Центральный Китай

Центральный Китай
Географо-краеведческий
очерк
М.В. Чертопруд
По результатам экспедиции
3-30 июля 2010 г.
(М.Чертопруд, Д.Палатов)
Наша первая экспедиция в Китай планировалась как пересечение его по диагонали:
от Пекина на юго-запад через Тайюань, Сиань и Сычуань, с короткими путешествиями в
леса и горы всех этих районов. Правда, уже на старте было почти понятно, что месячного
срока на изучение всех этих мест не хватит, и что-то придется проскакивать бегом. По
ходу дела из четырех районов благоприятным для наших целей оказался только один –
хребет Циньлин под г.Сиань; там мы и провели большую часть времени. В других
районах по разным причинам мы пробыли недолго и охарактеризуем их вкратце.
Хроника путешествия
3.07. Перелет Москва-Пекин, переезд в Тайюань.
4.07. Экскурсия в окрестностях г.Тайюань. Ночной переезд в Сиань.
5-13.07. 1-й поход по хребту Циньлин: пер.Циньлин (Тобашига) – р.Фэйхэ –
р.Яньди – перевал на д.Гоцзяпин – долина р.Силаохэ.
14.07. Переезд Сиань – Чэнду.
15-17.07. Поход в горах Сычуани: Тяньцюань – долина р.Жунцзинхэ.
17-19.07 - осмотр г.Чэнду, переезд Чэнду-Сиань
20-27.07. 2-й поход по хребту Циньлин:
28.07. Переезд Сиань-Пекин.
29.07. Экскурсии по г.Пекин.
30.07. Перелет Пекин-Москва.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
География, климат и ландшафты.
Китай – большая страна, несущая диапазон климатических широт от умеренных до
тропических, а также горы практически любой известной для Земли высоты. Летом на
равнинах повсеместно жарко, а влажность нарастает с севера на юг и юго-восток – от
пустынь Внутренней Монголии и окрестностей Пекина к Сиани, Сычуани и Юннани. В
Южный Китай летом приходят тропические циклоны и наводнения; Север спасает
последнюю воду.
Китайские равнины – это в общем сплошная сельская местность – деревни, поля,
бахчи, сады, пастбища; городов и заводов тоже немало. Ровные прямые дороги и белесая
дымка в жарком воздухе. На юге страны все это утопает в мощной зелени, на севере
желтеет от засухи весенняя трава. Впрочем, под Пекином дожди еще бывают и воздух
влажный; настоящая сушь остается западнее. В этом плане характерное положение имеет
Великая Китайская стена – она как раз и отгораживает плодородные равнины Восточного
Китая (рис, бананы, арбузы и сотни миллионов людей) от сухих степей и полупустынь
Центральной Азии где живут разные кочевники-скотоводы.
Нормальная влажность и лесная растительность здесь приурочены к горам. Горные
хребты высотой 1000-1500, местами до 2000 м пронизывают китайскую равнину довольно
густо (один подходит почти вплотную к Пекину), но в северной части страны на них тоже
суховато, пасутся овцы, а лес в основном замещен разными колючими кустарниками (как
в Средиземноморье). Первый высокий хребет – как раз Циньлин, самый северо-восточный
отрог Гималайской системы, с высотами до 3500 м. Он проходит с запада на восток,
примерно делит страну на северную и южную половины и задерживает большую часть
приходящих с юга муссонов. Циньлин покрыт мощным широколиственным лесом
(манчжурский дуб, манчжурский орех и т.п.), и все горы к югу от него – тоже (хотя состав
деревьев постепенно сменяется).
Государство и люди.
Очень много аналогий с Россией и бывшим СССР. Прежде всего – масштабность!
Стройки тридцатиэтажных домов – километрами. Карьер – не обойдешь. Вокзал –
пятнадцать путей. Самые большие дома в центре города – горком и гостиница. Парк –
тоже на километр. Очередь за билетами – по двести человек во все тридцать касс. И так
далее… Урбанизация и индустриализация. Сельская местность тоже по-своему монолитна
– прямые дороги режут ее на прямоугольные участки, вдоль дорог выстроились
кирпичные поселки, а внутри – поля-огороды, и все это тянется в бесконечность. Даже
если в десяти километрах и есть горы, их не видать – в воздухе дымка. Но люди тут
привыкли, им неплохо.
Китайцы немного мельче нас, хотя среди молодежи встречаются уже и очень
высокие. Они практически не пьют крепкого алкоголя (кроме пива, которое пьют охотно),
зато много курят, галдят между собой и мусорят на пол. Иностранцы им интересны как
класс; в зоопарке нас фотографировали не меньше, чем слона. Заговорить обычно не
решаются, хотя многие явно хотят. Возможно, это дальний отголосок Культурной
революции, когда общение с иностранцем, судя по всему, приравнивалось к
вольнодумству и каралось тюрьмой.
Язык.
Китайский. Пишется иероглифами, прочитать практически ничего нельзя. Можно
запоминать начертания отдельных названий (например, городов, куда покупаешь билет),
иногда это помогает. Население других языков не знает, часто ни в каком объеме.
Кассирши, ресторанщики и гостиничные клерки – тоже обычно ни слова по-английски.
Как в России. В городах среди молодежи иногда всплывают знатоки английского и
помогают что-нибудь понять, или объясниться с кассиршей. На крупных вокзалах
кассирши из своей среды иногда находят англоговорящую; в Пекине для этого есть даже
специальная касса. В Пекине и Чэнду, кроме того, продублированы на английском многие
указатели; на этом лингвистическая помощь иностранцу кончается. Как везде за рубежом,
тут рулят догадливость, наблюдательность и готовность к жестикуляции… вот их нам
всегда и не хватало. Впрочем, многие китайцы тоже довольно догадливы.
Транспорт.
Как в России. Дальние дистанции (500 км и больше) обслуживаются поездами.
Железные дороги на равнинах хирошие, недавно отстроенные, поезда ходят быстро и
плавно. Основной тип вагонов – сидячий, слегка мягкий (как у нас в хороших электричках
или в плохих самолетах). Существует также плацкарт (hard sleeping) и купе (soft sleeping),
но билетов на эти вагоны немного, и нередко купить их нельзя. Тоже как в России – часто
на ближайший поезд билетов нет вообще, приходится покупать на завтра или послезавтра,
а потом ждать. Вокруг вокзалов обычно сидят в разных позах на газетах сотни людей –
ждут своего поезда. Так что желательно все планировать заранее и билеты покупать за
неделю (начинают продавать за 10 дней). Мы несколько дней потратили на ожидание
поездов и вынужденное изучение городов; ну и ездить по 12-15 часов в сидячем вагоне –
тоже не сахар.
В местных масштабах действует система автобусов. Главное – в ней разобраться.
Для крупных городов продаются карты, где все городские маршруты нарисованы (только
очень мелко – их ведь ужасно много), это помогает. Сложнее найти нужную автостанцию
для выброски из города в нужный пункт. Этих автостанций тоже довольно много, часть из
них пригородные, часть – междугородние, и ни одна не обслуживает все направления.
Местные, понятное дело, тоже обычно знают эту систему довольно фрагментарно и
помочь могут не всегда (даже если поймут, что нам от них нужно).
Вопреки народным слухам, мотоциклов и велосипедов в городах меньше, чем
машин. Они в основном оттеснены в сельскую местность, где катают молодежь и
пенсионеров. Видимо, китайцы в целом достаточно разбогатели, чтобы покупать
автомобили на семью. Это Вьетнам поголовно сидит на мотоцикле. Зато двухколесных
систем с моторчиками здесь очень много видов – разные мопеды, скуттеры и стуттеретты,
или как это еще называется – все китайского производства, и иногда выглядит очень
удачным (например, встречаются практически бесшумные модели, почти как новый
ноутбук). Некоторые с очень маленькими колесами, чисто городские; еще немало
трехколесных минигрузовиков.
Деньги и цены.
Китайский юань (Y) стоит около 5 рублей, чем похож на гривну Украины. Деньги
мы в основном разменяли сразу, в аэропорту, затем только снимали в банкомате с
карточки Visa. Цены на товары и услуги в Китае в целом сопоставимы с российскими
либо в 1.5-2 раза дешевле (особенно еда). Относительно дорого обходятся поезда
(особенно купейные вагоны, когда не хочется ехать сидя) и гостиницы (особенно когда
все дешевые гостиницы заняты и приходится селиться в дорогих). Так, проезд из Сианя в
Пекин в купе скорого поезда (12 часов) обходится примерно в 2000 рублей, а
двухместный номер в городской гостинице варьирует примерно от 500 до 1500. Уличные
торговцы местами завышают цену специально для туристов, и можно с ними торговаться,
но торговаться за каждый юань (не зная языка!) довольно суетно, и обычно мы давали
сколько просят.
ЛАНДШАФТЫ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Хребет Циньлин в окрестностях г.Сиань.
Хребет довольно резко вырастает из прилегающей к нему с севера плоской
равнины – знойной и вечно затянутой белесой пеленой. Обычно горы становится видно
только за 2-3 километра – они проступают из тумана и сразу захватывают значительную
часть неба. Основная часть ландшафта – крутые лесистые склоны, между ними,
соответственно – глубокие узкие долины небольших горных речек. Лес – умеренно сырой,
широколиственный и напоминает низкогорья Западного Кавказа, а еще больше –
российского Приморья. Часть пород тоже общие с Приморьем – маньчжурский дуб
(невысокий, но с очень крупными листьями) и маньчжурский орех (с перистыми листьями
– как у рябины, но с полметра длиной). Также много восточноазиатских видов клена,
липы, каштана, ясеня и орешника. В подлеске – папоротники и разные кусты,
разнообразные, но не густые (потому что темновато, как везде под широколистами).
Довольно много скал, особенно у речек и на гребнях хребтов.
Примерно с высоты 2000-2200 лес переходит в кустарник, который разреживается
в высокотравный субальпийский луг, перемежающийся скалами. Здесь довольно
прохладно и очень красиво, кусты представлены местными видами березы, тополя, ивы,
караганы, шиповника, мелкой кедровой сосной и еще несколькими незнакомыми;
довольно много цветов (тоже отчасти сходными со цветами умеренной зоны). Выше 2500
мы не забирались. Эти высоты местами представлены небольшими плато (как над
перевалом Циньлин, где и было много цветов), но чаще – пилообразными гребнями с
постоянными выходами сырых скал, ходить по которым довольно затруднительно.
Почемы скалы сырые? Да потому что часто дождь идет…
Погода теплая и переменно-сырая. В среднем – два дня солнца на два дня сильных
дождей. Это не очень удобно – во время дождя все ручьи и тем паче реки резко
вздуваются, броды через них становятся непроходимы, тропы на склонах раскисают и
везде случаются мелкие оползни. В общем лучше пережидать такое время, что мы в
основном и делали.
Базовые породы этих гор – кристаллические, вода их размывает довольно слабо.
Поэтому большинство ручьев и речек имеют четкообразное строение – глубокие омуты в
углублениях между скал и высокие сливы через эти скалы. Обычные перекаты по
небольшим камням довольно редки (хотя встречаются). Русла водотоков прекрасно
промыты постоянными паводками, и помимо камней там может не быть практически
ничего. Мелкие ручьи часто текут практически без долин, по склонам, зато осевые
водотоки заглублены в ущелья глубиной до километра.
Люди осваивают эти горы в основном по долинам. Практически в каждую долину
из северной равнины проложена дорога (часто асфальтовая), для нее часто пробиты
террасы в скалах; в общем, пришлось потрудиться. Вдоль такой дороги практически все
ровные места заняты какими-нибудь домиками, а пологие склоны – садиками и
огородами. Но, поскольку ровных и даже пологих мест немного, эта населенка выглядит
довольно рассеянной. В боковые ущелья местами прорублены боковые дороги, в самые
узкие не ведет ничего (и туда обычно не пройдешь). Редкие расширения долин обычно
сопровождаются деревнями.
Однако, чем глубже в горы, тем хуже дороги и менее активны люди. В верховьях
горных долин уже запросто встречаются пологие места без всяких дорог, узкие лесные
тропинки и даже полузаброшенные (как в России!) деревни без дороги и электричества.
Так что весь миллиард с гаком китайцев на самом деле сосредоточен на одной трети
территории страны – именно на восточной равнине; а в горах почти никого нет. Но это во
всем мире так.
Но городские китайцы очень любят экскурсировать в горы. Они приезжают сюда
целыми колоннами больших красивых автобусах, фотографируются на фоне скал и леса,
закусывают на травке, плещутся в омутах горных речек и пытаются ловить маленьких
речных рыбок. Их можно понять – в сонном тумане равнин ничего подобного нет. Но все
равно забавно, слезая с хребта по диковатой горной тропке, вдруг обнаружить под собой в
долине стоянку на восемь автобусов и толпу народа на пикнике.
Кстати, многие урочища по этому поводу имеют статус парков – то есть въезд в
них охраняется, и со всех взимают деньги за билеты. Причем с иностранцев – в несколько
раз больше (например, в Heihe Forest Park – с иностранца 40 юаней, с китайца – 10). Но
обычно эти места того стоят, особенно если внедряешься в них на несколько дней.
Однажды (на проселке, уходящем по хребту с перевала Циньлин) нас пытались не пустить
вглубь в принципе по неизвестной причине (там никто не знал английского); пришлось
обойти это место по склоновой тропе.
Гнуса в лесу практически нет; точнее, он разнообразен и встречается единично –
комары, мошка, мокрецы и слепни (смотря по погоде). Зато местами довольно много
наземных пиявок – если ходить без дороги, можно быстро нацеплять на ноги с десяток.
Ничего страшного в этом нет, но укусы долго чешутся; желательно почаще снимать их с
себя. Один раз Дима поссорился с шершнем и был им ужален; вот это болело и опухало
еще неделю.
Хребет Циньлин: пейзажи
Небо Поднебесной империи…
Полузаброшенная деревня Ичжинцы
Вообще, проложить через эти горы и леса линейный туристический маршрут
можно, пользуясь доступными картами (старыми советскими километровками и новыми
китайскими картами провинций). Но сюрпризов получается немало. Один и тот же
пунктир на карте может оказаться асфальтовой дорогой, а может – крутой горной тропой
(почти непроходимой после дождя). Деревня на карте может оказаться на местности
городом, а может быть тремя домами, раскиданными через триста метров в кустах.
Причем лажают как наши карты, так и их. В общем, надо быть готовым к разным
поворотам дела и неожиданным маневрам. И, соответственно, к тому, что особенно
быстро перемещаться не выйдет (если только не придерживаться шоссейных дорог, но это
скучно и противно).
Несколько слов о еде. Еду можно купить в лавочках в большинстве деревень на
приличных дорогах (кроме самых мелких и полузаброшенных). Обычно в таких местах
продается: тонкая бледная вермишель в цилиндрических пачках; несколько сортов
печенья разной степени свежести; сосиски в вакуумной упаковке по 1штуке (сделаны в
основном из муки со специями, источником мяса служить не могут). Иногда бывает рис –
но в мешках по 5 килограмм (мы купили один такой – хватило почти до конца месяца).
Более специальную пищу нужно покупать заранее, в городе, лучше всего в супермаркете
(и то не сразу найдешь, что ищешь).
Наш вояж по региону сложился из двух недельных походов, между которыми
вклинилась не вполне удачная вылазка в Сычуань. В первый раз мы заехали в южный
пригород Сианя, откуда мажорно забросились на такси (100 юаней) прямо на перевал
Циньлин (1800 м), и пошли на запад по проселку на дер.Ичжилин. Там, на проселке, как
раз удалось спокойно посмотреть субальпийскую зону. От деревни (где дорога кончилась)
– полтора дня тропой вниз по р. Фэйхэ, до ее выхода на равнину (тут начался дождь на два
дня), с равнины (прикупив еды) – вверх по следующей долине к западу (р.Яньди) и по ее
западному притоку; еще сутки пережидания дождя под нависающей скалой, перевал на
дер.Гоцзяпин (на выбор несколько троп, одна другой круче) – выход к автобану в долине
р.Силаохэ – автобусом в дер.Дуньяомяо – радиальные выходы по притокам Силаохэ –
автобусами в Сиань.
Второй маршрут, неделей позже, прошел еще дальше к западу в долине р.Хэйхэ.
Туда ходит автобус №109 от г.Чоуджи (мы этого не знали и частично добирались стопом,
хотя все равно пришлось заплатить). Верхняя часть долины Хэйхэ и ее притока Дажоухэ –
лесной парк с платным входом, но он того стоит. Здесь местами довольно широкие
долины, в них растет разнообразный и очень красивый лес, а народу довольно мало.
Собственно, мы со вкусом пробирались вверх по р.Дажоухэ, намереваясь подняться по
ней до самого высокого участка хребта – горы Тайбайшань (3700); но тут пошел дождь и
шел три дня, заперев нас между двумя бродами на реке, которые стали непроходимы. На
четвертый день (дождь перестал) мы решили вылезти на хребет по ближайшему отрогу
(там была слабая тропа), но к середине дня, на высоте около 2500 и уже опять под дождем,
достигли пилообразного хребта с большим количеством труднопроходимых скал, и
отступили вниз. После чего оставшиеся два дня ходили по долинам и дорогам (тем более,
что Дима потянул голеностоп – прямо на дороге).
Циньлин: долина р.Хэйхэ
Верховья р.Дажоухэ, непогода
Брод через ручей
Брод на Дажоухэ, перед дождем
Дажоухэ после дождя
Веснянка
Южный Сычуань – горы в окрестностях г.Тяньциань.
Здесь также равнина подходит к подножию гор Гималайской системы, но горы
здесь вздымаются сразу на 5-7 километров (хребет Гунгашань) и на западе переходят в
Тибетское плато, а на юго-западе – в сами Гималаи. С другой стороны, климат в
Сычуаньской котловине гораздо ближе к тропическому, чем около Сианя (но на самом
деле все равно субтропики – то есть зимой тут заметно холодает). Южные муссоны,
запертые Гунгашаньским хребтом, в основном проливаются именно здесь, и особенно
летом. Поэтому предгорья утопают во влажной зелени, и вода вытекает отовсюду.
Горы примерно столь же круты, как на Циньлине, реки текут в V-образных
долинах, почти без плоских террас. Довольно низкорослый лес – хитрое смешение
бамбуков, странного вида хвойных деревьев (например, похожих на тисс и араукарию) и
всевозможных лиственных кустов и лиан. Поскольку мокрая подстилка на крутых склонах
постоянно выползает из-под ног, а под ней оказывается столь же мокрая глина, ходить без
дорог очень затруднительно. В общем, понятно, почему в этих краях сидит одна из
богатейших и мало изученных фаун мира – тут ее не больно и поизучаешь. Сырой
крутосклонный кустарник на сырой глине с камнями кого угодно обломает.
Люди, тем не менее, непреклонны в стремлении взять у природы все что можно и
что нельзя. Огромное население Сычуаньской котловины требует разных горных
ресурсов. По долинам пробиты ухабистые грузовые дороги – к карьерам всякого камня.
На реках и даже на ручьях тут и там построены плотины ГЭС. Осевая дорога на реке …
(постоянно заваливаемая оползнями во время дождя) набита машинами (кстати, и
туристическими автобусами тоже). Жизнь бьет ключом…
На самом деле, мы так и не смогли прижиться в этой странной местности. В
первый день (почти без дождя), мы обследовали устье одной долины (поселок, завод),
залезли в другую (три мелких ГЭС, дорога к карьеру), с трудом нашли ровную площадку в
пойме одного ручейка. Ночью начался дождь, выпало около 40мм осадков, все ручьи
вздулись, и мы по дороге вернулись обратно к шоссе. Днем дождь почти перестал, мы
обследовали еще несколько ручьев (в основном вздувшихся, так что пробы получались
плохо) и встали на одном из них. С вечера снова полило, к утру выпало около 120мм
осадков (почти целый котелок) и продолжало лить; мы с трудом перешли вброд (почти по
пояс) вчерашний ручей, снова ушли на шоссе и стали отступать к городу (никто не
стопился на мокрых нас, машины стояли в пробках у завалов на шоссе, автобусов не
было). Посколь дождь не прекратился, мы плюнули, дошли пешком до Тяньцианя и
уехали с гор в Яань, потом в Чэнду.
Довольно поучительный эпизод – наше пребывание в Чэнду, столице провинции
Сычуань. Это городо размером примерно с Питер (около 4 миллионов населения). По
приезде вечером на вокзал удалось купить билеты обратно в Сиань только на послезавтра.
Далее мы стали изучать окрестные гостиницы – их нашлось около десятка, в более
дешевых из них мест не было вообще, в самых больщих и дорогих оставались самые
большие и дорогие комнаты (примерно от 400 юаней). Мототаксисты, возившие нас по
разным отелям, устали и запросились домой… Мы тоже устали и пошли в ночи куда глаза
глядят. Надо заметить, что даже в больших городах городской транспорт не работате по
ночам (маршруты закрываются в основном около 20.00, последние – около 22.00), так что
выехать на окраину города было уже тяжело. Мы осмотрели несколько дворов и строек
(слишком тесно и на виду), после чего обосновались в скверике-набережной вдоль какогото городского канала. Полоса газона шириной метров десять, несколько кустов, дальше
жилой дом. И пара бомжей на скамеечке. Благо, дождя на равнине нет. Мы бодро
поставили палатку на газоне, посушили, насколько могли, сочащиеся после гор вещи,
втянули все внутрь и переночевали – что характерно, никто и слова не сказал. Как будто
так и надо. На следующий день, сдав рюкзаки в камеру хранения вокзала, мы гуляли в
зоопарк и пандовый питомник на окраине Чэнду, а также изучали пруды вокруг этого
питомника. И нашли уже немало мест, где можно было бы ночевать вполне комфортно.
Но все же вписались в Grand Hotel – помыться, досохнуть и вообще… Благо, там
освободились комнаты подешевле. Кстати, пандовый питомник – лучший в городе парк,
там приятно просто погулять, отдыхая от городских шумов и людей; панды тоже
занятные. Только вход дорогой (40Y). Зоопарк – ничего особенного, много народу, все
всех фотографируют; еще при нем рыбно-птичий рынок есть.
Сычуань: склоновый дождевой лес
Сычуань: сочащиеся скалы
Сычуань: вздувшаяся река
Люди и парк в городе Чэнду
Тайюань: холмовые ландшафты
Тайюань: мы нашли цветочек…
Тайюань и его окрестности.
Этот большой город примерно в 200 км южнее Пекина стоит рядом с относительно
небольшим (1000-1500 м высотой) хребтом меридианального направления. Город тоже
затянут неподвижной белесой дымкой; интересных объектов нам встретилось два –
пригородное озеро и центральный парк. Озеро, диаметром километра два, все мелкое и
плоское, в низких берегах, окружено где низкоэтажной старой застройкой, где
строящимися небоскребами, где даже пустырями с кустарником. Много рыбы, цапель и
рыболовов, и кое-кто даже купается. Вода зеленая, теплая, сонная; мы купаться не стали.
Городской парк – тоже плоский и обширный, снабженный большим прудом
сложной формы с мощным лодочным прокатом. Люди, как водится, гуляют, едят
мороженое и прочую фигню из киосков, фотографируют себя на фоне всего и даже
делают массовую гимнастику. Один довольно пожилой держатель кафе, обнаружив нас,
возбудился и давай перед нами (сидящими на лавочке) танцевать всеми возможными
позами. Диме чуть не вынесло мозг.
Но какие там аттракционы! Мы не решились. Крутящиеся колеса диаметром
метров по сорок крутятся во всех плоскостях; с них визжат в восторге и ужасе сотни
закрепленных там людей, на землю летят кепки, очки и шлепанцы. Все это продолжается
вечером в темноте, при свете прожекторов и под забойную музыку. Феерия
индустиральных развлечений.
За город мы выехали на самом дальнем из городских автобусов (№7), заехавших
уже в холмы по какой-то небольшой долине. Вокруг оказался обшарпанный
низкоэтажный кирпичный поселок (довольно старый, вплоть до развалин). Похоже, что и
все города не так давно были такого вида – глинисто-прокопченные, грязные, в общем
очень убогого вида. Вдоль всего этого – опять же грязная дорога, по которой грузовики
возят какой-то грунт. Вместо речки – сточная канава, да и та без воды.
Окрестные холмы оказались глинисто-сланцевыми, знойными, заросшими разными
колючими кустарниками. Перемещаться позволяют овечьи тропы. Овечья ферма
оказалась на гребне ближайшего отрога; проселочные дороги ведут практически по всем
отрогам, так что ходить в общем удобно. Но незачем – везде сухие кусты, глина, сланцы, а
во всех долинах – дороги, карьеры, домики и никакой дикой воды. Из мало-мальких
находок за день в этих холмах: пара вспугнутых зайцев, несколько куриных птиц,
несколько цветов и рощица недозрелых абрикосов. И один едва сочащийся родничок с
несколькими хирономидами. После этой экскурсии мы покинули район и больше
вернуться в него не пытались. Вероятно, что дальше от города здесь сохранились более
дикие горы, но слишком уж сухо для нормальной жизни.
Пекин.
Очень крупный город, местами выполненный в современном европейско-парадном
стиле – проспекты, широкие газоны вдоль них, стриженые кусты, фонтаны… Видно, что
строили недавно и с амбициями. В остальном – по суете приближается в Москве.
Основное перемещение жителей производит метро. В небе также стоит липковатая дымка,
и 37-40 градусов днем (хотя солнце еле видно). Мы обследовали два крупных парка на
северной окраине города, но на самом деле убито плелись по ним с расплавленными от
жары мозгами, и даже Дима зависал в сувенирных ларьках (около кондиционеров). А
парки неплохие на самом деле – много всяких прудов, в них утки и улитки, лотос цветет,
деревья растут. В одном – летний дворец былых императоров – на самом деле система
некрупных каменных строений разной формы, облепивших довольно крутой холм,
окруженный каналом и озером. Похоже, в первую очередь это была резиденция-крепость.
Есть ли лес в окрестных горах – мы так толком и не узнали, поленились при такой
жаре. С самолета были видны в основном окультуренные склоны.