредных для
здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве (тяжелые металлы,
ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток нитратов и др), что очень важно
для плодовых растений.
10. Ну, и, наконец, нет необходимости возиться с землей: руки всегда чистые; гидропонные
сосуды мало весят; в доме, на балконе или в теплице чисто и опрятно, нет посторонних
запахов, летающих над горшками сциарид, и прочих неприятных сопутствующих
почвенному выращиванию факторов.
Гидропоника - это просто
После освоения немногих базовых понятий Вы сможете выращивать почти всё и с гораздо
меньшими трудозатратами, чем на почве. В случае же использования автоматизированных систем
циркуляции раствора (некоторые из которых очень просто собрать в домашних условиях)
трудозатраты на полив и подкормки растений исчезают вообще.
Гидропоника - это недорого



Простейший гидропонный сосуд делается за две минуты из обыкновенного пластмассового
горшка и любой подходящей ёмкости большего размера (эта ёмкость должна вмещать достаточное
количество воды, быть химически инертной и не пропускать свет). Хорошим примером является
бумажный литровый пакет из-под сока или молока долгого хранения, положенный на бок с точно
прорезанным (со стороны шва) отверстием под горшок. Горшок с субстратом должен быть
погружен в раствор на 1-2 сантиметра.
Субстрат (керамзит, вермикулит, перлит, минеральная вата, кокосовое волокно, любое
инертное хим. волокно (нити полипропилен, нейлон, капрон и др.), поролон и пр.) стоит столько
же, или гораздо меньше (в зависимости от того, что у вас под рукой) чем аналогичная по объему
порция земли. Но землю, в отличие от субстрата, надо ежегодно менять при пересадке.
Одного литра конечного раствора хватает на одно небольшое (типа небольшой бегонии или
фуксии) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора хватит на
50 лет, или на годовое содержание 50 растений.
Растения, пригодные для гидропоники:
Пригодны почти любые растения, выращенные из семени или черенка. В
случае пересадки взрослых растений предпочтение лучше отдавать растениям с
грубыми толстыми корнями, которые легко очистить от земли. Не
рекомендуется переводить на гидропонику взрослые растения с нежной
корневой системой.
Как пересаживать растения

Замочите земляной ком на несколько часов водой комнатной температуры.
(например, в ведре). После этого аккуратно отделите землю под водой, после
чего аккуратно отмойте корни с помощью легкой струи воды комнатной
температуры. После очистки корней от остатков почвы, расправьте их книзу, и, придерживая
растение, засыпьте корни субстратом (не нужно, чтобы растение касалось корнями
непосредственно водяного слоя - по капиллярам субстрата раствор поднимется вверх, достигая
корней; впоследствии они сами прорастут на нужную глубину). После этого полейте субстрат
сверху простой водой, залейте нужный уровень воды в сосуд, и оставьте растение примерно на
неделю. Только после этого воду можно заменить раствором.
Важно: Не заливайте раствор сразу после пересадки!
Базовые понятия:
Концентрация раствора.
Строго придерживайтесь рекомендуемой производителем концентрации раствора. Старайтесь
поддерживать объем раствора в гидропонном сосуде более-менее постоянным путем доливания
простой (желательно отстоянной) воды. Раз примерно в три месяца (в зависимости от
рекомендации производителя) полностью заменяйте раствор. Некоторые растения (эпифиты, такие
как бромелиевые, орхидеи и другие, например, насекомоядные растения) требуют гораздо меньшей
концентрации (в 2-4 раза), в то время как для очень быстрорастущих растений (например, банана)
рекомендуется повышенная в примерно 1,5 раза концентрация раствора. Для однолетних овощных
культур рекомендуется концентрация выше средней примерно в 1,25 раза. Зимой, в период покоя,
концентрация должна быть уменьшена примерно в 2-3 раза от обычной, а уровень воды, в
зависимости от выраженности периода покоя тоже должен быть уменьшен до минимума.

Кислотность раствора (рН).
Современные гидропонные составы сконструированы так, чтобы рН равнялась примерно 5,6
(оптимально для большинства растений) и сильно не отклонялась от этой величины в процессе
эксплуатации (некоторые растения требуют других значений рН, например, азалии и гардении более кислых рН = 5, а пальмы - более щелочных рН = 7). Самый точный прибор для контроля рН электронный рН-метр, но он достаточно дорог и сложен в обращении. Самым простым и
надежным средством являются тесты кислотности, выпускаемые специально для аквариумов, они
довольно точны, недороги, и просты в применении (универсальные индикаторные полоски не
подходят из-за их низкой точности). Реактивы для измерения и изменения рН продаются на
зоологических рынках и в аквариумных отделах зоомагазинов.
Простой рецепт приготовления раствора:
Для приготовления одного литра раствора вам потребуется две составляющие
(для дозировки хорошо подходит 5-мл шприц, продающийся в каждой
аптеке.):
1.
1,67мл комплексного удобрения "Унифлор Бутон" или "Унифлор Рост"
(в зависимости от вида культуры - "Бутон" больше для плодоношения и
цветения, а "Рост" - для роста зеленых частей растений) в литре воды.
Удобрения "Унифлор" производятся в Петербурге.
2.
Добавьте туда 2 мл 25% раствора кальциевой селитры (для
приготовления раствора разведите 250 г четырехводной кальциевой (а не калиевой!) селитры в 1 л
воды). Это количество КС приводится для мягкой (типа Питерской или дистиллированной воды).
Конечное количество кальция в при таком разведении - примерно 100 мг/л. В случае же жесткой
воды рекомендуется узнать (у местных водоканальцев или санэпидемиологов) концентрацию
кальция на литр воды и добавлять соответствующее количество КС.
Внимание! Нельзя смешивать концентрированные растворы 1 и 2 до их разведения с водой! Лучше
использовать разные шприцы для растворов 1 и 2 или обязательно промывать шприц перед тем как
отмерять другой раствор.
Таким образом, вы получите 1 литр раствора нормальной концентрации (см пункт
"концентрация").
Теперь Вы знаете достаточно, чтобы приступить к выращиванию растений гидропонным способом.
Конечно, существует множество тонкостей, которые Вы сможете почерпнуть из специальной
литературы и интернета. Существует также множество устройств автоматической циркуляции
раствора, самые простые из которых будут описаны в наших следующих выпусках.
Вопросы, связанные с гидропоникой Вы можете обсудить в специализированной конференции.
Акклиматизация
I Акклиматизация (от лат. ad — к, для и греч. klíma — климат)
приспособление организмов к новым условиям существования. Хотя А. буквально —
приспособление к климату, издавна этим термином обозначают приспособление организма
не только к новым климатическим, но и почвенным условиям, а также к новым биоценозам.
А. возможна двумя путями: 1) изменением обмена веществ организмов. Такого рода
изменения (Модификации) не наследуются и определяются нормой реакции (См. Норма
реакции) организма. В этом случае происходит Натурализация (например, многие злостные
и карантинные сорняки и вредители, имеющие широкую норму реакции генотипа и
свободно распространяющиеся по планете). При этом генетическая структура популяции
или вида не изменяется; 2) изменением генетической структуры вида. Это — истинная А.
Фактором, определяющим генетическую структуру вида и обусловливающим А., является
Естественный отбор. В онтогенезе А. определяется богатством Генофонда популяции.
Некоторое значение при А. имеют спонтанные Мутации, но частота их невелика. А.
происходит при переселении организмов в новые для них районы или места, где они ранее
были истреблены (Реакклиматизация). А. наблюдается при изменении условий обитания,
например, при вырубке лесов или посадке лесных полос, орошении пустынь или осушении
болот и т. д. В этих случаях одни организмы откочёвывают или (как и растения) гибнут,
другие приспосабливаются к новым условиям среды, т. е. акклиматизируются.
Акклиматизироваться могут как культурные виды животных и растений при их
интродукции (См. Интродукция растений) (искусственная А.), так и дикие виды в
природных условиях (естественная А.) при переселении в новые районы (миграции или
кочёвки животных, случайный перенос растений человеком, животными, ветром и т. д.).
Суккулент
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия (не проверялась)
Перейти к: навигация, поиск
Декоративный седум — типичный суккулент
Суккуле́нты (от лат. succulentus, «сочный») — растения, имеющие специальные ткани для запаса
воды. Как правило, они произрастают в местах с сильно засушливым климатом.
Стеблевые суккуленты
сохраняют влагу в утолщённом, часто ребристом, стебле. Листья как правило мелкие или
редуцировались в колючки. Примером могут служить кактусы.
Листовые суккуленты
сохраняют влагу в толстых листьях. Примеры: эхеверии, литопсы, алоэ, хавортия полосатая.
Суккулентные растения не связаны между собой общим происхождением, их схожие черты
вызваны схожими условиями обитания. Суккуленты есть даже среди таких семейств, как Ароидные
(замиокулькас), Бромелевые (диккия), Виноградовые (циссус четырёхугольный).
Адаптационные механизмы суккулентов


Разрезаный лист алоэ, типичного суккулента
Механизмы для экономии влаги
Листья и/или стебель покрыты пушком или кутикулой — плотной восковой оболочкой, что
снижает испарение.
Округлые листья для уменьшения площади испаряющей поверхности.
Уменьшено количество дыхательных устьиц, через которые происходит основное испарение

воды.







Листья редуцированы в колючки или отсутствуют, фотосинтез происходит в зелёном стволе,
имеющем цилиндрическую или шаровидную форму.
CAM-фотосинтез: днём устьица закрыты, газообмен происходит ночью, когда температура
ниже, а влажность больше.
В засушливый период части растения отмирают и отрастают заново при появлении влаги.
Механизмы для хранения влаги
Толстые, наполненные влагой листья или стебли.
Ребристый стебель. При появлении большого количества влаги после дождя складки
распрямятся, в результате чего растение не лопается от избытка влаги.
Листья расположены в форме розетки и при уменьшении запаса влаги складываются вместе.
Механизмы для получения влаги
Источники влаги для суккулентов пустынных областей:
1.
Подземные воды.
2.
Роса, выпадающая при ночном остывании воздуха; туманы.
3.
Редкие дожди в определённые сезоны.
В ходе эволюции многие суккулентные растения выработали следующие приспособления:

Высокое осмотическое давление в корнях.

Длинные корни, доходящие до подземных водоносных слоёв.

Поверхностные корни, позволяющие собирать влагу от росы и дождей.

Листья имеют форму желоба. Атмосферные осадки стекают по ним к корням.

Пушок на поверхности растения конденсирует влагу из воздуха.
Предохранение от солнечных ожогов и перегрева



Светлая окраска листьев. Эхеверии имеют голубовато-зелёную окраску, аргиродермы —
почти белую.
Ткани, подверженные солнечной радиации, вырабатывают защитные пигменты красного или
коричневого цвета.
Растение почти полностью находится в земле, на поверхности видны лишь кончики
вертикальных цилиндрических листьев. Через прозрачные участки на надземной поверхности свет
проникает в толщу листа, наполненную хлорофиллом. Примеры: литопс, фенестрария, фрития.
Приспособления для защиты от животных



Сок многих растений ядовит.
Шипы и колючки.
Мимикрия. Некоторые растения похожи на окружающие их камни. Примеры: литопс,
псевдолитос, титанопсис. Края листьев фаукарии покрыты мягкими шипами с загнутыми концами,
что делает верхнюю пару листьев похожей на раскрытую пасть.

Субстрат (природа) — поверхность, на которой расположен предмет.

Субстрат (биология) — питательная среда для растений и микроорганизмов
Фотопериодизм
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Фотопериодизм — реакция живых организмов (растений и животных) на суточный ритм
освещённости, продолжительность светового дня и соотношение между темным и светлым
временем суток (фотопериодами).
Термин «фотопериодизм» (англ. photoperiodism) предложили в 1920 году американские учёные У.
Гарнер и Г. Аллард, которые открыли данную реакцию у растений.
Фотопериодизм у растений
Под действием реакции фотопериодизма растения переходят от вегетативного роста к зацветанию.
Эта особенность является проявлением адаптации растений к условиям существования, и позволяет
им переходить к цветению и плодоношению в наиболее благоприятное время года. Помимо
реакции на свет, известна также реакция на температурные воздействия — яровизация растений.
За восприятие фотопериодических условий у растений отвечают особые рецепторы листьев
(например, фитохром).
Эпифиты
[править]
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Эпифитное растение на стволе дерева, район Ороси, Коста-Рика
Эпифит — это какое-либо растение, которое произрастает на другом растении, или является
постоянно присоединенным к другому живому растению, и при этом не получает от него никаких
питательных веществ. Термин происходит от греческих слов «эпи-» — «на», и «фитон» —
«растение». Кроме классических эпифитов, которые растут в воздухе, существует много водных
видов водорослей, которые являются эпифитами на других водорослях, или водных цветковых
растений.
Эпифиты используют фотосинтез для получения энергии и питательных веществ и, в случае неводных видов, получают влагу из воздуха и осадков (дождь, туман, и др.)
Эпифиты не являются паразитными растениями. Они растут независимо от растения-опоры, и
используют её исключительно в качестве физической опоры. Очевидным преимуществом
эпифитов, особенно в сильно заросшей деревьями местности, является возможность не зависеть от
грунта а находиться ближе к источнику света; также на эпифитах меньше сказывается влияние
травоядных. Тем не менее при слишком густом нарастании эпифитов они могут повредить
растение-опору.
Эпифиты имеют большое значение для некоторых видов животных, формируя на себе водную
среду их обитания — такими животными являются некоторые жабы и членистоногие.
Наиболее известными эпифитами являются мхи, лишайники, орхидеи и представители семейства
Бромелиевых, но эпифиты могут быть найдены практически в любой таксономической группе
растений; более того, термин «эпифит» часто используется и для бактерий. Наиболее богатые и
развитые сообщества эпифитов встречаются в тропических лесах (особенно во влажных), но мхи и
лишайники — довольно обычные эпифиты умеренного и даже арктического климатического пояса.
Эпифитное сообщество на дереве, влажный лес, Коста-Рика.
На территории Украины (и Европы в целом) время от времени можно увидеть травы, кустарники, и
даже деревья, которые растут на развилках веток других, больших деревьев. Но это лишь
случайные места прорастания не-эпифитных видов; эпифитов, у которых была бы настоящая
характерная корневая система, на территории Европы нет.
Первое фундаментальное исследование эпифитной флоры было опубликовано ботаником
Шимпером в 1888 г., и называлось «Die epiphytische Vegetation Amerikas» («Эпифитная флора
Америки»).
Ингибитор
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия (не проверялась)
Перейти к: навигация, поиск
Ингибитор (лат. inhibere — задерживать) — вещество, замедляющие или предотвращающие
течение различных химических реакций и нежелательных процессов: коррозии металлов, старения
полимеров, окисления топлива и смазочных масел, пищевых жиров и др.
Гуттация (от лат. gutta - капля), выделение листьями растений капельножидкой воды. Происходит,
когда корнями поглощается воды больше, чем испаряется листьями. Гуттация наблюдается
большей частью ночью, рано утром или при помещении растений во влажную атмосферу; часто
отмечается у молодых проростков, например злаков, развитие корневой системы у которых
обгоняет развитие испаряющей поверхности листьев. Капельки воды выделяются через водяные
устьица под воздействием корневого давления, с силой нагнетающего воду в стебли и листья.
Гуттация - физиологический процесс, связанный с жизнедеятельностью растения: если проростки
пшеницы поместить под колпак, внутри которого находятся пары хлороформа, то Гуттация
прекращается. Выделения при Гуттация всегда содержат ряд минеральных веществ. Очевидно,
Гуттация освобождает растение от избытка солей, главным образом кальция.
Вегетационный период
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия (не проверялась)
Перейти к: навигация, поиск
Вегетационный период — период года, в который возможны рост и развитие (вегетация)
растений.
Продолжительность зависит главным образом от географической широты, климата.
Другое значение — время, необходимое для развития растения:



для однолетнего — от посадки (прорастания семян) до созревания семени (уборки урожая)
для многолетнего — от всхода или набухания почки до созревания семени (уборки урожая)
для деревьев это также — время активной жизнедеятельности растений от начала
сокодвижения и распускания почек до опадания листьев.
Однако, для каждого из растений существуют свои минимальные температуры. Если
холодостойкие растения спокойно переносят низкую температуру, то теплолюбивые при такой
температуре могут погибнуть. Поэтому часто за вегетационный период принимают климатическое
лето.