Строительство фундамента каркасного деревянного дома Г
advertisement
ГЛАВА 3 Строительство фундамента каркасного деревянного дома 3.1. Строим фундамент — очень просто! Каркасные дома имеют сравнительно небольшой вес, поэтому отпадает необходимость в сооружении громоздких фундаментов. Однако это не значит, что к устройству фундаментов каркасного дома следует относиться легкомысленно. Напротив, фундаменты для домов облегченной конструкции требуют грамотного расчета и знаний физических процессов, которые происходят во время эксплуатации здания. Ведь фундаменты относятся к категории очень важных конструкций, и отступление от нормативных требований и технологических правил может привести к самым серьезным последствиям. Длительное время отечественные строительные технологии уделяли очень мало внимания теоретическим расчетам фундаментов для малоэтажного строительства. Такое положение дел привело к тому, что в индивидуальном строительстве при сооружении фундаментов применялись технологии индустриального строительства, т. е. использовались одни и те же типовые сборные блоки, в результате чего стоимость нулевого цикла неоправданно увеличивалась. В зависимости от климатической зоны строительства доля стоимости нулевого цикла достигала 25—45%, что в конечном счете приводило к удорожанию стоимости 1 м2 жилья. Миллионы кубометров сборного железобетона зарывали в землю, а эффективность его использования была неоправданно низкой. Общепринятая конструкция фундамента с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта оправдывает себя лишь при нагрузке свыше 120 кН на один погонный метр ленточного фундамента. Возведение таких фундаментов целесообразно при строительстве двухтрехэтажных строений из камня или кирпича. При легких стенах из бруса или в каркасно-щитовых конструкциях стен нагрузка составляет лишь 40— 50 кН/пог. м. Это значит, что силы прилегающих слоев грунта, действующие на фундамент при пучении, все равно могут вызвать его деформацию за счет силы трения о боковые поверхности. Кроме того, в случае легких домов несущая способность глубокого фундамента используется не более чем на 78 Глава 3 10—20%. То есть 80—90% вкладываемых материалов и средств, используемых при строительстве фундамента, расходуются впустую [1—45]. Поэтому для облегченных домов необходимо другое решение проблемы: заложить мелкозаглубленный фундамент прямо в промерзающий слой грунта, но выше уровня грунтовых вод (рис. 3.1, 3.2). Фундаменты такого типа весьма эффективны при строительстве на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Они отличаются простотой и не требуют больших материальных затрат. Такие фундаменты в последние годы испытаны на тысячах зданий по всей территории нашей страны и доказали право на свое существование. Рис. 3.1. Столбчатые фундаменты мелкого заложения для облегченных конструкций домов (размеры в мм): 1 — стена; 2 — перемычка (фундаментная балка); 3 — ж/б плита 90×90 см; 4 — песчано-гравийная смесь; 5 — ж/б фиксирующее кольцо В последние годы для малоэтажного строительства разработано несколько достаточно эффективных типов фундаментов, которые позволяют сократить расходы на строительство и снизить трудозатраты на их сооружение. Это ленточные фундаменты мелкого заложения, различные конструкции буронабивных свай, фундаменты в вытрамбованных или выштампованных котлованах и т. п. Большинство из этих конструктивных решений приемлемо для малоэтажных домов бесподвальной конструкции. Однако отсутствие подвала или цокольного этажа приводит к необходимости строительства дополнительных помещений вспомогательного назначения. Это влечет за собой увеличение площади застройки и приводит к неэффективному Строительство фундамента каркасного деревянного дома 79 использованию земельного участка. Как правило, подвальная часть дома необходима, и отказаться от ее строительства можно лишь тогда, когда есть геологические противопоказания. Рис. 3.2. Столбчатый круглый фундамент на песчаной подушке (размеры в мм): 1 — круглый башмак; 2 — утрамбованный песок; 3 — кольцо фиксирующее Как уже говорилось ранее, в типовых проектах усадебных домов сведения о фундаментах приводятся самые общие. Поэтому, привязывая дом к конкретному участку, фундаменты необходимо рассчитывать с учетом местных геологических особенностей и типа грунтов, на которых строится дом. Грунты и их влияние на выбор фундаментов. Основанием любого фундамента является грунт, от несущей способности которого зависит надежность всего строения. Основание может быть естественным и искусственным. Для правильной привязки проекта к местности нужен целый ряд показателей, 80 Глава 3 среди которых — тип грунта, глубина его промерзания, насыщенность почвенными водами, уровень грунтовых вод, рельеф поверхности и т. д. К естественным относятся все категории грунтов, структура которых формировалась веками под действием природных процессов. Все насыпные грунты, а также грунты, к которым применялись технологии укрепления, считаются искусственными. Естественные грунты условно можно разделить на скальные и нескальные. Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя породы. Скальные грунты характеризуются высоким показателем прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии. Скальные грунты являются хорошим основанием для строительства, поэтому на них можно возводить дом любых габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Единственная сложность, с которой неизбежно столкнется владелец участка, это разработка скального грунта. К нескальным грунтам относят: крупнообломочные, песчаные и глинистые структуры. Крупнообломочные несцементированные грунты, которые содержат более 50% массы обломков кристаллических пород с размерами частиц более 2 мм. Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высока и может выдержать вес дома в несколько этажей. Песчаные сыпучие грунты в сухом состоянии содержат менее 50% массы частиц от 1 до 2 мм и не обладают пластичностью. Пески состоят из жестких частиц, имеющих форму зерен. Песчаные грунты в своем большинстве являются идеальной основой для строительства при условии, что они не подвергаются размывающему действию грунтовых вод. Все преимущества песчаных грунтов проявляются особенно ярко, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания. Если уровень грунтовых вод в песчаных грунтах выше глубины промерзания, то сооружать фундаменты следует с обязательным армированием стальными прутами (рис. 3.3, 3.4). Чем крупнее песок, тем бòльшую нагрузку он может воспринимать. Сжимаемость плотного песка невелика, а скорость уплотнения под нагрузкой значительна. Поэтому осадка зданий, основанием которых является песок, быстро прекращается. Пески имеют бòльшую водопроницаемость и поэтому не обладают свойствами пучения при замерзании. Водонасыщенные пылевато-песчаные грунты с примесью мелких глинистых частиц называются плывунами. Они не могут служить основанием для фундаментов дома из-за большой подвижности и низкой несущей способности. Строительство фундамента каркасного деревянного дома Рис. 3.3. Крупный план опалубки с арматурой Рис. 3.4. Теперь все готово к заливке монтажного бетона. Установлен пространственный каркас из стальных стержней арматуры 81 82 Глава 3 Глинистые связанные грунты с пластичностью 0,01 состоят из очень мелких частиц, размеры которых меньше 0,005 мм. В отличие от песчаных грунтов глины имеют тонкие капилляры и бòльшую поверхность соприкосновения частиц между собой. Глинистые грунты способны сжиматься, размываться. При этом сжимаемость глины выше, чем у песков, а скорость уплотнения под нагрузкой меньше. Поэтому осадка зданий, фундаменты которых размещаются на глинистых грунтах, продолжается более длительное время, чем на песчаной почве. Глинистые грунты с песчаными прослойками легко разжижаются и поэтому обладают небольшой несущей способностью. Сухая глина, слежавшаяся в течение многих лет, считается хорошим основанием для фундамента дома. Глина, поры которой заполнены влагой, при промерзании пучится, увеличиваясь в объеме. Морозное пучение грунтов относится к физикомеханическим процессам, в результате которых промерзающий грунт приобретает напряженно-деформированное состояние под действием термодинамических изменений. Суть этих процессов: присутствующая в грунте влага увеличивается в объеме, в результате чего происходит подъем грунта. И чем больше влаги находится в грунте, тем сильнее он увеличивается в объеме при замерзании. В пористых грунтах это явление менее заметно, так как при замерзании грунт расширяется в сторону пор, заполняя пустоты. И чем более пористый грунт, тем меньше вероятность его пучения. Суглинки и супеси представляют собой смесь песка, глины и пылеватых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. По своим свойствам эти грунты занимают промежуточное положение между глиной и песком. Грунты с органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотный грунт и т. п.) неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают большой и неравномерной сжимаемостью, поэтому в качестве естественных оснований непригодны. Искусственные основания состоят преимущественно из насыпных грунтов. В отличие от естественных, насыпные грунты имеют неоднородный состав и сложение, неравномерную сжимаемость, способность уплотняться с течением времени под действием собственного веса и приложенных нагрузок. Такие грунты в большинстве случаев (за исключением регулированных насыпных грунтов) не используются в качестве естественного основания. К просадочным грунтам с возможной просадкой от собственного веса более 5 см автор советует вам принимать меры по укреплению или устранению возможности просадки. Для этого: Строительство фундамента каркасного деревянного дома 83 грунт уплотняют тяжелыми трамбовками; устраивают песчаные подушки (см. рис. 3.2); предварительно замачивают грунты в пределах всей просадочной площади; увеличивают величину заглубления фундамента до отметки ниже просадочных грунтов; устанавливают по периметру фундамента буронабивные сваи; используют водозащитные меры для предотвращения возможных просадок. В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая надобность возникает при возведении зданий в два и более этажей. Строительная практика обладает многими способами искусственного укрепления грунтов. Необходимость искусственного укрепления грунтов может определяться проектом. Основные типы рекомендуемых автором фундаментов легких каркасных домов. Столбчатые фундаменты каркасных домов могут использоваться при отсутствии пучинистых грунтов. Экономическая целесообразность таких фундаментов очевидна. Конструктивная простота, небольшая стоимость снизят затраты нулевого цикла и сведут к минимуму стоимость одного квадратного метра жилья. Если учесть, что стоимость нулевого цикла в общем объеме строительных работ может достигать 25% и более, то экономичные методы строительства целиком и полностью себя оправдывают. Кроме того, применение столбчатых фундаментов вдвое снижает продолжительность работ за счет использования средств малой механизации и сокращает построечную трудоемкость. Положительным свойством столбчатых фундаментов является то, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными фундаментами. Вследствие этого снижается давление на грунт, отчего вероятность осадок снижается. Однако и здесь часто допускают ошибки, которые сказываются на эксплуатационных характеристиках дома. Одной из таких ошибок является отсутствие связи столбчатого фундамента с каркасом здания. В результате замораживания и размораживания грунта при сезонных колебаниях температур наружного воздуха может произойти потеря устойчивости фундаментных столбов. При этом фундаментные столбы наклоняются, сдвигаются, а иногда и падают. Столбы фундаментов устанавливают по всему периметру здания с интервалом 2—3 м, в зависимости от несущей способности основания. При этом обязательна установка столбов в углах здания и в местах пересечения несущих стен (рис. 3.5). Глава 3 84 Рис. 3.5. Варианты расстановки столбчатых фундаментов Конструкции столбчатых фундаментов могут быть различными и зависят они от технологической оснащенности производителя работ. Это могут быть деревянные столбчатые стулья (рис. 3.6, 3.7), буронабивные сваи (рис. 3.8), свайные фундаменты (рис. 3.9) или одна из современных конструкций столбчатых фундаментов, которые разработаны специалистами ряда институтов для малоэтажного домостроения. Схемы забивки свай для фундаментов даны на рис. 3.10. На участках с суглинистыми или глинистыми (связанными) грунтами под щитовые дома целесообразно делать столбчатые фундаменты на песчаной подушке (рис. 3.11). Кирпичные или бутобетонные столбы устанавливают в местах пересечения стен и под углами здания. Устанавливают их преимущественно на однородных грунтах, где глубину заложения принимают минимальной, равной 0,6—0,8 м. Делают это следующим образом. В траншеи засыпают песок толщиной 40— 60 см и уплотняют его. Затем укладывают железобетонные плиты толщиной 10 см размером 50×50 см или 60×60 см с шагом 2,4—6 м, а на них устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38×38 см. Высоту столбиков принимают из условия, что пол дома должен быть на 0,75—1,05 м выше планировочных отметок наружного грунта (рис. 3.12). Столбы связывают между собой кирпичной забиркой, получая таким образом законченную конструкцию нулевого цикла. Общий вид нулевого цикла дома с кирпичными столбчатыми фундаментами показан на рис. 3.13. На всех четырех сторонах цокольной части нужно оставить отверстия отдушин, предназначен- Строительство фундамента каркасного деревянного дома 85 ные для вентиляции подпольного пространства. Отверстия отдушин можно закрыть щелевым кирпичом или вентиляционными решетками, защищая подпольное пространство от нашествия грызунов. А Б Рис. 3.6. Деревянный столбчатый фундамент Вариант А: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — бетонная опора; 4 — песчаная подушка; Вариант Б: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — скоба; 4 — деревянная крестовина; 5 — бетонная опора; 6 — песчаная подушка При слабых, неоднородных и сжимаемых грунтах рекомендуют ленточностолбчатые фундаменты. Для этого по песчаной подушке толщиной 40— 50 см, отсыпаемой с уплотнением в траншеи, создают монолитную железобетонную ленту сечением 20—40 см. Эта лента обеспечивает равномерные деформации здания, не допуская перекосов силовой схемы каркаса. По ней устанавливают бетонные или кирпичные столбики сечением 38×38 см с шагом 2,4—3,6 м. Глубину траншеи принимают равной 0,5—0,6 м (рис. 3.14). Глава 3 86 Рис. 3.7. Деревянный столбчатый фундамент (размер в мм): 1 — антисептированное покрытие; 2 — обшивка; 3 — деревянный стул; 4 — крестовина с подкосами; 5 — гидроизоляция; 6 — забирка Рис. 3.8. Буронабивной фундамент с чехлом из асбестоцементной трубы: 1 — асбестоцементная труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — буровая скважина Между столбиками выкладывают кирпичную забирку, закрывающую подполье дома от продувания и снежных заносов. Брусья нижней обвязки связывают между собой и фундаментными столбами в жесткую систему, что предотвращает боковые сдвиги каркаса. Строительство фундамента каркасного деревянного дома Рис. 3.9. Свайный фундамент А Б В Рис. 3.10. Схемы забивки свай: А — рядовая; Б — спиральная; В — секционная 87 88 Глава 3 Рис. 3.11. Столбчатый фундамент на песчаной подушке: 1 — цоколь; 2 — подсыпка; 3 — слои щебня или кирпичного боя толщиной 20 см с проливкой раствором; 4 — песчаный фундамент; 5 — ширина фундамента; 6 — уровень заложения; 7 — глиняный замок Рис. 3.12. Столбчатый фундамент на песчаной подушке (размеры в мм): 1 — кирпичный столб 380×380; 2 — песчаная подушка; 3 — уплотненная засыпка; 4 — бетонная прослойка; 5 — подкладка; 6 — отмостка; 7 — каркасная стена; 8 — забирка из кирпича Ленточные фундаменты мелкого заглубления устраивают на грунтах средней и высокой степени пучинистости. При этом лента под наружные и внутренние стены должна быть соединена в единую пространственную раму (рис. 3.15). Строительство фундамента каркасного деревянного дома 89 Рис. 3.13. Нулевой цикл дома с кирпичными столбами внутри: 1 — кирпичные столбы; 2 — основание печи (510×865 мм); 3 — засыпка песком (200 мм); 4 — отмостка; 5 — уступ (загладить раствором под углом 45°); 6 — балка нижней обвязки каркаса дома; 7 — вентиляционное отверстие; 8 — проем для использования в хозяйственных целях; 9 — цоколь Рис. 3.14. Ленточно-столбчатый фундамент на песчаной подушке (размеры в мм): 1 — кирпичные столбы; 2 — ж/б плиты столбов; 3 — ж/б ленточного фундамента; 4 — песчаные подушки столбов; 5 — песчаная подушка ленточного фундамента; 6 — гидроизоляция; 7 — каркас стены Глава 3 90 А Б Рис. 3.15. Мелкозаглубленные фундаменты: А — незаглубленный фундамент — цоколь; Б — мелкозаглубленный фундамент; 1 — фундаментный столб без заглубления; 2 — мелкозаглубленный столб; 3 — отмостка; 4 — противопучинистая подушка; 5 — обратная засыпка Конструкция фундамента мелкого заложения по существу представляет собой жесткую раму, которая каждый год в зимне-весенний период "плавает" вместе с относительно легким домом. В качестве такой рамы выступает бетонный или железобетонный ленточный фундамент, уложенный на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50—80% по сравнению с заглубленным фундаментом. А трудозатраты по сооружению нулевого цикла сокращаются на 40—70%. Варианты мелкозаглубленных фундаментов показаны автором на рис. 3.13. В зимне-весенний период фундамент вместе с грунтом поднимается вверх, а после оттаивания грунтов становится в исходное положение. При этом исключается накопление деформаций в конструктивных элементах здания. В этом Строительство фундамента каркасного деревянного дома 91 заключается принципиальное различие взаимодействия с пучинистым грунтом мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов. Индивидуальные застройщики очень часто используют так называемый щелевой метод сооружения ленточных фундаментов. Для этого в связанных грунтах прорывают траншею заданной ширины и глубины, армируют и заполняют бетоном. Такие фундаменты экономичны, так как не требуется опалубка, для сооружения которой затрачиваются средства и время. Кроме того, при этом выполняется минимум земляных работ и не требуется обратная засыпка грунта. Щелевой метод сооружения фундаментов эффективен в местах, где пучение грунта практически отсутствует. На пучинистых грунтах экономия может обернуться другой стороной. Из-за полного контакта ленты фундамента с грунтом силы морозного пучения неизбежно приведут к деформациям фундамента, а вследствие этого и к деформациям всей надземной части здания. Поэтому в последнем случае целесообразнее ленту фундамента бетонировать в опалубке, а пазухи между грунтом и фундаментом засыпать непучинистым грунтом. Опалубку для монолитного фундамента изготавливают из обрезных досок, чтобы между ними не было щелей. Если имеется возможность, то для опалубки лучше применять инвентарные щиты, использование которых сократит время на изготовление щитов и снизит трудовые затраты. Пиломатериалы, применяемые для изготовления опалубки, подбирают из хвойных пород. Допускается использование лиственных пород древесины (осина, ольха и т. д.) для изготовления креплений и распорок. Ширина досок не более 150 мм, а их толщина должна быть одинаковой, и они должны быть сырыми. Сухие доски впитывают влагу из бетона, тем самым снижая его прочность. При необходимости лицевую сторону опалубки облицовывают металлическими листами или фанерой. Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую поверхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смазкой, в качестве которой используют известковое молоко, водный раствор жидкой глины, отработанные минеральные масла и т. д. Внутренняя облицовка опалубки позволяет выполнить лицевые стороны фундамента с достаточно высокой чистотой поверхности. При раскреплении опалубки нужно следить за тем, чтобы все крепежные элементы (колья, распорные планки и т. п.) располагались вне пространства, в которое должен укладываться бетон. Если этого не сделать, то извлечь крепежные элементы из тела фундамента после твердения бетона будет уже невозможно. И чем точнее будет установлена опалубка, тем ровнее будет "тело" фундамента. Ровные стороны фундамента особенно важны для надземной его 92 Глава 3 части — цоколя, внешний вид которого играет не последнюю роль в архитектурном оформлении здания в целом. Простой бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо — направленные на растяжение и изгиб. Этот недостаток бетона исправляется его армированием отдельными металлическими стержнями или специально для этого сваренными каркасами из арматурной стали гладкого или периодического профиля. При правильном соотношении вяжущих, заполнителей и арматуры получается мощная конструкция, способная выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный фундамент не боится местных просадок грунта, надежно удерживая ограждающие конструкции здания. Для конструкции каркаса требуется арматура диаметром 10—14 мм, которую перед установкой очищают от грязи, ржавчины и других посторонних включений. По своему назначению арматура в железобетонных конструкциях разделяется на рабочую и распределительную. Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и нагрузки от собственной массы конструкции. Распределительная арматура обеспечивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки, реже — при помощи проволочной скрутки. Перед укладкой стержни арматуры окрашивают и загибают по углам. Для подготовки арматурных стержней в домашних условиях можно воспользоваться простым приспособлением, показанным на рис. 3.16. Для этого в деревянную колоду или пень забивают два костыля гребнями друг к другу. Костыли располагают таким образом, чтобы между ними проходил арматурный прут. Смещение арматурных стержней при их установке в опалубку не должно превышать 1/5 наибольшего диаметра стержня. Отклонение от проектной толщины защитного слоя бетона не должно превышать 3 мм для защитного слоя бетона толщиной 15 мм и менее 5 мм для защитного слоя толщиной более 15 мм. При установке арматуры необходимо произвести проверку опалубки и устранить выявленные дефекты [1—28]. Бетонирование фундамента ведется слоями с уплотнением каждого слоя вибраторами или штыкованием. Самым надежным методом уплотнения бетонной смеси считается вибрирование. Для этого используют глубинные (внутренние), площадочные (поверхностные) и наружные вибраторы, применение которых зависит от вида конструкции. Вибрирование снижает силу сцепления между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Продолжительность вибрирования зависит от пластичности бетонной смеси. Строительство фундамента каркасного деревянного дома 93 Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо, так как может привести к ее расслоению. Рис. 3.16. Гибка арматурных стержней в домашних условиях: 1 — костыли, вбитые в пень; 2 — арматурный прут Уложенную бетонную смесь выдерживают при соблюдении требуемого температурно-влажностного режима (18—25 °С), предохраняют от ударов, сотрясений и других механических воздействий, способных разрушить структуру бетона. Свежеуложенный бетон до достижения 75% проектной прочности следует оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.) и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку. Частота полива влагоемких покрытий бетона зависит от конкретных климатических условий, но в любом случае она должна быть такой, чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины. Глава 3 94 3.2. Делаем гидроизоляцию При возведении фундаментов важно знать местоположение уровня грунтовых вод, а также возможность его повышения или понижения, связанную с застройкой территории. При высоком стоянии уровня грунтовых или производственных вод, когда последние омывают фундаменты, устанавливается их агрессивность путем лабораторных исследований. Все данные по уровню грунтовых вод и их агрессивности должны быть показаны в инженерно-геологических изысканиях площадки строительства. Гидроизоляция фундаментов применяется в тех случаях, когда можно ожидать проникновения влаги в подвальные помещения или помещения цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундаментов агрессивными грунтовыми водами. Гидроизоляция вертикальных поверхностей фундаментов может выполняться одним из следующих традиционных способов: путем обмазки изолируемых поверхностей холодным и горячим битумами или битумными мастиками двумя-тремя слоями; путем оклейки изолируемых поверхностей рулонными или листовыми гидроизоляционными материалами — гидроизол, изол, гидростеклоизол, стеклоткань и др. Гидроизоляция горизонтальных поверхностей может осуществляться путем наклейки на бетонную подготовку ковра из рулонных гидроизоляционных материалов с последующим нанесением на него асфальта, цементной стяжки и др. В настоящее время все большее применение в качестве гидроизоляции находят рулонные, листовые и жидкие синтетические материалы: этинолевые краски, эпоксидные смолы, перхлорвиниловые эмали, полихлорвинил, винипласт, полиэтилен и др. К новым материалам относится гидроизолирующая смесь на базе цемента "Гидро-S". Цемент "Гидро-S" предназначен для производства водонепроницаемых растворов, бетонов и железобетонных конструкций, применяющихся без дополнительной гидроизоляции. Бетоны и растворы приобретают свойства самозалечивания сквозных и несквозных трещин и незначительных дефектов без участия человека. Бетонный раствор на базе цемента "Гидро-S" является эффективным средством защиты помещения подвала и цокольного этажа от напорных грунтовых вод. Строительство фундамента каркасного деревянного дома 95 Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке –0,030 выполняется из двух слоев толя, наклеиваемых на выровненную цементным раствором поверхность слоем битумной мастики. Выбор того или иного типа гидроизоляции зависит от: напора грунтовых вод; влажностного режима помещений; местных климатических условий; возможных силовых воздействий на гидроизоляцию; агрессивности воды. Рассмотрим четыре примера устройства гидроизоляции. 1. Устройство гидроизоляции в фундаментах здания без подвала при отсутствии грунтовых вод (рис. 3.17). В этом случае при отсутствии грунтовых вод достаточно горизонтальной гидроизоляции стен на отметке –0,030 для защиты стен и помещений 1-го этажа от проникновения снизу капиллярной влаги. Рис. 3.17. Устройство гидроизоляции в фундаментах здания без подвала при отсутствии грунтовых вод: 1 — уровень чистого пола 1-го этажа на отм. 0,000; 2 — горизонтальная гидроизоляция стен на отм. –0,030; 3 — фундамент; 4 — стена; 5 — отмостка Если грунтовые воды встречены в пределах фундаментов, то кроме гидроизоляции стен на отметке –0,030 необходимо еще выполнить оклеечную или обмазочную гидроизоляцию пола 1-го этажа для защиты стен и помещений 1го этажа от проникновения снизу капиллярной влаги. Глава 3 96 Кроме того, если в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями грунтовые воды являются агрессивными по отношению к бетону, то необходимо для защиты фундаментов выполнить следующие защитные мероприятия: ввести в бетон для фундаментов специальные добавки, нейтрализующие агрессивность воды (для монолитных фундаментов); выполнить обмазочную или оклеенную гидроизоляцию вертикальной поверхности фундаментов; под фундаментом устроить щебеночную подготовку толщиной 80 мм и пропитать ее битумом или битумной мастикой до полного насыщения. 2. Устройство гидроизоляции в зданиях с подвалом при отсутствии грунтовых вод (рис. 3.18). В этом случае для защиты стен здания и помещений подвала от проникновения капиллярной влаги необходимо предусмотреть следующие мероприятия: выполнить горизонтальную гидроизоляцию стен на отметке –0,30; выполнить оклеечную или обмазочную гидроизоляцию пола подвала; под фундаментом устроить щебеночную подготовку толщиной 80 мм и пропитать ее битумом или битумной мастикой до полного насыщения; боковые поверхности фундаментов окрасить горячим битумом или битумной мастикой за 2 раза. Рис. 3.18. Устройство гидроизоляции в здании с подвалом при отсутствии грунтовых вод: 1 — гидроизоляция пола подвала; 2— уровень чистого пола 1-го этажа; 3 — гидроизоляция; 4 — стена фундамента; 5 — боковые поверхности, окрашенные горячим битумом за 2 раза; 6 — щебеночная подготовка толщиной 80 мм, пропитанная битумом до полного насыщения; 7 — стена; 8 — отмостка Строительство фундамента каркасного деревянного дома 97 3. Устройство гидроизоляции в зданиях с подвалом при наличии грунтовых вод. В этом случае необходимо предусмотреть следующие мероприятия: выполнить горизонтальную гидроизоляцию стен на отметке –0,030 для защиты стен и помещений здания от проникновения капиллярной влаги; выполнить гидроизоляцию стен и пола подвала. От проникновения напорных грунтовых вод предлагается два варианта защиты. Вариант 1 с оклеечной гидроизоляцией показан на рис. 3.19. Выполнить оклеечную гидроизоляцию боковой поверхности фундаментов и пола подвала из двух слоев гидроизола, гидростеклоизола и др. при высоте уровня грунтовых вод от пола подвала до 1,0 м. При более высоком уровне грунтовых вод на каждый метр высоты грунтовых вод необходимо добавлять один слой оклеечной гидроизоляции. Рис. 3.19. Устройство оклеечной гидроизоляции: 1 — уровень чистого пола 1-го этажа стен на отм. 0,000; 2— гидроизоляция на отм. –0,030; 3 — макс. уровень грунтовых вод; 4 — фундамент; 5 — оклеечная гидроизоляция; 6 — прижимная защитная стенка; 7 — пол; 8 — монолитная железобетонная плита; 9 — защитная цементная стяжка; 10 — оклеечная гидроизоляция; 11 — выравнивающая цементная стяжка; 12 — бетонная подготовка; 13 — отмостка На боковую поверхность фундамента оклеечная гидроизоляция наклеивается по выровненной поверхности и защищается от повреждений прижимной стенкой (например, кирпичной толщиной 1/2 кирпича). В полу подвала оклеечная гидроизоляция укладывается на бетонной подготовке из бетона марки не ниже 100 толщиной 100 мм и выравнивающей стяжке из цементного раствора толщиной 25 мм. Поверх гидроизоляции укладывается защитная стяж- 98 Глава 3 ка из цементного раствора толщиной 25 мм для предотвращения повреждения гидроизоляции, далее монолитная железобетонная плита для восприятия нагрузки от напора грунтовых вод и, наконец, конструкции пола. Рис. 3.20. Устройство гидроизпляции с использованием цемента "Гидро-S": 1 — уровень чистого пола 1-го этажа на отм. 0,000; 2 — гидроизоляции на отм. –0,030; 3 — макс. уровень грунтовых вод; 4 — пол; 5 — стяжка на базе цемента "Гидро-S"; 6 — монолитная железобетонная плита на базе цемента "Гидро-S"; 7 — бетонная подготовка; 8 — штукатурка на базе цемента "Гидро-S"; 9 — отмостка Вариант 2 (с использованием цемента "Гидро-S") приведен на рис. 3.20. В полу подвала уложить бетонную подготовку из бетона марки не ниже 100 толщиной 100 мм. Выше уложить монолитную железобетонную плиту с использованием цемента "Гидро-S". Далее по стенам и полу подвала уложить слой цементного раствора на базе цемента "Гидро-S" толщиной 30 мм. 4. Вывод гидроизоляции на 500 мм выше максимального уровня грунтовых вод. При выполнении оклеечной работы или обмазочной гидроизоляции необходимо выполнить следующие требования: перед наклейкой или обмазкой изолируемые поверхности должны быть тщательно выровнены штукатуркой и огрунтованы разжиженным гидроизоляционным материалом; все гидроизоляционные слои обмазочной или оклеечной гидроизоляции должны наноситься со стороны гидростатического давления; в оклеечной гидроизоляции необходимо тщательное перекрытие продольных и поперечных стыков. Строительство фундамента каркасного деревянного дома 99 Для крепления слоев оклеечной гидроизоляции к конструкциям и между собой используется горячий битум. Приведенные ранее примеры устройства гидроизоляции подвала при наличии грунтовых вод выше пола подвала показывают, насколько это трудоемкое и дорогостоящее дело. Поэтому подвал целесообразно устраивать только в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине 0,5—1,0 м от пола подвала, в противном случае от устройства подвала лучше отказаться. 3.3. Не забываем подготовиться к устройству инженерных коммуникаций Проводка инженерных коммуникаций, выбор и установка оборудования осуществляются специалистами. Вместе с тем, владельцу дома следует иметь необходимый минимум знаний, который поможет ему в принятии совместных с исполнителем решений, как на стадии установки коммуникаций, так и в процессе их эксплуатации. Прежде всего, необходимо знать, что затраты на инженерное оборудование дома и участка составляют примерно 15—20% всех затрат. Для обеспечения дома горячей водой используются водонагреватели, а для отопления — отопительные котлы. Также существуют приборы, обеспечивающие и то, и другое одновременно. В зависимости от конкретных условий обеспечения водой сантехнического оборудования и отопительных систем можно выбрать подходящий тип водонагревателя или котла. При выборе той или иной модели следует прислушаться к мнению специалиста. Тепло в вашем доме обеспечивают радиаторы водяного отопления. Чугунные радиаторы заменяются стальными и алюминиевыми, однослойными и двухслойными. Соответственно планировке вашего помещения можно подобрать практически любые по размеру и конфигурации радиаторы. Однако следует учитывать зависимость размеров радиатора от площади помещения. Все бòльшую популярность в настоящее время завоевывают теплые полы. Специальный терморегулятор автоматически поддерживает выбранную для данного помещения температуру. Терморегулятор подходит и для вновь сооруженного пола и может монтироваться на старом кафельном или бетонном полу. Поверхность пола может быть практически любой: кафельная плитка, линолеум, ковровое покрытие или паркет. 100 Глава 3 Решающим оказывается мнение заказчика при выборе сантехнического оборудования. Для сохранения единства стиля лучше закупать сантехнику в комплексе. Современные поставки предусматривают такую возможность. Наряду с гидромассажными ваннами, ваннами стандартных моделей фирмами предлагаются ванны-малютки, удобные для мытья сидя. Завершающим звеном в оборудовании ванной являются смесители. При выборе следует руководствоваться качеством изделия, единством стиля и отделки. А варианты отделки сегодня весьма разнообразны: это и чистый хром, и хром с золотом, и "велюровый" хром, и покрытия цветными эмалями. Водоснабжение загородного дома можно осуществить подключением его к центральной сети или используя местные источники: реки, озера, подземные родники, шахтные и артезианские колодцы. Подача воды в дом осуществляется с помощью насосов и насосных станций. Тип насоса выбирается в зависимости от источника водоснабжения и необходимых эксплуатационных условий. Наряду со всеми известными погружными и центробежными насосами, на рынке появились специальные насосы для глубоких колодцев и скважин, шламовые погружные насосы, дающие возможность откачивать воду из плавательных бассейнов и подвалов, а также бытовые водопроводные станции. Частные водоснабжающие станции — это автоматически работающие агрегаты, которые включаются и выключаются в зависимости от расхода воды. Таким образом, поддерживается постоянное давление в системе водоснабжения. Подача воды осуществляется посредством трубопроводов. Зарубежные фирмы начали поставлять на наш рынок водо- и теплопроводы, обеспечивающие оптимальную гибкость коммуникаций. Наряду с традиционными оцинкованными трубами сейчас все шире применяются в быту и медные. Правильно установленные медные трубы не нуждаются в обслуживании в течение всего времени эксплуатации здания. Медь хорошо выдерживает нагрузки, связанные с изменением температуры. В меди не происходит отложений водорослей и колоний бактерий. Медные трубопроводы применяются как в открытой, так и в скрытой проводке. Зарубежными фирмами сейчас предлагаются к использованию полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Гарантированный срок их службы — 50 лет, в то время как стоимость их ниже, чем у оцинкованных и медных. Вся вода, из каких бы источников она не была получена, имеет ту или иную степень загрязнения. Да и сами загрязнения различны: механические, химические, бактериальные. Строительство фундамента каркасного деревянного дома 10 1 Соответственно и фильтры отличаются по способам очистки. Чтобы получить чить наилучший наилучший результат, результат, необходимо необходимо комбинировать комбинировать несколько несколько устройств. устМеханические фильтры задерживают нерастворимые частицы песка, ила, ржавчины. Химические — с использованием сорбента — вытягивают из воды ионы тяжелых металлов, растворенную органику, вредные соли. Принцип работы бактериальных фильтров основан на использовании тонкопленочных или ацетатцеллюлозных мембран, пропускающих только молекулы воды. Существуют также фильтры электрохимической очистки. Еще одна проблема, связанная с потреблением воды, — это ее природная жесткость. Жесткая вода ухудшает эксплуатацию водопроводов, засоряя отверстия и клапаны, ухудшает качество стирки и вкус еды. Тема выбора инженерного оборудования сложна, многообразна и неисчерпаема. Поэтому желательно уже на этапе архитектурного проектирования коттеджа заказать и проект инженерного обеспечения дома: его очистных сооружений и системы отопления. 3.4. Разработанные автором реальные расчеты стоимости строительных материалов по устройству нами фундамента Ну, а теперь автор предлагает вам посмотреть на стоимость и трудоемкость работ, описанных в этой главе (см. таблицы далее). МАТЕРИАЛЫ — 48, 54 , 62 тыс. руб для 3-х вариантов дома разной площади. Сами делаем, поэтому экономия на зарплате 30, 33, 39 тыс. руб. Трудоемкость — 30, 33, 39 чел.-смен. Вы один сделаете в отпуске за 1 МЕСЯЦ. Вдвоем с родственником за 2 НЕДЕЛИ. Стоимость строительных материалов для коттеджа 134 м2 № п/п Вид строительного материала Единица измерения Количество единиц Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 1 Бетон м3 39,4 1160 45 657,6 2 Гидроизоляция м2 28,8 79 2275 ИТОГО: 47 933 Глава 3 102 Стоимость строительных материалов для коттеджа 163 м2 № п/п Вид строительного материала Единица измерения Количество единиц Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 1 Бетон м3 44,2 1160 51 225,6 2 Гидроизоляция м2 28,8 79 2275 53 501 ИТОГО: Стоимость строительных материалов для коттеджа 230 м2 № п/п Вид строительного материала Единица измерения Количество единиц Цена за ед., руб. Стоимость, руб. 1 Бетон м3 51,4 1160 59 624 2 Гидроизоляция м2 28,8 79 2275 61 899 ИТОГО: Стоимость работ для коттеджа площадью 134 м2 № п/п Наименование работ Трудоемкость, чел.-дн. Стоимость, руб. 1 Устройство бутобетонных ленточных фундаментов 12 12 000 2 Изоляция фундаментов 18,4 18 400 ИТОГО: 30 400 Строительство фундамента каркасного деревянного дома 10 3 Стоимость работ для коттеджа площадью 163 м2 № п/п Наименование работ Трудоемкость, чел.-дн. Стоимость, руб. 1 Устройство бутобетонных ленточных фундаментов 13 13 000 2 Изоляция фундаментов 20 20 200 ИТОГО: 33 200 Стоимость работ для коттеджа площадью 230 м2 № п/п Наименование работ Трудоемкость, чел.-дн. Стоимость, руб. 1 Устройство бутобетонных ленточных фундаментов 15,4 15 400 2 Изоляция фундаментов 24 24 000 ИТОГО: 39 400
