Если в квартире нечем дышать

Если в квартире нечем дышать
Статья взята с http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4781
Если в квартире нечем дышать: вентиляция в квартире
Как несовместимы гений и злодейство, так порой оказываются несовместимыми
последствия так называемого евроремонта и комфортное проживание в квартире, где
он был сделан. Почему же так получается?
Ничто не стоит так дешево
и не ценится так дорого,
как чистый воздух.
(Народная мудрость)
Все мы постоянно боремся за повышение удобства, красоты и уюта наших квартир. Чтобы
снизить уровень шумов, проникающих с улицы, и уменьшить теплопотери,
устанавливаем окна нового поколения со стеклопакетами. Чтобы обеспечить
безопасность, заменяем деревянную дверь более надежной стальной. Чтобы уменьшить
проникновение запахов из кухни в жилую зону, монтируем над плитой мощную вытяжку.
Устанавливаем в туалете и ванной вентиляторы, заменяем ведущие в эти
помещения двери (а за компанию и остальные внутренние двери квартиры), чтобы опятьтаки не допустить неприятные запахи в комнаты. И вот, когда все это,
наконец, с большим трудом выполнено, вдруг с ужасом осознаем: в созданном с таким
трудом "комфорте" жить почему-то стало совсем некомфортно. Дышать нечем
настолько, что по ночам даже спится плохо. И настроение утром - хуже некуда. И мигрень
замучила. И с лестничной площадки под новую дверь периодически
просачивается запах мусоропровода, разбавленный ароматами соседских кухонь (ну
почему они там все время жарят лук!). И в коридоре возле ванной краска
почему-то с потолка отстала, а под ней обнаружилось такое!.. И нам даже в голову не
приходит, что все это мы сотворили, как говорится, собственными руками
и за собственные деньги. Однако что же мы, если вдуматься, сотворили? Давайте
попробуем разобраться.
Система вентиляции в жилом доме
В городских многоквартирных домах, как правило, применяются системы естественной
приточно-вытяжной вентиляции. Схема квартирного воздухообмена при этом
выглядит следующим образом: отработанный воздух удаляется непосредственно из зон
своего наибольшего загрязнения - из кухонь, ванных комнат и туалетов через вытяжные отверстия естественной вентиляции. Замещение этих объемов
происходит за счет разрежения, создаваемого вытяжкой, путем притока наружного
воздуха через открытые форточки (створки) или неплотности окон, имеющихся в
квартире. Величина притока должна быть, как говорят математики, необходимой и
достаточной. То есть необходимо большой для комфортного пребывания в помещении
людей и одновременно достаточно малой, чтобы поступающий воздух успевал
нагреваться системой отопления. Для обеспечения воздухообмена (перетекания воздуха
из жилых помещений с притоком свежей составляющей в помещения, где
установлена вытяжка) внутренние двери во всей квартире должны иметь подрезку
полотна, облегчающую протекание воздуха, или быть постоянно открыты. Например,
рекомендуемая величина "щели" под дверями ванной и туалета - минимум 2 см. Только в
этом случае квартира может рассматриваться как единый воздушный объем с
равномерным давлением.
Именно такая схема рекомендовалась и до сих пор рекомендуется законодательными в
области вентиляции жилых зданий СНиПами. Именно ее претворяли и претворяют
в жизнь проектировщики и строители.
Основные достоинства естественной вентиляции заключаются в ее простоте и невысокой
стоимости, а также в практическом отсутствии необходимости ее
обслуживания. Недостатком является неустойчивость режима работы.
Нормы воздухообмена.
Каким же, согласно замыслу и рекомендациям нормирующих документов, должен быть
воздухообмен квартиры?
СНиП 2.08.01-89 утверждает, что он должен определяться (быть не менее) одной из двух
величин:
• суммарная норма вытяжки из туалетов, ванных комнат и кухни (зависит от типа
кухонной плиты) - 110-140 м3/ч;
• норма притока - не менее 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади.
Если вы подумали, что приведенные нормы попросту устарели и именно в этом кроется
причина того, что в вашей квартире стало не хватать свежего воздуха, то
сильно ошиблись. Наоборот, считается, что соблюдение таких норм для больших квартир
влечет за собой неоправданно завышенный расход вентиляционного воздуха,
поэтому в московских региональных нормах (МГСН 3.01-96 "Жилые здания") можно
найти несколько меньшую рекомендуемую величину воздухообмена для жилых комнат
- 30 м3/ч на одного человека.
При подготовке этого материала мы обратились в МГСУ (бывший МИСИ), и его
специалисты пояснили нам, что в современном домостроении приведенные выше цифры
интерпретируются так. Если общая площадь квартиры менее 20 м2 на одного человека,
достаточной нормой притока считается 3 м3/ч на 1 м 2 площади. Если площадь более 20
м2 на человека, лучше воспользоваться величиной 30 м3/ч на каждого проживающего, но
кратность воздухообмена в час (отношение объема поступающего или удаляемого в
течение 1 ч воздуха к внутреннему объему помещения) не должна быть менее
0,35. И то при условии, что в квартире не курят, что в ней нет большого количества
комнатных растений и т. д. Если же все это присутствует, воздухообмен
должен быть больше указанных величин.
Приток.
При всех своих недостатках, старые "воздухопроницаемые" деревянные окна имели одно
положительное свойство - обеспечивали приток свежего воздуха. Например,
в самый холодный период года приток сквозь конструкцию (инфильтрация)
соответствовал норме. При более высокой уличной температуре необходимый показатель
можно было получить, открыв форточку. Правда, отрегулировать положение форточки,
обеспечивающее достаточный приток, всегда было довольно затруднительно. Да
и держать ее постоянно открытой не получалось из-за ветра, дождей, шума и т. д. Поэтому
использовались форточки только для кратковременного проветривания.
Еще один положительный момент, связанный со старыми окнами, заключался в
возможности сквозного и углового проветривания квартиры. При них воздух поступает
в одно окно квартиры (неплотности, форточка), а выходит не только через
вентиляционные решетки, но и через другое окно. Если окна смотрят на
противоположные стороны дома, происходит сквозное проветривание, если они
расположены по разные стороны угла дома - угловое проветривание. Если все окна
выходят на одну сторону фасада, то такое проветривание невозможно в принципе.
Существующие варианты естественной вытяжки.
Применяемые в жилищном строительстве схемы естественной вытяжки на протяжении
прошедшего века менялись неоднократно. В жилых домах, возводимых в самом
начале массового жилищного строительства, использовалась вентиляция с
индивидуальным каналом от каждой вытяжной решетки. Через сборный канал на чердаке
эти
каналы соединялись с вытяжной шахтой. С ростом этажности жилых зданий схему
усовершенствовали. Для экономии места через каждые 4-5 этажей вертикальные
каналы, выходящие из квартир, стали связывать горизонтальным, а уже из него
направлять воздух к шахте по одному вертикальному каналу. Заметим, что такую
схему все равно принято называть схемой с индивидуальными каналами.
С 70-х гг. ХХ в. почти во всех сериях жилых домов выше пяти этажей (П3, II-18, II-49,
П44 и др.) начали использовать схему вентиляции, включающую в себя
сборный вертикальный канал ("ствол") с боковыми поэтажными ответвлениями
("спутниками"). Причем каждая вертикаль квартир в зависимости от серии дома может
иметь один или два "ствола". Если "стволов" два, то один отводит воздух из кухонь,
другой - из туалетов и ванных комнат. Если "ствол" один, то по нему
выводится смесь воздуха из кухонь и санузлов. В любом случае уходящий из помещения
воздух поступает сначала в канал - "спутник", из которого попадает в
"ствол" не сразу, а, по соображениям аэродинамики и пожарной безопасности, только в
междуэтажном перекрытии над следующим этажом или даже двумя этажами
выше. В результате схема вытяжки становится похожей на "елочку", и часто ее так и
называют.
"Елочная" схема имеет как неоспоримые плюсы, так и минусы. Основной плюс
заключается в том, что она значительно компактнее системы с индивидуальными
каналами и, следовательно, "съедает" меньше полезной площади. Тяга в "стволе" и
"спутниках" создается в основном естественным образом, за счет перепада
температур (вернее, за счет разности плотностей теплого внутреннего и холодного
наружного воздуха). Естественная тяга пропорциональна не только разнице
температур (разности плотностей), но и величине перепада высот между входным
отверстием (решеткой конкретной квартиры) и верхом (устьем) шахты. В
результате на нижних этажах тяга всегда больше, а вот на двух последних этажах (где
перепад высот минимален) может оказаться недостаточной.
Надо сказать, что этот минус присущ не только системам с естественной тягой типа
"елка", но и системам с индивидуальными каналами. Однако в "елке" он
усугубляется тем, что при определенных условиях (например, при сильном остывании
устья шахты) увеличивается плотность воздуха в "стволе", что приводит к
дополнительному снижению тяги и даже "опрокидыванию" циркуляции. В последнем
случае воздух, поднявшийся с нижних этажей, вместо того чтобы попасть на
улицу, может начать поступать в квартиры последних этажей. Чтобы избежать
"опрокидывания", у пола чердака над вентблоком устраивают так называемый
оголовок, внутри которого и происходит подсоединение "спутниковых" каналов
последнего этажа к "стволу" (при выходе из оголовка воздух движется с высокой
скоростью и "подсасывает" за счет инжекции воздух из "спутника" последнего этажа).
Если не помогает и этот прием, воздух с последних этажей выводится
индивидуальными каналами, на которых устанавливаются вентиляторы.
В целях сокращения теплопотерь через потолок верхнего этажа многие типовые проекты
жилых домов предусматривают устройство "теплого чердака", в пространство
которого и поступает воздух из вертикальных каналов. В результате чердак превращается
как бы в общий горизонтальный участок системы вентиляции. Удаление
воздуха из чердачного помещения осуществляется через одну на каждую секцию дома
вытяжную шахту, устье которой располагается на 4,5 м выше перекрытия над
последним этажом. Вытяжной воздух на таком чердаке ни в коем случае не должен
остывать - его увеличившаяся плотность может значительно снизить тягу в
вытяжных шахтах (каналах) и даже "опрокинуть" циркуляцию.
Принципиальное влияние на работу естественной вытяжки оказывает общая регулировка
существующей системы. Например, если с нижних этажей воздуха поступает
больше, чем в состоянии пропустить вентиляционная шахта (канал), то она, как говорят
специалисты, просто "забивается" этим воздухом. В таком случае тяга на
верхних этажах полностью исчезает.
Что влияет на качество работы естественной вентиляции. Надо иметь в виду, что
расчетным для естественной вентиляции является режим открытых форточек при
температуре наружного воздуха +5°С и безветренной погоде. При понижении
температуры на улице тяга увеличивается, улучшая тем самым проветривание квартиры
(созданное тягой разрежение вызывает приток воздуха). Увеличивается приток и из-за
повышения скорости ветра, правда, касается это только наветренной
стороны здания. И чем выше этаж, тем ощутимее будет приток. Причем увеличение
скорости ветра оказывает более сильное воздействие, чем изменение температуры
наружного воздуха (к примеру, увеличение скорости ветра на 20% равносильно тяге от
снижения температуры на 5°С). Именно поэтому, приобретая квартиру, стоит
обратить самое пристальное внимание на расположение дома относительно розы ветров
района. При повышении температуры наружного воздуха тяга ухудшается - в
значительной степени этим объясняется, почему летом мы начинаем задыхаться в
квартире, где зимой дышалось вполне нормально.
Конструктивные особенности домов и перетекание воздуха между помещениями.
Рассказав о существующих, запроектированных и потому хоть как-то управляемых
системах естественной вытяжки, нельзя не упомянуть о том, что, помимо них, в
каждом достаточно высоком жилом доме могут действовать еще и неуправляемые потоки
воздуха.
Так, любой подъезд здания можно в принципе представить себе как большую трубу,
точнее, ствол вентиляционной шахты, поскольку тянет она воздух вверх по тем
же законам, что и настоящая шахта вентиляции (иногда даже лучше - сильнее!). В
"подъездную шахту" воздух проникает через окна на лестничных площадках
нижнего этажа и входную дверь. В этот поток вполне может "затянуть" и воздух из
квартир нижних этажей, засосав вместе с ним на лестницу через неплотности
входных дверей самые разные запахи. Далее поток воздуха поднимается по лестничному
проему и частично выходит из подъезда. Но выходить он может двумя
путями: через окна на лестничных площадках верхних этажей и через квартиры,
просачиваясь в них опять-таки сквозь неплотности входной двери (а вы
удивлялись, откуда это тянет жареным луком). Особенно характерно такое явление для
жилых домов, в которых двери лифтовых шахт находятся на лестничных
площадках - по лифтовой шахте воздух тянет еще лучше и быстрее. В зданиях с
односторонним расположением квартир (все окна одного жилища выходят на одну
сторону дома) эта проблема усугубляется возможностью горизонтального перетекания
воздуха из квартир, расположенных с наветренной стороны, в те, что
находятся с подветренной.
Еще одна "вентиляционная шахта" - мусоропровод. По идее эта "шахта" никаких запахов
источать не должна. Воздух должен входить в нее через периодически
открывающиеся мусоросборники и выходить сквозь вентиляционную шахту,
расположенную над мусоропроводом - на кровле. Но в жизни все происходит совсем не
так.
Под трубой мусоропровода расположена мусорная камера (надо же как-то убирать мусор),
закрываемая в лучшем случае неплотной дверью, в худшем - металлической
решеткой. Результатом того, что мусорная камера весьма далека от герметичности,
является то, что через нее в мусоропровод идет не то что подсос, а просто
поток воздуха, который выбивается вместе с запахами на лестницу через неплотные люки
мусоросборников. А уж стоит люк открыть... Попав на лестницу, и этот
поток приобретает способность проникать в квартиры через неплотности дверей. И чем
выше этаж, тем вероятнее такое явление (поднявшийся вверх воздух по пути
нагревается о конструкции, его давление растет, что и заставляет его проникать в любые
щели). Вот вам и второй источник запахов в квартирах верхних этажей.
И теория, и практика подтверждают, что вентиляция в квартире двух последних этажей
многоэтажек имеет больше всего проблем. А раз это так, почему бы
квартирам, расположенным на самом верху, не стоить чуть дешевле? Тогда
сэкономленные деньги покупатели этих квартир смогли бы потратить на налаживание
работы этой самой системы вентиляции.
Что мы "сотворили" и что с этим делать?
Входная дверь.
Современная входная дверь в квартиру, как правило, стальная. При ее выборе и установке
мы обращаем большое внимание на прочность (а следовательно,
надежность) как самой двери, так и врезаемых замков. И редко когда задумываемся о
воздухопроницаемости конструкции - где и какие установлены уплотнения,
чем и как "прикрываются" замочные скважины (особенно сквозные) и т. д. А ведь все это
имеет самое прямое отношение к вентиляции - через элементы двери
возможно как поступление воздуха в квартиру (вспомните про запахи), так и его отток из
нее. Причем оба процесса абсолютно неуправляемы - если вчера воздух
вытекал сквозь дверь из квартиры, то не факт, что сегодня (при смене ветра, похолодании,
открывании окна на лестничной площадке и т. д.) он не начнет в нее
притекать, принося с собой самые "экзотические" ароматы. Недаром к входным дверям
квартир СНиПом "Строительная теплотехника" предъявляется требование
высокой герметичности - воздухопроницаемость не более 1,5 кг/(ч• м2).
В реальных условиях добиться требуемой плотности квартирной двери удается далеко не
всегда. Помочь может устройство "этажного холла" на 2-4 квартиры установка дополнительной двери, которая отделит лестницу с ее лифтовой и
мусоропроводной "вентиляционными" шахтами от жилой группы. Но проще всего
сохранить на месте старую деревянную дверь (она, как правило, открывается внутрь), а
новую поставить в тот же проем с внешней стороны (чтобы она
открывалась наружу, но не мешая дверям соседних квартир). Получившийся "минитамбур" при условии достаточного уплотнения обеих дверей надежно защитит вас
от напастей "неуправляемой вентиляции".
Межкомнатные двери.
Вот тут мы в большинстве случаев о плотном прилегании двери к коробке не забываем дополнительно монтируем уплотнение по периметру или приобретаем
достаточно дорогие модели, в которых оно установлено еще при изготовлении. И щель
под дверью оставляем минимальную. И ни о чем не задумываемся, считая, что
производители за нас с вами все уже продумали. А между тем даже самые лучшие и
современные межкомнатные двери образуют зазор в 5-7 мм между полом и дверным
полотном. И этого зазора может оказаться совершенно недостаточно, в результате чего
воздух будет перетекать по квартире с таким трудом, что ни о каком
едином воздушном пространстве и говорить не придется. Вдвойне такая герметичность
опасна для ванной комнаты - влажный воздух из нее не уходит (притока-то
нет) и, как только вы открываете дверь, устремляется в коридор (просто вытесняется туда
потоком воздуха, ворвавшимся из коридора), буквально "прилипая" к
потолку (а вы мучались, почему отслоилась краска, а под ней обнаружилась... Да, да!
Жуткая плесень!).
Что тут может спасти? Во-первых, установка дверных вентиляционных решеток. Такие
изделия выпускают многие фирмы, как иностранные, так и отечественные.
Производятся решетки из пластмассы и металла (сталь, алюминий, медь, латунь и т. д.).
Набор геометрических размеров - самый широкий. Цены же весьма
умеренные - 50-80 руб. за пару обычных пластиковых решеток. Есть и необычные модели
- изолирующие от света и шума, проникающих из смежного помещения.
Существуют изделия с регулируемым вентиляционным просветом. Что выбрать, решать
вам. Специалисты советуют для дверей туалета и ванной комнаты выбрать
решетки с просветом, соответствующим площади уже упомянутой щели под дверью (по
рекомендации СНиПов - 2 см по всей ширине двери). Для комнат стоит выбрать
(если, конечно, позволяют средства) решетки максимальной длины с шумо- и
светозащитой и регулируемым просветом - по крайней мере, у вас всегда будет
возможность его уменьшить. А вот для того, чтобы увеличить поток воздуха, решетку
придется менять и попутно расширять отверстие в двери (в общем, платить
вы будете дважды).
Некоторые специалисты предлагают довольно оригинальное решение - применить в
межкомнатных дверях мебельные вентиляционные решетки (для шкафов). Эти круглые
изделия имеют небольшой диаметр, и, чтобы получить необходимый "просвет", придется
использовать не одно, а несколько. Зато дизайн они имеют самый
разнообразный и выбор цветов самый широкий, включая латунь, хром, золото.
Единственный недостаток такого варианта - отсутствие свето- и шумозащиты. Зато из
необходимого количества решеток можно составить оригинальный "рисунок" в нижней
части двери.
Если у вас настолько красивые и дорогие межкомнатные двери, что портить их решетками
крайне нежелательно, для организации перетекания воздуха по квартире
можно проделать вентиляционные отверстия в стенах (естественно, не несущих) рядом с
дверями. С обеих сторон отверстия прикрываются декоративными
вентиляционными решетками с регулировкой потока воздуха (величины просвета) или
регулируемыми тарельчатыми клапанами. И те и другие выпускает (из металла и
пластика разного цвета) множество фирм. Выбор форм - широчайший, поэтому в поиске
подходящего по дизайну клапана или решетки проблем возникнуть не должно.
Цены - от $ 2 до $ 6.
"Неестественная" вытяжка.
К сожалению, так называемый евроремонт часто сопровождается актами вандализма (не
побоимся этого слова) по отношению к существующей в квартире естественной
вытяжной вентиляции. Основных проявлений вандализма три:
1. Повреждение вентиляционного короба на кухне.
Причина вполне понятна: не помещался купленный шкафчик или телевизор. Ну
подумаешь - короб стал чуть меньше, зато появились аж 0,3 м2 (!!!)
дополнительной площади. На самом же деле очень может быть, что вы на наполовину, а
то и на три четверти уменьшили проходное сечение основного "ствола"
вентиляции, уменьшив тягу во всех расположенных ниже квартирах. Да еще и перекрыли
"спутниковый" канал из квартиры под вами, напрочь лишив нижнего соседа
кухонной вентиляции. Мало того, создав в "стволе" препятствие, вы тем самым вызвали
повышение давления воздуха перед ним. И очень может быть, что теперь
часть отработанного воздуха с нижних этажей начнет поступать к и так обиженному вами
нижнему соседу (вот уж он обрадуется!).
Совет тут один: ни в коем случае не трогать вентиляционный короб. А уж если вы в него
"врезались", восстанавливайте, пока "благодарные" соседи или ДЭЗ не
поняли, в чем дело, и не подали в суд.
2. Установка в вентиляционное отверстие мощного вытяжного вентилятора.
Идея быстро "вытолкнуть" в вентиляционное отверстие гарь, пары, и запахи с кухни
далеко не нова. И вполне оправдано, с точки зрения человеческой логики,
желание применить для этого мощнейший вентилятор - чтобы все "пропихнул" в два
счета. Вот только этот план абсолютно не оправдан с точки зрения физики
процесса, создающего естественную тягу в вентиляционном "стволе" и выходящем в
квартиру "спутниковом" канале. Ведь "спутниковый" канал и ствол шахты имеют
определенное сечение, рассчитанное на строго определенный поток воздуха. Поэтому от
мощного вентилятора вам лучше не будет. А вот неприятности - будут.
Во-первых, вентилятор - это для вентиляционного канала не что иное, как "заслонка". И
когда он выключен, естественная вытяжка из квартиры ухудшается по
сравнению с той, которая была до установки прибора. Во-вторых, если вентилятору,
например, производительностью по воздуху 500 - 800 м3/ч не
обеспечить соответствующий приток воздуха, то он начинает перегреваться, что в итоге
значительно сокращает срок его жизни. В-третьих, приток такой величины
можно обеспечить, разве что открыв окно - в результате зимой кухня за считанные
минуты выстудится, а летом забьется пылью. В-четвертых, при включении
мощный вентилятор создаст в стволе повышенное давление, которое может "запереть"
систему, и тогда все квартиры под вами лишатся вытяжки. А может опрокинуть
циркуляцию, и тогда выбрасываемый вами воздух начнет перетекать к соседям. Если
такой вентилятор поставит сосед сверху, страдать начнете и вы.
С вентиляторами, установленными в санузле, картина ничуть не лучше. Переборщишь с
мощностью - возникнут все те же проблемы в вентиляционном "стволе". Если
установишь вентилятор с обратным клапаном, он может не открыться силой естественной
тяги при выключенном вентиляторе, и тогда вытяжки из санузла не будет
весь день, а значит, резко ухудшится циркуляция воздуха во всей квартире. Используешь
вентилятор без обратного клапана - возможен "приток" запахов от
соседей, а если в раздельном санузле два прибора-"переток" запахов из ванны в туалет и
обратно.
Что тут советуют специалисты? Использовать вентилятор с производительностью, ни в
коем случае не превышающей возможности протекания воздуха по вентканалу.
И в санузле, и на кухне следует установить прибор, рассчитанный на 140-170 м3/ч, с
обязательным обратным клапаном. Но только с очень легким
(например, пластиковым) обратным клапаном, чтобы слабая естественная тяга вентканала
смогла его открыть. Еще лучше выбрать вентилятор, на передней панели
которого, помимо самого прибора, имеется съемная решетка (скажем, модель "Вентс
100/125 Ф" от фирмы VENTS, Украина, цена - от $ 20). При включении
вентилятора тягу будет создавать он, при выключении воздух под действием естественной
тяги пойдет через нижнюю решетку. Если у вас уже установлены
достаточно качественные и дорогие приборы и расставаться с ними жаль, можно
приобрести и установить решетку, которая, кроме отверстия под установку
вентилятора, имеет съемную секцию (российская фирма "ЭКОВЕНТ" предлагает модель
1825 РУ по цене от $ 4), перемонтировав столь полюбившиеся вам модели на
нее. Кстати, на такой решетке предусмотрена специальная "планка", направляющая поток
воздуха от прибора вверх (в канал), чтобы он как можно меньше
захватывал естественный поток через нижнюю съемную решетку.
3. Установка кухонной вытяжки с мощным вентилятором.
Если над кухонной плитой располагается вытяжка с мощным вентилятором, способным
обеспечить выброс в "ствол" от 500 до 1000 м3/ч, и отходящий от
нее рукав герметично присоединен к вентиляционному отверстию под потолком, проблем
с проветриванием кухни возникает еще больше. То есть при включении
вентилятора дадут о себе знать все проблемы, перечисленные выше, а при отключении не
будет вообще никакой "тяги". Проще говоря, бо,льшую часть дня, когда
вытяжка не включена, в кухонное вентиляционное отверстие вообще не будет уходить
воздух. Объясняется это тем, что аэродинамическое сопротивление вытяжки
очень велико. Его создает сам вентилятор, а также угольный и жировой фильтры, без
которых не обходится ни одна современная вытяжная установка. Это
сопротивление естественная тяга может просто не преодолеть.
Есть у этой проблемы одно довольно сложное с технической точки зрения решение установить на вентиляционное отверстие переходник, у которого на входе есть
два отверстия: одно - для вентилятора (или кухонной вытяжки), второе - для
естественного потока воздуха. И оба входных отверстия можно снабдить
электромеханическими клапанами. По самым скромным подсчетам, установка такого
устройства обойдется примерно в $ 300.
Как решить ту же проблему с меньшими финансовыми затратами? Нам дали два совета:
Первый.
Приобретать лучше те вытяжки, которые, во-первых, имеют ступенчатое переключение
мощности и, во-вторых, оборудованы устройством, обеспечивающим работу
естественной вытяжки, когда вентилятор не работает. В качестве примера можно привести
приборы от фирмы POLARIS (Великобритания) - модели Zenith
(производительность по воздуху - 480 м3/ч, цена - $ 215) и Polaris N 3ch
(производительность по воздуху - 200 м3/ч, цена - $ 90).
Здесь в нижней части вертикального канала, отводящего воздух от раструба вытяжки,
прорезаны отверстия (своеобразная вентиляционная решетка), обеспечивающие
работу естественной вытяжки при выключенном вентиляторе.
Второй.
Установить вместо вытяжки кухонный воздухоочиститель (в него встроены жировой и
угольный фильтры, подсветка и т. д.), который не подсоединялся бы к
вентиляционному отверстию, то есть работал в режиме рециркуляции. Отток воздуха
будет осуществлять естественным путем или с помощью вентилятора независимо
от работы воздухоочистителя.
Современные окна и приток воздуха.
Замена старых воздухопроницаемых окон - это, с одной стороны, большое благо.
Современные изделия и значительно теплее, и шум улицы пропускают значительно
меньше, и энергию, затрачиваемую на подогрев инфильтрационного воздуха, экономят. С
другой стороны, их малая воздухопроницаемость (по СНиПу "Строительная
теплотехника" воздухопроницаемость не должна превышать 5 кг/(ч• м2) для пластиковых
и алюминиевых окон и 6 кг/(ч• м2) для деревянных) как раз и привела к
недопустимому снижению воздухообмена в квартире. Проще говоря, установив новые
окна, мы попросту перекрыли приток воздуха.
Обеспечить необходимый постоянный приток воздуха можно четырьмя способами:
Первый
- регулярное ручное проветривание. Реализуется либо путем установки окна на зимнее
проветривание, предусмотренное в поворотно-откидных створках
производителями окон всех систем (ручка окна устанавливается под 45° вверх), либо
залповым проветриванием, когда каждые два часа окно открывается на 10
минут. Основное достоинство - в квартиру можно запустить любое желаемое количество
воздуха. Недостатков, к сожалению, значительно больше. Осуществлять
регулярное проветривание, как правило, некогда, а часто и некому. Открыв окно даже на
небольшую величину, вы впускаете в квартиру городской шум, пыль и
прочие "прелести". В общем, прощай, крепкий сон!
Второй
- регулярное автоматическое проветривание. Организуется с помощью устройств,
автоматически открывающих и закрывающих створки окна - автоматических
проветривателей.
Третий
- организация постоянного притока свежего воздуха. Осуществляется путем
использования различных приточных устройств, встраиваемых в оконную конструкцию
или
монтируемых в стене.
Четвертый
- организация принудительного воздухообмена. Реализуется с помощью устройств,
обеспечивающих одновременно приток и вытяжку воздуха (устройства типа "два в
одном") или раздельных устройств, одни из которых будут отвечать за приток, а другие за вытяжку.