УРОКИ ХЕНДЛИНГА, как подготовить собаку с - Sel

Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
Виртуальный курс в помощь тем, кто хочет, чтобы им помогли научиться самим правильно выставлять своих
собак на выставках.
CОДЕРЖАНИЕ:
- Урок № 1. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
- Урок № 2. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
- Урок № 3. Часть 1. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
- Урок №3. Часть 2. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу)
- Урок № 4. Часть1. Теоритическая.
- Урок № 4. Часть2. Практическая
- Урок № 5.
- Урок № 6.
- Урок № 7.
- Урок № 8.
- Урок № 9.
- Урок № 10. Одежда и обувь хендлера
- Урок № 11. Соберись с вечера.
Информация с сайта bulldogs.lv
№ 1. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
Первое , чем мы будем заниматься, это учить щенка равнодушно относиться к осмотру зубов и
показу прикуса. Сделать это не так уж и сложно. Пока щенок маленький и его можно поднять,
посадите (или поставьте) его на стол, или на гладильную доску, или на широкий подоконник, или на
стул с ровным сиденьем ,одним словом ,на любую подходящую поверхность. Придерживая руками,
похлопайте по груди, почешите за ухом, подмышками, хвалите его ласково и не разрешайте
крутиться и двигаться несколько секунд.
Не гладьте ни по спине, ни по голове. Затем правой рукой почешите подбородок, а левой переносицу и очень ненавязчиво коснитесь пальцами брылей ,произнеся команду ,,зубы’’.
Похвалите щенка, дайте маленький кусочек лакомства, верните в исходное положение и дайте еду в
миске.
Каждый раз перед едой повторяйте эту процедуру. Когда щенок привыкнет к тому ,что вы трогаете
его губы руками, переходите к следующему этапу обучения .Правую руку положите под подбородок,
левую-на переносицу и двумя пальцами (большим и указательным) очень легко и быстро поднимите
губы верхней челюсти вверх, не закрывая ладонью мочку носа! И дайте команды-,,зубы’’ и ,,можно’’,
,, ешь’’. Постепенно увеличивайте интервал между командами ,,зубы’’ и ,,можно’’.Интервал
увеличивают на 1-2 секунды через 2-3 дня .Удобно громко считать –,, раз, два’’, ,, раз, два ,три’’, ,,
раз, два, три, четыре’’ и т. д. Щенок должен четко уяснить, что пока не посмотрят зубы ,он еду не
получит. Если это повторять пунктуально перед едой, то через 2 недели щенок сам будет
подставлять голову для осмотра зубов и ждать разрешающей команды.
Одновременно с этим приемом учите собаку стоять .Для этого ,придя с прогулки, никогда (слышите,
ни-ког-да) не разрешайте щенку самостоятельно бежать по коридору вашей квартиры, пока ему не
вытерли лапы:передние и задние.
Щенку говорят:,, лапы’’ и их вытирают ,даже если на улице сухо.Затем, придерживая правой рукой
за ошейник, левой рукой отодвигают задние ножки назад с командой ,,стоять’’ и вытирают каждую
ногу, давая команду,, левую ногу’’,,, правую ногу’’.И только тогда разрешают щенку идти. Все зависит
от вашего терпения и настойчивости. Так закладываются основы послушания. У организованного и
дисциплинированного человека и собака будет воспитана и не будет никому мешать. Так же
приучают щенка,когда он стоит, к тому, что ощупывают руками его тело, трогают за ноги. Если вы
погладили переднюю лапу, а щенок её отдёрнул или поднял, сразу же другой рукой возьмите
другую лапу. И обязательно должна быть команда,, лапы’,’перед тем, как их гладят. Щенка надо
просто научить не бояться стоять на любой поверхности: высокой и не очень, ровной, гладкой и
шероховатой, для этого и дают лакомство.
Если у вас кобель, его еще учат не присаживаться при проверке,, хозяйства’’,т.е. семенников. Для
этого вначале, когда щенок ест (обязательно стоя) указательным пальцем гладят несколько раз
внутреннюю поверхность бёдер. Если щенок перестал есть ,ему дают команду,, ешь’’ и еще пару раз
гладят бедра. Затем, по мере привыкания к этой процедуре, гладят уже не одним пальцем, а
постепенно переходят на поглаживание всей ладонью. Потом кладут всю ладонь под,, хозяйство’’,
но на первых порах не трогая семенники. Если щенок присаживается, можно дать команду,, нет’’, а
потом,, стоять’’.
Все эти упражнения повторяют ежедневно(без пропусков). Перед едой обязательно, и еще
несколько раз в течении дня, смотря по обстановке ,но после кормежки должно пройти не менее 2-3
часов для последующего повторения приема.
В следующий раз мы рассмотрим ,почему не рекомендуется гладить собаку по спине и по голове,
почему нельзя разрешать вставать на задние лапы, какие существуют направления в подготовке
собак к выставке, почему надо до 3-4 месяцев носить щенков вниз по лестнице и не разрешать им
самостоятельно спускаться . Объясним, как научить щенка гордо держать голову вверх и смотреть на
хояина . Поговорим, почему многие владельцы комплексуют ,когда щенок не делает свои делишки
на улице,несмотря на то, что с ним долго гуляли, а гордо несет всё домой и тогда делает дома- и
лужи, и кучки.
Урок № 2. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
Продолжаем начатое – ежедневно перед едой (сколько раз кормим,столько и проверяем) смотрим
зубы.Не забываем – команда ,,зубы”,приподняли губы,похвалили собаку,разрешающая команда
(,,ешь”, ,,кушай”, ,,можно”,что больше нравится). Если вы кормите собаку сухим кормом и он стоит
всё время,это,как говорят,не есть хорошо,ибо нарушается режим кормления,вы не контролируете
собаку,и не знаете её потребностей.и не управляете ею во время кормления.Могут возникнуть
конфликты,когда вы вдруг захотите что-то добавить в миску или,того хуже,забрать.Собака может на
вас зарычать или попытаться укусить.Постепенно увеличиваем интервал между командами.В это
время щенок должен сидеть,спокойно ждать.Если крутится и вскакивает,его придерживают
руками.Прошла неделя,если вы всё делали правильно и пунктуально выжимали своё,должны были
приучить щенка не крутить головой и спокойно сидеть( или стоять) при осмотре зубов.Если еще чтото не получается,не отчаивайтесь,продолжайте,как говорится,воюйте дальше!Значит ни вы ни ваша
собака еще не созрели.У вас есть ещё немного времени,но помните,к 4-5 месяцам приём осмотра
зубов должен быть освоен щенком обязательно(!). Тоже касается и всего остального,описанного на
1-м уроке!
Вводим новое упражнение по отработке стойки.Если щенку ещё 3-3,5 месяца,очень полезно ставить
его на ваши колени:передние лапы на правое,задние-на левое.Придержите щенка за шею,не
давайте ему садиться(если сел-команда,,стоять”, и ставить левой рукой).
Поднесите к мордочке кусочек лакомства (не сухой корм!) и поднимите правую руку на такую
высоту,чтобы щенок поднял голову и вытянул шею,и,через несколько секунд отдайте
лакомство,давая его сверху,с командой ,,стоять''.Не разрешайте щенку приваливаться к вам
телом,для этого держите его за шею правой рукой (или ставьте лакомством),на вытянутых руках,а
левой рукой поддерживайте за попу (не под живот!) между заних лап ладонью.И не думайте,что это
неприлично – это междунардно принятый жест.Кроме того,если у вас кобель,он привыкает не
реагировать на то,что касаются руками его,.хозяйства''. Если щенок приваливается к вам,уберите
руки (пусть валится(!),но только не на пол),в последний момент подхватите щенка с одновременной
командой,.нет’’, (,,нельзя’’) и поставьте с командой ,,стоять’’ снова. Три-четыре раза дайте ему
привалиться ,сопровождая каждый раз командами ,.нет” - ,,стоять”. А потом ставьте молча(ни
команды,,нет” ,ни ,,стоять” не говорите).Ставьте до тех пор,пока не будет стоять,хоть 50 раз
подряд!Всё зависит от вашей спокойной настырности.Щенок всё давно понял,просто он проверяет
вас .
Когда научите стоять спокойно и правильно на коленях (увеличивая постепенно время стойки на
коленях до 1 минуты – на это понадобится неделя) без поддержки руками,можно переходить к
усложнению приема.Поставив щенка на колени с командой ,,стоять”, начните двигать левой(левой!)
ногой вправо-влево. Первый раз,когда вы вводите упражнение на коленях,его время – 1-2 сек. За
день должно быть 5-6 таких упражнений(исходя из рассчета своего времени,но не меньше 2!).
Помните,при отработке всех без исключения приемов следует использовать только одну
(относящуюся к делу) и одинаково звучащую команду. Никаких лишних слов,никаких кличек,никаких
уговоров и объяснений.Только команда! Как я говорю,не засоряйте мозги собаке.В хозяйской фразе
собака чётко воспринимает только первое (!) слово,восприятие следующих слов постепенно
ослабевает и последнее слово из тирады вообще не доходит до мозга собаки.А в слове собака
наиболее четко воспринимает первый слог.Вот почему при обучении надо использовать короткие
слова,(не больше 2-х,максимум 3-х слогов).Желательно,чтобы команда имела твердое окончание
(,,стоять,” ,,сидеть”, ,,нет” и т.д.),а если есть возможность и букву ,,Р” (,,ринг”, ,,гордо”, ,,красиво”...).
Кроме того,интонация не должна быть ни просящей,ни грубой,ни раздраженной,только
уверенной,ласково-приказной.
В это же время идёт отработка стойки на полу (занятия дома) и на земле (на улице,на прогулке).При
отработке стойки собаку ставят мордой к правой руке (в ринге собаки двигаются против часовой
стрелки и эксперт,в первую очередь,осматривает левую сторону собаки).
Ставя щенка на землю (или на пол) становятся на одно или оба колена,стараясь не нависать над ним
и давая команду ,,стоять”, придерживают руками (особенно левой),не давая щенку двигаться вперед
и переставлять передние лапы.Можно ставить и с помощью лакомства.Не трогайте ноги! На первых
занятиях надо научить собаку только стоять.Исправлять постав передних и задних лап буем
потом.Однако,надо знать,что передние конечности должны быть расставлены на ширину груди и
стоять на одной линии и строго перпендикулярно к поверхности,как столбики.Лакомство дают
только за правильно поставленные конечности,особенно передние.Хозяин не должен делать шаги
вправо,(не более 1-2).Если щенок пытается двигаться за рукой с лакомством,переставляя передние
конечности,его этой рукой отодвигают назад (лакомством двигают).Постепенно(считая вначале раздва,потом, прибавляя по одному,счёт доводят до десяти) увеличивают выдержку в стойке.
Теперь информация:голова,спина,ноги.
По голове щенка не рекомендуется гладить по той простой причине,что кости у молодых щенков
очень мягкие и легко подвергаются деформации,особенно при неправильно выбранной
минеральной подкормке. Ежедневное интенсивное поглаживание может даже привести к
изменению формы черепа,конечно такое встречается крайне редко,но вам это надо? (Взрослую
собаку после 1,5-2 лет гладьте сколько душе угодно,хоть с утра до вечера и с вечера до утра!)
Теперь спина.А все по той же причине,кости-то еще мягкие.Кроме того,частое
поглаживание,особенно по крупу,ведёт к следующему:либо щенок привыкает и сразу садится (а вам
надо его ставить),либо наоборот,упрямится и когда требуется посадить,ни за что не сядет,будет
упираться и крутиться. (Закон физики гласит – каждое действие имеет противодействие!)
Теперь ноги.Опять же возрастная мягкость костей и слабость суставов.Частое вставание ( и
стояние!)на задних лапах ведет к неправильному их поставу (задние лапы ,,едут'' под корпус),а вам
надо,чтобы у собаки была красивая стойка и задние ножки стояли правильно.Кроме того,часто
происходит сближение скакательных суставов и задние ноги приобретают форму,,Х “,либо форму
бочки.Так же стояние на задних лапах портит и постав передних конечностей,они должны стоять
ровным столбиком,а у щенка уже закрепилось их вытягивание вперед (мы говорим – передние
конечности -,,лыжи''),может появиться размёт.И портится линия спины – закрепляется излишний
прогиб,а это плохо даже для бульдога,у которого по стандарту круп выше холки.А теперь
вспомните,сколько раз ваш малыш вставал на задние лапы (и стоял)на них,приветствуя ваш приход,а
вы его усиленно гладили по головке,умиляясь и радуясь.То-то и оно!
Все эти мелочи вам незаметны,поэтому непонятны,а эксперт-то всё видит и всё отмечает.И на
выставке все эти нюансы вдруг(вдруг ли?) всплывают и собака получает совсем не ту оценку,на
которую рассчитывал владелец.Кто виноват? Сами, люди,сами.Кто мешал лишний раз позвонить
заводчику и показать щенка? Бывают проблемы,которые так просто решить,когда они ещё
,,маленькие'' и почти невозможно устранить впоследствии.Порой даже владелец со стажем и
опытом не замечает в своей собаке развивающихся недостатков,а уж начинающий тем более.
Поэтому приходите к своему заводчику почаще и показывайте ему собаку,ведь до того момента,как
щенок стал вашим,заводчик вложил в него море терпения,бессонных ночей,волнений и
тревог,знаний,опыта,сил,терпения и любви.Поверьте,это не чужой для вас человек,заводчик всей
душой желает своим детям самого лучшего,любит их и чувствует свою ответственность за то,как
сложится их жизнь.Поэтому по любому вопросу,даже если он кажется вам несущественным
,странным,смешным или глупым – не стесняйтесь,не бойтесь и не ленитесь,а позвоните
заводчику,он сделает для вас все,что сможет и даже сверх того.
Урок № 3. Часть 1. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу).
Прошло уже 2 недели с начала нашего знакомства.За это время вы должны были научить своего
малыша следующему:
1) не вертеть головой,не огрызаться,а спокойно дать осмотреть зубы (приподнять большим и
указательным пальцами левой руки брыли верхней челюсти за мочкой носа,а правой рукой оттянуть
вниз нижнюю губу,чтобы виден был прикус).Надеюсь,все знают,что такое прикус? Если этот термин
почему-то вам ещё не знаком,немедленно выясните у своего заводчика,(человека,у которого вы
покупали щенка) что же это за ,,зверь''- прикус.И какой прикус должен быть у бульдога
(ножницы,прямой или перекус (и какой));
2) терпеливо ждать (1 мин),когда после осмотра зубов последует команда,разрешающая рвануть к
миске с кормом;
3) не нестись во все четыре лапы по коридору придя с прогулки.Остановиться (или сесть) и
разрешить хозяину вытереть поочередно лапы. Или прямиком следовать в ванную комнату и
спокойно дать вымыть и вытереть лапы;
4) спокойно стоять (1 мин) на столе или на любой другой поверхности. Если возраст малыша
небольшой,стоять на коленях (1 мин). Передние ножки должны стоять вертикально,а не ,,ехать”
вперёд;
5) спокойно относиться к ощупыванию тела и лап. А ваш ,,мальчик” должен спокойно относиться к
проверке ,,хозяйства” и не присаживаться при этом, и тем более не пытаться укусить
проверяющего.Если по каким-то причинам вы не научили этим приёмам щенка,это уже не хорошо,и
первый звонок о том,что вы недостаточно настойчивы. У вас впоследствии могут возникнуть
проблемы как в общении с собакой,так и в выставочной карьере вашей собаки.Если у вас нет с
показом прикуса никаких проблем,переходите к более сложному его показу. Осмотрев
прикус,оттяните назад губы. Делается это так:большими пальцами левой и правой рук оттягивают
назад губы с правой стороны морды.А с левой стороны верхние губы оттягивают назад пальцами
левой руки и, одновременно с этим, пальцами правой руки оттягивают назад нижние губы.
Обязательна команда ,,зубы”,а затем похвала (словом,похлопыванием по груди и обязательно
лакомством).А затем ещё более усложняйте проверку зубной системы.Порядок:осмотрели
прикус,оттянули брыли с правой,потом с левой стороны,а затем открыли пасть.Пасть открывают
руками – открыли и сразу закрыли (счёт раз,два).Открыли – счёт раз, два,три – закрыли.И так
прибавляют каждый день по одной цифре. Приём считается отработанным,если щенок держит пасть
открытой до счёта 10-20,а взрослая собака – столько,сколько надо,чтобы сосчитать все коренные
зубы (моляры и премоляры).
Усложняем дальше.При закрытой пасти указательный палец вводим за губы и щупаем коренные
зубы с правой и с левой сторон.Не забываем,после всех процедур даём лакомство и хвалим
собаку.Для более лёгкого открытия пасти,пальцами левой руки поднимите верхнюю челюсть,а
большим и указательным пальцами правой руки отожмите вниз нижнюю челюсть.Не разрешайте
щенку крутить головой.Добейтесь выполнения и сразу похвалите.Для чего нужны эти
манипуляции?На выставке эксперт может сам осмотреть зубы,открыть пасть собаки,пальцами
пересчитать зубы.И если вы не научили собаку этим приёмам...В лучшем случае снижается оценка, в
худшем – если эксперт не может осмотреть зубы – собака снимается с ринга. И,как
говорится,плакали ваши денежки!Эксперта не интересует,что ваша собака дома разрешает
осмотреть себя,выставка дома не проводится.Поскольку хендлинг – один из видов дрессировки и
подчиняется всем ,без исключения, законам дрессуры,их и надо строго придерживаться:
1) любому действию предшествует команда (...вначале было слово...);
2) интервал между командой и действием должен быть минимальным(1-2 сек),а ещё лучше –
совпадение слова и дела;
3) каждое правильно выполненное действие должно быть вознаграждено – похвала в трёх
ипостасях:слово,поглаживание,лакомство;
4) каждое неправильное действие собаки сопровождается запрещающей командой
(,,нет,нельзя”),забудьте о команде ,,фу”!.Она не несет никакой информациии и для щенков и
молодых собак не применяется,ибо является очень жесткой и требует немедленного выполнения!
Команда ,,фу!''может быть дана только в двух случаях:когда собака подбирает что-то с земли или
собирается броситься на человека.Это единственная команда, которая подкрепляется болевым
воздействием.В остальных случаях или подается предыдущая команда в угрожающей
интонации,или неправильное действие собаки игнорируется,на него вообще не обращают внимания
и ничего не говорят.Кстати,в обращении с собакой колоссальный эффект имеет бойкот.Собака –
животное стайное.А в стае большое значение имеет общение между собой.И особь,с которой
прекращают общаться,испытывает страшнейший(!) психологический дискомфорт.Прекращение
общения заставляет члена стаи усиленно мыслить,сопоставлять свои действия с действиями
остальных и выяснять,что-же сделано неправильно и каким образом можно исправить ошибку.Т.е. у
собаки развивается мыслительная деятельность.Условия бойкота – никаких слов! Отвернуться,или
вообще уйти.Кстати,эти приёмы очень хорошо описаны в книге шведки Турид Ругос - ,,На одном
языке с собакой”.(Но не переусердствуйте с бойкотом,это очень сильное психологическое
воздействие и нельзя им пользоваться слишком часто,чтобы не сорвать нервную систему щенка и
молодой собаки и не довести её до нервного срыва!)
Но,как говорится,вернёмся к нашим баранам,т.е.к дальнейшему обучению.Если вашему щенку за 5
месяцев и он уже,как и положено бульдогу,обладает достаточным весом,что не позволяет его
ставить на колени,обучаем стойке на полу(дома) и на земле (на улице).
Усложняем – даём команду ,,стоять”и руками придерживаем собаку,не давая ей двигаться.Даём
лакомство.Собака должна стоять с высоко поднятой головой.Лакомство даём сверху.Стойку
фиксируют,так же считая.Щенок должен уже стоять на счёт 10-20,через неделю – 30-40 и т.д. Когда
вы руками почувствуете,что щенок не будет двигаться,уберите руки на 10-20 см от тела.А правой
рукой держите лакомство высоко,но так,чтобы на холке собаки не было складок.
Команда – лакомство.Если щенок стоит – команда ,,стоять “и попробуйте медленно подняться.Не
разрешаем двигаться.Придерживаем левой рукой или между задних ног,лакомство держим
высоко,считаем,отдаем лакомство.Каждый день повторяем приём 4-6 раз,в любое время.Счёт
прибавляем на 1-2 цифры каждый день.Если щенок уже стоит и не двигается,делаем с командой
,,стоять”маленькие шажки влево-вправо,вперёд-назад.
Постепенно увеличиваем расстояние отхода от щенка,становимся перед щенком – шажки вперёдназад,увеличиваем расстояние отхода.Лакомство даём часто,но не разрешаем двигаться.Если щенок
при даче лакомства переставляет лапы и двигается вперёд,немедленно следует команда ,,нет” ,,стоять” и лакомство зажимаем в ладони,а щенку протягивается указательный палец(вместо
лакомства!)
Если у вас есть кликер,этот приём отрабатывается с кликером.Но чтобы им работать,надо вначале
поработать без собаки. Кликер – это щелкающая коробочка.Как работать с кликером можно
прочитать в книге Карен Прайор ,,Дрессировка с помощью кликера”.
При правильном обучении вы должны добиться такого положения,что при команде ,,стоять”вы
сможете отойти от щенка на 1 м,обойти вокруг него,стать справа от него,или напротив него и щенок
не будет двигаться.Счёт (интервал времени) увеличивают постепенно,следовательно,и дача
лакомства оттягивается.Правильно обученная собака должна стоять 3-4 минуты,с гордо поднятой
головой и не двигаться.
При обучении собаки можно пользоваться литературой,в частности книгой Новикова ,,Как сделать
вашу собаку чемпионом”,но никакая книга не заменит вам общения с профессиональными
кинологами и хендлерами.
Урок №3. Часть 2. Уроки хендлинга (готовим щенка к показу)
Прежде,чем продолжать тему первоначальных азов обучения хендлингу постараемся дать ответ на
извечные вопросы любой профессии вообще и кинологии в частности.Это вопросы ,,кто виноват?” и
,,что делать?”.Этими вопросами задаются почти все собаковладельцы,особенно начинающие.Это
неразрешимая,на первый взгляд,проблема – почему он (щенок) гуляет-гуляет и ничего не делает на
улице,а как только переступил порог,сразу – океан и горы!
Кто виноват? Ответ один – хозяин.Постарайтесь понять и уяснить – во всём,что неправильно делает
собака,особенно щенок,виноват только хозяин.Да,да,как бы это не обидно было слышать.Неумение
разрешить эту проблему говорит и о вашей лени.Вы спрашиваете у всех подряд(у таких же
начинающих),но не хотите позвонить заводчику или взять в руки любую книгу о воспитании щенка и
очень внимательно и вдумчиво прочитать раздел о прогулках.И вам совершенно не приходит в
голову заглянуть в раздел анатомии и физиологии,и особенно изучить органы чувств.
Теперь постараемся дать ответ на вопрос,,что делать?”.Необходимо вспомнить,что у всех животных
есть органы чувств.У собак на первом месте из них стоят органы обоняния,проще говоря – нюх.
Собака живёт в мире запахов,которые могут быть самыми сильными
раздражителями,перебивающими все не только внешние,но и внутренние раздражители,каковыми
являются позывы к моче-и-калоотделению.И щенок будет стараться выполнить эти действия там ,где
им пахнет.Вы вывели его на прогулку,но он же не знает,что надо писать и какать на улице.Им же не
пахнет ни на травке,ни на земле,и,тем более,на асфальте.И ему никто не сказал,что надо
делать,никто этому не научил.Вспомните,как вы держали своего двуногого ребенка над горшком и
что ему говорили при этом?Правильно,вы учили его писать и какать.Он тоже,как и щенок,не родился
с навыками делать свои дела куда надо.Вы вырабатывали условный рефлекс,выполняя один из
законов дрессировки – в начале слово,потом дело.Значит,и со щенком надо поступать так же.
Часто ли вы говорили щенку ,,писай,писай”или другое слово,когда видели как он кружился на
газетке или клеёнке,и затем пускал лужу или тужился и делал кучку?Как же быстро выработать эту
привычку?Каждый раз,когда вы видите,что малыш собирается заняться самым важным для него
делом,умудритесь хоть бы на пару секунд дать команду раньше,и слово это говорят всё время,пока
щенок писает или какает.А когда он закончит,ещё скажите пару этих же слов.Затем нужно подойти к
нему или подозвать к себе и сказать следующую фразу:,,ты пописал(покакал),молодец!”,и обя-затель-но похвалить!Как добиться,чтобы щенок быстро научился справлять свои нужды на
улице?Ну,во-первых,щенка выводят сразу после сна и после еды.Во-вторых,лужу,которую он сделал
дома ,надо промокнуть газетой,высушить её,порезать на мелкие кусочки,сложить в полиэтиленовый
пакет и идти с ним на прогулку.На улице эти бумажки присыпьте землёй в тех местах,где вы
планируете выгуливать собаку.Придя на место,немедленно давайте команду и ходите там со
щенком.Ни в коем случае не отпускайте с поводка,иначе он сразу ,,забудет”зачем его привели
(помните о запахах!).Хвалите!Если есть возможность отпустить,отпускайте только после того.как
щенок сделал все дела.Как видите.совсем не сложно,надо только организовать себя и всё выполнять
пунктуально.Пропустите один раз – всё насмарку.Как говорят,все усилия – коту под хвост.И ещё,если
у вас лежат газеты или пелёнки в нескольких местах,промывайте эти места растворами
веществ,устраняющих запахи,но оставьте одно,которое так тщательно мыть не следует!Оно должно
быть ближе всего к двери!Там останется запах,туда щенок и будет ходить.
Урок № 4. Часть1. Теоритическая.
Настало время отойти от практики и поговорить о теории,ибо теория без практики – мертва, но нет
ничего лучше хорошей теории. Примерчик всего один. Вы купили незнакомый, но нужный в вашем
домашнем хозяйстве электроприбор. Вы его сразу включили в сеть или вначале очень внимательно
и вдумчиво ознакомились с инструкцией по его применению? То-то и оно! Собака – это тот же
прибор, который без изучения надлежащей инструкции по применению может такого
натворить...Мама, не горюй!
Вы начинаете заниматься с собакой, чему-то её учить, чаще всего пользуясь только одним
принципом – глядя, как работают другие или выполняя чьё-то - ,,делай,как я!” (Подражаете). Это
правило не всегда приносит нужные плоды – результаты, ибо каждая собака является уникальным
экземпляром, и что подходит для одной, совершенно не подходит другой, даже той же породы,
даже если они однопомётники, даже если они одного пола и живут у одного хозяина. Кроме того, не
каждый человек обладает достаточно устойчивым вниманием, вот почему, глядя, как работает
профессионал, вы не в состоянии сразу и в точности повторить его действия. Здесь играют роль и
качества вашего характера(лидер вы или ведомый). Вот поэтому я и советую иметь хотя бы минимум
теоретических знаний.
Итак, теории работы с животными вообще и с собаками в частности, проще говоря, теоретические
основы дрессировки (не забываем, что хендлинг – особый вид дрессуры). Теорий существует
несколько, мы же остановимся только на 2-х основных.
Первая – очень древняя, разработанная выдающимися цирковыми дрессировщиками России XIX
века,братьями Дуровыми – Владимиром и Леонидом в противовес применявшейся в то время
только механической теории с использованием болевого эффекта.Теория братьев Дуровых
разрабатывалась ими в тесном контакте с учёным Владимиром Михайловичем
Бехтеревым,основателем института по изучению мозга и психической деятельности.Основана эта
теория на нескольких моментах:
1) ассоциация (подлавливание действий животного);
2) использование природной сообразительности животного;
3) обязательное пищевое подкрепление (иногда оно может даже предварять действие).
Это тот метод, о котором так любят много рассуждать дилетанты и недоучки от дрессуры, особенно
те, кто никогда (!) не занимался обучением животных вообще, и собак в частности. Но они знают все
и учат всех!
Прошло довольно много времени и эту теорию в подчищенном, дополненном и
модернизированном виде возродила канадская дрессирoвщица дельфинов Карен Прайор. Лет 20
тому назад была переведена на русский язык её книга ,,Не рычите на собаку!” (смели с прилавков
магазинов сразу!), и лет 5 тому назад появилась ещё одна книга на русском языке о дрессировке с
помощью кликера. Я настоятельно советую их прочесть, изучить, особенно первую. Вы получите
серьёзную информацию о дрессуре, материал для анализа.
Люди,признающие только этод метод называются бехеверистами (от английского ,,бехивер” –
поведение,характер,настроение).
Пропагандисты и последователи этой теории проповедуют стиль работы с животными – только
пищевое направление и использование природной смекалки животного и его настроения. В
хендлинге это выглядит примерно так. Ставим собаку в стойку при остановке лакомством или
игрушкой. Как встала, так и встала, ничего не исправляем: ни постав головы, ни спину, ни ноги, ни
направление стойки(голова повернута в любую сторону).Спина горбатая, голова опущена, передние
ноги,,лыжи”, задние под корпус или слишком оттянуты(из-за чего сглажены углы) – собачка так стоит
от природы, не надо обманывать эксперта! Исправляем положение только лакомством или
игрушкой,поднося их близко к морде животного.Никаких рук!Лакомство зажимаем в кулаке (как
изящно!), даем всё время, привлекая внимание собаки. Рукой двигаем около морды туда-сюда,
вверх-вниз. Двигаемся сами вправо и собака двигается вправо за нашей рукой. Никакой стабильной
стойкой и не пахнет! Собака выглядит хорошо только в одном случае – если она имеет идеальную
анатомию, но это, к сожалению, бывает не так часто. В остальных случаях хендлер и собака гарцуют
на ринге как на арене цирка. Если такое и позволительно на выставке, то только щенкам. Но...чему
научили в детстве, что закрепили, то потом ваша собака и выдаст на ринге. Вам такое надо? Кого
винить? Себя, любимого и родимого! Этой теорией очень увлечены на западе, особенно в
Скандинавии. При демонстрации этого метода ошибки владельцев не указываются и не
исправляются! Очень часто приёмы работы показываются на чужой собаке. Спору нет,эффектно!
Многие владельцы открыв рот завороженно смотрят, как опытный хендлер работает с их собакой, и
после этого и не пробуют обучать собаку сами (спокойнее нанять хендлера!). Как сказала одна моя
знакомая (очень опытный собаковод): ,,Наши люди ленивы и не хотят трудиться сами”. Но вот будет
ли собака так же слушать хозяина? Вот в чём вопрос. Мы-то знаем, что не будет. Неспроста в
советское время инструкторам на площадке категорически запрещалось работать с собакой
курсанта, а если работать, то как можно реже, только в исключительном случае. Это делалось из тех
соображений, что собака, почувствовав твёрдую руку профессионального дрессировщика, вряд ли
станет уважать своего еще не очень умелого, мягкотелого и безвольного хозяина ( в стае ценится
лидерство!), а время дрессуры ещё более затянется, увеличив ваши материальные затраты. Кроме
того, теряется контакт с животным.А вам так хочется,чтобы оно было для вас другом!
Этот метод требует большого промежутка времени (ждём, пока животное станет как надо!),
результаты появятся только через несколько месяцев (а мы хотим всего, и сразу, и сейчас,
немедленно!) упорного, длительного и изнурительного труда. И вообще, человеку не надо работать
и обеспечивать себя, надо заниматься только любимой собакой. У вас есть на это время и средства?
Вторая теория основана на применении подражательного и контрастного методов дрессировки
(старая советская система, заслуженно считавшаяся одной из самых сильных и лучших в мире).
Вообще методов дрессуры существует несколько: ассоциативный, подражательный,
вкусопоощрительный, контрастный, оперантный. Контрастный метод – это сочетание механики,
слова и лакомства (выработка классического условного рефлекса по И.И.Павлову).
Что из себя в нашем понимании означает механика? Это контактное воздействие на собаку. К
сожалению, не обладая достаточной (или обладая искаженной) информацией, многие ставят знак
равенства между словами ,,механическое воздействие” и ,,бить”. Это совсем не соответствует
истине, т.к.и поглаживание, и похлопывание, и даже обыкновенное дотрагивание до собаки
являются механическими воздействиями. В хендлинге применение этих методов означает, что я
поставлю собаку в стойку лакомством или игрушкой (пищалкой) и руками, а затем правильную
стойку подкреплю словом и дачей лакомства. Время обучения сокращается в несколько раз (и
затраты тоже!), результаты обучения гораздо стабильнее, а собака наученная руками, намного легче
переводится в свободную (природную) стойку. Опять-таки повторюсь, что есть особи, которые
генетически, без всякой механики, сами становятся правильно. Хозяевам таких собак крупно
повезло, но это не освобождает их от работы со щенком, ибо любой не работающий орган или
функция атрофируются (отмирают). Если со щенком не работать, его природные данные не
разовьются, останутся невыраженными, и ваша собака не оправдает ваших тщеславных надежд. И
не надо стесняться слова,,тщеславие”. Каждый человек, занимающийся каким-то делом, должен
обладать достаточно большой долей тщеславия и оправданными амбициями, только они должны
быть подкреплены хорошими теоретическими знаниями, изнурительным трудом и потоками
пролитого пота.
Итак, наш совет: надо знать теории, не зацикливаться только на одной, использовать лучшее, но,
чтобы комбинировать, надо совсем немного – доскональное знание каждой из них, умение
анализировать и видеть ситуацию. Надо понимать (учитесь!), что лучше подходит именно для вашей
собаки, консультироваться только с действительно профессионалами. То есть, всё время думать,
думать и думать. И непрерывно пополнять свои знания: учиться, учиться и учиться (не я сказала!). А
если что-то не получается, не сваливать своё неумение и раздражение на собаку (она такая глупая!).
Нет глупых собак, есть не понимающие и не желающие понимать, нетерпеливые и недостаточно
упёртые, чтобы переупрямить собаку: не мытьём, так катаньем, владельцы. Любую генетически
умную собаку неумелым воспитанием легко перевести в разряд не очень умных или даже очень
неумных и наоборот.
И ещё – доброе слово и кошке приятно, а собаке – тем более. Никогда не надо забывать об этом!
Урок № 4. Часть2. Практическая
Возвращаемся к практике.
1) Зубы показывать научились, со всеми усложнениями. Повторяем порядок: посадили собаку,
пальцами правой руки работаем с нижней челюстью, левой – с верхней (собака или сидит, или стоит
слева, мордой к правой руке). Кстати, у кого-то могут возникнуть проблемы: щенок не хочет, ну ни за
что, показывать зубы перед едой. Причин может быть несколько: щенок очень голоден (недоедает,
т.е. вы его недокармливаете), вы недостаточно умело его сажаете, недостаточно настойчивы,
раздражительны, повысили голос, сделали больно в первый раз (вам кажется – нет, a щенку больно),
были неоправданно грубы и несправедливы. Если первое – поменяйте порядок, но не молча,
объясните и дайте фору. Фраза может быть такой: ,,Ты не хочешь показывать зубы перед едой?
Ладно, не будем смотреть, поешь – посмотрим, а теперь – можно ,,ешь”. И посмотреть после еды
обязательно! Кроме того, несколько раз в день проверять зубы, перед проверкой дав маленький
кусочек лакомства (маленький! не больше половинки 1 сантима), сопроводив словами: ,,ешь, зубы”
и так раз 5-6 в день.
2) Стойку отработали: а) просто на земле,
б) на какой-то подставке под каждую лапу.
Собака должна стоять,не двигаясь,с красиво поднятой головой.
в) можете отойти от собаки на метр,обойти её справа налево и наоборот,она не двигается (1 мин).
Молча подходим и хвалим: словами,лакомством,похлопывая по груди,поглаживая - не по спине и не
по голове (всё делаем одновременно)
Усложняем отработку стойки.
1) Учим собаку стоять, не поворачивать голову назад, когда вы становитесь ей за спину (хвост). Для
этого очень удобно удлиннить руку (!).
Делается это элементарно просто: в правую руку берут или вилку, или спицу, или металлический
стержень, или прутик (не короче 40-50 см)! Очень удобно для этих целей использовать шампур. На
кончик насаживается любое лакомство (мясо, печенка, сыр, изюм, кусочки варёной моркови или
другие овощи и фрукты), всё, что любит ваша собака. И делается это так, чтобы собака могла легко
снять лакомство. Зайдя за хвост собаки, нужно вытянуть руку чуть правее корпуса и так, чтобы
собака подняла красиво голову, держать над головой, произнеся команды - ,,стоять” - ,,голову”.
Вместо команды ,,голову”можно давать любую другую: ,, ринг, гордо, красиво”и т.д. Только менять
команду нельзя. Через несколько секунд (используем счёт) не опуская руки и не разрешая
подпрыгивать (руку держать на такой высоте, чтобы не провоцировать собаку подпрыгивать, а так
чтобы собака красиво держала голову), разрешить снять лакомство. Не забываем: кусочек
маленький, собака должна его проглотить, а не жевать.
2) Учим собаку не реагировать на необычные дейтвия, на посторонних людей, ни на какие звуки,
особенно резкие. Станьте и поставьте собаку к правой руке мордой, корпусом праллельно вашим
ногам. Одновременно с командой ,,стоять”перенесите левую ногу над крупом собаки. Она окажется
у вас между ног. Если крутится, сразу лакомство правой рукой и повторная команда ,,стоять”.
Придерживаем левой рукой за бедро и не даём двигаться. Если села, пытаемся поднять, используя
лакомство (сделать 1-2 шага вперёд) и одновременно поднимаем левой рукой или между задних
ног, или под бедро (не под живот!!!) отодвигая задние ноги. Постойте несколько секунд
(используем счёт) и перенесите правую ногу. Вы окажетесь слева от собаки. Постойте несколько
секунд и, перенеся поочерёдно правую, а затем и левую ногу, вернитесь в исходное положение.
Поовторяйте упражнение несколько раз. Каждое движение должно сопровождаться командой
,,стоять”. Закончив работу, не забудьте про похвaлу и лакомство. Если собака не боится и стоит
спокойно, плавными и скользящими движениями передвиньтесь от крупа к спине, а затем и к
голове. И пройдите над собакой, а затем станьте перед ней не ближе 1 м. Закончите похвалой.
3) С командой ,,стоять” задвиньте поочерёдно каждую ногу под корпус собаки. Затем правой ногой
подвигайте вперёд-назад перед передними лапами, а левой – за задними. Между двигаемыми
ногами и лапами собаки должно быть 10-20 см. Каждое движение в этих упражнениях должно
сопровождаться командой ,,стоять”. Это же касается и каждого изменения положения тела собаки.
Как видите, вы должны успеть вовремя дать команду. Помним о правиле выработки условного
рефлекса.
4) Поставьте собаку в стойку и сделайте 1-2 шага назад так, чтобы между корпусом собаки и
вашими ногами образовалось расстояние 50-100 см. Команда ,,стоять” и в это же время кто-то из
ваших домашних или друзей должен пройти между вами и собакой, а затем её обойти.
Ваш помощник должен начинать это упражнение с подхода к морде, затем проходит между вами и
собакой, обходит собаку с хвоста и возвращается к морде.
При подходе можно очень спокойно опустить правую руку и дать её обнюхать, затем ею легко
провести по боку, а возвращаясь назад эту манипуляцию проделать левой рукой. Не забываем:
каждое движение человека рукой и каждую попытку собаки поменять положение сопровождается
командой,,стоять”. Все эти 4 упражнения выполняют держа собаку на поводке или на ринговке.
Ринговка – это специальный выставочный поводок, цвет которого должен соответствовать окрасу
собаки. Если у собаки шея белого окраса и этот цвет преобладает, ринговка может быть белой.
Ринговка одевается на собаку вместо ошейника, но не подтягивается высоко за ушами, как у собак
других пород, а располагается достаточно свободно, но и не слабо, чтобы собака не могла
вывернуться. Если у вас нет ещё ринговки, лучше посоветоваться с заводчиком, какую приобрести.
На первых порах, используя ринговку для постава (её подтягивают вертикально), её держат в двух
руках. В дальнейшем, при движении по рингу, ринговку держат только (!) в левой руке, собрав в
кулак её свободный конец. Для английских бульдогов ринговка не должна быть тоненьким
шнурочком, лучше потолще, в диаметре 5-10 мм.
Да, кстати, если читая наши советы, у вас возникают вопросы, не стесняйтесь их задавать, ибо
непонятки легче исправлять сразу, нежели спустя какое-то время. И всегда помните, испортить
растущего щенка можно за .....одну неделю! А некоторые ваши упущения в более старшем возрасте
вообще исправить невозможно!
Урок № 5. Ставим собаку в стойку
Продолжаем начатое на прошлом уроке. На первых порах работаем дома. Ставим собаку в стойку:
мордой к правой руке, если крутится, придерживаем левой рукой за бедро, команда ,,стоять”.
Для этого вам придется опуститься на колени (или только на левое, правое при этом поднято и
отведено в сторону, параллельно корпусу собаки).
Над собакой не наклоняются, придерживают её вытянутыми руками, спина прямая. Или в правой
руке лакомство, левой рукой фиксируют собаку за бедро или голову ринговкой, на 20-30 см от шеи
собаки (ринговка натянута). Ринговка может быть накинута на вашу шею или лежать на полу, с вашей
стороны у передней правой лапы (но её не должно быть видно), лакомство даём собаке всё время, а
ещё лучше разрешаем его грызть. Помощник подходит к собаке (с морды), команда ,,стоять”.
Подойдя к собаке, помощник опускает левую руку и даёт её обнюхать. Одновременно правой рукой
спокойно гладит по голове, трогает уши, гладит по шее, холке, спине, трогает передние лапы, затем
этой же рукой проводит по бедру, трогает задние ноги, а у кобеля гладит внутреннюю сторону
бедра, ближе к ,, хозяйству”. Каждое движение рукой вашего помощника сопровождается вашей
командой ,,стоять”. Никаких лишних слов! Кличка – это тоже лишнее слово!
Как видите, рот у вас не должен закрываться.
Если собака пытается присаживаться, ей не разрешают этого делать, дают команду ,,стоять” и
поднимают под бедро (не под живот!). Если она поворачивается за трогающей рукой всем корпусом
(голову повернуть может), даётся вначале команда ,,нет” и сразу ,,стоять”. Помним, никаких ,,фу”.
Если при подходе человека собака пятится, желательно, чтобы ваш помощник предложил ей кусочек
лакомства, и надо добиться , чтобы собака его взяла. Помощник должен работать молча, ему
разрешается разговаривать только с собакой, он может произносить ласковым (не упрашивающим, а
тем более не угрожающим!) тоном кличку собаки, слова типа ,,хорошая собака” , ,,молодец”,
,,умница”. Ваш помощник не имеет права давать вам никаких указаний, он должен делать то, что вы
сказали. Если собака пытается прятаться за вас, ей дают команды ,,нет”, ,,рядом”, ,,стоять”. Ни в коем
случае не отодвигаются и не отступают назад, и, уж тем более, не тянут собаку поводком из-за спины
(помним – каждое действие имеет противодействие: чем сильнее вы будете тащить собаку, тем
больше она будет упираться!). Надо сделать просто – молча поднять собаку и поставить на место,
где она стояла. А затем дать команду ,,стоять”. Тяжело? Тяжело в учении – легко на ринге. ( Как
говорил фельдмаршал А.В.Суворов – тяжело в учении, легко в бою!). И не уговаривать, а очень
спокойно и терпеливо добиваться своего. Помните, бульдог очень настойчивая собака. Вы должны
быть ещё настойчивее, ещё упрямее. Ну а по большому счёту, беря собаку надо быть стратегом, и
учитывать, что придётся работать, и она не всегда захочет выполнять то, что требуется вам. Когда
ваш помощник гладит-щупает собаку он может называть ту часть тела, которой он касается руками.
Закончив ощупывание-поглаживание помощник должен перейти к следующему – осмотру зубной
системы. На первых порах он может и не
осматривать зубы, не приподнимать губы, просто положить одну руку под подбородок, а другую на переносицу, почесать её. Если собака спокойна, приподнять верхние губы и оттянуть нижние.
Если не даётся, надо дать лакомство и повторить попытку осмотра. Если помощнику этот прием не
удаётся, зубы обязательно должен осмотреть хозяин. Команда ,,зубы”.
Следующий этап. Учим собаку не бояться различных предметов. Ставим собаку в стойку, а ваш
помощник очень спокойно протягивает собаке какой-то предмет и даёт его понюхать. Предмет
может быть любой, какой подвернётся под руку: газета (свёрнута), книга, журнал, ключи, коробок
спичек, перчатка, мобильник, ручка, полотенце и т.д., всего не перечислишь! Манипулируют
предметом вверх-вниз, вправо-влево. В идеале собака должна заинтересованно реагировать на
предмет: поворачивать голову за предметом, опускать-поднимать её или следить глазами, не
пугаться, не пятиться, не лаять, не бросаться. И, самое главное (!), не сходить с места (1-2 шага
разрешается). Затем этот предмет кладут на пол у передних лап. Если собака не трусит и реагирует
на эти действия спокойно, отойдя от собаки на 2 м (не ближе!)можно этот предмет легко бросить с
высоты 1 м на пол с некоторым шумом. Чтобы не испугать собаку, предмет который собираются
бросить на пол, не должен быть очень грохочущим при падении.
Действия владельца: каждое движение помощника сопровождается командой ,,стоять” в адрес
собаки. Например, помощник сделал 5 движений рукой, значит вы должны 5 раз произнести
команду, и сразу хвалить собаку (лакомством и кормом).
И так же учим собаку не бояться резких звуков. Это, пожалуй, самое трудоёмкое, чему надо научить
собаку. Здесь особенно важно ваше спокойное поведение. Тут вам опять не обойтись без
помощника. Работаем дома. Повторяю, ваш помощник должен вас внимательно и молча (!)
выслушать и сделать то, что вы сказали. Больше от него ни-че-го (!) не требуется: никаких советов,
вопросов, дискуссий, только дело.
Итак, вы поставили собаку в стойку, с командой ,,стоять”, предлагаете лакомство, а ваш помощник в
другой комнате производит шум (стучит мисками, крышками, кружками или чем-то ещё, бросает
книги на пол, одним словом – гремит, свистит, грохочет). У вас одна команда – ,, стоять”. Если
крутится, вертится – ,, нет, стоять”. Присаживается – ,, нет, стоять”.
Пошумели секунд 5-10 – занятие закончили, собаку похвалили. Такое повтряют не каждый день, а 2
раза в неделю. Первое время желательно в определённые дни (например: воскресенье – вторник) и
в определённое время. Если собака воспринимает эти шумы спокойно – 3 раза в неделю. Пару
недель шум производят в соседней комнате. Если собака нервничает, помощник выходит и не
призводя шума показывает предмет и называет его, даёт обнюхать и одновременно другой рукой
даёт лакомство. Если собака отказывается, лакомство предлагает хозяин, если собака и теперь
отказывается, не настаивают. Затем, через 2-3 занятия помощник может встать в дверях комнаты,
где вы находитесь с собакой, и, показав предметы, произвести негромкий шум, стук этими
предметами. Ещё через 2-3 занятия, подойти к собаке, но не ближе 2-3 м, и опять, постучать,
пошуметь. Владелец всё время даёт команду ,,стоять”, лакомство и хвалит собаку. Основное –
собака не двигается, не присаживается, не пугается. Хотя: бульдог это вам не субтильный той-терьер,
или той-пудель, или китайская хохлатая. Не видела, чтобы бульдоги пугались, реакция у них
противоположная: ,,а чем это там гремят, надо посмотреть!”
Урок № 6. Работа с постановкой лап
На одном из уроков я говорила – научите собаку просто стоять, исправлять неправильный постав
будем потом. Правда, некоторые предпочитают учить всему и сразу. Я же сторонник обучения от
простого к сложному, учитывая и возраст, и темперамент, и характер собаки. Вот и пришло время
заняться корректировкой стойки, если вы научили вашего малыша стоять и не двигаться 1 (одну!)
минуту.
Итак, правильная стойка собаки (любой породы) предполагает определенный постав передних и
задних конечностей.
Передние конечности должны стоять как столбики, перпендикулярно поверхности, не вытягиваясь
вперед (как лыжи), расставлены на ширину груди и находиться на одной линии. Если передние
конечности не стоят на одной линии, их подправляют. Как? Никогда (!) не двигают вперед, а только
назад. Нельзя при исправлении постава брать собаку ни за запястье, ни, тем более, за пясть. Если эти
термины незнакомы, вам придется взять любую книгу о собаках, где есть рисунок контура тела
собаки и указаны и названы его части (стати). Исправляют постав передних конечностей, отодвигая
назад ту, которая выдвинулась вперед. Отодвигают или за плечо, или берут под грудь рукой и чуть
приподнимают переднюю часть тела, оторвав ноги от пола, и, добившись параллельного положения
лап, медленно опускают на одну линию.
Можно приподнять двумя руками. Если конечности сблизились, их раздвигают у груди, но ни в коем
случае ни за запястье.
Если вы работаете на улице (на асфальте), или дома, то, для того чтобы лучше видеть то место, на
которое надо опустить лапы, можно обозначить его мелом.
Что касается задних конечностей, то с этим у бульдогов, чаще всего проблем не бывает, особенно у
тех, кто имеет хорошую анатомию и чьи родители – выставочные собаки, ибо это передается по
наследству. И все же, как должны быть поставлены задние конечности? Они должны быть
расставлены достаточно широко, слегка оттянуты назад, не ,,ехать” под корпус, не иметь
сближенного положения. Но тут есть один нюанс: надо смотреть, насколько выражены углы
скакательных суставов – если углы очень сглажены, задние конечности не оттягивают совсем. Так же
нельзя сильно растягивать корпус, если у собаки длинная поясница. Самое главное, чтобы собака не
поджимала ноги и не присаживалась. Чаще всего постав задних конечностей корректируют, беря
собаку рукой между задних ног и слегка отодвигая их назад, или же за бедро, или за голень. Можно
и за плюсну.
Стараются излишне не поднимать круп, он у бульдогов и так высокий. Но эти тонкости можно
прочувствовать и отработать только на занятиях или обратиться опять-таки к заводчику, и чем
раньше, тем лучше.
Начинать самостоятельно заниматься со щенком можно уже с 2-3 месяцев, только очень понемногу, чтобы не утомлять его. И не верьте россказням, что до 8-9 месяцев ничему учить не надо, и
если у собаки умные и выставочные родители, то и сам щенок будет таким же!
Теперь мы коснемся вопросов движения собаки, обучения её ходить на поводке. Здесь тоже много
всяких проблем, ибо 99% начинающих собаковладельцев совершают массу ошибок при обучении
собаки. Начнем с того, что надо правильно подобрать амуницию – ошейник и поводок. Очень
многие владельцы вместо ошейника используют простую однорядную или многорядную цепочку,
наивно полагая, что это красиво, и, самое главное, правильно. Должны вас огорчить: это совсем
неправильно, хотя бы потому, что цепочка протирает шерсть на шее и пачкает её. Не путать с
рывковой цепочкой, используемой при дрессировке, у которой на каждом конце, кольцо. И вообще,
владельцы английских бульдогов должны намертво забыть о рывковой цепочке и ни-ког-да ею не
пользоваться. Почему? А потому, что у английского бульдога по породе узкая и короткая трахея,
короткая морда, короткие и узкие носовые проходы, а резкий рывок цепочкой прекрашает подачу
воздуха и его прохождение, и собака может упасть в обморок от внезапного удушья. Обморок может
закончиться даже летальным исходом (гибелью). Всё понятно объяснили, доходчиво? И никакого
строгого ошейника,он тоже не для этих целей!!!
Вместо поводка – опять же цепочка: а он грызет и треплет поводок! Собака делает то, что ей
разрешают. Ошейник и поводок – цепь... Конечно, оно может и красиво, но гигиенично и удобно ли?
И вообще, кому и зачем вы покупаете эти причиндалы? Собаке? А ей всё равно, какой на ней
ошейник и на каком поводке (хоть на веревке!) находится за ней хозяин. Как говорят, фиолетово, по
барабану! Амуниция должна быть у-доб-ной! И для хозяина, и для собаки. Поводок не должен
натирать и резать руку, не быть слишком длинным или наоборот, слишком коротким, не должен
быть тяжелым, при движении собаки не должен лежать на спине, или все время касаться её плеча,
не должен намокать. Любую собаку, любого возраста, любого роста и любой породы не только
можно, но и нужно научить правильно ходить на поводке, не тянуть, не рвать его, не грызть и не
играть. Надо только работать. А вот с этим у некоторых горе-владельцев великая напряженка.
Совсем нет времени работать с собакой? Не заводите собаку! Жестоко? Нет, справедливо.
Несколько лет тому назад вошли в моду поводки с ручкой и со стопором. Собачка что-то унюхала,
естественно, потянула,хозяин распустил поводок-шнурочек, зафиксиовал длину стопором и... стоит
или пошел за собакой. Страсть как удобно! Вдумайтесь, пожалуйста, кто кого водит, кто за кем
ходит, кто чьи желания выполняет. Ну а о том,что ручка тяжелая и не очень удобная мы даже и не
говорим.
А потом вы, используя такой поводок, искренне удивляетесь и не понимаете, почему ваша собака
вас ну совсем не слушает, не берет, как говорят в голову. А зачем ей вас слушать, вы же не лидер, не
вожак! Вожак не ходит за членом стаи, и не выполняет его прихотей, это делает ведомый,
подчиненный. Вы ведь подчинились собаке, вы её сами поощрили к непослушанию. Вам, как
оказалось, лень сделать лишний шаг. Собачке хочется (и надо!) побегать, поиграть. В чем проблема?
Вы не пробовали бегать и играть с ней? Нет? А зря! Очень полезно не только для нее, но и для вас
тоже. Используя же такой поводок-рулетку, практически невозможно научить двигаться рядом.
Помните, чем сильнее тянет собака, тем медленнее должен идти человек!
Чтобы пользоваться этим поводком (ну нравится он вам!) и научить собаку двигаться правильно,
надо сделать следующее: ваша собака потянула, дайте команду (стоять, рядом, куда – одним словом
любую) и остановитесь. Усадите собаку руками с командой ,,сидеть”. Нажмите кнопку стопора,
чтобы поводок стал длиннее, дайте команду ,,гуляй” и разрешите собаке отойти. Она пошла гулять
по чьему желанию: по своему или по вашему? Вот и вся премудрость. Как говорят, и овцы целы и
волки сыты! Собака – зверь стайный, а в стае правит вожак. Ваша семья – стая для собаки, и если
человек не хочет или не умеет быть вожаком, это место немедленно займет подрастающая собака.
Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки: из маленького
непослушания вырастают большие проблемы, помните об этом всегда. Многие люди, беря собаку,
идеализируют её и мечтают - ,,она будет мне другом!” Ну-ну. Когда-то, в 70-е годы XX века писателькинолог Борис Рябинин написал книгу с очень символичным названием - ,,Друг, воспитаннный
тобой”. Обратите внимание – воспитанный. Друга нужно воспитать, иначе это будет не друг, а
недоразумение. В стае равноправие может быть только с разрешения вожака.
Урок № 7.
Прошел месяц с того момента, как мы начали вас знакомить с основами хендлинга (умения
выставлять собаку) и напечатали свои советы. За это время мы постарались разъяснить и достаточно
популярно объяснить как же подготовить собаку к выставке. При ежедневном пунктуальном
(желательно в одно и то же время) тренинге хотя бы 15 минут в день вполне реально добиться
успешных результатов и мы постепенно, поспешая медленно, подходим к финалу, выражаясь
языком спортсменов выходим на финишную прямую заключительного этапа нашего обучения.
При работе с собакой нельзя торопиться, нельзя получить все, и сразу, и теперь. Поспешность в
любом деле, особенно в обучении животных вообще и собак в частности, очень часто приводит к
отрицательным результатам. Неспроста на каждом уроке повторяется о терпении, настойчивости, об
умении сдерживать свои эмоции, особенно если обучаешь молодое животное (и детей тоже!).
Собачники с опытом говорят:,,Поспешность нужна только в одном случае - при ловле блох.''А
русская пословица гласит:,,Поспешишь - людей насмешишь''. Думается, нам не надо никого
смешить, ибо выставление собаки (хендлинг) достаточно серьезное дело и клоунада здесь совсем не
уместна.
Кроме того, поспешно и неправильно выработанную привычку очень трудно исправить, а подчас и
невозможно. И тогда вам придется забыть о выставочной карьере своей собаки. ( Признайтесь, даже
если вы не страдаете излишним тщеславием, ведь хочется же победить! И покрасоваться перед
другими, поблистать в лучах славы! )
Итак, что же такое выставка, и каковы правила выставления, и, самое главное,зачем? Выставка - это
проверка правильности разведения породы, подведение некоторых итогов зоотехнической работы.
Это выбор лучшей собаки как по породе, так и среди пород. И существуют специальные стандарты
красоты для каждой породы. Эти стандарты, в основном, не очень близко знакомы владельцам
собак (разве мешает кто-то взять книгу и прочитать?!), поэтому непонятны и вызывают недоумение,
а подчас и возмущение:,,Моя собака намного лучше и красивее других, почему ее не поставили
первой?!!'' И собака не лучше, и первое место одно! И вообще, откуда человек может знать, чо его
собака лучше и красивее другой, если он не знает требований стандарта, если он не знает, что такое
стати; если он понятия не имеет о пропорциональном соотношении статей породы его собаки, о
кондиции и прочих премудростях кинологической науки. И не только не знает, а и не желает знать,
руководствуясь одним принципом: а зачем мне это надо? Надо, если вы хотите серьезно
разбираться в нюансах оценивания собак на выставке. Мы же начнем с достаточно жесткой, на
взгляд дилетанта неприемлемой, мысли. Брать высокопородную, красивую, выставочную собаку, ,,
для себя, для дивана,чтобы была'' - прес-туп-но! Красивую собаку, от породистых, титулованных
родителей надо обязательно показывать. Тем более, если она лучше своих родителей по экстерьеру
(это говорит о том, что разведение ведется правильно!) Что касается ,, для себя ", то мы своих собак
заводим тоже для себя,а не для чужого дяди. И выставляем их довольно часто (как позволяют время
и финансы), а в промежутках между между этим они у нас тоже....лежат на диване! Так же как и те,
которых брали ,, не для выставок" . Кроме того, вы получили шенка, в которого заводчик вложил
душу, любовь, силы, время и средства. И ему, заводчику, не безразлична судьба каждого его щенка,
несмотря на то, что вы за него заплатили, и не мало. Каждый заводчик, особенно владелец
питомника (если он конечно честный и порядочный человек, профессионал, умный и опытный
разведенец, знающий генетику , а не просто размноженец! ) беспокоится и заботится о своем
престиже, о своем имени в среде собаководов не только в своей стране, но и за рубежом. Это надо
понять и осознать. А правильность разведения может подтвердиться только при одном условии если вы будете выставлять свою собаку. У владельцев сук есть небольшое послабление - их можно
выставлять пореже. А вот красивого кобеля, хороших кровей, выставлять нужно как можно чаще, и
обязательно за пределами той страны, где он родился и вы живете.Это даст ему шанс участвовать в
разведении, т.к. на родине у него есть родители и однопометники, значит интерес к его кровным
линиям не очень велик и возможность оставить след в породе - тоже. То ли дело ,,в загранице!" Но
выставка, между прочим, требует материальных затрат, и достаточно внушительных! Так что
складывайте заработанное в чулок, копите для грядущего! Правда это только для тех, кто заболел
вирусом выставкомании. Кстати, выставление собаки, поездки с ней на выставки - это своего вида
спорт с достаточно большим выбросом адреналина. И отдых в среде себе подобных. Ибо не
собачник никогда не поймет этой безумной страсти тратить время и средства! Итак, повторим, чему
вы должны научить своего питомца? (Опять повторюсь, не собака должна, а вы, ибо собака - это
зверь, который никому, никогда и ничего не должен!)
1) Стоять в выставочной (экстерьерной) стойке соответственно породе.По крайней мере 3-4 мин.,
т.е. то время,за которое эксперт описывает собаку. У каждой породы своя стойка.Собаке нельзя
разрешать ни садиться, ни ложиться,не залезать к вам на колени, даже если вам кажется,что эксперт
не смотрит на вас.
2) Безразлично относиться к проверке прикуса и зубов.Некоторые эксперты осматривают зубы сами.
Значит ваша собака не должна бояться людей, не пятиться, не проявлять агрессии (если собака
агрессивна, эксперт имеет право снять ее с ринга). Так же эксперт имеет право снять с ринга собаку,
если за 3 попытки ему не удается осмотреть зубы. И тогда плакали ваши денежки, их никто не
вернет!
3) Стоять на столе или на возвышении в экстерьерной стойке.
4) Безразлично относиться к ощупыванию (мануальному контролю) всех частей тела (статей)
:голова, уши, шея, холка, спина, поясница, круп, передние и задние конечности,хвост. Мы уже
писали, как к этому приучить.
5) Двигаться на ринговке: рядом, или немного впереди, или немного отставая. Во всяком случае,
расстояние между владельцем (хендлером) должно составлять длину корпуса собаки. Не тянуть
вперед (исключение составляют немецкие овчарки. Кстати,это одна из наиболее трудно
выставляемых пород!), не дергать, не грызть ринговку, не скакать, не подпрыгивать. При движении
не отклоняться ни в право, ни в лево (мы говорим - не,, рыскать".).Не опускать голову, не
принюхиваться, не поджимать круп и хвост. Смотрите, сколько ,,не''.
6) Останавливаться и сразу становиться в экстерьерную стойку. Стоять с гордо поднятой головой и
не переставлять лапы. Не присаживаться, не подпрыгивать, не играть, и, уж тем более, не лаять, не
проявлять агрессии ни к кому.
Зачем и для чего это нужно, что при этом проверяет эксперт мы рассмотрим на следующем уроке.
Урок № 8. Движение по рингу.
1) Осмотр зубов.
Определяется прикус. Он различен у разных пород: то, что для одной – норма, для другой – порок.
Есть породы, для которых отсутствие хотя бы одного зуба является дисквалифицирующим пороком,
а есть и такие, у которых пустого места во рту больше, чем зубов. Прикус и наличие зубов указано в
стандарте. Если вы владелец породистой выставочной собаки, хотите вы или нет, но вам придется
очень внимательно изучить стандарт своей породы. (Не просто прочитать, а именно изучить!) .
Проверяется состояние зубной системы в два этапа. Этап первый - определяется смыкание челюстей,
положение резцов и клыков – прикус соответственно породе. Этап второй – устанавливается
количество зубов (у собак их 42), наличие коренных зубов, а так же определяется пигментация
(окрас) слизистой губ и десен. Внешний вид зубов – нет ли желтизны (зубы должны быть белыми),
нет ли зубного камня, нет ли скола или сломанного зуба. В таком случае можно запастись справкой
от ветврача.
2) Движение в ринге.
Оно так же делится на два этапа. Этап первый – движение в группе. Движение в группе напрвлено
против часовой стрелки. Интервал между собаками не менее 1 метра. Собака находится слева.
Ринговку держат в левой руке, собранную в кулаке. Чтобы знать, на какую длину можно держать
ринговку, мы советуем на ней завязать узелок, а может и несколько узелков с интервалом в 20 см.
Ринговка может быть натянутой или провисшей небольшой петлей. Располагают ринговку за ушами
собаки. Обязательно проверяют, чтобы не было лишних складок на шее и как можно меньше на
холке. В настоящее время отдается предпочтение, если собака двигается на свободно провисающем
поводке. Но все зависит и от индивидуальных особенностей собаки и от особенностей породы.
Движения хендлера должны быть уверенными, енергичными , руками размахиваем в меру, исходя
из темпа движения, не семеним, спина выпрямлена, все внимание на собаку (но одним глазом на
эксперта!). Если собака двигается сзади, желательно периодически посматривать на нее через
плечо. Ни в коем случае поводок не дергаем и собаку не тянем. Не обгоняем впереди идущих.
Останавливаются по жесту эксперта или его помощников. Собаку останавливают и ставят в стойку,
проверяют правильность постава передних и задних конечностей. Если стоят неправильно( передние
не на одной линии) их подправляют или руками (не за запястье и не за пясть!) или поддергивая
поводком, а затем ( ладонью под грудь) ставят на ширину груди. Самому развернуться налево и стать
параллельно корпусу собаки. Если вы правильно учили собаку дома и на занятиях, она сама при
вашей остановке и соответствующей команде станет в стойку. (Свободная,экстерьерная). Морда
должна быть направлена к правой руке (собаку осматривают в первую очередь с левой стороны).
Есть животные, которые упорно не хотят стоять мордой к правой руке.Такому животному разрешают
повернуться в левую сторону (против хода движения), но ни в коем случае не дают возможности
крутиться и вертеться (просто придерживают руками). Но помните, эксперт может потребовать
поставить собаку правильно, соответствующим жестом, этого не стит пугаться, просто надо
развернуть собаку вправо, можно и руками. Мы не советуем обводитбь собаку несколько раз за
спиной. Об этом чуть ниже.
Чаще всего владельцы мелких декоративных собак, а так же низких собак, и бульдогов в частности,
при остановке опускаются на одно колено (то, что у крупа, а у морды – поднято) или на оба колена.
Собаку придерживают под горло рукой, приподнимая голову. Можно использовать лакомство, или
игрушку, или жест пальцем, или щелканье пальцами и командой. (Мы очень подробно на одном из
уроков рассказывали, как добиться гордой осанки). Если вы встали на колени и придерживаете
собаку руками, у вас спина должна быть прямая, руки вытянуты, и ни в коем случае не наклоняться
над собакой.Чтобы было удобнее манипулировать руками, ринговку накидывают себе на шею или
кладут на пол так, чтобы эксперт ее не видел. В последнее время некоторые хендлеры , излишне
ретивые, взяли моду, вставая на колени и освобождая руки, не класть ее на пол, а брать ее....в зубы!
Мало того, что это неэстетично и неприлично, это еще и очень негигиенично! Да и не с каждой
породой такое возможно. Но, как говорится, каждый сходит с ума по-своему. Собаке не разрешают
стоять мордой к хозяину, а задом к эксперту. Корпус собаки всегда должен быть параллелен корпусу
выставляющего. Если собака не смотрит вправо (по ходу движения), поворачивает голову в сторону
хозяина, ей можно дать команду ,,стоять'', а самому сделать пару шагов вправо. Можно
использовать лакомство, игрушку, жест. Бульдогов ставят немного под углом (45-60 градусов) к
корпусу выставляющего, чтобы подчеркнуть ширину и мощь грудной клетки, а так же выражение
морды, глаз и наличие философских складок, вздернутость морды и наличие ,,стопа'' (переход ото
лба к морде). Помните, при остановке вы должны сразу повернуться лицом к эксперту и ждать
дальнейших указаний.
Этап второй. Индивидуальное движение.
1) Движение по кругу.
Эксперт определяет общее впечатление о собаке, он оценивает:
а) как собака держит голову (манера)
б) форма спины (верх) и ее крепость
в) ширина шага
г) тип движения, согласованность передних и задних конечностей (отсутствие или наличие
иноходи, т.к. почти для всех пород иноходь – порок)
д) положение локтей (излишне свободные и вывернутые локти - недостаток)
е) размашистость шага, свобода движений
ж) манера нести хвост, его положение, высоко или низко посажен и проч.
З) положение крупа (скошен , приподнят)
2) Движение от эксперта и к эксперту и виды поворотов.
От эксперта и к эксперту двигаться нужно по прямой. При этом проверяется и оценивается:
а) расположение передних и задних конечностей и их форма
б) манера (выброс) и правильность движения передних конечностей (наличие или отсутствие
перехлеста)
в) положение и крепость локтей
г) ширина и мощь груди (передний фронт, форбруст)
д) положение и крепость пясти (наличие размета, мягкость)
е) форма лапы и расположение пальцев (распущены или собраны в комок)
ж) правильность коленных и скакательных суставов, их форма
з) постав задних конечностей (их параллельность, ширина постава – задний фронт)
и) крепость плюсен, состояние пальцев
Способы поворотов.
1) Направо. Собаку ведут за собой. В момент поворота вы закрываете ногами корпус собаки,
поэтому этот поворот нежелателен для показа собак декоративных и низких пород собак. По
этой же причине мы не приветствуем обвод собаки за спиной.
2) Налево.
Собака находится все время слева и в момент поворота вы ее не заслоняете ногами, и эксперт ее
все время видит. Это наиболее предпочтительный способ поворота. При его выполнении можно
остановить собаку, обойти ее, затем развернуть и пойти назад на эксперта, обязательно по
прямой. Некоторые хендлеры модернизировали этот поворот, делая небольшую петлю. Это дает
возможность эксперту еще более детально рассмотреть собаку, ее движение и определить ее
достоинства и недостатки. Одно из правил хендлинга гласит: между экспертом и собакой никто
не должен находиться, даже несколько секунд, т.е. эксперт должен видеть собаку все (!) время,
пока идет экспертиза! Мы говорим проще: не загораживайте собаку. Второе правило хендлинга:
никогда не поворачивайся к эксперту спиной. Это правило надо выполнять неукоснительно.
2) Шоу – поворот.
Это, пожалуй, самый трудоемкий, но и самый красивый повлорот. Перед поворотом вы на 1-2
сек. Замедляете движение, давая собаке возможность пройти немного вперед, затем
разворачиваете свой корпус мягким элегантным движением, одновременно перехватывая
ринговку правой рукой ниже левой и разворачиваете собаку к себе, а свободной левой рукой
можете показать собаке, куда ей двигаться, поддержав пару секунд под нижнюю челюсть, а
затем по прямой двигаетесь назад к эксперту. Прием заканчивается остановкой не ближе 1,52 м (у вас должен бытьвыработан глазомер!) и постановкой собаки в стойку. Если вы
подойдете ближе 1,5-2 м, эксперту, чтобы еще раз осмотреть собаку, придется отойти назад
(как сказал один поэт – лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии!).
Одной из задач хендлера является облегчить работу эксперту и не заставлять его совершать
лишние движения.
3) Движение по треугольнику.
Есть эксперты, которые используют этот прием, есть – нет. Но я думаю, излишек знаний
никому не повредит. Это одна из более легких фигур хендлинга, собака все время находится
слева. Прием заканчивается постановкой собаки в стойку не ближе 1,5-2 м от эксперта. Здесь
эксперт видит и задний фронт и корпус собаки, и передний фронт и все конечности , и способ
движения. При движении от эксперта и особенно к эксперту двигаются только по прямой и,
возвращаясь назад, собаку ведут прямо на эксперта, а сам выставляющий оказывается
немного правее собаки (если поводок в левой руке) или левее (соответственно, поводок в
правой). При остановке некоторые хендлеры становятся напротив собаки и, держа во рту
лакомство, периодически его вынимают и подносят к морде собаки, а затем поднимают руку,
заставляя собаку вскинуть голову, потом это лакомство отдают. Или похожие манипуляции
проводят с игрушкой. Сейчас этот прием очень распространен (на приемы демонстрации
собак тоже существует мода!), особенно в Скандинавии. Я же не сторонник этого метода.
Причин тому несколько. Кормить собаку на ринге... На мой взгляд – это неуважение как к
остальным участникам ринга, так и к эксперту. Кроме того, в дрессировке существует такой
термин – дополнительное воздействие на собаку. И еще. Когда собаке все время предлагают
лакомство,то ее провоцируют двигаться за рукой с кормом, перебирать лапами, теряется
стабильность стойки , а хендлер как бы пританцовывает на ринге перед экспертом. И, как
правило, хендлер становится слишком близко к собаке и не всегда может увидеть складки на
холке, подвес на шее, опущенный круп, прогнутую спину, постав задних конечностей. Вот
если собака научена стабильно стоять, не двигаясь вперед при отходе хендлера назад от нее,
и он может отойти на 1-1,5 м, то такое исполнение приема смотрится очень красиво и
эффектно и имеет смысл его использовать. И последнее. Если ваш человеческий ребенок
заявляет, что он очень-очень хочет выставлять собаку сам и жаждет принимать участие в
конкурсах юного хендлера, вы должны очень доходчиво объяснить, что ему придется оченьочень много и трудно работать, прочитать доступную его уму литературу, знать и уметь
выполнять массу других фигур, и отточить свое умение почти до автоматизма. Но об этом какнибудь в другой раз, и только по большой просьбе обучающихся.
Урок № 9. Что должен делать хендлер в ринге.
Продолжаем разговор о выставке. Итак, что входит в обязанности эксперта. Самое главное:
осмотреть собак, сравнить экспонентов возрастного ринга, дать описание своего видения каждой
собаки на данный (!) момент в соответствии со стандартом. Заметьте, на данный момент, в другое
время у того же эксперта может быть совсем другое мнение о вашей собаке. Незначительные
изменения в ее внешнем виде вам незаметны, а эксперт видит. Но знайте, стандарт стандартом, а
квалификация экспертов разная, видение собаки тоже, все они живые люди и каждый из них может
отдавать предпочтение различным породным типам и и различным частям (статям) тела собаки.
Один – голове, другой – корпусу, третий движению, и т.д. Эксперты тоже люди, а не бездушные
машины! Кроме того, эксперт должен при описании дать оценку каждой собаке, выбрать лучшую,
остальных расставить по местам, тем более если они получили одинаковую оценку, определить
титулы. Его не интересует, устала ваша собака или нет, почему она не хочет показывать зубы, и, уж
тем более, ему совсем не интересно, что вчера или на прошлой выставке она была победителем.
Рассказывать ему об этом ему совсем не обязательно, более того, бесполезно! Хотя бы потому, что
такое давление на психику эксперта вызывает внутреннее отторжение , что может даже повлиять на
оценку. Иногда бывает так, что в первый день выставки собака получает все возможное, а на другой
день, под другим экспертом - ничего! И наоборот! Такое возможно, исходя из квалификации
эксперта и его собственного видения породы. Эксперт не обязан с вами разговаривать (захочет –
поговорит, а нет – значит нет, и обижаться не следует), он может вообще не произнести за время
экспертизы ни одного слова. Он общается с экспонентами или системой международных жестов или
через помощников – эксперт ограничен строго во времени (на одну собаку ему отводится от 2-х до 4х минут) и ему просто некогда разговаривать с вами и объяснять все подробности и нюансы
экспертизы. Он в ринге работает, у него нет ни возможности, ни желания для дискуссий, он не
может позволить себе выслушивать ваши дифирамбы своей собаке. Но если эксперт сказал вам, что
вашу собаку не следует использовать в разведении – не следует воспринимать это как трагедию,- это
ведь его личное мнение, и вопросы подбора пар для разведения в вашем клубе он не решает. Время
и дальнейшие выставки покажут. Поскольку в ринге осматривают и сравнивают собак
определенного возраста (класса), надо знать, какие классы существуют и к какомук классу относится
лично ваша собака. Как правило, в каталоге каждой выставки дается это подразделение, поэтому
будьте очень внимательны при ознакомлении с каталогом.Там же дается список всех собак каждого
класса и пола. И перечень титулов и наград за каждый титул , какого цвета ленточка положена за
оценку и какого цвета розетка за титул. На выставках в Латвии (ЛКФ) оценка,, отлично” отмечается
красной ленточкой, ,,очень хорошо” – синей, ,,хорошо’’ – желтой. Есть еще и другие оценки, но, к
счастью они встречаются крайне редко (это ,,удовлетворительно ” и ,,без оценки”). Выставлять
собаку может тот, кто ее готовил, или сам хозяин (если он умеет это делать). Однако, очень многие
владельцы собак в последнее время особенно, предпочитают не напрягать себя, не обучать собаку
самому, и не выставлять ее, а нанимать хендлера, хотя услуги хендлера и платные (ведь это работа,
и достаточно тяжелая). Но надо помнить, что не все, кто называет себя хендлерами, профессионалы,
многие просто желаемое принимают за действительное. Кроме того, хендлер-профессионал
никогда не возьмется выставлять незнакомую собаку, которую он увидит первый раз на выставке. Он
должен с ней работать по крайней мере за месяц до выставки. Ниже мы дадим перечень
обязанностей хендлера, чтобы вы поняли, насколько серьезна эта профессия. С одной стороны
очень удобная позиция – я не умею (а кто-нибудь мешает учиться?), у меня не получается, у меня нет
времени (при большом желании его всегда можно найти), я волнуюсь, пусть выставит хендлер, он
это сделает лучше.На эту тему один английский ученый сказал очень хорошо: ,,Кто хочет делать –
делает, кто не хочет – ищет причины.” Я такие отговорки считаю великой ленью и нежеланием
общаться со своей собственной собакой. На мой взгляд, только люди с серьезными физическими
недостатками или с крайне неустойчивой психикой (вы относите себя к этим категориям?)
вынуждены это делать. Я сторонник правила – каждый владелец может научиться и выставлять свою
собаку сам! А потом уже,будучи в,,теме”,сможет выбирать, кто же все-таки будет это делать. И
нанятому хендлеру будет легче работать с обученной собакой. А вот способен ли человек
выставлять, решит инструктор,проводящий занятия по хендлингу. Вот почему я настоятельно
советую посетить не менее 8 занятий по хендлингу, причем желательно 2 раза в неделю. И здесь все
зависит от нескольких факторов: желания человека, умения смотреть и, главное, видеть как надо
работать, точно, четко и быстро выполнять указания инструктора, меньше разговаривать, больше
делать,(больше дела – меньше слов!) ну и ,конечно ,от генетических особенностей собаки. Но
посещение занятий не освободит вас от работы с собакой дома, это как в школе. Кроме того, на
занятиях собака быстрее проходит социализацию в среде собак и учится вести себя адекватно (не
бояться других собак и людей, не лаять, не бросаться, не кусаться). И еще, не занимайтесь
,,художественной’’самодеятельностью при поиске инструктора. В каждой кинологической
организации (надо знать, к которой принадлежите вы) есть опытные инструторы по хендлингу.
Обратитесь к своему заводчику или, на худой конец, в породный клуб. Сходив на несколько занятий
к одному инструктору, посетите и других, у каждого что-то почерпнете (но имеются в виду только
профессионалы!). Но есть и другая точка зрения, она тоже имеет право на существование. Суть ее в
том, что каждым делом должен заниматься профессионал,и если вы не собираетесь делать это
самостоятельно, то пусть этим займется ,,человек,специально обученный”,т.е хендлер. Теперь
разберем, что входит в обязанности хендлера.
Хендлер должен в первую очередь показать собаку,а не себя! Он обязан:
1) Четко представлять себе, что и как надо продемонстрировать эксперту в соответствии с породой
выставляемой собаки (знать особенности выставляемой породы и ее стойки)
2) Знать и понимать значение жестов , которые использует эксперт
3) Видеть достоинства и недостатки экстерьера и анатомического строения выставляемой собаки.
Мы говорим, что хороший опытный хендлер сумеет подчеркнуть достоинства собаки и постарается
максимально убрать и скрыть ее недостатки хотя бы в статике (стойке).Про таких обычно говорят:
,,Дайте ему козу, он ее на ринге любой породы выставит успешно и займет там первое место!”
4) Знает и видит особенности шерстного покрова и его ухоженность (даже если собака
короткошерстная), уметь придать шерсти соответствующий вид и блеск.
5) Правильно поднять собаку и поставить ее на стол (если эксперт этого потребует), правильно
зафиксировать ее на столе.
6) Правильно показать прикус и зубы.
7) При работе в группе соблюдать требуемый интервал и пробежать в требуемом темпе нужное
количество кругов. Остановить собаку, поставить в стойку, проверить правильность стойки,
подправить правильно конечности, если потребуется. Тоже и при индивидуальной работе.
8) Пробежать от эксперта по прямой равномерной, широкой, свойственной выставляемой породе
рысью, сделать правильный поворот и так же по прямой вернуться назад к эксперту. Правильно
остановиться (соблюдая расстояние). Поставить собаку в правильную стойку. При выполнении
данного приема, после поворота, хендлер должен вести собаку прямо на эксперта, т.е. он сам
двигается или правее собаки, или левее (зависит от того, в какой руке поводок). Внимание
владельцам английских бульдогов (а так же мопсов, французких бульдогов, других маленьких
тяжелых собак с укороченной мордой), вам очень повезло: с ними бежать не надо! Идете быстрым
шагом, (но не вздумайте плестись на поводу у собаки!)
9) Поставить собаку в экстерьерную стойку, не разрешать ей двигаться. Собака должна стоять
столько времени, сколько ее описывае эксперт.
10) Не разрешать собаке ни садиться, ни, тем более ложиться. В ринге собаке положено все время
стоять. Вы можете дать ей немного расслабиться (и себе тоже), если убеждены, что эксперт не
смотрит на вашу собаку. Но учтите: у многих экспертов очень хорошо развито угловое зрение, и они,
даже не глядя на вашу собаку в упор, видят и как собака себя ведет, и что вы ей разрешаете.
11) Все время следить и общаться со своей собакой. И за экспертом одновременно.
12) Работать с собакой быстро (но не суетливо!), не вступать в дискуссии с экспертом, не оспаривать
оценку. Молча выслушать замечание эксперта, поблагодарить его (даже если вы услышали только
негативное мнение о своей собаке и не согласны с оценкой) и с достоинством покинуть ринг. И лицо
ваше не дoлжно выражать недовольство, а тем более злобу. Впрочем, благодарить эксперта или
нет,это ваше право и желание, зависящие от воспитания.
13) Выбрать наиболее оптимальный и выигрышный темп движения (скорость) для выставляемой
собаки. Ибо, еще раз повторяем: каждая собака уникальна и представляет собой единственный в
своем роде экземпляр.
Две собаки одной породы, одного возраста, пола, однопометники, и даже живущие у одного
хозяина будут двигаться немного по-разному, в силу незначительной, невидимой неспециалисту,
разницы в анатомическом строении. Как видите, обязанностей у хендлера много. Вы считаете, что
для вас это слишком сложно и тяжело? Вы не в состоянии осилить весь этот комплекс знаний и не в
состоянии подготовить собаку и выставить ее? Глупости, глаза боятся – руки делают!
Урок № 10. Одежда и обувь хендлера
Канули в лету те времена, когда выставки проводились только на улице и в любую погоду. И это
хорошо! Канули в лету и те времена, когда владельцы на ринг выходили в ватниках, ушанках,
кирзовых сапогах, а собак вели , в лучшем случае на веревке, а в худшем – на цепи. И это вдвойне
хорошо! Так почему же и в наше время , в стенах помещений, где проводятся выставки, многие
владельцы позволяют себе выходить в ринг в затертых, заношенных брюках, в застиранном свитере,
в грязной обуви, в куртках, с рюкзаком за спиной? Очень часто мужчины – в кепках, а некоторые
женщины - даже в меховых манто. Они что, демонстрируют материальное состояние своей семьи?
Некоторые владельцы, особенно немецких овчарок, считают выставочной униформой старый,
стираный- перестираный трикотажный костюм с отвисшими мешками на коленях. Ну супер вид! Все
эти моменты – суть отсутствия культуры поведения вообще и культуры хендлинга в частности,
демонстрация пофигистического отношения ко всему, проявление неуважения и к эксперту, и к
другим участникам ринга, и к посетителям, и, в конечном счете, к себе.
На красиво одетого человека, да еще с красивой, ухоженной собакой и смотреть приятно, получаешь
запас положительных эмоций. Ведь выставка – это праздник общения! Красивую ухоженную собаку
должен выставлять красиво одетый человек! Много вы видели мужчин, выставляющих собак, в
костюме и при галстуке? Я – единицы! Очень редко, хотя стараюсь не прпускать ни одной выставки,
смотрю работу своих клиентов, наблюдаю за работой экспертов, все время ищу что-то новое. Собака
и человек, ее выставляющий – это тандем, они должны составлять единое целое! Как же часто мы
видим на ринге: собака сама по себе, выставляющий сам по себе.
Особенно, если собаку выставляет сам хозяин, да еще это первая выставка. За 10 минут нахождения
в ринге ни разу на собаку не посмотрел, ни похвалил, ни при движении, ни во время стойки. Вертит
головой в разные стороны, смотрит куда угодно, только не на собаку, переговаривается с другими
участниками ринга, или еще хуже, перекликивается с друзьями и родственниками за рингом, причем
с таким видом, что спразу понятно, что его интересует только одно – как он сам смотрится в ринге
рядом с собакой. Как правило, так поступает человек, стремящийся скрыть свое неумение и
волнение. А движение! Идет будто аршин проглотил, громко топает, взгляд отсутствующий
устремлен вперед, поводок судорожно зажат в кулаке, рука поднята очень высоко, собака почти
висит на поводке. Картинка еще та! Если бы человек видел себя со стороны, упал бы в обморок от
стыда (если он есть, конечно). Существуют определенные правила, касаемые цвета одежды. Он не
должен быть излишне ярким и контрастным по отношению к окрасу собаки, чтобы не отвлекать
внимание эксперта.
Исключения составляют шоу типа ,,чемпионат чемпионов”. Считается, что не следует выставлять
темную собаку в темном костюме, а белую – в белом. Но...если вести собаку на вытянутой руке (мы
говорим – на отлете), или собака идет на корпус впереди, или хендлер впереди собаки и между
ними не менее 60-70 см, это смотрится очень эффектно, я бы сказала, даже сногсшибательно и
прекрасно! Можно решить проблему при выставлении темной собаки в темном костюме и таким
образом: если хендлер женщина и выставляет собаку в юбке, то край подола оторачивается белой
каймой в 3-5 см шириной. Считается, что высокие каблуки недопустимы и неудобны...А это как
сказать, как посмотреть. Если собака не гигант, если она вышколена, если вы уверенно держитесь, не
горбите спину, если не идете, как на ходулях и можете легко и свободно пробежать несколько
кругов, почему бы и нет?!! Только надо помнить всегда об одном: не надо стучать каблуками и
двигаться печатая шаг, как на плацу при репетиции парада! В принципе, в любой обуви идти надо
как можно тише, чтобы шагов не было слышно. Во всяком случае, обувь должна быть красивой, а
главное, удобной. А растоптанные кроссовки, сапоги с голенищами и хлопающие босоножки без
задников – это нонсенс! Ну и конечно, прическа и аксессуары. Волосы у женщин должны быть
подобраны, а не распущены, чтобы не мешали, особенно при показе прикуса, да еще мелких пород.
Никаких побрякушек типа огромных кулонов и болтающихся цепочек или тяжелых бус, никаких
звенящих и чуть ли не спадающих с рук браслетов, все это мешает и отвлекает эксперта. Одежда
может быть как однотонной, так и в полоску (продольная, косая, поперечная), одним словом, хоть в
квадратики, хоть в звездочки, хоть в абстрактные фигуры, лишь бы не сливалась с окрасом собаки и
не затеняла ее. Но должно быть ясно и понятно, что тигровую (полосатую) собаку не выставляют в
полосатых брюках, а пятнистую – в пятнистом одеянии. А вот верх вашей одежды может быть и с
рисунком, даже с контуром собаки, особенно выставляемой породы. Очень красиво смотрятся
некрупные и неброские аксессуары (ободок на голове, галстук, бабочка, маленькая брошь). Одежда
должна быть красивой, элегантной и в то же время не кричащей, не вульгарной, не броской.
Удобнее всего выставлять собак в брюках, а если юбка, то не широкая и длинная с фалдами и
оборками, не слишком узкая, в кот орой невозможно пробежать и приходится только семенить. И не
такая, чтобы обнажать все части ног, что выше колен.
Одним словом, юбка должна быть умеренной длины, подол юбки не должен касаться спины собаки,
особенно маленькой, ибо он мешает видеть ее линию верха. Помните, в ринге иногда надо и
наклониться, и встать на колени, а это удобнее делать в брюках.
И верх одежды не должен быть излишне декольтированным. Однажды на выставке в ринге дама с
очень внушительным бюстом и достаточно откровенным декольте наклонилась при показе зубов
своей собаки, и все ее ,,прелести” почти вывалились наружу чуть ли не в лицо эксперту. Мужчинаэксперт с каменным выражением лица возмущенно произнес:,,ну и что я должен сейчас
описывать?’’ Представляете, как развлекались стящие за рингом, какой стоял хохот!
Или вот еще картинка. Молодая девушка выставляет собаку мелкой декоративной породы в брюках
с заниженной талией. При остановке и демонстрации стойки собаки она не опускается на колени,
что гораздо удобнее, а садится на корточки (как штангист перед рывком штанги!) нависая над
корпусом собаки и брюки...сползают вниз, открывая то, что под ними – стринги –трусики и , с
позволения сказать, две белые и пышные ,,булки”. Молодые люди – зрители (мужского полу!)...сами
понимаете как быстренько перемещались за ней вдоль ринга, поджидая момент, когда она
останавливалась и садилась. Дополнительное развлечение для зрителей. Думаю,что девушка не
собиралась изображать из себя скомороха, а вот насчет одежды явно не подумала.
А вообще, чем естественнее вы себя ведете на ринге, тем лучшее впечатление вы произведете на
эксперта. В последнее время уже большинство экспертов обращают серьезное внимание на
хендлинг и часто в описании это отмечают. И еще, постарайтесь понять, осознать и запомнить.
Собака может не иметь уникального экстерьера, являться в общем-то рядовым представителем
своей породы, но быть так хорошо подготовлена, так себя подать-показать, что она при сравнении
выиграет у более экстерьерной собаки. И еще – есть собаки, которые любят и хотят выставляться. О
таких говорят: шоу собака, у собаки есть шарм, собака с изюминкой (ну совсем, как у женщин!). Есть
же такие, которые это на дух не переносят, и на ринге ведут себя так, будто их никогда ничему не
учили, могут упереться и не сдвинуться с места. Что делать? Надо такой собаке поднять
настроение,создать соответствующий эмоциональный настрой. Как? Каждый хозяин должен очень
хорошо знать свою собаку, знать что она больше всего любит и чем ее можно растормошить. И ни в
коем случае не стыдить, не упрекать собаку, за сутки-двое до выставки не акцентировать на негативе
внимание, не ругать. Чтобы она не натворила, как бы безобразно себя ни вела –не ругать, а тем
более кричать или бить! Помните всегда, собаки отличные психологи и прекрасно разбираются в
людях, особенно хорошо они изучили своих любящих хозяев. И память у них отличная, долгая, они
способны вспомнить тот негатив, который вы доставили ей за 2-5 дней до важного события в вашей
жизни (и ее тоже) и на ринге могут выкинуть вам вдруг (для вас вдруг, собака так не думает!) такой
фортель, что вам и не снился, четко зная, что на ринге вы ее ни ругать, ни кричать, ни бить не имеете
права. И она по полной программе отыграется на вас за все то, что вы ей наговорили и сделали. И
будете вы теряться в догадках, комплексовать и задавать себе вопрос: как же так, на занятиях все
было прекрасно, и вдруг такое...И чтобы вас потом не дисквалифицировали на выставке за фокусы
вашей собаки, при домашней работе с ней никогда не срывайте на ней своего настроения ,не
теряйте самообладания и выдержки. Вы человек, и этим все сказано!
Урок № 11.Соберись с вечера.
Для себя – удобная и красивая одежда и обувь, бумажные полотенца или салфетки, мусорные
мешки, термос, питье, одноразовая посуда, складной стульчик, подстилка, зонт. А еще лучше –
палатка!
Для собаки – документы: ветеринарная книжка, копия родословной, чек об оплате выставки; если
выставка в другой стране возможно понадобится форма №1 на вывоз вашей собаки; вода
(обязательно, даже есливыставка в вашем городе), подстилка. А еще лучше клетка или переноска! И
плед, чтобы накинуть на клетку.
За день-два до выставки никаких тренировок не проводят, ибо собака должна отдыхать. Если время
вашего ринга раннее – собаку не кормят и не поят. И перед выходом в ринг этого делать
нельзя,даже если жаркая погода и выставки проходят на улице. (Для бульдогов несколько глотков
холодной воды в жаркую погоду обязательны!) Напоенная и накормленная перед выходом на ринг
собака будет испытывать дискомфорт, (ведь собака обязательно должна лежать после еды по
законам физиологии) и в лучшем случае может плохо двигаться, а в худшем – справить свои
естественные потребности прямо на ринге; пустить лужу или сделать кучку,особенно, если это щенок
или молодая собака. Если в ринге случился такой конфуз, не надо пугаться и расстраиваться. Надо,
чтобы вам помогли друзья или родственники, пришедшие вместе с вами. Один из них должен
немедленно сориентироваться и войти в ринг с бумагой и полиэтиленовым пакетом и убрать все.
Иногда это делает работник ринга. Если вы приехали рано, а ваш ринг только через 2-3 часа, все это
время собака должна отдыхать. Лучше всего, если она будет находиться в клетке, завешенной
тканью от любопытствующих взглядов как людей, так и других собак. За полчаса до ринга выгуляйте
собаку, затем быстро пройдите или пробегитесь с ней пару кругов, поставьте в стойку, одним
словом, напомните ей, зачем же вы собственно приехали. Приведите в порядок шерсть, несмотря на
то, что собака короткошерстная. Иногда у очень эмоциональных собак на выставке в течение даже
10-15 минут от нервного стресса (особенно если хозяин человек эмоциональный) появляется на
шерсти перхоть, напоминающая иней. Ни в коем случае не нужно пытаться убрать ее
расчесыванием! Это приведет к еще более обильному ее появлению. Стоит постараться прекратить
нервничать самому, а собаку слегка протереть тряпочкой, на худой конец бумажной салфеткой или
носовым платком, но без нажима. Привели собаку в порядок и – в ринг! На состязание с
конкурентами!
Не нервничайте, не тряситесь, не дергайтесь – ваше настроение немедленно передастся собаке. Что
влияет на место собаки в ринге, и даже на оценку.
1. Внешний вид владельца.
а) Одежда, обувь, прическа.
б) Четкое выполнение указаний эксперта и его помощника.
в) Отношение к эксперту, работникам ринга, другим участникам. Даже выражение вашего лица
может сыграть свою роль.
г) Правильность демонстрации собаки, понимание действий и требований эксперта.
2. Показ собаки в ринге.
а) Ухоженность собаки (шерсть, уши, глаза, лапы, когти)
б) Отношение собаки к показу прикуса.
в) Движение по кругу рысью (в группе и индивидуально)
г) Правильность движений от эксперта к эксперту.
д) Поведение собаки при мануальном контроле.
е) Правильность экстерьерной стойки и возможность ее коррекции.
3. Физическое состояние собаки.
а) Выставочная кондиция.
б) Общее впечатление.
в) Анатомическое строение (пропорциональность статей, форма постава передних и задних
конечностей)
г) Сбалансированность движений конечностей, манера двигаться, скованность или легкость
движений, ширинa шага.
Покинув ринг, очень внимательно просмотрите документы, полученные после экспертизы.
У вас на руках должны быть:
1. Описание собаки с оценкой и указанием занятого места (если собака не одна в ринге)
2. Сертификат о присвоении титула, если эксперт посчитал нужным его дать, и соответствующего
цвета розетка.
3. Ленточка соответствующего цвета (для каждой оценки свой цвет)
Если вы ходили на занятия, найдите вашего инструктора (если он на выставке) и попросите, чтобы он
проверил, все ли документы и призы вы получили. Ваша собака может быть в ринге всего одна,
пусть вас это не смущает, особенно если вы выставляете первый раз. Вам нужны конкуренты? Да у
вас и так душа в пятках, зачем же вам лишний стресс. Если же собак несколько и все они получили
одинаковую оценку, их обязательно еще раз осматривают, сравнивают, выбирают лучшую (первую),
а остальных расставляют по соответствующим местам (2,3,4,5). Если ваша собака выиграла и это
сравнение, ее еще раз будут осматривать и сравнивать, но с собакой противоположного пола. И из
этих двух собак выбирается лучшая (ВОВ) и лучший представитель противоположного пола (ВОО). И
каждая из этих двух собак получает по розетке соответствующего цвета. Как видите, процесс
довольно длительный и надо быть психологически к нему готовым. Уходят с ринга только по
указанию работника ринга.
Если же вам несказанно повезло (повезло ли только? Вы просто очень хорошо работали,
качественно подготовили собаку и правильно ее выставили) и ваша собака победила всех
представителей своей породы и получила титул ВОВ, вы идете уже на дальнейшее сравнение с
собаками других пород, входящих в определенную группу. И ждете BEST группы. Многие владельцы,
особенно первовыставляющие, возмущаются из-за того, что надо ждать так долго. Иногда целый
день! Ваш ринг закончился в 11 утра, а BEST начинается, как правило не раньше 16, а иногда и
намного позже. Если вы живете не очень далеко и у вас машина, можно и нужно поехать домой, а
потом вернуться, минут за 40 до начала BEST'a.
Еще раз напоминаем: собаку обильно кормить и поить нельзя! После кормежки должно пройти не
меньше 3-х часов, только тогда можно снова идти в ринг. Если же у вас обстоятельства для ухода с
BEST'a очень веские, вы должны предупредить об этом руководителя своего клуба (своей породы)
или выставочную комиссию. Если вы уйдете самовольно, никого не предупредив, вас могут лишить
всех заработанных титулов. Если ваша собака не была первой (первое место всего одно!) или
получила не ту оценку, на которую вы рассчитывали, не комплексуйте. Обидно конечно, но мир ведь
не обрушился. Жалко безусловно и времени, и денег конечно, но ведь, по большому счету, не в этом
счастье. Просто сегодня не ваш день. А если вы только начали карьеру, только начали восхождение
на кинологический Олимп, то в чем проблемы? У вас еще все впереди, целых 6-7 лет! Будут и у вас
победы и выигрыши, будет ваша собака (и вы вместе с ней) купаться в лучах славы, будет и на вашей
улице праздник! Что делать, если вы не согласны с оценкой эксперта? Ну начнем с того, что
несогласным может быть только тот, кто досконально знает стандарт своей породы, умеет его
применять (без заглядывания в книгу может перечислить недостатки и пороки), видит достоинства и
недостатки конкретных животных, занимается серьезно породой не менее 5 лет, выставляет свою
собаку по 2-3 раза в месяц (!) на разных выставках, в разных странах, под разными экспертами, кто
много читает ( и не только интернет-форумы, где начинающие дают советы таким же начинающим),
постарался закончить кинологические курсы и знает, сколько времени уходит на подготовку
эксперта.
Если же вы уже достаточно серьезный собачник, то вы должны знать, что за разъяснением к
эксперту подходят с описанием и собакой только после того, как он закончил экспертизу всех собак.
И постараться выяснить непонятое. Но иногда бывают и прецеденты, более серьезные разборки с
привлечением выставочной комиссии, секретариата, дирекции выставки и других экспертов. К
счастью, такое бывает очень и очень редко. Ну а по большому счету, если вам очень не понравилась
работа эксперта, запомните его фамилию и не выставляйте собаку, когда он судит. Это ведь ваше
право,никто вас не неволит.
P.S. На всех сайтах постоянно попадаются жалобы хозяев собак, проигравших на выставках
победителям. В помощь будущим обиженным объединяю наиболее частые претензии. Пожалуйста,
выбирайте нужную из списка!
Итак: "Моя собака проиграла, мне очень обидно, а все потому что...
1. Победившая собака
а) не вовремя зарегистрировалась
б) не вовремя пришла на выставку
в) переходила из класса в класс
г) приехала на очень крутой машине
д) ее выставлял сам......
2. Эксперт - друг (товарищ, приятель, собутыльник, родственник)
а) владельцев собаки
б) заводчиков собаки
в) хэндлера собаки
г) организаторов выставки
д) самой собаки
3. Победившая собака принадлежит
а) Затлерсу
б) Домбровскису
в) организаторам выставки
г) всем, кто с ними знаком
4. Эксперта купили
а) Затлерс
б) Домбровскис
в) организаторы выставки
г) сама собака
5. На выставке было ужасно организовано
а) место
б) время
в) температура воздуха
г) ковровое покрытие
д) выпивка и закуска
6. Победившая собака
а) плохо стояла (бежала, сидела, лежала)
б) выше (ниже) стандарта и моей собаки
в) мощнее (немощнее) стандарта и моей собаки
г)вообще в принципе хуже моей собаки
7. Самое главное - мне лично очень не нравится
а) владелец собаки
б) заводчик собаки
в) клуб
г) федерация
д) FCI