Веретено для сада

Источник: “Советская Белоруссия” – 2015-02-21
Веретено для сада
Обрезка плодовых культур — один из древнейших агроприемов, известных еще
с III века до нашей эры. Но, пожалуй, ни одно из мероприятий, проводимых в саду, не
вызывает столько самых противоречивых суждений. А ведь формирование кроны и
обрезка являются, по сути, первоочередными процедурами, регулирующими рост и
плодоношение плодовых деревьев. Можно долго спорить о том, что лучше: сады на
карликовых или на высокорослых семенных подвоях. Но поскольку сегодня
преимущественно выращиваются высокоинтенсивные сады, то их создание
невозможно не только без применения подвоев, сдерживающих силу роста, но и без
проведения систематической детальной обрезки. В этом абсолютно уверены ведущие
научные сотрудники отдела технологии производства РУП «Институт плодоводства»,
кандидаты сельскохозяйственных наук Тамара Рябцева и Надежда Капичникова.
Грамотный садовод должен как минимум 4 раза в год заниматься обрезкой.
Основная обрезка — зимняя. Вторая нужна после цветения, чтобы восстановить
конусоподобный вид верхней части кроны. Третья проводится в июне. Ее задача —
повторно ослабить верхушечный рост и удалить ненужные побеги текущего года. К
четвертой обрезке приступают за месяц до уборки урожая, чтобы вырезать сильные
вертикальные, а также лишние побеги в кроне, мешающие окраске плодов. Почему же
так важна обрезка? На то есть несколько причин.
Рисунок 1. Уровни освещенности кроны
(ФАР).
Первая и самая важная: формирование
кроны и обрезка — основные приемы,
регулирующие световой режим кроны. Без
солнечной энергии невозможны фотосинтез,
транспирация, поглощение и передвижение
элементов минерального питания и ассимилянтов,
а также формирование теплового и воздушного
режима почвы и растений во время вегетации.
Биомасса растений на 90 — 95% состоит из
органических веществ, образующихся в процессе
фотосинтеза. На долю же элементов
минерального питания приходится лишь 5 — 10%
сухой массы урожая.
Минимальный поток фотосинтетически
активной радиации (ФАР), при котором закладываются цветковые почки, должен быть
не менее 30 — 40% от светового оптимума. Ухудшение освещенности сразу же
сказывается на урожайности. Снижение уровня освещенности до 10% от светового
оптимума приводит к отрицательному фотосинтезу листьев: они расходуют не только
то, что накопили сами, но и то, чем запаслись
другие листья. В итоге внутри кроны оголяются
скелетные ветви, а плодовая древесина
перемещается на периферию. На рисунке 1
схематически отражены уровни освещенности
кроны при формировании свободно–растущей
яблони, у которой высота и ширина кроны по 2 м.
На рисунке 2 показано, как влияет высота на
проникновение солнечного света и формирование
непродуктивных зон.
Наталья Тышкевич. Веретено для сада
Источник: “Советская Белоруссия” – 2015-02-21
Рисунок 2. Влияние высоты кроны дерева на проникновение солнечного света и
формирование непродуктивных зон (%).
Вторая причина — формирование кроны и обрезка стимулируют ветвление,
усиливая вегетативный рост, приводящий к образованию плодоносящей древесины,
что, в свою очередь, и обеспечивает раннее вступление в плодоношение.
Третье — обрезка уменьшает количество точек роста, сокращает расстояние (в
пределах дерева) между листьями и всасывающими корнями, регулирует нагрузку
урожаем, создавая физиологическое равновесие между ростовыми процессами и
плодоношением. Все это не только гарантирует получение стабильных ежегодных
урожаев, но и позволяет дереву оставаться как можно дольше в продуктивном
состоянии.
Как показала многолетняя садоводческая практика, универсальными
формировками, больше всего подходящими для семечковых культур и сортов с
различными типами плодоношения, все же являются веретеновидные кроны. В
условиях климата Беларуси на деревьях на карликовых и полукарликовых подвоях,
когда расстояние между яблонями — 1,5 — 2 м, а между грушами — 2 — 3 м, наиболее
приемлема такая форма кроны, как свободное (или классическое) веретено. Для
формировок стройного веретена и суперверетен, требующих постоянного обновления
плодовой древесины и жесткой обрезки, в наших условиях для закладки плодовых
почек не хватает тепла (рисунок 3).
Рисунок 3. Веретеновидные формы
кроны: А — классическое
веретено; B — стройное веретено; C, D
— суперверетено
(C — пирамидальная форма, D —
осевая форма кроны).
Что представляет собой свободное
веретено? Это сформированное дерево со
штамбом высотой 60 — 80 см, сильным
центральным проводником и боковыми побегами, равномерно отходящими от ствола
под углом 60 — 80 градусов (см. фото). В нижней части кроны должны быть
сформированы постоянные полускелетные ветви, а выше — плодоносящие, не старше
трех–четырехлетнего возраста. Боковые ветви в местах их отхождения от ствола
должны быть примерно вдвое тоньше проводника. Так формируется крона, имеющая
контур удлиненного конуса с шириной основания 1,2 — 2 м. Благодаря такой форме
дерево сможет максимально использовать солнечный свет, что, безусловно, скажется
на закладке генеративных (плодовых) почек, интенсивном плодоношении и
формировании урожая высокого качества.
Первые четыре года
Внимание: залогом успешного плодоношения будет крона, правильно
сформированная в первые 3 — 4 года.
Первый год
После посадки еще неразветвленные саженцы–однолетки обрезают на крону:
яблони укорачивают на высоте 80 — 90 см, а груши — 80 — 100 см от поверхности
почвы (рисунок 4). Сорта с пирамидальной кроной необходимо обрезать ниже, а с
раскидистой — выше. В зоне штамба вырезают все боковые побеги. Если у однолеток
в зоне кроны есть слабые разветвления, то укоротите их до 2 — 3 почек.
Наталья Тышкевич. Веретено для сада
Источник: “Советская Белоруссия” – 2015-02-21
Рисунок 4. Обрезка саженца после посадки: A —
обрезка саженца после посадки весной первого года
вегетации; B — саженец осенью первого года вегетации.
После распускания почек обязательно удалите все
травянистые побеги на высоте 60 см над уровнем почвы.
Запаздывание с этой операцией снижает интенсивность
роста в зоне кроны. В кроне же оставьте все равномерно
распределенные побеги, растущие в положении, близком к
горизонтальному. При хорошем качестве посадочного
материала и соответствующем уходе на деревце во время
вегетации образуется 3 — 5 новых побегов, отходящих под углом 60 — 80°. В конце
мая — начале июня, когда они отрастут на 5 — 15 см, отогните их до уровня
горизонтали, используя бельевые прищепки (рисунок 5). Чтобы не оголять крону,
боковые побеги длиннее 70 см укоротите на 1/3.
Рисунок 5. Отгибание травянистых побегов с помощью
бельевых прищепок.
Второй год
На второй год весной с началом сокодвижения у
саженцев удалите конкуренты проводника, а также побеги в
зоне штамба и ветви, отходящие под острым (45 градусов)
углом от ствола. Лучше всего это сделать в мае, когда
вырабатывается наибольшее количество ростовых гормонов.
В верхней части кроны ветви должны быть слабыми, а в
нижней — сильными.
Если у дерева сильный проводник (длиной более 60
см), то весной его можно ослабить, заменив на более слабый
боковой побег длиной 40 см, который обязательно надо
вертикально подвязать к посадочному колу. Усиление проводника необходимо
деревьям на полукарликовых подвоях, которые формируют без опоры, а также
слаборослым скороплодным сортам, чей центральный проводник очень склонен к
плодоношению. Проводник, потерявший вертикальное положение, укорачиваем на
пенек с 2 — 4 почками. Через какое–то время здесь вырастет несколько побегов, среди
них и выберем один для формирования проводника. На проводнике же средней длины
(40 — 50 см) удалите все цветки и завязь, чтобы предотвратить его отклонение от
вертикали.
Основные побеги укорачивать надо осторожно: этот прием может стать причиной
загущения кроны. У сильнорослых пирамидальных деревьев боковые побеги отгибают
повторно до положения, близкого к горизонтальному. У слабоветвящихся сортов или
деревьев со слабым приростом укорачивают кончики прошлогодних побегов,
стимулируя тем самым их к ветвлению.
Во второй половине июня вновь отгибают побеги и укорачивают проводник, а
также избавляются от сильных приростов, отходящих под острым углом, в верхней
части кроны. У скороплодных сортов яблони контролируют еще и нагрузку плодами,
чтобы избежать обламывания и не допустить плодоношения на центральном
проводнике.
Третий–четвертый год
Деревья формируют так же, как и во второй год, доводя проводник до высоты 2
— 2,5 м и поддерживая конусообразную форму кроны. Нижним ветвям можно расти до
тех пор, пока они не заполнят все отведенное дереву пространство. Чтобы увеличить
Наталья Тышкевич. Веретено для сада
Источник: “Советская Белоруссия” – 2015-02-21
высоту штамба, когда это необходимо, удаляют все побеги, растущие ниже
необходимого уровня (рисунок 6).
Рисунок 6. Обрезка саженца после
посадки: А — однолетний неразветвленный
саженец весной, В — саженец после первого
года вегетации в саду осенью, С — саженец
после двух лет произрастания в саду, D —
саженец после трех лет произрастания.
Сильные ветви, которые нарушают
равновесие в кроне, растут под острым углом и не поддаются отгибанию, обязательно
вырезают. В верхней части кроны не должно быть никаких конкурентов проводника или
ветвей с острыми углами отхождения.
Формирование кроны, как правило, заканчивается на четвертый год. В
дальнейшем ее удерживают в размерах, определенных схемой посадки. У веретена ни
одна из ветвей не должна быть сильнее проводника. Чтобы не активизировать
ростовые процессы, не стоит укорачивать однолетние приросты. Длинные ветви,
которые вышли за отведенное пространство, укорачивают на плодоносную древесину
или на годичное кольцо.
Крону необходимо осветлять всеми возможными способами, вырезая сильно
растущие вертикальные побеги.
В будущем достаточно будет ежегодной возобновляющей обрезки, при которой
на косой сучок замещения вырезается по несколько двух–трехлетних ветвей. У
деревьев на полукарликовых подвоях при более свободных схемах посадки ветви в
верхней части кроны вырезают через 3 — 4 года.
Как только дерево достигнет высоты 2,5 м, центральный проводник удаляют,
переводя его на боковую ветвь, растущую вверх.
Сильные побеги, вырастающие в верхней части кроны, вырезают в начале
августа или в следующем году после цветения. Чтобы в верхней части ствола было
меньше волчков, нужно оставить один однолетний побег, который и возьмет на себя
роль лидера. Его верхушка должна находиться выше места среза. В следующем году
(а еще лучше через 1 — 2 плодоношения) его можно будет заменить другим лидером.
Очень часто сроки обрезки переносят на период вегетации, особенно если в
предыдущий вегетационный период деревья сильно выросли. Если надо, то подрезают
и корни.
Способы обрезки
Различают два основных способа обрезки: укорачивание и прореживание
(рисунок 7).
Рисунок 7. Способы обрезки: 1 — места
срезов при прореживании; 2 — места срезов
при укорачивании; 3 — деревце после
вырезки части ветвей; 4 — деревце после
укорачивания ветвей.
При укорачивании (или подрезке)
обычно удаляют часть однолетнего прироста
или часть ветки. После этого в рост трогаются
почки, расположенные ниже. После
Наталья Тышкевич. Веретено для сада
Источник: “Советская Белоруссия” – 2015-02-21
укорачивания многолетних веток из спящих почек появляются новые побеги,
улучшается рост небольших веточек и плодовых образований. Этот способ обрезки
увеличивает и ветвление кроны.
Однолетние приросты чаще всего укорачивают в молодом возрасте, когда еще
только идет формирование плодового дерева или когда при сильном росте
необходимо получить плотные, хорошо разветвленные сучья.
Рисунок 8.Результаты обрезки дерева на
наружную (А) и внутреннюю (B) почку.
Как правило, срезы делают на наружные
почки. Но если ветвь отклонилась вниз или в
сторону, то ее укорачивают над той почкой,
которая даст побег необходимого направления
(рисунок 8). Конкурент проводника (это самая
верхняя боковая ветвь, расположенная под
очень острым углом и соперничающая с
проводником по силе роста) вырезают на кольцо, т.е. полностью удаляют. Сам же
проводник ствола подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями не более чем на
15 — 25 см.
Сроки обрезки
Слаборослые деревья лучше всего обрезать в период покоя. К этому времени в
побегах заканчиваются активные процессы роста и значительная часть питательных
веществ перемещается в корни, штамб и скелетные сучья, где и откладывается в виде
сахара, крахмала и жиров.
Поскольку сад до пятилетнего возраста не требует сильной обрезки, то ее лучше
всего проводить в конце зимы и ранней весной, когда минует опасность резкого
похолодания. Можно начинать в теплые дни февраля и вести ее в марте и апреле
вплоть до начала распускания деревьев.
Наталья Тышкевич
Наталья Тышкевич. Веретено для сада