из ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Камалиева, Лигgль Салаватовна

из ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
Камалиева, Лигgль Салаватовна
1. Текнолозия проектирования национальной одежды
на примере Башкирскозо народнозо костюма
1.1. Российская государственная Библиотека
diss.rsl.ru
2005
Камалиева, Лигуль Салаватовна
Текнология проектирования национальной
одежды на примере Башкирского народного
костюма [Электронный ресурс]: Дис. ...
канд. теки, надк : 05.19.04 .-М.: РГБ, 2005
(Из фондов Российской Государственной
Библиотеки)
Текнология швейнык изделий
Полный текст:
http://diss.rsl.ru/diss/05/0577/050577001.pdf
Текст воспроизводится по экземпляру,
накодятцемуся в фонде РГБ:
Камалиева, Жигуль Салаватовна
Текнология проектирования национальной
одежды на примере Башкирского народного
костюма
М. 2005
Российская государственная Библиотека, 2005
год (электронный текст).
ГОУВПО РОССРШСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕКСТИЛЬНОЙ и ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На правах рукописи
КАМАЛИЕВА АИГУЛЬ САЛАВАТОВНА
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
05.19.04. Технология швейных изделий
Диссертация на соискание
ученой степени кандидата технических наук
научный руководитель
доктор искусствоведения
кандидат технических наук,
профессор И.Н. Савельева
Москва -2005
Содержание
ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ
1.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТРАДИЦИЯХ В БАШКИР­
СКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСТОЧНИКОВ
1.1.
Исследование подходов к проблеме изучения народного костюма раз­
личными специалистами
1.2
7
Анализ состояния изученности традиций в башкирской народной оде­
жде
1.3.
7
11
Характеристика ассортимента и структуры башкирского народного
женского костюма в соответствии с территориальными комплексами....
1.3.1
14
Исследование видов нательной одежды и способов ее декори­
рования
16
1.3.2. Исследование видов башкирской поясной одежды (штанов) и
способов ее декорирования
1.3.3
33
Исследование видов башкирской безрукавной одежды и спосо­
бов ее декорирования
35
1.3.4. Описание различных видов башкирских головных уборов и ук­
рашений
1.3.5. Описание различных видов башкирской обуви
40
59
1.3.6. Характеристика ассортимента материалов для изготовления,
одежды, обуви и украшений в семи костюмных комплексах
1.4.
Характеристика телосложения башкирских женщин рубежа
Х1Х-ХХвека
Заключение по главе 1
2.
66
71
76
ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - КОНСТРУКТОРСКИХ
РЕШЕНИЙ БАШКИРСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ
79
2.1.
Анализ конструктивных решений в башкирских платьях и фартуках
81
2.2
Анализ конструктивных решений в башкирских безрукавках (камзолах).
101
2.3.
Анализ способов формообразования в башкирской народной одежде
107
2.4.
Анализ методов обработки, применявшихся в башкирской народной
одежде
112
2.5.
Анализ декоративных решений в башкирской народной одежде
2.5.1.
Анализ видов и схем расположения декора на башкирских
платьях и фартуках
2.5.2.
150
Анализ видов и схем расположения декора на башкирской
верхней одежде
2.6.
133
Анализ видов и схем расположения декора на башкирских
камзолах
2.5.3.
124
163
Анализ средств и элементов композиции в башкирской народной одеж­
де
181
Заключение по главе 2
204
ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОЗИЦИОННО - КОНСТРУК­
ТОРСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭТНОДИЗАИНЕРСКИХ РЕШЕНИЯХ НА­
РОДНОЙ ОДЕЖДЫ
3.1.
Выявление взаимосвязей между элементами и средствами композиции
в башкирской одежде
3.2.
205
205
Кластерный анализ композиционно - конструктивного построения
башкирской народной одежды
213
Заключение по главе 3
214
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАШКИР­
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
262
4.1.
Разработка требований к моделям национальной одежды
262
4.2.
Разработка рекомендаций по проектированию семи комплексов нацио­
нальной башкирской одежды
4.3
268
Рекомендации по использованию материалов и методов технологиче­
ской обработки
303
Заключение по главе 4
305
Общие выводы по работе
308
Список терминов
310
Список использованной литературы
312
Приложения
1.
Приложение к п. 1.3.2. Исследование видов башкирской поясной
одежды (фартуков) и способов ее декорирования
320
2.
Приложение к п. 1.3.3. Исследование видов башкирской верхней оде­
жды и способов ее декорирования
3.
Приложение к п. 1.4 Антропологическая характеристика башкирских
женщин
4.
387
Приложение к п. 3.1, Выявление взаимосвязей между элементами и
средствами композиции в башкирской одежде
8.
383
Приложение к п. 2.2. Анализ конструктивных решений в башкирских
халатах
7.
349
Приложение к п. 2.1 и 2.2. Графическое выражение анализа конст­
руктивных решений башкирской народной одежды
6.
341
Приложение к п. 2.1. Натурные образцы башкирской народной одеж­
ды
5.
326
400
Приложение к п. 4.1. Таблицы расчетов и чертежи конструкций со­
временной национальной одежды
407
2
ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ
Актуальность темы. Процесс национального возрождения, начавшийся в конце
XX века, обусловил повышение спроса на такой вид одежды как национальный кос­
тюм. Он является обязательным атрибутом на ежегодных народных праздниках, кон­
цертах, торжественных мероприятиях. О повышении спроса на национальную башкир­
скую одежду говорит и то, что с 90 - х годов увеличилось число комбинатов, специали­
зирующихся на изготовлении подобных костюмов, 10 лет назад существовал только
один комбинат по пошиву сценической одежды, сегодня их уже насчитывается 12. Ес­
тественно, что для данных предприятий остро встает вопрос конкурентоспособности
изделий, повышения качества изготавливаемых костюмов.
Предварительный анализ производственного процесса изготовления национально­
го костюма в комбинатах республики Башкортостан выявил недостатки, связанные с
разработкой моделей, которые зачастую являются чересчур стилизованными и отвле­
ченными от настоящих подлинных образов или же полностью копируют музейные экс­
понаты. Анализ литературных источников по традициям башкирского народного кос­
тюма выявил отсутствие дизайнерского подхода к изучению одежды башкир. Все су­
ществующие материалы ограничиваются сведениями лишь этнографического и исто­
рического характера. Кроме того, в ходе анализа существующих подходов и методов
изучения народного костюма специалистами швейной промышленности выявилась не­
разработанность процесса проектирования национального костюма. Чаще всего, ре­
зультаты исследований находят практическое применение в создании современной
одежды или аксессуаров. В связи с этим, разработка технологии проектирования на­
циональной одежды на примере башкирского костюма является актуальной.
Целью работы является совершенствование технологии проектирования совре­
менного национального костюма с использованием разработанной информационной
базы данных о композиционно- конструктивных решениях народного костюма.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
• выполнен обзор научных работ, посвященных изучению народного костюма и ана­
лиз существующих методов использования результатов исследования;
• выполнен обзор и систематизация имеющихся в литературе сведений о традициях в
башкирском костюме;
• разработан метод исследования пластики одежды в плоскостном изображении;
3
• исследованы конструктивно - композиционные решения в башкирской одежде (с
получением разверток деталей кроя и схем расположения декора);
• выявлены закономерные взаимосвязи между элементами и средствами композиции,
конструкцией и декором;
• проведена группировка одежды внутри одной ассортиментной группы по общности
признаков;
• выявлены принципы гармонизации башкирской женской народной одежды во взаи­
модействии с фигурой башкирских женщин;
• разработаны требования к моделям национальной одежды;
• разработаны рекомендации для проектирования моделей башкирской национальной
одежды;
• разработана коллекция моделей национального башкирского костюма.
Объект исследования - башкирский народный женский костюм (более 200 под­
линных экземпляров одежды из частных коллекций и музеев республики Башкорто­
стан).
Предмет исследования - композиционно - конструктивные решения башкирской
народной женской одежды.
Методы и средства исследования. В данной работе применялись основные тео­
ретические положения композиции, материаловедения, конструирования, технологии и
дизайна одежды, художественно - конструкторский анализ народной одежды, систем­
ный подход, методы статистического исследования.
Научная новизна заключается в следующем:
• впервые исследованы конструктивно - композиционные решения башкирской на­
родной женской одежды с позиций дизайна и введены в научный обиход новые
творческие источники для возможных проектных разработок;
• разработана методика фотографирования образцов одежды в плоскости с помощью
сконструированной установки;
• впервые применен кластерный анализ для группировки совокупности народной оде­
жды по ряду общих признаков;
• разработаны требования к моделям национальной одежды;
• разработаны приемы адаптации конструктивно - композиционного строя башкир­
ского народного костюма к проектированию современной национальной одежды.
4
Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют:
• решать конкретные задачи по созданию исторически и этнографически достоверных
образов башкирской народной одежды в соответствующих костюмных комплексах;
• обеспечить разнообразие разрабатываемых национальных моделей за счет возмож­
ности комбинирования конструктивных основ и декоративных элементов внутри
каждой группы, объединенной путем кластерного анализа;
• использовать материал по композиции и конструкции народной одежды в качестве
творческого источника при создании современной одежды различного назначения;
• обеспечить экономический эффект за счет:
- сокращения времени на изготовление лекал путем унификации конструктивных основ
башкирской народной одежды всех ассортиментных групп;
- сокращения времени на отделочные работы путем унификации схем расположения и
видов декора;
- больших возможностей в комплектовании предметов в башкирском народном костю­
ме внутри определенного комплекса.
•
использовать материалы и выводы по работе в лекционно-просветительской дея­
тельности и при составлении специальных курсов по культурологии, искусствоведе­
нию и костюмологии.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссерта­
ционной работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на:
- Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторически опыт - новые
технологии» (в рамках конкурса «Адмиралтейская игла») в г. Санкт - Петербурге
(2000г.);
- Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторически опыт - новые
технологии» (в рамках конкурса «Адмиралтейская игла») в г. Санкт - Петербурге
(2002г.);
- Международной региональной научно - практической конференции «Проблемы
обучения и воспитания молодежи» в г. Уфе (2004 г.);
- заседаниях кафедры «Технология швейного производства» РосЗИТЛП (2001-2005г.);
- заседаниях кафедры «Технологии и дизайна одежды» УТИС (2005г.).
На защиту выносятся;
• информационная база данных о композиционно - конструктивных решениях народ­
ного башкирского костюма;
5
• рекомендации для дизайн-проектирования семи комплексов башкирской народной
одежды.
Внедрение результатов работы. Практическая значимость работы подтверждена
результатами ее производственной проверки и внедрения на предприятиях, специали­
зирующихся на изготовлении национальной одежды: 0 0 0 «Альфа и М» (г. Уфа) и «ЧП
Тарасова М.И.» (г. Уфа).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано семь печатных работ, в
том числе одна монография.
Структура работы и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че­
тырех глав, выводов и списка литературы, шести приложений. Объем диссертации со­
ставляет 129 страниц текста, 86 таблиц, 89 рисунков. Список литературы содержит 101
источник.
Блок - схема работы показана ниже.
В первой главе диссертации дан обзор литературных источников. Анализируются
данные, посвященные изучению народной одежды различными исследователями и от­
дельно изучению башкирской народной одежды. На основе материалов литературного
обзора проводится систематизация сведений об основных видах традиционного баш­
кирского женского костюма.
Во второй главе диссертации представлены результаты художественно - конст­
рукторского анализа подлинных образцов башкирской народной женской одежды. Ис­
следовались конструктивные и декоративные решения нательной, поясной, безрукав­
ной и верхней одежды башкир. Кроме того, выявлены особенности телосложения баш­
кирских женщин.
В третьей главе диссертации представлены результаты статистического анализа
элементов и средств, которые были использованы в башкирской одежде. Выявлены
корреляционные взаимосвязи между ними. Проведен кластерный анализ с целью объе­
динения совокупности башкирской одежды в однородные группы по ряду признаков.
В четвертой главе диссертации разработаны требования к моделям национальной
одежды. Также, разработаны рекомендации по проектированию семи комплексов баш­
кирской национальной одежды.
Технология проектирования национальной одежды на примере
башкирского народного костюма
Формирование информационной базы данных для
проектирования современной национальной одеизды
Художественно - конструкторский анализ натурных образцов
башкирской одежды
Анализ литературных источников
Анализ подходов к изу­
чению народного костю­
ма различными специа­
листами.
Анализ традиций в
башкирской народной
одежде.
Систематизация
сведений о башкир­
ском народном кос­
тюме. Классифика­
ция видов одежд и
предметов костюма.
Исследование
конструктивных основ,
средств формообразова­
ния, методов технологи­
ческой обработки в
башкирской народной
одежде.
Исследование видов и
схем расположение деко­
ра в башкирской народ­
ной одежде. Исследование
семантики используемьрс
декоративных элементов.
Статистический анализ данных композиционно конструктивных решений башкирской народной одежды
1^
Разработка требований к моделям национальной одежды
Разработка рекомендаций по проектированию семи
комплексов башкирской национальной одежды
Разработка коллекции семи комплексов башкирской
народной одежды на основе рекомендаций
Структурная схема диссертационной работы
Исследование элементов
и средств композиции
(пропорции, ритмы, ви­
ды членений, и т.д.),
применявшихся в баш­
кирской народной одеж­
де.
ON
7
Глава 1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТРАДИЦИЯХ В
БАШКИРСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЕ ПО МАТЕРИАЛАМ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.1. Исследование подходов к проблеме изучения народного костюма
различными специалистами
Народное творчество, в том числе и костюм, во все времена являлся неисчерпае­
мым источником вдохновения для представителей различных сфер деятельности. Ана­
лиз существующих подходов к изучению народной одежды, проведенный в работах
И.Н. Савельевой [1-5] показывает, что со временем методика и структура исследова­
тельских работ приобретают качественно новый уровень. До начала XX века в изуче­
нии народного костюма господствовала «констатация фактов», т.е. описательная оцен­
ка произведений народного искусства, но уже с начала 20 - ых годов XX века принци­
пы исследования меняются. И в первую очередь это связано с освоением народных
традиций художниками-модельерами, в числе которых особо выделяется Н.П. Ламанова. Предложенный ею принцип моделирования заложен в основу современных предпроектных работ, которые отвечают на вопросы «для кого, для чего, из чего».
Для художников начала XX века исходными данными в работе являлись назначе­
ние, образ и ткань, однако современные ученые и практики значительно расширили
круг исследуемых вопросов. Суть проблем решаемых последними заключается в рас­
крытии внутренней логики строения одежды путем выявления закономерностей и
взаимосвязей между элементами и средствами конструктивно - композиционного ре­
шения, обеспечивающих народному костюму бесспорную функциональность, удобство
и композиционную гармоничность. Теперь народный костюм предстает перед нами как
система, объединяющая в себе взаимосвязанные и мобильные взаимообусловленные и
стабильные элементы композиции, отвечающие требованиям функциональной и эсте­
тической целесообразности.
Проведенный анализ научных работ, посвященных изучению данной системы, вы­
явил основные методы исследования и обработки данных.
К одним из первых попыток проведения структурного анализа народного костюма
как системы можно отнести работу М.И. Недковой [6], Здесь прямокроенная болгар­
ская одежда предстает перед нами как модульная организация объекта, в которой мо­
дулем является ширина домотканого полотна. Соотнеся модульную систему народного
костюма к современному промышленному конструированию, М.И.Недковой была вы­
сказана мысль о том, что модуль в старинной одежде является своего рода методом
унификации и стандартизации в «народном производстве». Таким образом, признавая
однотипность конструктивных элементов в народной одежде, автор в тоже время со­
храняет за модульной системой гибкость, заключающейся, во-первых, в бесконечном
множестве комбинаций типовых элементов в единой системе, а во-вторых, возможно­
сти разнообразия одной конструктивной основы различным декором.
Несколько иное направление в изучении народного костюма было выбрано
В.СОпевым. Предметом исследования в работе [7] являлись взаимосвязи формы, цвета
и орнамента в болгарской народной и городской одежде. С помощью обмеров, методов
сравнения, сопоставления и расчета границ мотивов, автором рассматривалась компо­
зиционное построение, зависимости, характеризующие способы построения компози­
ции мотива, а также характер влияния метрических отношений в вышивке и ткачестве.
Взаимосвязи формы одежды и различной орнаментальной нагрузки на ней B.C. Опевым исследовалась с привлечением типовой женской фигуры, предварительно расчле­
ненной по принципу золотого сечения.
Другим способом, а именно с привлечением условно - графической сетки, линии
которой соответствовали положению основных конструктивных поясов фигуры чело­
века были выявлены варианты расположения орнамента на одежде в работе
И.Ш.Дзахмишевой [8]. Для приведения разномасштабных изображений к единой сис­
теме исчисления был применен метод индексов. Проблема использования декора в со­
временной одежде решалась автором с помощью метода композиции орнаментальных
мотивов «от стандартных элементов к нестандартному целому». В целом, метод пред­
ставляет собой комбинаторное орнаментирование, включающее в себя унификацию
типовых элементов орнаментальной композиции с последующей возможностью их со­
четания в пакете векторной графики COREL DRAW 5.0.
Методом сравнительного анализа в работе СУ. Пулатовой [9] оценивались числен­
ные значения конструктивных параметров и рациональных пакетов существующих
курток специального назначения и национальной одежды народов Средней Азии. Для
углубленного анализа конструктивных особенностей выбранных изделий были прове­
дены эргономические исследования с применением метода разработанного в МГУДТ.
Детальный анализ конструктивных и композиционных особенностей музейных об­
разцов овчинной одежды славян и соседних с ними народностей был проведен
9
Ф.М.Пармоном [10]. Результаты исследования образцов народной шубной овчины в
методике проектирования современной одежды автором условно приняты за исходную
ситуацию. Используя схему, предложенную во ВНИИТЭ, ученый преобразовывал
исходную ситуацию - Sj с п-мерными отрицательными сигналами в ситуацию Si с пмерным положительным сигналом. Иными словами, в первой стадии работы народная
шубная овчина задается автором как исходный предмет Si, для чего раскрывается
структура конструктивно-композиционного построения народной одежды. На второй
же стадии путем замены в исходной ситуации, каких - либо признаков, не удовлетво­
ряющих современное проектирование, народная шубная одежда преобразуется в новый
синтезированный предмет производства Sa.
Позднее Ф.М. Пармоном была предложена система классификации образцов рус­
ского народного костюма, причем не только шуб, но и рубах, понев, сарафанов, верх­
ней, и безрукавной одежды [И]. Уникальность классификации заключается в том, что
народная одежда в данном классификаторе стоит наравне с современными видами из­
делий швейного производства, т.е. кодируется как швейное изделие, на что указывают
первые две цифры кода 85 «Изделия швейные». В основу классификация был положен
принцип ступенчатой конкретизации.
Большая работа по изучению одежды народов Якутии, основанная на системном
подходе, была проведена Л.Н. Расторгуевой [12,13]. Ею были осуществлены теорети­
ческие и экспериментальные исследования одежды, материалов и сырья. Методической
основой в работе [13] являлись положения теории теплопроводности, математическое
моделирование теплофизических и механических явлений, алгоритмизации и програм­
мирования. Результаты исследования получили практическое применение в разработке
различных утеплителей с оленьей шерстью для спецодежды, также влагопоглощающей терморегулирующей стельки для обуви, рассчитанной для условий Севера. Кроме
того, была разработана специальная полумаска для защиты органов дыхания и лица.
Корреляционный и дисперсионный методы статистической обработки впервые бы­
ли применены в исследовательских работах по костюму различных народностей
И.Н.Савельевой [1,2,5]. С помощью данных методов была подтверждена гипотеза о
существовании взаимосвязей между отдельными элементами и средствами компози­
ции, тем самым были выявлены теоретические основы гармонизации народной одеж­
ды. С этого момента дизайнерам открывается возможность по-новому взглянуть на
проектирование современной одежды, и применить потенциал народных традиций.
10
Результаты исследований народного костюма нашли практическое применение не
только в проектировании современной одежды, но различных аксессуаров. Так,
А.М.Упине [14] была разработана богатая коллекция аксессуаров из рыбьих кож. Ос­
нову для композиционного и конструктивного построения составляли результаты ис­
следования одежды народов Сибири, проведенного по методике художественно - кон­
структорского анализа, разработанного на кафедре РосЗИТЛП.
Иной характер исследований, также связанный с народным костюмом представляет
работа СБ. Самбуевой [15]. В ней автор приводит интересные идеи, раскрывающие
семантический смыл декора, украшений, орнамента, исторические и другие предпо­
сылки формирования своеобразного кроя одежды бурят. Подобного рода работы очень
важны при проектировании национальной одежды, так как они помогают понять моти­
вы и причины использования того или иного элемента конструкции и композиции.
Таким образом, проведенный анализ научных работ связанных с изучением костю­
мов различных народностей выявил подходы к использованию результатов исследова­
ний. Методика исследования в большинстве этих работ не описана. Поэтому для изу­
чения башкирского костюма была выбрана единственная научно - обоснованная мето­
дика художественно - конструкторского анализа (ХКА), разработанная на кафедре
РосЗИТЛП специально для изучения народной одежды [1-5,16,17]. Кроме того, резуль­
таты исследований в большинстве случаев ориентированы на разработку современной
одежды с учетом выявленных особенностей или закономерностей в традициях народ­
ной одежды. Это выражается в эскизах моделей, в которых зачастую нет видимого
сходства с народной одеждой, скажем в декоре, покрое, отделке, однако народная тра­
диция присутствует в самом построении композиции - метроритмической закономер­
ности, видах членений, пропорциональных отношениях. В этом смысле национальная
одежда, изготовленная в современных условиях должна быть напротив максимально
этнографичной, узнаваемой большинством населения. Но, это не означает, механиче­
ского копирования натурных музейных образцов, а подразумевает творческий подход к
разработке национальных костюмов, основанный на знании социально - природной
системы народа, исторических предпосылок, религиозных и мифологических устано­
вок, повлиявших на формирование народного костюма, что возможно только при глу­
боком и всестороннем исследовании народной одежды.
Кроме того, анализ работ показал, что исследования с позиций конструктора - мо­
дельера проводились в отношении народной одежды практически всех национально-
п
стей, проживающих на территории России, в их числе русских, украинцев, белорусов,
молдаван, народов Поволжья, Крайнего Севера и Сибири, народов Дальнего Востока,
Кавказа, Прибалтики, Средней Азии [1-5].
Исключением является башкирская одежда, которая была объектом изучения толь­
ко историков, этнографов и философов. Однако, выводов, сделанных специалистами
данного направления недостаточно для грамотного проектирования национальной
одежды, кроме того, существующие сведения о башкирских традициях в одежде носят
разрозненный характер и требуют систематизации. В связи с этим следующим этапом в
нашей работе является анализ изученности традиций башкирского народного костюма
и систематизация информации, полученной из этнографической и исторической лите­
ратуры.
1.2. Анализ состояния изученности традиций в башкирской
народной одеиоде
В изучении башкирского народного костюма выделяются три этапа различных по
времени и качественному уровню. Первые заметки о башкирском народном костюме
датируются XVIII веком. Они связаны с именами участников академических экспеди­
ций 70-80-х годов XVIII в. П. Палласом, И.Г. Георги, И.И. Лепехиным [18-20]. Пись­
менные свидетельства в работах исследователей о головных уборах, украшениях, неко­
торых видах одежды, способах изготовления материалов носят описательный характер,
излагаются весьма сжато и поверхностно. Помещенные в трудах П.Палласа и
И.Г.Георги иллюстрации башкирских нарядов являются не вполне достоверным вос­
произведением подлинников, что, впрочем, не уменьшает их ценности.
Второй этап изучения башкирского костюма, отличающийся также описательным
подходом с XIX - начала XX вв. приобретает более планомерный и детальный харак­
тер. Основное внимание исследователей башкирской этнографии XIX в. (среди кото­
рых большую часть составляют ученые Российской академии наук, писатели и врачи)
уделяется описанию комплекта мужского и женского костюмов с указанием ряда мест­
ной специфики в декорировании и манере их ношения. К наиболее значимым работам
следует отнести статьи и публикации П. Небольсина [21], В.М. Черемшанского [22], И.
Игнатовича [23], М. Баишева [24], П.С. Назарова [25], В.А. Арнольдова [26], Лев фон Бергхольца [27], Д.П.Никольского [28]. М.А. Круковского [29]. Содержание работ дан-
12
ных исследователей весьма познавательно и ценно для изучения материальной культу­
ры башкир, в частности одежды, но все же в их трудах прослеживается краткость в ха­
рактеристике одежды, минимум информации об этнотерриториальных и социальных
различиях. Существенным недостатком работ является также ограниченность охваты­
ваемых исследованиями территорий.
Третий этап исследований башкирского костюма связан с именами СИ. Руденко,
С.Н. Шитовой, Н.В. Бикбулатова и других. На данном этапе башкирская народная оде­
жда исследовалась в историческом и этнографическом плане. Методом историкосравнительного анализа одежды изучался этногенезис башкирского народа. Учеными
детально исследовались все виды одежд народного костюма, включая обувь, головные
уборы и украшения, причем по всей территории расселения башкир [30-38]. Ими ана­
лизировались внешний вид покроя одежд, характеристики материалов изготовления,
территориальная принадлежность, источники происхождения того или иного элемента
в костюме. Большая часть работ связана с изучением декоративного творчества баш­
кир, например, вышивки, ткачества, аппликации и другого [39-47]. Научные работы
последних лет [48,49] также связаны с изучением проблемы этнокультурных взаимо­
действий башкир с другими народностями.
Говоря о существующих методах в изучении башкирского костюма нельзя обойти
вниманием теоретические и практические работы по использованию народных тради­
ций в современной одежде. В их числе сборник статей [50], выпуск которого был при­
урочен выставке «Народный костюм. Традиции и современность» (г. Уфа, с 19851986гг.). Организация выставки полностью соответствовала названию, так как ее экс­
понатами стали не только старинные образцы народной одежды башкир, но и совре­
менные костюмы: танцевальные, сценические, повседневные в фольклорном стиле.
Подобный метод помог выявить успешные и неудачные решения в моделировании со­
временного костюма. Ученый этнограф Н.В. Бикбулатов весьма критично отзывается о
популярном среди ряда художников - модельеров «ортодоксальном» подходе к интер­
претации национальных форм башкирской одежды. «Такой ортодоксальный, на первый
взгляд, а по существу - местнический, трайбалисткий (родо-племенной) подход, в силу
которого за подлинно народное выдается лишь то, что характерно для какой - либо
одной, - скажем, южной или восточной - части башкир и отсекается все остальное» пишет ученый [51, с. 14]. Это мнение особо ценно, так как высказано знатоком баш­
кирских традиций в одежде, который как никто другой может точно оценить этногра-
13
фическую достоверность современных костюмов. К тому же справедливость замечания
Н.В. Бикбулатова вполне обоснована, так как башкирская одежда разнохарактерна,
имеет свои локальные особенности, заметно видоизменяется на протяжении всей тер­
ритории Башкортостана с севера на юг [38,47].
Проблему использования народного наследия в современной одежде затрагивает
своей статье С.Н. Шитова. Автору видится два направления для успешного решения
данного вопроса. Первый связан с производством костюмов для фольклорных коллек­
тивов (сценических, театральных, в меньшей мере бытовой и праздничной), второй - с
созданием современной одежды с использованием традиций на качественно ином
уровне, с глубоким «переосмыслением художественного наследия», избегая механиче­
ского копирования элементов [52, с. 23].
Значительный практический вклад в развитие башкирской культуры внесла дея­
тельность коллектива Башкирского производственного комбината Всероссийского Му­
зыкального общества. За сорок лет существования комбината был собран большой
опыт создания историко-этнографических костюмов и изготовлено огромное количест­
во нарядов и не только башкирских. К настоящему времени на производстве уже отра­
ботана технология пошива национальной одежды. Основными источниками сведений
об особенностях башкирского костюма для художников коллектива остаются книга
С.Н. Шитовой «Башкирская народная одежда» и музейные запасники. В башкирских
костюмах, изготовленных комбинатом, чувствуется ортодоксальный подход, упомяну­
тый Н.В. Бикбулатовым. Состав национальной одежды однообразен: это платье с обор­
ками, елян, камзол, нагрудники и кашмау. Разнообразием отличается художественное
оформление одежды. Однако, несмотря на ряд недостатков в работе комбината, необ­
ходимо отметить его неоспоримую заслугу в возрождении башкирской культуры.
По настоящему интерес к культурному наследию башкирского народа, в том чис­
ле и одежде, возрос в начале 90-х годов. Ярким проявлением начавшегося процесса
возрождения национальных традиций стало открытие в 1999 году ежегодного башкир­
ского фестиваля моды «Традиции башкирского народного костюма в современной
одежде». Кроме газетных статей, освещавших ход фестиваля, в свет был выпущен про­
спект [54] с наиболее интересными моделями данного конкурса. Представленные в из­
дании, модели выполнены с широким использованием вышивок, аппликаций, монет,
имитирующие элементы башкирского народного костюма. Например, модель под на­
званием «Кружева старой Уфы» богато украшена белым ажурным тонким кружевом на
14
красном фоне. Художественное решение детской коллекции «Радуга» построено на
применении аппликации,
К сожалению, какие - либо другие практические разработки в области дизайна и
моделирования одежды с использованием элементов башкирской народной одежды от­
сутствуют. Последние издания [55], связанные с башкирским костюмом, представляют
собой комплекты цветных фотографий музейных экспонатов, с краткими описаниями
предметов, составленные историками и этнографами.
1.3. Характеристика ассортимента и структуры башкирского народного
женского костюма в соответствии с территориальными комплексами
Постановка задачи. Систематизация сведений по башкирскому народному кос­
тюму из накопленного литературного материала.
Решение задачи.
1. Классификация: 1) видов башкирской народной одежды, 2) видов покроев
платьев, штанов, фартуков, камзолов, верхней одежды; 3) средств и способов украше­
ний вышеперечисленных видов одежды; 4) видов головных уборов; 5) видов украше­
ний; 6) видов обуви.
2. Описание семи костюмных комплексов башкир.
3. Характеристика типов телосложения башкирских женщин рубежа XIX - XX вв.
На основе литературного обзора выявлено многообразие видов башкирской одеж­
ды. С целью упорядочения всей совокупности предметов костюма, проведена их клас­
сификация, результаты которой представлены на рисунке 1.1. Так, комплекс башкир­
ской народной одежды, включает в себя нательную (платье), безрукавную (камзолы),
поясную (штаны и передники) и верхнюю (елян, бешмет, сыба, тулуп и другие), а так­
же украшения, обувь и головные уборы. Классификация одежды проводилась по усло­
виям эксплуатации. Например, платье и рубаху целесообразнее отнести к нательной
одежде, так как в народном костюме белье (понимаемое в современном значении) от­
сутствовало, и платье одевали непосредственно на тело. К верхней одежде отнесены
все виды халатов, одеваемые поверх платья, безрукавок фартуков. Причем число хала­
тов было различным в зависимости от районов бытования.
Из анализа литературных источников также выяснилось, что распределение дан­
ных предметов на территории Башкортостана неравномерно. Если для какого - либо
Рубаха-платье
Шуба
Нагрудная повязка
Тулуп
Чекмень
I
Елян
I1
Верхняя
Камзол
Безрукавная
р
Бишмет
Сыба
f
0>
Фартук
Поясная
Пальто
я
Штаны
Копо
о
1
Головные покрывала
Сырма
о
о
S
Ьакал
Уборы из монет и ко­
раллов
Сэлгэр
Колпачки
е-
Яга
S
а
Муйьшса
в
Нагрудные перевязи,
дэуэт, хэситэ, эмейзек
о
?;
о
Яка сылбыры
SC
Я
^
о
ё
я
Шапки
i
о
Девичий головной ободок
О
Ожерелье из монет
и
Шейные
Ожерелье из коралла
Sc
О
и
о
Бусы
КС
О
О)
Накосники
Наспинные
в
У1фашения для волос
X
Начелньппи
Затылочные
Серебряные подвес­
ки
О
о
н
б
Ювелирные изделия
Мягкая без каблуков и
подметок
На твердой подошве
Серьга
Браслеты, кольца,
перстни
Высокая кожаная обувь
на твердой подопте
Низкая кожаная обувь
на твердой подошве
Декоративная застеж­
ка
Лыковая
SI
•
О
ш
V
^
'
16
района определенный вид одежды являлся традиционным, то для другого - очень ред­
ким или вовсе неизвестным. Для того чтобы проследить изменения в составе, внешнем
виде, декоративном оформлении костюмов с юга на север (в соответствии с башкир­
скими костюмными комплексами) необходимо иметь полное представление обо всех
составных башкирского костюма,
1.3.1. Исследование видов нательной одежды и способов ее декорирования
Первая группа одежд, названная нательной, включает в себя рубаху, платье, на­
грудную повязку и штаны.
По имеющимся литературным источникам [30,31,33,47,48] в таблице 1.1 нами был
составлен ряд зарисовок покроев старинных и современных платьев, бытовавших у
женского населения Башкортостана с XVIII в. до наших дней. Старинные башкирские
платья отличались объемностью и простотой кроя, что не раз отмечалось исследовате­
лями [21,22,24,26,29]. Наиболее старинный вид платья (табл. 1.1, № 1) представляет со­
бой широкую длинную рубаху с цельнокроеной средней частью, называемой в этно­
графической литературе лифом, клиньями по бокам и прямыми рукавами с ластовицей.
Подобный вариант кроя, получивший в этнографической литературе название туникообразного (т.е. без плечевых швов), сохранялся практически во всех видах старинных
платьев до начала XX в.[34, с.76]. Также как и традиционный, для башкир способ ук­
рашать нагрудный вырез платья несколькими рядами разноцветных лент или полос
ткани - изэу. Но все же в течение XIX в, женская рубаха заметно изменяется, она стано­
вится отрезной по линии талии.
Единого принципа кроя платьев (туникообразный верх и широкая юбка, собран­
ная по верхнему краю в мелкую сборку), придерживались практически повсеместно.
Внешнее разнообразие башкирских платьев достигалось путем различного использова­
ния оборок. Как видно из таблицы 1.1 оборка нашивалась как на верхней части платья
(№5,6), так и на основном полотнище юбки (№6,7). Местами в Зауралье и западе Баш­
кортостана оборка вовсе отсутствовала (№3). Кроме того, различным было и располо­
жение шва стачивания юбки с лифом: по линии талии и бедер.
В Сафакулевском районе Курганской области, членение женского платья по ли­
нии бедер со временем стало традиционным [32, с. 236]. Объяснялось это, по мнению
С.Н. Шитовой, разной шириной материала, применяемого для пошива юбки, так как
17
Таблица 1.1.
Виды покроев традиционных башкирских платьев
№п/п
Вид образца
Краткое описание
1
Стан рубахи без плечевых швов, кроился из цельно­
го куска ткани, на перегибе делалось отверстие для
головы, на передней половинке остова нагрудный
вырез. По бокам пришивались клинья, рукава крои­
лись прямые широкие с ластовицей. Маленький во­
ротник-стойка. Нагрудный вырез украшался нашив­
ками из лент в 2-3 ряда. Территория распростра­
нения: и время бытования: но СИ. Руденко [30, с.
178] в XVIII - XIX вв. повсеместно. По СИ. Шито­
вой [33, с. 145; 47, с. 34] к концу XIX в Зауралье.
Локальный вариант. Практически подобен преды­
дущему за исключением воротника-стойки, который
заменялся отложным и дополнительной широкой
оборкой по краю подола. Территория распростра­
нения: и время бытования: по СИ. Шитовой [33,
с. 145; 47, с. 34] - XVIII - XIX вв. Абзелиловский
район.
S
о
о.
О
ш
S
<
о
Платье отрезное. Верхняя часть без швов. Верх­
ний край юбки собирается в мелкие складочки и
пришивается по линии талии (за исключением ряда
мест, где шов стачивания приходится на линию бе­
дер). Территория распространения: и время бы­
тования: по СИ. Руденко [30, с. 179] в XIX - н. XX
вв.- Зауралье, юге и ряде горных районов Башкорто­
стана, по Г.Р. Кутушевой [48, с. 54] - XIX -н. XX вв.
западные районы.
В целом платье подобно предьщущему. Основ­
ным отличием данной рубахи является широкая
(около 20 см) полоса оборки (коршау), которая при­
шивалась поверх шва стачивания лифа и юбки (по
линии талии или в ряде мест по линии бедер). На­
грудный вырез (изэу) дополнялся серебряными мо­
нетами. Территория распространения: и время
бытования: по СИ. Руденко [30, с. 179] XIX - н.
XX вв. центральный и уфимский район, северозапад Башкортостана.
Верхняя часть остается прежней, т.е. туникообразного покроя с боковинами, с прямым рукавом и
ластовицами, воротником-стойкой и нагрудным раз­
резом. Подол собран на мелкие складочки по линии
талии. Грудной вырез украшен изэу. В конструкции
платья имеется оборка, пришиваемая на уровне гру­
ди (оско итэк, итэкгос). Территория распростране­
ния: и время бытования: по Г.Р.Кутушевой [48, с.
54] - XIX - н. XX вв. бассейн р. Демы.
Продолжение таблицы 1.1
Покрой платья подобен предьщущему. Кроме того,
добавляется нижняя оборка. Верхний край воротнич­
ка украшается складочками. Подобные складочки в
нательной одежде появились в начале XX в.
Территория распространения: и время бытова­
ния: по С.Н. Шитовой [47, с. 37; 31, с. 285] н. XX вв.крайний северо-восток Башкортостана, бассейн р.Ай.
СП
W
н
S
о
Он
Платье преимущественно пожилых женщин. По­
крой лифа идентичен предыдущим, за исключением
его длины — верхняя часть кроится чуть ниже талии.
Верхний край юбки собирается на складочки, а к по­
долу пришивается оборка. Территория распростра­
нения: и время бытования:
по С.Н. Шитовой [47, с. 37;31, с. 285] н. XX вв. северные районы Башкортостана.
о
с
ш
Я
S
Ос
о
W
<
S
о
Он
i4
О
С
W
X
д
и
W
о,
CQ
О
и
10
-iS?i-
Верхняя часть платья кроилась без плечевьк швов.
Нашивка лентами (изэу) заменилась планкой на пуго­
вицы. Вместо отложного воротника повсеместно ста­
ла использоваться стойка. Широкий рукав заметно
сузился и втачивался в овальную пройму без ласто­
виц. Низ рукава собирался на манжеты. Юбка стала
более нарядной за счет нашиваемых на нее оборок (12 ряда, иногда -3-4). По шву стачивания лифа с юб­
кой пришивался поясок.
Территория распространения: и время бытова­
ния: по С.Н. Шитовой [33, с. 146] н. XX в. повсеме­
стно.
Молодежный вариант платья. Полочка и спинки
кроились отдельно. Рукава вшивались в пройму по
прямой. Верхняя часть оката рукава собиралась в
мелкую сборку, названную в этнографической лите­
ратуре буфами и закреплялась лентами. Боковые
вставки и ластовицы сохранялись. Нашитые на юбку
оборки и защипы располагались на боковых и задней
сторонах подола, оставляя нетронутой переднюю
часть, закрытую фартуком. Территория распростра­
нения: и время бытования: по С.Н. Шитовой [31, с.
300; 47, C.232] н-с. XX в северо-восточный район
Башкортостана.
Платье подобно предьщущему, но более нарядное
за счет украшения его лентами и сутажем.
Территория распространения: и время бытова­
ния: по С.Н. Шитовой [31, с. 191; 47, с.232] н-с. XX в.
Незяпетровский район Челябинской области.
19
Продолжение таблицы 1.1
11
Платье молодых женщин. Полочка и спинка вы­
краивались отдельно. Имелись плечевые и талевые
вытачки, широкий настрочной пояс. Воротник стойка, застежка сзади, рукава по срезу оката соб­
раны в мелкие защипы.
Территория распространения: и время быто­
вания: по С И . Шитовой [33, с. 194] н-с. XX Чишминский район Башкортостана.
12
Платье отрезное по талии. Верхняя часть с пле­
чевыми швами. Пройма овальная, низ рукава соб­
ран на манжеты. Воротник отложной, застежка
центральная на пуговицы. Верхний край юбки соб­
ран на мелкие складочки, по низу подола пришиты
2 ряда оборок.
Территория распространения: и время быто­
вания: по СИ. Шитовой [33, с. 194] н-с. XX в. Абзелиловский район Башкортостана.
13
Перед платья кроился из трех частей: на боко­
вых имеются вертикальные защипы (а), на средней
- горизонтальные. Воротник - стойка, застежка на
плечевом шве. На шов стачивания лифа с юбкой
пришивался поясок. Верхний край юбки собирался
на защипы, нижний край украшался лентами (б).
Территория распространения: и время быто­
вания: по СИ. Шитовой [33, с. 194] н-с. XX в.
Баймакский район Башкортостана.
14
Праздничное платье молодых женщин. По цен­
тру переда прострочено несколько вертикальных
складочек, от середины к плечевым швам пришита
пелерина. Низ рукавов собран на резиновую ленту,
по шву стачивания лифа с юбкой пришит поясок.
По верхнему краю юбки имеются складочки, по
нижнему - защипы и рюша, пришитая с двух сто­
рон.
Территория распространения: и время быто­
вания: по С.Н. Шитовой [33, с. 179] н-с. XX в.
Кушнаренковский район Башкортостана.
Праздничное платье. Перед и спинка выкраива­
лись отдельно, по плечевому шву закладывались
четыре вытачки, застежка обработана планкой на
пуговицы. Рукава по срезу оката собраны на защи­
пы, нижний край обработан манжетами и вытачка­
ми. По линии талии пришит поясок. Верхний срез
юбки оформлен мелкими защипами, нижний укра­
шен встречными складками и металлическими пу­
говицами. Территория распространения: и время
бытования: по С.Н. Шитовой [33, с. 179] н-с. XX в.
Кармаскалинский район Башкортостана.
оа
W
м
С
S
о
Р-,
i4
О
С
ш
13
X
X
т
ш
Он
CQ
О
О
15
20
длина подола в отрезных платьях равнялась ширине ткани. Послеоктябрьский период
(1917-1940 гг.) привнес свои новшества в оформление одежды, значительно изменив
отделку и внешний вид платья и мало затронув уже утвердившийся к концу XIX в. ха­
рактер членения платья и определенный набор декоративных элементов. Взрослое по­
коление все еще оставалось преданным традициям и сохраняло в платье свободный
прямой покрой, широкие рукава с ластовицей и нагрудный вырез. Основные изменения
в покрое одежды, что вполне закономерно, коснулись платьев молодежи.
В современных нарядах чувствовалось влияние городской моды; традиционность
и национальный колорит уступали место утилитарности и модным течениям. Пред­
ставленный в таблице 1.1 ряд зарисовок покроев современных платьев XX столетия да­
ет наглядное представление об эволюции нательной одежды башкирок. Итак, нашивка
лентами (изэу) полностью исчезла и сменилась планкой, застегиваемой на пуговицы, из
всех видов воротников предпочтение отдавалось стойке (№8). Привычный широкий
рукав заметно сузился и втачивался в овальную пройму без ластовиц. Низ рукава со­
бирался на манжеты. Юбка стала более нарядной за счет нашиваемых на нее оборок (12 ряда, иногда 3-4). В современном башкирском платье основное внимание уделялось
отделке. Например, приведенные в таблице 1.1 два вида молодежных платьев северо­
восточных башкир (№9, 10) выделяются среди остальных наличием на рукавах такого
декоративного элемента как буфы. Кроме того, расположение оборок на задней и боко­
вых частях полотнища юбки, связанное с ношением передника, также является отли­
чительной чертой платьев северных башкирок. При покрое и отделке последующих
платьев (табл. 1.1, № 11-15) портные больше руководствовались городской модой, не­
жели традициями и обычаями, и потому данные варианты платьев являются местным
изобретением мастеров. Приемы декоративного оформления платьев также разнооб­
разны и различны по территории распространения. Все возможные способы орнамен­
тации платьев наглядно представлены на рисунке 1.2, более подробно описаны в таб­
лице 1.2.
Таблица 1.2 содержит информацию о территориальных границах использования
конкретного вида творчества, схематичное изображение элементов узора и краткое их
описание. Варианты расположения орнамента на платьях собраны в сводной таблице
1.3. Учитывая, что данная таблица содержит сведения о компоновке узора на платьях,
халатах и камзолах, а также во избежание путаницы было решено расположить вид де­
кора в первой графе в алфавитном порядке.
21
Традиционные приемы орнаментации башкирских платьев
Домашний холст
Браный холст
Вышивка
Пестрядь
Счетные
Аппликация
Свободные
Предварительно выре­
занного узора
Нашивка
о га
U с;
О
X
и,
о
с?
о
а: й
о ^О- S
О 2
и
S
с
и
О
ю
S
о. 5
й «
о
Р и
is ^
о.
сз
о
>ч
5-
я >»
со
U
н
и
«о
и
о
О
S
я
с S
во
S
л
и
Ч)
Н
S 2.
CQ а
Рис. 1.2. Традиционные приемы орнаментации башкирских платьев.
Так, наиболее простым способом украшения повседневной одежды считалось
применение пестрядины, для праздничных нарядов предпочиталось браное тканье.
Широко использовалась вышивка и аппликация.
По форме и характеру орнамента узоры ткачества, вышивки и аппликации можно
условно объединить в две группы. В первую относятся мотивы пестрядинного и бран­
ного узора, двусторонней счетной вышивки и косого стежка. Вторая включает в себя
вышивку в технике «тамбур» и аппликацию «кускар». Первая группа узоров характе­
ризуется прямолинейно - геометризованными очертаниями, по форме чаще всего
встречаются ромбы и его модификации, S - образные, V - образные вариации много­
угольников и восьмилепестковых розеток (табл. 1.2, строки 1-5). Вторая группа, напро­
тив, представлена цветочными и многолепестковыми узорами преимущественно зоо­
морфного и растительного характера (табл. 1.2, строки 6,7).
Аппликационный узор «кускар» (от слова «завиток») мог быть в виде бараньих
рогов, или в виде волнообразной, зигзагообразной линии, в уголках которой размеща­
лись розетки (табл. 1.2, строка 7). Характерной особенностью тамбурной вышивки в
ряде районов республики является теневое заполнение узорного поля. Причем рисунок
традиционно выполнялся симметричным, однако контур и внутреннее поле узора за­
полнялось контрастными по цвету нитками, что вносило определенную долю асиммет­
рии. Расположение узора каждого вида отделки на платье изменялось в зависимости от
Таблица 12.
Декоративные приемы орнаментации платьев
Способ
ук-я
Зарисовка элементов узора
Описание
№1
о
и
и
и
Л
X
ее
Н
о
S
ее
а
Областью наибольшего развития ручного ткачества были издавна зем­
ледельческие районы северной и северо-западной Башкирии. [40, с. 17]. В
качестве пряжи применялась шерсть, конопля, крапива и хлопчатобумаж­
ные нити. Постепенно к XIX - н. XX столетий льняная и хлопчатобумажная
пряжа вытеснила все остальные, и стала основным материалом при ручном
ткачестве. Однако узор по традиции наносился шерстяными нитками, окра­
шенными растительными красителями.
При пошиве одежды использовалась пестрядь и браное тканье. Орна­
ментированные браньем рубахи и платья в начале XX в. встречались только
на северо-востоке Башкирии и среди кунашакских башкир челябинского За­
уралья. [40, с. 46]. Браный орнамент башкир, геометрический. Прямолиней­
ный рисунок орнамента обусловлен техникой тканья. Наиболее распро­
страненными элементами узоров браного тканья являются ромбы, кресты, X
- образные 8-образные, восьмилепестковые розетки, многоугольники. Бра­
ное тканье имеет особенность, заключающаяся в том, что одни и те же изо­
бражения рассматриваются и как фон, и как узор. На изнанке изделий бра­
ного холста получается негативное изображение узора, т.е. рисунок лице­
вой стороны на изнанке становится фоном, и наоборот, фон узора лицевой
стороны на изнанке выступает как узор [40, с. 50; 41, с. 61].
Двухцветные узоры ткутся из ниток белого и красного цветов. При
многоцветном орнаменте используются все цвета, но чаще всего красный,
зеленый, желтый, реже оранжевый, синий. Основной цвет фона - красный в
самых ярких тонах [40, с. 56]. На севере и западе Башкортостана встречается
золотистый фон в сочетании с красным, оранжевым, сиреневым, голубым
цветами орнамента.
Продолжение таблицы 1.2
№2
о
о
л
п
ее
а
н
а
а
№3
к
ее
X
н
m
Ш
и
V
ВТ
и
к
R
S
S
оа
ен
и
^
сш
^
<s^^
«
^йшш-^'
W ШШ
Пестрядь использовалась при изготовлении практически всех видов на­
тельной одежды: платьев, штанов, передников. Пестрядь представляет со­
бой цветной холст в клетку или полоску. Пестрядь в крупную клетку пред­
почитали в южных районах Башкортостана и Зауралье. Цветовая гамма юж­
ного холста определялась красными, белыми и черными нитками. В домаш­
них холстах северных районов преобладала мелкая клетка, к тому же рас­
цветка была более пестрой. Нередко клетки пестрядинного полотна чередо­
вали выборным узором как это представлено на рисунке, однако использо­
вали подобное полотно преимущественно для скатертей.
Счетные вышивки в прошлом пользовались популярностью среди вос­
точных башкир (бассейна р. Ай, верховья р. Белой и Урала). В XX столетии
счетные вышивки (кроме косого стежка) сохранились лишь в Зауралье - в
башкирских районах Челябинской и Курганской обл. [40, с. 72].
Счетная гладь, как способ украшения платьев, использовалась в севе­
ро-восточном Зауралье и смежных с ним горно-лесных Белорецком, Салаватском и Белокатайском районах Башкортостана.
Наиболее часто встречаемые элементы в счетной глади - это ромбы с
продолженными сторонами и отростками по бокам, косые и прямые кресты
или фигуры, представляющие собой пересечение тех же крестов на фоне
квадрата или ромба, восьмиконечные звезды или розетки цветов с восемью
или девятью лепестками, крючки, зигзаги, зубчатые линии, треугольники,
елочки, меандр, 8-образные, М- образные, S-образные и W - образные фи­
гуры. Распространенным являются мотив русского «репья» и фигура, трак­
туемая как изображение человека. Все счетные швы выполняются по счету
ниток, чем объясняется прямолинейно- уступчатый характер рисунка.
Счетным вышивкам характерна спокойная цветовая гамма. В старин­
ных вышивках применялись всевозможные оттенки красного и желтого
цветов. Меньше использовались зеленые, синие, коричневые нити. Красный
и белый фон в настоящее время являются наиболее предпочтительным, то­
гда как в старину белый фон доминировал. Соответственно фону подбира­
лись нитки - для белого фона - красные и красно - коричневые, для красно­
го фона - золотистые тона. Иногда вышивку выполняли шелком.
-v,^
ю
Продолжение таблицы 1.2
№4
• • • • • • • •
ААААААА4
гггг
<М.
Ц.
Li.
цг-т^
Роспись относится к счетным вышивкам, хотя направление стеж­
ков могут идти в трех направлениях: вертикальном, горизонтальном и
диагональном. Нередко она сочеталась с другими видами счетной вы­
шивки. В этом случае роспись использовалась для выполнения контура
геометрического или геометризированного рисунка.
Кроме того, между рядами элементов счетной глади вышивались
самостоятельные ряды, выполненные в технике роспись. Роспись отно­
сится к двухсторонним швам: рисунок изнанки полностью соответст­
вует рисунку лицевой стороны [40, с. 70].
ja
и
S
с
W
О
гзозсзйезезезоезез:
>1Н I • « « х « I I к I , д . щ
,
jraAWWVWJtW
№5
1Л
о
н
W
)S
о
и
о
Косой стежок зачастую выполнялся в сочетании с росписью. В
этом случае косым стежком заполнялось поле рисунка. Затрагивая тех­
нику исполнения стежка необходимо отметить, что этот вид вышивки
выполнялся только по диагонали, причем рисунок с изнанки совершен­
но не соответствовал лицевой стороне [40, с, 71].
Продолжение таблицы 1,2
№6
Ssi>es^rSs^sS
а
ко
г
я
Н
rc^f^sjc^c:^^;^
Вышивка в технике «тамбур» известна повсеместно, в Заура­
лье, северо-восточной, западной и центральной части Башкорто­
стана. В настоящее время тамбур популярен и на юго-востоке рес­
публики.
Наиболее распространенным является бордюрный раститель­
ный орнамент, в виде побега с цветами и листьями по обе стороны
или волнистой линии, в изгибах которой размещены розетки из
многолепестковьк круглых цветков или отдельньк веток. Неред­
ко встречается узор в виде отдельных букетов, вазонов, симмет­
ричных по осям розеток [40, с. 79].
Характерной чертой вышивки курганских мастеров стала не­
прерывность рисунка и свободный переход ниток от одного цвета
к другому. [42, С.80, 39, с. 78]
Вышивки, принадлежащие мастерам бассейна р. Ай и вер­
ховий р. Уфы отличались внутренним заполнением узора плот­
ными стежками, идущими по спирали от внешнего круга к центру.
Причем каждый элемент в ряду раскрашивался в свой цвет, что
при симметричном рисунке вносило некоторую долю асимметрии.
[39, с. 79].
Тамбурная вышивка выполнялась на тканях ярких тонов:
красного, синего, зеленого, черного, оранжевого цветов, реже белого. Узор выполнялся гарусом, крашеной шерстью, мулине
красного, синего, желтого и темно- зеленого цветов.
"V
гПродолжение таблицы 12.
№7
35
О
л
U
^
Н
ее
^
^
^
it
вэ
S
Э
я
X
о.
о
>>
О
U
о
Й
о
о
№8
S
о
S >,
S л
Я
а
н •Z'
X
ш
=;
я
bt
се
S
Э
я
п
а
S
я
и
Территория распространения аппликации ограничивается восточ­
ной частью Башкортостана. В конце XIX -н. XX вв. эта территория
включала в себя башкирские районы Челябинской и Курганской обл. и
часть горно-лесной Башкирии (Белорецкий, северную часть Баймакского р-на).
[40, с. 117].
Накладные узоры изготавливались из покупного сукна или из
хлопкового и шелкового материала. Узор, обычно, вырезался из цель­
ного куска ткани по рисунку или бумажному трафарету, иногда на глаз.
Затем готовый орнамент пришивался на платье.
Аппликационные узоры представлены сердцевидными фигурами,
волнообразными и пилообразными линиями, поставленными в ряд
парными завитками, треугольниками, квадратами. Иногда на платьях
зауральских башкирок встречаются узоры в виде парных рогов барана,
называемые «кускар»[40,с. 122].
Аппликация накладным узорами из тесьмы распространилась в по­
следние годы среди башкир верхнего течения р. Уфы. Данной апплика­
ции характерна реалистическая трактовка растительных мотивов, мало
отличающаяся от узоров тамбурной вышивки.
Лентами и монетами издревле украшали нагрудный вырез женских
рубах, имеющий название изэу. Подобный вид узоротворчества приме­
нялся повсеместно на башкирской земле [42, с.85]. Несколько рядов
кумачовых и шелковых лент пришивалось по дугообразной линии
вдоль нагрудного выреза, поверх них крепили монеты. Кроме лент
применялась позументная тесьма бархатные полоски ткани и т.д.
В настоящее время изэу не носят. Исключение составляют житель­
ницы Хайбуллинского, Бирского, Зианчуринского и Белорецкого рай­
онов. Они по традиции украшают нагрудный вырез платья разноцвет­
ными полосками ткани и монетами. Иногда женщины среднего возраста
нашивают монеты прямо на платье по обе стороны груди продольными
полосами [40, с. 218].
27
Таблица 1.3
Варианты компоновки декора на верхней, нательной и безрукавной одежде
1
№
п/п
Вид
одежды
2
3
1
Елян,
чекмень
2
Елян,
чекмень
3
Платье
4
Платье
и
S
S
я
н
а» зя
S" о
О а
" 3
са S
R 3
S
с
<
S
я
us
S
ч
с
е
<
Участки орнаментации
4
Солнцеобразные розетки располагались по бортам и краям подола
елян и чекменей. [40, с. 79]
Баймакский, Белорецкий и другие районы юго-востока РБ. Со вто­
рой половины XIX- н. XX в
Вырезанные из красного сукна кускарные фигуры и треугольники
нашивались вдоль боковых швов, вписывались в тамбурный шов на
подоле, на плечах елян и чекменей. [42, с. 83].
На борта, и особенно на спину ниже ворота, нашивались вырезан­
ные из сукна треугольники и квадратики, а также фигурки с бахромой
[40, с. 122]
Баймакский, Белорецкий и другие районы юго-востока РБ. Со вто­
рой половины XIX- н. XX вв.
Нашивка вырезанного узора. Узор на платьях располагается по
подолу или единственной оборке.
Зауралье - башкирские районы в Курганской и Челябинской об­
ластях.
Нашивка тесьмой. Орнамент идет также по подолу или по оборке
платья.
Верхнее течение р. Уфы.
Нашивка полосок ткани. На края ворота, концы рукавов, борта,
подол белых женских чекменей пришивались широкая полоса крас­
ного сукна, узкая полоска из желтого и зеленого материала [40, с. 122].
Восточная и юлсная части Башкортостана
Украшение елян аппликацией смотрите в графе «Позумент»
Нашивка полосок ткани. Неширокие полоски разноцветной тка­
ни нашивались в несколько рядов вдоль нагрудного выреза. Подобное
украшение грудки платья называется изэу Повсеместно.
Нарядный изэу — отдельное от платья украшение состоятельных
женщин. Северо-запад Башкортостана.
5
Чекмень
6
Платье
7
Чекмень
CS
В юго-восточных и южных башкир на спинке пониже ворота при­
шивали пол)тсругом позументную тесьму с бахромой [36, с. 21].
Елян
«
5 ®
Снизки из кораллового или цветного бисера нашивались парал­
лельно борту наклонными линиями. Или же в сочетании с монетами
по подолу еляна. Цветной бисер применялся в основном в ложных
карманах и эполетах.
Юг и юго-восток Башкортостана
Камзол
Набранным на нить бисером украшается плечевой и средний шов
спинки детских камзолов, срез горловины и пройма. Вышивка выпол­
няется узором в «елочку». По 2-3 бисерины пришивались вдоль про­
рези кармана. [40, с. 219].
Юго-восток республики (Хайбуллинский и Баймакский р-ны)
я
о
&<
S
8
« н
о 09
Si я
0)
о
а
9
28
Продолжение таблицы 1.3
1
2
3
н
10
Платье
11
Платье
о
по
в
я
а,
Ш
4
Браными узорами орнаментировались края рукавов, стоячий ворот
и планка. Бордюр из браных фигур обрамлял подол женского платья,
а грудка имела рисунок в клетку. [40, с. 55] Челябинское Зауралье на
рубеже XIX - XX вв.
Браный узор украшал весь подол женского платья, а краю подола
пришивалась оборка из покупной ткани; планка обычно тоже из фаб­
ричной ткани, выстрачивалась [40, с. 55]
Приуралъе, верховья р. Уфы.
1«
= я
S я
12
Елян
13
Елян
Декоративная застежка крепилась, в основном, на конце позумент­
ного ворота по линии груди.
Камзол
Застежкой скреплялись распашные полы халата (на уровне линии
талии) Застежка из серебра белого металла, реже - золота, дополнен­
ная бирюзой, сердоликом красным, синим, зеленым стеклом. Обра­
ботка гравировкой, чернением, штамповкой. Южные районы Баш­
кортостана
Елян,
чекмень
Рисунок располагался над обшивкой рукавов, на плечах, спинке,
по углам пол елян и чекменей. [39, с. 80; 42, с. 83]. Баймакский, Белорецкий и другие районы юго-востока РБ
16
Платье
Вышивка косым стежком выполнялась по обеим сторонам нагруд­
ного выреза подобно чувашским платьям. По упоминаниям П.С. Палласа повседневное платье косым стежком вышивалось по краям и на
рукавах [18, ч. 2, с.9].
XVIII-сер. XIX вв.
17
Елян,
чекмень,
бешмет
Ложные карманы пришивались на уровне талии по спинке сим­
метрично с двух сторон.
18
Камзол
19
Елян
1
Я
м
Я я
о
14
ы
ш
es S а
я « ,с 15
о н ^
1
н
:S О
S й
о
о я
Я
о
а
н
и
R
Я
вВ
В
20
Камзол
а
Также как в верхней одежде.
Машинные строчки украшали прорезь кармана, участок над об­
шивкой рукава, полы еляна вдоль среза борта, а также уголки пол.
Вдоль прорези кармана, срез горловины, борта, низа камзола,
вдоль среза проймы, шов соединения вставки с полой (под проймой).
Разноцветные х/б нитки
Северо-восточные районы, башкирские деревни Челябинской и
Курганской областей.
я
2н
в>
во
Гусиным пушком орнаментировалась верхняя часть спинки елян.
21
Елян
Монеты на елянах крепятся по одной или группами по полам и
вкруговую по низу халата. Иногда вверху у ворота монеты пришива­
ются полукругом. На спинке металлические украшения сочетаются в
ложных карманах или являются самостоятельным декором.
29
Продолжение таблицы 1.3
22
Монеты пришиваются по 1-2 сплошных ряда по переду, по низу,
заменяя позумент, иногда крепятся группами по 2-3 монеты [32, с.
241]. Серебряные монеты разного достоинства, чеканки, бляхи.
Зауралье. Челябинская и Курганская область.
23
Вертикальные ряды монет пришиты параллельно полам [32, с.
242].
Дер.Забирово, Колошбай Кунашакскогор-на.
24
Монеты разбросаны по одной по бортам и полам [32, с.242]. Д.
Чокурово, Кызыл Кунашакского р-на.
25
Монеты пришиваются тесными рядами на верхнем поле у на­
грудного выреза [32, с. 242].
Север Челябинской обл.
Камзол
о
26
Камзол молодых женщин (черный, сатиновый или плюшевый)
украшается монетами по полам и подолу ниже застежки группами от
2 до 3 по полам и подолу и по одной вокруг карманов[40, с. 220].
Курганская область
27
Монеты пришиваются по груди и спине рядами, между которыми
нашиваются пуговицы, раковины. Отдельные монеты и бусинки на­
шиваются у карманов[40, с. 219-220].
Юго-восток республики (Хайбуллинский и Баймакский р-ны)
28
Кубелякский камзол. Обильно украшается монетами чешуйчатой
зашивкой на груди по шейному вырезу (3-4 ряда), по подолу монеты
поднимаются до самой линии талии (сдвоенные прямые ряды количе­
ство до 10; зигзагообразные и прямые группами в виде треугольни­
ков) [40, с. 219]. Баймакский и Белорецкийр-ны.
29
Платье
30
Платья
31
Елян
К
а:
м
о
и
В прошлом лиф платья женщины среднего возраста по обе сто­
роны груди декорировался вертикальными рядами монет Юговосточные районы Башкортостана
Из пестроткани пошивались повседневные платья для работы,
или же в сочетании с бранным тканьем - в этом случае пестрядь
применялась при крое грудки платья.
Повсеместно, где практиковалось ткачество (северном и цен­
тральном Башкортостане, башкирскга районах Челябинского и Курганского Зауралья)
Декоративность елянам южных и юго-восточных башкир прида­
вала широкая красная суконная обшивка рукавов, ворота и подола
халата. Поверх данной обшивки дополнительно нашивались ленты из
зеленой или синей ткани. Между лентами размещались полосы золо­
того или серебряного галуна. Очень часто наклонными полосками по­
зумента украшались также полы халата.
Полы и борта чекменей, как правило, обшивались полосой крас­
ного кумача или другой ткани.
Юг и юго-восток Башкортостана
30
Продолжение таблицы 1.3
1
н
а
а
2
3
32
Камзол
33
Платье
о
е
4
На камзол, сшитый из одноцветной материи, по бортам, полам,
низу подола на некотором расстоянии от края нашивали одну - две
полоски позумента [31, с. 286]
Позумент представляет собой золотую или серебряную позу­
ментную тесьму с прямым или зубчатым краем
Северные районы Башкорстана
Изэу — нагрудное украшение изготавливали и в отдельности от
платья. В этом случае на овальную тканевую основу также рядами по
дугообразной линии нашивались полоски материи, иногда чередуясь с
позументной тесьмой (ука изэу).
Южные районы Башкортостана
Бешмет
Бархатные или однотонные бешметы украшались одной- двумя
рядами позумента или цветного бархата. Расположение полос иден­
тично такому же на елянах.
Повсюду, где бытовал бешмет.
35
Камзол
Позумент пришивается по вороту, бортам, низу камзола, наклон­
ные полоски в уголках пол.
На основной территории, где бытовал камзол.
36
Елян
Подобный элемент украшения использовался в сочетании с дру­
гим декором. Раковины пришивались либо вдоль борта халата, либо
по спинке.
37
Камзол
Также как на верхней одежде.
38
Платье
Применялась в сочетании со счетной вышивкой. Смотрите ниже.
34
1
mm
В S
S а
аа
о
и
Си
• л
о в
39
Платье
40
Елян,
чекмень
Элементы счетной глади, выстроенными рядами украшали обор­
ки, планку на груди, ворот, края рукавов платья. Северо-восточное
Зауралье и смежные с ним горно-лесные Белорецкий, Салаватский,
Белокатайский районы. Башкирские деревни Курганской области.
Тамбур в верхней одежде применялся в сочетании с косой сеткой
(смотрите выше).
41
Вышивкой украшается подол платья (полосой), иногда - планка и
рукава. Оборка, пришитая к краю подола, также орнаментируется вы­
шивкой. Бассейн р. Ай
42
Женские платья украшались двумя рядами вышивки по подолу.
В первом случае - узор представляет собой извилистую линию, в из­
гибах которой располагаются ветки, букеты, парные витки, сердце­
видные фигуры и.т.д. В другом случае более широкий ряд узора вы­
шивается в виде растительного побега или же отдельные элементы
располагаются в ряд, плотно примыкая друг к другу. С одной или
двух сторон этот ряд окаймляется периодически повторяющимися 8образными фигурами. Нижняя самостоятельная полоса представляет
собой извилистую линию с колокольчиками в изгибах. [40, с. 79-80,
39, с. 78] Курганская область
о.
>>
ю
IS
Н
Платье
31
Продолжение таблицы 1.3
1
2
а
43
3
Платье
44
2
н
О
45
Елян
4
Двумя полосами тамбурного узора украшается подол и оборка
платья. На праздничных нарядах верхний ряд вышивки доходит до
линии талии. Крупная вышивка располагается вдоль рукава. Оборки,
имеющиеся на юбке, также орнаментируются. [40, с. 79-80]. Башкир­
ские деревни Белянка, Арасланово и Шокурово. (на стыке Башкорто­
стана со Свердловской и Челябинской областями)
Тамбурной вышивкой украшается весь подол или же только
оборка [48, с. 57]. Западные районы Башкортостана.
Эполеты располагались по плечевому шву.
района бытования. Из табл. 1.3 видно, что основными участками декорирования платья
являлись ворот, планка, низ рукавов, полотнище юбки, оборки; в нарядах крайнего се­
веро-востока Башкортостана дополнительно украшался рукав (по всей длине).
Сведения об использовании косого стежка имеются в работах [25, с. 181; 56,
С.170]. Вышивка располагалась по обеим сторонам нагрудного разреза на белом хол­
щовом платье, однако подобный вид орнаментации нательной одежды существовал
достаточно давно и на сегодняшний день практически не встречается. Именно «древ­
нюю вышивку на белых домотканых платьях - рубахах башкир и татар» [40, с. 218], по
мнению этнографов, заменило нагрудное украшение известное под названием «изэу».
Изэу (табл. 1.2, строка 8) представляет собой дугообразную нашивку разноцветных
лент по краю нагрудного выреза платья. Традиционность изэу очевидна, т.к. упомина­
ния о данном виде украшения встречается во многих работах XIX в. [21,22,24].
В ряде районов изэу изготавливалось отдельно от рубахи и одевалась как само­
стоятельная часть нательной одежды (табл. 1.3, строка 6). В районах южного Башкор­
тостана бытовал ука изэу, отличавшееся тем, что на обшивке добавлялись позументные
ряды. Однако самое богатое и нарядное изэу составлял нагрудное украшение наиболее
состоятельной башкирской женщины на северо-западе республики. Шился такой на­
грудник из бархата, позументной тесьмы с вкраплениями круглых серебряных монет.
Попутно, нужно отметить, что в прошлом монеты, как декоративный элемент платья
применялись, хотя не везде. Например, в юго-восточных районах РБ перед платья
женщины среднего возраста по обе стороны груди декорировался рядами монет (табл.
1.3, строка 29).
32
Немаловажную роль в смене внешнего вида рубах и платьев (покроя, отделки,
пропорций) играла ткань, из которой пошивалась одежда. Сырьем для тканых холстин
в прошлом являлись конопля, реже крапива (в XVIII в.). Многие исследователи обра­
щали внимание на процесс выработки растительных волокон башкирами [18-21], Не
единичны и упоминания о холщовых рубашках [22,23,25].
Крашение домотканины в красный, зеленый, синий, изредка в желтый цвета прак­
тиковалось башкирами в юго-восточных горных и степных районах РБ [47, с. 13]. В
южной и юго-западной частях РБ не меньшей популярностью пользовались белые хол­
щовые рубахи. И даже в первые годы XX столетия белый цвет в одежде пожилых пре­
обладал.
Таким образом, до начала XX в., а местами, например, на северо-востоке Белокатайского района - 20 годов этого столетия [31, с. 284] для изготовления платьев приме­
нялся по большей части домотканый холст. Причем в юго-восточной и центральной
частях РБ использовались шерстяные и полушерстяные белые и гладкокрашеные домо­
тканины, в северо-западных и северо-восточных районах и Зауралье пестрядь и ткани с
браным узором, юго-западных, демских районах употреблялась как однотонная, так и
пестрядинная ткань (местами браный холст).
С середины XVIII в. у башкир появилась возможность приобретать продукцию
русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломен­
ки и нанки, казанские кумачи [47, с. 18]. Однако шить одежду из покупных тканей
могли позволить себе лишь богатые башкиры. Менее состоятельные слои населения
поначалу применяли фабричные ситцы в качестве отделки: на воротничок, ластовицы,
верхнюю или нижнюю оборки, на украшение нагрудного выреза. Молодые девушки
при первой же возможности старались сшить платье полностью из покупной материи.
Таким образом, к концу XIX в., а местами и раньше, фабричные ткани стали вытеснять
домотканый холст.
Дополнением к башкирской нательной одежде является нагрудная повязка (тушелдерек, кукрэксэ), которая закрывала нагрудный разрез. Повязка представляет собой
прямоугольную ткань с загнутыми верхними концами размером 30x40 см (может быть
и больше). Носился под платьем, укреплялся на теле с помощью завязок на шее и та­
лии. Орнаментация повязки являлась предметом особой важности так, как основное ее
предназначение заключалось в магической силе оберегать свою владелицу от дурного
глаза. Поэтому повязку украшали вышивкой, нашивкой из монет, разноцветных поло-
33
сок материи, которые были видны в нагрудный разрез [33, с. 147]. Кроме того, поверх
полос ткани женшины нашивали талисманы, камни в оправе, металлические обереги.
В башкирский костюм взрослой женщины нагрудник входил на определенном
этапе ее жизни, либо после рождения первого ребенка, или же после свадьбы. Нагруд­
ник является распространенным подарком на свадьбах и похоронах умершей женши­
ны. Его по обычаю дарили молодой женщине, если у нее родилась дочь.
С появлением планки в покрое платья нагрудная повязка утратила свою функ­
циональность и сохранила за собой лишь обрядовое значение.
1.3.2. Исследование видов башкирской поясной одежды (штанов) и
способов ее декорирования
В комплект нательной одежды башкирских женщин наряду с рубахой и нагрудной
повязкой обязательно входили штаны. Исследователи башкирской этнографии разли­
чают два вида покроев штанов: с широким (ыштан) и узким шагом (салбар). Причем в
женском костюме бытовал лишь первый вид штанов, т.е. с широким шагом, тогда как
второй «салбар» - только в мужском. В таблице 1.4 представлены варианты кроя шта­
нов.
Как видно основные детали кроя имеют правильные геометрические формы: пря­
моугольника и треугольника. В более простом варианте штаны кроились из трех дета­
лей (табл. 1.4, строка 4).
Несколько иная терминология штанов дается в монографии СИ. Руденко. И муж­
ские и женские штаны названы автором «салбар» [30, с. 160-161]. Данные в книге зари­
совки покроев, относятся к штанам с широким шагом, более простой женский вариант
состоит из средней части, штанин и вставки в шаговом шве. Покрой мужских штанов
усложняется клиньями в верхней части поясной одежды (табл. 1.4, строка 1).
Иногда, пояс штанов собирался на шнурок, за который башкирские женщины во
время работы подбирали платья и с этой целью носили штаны низко на бедрах. Концы
штанин обычно заправляли в сапоги или в чулки.
На рисунке 1.3. представлены основные виды декора штанов. При их изготовле­
нии еще в начале XX в. местами в Курганской и Челябинской областях, а также в гор­
ной и северо-восточной части РБ использовался красный домотканый холст в полоску
или сукно. В некоторых деревнях Курганской области женские штаны шились из домо-
34
тканого холста с браным узором. На остальной территории (на юге РБ) материалам до­
машнего производства предпочитался кумач или ситец.
Таблица 1.4.
Виды покроев традиционных башкирских женских штанов
№
п/п
Зарисовка покроя
Краткое описание
Покрой мужских шаровар - салбар. Очень
широкие и длинные шаровары (салбар) кроились
так, что средняя часть всегда состояла из одного
цельного куска материи, никогда не имела прорех,
а по бокам к этой средней части пришивались
штанины с одной или двумя парами клиньев. В
поясе штаны всегда стягивались особым шнурком
(салбар бауы) и носились заправленными в сапо­
ги.
Территория и время бытования: по СИ.
Руденко [30, с. 160-1611 XIX - н. XX вв.
Покрой женских салбар. Покрой женских
штанов проще, чем описанные выше - мужские.
Данные салбар состоят из средней части, штанин
и вставки в шаговом шве.
Территория и время бытования: по С И .
Руденко [30, с. 160-161] XIX-H. XX вв.
4.
V
i;
0-
\ii г
I
—
! S-
F - - - - i
а.
Традиционные холщовые (белые или в мел­
кую красную полоску) штаны (ыштан). Среднюю
часть (а) штанов составляет прямоугольник, со­
гнутый пополам. К ней с боков пришиваются
штанины (б, в), собранные из двух частей с кли­
ном (г) между ними. Территория и время быто­
вания: по СИ. Шитовой [33, с. 137; 47, с. 40]
K.XIX — с. XX вв.- Дер. Ибрагимове Кармаскалинский район.
Более простой вариант предьщущего покроя
штанов. Штаны кроятся из трех частей: средней
(а), штанин (б) и клиньев (<?).
Территория и время бытования: по СИ.
Шитовой [33, с. 137; 47, с.40] K.XIX - с. XX вв -Д.
Набиуллино, Бурзянский район.
Покрой женских штанов северных башкир. Шта­
ны шились, в основном, с широким шагом. По­
лотнище, к которому пришивались штанины, в
развернутом виде представляет собой прямо­
угольник. [31, с. 285]. Кроме того, в штанины
вшивался большой клин. Территория и время
бытования: по С И . Шитовой [31, с. 285] XIX с. XX вв - северные районы Башкортостана.
Подобное исследование видов поясной одежды и способов ее орнаментации по
материалам литературных источников было проведено в отношении передников. Но в
35
виду ограниченного объема работы результаты изучения были выделены нами в при­
ложение 1.
Традиционные способы украшения женских штанов
Рис. 1.3. Традиционные способы орнаментации женских штанов.
1.3.3. Исследование видов безрукавной одежды и способов ее декорирования
Другим видом условно названной «горничной» одежды является камзол (камзул).
Территория распространения безрукавки ограничена Челябинским и Курганским За­
уральем, южными районами (современной Куйбышевской, Саратовской, Оренбургской
областями), а также рядом северных районов республики. Там, где население не носило
безрукавок, камзол являлся частью гардероба лишь состоятельных женщин.
В таблице 1.8 приведены описания и зарисовки нескольких видов покроев безру­
кавок, собранных из этнографических источников [30-34, 47]. Наиболее разнотипными
по покрою являются северный и южный тип камзолов (табл. 1.8, строки 1,5). Подобное
обозначение безрукавок приводит в своей работе С.Н. Шитова [33, с. 148]. Камзол се­
верных районов, более приталенный и резко расклешенный от талии, южный, напро­
тив, - прямого силуэта и сравнительно короткий (чуть ниже бедер). Своеобразными яв­
ляются безрукавки зауральских башкир - строгие, застегивающиеся до верху у малень­
кого воротника стойки и на линии талии, напоминающие по своему виду верхнюю
одежду казакей (табл. 1.8, строка 3).
В некоторых юго-восточных и восточных деревнях Баймакского и Белорецкого
районов молодые башкирки носили, так называемые кубелякские камзолы, отличав­
шиеся прямым силуэтом и малой длиной. Четкое разграничение камзолов по покрою
весьма затруднительно, так как сильна местная специфика кроя безрукавок, что в свою
очередь связано со сложным характером культур башкирских районов. Например, в
костюме юрюзанских и среднеайских башкир прослеживаются
черты северо­
восточного комплекса, а также элементы одежды южных и восточных районов, и в
большей степени Челябинского Зауралья. Поэтому на территории одного района.
36
Таблица 1.8.
Виды покроев традиционных башкирских камзолов (безрукавок)
№
п/п
Зарисовка покроя
Приталенный покрой, сильно расклешенный
книзу за счет вставных клиньев. Вырез горловины
- V - образный, Полы камзола распашные. Спинка
разрезная, от проймы — рельефы. Длина камзола до
колен или чуть больше.
Территория и время бытования: [33, стр.
148] XIX - XX вв. - северные районы Башкорто­
стана (Кармаскалинский р-н).
О
го
Камзол, расклешенный к низу, за счет встав­
ленных в боковые швы клиньев. Полы, запахи­
вающиеся, с одним или двумя прорезными карма­
нами. Длиной камзол пожилых женщин доходил
до линии бедер, молодых - чуть короче.
Территория и время бытования: [31, стр.
289] XIX ~ XX вв. Северные районы Башкортоста­
на
X
W
CQ
W
и
.^-'=F^
О
СП
S
и
Краткое описание
По покрою камзол подобен верхней одежде казакей. Строгие, застегивающиеся доверху у ма­
ленького воротника - стойки и на линии талии.
Спинка разрезная, от проймы - рельефы. На полах
имеются фигурные прорезные карманы.
Территория и время бытования: [32, стр.
242] XIX - XX вв. Аргаяшский р-н Челябинской
области, восточное Зауралье
Приталенный камзол, средней длины. Вырез
горловины-У-образный, воротник отсутствует. За­
стежка на одну пуговицу. Спинка разрезная, от
проймы - рельефы.
Территория и время бытования: [32, стр.
242] XIX - XX вв. Север Челябинской области
(Кунашакский р-н)
Рч
СП
Прямой короткий камзол. Под проймой - пря­
моугольные вставки. Полы камзола скреплялись
декоративной застежкой. По бокам под вставками
находятся фигурные прорезные карманы. Спинка
разрезная, от проймы — рельефы, к низу камзол
немного расширен за счет маленьких клиньев.
Территория и время бытования: [33, стр. 148]
XIX - XX вв. Южные районы Башкортостана
(Баймакский р-н)
37
Продолжение таблицы 1.8
1
Камзол, описанный СИ. Руденко, резко расши­
рялся от линии талии. Застегивалась безрукавка на
две пуговицы: у воротника - стойки, и на линии
талии. Длиной камзол не достигал колен.
Территория и время бытования: [30, стр. 178]
XIX - XX вв. Гайнинцы.
tS О
скажем Салаватского, можно встретить камзол, характерный и для южных башкир, и
для Челябинского Зауралья. Особенно ярко прослеживаются территориальные разли­
чия в декоративно-художественном оформлении безрукавок. На рисунке 1.5 представ­
лены традиционные виды декора камзола.
Позумент (ука)
S
т
Монеты
г
U
о
Коралловый, цветной, белый бисер
2
к
л
S
н
<я
Декоративная застежка (каптырма)
о
Машинная строчка
Подвески — цепочки (сылбыр)
Рисунок 1.5. Декоративные средства украшения камзолов.
В сводной таблице 1.3 нами были собраны все описанные ранее в литературе [3133,39,40,42,47] способы орнаментации камзолов. Наглядное изображение некоторых из
них представлено на рисунке 1.6 а,б,в, г. Наибольшее применение получил позумент.
Золотой или серебряный тесьмой безрукавная одежда украшалась практически повсе­
местно.
Северные башкиры вкруговую нашивали полоски позумента по внешним срезам:
борту и низу камзола, а также наклонные полоски в уголках полы.
В Зауралье для украшения камзолов вначале использовали позумент, уже позднее
стали применять монеты. Нужно отметить, что устойчивого стиля в орнаментации за­
уральских безрукавок не существовало - монеты пришивались по- разному.
38
'U
Рисунок 1.16. Способы украшения башкирских камзолов:
а) машинной строчкой (курганские башкиры) [47, с. 125];
б) монетами (инзерские и верхнебельские башкиры) [47, с. 125];
в) монетами (кубелякские камзолы) [43, с. 78];
г) монетами, позументом, белым бисером и декоративной застежкой
[43, с. 78].
^
39
Своеобразна манера украшения безрукавной одежды на юго-востоке Башкорто­
стана. В Баймакском и Белорецком районах была распространена «чешуйчатая зашивка
монет по груди и по подолу» ранее упомянутых «кубелякских» камзолов (рисунок 1.6
в,г). Нашивка монет могла занимать всю нижнюю половину камзола вплоть до линии
талии, причем двойные ряды располагались по прямой или зигзагообразной линии. Не­
которые этнографы ассоциируют нашивку на данных камзолах с воинскими кольчуга­
ми [40, с. 82]. Преимущественно в южных районах свободно спускающиеся полы кам­
зола скреплялись декоративной застежкой «каптырма» (рис. 1.6). О форме, размерах и
металлической основе застежек будет сказано позже в таблице 1.10 (строка №12).
Цветная строчка занимает немалое место в оформлении камзолов северо­
восточных районах Башкортостана, в Челябинских и Курганских областях.
Сложный растительный рисунок, расположенный вдоль прорези кармана состоял
из различных элементов: трилистников, или лапок, пересекающихся волнистых линий,
встречался узор «кускар» [40, с. 220]. Помимо карманов строчкой украшался срез гор­
ловины, низа и проймы безрукавки (рис. 1.66), а также шов соединения отрезного боч­
ка с полой (под проймой).
Несколько слов следует сказать о тканях, из которых изготовлялись камзолы. Для
башкир весьма распространенным явлением было использование для пошива безрука­
вок и верхней одежды покупных шелковых и шерстяных тканей. По сухопутному и
водному пути наряду с драгоценностями и кустарными восточными материями на
башкирский рынок стали поступать персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а
также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат [47, с. 18].
Особым уважением среди башкир пользовалась среднеазиатская полушелковая
ткань адряс (эзрэс) с восточным орнаментом. Однако позволить себе камзол из подоб­
ной ткани в конце XIX в. могла лишь состоятельная женщина. Поэтому чаще всего ис­
пользовался черный сатин, однотонные х/б материи, сукно различных расцветок, бар­
хат. Бархат использовали для пошива праздничной безрукавной одежды для торжест­
венных случаев.
Практически все камзолы шились на подкладке, в качестве которой выступали не­
дорогие однотонные или с растительным рисунком х/б ткани темных тонов красного,
зеленого, черного, а также белого цветов (ситец, сатин, реже фланель).
40
Подобным образом были изучены виды верхней одежды и способы ее орнамента­
ции, результаты исследования представлены в приложении 2.
1.3.4. Описание различных видов башкирских головных уборов
и украшений
Важным дополнением к костюму, несомненно, является головной убор. На рисун­
ке 1.1 представлена классификация видов головных уборов, объединенных по способу
ношения и материалу изготовления.
За головным убором закреплялось несколько функций: защитная, социальная
(информирующая о семейном и возрастном положении владелицы), охранная (в каче­
стве оберега) и декоративная (дополнение к праздничной одежде). В таблице 1.11 из
литературных источников [31,32,34,40,47,53] нами собраны зарисовки образцов, опи­
сание и другие характеристики уборов. Наибольший интерес представляют собой два
ярких экземпляра башкирских головных уборов - это кашмау и калябаш (башкейем). В
настоящее время кашмау является символом башкирской нации, хотя этот вид голов­
ных украшений знали не везде (рисунок 1.11), преимущественно, южный и югозападный, демский районы Башкортостана, башкирские р-ны Оренбургской обл. Ос­
новным материалом, используемым при изготовлении кашмау, являются уже знакомые
нам коралловый бисер, серебряные монеты и подвески (табл. 1.11, строка 1). Другим
более величественным убором является калябаш, который на сегодняшний день прак­
тически забыт. Он также шился из кораллов и серебра, однако, в отличие от кашмау
имел высокую тулью и более широкую наспинную лопасть. Оба головных украшения
являлись принадлежностью замужних женщин. Девушки же носили на голове менее
громоздкие вещи. Например, такыя, по предположению этнографов предназначалась
для невест (табл. 1.11, строка 3). Своеобразным девичьим головным украшением явля­
ется твердый ободок — манглайса. Ободок дополнялся околоушными подвесками из бус
и кораллов.
Если южная часть Башкортостана ассоциируется с кашмау, то северным районам
более близки колпачки. Это хорошо видно на рисунке 1.11, где представлено террито­
риальное распространение основных видов головных уборов. В башкирском костюме
существовало несколько видов колпачков: вязанный, тканевый, маленький с плоским
околышем (табл. 1.11, строки 9-11). В отличие от кашмау, колпачки носили и взрослые
1. кушъяуылык;
2. платок (флур
яуылык)
3. покрывало Не­
вестки-боркэнчек;
4. шерстяные тка­
ные шали;
5. таст^;
6. треугольное по­
крывало кыйкча;
7. кашмау;
8. башкейем;
9.такыя; .
10. девичья шапоч­
ка-венок с моне­
тами (манглайса);
11. стеганые шапки
-тупый;
12. кама бурек;
13. длинные вязан­
ные колпачки;
14. колпачки с по­
луовальным вер­
хом;
15. маленькие ша­
почки - колпачки
о
^^ « ' ^^.
Рисунок 1.11. Карта распространения башкирских головных уборов.
сз о
W'S - * • >-'•
Т а б л ш р 1.13
Виды т р а д и ц и о н н ы х женских головных уборов б а ш к и р
Зарисовка голов­
ного убора
н
<
Рн
се
о гВ
СП
S
ее
<
«iddOOflUUOfteu
Описание
Кашмау- это головной убор в виде плотно обхватьгоающего голову
чепца с круглым отверстием на макушке, зашитого монетами, кораллами,
украшенного коралловой сеткой, обрамляющей лицо, и ажурными под­
весками, сзади от него спускается полоса ткани {койрок, олон), вьппитая
шерстью, бисером [34, с. 121].
Край тканевой основы кашмау у отверстия на темени заполняется ря­
дами кораллового или красного бисера, а затем чешуеобразно нашитыми
мелкими и крупными монетами. Нити с набранными на них кораллами
покрьшали основную часть убора, прикрепляясь к краю, обрамлявшему
лицо и к другому - у отверстия. Кашмау дополнялся подвесками: около­
ушными сулпы, кашмау сугы, спускающимися на лоб теменными подвес­
ками манлай сук, а также длинные цепочки с ювелирными медальонами,
которые свешивались от массршной подбородочной пряжки каптырма.
Кроме подвесок между шлемом и наспинной лентой располагалась бляха
круглая или треугольная.
Наспинная лента {койрок, олон, озон) длиной доходила до края одеж­
ды, укладьшалась поверх одежды. Декоративность наспиннику придавал
мозариный узор из красного, желтого, синего, зеленого, черного бисера в
виде квадратрпсов, ромбов в шахматном порядке, треугольников вьшоженный на кумачовой основе. Края полосы украшались раковинами ужовками кортбаш, кортмош, игравшие роль оберега, низ полосы деко­
рировался бахромой из- цветных ниток. Кашмау женщины средних лет
по традиции одевали на платок, пожилые - тастар. [47, с. 67-68].
Материал из­
готовления,
средства
украшения
Коралловый
бисер, мелкие
и
крупные
монеты,
би­
сер, ракови­
ны, ювелир­
ные подвески
и медальоны,
бахрома.
Район бы­
тования
Южные и
югозападные,
демский рны
Баш­
кортостана,
башкирские
р-ны Орен­
бургской
обл.
'«V.
•г
продолжение таблицы 1.13
№2
й
о
2
3
с
Г)
^4
Кэлэпуш (башкейем) - головной убор замулших женщин, представляет
собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и пррпфепленную
к ней полость, закрывающую не только затьшок и уши, но и верх спины.
Тулья высотой 15 см покрыта чешуеобразно монетами, доньппко - кон­
центрическими рядами кораллов. Спереди имеется ниспадающая на глаза
сеточка - налобник. Верхняя часть полости покрыта рядами монет, ниже
группы монет обрамлены кораллами; заканчивается композиция сеткой
из кораллов и бахромой. На затьшке среди монет вьщеляется крзшная
бляха со вставками из сердолика и бирюзы [47, с. 69].
Описание единственного экземпляра кэлэпуш, хранящегося в ГМЭ
можно найти в книге [40, с. 204]. Это шапочка в виде высокого остроко­
нечного колпачка из кумача на холщовой подкладке с прокладкой из
шерстяной домотканины. Верхушка ее обшита тремя рядами кораллов, а
вся остальная поверхность чешуей из разных «денежек» и «копеечею),
разделенных тремя вертикальными рядами круглых пуговиц-серебряньгх
и сердоликовых. Длинный хвост ... делится на две половины. Верхняя
унизана чешуей из серебряных и поддельных штампованных металличе­
ских бляшек. Посередине м/у ними идут вертикальным рядом крупные
металлические бляхи со вставками сердолика и осьшью бирюзы, а по
краям по две нитки кораллов, а также серебряные и агатовые пуговицы. В
нижней части чешуя из «денежек» нашита двумя участками по бокам, а
остальная поверхность ритмично заполнена рядами кораллов, чернобелых бус и штампованными бляшками. Внизу пришита короткая сеточ­
ка, вьшизанная из коралловых бус, позументная бахрома и -бахромка из
крученых сшпсх шелковых ниток.
Кэлэпуш уже в середине XIX века бьш редкостью, а в настоящее вре­
мя он полностью забыт населением.
Монеты,
коралловый
бисер, метал­
лические
бляшки,
се­
ребряные
подвески
со
вставкой
из
сердолика,
бирюзы, раз­
ноцветный
бисер, рако­
вины - ужовки, позумент­
ная бахрома,
бахромка из
крученых си­
них шелковых
ниток, чернобелые бусы.
Цен­
тральные рны
Баш­
кортостана
и
северо­
восточное
Зауралье
[29,
с. 184-185].
Восточ­
ное Заура­
лье [47, с.
68].
•
'XJ7
Продолжение таблицы 1.13
№3
Такыя- полусферическая шапочка, украшенная монетами и бляха­
ми, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. Такыя изготавл1шалась на холш;овой основе и покрьшалась красной тканью. Наверху в
центре прикреплялся металлический куполок, вокруг купола нашива­
лись три ряда кораллового бисера. Основная поверхность украшена
серебряными монетами, нашитыми друг на друга, т.е. чешуеобразно,
м/у монетами вшиты четьфе ряда шаровидных пуговиц, и замыкает
верхнюю часть ряд крупных штампованных блях. Снизу кругом сви­
сает бахрома из нитей кораллов с копеечками по краю [40, с. 205].
Серебряные
Север­
монеты, металли­ ные р-ны
ческие бляхи, ко­ Башкорто­
ралловый бисер, стана
мелкие бусы.
№4
Тастар представляет собой длинное полотно ткани (около 2 м)
преимущественно белого цвета. Головной убор пожилых женщин.
Различают два вида тастар.
Первый - зауральский тастар - это полотнище 3 м длиной из до­
мотканины. Концы полотнища, украшенные вьш1ивкой и кружевом,
могли использоваться несколько раз. Для этого вьппитый участок тас­
тар вьфезался и пришивался к новому куску ткани.
Второй - тастар - юго-восточных, демских, ток - чуранских баш­
кир представляет собой полосу светлого ситца, немного короче за­
уральских.
В литературе описаны два способа повязывания тастар. При пер­
вом - головной убор обматьшался вокруг лица, оставляя оддн конец
на груди, другой конец, проведя дважды по темени, а затем - затьшку, перебрасьшали на спину [34, с. 111-112; 47, с. 82]. Другой способ
повязьшания несколько отличен от первого. Нижний конец полот­
нища оставался на груди, а верхний - проведя под подбородком, при­
креплялся булавкой на голове у левого виска.
В зауральских
тастар применя­
лась
счетная
гладь,
роспись,
шитье, кружево
по вьщергу (строчевое). Узоры ор­
намента, преиму­
щественно
гео­
метрические, рас­
полагались
сгруппированны­
ми розетками или
полосками. Для
вьппивки приме­
няли дорогостоя­
щий шелк.
X
о
S
се
О.
о
к
н
S
<
<
л
си
i4
О
С
Й
PQ
О
О
U
а.
ев
Н
fj
Н
Заура­
лье,
ряд
мест в го­
рах Южно­
го Урала.
Юговосток,
демский
район Баш­
кортостана,
ток - чуранские рн.
Продолжение таблицы 1.13
№5
<
о
1
а
о
ю
С
W
I—(
й
.а
о В
о
Кушъяулык представляет собой покрьшало в виде большого прямо­
Кушъяулык
угольника, позже сдвоенного французского платка. Существовало не­ украшался
сколько вариантов ношения кушъяульш, и в первую очередь это касалось монетами, по­
предметов украшений, которые неизменно сопутствовали головному по- зументной
крьшалу.
тесьмой, вы­
Кушъяульпс зауральских башкирок -это два неразрезанных фабрич­ шитая тесьма
ных платка с белым или желтым рисунком на красном фоне (так назы­ (счетной
ваемые флур яульш или француз яулык). На изнаночную сторону середи­ гладью
или
ны длинной части покрьшала, закрьшающей лоб и темя, нашршалась узкая тамбуром),
полоса позумента или лента с разбросанными по ней монетами или ткани подвески из
с вьппитым узором (счетной гладью или тамбуром, с бисером или моне­ монет, плодов
тами среди узора). При надевании вьппитый край покрьшала обрамлял гвоздики, би­
лицо. Неизменной являлась подбородочная тесьма, с пришитыми на нее сера, жемчуга
монетами и кораллом. На середину тесьмы пришивали полоску ткани с
вьппитым узором или ленточку с нашитыми кораллом и монетами (эйэксен, Накал - Курганская об-ть), иногда всю длину обшивали монетами
или короткой коралловой сеткой. В Курганской области к краю тесемки
около ушей крепились длинные подвески из монет, плодов гвоздики, би­
сера, жемчуга {колакса сук, колаксын сук). Иногда ее заменяет шнурок с
кисточками на концах. [32, с. 242].
Кушъяульпс носился преимущественно с платком и колпачком. В За­
уралье головное покрьшало сочеталось с небольшим платком обычно
красного цвета (бэйзэмес - Челябинская и Курганская обл-ть, Иынар яузык
- Сафакулевский р-н) и маленьким колпачком с плоским верхом. Видная
часть колпачка - налобная, украшалась бисером или подделкой под жем­
чуг [32, С.243].
Зауралье башкирские
р-ны Челя­
бинской и
Курганской
обл.
%^'
Продолжение таблицы 1.13
Кушъяулык северных башкирок, подобно зауральским, представляет
собой большое полотнище из одного или двух неразрезанных платков пе­
строй расцветки (флур яулык, француз яулык). Надевали его на обычный
платок или небольшой колпачок. Кушъяулык скреплялся подбородочной
тесьмой матерчатой тесемкой с нашитыми на нее монетами (Ьагалдырык
- на Ае; сагалдырык - на северо-востоке). [31, с. 288]
№7
Кушъяулык башкирок из среднего Ая подобен предыдущим. Также повязьшается на предварительно повязанный платок или шапочку - колпа­
чок. К краю кушъяульпса надо лбом нашита полоса позумента, под под­
бородком имеется тесьма зашитая тесными рядами серебряных монет. В
ряде мест во время свадьбы под кушъяульпс повязьтали ленту (боркэнгес)
с тремя рядами монет. Иногда к краю колпака под покрьшалом или непо­
средственно на кушъяулык крепились снизки монет, закрьшающие все
лицо женщины до подбородка [53, с. ПО].
№8
Платок -яулык присутствовал как в повседневном, так и в празднич­
ном , зеленые выбирались молодежью, старики же отдавали предпочте­
ние светлым платкам.
Повязьшать платок бьшо принято за два соседних угла под подбород­
ком, распустив полотнище по спинке. Поверх платка очень часто носили
большие кашемировые или шелковые шали с кистями. Шали лишь накидьшали на голову, а большая часть головного покрьшала располагалась на
спине. В юго-восточных и южных деревнях носили самотканые шали с
длинной бахромой из шерсти или козьего пуха [47, с. 86].
<
PQ
JO
&
О
С
ее
W
Северные
р-ны Баш­
кортостана
Позументная Бассейн р.
тесьма, сереб­ Юрюзани и
ряные моне­
среднего
ты.
Ая.
о
о.
1-Н
о
н
Повсемест­
но
•с
Продолжение таблицы 1.13
<я
с
=;
о
:<
се
се
Б
Ч
О
35
2
Вязаный колпак - древний вид головного убора, представляет собой
постепенно сужающийся мешочек, заканчивающийся кисточкой. Для
придания твердости край колпака закладывался в несколько слоев. Конец
с кисточкой свешивался на сторону. Основной вязкой являлись гладкая
лицевыми петлями вперемежку с ажурными полосками зигзага, наклон­
ных линий, уголков, елочек [47, с. 73]. Вязанные белые колпаки носили
в сочетании с позументным налобником, с бахромой и кистями - уколы
сук, ука сэсэк, биттлэк.
Иногда поверх позумента прикальшали серебряную булавку с монет­
ными подвесками.
Ажурная вяз­
ка, позумент­
ная тесьма,
бахрома, кис­
ти.
Тканевые колпаки (артты колпак, токсай колпак, баскан колпак) - это
полуовальный мешочек, преимущественно из бархата с твердым ободком
и мягкой тульей, расшитый цветной шерстью, золотьпл и серебряным би­
сером, жемчугом, украшенный кисточками и позументом. Орнамент рас­
полагается на узком окольппе и в закругленной части тульи. Эти колпаки
могли быть в виде плотно сидевших на голове шапочки с мягкой тульей,
прикрывающий затылок или заломленный на бок, колпачки- наколки,
прикреплявшиеся к волосам на темени [47, с. 72].
В Мечетлинском и Д>ъанском р-нах Башкортостана мягкий верх кол­
пака вьппивали нитками тамбурным швом, а к краю прикрепляли бахро­
му из цветньсс шерстяных ниток. На лобную часть колпака нашивали по­
зумент, монеты или бисер.
Золотое Р1ЛИ
Башкир­
серебряное
ские р-ны
шитье, бисер, Пермской
обл., северо
жемчуг, кис­
точки, бахро­ -запад
ма из цветных Башкорто­
стана, се­
шерстяных
верные рниток, позу­
мент, тамбур­ ны Челя­
ная вьппивка. бинской и
Курганской
обл.
Селения по
течению р.
Таньш, Ай,
и башкир­
ские дерев­
ни Перм­
ской обл.
S
«8
(*>
R
PQ
№10
ее
Б
Ч
О
ы
>s
2
pa
X
а
it
Н
'\J'
с
продолжение таблицы 1.13
№11
о
а
ш
вв
г
S
о
с
Б
Ч
О
35
S
ut
А
X
О»
№12
С
<Я
Э
R
Л
аа
о
Бэлэкэй колпак - это небольшая (12-15 см, реже до 20 см) плоская ша­
почка с твердым околышем - ободком (3-5 см высотой) из бересты, луба,
кожи или картона, обтянутых темной х/б тканью или цветным бархатом.
Основными видами украшений являлись бисер, металлическая нить, бле­
стки, жемчуг. По передней части ободка и доньппка располагались расти­
тельный узор (преимущественно вьшуклые изготовленные бисером цве­
ты, листья, ягоды), соединительный линии вьшолнялись машинной
строчкой или стебельчатым швом.
По краям крепились жемчужные подвески, монеты, у висков - шерстяные
кисточки, пушки. Колпачок размещали на темени и крепили его с помо­
щью шнурков [47, с. 71].
В р-не д. Белянка - Шокурово по способу украшения различались:
колпак, украшенный бисером и кораллом (мэрией колпак) и колпак, ук­
рашенный позументом {ука колпак). Носили, подобно предьщущим, чуть
набок сверху обязательно повязьшали платок [31, с. 289].
Зауральский колпак представляет собой матерчатую шапочку в форме
усеченного конуса, спереди обшитую монетами. У висков на шапочку
крепились подвески из монет {тенкэле сук) [31, с. 243]
Меховая шапка (бурек) - шапка с широким меховым окольплем из ме­
ха выдры {кама бурек) и мягким тканевым (бархатным) верхом [34, с.
129]. Женские шапки шились невысокими, иногда верх головного убора
украшали позументной тесьмой на северо-востоке Башкортостана встре­
чались шапки украшенные позументной бахромой или кистями из круче­
ных золотых нитей с коралловыми бусинками.
Чаще всего меховые шапки одевали поверх платка или тастар. По­
верх этого накидьшали шелковую или кашемировую шаль.
Кроме восточного Зауралья шапки встречались и в бассейне р. Юрюзани и Ая, в ряде западных и центральных р-нов вокруг г. Уфы и по Ашкадару, в деревнях южного Кучарчинского р-на.
Бисер, коралл, Д. Белянка
позумент
- Шокуро­
во
оо
Мех вьщры,
бархат;
в
праздничных
шапках:
по­
зументная
тесьма, кисти
из крученых
золотых ни­
тей, коралло­
вые бусины.
Восточ­
ное Заура­
лье
(Учалинский
р-н
Башкор­
тостана)
сПродолжение таблицы 1.13
№13
к
2 «в
5 ^
№14
<
го
»;
оCQ
л
ее
д
ая
У,
О
№15
о
к
ю
§^
о Si
„ <^
Э О
CS
U
S
Стеганые ватные шапки - тупый - плотно облегающие теплые ша­
почки без отворота. Иногда спереди надо лбом шапочка расшивалась мо­
нетками или блестками {йебэзэк). Кроме того, украшением стеганой шап­
ки могла быть позументная налобная повязка с бахромой - каш ука.
Стеганые шапки - тупый, надевали под платок преимуш,ественно по­
жилые женщины.
Хараус (карауыс) - представляет собой лоскуток холста (ширина 13-15
см, длина 25-30 см), обшитый по нижнему и верхнему краям узкой поло­
сой кумача или красного холста. Красные полоски украшаются 1шогда
одним - двумя рядами вьппитых крестиков или нашитых кораллов. Поле
между ними заполняется вьппитым узором, напоминающим трапецию
[40, с. 89].
Предназначение хараусов на сегодняшний день забыто. С.И.Руденко
считал, что хараусы являлись налобными повязками, по другой информа­
ции - вьппитые полоски холста приюсились в дар на свадьбах. Хараус
повязьшался на лоб под коралловую бахрому кашмау.
Основным приемом вьпшшки на хараусах является косой стежок, цве­
товая гамма вьппивки определяется красными, желтыми, коричневыми
тонами. Большая часть орнаментальных элементов относится к зооморф­
ным мотивам - это две протршостоящие птицы, птицы и дерева, двух ло­
шадей, кроме того, немалое место занимает мотив восьмиконечной звез­
ды.
Мангайса -это твердый головной ободок, украшенный рядом монет с
длинными околоушными подвесками из цепочек и монет (сыгэнэ).
Монетки,
Севере блестки, по­ восток
Башкорто­
зументная
тесьма с ба­ стана
хромой.
Домашний
холст,
вы­
шивка в тех­
нике
косой
стежок, нитки
домашнего
производства,
вьпфаше1шые
растительны­
ми
красите­
лями. Иногда
применялся
коралловый
бисер
н. XX в. Зауралье,
горные
районы
Южного
Урала и его
западные
склоны,
правобере­
жье
р.Белой.
Монеты,
подвески.
Правобе­
режье
р.
Уфы, край­
ний север
Башкорто­
стана
50
женщины, и молодые девушки. Большой популярностью у женской половины башкир­
ского населения пользовались головные покрывала - тастар (табл. 1.11, строка 4),
распространенные преимущественно в Зауралье, юго-восточном и демском районах.
Тастар представляет собой отрез белого ситца длиной 2 м дополнительно украшенный
рядом декоративных элементов: подбородочной тесьмой, вышивкой в технике счетная
гладь, «роспись», шитье по выдергу. Наряду с тастар к головным покрывалам отно­
сятся и кушъяулык (сдвоенный платок). В качестве покрывала выступал двойной крас­
ный фабричный платок с белым цветочным рисунком (флур яуылык). Традиционно
кушъяулык (табл. 1.11, строки 5-7) считался головным убором невесток, его предна­
значалось носить молодой жене в течение первых двух лет [47, с. 77].
В зимнее время женщины носили меховые шапки (табл. 1.11,строка 12). Особо це­
нились шапки из меха выдры (кома бурек). На северо-востоке Башкортостана сущест­
вовали стеганные ватные шапки без отворота - тупый. Чаще всего, шапка носилась в
сочетании с платком. Как видно, из короткого обзора более практичные в использова­
нии и менее сложные по конструкции шапки и платки сменили со временем богато ук­
рашенные, но все же громоздкие и тяжелые старинные уборы.
Подобная тенденция наблюдается и в эволюции украшений. В табл. 1.12 пред­
ставлены все виды традиционных башкирских украшений, расположенных в соответ­
ствии с рис. 1.1. Нужно отметить, что названия различных украшений в таблице могут
совпадать, например нагрудник муйынса и ожерелье муыйнса. Это частое явление в
местной терминологии не только украшений, но и некоторых видов одежд и обуви. По­
этому во избежание путаницы при описании костюма местное название украшений и
других предметов будет приводиться с общепринятой в этнографии терминологией
изделия.
Итак, особый интерес вызывают нагрудники: какал, сэлтэр, яга, муйынса. Изго­
тавливались нагрудники из того же материала, что и рассмотренный ранее головной
убор кашмау (табл. 1.11, строка 1), т.е. коралла, монет, бахромы, позумента. Основное
различие нагрудников составляет их форма, размеры и способ нашивки кораллового
бисера (табл. 1.12, строка 1-4). В северо-западной части Башкортостана были приняты
перевязи, играющие не столько декоративную роль, сколько магическую, охранную.
На перевязи дэуэт, помимо монет, медальонов и бус пришивали металлические фут-
51
лярчики с молитвами, которые и должны были оберегать свою хозяйку от дурного гла­
за.
В башкирском костюме существовали ожерелья, причем на северо-западе Баш­
кортостана - это преимущественно монетные ожерелья (муйынса, кырга), в восточном
Зауралье и на крайнем юге - коралловые {мэйрэн тоймэ), в пермской области - ошей­
ники с подвесками (яка сылбыры, каптырма) (табл. 1.12, строка 6-7). Ожерелья носили
там, где отсутствовали нагрудники - это в основном северо-западные районы Башкор­
тостана, нагрудники же преобладали в костюмах юго-восточных, центральных, за­
уральских, северо-восточных башкир. Большую группу предметов костюма составляют
украшения для волос, классификация которых представлена на рис. 1.12. В две косы
молодых девушек по обычаю вплетали косоплетки в виде тесьмы с монетами или шну­
ра с серебряными подвесками (табл. 1.12, строки 12,13). Косник сэсмэу, состоящий из
снизок бус на нитях, прикрывал косы девушек (табл. 1.12, строки 10), как впрочем, и
затылочное украшение аркалык (табл. 1.12, строки 15).
Украшения для волос
Косники
S
I
Косоплетки
I
о*
ад
ic?
А
v§
й
^ а;
i^ (П
-SC
S
ДЗ
о
sс;
,>,
Затылочные украшения
Нанелныши
о
?^
о
и
2
«J
5to
С)
t::
zx:
о
а:
ад
i.^
о
ад
^3
Рис. 1. 12. Традиционные башкирские украшения для волос
В качестве оберега молодые девушки носили затылочное украшение елкэлек (табл.
1.12, строка 14). Форма и расположение камней на елкэлек изображают маску или ли­
чину: вместо глаз пришивались два голубых стекла, на месте рта - сердоликовую пла­
стину. Своеобразным оберегом служили и ювелирные изделия. В большей степени это
относится к «звенящим» кольцам и браслетам, названные так, за звон, издаваемый мо­
нетами (табл. 1.12, строка 16). Нужно отметить, что украшения для рук пользовались
особой любовью у башкирских женщин [47, с. 130].
Ч^'
г
Таблица 1.14
Виды башкирских женских украшений
Вид
ук-я
Зарисовка образца
Описание
какал - нагрудное украшение, имеюшее слегка расширяющуюся к ни­
зу, лопатообразную форму. В книге [40, с.212] приведено следующее опи­
сание Ьакал. Вверху - вырез для шеи и завязки. По краю идет ряд шаровидньрс стеклянных или сердоликовых пуговиц или серебряных бубенчи­
ков, а затем ряды нитей кораллов или мелких бус под кораллы, а середина
зашивается чешуей из серебряных монет. В нагруднике ... круглые и про­
долговатые нанизаны не только простыми рядами, но и наподобие плете­
ной цепочки из круглых звеньев, между ними- полоса из мелких монет,
нашитых чешуей. Центральная часть поперечными рядами бус делится на
две части: верхняя украшена вертикальными рядами бус и монет, на ниж­
нюю нашиты отдельные бляхи, подвески и монеты. Бляхи и подвески на
Иакал могут быть сердоликовые, перламутровые, металлические (штампо­
ванные, гравированные, филигранные); вставки обычно сердоликовые ...
или стеклянные.
Длина нагрудников могла быть разной: доходить до пояса или же на­
против едва прикрьшать нагрудный вырез на платье (20 см в длину) [47, с.
110]. Особенностью инзерских и з^алинских Ьакал были подкройные во­
ротники в виде охватывающего шею полукруга ткани, обведенного кораллами. [47, с. 103]
№2
Нагрудное украшение - муйынса представляет собой кусок шерстяной
домотканины трапециевидной формы, покрытый бумажной темной тка­
нью с выемкой для шеи и закругленным нижним краем. По краю нагруд­
ника нашивался позумент, цепочки, перламутровые или разноцветные
стеклянные пуговицы. Остальная поверхность зашивалась чешуеобразно
монетами: сверху - мелкими, ниже - крупными (рублевики, штампован­
ные бляхи, медали). Иногда встречались ювелирные медальоны с крас­
ным, синим или зеленым стеклом, когти беркута в серебряной оправе.
Пояс нагрудника украшался вышивкой серебряной нитью, аппликацией из
разноцветных уголков. На шее женщины крепилось с помощью тесемок.
№1
I
а
S
S
а.
U
се
[43, с. 67]
<я
S
А
[47, с. 113]
Район
бытования
Центральная
и южная части
Башкортоста­
на (приуфимские
р-ны,
бассейн р. Демы ток - чуранские р-ны,
т.е. оренбург­
ские).
Северо­
восточные,
айские, юрюзанские верх­
неуфимские рны Башкорто­
стана
~4v.
с
Продолжение таблицы 1.14
№3
Яга - нагрудное украшение закругленное вверху и слегка расширяю­
щееся к низу (приближающее по форме к трапеции). Яга несколько короче
предыдущих. Яркой особенностью нагрудника является воротник, приши­
ваемый к верхнему краю основной детали. Эта деталь унизывается корал­
лом и монетами. Основа нагрудника украшается нитями кораллов, корал­
ловой сеткой. Монеты располагались параллельно шейному вырезу, на­
шивались на 5-6 тесемок-шнурков (бау), прикрепленных верхним кон­
цом в центральной части нагрудника. Монеты в верхней части грудки
также могли ложится ярусами, с боков - несколькими заходящими друг на
друга столбцами. Кроме монет применялись длинные подвески из многих
звеньев, медальоны, перламутровые кружки, сердоликовые пластинки, ху­
дожественные бляхи, бляхи со вставками, их нашивали симметрично по­
парно. Сетка заканчивается бахромой из снизок кораллов с монетами на
концах. Иногда бахрома делается в два ряда разной длины [43, с. 213; 47,
с. 104-105].
Север Учалинского р-на.
Челябинской и
Курганской
обл.
№»4
Сэлтэр - нагрудное украшение трапециевидной, слегка расширяющей­
ся к низу формы. У шеи имеется вырез. Нагрудник разделялся на две час­
ти двумя - тремя рядами монет. Верхняя часть украшалась двумя - тремя
вертикальными рядами монет и блях, а площадь между ними плотно за­
шивалась коралловым бисером в виде полукругов, ромбиков, кругов, кон­
центрических расходящихся кругов. Здесь же размещались перламутро­
вые пластинки, медальоны с сердоликом, или граненым стеклом, крупные
монеты. Нижняя часть состояла из коралловой сетки с бахромой (бахрома
- это короткие снизки коралла с монетами на концах тояк). Поверх сетки
располагались две- три подвески сулпы. Верхняя и нижняя части разделя­
лись между собой несколькими рядами монет. Верхняя половина, приле­
гающая к горловине обводилась монетами или цепочками. Крепилось ук­
рашение на теле женщины с помощью лямок и пояса [47, с. 103].
Южная часть
Башкортоста­
на (до парал­
лели г. Стерлитамака)
U
ft!
S
[43, с. 77]
S
X
п
>,
а
и,
я
И
а
т
к
и
[43, с. 76]
'Г
ш
S
in
S
pa
а
с
Л
X
п>>
о.
U
а
П
(5
[47, с. 117]
Продолжение таблицы 1.14
Перевязь - дэуэт (северо-западная) представляет собой широкую по­
лосу ткани с нашитыми на нее рядами кораллов, монетами ажурными бля­
хи со вставками сердолика, иногда край окаймляла полоса позумента. В
некоторых случаях перевязь представляла собой кусок позумента на под­
кладке с нашитыми на нее крупными монетами или имитацией под них, и
бляхами [40, с. 216]. Перевязь одевалась через левое плечо под правую.
Перевязь хэситэ делалась из прямоугольного куска ткани с нашитыми
на нее талисманами бетеу (футляры с молитвами, изречениями из Корана,
заклинаниям), украшениями и применялась в качестве дополнения к дэу­
эт.
Перевязь эмэйзек (северо-восточная) - это широкая полоса (15-20 см)
полоса ткани, зашитая рядами кораллов и мелких серебряных монет, с коралловой бахромой по нижнему краю, оканчивающейся монетами.
Яка сылбыры - нарядный воротник с массивными застежками и на­
№6
грудными подвесками - медальонами на колечках.
ja
а
Северо­
западный р-н.
Башкортостана
Северо­
восточный р-н.
Башкортостана
Башкирские
селения Перм­
ской обл.
ja
ю
Подобное украшения под названием каптырма описано в работе [40, с.
211]. Каптырма - это ошейник представляющий полосу бархата или дру­ Западный
гой ткани на подкладке, застегивающийся спереди серебряной или метал­ Башкортостан
лической пряжкой с подвесками.
ч
2
R
S
S
V
6^
[43, с. 72-73]
Э
а
Z
S
3S
V
№7
А
а
о
А
[47, с. 119]
Бусы были преимущественно из янтаря (гэрэбэ тоймэ), граненого стек­
Северные и
ла, шлифованных сердоликовых пластин [47, с. 116].
западные р-ны
Башкортостана
Коралловые ожерелья (мэйрэн тоймэ) представляют собой нитка с ко­ Восточное
ралловым бисером, собранным в жгут. Иногда коралловые нити перепле­ Зауралье,
тались с тонкими цепочками. В других случаях кораллы нанизывались крайний юг.
вперемежку с монетками. У состоятельных женщин ожерелья в несколько
коралловых нитей дополнялись коралловыми кистями. [47, с. 117].
Муйынса, Иырга, - шейные ожерелья из отдельных крупных серебря­
Северо­
ных монет, скрепленных металлическими бляшками (иногда со вставками западные час­
цветного стекла или камней) и металлическими колечками [40, с. 211].
ти Башкорто­
стана
'Г
<*ь
Продолжение таблицы 1.14
S
8
В
В
В
U
ее
№8
Наспинник - инИэлек, носили вместе с нагрудным яга. Формой инИ-Восточное За­
элек был продолговатым несколько расширяющимся к низу прямоуголь­ уралье.
ником. Шился он из двойного холста с каймой из красной ткани. Пло­
щадь наспинника заполнялась серебряными монетами, кораллом, бляха­
ми, раковинами -каури. Внизу спускалась коралловая бахрома с мелки­
ми серебряными монетами на снизках. Ниже сетки - подвески в виде не­
больших лопастей из тканей, зашитых кораллами и монетами. С нагруд­
ником наспинное украшение крепилось с помощью лямок, с которых
спускалось коралловое оплечье с бахромой [40, с. 214; 47, с. 106-107].
№9
Каралык - это девичий косник, состоящий из плетеных шнурков или
Башкирские
тесемок с кистями из разноцветной шерсти на концах, у пожилых - та­ селения в Че­
кой же, но с черными кистями.
лябинской и
Курганской
обл.
№10
Сэсмэу - косник из снизок бус на нитях, перехваченных в двух трех Югоместах свинцовыми или кожаными пластинками с кисточками на концах. восточный р-н
Раньше вместо бус нанизывали высушенные и окрашенные в разные Башкортостана
цвета крупные рыбьи позвонки. [47, с. 122].
it
X
п
[47, с. 97]
I
2
а
ее
в
в
в
и
о
[47, с. 179]
Продолжение таблицы 1.14
№11
s
s
в
w
о
с
и
и
аU>^
Сэскап - в переводе означает «футляр для волос». Сэскап представляет
собой полосу ткани, зашитую в два - три ряда монет с ювелирными под­
весками сулвы снизу. На голове сэскап крепился с помощью петли. Верх­
няя часть украшения дополнялась вставкой из сердолика или цветного
стекла. Длина северных накосников составляла 25-30 см, ширина 10-12
см. Южные накосники были шире до 25 см и длиннее 60-70 см [47, с.
124-125].
Сэс урмес - это косоплетка в виде тесьмы с нашитыми в ряд монетами
[47, с. 143]. Количество мелких монет достигало до 5-7-9-11 шт. на конце
тесьмы пришивалась подвеска сулпы или крупная монета.
Юго-запад, север
Башкортостана,
бассейн р. Демы.
Южная
часть
Башкортостана,
Челябинская
и
Оренбургская
области.
и
и
№13
я
h
Ч
С
О
U
о
S
н
и
в
>^
л
1
в
ч
и
Сулпы, сэс тэнкэ, Иумнык, - разные названия одной и той же косо- К северу от па­
плетки - шнура с серебряными подвесками или монетами на концах. раллели Уфы.
Предмет убора преимущественно взрослой женщины [47, с. 125].
На юго-востоке, в челябинском и курганском Зауралье серебряные
сулпы получили более широкое применение: они нашивались на нагруд­
ники, головные уборы и одежду, а в северной, западной и центральной
частях Башкорстана использовались в виде косных подвесок. Сулпы су­
ществовали в различных вариантах, один из них: из скрепленных колеч­
ками двух - трех пластин с выгравированным растительным орнаментом,
к которым прикреплялись монетки, листовидные или ромбические под­
вески. Встречались также в виде филигранного медальона со вставкой из
сердолика или красного граненного стекла [47, с. 128].
Продолжение таблицы 1.14
№14
4i
s
в
Э
Г)
я
о.
Елкэлек - это девичье затылочное украшение, изготовляемое на тка­
невой, суконной, кожаной основе овальной, прямоугольной, треугольной
формы и орнаментированное пуговицами, монетами, бисером, коралла­
ми, бусинами. В этнографической литературе встречаются несколько
описаний елкэлек. Один из них связан с масками, которые были найдены
в археологических памятниках Западной Сибири и Алтая. На данный
елкэлек имеющий форму полуовала, пришивались два голубых стекла на
месте глаз, и одну сердоликовую пластину на месте рта. По низу при­
шивали бахрому [47, с. 119-120]. Подобный елкэлек описанный в другом
источнике представляет собой подковообразный кусок кумача или крас­
ного бархата на плотной подкладке величиной с ладонь, с тесемкою
вверху. Лицевая часть расшита параллельно краям рядами разноцветного
или красного бисера. Центральная часть украшения заполнена бисером
разными геометрическими узорами (ромбами). В середине - круглый
сердолик, внизу - бахрома из крученой красной шерсти [40, с. 210-211].
Юго- восточ­
ная часть Баш­
кортостана,
инзерский
район, бассейн
р. Самары.
-J
о
Е
Т
О
3
н
ее
[47, с. 179]
№15
2
п
«
it
о.
<
Аркалык - это узкая длинная полоса из яркой однотонной ткани, на Западный
которую в два ряда нашиты серебряные монеты; вверху посередине при­ склон Урала
креплена металлическая крупная бляха со вставкой сердолика или стекла
, а у нижнего края - подвески из филигранного блях и монет. Крепится
аркалык у основания кос [40, с. 211].
'А.
V
С
Продолжение таблицы 1.14
№16
к
S
S
а
В
а
it
>^
S
аSS
я
л
о
Ш
h
ее
Р.
ю
S
U
А
а
и
к
Башкирским населением различались два вида серег: маленькие и Повсемест­
длинные. Маленькие сережки - алка изготовлялись в виде колечка или по­ но
лумесяца с разъемной душкой. Длинные серьги Иырга или суклы алка представляли собой серьги с длинными ювелирными или монетными под­
весками. Маленькие серьги носились, в основном, населением северной и
западной части Башкортостана, длинные - в южной и особенно восточной.
Башкиры челябинского и курганского Зауралья предпочитали длин­
ные серьги в качестве праздничного и нарядного набора украшений.
Браслеты, как и серьги изготовлялись преимущественно из серебра.
Большой популярностью пользовались тонкие, широкие пластинчатые
браслеты с несомкнутыми закругленными концами. Ширина браслета
варьировалась от 1,5 см до 4-5 см в северных районах. Основной орнамен­
тацией украшения являлся растительный рисунок, выполненный резцом
или чеканом. Нередко такой браслет украшали вставкой из сердолика или
бирюзы. В северных районах состоятельные женщины предпочитались
браслеты из нескольких звеньев, также с сердоликом или другим камнем.
Южные башкиры носили коралловые витые браслеты.
Дополнением к браслетам служили кольца и перстни (йозок). Обрабо­
таны кольца подобно браслетам (сердоликовые вставки, опущенные в зуб­
чатое гнездо , плоские ободки кольца, шлифованные щитки с гравирован­
ным или черненным узором.
Особое место в украшениях женщин занимают звенящие кольца и
браслеты, которым в старину отводили охранную роль. Звенящими кольца
и браслеты назвали за звон, издаваемый монетами, которые прикреплялись
к украшениям.
Существовали также простые кольца - балдак, которые носили, в ос­
новном девочки и пожилые женщины. Кольца отличались скромной отдел­
кой поверхности: надсечками в виде елочки или бороздки, «припаянного»
жгуга[47, с. 133-135].
59
Браслеты существовали в нескольких вариантах: пластинчатые с несомкнутыми за­
кругленными концами, в виде цепочки из сердоликовых или бирюзовых вставок и
упомянутые ранее «звенящие» плоские браслеты с прикрепленными на колечках
монетами (табл. 1.12, строка
16). Кольца и перстни, также как и браслеты
изготавливались из монетного серебра. Большой популярностью пользовались перстни
с сердоликом, опущенным в гнездо с зубчатым краем. Девочки носили простые кольца
(балдак), украшенные бороздкой или надсечек в виде «елочки». Дополняли комплект
украшений серьги. У башкир бытовали маленькие серьги (алка) и большие с
подвесками кырга — суклы алка (табл. 1.12, строка 1.16). Последние серьги были
преимущественно праздничными и нарядными, изготавливались в виде пластины с
двумя или тремя монетами,
или длинной массивной подвески с сердоликовыми и
бирюзовыми камнями в оправе, иногда соединяясь под подбородком цепочкой.
1.3.5. Описание различных видов башкирской обуви
Завершает описание башкирского костюма традиционная обувь. В работе [34, с.
99] обувь разделяется на три вида по способу изготовления и происхождению. На ри­
сунке 1.13 нами приводится более подробная классификация обуви, составленная по
тому же принципу.
Башкирскую обувь составляли предметы, различные как по материалу, так и по
технике изготовления. В таблицу 1.13 из литературных источников нами были собраны
все известные виды обуви. Так, достоянием кочевых народов стала кожаная и меховая
обувь, из которой самыми яркими являются сарык (табл. 1.13, строка 1) и ишем ката
(табл. 1.13 строка 3.). Суконные голенища сарык и ката богато украшались кускарной
аппликацией, кисточками, вышивкой и т.д. Узоры кускарной вышивки сарык удачно
сочетались с вышитым рисунком на суконных чекменях по цветовой гамме и
конфигурации. Кожаная обувь башкир представлена сапогами и башмаками, первые из
которых - с высоким голенищем, вторые - с низким. Источником распространения на
башкирских рынках сапог ситек (табл. 1.13, строка 5) являлись Дагестан и Закавказье,
Ситек, орнаментированные вышивкой и цветной строчкой, были доступны не всем, а
лишь представителям зажиточных слоев башкирского населения.
\
X.
•г
Таблиц 1.15
Виды традиционной башкирской обуви
Вид обуви
Зарисовка образца
л
а,
о
и
^
№2
а.
в
3
Описание
Район бытования
Сарык - это обувь с головками из грубой домашней выделки, кожи и
длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетенным
шерстяными шнурками [47, с. 146]. Сарык является наиболее красочным
видом обуви. Для его орнаментации широко использовалась суконная
аппликация редко в сочетании с двойным тамбуром. Орнамент рисунка
(а) составляют различные завитки, спирали, S-образные линии и другие.
Рисунок располагается на задней части голенищ или по верхнему их
краю. Особенностью украшения сарык является, то, что аппликацион­
ный узор строился по дугообразной линии, в форме «арки». Арочная ли­
ния подчеркивалась завитками, полукругом из треугольников и другими
элементами, соединенными в линию. Основная цветовая гамма опреде­
лялась преимущественно красными и черными тонами на белом фоне.
Женские сарыки входили в комплекс праздничной и свадебной одеж­
ды. Мужские же применялись в качестве рабочей обуви, особенно в гор­
ных районах.
Восточные
склоны Уральских
гор и зауральские
степи - в Челя­
бинской и Курган­
ской областях.
Кынйырак - меховая обувь из шкур лошади, коровы, а в прошлом
Северо­
также оленя или лося. Для изготовления такой обуви использовалась восточные и се­
часть кожи с коленных суставов животного, ворс оставался снаружи. К верные
районы
краю пришивалась полоса ткани, в подгиб вставлялась веревочка. Верх Башкортостана
затягивался вокруг ступни [47, с. 151]. Предназначалась подобная обувь
для охотничьих и промысловых работ, также для ходьбы на лыжах.
%-
с
Продолжение таблицы 1.15
X
о
и
о
г
ВX
S
о Он
S
2
Э
я
н
г
Он
W
DP
э
Ишем ката или бышым - обувь на твердой подошве и с каблуком с су­
конным или холщовым верхом.
Различают несколько видов ката в зависимости от длины голенища. Вос­
точно-зауральские женские ката с длинными белыми голенищами идентичны
по внешнему оформлению вышеописанным сарык. Они также закреплялись
под коленками с помощью плетеной тесьмы. Помимо голенищ в ката укра­
шался кожаный низ цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, ме­
таллическим накладками, шерстяными кистями.
Другие ката более низкие (15-20 см высотой голенищ) были распростра­
нены в бассейне р. Инзера и Сима. В отличие от предыдущего вида ката, го­
ленища данного не подвязывались тесьмой, а держали форму за счет под­
бивки их войлоком. По традиции голенища украшались поперечными разно­
цветными полосами из красного, зеленого, оранжевого, синего сукна. Иногда
края ката орнаментировали тканью и мехом [47, с. 150-151].
Северо­
восточные и
северные
районы Баш­
кортостана
Итек - кожаные сапоги на твердой подошве. Носились итек с шерстяны­
ми вязаными или суконными чулками, чаще с портянками (сылгау).
Особенностью башкирских сапог является широкий носок, и прямое по
всей длине голенище. Праздничные сапоги, в основном женские, шили из
черной или подкрашенной кожи на каблуках. Если же каблук отсутствовал,
то пятка укреплялась несколькими слоями кожи. Для низа и верха сапог при­
менялась различная кожа: для первой - кожа вола или коня, для второй козлиная или телячья.
Сапоги украшались шпунтами или подковками, кроме того, конским во­
лосом, реже тонкой крученой проволокой выкладывался несложный контур­
ный рисунок. [47, с. 137-138].
Распространение сапог было неравномерным. Наиболее популярными
были сапоги в южной и юго-восточной части Башкортостана (где их носили
все взрослое население)
Менее
распростра­
нены
они
были в се­
верных
и
центральных
районах. В
бассейне р.
Демы и вос­
точном За­
уралье сапо­
ги носили по
большей час­
ти мужчины.
н
№4
н
5
'С
Продолжение таблицы 1.15
№5
EauiMUK, ката, кун калуш - разные названия башмаков - низкой Северные районы
кожаной обуви в виде туфель. Башмаки входили в состав празднич­ Башкортостана, Че­
ного и свадебного костюма, несмотря на то, что особых украшений лябинская и Курган­
на подобной обуви не было. Северные башкиры носили башмаки с ская области.
вязаными или суконными чулками, иногда одевали поверх сапог итек.
В южных и центральных районах ката - туфли украшали цвет­
Южные и цен­
ными кисточками, выложенным из крученой проволоки узором, на
районы
каблуки набивали медные подковки, шпунты и т.д. здесь ката носили тральные
Башкортостана
с белыми суконными чулками. [47, с. 141].
Башмаки существовали в нескольких вариантах, и все они отно­
сились к мелкой обуви из плотной тщательно выработанной кожи
(смотрите ниже).
№7
Кэуеш - узорные комнатные туфли с верхом из мягкой кожи или
Север,
северобархата. Зачастую кэуеш шились без задников[ , с. 142]..
восток РБ.
№6
О
I
с
о
«
Рч
т
m
н
IS
<
г
а
1=1
Ситек - это мягкие сапожки, мужские - преимущественно - чер­
Северные и запад­
ные, женские - цветные (красные, зеленые, коричневые). Ситек, в ные
основном, приобретались на ярмарках у среднеазиатских, оренбург­
ских и казанских мастеров. Украшались ситек мозаикой, цветной
строчкой, контурной вышивкой и т.д. При пошиве ситек использова­
лись козловая и баранья кожи мягкой вьщелки.
fC
Продолжение таблицы 1.15
№8
Куныслы калуш - «калоши с голенищами», представляет собой глубокую
Повсеме­
до щиколоток обувь на небольшом каблуке с широким носом. Носили такую стно
обувь с шерстяными вязанными или суконными чулками, надевали на ичиги
[47, с. 142].
№9
Ката представляет собой глубокие кожаные галоши, служившие рабочей
мужской обувью. Описание мужских ката приведено в работе [47, с. 144]. Га­
лоши шились на высоком каблуке (более 3-х см) с металлическими подкова­
ми. Пятка украшена фигурными металлическими накладками. Надевали га­
лоши на мягкие сапоги.
Другой вид ката относился к праздничной обуви. Украшали его подков­
ками, цветной строчкой, тиснением, обшивкой по краю красным сукном и
т.д.
Особой декоративностью обладали фабричные ката, для их орнаментации
применялись блестки, бусины, бубенчики, сафьян, сукно.
Северные
районы, ряд
деревень
центральной
части РБ и
Зауралье
№10
Бышымлы сабата - это лапти с небольшим тканевым верхом, затягиваю­
щимся вокруг ноги на шнурок. При этом подошву лаптей укрепляли бере­
стой. Подобная обувь была удобной и летом и зимой.
Лапти с берестяными подошвами изготавливали в бассейне р. Ая и по бе­
регам его притока Ика [47, с. 156].
Крайний
север Башкорстана, и
Пермская
область.
о
с
'S
^
;£
о
«
J9
Он
5
PQ
Н
ja
Е
>>
^
W
о
се
Н
ее
Ь
ее
ю
с«
W
О
2
ч
S
S
I
2
с
Продолжение таблицы 1.15
Для башкирских лаптей было характерно косое расположение полос лыка
на подошве, прямое на «личике». Прямой носок имел треугольную форму,
приподнимаясь в середине небольшим выступом. Основание лаптя было
приближено к прямоугольнику; четко обозначены углы у задника и на перед­
ке. В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые
пропускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, об­
хватив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи [47, с. 155]. Ма­
нера изготовления лаптей башкирами перенималась по - видимому у марий­
цев. Кроме того, в башкирском обиходе (в юго-западе РБ) существовали
мордовские лапти, отличавшиеся от марийских тем, что плелись из 9-12 лык,
в то время как марийские из 7 лыковых полос. Помимо лаптей северо­
западные башкиры переняли у волжско-камского населения холщовые онучи
- ыштыр, которые наравне с вязанными и суконными чулками одевались
под лапти.
Кутэрмэлэ сабата - лапти на подставках. Особенностью подобных лап­
№12
тей являлось то, что к их подошве прикреплялась дощечка, вырезанная в
форме скамеечки. Такую обувь носили молодые женщины в любую погоду
[47, с. 157]..
№11
S
е
V0
«в
PQ
О
и
ее
ю
г
А
Г)
Н
5^
Террито­
рия бассейна
западного
Ика, нижней
Белой, с впа­
дающим
в
нее Быстрым
Таныпом,
ряд восточпык районов
до берегов
Караидели.
Северо­
западные
районы Баш­
кортостана
0\
65
Обычные сапоги итек предназначались как для повседневной носки, так и слу­
жили дополнением к праздничной одежде, а в юго-восточных районах итек являлись
самой распространенной обувью среди взрослого населения. Низкая кожаная обувь
башкир была преимущественно глубокой, с широким носом и на невысоком каблуке.
Существовали комнатные башмаки с бархатным или кожаным верхом кэуеш, калоши с
голенищами куныслы калуги глубокие калоши ката (подробнее в таблице 1.13). Не­
редко низкая обувь одевалась поверх кожаных сапог.
Лыковая обувь среди башкир пользовалась не меньшей популярностью, чем ко­
жаная, однако на определенной территории. Лапти бытовали во многих районах Баш­
кортостана, кроме восточного и юго-восточного Зауралья, части юго-запада республи­
ки и Оренбургской области и т.д. По способу плетения башкирские лапти были схожи с
марийскими. Татарское происхождение имеют лапти на подставках (табл. 1.13, строка
12.). Кроме того, существовали лапти с берестяными подошвами.
Мягкая обувь
без каблуков
1
Сарык
Кынйырак
оа
>>
ю
о
Обувь на твердой подошве,
с суконным верхом
«
с.
S
а
В
<я
ю
к
а
я
S
о
S
Высокая кожаная обувь на
твердой подошве
Ишем ката или бышым
Итек
Ситек
Низкая кожаная обувь на
твердой подошве
Башмаки (башмак,
ката, куй ката)
я
S
Лапти
я
н
Лыковая
Лапти с тканым верхом
Лапти на подставках
Рис. 1.13. Традиционная башкирская обувь
66
1.3.6. Характеристика ассортимента материалов для изготовления одежды,
обуви и украшений в семи костюмных комплексах
Заключительным пунктом в первой главе является описание башкирских кос­
тюмных комплексов.
Анализ литературных источников [34,38,47] показал , что в башкирском костюме
существует семь различных комплексов. На основе картографирования видов башкир­
ской одежды, украшений, обуви и других предметов костюма этнографами были выде­
лены юго-восточный, юго-западный, восточный, центральный, северо-восточный, се­
веро-западный и самаро - иргизский комплексы. Наиболее разнохарактерными и нети­
пичными друг для друга комплексами являются юго-восточный и северо-западный;
каждый из них сформировался в определенной природной, климатической и хозяйст­
венной среде, имел свое уникальное развитие, а также географическое положение (не­
проходимые Уральские горы), послужившее естественным барьером для взаимопро­
никновения элементов костюма данных комплексов (рис. 1.14). Остальные, несмотря
на устоявшийся стиль в одежде, все же обнаруживают определенное сходство в эле­
ментах костюма, отделке, использовании тканей и т.д. с нарядами соседних комплек­
сов.
Начнем с юго-восточного комплекса, где башкирские традиции в одежде со­
хранялись в неизменном виде долгое время. В условиях суровой и продолжительной
зимы горного края башкирам приходилось уделять большое внимание верхней одежде.
Именно юго-восточные еляны и чекмени являются самыми красочными и нарядными
по сравнению с остальными. Здесь для украшения халатов применялся весь арсенал де­
коративных средств: монеты, кораллы, ювелирные украшения в виде ажурных вставок,
подвески и т.д. Примечательно, и то, что в нагрудных и головных украшениях присут­
ствовал тот же подручный материал, например в кашмау, тушелдерек, сэлтэр и дру­
гие. В целом, костюм юго-восточных башкир гармонично сочетался с предметами их
кочевого быта. Силуэт женской фигуры совпадает с очертаниями юрты - оба прибли­
жены к овалу, оставляют впечатление приземленности, статичности. Гармоничность
проявляется даже в элементах кускарной вышивки, идеально приспособленных, по
мнению этнографов, к «плавно изогнутым конфигурациям орнаментального декора ко­
чевого искусства» [44, с.47]. На рисунке 1.15 представлена одна из версий семантиче­
ского смысла некоторых видов элементов в башкирском декоративно - прикладном ис-
1 -юго-восточный
ЬЛАТЕРЫИБУРГ
2-северо-западный
3-юго-западный
4-самаро-иргизский
5-северо-восточный
6-центральный
7-восточнозауральский
OS
Рисунок 1.14. Основные этнографические группы башкир (на основе различий в одежде) [47, с. 160].
68
ш>
9^
< V
^ ^
Ю^>та (гои|5мв)
угмла, пастьищг
*.
Рога Ба(5ана
ГостепЬиимсгаьо
m
т
Jl(2fjcl>0
аолни,е
Рисунок iJS.Семантический смысл элементов в башкирском декоративноприкладном искусстве.
69
кусстве. Так, узором в виде бараньих рогов, называемым кускар, предпочитали укра­
шать еляны жители юго-восточного комплекса, вкладывая в него особый смысл.
Меньшей декоративностью обладали платья южных башкирок, т.к. в верхней
части платья прикрывались массивными нагрудниками, а подол оставался под халатом.
Из головных уборов особо ценились шали вязанные и домотканые, тастар. Обувь сарык, итек (сапоги) также была теплой и практичной для данной местности.
В восточно-зауральском комплекте одежды проявляются черты соседнего к
нему юго-восточного, северо-восточного и центрального комплекса. Причем, верхняя
одежда была близка к юго-восточной, нательная - к северо-восточной, а с централь­
ным комплексом их роднит головной убор -кушъяулык. Здесь появляется такой пред­
мет костюма как фартук, более характерный для земледельческих народов, нежели для
кочевников. Платья зауральских башкирок шились из домотканины, часто из браного
холста, тогда как юго-восточные жители предпочитали для этих целей фабричные сит­
цы и сатины. Также меняются предпочтения в орнаментации одежды - более красоч­
ными становятся платья (тамбурная вышивка, счетная гладь, аппликация и так далее)
менее декорированной - верхняя одежда. Ярким по своей оригинальности и красоте
является зауральский кушъяулык, украшенный всевозможными подвесками, кистями,
вышитой налобной тесьмой из позумента и т.д. Обувь зауральских башкир была срод­
ни юго-восточным сарык и ката.
Костюм центральных башкир также представляет собой результат взаимодей­
ствия культур юга и северо-востока республики. Из верхней одежды наибольшее при­
менение получил елян, иногда встречался бешмет. Халаты украшались позументом.
Примечательным для данного комплекса является «сосуществование» таких головных
уборов как кашмау, характерного для юго-востока и северо-восточного кушъяулык.
Отличительной особенностью одежды юго-западного (демского) комплекса яв­
ляется сравнительно маленькие объемы. Это относится и к нательной и к верхней оде­
жде. Основной теплой одеждой у демских башкир является елян и чекмень. В отличие
от юго-восточных халатов демские еляны кроились короче и уже в талии. Из особен­
ностей внешнего оформления демских елян нужно отметить широкое использование
монет и металлических чеканок, которые пришивались на полам и особенно часто на
спинке халата. Платья кроились на манер северо-восточных: с оборками по подолу.
Соответственно одежде изготавливались нагрудные украшения: полуовальной
уменьшенной формы, и из того же материала, что и юго-восточные, т.е. коралла, монет,
70
серебряных подвесок. Специфичным было и ношение головных уборов - демские баш­
кирки предпочитали одевать кашмау и тастар одновременно.
Чем ближе к северу Башкортостана, тем заметнее становятся изменения в баш­
кирском костюме, и в первую очередь это относится к нательной одежде. Если в юж­
ных районах приоритетным считалось украшение халатов, то в северо-восточном
комплексе больше времени и сил затрачивалось на орнаментацию платьев. Особую
декоративность северо-восточным платьям придавала вышивка тамбуром и гладью, ко­
торая была отличительной чертой в нательной одежде этого комплекса. Рисунком за­
полнялась практически вся поверхность наряда, кроме того, в едином стиле оформлял­
ся и передник. Нередко нательная одежда, в том числе и штаны, изготовлялась из пе­
строткани или браного холста. Поверх платья башкирки надевали камзол или перед­
ник. Скромнее выглядит верхняя одежда. Место еляна занимает приталенный бешмет,
украшенный позументом. Нужно отметить, что благодаря сильной приталенности и
такой же расклешенности камзолов, бешметов и.т.д., костюм северных башкир в целом
динамичен и легок. Стройность фигуре придают и головные уборы - известный нам
кушъяулык здесь сочетается с маленьким колпачком. Из обуви большую популярность
получили невысокие с холщовым верхом ката, а также меховые - кьшйырак. Из укра­
шений широкое распространение получили бусы: янтарные, коралловые, кроме того
трапециевидный нагрудник -муйынса, то есть украшения из монет и бусин.
Северо-западный комплекс представляет собой полную противоположность
юго-восточному. Северные жители Башкортостана довольно рано перешли к оседлому
образу жизни и занялись земледелием. Край был заселен представителями различных
народов: русскими, удмуртами, чувашами, татарами и т.д. Поэтому материальная куль­
тура северо-запада Башкортостана, соединив в себе собственные и «чужие» элементы,
создала оригинальный облик женщины. В первую очередь это касается тканей. Если на
юго-востоке для легкого платья применялись покупные ситцы и сатины, а для верхней
одежды - домотканое сукно, то на севере картина меняется. Здесь нательная одежда
пошивалась из тканей собственного производства, и кстати, именно браными холстами
славился северо-запад, а для халатов и стеганых пальто покупали фабричные материа­
лы.
Орнаментации платья уделялось большое внимание. Для украшения празднич­
ных платьев считалось традиционным сочетание браного тканья на рукавах, пестряди
на грудке, вышивки и оборок по подолу. Характерным для северо-западных платьев
71
является верхняя оборка, пришиваемая под линией груди. В состав костюма также вхо­
дил передник (также из пестроткани или бранья), камзол, бешмет, сыба. В женском
гардеробе елян практически отсутствовал. На северо-западе чрезвычайно популярными
являются колпачки, причем самых разнообразных форм от старинных вязанных до со­
временных с твердым околышем. До начала XX века здесь бытовали такыя - полусфе­
рические шапочки зашитые монетами. На колпачки сверху женщины повязывали плат­
ки (нередко они были одинарными).
Характерной особенностью северо-западной обуви является широкое распро­
странение лаптей. Как и на всей территории Башкортостана здесь тканые основы на­
грудных украшений густо заполнялись монетами и ажурными подвесками, однако, без
дополнения коралла как в юго-восточных тушелдерек. Интересен традиционный для
данных мест вид украшений под названием дэуэт, то есть перевязь, также сплошь за­
шитый монетами. Коралл и янтарь использовали при изготовлении бус.
И, наконец, последний из семи комплексов самаро - иргизский стоит несколько
особняком от остальных. Верхняя одежда была близка юго-восточным елянам, чекме­
ням, тулупам и т.д. Однако украшалась одежда скромно - одной или двумя полосками
позумента. Здесь, как и везде на Южном Урале башкиры занимались скотоводством,
поэтому основной тканью при изготовлении верхней одежды являлся войлок и сукно.
Чрезвычайно популярным в этих краях был казакей, как мужской, так и женский. На­
тельная одежда пошивалась из покупных тканей. Нужно отметить, что население сама­
ро - иргизского комплекса рано перешло на фабричные ткани.
Из головных уборов предпочтение отдавалось шалям, платкам, меховым шап­
кам, праздничным головным убором являлся - кашмау. Сарыки, характерные для юговостока здесь носились меньше, основной обувью являлись ичиги, кожаные калоши.
1.4. Характеристика телосложения башкирских женщин рубежа
XIX-XX века
Анализ народного костюма был бы не полным без характеристики типа телосло­
жения башкирских женщин, так как в современном проектировании связи человека с
одеждой уделяется большое внимание [57-61], Значение особенностей телосложения
человека в общем процессе гармонизации народной одежды неоспоримо, более того
оно является принципиально важной стороной художественной композиции вещи.
72
Имеющиеся в учебной и популярной литературе рекомендации о возможных способах
маскировки дефектов фигуры применялись на практике уже в далеком прошлом, одна­
ко научную обоснованность приобрели только в наши дни. Поэтому вполне вероятна
мысль о том, что композиционное решение народного костюма относительно фигуры
является прототипом современных художественных подходов в визуальной гармониза­
ции облика человека. Человеческое тело является основой, на которую проектируется
одежда, так костюм может гармонировать с внешним обликом человека, либо искусст­
венно изменять его в соответствии с общепринятым эталоном красоты. Интересно, что
в народном понимании красота женщины заключалась в здоровье, силе, крепости тела
и духа. С этой целью в костюме большинства народов увеличивался объем бедер с по­
мощью понев, сборок на платье по талии, а также передников. Например, в мордовском
костюме «красивая» женщина ассоциировалась с березой, крепко стоящей на земле.
Именно с этим связана традиция обматывать ноги женщин (до колена) белым портян­
ками и перевязывать их веревкой, уподобляя их стволу березы [62]. Правильное пони­
мание смысла, вложенного народом в слово «красота» очень важно для дизайнерапроектировщика национальной одежды. Наличие здоровья и силы, выражающиеся в
крепкой, дородной фигуре женщины означали ее высокую работоспособность, любовь
к труду, являющиеся основными жизненными качествами в условиях тяжелого ручного
труда в далеком прошлом, способность к продолжению рода, В то же время во внеш­
нем облике женщин отсутствовала массивность и неповоротливость, напротив, фигура
была довольно пропорциональной, с очерченной линией талии и бедер, а движения
женщин отличались плавностью и размеренностью.
Как выяснилось ранее, одежда башкир очень разнородна по характеристикам ма­
териалов изготовления, по покрою, по декоративным решениям и т. д. Оказалось, что
не только материальная культура, в частности одежда, но и антропоморфологические
особенности башкир относительно территории расселения родовых групп значительно
отличаются друг от друга. Подобное утверждение стало возможным благодаря работе
СИ.Руденко [63]-практически единственному и очень ценному источнику сведений по
анатомическому развитию башкир конца XIX - начала XX века.
Но прежде рассмотрим специфику программы исследований, проводимых в XIX начале XX века. Дело в том, что подобные исследования проводись только на мужской
части населения, женщины и дети в них не участвовали в силу религиозных и других
73
предубеждений. Также считалось и небезосновательно, что для определения типа тело­
сложения населения в целом достаточно использовать относительные измерения муж­
ских фигур. Для большей ясности поясним, что относительные размеры тела представ­
ляют собой величину, полученную методом индексов. Последний получил в современ­
ной антропологии широкое применение. Суть метода индексов заключается в том, что
один размер (меньший) определяется в процентных долях другого (большего) размера.
То есть относительные размеры позволяют судить о пропорциях лица (широколицые,
узколицые, широколобые), головы (короткоголовые, длинноголовые), тела (более ко­
ротконогие, более длинноногие и т.д.) - пропорциях, являющихся наиболее важными
при характеристике телосложения и строения лица человека. В последующем при опи­
сании особенностей строения тела женщин мы будем пользоваться именно этими ан­
тропологическими показателями. При этом, не будем принимать во внимание абсолют­
ные размеры тела, такие как рост, длина туловища, длина ноги, длина руки (и другое)
мужчин, потому как у женщин в силу полового диформизма они значительно отлича­
ются от мужских. В ходе изучения телосложения башкирских женщин нами была про­
делана большая работа
по анализу
структуры
исследования,
проведенного
С.И.Руденко, уточнении местоположения антропометрических точек на теле человека
использованных в работе ученого с привлечением специальной литературы по антро­
пологии [64-69]. Кроме того, нами были воссозданы фигуры мужчин, проживавших на
рубеже XIX-XX века, с целью возможности визуальной оценки различий в телосложе­
нии башкир (рис. 1.16). В виду ограниченного объема диссертационной работы после­
довательность и результаты исследований были представлены в табличной форме
(Приложение 3 (таблицы 1.14-1.15)). В данной части работы целесообразнее предста­
вить непосредственно результаты исследований СИ. Руденко. Итак, проведенная срав­
нительная характеристика относительных размеров тела, черепа и лица башкирского
населения, а также картографирование исследованных районов по общности рассмот­
ренных ранее признаков позволили СИ. Руденко объединить родовые группы в три
больших территориальных комплекса: восточный, юго-западный и северо-западный, В
свою очередь в каждом из этих комплексов выделены подгруппы, обозначенные на
карте, представленной на рисунке 1,17, буквами а,б,в1,б2 и так далее. Дополнительно на
данную карту нами были нанесены границы костюмных комплексов СН. Шитовой, с
целью последующего их использовании при анализе связи человека с костюмом. Те­
перь рассмотрим подробнее, какими же общими признаками объединены комплексы.
с
1
1
I
\
•it
а
J
1. Зауральские
катайцы
2. Бурзяне усергане
3. Минцы
4. Табынцы
5. Западная
группа
Рисунок 1.16. Типы телосложения башкирских мужчин конца XIX - начала XX веков
(воссозданы по работе СИ. Руденко [63]).
6. Кайлино карширцы
75
•i-^-
Рисунок 1.17. Карта разделения башкир по физическому типу [30]
Обозначения костюмных комплексов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
юго-восточный;
восточный (зауральский);
юго-западный;
центральный;
северо-восточный;
северо-западный;
самаро-иргизский.
76
ДЛЯ чего обратимся к таблице 1.17. В целом, СИ. Руденко отмечает, что физический
тип башкир весьма разнохарактерный, в силу смешения башкирского народа с различ­
ными монголоидными и европеоидными племенами. Население восточной группы ха­
рактеризуется средним ростом (встречаются индивидуумы ростом выше среднего), и
брахиморфным типом пропорций тела (с длинным широким туловищем и короткими
конечностями). Форма головы восточных башкир является наиболее круглой (т.е. с
преобладанием поперечного диаметра головы над продольным), в то же время восточ­
ные башкиры отличаются наименьшей высотой черепа и нижней челюсти, то есть они
более короткоголовы. К особенностям лицевого строения можно отнести наибольшую
широколицесть и широконосость при сравнительно плоской форме лица. Существую­
щие в пределах восточной области территориальные подгруппы, показанные в таблице
1.17, не столь значительно отличаются от общей характеристики области по ряду при­
знаков.
Противоположной по физическому типу населения восточной области является
северо-западная. Противоположность обеих областей проявляется, как мы уже могли
убедиться не только в телосложении населения, но и в материальной культуре, в част­
ности в одежде. Так, при среднем росте население северо-западной области более
длинноногое (долихоморфный тип пропорций). В отличие от восточных башкир, они
обладают узким лицом и узким носом. Головной указатель - средний (со средними
размерами головы), по степени пигментации - к смешанно - пигментированному насе­
лению с наименьшим процентом встречаемости темноволосых.
Среднее положение между северо-западной и восточной областями занимает югозападная группа. Население данной области характеризуются средними значениями
показателей, с тем только различием, что в южных районах юго-западной области на­
блюдается больше признаков, сходных с южными башкирами восточной группы.
Такова краткая характеристика телосложения башкирского населения Х1Х-начала
XX века, более подробная представлена в таблице 1.15 (приложение 3), которая будет
использована позднее в главе 4.
Заключение по главе 1
Обзор литературных источников выявил три этапа в изучении башкирского на­
родного костюма. Сведения самых ранних исследований (XVIII - конца XIX вв.) носят
77
описательный характер, они весьма поверхностны и разрозненны. Планомерное и сис­
темное изучение башкирской одежды начинается с начала XX века и продолжается по
сей день. Исследования рассматриваемого периода времени основываются на глубоком
историко-сравнительном анализе предметов материальной культуры башкир, на рас­
смотрении их в непосредственной связи с культурой народностей, имевших в прошлом
тесные хозяйственные или другие взаимоотношения с башкирами. Специфика работ, в
числе которых видное место занимают труды СИ. Руденко [30] и С.Н. Шитовой [3139,47], заключается в использовании результатов исследования башкирской народной
одежды при установлении этногенезиса башкирского народа. Так, на основе сравни­
тельного анализа элементов декора, покроя, украшений и других предметов костюма
стало очевидным наличие в далеком прошлом культурных и хозяйственных взаимосвя­
зей башкир с народами Западной Сибири, Кавказа, Средней Азии, ряда тюркских и по­
волжских народов.
Изучение народных традиций театральными художниками имеет свою специфику.
Если этнографов интересуют этническая принадлежность предметов костюма, время
их появления, связь с материальной культурой других народов, то художники и искус­
ствоведы обращают свое внимание на орнаментальный и декоративный строй одежды.
Результаты изучения последних находят практическое применение при изготовлении
костюмов. Однако теоретические работы в области дизайна и моделирования одежды
полностью отсутствуют, за исключением альбомов с моделями башкирских фестива­
лей.
Учитывая все вышеперечисленное, целью первой главы стала систематизация
литературного материала, относящегося к традициям в башкирском костюме. Для ре­
шения данной задачи, было решено использовать табличную форму изложения мате­
риала, как наиболее удобную в прочтении. В результате работы была проведена клас­
сификация башкирской народной одежды, включающая в себя весь ассортимент одеж­
ды, головных уборов, обуви и украшений. Выяснилось, что в этнографической литера­
туре выделялась нательная (платье, нагрудная повязка и штаны), горничная (камзол и
передник) и верхняя одежда, имеющая в свою очередь деление по материалу верха стеганная, суконная, тканевая, меховая. Последней, то есть рубрикацией верхней одеж­
ды мы воспользовались при составлении структурной схемы (рисунок 1.1). Однако, в
остальном принята иная классификация, при которой нательная одежда - платье, без­
рукавная - камзол, поясная - штаны и передник, верхняя - шубы и всевозможные хала-
78
ты (елян, бешмет, сапан, чекмень и так далее). Кроме того, были составлены таблицы
по внешнему виду покроя народной одежды. По каждому виду ассортимента были оп­
ределены декор и украшения, В сводной таблице представлены головные украшения,
объединенные в основном по материалу и способу изготовления. Например, уборы из
коралла и монет, головные покрывала, колпачки и т.д. По тем же принципам класси­
фицировалась и башкирская обувь. Скажем, обувь с суконным верхом на твердой по­
дошве, высокая кожаная обувь на твердой подошве, лапти и другая. Классификацию
украшений более целесообразным было проводить по назначению - нагрудные, на­
спинные, затылочные, накосные, шейные украшения.
Из обзора литературы выявлено, что в башкирском костюме существует семь раз­
личных комплексов, объединенных общностью покроя, внешнего оформления вещи,
комплектности костюма, украшений, обуви и других предметов.
Также из литературных источников выявлены особенности телосложения женщин
рубежа XIX - XX века. Выяснилось, что по телосложению население южных и восточ­
ных районов отличается брахиморфным типом пропорций, северо-восточные и северо­
западные башкиры - долихоморфными и юго-западная часть занимает среднее поло­
жение между ними.
79
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - КОНСТРУКТОРСКИХ
РЕШЕНИЙ БАШКИРСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ
Постановка задачи: выявление особенностей композиционного и конструктив­
ного построения башкирской народной одежды.
Решение задачи.
1.
исследование конструктивного построения образцов
•
разработка приспособления для «распрямления» изделия в плоскости;
•
получение разверток деталей кроя с точными размерами;
•
типизация конструктивных основ одежды каждой ассортиментной группы;
•
выявление частоты встречаемости каждого элемента конструкции;
2.
исследование композиционного строя башкирской женской одежды,
•
выявление функций декора и факторов, влияющих на специфику его использо­
вания.
•
фотофафирование экспонатов в 5-ти позициях (в объеме и в плоскости);
•
определение схемы расположения декора;
•
определение декоративных средств соответственно участкам схемы располо­
жения декора;
•
определение частоты встречаемости элементов композиции;
•
анализ средств и элементов композиции в башкирской народной одежде.
Методической основой исследования в данной работе является система художе­
ственно - конструкторского анализа, описанная в работах [2,16,17], в дополнение к ко­
торой была разработана методика фотографирования образцов одежды в плоскости с
помощью специально разработанной установки, представленной на рисунке 2.1. Фото­
графирование натурных образцов проводилось в пяти позициях в объеме (вид спереди,
сзади и сбоку) и плоскости (вид спереди и сзади). Объемное изображение вещи вы­
полнялось на раздвижном манекене с учетом размера одежды. Так как подача костю­
мов на манекенах в одном силуэтном изображении (даже с трех позиций) затрудняет
прочтение пластического и композиционного построения, а развертки деталей кроя с
нанесенными участками декорирования не дают полной информации о располо­
жении орнамента, то было решено провести дополнительное фотографирование
образцов в плоскости. Установка состоит из основного стрежня (1), двух широких
80
Рисунок 2.1. Конструкция установки, распрямляющей изделие в плоскости.
пластин (2), одной поперечной (3), двух длинных узких пластин (4) и деталей, относя­
щихся к плечевому поясу (6,7). Деталь (3) крепится по горизонтали на стержень (на
уровне груди), причем шарнирно, т.е. с возможностью передвигаться вверх и вниз. На
поперечину (3) присоединяются прямоугольные пластины (2), с помощью которых
можно «распрямлять» вещь по ширине. Благодаря прорези на поперечной пластине (3)
прямоугольники имеют возможность перемещаться по горизонтали. Во избежание пе­
рекосов вправо и влево от осевой линии на пластине (2) предусмотрена измерительная
линейка с делением равными 0,5 см. К внешнему нижнему углу пластины (2) крепятся
длинные узкие детали (4), позволяющие «распрямлять» вещь по нижнему срезу. С по­
мощью прорези (5) можно регулировать высоту линии талии. В верхней части стержня
присоединяются две пластины (6,7), имитирующие плечевой пояс фигуры человека.
Они также имеют шарнирное крепление и легко фиксируются. Выбор конструктивных
параметров, уровня передвижения и радиусов размаха деталей установки основывался
81
на результатах предварительного изучения разверток конструкций народной одежды.
Для возможности уточнения размерных признаков основных деталей одежды или рас­
положение орнамента на изделии фотографирование проводилось на стенде - сетке,
описанной в работах [70-71]. Размер клеток 10x10, толщина линий 0,5 см. Условия фо­
тографирования аналогичны описанным в работе [72].
Объектами исследования стали более 200 подлинных образцов музеев Башкор­
тостана. География исследований довольно обширна - это южные, восточные, цен­
тральные, зауральские, северо-восточные районы. Работы проводились с образцами
запасников Национального музея г. Уфы, фондов Уральского центра этнологических
исследований РАН, Учалинского историко-краеведческого музея, Сибайского истори­
ко-краеведческого музея, Баймакского историко-краеведческого музея, Темясовского
историко-краеведческого музея, частного музея Зыряновых «Этнография народов
Башкортостана», Музея этнографии школы - интерната №1 г. Уфы, частных коллек­
ций, а также подлинных образцов, находящихся в индивидуальном пользовании.
2.1. Анализ конструктивных решений в башкирских платьях и фартуках
Анализ конструктивного построения башкирской одежды целесообразнее начать
с геометрической структуры костюма, которая представлена геометрическим видом
формы, конструкцией и формообразующими линиями [73]. Геометрический вид фор­
мы башкирского костюма характеризуется сочетанием трапеций различных конфигу­
раций. В таблице 2.1, представлены силуэтные формы объемного и плоскостного изо­
бражения платья, безрукавок и халатов башкир. Силуэтная форма объемного изобра­
жения представляет собой проекцию образца одежды с трех ракурсов: спереди, сзади,
сбоку. Для получения данных силуэтных форм нами использовались фотографии му­
зейных образцов одежды, отснятых на манекене, так как это представлено в цветном
приложении 4. При определении геометрического вида формы в плоскостном изобра­
жении использовались фотографии тех же образцов, но одетых на специально сконст­
руированное приспособление (описанное в начале главы 2), В обоих видах фотографий
по контурам образцов прямыми или плавными линиями соединялись крайние точки,
расположенные на плечевом, талевом и бедренном поясах, а также по низу изделия,
образуя тем самым геометрическую фигуру.
82
Таблица 2.1
Геометрический вид формы платьев, безрукавок и халатов
в проекции и плоскости
№
п/п
Геометрический вид формы в
проекциях
Спереди
Сзади
Сбоку
Геометрический вид формы в плоскости
Спереди
Спереди
Сзади
Платья
4
Я
^
Камзолы
7
Сзади
83
Продолжение таблицы 2.1
№
п/п
Геометрический вид формы в
проекциях
Спереди
Сзади
Сбоку
Геометрический вид формы в плоскости
Спереди
Камзолы
6.
8.
9.
Сзади
Спереди
Сзади
84
Продолжение таблицы 2.1
№
п/п
Геометрический вид формы в
проекциях
Спереди
Сзади
Сбоку
Геометрический вид формы в плоскости
Спереди
Халаты
10.
П.
12.
ГЛ
13.
14.
Сзади
Спереди
Сзади
85
Принимая во внимание то, что линии плоскостного изображения платья в общих
чертах отражают форму деталей кроя, можно сказать, что конструктивная основа в на­
тельной одежде практически одинакова, за исключением ряда особенностей. В трех­
мерном же изображении платья нами выделены четыре разновидности силуэтных
форм: это две трапеции, обращенные узкими основаниями внутрь, трапеция с прямы­
ми и выпуклыми боковыми линиями, сочетание прямоугольника с трапецией и комби­
нация трех трапеций (таблица 2,1). Все они объединены полуприлегающим силуэтом,
который, кстати, был характерен и для безрукавной и верхней одежды.
Во внешней форме плоскостного изображения башкирских безрукавок наблюда­
ется смешение силуэтных форм. Скажем, силуэт объемного изображения безрукавки
(№1) представленного в таблице 2.1 в плоскости изменялся в шести вариантах, из ко­
торых только одна пара силуэтов одинакова по форме. В безрукавках чаще всего
встречается сочетание трапециевидного силуэта спереди и полуприлегающего с силь­
ным расклешением по низу силуэта сзади, что вполне объяснимо спецификой кроя
данного вида одежды. В трехмерном изображении камзолы представлены шестью ос­
новными силуэтными формами. Башкирская верхняя одежда отличается более равно­
мерным распределением силуэтных форм, как в плоскости, так и в объеме, здесь при­
сутствует прямой и полуприлегающий силуэты, овал, трапеция.
Геометрический вид фартуков определяется преимущественно трапецией, при­
чем больших изменений формы при переходе из плоскости в объем или обратно не на­
блюдается. В этом можно убедиться, обратившись к таблице 2.2.
Теперь проследим, каким же образом на геометрический вид формы влияет кон­
струкция одежды, для чего проведем анализ конструктивных решений кроя в башкир­
ском костюме.
На основе полученных нами в ходе настоящей работы разверток деталей кроя, в
таблице 2.3 собраны различные типы конструкций народных платьев, изготовленных в
период с конца XIX века до середины XX века, а краткое описание каждого из типов
представлено в таблице 2.4. В таблице 2.3 также указана в цифрах территориальная
принадлежность по комплексам. Так, 1. - юго-восточный, 2- восточный (зауральский),
3- юго-западный (демский), 4- центральный, 5- северо-восточный, 6- северо-западный,
7- самаро - иргизский.
Графическое выражение анализа конструкций платьев представлено на рисунке
2.2 (приложение 5). Но прежде чем обратится к процентному выражению анализа кон-
86
Таблица 2.2
Геометрический вид башкирских фартуков в проекции и плоскости
№
п/п
Геометрический
вид формы в
плоскости
Геометрический
вид формы в
проекции
№п/п
Геометрический
вид формы в
плоскости
Геометрический
вид формы в
проекции
г^л
£1
^
П
струкций отметим следующее. На процент встречаемости типов конструкций, как
впрочем, и других составляющих одежды, в общей совокупности исследованных об­
разцов влияет ряд факторов, среди которых наиболее весомыми являются офаниченность территориальной принадлежности вещи, и время его изготовления. Так как изу­
чение башкирской одежды проводилось на материалах музейных фондов, мы также
должны учесть, в равной ли степени в запасниках музеев представлены районы рес­
публики Башкортостан. В этой связи нужно сказать, что крупные музеи города Уфы
проводили экспедиционные работы по сбору экспонатов практически по всей респуб­
лике. Однако, большая часть материалов исследования, собранных нами в рамках дан-
87
ной диссертационной работы, включает экспонаты запасников ряда музеев востока и
юго-востока республики Башкортостан, что возможно не в значительной степени, но
все же отразится в процентном анализе конструктивных и композиционных решений
башкирской одежды. Другими словами элементов одежды, характерных для юговосточной культуры в процентном отношении может быть больше по сравнению с ос­
тальными районами. Количественная оценка образцов также зависит от территориаль­
ной локализации бытования той или иной вещи. Например, платье V типа конструк­
ций, характерное для небольшого числа районов севера республики, имеет 7,1% встре­
чаемости. А распространенное к середине XX века практически повсеместно платье VI
типа конструкций, приближенное к современным принципам кроя, судя по гистограм­
ме, представленной на рисунке 2.2 (приложение 5), имеет наибольший процент встре­
чаемости 35,7%. В процентном преобладании «современных» покроев в анализе на­
тельной одежды отражается еще один немаловажный фактор влияния на количествен­
ное соотношение - это время изготовления вещи. Если поздние варианты кроя состав­
ляют в общем количестве образцов одежды чуть больше трети всего объема, то ста­
ринных платьев, скажем I типа, лишь 7,1%. Действительно, у вещей конца XIX - нача­
ла XX века меньше шансов сохраниться до наших дней, учитывая, что изготавлива­
лись они из натуральных волокон (менее прочных по сравнению с искусственными) и
условия их носки были достаточно жесткими, особенно по отношению к рабочей оде­
жде. Таким образом, количественная оценка образцов народной одежды несколько от­
носительна и зависит от вышеперечисленных факторов, но все же она позволяет вы­
явить степень преобладания той или иной конструктивной или композиционной со­
ставляющей.
Теперь вернемся к рисунку 2.2 (приложение 5), из которого видно, что самый
большой процент встречаемости 35,7% принадлежит VI типу конструкций платьев,
приближенных к современному крою. Две большие группы составляют платья Ш-его
(26,1%) и IV- ого типа (21,4%). В каждой из них наблюдается разнообразие конструк­
торских приемов, объединенных единым принципом кроя, чаще всего разнообразие
выражается в покрое верхней части платья. Наименьший процент имеет II тип конст­
рукций - 2,3%). В 7,1% случаев встречаются 1-ый и V- ый типы платьев. В начале XX
века в изделиях сочетался туникообразный лиф с округлой проймой (таблица 2.3, №
4,5). Однако форма рукавов все еще сохраняла форму прямоугольника, вследствие че­
го сохранялись и ластовицы.
88
Таблица 2.3
Типы конструкций башкирских народных платьев
№
конст­
рукции
Цифра
ком­
плекса
%
Вид образца
Развертка деталей кроя
встре­
чае­
мости
1
О
D ^
5,6
II
• •
2,3,4,5,6
о
7,1
2,3
о
Ш
III
26,1
Ск
Повсе­
местно
89
Продолжение таблицы 2.3
_ДЛ
ii_
5,6
IV
21,4
о
IDlolG^
О'—^0
VI
повеем
естно
А Л 1 I
* Л
7,1
35,7
90
Таблица 2.4
Краткая характеристика типов конструкций башкирских платьев
(к таблице 2.3)
Тип кон­
струкции
I
Краткое описание конструктивных особенностей
Северо - западанные
Первый тип относится к наиболее старинным наря­ и северо-восточные
дам, материалом изготовления для которых являлись до­ районы
мотканые полотна различной ширины (от 30 см и более).
Вся конструкция платья строилась на широком
использовании прямых линий и углов. Цельнокроеная
верхняя часть представляла собой прямоугольник с
отверстием и нагрудным разрезом. Рукава кроились
трапециевидными с ластовицами и боковыми клиньями.
Юбка была отрезной, зачастую поверх шва соединения
верхней и нижней части пришивали широкую оборку из
гЬчвпИТПТПЙ TTCTIIII
II
III
IV
V
VI
Территориальная
принадлежность
Верх платья кроится из трех частей: спинки с цельно­
кроеной кокеткой, и двух передних широких половинок,
собранных в мелкую складку. Юбка кроилась из несколь­
ких клиньев, и собиралась по верхнему срезу в мелкую
складку. Для свободы движения в рукавах использовалась
ластовица.
Данный тип платьев представлен в таблице двумя об­
разцами. Верхняя часть первого из них сходна с платьями
1-го типа, однако, с меньшим количеством боковых
клиньев. Интересная конструкция клиньев, совмещенная
с ластовицей, весьма удобна при обработке срезов прой­
мы и бокового шва. Кроме того, она обеспечивает необ­
ходимую свободу движения в области плеча. Второй об­
разец III типа платьев отличается квадратной проймой на
прямоугольной детали. В остальном же - в форме рукава,
наличии ластовиц, покрою юбки оба платья одинаковы.
Платья четвертого типа характеризуются преоблада­
нием плавных линий. В первом случае округлую форму
имеют боковые срезы верха, во втором - линия проймы.
Соответственна форма рукава, представляюшая собой
прямоугольник или трапецию, с округлой линией оката.
Второй образец платья IV типа в таблице 2.3 отличается
большей длиной верха по сравнению с юбкой (до уровня
бедер). Таким образом, горизонтальное членение натель­
ной одежды швом соединения юбки с лифом варьирова­
лось по - разному: по естественному уровню линии талии,
или же по линии бедер.
Характерным отличием данной гр)шпы конструкций
является покрой рукава с объемной головкой, создавае­
мой за счет густой сборки полукруглой детали, приши­
ваемой по окату.
Данный тип представлен конструкциями платьев,
максимально приближенных к современным принципам
кроя, выражающихся в средствах формообразования: вы­
тачек, защипов, складок, а также в наличии линии плеча.
Северные и восточ­
ные районы Башкор­
тостана
Повсеместно
Повсеместно, платья
с заниженной лини­
ей талии характерны
для Зауралья.
Северо-восточные
районы
Повсеместно.
91
Нередко в платье (таблица 2.3, №2) сочетались туникообразный верх и косоклинная юбка (из 6 или 4 клиньев).
И только в послереволюционное время тенденции городской моды, отражаю­
щиеся в форме проймы, оката рукава, внешнего оформления изделия, крое верха из
двух частей: переда и спинки стали доминировать над вековыми традициями в изго­
товлении платьев.
Анализ разверток кроя позволяет выделить в конструкции платьев следующие
основные и дополнительные детали.
-
Основные детали
цельнокроеный перед и спинка
пола (или перед)
спинка (разрезная или без среднего шва)
полотнище юбки
рукав
Дополнительные детали
- боковые клинья верхней части
- ластовицы
- планки
- воротники
- манжеты
- пояс
- кулиска
Неизменным на протяжении века оставался принцип кроя нижней части платья.
Полотнище юбки платья выкраивалось по - разному: это могли быть продольные до­
мотканые полотна шириной 30 и 39 см, или же несколько продольных полотен фаб­
ричной ткани. Иногда, особенно в Зауралье, полотно юбки представляло собой целый
отрез ткани длиной до 3-4 м, пришитый к нижнему срезу лифа платья кромкой (табли­
ца 2.5). Длина юбки в подобных платьях соответствовала ширине фабричного полотна.
Верхняя часть платья в большинстве случаев представляла собой цельнокрое­
ную полу и спинку, (так называемый туникообразный способ покроя). В таблице 2.6
нами были собраны наиболее типичные варианты кроя верхней части, а также спинок
и передов платьев.
Таблица 2.5
Варианты кроя юбок башкирских платьев
№
юбка
п/п
1 из 1 поперечного полотна
№
п/п
4
из 4 продольных полотен
№
п/п
7
из 4 клиньев
юбка
юбка
2
из 2 продольных полотен
5
из 6 продольных полотен
8
из 6 клиньев
3
из 3 продольных полотен
6
из 9 продольных полотен
-
-
В старинных платьях верхняя часть кроилась из прямоугольного куска ткани с
разрезом по сгибу средней линии передней половинки, отличались они только линией
92
проймы (прямой, округлой, квадратной и вогнутой по всему боковому шву). Оригина­
лен крой верха платья, представленного в таблице 2.6 в первом столбце (JVfo5,10).
Таблица 2.6
Варианты кроя верхней части в башкирских платьях
3.
1.
Цельнокроеная верхняя часть платья (лиф)
[
О
т
№1
№2
]
?
№3
№4
Перед платья
№5
№6
№7
№8
№9
Спинка платья
[м^
.S:
№13
№10
№11
№12
Полочка и спинка данного изделия выкраивались с отрезной кокеткой и широ­
кой нижней частью, собираемой в сборку. Аналогичен принцип кроя полочки и спинки
под №6,11 (таблица 2.6), однако в данном случае спинка выкраивалась цельнокроеной
с кокеткой переда. Зачастую перед платья украшался несколькими рядами защипов
(там же, №9). Наиболее простые варианты кроя переда и спинки представлены в таб­
лице 2.6 (№7,12 и №8,13).
Рукава в башкирских платьях выкраивались из прямых или трапециевидных
продольных полотен. Из таблицы 2.7 видно, что для платьев было характерно преоб­
ладание прямых рукавов с прямой или округлой формой оката, что вполне соответст­
вовало пройме верха. Интерес представляет рукав с полукруглой деталью по окату,
напоминающий современный покрой «фонарик» (№5 в таблице 2.3; № 3 в таблице
2.7). В этнографической литературе данное украшение рукава названо буфами. Судя
93
по рисунку 2.3 (приложение 5) наибольший процент встречаемости 27,2% имеет по­
крой рукава из одного прямоугольного полотна с округлой формой проймы. В 20,4%
случаев использовался рукав с прямой линией проймы. Реже всех рукав выкраивался в
форме трапеции (с узким основанием - относящимся к линии проймы) и в виде трапе­
циевидного полотна со скошенными углами. Значительный процент 18,1% принадле­
жит рукаву трапециевидной формы с округлой линией проймы. Из дополнительных
частей относящихся к конструкции рукава платья нужно отметить клинья, ластовицы и
детали участвующие в обработке низа рукава.
В таблице 2,8 представлены развертки ластовиц различных геометрических
форм.
Таблица 2.7
Варианты кроя рукавов в башкирских платьях
Тип
конструфии
1,П,
IV,V,VI
Характеристика детали
% встре­
чаемости
из одного прямоугольного полотнища
20,4
из одного прямоугольного полотнища с округ­
лым срезом оката
27,2
из одного прямоугольного полотна с полукруг­
лой деталью по окату
IV,VI
Развертка рукава
Из одного трапециевидного полотна с полу­
круглым срезом оката (с узким нижним основа­
нием)
^
11,3
18,1
Из одного трапециевидного полотна (с узким
нижним основанием)
III
Из одного трапециевидного полотна (с широким
нижним основанием)
2,2
94
Продолжение таблицы 2.7
1
2
3
1,11,111
Из одного трапециевидного полотна со скошенны­
ми верхними углами
w
0
VI
Из одного трапециевидного полотна с окатом ана­
логичный современному втачному
VI
Из одного прямоугольного полотна с окатом при­
ближенным к современному втачному
\
4
)
2,2
4,5
4,5
В поздних вариантах башкирских платьев клинья практически отсутствуют,
встречаются лишь ластовицы. Широко используемыми среди них является квадрат
(21%) и треугольник (15,7%).
Из таблицы 2.9 видно, что боковые клинья использовались преимущественно в
сочетании с ластовицами. Распространенным являлась комбинация прямоугольного
клина с квадратной ластовицей, пришиваемой по разрезу (№8 в таблице 2.9). В плать­
ях I типа конструкций, характерных для изделий из браного холста широко использо­
вали четырехугольные клинья, необходимые для уравнивания геометрического рисун­
ка ткани.
Таблица 2.8
Варианты кроя ластовиц в башкирских платьях
ластовица
№
п/п
Тип
конст­
рукции
1
II, III, IV
2
-II-
Вид образца
п
j
3
-II-
4
i,iv
5
11,111, IV,
V
Геометри­
ческий вид
формы
^
D,
IV
%
Наименование геометрической
фигуры
встре­
чае­
мости
квадрат
21
четырехугольник
10,5
сочетание треугольника с
округлыми основаниями
5,2
треугольник
15,7
ромб
5,2
^
0
95
Таблица 2.9
Варианты кроя клиньев и ластовиц в башкирских платьях
№
п/п
Тип
конст­
рукции
Вид образца
Вид
детали
Вид
детали
Наименование
геометриче­
ской фигуры
%
встре­
чае­
мости
Л.
сочетание
треугольника
и квадрата
5,2
прямоуголь­
ник
о
пятиугольник
5,2
пятиугольник
о
ромб
5,2
Наименование
геометриче­
ской фигуры
1
II, III,
IV,
-//-
III, V
-//-
1,111
1,111
-//-
8
III
CZl
D
d
Q
D
W
5,2
пятиугольник
прямоуголь­
ная трапеция
П
квадрат
5,2
-//-
О
ромб
5,2
четырех­
угольник и
треугольник
5,2
квадрат
5,2
Пятиугольник
Прямоуголь­
ник (с разре­
зом)
п
В ходе исследования нами были выделены 11 способов обработки низа рукавов,
из которых наиболее традиционными для нашего времени являются манжеты: широ­
кие (38,3%) и узкие (34,4%). При оформлении рукава манжетами нижний срез детали
мог быть со сборками или без них. Интересен способ представленный под № б в таб­
лице 2.10, заключающийся в том, что нижний срез рукава, предварительно собранный
в складки, настрачивался на манжету. Процентное соотношение способов обработки
представлено на рисунке 2.4 (приложение 5).
96
Таблица 2.10
Способы оформления низа рукава в башкирских платьях
%
№п/п
1
2
Тип кон­
струкции
1,11,111
Оформление низа рукава
Без манжет (низ рукава обрабатывается
тремя способами: швом вподгибку с за­
крытым срезом, швом вподгибку с от­
крытым срезом, притачной подклад­
кой).
С отделкой (способы обработки анало­
гичны предыдущим).
3
4
Вид образца
7,6
v^
г^-
11,111
На эластичной ленте (швом в подгиб­
ку с закрытым срезом).
встре­
чаемо­
сти
->
yj
II-VI
II-VI
2,5
10,2
Широкие манжеты (низ рукава без
сборок)
7,6
/
Широкие манжеты (низ рукава собран
в мелкие складки)
5
6
7
8
9
10
•
^
II-VI
II-IV
II, III, VI
II-VI
Узкая манжета (низ рукава собран в
мелкие складки)
III/IV
Узкие манжеты (низ рукава окантован,
собран на мелкие защипы и пришит по­
верх манжеты)
VI
На атласной ленте (низ рукава собран
в мелкие складки и закреплен атласной
лентой).
-
р^
28,2
*
Широкие манжеты (низ рукава собран
на складки и пришит поверх манжеты)
Узкие манжеты (низ рукава без сбо­
рок)
—
2,5
т^
у-..
7,6
_.
^ LJ
24,3
L^
2,5
97
Продолжение таблицы 2.9
1
2
11
II, IV
12
VI
4
3
Окантовка (косой бейкой)
5
2,5
Волан (к низу рукава притачивается во­
лан, шов притачивания закрывается ат­
ласной лентой)
J
п
^
2,5
S/
Оригинальностью также отличается способ под № 9 (таблица 2.10), характери­
зующийся использованием канта и одновременно защипов.
Варианты покроев воротников в башкирском платье ограничиваются двумя ос­
новными видами: стойкой и отложным. Как видно из таблицы 2.11 самым распростра­
ненным является цельнокроеная стойка с прямыми концами (36,1%). Цельнокроеный
отложной воротник в платьях встречается в 11,9% случаев. В башкирской нательной
одежде встречается также обработка круглого выреза горловины окантовкой, иногда с
прокладыванием отделочного волана (№ 9 таблица 2.11). Верхний срез воротника стойки зачастую дополнялся оборками (№8, таблица 2.11).
Наибольшее распространение в обработке нагрудного разреза переда получила
планка: втачная (30,4%) и притачная (47,7%). Наряду с планкой в башкирском платье
существовала центральная застежка на пуговицы (3,1%), разрез в плечевом шве (3,7%)
и по спинке (3,7%). Специально для кормящих женщин изготавливались платья с на­
клонными разрезами, проходящими по центру грудных желез. Все виды застежек в
башкирском платье представлены в таблице 2.12. Графическое выражение результатов
анализа застежек и воротников в башкирском платье представлено на рисунке 2.5
(приложение 5).
Разнообразием конструкций отличаются также башкирские фартуки. В ходе на­
стоящего исследования нами были выделены пять вариантов кроя фартуков, представ­
ленные в таблице 2.13. Самый большой процент встречаемости, судя по гистограмме,
представленной на рисунке 2.6. (приложение 5) принадлежит передникам I типа, то
есть наиболее старинным.
98
Таблица 2,11
Варианты кроя воротников в башкирских платьях
№
п/п
Тип
конструк
ции
%
Наименование и вид
воротника
Развертка детали
воротника
Характеристика
ветре
чаемости
1
цельнокроеная стоика
(со сгибом пополам)
I-VI
-II-
воротник - стоика
-II-
^^^Ч
цельнокроеная стоика
стойка (из двух частей)
L
Л
стойка (из двух частей)
-II-
36,1
19
11,9
7,1
плосколеэ1сащии
воротник
II-VI
у'
Плосколежащий,
вы­
кроенный по косой
2,3
Плосколежащий,
вы­
кроенный в виде трапе­
ции
2,3
цельнокроеный
7,1
из двух частей
11,9
стойка (по верхнему
срезу оборки).
2,3
Плосколеоюащий
VI
-II-
стояче- отложной
воротник
-II-
<ЕЕЕУ
воротник стойка
с оборкой
III
99
Таблица 2.11
Варианты застежек в башкирских платьях
№
п/п
Тип конструкции
% встре­
чаемости
Вид образца
Наименование застежки
f4PL
III, IV,V
30,4
Планка втачная
-
^
I, П, III,
VI
Планка притачная
-//-
Центральная на пуговицы и
петли
IV, V
Разрез в плечевом шве на пу­
говицы
-//-
Разрез на спинке на пугови­
цы
9,2
-//-
Наклонные разрезы по груди
на пуговицах
3,3
47,7
J S ^
3,3
J
^
3,3
Фартуки с грудкой также имеют значительный процент встречаемости - 34,8%,
Передники, более характерные для современности, с использованием бретелей и обо­
рок составляют 11,6% от всего количества образцов. Пятый и четвертый типы фарту­
ков являются проявлением портновского мастерства позднего времени и не имеют
глубоких корней в традиционном изготовлении народной одежды, в исследовании они
встречаются редко только в 4,6% и 2,3% соответственно.
Таблица 2.13
Типы конструкций башкирских фартуков
№
п/п
Тип
конструк
ции
Цифра
компле
кса
%
Развертка деталей изделия
Характеристика
конструкции
встре­
чаемо
сти
1
1^
2,3,4,5,6
ПО
Это наиболее старинный вид 46,5
передника. Он состоит из
трапециевидной или прямо­
угольной грудки и основно­
го полотнища. Особенно­
стью является и то, что в пе­
редниках данного типа не
используются карманы.
100
Продолжение таблицы 2.13
2,3,4,5,6
Данный тип передника харак­
теризуется грудкой цельно­
кроеной со спинкой и наличи­
ем накладных карманов. Вы­
рез горловины был преимуще­
ственно круглым, проходя­
щим по точке яремной фудины. В подобных фартуках лиф
и основное полотнище крепи­
лись на широкий пояс, тогда
как в браных передниках I ти­
па грудка с низом соединялись
непосредственно друг с дру­
гом.
34,8
3,5,6
Данные передники отличают­
ся широким использованием
бретелей и оборочек. Для
удобства бретели крепились с
помощью поперечных поло­
сок или же трапециевидного
клина. Часто использовались
накладные карманы.
11,6
0Q
II
III
L
00
IV
D а
ЗС
повсе­
местно
зе
Этот передник
интересен
цельнокроеной конструкцией
грудки и основного полотна.
Подобный фартук встречается 2,3
в литературе, описывающей
татарскую народную одежду,
например, [74, с.58].
Данный передник является 4,6
наиболее простым видом
фартуков более характерным
для современных покроев. Он
состоит из пояса и основного
полотна, верхний край по­
следнего собирается в мелкие
сборки.
Как видно из рисунка 2.7 (приложение 5) основным способом закрепления пе­
редника, преимущественно II и III типов и реже I, на теле женщины являлся пояс на
пуговицы - 62,7%.
Для остальных больше применялся пояс на завязках -32,5%.Вырез горловины в
передниках выкраивался, в большинстве случаев, круглым -72%, причем высота линии
выреза доходила до точки яремной впадины. Квадратный и V - образный вырезы
встречаются реже, но в равной мере - по И ,6%.
101
2.2. Анализ конструктивных решений в башкирских безрукавках (камзолах)
Переходя к анализу безрукавной одежды башкир нужно отметить, что покрой
камзолов и верхних халатов значительно отличаются конструктивными принципами и
способами формообразования от применявшихся в нательной. Ранее упоминалось, что
в этнографической литературе различают северный и южный тип кроя камзолов в за­
висимости от силуэтной формы. Классификация типов конструкций безрукавок, пред­
ставленная в таблице 2.14, проводилась нами на основе данных схем разверток.
I тип объединяет камзолы с наименьшим количеством конструктивных швов
прямого или слегка расклешенного силуэта. Спинка и перед безрукавки имеют при­
мерно одинаковую форму, приближенную к трапеции или прямоугольнику.
II тип конструкций характеризуется большим числом членений как горизон­
тальных, так и вертикальных. Подобные камзолы кроились с отрезными бочками и
клиньями.
III тип безрукавок имеют в своей конструкции отрезной бочок полочки, являю­
щийся характерным для башкирских безрукавок, средством формообразования. Спин­
ка и перед безрукавок значительно расширены по низу.
IV тип конструкций усложнена наличием мелких деталей: боковых клиньев, ко­
кеток, отрезных бочков полочки и т.д.
Таблица 2.14
Типы конструкций башкирских безрукавок (камзолов)
№
п/п
Цифра
ком­
плекса
%
Вид образца спереди
Вид образца сзади
Развертка деталей
изделия
встре­
чаемо­
сти
1
1,2
37,6
102
Продолжение таблицы 2.14
1
2
II
-II-
14,4
III
3-6
46,3
IV
-II-
1,4
В процентном отношении преобладают III тип, имеющий 46,3% встречаемости и
I тип - 37,6%. Конструкции с большим количеством членений применялись реже, что
говорит о том, что мастера прошлого при раскрое стремились к лаконичности формы и
цельности деталей. Как видно из рисунка 2.8 (приложение 5), II и IV типу конструкций
принадлежат лишь 14,4% и 1,4% соответственно.
Конструкция безрукавки строится небольшим количеством деталей.
Основные детали
- перед
- спинка
- средняя часть спинки
Дополнительные детали
- воротник
- клин в боковом шве
- клин переда или спинки
103
- центральная часть переда
- боковая часть переда
- боковая часть спинки
- ластовица
- подборт
- отрезной бочок полочки
- кокетка
Для более полного анализа конструкций башкирских безрукавок обратимся к
таблице 2.15, в которой представлено по четыре характерных разверток деталей кроя
по каждому типу.
Основу первого типа составляют кубелякские камзолы лаконичной формы, слег­
ка расклешенные и чаще всего короткие (до линии бедер и выше). Формообразование
рассматриваемых камзолов проводится за счет расширения низа изделия и отведения
бокового шва на спинку. Последнее очень харакггерно для башкирской безрукавной и
верхней одежды в целом. Для сравнения на деталях переда камзолов, представленных
в таблице 2.15 мы провели линию бокового шва (принятую в современном конструи­
ровании). Другой особенностью кроя башкирских безрукавок является приталенная и
одновременно сильно расклешенная спинка. Данный принцип кроя широко использо­
вался в 2-4 типах камзолов. С этой целью в деталях конструкций четвертого типа при­
менялись всевозможные треугольные клинья, пришиваемые в низу бокового шва.
Развертки второго типа отличаются большим количеством швов, что обусловле­
но наличием мелких деталей: бочков, клиньев, рельефов, однако характерные черты,
как то переход бокового шва и расклешение по низу сохраняются.
Детали кроя третьего типа (таблица 2.15) качественно отличаются наличием в
конструкции отрезного бочка на полочке. Данная деталь служила средством формооб­
разования, позволяла регулировать степень облегания в области груди и величину
расширения по линии бокового шва. Отрезной бочок весьма частое явление в конст­
рукции безрукавной и верхней одежды башкир и для многих районов традиционное.
На это указывает широко распространенный прием имитации машинными строчками
и монетами и кораллами месторасположения шва соединения отрезного бочка с по­
лочкой, даже в тех камзолах, где она отсутствует.
Несмотря на то, что принцип кроя деталей четвертого типа (таблица 2.15) повто­
ряет предыдущий, развертки данных конструкций были выделены нами в отдельный
тип. Основное отличие третьего и четвертого типа заключается в использовании в по­
следних конструкциях клиньев, кокеток и рельефов. Швы соединения мелких деталей
были практически незаметны и не перегружали изделие излишним членением и одно-
Таблица 2.15
Варианты кроя основных деталей башкирских безрукавок
№
и\
Основные детали 1-го тип конструкций
Основные детали П-го тип конструкций
г1
R
,<j
т11
Основные детали 111-го тип конструкций
Основные детали 1У-го тип конструкций
h4
105
временно оказывали значительную помощь в организации более экономичной рас­
кладки.
Отрезной бочок представлен четырехугольной формой (табл. 2.16). Форма верх­
него среза бочка зависела от линии проймы (углубленной, заниженной и т.д.).
Дополнительный объем по низу достигался за счет бочков или боковых клиньев,
которые представлены в таблице 2.17. Наиболее интересен бочок №3, состоящий из
трех частей, натурный образец данного изделия можно увидеть в приложении 4 (обра­
зец №2). Остальная часть рельефов представлена трапециевидными фигурами с уме­
ренным или значительным расширением по низу. Из клиньев большее применение по­
лучили треугольники (равнобедренный или прямоугольный).
В башкирских камзолах чаще всего встречается V - образный вырез горловины
(87,8%). Для большинства прямых коротких камзолов, (этнографическое название кубелякские) был характерен классический воротник с небольшим лацканом (7,2%).
Таблица 2.16
Варианты кроя отрезных бочков полочки в башкирских безрукавках и халатах
№
п/п
1
2
Наименование
геометрической
фигуры
Четырехуголь­
ник
Четырехуголь­
ник
Развертка детали
изделия
№
п/п
3
г1
4
Наименование
геометрической
фигуры
Четырехуголь­
ник
Четырехуголь­
ник
1
Развертка детали
изделия
d
При обработке среза горловины в остальных камзолах применялись цельнокрое­
ная или отрезная стойка, прилегающая к шее (5%).
Сравнительно одинаковый процент встречаемости имеют различные виды за­
стежек безрукавок. В 26,8% безрукавок застежка отсутствовала, чуть реже (17,2%) по­
лы камзола крепились встык на декоративную застежку. Центральная застежка на пу­
говицы применялась в сочетании с классическим воротником (26,5%)). Существовала
также застежка запахом, причем полы крепились на навесные петли и пуговицы.
106
Таблица 2.17
Разновидности отрезных бочков и клиньев в башкирских безрукавках
Вид отрезных бочков полочки и спинки
Вид клиньев
6.
^А
Далее приводятся таблицы 2.18 и 2.19 , где перечислены все виды воротников и
застежек в башкирской безрукавной одежде, а на рисунке 2.9 (приложение 5) их про­
центное соотношение.
Таблица 2.18
Варианты воротников в башкирских безрукавках
1
Тип
конст­
рукции
I-IV
2
1,П
№
п/п
Воротник
V-об­
разный
вырез
Вид образца
р
ЛГ
Л
Класси­
ческий
воротник
3
Тип
конст­
рукции
1Д1
Стойка
4
IIIJV
Стойка
№
п/п
Воротник
Вид образца
-уТаблица 2.19
Варианты застежек в башкирских безрукавках
№
п/п
1
Тип
конст­
рукции
1
II-IV
Застежка
Вид образца
№
п/п
2
3
4
Тип
конст­
рукции
5
3
I
Без за­
стежки
Застежка
Вид образца
6
7
Центральная
на пуговицы
Лг
0
«
0
107
Продолжение таблицы 2.19
1
2
3
II-IV
Декора­
тивная
застежка
4
5
6
7
8
- ^
2
«Цр
4
I-IV
На запах
С
0
_
По данной методике были проведены исследования конструктивно - композици­
онного построения верхней одежды башкир, но в виду ограниченного объема работы,
они представлены в приложении 6,
2.3. Анализ способов формообразования в башкирской народной одежде
Одной из задач дизайнера национальной одежды является правильный обосно­
ванный выбор способов формопостроения и закрепления деталей друг с другом. От
этого во многом зависит пластика будущего изделия. Дизайнерский подход в выборе
средств формообразования должен быть определен необходимостью передать своеоб­
разие конструкторских и технических приемов в изготовлении одежды прошлого, обу­
словленных шириной полотна ткани, уровнем производства и национальными тради­
циями. Однако передача своеобразия не означает точного копирования, напротив под­
разумевает творческое осмысление данных исследования, а также адаптацию их к со­
временным условиям производства.
Основой для типизации способов формопостроения в башкирской одежде явля­
ется предложенная в книге Л.П. Шершневой [75,76] классификация, согласно которой
существует четыре способа формообразования - это конструктивный; метод, основан­
ный на использовании формовочных свойств материалов; пластических свойств воло­
кон и комбинированный. В башкирской народной одежде применяются только первый
и последний методы.
В этой связи наибольшим консерватизмом на протяжении долгого времени, от­
личаются платья. Как уже отмечалось, платья башкирских женщин кроились отрезны­
ми по линии талии, причем ширина юбки была больше длины нижнего среза лифа в
пределах от 1,7 до 2,5 раз. Таким образом, чтобы совместить срезы верхней и нижней
частей платья, верхний край юбки собирали в одностороннюю складку либо в сборку.
108
Частота сборок в большинстве анализируемых платьев была одинаковой по всей ок­
ружности, однако, если равномерность распределения нарушалась, то основная масса
сборки переходила на спинку. Последнее особо характерно для северо-восточных
платьев, которые одевались в комплекте с передником, в связи с чем даже оборки рас­
полагались по боковым и задней частям юбки, оставляя широкую полосу переда ров­
ной. С помощью сборок объем придавался также рукавам, лифу платья и оборкам.
Мелкая сборка, как декоративно-конструктивный способ образования объемной фор­
мы, применялась на всех видах ткани: сатиновых, ситцевых, шелковых и в том числе
домотканых. «Торчащая» форма оборок, возникающая вследствие плохой драпируемости хлопчатобумажных тканей, придавала платью дополнительный объем по низу и
динамику при движении. Изредка вместо сборки применяли односторонние складки,
глубина складок варьировалась от 4 до 5 см. По переду лифа закладывалась встречная
складка. В таблице 2.26 приведены различные средства формообразования, относя­
щиеся к нательной одежде. Полное членение формы осуществляли кокетки, цельно­
кроеные со спинкой или же отрезные. К конструктивным членениям относятся вытач­
ки, характерные для платьев середины XX века. Преобладали преимущественно пря­
мые вытачки талевые и плечевые.
Там же в таблице 2.26. представлены формообразующие средства передников,
так как они полностью идентичны таковым в платьях. Применение конструктивного
способа в передниках заключалось в использовании вытачек, причем неразрезные та­
левые вытачки в ходе нашего исследовании были встречены только в фартуке IV типа
(см. цветное приложение 4, образец № 17). В остальных же передниках в подавляю­
щем большинстве использовались сборки и защипы. Мелкие сборочки прокладыва­
лись по низу цельнокроеной грудки и спинки, верхнему краю основного полотна, краю
оборок. Защипами украшали низ основного полотна и грудки.
Иначе выглядит ряд формообразующих средств в безрукавной и верхней одеж­
де. В представленной таблице № 2.27. данные виды ассортимента были нами объеди­
нены, поскольку принципы кроя верхней и безрукавной одежды, как выяснилось ра­
нее, практически одинаковы. Вытачка, идущая от проймы, была характерна для камзо­
лов, как, впрочем, и отрезные кокетки. Наиболее распространенными являются отрез­
ные бочки, они применялись в верхней и безрукавной одежде. Линия рельефов прохо­
дила по-разному; от плечевого среза или от линии проймы до низа и т.д. К характер-
109
Таблица 2.26
Способы формообразования в башкирских платьях
№
п/п
Вид
одежды
Тип
конструк
ции
Платье
VI
Перед­
ник
IV
Способ
формо­
образо­
вания
Средства
формооб­
разования
Конст­
руктив­
ный
Прямые
вытачки
(талевые,
плечевые)
Вид образца
Графическое изобра­
жение деталей
1
Платье
II,IV
Конст­
руктив­
но - де­
кора­
тивный
Кокетки
(цельно­
кроеные
со спин­
кой и от­
резные)
пс^
[уу.унуг*1
XAMfJO ЧгЗ^ЛЛГ
1
Платье
II-VI
Перед­
ник
1,11,
III,V
-//-
Перед­
ник
VI
IV
Конст­
руктив­
но - де­
кора­
тивный
-7 lT'f\~
Сборки
D
Платье
Tfy^yf^l^
Складки
(односто­
ронние)
П
7^ "7^«"-
110
Продолжение таблицы 2.26
Платье
II-VI
Перед­
ник
1,П,
III,V
Платье
VI
-II-
Защипы
(ширина в
готовом
виде 0,30,5 см)
-II-
Отрезные
бочки,
создаю­
щие
рельеф­
ные линии
ной особенности формы бочков нужно отнести их расклешение по низу в большей или
меньшей степени. Также в покрое башкирской одежды существовали отрезные бочки
по полочке, представленные в таблице 2.27 №4. Их форма описана ранее в таблице
2.16. Практиковалось также использование отрезных бочков по спинке и полочке, вы­
краиваемых от линии талии до низа (таблица 2.27, № 4). При этом к низу бочки значи­
тельно расширялись, создавая объем.
Таблица 2.27
Способы формообразования в башкирских безрукавках и халатах
№
п/п
Вид
одежды
Тип
конструк
ции
Способ
формооб­
разования
Средства
формообра­
зования
I-VI
Конст­
руктив­
ный
Прямые
вьп'ачки,
идущие от
линии
проймы
вниз
IIIIV
Конст­
руктивно
- декора­
тивный
Вид образца
Графическое изобра­
жение деталей
1
Камзол
с::/
Камзол
Кокетки
отрезные
cib
Ill
Продолжение таблицы 2.27
m
Чекмень
Камзол
Елян
I
II
II
Камзол III,IV
IV,V,
Елян
VI
Казакей
Елян
1,111
I-IV
Камзол
Елян
II-VI
Чекмень
I
Конст­
руктив­
но - де­
кора­
тивный
Отрезные
бочки,соз­
дающие
рельефные
линии
Конст­
руктив­
но - де­
кора­
тивный
отрезные
бочки по­
лочки
Конст­
руктив­
но - де­
кора­
тивный
Боковые
части по­
лочки и
спинки
Комби­
ниро­
ванный
Фалды,
клеш (от­
ведение
боковой
линии де­
талей ста­
на)
При создании фалд широко использовались пластические свойства ткани, особо
проявляющиеся при косом крое (под углом 45°). В таблице 2.27 рассматриваемый спо­
соб формообразования представлен нами как комбинированный, так как косой крой
112
предполагает широкое использование конструктивного метода создания объемной
формы [77]. Фалды по низу в башкирской одежде создавались за счет отведения боко­
вого среза переда и спинки с определенного уровня. Данный уровень в основных дета­
лях безрукавок и халатов был различным: по переду он соответствовал линии груди,
по спинке - линии талии или бедер. Большое влияние на членение основных деталей
камзолов и халатов клиньями оказывала ширина полотна: если деталь укладывалась на
всю ширину ткани, то она выкраивалась цельной (таблица 2.27, №6), в противном слу­
чае прибегали к использованию клиньев (там же, № 7).
Проведенный анализ формообразующих способов позволяет нам сделать сле­
дующие выводы. Выяснилось, что методы образования объемной формы в платьях,
передниках и верхней, безрукавной одежде значительно отличаются друг от друга.
Поверхность легкого платья и фартуков характеризуется рельефной структурой, что
означает преобладание конструктивно - декоративного способа формообразования, т.е.
сборок, складок, защипов. Гладкая поверхность платья создается отрезными бочками,
кокетками и вытачками.
В верхней одежде, напротив, сборки практически отсутствуют, а гладкая по­
верхность, образуется с помощью рельефов, бочков и фалд, возникающих в результате
расширения деталей кроя по низу изделий.
2.4. Анализ методов обработки, применявшихся
в башкирской народной одежде
Помимо способов формообразования интерес представляют также приемы обра­
ботки различных узлов в натурных образцах. Судя по литературным источникам, изго­
товлением одежды занимались портные, приезжавшие на заработки в деревни, однако
в селах имелись и собственные мастера. Основными инструментами при пошиве ве­
щей являлись ручная игла, ручная или ножная швейная машина и ножницы. Но, не­
смотря на «скромный» инструментарий портные того времени создавали весьма каче­
ственную и прочную одежду, доказательством чего являются музейные образцы, до­
шедшие до наших дней.
Рассмотрим методы обработки карманов, бортов, воротников в верхней и безру­
кавной одежде, а также застежек, низа рукавов и технологию соединения лифа с юб­
кой, лифа с рукавами и юбки с оборками в платьях.
113
Прорезной карман использовался в камзолах, бешметах, казакей и елян III-V
типов конструкций. В елян и чекменях, а также камзолах прямого покроя (кубелякских) карман отсутствовал. В таблице 2.28 представлено обобщенное графическое
изображение метода обработки кармана, в таблице 2.29 из особенностей которой нуж­
но отметить следующие. Практически во всех анализируемых нами образцах верхней
одежды одинаковой является фигурная полуовальная прорезь кармана. Кроме того,
верхний и нижний срезы прорези кармана закреплялись многочисленными волнисты­
ми или зигзагообразными строчками. Часто прорезь кармана украшали рядом парных
кораллов или полосой позумента, что придавало дополнительную жесткость и умень­
шало степень истирания на данном участке.
Для технологии обработки верхней и безрукавной одежды характерно наличие
большого количества соединительных и отделочных строчек. Наглядным примером
служит графическое изображение метода обработки низа рукава, где участвует 35 ма­
шинных строчек (таблица 2.28, №2). Принцип обработки низа рукава в целом доста­
точно прост и заключается в обтачивании нижнего среза подкладкой или обтачной по­
лосой ткани. Основная часть соединительных и отделочных швов приходится на об­
шивку рукава. В данном случае обшивка состоит из пяти соединенных между собой
полос разноцветной ткани, дополненных тремя рядами позументной тесьмы. Полоски
обшивки настрачиваются на рукав двойными строчками, идущими параллельно друг
другу или же зеркально отражаясь и создавая геометрические фигуры: эллипса, квад­
рата и другие.
В обработке борта и низа башкирских халатов выделяются два характерных спо­
соба. В первом случае срез борта и низа обтачивается подкладкой или широкой обтач­
кой. При этом срезы полосок декоративной нашивки располагаются традиционно под
позументной тесьмой (таблица 2.28, № 3), или же остаются в шве обтачивания борта
(таблица 2.28, № 4). Специфичность второго варианта обработки связана с декоратив­
ной отрезной полосой (таблица 2.28, №5,6). Внешний срез полосы обтачивается под­
кладкой, внутренний срез, остающийся под позументной тесьмой, настрачивается на
основную деталь накладным швом с открытым срезом.
Принцип обработки воротника нашивками идентичен вышерассмотренным спо­
собам, с единственной разницей в расположении и структуре самой нашивки (имеется
в виду количество и сочетание полос ткани и позумента).
114
Таблица 2.28
Способы технологической обработки в башкирской народной одежде
№
п/п
Наименова­
ние метода
обработки
Вид
одежды
Тип
констру
кции
Обработка
прорезного
кармана
Камзол
Елян
Казакей
II-IV
III-V
VI
Графическое изображение
1
N
1 S >Оч S »
'
* ^
•
_^
-
—
л
,f
-Ь
*
^
/' / \ ^ — - -
ч
-1
-S
Обработка
низа рукава
Чекмень
Елян
I
II-IV
'ч''
^/
"^-^
^/
^^'>V_'>^::r ^^^-/-^^сг :
,-ч/\
/^'
1/
\ ^
'^-^
^/v
>Х
yv^.
VN^'^'
^^>^
>С'
^
^
V
..^^^^'"""Ч^.^-Г"'^
Обработка
срезов низа
и борта
Камзол
Елян
Казакей
I-IV
II-V
VI
I
I
2зг—I
7
i
б 1' 5 1
13
i^l
115
Продолжение таблицы 2.28
Обработка
срезов низа
и борта
Камзол
Чекмень
Елян
I-IV
I
II-V
т.
G
Обработка
срезов низа
и борта
Камзол
Чекмень
Елян
ъ
5
I-IV
I
II-V
щ
г!
^
<<^
5
Обработка
срезов низа
и борта
Камзол
Елян
I-IV
II-IV
Ч Ъ
4И
ш
^
^
^
^
с
Обработка
застежки
планкой
Платье
I-VI
Обработка
застежки
планкой
Платье
I-VI
5
Г'
Ч
2
II
А
1.
116
Продолжение таблицы 2.28
10
Обработка
застежки
планкой
Платье
I-VI
Обработка
застежки
планкой
Платье
I-VI
v
Х^
11
Обработка
низа рукава
манжетой
Платье
5
Z
II-VI
^ ч
mi
12
Обработка
низа рукава
манжетой
Платье
II-VI
13
Обработка
низа рукава
атласной
лентой
Платье
VI
Т^
/ \
/ \
/ \
117
Продолжение таблицы 2.28
14
Обработка
низа рукава
манжетой
Платье
15
Обработка
рукава с
объемной
головкой
Платье
II-IV
17\
3— - - ^
ч
11'\ Г
М
ШШ\1
16
Обработка
рукава с
объемной
головкой
Платье
3-
i-fl Гй гй v^
1-1 '
17
Обработка
шва соеди­
нения лифа с
юбкой поя­
сом
Платье
II-VI
й
^J^
^
118
Продолжение таблицы 2.28
18
Обработка
шва соеди­
нения лифа с
юбкой поя­
сом
Платье
II-VI
2.
1-
т
ъ >-
19
Соединение
оборки с
юбкой
Платье
II-VI
20
Соединение
оборки с
юбкой с
прокладыва­
нием канта
Платье
II-VI
Соединение
Платье
21
оборки с
юбкой
-е
-d
^
*2
Л, i/i /Wl / (
II-VI
-3
/1, J\ , / 1 / (
эН~1
Теперь перейдем к рассмотрению графических изображений методов обработки плать­
ев. Из застежек интерес представляют всевозможные планки. В башкирских платьях
при обработке нагрудного выреза обходились одной верхней планкой (шириной от 2,5
до 5 см). В таблице 2.28 (№7-10) показано четыре варианта обработки застежки наибо­
лее типичных для данного узла. В первом - верхняя планка притачивается к одной сто­
роне нагрудного разреза, а припуски шва настрачиваются к детали переда.
119
Таблица 2.29
Последовательность технологической обработки узлов,
представленных в таблице
№п/п
(соответ­
ственно
табл. 2.28)
1
1
Наименова­
ние метода
обработки
2
Обработка
прорезного
кармана
№ технологи­
ческой неде­
Технологическая неделимая операция
лимой опера­
ции
3
4
1
притачать подзор к покладке кармана и разрезать
полочку по линии кармана.
2
настрочить верхний срез прорези кармана с подги­
банием среза внутрь на 0,5 см.
обтачать нижний срез прорези подкладкой кармана.
3
4
закрепить обтачной край прорези
5,6,7
проложить отделочную фигурную строчку.
8
стачать срезы подкладки кармана
,
2
3
4
5
Обработка
низа рукава
Обработка
срезов бор­
та и низа
Обработка
срезов бор­
та и низа
Обработка
срезов бор­
та и низа
1,2,3,4
5
6
7,8,17,18,31,
32
9-16,
19-30,
33-35
Обработка
срезов бор­
та и низа
застрочить подогнутый край отделочной полосы
1
2
3-8
притачать подборт к подкладке полочки
обтачать срез борта подбортом;
настрочить позументную тесьму по обоим краям с
одновременным подкладыванием отделочной ткани.
1
обтачать срез борта подкладкой изделия с одновре­
менным прокладыванием отделочной ткани
застрочить позументную тесьму по обоим краям
настрочить подогнутый край отделочной полосы
ткани
2,3,4,5
6
1
2
3,4,5,6
1
6
стачать детали отделочной полосы
притачать обтачку к подкладке рукава
обтачать нижний срез рукава обтачкой
настрочить позументную тесьму на рукав и под­
кладку рукава
проложить фигурные строчки
2
3,4,5,6
7
обтачать отделочную полосу подкладкой
вывернуть отделку с образование канта из подклад­
ки и закрепить кант строчкой.
настрочить позументную тесьму по обоим краям
проложить строчку по краю позументной тесьмы с
одновременным закреплением подогнугого среза
подклада полочки.
настрочить позументную тесьму по другому краю
настрочить позумент на изделие;
застрочить подогнутый край отделочной ткани
120
Продолжение таблицы 2.29
1
2
7
Обработка
застежки
планкой
8
Обработка
застежки
планкой
9
Обработка
застежки
планкой
3
1
2
3
4
5
6
4
закрепить согнутый срез верхней планки
притачать верхнюю планку к срезу полочки
закрепить припуски шва на полочку
обтачать срез полочки обтачкой
вывернуть обтачку и закрепить шов строчкой
настрочить подогнутый край обтачки на полочку
1
2
3
притачать планку к срезу полочки
Настрочить подогнутый срез планки на полочку
застрочить подогнутый срез полочки
1
2
Закрепить согнутый срез планки строчкой
Обтачать срез полочки подкладкой с одновремен­
ным прокладыванием планки
Закрепить срез обтачивания
Обтачать срез полочки подкладкой
закрепить срез строчкой
3
4
5
1
10
Обработка
застежки
планкой
11
Обработка
низа рукава
манжетой
12
13
Обработка
низа рукава
манжетой
Обработка
низа рукава
2
3
4
5
1
2
3,4
1,2,3,4
5
6
7
1
2,3
1
14
Обработка
низа рукава
манжетой
2,3,4
5,6
стачать складку и разрезать полу параллельно
строчке, стачивающей складку
Настрочить край складки на полочку
закрепить край складки строчкой
застрочить срез с подгибанием на 0,5 см
подшить подогнутый срез вручную потайным стеж­
ком;
притачать манжету к рукаву
застрочить подогнутый срез манжеты
проложить отделочную строку
настрочить аппликационный узор на манжету
обтачать нижний срез рукава окантовкой
притачать манжету к низу рукава с одновременным
образованием встречных складок
закрепить подогнутый припуск шва и верхний край
складки.
проложить строчку для образования сборки
настрочить атласную ленту по месту образования
сборки
застрочить нижний срез рукава швом в подгибку с
закрытым срезом
Проложить фигурные строчки на манжете;
настрочить манжету на рукав с образованием сбор­
ки по рукава
121
1
2
15
Обработка ру­
кава с объем­
ной головкой
3
1
2
3
1
16
17
18
Обработка ру­
кава с объем­
ной головкой
Обработка шва
соединения
верхней части
с юбкой
Обработка шва
соединения
верхней части с
юбкой
2
3
4
1
2,3
1
2,3
1
19
Соединение
оборки с юбкой
20
Соединение
оборки с юбкой
с прокладыва­
нием канта
2,3
1
2
1
21
Соединение
оборки с юбкой
2,3
Продолжение таблицы 2.29
4
притачать полукруглую деталь к срезу оката рукава
с прокладыванием отделочной тесьмы в складку
настрочить припуски шва на деталь;
втачать рукав в пройму (срез оката р)осава, образо­
ванный притачной деталью собран в густую склад­
ку).
притачать полукруглую деталь к окату рукава с
прокладываем отделочной тесьмы
застрочить подогнутый край отделочной тесьмы
втачать рукав в пройму (на месте втачивания полу­
круглой детали рукава срез проймы обтачивается
покладкой)
настрочить подклад на рукав
стачать верхнюю часть и юбку платья
настрочить пояс
обтачать верхний срез юбки деталями переда, спин­
ки и подкладкой верхней части платья
настрочить пояс
застрочить нижний срез оборки швом вподгибку с
закрытым срезом
пришить оборку с одновременным сосбариванием
застрочить нижний срез оборки швом вподгибку с
закрыгым срезом
пришить оборку с прокладыванием канта и созда­
нием сборки.
застрочить нижний срез оборки швом вподгибку с
закрытым срезом;
настрочить атласную ленту с прокладыванием
оборки
Срез второй половины переда обтачивается полосой ткани и настрачивается на
основную деталь с изнанки изделия (N2 7). При втором способе верхняя планка внача­
ле притачивается к срезу переда, затем выворачивается и настрачивается с подгибани­
ем припуска. Нижняя часть застежки обрабатывается швом в подгибку с закрытым
срезом (№ 8). Третий вариант характеризуется тем, что оба среза застежки обтачива­
ются подкладкой платья, только с левой стороны переда еще подкладывается планка
(№9). Четвертый способ интересен тем, что данная застежка была выполнена из
встречной складки на цельнокроеной полочке платья (№10). Для этого делался разрез
вдоль шва стачивания складки с небольшим отступлением от строчки на 0,5-0,7 см. За­
тем припуск оставшийся на большей половине подгибался и подшивался вручную по-
122
тайными стежками. Другой срез застежки обрабатывался швом в подгибку с закрытым
срезом.
В обработке низа рукава выделяются 5 наиболее типичных способов (таблица
2.28, № 11-14). В первом, характерном для большинства платьев, низ обрабатывается
манжетой, причем по - разному. Чаще всего манжета притачивалась одним срезом к
низу рукава, а припуск другого среза с изнанки закреплялся швом в подгибку с закры­
тым срезом (№11). При другом способе согнутая пополам цельнокроеная манжета
притачивалась к рукаву, припуск шва отворачивался в сторону рукава и настрачивался
двумя строчками. Этот способ применялся в том случае, если низ рукава обрабатывал­
ся без сборок. Третий вариант обработки оригинален применением аппликации и канта
(№12). Вначале вдоль манжеты прокладывались аппликационные узоры в виде прямой
или зигзагообразной полосок, затем нижний срез рукава обтачивался отделочной тка­
нью с получением канта. Далее нижний срез рукава и манжеты совмещались и стачи­
вались, однако, при этом по низу рукава закладывались узкие встречные складки (глу­
бина складки 0,5-0,7 см). Второй строчкой одновременно закреплялись припуск ман­
жеты и отогнутый край складки. В результате на темном фоне платья образовывался
чередующийся ряд треугольников из отделочной ткани (таблица 2.28, №12). Четвер­
тый способ интересен тем, что низ рукава обрабатывался сборками. Отступая от низа
на 5-7 см, по рукаву прокладывалась строчка, которая затем стягивалась, образуя
сборку. Поверх строчки пришивалась атласная лента, создающая эффект притачной
манжеты (№13). Пятый способ перекликается с предыдущим в обработке низа рукава.
Однако в данном случае образованные по рукаву складки притачивали на манжету по
строчке стягивания (№14).
Представляет интерес способ соединения лифа с рукавом с объемной головкой.
Напомним, что объем по окату создавался за счет дополнительной полукруглой детали
притачиваемой к верхнему срезу рукава. При первом способе втачивания рукава в
пройму, представленном в таблице 2.28 (№15), полукруглая деталь притачивается к
рукаву с прокладыванием отделочной тесьмы, сложенной в одностороннюю складку.
Верхний срез детали, составляющий часть среза оката рукава собирается в густую
сборку. Во втором случае, шов притачивания детали к рукаву также акцентируется по­
лоской отделочной материи. В обоих случаях участвует подклад полукруглой детали.
Свои черты имеет и способ соединения лифа с юбкой (таблица 2.28, №17,18). В
башкирских платьях (№17) припуски шва соединения чаще всего закрывались на-
123
строчным пояском, (ширина пояса могла быть от 2,5 до 6 см). Иногда верхний срез
юбки обтачивался лифом и подкладкой, шов соединения также закрывался пояском
(№18). Разнообразие способов притачивания оборок к юбке объясняется, видимо, ее
большой популярностью среди башкирского населения. В таблице 2.28 представлено
несколько вариантов (№19-21), в первом из которых верхний срез оборки собирался на
сборку и настрачивался на полотнище юбки. Во втором и третьем вариантах заложен
тот же принцип обработки, с той только разницей, что во втором случае между обор­
кой и юбкой прокладывался кант из отделочной ткани, а в третьем - верхний срез
оборки закрывался атласной лентой.
Итак, в ходе анализа методов обработки в башкирской одежде выявился ряд осо­
бенностей в технологии изготовления. Обработка верхней одежды характеризуется
использованием большого количества швов (до 35 шт. в одном узле), вследствие необ­
ходимости закрепления определенного числа декоративных полос ткани и позумента.
Специфичность обработки карманов заключается в способе закрепления срезов проре­
зей кармана отделочными строчками растительного мотива, а также полукруглой фор­
ме прорези. В обработке отдельных узлов легкого платья наблюдается широкое ис­
пользование канта, как способа отделки, а также рациональный подход к обработке
узлов застежки и низа рукава, выражающийся в создании прочного соединения мини­
мальным количеством разрезов и деталей.
124
2.5. Анализ декоративных решений в башкирской народной одежде
Любой предмет народного искусства немыслим без богатого декоративного уб­
ранства. В жизни древних людей декору отводилась особая роль: охранная (вышивки обереги), обрядовая, показателя социального статуса и т.д. В декоре предметов мате­
риальной культуры отражена история, мифология, мировоззрение людей. Каждый
элемент украшений имел свое сакральное значение, его расположение было обоснова­
но национальной традицией, философским пониманием мироустройства. В современ­
ном же дизайне семантическое значение орнамента забыто, сегодня декор выступает
как средство, обеспечиваюшее разнообразие, а, следовательно, и новизну поверхности
формы. Выбор и расположение декора на современных изделиях зависит от направле­
ния моды, от возможностей оборудования предприятий и от множества других факто­
ров. Отношение и смысл декора в современной деятельности дизайнеров отражает реа­
лии нашего времени. Это следующая ступень развития декоративного искусства,
потому как многие из выполняемых в прошлом декором функций сегодня потеряли
свою актуальность. Скажем, если в прошлом обязательным было подчеркивать свой
возраст и социальное положение посредством украшений, то сегодня в этом нет ника­
кой необходимости. Более того, люди, в особенности женская половина, поклоняется
«культу молодости» омолаживая себя различными косметологическими и хирургиче­
скими способами. Кроме возрастного ценза, декор, в прошлом отражал национальную
принадлежность человека. По украшениям легко было догадаться какому роду при­
надлежит человек, каковы его корни, кто его предки. Проводившаяся в XX веке поли­
тика снятия или размывания культурных национальных границ привела к тому, что
декор лишился и этой своей опознавательной функции. Другими словами, становится
вполне очевидным, что утилитарная основа декора на сегодняшний день практически
утрачена, сохранился лишь эстетический компонент. Поэтому использование декора
без соблюдения семантического смысла возможно при проектировании современной
одежды в этническом стиле, но только не в деятельности дизайнеров национальной
одежды. В этом смысле на последних возлагается большая ответственность за досто­
верность семантики используемого декора. Дизайнерам важно понять основу художе­
ственного языка украшений, их познавательную и воспитательную роль в жизни лю­
дей прошлого, с той целью, чтобы в дальнейшем правильно распорядиться ими при
составлении общей композиции костюма.
125
Итак, выясним, какой же смысл придавался декору, и какие факторы влияли на
выбор того или иного декоративного элемента. Ниже на рисунке 2.15 представлена,
составленная нами, обобщенная схема условий использования декора в народной оде­
жде. В таблице 2.30 нами была систематизирована информация о семантическом смыс­
ле декора используемого в башкирской народной одежде.
Известно, что в жизни древних декор играл роль оберега, то есть выполнял за­
щитные функции. В современности необходимость в охране собственного тела от
влияния «злых духов» исчезла, так как исчезла сама вера в духов. Научные достиже­
ния исследователей раскрыли физические законы и причины возникновения того, чего
так боялись древние, а ведь именно от незнания сути природных явлений в мифологии
прошлого возникали «злые силы», как единственно возможного объяснения происхо­
дящему. Конечно, нельзя утверждать, что в наши дни понятие оберега полностью ут­
ратило свою актуальность, скорее оно перешло на качественно иной уровень. Сейчас
появились другие термины «энергетические вампиры» защитная оболочка человека аура, биополе, то есть если раньше объектом защиты являлась душа человека, то сего­
дня это уже энергетическая оболочка тела. Вполне естественно, что и «охранная сис­
тема» одежды видоизменилась - в современном костюме большое внимание обращает­
ся на ювелирные изделия и амулеты, цветовую палитру, способную сохранить ауру
человека от энергетически злых людей. Однако, сознание древних воспринимало
опасность из вне по - другому, как нечто мистическое невидимое глазу, способное
проникнуть в душу человека даже через одежду. Самыми уязвимыми в этом отноше­
нии местами на одежде считались различные разрезы, отверстия, швы. Именно в ук­
рашении и декоре древние видели единственный способ обезопасить эти участки от
проникновения злых духов. Поэтому, неслучайно, в народной одежде орнаментирова­
лись срез ворота, нагрудного выреза, низа изделия и рукавов, то есть все возможные
отверстия на вещи. В башкирском платье большое значение придавалось защите верх­
ней части. С этой целью первоначально нагрудный вырез прикрывался повязкой (тушелдерек). богато украшенной вышивкой и аппликацией (таблица 2. 30).
Со временем появляется нашивка нагрудного выреза изэу, которая уже в наши
дни трансформировалась в вышивку по планке или застежке. Декором орнаментиро­
вался также низ платья и обувь с целью защиты детородных органов молодой женщи­
ны от влияния злых духов. Примечательна мысль, высказанная в работе [78] о семан­
тическом смысле аппликационного узора на башкирской обуви сарык.
126
Защитная
Показателя
социального
положения
Возрастной
показатель
Показатель нацио­
нальной принад­
лежности
Показатель мас­
терства и состоя­
тельности
Функции декора
Факторы выбора декора
Мировоззрен­
ческие установ­
ки
Характер
труда
Степень культурно —
хозяйственного взаи­
модействия с
другими народно­
стями
Природноклиматиче­
ские условия
Рисунок 2. 15. Структурная схема функций и факторов использования декора в
народной одежде.
Арочная композиция узора на обуви представляет собой проекцию органов
«воспроизведения жизни у женщины- матери». Именно вход в арку древние украшали
различным узорами, придавая им охранно-магическую роль (таблица 2.30, №2) .
В красоте и четкости исполнения узора, в гармоничной палитре красок, в ориги­
нальности рисунка отражалось мастерство женщины. Удивительно, как им удавалось
сочетать в одежде функциональность, рациональность и пышную декоративность.
Причем рациональность платья отражалась не только в конструкции (экономичной
раскладке, удобном покрое), но и в художественном оформлении, точнее в компоновке
узора костюма в целом. Ярким примером служит наряд южных башкир. Платья жен­
щин, проживающих в суровых горных районах Южного Урала, фактически не укра­
шались, за исключением одной оборки или же аппликационного рисунка по низу ве­
щи. Зато верхняя одежда юго-востока всегда выделялась среди остальных изобилием
ярких декоративных элементов и приемов оформления. При этом создавалось впечат­
ление, что богато орнаментирован весь костюм, однако на самом деле узоры распола­
гались только там, где их было видно. Действительно, зачем украшать, то, что не будет
127
Таблица 2.30
Семантический смысл декоративных элементов в башкирском костюме
Цифра
Тип
Декор или уча­
Вид
№
сток его распо­
Семантический смысл декора
ком­
конст­
одежды
п/п
ложения
плекса
рукции
3
1
2
4
6
5
В народе самыми уязвимыми в отно­
шении злого влияния различных потусто­
Орнамента­
ронних сил, являлись разрезы, отверстия,
Все
ция внешних швы. Только в декоре древние видели за­
по­
виды
Все
срезов и кон­ щиту от их влияния. Поэтому, неслзд1айно,
1 всеме­
одеж­
типы
структивных в народной одежде орнаментировались срез
стно
ды
швов.
ворота, нагрудного выреза, низа изделия и
рукавов, то есть все возможные отверстия
на вещи.
Форма аппликационного узора на са­
рык напоминает вход в туннель, арку ук­
рашенную различными завитками. А, как
известно, в мифологии многих народов пе­
Арочный узор
Обувь
2
2,3
реход из нашего мира в иной происходит
на сарык
именно через туннель.
По другой версии арочный рисунок на
сарык символизирует проекцию органов
«воспроизводящих» детей.
Существует следующая версия появле­
ния оборок. Согласно ей [78] на террито­
рию Южного Урала переселились древнетюркские племена из более теплых краев.
Для того, чтобы выжить в суровых услови­
ях холодной зимы, они одевали одну руба­
3 2,3,4,5 Платье
II-VI
Оборки
ху на другую. При этом, нижние срезы ру­
бах, орнаментированные декором выгляды­
вали одна из под другой. Затем, с появле­
нием других способов утепления тела, многослойность рубашек исчезла, однако тра­
диция в виде оборок на платье сохранилась.
Голов­
Треугольник называют женским зна­
ной
ком, он является символом водоплавающей
Треугольные
птицы-утки-праматери. Другое значение
по­
убор
фигуры из
треугольника — переход от земного к не­
4 всеме­
монет или ко­
бесному. Если же это перевернутый тре­
стно Елян
ИДИ,
ралла.
угольник, поставленный на острие, то он
IV,VI
означает переход к небесного к земному.
Голов­
Является преимущественно фигурой,
ной
характерной для костюма замужних жен­
убор
щин, тогда как треугольник указывает на
то, что девушка еще не замужем и ищет
по­
свою половинку.
11,111,
Ромб
5 всеме­ Елян
Другое значение ромба (сочетания
IV,VI
стно
двух равнобедренных треугольников) свя­
зано с понятиями равновесия, покоя и гар­
монии.
128
1
6
7
2
по­
всеме­
стно
по­
всеме­
стно
Продолжение таблицы 2. 30
6
3
4
5
Елян
1,П,П1,
IV, VI
Круг
Круг в башкирской культуре олицетво­
ряет абсолют, небеса, сферу.
Ложные кар­
маны
Ложные карманы являются отголоском
культурных взаимосвязей между башкира­
ми и народами Западной Сибири. Располо­
жение элемента выше линии талии соответ­
ствует башкирскому названию «бойорлок»
(означающий почки). Ложные карманы, из­
готовленные из монет, коралла, позумента
и отделочной ткани применим в костюмах
1, 3,4 комплексов. В остальных данный вид
украшения представляет собой полоску по­
зумента.
Елян
иди,
IV
8
1
Елян
11,111
Подвески на
спине
Данные подвески схожи с якутским
украшением, пришитым на шубке [13, с.
349], У якутов эти подвески ассоциирова­
лись с конскими вожжами, они подчерки­
вали родственные связи между людьми и
божественным животным - лошадью. В
мифологии якутов существовало поверье,
что вначале был конь, от которого про­
изошло существо, соединявшее в себе чер­
ты человека и коня, а от него родился чело­
век [13 с. 349]. А подвески необходимы
были для того, чтобы божество управляло
судьбой молодой женщины.
9
по­
всеме­
стно
Елян
11,111
Бахрома
Символизирует кисть, отводящая беду
[78]. Бахрома, пришитая в верхней части
спинки полукругом обозначает солнце.
Елян
11,111
чек­
мень
I
Мотив
«древо жиз­
ни»
Символизирует плодовитость, щед­
рость, продолжение рода. Чаще всего ис­
пользовался при украшении свадебных
чекменей и елян.
Елян,
11,111
«Солярный»
мотив
Аппликация и вышивка солнечных
дисков является отголоском взаимосвязей
башкир с народами Западной Сибири.
Применим в костюме юго-восточных и час­
ти центральных башкир.
Трехчастная
система ми­
роздания
Согласно данной теории верхний мир
(птицы, небо) в представлении древних ас­
социировался с головными уборами и
верхней частью спинки. Средний мир, оли­
цетворяющий флору и фауну Земли, распо­
лагался по всей площади одежды. И, нако­
нец, с нижним миром связаны обувь и ниж­
ний срез платья или халата.
10
11
12
1-4,6
1
по­
всеме­
стно
чек­
мень
I
Для костюма в
целом
129
1
2
3
4
13
по­
всеме­
стно
Платья
II-VI
Елян,
11,111
чек­
мень
I
14
1
Продолжение таблицы 2. 30
6
5
Вышивка или
Согласно трехъярусной теории декора­
атласная лен­
тивного строения одежды украшенный низ
та, пришитая
оборки представляет собой волну или изви­
по краю обо­
листую
реку.
рок
Являются отголоском боевого прошло­
го женщин амазонок. Район бытования эпо­
лет совпадает с местом проживания в древ­
ности женщин - амазонок. Известно, что
савроматские женщины были превосходны­
ми наездницами, наравне с мужчинами уча­
ствовали в войнах и сражениях. Первона­
чально эполеты несли утилитарную функ­
Эполеты
цию - предохраняли кожу от повреждений и
являлись противовесом тяжелому металли­
ческому оружию. По истечении времени
эполеты из предмета амуниции перешли в
декоративный элемент костюма, сохранив­
ший память об особом положении савроматских женщин.
оценено другими, ведь конечным результатом орнаментации вещи для мастериц явля­
лась демонстрация трудолюбия, создания «визитной карточки» своих возможностей. А
если платье большую часть года было скрыто под множеством халатов, то и необхо­
димость в его орнаментации исчезала, в чем и проявлялась рациональность художест­
венного декорирования.
Иными словами, в народном костюме укращались только обозримые участки это являлось основным правилом, действующим в любой части республики и за ее
пределами. В свою очередь наиболее видимой является та часть наряда, которая чаще
всего находится в эксплуатации. То есть, если в горных условиях практически боль­
шую часть года люди были вынуждены носить теплые или летние легкие халаты, со­
ответственно, и орнаментировалась, преимущественно, верхняя одежда. Напротив, де­
кору платьев будет отдано предпочтение в крае с мягкими климатическими условиями,
там, где большую часть времени можно носить платье. Таким образом, на приоритет­
ность в украшении той или иной части гардероба большое влияние оказывала природ­
но-климатическая среда проживания людей. С влиянием этого фактора связано по­
явление оборок на платье башкирок. Согласно одной из версий [78] древнетюркские
племена, перекочевавшие на Урал, в целях выживания в суровых условиях холодной
зимы, стали одевать одну рубаху на другую. При этом, края рубах, украшенные вы-
130
шивкой или окантовкой, не закрывали друг друга, а выглядывали одна из-под другой.
Затем, с появлением других способов утепления тела, многослойность рубашек исчез­
ла, однако традиция в виде оборок на платье сохранилась (таблица 2.30, №3).
В прошлые времена костюм являлся своего рода «паспортом» человека. По оде­
жде можно было определить возраст и социальное положение владельца. Возрастной
показатель выражался в определенной цветовой гамме костюма и количестве декора.
Яркой и нарядной была, естественно, одежда молодых незамужних девушек. Им раз­
решалось украшать наряды в контрастных сочных тонах с большим количеством ор­
наментальных элементов. Однако применение декора регламентировалось в соответст­
вии с его смыслом. Так, в костюме незамужних женщин преобладали треугольные фи­
гуры, обозначающие, то что девушка еще не нашла своей половинки. Именно это под­
разумевает головной убор, прикрепляемый к основаниям кос девушек (таблица 1.14
№14). Существуют таюке другие значения треугольника, представленные в таблице
2.30, № 4. Ромб, вписанный в овал, означает слияние неба и земли, женщины и мужчи­
ны. Позднее фигурами ромба стали изображать небесные тела: звезды, солнце (табли­
ца 2.30, №5). Но не только геометрические фигуры несли информацию о владельце,
более важные сведения о человеке раскрывали различные знаки, например, башкир­
ские тамга. Тамга - это своеобразное клеймо рода, которым отмечалось все, что при­
надлежало данному племени. Взглянув на изображение тамги, можно было легко оп­
ределить, какому роду принадлежит человек.
На выбор декора большое влияние оказывал характер труда, то есть основное
ремесло. При рассмотрении народной одежды в данном аспекте можно выявить про­
стые закономерности, которые все же необходимо учитывать при современном проек­
тировании национальной одежды.
Так, нательная одежда северных башкир сшита, преимущественно, из домотка­
ных полотен: пестрядинных и бранных. Несомненно, это связано с тем, что на севере
республики было развито ткачество, тем более, климатические условия для выращива­
ния льняного волокна на производство холстов были самыми благоприятными. Бога­
тые месторождения руды в горах Урала: серебра, золота, камней, хрусталя, сердолика,
бирюзы предопределили занятие южных башкир ювелирным искусством. Однако, во
время Пугачевских бунтов, многие кузницы были уничтожены по приказу Екатерины
II, из - за страха того, что в кузнях изготавливалось оружие. Поэтому мастерство юве­
лирного дела было, к сожалению, утрачено, но все же до нас дошли изумительные по
131
своей красоте филигранные подвески, украшения, декоративные элементы на верхней
одежде.
Кроме ювелирного дела, юго-восточные башкиры занимались разведением ско­
та: лошадей, овец и т.д. Они вели полукочевой образ жизни и соответственно их одеж­
да, жилище и весь быт был приспособлен к длительным поездкам. Даже в украшении
верхней одежды монетами есть рациональное зерно - подобный халат являлся своеоб­
разным «банком», из которого при необходимости можно было одолжить денег.
Немаловажную роль в сохранении традиций в башкирском костюме юговосточных башкир сыграли Уральские горы. Непроходимые леса, отсутствие дорог,
высокие горы являлись естественным барьером к проникновению в край представите­
лей других народностей. В результате башкирские племена, проживавшие на террито­
рии Южного Урала, развивались изолированно, в своем узком кругу без постороннего
влияния, что хорошо отражено в их костюме. Конечно, нельзя сказать, что одежда
юго-восточных башкир полностью уникальна и не имеет аналогов в культуре других
народов. Отнюдь, декоративные традиции Южного Урала во многом обнаруживают
близость с орнаментикой кочевых народов Средней Азии и южной Сибири. Известно,
что восточные башкиры, до появления их на Урале, прошли длительный миграцион­
ный путь через Алтай, западную Сибирь, Северный Кавказ, Поволжье [79, с. 16]. И ес­
тественно, что весь этот путь сопровождался процессами культурного взаимообмена.
Однако, историко - культурные взаимосвязи с другими народностями происходили на
этапах зарождения этноса и следы этого взаимовлияния хорошо сохранились в течение
долгого времени, можно сказать до конца XIX века. Например, традиция орнаменти­
ровать внешние срезы халатов широкой нашивкой, спинку - ложными карманами и
другим декором, описанным в таблице 2.30, № 7 - 11 имеет глубокие исторические
корни, связанные с культурой народов Западной Сибири, А вот народная одежда севе­
ро-западных башкир, претерпела значительные изменения в течение последних двух трех столетий, в то время, когда в северной части Башкортостана происходило заселе­
ние представителей различных народностей: русских, чуваш, марийцев, удмуртов, та­
тар. Кроме того, смена кочевого образа жизни на оседлый, скотоводства на земледелие
нашли отражение и в одежде. Поэтому костюм башкир северных районов кардинально
отличается от одежды юго-востока. Например, в костюме северных башкир распро­
странен передник и головной убор - колпачок, которые полностью отсутствует у юговосточных. Различия заметны и в фактуре платьев и в декоре одежды. Таким образом.
132
на декоративное оформление народной одежды большое влияние оказывает степень
взаимосвязей с соседними народностями.
Традиция компоновки узора на одежде создавалась и отшлифовывалась веками,
в эстетике костюма заложено многое, среди которого особое место занимает мировоз­
зрение древнего человека. Представления древних о строении мира в полной мере от­
ражены в декоре одежды. В этой связи интересна идея, изложенная в работе Г.Х. Казбулатовой [78] о трехъярусной вертикальной системе декоративного строения народ­
ного костюма (таблица 2.30 №12). Согласно, данной системе верхним миром, олице­
творяющим небо, звезды, солнце, птицы, являются головные уборы и верхняя часть
спинки. Башкирский кашмау (таблица 1.13, №1) по форме близок к очертаниям птицы:
спереди клюв, сзади хвост, а в качестве крыльев выступают околоушные подвески.
Кстати, наличие околоушных подвесок заметно во многих головных уборах - кэлэпуш,
кушьяулык, манглайса и других. Примечательна так же форма башкирского девичьего
такыя, напоминающего небесную сферу со звездами. Средний мир, по теории, опи­
санной в работе Г.Х. Казбулатовой, наиболее красочный, олицетворяет собой флору и
фауну земли. Средний мир выражается в вышивках и аппликационных узорах расти­
тельного и зооморфного мотива на рубахах, платьях, верхней одежде, передниках и
камзолах. Например, оборка украшенная по краю декором означает реку (таблица 2.30,
№13)
И, наконец, с нижним миром - царством мертвых, ассоциируется обувь и низ
платья. Орнаментации этих участков придавали особый смысл. Показательным в этой
связи, являются башкирские сарык. Форма аппликационного узора на сарык напоми­
нает вход или выход в туннель, арку украшенную различными завитками. А, как из­
вестно, в мифологии многих народов переход из нашего мира в иной происходит
именно через туннель. Историческими событиями объясняется использование в кос­
тюме юго-восточных башкир - эполет (таблица 2.30, №14).
Таким образом, в декоративном оформлении народной одежды сплелось многое
- история, мифология, природа, быт, занятие народа. Для современного проектиров­
щика важно четко представлять себе, для какой группы башкир изготовляется одежда,
возрастные рамки, социальный статус человека, назначение вещи, соответственно это­
му подбирать предметы костюма, декор и украшения.
133
2.5.1. Анализ видов и схем расположения декора на башкирских платьях и
фартуках
Как отмечалось ранее, декор в нательной одежде значительно отличается от та­
кового в верхней. Украшение башкирских платьев выполнялось тремя способами: вы­
шивкой, ткачеством, нашивками различных материалов - тесьмы, кружева, разноцвет­
ных полос ткани. Из рисунка 2,16 (приложение 5) следует, что самым популярным ви­
дом орнаментации башкирских платьев по данным исследования являются оборки
(72,2%). По низу платья нашивалось от одной до четырех рядов узких оборок. Ширина
оборок колеблется от 10 до 15 см. Кроились оборки по разному: долевая нить прохо­
дила либо под углом 45°, либо вдоль кромки. Интересно, что оборка, являясь декора­
тивным элементом, дополнительно орнаментировалась вышивкой, аппликацией, кан­
том или атласной лентой. Возможно, это один из способов акцентировать нижнюю
часть юбки, создать композиционное равновесие в костюме. Однако, если допустить,
что оборки являются отголоском многослойной одежды при которой низ каждой руба­
хи украшался декором в охранно-магических целях, в качестве оберега, то становится
понятным, что традиция акцентирования низа оборок имеет глубокие корни. В таблице
2.31 представлены все варианты украшения оборок. Трудоемкой и одновременно кра­
сочной является аппликация. Сложность исполнения аппликации заключается в том,
что полоски, из которых затем выстраивались фигуры выкраивались тонкими и при­
шивались они швом вподгибку с закрытым срезом, С помощью атласной ленты в
большинстве случаев обрабатывали нижний срез оборки по аналогии с окантовкой.
Кант из отделочной материи создавали по верхнему срезу оборки, при этом выбирая
ткань контрастную с основной. Тесьма также имеет большой процент встречаемости
(40,7%), В данном случае под тесьмой подразумевается атласные ленты, полоски отде­
лочной ткани, плетеные шнуры. Лентами зачастую имитировали манжеты или пояс
(таблица 2.28 Обработка низа рукава платья атласной лентой). В этой же таблице рас­
смотрены способы соединения рукава с объемной головкой (таблица 2.28, №.15,16).
Подобные рукава имеют небольшую долю в декоре платья 5,5 % в виду узких терри­
ториальных границ их использования.
Применение кружев и широких оборок на домотканых платьях весьма специ­
фично. Подобные украшения появились в башкирском платье под влиянием ряда фак-
134
Таблица 2.31
Способы декорирования оборок в башкирском платье
№
п/п
1.
Цифра
комплекса
Тип
конструкции
Наименование
элемента
повсемест­
но
I-VI
Оборка
повсемест­
но
II-VI
Оборка
вышитая
1,2,4
II-VI
Оборка с аппликаци­
ей
повсемест­
но .
II-VI
Оборка с атласной
лентой
повсемест­
но
II-VI
Оборка с кантом по
верхнему срезу
повсемест­
но
II-VI
Оборка с кантом по
верхнему срезу
II-VI
Оборка с кантом по
верхнему срезу, ук­
рашенная апплика­
цией
1,2,4
Оборка с кантом по
верхнему срезу, ук­
рашенная вышивкой
повсемест­
но
II-VI
Оборка, окантован­
ная по нижнему
срезу
Зарисовка элемента
135
торов. Как известно, продукция фабричного производства в конце XIX века была дос­
тупна небольшой части простого населения в виду дороговизны тканей. И если у жен­
щины появлялась возможность приобрести фабричную ткань, то она старалась сшить
из него платье, но купить отрез материи, которого бы хватило на все платье, не всегда
удавалось. Поэтому, чтобы выделиться в своем окружении и продемонстрировать
свою состоятельность женщины просто украшали уже изготовленные ранее из домо­
тканины платья оборкой из ситца или фабричным кружевом по низу. (Цветное прило­
жение 4, образцы № 17-19).
Большое разнообразие наблюдается в вышивках. В таблице 2.32 представлены
различные варианты вышивок, найденных в ходе исследования. Все многообразие
узоров было разбито нами по мотивам рисунка: растительные, зооморфные, геометри­
ческие. Последние представлены в таблице в единичном экземпляре, потому как соб­
ранные в ходе исследования образцы вышивок по рисунку сходны с такими же изо­
браженными в таблице 1.4. Поэтому во избежание повторения было решено не вклю­
чать их в таблицу 2.32. При делении узоров по характеру чередования мы опирались
на классификацию предложенную в работе [80, с. 133-134], согласно которой выделя­
ются ленточный орнамент, центрический и сетчатый. Ленточный орнамент по - друго­
му называют «прямой полосой», если же раппорт рисунка повторяется по кривому
контуру, то он уже становится «каймой». Раппорт такого рисунка многократно повто­
ряется. В центрическом орнаменте раппорт вращается вокруг центральной оси, т.е.
Таблица 2.32
Виды вышивок на башкирских платьях
№
п/
п
1
Цифра
ком­
плекса
2
Тип
конст­
рукций
3
1.
повсе­
местно
n-vi
2.
3.
повсе­
местно
повсе­
местно
-II-
Характер
заполне­
ния
5
Одной
линией
без отры­
ва
-II-
-II-
-II-
Мотив
узора
4
Расти­
тельный
n-vi
П-VI
Зарисовка рисунка узора
6
^S^'i95n^.
^В&М^
136
Продолжение таблицы 2.32
4.
6.
10.
11.
повсе­
местно
II-VI
-II-
-II-
повсеместно
II-VI
-II-
-II-
повсе­
местно
II-VI
^^^г'^'^^У'^^'^'^Ч/О/^^^'^И"^
II-VI
-//-
-//-
II-VI
-II-
-II-
2,5,6
II-VI
-II-
Одной
линией
без отры­
ва с час­
тичным
заполне­
нием поля
2,5,6
II-VI
-II-
-II-
V
-II-
-II-
137
Продолжение таблицы 2.32
12.
V
-II-
С запол­
нением
поля
13.
V
-II-
-II-
II-VI
Зооморф­
ный
Одной
линией
без отры­
ва
II-VI
-II-
-II-
14. 2,4
«след верблюда»
15. 2,4
«след верблюда»
16. 2,3,5,6
II-VI
Геомет­
рический
По счету
ниток
узор размещается по лучам, отходящим от центральной точки. Это может быть рас­
пустившийся цветок или же розетка. Сетчатый орнамент представляет собой систему
повторяющегося по горизонтали и вертикали раппорта и заполняющего всю поверхно­
стью. По - другому сетчатый орнамент называют раппортным. Данный орнамент про­
слеживается в расположении рисунка браного холста и счетной вышивки. Кроме того,
нужно отметить, что для башкирской вышивки характерно сочетание центрического и
ленточного орнамента, когда отдельный мотив узора выполнен в виде полосы повто­
ряющегося симметричного цветка, например узор № 12 в таблице 2.32.
Анализ вышивок, применявшихся при украшении платьев, показал, что наиболее
популярным видом вышивки является тамбур (35,1%). Часто используется раститель­
ный мотив, реже зооморфный. Счетная вышивка и роспись имеет по 3,7% встречаемо­
сти. Ковровый шов редкое явление при украшении платьев всего лишь 1,8% случаев
использования. Чаще встречается аппликация (5,5%), иногда в сочетании с монетами
(рисунок 2.16). Пестрядь в платьях применялась в качестве отделки на воротники.
i38
планки, ластовицы, манжеты. В этой связи интересно платье № 15 в цветном приложе­
нии 4, у которого грудка выкроена из домотканины в мелкую клетку, рукава из брано­
го холста, а юбка из сатина.
Немаловажную роль на этапе разработки композиционного решения националь­
ной одежды в современных условиях производства играет создание гармоничных про­
порций в композиции изделия. И очень часто из-за отсутствия знаний о расположении
орнамента в народной одежде, при проектировании костюма возникает проблема фор­
мирования целостного образа изделий с отделкой. Следовательно, решением пробле­
мы является определение схем расположения декора в народном костюме. Для чего
использовались фотографии натурных образцов, снятых с помощью разработанной ус­
тановки. По аналогии с нахождением геометрического вида одежды, с данных фото­
графий были спроецированы контуры одежды и границы расположения декора. В
итоге по общности участков декорирования было выделено 10 вариантов расположе­
ния декора на платье. Для нескольких вариантов были определены пропорциональные
соотношения декоративной полосы в зависимости от длины изделия, как наиболее
стабильной характеристики конструкции. Коэффициент пропорционирования вычис­
лялся простым способом путем деления всей длины платья (х') на расстояние от низа
платья до верхнего уровня декоративной полосы (х"'). Скажем, если юбка украшается
четырьмя рядами оборок, то расстояние будет откладываться от верхней оборки до ни­
за. Допустим, если длина платья составляет 77 см, а верхняя оборка была пришита на
расстоянии 15,4 см от низа изделия, то на рисунке подобное соотношение будет пока­
зано под цифрой 5. Таким же способом откладывалось на зарисовке платья положение
линии талии.
В таблице 2.33 представлены различные варианты размещения декора на платье.
Декоративный набор для каждого варианта свой. Первый вариант орнаментации пла­
тья в таблице 2.33 характерен для изделий из браного холста, встречается в 5,5% слу­
чаев. Это наиболее красочные и декоративные виды платьев, так как практически все
изделие изготавливалось из узорного холста. Отличительной особенностью данной
группы платьев является верхняя оборка из фабричной ткани.
Второй вариант расположения декора на платье (1,8% встречаемости) отличает­
ся от предыдущего только тем, что грудка и воротник вещи выкраивался из гладко­
крашеной домотканины. Видимо платье предполагалось носить в комплекте с камзо­
лом, вследствие чего закрытую часть просто не орнаментировали.
139
Таблица 2.33
Схемы расположения декора на платьях
№
п/п
Тип
конструк
ции
%
Краткое
описание
Вид образца
встре­
чаемо­
сти
Вид украшения
^^у
Орнамен­
тируется
вся пло­
щадь пла­
тья.
5,5
Браный холст
Широкая оборка (ширина
15-20 см)
Орнамен­
тируется
юбка и ру­
кава
1,8
Браный холст и гладкокрашенная домотканина
Оборка, украшенная там­
бурной вышивкой
Оборка украшенная по
низу плетеным шнуром
Оборки, украшенные
счетной вышивкой и ат­
ласными лентами
Оборка, украшенная там­
буром и атласной лентой
II-VI
Орнамен­
тируется
низ юбки
53,7
Оборка, украшенная ат­
ласными лентами (шир. 3
или 5 см)Тамбурная вышивка
Оборки, защипы
Оборки, украшенные по­
лосками разноцветной
ткани
Оборки украшенные кан­
том
Оборки, украшенные по
низу тамбурной вышив­
кой
Низ юбки и оборка, укра­
шены аппликацией и мо­
нетами
140
Продолжение таблицы 2.33
II-VI
Орнаменти­
руется юбка
на боковой и
задней сто­
ронах по­
лотнища.
II-VI
Орнаменти­
руется низ
юбки, низ
рукава и во­
ротник
Оборки
<йО-г
5,5
Оборки с тамбурной
вышивкой
Атласная лента
3,7
Отделочная ткань
Орнаменти­
руется низ
юбки, сред­
няя часть
переда и низ
рукава.
9,2
II-VI
Орнаменти­
руется низ
юбки, план­
ка и ворот­
ник
1,8
Тамбурная вышивка и
оборки, украшенные там­
буром
IV
Орнаменти­
руется юбка,
планка, во­
ротник и низ
рукава
1,8
Аппликация
II-VI
Орнаменти­
руется юбка,
рукава(от
среза оката
до линии
низа)
II-VI
Ковровый шов
Оборки и защипы
Атласная лента
7,4
Тамбурная вышивка, кант
1,8
10
II-VI
Орнаменти­
руется юбка
и низ рукава
Атласные ленты
141
При третьем варианте, самом распространенном из всех (53,7%), основную деко­
ративную нагрузку несет юбка платья. Нижняя часть нательной одежды всегда явля­
лась наиболее обозримым участком, с чем бы ее ни комбинировали: с камзолом, хала­
том, передником. И как мы видим из таблицы 2.33, именно в украшении платьев
третьей группы участвуют практически все рассмотренные нами виды украшенных
оборок, защипы и аппликация. Уровень положения декоративных элементов различен,
самый верхний (К" =2) из них зрительно делит платье пополам. Также встречается
членение платья по принципу золотого сечения. На схеме, представленной в таблице
2.33 длина платья расчленена в пропорциях золотого сечения таким образом, что отре­
зок А равен отрезку В и каждый из них равен 5/8 всей длины. В нескольких платьях
верхний уровень отрезка В соответствует уровню шва соединения лифа с юбкой, на­
пример как это показано на рисунке 2.17. Там же представлены варианты расположе­
ния оборки (или верхнего уровня в декоративной полосе) в независимости от варианта
размещения орнамента на платье.
Четвертая группа платьев объединена особым расположением оборок по юбке.
Подобные платья носили в комплекте с фартуками, поэтому переднюю часть юбки ос­
тавляли ровной. Коэффициент пропорционирования декора по вертикали (т.е. уровень
расположения оборок) примерно таков же, как и в предыдущем варианте. Ширина за­
зора между декором по горизонтали определяется коэффициентом 1,3-1,4 в зависимо­
сти от ширины платья по талии. Процент встречаемости составляет 5,5%.
В 3,7 % случаев расположение декора в платьях пятой группы определяется в
основном видом отделки. Из таблицы 2.33 видно, что в качестве украшения в данной
группе служат атласные ленты и окантовочная тесьма, орнамент размещается пре­
имущественно по краям деталей: воротника, низу рукавов, оборок, и самого изделия.
Шестая группа платьев (9,2%) характеризуется наличием декоративной полосы по
центру переда. Величина декора зачастую составляет 2/3 ширины переда. Грудка тра­
диционно украшается вышивкой или защипами. Седьмой (1,8%) и восьмой (1,8%) ва­
рианты и размещения орнамента очень схожи между собой, отличие лишь в том, что в
шестой группе платьев низ рукавов остается не декорированным.
Оригинальное расположение декора на платьях девятой группы характерно для
районов северо-востока (граница с Челябинской областью). Рисунок узора на платьях в
виде цветочных бутонов с небольшими вариациями покрывает низ юбки и рукав от
линии оката до низу. Ширина вышивка по рукаву колеблется от 9,5 до 15 см. По низу
142
Различные положения линии талии в платье
Различное расположение верхней оборки
Рисунок 2.17 Пропорциональные отношения в башкирских платьях.
юбки вышивка членит платье по арифметической пропорции (две равные части) или
по пропорции золотого сечения. Подобные платья встречаются в 7,4 % случаев.
Платья последней группы (1,8%) большей частью относятся к современным по­
кроям. Здесь орнаментируется только низ рукава и самого изделия. Высота располо­
жения декора традиционна, то есть коэффициент пропорционирования примерно таков
же, как и в платьях третьей группы.
По результатам анализа можно сказать, что самым распространенным участком
декорирования является низ платья. Это связано с тем, что нижняя часть нательной
одежды является наиболее обозримой в костюме любого башкирского комплекса.
Меньший процент встречаемости остальных вариантов декорирования платья объяс­
няется тем, что некоторые из них имеют узкую территорию распространения. Скажем,
наряды из первой группы характерны для северо-запада Башкортостана, четвертая
группа больше встречается на северо-востоке, на границе с Челябинской областью на
крайнем северо-востоке можно увидеть платья из девятой группы. Преимущественно
143
на востоке и юго-востоке республики наряды орнаментировались по низу (третий ва­
риант украшений).
Средства и техника декорирования передников практически идентичны украше­
ниям на платьях. В результате проведенного нами анализа декоративных решений
башкирских передников выяснилось что, наиболее популярным являлось украшение
фартуков тамбурной вышивкой и как показывает гистограмма, представленная на ри­
сунке 2.16 (приложение 5) процент данной вышивки составляет 60,4%. По характеру
мотива в вышивках преобладают растительные узоры. Как мы уже выяснили орнамент
на комплекте одежды, состоящим из платья и передника в подавляющем большинстве
был одинаковым. Иными словами если низ платья украшался счетной вышивкой, то и
фартук декорировался геометрическим рисунком счетной глади. Интересно также и то,
что построение рисунка в вышивках всегда было симметричным. В этом можно убе­
диться, рассмотрев таблицу 2.34 , где нами была собрана небольшая часть узоров сво­
бодных и счетных вышивок. В таблице помимо вида вышивки и схемы рисунка, мы
указывали тип конструкции фартука и характер заполнения поля. В дополнение уже
известных нам способов заполнения поля рисунка, при украшении фартуков пользова­
лись ажурным методом, показанным на рисунке 2.18.
а
б
в
Рисунок 2.18. Способы выполнения тамбурных вышивок: а) кошурный, б) ажурный,
в) сплошной.
В целом характер чередования рисунка тамбурной вышивки можно назвать
смешанно - сложным, так как здесь использованы уже рассмотренный нами сетчатый
и ленточный, центрический орнаменты, кайма и так далее. Теперь рассмотрим таблицу
2.34 отсюда видно, что наиболее красочной вышивкой характеризуются передники II
типа, элементы узора на подобных фартуках, как правило, бывают крупными, выпол­
ненными в реалистичной манере (таблица 2.34, №8-10). Цвет внутреннего поля
144
Таблица 2.34
Орнаментальные мотивы узоров вышивки на башкирских фартуках
Цифра
Тип кон№
Вид вышивки
Рисунок узора
п/п комплекса струкции
1
УНЦРАН№Э-33-43
Тамбур
JCi^JyG^L'G/G-'C/C-
Сплошное за­
полнение поля
_X3/a-'S^i/@^VG/52/SAL/Qk?l/©'t2/'®Ai/3<E<
УНЦРАН№Э-2-8
Тамбур
2.
3,5,6
Контрастное за­
полнение поля
(завитками)
УНЦ РАН 17-6
Ковровый шов и
тамбур
3.
Контур - там­
бур;
сплошное за­
полнение поля —
ковровый шов
145
Продолжение таблицы 2.34
УНЦ РАН № Э -876/22
Тамбур и косая
сетка
Тамбур — контур
Косая сетка —
сплошное за­
полнение поля
^С^сУ0/^сУ(^в^<2У^
УНЦ РАН № Э-33-59
Тамбур
Линейный кон­
тур
-5V-5>-51^5>,5t,5>.J>.S>,jrt,j>,51.,5>51-^4£^^
УНЦ РАН № Э -33-44
Тамбур
6.
Линейный кон­
тур
"V^^^irMJ-V^vSNS^r^^JV
146
Продолжение таблицы 2.34
УНЦ РАН № Э -33-26
Тамбур
7.
Линейный кон­
тур
УНЦ РАН №Э-22-14
Тамбур
8.
3,5,6
II
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
ОФ МЭШИ № 67
Тамбур
9.
3,5,6
II
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
147
Продолжение таблицы.34
УНЦРАН№Э-38-38
Тамбур
3,5.6
II
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
УНЦ РАН № Э-2-29
Тамбур
3,5
II
Контрастное за­
полнение поля
(завитками)
УНЦРАН №Э-17-2
Тамбур
II
Линейное и кон­
трастное запол­
нение (сплош­
ное)
^±7
148
Продолжение таблицы 2. 34
УНЦ РАН №Э-1-78
Косая сетка
3,5,6
II
УНЦРАН№Э-21-4
Тамбур
3,5,6
III
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
УНЦ РАН № Э - 904/56
Тамбур
3,5,6
III
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
149
Продолжение таблицы 2.34
УНЦРАН№Э-2-27
Тамбур
3,5,6
III
Контрастное за­
полнение
(сплошное)
УНЦ РАН №Э-17-7
Гладь
IV
рисунка всегда контрастировал с контуром узора, что вносило значительную долю
асимметрии. Подобные пышные узоры выполнялись не только тамбуром, но и ковро­
вым швом (4,6%), косой сеткой (6,9%), и гладью (11,6%).
Наибольшим разнообразием узорного рисунка отличаются вышивки передников
I типа, как это видно из таблицы 2.34. Нужно заметить, что только данные передники
изготовлялись из браного холста, во всяком случае, в ходе нашего исследования, мы не
встретили ни одного фартука из домотканины других типов конструкций. Счетная
вышивка (6,9%) и аппликация (2,3%) также характерны преимущественно для фарту­
ков с небольшой грудкой (I типа). В редких случаях для заполнения поля узора ис­
пользовали ковровый шов и косую сетку (таблица 2.34, № 3,4). Также в украшении
передников I типа участвовали тамбурная вышивка, выполненная без отрыва нити с
ленточным характером чередования (таблица 2.34, № 5,7).
Помимо вышивки для украшения передников, судя по гистограмме представ­
ленной на рисунке 2.18, широко использовались оборки (23,2%), тесьма (27,9), защипы
(4,6) и кант (9,5%). Кантом обрабатывались края оборок или накладных карманов. Ин-
150
тересно, что в передниках, также как на платьях применяли уже рассмотренный нами
ранее вид канта, с образованием защипов (таблица 2.34. № 12).
Участки орнаментации для I, II и III типов передников были практически одина­
ковыми - это грудка или бретели и основное полотно, в четвертом типе - украшался
преимущественно низ фартука. На рисунке 2.19 представлены три варианта размеще­
ния декора, на грудке он соответствует заштрихованному участку, по низу - ограничи­
тельной чертой является линия с различным коэффициентом пропорционирования
|4и/4ЛЛЛ>А
1тип
II тип
III тип
Рисунок 2.19. Варианты размещения декора на башкирских передниках.
2.5.2. Анализ видов и схем расположения декора на
башкирских камзолах
Композиционное решение камзолов и халатов построено на использовании иной
группы декоративных материалов. Напомним, что в их число входят позумент, бисер
(коралловый и цветной), металлические украшения, машинные строчки.
В процессе настоящего исследования нами были выделены все срезы и детали на
камзоле, украшенные декором. Орнаментированные участки, изображенные на рисун­
ке 2.20 мы условно обозначили заглавными буквами, соответствующими названию
среза или детали изделия. Скажем, буква П обозначает полы камзола, ПК - прорезной
карман, Пр - пройма и т.д. Ниже представлена общая схема местоположения декора на
камзолах.
На основании вышеописанного принципа разбивки деталей камзола на декори­
рованные участки и в соответствии с этим условных обозначений нами был проведен
анализ композиционного решения башкирских камзолов, результаты которого обоб­
щены в таблице 2.34. Итак, самым распространенным из них является украшение кам-
151
зола по внешним срезам вкруговую с акцентированием уголков пол, оно встречается в
21,4 % случаев.
ОБП
т У
iSi-ii^ii^
Рисунок 2.20. Схема условных обозначений участков декорирования на камзоле.
Условные обозначения к рисунку 2.20
КР - круговой декор
П - полы безрукавки
БН - срез борта и низа
Г- срез горловины
Пр - срез проймы
Б - срез борта
У- уголки пол
Т- линия талии
Н - срез низа
ПК- прорезной карман
ОБП- отрезной бочок по Пл - плечевой срез
полочке
Разница в декорировании спинки описываемых камзолов заключается лишь в
том, что в одном варианте позументная тесьма пришивается по срезу горловины спин­
ки, в другом - она отсутствует. Большой процент компоновки декора имеют кубелякские камзолы (таблица 2.34 №3), которые, кстати, составляют 19% от общего числа
анализируемых образцов. Орнаментальный узор на кубелякских безрукавках доста­
точно традиционен - это ряды монет по низу изделия, а в 17,8 % случаев еще и по сре­
зу горловины.
Орнаментация внешних срезов проводилась по-разному, как видно из таблицы
2.34, она могла быть круговой, или отдельным срезам. Скажем, в безрукавке под № 14
украшались срез горловины и борта, в изделии под № 17 - срез борта и низа. В 14,1%
камзолов орнаментировался срез проймы (таблица 2.34, № 11-12,18-19). В 1,7% камзо­
лов украшались полы, при этом в одном случае уголки пол отсутствовали (таблица
2.34, № 13,19), или же напротив декоративный узор на полах безрукавки органично
сочетался с диагональю уголков.
152
Таблица 2.34
Схемы расположения декора на башкирских камзолах
№
п/п
Цифра
ком­
плек­
са
%
Тип
конст­
рукции
Срез или участок
орнаментации
2,4
1,11
Срез горловины переда
или воротник и низ из­
делия
17,8
2,4
1,П
Низ изделия
5,3
повсе­
мест­
но
I-IV
Срез борта и низа
5,3
повсе­
мест­
но
I-1V
Срез борта и низа, про­
рези карманов
1,7
повсе­
мест­
но
I-IV
Срез горловины переда,
борта и низа изделия,
прорези карманов
3,5
повсе­
мест­
но
I-IV
Срез горловины переда,
борта, низа изделия,
уголки пол
7,1
повсе­
мест­
но
I-IV
Срез горловины переда
и спинки, борта, низа
изделия, уголки пол
21,4
Вид спереди
Вид сзади
встре­
чаемо­
сти
1
1.
153
Продолжение таблицы 2.34
МШк
I-IV
Срез горловины и
спинки, борта, низа из­
делия, прорези карма­
нов
9.
1,11
Уголки пол, линия та­
лии (по спинке)
1,7
10.
1,П
Срез борта, линия та­
лии (по спинке)
1,7
I-IV
Срез горловины переда
и спинки, борта, низа
изделия, срез проймы
5,3
I-IV
Срез горловины переда
и спинки, борта, низа
изделия, срез проймы,
уголки пол
5,3
1,11
Срез горловины переда,
борта, низа изделия,
полы, линия талии (по
спинке)
3,5
14.
Срез горловины переда,
борта, уголки пол, про­
рези карманов, линия
талии (по спинке)
1,7
повсе­
15. мест­
но
Срез горловины переда,
борта, низа изделия,
прорези карманов, ли­
ния талии
1,7
повсе­
мест­
но
11.
повсе­
мест­
но
12.
повсе­
мест­
но
13.
1,2,4
I-IV
3,5
154
Продолжение таблицы 2.34
16.
1,2,4
повсе­
17. мест­
но
18.
19.
1,2
1,2,4
1,11
Срез горловины переда,
борта, низа изделия,
уголки пол, прорези
карманов, линия талии
(по спинке)
7,1
1-IV
Срез борта, низа изде­
лия, срез проймы, ли­
ния талии
3,5
1,11
Срез горловины переда
и спинки, борта, низа
изделия, срез проймы,
уголки пол, линия та­
лии (по спинке)
3,5
1,11
Срез горловины переда
и спинки, борта, низа
изделия, срез проймы,
уголки пол, полы изде­
лия.
1,7
Композиционные составляющие камзолов представляют собой одиночные эле­
менты или простые геометрические фигуры из них.
Это чаще всего одиночные монеты и чеканки, линии из двух или трех монет, а
также треугольники из них. По частоте встречаемости среди декоративных элементов
безрукавок, как это следует из рисунка 2.21, первое место занимают позумент, монеты,
машинные строчки. Реже использовались коралл, чеканки, подвески, и вышивка.
По результатам анализа композиционного решения башкирских безрукавок
можно сказать, что определенному участку на изделии соответствует своя группа де­
коративных элементов. Так, срез горловины выделялся одной полосой позумента или
же двумя рядами галуна с отделочной тканью между ними, как это показано в таблице
2.35, №1,2. Единственным способом акцентирования ворота на кубелякских камзолах
являются монеты (15,8%). В остальных видах безрукавок, в 1,4% случаях ворот акцен­
тировался коралловыми треугольниками и ракушками каури.
155
Таблица 2.35
Декоративные элементы в башкирских безрукавках
%
№
п/п
Цифра
комплек­
са
Тип
конст­
рукции
Местополо­
жение деко­
ра на детали
Способ
орнаментации
повсеме­
стно
I-IV
Г- срез
горловины
Один ряд
позумента
повсеме­
стно
I-IV
6.
I-IV
повсеме­
стно
I-IV
повсеме­
стно
I-IV
123
I-IV
2,8
Монетами:
- по краю клас­
сического во­
ротника.
15,8
Треугольники из
кораллов
1,11
1,2,4
1,4
Два ряда позу­
мента и отде­
лочная ткань
1,11
1,2,3,4
Вид образца
1,4
Ракушками кау­
ри и чеканками
(1,4%)
Н- срез низа
1,4
Один ряд позу­
мента
Два ряда позу­
мента
ветре
чаемости
^7т0
Ч)
"^1 ^V-<^/'^;.ii'^^^^y/KI>'^
1
1,4
1,4
\//:^/yf!^/^s^//^Mfy^^^/
Два ряда позу­
мента и монеты
S
ш
1,4
156
Продолжение таблицы 2.35
Q)
9.
Q> <9) Gb
Монеты
1Д1
(Я) <9> Q>
10.
1,11
20,2
11.
1,П
(2) 6Ь (2)
оооооооо
12.
1Д1
V^o,A
13.
1,П
14.
I-IV
Сочетание эле­
ментов из монет,
расположенных
по диагональной
сетке.
Монеты парные
(в камзолах, где
внешние срезы
украшены ма­
шинной строчкой).
БН- срез
борта и ни­
за
Один ряд позу­
мента.
1,4
1,4
15.
повсеме­
стно
I-IV
16.
повсеме­
стно
I-IV
Два ряда позу­
мента.
2,8
17.
1,2,4
I-IV
Три ряда позу­
мента
1,4
18.
1,11
Полоса отделоч­
ной ткани с вы­
шивкой
(1,4%)
4,3
1,4
157
Продолжение таблицы 2.35
19.
20.
1,2,3,4,7
1Д1
21.
2,3
I-IV
Два ряда позу­
мента и монеты
Машинная
строчка и моне­
ты
КР - на­
шивка
вкруговую
(по внешним срезам)
4,3
^
^
=
^
^
^
1,4
31,8
1-1V
Два ряда позу­
мента.
(1,4%)
1,4
1,11,111
Два ряда позу­
мента и полоса
отделочной тка­
ни.
(1,4%)
1,4
повсеме­
стно
I-IV
23.
повсеме­
стно
1,2,3,4
8,6
Один ряд позу­
мента.
(31,8%)
22.
24.
Монеты
1,11
i5-i0
25.
повсеме­
стно
1-1V
Атласные ленты.
(2,8%)
1,4
26.
1,2,3,4
1,11,111
Машинная
строчка
5,7
27.
1,2,3,4
1,11,111
Один ряд позу­
мента и машин­
ная строчка.
1,4
1,11,111
Монеты
Одиночная и
парные монеты
28.
1,2,3,4
П- полы
s.///%jm
8о
8,6
158
Продолжение таблицы 2.35
Парные с пуго­
вицей и одиноч­
ная монеты
О
29.
1,2,3,4
I,II,III
30.
1,2,3,4
1,11,111
Треугольник и
три монет в ряд
1,4
1,4
1,4
31.
1,2,3,4
1,11,111
Треугольник и
одинарная моне­
та
32.
1,2,3,4
1,11,111
Треугольник и
парная монеты
1,4
Одинарная, пар­
ная, треугольник
и три монеты в
ряд
1,4
Одна полоса по­
зумента
7,2
33.
1,2,3,4
1,11,111
34.
повсеме­
стно
I-IV
У - уголки
пол
* < ч .^ - ? » / ^ \ \ / й ^ / У /
35. повсеме­
стно
I-IV
Две полосы по­
зумента
7,2
'^ч\>А\«'^
36.
1,2,3,4,5,
7
1,11,111
Две полосы по­
зумента и ма­
шинная строчка
1,4
37.
1,2,3,4,7
1,11,111
Одна полоса по­
зумента и моне­
ты
4,3
38.
1,2,3,4,5,
7
1,11,111
Две полосы по­
зумента и моне­
ты
1,4
159
Продолжение таблицы 2.35
39.
1,2,3,4,5
Машинная
строчка
I-IV
4,3
^•^/i'ly/':^/?^/'/.
40.
повсеме­
стно
I-IV
ПК - про­
резной кар­
ман
Машинная
строчка
2,6
•^^г.:Ж
^,V_-//
41.
1,2,3,4
1,11
Коралловый би­
сер
1,4
42.
1,2,3,4,5,
7
1,11,111
Машинная
строчка монеты
11,5
43.
1,2,3,4,7
1,11,111
Монеты
4,3
44.
3,5,6,
III,IV
Позумент
2,8
45.
1,2,3,4
1,11
Ложный карман
из позумента и
бахромы
1,4
46.
3,5,6,
III,IV
Т-линия
талии
Три полоски по­
зумента
\ш] ^
\Ш
7,2
160
Продолжение таблицы 2.35
47.
повсеме­
стно
Различное коли­
чество чеканок
(от 1 до 4), мо­
нет (от 1 до 3)
или одна пуго­
вица.
I-IV
15,8
Щ5с^
48.
1,2,3,4,7
49.
50.
1,2,3,4,7
Позумент и мо­
неты
1,11,111
1
.
щшшз
1,4
I-IV
Пр — срез
проймы
Украшается так­
же, как и
внешние срезы.
14,4
1,11,111
ОБП- От­
резной бо­
чок по по­
лочке
Коралловый би­
сер
1,4
оЬооооооооооо
51.
1,2,3,4,7
1-IV
Монеты и ма­
шинная строчка
1,4
52.
1,2,3,4,7
I-IV
Чеканки
2,8
О
53.
2,3,4
I-1V
©
Машинные
строчки
15,9
Низ безрукавок украшался только монетами и позументом - одним или двумя
рядами галуна. 20,2 % использования металлического декора приходится на кубелякские безрукавки, которые орнаментировались только монетами (таб. 2.35, № 9-12).
В украшении среза борта и низа наблюдается большее разнообразие. Чаще всего
использовался галун - от одного до трех рядов, очень редко встречается отделочная
161
полоса с вышивкой. Монетами украшали 8,6% безрукавок (таб. 2.35, № 19), ориги­
нальное сочетание монет и позумента (там же, №20) применялось вдовое меньше.
В 37,7 % безрукавок все внешние срезы украшались вкруговую одинаково, т.е.
одним видом декора, в качестве которого в 31,8% случаев служил один ряд позумента
с ровным или фигурным краем. Кроме того, края орнаментировались двумя полосами
галуна и с дополнительной отделочной тканью (таблица 2.35, № 23,24). Иногда позу­
ментную тесьму заменяла атласная лента. 5,7% камзолов составляют безрукавки ук­
рашенные машинной строчкой и монеты, причем последние пришивались только по
нижнему срезу.
Особую оригинальность башкирским камзолам придает декор, расположенный
по полам изделия. Чаще всего полы безрукавки орнаментировались металлическим де­
кором - монетами и чеканками, всевозможные сочетания которых представлены в таб­
лице 2.35. На первый взгляд расположение монет по полам изделия кажется беспоря­
дочным. Однако в результате анализа выяснилось, что в размещении декора по данно­
му участку существует несколько схем, которые изображены на рисунке 2.22.
Для определения схемы расположения монет (или чеканок), точки пришивания
декора соединялись прямыми линиями. В результате были выделены четыре варианта
схем. В первом случае металлические украшения располагаются по точкам пересече­
ния прямых линий. Деталь переда и спинки камзола на рисунке 2.22 были разделены
нами на квадраты, размеры которого соответствуют размерам декоративного элемента.
Если вертикально расположенные элементы чередовались, то расстояние между ними
соответствовало размерам этого элемента. В первой группе украшений преобладали
различные ряды: двойные, одинарные, с чередующимися между собой монетами или
же выстроенными сплошной линией.
162
Вариант 2. Диагональная сетка
(без уголков)
Вариант 3. Диагональная сетка
с уголками пол
Вариант 4. Комбинированное расположение монет по прямой и диагональной
сетке (без уголков)
Рисунок 2.22. Варианты расположения монет на полах камзола.
Для второго варианта характерна шахматное расположение монет. В данном
случае они размещались только по бортам, акцентируя среднюю часть переда. В треть­
ей группе камзолов шахматная композиция сохраняется, более того она усиливается
наклонной полосой позументной тесьмы в уголках пол безрукавки.
Четвертый вариант комбинированный, сочетает в себе принципы размещения
монет первого и второго варианта. В этом случае монеты по борту могут располагать­
ся в шахматном порядке, а по низу - по прямой линии или наоборот. В кубелякских
камзолах двойные ряды идут по прямой линии, а одинарные - по зигзагообразной.
Таким образом, монеты по полам камзола располагались по точкам пересечения
двух видов сеток - сетки из вертикальных и горизонтальных линий или сетки из диа­
гональных, то есть, в шахматном порядке.
Немаловажную роль в создании композиции имеют уголки пол. В башкирских
безрукавках они встречаются в 25,8% случаев в различных вариантах. Наиболее рас­
пространенным является выделение уголков одной полосой позумента, кроме того,
полоса галуна может сочетаться с монетами, как это показано в таблице 2.35, № 33.
Особая выразительность наклонных линий уголков создается за счет двух рядов позу-
163
мента. Зачастую монеты, пришиваемые по борту, повторяют контур уголков и линию
низа, как впрочем, и машинная строчка (таблица 2.35, № 36,37), В 4,3% камзолов по­
зументные уголки имитируются вышивкой растительного узора (цветок или лепестки)
(там же №39).
Преимущественно машинной строчкой и монетами украшали прорези кармана в
башкирских безрукавках- Мотив узора, выполняемого на швейной машине, был расти­
тельного характера, зачастую рисунок выполнялся одной строчкой, т.е. без обрыва ни­
ти. В редких случаях применялся коралловый бисер, так прорезь кармана украшали
парными кораллами (таблица 2.35, №41). 4,3% безрукавок составляют камзолы, у ко­
торых прорезь карманов украшена монетами. Чаще всего их нашивали по концам и по
нижнему краю прорези или же в виде креста - по концам и по верхней и нижней части
кармана.
Линия талии в башкирских безрукавках украшалась в большинстве случаев
ложными карманами. Основным материалом при изготовлении карманов являлся по­
зумент, который сочетался с позументной бахромой (таблица 2.35, №45) и монетами
(там же, № 48), Иногда в безрукавках по линии талии пришивали чеканки от одной до
четырех (15,8%).
Узор по шву соединения отрезного бочка с передом обычно совпадает с рисун­
ком на прорезном кармане. Например, если по прорези кармана пришит коралловый
бисер, то и шов соединения бочка с передом безрукавки также будет украшен рядами
бисера. Чаще всего данный шов орнаментируется волнистой или зигзагообразной ли­
нией машинной строчки. Чеканки пришиваются по нижним углам бочка (табл. 2,35,
№52), иногда в сочетании с машинной строчкой (таблица 2.35, №51),
Таким образом, композиция башкирских безрукавок строится на широком ис­
пользовании позументной тесьмы различной ширины и формой края (ровной или фи­
гурной). Золотой или серебряный галун применяется при украшении внешних срезов,
проймы и линии талии,
2.5.3. Анализ видов и схем расположения декора на
башкирской верхней одежде.
Практически такой же набор декоративных элементов участвовал в украшении
верхней одежды. В процессе настоящего исследования были проанализированы около
164
80 образцов верхней одежды, в числе которых елян, бешмет, чекмень, сапан, казакей.
Оказалось, что только первые три вида халатов из перечисленных выше декорирова­
лись украшениями. Таким образом, результаты дальнейших анализов будут относиться
к елянам, бешметам и чекменям.
В расположении декора на верхней одежде есть много общего с камзолами. В
таблице 2.36 представлены все возможные варианты размещения орнамента на халатах
по переду и спинке. Так, наиболее часто встречаемым является украшение внешних
срезов халата с выделением уголков по переду (40,3%), а спинка изменяется в шести
вариантах. Из них самым распространенным оказалась спинка без каких-либо украше­
ний (18,1%) и декорированная в верхней части и по линии талии (7,4%).
Еляны №7,8 в таблице 2.36 отличаются от предыдущих только тем, что здесь от­
сутствуют уголки пол, однако это существенное различие, если учесть, что наклонные
линии из позумента и монет на полах халата, ярко контрастируют с черным фоном,
выделяясь и создавая динамику всей композиции.
Заполнение пол халатов декором было различным. Зачастую украшались полы
елян от нижнего края воротника донизу. Ширина украшенного участка была неболь­
шой примерно такой же, как и нашивка по срезам борта. Спинка декорировалась в
двух вариантах с ложными карманами по линии талии (7,4%) и с декором в верхней
части детали.
Таблица 2.36
Схема расположения декора на башкирских халатах
%
№
п/п
Цифра
комплек­
са
Тип кон­
струкции
1.
повсе­
местно
1-VI
18,1
III,IV
7,4
2.
Вид образца спереди
Вид образца сзади
встре­
чаемо­
сти
165
Продолжение таблицы 2. 36
njn,iv,v
3,7
ni,iv
3,7
повсе­
местно
n,in,iv,v
3,7
1,2,3,4
i,ii,ni,iv
3,7
n,ni,iv
3,7
ni,iv,v
3,7
ni,iv,v
3,7
8.
9.
1,2,4
166
Продолжение таблицы 2.36
10.
1,2,3,4
II,III,1V
7,4
11.
1,2,3,4,7
ИЛИ
3,7
12.
III,IV
3,7
13.
III,IV
3,7
14.
III,IV
3,7
II,III,IV,V
3,7
15.
1,2,3,4
16.
1,4
3,7
167
Продолжение таблицы 2.36
17.
1,2,4
11,111
3,7
18.
1.4
11,111
3,7
19.
1,4
11-1V
3,7
20.
1,2,3,4
11-1V
3,7
В 14,8% случаев полы халатов украшались по всей площади. Скажем, компози­
ция в халатах под № 12-15 в таблице 2.36 постепенно расширяется сверху вниз, созда­
вая конусообразную фигуру. Совсем по - другому выглядят халаты, в которых декор
по полам образует прямоугольник, т.е. верхняя линия заполнения практически парал­
лельна низу изделия. Спинка рассматриваемых халатов представляет собой наиболее
интересные образцы декоративного оформления башкирской одежды. Именно в них
отражена идея о трехъярусном строении мира. Так, в елян № 16,18 в таблице 2.36 по
низу изделия позументной тесьмой и вышивкой изображены горные хребты Урала.
Последние два варианта расположения орнамента также представляют интерес.
Декор на данных елян размещается на небольшом расстоянии от круговой нашивки,
окаймляя ее. В декоре спинки изделия № 19 в таблице 2.36 также прослеживается мо­
тив гор (это два треугольника по низу халата).
Анализ композиционного размещения декора показывает, что художественное
оформление елян, бешмет и чекменей обнаруживает существенное сходство с таковым
в камзолах. Таким образом, принятое нами обозначение декорированных участков для
168
безрукавок, представленное на рисунке 2.20 вполне применимо и для халатов. Кроме
того, структура декоративных элементов также сходна с используемыми в безрукав­
ках.
Срез горловины в верхней одежде башкир акцентировали в 62% случаев. Основ­
ным материалом при изготовлении «воротников» в елянах, как и в камзолах, являлись
позумент с ровным или фигурным краем различной ширины и полоски отделочной
ткани. Однако количество рядов в нашивке было больше (до 5 шт.) и сочетания их
разнообразнее. В таблице 2.37 представлены различные воротники из одного ряда по­
зумента (4,8%), с отделочной тканью (4,8%), из двух полос галуна (11,9%), то же с от­
делочной тканью (14,3%). Самые широкие воротники до 15,5 см изготавливались из
трех полос позумента с отделочной тканью. Интересно, что в качестве отделки служи­
ло фабричное сукно или сатин преимущественно красного или зеленого цветов. То
есть по фактуре основной материал в воротниках сочетался по закону контраста.
Своеобразно применение в воротниках в качестве декора плоских пуговиц, как
это показано в таблице 2,37, № 13. В ряде случаев пуговицами заменяли чеканки и мо­
неты. Последние не использовались при украшении чекменей, срез ворота в суконных
халатах орнаментировался только отделочной тканью, преимущественно красного и
черного цветов и вышивкой «козлик» или косым стежком (там же, № 14).
Разнообразие в нашивках по срезу борта и низа халатов достигалось за счет ши­
рокого использования бисера (белого и кораллового), а также монет. Образец органич­
ного сочетания машинной строчки, монет и позумента представлен в таблице 2.37 под
№ 21. Треугольники из мелких чеканок пришивались в элементах узора машинной
строчки. Ромбики из кораллового бисера располагались между двумя рядами позумен­
та (там же, № 24). Белый бисер пришивали по краю позументной тесьмы (там же ,
№28). В чекменях полоски ткани по срезу борта и низа по фактуре и цвету и отделке
были одинаковы с таковыми на воротнике, различия заключались лишь в ширине по­
лосок и их расположении по отношению друг к другу (там же, № 29).
Вкруговую срезы халата орнаментировались только одним (7,1%) или двумя ря­
дами позумента (11,9%). Чаще всего, так украшались халаты в теплых климатических
районах (например, северная часть Башкортостана), в которых верхняя одежда уступа­
ла в приоритетности платью. А как выяснилось ранее, количество декора на одежде
напрямую зависело от степени ее использования, несомненным подтверждением чего
169
Таблица 2.37
Декоративные элементы на башкирских халатах
№
п/п
цифра
комплек­
са
Тип
конструк
ции
Местоположе­
ние декора на
детали
повсе­
местно
II-VI
Г- срез гор­
ловины
(62%)
%
Способ
орнаментации
ветре
чаемо
сти
Вид образца
1
2.
повсе­
местно
II-VI
3.
повсе­
местно
II-V
4.
Один ряд позу­
мента
Два ряда позу­
мента с ровными
краями
Два ряда позу­
мента с ровным
и фигурным кра­
ем
-//-
повсе­
местно
3-7
1-4
II-V
7.
1-4
II-VI
8.
1-4
1-4
II-VI
II-IV
4,8
^
-у/ж^-ч
ы
^У/^^^/^Ч]
V-\\>
•«ъ
Х^- \Ч/уЧ\^^
об
11,9
**1
^^y^/^Wv^V^^J
~щ^м^~
III-V
III-VI
V-^ 1^
Один ряд позу­
мента и отде­
лочная ткань
Один ряд позу­
мента и два ряда
отделочной тка­
ни
Два ряда позу­
мента с ровным
и фигурным кра­
ем и отделочная
ткань
Два ряда позу­
мента с ровным
краем и отде­
лочная ткань
Три ряда позу­
мента и отде­
лочная ткань
4,8
:^
^ ^ ^ ^ ^ : : :
2,4
7ЖЦ^Ж^
[W^wt¥ "i'
^1
%f^^4^
\У/ЛГ//Ж
14,3
•
-II-
ху/тг:^///
^£
'/^^'/Л%://ж
^'.\//Ж//
-II-
10.
1-4
II-IV
7,1
^•^M^^-Zx
W/'^/X
%-i\= //
170
Продолжение таблицы 2.37
11.
1-4
II-IV
/'\у.^Ч^^'^^^^^^
#^^^^.#^^^
Два ряда позу­
мента, отделоч­
ная ткань и мо­
неты
12.
1-4
II, III
2,4
Два ряда позу­
мента, отделоч­
ная ткань, че­
канки и пугови­
цы.
13.
1,3
M^/r^/r%f/\^
II-IV
14.
2,4
Отделочная
ткань и вышивка
11,9
1-4
15.
повсе­
местно
II-VI
16.
повсе­
местно
II-VI
17.
повсе­
местно
II-VI
БН- срез бор­
та и низа
(59,6%)
Одна полоса по­
зумента
Два ряда позу­
мента с ровным
краем
Два ряда позу­
мента с ровным
и фигурным кра­
ем
(о
\(//
>//
7,1
>/^/ %//^
\///
^\ iJ
тЩ
tfe
^%г^.
xK-iJ^
9,5
<ai
-//-
18.
'
•3
повсе­
местно
II-VI
ЪГ'Ы'^
Три ряда позу­
мента и отде­
лочная ткань
19.
1-4
II-IV
Х//Ж1
>w-%^
%/f--4//A
s
•
1
7,1
171
Продолжение таблицы 2.37
20.
\f/4///%
1-4
II-IV
-//-
\#%#w
21.
1,3,4
II-IV
Два ряда позу­
мента, машинная
строчка и моне­
ты (чеканки)
4,8
%^УП^#^/^С^^^^^^
22.
Один ряд позу­
мента и монеты
1,3,4
II-IV
23.
1,3.4
II, III
Й888^
%г%#%^
2,4
Sw
Один ряд позу­
мента, монеты и
машинная строч­
ка
2,4
^0|
а;
24.
1,2,4
II-IV
25.
1,2,4
II-IV
26.
1,2,3,4
II-IV
27.
1,2,4
II, III
Два ряда позу­
мента и корал­
ловый бисер
Два ряда позу­
мента, отделоч­
ная ткань и че­
канки
2,4
s
""
2,4
LJi
Четыре ряда по­
зумента,
отде­
лочная ткань и
монеты
Один ряд позу­
мента отделоч­
ная ткань и пу­
говицы
№1..
2,4
, 3
ti'
1
0
О
о'
О
О 5%.
2,4
172
Продолжение таблицы 2.37
Отделочная
ткань и бисер
(белый)
28.
2,4
1-4
29.
Отделочная
ткань и вышивка
1-4
14,3
30.
повсе­
местно
III-VI
повсе­
местно
II-VI
Кр — нашив­
ка вкруго­
вую
(19%)
31.
32.
повсе­
местно
III-VI
33.
Т-линия та­
лии
(45,4%)
Один ряд позу­
мента с ровным
или фигурным
краем
Два ряда позу­
мента с ровным
или фигурным
краем
Ложные
карманы
из
позумента
7,1
11,9
52Л
^ •
,
v\^
//%///
Из позумента и
бахромы
1-4
s>
34.
II, III
2,4
Из позумента и
кораллового би­
сера
1-4
шт
5S
\/^^-^г
4,8
-II-
35.
7,1
£0
II-IV
ш
1-4
\/Л
-0
*з.
fce ^
II-IV
?t
36.
1,3,4
II
37.
1,2,3
II, III
Из двух рядов
позумента, отде­
лочной ткани и
монет
Один ряд позу­
мента, отделоч­
ная ткань, ко­
ралловый бисер
и монеты
,"
"^f
,
st.i
оооооооос
ооооооооо
Ы^Ы/Ч
^^//Г%
'S/rm-///.4
с^ж
—
^
7,1
J0
J8_
opogoeppoe
урорророрре —ч
//Ж//^ооовШУ/Х
4,8
173
Продолжение таблицы
Два ряда позу­
мента, отделоч­
ная ткань, ко­
ралловый бисер
И монеты
Один ряд позу­
мента, бахрома,
бисер и монеты
38.
1,2,4
II-IV
39.
1,2,4
II, III
2,4
'/Я
4,8
ШШш"
40.
1,2,4
Один ряд позу­
мента, отделоч­
ная ткань, ко­
ралловый бисер,
монеты.
Один ряд позу­
мента и монеты
II-IV
41.
1,3,4
II-IV
Один ряд позу­
мента, подвески,
пуговицы, че­
канки с бахромой и бисером.
II
43.
1,4
II
44.
1,2,4
II-IV
45.
1,2,3
II-IV
46.
^•i
эоорооооо
boQooooooo
4,8
"^НМ т^/ш
42.
1,4
2,4
П- полы из­
делия
(40,8%)
Один ряд позу­
мента, отделка,
вышивка, чекан­
ки с бахромой и
бисером.
Монеты, чекан­
ки, вышивка
Чеканки, моне­
ты, коралловый
бисер.
2,4
2,4
2,4
2,4
Чеканки
1-5,7
47.
III,
IV
48.
1-4
2,4
II-IV
II, III
Чеканки
4,8
Чеканки, моне­
ты, бисер корал­
ловый и белый
2,4
174
Продолжение таблицы 2.37
49.
1,2,4
II
1,3,4
II-Iv
50.
51.
1-4
II
52.
1,2
II-IV
53.
Чеканки, пуго­
вицы, бахрома с
бисером,
вы­
шивка с аппли­
кацией.
Монеты, чекан­
ки, коралловый
бисер.
Чеканки, моне­
ты, коралловый
бисер
Монеты
шивка.
©
©„
•s
2,4
4,8
VSSo
2,4
и вы­
4,8
Монеты
1-5,7
54.
1,2,3
1,11
1,4
II-IV
55.
56.
1,2,3,4
2,4
II-IV
Вышивка с ап­
пликацией и би­
сером на концах
лучей
Чеканки, бахро­
ма с бисером,
вышивка с ап­
пликацией и бисером на концах
Вышивка
I, II,
III
58.
1,11
2,4
•
4,8
I, II
57.
2,4
Эполеты из по­
зумента, бахро­
Пл- плечевой мы и монет
срез
(19,1%)
4,8
Эполеты из по­
зумента, бахро­
мы, бисера и
монет
4,8
59.
1,11,
III
Эполеты из по­
зумента и ба­
хромы с бисером
175
Продолжение таблицы 2.37
Эполеты из от­
делочной ткани,
позумента, пуго­
виц и бахромы с
бисером.
60.
МП
61.
1-4,7
I-III
Сп- верхняя
часть спинки
(31%)
62.
9,5
Вышивка и гу­
синый пух
2,4
Подвески
1,2,4
4,8
II
63.
Монеты
П- образная фи­
гура и полукру­
жье
III
64.
1,2,3
Монеты
хрома
II-IV
65.
1,2
повсе­
местно
III-V
повсе­
местно
III-V
67.
Нр - низ ру­
кава
(76,3%)
Один ряд позу­
мента с ровным
или фигурным
краем
Два ряда позу­
мента.
повсе­
местно
II-V
7,1
-тг^^^
2,4
26,2
^•^•0^:^?//:^%
1J
«>
^/^^7^»/ ^ '
-//-
68.
ба­
Тамбурная вы­
шивка и бисер
(белый
и
коралловый)
II-IV
66.
и
14,3
16,7
176
Продолжение таблицы 2.37
6
II
Два ряда позу­
мента и вышив­
ка
II-IV
Два ряда позу­
мента и отде­
лочная ткань
69.
%#>%>\V
2,4
I
70.
1,2,4
^/f/
"^Z/
"^//"^/^W/
cuHutt &аяш г
4,8
•ЯУС^0'^1^''^У^^
tu****** М " "
71.
1,2,4
II
72.
1,2
II
Три ряда позу­
мента и отде­
лочная ткань
Четыре ряда по­
зумента и отде­
лочная ткань
/> Ч^/г-ф^^^
9,5
\^^/\^^\У^
2,4
ШЕ
\чУ^^У^\\\^
\$!4^'^&'<Ы'
73.
1-4
1,Ш
74.
1-4
II-IV
Одна широкая
полоса отделоч­
ной ткани, по­
верх настрочена
узкая тесьма (ш.
1,5 см).
Две полосы от­
делочной ткани,
один ряд позу­
мента и тонкая
лента
W
ШШ'
>
'Ъ
iO-
•
.
11,9
•
2,4
служат халаты из северного Альшеевского района, скромно украшенные одной или
двумя рядами галуна (цветное приложение 4, № 5,6).
Полы башкирских елян украшались по - разному. Наиболее красочными, как
отмечалось ранее, являлись еляны юго-восточных башкир. Полы этих халатов запол­
нялись самыми разнообразными декоративными элементами. Из таблицы 2.37 можно
видеть, что композиционные составляющие изготавливались из материалов с различ­
ными характеристиками. Помимо фигур из монет и чеканок, рассмотренных нами при
анализе декоративного оформления безрукавок (таблица 2.37) мастера получали ори­
гинальные декоративные элементы путем различного комбинирования монет и корал-
177
лового бисера, чеканок и бисера, чеканок и пуговиц, аппликации и вышивки (таблица
2.37), Из всех геометрических фигур в декоративных элементах наиболее распростра­
ненными являются ромб, круг и равнобедренный треугольник. Мотив самого яркого
небесного тела, то есть солнца, наиболее используемого при украшении елян, просле­
живается в вышивках и фигурах из бисера. Очень часто в башкирской орнаментике
верхней одежды встречается треугольник-из кораллового бисера (по - другому пира­
мидка), из трех пуговиц, из трех или пяти монет, то же самое из чеканок. Охранномагическое значение имеет бахрома, позументная или бисерная. Бахрома - это стили­
зованное изображение отводящей беду руки. Не случайно, бахромой украшали наибо­
лее уязвимые участки на халатах, например, вдоль среза борта и низа, спинку по линии
талии и верхнюю ее часть. Наиболее трудоемкий вариант бахромы изготовлялся в
ручную из нитей, разноцветного бисера и чеканок.
Отдельные элементы, как выяснилось, несущие в себе астральную знаковость,
создавали по полам елянов красочные композиции. В таблице 2.37 представлены раз­
личные варианты сочетания декоративных элементов. Наибольшее количество декора­
тивных элементов на полах елян равнялось пяти. Преимущественно в демских халатах
использовались треугольные фигуры из мелких чеканок (таблица 2.37, № 47). Оценить
своеобразие расположения декора по полам данного халата можно по рисунку 2.23,
Как видно, чеканками заполнялись уголки пол по диагональной сетке, по срезу борта
чеканки пришивались по прямой линии, В целом в расположении монет наблюдаются
те же закономерности, что и в камзолах.
В анализируемых в ходе настоящей работы чекменях полы изделия украшались
скромно - одним рядом вышивки цветочного узора, выполненного в технике косой
стежок и тамбур (таблица 2.37, № 56). Бешметы орнаментировались одиночными и
парными монетами, расположенными вдоль нашивки по срезам горловины, борта и
низа.
Рисунок 2.23. Схема расположения чеканок на демских елян.
178
Оригинально декорировались спинки елян, как видно из таблицы 2.37. Часто ис­
пользуемым мотивом в вышивках спинки является «древо жизни». Узор «древо жиз­
ни» выполнялся по - разному: реалистично, как, например, в таблице 2.37 (№61) или
стилизованно (№ 65).
С идеей солнца и неба, согласно космической трехъярусной системе компози­
ции, связано украшение спинки в виде полосы позумента и бахромы, пришитой полу­
кругом ниже ворота (таблица 2.37, №64). С другой стороны бахрома должна защищать
владелицу от дурного влияния, отводить от нее беды. Традиция охранять спину раз­
личным декором существует у многих народов. Спина считается наиболее слабым ме­
стом в отношении злых духов, ведь человек не видит, что происходит сзади. В этой
связи курганские башкирки носили наспинник, представляющий собой трапециевид­
ный кусок ткани с нашитыми на него монетами и кораллами. Данный вид украшения
был рассмотрен нами в первой главе (таблица 1.14, №8).
На спинку елян центральных и юго-восточных башкир часто пришивали подвес­
ки, значение которых было раскрыто в таблице 2.30, №8.
Специфично украшение демских елян, наглядно изображенное в таблице 2.37,
№63. Блестящие монеты нашивались на спинку в двух вариантах П- образной фигурой
и полукругом. Подобное украшение имело утилитарное значение, оно должно было
уравновесить костюм женщины спереди и сзади. В цветном приложении 4 образец №9
представлен типичный елян демского костюмного комплекса. Отсюда видно, что полы
данного халата украшены большим количеством чеканок, следовательно, передние по­
ловинки изделия оказывались намного тяжелее, чем задние. И для того, чтобы создать
равновесие монеты пришивали по срезам проймы и верхней части спинки. Рациональ­
ность использования монет проявляется также в местоположении декора. Металличе­
ские украшения, пришитые непосредственно на спинку, оказывали меньшее давление
на плечи и меньше утомляли, чем пришитые по низу изделия. По срезам проймы, кро­
ме монет, пришивались и парный бисер, например, спинка еляна, изображенного в
таблице 2.37 под № 65.
Уникальность композиции елян придает такой вид декора как «ложные карма­
ны». Значение данного элемента описано в таблице 2.30, №7.
Примечательно, что башкирское название ложных карманов звучит как «бойорлок» от слова «бойор» - почки. Расположение декоративного элемента по отношению к
телу человека вполне соответствует названию, так как размещаются они выше линии
179
талии, прикрывая почки владельца. Это является важным моментом, который необхо­
димо учитывать при проектировании современной национальной одежды, а именно
соблюдение назначения и названия элемента, И так как башкирское название ложных
карманов прямо указывает на его расположение, то и национальная одежда в совре­
менном изготовлении должна полностью отразить его назначение, функции и как в
данном случае название. То есть для этого элемента на современном изделии должно
быть найдено правильное его размещение относительно человеческой фигуры, а имен­
но на уровне почек.
Как видно из таблицы 2.37, классический вариант ложных карманов состоит из
двух отрезков галуна, длиной от 16 до 20 см каждый, при общей ширине декоративно­
го элемента от 32,2 до 55 см. Принцип изготовления элемента в целом одинаков, осно­
ву кармана составляет одна или две полосы позументной тесьмы. Разноцветная отде­
лочная ткань пришивается под фестонами галуна, монеты, чаще всего размещаются по
верхнему и по нижнему краю тесьмы. Наиболее простые виды карманов представляли
собой одну или три полоски позумента, как, например, № 32 в таблице 2.37. Солнце­
образные фигурки из кораллового бисера располагаются между карманами или по ни­
зу тесьмы (№34,35). Коралловые пирамидки с чеканками пришивались под фестонами
позумента (там же, № 38). Интересен образец ложных карманов, представленный в
таблице 2.37 под № 43. В рисунке элемента прослеживается звериный мотив - загну­
тые черточки в верхнем углу внутренних краев позумента ассоциируются с головой
лошади. Известно, что вся жизнь юго-восточных башкир на протяжении долгого вре­
мени вплоть до начала XX века была неразрывно связана с лошадьми. Добротный конь
являлся предметом гордости взрослого мужчины, он был необходим и в длительных
кочевках и в сражениях, поэтому неудивительно, что образ коней является излюблен­
ным для башкир и так часто наблюдается в декоре одежды. Причем, традиция укра­
шать одежду коньковидными подвесками тянется примерно с VIII - IX в.н.э., когда из
бронзы изготавливали тяжелые миниатюрные фигурки лошадей, как, например, изо­
браженные на рисунках 2.24 и 2.25. В народной одежде начала XX века отголосок ло­
шадиного мотива дошел до нас в виде ложных карманов (№ 43 в таблице 2.37).
Еще одним достоянием старины являются эполеты. Исторические предпосылки
появления эполет в костюме юго-восточных башкир описаны в таблице 2.30, № .14.
Традиция украшать низ рукавов связана с упомянутой ранее необходимостью
защищать «отверстия» в одежде.
180
Рисунок 2.24. Коньковидная подвеска
из Стерлитамакского могильника
(бронза) [41, с. 14].
Рисунок 2.25. Коньковидные ложные
карманы на еляне НМРБ № 3396
Структура нашивки по рукаву, как правило, соответствует таковой по низу или
борту халатов. В таблице 2.37 представлены всевозможные сочетания полос в нашивке
рукава. Самой простой считалась отделка одним рядом позумента. Если в украшении
участвовали две полосы позумента, то иногда одна из полос могла быть с фигурным
краем (№62). Редко низ рукава елян орнаментировали золотошвейной вышивкой. Са­
мые широкие нашивки рукава елян в ширину достигали до 16-18 см и состояли из 2-4
полос позумента и нескольких рядов отделочной ткани. В чекменях низ рукава обши­
вали красным сатином, а поверх нее настрачивали полоску из темной материи. Низ ру­
кава бешмета украшался скромно - одной или двумя полосами позумента.
Сравним процентное соотношение встречаемости декоративных элементов и
срезов орнаментации в халатах и камзолах. Судя по рисунку 2.21 (приложение 5) объ­
единяющим для обоих видов ассортимента является одинаково широкое использова­
ние и в той и другой одежде позументной тесьмы (69%- для халатов, 49,2%)- для кам­
золов). Монеты также часто использовались при украшении безрукавной и верхней
одежды, а вот машинная строчка была более характерна для орнаментации безрукавок
(42%), нежели для халатов (9,5%).Вышивка, бахрома и бисер украшали халаты в
большей степени, чем безрукавки. Сравнение срезов орнаментации халатов и камзолов
показало, что прорезной карман в верхней одежде практически не акцентировался, то­
гда, как в безрукавках он украшался в 46% случаев. Зато в камзолах не имеет декора
верхняя часть спинки, а в трети исследуемых халатов она орнаментировалась. Относи­
тельно внешних срезов можно сказать, что камзолы чаще украшались нашивками
вкруговую (43,1%), а в халатах в подавляющем большинстве выделяли воротник
(61,4%), срез борта и низа (58,7%).
^
181
2.6. Анализ средств и элементов композиции в башкирской одежде.
По определению Г.С. Гориной «композиция - это средство приведения элемен­
тов в единство, а костюм представляет собой гармоническую целостность, элементы
которой находятся в соподчинении друг с другом» [81, с. 20]. Люди древности не зна­
ли законов композиции и геометрии, только собственная интуиция и своеобразное ми­
ровосприятие помогали им объединять композиционные элементы в целое, создавая
шедевры народного искусства. Любая деталь в конструкции одежды была обусловлена
условиями жизни и типом хозяйственного уклада. Например, для кочевых народов ха­
рактерны распашные халаты, очень удобные при верховой езде. Глухая одежда, типа
комбинезона, жизненно необходима при холодном ветреном климате Севера. Другими
словами в традиционном костюме рационализированы и учтены условия носки, харак­
теристики доступного для изготовления материала, необходимость защиты уязвимых
мест в одежде. Удивительно, как в народной одежде оптимизированы материальные и
духовные начала. Любой декоративный элемент в костюме имел свое магическое или
информационное предназначение.
Применив современную промышленную терминологию по отношению к народ­
ной одежде, можно сказать, что национальный костюм прошел длительный срок
опытной носки. В течение многих веков методом проб и ошибок в традиционном кос­
тюме оптимизировались конструкция и компоновка декора, в нем скрыт большой по­
зитивный опыт немалого количества мастеров, духовные ценности многих поколений.
Наша задача раскрыть особенности художественно - декоративных и конструктивных
традиций, понять закономерности гармонизации национальной одежды и правильно
применить их в наши дни.
Анализ композиции башкирской одежды, проводимый нами по методике ХКА,
[1,2,5,16], представленный на рисунке 2.26 показывает, что только в нательной одежде
и передниках наблюдается стопроцентная встречаемость горизонтального членения.
Что видимо, связано с отрезным по линии талии кроем, и оборками, пришитыми по
низу юбки. Вертикальные членения в платьях в виде планок, защипов, складок приме­
нялись чуть меньше в 75 случаях. И лишь в 5,5% платьев от общего объема обнаружи­
ваются наклонные членения, чаще всего это рисунок ткани оборок или же нашитая по
диагонали тесьма.
Частота встречаемости членений по направлению
(в%)
100
•••••
•••••
••••'
••••'
•••••
••••'
••••
»•••
••••• < 1
Частота встречаемости членений
по типу (в%)
100 100 100 100
I
• • • • о 1,1
••••
'
••••
•••••
• • • • ' •^^^.
• • • • • SsS;
• • • • ' ^^:£'^
• • • • • i::s^
• • • • • ^:=-.
• • • • • 2:5*^
••••• :
•••••
• • • • • :?^й:
••••'
••••
горизонтальное
вертикальное
•4^;^
28,9 • • • *
5,5
••••
«•••
••••
••••
••••
••••
наклонное
Частота встречаемости членений по характеру
(в%)
криволинейное
И платье • камзол Ш халат S передник
декоративное
констр- декор
Q платье • камзол И халат S передник
В платье О камзол • халат Q передник
прямолинейное
конструктивное
непрерывное
Частота встречаемости членений по характеру
(в%)
прерывистое
волнообразное
зигзагообразное
И платье П камзол Е халат О передник
Рисунок 2.26. Частота встречаемости типов членений в башкирской одежде.
00
ю
183
Камзолы, напротив, характеризуются большим процентом наличия конструк­
тивных вертикальных линий. Наклонное направление линий чаще всего выражено де­
коративно (это уголки пол безрукавки). Высок процент использования в камзолах пря­
молинейных и непрерывных линий. 47% прерывистых горизонтальных членений обу­
словлено наличием в конструкции камзолов ложных карманов и монет, пришитых
группами по низу изделия.
В верхней одежде наблюдается самый высокий процент встречаемости верти­
кальных и наклонных членений. Также присутствует декоративный и декоративноконструктивный характер членения. Конструктивные особенности халатов, в частно­
сти бочки, средний шов по спинке, напрямую влияют на процент встречаемости пре­
рывистых и непрерывных членений. Чаще всего в халатах наблюдаются непрерывные
волнообразные линии, непрерывные прямые и криволинейные.
Наиболее важным средством гармонизации является пропорция. Пропорция это соразмерность элементов, согласованная система частей и целого, придающая
предмету гармоничную завершенность [82, с.201]. Пропорциональные соотношения в
башкирском костюме представлены различными видами прогрессий. В нательной
одежде доминирующую позицию занимает геометрическая прогрессия, выраженная
декоративно и конструктивно. Реже встречаются простые соотношения (1/3, 1/5, 1/6,
2/3), то есть арифметическая прогрессия. В 20,3 % конструкции платьев наблюдается
принцип золотого сечения, в 14,8 % - в декоре.
Композиция передников определяется преобладанием геометрической прогрес­
сии, выраженной конструктивно и декоративно. Наименьший процент встречаемости
золотого сечения принадлежит фартукам 13,9% и 20,9%.
Четкая равномерность распределения всех видов прогрессий в композиции баш­
кирской одежды наблюдается только в безрукавках. На рисунках 2.27 и 2.28 представ­
лены зарисовки камзолов с различным уровнем нашивки монет, позумента и другого
декора по переду и спинке. Наибольший процент встречаемости принадлежит геомет­
рической прогрессии, выраженной конструктивно и декоративно, а также арифметиче­
ской прогрессии. В 27,5% случаев положение декоративной застежки на кубелякских
камзолах и верхней одежде соответствует золотому сечению (1,62).
В верхней одежде количество декора увеличивается, в связи, с чем повышается
необходимость знания их пропорциональных систем. В ходе данной работы были ис­
следованы соотношения различных элементов в верхней одежде, например, уголков на
184
Верхний уровень расположения монет
(позумента) по полам камзола
Верхний уровень расположения ложных
карман или монет по линии талии (спинка).
Верхний уровень расположения монет по
спинке
Верхний уровень распололсения уголков из
позумента
Рисунок 2.27. Пропорциональные отношения декоративных элементов в башкирских
камзолах
Уровень верхнего ряда монет на кубелякских
камзолах
Уровень располож:ения декоративной застеж:ки — каптырма
Нижний ряд стрелок - уровень начала воротника;
Верхний ряд стрелок — длина воротника
Рисунок 2.28. Пропорциональные отношения декоративных элементов в кубелякских
камзолах.
полах халата, ложных карманов, монет и т.д. В результате выяснилось, что в 52,3%
случаев композиционные, а в 40,4% конструктивные отношения на елянах и чекменях
были построены по принципу золотого сечения, то есть являлись наиболее гармонич-
185
ными. Композиционное равновесие по спинке создавали ложные карманы, которые в
75,6% случаев членили спинку елян золотым сечением, как это видно на рисунке 2,29,
А
К
й>
СП
о
'3
3
X
S
<3
а
а:
S
о
^
н».
о
о
X
а,
Я"
Верхний уровень уголков из позу­
мента на полах халата
Верхний уровень заполнения пол халат декором
.0 ^
аад О
о
«о
н
о
н
\^ ^ о
.^
«3 о
с
Верхний уровень заполнения деко­
ром подола халата (спинка)
и.
Ширина обшивки рукава на верхней одеоюде
Рисунок 2.29. Пропорциональные отношения в верхней одежде
Нижний уровень декоративного воротника, или же положение застежки также соот­
ветствовало коэффициенту 1,6. Нашивка на рукавах елян и чекменей иногда составля-
186
ла 1/3, 1/8 или же 1/5 часть детали. В целом же в башкирских халатах присутствуют
все виды пропорций: геометрическая, выраженная декоративно и конструктивно,
арифметическая - декоративно и конструктивно. Графическое выражение анализа ви­
дов пропорций в башкирской одежде представлено на рисунке 2.30.
Судя по рисунку 2.31, башкирскому костюму характерна симметричность, как в
конструкции, так и в декоре. Асимметричной в некоторых камзолах являлась застежка
на запах. Легкую монотонность композиции платья и передников, возникавшую при
строгой симметрии конструкции и рисунка декора нарушала определенная доля асим­
метрии в цветовом решении узора вышивки. Асимметричность в декоре камзолов и
халатов монетами зачастую связана с тем, что некоторые монеты были утеряны или
отрезаны, однако нити оставшиеся от пришивания металлических денег указывают на
то, что монеты создавали по поверхности изделия, в основном, симметричные компо­
зиции.
Метроритмические закономерности в башкирской одежде наглядно иллюстри­
рует рисунок 2.32. Для большинства башкирских платьев был характерен метрический
повтор, выражающийся в рапортном распределении узоров браного холста, несколь­
ких рядов оборок, складок юбок и другое. Радиально - лучевой ритм, наблюдается, в
основном в оборках платьев. Плавный беспрерывный ритм проявляется в рисунке вы­
шивки, или крае декорированной оборки. Очень редко встречается пропорционально последовательный ритм.
В передниках наблюдается самый большой процент пропорционально - после­
довательного ритма. В подавляющем большинстве он прослеживается в увеличении
интервалов между элементами вышивки. Встречается метрический повтор, выражаю­
щийся в сетчатом размещении узоров счетной вышивки, в расположении полосок ап­
пликационных элементов на одинаковом расстоянии. Так же как и для платьев, для
передников значителен процент плавно - беспрерывного ритма.
В камзолах метрический повтор прослеживается в расположении монет, парных
бисеринок, позументных рядов. Примерно с такой же частотой встречается радиально
- лучевой метр, выражающийся через фалды, идущие от линии талии. Благодаря вол­
нистому краю позументной тесьмы, бесспорным преимуществом обладает плавный
беспрерывный повтор. Около 27,5% имеет пропорционально ~ последовательный
ритм.
Частота встречаемости пропорций в
башкирских халатах (в%)
Частота встречаемости пропорций в башкирских
платьях (в %)
100
100
81,5
76,1
75
75
-W52,3
A2S,
50
24
25
50
20J_
?szvvvv
Ж5-
У'-Ci'^tCi'Cir'
-r«-
MJUIJUU.
Г/Ч/ЧУЧ^^УН
арифметическая
геометрическая
25
•ЧОг^-
s/4{vs/s/i-;
9.5
v>yvxx^
Л6^
О
золотое сечение
арифметическая
геометрическая
• конструктивно
• конструктивно S декоративно
Частота встречаемости пропорций в
башкирских камзолах (в%)
золотое сечение
S декоративно
Частота встречаемости пропорций в
башкирских передниках (в%)
100
100 п
75
75 -
50
50-
62,7
51,1
27,5 31,8
34,7
-397i27,5
25
^^^^^^й
25-
ЙЙЙ^^^^
34,8
и.у
0-
О
"^""^"^
арифметическая
геометрическая
Р конструктивно Ш декоративно
золотое сечение
20.9
18Л
1
арифметическая
1
геометрическая
золотое сечение
• конструктивно S декоративно
Рисунок 2.30. Частота встречаемости видов пропорций в башкирской одежде.
18S
Симметрия и асимметрия в башкирской одежде
100 100
100 100
100 100
(в %)
100 100
100
щ»
4,3
-12553" .5
камзол
платье
халат
В симметрия в конструкции
Ш симметрия в декоре
Ш асимм в застежке
В асимм в располож монет
передник
В асимм в цвете декора
Рисунок 2.31. Частота встречаемости симметрии и асимметрии в башкирской одежде
Частота встречаемости ритмов в башкирской одежде (в %)
100
75,3
1(\-
75
Ф2Л
50
37,2
25
76.7
Шг"^
::^:й
:xii
::S:S
:а::г
•^^
:
\^^
^^
;
:
;з;^;
;^^
•^^
;i:i:
:Й::?
:;?:?
^j^S
;^:S
:^i:
::^:^
;:Ci:
-:S:^
:;^:^ , • •
::?5: ^••^
радиал-луч повтор
54
27,
• •» v
•• • v
• • • ••
11,6
-AV*V.
; Й * • • • • -.
мстрич повтор
62,7
• • • - '> • • • •, • • - ',
•••< v
, • • • •,••• :
• • • ' //f/^.
' • • ' •//^"'
. • • • гт^
, • • • '//ff^
• • • • -'^''^
' • • • -/
'
' • • • •'
• • • • -,
^••" -'
' • • • •'
• • • • '-'•'''''
• • • • •- - - '
•••' .
••••' •.
• • • • -t/ff^
"•••
плавнбеспрер
повтор
9,3
1,8
•••
пропорционпослед
пропори- послед
рад-лучев
пропорц-послед
плав беспрер
I платье ЕЗ камзол В халаты 0 передники
Рисунок 2.32. Частота встречаемости видов ритмов в башкирской одежде
189
По принципу метрического повтора построены группы монет по низу и спинке
елян. Однако, согласно гистограмме, представленной на рисунке 2.32 первое место
занимает плавный беспрерывный ритм, радиально - лучевой ритм составляет 33,3%.
Самый большой процент встречаемости пропорционально - последовательного
ритма принадлежит именно верхней одежде. В основном, это связано с расположением
декора по полам халатов, ярким примером пропорционально - последовательного
ритма является демский елян, представленный в приложении 4, образец № 9. Количе­
ство декора на полах и спинке подобного халата увеличивается сверху вниз, как бы
подчеркивая расклешенный покрой елян и чекменей, образуя треугольную фигуру из
металлических украшений.
Эстетика народного костюма проявлялась и в цветовом убранстве костюма. Цве­
товые композиции одежды, обладающие выраженной декоративностью, основаны на
использовании контрастных сильных и чистых цветов. Выбор цвета в одежде опреде­
ляли не только природные материалы изготовления костюма, но и мировоззренческие
установки и окружающая природа башкир. Ведущими цветами в башкирском орна­
менте являлись красный, белый и черный. Каждому из них соответствовала свое смы­
словое и семантическое значение. Красный цвет издревле символизировал красоту,
огонь, тепло, победу, мужество. В женском и мужском костюме молодых людей крас­
ный цвет имел охранное значение, коралловые вставки в костюме или в ювелирных
изделиях придавали вещам магическую силу оберегов. С этой целью на голову моло­
дой женщине сразу после свадьбы надевали коралловый кашмау, так как она станови­
лась будущей матерью и от нее, во многом, зависело здоровье и численность потомст­
ва. Красный цвет являлся активным фоном для платьев и нагрудных повязок, из крас­
ного кумача шили женские штаны.
Белый цвет являлся наиболее почитаемым в мире, во все времена белое олице­
творяло чистоту, святость, целомудрие. Для башкир белый цвет имел особое значение,
он был связан с цветом молока. Молочные продукты в кочевом мире считались кол­
лективным достоянием, воспринимались на уровне общеродовой святыни [44, с. 30].
Много обрядов связано с кумысом, целебным и питательным молочным продуктом,
которому, кстати, приписывалась способность очищать душу человека от негатива.
Так, гость, отказавшийся от кумыса, в глазах башкир представлял потенциальную
опасность, так как отказывался очистить душу от дурных помыслов. Так же, известен
обычай молочного братства, согласно которому дети, выпившие молоко одной матери.
190
становились молочными братьями и лишались права на вражду и месть друг против
друга.
Очистительная сила белого цвета заключена также в серебре. Как известно,
башкиры золоту предпочитали серебро, справедливо полагая, что белый металл благо­
творно влияет на организм человека и даже способен лечить недуги. Белым цветом об­
ладают раковины - каури, имеющие для башкир с давних времен охранно-магическое
значение. Поэтому ракушками украшали отверстия в одежде: срез горловины, борта,
отверстие на головном уборе кашмау. Таким образом, в представлении башкир белый
цвет являлся символом доброжелательности, чистоты, обладал магической силой от­
пугивать злое, порчу, враждебные чары.
Желтый цвет в башкирской орнаментике имел двоякое значение. С одной сторо­
ны - это цвет Солнца, дарующего жизнь, яичного желтка, золота. С другой - это цвет
выжженных степеней и приближающейся осени. Желтая осень предвещала о близком
приближении зимы, которая в горных условиях была продолжительной и суровой. Од­
нообразная картина выжженной степи олицетворяла для башкир безысходность [83],
безжизненность, тоску, о чем даже Д.П. Никольский писал: «С грустью смотрит баш­
кир на приближение осени - с неохотой он расстается с кочевкой ...» [28, с. 51].
Также неоднозначен для башкирской орнаментики синий цвет. Его позитивное
значение связано с цветом неба, безмятежным спокойствием природы и синевой гори­
зонта. Негативное - олицетворяет вход в подземелье, дорогу в потусторонний мир,
враждебное подводное царство. В книге Н.Х. Хисматуллиной приводится интересное
наблюдение. Оказывается, таежные жители Сибири зачастую не спешат спасать лю­
дей, упавших в реку или водоем, считая, что они уже во власти потусторонних сил [44,
С.29]. В башкирской трехъярусной системе мироздания вода всегда ассоциируется с
нижним миром, она является вместилищем сил, уничтожающих все живое, принося­
щих людям разрушение. Помимо мифологического предубеждения, на редкое исполь­
зование синего цвета повлияло сложность получения его красителя. Растения индиго и
вайда, наиболее распространенные красители синего цвета не произрастали на терри­
тории Башкортостана, их привозили из других стран, поэтому доступен он был лишь
для состоятельных сословий башкир.
Причины узкого распространения зеленого цвета иного характера. Как известно,
зеленый цвет благотворно влияет на психику человека, оказывает успокаивающее воз­
действие на нервную систему, К тому же именно зеленый цвет является ведущим в ис-
191
ламской религии, он преобладает в орнаментике мечетей и минаретов. Однако, в пыш­
ной растительности горного Урала (хвойного леса, лугов, березовых рощ) зеленый
костюм терялся, он сливался с общим пейзажем, что приводило к монотонности и од­
нообразию. Этого, кстати, пытаются избежать и в современном производстве одежды,
учитывая климатическую зону потребителей будущего изделия [84, с.24]. Данное тре­
бование в изготовлении народной одежды учитывалось и выполнялось довольно давно
и успешно. Мастера прошлого очень тонко оперировали красками, подбирая их таким
образом, что бы цветовая палитра вещей органично сочеталась с окружающей их при­
родой, соответствовала догмам мифологии и создавала атмосферу спокойствия, гар­
монии и благожелательности.
Последнее плохо согласуется с черным цветом, который, в противоположность
белому означал зло, несчастье, разрушения, войну, враждебный подземный мир. Он
почти не используется в декоративном оформлении одежды, зато очень часто служит
фоном для яркой красочной вышивки, как выгодно оттеняющий и усиливающий пози­
тивное воздействие декора. По мнению Г.Х. Казбулатовой в использовании черного
цвета также можно увидеть отражение поздних культурных связей с горскими народа­
ми Кавказа [78, с. 89],
Таким образом, традиционная башкирская палитра одежды в разных пропорциях
включала в себя только яркие чистые цвета: красный, белый, черный, зеленый, синий и
желтый. Появление в орнаментике башкирского костюма разбавленных цветов связано
с поздним влиянием финно-угорской культуры. Кроме того, сиреневыми, розовыми,
голубыми, малиновыми, фиолетовыми цветами обладали вышивальные нитки мулине
фабричного производства, в такой же цвет окрашивали шерстяные нитки различными
анилиновыми красителями. Природными минеральными красками получали бежевый,
темно - зеленый, ярко - оранжевый, синий и желтый цвета.
Теперь обратимся к рисункам 2.33-2,36, где представлено графическое выраже­
ние результатов анализа цветовых композиций в башкирской одежде. Но прежде нуж­
но отметить, что исследуемая одежда относится к концу XIX - началу XX века, к вре­
мени развития фабричного производства и проникновения на рынок хлопчатобумаж­
ных тканей. Поэтому цветовая гамма материалов, используемых при изготовлении
нарядов, определялась также и ассортиментом предлагаемых на рынке тканей. Диа­
грамма на рисунке 2.33 иллюстрирует цветовые предпочтения в башкирских
платьях. Определенно можно сказать, что ведущим цветом является красный, который
192
Цветовая гамма основных тканей
в башкирских платьях (в %)
50
42,<
О
40
30
16,6
20
11,1
5,5
10
5,5
3,7
О
I
краен
1
черн
3,7
1,«
3,7
1,8
1 r-i
1—1
1
синий
желт
розов
бирюз
фиол
голуб
зел
бел
,
оран
Цветовая гамма отделочных тканей
в башкирских платьях (в %)
20
14,8
15
10
Q
7,2
5,5
3,7
5
3,7
3,7
1
краен
бел
голуб
черн
оранж
1 1
3,7
1,8
1.8
1,8
роз
корич
желт
1
синий
фиол
Цветовая гамма декора (вышивки, аппликация, узоры браного
холста) в башкирских платьях (в %)
30
24
24
24
24
22,2
20
20
-Н5;й
^^Ф-
9,2
10
3,7
3,7
3,7
1 — ' — " — I — • — ' — I — ' — ' — I — • — ' — I — — — I — • — — I — — — I — — — I — — — I
зел
желт
синий
голуб
крас
роз
бел
фиол
черн
оран
корич
сирен
О
Рисунок 2.33. Цветовая гамма материалов, применявшихся в башкирских платьях.
193
Цветовая гамма основных тканей
в башкирских фартуках (в %)
50
Q
40
32,5
30
20/
)
20,9
20
fiO
10
2.3
2,3
4,6
-*'"
2,3
желтый
голуб
синий
, г-1 ,
I
краен
2,3
черн
белый
оранж
красно - малинов зеленый
черный
Цветовая гамма отделочных тканей
в башкирских фартуках (в %)
55,8
60
50
40
30
20
10
6,9
6,9
краен
черный
^
-О^
т
1
зеленый
М
•
1 —
бордо
t:!
1
1
желтый
голуб
2J
'J1
1
синий
2^
г
\
малинов розовый
нет
отделки
Цветовая гамма декора (вышивки, аппликация, узоры браного
холста) в башкирских фартуках (в %)
88,3
83,7
80
•^^27^
J2A
60
53Л-
-55;+44,1
37,2
34,8
40
39,5
25,5
20
2,3
3,7
1 — ' — • — I — • — • — I — • — ' — 1 -
зел
желт
синий
голуб
крас
роз
бел
фиол
черн
ораи
корич
сирен
бирюз
Рисунок 2.34. Цветовая гамма материалов, применявшихся в башкирских фартуках.
194
Цветовая гамма основных тканей
в башкирских камзолах (в %)
30
20
33,3
10
17,3
7,3
8,7
5,7
черный
зеленый
красный
синий
5.7
желтый
2,8
коричневый фиолетовый
2,8
гтл
rm
серый
голубой
сиреневый
Цветовая гамма отделочных тканей
в башкирских камзолах (в %)
50
40
30
52,9
20
34,5
10
ЛИ
О
красная
отделка
зеленая
отделка
ГТ7П
бордовая
т
•
r m
1-
золотсереб-бел фиолеовый
желт декор
декор
декор
красный
декор
синий
декор
Рисунок 2.35. Цветовая гамма материалов, применявшихся в башкирских камзолах.
О
195
Цветовая гамма основных тканей
в башкирских халатах (в %)
С
40
47,9
20
19
14,2
'
черный
красный
1
зеленый
11,9
9.5
белый
синий
ггп
'
желтый
,
rzn
горчичножелтый
Цветовая гамма отделочных тканей
в башкирских халатах (в %)
40
30
40,4
20
10
16,6
11,9
3.7
ПГ-
красный
синий
черный
зеленый
голубой
:2Л
izx
розовый
сиреневый
Цветовая гамма декора (вышивки, аппликации, позумента и монет) в
башкирских халатах (в %)
60
40
69
18,
20
П/
О
зол-желт сереббелый
краен
19
желт
14
зелн
11,^
син
фиол
9,4
7,1
\Щ
белый
оран
черн
. [7ГП
роз
Рисунок 2.36. Цветовая гамма материалов, применявшихся в башкирских халатах.
196
С равным успехом использовался как фон и отделка и декор.
Черный цвет имело 16,6% основной ткани, а качестве отделки и декора еще
меньше: 3,7% и 9,2% соответственно. В желтый цвет окрашивались домотканые пла­
тья, браный рисунок, как правило, на таких нарядах выполнялся красными, зелеными,
фиолетовыми, черными, голубыми и розовыми нитками. Цветовой ряд ниток, как мы
уже отмечали, ограничивался возможностями фабричных красителей, также их дос­
тупностью населению. Белые и оранжевые платья встречаются только в 1,8%, чаще из­
готавливали наряды из синих тканей. Кроме того, встречаются платья желтого и розо­
вого, бирюзового, фиолетового, голубого и зеленого цветов. Цветовые сочетания там­
бурных вышивок решались по закону нюанса или контраста. Примером последнего
служит платье северо-восточных башкир, представленное в приложении 4 (образец
№1). Ярче выглядела вышивка, выполненная с теневым заполнением поля, рисунок
узора, как правило, был крупным и занимал значительную площадь низа или рукава
платья. Распространенными были сочетания красного фона с желтым рисунком, или
красного с черным, черного фона с белым.
По разнообразию цветовой палитры декора передники занимают первое место
по сравнению с остальными видами одежды. Обратившись к рисунку 2.34 можно уви­
деть, что «раскрашивание» фартуков проводилось не менее 13 различными оттенками
цветов. При этом триаду ведущих цветов орнаментации передников составляют зеле­
ный, желтый и красный. Цветовая гамма основных тканей определяется преобладани­
ем красного, черного и белого. Отделка в фартуках использовалась редко только в
44,2% случаев, при этом отделочные ткани по цвету были достаточно разнообразны,
но имели маленькие проценты встречаемости.
В камзолах и верхней одежде цвет основной ткани был преимущественно чер­
ным. Треть образцов безрукавок изготавливались из черного материала, 17,3% - из
красного и столько же из зеленого (рисунок 2.35). Для безрукавок характерно сочета­
ние золотисто - желтого и серебристо - белого цветов с темными тонами основной
ткани. В палитре декора значительное место занимает цвет желтого и серебристобелого позумента. Цветовой набор отделочных тканей ограничивается тремя видами:
красным, зеленым и бордовым.
В цвете основной ткани халатов бесспорным преимуществом обладает черный.
Темный халат был удобен при кочевках, он не требовал постоянного ухода и частой
стирки. Кроме того, черная ткань великолепно сочеталась с золотисто - желтым, се-
197
ребристо — белым, красным цветом и разноцветной вышивкой. Для камзолов и хала­
тов весьма характерным является расположение яркого светлого пятна внутри компо­
зиции: по краям борта и низа. Популярными были у башкир и красные халаты, но в
основном это казакеи и бешметы. Тогда как еляны традиционно изготовлялись из чер­
ной, синей или темно-зеленой ткани. Красный цвет преобладает в отделке халатов, его
использовали на воротниках, нашивках по борту и низу, а также по низу рукава.
Именно в обшивке рукава можно наблюдать различное сочетание контрастных тонов:
красного, желтого, зеленого, синего. Однако чередование разноцветных полосок жел­
той позументной тесьмой образует плавно переходящую от одного цвета к другому
композицию. Палитра декоративных элементов в верхней одежде определяется широ­
ким спектром цветов. На втором месте после золотисто-желтого и серебристо-белого
цвета занимает красный-цвет коралла, аппликации в солярной вышивке. Мотив солнца
и древа жизни выполнялся разнообразными по цвету нитками: желтым, зеленым, си­
ним, фиолетовым, голубым и другими.
Как видно из анализа, традиционные цветовые предпочтения в башкирской оде­
жде сохранились до конца XX столетия. Так триаду ведущих цветов в орнаментике
башкир, как и в древности, составляли белый, черный и красный, олицетворяющие
добро, зло и спасительную силу.
Теперь рассмотрим, не менее важную составляющую изделия - ассортимент тка­
ней. На рисунке 2.37-2.39 представлены все виды основных и отделочных тканей при­
менявшихся при изготовлении башкирской одежды.
В качестве основы платья, как правило, применялись ткани с сатиновым или по­
лотняным переплетением (рисунок 2.37). Практически половину из них составлял са­
тин, а также ситец и прочие х/б ткани. По 9,2% имеют домотканые холсты - пестрядь
и браное тканье. Шелковые платья даже в начале XX века все еще оставались дорого­
стоящими и недоступными для большей части населения, и из всего объема исследуе­
мых нами изделий они составляют 12,5%, Преимущественно к середине XX века отно­
сятся атласные платья.
В 55% платьев отделка отсутствовала, в остальной группе нательной одежды в
качестве отделочной ткани применялся сатин и ситец. Отделка из пестряди (3,7%) ис­
пользовалась, в основном, в платьях из гладкокрашеной домотканой материи. А бра­
ное тканье применялось при раскрое планок, воротников и манжет.
о
о
о
Ассортимент основных
тканей в платьях (в %)
Ассортимент отделочных
тканей в платьях (в %)
60
40
-
30
-
20
-
10
-
50
40
30
ю,";
55,7
20
i6,f
I2,f
1
и
сатин
1
ситец
I2,f
1
х/б
1
шелк
ntt.
1
браный
холст
10
Ш
9,2
16,6
7,2
1
пестрядь
1
14,8
О
Т
атлас
без
отделки
сатин
1
ситец
ГТ71
,
х/б
ГТ71
• а
браный
холст
1
' 1^"' '"
пестрядь
Г
11.81
шелк
Ассортимент отделочных
тканей в фартуках (в %)
Ассортимент основных
тканей в фартуках (в %)
DU
50
-
40
-
30
-
20
-
10
-
55,8
34,8
i
1
сатин
1
ситец
1
браный холст
-
40
-
30
-
20
-
10
-
53,4
13,9
Г)
6,9
и
50
\ "У
-^ % \
пестрядь
1
1
без отделки
13,9
1
;атин
3,7
1
ситец
1
ситец+сатин
Рисунок 2.37. Ассортимент материалов, применявшихся в башкирских платьях и фартуках.
Г7~П
атлас
6,9
1
шелк
199
27,7% платьев отшивались на подкладке, в качестве которой служили сатиновые
или ситцевые ткани. Подкладкой, в основном усиливали лиф платья, плечевой пояс
или перед и верхнюю часть спинки.
Ассортимент тканей в передниках (рисунок 2.37) ограничивается четырьмя ви­
дами материй: сатин, ситец, браный холст и пестрядь. Примерно такова же группа от­
делочных тканей, с той лишь разницей, что в качестве отделки, помимо х/б материй
иногда применялись шелковые: атлас и шелк.
Анализируемые в ходе настоящего исследования башкирские безрукавки изго­
товлялись из 10 наименований тканей (рисунок 2.38). Большую часть составляет бар­
хат, к ворсовым, также относятся плюш. Хлопчатобумажные камзолы встречаются в
23,3% случаев, реже сатиновые (4,3%). Значительную группу представляют шелковые
безрукавки и атласные. В 4,3%) встречаются суконные безрукавки и очень редко кам­
золы из старинной тяжелой парчи (преимущественно темно красного цвета) с метал­
лической нитью. Отделка в безрукавках использовалась только в 5,6% случаев, в их
числе сукно, атлас и бархат. Как видно из рисунка 2.39, дешевые хлопчатобумажные
ткани широко использовались для подклада, среди которых ситец, сатин, фланель и
прочие х/б ткани.
Заслуживает внимания качество тканей в верхней одежде (рисунок 2.38). Основ­
ную долю в тканях верха в елян и бешметах занимают бархат и плотные хлопчатобу­
мажные материи. Для чекменей применялись домотканые шерстяные холсты (16,9%),
хотя в ряде районов этот вид одежды изготавливали из покупного сукна (2,3%). Шел­
ковые ткани в халатах встречались редко, только в 11,9% случаев, еще реже атлас.
Кроме бархата, из ворсовых тканей использовался плюш. В данном исследовании
плюш, как впрочем, и вельвет представлен в казакиях. Практически такой же набор
материалов сохраняется и в отделке верхней одежды. Ровный ворс бархата выгодно
контрастировал с гладкой поверхностью хлопчатобумажных тканей, возможно потому
бархату отдавалось предпочтение при выборе отделки. Плюш и замша, похожие по
структуре поверхности с бархатом, встречались пореже. Широко представлены в от­
делке хлопчатобумажные ткани, ситец, сатин, а также сукно. Выбор подкладочных
тканей ограничивается 4-мя видами материалов: ситцем, сатином, хлопчатобумажны­
ми тканями и фланелью.
Анализ ассортиментной структуры тканей в башкирской одежде показывает, что
для нательной одежды применялись, в основном, хлопчатобумажные ткани, имеющие
с
о
о
Ассортимент основных
тканей в халатах (в %)
Ассортимент отделочных
тканей в халатах (в %)
'^П
20
-
10
10
-
-
7,"
!1,^
'Л.'
6,1.
4,: 1
6,<
4,:
1,^
?,5
9,3
?,5
t,7
п
барх
х/б
дом
холст
сатин
шелк
плюш
2,3
2,3
2,3
атлас
вельв
сукно
п
без отд барх
Ассортимент основных
тканей в камзолах (в %)
сукно сатин
ситец плюш
х/б
й R
2,3
замша атлас
шелк
Ассортимент отделочных
тканей в камзолах (в %)
30
26
23,3
20
80
15,9
60
94,4
11,5
40
-^^
10
4,3
1—'
барх
— I — '
х/б
— I — '
плюш
' — I —
шелк
— I —
сукно
2,8
— I — '
сатин
2,8
2,
' — I — ' •—I—
атлас
вельв
1,4
'—Т—"
парча
20
2,8
I
'—I
саржа
без отделки
1,4
1,4
I
сукно
Рисунок 2.38. Вида основных и отделочных тканей в башкирских халатах и камзолах.
бархат
^
-rt •ia;s?is^r4rr'r(t:,.
-4W^T>Vinipwf^-
201
Ассортимент подкладочных
тканей в камзолах (в %)
so
dO
О
30
49,5
90
28,5
10 -
11,5
6,3
0
без подклада
ситец
сатин
х/б
1 "^-^ 1 ,
,
фланель
Ассортимент подкладочных
тканей в халатах (в %)
50 п
40
-
30
-
20
-
50
10 0
28,5
12
7,2
-
1
без подклада
ситец
•
сатин
х/б
[
? ^ 1
фланель
Рисунок 2.39. Ассортимент подкладочных тканей в безрукавной и верхней одежде
гладкую (атласно - сатиновые переплетения) и ровную (полотняные переплетения)
фактуру. Вследствие недостаточной драпируемости этих тканей в платьях они образу­
ют торчащие формы, которые во многом усиливаются за счет широкого использования
сборок и защипов. Ткани верха в безрукавной и верхней одел<де характеризуются вор­
совой фактурой. Мастера умело использовали игру светотеней ворсовой поверхности
бархата в расклешенной конструкции безрукавок. Хлопчатобумажные же ткани при­
менялись, в основном, для пошива прямых коротких камзолов, например, типа кубелякских.
Домотканым шерстяным холстам, применявшимся для изготовления чекменей,
соответствуют прямые и четкие формы. В отличие от безрукавок расклешенные елян и
бешметы изготавливались из бархата и плотных хлопчатобумажных тканей. Нижний
край в последних елян значительно отходил от нижнего слоя одежды. Помимо недос­
Q
таточной драпируемости х/б ткани, этому способствовала плотная широкая тесьма из
металлической нити (позумент), которая увеличивала жесткость на данном участке.
202
Интересно, как по - разному использовался принцип контраста, нюанса и подо­
бия в нательной и верхней одежде. По результатам анализа, представленных на рисун­
ке 2.40 видно, что сочетание фактур в изделиях значительно отличаются друг от друга.
В платьях основные и отделочные ткани, как правило, сочетались по принципу тожде­
ства, например, платья, где большие и мелкие детали кроились из сатина или ситца, но
обязательно разной расцветки. Контрастное сочетание фактуры, например, шелка и
ситца, составляет 24%, нюансное -9,2%.
В фактуре тканей передников также преобладает закон тождества, в цветовом
тоне - закон контраста. Силуэтная форма в подавляющем большинстве построена по
принципу нюанса - 90,6%.
В верхней и безрукавной одежде фактура сочеталась преимущественно по зако­
ну контраста. Чаще всего, контраст создавался за счет использования сатина (с гладкой
поверхностью) в качестве основной ткани и бархата в качестве отделки (с ворсовой
поверхностью). В бархатных халатах и безрукавках ворс контрастирует с рельефной
позументной тесьмой. В камзолах 7,2% составляет нюансное сочетание фактур и
15,9% безрукавок сшиты из сходных по фактуре тканей. В верхней одежде, по резуль­
татам настоящего исследования, существует только два варианта сочетания фактур:
контрастное и подобное.
В цветовой гамме изделий бесспорным преимуществом обладает принцип кон­
траста. В платьях он составляет 62,9%, в камзолах - 71%, в халатах -88%. Цветовой
контраст в народной одежде придает ей выразительность, яркость. Скажем, в платьях
контраст находит свое выражение в разноцветной вышивке и черном или красном фо­
не изделия. В верхней одежде примером умелого использования контраста является
сочетание черной или темно - синей основы и нашивки из желтой, зеленой, красной
полоски.
Силуэт башкирской народной одежды характеризуется нюансными формами.
Конструкция одежды была продумана и оптимизирована к жизненным условиям —
обеспечивала свободу движения при верховой езде. Небольшой процент контрастных
силуэтных форм в башкирской одежде обусловлен использованием прямого покроя: в
платье в 5,5%) случаев, в камзолах - в 8,6%), в халатах - в 11,9%).
Закон контраста, нюанса и тождества
в камзолах (в%)
213
Закон констраста, нюанса и тождества
в платьях (в%)
ОАЛ
100
80
80
66,6
62,9
76,8
ТГ
60
60
40
40
24
16,6
20
9,2
шш
20,3
!5J!^
20
il2_
силуэт
цветовой тон
фактура
направ линии
88
цветовой тон
силуэт
Закон контраста, нюанса и тождества
в передниках (в%)
88,1
92
80-
90.6
80
Щ
62,7
-5±:3-
-SM-
60
4020'
направ линий
• контраст В нюанс Н тождество
Закон контраста, нюанса и тождества
в халатах (в%)
60'
ЛИ.
О
ЕЗконстраст И н ю а н с 0 т о ж д е с т в о
85.7
45-
5,5
221Ш
фактура
7,2
I»
40
J4^
9,5
•гщ
20
-53т*
25,5
«Тб'
3
|2,3
5
"5J
О
фактура
цветовой тон
силуэт
S контраст Н нюанс 0 тождество
направ линии
фактура
цветовой тон
силуэт
• контраст Q нюанс 0 тождество
Рисунок 2.40. Закон контраста, нюанса и тождества в башкирской одежде
НД-
Ш
направ линии
204
Заключение по главе 2
Во второй главе по методике ХКА проводились исследования конструктивного и
композиционного построения башкирской народной одежды. Для всех анализируемых
видов одежды были определены геометрический вид формы, полученный нами с фо­
тографий натурных образцов, снятых на манекене и специально разработанном нами
приспособлении, распрямляющем изделие в плоскости. Особенности конструктивного
построения народной одежды выявлялись с помощью разверток деталей кроя, полу­
ченных нами в ходе исследования. Выяснилось, что конструкции башкирских костю­
мов достаточно однотипны, что позволило нам провести типизацию конструктивных
основ и отдельных ее частей. Также по средствам формообразования были объедине­
ны верхняя, безрукавная одежда и нательная, поясная. Для первой группы характерно
использование средств, образующих ровную поверхность, для вторых рельефную.
Помимо, конструкций, в рамках данной работы, были типизированы декоратив­
ные элементы и схемы расположения орнамента. Выяснилось, что художественная
композиция платьев и передников строилась с использованием одинакового набора
орнаментальных средств: вышивки, аппликации, канта, оборок, ткачества. Камзолы и
халаты башкир украшались чаще всего металлическим декором, вышивкой, бисером, и
позументом. Также определены типичные участки декорирования для каждого из ана­
лизируемых видов декора.
Анализ средств и элементов композиции башкирского костюма проводился по
методике ХКА. Выяснилось, что в платьях и фартуках встречается наибольший про­
цент горизонтального, конструктивного, прямолинейного членения, в верхней и безру­
кавной одежде преобладает вертикальный, прямолинейный, конструктивно - декора­
тивный характер членения. Пропорциональные отношения в башкирской одежде стро­
ятся на преобладании геометрической пропорции в конструкции и декоре. Арифмети­
ческая пропорция в большей степени выражена в конструкции передников (34,8%), зо­
лотое сечение в декоре верхней одежды (52,3%). Закон нюанса превалирует в силуэт­
ной форме, закон контраста в цветовой гамме и фактуре верхней и безрукавной одеж­
ды. По принципу тождества сочетаются ткани верха и отделки в платьях и фартуках
башкир.
205
ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КОМПОЗИЦИОННО КОНСТРУКТОРСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЭТНОДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЯХ
НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ
Содержание главы состоит из нескольких этапов:
1. проведение корреляционного анализа.
2. проведение кластерного анализа по каждому виду ассортимента одежды.
3. анализ каждой объединенной группы с приведением иллюстративного материала
в виде конструкций, схем декорирования и видов украшений на одежде.
3.1. Выявление взаимосвязей между элементами и средствами композиции
в башкирской одежде
Зарождение и развитие организма, формирование культуры, создание предмета —
любой процесс подчинен определенной закономерности объективной и логически обос­
нованной. И народный костюм не является исключением, напротив, именно в одежде,
как наиболее мобильной части материальной культуры, наблюдается строгое подчине­
ние законам и принципам, вытекающим из развития природы и общества. Одежда для
человека является предметом первой необходимости, его второй оболочкой. Изменение
человеческого сознания и бытия незамедлительно отражается на композиционно - кон­
структивном построении одежды, создавая новые формы, конструкции, пропорции. Од­
нако, все новое не создается абсолютно заново, а формируется из уже существующего,
трансформируется и видоизменяется, сохраняя при этом основные законы и правила
создания целостного и гармоничного в природе. Идея преемственности свойственна на­
родному костюму, более того, народная одежда является прототипом современных ху­
дожественно - конструкторских решений.
Впервые И.Н. Савельевой для доказательства выдвинутой ею гипотезы о сущест­
вовании взаимосвязей между элементами и средствами композиции, являющихся теоре­
тической исторически сложившейся основой гармонизации одежды, были применены
статистические методы исследования. С помощью дисперсионного, регрессионного и
корреляционного анализов были выявлены закономерно связанные цепочки конструк­
тивно - композиционных элементов и средств. Исследование проводилось в несколько
этапов. Вначале была подтверждена гипотеза о наличии определенных взаимосвязей
между элементами и средствами в одежде различного ассортимента. Затем проводился
анализ композиционно - конструктивного построения народной одежды в зависимости
206
ОТ региона. Следующим этапом работы явилось исследование взаимосвязей между дву­
мя элементами и двумя средствами композиции, использованными в народной одежде
по ассортименту: рубахи и верхняя одежда, а затем всей совокупности использованных
в народной одежде элементов и средств композиции. В результате всех перечисленных
выше анализов были получены коэффициенты, близкие к единице, означающие тесную
связь исследуемых признаков друг с другом. Интересным также является определение
влияния признаков социально - экологической системы на формирование цвета и кон­
струкции с помощью дисперсионного анализа и экспертных оценок [1,2,5,85-89].
Таким образом, И.Н. Савельевой была выявлена теоретическая основа гармониче­
ского построения одежды, были выявлены все возможные взаимосвязи в композицион­
но - конструктивном построении одежды народов России, в том числе и Поволжья
(мордвы, удмуртов, марийцев, чувашей и татар). Не исключение и башкирская одежда,
она развивалась по тем же принципам, что и костюмы других народов, то есть выводы,
сделанные в работах И.Н. Савельевой [1,2,5] справедливы и для костюма башкир. Це­
лью статистического анализа в нашей работе является выявление наиболее показатель­
ных и характерных для башкирской одежды взаимосвязей, раскрывающих формирова­
ние костюма в зависимости от основного ремесла и жизненных условий.
Башкирская одежда, как и любая другая, формировалась под влиянием множества
факторов, основными из которых являлся характер и условия труда, а также климатиче­
ские и природные условия проживания человека. В основе причин возникновения того
или иного вида одежды, прежде всего, лежала утилитарность, а затем следовала эсте­
тичность. Любое изменение из перечисленных выше факторов, пусть даже незначитель­
ное, непременно отражалось на конструкции или композиции одежды. Башкирский кос­
тюм тому яркое подтверждение, достаточно сравнить одежду юго-восточных кочевни­
ков и северо-западных земледельцев. На единой материальной основе, относящейся,
преимущественно, к скотоводческому происхождению [34, с. 148] формировались два
образа, кардинально отличающихся друг от друга геометрическим видом формы, деко­
ром, материалом и нередко покроем. В этой связи особо интересным представляется вы­
явление в башкирском костюме зависимостей между средствами и элементами компо­
зиции, композиционными элементами и конструкцией, рассматривая при этом одежду в
отдельности по ассортименту, но в совокупности по территориальной принадлежности.
Для решения данной задачи нами был выбран метод парной корреляции, описанный в
работе [90] вычисления проводились с использованием ЭВМ, а именно программы со
207
стандартным пакетом методов статистических исследований STATISTICA 5.0. [91].
Данная программа удобна тем, что позволяет проводить сложные многомерные иссле­
дования и простые математические вычисления (например, определение частоты встре­
чаемости признака) с использованием одного массива данных. Однако, для получения
достоверных результатов необходимо правильное введение обрабатываемой информа­
ции, удобной для чтения ЭВМ. Для проведения корреляционного и кластерного анализа
нами были использованы условные обозначения, представленные в приложении 6.
Для определения частоты встречаемости отдельных признаков некоторые показа­
тели верхней графы программной таблицы расшифровались дополнительно. Скажем, в
графе 4 - вид основной ткани введено несколько видов материй: 1- сатин, 2- ситец, 3 плотные хлопчатобумажные ткани и так далее.
Таким образом, была составлена квадратная матрица, с одинаковыми переменными
по вертикали и горизонтали. Коэффициенты корреляции, полученные в результате ана­
лиза, представлены в сводных таблицах 3.1-3.4 (приложение 6).
Степень сопряженности, то есть коэффициент корреляции варьируется в следую­
щих пределах 1+0,6 - сильная, 0,59-0,4- средняя, 0,39-0,2 - слабая. Как видим, в подав­
ляющем больщинстве по степени сопряженности полученные связи относятся к силь­
ным, что говорит о тесной связи исследуемых признаков. Рассмотрим наиболее инте­
ресные из полученных взаимосвязей.
Взаимосвязь между цветом и видом основной ткани и цветом декора
(коэффициент корреляции = - 0,92) в верхней одежде
Народная одежда всегда отличалась особой декоративностью, потому как одной из
целей при изготовлении одежды в старину являлось придание ей нарядности и красоч­
ности [92]. Неоспоримым талантом древних мастеров прошлого можно назвать умение
правильно выбирать цветовой набор отделки и украшений соответственно качеству тка­
ни верха. В башкирских халатах между ними существует определенная взаимосвязь.
Цветовая гамма башкирской верхней одежды отличалась контрастностью. Наибольший
контраст цветов в тканях верха, отделки и декора наблюдается в халатах, изготовленных
из черных хлопчатобумажных материй. Темный фон выгодно оттеняет золотисто- жел­
тую позументную тесьму и нашивку из красных, желтых и зеленых полос ткани. Пре­
красно сочетается с темным фоном серебристо - белый цвет монет, чеканок, а также
208
красный цвет кораллов. Напротив, в разноцветных бархатных и шелковых халатах ярко­
го декора и отделки практически нет, за исключением одной полосы желтого галуна,
пришиваемого согласно устоявшейся традиции орнаментального искусства башкир по
внешним срезам изделия. Действительно, композиционным центром в данных халатах
является сама ткань верха, которая не нуждается в украшении благодаря фактуре по­
верхности или пестрой расцветке.
Взаимосвязь между наличием прорезного кармана и ложного кармана в верхней
одежде (коэффициент корреляции = - 0,64)
Коэффициент корреляции данной взаимосвязи имеет отрицательный знак, что оз­
начает обратную связь, то есть при увеличении одного признака, другой уменьшается.
Действительно, в подавляющем большинстве, еляны украшенные ложными карманами
по спинке, не имеют в своей конструкции прорезных карманов, и это во многом обу­
словлено утилитарным значением каждого из них. Начнем с того, что ложные и прорез­
ные карманы имеют различную «территориальную принадлежность», так, ложные кар­
маны преобладали на халатах юго-восточных башкир, а прорезные на елян и бешметах северных. Характер труда и образ жизни юго-восточных башкир был неразрывно связан
с кочевками, скотоводством, пчеловодством и так далее. Для представителей кочевых
племен необходимости в прорезных карманах практически не было, так как все нужные
предметы укладывались в небольшие мешки и перевозились на лошади. А ложные кар­
маны на башкирских елян помимо декоративной функции имели и утилитарной значе­
ние. Благодаря плотной структуре позументной тесьмы, основного материала изготов­
ления ложных карманов, участок под проймой значительно усиливался и предохранял
шов соединения рукава с проймой от возможных разрывов. Кроме того, ложные карма­
ны обеспечивали хорошее прилегание халата в области поясницы и почек, способствуя
сохранению пододежного тепла, что приобретало важное функциональное значение,
учитывая еще традицию юго-восточных башкир не подпоясывать одежду. Исключение
составляет нагрудная повязка, крепившаяся на талии с помощью тесемок. В мягких
климатических условиях северных районов Башкортостана также существовала необхо­
димость в карманах, однако, иного функционального назначения.
В отличие от юго-восточных башкир, народы северного края республики рано пе­
решли к земледелию и оседлости. Выходы из дома или поездки были непродолжитель­
ными и сравнительно на короткие расстояния. Естественно, что мелкие предметы оби-
209
хода, необходимые в пути, легче было носить в карманах, нежели использовать для это­
го сумку.
Взаимосвязь между типом конструкции и использованием монет в камзолах
(коэффициент корреляции = - 0,74)
В ходе настоящего исследования выяснилось, что, несмотря на единые принципы
кроя башкирских камзолов, применявшихся на всей территории расселения башкир, в
конструкциях данной одежды различных комплексов существуют определенные разли­
чия, обусловленные силуэтом. Так, использование конструкций, с большим количеством
деталей и соответственно членений в камзолах северных башкир продиктовано необхо­
димостью достичь полного прилегания изделия по линии талии и максимального рас­
ширения по низу. Конструкция безрукавок юго-восточной группы отличалась лаконич­
ностью деталей развертки, меньшим количеством швов, что связано с прямым покроем
камзолов. Каждому из рассмотренных выше типов конструкций соответствует своя
группа украшений, из которой на данный момент нас интересуют монеты. Металличе­
ские украшения характерны для традиции юго-восточного комплекса, то есть монетами
орнаментировались камзолы прямого покроя (кубелякские). С изменением типа конст­
рукции, точнее с приближением к полуприлегающему силуэту монеты в композиции
исчезали, что также обуславливалось многими факторами, в том числе традицией орна­
ментального искусства северных башкир.
Взаимосвязь между «золотом сечением», выраженным конструктивно и
<волотым сечением», выраженным декоративно в камзолах.
(коэффициент корреляции = 0,58)
Наличие данной взаимосвязи, заключающейся в совпадении конструктивной и де­
коративной линии членения золотым сечением, лишний раз доказывает тот факт, что в
народном костюме конструктивные швы украшались декором. В этом есть определен­
ный смысл, и, прежде всего утилитарный, заключающийся в дополнительном усилении
места разреза. Кроме того, как мы выяснили, в народной одежде оптимизированы не
только материальные, но и духовные принципы, поэтому в орнаментации конструктив­
ных швов существует философская и мировоззренческая основа. Любой шов на одежде,
наряду с отверстиями считался уязвимым в отношении злых сил, и потому нуждался в
определенной защите, в качестве которой в нашем случае послужил декор.
210
Взаимосвязь меизду пропорционально — последовательным ритмом, выраженным
декоративно и арифметической пропорцией, выраженной конструктивно,
в камзолах (коэффициент корреляции = -0,55)
Основным декоративным выражением пропорционально - последовательного рит­
ма в композиции безрукавок являются уголки пол, образующие собой треугольник (рав­
нобедренный или равносторонний). Примечательно и то, что украшение в виде уголков
в подавляющем большинстве встречаются в полуприлегающем силуэте, в конструкции
которой преобладают геометрические пропорции. Напротив, конструктивная основа
прямых камзолов, например, кубелякских, решена на использовании более простой
арифметической пропорции, однако уголки на полах подобных камзолов отсутствуют.
Взаимосвязь между «золотым сечением», выраженным конструктивно и
членением по характеру в платье (коэффициент корреляции = -0,58)
Народной костюм всегда поражал законченностью и обоснованностью композиции
тесно связанной с конструкцией вещи. Из народной одежды ничего нельзя убрать и до­
бавить, не нарушив при этом гармоничность пропорций костюма. А, как известно, испо­
кон веков наиболее гармоничной пропорцией считается золотое сечение. Примеров ис­
пользования золотого сечения в башкирской одежде, в том числе и в платьях очень мно­
го. Примечательно, что в последних золотое сечение образовано членением платья
оборками (отношение 1,6). Именно оборками обусловлен непрерывный волнообразный
характер членения. В платьях без оборок доминирующим является криволинейный (на­
пример, тамбурная вышивка) или прямолинейный непрерывный характер членения
(конструктивные швы).
Взаимосвязь между наличием пояса и асимметрией в декоре
(коэффициент корреляции = -0,66)
Спецификой технологической обработки шва соединения лифа и юбки платья яв­
ляется поясок, настрачиваемый поверх шва. По результатам статистической обработки
оказалось, что существует определенная взаимосвязь между поясом и асимметрией в
декоре, выражающаяся, кстати, в неодинаковой расцветке узоров тамбурной, счетной
вышивки, а также узоров браного тканья. Анализируемые в рамках данного исследова­
ния платья с пояском, вышивались по низу оборок тамбурной вышивкой, которая вы­
полнялась без отрыва нити, повторяя раппорт определенное количество раз, традицион-
211
НО такой узор вышивался одним цветом. Другими словами в подобных платьях преоб­
ладала полная симметричность, как в рисунке узора, так и в цветовом оформлении.
Платья из домотканины, в которых каждый браный узор ткался из сочетания раз­
ноцветных шерстяных нитей, обычно не имел в своей конструкции пояска.
Взаимосвязь мегкду наличием одной нижней оборки, пришиваемой к низу платья и
узких оборок, пришиваемых по полотну юбки (коэффициент корреляции = -0,65)
Данная взаимосвязь раскрывает принципы украшения башкирских платьев обор­
ками. В ходе настоящей работы были условно выделены три вида оборок: верхняя ши­
рокая, пришиваемая по линии груди, нижняя широкая, пришиваемая к краю юбки и, на­
конец, узкая, располагающаяся в 3-4 ряда по юбке. Интересно, что верхней оборке соот­
ветствовала прямая юбка с ровным краем, а нижняя широкая пришивалась в сочетании с
одной узкой оборкой либо вовсе без нее. В других случаях композиция платья строилась
на использовании только узких оборок, причем количество рядов на юбке зависело во
многом от возраста владелицы.
Взаимосвязь между широкой верхней оборкой, пришиваемой ниже линии груди и
низом рукава платья (коэффициент корреляции = -0,68)
Данная зависимость интересна тем, что обусловлена видом основной ткани. Верх­
няя оборка пришивалась, преимущественно, на домотканых платьях (браных или пест­
рядинных). Принцип кроя нательной одежды из браного и фабричного материала
существенно отличался, что обусловливалось шириной ткацкого полотна, необходимо­
стью подгонки браного узора на будущем изделии. Низ рукава в холщовых платьях, как
правило, оставался ровным, то есть без манжет и сборок, так как сам рукав выкраивался
трапециевидным с постепенным заужением к низу. Низ рукава на платьях из фабричных
ситцев и сатинов, напротив, собирался на всевозможные сборки, воланы, манжеты и ат­
ласные ленты, однако верхняя оборка в конструкции подобного изделия отсутствовала.
Взаимосвязь между наличием накладного кармана и пояса в передниках
(коэффициент корреляции = 0,86)
Данная взаимосвязь обусловлена типом конструкции и видом основного материа­
ла. Так, на передниках из браного холста, выкроенных из полотна и небольшой трапе­
циевидной грудки, отсутствовали какие - либо карманы. Напротив, передники с цельно-
212
кроеным верхом или же фартуки с грудкой, состояшей из двух бретелек, в своей конст­
рукции, как правило, имели накладные карманы. Последние изготавливались, преиму­
щественно из сатина и ситца.
Взаимосвязь между пропорционально — последовательным ритмом, выраженным
декоративно и тамбурной вышивкой (коэффициент корреляции = 0,86)
В ходе настоящего исследования нами были изучены различные схемы узоров вы­
шивок, позволяющие сделать первоначальные выводы о возможных зависимостях меж­
ду видом вышивки и метроритмическими закономерностями, В дальнейшем, статисти­
ческий анализ подтвердил, что существует взаимосвязь между пропорционально - по­
следовательным ритмом и тамбурной вышивкой. Действительно, характер чередования
элементов узора в тамбурной вышивке можно отнести больше к смешанному, однако
доминирующим все же является пропорционально - последовательный ритм. Компози­
ция тамбурной вышивки традиционно строилась симметричной относительно средней
вертикальной линии основного полотна, однако с различным уровнем высоты, то есть
композиция вышивки постепенно увеличивалась снизу от центра вверх к боковым краям
передника.
Взаимосвязь между оформлением горловины и наличием оборок
(коэффициент корреляции = 0,74)
Интересно, что оборкам, как способу украшения, соответствовал определенный
тип конструкции. Например, декорирование домотканого фартука нижней оборкой, бы­
ло редким явлением, а в старину и вовсе не встречалось. Зато оборками богато украша­
лись сатиновые передники, выкроенные с бретелями в верхней части. В подобных пе­
редниках преобладал V - образный или квадратный вырез горловины. Интересно, что в
фартуках с неглубоким круглым вырезом оборки встречаются реже.
.Взаимосвязь между пропорцией, основанной на арифметической прогрессии, вы­
раженной конструктивно и метрическим повтором, выраженным декоративно
(коэффициент корреляции = 0,74)
Арифметическая пропорция в конструкции, в подавляющем большинстве, харак­
терна для передников из браного холста или фартуков украшенных счетной вышивкой.
Модулем в подобных фартуках, зачастую становится грудка, декорированная опреде-
213
ленным количеством рядов элементов вышивки и браного узора. Такое же количество
рядов украшает основное полотно передника, однако, размер узорного элемента значи­
тельно больше, чем на грудке (например, фартук № 1 в цветном приложении 4). В ос­
тальных случаях модуль, то есть грудка, составляет 1/3 . всей длины передника.
3.2. Кластерный анализ композиционно - конструктивного
построения башкирской народной одежды.
Выявленные ранее взаимосвязи дают нам представление о закономерностях раз­
вития композиционно - конструктивного построения, однако для практического приме­
нения данных исследования, к примеру, в швейной промышленности этого недостаточ­
но. Любое производство основано на широком применении унификации и стандартиза­
ции, в народном творчестве они также существовали, но только в виде традиций. Наи­
более умелые мастера создавали образцы, эталоны различных предметов, которые по­
том копировались и распространялись среди населения. Таким образом, вещи, в частно­
сти, одежда, создавалась на относительно единой конструктивной основе, с применени­
ем одного набора украшений и единой технологии обработки. Однако, несмотря на по­
добную «стандартизацию» в народном костюме невозможно найти два абсолютно по­
хожих образца, что объясняется бесконечным множеством комбинаций унифицирован­
ных элементов. Однотипность соблюдалась в принципах кроя одежды, разнообразие - в
декоративном оформлении. Однако, забегая вперед, отметим, что в башкирском костю­
ме, зачастую встречались платья, одинаково украшенные, но имеющие различные кон­
структивные основы, которые, впрочем, образовывали один геометрический вид.
Таким образом, для более успешного применения данных исследования в дизайн
- проектировании современной национальной одежды необходимо объединить всю со­
вокупность одежды в однородные группы, внутри которых представлялась бы возмож­
ность комбинировать материалом, конструкцией и декором, не нарушая при этом цело­
стности единого образа. Объединение групп проводилось по общности видов ассорти­
мента, типов конструкций, тканей верха, вида и схемы расположения декора.
Решение данной задачи осуществлялось с применением кластерного анализа
[93]. Суть данного анализа заключается в объединении предметов по общим признакам
в группы.
Кластерный анализ проводился в той же электронной таблице, в которой вычис­
лялись коэффициенты корреляции, то есть содержание в верхней графе таблицы не ме-
214
нялось. Группы выявлялись внутри каждого ассортимента одежды: в платьях, верхней
одежде, камзолах и передниках. Результаты исследования представлены на рисунках
3.1-3.4. Нательная одежда согласно результатам кластерного исследования объедини­
лась в 9 групп, безрукавная - в 8 групп, поясная - в 10 групп и верхняя - в 7 групп. В
таблицах 3.5-3.8 представлены конструктивная основа, набор декоративных средств, зо­
ны декорирования, вид и цвет основной ткани. Виды образцов одежды, относящиеся к
определенной группе, представлены в цветном приложении 4. Например, образцы верх­
ней одежды группы № 1 представлены в цветном приложении 4 под №№ 1-3. Описание
каждой группы представлено в таблице № 3.9-3.12.
Заключение по главе 3
Основной задачей в третьей главе являлось выявление зависимостей между эле­
ментами и средствами композиции в башкирской одежде для использования их при про­
ектировании национальной одежды. В результате получены корреляционные пары
взаимосвязей с сильной и средней степенью сопряженности. В сущности смысл взаимо­
связей близок с таковыми же в работах И.Н. Савельевой [1-5.], кроме того выявлены за­
висимости между элементами декора, присущими только башкирскому костюму. На­
пример, обратная зависимость между наличием прорезного и ложного карманов в кон­
струкции елян.
Методом кластерного анализа осуществлялась задача объединения всей сово­
купности башкирской народной одежды на группы по общности территориальной при­
надлежности, вида ассортимента, вида и схемы расположения декора, типа конструк­
ций, ткани верха. В результате выяснилось, верхняя одежда объединилась преимущест­
венно по виду и схеме расположения декора, по виду основной ткани и территориаль­
ной принадлежности. В камзолах объединяющим является вид и схемы расположения
декора, тип конструкции. Практически все критерии кластерного анализа повлияли на
объединение в группы платьев и передников. Группировка исследуемых образцов необ­
ходима для систематизации и типизации одежды в целом, так как до этого момента мы
типизировали лишь отдельные элементы декора и конструкций костюма.
215
Кластерный
140
I 'I
1 * 1
I
I
I
I
I
V
I
I
I
I
I
анализ башкирских
Ward's method
Euclidean distances
I
•
I
I
платьев
( ' I ~
^ 1 • ! • T- I • I
I
120
100
S
80
V)
Ф
S"
60
40
20 -
Ш,
т-ЮЮr^lCnЮt^тroг^^nO<ЯГ^ICOOaЗ^.OOp<Dt^.•Ч•<^C^IC^Jт-Юpr^r-ю•*CЛГ^JЮM•Юint^OCO•^т-гOa)т-ЮcOO)•*Г^IO'-.
Рисунок 3.1. Графическое выражение кластерного анализа башкирских платьев
Кластерный
анализ башкирских
фартуков
Ward's method
Euclidean distances
45
• f -• т ^ I
I
I
-T
1
r
f—
I
I
I
-T^
40
35
30
3
25
/л
^*^
О)
g> 20
15
10
Ш
« C O { 0 » - C O T - T - T - C M
U O C M ^ ^ C M C M ' T -
SJ
T-
COT-
{MCS(X-»-COCO^COCN
CMtOCMCM
I
I
o'o'o'o'o'o'o'o'o'" o'o'o'o'o'o'o'" o ' " o ' o ' " " o'o'o'o'o'o'o'o'o'" o'o'o'o'" "
Рисунок 3.2. Графическое изображение кластерного анализа башкирских фартуков
216
Кластерный анализ башкирских безрукавок (камзолов)
Ward's method
Euclidean distances
180
1 1 T f I'T^'I 1
160
140
S
120
I 100
b
о
о.
80
^
60
40
20
^Trh4f
^Air^r^rr^rTVp^rVimTi г
гtrп^A^\
0
\1ш
•JHjLXJJ^Jtlj"
Рисунок 3.3. Графическое изображение кластерного анализа башкирских камзолов
Кластерный анализ верхней башкирской одемсды (елян, сапап, чекмень, бешмет)
Ward's method
Euclidean distances
140
—Г—Г—т—Г—Г—Г-
I— t
г
I
» "Т-
I
I
1 1
120
100
о
то
80
-
(О
<1>
f
60
с
40
20
r^fff^llmrfflа ъ.
ООООООООООО
ОО
ОООО
ООООООООО
й\
S
ООО
ООО
Рисунок 3.4. Графическое изображение кластерного анализа башкирской верхней
одежды
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
4 тип конструкции. НМРБ № 20957/1
N>
iO
I/I
rh
<^
а
я
>
Tt'
Ln «k Oi t o »^
Образцы вышивок
о ж -о
11
м I I .^
1 •— Ю 1:4
1
—
>=>
1й а
5 тип конструкции. Э -38-3
п
Л)
и
тз
о
ю q
о
о re
н
о £
л
X л
Е ••d1
« '-^
a
О
a
я
П) о»
Я
о
я я
•о
я h3
ы
о о
^ Я
я s
я a
О)
:»
H
I
о cr
о\
ТЗ
69
я
I
Вид основы, и отделочн. ткани
о» О
и Й
о CD
о
о
•-!
О
й w
м
Г5
О
к
я
(^
н
к
я
л
н
<т>
о
q
2
ftJ Н
•
я
о
:=1
^<
о
S
X
i
О
К
ся
ев
н
H
03
•-)
и
s
О
09
Z-IS
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
6 тип конструкции. Э-33-47
«<
я
Я
а.
£
Образцы вышивок
>
to
о
о
о
с
о.
О
КС
JJ
-'^
.
.5
г
О
S
КС
Я
6 тип конструкции НМРБ№17753
о
s;
я
те
о
я
43
je
63
,
к
.^i?
о
Jf
1
1
^^
Л)
и
к
п
1
[к 1 ^
1 ^i- ^
Вид основн. и отделочн. ткани
О
Й
п
о•I
la
я
о
Р со
о
^^
п>
о
н
и
п
н
1
OJ
^ ^/
.
^/
.I
1» .-• ?• у .-^ !- h».-
mm
S
н
Л>
•К
с
pj
•
я
о
я
S
о
н
ri "О
о
о
о
tl
° 2
1-1
Е
1,
S
о
ё
"27:
..
W
тз к
и "
-)
,
1
о
^<: о
о» Я
о о
•I
5/
о
тз
ю о
S
Е
813
Продолжение таблицы 3.5
3 ГРУППА Восточный (зауральский) комплекс (приложение 4 -образцы № 9-12)
_м_
<
О
д
и
о
OS
i
спинка цельная с кокеткой - 1 детв.1ь
f(
-^
_^g5_
щ
.Ji-
2
2. нижняя часть переда - 2 петалн
3. р)'каа-'2 детаян
4. ластовииа-2 детали
5. воротник - 1 деталь со сгибом
6. планка - t деталь со сгибом
7. обтачка )астсжкн - 1 деталь
8. пояс - 1 деталь
9. клин юбкн~4 дета,1Н
10 оборка-2 детали
m
о
^
•"С^
m
S
>>
Н
и
д
о
i4
Деталь подклада лифа (заштрихованный участок)
идентична детали верха.
Б:
о
к
О
«
с:
к
н
m
1. Лиф. 1 деталь
2. р> мае- 2 летали
). мвнжет-4 детали
4. воротник - I деталь
5. плянка- 1 деталь
6. пояс - I деталь
7. оборка-Злета.1и
8. тастивииа —2 детали
1. клин-Злетапн
Ю.юока* 1 деталь
!2S
f
•
.1 060f»^
i ОЫ^Р^Ч
1
I sAd/'ti
3 ОбОРЛ*!
I
-
1.
2.
3.
4
5
67.
8.
9.
л и ф - 1 детиь
рукаа - 2 детали
лвстовииа - 2 петалм
манжет - 2 детали
мротник - J деталь со сгибом
планка - I деталь со сгибом
пояс - I деталь
пачотннщеюбкн-4 детали
оборка-4 детали
Деталь Подклада лифа идентична детали асрха.
(
f
zmi
^ :зс
S
иг
о.
н
о
X
о
м
S
н
X
(Я
О,
О
«
«
о
ю
S
о•и:
ш
и
S
э
к
m
(U
SJ
о
о
к
о
<я
Он
вгж^гг
Н
К
в*
о
1=;
и
о
Основа: сатин, ситец красного,
синего, розового, черного
цветов.
ьД
X
са
о
X
о
ю
о
атласные ленты
- оборки, украшенные тамбурной вышивкой
(контур)
О
S
Ю
Отделка: отсутствует.
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
6 тип конструкции. ТИКМ № 66
•-1
«<
Я
а
"I
о
а
о
о
н
о
л
я
Образцы вышивок
S
КС
.0?
о
S3
КС
4 тип кон.. МЭШИ, без номера (№ 13 в прил).
я
о
я
п
к
о
Е
я
Я
О
п
яS
о
•о
ё
Вид основн. и отделочн. ткани
О
н
ti
«
ш
о
н
о
о
н
ш
Л)
н
ггЬ
и
03 о
о
t»J
н я
о
р
5
»
g
о
и>
н
S
и
S
н
Л)
CiJ
о
1111!
«
тз
со
о
я
а
о
н
S
я
о
с
н:
1л
огг
Продолжение таблицы 3.5
5 ГРУППА Северо-восточный и северо-западный комплексы (приложение 4 -образцы №4 №15-19)
О
О
00
о
оо
о
m
in
t. лнф- 1 лг^аль
2. рукяв - 2 детади
5. Чйпъ рукам- 2 детали
4 КЛИН' 4детали
3. ласювииа - 2 дпо-пн
^. планка - 1 астапк со сгибом
7- ворот(нк - I деталь со сгибам
8. ннж-няя част* герела - I дгглль
9. o6opi» - t деталь
Ю.пояс' I деталь
11 .полотнище юбки - 9 деталей.
Он
S
я
«
<
О
X
и
о
кS
сг
о
ко
о
к
о
с
ск
н
Ui
S
н
1. яиф-1 легапь
2. рука» - 2 детали
3. клин переда-2 детали
4. мин спинки - 2 детали
5. ластовица - 2 детали
6. ластовица-2 детали
7. .оротник - I деталк со сгибом
г. планк»-1 деталь со сгибом
9. голотиншв юбки-4 детали
CQ
S
н
си
н
и
К
о
I
7
1
S
S
(Л
^
I
1
iL
.3!
л. учкгхом
Звцгтрихованным
I
ъ)
1
?
in
I
Г)
S
ш afwn
ЛИЕ^ укиамл 1ш.->б«емис
1ПЯ*ЛОЧНЫХ полос М КрКНОГО CKTUJ.
1. «м4>- I детвпь
2. рук»» - 2 «гпли
3. истовцц* 2 летим
4. КЛИМ бокомЙ - 2 лст&лц
5. •оротних-Злстми
6 Пом - 2 ксялн
7. кфхни ruisHu - 2 «rnuiN
t. имжнн rutMMf'I .ктаньсосгибои
9. юбка - I летжл»
Ю.оборка-! ллыь
о
яо
v,
с
S
н
10
JSi
>ь
о,
н
о
я
о
с
S
н
Х.1ИН бокомй - 2 ле1>лк
клин бокоюй - 2 деплх
мстоккца - 2 детали
р>к« - 2 детали (от двук частей)
аоротинк - 2 д^алн
планка - 1 деталь
S. обтачка низа рукав! - 2 дета.1н
9. оборка- I деталь
Ю.полотнише юбкн - 9 деталей.
5 ГРУППА Северо-восточный и северо-западный комплексы (приложение №4-образцы №15-19)
й
р.
о
О
щ
4
S
S
я
о
с:
о
с:
о
X
й
Р//////^Ш7%^
н
X
О,
О
ы
п
m
т
о
верхняя оборка,
кружево.
Основа: браный холст, пестрядь в клетку, сатин
цветов.
о
Отделка: сатин, ситец.
о
в:
о
о
Ч
S
к>
К)
К)
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
6 тип конструк. УКМ, без номера (№24 в прил)
•-1
Tl
«<
Я
sH
•i
s
f
•-)
о
I
Ю
о
о
н
о
л
я
S
КС
.с^
1г
оя
к
4 тип конструк.. МЭШИ, без номера (№22 в пр.)
Sc
о
ев
и
п
13
о
I
со
о
о
и
о
л
Вид декора
я
t^ н
п ^
и &3
п fJ
я
я
я
КС
як
в
я я
в
я
jSc
CD
о
я
к
КС
п
8
•о
Вид основн. и отделочн. ткани
О
аой
о
СЗ
н
я
я
н
я
ii?'?il5i5
о
я
? i If
о
— — Si S* 8,-5 ' " •^""
я я
^
Л)
3 тип конструкции. БИКМ № 463
о о
"О о
IS
я ош
я
о
"-1
р
^ 1
о о
ю
я
•а
я
tl
о
о
я
к
я
л
<т\
I
"ТЗ н
р я
О
•§^
о я
я
о о
я
о н
п п
ё
я fa
Е о
о
я
я
п в
П)
•-)
о tl
я CJ
я
:г
я
ю S
о
о н
ю
о о
н tЛ)l
о я
ся о
I
S
»
II
^
'Ч1
•-1
о
ип
ю и
S
егг
1л
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
5 тип конструкции. Э-38-37
vj
Я
Я
>
п
r>
ю
те
О
I
ю
о
в^
Образец вышивки, вид декора
•^
16
и
1
о
л
22
к
Е
1
КС
я
о
я
и
п
о
'бг
я
XI
я
^
о
4 тип конструкций. Э-22-15
Я
Я
я
8
то
>
Z
Вид основн. и отделочн. ткани
О
н
ta
о
&3
н
S
п
в
н
п>
и
"
О
о
о я
к О
о и
- l рз
о о
тз й
о м
со
о и
ю
о о
н
о S
П)
й с
ю
о
>ч»
!
1 1
^
^
1
^
I"
i
•^ - '/ " 1
ш
9.0
а
III
I
ю
-»»
У- 4 i
ё
ю
—
o-
JS
lit
it
о
о
61
*0
i
ч 4 O t V^ -Ck V
о S
я
Г-,
'
-*-
II
^f
тз
о
ta
о
/^
J
!
О)
я
к
/i
а>
Н
о\
S
Е
t'ZS
1л
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
6 тип конструкций. ТИКМ № 69
00
•I
"Td
vj
Я
Я
>
п
п
га
п>
"О
о
ю
о
о
н
о
•о
я
js=
S
•-)
Вид декора
о
ю
оо
о
л
я
Е
д
ш
о
«
о1=1
Яс
Cf
v;
Я «
в
О
2 тип конструкций. Э -27-7
о
43
ж.
я
о
о
п> о
я
S га
КС о
о
"«
о
я
о»
ю
я
Xi
я
о
tl
;п г; = 5 ••="•"'•' ^ ^ '^'" •"
П)
я
к
я
Вид основн. и отделочн. ткани
О
о
43
я оW
я
О
и
ta
п
I
о
р
й
Я
О
О
н
S
я
о
кн
ш
i-l
if:
о о
^
^
Л)
я
й гп
н
о
•-1
о
га
о
н
о
га
о
м
н
П)
к
.
л?
о
ю
О
-
?
а
С»
f
1*
t».
I
R%
=
,• *
*i
- ^
о
S
Я
а>
"
^-??
^/
S5
I
_
я
тз
о
и
о
.,6
я
^
Ей
S
н
о»
S
Е
522
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
3 тип конструкций. МЭШИ. Без номера
(№33 в приложении)
3 тип конструкций. Э-35-77
J9
, _j о- у , л 1-. М
р . о . .Ь Ш 1ч> _
1 —
•т S
-
л-}
гт
-Й » 1 -I
1^
К 3
м5
4У
J9
а
OJ
&
S
<7>
я
о
а
о
Л)
JL.
OJ
ДЕКОР
оя
V.?
^9
е/
о
о
н
3 тип конструкций . БИКМ № 1192
'ю^
я
S
tl
о
ш
к
S
я
I
о
•§^
я
IS.
вЗ
C>J
Вид основн. и отделочн. ткани
О
П)
я
рз
о
н
о
(Я
н
73
1 (1 IL_
О
S оЯ
Я
ИГ
О
03
-^^
-.^^
^ .тп
г
я
^
и
•а
о
о
ti
я
о я
о
я ы
о
а Е
S
о
S
93^
Е
OJ
1л
227
Таблица № 3 . 6
Кластерные группы башкирских фартуков
1 ГРУППА. Центральный и восточный комплексы (в приложении 4, образцы № 1 -4)
<
CQ
О
tc
о
о
ON
1.
2.
3.
4.
5.
основное полотнище - 1 деталь (MI четырек частей)
грулха - 1 деталь
боковые части грулки-З детали
пояс • I деталь со сгибом
тесемки-2 детали
I
-
/9
3S
S
о
1^
>>
ко
ui
ак
н
н
о
о
основное полотнище-I л^таль
грудка - I деталь
тесемка похса - 2 детали
пояс - 1 деталь со сгибом
тесемка грудки-2 детали
Jf
»/
н
I.
1.
3.
4.
5.
9
о о'-о
о о о
S
S
С
о
L\^
53
П
П
5^
к
о
с
к
и
сз
о,
о
си
и
Браный холст, оборки, нашивка полос ткани.
S
03
кк
а
к« н
о
к д
Основа: браный холст, пестрядь в полоску теплой цветовой гаммы (с преобладанием
красных цветов).
о о
о и
CQ
Г--
Г4
СП
д
О
W
оо
оо
о
Отделка: ситец, сатин.
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Вид декора
1 тип конструкций. Э-33-44
К)
Я
Я
>•
<-<
п
«
о
я
н
п
а
п
О
I
и
оо
43
I
н
о
л
к
S,
О
к
W
о
X
о
л
я
Е
н
о
о
1 тип конструкций. Э-33-43
S
Вид основн. и отделочн. ткани
О
й
П)
63
•о *
S
н
о
о
я
я о
р
«
Я
й1
Ю
о о
^ S
5 о
я «а
о
к
я
ш
Н
•
о
2;
а
ti
о
о
tr
и
я
-о
S
и
о
к о
SS
S
S
О
о
о
а\ ш
тз я
о
о
fa
н
S
t3
в
fl3
^
вS
X
S
О
S
I
с
Е
U)
OS
229
Продолжение таблицы 3.6
4 ГРУППА. Восточный комплекс
(в приложении 4, образцы № 13-14)
3 ГРУППА. Восточный комплекс
(в приложении 4, образцы №№ 10-12)
<
CQ
_i^
О
и
о
X
чо
ON
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3S
S
оснивносполотиище- 1 деталь
верхняя ч»стъ грудкн > I деталь
нижняя часть грудки ~ | деталь
пояс - 1 деталь со сгибом
по«сок - 3 детали со сгибом
тесемки-2 детали со сгмбои
S
CQ
S
Ё
>^
н
о
о
О
SY
&^
о
К
О
О
«
1.
Z.
3.
4.
5.
О
G
S
н
основное полотнище-1 деталь
лояс - I деталь со сгибом
грудка - 1 деталь
клин г р у л к к - 2 детали
леитз завязки пояса - 2 Детали
.ж?
3
сз
о,
о
Счетная гладь
п
п
Аппликация, атласные ленты, кант, оборки.
S
CQ
5 ГРУППА. Демский комплекс
(в приложении 4, образцы № 15-16)
6 ГРУППА. Демский комплекс
(в приложении 4, образцы № 17)
<
CQ
I
и
о
I
О
К
1.
2.
3.
4.
основное полотнище- 1 деталь
грудка - 1 деталь
пояс - I деткль со сгибом
оборка грудки - I деталь
6Г
ь
ас
ю
i
.}б
3 —
л/Пкич
S
Р-,
н
и
о
о
о
R
К
н
1^
о
я
О
1
й
I5J.S
Э^
с
S
н
1.
2.
3.
4.
56.
7.
о с и о в и о е полотнище цельнокроеное с грудкой - 1 деталь
карман - 2 деталь
подворотник - 2 детали
пояс - 2 детали
тесемки пояса —2 детали
оборка - 2 детали
верхние тесемки - 1 деталь с о сгибом
(Я
р,
о
о
к
ч
к
ю
Вышивка гладью
Вышивка ковровым швом, тамбуром
и косой сеткой
230
Продолжение таблицы 3.6
7 ГРУППА. Северо-западный комплекс
(в приложении 4, образцы № 18-22)
8 ГРУППА. Северо-восточный, восточный,
демский комплексы
(в приложении 4, образцы № 23-30)
•V/
1.
2.
3.
4.
<
PQ
О
Я
и
о
X
1.
2.
3.
4.
3.
основное полотнище •- 1 леталь
груйин - I йеттль
пояс - I деталь со сгибом
карман - 2 лсталм
обтачка «HeajHuxcpeioirpyAXH-2 детали
>.
н
о
о
.^^
3S
S
S
m
S
н
13
г>
основное п о л о т н и щ е - I лсталь
грулка - I деталь
п о я с - 1 деталь с о сгибом
оборка ф у я к и - 1 деталь
J- г Пуд fa
о
s
о
к
d
es
и
г остлыое
пояЫмаи^ ^ ^
еб
О
Чщ
7S}
к
S
U
t
н
55
к-
i
61
О
О
•at,
Ч
fcf
CQ
Тамбур CO сплошным заполнением поля
Вертикально расположенная вышивка
имитирует бретели, горизонтально по
срезу горловины - бусы.
Тамбур (с заполнением поля), тамбур (с
завитками), косая сетка, ковровый шов.
231
9 ГРУППА. Демский комплекс
(в приложении 4- обр. № 31-32)
Продолжение таблицы 3.6
10 ГРУППА. Северо-восточный и демский
комплексы
(в приложении 4, образцы 33-38)
J6
<
00
00
'
CQ
^.
^ЧЕ
^1гС_
1
I
О
и
о
:^
I
W
CD
Он
S
•
L.'
J
1С
^/^
Он
н
и
о
^
о
К
о
«
с
н
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1- основное полотнище - 1 деталь
2- оборка основного полотнища - 1
деталь
3- пояс — 1 деталь со сгибом
3S
основное полотнище- 1 дет
пояс - I деталь
клин грудки-I леталь
бретели - 2 детали
оборка бретелей > 2 детали
оборка клина- 1 деталь
55
yofu гтен
э
iWe^XUe
j|;x
tKUSCfku
о
К
О
а
с
S
v^
Тамбур (контур), крестик, гладь.
P-.
о
w
&,
О
M
(L>
S
Тамбур с заполнением поля, крестик, гладь.
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
4 тип конструкций. Э-21-12
•-1
а
я
>
п
п
ю
-а
о
I
и
о
о
н
о
л
W
2 тип конструкций. МЭШИ № 28
в
н
К
S "5
Е
liil
1 ••а' м
]
VA.
«
о
Я
^
л X в 13 3
но
|||^
\
Т
/
Яс
-"1
5S _.
КС
«
Ш
о
ся
то
•а
О »
я
ы о
га ??
Я
Я
тз
я
2 тип конструкций. Частный музей этнографии
(№ 2 в приложении)
а
а
Е
S м
о
Е
Вид декора
•в
"^
'я'
г
U)
О
1=1
о
о
я
я
я
3^
о
Л)
ян
•о
я
Вид основн. и отделочн. ткани
О
й
«
о
н
о
о
н
ю
л>
н
о н Е
к о CD
и
о я
о
ю •-I
о о
\ 2 S
Л)
и "
н
о
•-)
jD
•ея
о
о
о
я
о
и
р
я
н
я •*
ег* я
- •§
.в
рз
S
гег
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
4 тип конструкций. Частный музей Зыр. (№8)
а
п
о
St
а
то
4 тип конструкций. Частный музей Зыр (№12)
7/
га
1
>Vr"-Я
1^
*
to
•|
'
•**
Т
^^^•^—м
'
к
а
о
то
te
то
•о
о
I
UI
и
S
<т Щ^
Sc
W
Щ
о
я
tl
то
и
о
'ю^
я
•о
Вид декора
4 тип конструкций. МЭШИ № 68
О^ \ft
о
£л \^
*^
Я
Я
о
av
и
н
ё
Вид основн. и отделочн. ткани
О
н
и
Я
р
о
н
о
то
я
—
то
ta
то
о
•I
о
я
и
о
•а
н
о
я
о
я
тЗ то
я
о
А
И
М
*•
Я
ho
о
U ) 1=1
о
и
то
я
Е ?г
о м то а\
о
X
я
о
*ТЗ
Р
й
я
я
я
^"^^Th
Я
то
н
о\
S
J=
^ё
Е
££3
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
4 тип конструкций. Э-25-32
ы
•1
я
^
LA Jik. и > к »
-^
Ifffil
и
4 тип конструкций. МЭШИ, без номера (№16)
Я
>
о
ю
оо
он
к
St
оо
ш
fB
ТЗ
о
I
а
о
о
н
о
л
и
я
о
КС
Г Т Ч ff
Я
«
о
я
-а
я
о
Вид декора
4 тип конструкций. Э-903/5
я
Я
к
-t>.
'о'
о»
о
•о
ё
Л)
я
Е
я
н
Вид основн. и отделочн. ткани
О
н
о
а
я
о
н
о
о
и
а\ о
to
о
О
о
я Оя
te
п>
Я
S
о
О
о о>
я
о
н
X
р
я СЗ
ко н
а\
ta
S
J=
•-I
Л)
о Е
я п
н
ю
2
и
t^ec
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
4 тип конструкций. ТИКМ, без номера.
(№ 19 в приложении )
Id
т
Я
>
h
33
Я
JS)C
tfl
4 тип конструкций. БИКМ № 79
оо
н
ол
и
Е
п
п
а
п>
•о
о
I
и
о
о
н
о
45
Д
Е
St
«
о
2
я
и
о
я
о
'ю^
Вид декора
ю
Е
В
яю
UJ
я
в
•о
о
«
а
3 тип конструкций. МЭШИ, без номера.
( № 20 в приложении)
о "
о
о>
-о
SC
g
Я
я
Е
2о
Вид основн. и отделочн. ткани
О
О
в н
о
I
ю о
о
о
яи
Г)
м
в •ё «•б
Е
•-I
в о
о о в в
о
н я а\ Р.
га
о
О
н
о
^^
ю
1
к
я
я
я
S
н
о\
X
п s^ Ьз
о
л н я
я
р
S
Е
я о
о 1
1
S£3
Продолжение таблицы 3.7
5 ГРУППА. Юго-восточный, центральный комплексы (в приложении 4 (образцы №21-24)
<
ffl
О
X
и
о
а
in
in
^
ш
i
S
Я"
s
3
К
U
X
о
ас
о
о
ко
о
с
S
н
к
и
Детали подклада идентнчки деталям верха. М I: IО
Детали кармана: обтачка, подэйр, мешковина (по 2 детали).
- монеты,
сЗ
О.
О
О.
О
Щ
1. перед-2 детали
2. спинка-2 детали
«
s
и
о
перел-2д"»пи
спнни - 3 детмя
бокоюй клип спиикй - 3 детали
подборт - 2 детали
перед - 2 детали
спинка-2 детали
КП
. ИН переда-2 детали
1икнспм«|сн-2 детали
вставка-2 детали
подборт^ 2 детали
s
и
CQ
>^
1.
2.
3.
4.
I.
1,
3.
4.
5.
6.
U
S
S
ок
оа
о
- машинная
строчка,
а
о
- подвеска,
m - ракушки
каури,
к
я
(Я
н Основа: шелк, бар­
X
V
хат черного и темно
о зеленого цветов.
О
S
X
X
-декоративная
застежка
Отделка: отсутству­
а ет.
о
и
о
ц
к
Продолжение таблицы 3.7
6 ГРУППА. Центральный, восточный комплексы (в приложении 4 (образцы №25-32)
Детали подклада идентичны деталям верха. М1:10
Детали кармана: обтачка, подзор, мешковина (по 2 детали).
<
OS
О
as
m
в
о
X
ОО
о
о.
f—<
i2!
s
и
5
кCQ
S
5К
к
н я
г>>^
си
ь
и
д
о
i^
OS
;i:
^
1.
2.
3.
4.
5.
1. п е р е д - 2 детали
2. спинка - 2 детали
3. подборт - 2 детали
(пунктир на детали переда)
перед - 2 детали
спинка-2 детали
вставка - 2 детали
подборт-2 детали
обтачка горло&икы - ] деталь
о
в
о
о
X
о
»
к
к
н
1=1
S
н
m
1.
;.
У.
4.
перед- 2 детали
с п и н к а - 2 детали
астаика - 2 детали
подборт - 2 детали
Zf
- позумент,
а
о
О,
ей,
О
и:
О)
к
- монеты,
о - нашивка из
полос ткани,
о
оС
CQ
- подвески,
о
Он
-декоративная
застежка.
к
Основа: бархат,
я сатин,сукно,
О вельвет, черного,
темно зеленого,
1=;
красного, фиоле­
о тового цветов.
я
03
о
я
о
о
я
Отделка: сукно,
сатин.
Продолжение таблицы 3.7
7 ГРУППА. Восточный (зауральский) комплексы (в приложении 4 (образцы №33-39)
1. перед-2 детали
2. спинки - 2 детали
3. воротник - 1 леталь со сгибом
О
m
m
I
<
О
О
О
к
и
о
1—
00
1Г>
о
(N
со
W
Он
г>1
ffl
S
//
5S
S
5S
S
н
си
н
од
о
о
я
О
и:
с
S
н
1.
2.
3.
4.
^""1"
3i
перед - 2 детали
бочок - 2 детали
средняя часть спинки - 1 деталь
боковая часть спинки - 2 детати
5. боковая часть с п и н к и - 2 детали
6. подбор! - 2 детали
»
^\(
«
о.
ом
о
S
а,
о
Монеты
я
о
t;
о
с
о
о,
CQ
я
«
н
я
о
с:
о
я
оа
о
я
о
о
tf
я
CQ
1.
2.
3.
4.
перед - 2 детали
с п и н к а - 2 детали
воротник - I деталь
подборт - 2 детали
с•"I")
N"
\
JS
Ъ'хи
си
О
>л
т
К)
00
Щ
Основа: плюш, сатин, плот­
ная х/б ткань темных тонов
преимущественно черного
цвета.
Отделка: отсутствует.
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
1 тип конструкций.
НМРБ № 21778/407
СП
п
и
п
Я
о
тз
fa
I
t-» to
"e 3
2 ТИП конструкций. НМРБ №21778/794
а
;>
я
о
ю
о
о
П)
о
н
я
о
'«^
я
Вид основной и отде­
лочной ткани
О
Й
н
о
•о
S
5=1
О
о
о
^
ев
п>
й
«
рз
О
р
я
к
я
о
н
о
(»
тз
X
'о'
"•
"о5
S
н
я
«
"о>"
^
Й
я
S
Е
н
П1
2
Я
я
U)
1 тип конструкций.
НМРБ № 21778/794
Cri
X
Ч
О
ко
ю
S
в
о
й
я
о
са
о
о
н
о
л
-о
о
ti
о
и
я
к
tr
S
S
о
н
о»
43
я
Я
С
iпя>
бег
Таблица 3.8
Кластерные группы башкирских халатов
Чекмени. 1 ГРУППА. Юго-восточный комплекс (в приложении 4 (образцы №№ 1-3))
1. п е р е д - 3 детали
2.
3.
4.
5.
<
CQ
бочо» - 2 детали
спинка - 2 детали
клин перела-2 детали
клин спинки-2 летали
6. р у к а в - 2 детали
7. ластовииа - 2 детали
О
8. ю р о т н и к - 1 деталь
д
и
о
9. пояборт-2дет1ли
1. перед- 2 детали
2. бочок переда - 2 деталк
г"
4. средняя часта спинки - I деталь
о
5.
6.
7.
8.
i
веркняячааъ бочка спинки-2 детали
нижняя часть бочк1 спинки "• 2 детали
рукав-2 детали
воротимк - 1 деталь
к
W
S
я
о
^
t^
>.
Он
н
и
о
ко
К
о
с
н
к
о
перед - 2 детали
клин Перела-2 детали
средняя часть спинки-) деталь
верхняя часть бочка спинкм - 2 детали
мнжн» чвсть бочка спкнхи-2 детали
воротник - I Деталь
pyiraa - 2 летали
S
S
н
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3. боковой К.1НН-2 детаям
ГП
i
i
а
к
н
Ю
i
1
i
I
о
.
-f"
.,
аз
a
a,
оui
и
О
i4
Щ
о
н
&
О
я
<u
о
t:
о
G
О
a
кs*
оt:
- нашивка из полос ткани;
- аппликация и в ы ш и в к а (косой
сеткой) «солярного узора».
CQ
Основа: домотканое сукно (белого
и или коричневого цвета).
о Отделка: ситец, сатин, плюш
к красного и черного цветов.
о
ГС
оо
к
CQ
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
5 тип конструкций. Э-14-3
п
н
"в
S
а
Е
«
»
ЕС
К>
'1
4 тип конструкций, (в приложение № 4)
а
я
о
о
§
«
О
я
я
о
'5^
я
*тз
я
tl
о
Вид декора
я
я
я
о
5 тип конструкции. Э-14-6
L0
п>
И
'О
н
я
S
Ц:
Вид основн. и отделочн. ткани
я
О
CD
О
н
а
о
•I
о
О
О
fD
П)
о
н
ю
П)
н
^
-й.
I
о
о
я
о
тз
о
tJ
о
D3
н
(лЗ
Я
О
3
.р^
3^
03
•п
я X
н £5
я
S
л?
о
я
Л)
iiliiiiiil
я
S н я
я
я о
«
гг й
о о
W и
о
н
S
1Г11-!Г-
•
11^3
Е
Ьо
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
3 тип конструкции. МЭШИ. Без номера
(в приложении № 12)
•-I
Я
Я
2 тип конструкций. МЭШИ № 1
о
2
о
«
Я
КС
И
iЯ
tJ
О)
«
о
»
я
кtl
о
^
я
я
я
*.
Вид декора
СП
5 тип конструкций. Э-14-15
о
fa
W
п
о
л
п я
о
ё
я
;г
•с
S
«
ю
S
Вид основн. и отделочн. ткани
^
•
о
3
S
о
О
Й
«
о
S
3^
я
о
•а
я
ta
О
о
о
О
и ю
я О
и
п
X
S
>^ о
н
ю
я
я а
Л)
я
я
я
ta
о
о
н
о
о
н
о\
я я
К
со
Е
о
Л1
Ьо
zi7z:
ДЕКОР
Расположение декора
et-z
Продолжение таблицы 3.8
Елян. 4 ГРУППА. Юго-восточный, центральный комплексы (в приложении 4 (образцы №13-18)
1 • перед - 2 детали
2 СПИНКИ - 1 деталь
3. бочок с п и н к и - 2 детали
4. ластоаниа-4 детали
5. рукаа- 2 детали
спинка - 1 деталь
р>-ка» . 1 детали
•оротнмк • 1 депда
Летали поди|ада лдешячни деталям асрха.
I.
2
3.
4.
5.
ON
<
со
о
и
о
Детали подклада идентичны деталям верка.
С р о борта, ним, горлоаини обработаны обтачкой
шириной 5 см.
перед-2 детали
спннка-1 деталь
алии - 2 детали
рукаа - 2 детали
о^>тачкасреэоа горловины,
бор-га, КИМ- I деталь
S
Г)
S
5К
CQ
S
S
о
>.
Н
о
я
о
«
i<
к
и
о
е
S
м
о
S
н
н
(Л
о
ко
и:
с
к
н
4^
О
Ui
u
О,
О
W
и
н
я
U
о
с;
о
я
о
се
О,
О
и
Ч
Я
CQ
- позумент,
- чеканки,
- монеты,
- коралловый и цветной би­
сер,
- бахрома, подвески,
- декоративная застежка,
- нашивки из разноцветных
полос ткани.
ДЕКОР
Расположение декора
Вид основн. и отделочн. ткани
к
а
П)
я
о
У:
<-1
о о
Г!
о
W •ТЗ
го р о
н о 52
о UJ н
о
3
U)
п
К
О
•I
о
^t-z:
п
•тЗ
X
О
Р5
•сз
н
о я
я
о
о
н
ю я
I
ftl
о
н
ш
Л)
я
m
о
я
О
ю
р
о
'я'
д >тз
ю П)
п я
н 2
w-
О
о
р^
н
я
я
я
О)
2
я
р"
W
X
Продолжение таблицы 3.8
Елян. 5 ГРУППА. Юго-восточный комплекс (в приложении 4 (образцы №19-22)
О
К
Детжлн подклад! иомтични детт.-им крха.
М1:10
Ш
ON
<
CQ
О
д
о
о
I
«о
rn
Ю
н
PL,
н
и
о
i4
п е р е д - 2 детали
спинка-2 детали
ьтин переда-2 детали
рукав - 2 дггалн
i
подмышечная вставка-2 дпал
воротник - 2 летали
'
1.
2.
3.
4.
3.
б.
О
перед - 2 детали
спинка - I деталь
клин переда - 2 детали
М I ;10
клин спинки-2 детали
рукав-2 детали
обтачка горловины, борта, низа - I деталь
Детали подклада идентичны деталям верха.
й
Си
и
IS
о
W
Он
m
S
1.
2.
3.
4.
5.
е.
ю я
и
а^
S
ь* ,
>,\
с
::;
н
S
. s
S и
X
о.
н
к
о
я
CD
1.
1.
S.
4.
5.
6.
7.
перед - 2 дегмн
спннк»- I деталь
рукав-Заеталн '
клннлеред|'^2аеплн
мротник - I леплк
яаетовиц»-1 летали
обгачка срсюв горловины,
борта, нюа • I деталь
5S
о
33
о
к
н
«
а.
О
и
Щ
о
осе:
о
я
ад
а
^
о
а:
о
«
и
К)
S
0\
и
CN
247
о
u
о
н
s
1=;
CI,
о"
и
(U
О
К
к
S
о
о"
о
и
X
1-1
о
к
<и
S
я
S
1=:
о
со
о
о
к он
a
u
к
a s
H
о
С
о
о
к
s
о
и
СЗ
о
се
н
«
^
н
я
'и"
о
н
<и
м
н
л 2
о
Ю
Я
S
кs
Он
U
:г
о
к
к
« о»
о ра
о
Й 2
о
о
ра
о
о
н
я о
и
о
о
HHBMJ. •HhoifslT'xo и 'HaoHoo f и д
Я
п
Он
о
со
S
о
U
о
я
н
О
Он
CD
CQ
о
я
СЗ
РЗ
S
Он
э
о
го
я
S
я 2
S
•я 5
jx
иО
Ь*
1=:
сS
S
й "^ S
я я
к ю
о
с1
со
Я
m я я
Я
(1)
Он
«
?2 о
О
Я
i.
о
о
я
о
я
BdoHatf эинэжо1гоиэв^
^doHair irng
^олай"
do^ai/
5Я
W
я п
м
и, я Э
С)
b
СЗ
я
ДЕКОР
КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА
Расположение декора
4 тип конструкций. НМРБ N° 20370/3
И
»
S
ON
•I
'<
Я
Я
го
о
о
о
я
К'
я
4 тип конструкций. НМРБ № 3081
то
Я
ё1Г
яtr
о
то
ю
то
^
о
I
ts
о
о
н
о
я
Вид декора
II
о
п
X
н
^ты
щш
КС
я
о
2
я
и
п
«
о
'ST
я
13
Вид основы, и отделочн. ткани
О
о <"; д:
П)
«
о
н
о
о
н
ю
н
ю
о
к
к1—
?ч
S
03
Д
осо
S"? —
03 о
н
о Л)
2 S «
S о
о и
я 03
S
Л) d
о о
2 о я
го я
._,
о
и
а о ся
о
я о
о
•-)
tr 3
о "I . 2
л
я
1 S о
г, ^
я
^
я
43
я 0=
К о к
к
о
то
я
я
я
о
к
d
7 тип конструкций. БИКМ № 3437
о
я
о
ю
•§"
р
я
ё
^
'^
tr
я
;г toоо
я
ю
I
ю
Е
л>
«
о
ON
о
я
S
CD
н
сд
о\
t»
S
п
я
я
о
S
я
Ьо
St'Z
Продолжение таблицы 3.8
Казакей. 7 ГРУППА. Юго-восточный, самаро - иргизский, центральный комплексы (в приложении 4 (образцы №26-29)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
перед - 2 аетыи
средняя часть спинкк - I деталь
боковая часть м и и к и - 2 детали
рукаа-2 детали
ьоротиик - I Деталь со сгнбон
подбор? - 2 детали
Детали подклада мдентнчны дета.1аи верха.
Детали кармана: оБтачка, полжр, мешкоаина
(по 2 детали).
5
fl
i
см
I
in
С)
S
и
я
и:
о
К
о
о
W
к
к
О
н
nepu - 2 аетжлм
слмика - 2 детали
•стаака-2 детали
pyxat- 2 детали
рукви - 2 детали
•оротхнк - 1 деталь со сгибом
пол&0{гг » 2 детали
К)
я
X
а
и.
н
к
V
о
с:
й
Си
о
«
S
Без декора или одной
полосой позумента.
Основа: плюш, вельвет.
о
Отделка: отсутствует.
к
03
о
ко
о
ч
к
ю
250
Таблица 3.9
Краткая характеристика групп платьев (описание к таблице 3.5)
1
1.
Вид
ассорти­
мента
2
Платье
Критерии объе­
динения одежд в
группы
3
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- вид декора,
- расположение
декора,
- - вид основной
ткани,
- однотипность
рисунка вышив­
ки,
2.
Платье
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- тип конструк­
ции,
- вид декора,
- расположение
декора,
- вид основной
ткани.
№
п/п
Характеристика объединенной группы
4
Платья первой группы характерны для крайнего се­
веро-востока республики (на границе со Свердловской
областью). Отличительной чертой конструкции натель­
ной одежды данного комплекса является своеобразная
форма оката рукава типа современного покроя «фона­
рик». В таблице 3.5 представлены два варианта покроя
подобных платьев (4 и 5 типы), одно из которых с рука­
вом с объемной головкой. Принцип кроя платьев при­
мерно одинаков - это цельнокроеный верх с округлой
проймой, воротник - стойка, широкая нижняя оборка,
разница заключается лишь в использовании клиньев и
ластовиц.
Платья украшались тамбурной вышивкой с тене­
вым заполнением, кантом, и атласными лентами. Ти­
пичным для декоративного решения платьев данной
группы является заполнение нижней половины изделия
(чаще всего до середины платья) полосой повторяюще­
гося крупного узора растительного характера. Образец
самого распространенного рисунка представлен в таб­
лице 3.5, №2. Еще одной особенностью для данных
платьев можно назвать своеобразное украшение рукава
по всей длине от оката до низа.
В качестве основной ткани применялся сатин, пре­
имущественно, черного цвета, как выгодно оттеняю­
щим яркую тамбурную вышивку.
Эти платья относятся к зауральскому костюмному
комплексу (башкирские районы Курганской и Челябин­
ской областей).
Конструкция платьев (6 тип) состоит из переда,
спинки, рукава, юбки, нередко выкраивались ластови­
цы. Чаще всего низ платья бьш ровным, то есть, без
оборок. Воротник - стойка, в платьях зауральского
комплекса встречаются воротники с оборкой по краю
отлета.
Отличительным для декора платьев Курганской об­
ласти является рисунок тамбурной вышивки, два образ­
ца которой представлены в таблице 2.32 (№7-8). Кроме
того, вышивка в виде сплошной полосы располагается
по низу платья, занимая примерно 1/3 или '/а длины юб­
ки. Для платьев данной группы характерно украшение
тамбурной вышивкой, выполненное контуром или с
частичным заполнением поля рисунка, также счетная
вышивка, орнаментация атласными лентами.
В качестве основной ткани применялись ситцевые
и сатиновые ткани красного, голубого, черного цветов.
251
Продолжение таблицы 3.9
3.
2
Платье
4.
Платье
5.
Платье
1
3
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- вид декора,
- расположение
декора,
- вид основной
ткани.
4
Здесь представлена нательная одежда башкир вос­
точной части Башкортостана.
В платьях 3 группы использовались три вида кон­
струкций - 2,3,4. Общим для конструктивной основы
платьев можно назвать цельнокроеный лиф с прямой и
округлой линией проймы, широкий рукав, воротник —
стойка или отложной и определенное количество обо­
рок (от 2 до 4 шт.). Интересно, что конструкция платья
№ 2031 (2 тип), состоящая из прямоугольного лифа и
косоклинной юбки в конечном итоге создает завершен­
ную мягкую форму, лишенную угловатости и какого —
либо несоответствия фигуре человека. В этом можно
убедиться, рассмотрев платье № 10 в цветном приложе­
нии 4.
Из особенностей декоративного оформления плать­
ев нужно отметить наличие в композиции не менее двух
оборок, украшенных тамбурной вышивкой. Некоторые
образцы вышивок представлены в таблице 3.5, как вид­
но, в рисунках вышивки преобладал растительный и
зооморфный мотив.
Ассортимент основной ткани в платьях ограничи­
вался сатиновыми и ситцевыми материалами.
- территориаль­
Здесь представлена нательная одежда башкир югоная принадлеж­ восточной части Башкортостана (Абзелиловский и Байность,
макский районы).
К общим чертам конструктивной основы (4,6 ти­
- вид основной
пов) платьев можно отнести округлую линию проймы
ткани.
на цельнокроеном лифе и деталях переда и спинки,
кроме того, покрой юбки с одной нижней оборкой.
Наиболее характерным для декоративного решения
платьев является украшение нижней оборки тамбурной
вышивкой и рядом атласной ленты. Образец платья
представленного в таблице 3.5, ТИКМ № 66, украшен­
ного ковровым швом по оборке, низу рукава и середине
переда, является менее традиционным по сравнению с
описанным ранее платьем.
Основная ткань — ситец.
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- вид основной
ткани,
- вид декора.
Здесь представлена нательная одежда башкир севе­
ро-западного и отчасти северо-восточного костюмного
комплекса.
Конструкция данных платьев 1 и 3 типов относится
к наиболее старинным. Правильные прямоугольные,
трапециевидные и треугольные формы деталей разверт­
ки изделий связаны с необходимостью совмещения ри­
сунка браного холста, кроме того, такая конфигурация
деталей позволяла раскраивать ткань домашнего произ­
водства без остатка.
252
Продолжение таблицы 3.9
4
Платья северо-западных башкир значительно отли­
чаются от рассмотренных ранее тем, что в качестве ос­
новной ткани использовались браный холст и пестрядь.
Помимо, узоров браного холста, характеристическим
отличием этих платьев является верхняя оборка (оско
итэк), которая чаще всего выкраивалась из ситца или
сатина.
Интересен образец платья, представленного в цвет­
ном приложении 4, Э- 2-24. По декоративному реше­
нию он сочетает в себе традиции северо-запада и севе­
ро-востока. Что выражается в использовании браного
холста и пестряди в верхней части платья и тамбурной
вышивки по низу юбки.
5.
2
Платье
6.
Платье
- вид декора,
Конструктивная основа платьев представлена тремя
- расположение разнохарактерными типами - 3,4,6. В данной группе
декора.
встречается платье с отрезным по линии бедер лифом
(цветное приложение 4, образец № МЭШИ № 1).
Общим для изделий 6 группы является украшение
аппликацией и кантом. Последний встречается в двух
видах: в виде полоски между оборкой и юбкой (цветное
прилож. 4, БИКМ №463), а также в виде мелких скла­
док по верхнему краю оборок (цветное прилож., 4
МЭШИ №1).
Аппликационный узор в сочетании с монетами тра­
диционно располагался по низу юбки. Материалом для
канта и аппликации являлся ситец или сатин. Основная
ткань могла быть разнообразной — это х/б материи и
шелк.
Разновидностью канта или аппликации на платьях
является нашивка атласными лентами и полосками раз­
ноцветной ткани по краю оборок (цветное приложение
4, №23-26).
7.
Платье
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- вид основной
ткани,
- вид декора,
- расположение
декора.
I
3
Здесь представлена нательная одежда башкир севе­
ро-восточного костюмного комплекса.
Конструкции платьев сходны между собой, исклю­
чение составляет только форма рукава с объемной го­
ловкой в 5 типе. Как уже отмечалось, подобный покрой
рукава был наиболее характерен для северо-востока
республики.
Интересным представляется декоративное решение
платьев. Своеобразное расположение оборок по боко­
вым и задним частям юбки связано с обязательным но­
шением передника. Нередко оборки украшались там­
бурной вышивкой (контурной линией).
Основная ткань - сатин.
253
8.
2
Платье
9.
Платье
1
Продолжение таблицы 3.9
4
Основы платьев отличаются широким использова­
нием различных методов конструктивного моделирова­
ния. Детали выкраиваются в основном по 2 и 6 типу
конструкций. Оборки для данной группы платьев явля­
ются единственным декором и общим признаком для
конструкционной основы. Расположение декора одина­
ково для всех образцов изделий, объединенных в дан­
ной группе - это нижняя часть юбки (1/2 или 1/3).
Основная ткань вполне традиционна для всего
комплекса платьев — сатин, ситец.
- тип конструк­
Центральная часть платья выкраивалась цельной с
ций,
прямой или квадратной проймой. В данной группе
- вид декора,
встречаются платья с завышенным уровнем линии та­
- расположение лии (№ 33 в цветном приложении 4). Широко использо­
декора.
ванием ластовиц.
Декорировались платья весьма скромно, только за­
щипами по низу юбки, или вовсе не украшались.
Основная ткань, преимущественно, шелковые и по­
лушелковые ткани.
3
- вид основной
ткани,
- вид декора,
- расположение
декора.
Таблица 3.10
Краткая характеристика групп фартуков (описание к таблице 3.6)
1
1.
Вид
ассорти­
мента
2
Фартук
Критерии объе­
Характеристика объединенной группы
динения одежд в
группы
4
3
Конструктивная основа передников данной группы
- тип конструк­
1 типа наиболее проста, она состоит из основного по­
ции,
- вид основной лотна и грудки.
ткани.
При покрое передника из холста с браным узором
зачастую основное полотно делили на четыре части, из
которых декоративную нагрузку несла центральная де­
таль. Сочетание браного холста и пестряди в полоску
создавали весьма интересные композиции, например,
такие как на переднике №2, изображенном в цветном
приложении 4. Фартуки, изготовленные полностью из
пестряди в полоску, зачастую украшали оборками из
ситца или сатина.
2.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность.
№
п/п
Во второй группе представлены фартуки Зауралья
(Курганской области). Использовался преимущественно
1 тип конструкции.
Характерной чертой декоративного решения пе­
редников является типичный для Курганского Зауралья
рисунок, который, кстати, был упомянут нами при ана­
лизе платьевых групп. На передниках он представлен в
образце № 7 в цветном приложении 4. Кроме контурно­
го тамбура большое применение получили и тамбурные
254
Продолжение таблицы ЗЛО
1
2
3
2.
4
вышивки со сплошным заполнением поля узора. Распо­
ложение вышивки было двух вариантов: первый — в ви­
де полосы или бордюра повторяющихся элементов узо­
ра, второй - в виде симметричной композиции расти­
тельного рисунка (№9 в цветном приложении 4).
Все сказанное выше о районе бытования и конст­
руктивной основе передников второй группы можно
отнести к данным передникам.
Отличие составляет лишь декоративное решение
фартуков. Общим являлось использование для украше­
ния передников счетной вышивки, то есть в целом фар­
туки данной группы характеризовались спокойной цве­
товой гаммой, горизонтальным членением, раппортным
расположением узоров вышивки.
В качестве основной ткани применялся ситец.
3.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность.
4.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность.
В рассматриваемой группе передники кроились по
1 типу — то есть с небольшой грудкой, по низу полотна
зачастую пришивали пышную оборку из ткани основы.
Своеобразным было украшение передников аппли­
кацией и кантом, аналогом подобного декора в платье
является образец № 21 в цветном приложении 4. В
представленных в приложении музейных экспонатах
(№13,14) нашитые ленты по грудке и полотну распола­
гались по - разному: в верхней части - вертикально, по
нижней - горизонтально.
Ткань основы - х/б ткани - ситец, сатин.
5.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- территориаль­
ная принадлеж­
ность.
Здесь представлены передники демского комплек­
са. Конструктивную основу фартуков составляет 1 тип.
Несмотря на то, что передники украшались только вы­
шивкой, в их декоративном решении заметно разнооб­
разие, выражающееся в виде вышивки и стиле рисунка.
Интересным представляется передник № 16 в цветном
приложении 4 украшенный ковровым швом. Рисунок
растительного мотива ковровой вышивки выполнен
шерстяными нитками в неяркой цветовой гамме. Благо­
даря ровному ворсу вышитых крупных узоров поверх­
ность передника приобретает рельефность, подобно со­
временным образцам ткани с выбойчатым рисунком.
6.
Шестая группа представлена в данном исследова­
нии единичным экземпляром, однако, специфичность
кроя и декоративного решения позволила выделить его
в отдельную группу. Характерной чертой 4 типа конст­
рукции является цельнокроеный лиф и основное полот­
но. Для лучшего прилегания в области груди и талии
использовали защипы и вытачки. Несомненно, данная
конструкция менее характерна для культуры башкир, на
что указывает и декоративное решение фартука, нетра­
диционная для башкирской орнаментики вышивка гла­
дью.
255
3
6.
2
Фартук
7.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность
(северовосток Башкор­
тостана).
8.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность
(северовосток Башкор­
тостана).
Восьмая группа по типу конструкции, виду декора
идентичная передникам 7 предыдущей группы. Отли­
чие заключается лишь в расположении рисунка по
грудке. В данном случае тамбурный узор в верхней час­
ти представляет собой симметричную фигуру в виде
цветочного бутона или композиции из цветов.
9.
Фартук
- тип конструк­
ции,
- вид основной
ткани,
- расположение
декора
- территориаль­
ная принадлеж­
ность.
Современный вариант передников без грудки рас­
пространен на сегодняшний день повсеместно, однако
образцы представленные в цветном приложении отно­
сятся к демскому комплексу. Это наиболее простой по­
крой фартуков, украшенный пышной оборкой по ниж­
нему и боковым срезам. Декорировались подобные пе­
редники гладью, крестиком, тамбуром, косой сеткой, а
также кантом.
10.
Фартук
Грудка передников данной группы представляла
- тип конструк­
собой две бретели соединенные между собой трапецие­
ции (3 тип),
видным клином. Бретели украшались оборками или
- вид декора.
мелкими складками.
Декор в данных передниках был вполне традици­
онным - это тамбурная вышивка, позднее появился кре­
стик и гладь. Обычно декорировались бретели по всей
длине, основное полотнище и накладные карманы. Там­
бурная вышивка выполнялась со сплошным заполнени­
ем поля.
Основная ткань — ситец, сатин.
1
4
Однако, подобные фартуки нередко встречались в
смешанных по национальному составу районах, напри­
мер, демских.
Передники данной группы весьма однородны, об­
щим для них является 2 тип, характеризующийся цель­
нокроеной верхней частью, то есть грудки и спинки.
Из особенностей декоративного решения нужно
отметить расположение рисунка на грудке. Так, верти­
кальные ряды узора тамбурной вышивки как бы имити­
руют бретели, а кайма из повторяющихся овалов или
кружочков вышитых вдоль среза горловины имитируют
бусы или ожерелье.
256
Таблица 3.11
Краткая характеристика групп безрукавок (описание к таблице 3.7)
№
п/п
Вид
ассорт-а
1
1.
2
Камзол
2.
Камзол
3.
Камзол
4.
Камзол
Критерии объе­
динения одеясд в
Характеристика объединенной группы
группы
3
4
- вид декора,
В качестве декора в 1 группе использовался только
- расположение позумент с ровным или фигурным краем. Размещение
декора.
декора было в двух вариантах: по срезам борта, горло­
вины и низа, и при втором варианте украшался допол­
нительно срез проймы. Так как и в чекменях, позумент­
ная тесьма в первой группе образует по переду безру­
кавки перевернутую т — образную фигуру.
Наибольшее разнообразие наблюдается в видах ос­
новной ткани. В данной группе встречаются камзолы из
парчи, натурального шелка, бархата, плюша, плотных
х/б тканей. Объединяющим для них является то, что
при любом сочетании основной ткани и декора возни­
кает контраст фактур. Контрастной является и цветовая
гамма, например, синий с золотисто — желтым, черный с
золотисто - желтым и так далее. В редких случаях цвет
декора и ткани верха сочетались по принципу нюанса,
скажем камзол № 5 в цветном приложении 4.
Конструкция 1 группы камзолов характеризуется
значительным количеством членений, а также значи­
тельным расширением от линии груди и плотным при­
леганием в верхней части фигуры.
Кроме того, покрой безрукавок данной и после­
дующих групп, основывался, как и в верхней одежде на
разделении конструкции на три примерно равные части.
- тип конструк­
В данной группе использовался 4 тип конструкций
ции,
камзолов, характеризующийся наличием отрезного боч­
- вид декора,
ка по полочке и клиньев.
- расположение
Единственным видом декора является позумент с
декора.
различной формой края. Расположение галуна на кам­
золах данной группы отличается от безрукавок описанньпс ранее только выделением уголков пол.
В расположении декора интересна манера выделе­
- тип конструк­
ния прорезньк карманов полосой позумента в форме
ции,
широкой п- образной или м - образной фигуры. В ос­
- вид декора,
- расположение тальном же расположение декора вполне традиционно:
по внешним срезам безрукавки и линии талии (ложные
декора.
карманы). Часто украшение прорезных карманов явля­
лось как бы продолжением ложных карманов, напри­
мер, как это показано в цветном приложении 4 (№14 —
Э-25-32).
В качестве основной ткани использовались бархат
и шелк, в качестве декора - только позумент.
- вид декора,
Конструкция камзолов данной группы строится на
- расположение одной основе с отрезными бочками по полочке по 3 и 4
типу. При этом форма детали переда во всех трех раз­
декора.
вертках, относящихся к четвертой группе (таблица 3.6),
257
Продолжение таблицы 3.11
1
2
4.
5.
Камзол
6.
Камзол
3
4
примерно одинакова. Отличается форма спинки, выра­
жающаяся в различной степени прилегания по линии
талии и расширении по низу. За счет этого в 4 группе
встречаются камзолы с различным геометрическим ви­
дом: например, форма безрукавки № 18 в цветном при­
ложении 4 сзади напоминает две перевернутые трапе­
ции, а камзолов № 19 и 20 (там же) — трапецию с широ­
ким нижним основанием.
Декоративные средства в четвертой группе пред­
ставлены, преимущественно, позументом, за редким ис­
ключением встречается золотошвейная вышивка. Оди­
наково расположение декора на площади камзола: ук­
рашались срез борта и низа
- вид декора,
Основа камзолов 1 типа строились в основном не­
- расположение большим количеством деталей, при этом соблюдался
известный нам уже прием деления конструкции на три
декора.
части. Кроме того, данные безрукавки были более сво­
бодными с менее выраженной линией талии, трапецие­
видного силуэта. Другой вариант покроя — 4 тип под­
робно рассматривался нами в предыдущих группах.
Камзолы пятой группы декорировались металличе­
скими украшениями: монетами, подвесками, декора­
тивной застежкой, а также машинной строчкой. Распо­
лагался декор в трех вариантах, каждый из них пред­
ставлен в таблице 3.7. Характерным для размещения
декора пятой группы является украшение прорези кар­
манов монетами или в сочетании с машинной строчкой.
Монеты располагались вдоль борта и низа безрукавки,
зачастую акцентировалась линия талии одной или дву­
мя монетами.
Основная ткань была различной по фактуре: бархат
и шелковые ткани.
В камзолах шестой группы использовались 1 и 3
- вид декора,
тип
конструкций.
Оба варианта кроя отличаются цель­
- расположение
ностью деталей и соответственно минимальным коли­
декора.
чеством членений.
Украшались данные камзолы монетами, позумен­
том, подвесками, декоративной застежкой и отделочной
тканью, в качестве которой использовались сукно и са­
тин.
Объединяющим в декоративном решении камзолов
шестой группы является вьщеление среза борта. Верти­
каль от линии груди (или чуть выше) до низа вещи ак­
центировалась несколькими рядами позумента (К° 28 в
цветном приложение 4) или же монетами (№ 25 - 27, 29
там же). При этом позументная тесьма нашивалась либо
по всей длине внешних срезов либо по срезу борта и
низа.
258
3
6.
2
Камзол
7.
Камзол
- территориаль­
ная принадлеж­
ность,
- тип конструк­
ции,
- вид декора,
- расположение
декора.
8.
Камзол
1
Продолжение таблицы 3.11
4
Зачастую в камзолах шестой группы украшались
полы двумя - тремя рядами монет, пришитых по прямой
или диагональной сетке. Кроме того, декорировалась
спинка ложными карманами. В некоторых камзолах
шестой группы встречается украшение прорезного кар­
мана и шва соединения полочки с отрезным бочком
машинной строчкой и монетами.
Основная ткань была различной: сукно, бархат,
плотный сатин, вельвет.
Данные камзолы относятся к «кубелякским». Отли­
чительной чертой безрукавок является их длина (до ли­
нии бедер) и умеренное прилегание по талии. В данном
случае наибольшее применение получили I и 2 тип кон­
струкций.
«Кубелякские» камзолы украшались только моне­
тами, причем разного достоинства. Обязательным было
акцентирование низа безрукавки большим количеством
монет. Также интерес представляет способ имитации
монетами классического воротника.
Для основной ткани камзола выбирались, преиму­
щественно, плотные х/б ткани сатинового переплете­
ния.
назначение:
Восьмая группа камзолов представлена, преиму­
повседневная
щественно повседневной одеждой. Она отличается тем,
одежда.
что на ней отсутствует какой - либо декор. Детали кон­
- отсутствие де­ структивной основы безрукавок с умеренным прилега­
нием выкраивались цельными (1 тип) (№ 21778/407, №
кора.
21778/794 в таблице 3.7). В том случае если проектиро­
вался камзол, плотно облегающий в области груди и
талии, то использовали клинья и отрезные бочки (2
тип).
Основная ткань могла бьггь самой разнообразной:
это и бархат, и плотные х/б ткани, и даже среднеазиат­
ский шелк (адряс).
Таблица 3.12
Краткая характеристика групп верхней одежды (описание к таблице 3.8)
№
п/п
1
1.
Вид
ассорти­
мента
2
Чекмени
Критерии объе­
динения одежд
в группы
3
- вид ассорти­
мента,
- вид основной
и отделочной
ткани.
Характеристика объединенной группы
4
Все чекмени изготавливали из домотканого сукна, прав­
да, позднее стали применять фабричные тонкие суконные
полотна. В качестве отделки использовали бархат, плюш
или сатин (чаще всего красного и черного цветов). Осо­
бенности 1 типа конструкций — основы суконных чекме­
ней обусловлены узкой шириной домотканого полотна.
259
Продолжение таблицы 3.12
1
1.
2
4
3
- вид декора,
Основными формообразующими средствами были отрез­
- расположение ные бочки, рельефы и клинья. Высокий воротник — стой­
ка с прилегающим к шее срезом отлета надежно защищал
декора.
от холода и ветра, что в суровых климатических услови­
ях эксплуатации чекменей было первой необходимостью.
В большинстве случаев застежка в чекменях отсутство­
вала. Интересно, что расположение нашивки по переду
чекменя образует перевернутую Т-образную форму, что
создает впечатление статичности, непоколебимости ос­
новательности фигуры. Часто контраст перпендикуляр­
ных линий нашивки смягчается вьщелением уголков пол,
образуя плавный переход сверху вниз. На праздничных
чекменях можно увидеть солярные узоры, выполненные
вышивкой косой сеткой и аппликацией
2.
Елян
- вид ассорти­
мента,
- вид основной
ткани,
- вид декора,
- расположение
декора.
3.
Елян дем- - вид ассорти­
ского
мента,
комплекса - вид основной
ткани,
- вид декора,
- расположение
декора,
территори­
альная принад­
лежность.
Используемые во второй группе елян конструкции 4 и
5 типов в конечном итоге образуют единый геометриче­
ский вид формы, как в плоскости, так и в объеме. В деко­
ративном решении елян также наблюдается полное един­
ство стиля. В качестве украшения использовался только
позумент. Расположение декора было традиционным: по
внешним срезам, низу рукавов и в ряде случаев по линии
талии (в виде ложных карман). Отметим, также акценти­
рование воротника полосой позумента, отличавшегося по
форме края или ширине тесьмы. Подобная манера укра­
шения елян практиковалась повсеместно, за исключени­
ем юго-востока республики и демского комплекса.
Верхняя одежда демских башкир определяется толь­
ко полуприлегающим силуэтом. При этом использова­
лись 3 вида базовых основ: 2, 3, 5, то есть из известных
нам средств формообразования в демской одежде боль­
шее применение получили боковые части переда и спин­
ки, идущие от линии талии до низа.
В качестве основной ткани в демских елян использо­
вались плотные к/б ткани темных тонов, преимущест­
венно черного цвета. Отделка - красный, зеленый сатин
или сукно применялось только при акцентировании во­
ротника и изготовлении ложных карман. Декоративные
средства ограничивались монетами, чеканками, позумен­
том, машинной строчкой и подвесками.
Отличительной чертой декоративного решения дем­
ских елян является вид, размер и своеобразное располо­
жение декора. Только в демских елянах можно увидеть
большое количество мелких чеканок размером с 10-ти
копеечную монету, образующих по полам елян большой
треугольник. Специфично также украшение спинок дем­
ских елян в виде П- образной фигуры или полукружья,
являющихся, кстати, характеристической особенностью
костюма только данного комплекса. В подобном разме­
щении декора проявляется рациональность распределе­
ния тяжести декора.
260
1
2
3
3.
4
Елян
- вид декора:
позумент, че­
канки, монеты,
бисер коралло­
вый и цветной,
бахрома, под­
вески и декора­
тивная застеж­
ка.
5.
Елян
территори­
альная принад­
лежность (Баймакский и Бурзянский
рай­
оны),
- вид декора:
позумент, мо­
неты, чеканки,
белый и цвет­
ной бисер,
Продолжение таблицы 3.12
4
Известно, что чеканки изготавливались из тонкой жести
и соответственно были более легкими по сравнению с
настоящими металлическими деньгами. Количество чеканок и монет на изделии было различным, но по весу
одинаковым. Так, по полам елян пришивалось большое
число чеканок (например, № 9 в приложение 4), а по
спинке значительно меньшее количество настоящих мо­
нет. Теперь рассмотрим елян № 8, 10 в приложении 4,
количество монет пришитых по полам параллельно борту
и низу, а также по спинке (по срезу ростка и линии та­
лии) примерно одинаково, однако общий вес декора по
спинке немного превышает вес декора, пришитого по по­
лам, что связано с различным достоинством монет. На
первый взгляд возникает дисбаланс фигуры, однако, учи­
тывая тяжесть сопутствующих любому костюму башкир­
ской женщины украшений (нагрудник, головной убор)
становится ясным, что это излишний вес наспинного де­
кора уравновешивает костюм в целом.
Для данной группы елян характерно украшение в
виде ложных карман и эполет (только для костюмов юговостока Башкортостана). Расположение декора по пло­
щади изделий было двух вариантов. В первом — декор
размещался параллельно нашивке по срезам борта и низа,
во-втором — полы халата заполнялись декоративными
элементами из коралла, монет и чеканок, часть из кото­
рых представлена в таблице 2.37 №50,51. Кроме того, ко­
личество полос позумента и отделки в нашивках елян
данной группы значительно больше по сравнению с предьщущими. Здесь широко используется отделочная ткань
ярких контрастных с черным фоном цветов. Обязатель­
ным является вьщеление воротника несколькими рядами
полос тесьмы. Монеты или декоративные фигуры по по­
лам халата располагались по различным сеткам, пред­
ставленным на рисунке 2.22. Конструктивная основа 4
группы башкирских халатов относится к наиболее ста­
ринным видам покроев. Данные халаты отличаются
меньшей приталенностью и средней шириной по низу
изделия. Спинка чаще всего выкраивалась цельной с не­
большими клиньями по низу. В качестве основной ткани
применение получили сатин, бархат и х/б материал.
Отличительной особенностью декоративного реше­
ния 5 группы елян является использование солярного мо­
тива. Кроме того, в композиции декора юго-восточных
елян особое место занимает мотив Уральских гор, про­
слеживающийся в треугольных фигурах из позумента
или элементов вышивок по низу изделия. Использовани­
ем эполет в женской верхней одежде юго-восточных
башкир отражено боевое прошлое амазонок, проживав­
ших в данной местности.
261
I
2
5.
6.
Елян
7.
Каза­
кей
3
бахрома,
со­
лярный мотив,
выполненный
вышивкой
и
аппликацией,
нашивки из по­
лос ткани, де­
коративная за­
стежка,
под­
вески.
- вид основной
ткани: шелко­
вая или полу­
шелковая ткань
с
восточным
орнаментом.
Продолжение таблицы 3.12
4
В подавляющем большинстве еляны 5 группы украша­
лись на спинке ложными карманами, являющимися отголо­
ском культурных взаимосвязей с народами Западной Сибири.
Конструкция наиболее старинных елян (2 тип) характеризу­
ется лаконичностью форм деталей, умеренным расширением
по низу. Более поздний вариант юго-восточных елян конст­
руировались под влиянием модных для начала XX века тен­
денций, то есть с использованием отрезных бочков по полоч­
ке (4 тип). Эполеты и ложные карманы.
В данной группе халатов применяются 2 принципиально
отличающихся друг от друга вида конструктивных основ. 4
тип конструкций относится к приталенному силуэту, 7 тип —
напротив, к прямому свободному. Определенную сложность
при покрое елян с использованием конструкций 4 типа на
ткани с восточным орнаментом составляет совмещение ри­
сунка. Но в то же время именно в полуприлегающих халатах
композиция восточного рисунка наиболее оригинальна. Для
сравнения обратимся к цветному приложению 4, в котором
представлены три образца халатов из подобной ткани (№
23,24,26). Отсюда видно заметное различие в построении ри­
сунка на полуприлегающих елянах № 24,26 и прямого сапана
№ 23. Халаты из шелковой «восточной» ткани или с геометризированным рисунком, за редким исключением, не укра­
шались. Только на праздничных халатах можно увидеть по­
зументную тесьму, нашитую по внешним срезам с вьщелением воротника. Более скромным украшением являлось деко­
рирование линии талии ложными карманами.
- вид ассорти­
В таблице 3.8 в седьмой группе представлены три раз­
вертки казакей. В целом они очень схожи между собой по
мента,
- вид основной форме, по прибавкам, длине и ширине деталей. Различия вы­
ражаются лишь в способах формообразования. В первой раз­
ткани.
вертке казакей, изображенной в таблице 3.8 (СИКМ № 1398)
использован конструктивный способ - то есть отрезной бо­
чок, создающий по спинке плавный рельеф.
Во - второй развертке (там же, СИКМ 1395) имеется от­
резной бочок по полочке. И в третьей конструктивной основе
использован комбинированный метод, выражающийся в от­
ведении линии бокового среза с целью расширения изделия
по низу.
Использование различных методов формообразования на
единой конструктивной основе очень удобно при раскрое на
полотнах разной ширины: узких и широких, так как оно
позволяет составить экономичную раскладку, с сохранением
силуэта и модельных особенностей.
В качестве основной ткани чаще всего применяются тка­
ни с ворсовой поверхностью, например, плюш, бархат или
вельвет. Украшались только праздничные казакей, и те
скромно — одной или двумя рядами узкого позумента.
262
ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
БАШКИРСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Содержание главы состоит из трех этапов:
1.
Разработка требований к моделям национальной одежды;
2.
Разработка рекомендаций по использованию конструктивно - компози­
ционных решений народной одежды в семи комплексах современной башкирской
национальной одежды.
3.
Создание коллекции национальных костюмов с использованием реко­
мендаций.
4.1. Разработка требований к моделям национальной одеиеды
Грамотное проектирование национального костюма возможно только с позиций
системного подхода, который предполагает исследование традиций конструктивно композиционного построения подлинников народного костюма, исследование харак­
теристик потенциальных заказчиков, а также учитывание технического оснащения
предприятия - изготовителя и многое другое. Большое значение в предпроектных ра­
ботах имеют требования, от соблюдения которых во многом зависят различные пока­
затели будущего изделия. Требования, предъявляемые к современным моделям бьгговой или торжественной одежды актуальны и для национальных костюмов. Например,
эстетические, технологические, эксплуатационные и другие. Однако помимо перечис­
ленных требований к моделям национальной одежды предъявляются ряд других. Раз­
работке последних посвящена данная часть диссертационной работы.
Индивидуальность модели национальной одежды. Это требование обусловлено
«эксклюзивностью» костюма. Нельзя копировать один и тот же разработанный худож­
ником образец народного костюма несколько раз, за исключением, конечно, сцениче­
ских костюмов для танцевальных коллективов. Однако сейчас, речь идет о националь­
ной одежде, предназначенной для участников всевозможных народных гуляний и
праздников (например, сабатуй), а также артистов, народных певцов, или распоряди­
телей (ведущих) праздников. Естественно, что для данной группы людей, основное за­
нятие которых связано с публичными выступлениями, необходим костюм, изготов­
ленный по мере возможности в единственном экземпляре, чтобы снизить риск встречи
263
двух совершенно одинаково одетых людей. Поэтому, основной целью, стоящей перед
художником - проектировщиком национальной одежды, является обеспечение разно­
образия моделей с минимальными затратами времени на создание эскиза и подготовку
модели к производству.
В современной специальной литературе [94] описаны различные средства разно­
образия моделей, такие как представленные ниже на рисунке 4.1.
Средства композиционного разно­
образия швейных изделий
Форма изделий
как признак но­
визны моделей
Поверхность формы
как признак новизны
моделей
Материал, как
признак новиз­
ны поверхности
Цвет и рису­
нок тканей
1. геометриче­
ский вид фор­
мы,
Разработка частей
формы различными
деталями и отдел­
ками (декоративны­
ми, функционально —
декоративными,
конструктивно - де­
коративными эле­
ментами).
1. структура
поверхности,
2. внешний вид
поверхности.
1. символика
цвета,
2. характер
рисунка.
2. размеры из­
делия,
3. структура
поверхности.
Рисунок 4.1. Средства разнообразия моделей.
Следует отметить, что все перечисленные выше средства широко практиковались
в прошлом при изготовлении башкирского народного костюма, то есть традиция на­
циональной одежды обладает в этом смысле большим потенциалом. Одним из условий
успешного решения данной задачи - разнообразие моделей, является унификация
следующих объектов:
4.
основные формообразующие
детали
дополнительные формообра­
зующие детали
функционально - декоратив­
ные детали
декоративные детали
5.
функционально - декоратив-
1.
2.
3.
спинка, полочка, верхняя часть и юбка платья,
боковые части и другое
рукав, воротник и другое
планки застежек, пояса, обшивки по внешним
срезам изделия и другое;
эполеты, ложные карманы, оборки, фигуры из
монет и кораллов, фигуры из чеканок и другое;
манжеты, застежки, прорезные карманы
264
ные узлы
вспомогательные детали кон­
струкции
детали подклада
конструктивные линии основ­
ных и формообразующих
средств
6.
7.
8.
(обзоры, обтачки, подкладка кармана, воротник,
нижние манжеты);
подклад камзолов и халатов (елян, бешмет).
линии плеч, проймы, боковые и другое;
Из всех объектов унификации наиболее удобными являются составные части кон­
струкции народной одежды [94]. Однотипность покроя характерна для одежды всех
костюмных комплексов, причем однотипность заключена в принципах кроя. Анализ
разверток деталей кроя башкирской одежды, проведенный во второй главе настоящей
работы выявил следующие общие приемы:
1.
членение базовой основы на три равных по ширине (по линии груди) части:
спинка и две детали переда;
2.
широкое использование клиньев и боковых частей (за исключением юговосточного комплекса) в качестве формообразующего средства;
3.
различная ширина основных деталей по линии талии в верхней и безрукавной
одежде по л у прилегающего силуэта;
4.
придание рукаву мягкой формы, подобной современному кимоно, за счет
плавных линий боковых срезов и заужения рукава к низу;
5.
использование отрезного по линии талии кроя платья, состоящего из, пре­
имущественно, цельнокроеной верхней части и широкой юбки, собранной по
верхнему срезу в мелкие сборки;
широкое использование различных по ширине и расположению на платье обо­
рок.
6.
Таким образом, учитывая однотипность и небольшое число приемов построения
разверток, в нашем случае наиболее целесообразным является конструирование мо­
дельных особенностей на одной конструктивной основе. Построение базовой основы
(БО) проводилось по Единому методу конструирования женской одежды, с использо­
ванием следующих работ [95-97]. Результаты расчетов построения базовых основ
спинки, полочки и рукава для елян, камзола и платья представлены в таблице 4.1, чер­
тежи конструкций на рисунках 4,2.-4.6 (представленные в приложении 7).
265
Следующим этапом в разработке модельных конструкций (МК) является конст­
руктивное моделирование с различной степенью изменения БО. Согласно классифика­
ции методов конструктивного моделирования представленного в работе [95, с. 36-37],
существует несколько видов, из которых для нас наиболее приемлемы I, II, III. Первый
характеризуется изменением силуэтной формы только за счет перевода вытачек, вве­
дения складок, дополнительного членения. Второй отличается изменением силуэтной
формы по пропорциям и степени прилегания по основным поясам: груди, талии и бе­
дер, путем конического или параллельного расширения и разработки подрезов и скла­
док. Третий метод конструктивного моделирования предполагает преобразование БО
одежды с классическим втачным рукавом в конструкции с другими покроями (руба­
шечным, с квадратной проймой и т.д.).
Для определения характеристик конструкций, влияющих на изменения в БО оде­
жды конкретного ассортимента одежды необходимо провести сравнительный анализ
конструктивных особенностей покроя подлинников народного костюма и разрабаты­
ваемых современных конструкций национальной одежды. Результаты анализа пред­
ставлены в таблицах 4.2-4.4 (приложение 7). Подобная сравнительная подача инфор­
мации позволяет оценить степень сохранности исторического кроя в современном кос­
тюме.
Итак, в результате проведенного анализа выяснилось, что наиболее целесообраз­
ным при проектировании современной национальной башкирской одежды является
использование следующих методов конструктивного моделирования:
1.
Перевод вытачек
2.
Коническое расширение
3.
4.
В конструкции елян, камзола, платья;
По окату рукава, для создания объема в верх­
ней части детали, в деталях полочки и спинки
в елян и камзолах;
Образование фалд, за счет от­ Отрезные бочки по полочке, отрезные части,
резных бочков, расширяю­ образующие рельефные линии;
щихся к низу
Преобразование БО в конструкции с рукавами с углубленной проймой.
Последовательность этапов конструктивного моделирования представлена в таб­
лице 4.5, чертежи исходных модельных конструкций елян, камзола и платья представ­
лены на рисунках 4.7 - 4 . I I (приложение 7), при этом были использованы следующие
работы [98,99].
266
Унификация расположения декора была проведена нами в ходе исследования ви­
дов декора во второй главе данной работы (таблицы 2.33, 2.34, 2.36), а также в ходе
кластерного анализа, результаты которого представлены в таблицах 3.5-3.8.
Сложнее обстоит дело с унификацией видов декора, так как элементы украшения
в башкирской народной одежде очень разнообразны по материалу изготовления, се­
мантике, способу нашивания, месторасположению на изделии и территориальной при­
надлежности. Попытка классификации элементов декора была предпринята нами о
второй главе в таблицах 2.31, 2.32, 2.35, 2.37.
Унификация декоративно - функциональных узлов значительно упрощена не­
большим количеством технических приемов в изготовлении одежды, которые пред­
ставлены в таблице 2.28. Единая технологическая обработка узла прорезного кармана
применялась практически по всей территории бытования верхней и безрукавной одеж­
ды, имеющей в конструкции карманы, одинакова была также полукруглая форма про­
рези.
В конструкции платья нами была заменена застежка спереди, в виде планки на
разрез сзади на «молнию», расположенного в верхней части среднего шва спинки. По­
добный прием избавляет от необходимости обработки сложного узла, облегчает про­
цесс одевания в ходе последующей эксплуатации и дает широкие возможности при де­
корировании центральной части цельнокроеной полочки различными элементами,
скажем, заранее декорированной планкой или предварительно изготовленным нагруд­
ным украшением изэу.
Вспомогательные детали - манжеты, воротники, планки также унифицированы.
На платьях низ рукава целесообразнее обрабатывать широкими манжетами (4-5 см), а
разнообразить их внешний вид можно использованием канта (таблица 2.28 №11,12,14).
Воротник в елян всех комплексов выкраивается одинаково цельнокроеным по спинке
и переду, только с различной высотой стойки. Разнообразие достигается комбинирова­
нием расположения полос ткани в нашивке, ее ширины, и цветовой насыщенности.
Подводя итог, отметим, что в проектировании национальной одежды унификация
конструктивных основ, функционально - декоративных и декоративных элементов, их
расположения относительно основных поясов фигуры человека, технология обработки
узлов является необходимым условием в сокращении времени на подготовку изделия к
производству, заключающиеся в создании костюмного образа, выборе оптимальных
вариантов конструкций, декора, и способа обработки. Однако, учитывая специфику
267
разрабатываемой одежды, одной только стандартизации составляющих народной оде­
жды недостаточно.
Этнографическая и историческая достоверность костюмного образа. Это яв­
ляется самым важным показателем в работе проектировщика национальной одежды.
В культурологическом аспекте проектировщик посредством народного костюма
формирует национальное сознание масс. Чаще всего, человек ассоциирует свою на­
циональную принадлежность, помимо фольклора, языка и национальной кухни, с наи­
более мобильной частью материальной культуры - народным костюмом, который ви­
дит на артистах, танцорах, участниках гуляний. Нередко, это становится для него
единственным способом ознакомления с культурой своего народа, так как осознанное
изучение народного наследия для человека, несвязанного с данной областью, зачастую
не представляется возможным, в силу дефицита времени, занятости и ряда других
причин. Изготовленная современная национальная одежда является для человека «об­
разцом-аналогом», отложенным в сознании, и с которым человек идентифицирует уже
последующие увиденные им народные костюмы. Поэтому, говоря о башкирской одеж­
де, следует большое внимание уделять проектированию подобных «аналогов» нацио­
нального костюма всех комплексов одинаково. Осознанно игнорируя народную одеж­
ду какого - либо района (например, северо-западной группы башкир), мотивируя это
тем, что она утратила историческую основу и приобрела много элементов костюма «не
свойственных» башкирской, мы обедняем наше достояние и лишаем потомков боль­
шой части народного наследия. Действительно, одежда северных башкир во многом
отлична от традиционного костюма кочевых жителей Южного Урала, но, несмотря на
видимые изменения она не перестала быть башкирской. Напротив, одежда северных
башкир является ярким примером трансформации народного костюма под влиянием
долгого совместного проживания народов различных по религии, типу хозяйствова­
ния, характеру труда. Поэтому мы не вправе исключать ее из материальной культуры
башкир, более того, необходимо сделать так, чтобы браное платье, передник и кумачо­
вый платок с колпачком воспринимался башкирским населением как часть собствен­
ной культуры.
На проектировщика национальной одежды возлагается большая ответственность
за формирование национального сознания масс людей, и от того насколько грамотно и
достоверно решена композиция костюма, зависят представления человека об эстетике
и функциональности используемой в прошлом одежды.
268
Соответствие используемых в национальной одежде элементов декора, го­
ловных уборов и украшений их семантическому смыслу. Это является еще одним
немаловажным аспектом проектирования национальной одежды [100]. В прошлом, в
отсутствии письменности, костюм являлся своеобразным языком общения, одежда
могла рассказать о владельце очень многое. Особой информативностью обладали го­
ловные уборы, они указывали на социальное положение и возраст владельца. В табли­
це 4.6 (приложение 7) мы попытались провести регламентацию головных уборов по
этим признакам. Скажем, если перед проектировщиком стоит задача создания костюма
демского комплекса замужней женщины, то однозначно в качестве головного украше­
ния необходимо выбрать кашмау, если же это девушка ~ то красный украшенный тре­
угольник, закрепленный у основания кос. Для пожилых женщин предпочтительней го­
ловное покрывало тастар.
В расположении и выборе декора проектировщик должен руководствоваться ис­
торическими предпосылками, мифологическими установками и назначением декора. В
одежде должна быть отражена трехчастная система представления мира людьми в
прошлом, а также «защитная система» от злых духов, о которой мы говорили во вто­
рой главе. В башкирской орнаментике существуют элементы декора, используемые
только на определенной территории, и появившиеся в результате каких - то историче­
ских событий, например, эполеты.
Узнаваемость моделей. Для проектировщика необходимо добиться узнаваемо­
сти народных костюмов большинством населения, то есть разработанная одежда
должна быть не чем отвлеченным и чересчур стилизованным, а обладать характерны­
ми узнаваемыми признаками [101]. В этом смысле башкирский костюм сложен тем,
что он своеобразен в каждом из семи комплексов. В помощь проектировщикам нами
были разработаны рекомендации по использованию конструктивно - композиционных
решений в семи костюмных комплексах.
4.2.
Разработка рекомендаций по проектированию семи комплексов
национальной башкирской одежды
Частично суть наших рекомендаций была представлена уже в ходе настоящей ра­
боты, в этой главе мы лишь конкретизируем результаты исследований, увязывая их с
костюмными комплексами.
269
Итак, первым и характерным для кочевого образа жизни башкир является костюм
юго-восточного района, более всего известного для населения республики. Для кос­
тюма данного района рекомендуется акцентировать внимание на украшении халата,
как самой важной части гардероба юго-восточных башкир. Для них елян являлся пер­
вой необходимость в суровых условиях горной местности, причем в манере ношения
халата есть особенность, также объяснимая характером погодных условий. Дело в том
что, климат на рассматриваемой территории отличался резкими перепадами темпера­
туры даже в течение дня. Поэтому башкирам было легче не переодевать тонкий халат
на более теплый, а накидывать сверху еще один, отсюда причины многослойности
костюма.
На рисунке 4.13 представлена комплектность костюма юго-восточного костюма.
Комплектность юго-восточного костюГоловные
Одежда
Обувь
Украшения
Сапоги итек
Нагрудник из
коралла и мо­
нет - Ьакал
уборы
Елян
Камзол
Платье
Конструкция и декор
Таблица 4.7,
4.8
Кашмау
Тастар
I
Кушъяуылык
Фабричные
платки
Рисунок 4.13.
Кожаные
башмаки ката
Эмэйлек шейное укра­
шение
Елкэлек - за­
тылочное ук­
рашение
Рекомендуемый геометрический вид формы полуовал. Овальность фигуры, обра­
зованную за счет больших объемов одежд и многослойности костюма, подчеркивает
двойной платок кушъяуылык, накинутый на голову так, что бы концы платка свободно
свисали, закрывая сзади фигуру женщины. Овальный геометрический вид формы кос­
тюма прекрасно сочетается с телосложением юго-восточных женщин. Напомним что,
данное население характеризуется брахиморфным типом пропорций и высоким рос­
том. Распашные халаты и свободные платья подчеркивали рост женщин и скрывали
относительную коротконогость фигуры. Традиция не подпоясывать одежду, отсутст­
вие горизонтальных членений по линии талии также способствовали визуальной кор­
ректировке внешнего вида женщин.
270
В таблице 4.7 представлены конструкции камзола, еляна и платья юго-восточного
комплекса. Елян и камзол отличаются прямым силуэтом и использованием отрезных
бочков, образующих рельефные линии.
Таблица 4.7
Рекомендуемые конструкции для моделей юго-восточного комплекса
Эскизы основных деталей кроя еляна и чекменя
Центральная и
боковая части
Рукав
Полочка
спинки
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Спинка
Эскизы основных деталей кроя камзола
Полочка с отрезным
Спинка
бочком
Эскизы основных деталей кроя платья
Полочка
Рукав
Клин юбки
uu
271
Специфика кроя одежды отражает характер труда юго-восточных башкир, они
вплоть до начала XX годов оставались полукочевниками и разводили лошадей, овец,
коз. Распашные халаты до сих пор существуют у ряда кочевых народов, они как нельзя
лучше приспособлены к верховой езде, жизни на природе в походных условиях. Нали­
чие в конструкции высокого воротника, а также зауженного к низу рукава обусловлено
необходимостью защиты шеи, нижней части лица и рук от постоянных ветров во вре­
мя верховых поездок.
Рекомендуемые декоративные элементы и схемы расположения декора представ­
лены в таблице 4.8. Здесь можно широко использовать эполеты, ложные карманы, мас­
сивные нашивки, состоящие из нескольких рядов полос ткани и позумента, обязатель­
ным является акцентирование воротника.
Проектировщику - дизайнеру необходимо помнить о том, что расстояние от ли­
нии груди до низа елян представляет собой средний мир по представлениям древних
людей, поэтому здесь вполне применимы мотив гор, солярный мотив, различные фи­
гуры из монет и коралла, нашитые по одной из рассмотренных нами ранее сеток. Так­
же нужно учесть, что прямому силуэту халата соответствует равномерное расположе­
ние декора от линии груди до низа, а для полуприлегающих - расширяющаяся к низу
композиция из нашивок и монет (также с акцентированием пол халата уголками из по­
зумента).
Рекомендуемая конструкция платья отличается от народного прототипа отрезным
по талии кроем. Членение по линии талии не нарушает композиции костюма в целом,
так как в любом случае верхняя часть платья закрыта либо нагрудным украшением,
либо камзолом, с другой стороны оно более рационально при раскрое и удобно для
комбинирования с различными вариантами верхней части. Если по модели в костюме
отсутствует нагрудное украшение, центральную часть переда рекомендуется декори­
ровать заготовленной нашивкой изэу. Низ юбки целесообразнее украшать одной ниж­
ней оборкой вышитой тамбуром или аппликационным узором.
При изготовлении головных уборов и украшений рекомендуется использовать
больше коралла, затем монет и подвескок. Наличие кораллового бисера в костюме
юго-восточных башкир объясняется, близостью шелкового пути, проходящего через
Уральские хребты. Именно торговцы с Востока привозили на местные рынки коралл,
шелка, драгоценности, позумент и так далее. Учитывая особое пристрастие народа к
272
Таблица 4.8
Композиционное решение юго-восточного костюма
Вид
одеж­
ды
Чек­
мень
Елян
Схема расположения декора
Вид декора
- нашивка из полосы красной и черной
ткани, стежок «козлик», бисер,
- солярный мотив, выполненный косой
сеткой и аппликацией.
- «кускарный» узор в виде завитков из
красной ткани.
-нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент,
- коралловый бисер, (или в сочетании с
монетами),
- солярный мотив из коралла или выши­
тый гладью,
- мотив гор из позумента и вышивки,
- мотив «древо жизни»,
- бахрома
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- подвески
- эполеты
- гусиный или лебяжий пух,
- солярный мотив, выполненный косой
сеткой и аппликацией.
Кам­
зол
-нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент,
- коралловый бисер, (или в сочетании с
монетами),
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- узорная машинная строчка
Пла­
тье
- тамбурная вышивка,
- аппликация.
273
красному, веру в его защитную силу, становится понятным почему коралл стал столь
популярным у юго-восточных башкир.
На рисунке 4,14 представлены три модели юго-восточного комплекса, разрабо­
танного нами на основе перечисленных выше рекомендаций. Модели разработаны на
единой конструктивной основе, разнообразие внешнего вида костюмов достигается за
счет использования различного декора монет, коралла, чеканок, различной нашивки по
срезам горловины, борта, низа и различной комплектации (головных уборов и нагруд­
ных украшений). Узнаваемой чертой комплекса является головной убор - кашмау, бо­
гато украшенная верхняя одежда - елян, массивный нагрудник — сэлтэр.
При проектировании костюма восточного (зауральского) комплекса основное
внимание нужно обратить на разработку платья, фартука и камзола, так как они явля­
ются наиболее нарядными видами одежды в Зауралье. На рисунке 4.15 представлены
основные виды одежды и предметов костюма восточного комплекса (кроме фартука).
Комплектность восточного (зауральского) костюма
Головные
Одежда
Обувь
Украшения
Сарык
Нагрудник из
коралла и мо­
нет-яга__
уборы
Елян
Камзол
Платье
1
Конструкция и декор
Таблица 4.9,
4.10
Фартук
Рисунок 4.15.
Кушъяуылык
с декоратив­
ной тесьмой
и подборо­
дочной тесь­
мой
Тастар
I
Меховые
шапки
Кожаные
башмаки ката
Сапоги ичиги
Эмэйзек - на­
грудные пере­
вязи
Т
Муыйнсак —
коралловые
ожерелья
Кыгай - бусы
Геометрический вид формы восточного костюма полуовал. В отличие от юговосточных башкир зауральцы подчеркивали линию талии фартуком и платьем.
В таблице 4.9 представлены конструкции камзолов, платьев и елян восточного
комплекса.
Выделяются два вида зауральских костюмов. Первый характерен для Курганско­
го и Челябинского Зауралья. Основу костюма составляет платье, фартук и камзол
(обоих видов конструкций). Платье выкраивается с одной нижней оборкой, которая
274
О
О
о
о
Он
Q
275
Таблица 4.9
Рекомендуемые конструкции для моделей восточного (зауральского) комплекса
Эскизы основных деталей кроя еляна и чекменя
Центральная и бо­
Полочка
Рукав
ковая части спинки
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
п
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Спинка
Эскизы основных деталей кроя камзола
Спинка
Полочка с отрезным бочком
Эскизы основных деталей кроя платья
Клин юбки
Полочка
Рукав
276
Украшается тамбурной вышивкой или аппликацией. Причем рисунок тамбурной
вышивки своеобразен и встречается только на платьях и фартуках Курганского и Че­
лябинского Зауралья, пример рисунка представлен в таблице 2.32, № 7-8. Камзол в
данном районе выкраивался как прямого, так и полуприлегающего силуэта. В качестве
декора широко применялась машинная строчка, монеты и позумент. Фартуки выкраи­
вались, преимущественно, с небольшой грудкой (I типа конструкции) и украшалась
счетной вышивкой или аппликацией. Кстати, аппликация является самой яркой отли­
чительной чертой зауральского костюма: она присутствовала на платьях, на фартуках,
а также на обуви сарык.
Второй вариант восточного костюма (Учалинский район республики Башкорто­
стан) отличается декоративным решением платья и безрукавки. По низу платья, как
правило, пришивалось от 2 до 4 узких оборок, каждая из которых орнаментирована
тамбурной вышивкой. «Символом» данного района является камзол с нашитыми по
низу монетами, так называемый кубелякский камзол. Конструкция фартука также от­
лична от челябинского и курганского. В Учалинском районе предпочитали фартук с
цельнокроеной грудкой и спинкой (II тип конструкций).
При разработке национальных платьев обоих разновидностей восточного костю­
ма в сочетании с обувью сарык они должны быть укорочены настолько, чтобы был ви­
ден рисунок на обуви.
При создании костюма, состоящего из платья и передника, предпочтительней со­
блюдать единый стиль орнаментации обоих видов одежд. При этом для платья с одной
широкой оборкой рекомендуется передник с небольшой грудкой, для платья с боль­
шим количеством узких оборок - передник с цельнокроеной грудкой. Виды схем рас­
положения и виды декора представлены в таблице 4.10.
Характерным является головной убор у зауральских башкир. Двойной платок
кушъяуылык обязательно необходимо дополнить отделочной тесьмой (в виде позу­
мента или вышитой полосы ткани) по краю платка, а также подбородочной тесьмой с
нашитыми на нее монетами. Последнее является наиболее узнаваемой и отличитель­
ной чертой восточного костюма. Интересно, что подбородочная тесьма встречается у
наиболее широколицых башкир. Они подчеркивали размеры своего лица тесьмой и
монетами, при этом, не нарушая гармоничности внешнего вида. Ближе к северо­
восточным районам республики под кушъяыулык крепили на волосы маленький кол­
пачок.
277
Таблица 4.10
Композиционное решение восточного (зауральского) костюма
Вид
одеж­
ды
Чек­
мень
№
схе
мы
1
Елян
10
17
Кам­
зол
Вид декора
- нашивка из полосы красной и черной
ткани, стежок «козлик», бисер,
- солярный мотив, выполненный косой
сеткой и аппликацией.
- «кускарный» узор в виде завитков из
красной ткани.
-нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент,
- коралловый бисер, (или в сочетании с
монетами),
- бахрома
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- подвески.
13
17
19
Пла­
тье
Схема расположения декора
-нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент,
- коралловый бисер,
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- узорная машинная строчка
- тамбурная вышивка,
- аппликация,
- счетная гладь,
- оборки (2-4 ряда), украшенные тамбур­
ной вышивкой
Характерной для Зауралья обувью является суконные сарык, внешний вид и опи­
сание которого представлены в таблице 1.15, №1,3. Желательно сохранить оригиналь-
278
ный аппликационный рисунок на сарык в виде арки, украшенной завитками и сердце­
видными узорами, о семантическом значении которого уже много было сказано.
Украшения по материалу изготовления подобны юго-восточным, в них также
много коралла и монет, особенностью является воротничок, пришитый по верхнему
краю нагрудника, отсюда и название «яга» - в переводе с башкирского означает во­
ротник.
На основе данных рекомендаций были разработаны три модели восточного кос­
тюма, представленные на рисунке 4.16 Узнаваемой чертой зауральского комплекса яв­
ляется подбородочная тесьма с монетами и красный платок — кушъяуылык, украшен­
ный по краю, позументом или тесьмой обувь - сарык.
При разработке юго-западного (демского) костюма следует учесть изменение
пропорций. Верхняя одежда в данном районе кроилась уже и короче остальных. Чле­
нения в костюме очень органично сочетаются с телосложением женщин, которое,
кстати, характеризовалось средними значениями (мезаморфы). Членение ложными
карманами было традиционным по принципу золотого сечения, но иногда декор рас­
полагался по естественному положению талии. Для демского еляна характерен про­
порционально - последовательный ритм, выражающийся в украшении пол чеканками.
Демский комплекс находится на границе между двумя противоположными по ма­
териальной культуре районами: южным кочевым и северным оседлым миром. Поэтому
в составе костюма юго-западных башкир заметно смешение элементов того и другого
районов. Комплектность костюма представлена на рисунке 4. 17.
Комплектность юго-западного (демского) костюма
Головные
Одежда
1
Платье
1
Елян
Конструкция и декор —
Таблица 4.11,
4.12
Фартук
Рисунок 4.17.
Обувь
Украшения
Кушъяуылык
Лапти
Тастар
Кожаные
башмаки ката
Нагрудник из
коралла и монет - сакал
уборы
Кашмау
Колпачки
Меховые
шапки
Сапоги ичиги
Мунсак - на­
грудные пере­
вязи
Мэрией суккоралловые
ожерелья
279
О
to
'о
280
Рекомендуемые для костюма демского комплекса конструктивные основы елян
характеризуются углубленной проймой и использованием в качестве формообразую­
щего средства отрезных бочков. Эскизы деталей кроя показаны в таблице 4.11.
Таблица 4.11
Рекс.мендуемые конструкции для моделей юго-западного (демского) комплекса
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскизы основных деталей кроя еляна
Центральная и бо­
Рукав
Полочка
ковая части спинки
Эскизы основных деталей кроя камзола
Полочка с отрезным бочком
Спинка
281
Продолжение таблицы 4,11
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Эскизы основных деталей кроя платья
Полочка
Рукав
Клин юбки
Спинка
При разработке декоративного оформления халата рекомендуем использовать ме­
таллические украшения, причем монеты и маленькие чеканки размером с 10 - ти копе­
ечную монету, и воспользоваться схемами расположения украшений, представленных
в таблице 4.12. При этом важно уравновесить фигуру правильным распределением тя­
жести монет по спинке и полочке. Средством разнообразия халатов можно использо­
вать машинную строчку по полам халата, по шву соединения отрезного бочка с полоч­
кой и низу рукава.
При разработке головного украшения демского комплекса нужно помнить о ма­
нере юго-западных башкир одевать полотенцеобразный тастар под коралловый кашмау. Если модель разрабатывается для районов расположенных ближе к северо-западу,
то предпочтительней использовать колпачок и кумачовый платок. Нагрудные украше­
ния в данном комплексе рекомендуется изготавливать небольших размеров и полу­
овальной формы. При выборе обуви лучше отдать предпочтение невысоким, глубоким
ботинкам или башмачкам. По возможности их можно украсить металлическими за­
клепками и узорными кистями.
Таблица 4.12
Композиционное решение юго-западного (демского) костюма
Вид
одеж­
ды
1
Елян
№
схе
мы
2
1
Схема расположения декора
Вид декора
3
4
-нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент.
- коралловый бисер, (или в сочетании с
монетами),
ЙГ
>
1^^^С-''^~~^-Тг7
У
1ч
/
! \
'1 _-rf^
^ ^ ^
/
%t»^
\
\
^<<^
^^sssascssss^
282
Продолжение таблицы 4.12
- бахрома
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- подвески,
- узорная машинная строчка
- монеты (различного достоинства) и че­
канки размером с 10- ти копеечную мо­
нету.
Елян
13
14
Кам­
зол
- позументная тесьма,
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- узорная машинная строчка.
- тамбурная вышивка,
- оборки (2-4 ряда), украшенные тамбур­
ной вышивкой.
Пла­
тье
- верхняя оборка из ситца,
- фабричное кружево.
На основе рекомендаций разработаны три модели костюмов юго-западного ком­
плекса, представленные на рисунке 4.18. Узнаваемыми являются головной убор кашмау, и своеобразное украшение переда и спинки елян.
о
С5
Рисунок 4.18. Эскизы моделей национальной одежды юго-западных (демских) башк1ф
О
284
Центральный костюмный комплекс ассоциируется с еляном, платьем и камзо­
лом. При этом целесообразнее сочетать отдельно платье с безрукавкой или платье с
верхней одеждой. На рисунке 4.19 представлена комплектность центрального костю­
ма.
Комплектность восточного (зауральского) костюма
1
Елян
Одежда
1
Камзол
Головные
Украшения
Кушъяуылык
Лапти
Тастар
Кожаные
башмаки ката
Нагрудник из
коралла и монет - Накал
Платье
Конструкция и декор
Таблица 4.13,
4.14
Обувь
уборы
Кашмау
Колпачки
Меховые
шапки
Рисунок 4.19.
Сапоги •
ичиги
Девичий обо­
док с подвес­
ками
I
Мунсак - ко­
ралловые оже­
релья
Елкэлек - за­
тылочное ук­
рашение
По формообразующим средствам конструкции елян, рекомендуемые нами для
данного района, близки к юго-восточным и зауральским. В них одинаково применимы
покрой с рельефами и отрезными бочками и покрой с отрезными бочками по полочке.
Базовые основы елян, камзолов и платья центрального комплекса представлены в таб­
лице 4.13.
При разработке декоративного оформления необходимо отразить красоту приро­
ды, среди которой проживали центральные башкиры: это высокие уральские горы (мо­
тив ггу). пышная растительность, хвойные леса, разнотравье (фигуры из монет и ко­
ралла, узоры машинной вышивки). Рекомендуемые виды и схемы декора представлены
в таблице 4.14.
Конструктивная основа платья такова же и в юго-восточном костюме. Орнамен­
тировать платье рекомендуется одной нижней оборкой, украшенной тамбурной вы­
шивкой или аппликацией.
Камзолы в центральном комплексе преимущественно полуприлегающего силуэта,
длиной до середины бедра (иногда чуть выше).
285
Таблица 4.13
Рекомендуемые конструкции для моделей центрального комплекса
Эскизы основных деталей кроя еляна
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Центральная и бо­
ковая части спинки
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Полочка (отрезной
бочок полочки)
Рукав
Эскизы основных деталей кроя камзола
Спинка
Полочка с отрезным бочком
Эскизы основных деталей кроя платья
Спинка
Полочка
Рукав
Клин юбки
286
Таблица 4.14
Композиционное решение костюма центрального комплекса
Вид
одеж­
ды
1
чек­
мень
№
схе
мы
19
18
Елян
17
Схема расположения декора
Вид декора
- нашивка из полосы красной и черной
ткани, стежок «козлик», бисер,
- солярный мотив, выполненный косой
сеткой и аппликацией.
- «кускарный» узор в виде завитков из
красной ткани.
- нашивка из полос разноцветной ткани с
чередованием позументной тесьмы или
только позумент,
- монеты и чеканки,
- коралловый бисер (иногда в сочетании с
монетами),
- мотив гор из позумента и вышивки,
- мотив «древо жизни»,
- бахрома
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- подвески
- узорная машинная строчка,
16
13
Кам­
зол
Пла­
тье
11
- позументная тесьма,
- акцентирование воротника нашивкой из
полос ткани,
- ложные карманы
- узорная машинная строчка.
- тамбурная вышивка,
- аппликация,
- нижняя оборка, украшенная тамбуром
или аппликацией.
287
Художественную композицию безрукавки предпочтительней строить на приме­
нении монет, ложных карманов, машинной строчки, нашивки по внешним срезам и
другие виды декора, перечисленные в таблице 4.14.
Головные уборы в данном комплексе представлены белым покрывалом тастар,
французскими платками, шалями и шлемовидным кагимау. Отличительной особенно­
стью костюма центрального комплекса является девичий ободок с околоушными под­
весками и наспинником из бус. Интересна, также традиция одевать под меховую шап­
ку покрывало тастар. В прошлом тастар с одной стороны выполнял гигиенические
требования, защищал внутреннюю поверхность шапки от различных загрязнений, а с
другой стороны предохранял нижнюю часть лица от обморожения.
Поразительная согласованность традиций, утилитарности и декоративности про­
слеживается и в обуви центральных башкир. По внешнему виду и материалу изготов­
ления она была похожа на зауральские сарык. Оба вида относятся к суконной обуви,
но различаются подошвой, которая у зауральских представляет собой кожаный низ без
подметок, а центральных твердую подошву с каблуками. Одна из причин нам видится
в различиях климатических условий, а в особенности в количестве выпадаемых осад­
ков. Вспомним, что зауральский климат отличался засушливостью, а в центральном,
напротив, выпадало большое количество осадков. Следовательно, для обуви централь­
ного комплекса важным качеством являлась водонепроницаемость. Естественно, что
кожаная подошва, изготовленная из грубой кожи, значительно уступает твердой по­
дошве с каблуками, это обстоятельство и обусловило трансформацию зауральских са­
рык в ката центральных башкир. Кроме подошвы в сарык и ката различались орнамен­
тальные узоры и техника исполнения аппликации. Ката центральных башкир украша­
лись разноцветными полосками или простыми геометрическими фигурами из сукна.
На рисунке 4.20 представлены три модели костюмов центрального комплекса.
Узнаваемыми для данного комплекса являются девичий головной ободок с околоуш­
ными подвесками, платок кушъяуылык, обувь сарык с геометрическим рисунком.
Геометрический вид северо-восточного костюма значительно отличается от
рассмотренных ранее. Он представляет собой две совмещенные узкими основания
трапеции. При проектировании одежды северо-восточных башкир рекомендуем сле­
дующую комплектность костюма: 1. Платье, фартук, елян. 2. Платье, фартук. 3. Пла­
тье, камзол. Схематично комплектность представлена на рисунке 4.21.
288
«J
о
о
о
о
X
I
Ю
о
О
о
о
о
со
Ч
'
о
V;.'С-'
'^'>
о
"Ш
(N
'*'
а
о
д
о
S
I. Г
D
289
Комплектность северо-восточного костюма
Одежда
1
Елян
Головные
Камзол
Обувь
Украшения
Лапти
Нагрудник мо­
нет - муынса
уборы
1
Платье
Конструкция и декор
Кушъяуылык
Т
Колпачки
Таблица 4.15,
4.16
Меховые
шапки
Кожаные
башмаки ката
Т
Бархатные
шапки с ме­
ховой опушкой
Сапоги —
ичиги
Рисунок 4.21.
Туштек (изэу)
— съемный на­
грудник из позумента
I
Кытай - бусы
Яга - нагруд­
ник из коралла
и монет
Красочность костюму придает тамбурная вышивка и узоры браного холста на
платье и переднике.
При проектировании северо-восточного платья дизайнерам рекомендуем исполь­
зовать два вида конструктивных основ и соответствующего для них декоративного
оформления.
Первый вид платья характерен для крайнего северо-востока республики (д. Шокуровка). Рекомендуемая конструктивная основа платья, представленная в таблице
4.15 отличается покроем рукава, аналогичного современному покрою «фонарик», а
также наличием одной широкой нижней оборки. Данному покрою платья соответству­
ет индивидуальный вид и схема расположения декора №8 (таблица 4.16). Некоторую
сложность (а именно затраты дополнительного времени) в изготовлении платья и пе­
редника представляет выполнение узоров тамбурной вышивки, так как на севере - вос­
токе они вышивались с заполнением внутреннего поля рисунка. Кроме того, площадь,
занимаемая вышивкой достаточно большая: расстояние от оката до низа рукава; ниж­
няя часть (чаще всего до середины платья) и оборка. На фартуке II типа конструкций
также вышивалось основное полотно и грудка, при этом рисунок вышивки был очень
своеобразным и встречающимся только на данной территории.
Второй вид платья, конструкция которого представлена в таблице 4.15, рекомен­
дуется использовать в комплекте с фартуком. Это связано с расположением оборок.
290
Таблица 4.15
Рекомендуемые конструкции для моделей северо-восточного комплекса
Эскизы основных деталей кроя еляна
Полочка и отрезной
Центральная часть
Рукав
бочок полочки
спинки
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Эскизы основных деталей кроя камзола
Спинка
Полочка с отрезным бочком
Эскизы основных деталей кроя платья
Спинка
Полочка
Рукав
Р^
LJJ
Клин юбки
291
Таблица 4.16
Композиционное решение северо-восточного костюма
Вид
одеж­
ды
№
схе
мы
Схема расположения декора
Вид декора
1
позумент (1 или 2 ряда),
ложные карманы,
узорная машинная строчка,
акцентирование воротника позументом,
- монеты и чеканки.
Елян
- позумент (1-2 ряда)
- ложные карманы,
- акцентирование воротника полосой по­
зумента,
узорная машинная строчка,
- подвески.
Кам­
зол
16
- узкие оборки вышитые тамбурной вы­
шивкой.
Пла­
тье
^ узкие оборки (2-3 ряда) без декора,
- узкие оборки украшенные тамбурной
вышивкой.
- узкие оборки, украшенные тамбуром (34 ряда),
- тамбурная вышивка.
292
Продолжение таблицы 4,16
- тамбурная вышивка,
- широкая нижняя оборка, украшенная
тамбурной вышивкой и кантом по верх­
нему срезу оборки.
Пла­
тье
- широкая верхняя оборка из ситца или
сатина, пришиваемая под линией груди,
- узкое кружево.
которые пришивались в три - четыре ряда по задней и боковым сторонам юбки, остав­
ляя переднюю часть ровной специально для фартука. Для украшения оборок вполне
применима тамбурная вышивка, однако, отличающаяся от вышеуказанной техникой
выполнения и характером рисунка (таблица 3.5, группа 7).
В том случае если по модели необходимо наличие в костюме камзола, то реко­
мендуем воспользоваться той же базовой основой, однако оборки расположить по все­
му периметру юбки.
Покрой елян и камзолов северо-восточного комплекса отличается плотным при­
леганием по талии и сильным расширением по низу. В отличие от юго-восточных рай­
онов, здесь женщины носили по одному халату. Объясняется это тем, что население
северной части республики относились к оседлым башкирам и женщины в холодное
время года находились преимущественно в отапливаемых домах, занимаясь хозяйст­
вом и детьми. Климатические условия позволяли летом обходиться платьем и камзо­
лом, а при похолодании достаточно было одеть халат. Поэтому при разработке конст­
рукции верхней одежды северо-восточного костюма рекомендуем для женщин средне­
го возраста - плотное прилегание, для пожилых - среднее. Декоративное оформление
еляна очень скромное - всего одна или две полосы позумента, схемы расположения
представлены в таблице 4.16.
Костюм северо-восточных башкир достаточно легкий и динамичный, он как бы
вытян>т по вертикали вверх. По физическому телосложению женщины данного района
отличаются меньшим ростом по сравнению с юго-восточными башкирами, но одно-
293
временно и склонностью к долихоморфности (т.е. характеризуются узким коротким
телом и длинными конечностями). Стягивание талии передником или плотно приле­
гающим камзолом и еляном удачно подчеркивает пропорции тела. Помимо акцентиро­
вания талии на вытянутость фигуры влияет небольшой колпачок, покрытый сверху
платком. Кумачовый платок завязывался под подбородком
за концы, другой край
платка свободно свисал, закрывая фигуру сзади. При изготовлении колпачков мы ре­
комендуем использовать жемчуг и объемную золотошвейную вышивку, монеты, при
изготовлении нагрудных украшений только монеты и подвески, без коралла.
При выборе обуви можно отдать предпочтение небольшим черным башмачкам
или же лаптям. На рисунке 4.22 представлены три модели северо-восточного костюма,
разработанные по данным рекомендациям.
Характерной чертой комплекса является колпачок, расшитый жемчугом или мо­
нетами и красный платок - кутъяуылык. В платьях и фартуках обязательно наличие
тамбурной вышивки.
Северо-западный комплекс близок северо-восточному по комплектности кос­
тюма, виду и расположению декора, а также типу телосложения женщин. Геометриче­
ский вид формы представлен перевернутыми трапециями, композиция характеризует­
ся большим количеством горизонтальных членений (за счет оборок, пояска по линии
талии и другого). Северо-западный костюм чаще всего ассоциируется платьем, перед­
ником и камзолом (рисунок 4,23),
Комплектность северо-западного костюма
Головные
Одежда
Т
Обувь
Украшения
Такыя
Лапти
Шейное украш.
- муьшса
Все виды
колпачков
Кожаные
башмаки ката
уборы
Бешмет
Камзол
Платье
Конструкция и декор
Таблица 4,17,
4.18
Фартук
Рисунок 4.22,
Т
кьшыкса белое покры­
вало старых
женщин
француз
яуылыккрасный пла­
ток с белым
рисунком
Сапоги ичиги
Т
Туштек (изэу)
- съемный на­
грудник из позумента
Тоймэ - бусы
Дэуэт- нагрудные перевязи
О'
о
О'
К)
ЧО
•^1.4^
Рисунок 4.22. Эскизы моделей национальной одежды северо-восточных башкир
295
Однако, иногда возникает необходимость в разработке костюмов с верхней одеж­
дой, скажем для праздников, проводимых в межсезонье на улице, то в этом случае ре­
комендуем использовать конструкцию бешмета представленного в таблице 4.17, Из
декора мы рекомендуем использовать позументную тесьму, схема расположения кото­
рой изображена в таблице 4.18.
Конструкции платьев северо-западного комплекса практически аналогичны севе­
ро-восточным. Основным видом украшения в платьях, изготовленных из ткани с ров­
ной поверхностью, является тамбурная вышивка, она располагалась по краю оборок,
воротнику, планке и низу рукавов. В платье из браного холста в качестве декора при­
менялась широкая оборка, пришиваемая чуть ниже линии груди и кружево, располо­
женное по низу юбки.
Таблица 4.17
Рекомендуемые конструкции для моделей северо-западного комплекса
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскизы основных деталей кроя бешмета
Центральная часть
Полочка и отрезной
Рукав
спинки
бочок полочки
1
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскизы основных деталей кроя камзола
Спинка
Полочка с отрезным бочком
296
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Эскизы основных деталей кроя платья
Спинка
Полочка
Рукав
Клин юбки
Таблица 4.18
Композиционное решение северо-восточного костюма
Вид
одеж­
ды
1
Беш­
мет
№
схе
мы
Схема расположения декора
Вид декора
позумент (1 или 2 ряда),
ложные карманы,
акцентирование воротника позументом,
- монеты и чеканки.
15
- позумент (1-2 ряда)
- ложные карманы,
- акцентирование воротника полосой по­
зумента,
- узорная машинная строчка,
- подвески.
Кам­
зол
12
- узкие оборки вышитые тамбурной вы­
шивкой.
Пла­
тье
297
Продолжение таблицы 4.18
- узкие оборки, украшенные тамбуром (34 ряда),
- тамбурная вышивка.
Пла­
тье
- широкая верхняя оборка из ситца или
сатина, пришиваемая под линией груди,
- узкое кружево.
Базовая основа камзолов северо-западного комплекса отличаются плотным при­
леганием по талии и значительным расширением по низу. Уровень расширения может
быть различным: для фигур с очерченной линией талии мы рекомендуем расклешение
от талии, для полных фигур с большим выступом живота - от линии груди.
Из головных уборов мы рекомендуем использовать все виды колпачков: малень­
кие, вязанные, бархатные и так далее. При этом колпачки должны быть прикрыты бе­
лым платком, а в костюме замужней женщины красным с белыми цветами. Для дево­
чек более предпочтительней является маленькая шапочка зашитая монетами - такыя
(описание и внешний вид представлены в таблице 1.13 №3), а также головной ободок с
околоушными подвесками. Особое внимание следует обратить на украшения северо­
западного комплекса. На основной территории были распространены всевозможные
шейные украшения: ошейники - воротники с узорной застежкой (таблица 1.14 №6),
янтарные и стеклянные бусы, ожерелья из монет, как и везде девушки украшали воло­
сы косоплетками и косниками. Только для башкирских костюмов Пермской области и
Аскинского районов рекомендуется использование нагрудника подобно северо­
восточным муйынса. Обувь северо-западных башкир представлена в основном лаптя­
ми и кожаными башмаками, которые одевали с вязанными или суконными чулками.
На рисунке 4.24 представлены три модели северо-западного костюма, узнавае­
мыми элементами в одежде является маленький колпачок и красный платок с белым
рисунком (одинарный в отличие от юго-восточных платков), а также использование
тканей с геометрическим рисунком наподобие браного холста.
О'
о
О'
К)
ЧО
00
Рисунок 4.24. Эскизы моделей национальной одежды северо-западных башкир
299
Костюм самаро - иргизского комплекса содержит в себе элементы юговосточного и юго-западного. К сожалению материалов, относящихся к данному ком­
плексу значительно меньше по сравнению с другими.
Известно, что основа башкирской одежды данного комплекса принадлежит коче­
вой скотоводческой культуре. Верхняя одежда состояла из еляна и казакей. При разра­
ботке костюма самаро - иргизского комплекса можно использовать и тот вид и другой,
однако елян все же предпочтительней, так как он является традиционной одеждой, в
отличие от казакей, привнесенного в быт башкир в результате службы в казачьем вой­
ске. Елян данного района подобен демскому по длине (до середины голени). На рисун­
ке 4.27 представлена комплектность самаро - иргизского костюма.
Комплектность самаро - иргизского костюма
Одежда
1
Елян
1
Камзол
Головные
уборы
Кашмау
Тастар
Рисунок 4.25.
1
Украшения
Платье
Конструкция и декор
Таблица 4.19,
4.20
Обувь
Покупные
платки
Кожаные
башмаки ката
Сапоги ичиги
Нагрудник из
коралла и мо­
нет - сакал
Сэлтэр - сетча­
тый нагрудник
I
Мунсак - ко­
ралловые оже­
релья
Елкэлек- заты­
лочное укра­
шение
Платья по покрою и стилю украшения были аналогичны юго-восточным. Базовая
основа платьев самаро -иргизского комплекса представлена в таблице 4.19 в качестве
декора рекомендуем использовать тамбурную вышивку по краю нижней оборки (таб­
лица 4.20).
При разработке головных украшений можно воспользоваться уже известной нам
комбинацией платка с кашмау (такой как у демских башкир). А также широко исполь­
зовать меховые шапки.
По традиции женщины одевали два нагрудника - юго-восточный сэлтэр и югозападный какал. Однако при проектировании современного национального костюма
300
Таблица 4.19
Рекомендуемые конструкции для моделей самаро - иргизского комплекса
Эскизы основных деталей кроя елян
Центральная часть и отПолочка
резные бочки спинки
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
1
п
Эскиз модели
вид спереди
вид сзади
Эскиз модели
вид спереди вид сзади
Рукав
Эскизы основных деталей кроя камзола
Спинка
Полочка с отрезным бочком
Эскизы основных деталей кроя платья
Спинка
Полочка
Рукав
Клин юбки
301
Таблица 4.20
Композиционное решение самаро — иргизского костюма
Вид
одеж­
ды
1
Елян
№
схе
Схема расположения декора
Вид декора
мы
позумент (1 или 2 ряда),
• нашивка из полос ткани и позумента,
ложные карманы,
• акцентирование воротника позументом,
- монеты и чеканки.
15
- позумент (1-2 ряда)
- ложные карманы,
- акцентирование воротника полосой по­
зумента,
- узорная машинная строчка,
- подвески.
Кам­
зол
12
- широкая нижняя оборка, украшенная
тамбуром или атласной тесьмой.
Пла­
тье
мы рекомендуем выбрать один из них, так как большая тяжесть, давящая на шейные
позвонки может вызвать усталость и быструю утомляемость в процессе эксплуатации.
Обувь самаро - иргизских башкир была очень практичной для данной местности.
Ичиги, кожаные сапоги, калоши, одетые с суконными или вязанными чулками пре­
красно сохраняли тепло и предохраняли от попадания влаги. В современном башкир­
ском костюме лучше использовать сапоги или черные башмаки. На рисунке 4.26 пред­
ставлены три модели самаро - иргизского комплекса, разработанных на основе реко­
мендаций.
О'
о
о
Рисунок 4.26. Эскизы моделей национальной одежды самаро - иргазских башкир
303
4.3.
Рекомендации по использованию материалов и методов
технологической обработки
Важной частью проектирования национальной одежды является выбор тканей.
Объем данной диссертационной работы не позволяет провести глубокие исследования
свойств тканей, использованных в народной одежде. Нами была выявлена только частота встречаемости видов материй по каждому ассортименту одежды, представленная
во второй главе (раздел 2.6).
При разработке рекомендаций по выбору тканей мы учитывали следующее. Пер­
вое, используемые в современной национальной одежде ткани должны быть идентич­
ны натурным образцам по жесткости, для того чтобы сохранить пластику и форму оде­
жды. Например, в платьях желательно сохранить «торчащую» форму оборок, в елянах
- фалды по низу изделия. Второе - выбранная ткань должна быть согласована с
декором. Скажем, тамбурная вышивка лучше выглядит на материале с ровной матовой
поверхностью. В таблице 4.21 представлены общие рекомендации по выбору тканей.
Таблица 4.21
Рекомендации по выбору тканей к моделям национальной одежды
№
п/п
1
1
2
3
Ткани, исполь­
зованные в на­
турных образцах
3
Домашнее сук­
но.
В дамском кос­
тюме фабричное
сукно.
Декор, исполь­
зуемый в изде­
лии
4
2
5
Чекмень
Белый.
Нашивка из по­
лос красного и
В демском кос­ черного ситца,
тюме примени­ сатина или бар­
мы
бордовый, хата.
красный
зеле­
ный цвета.
Елян
и Плотные хлоп­ Черный, темно- Машинная
чатобумажные
синий, темно - строчка, корал­
камзол
ткани
зеленый.
ловый бисер, по­
зументная тесь­
ма, нашивки из
полос ткани.
Бархатные
Черный, темно - Металлические
синий, темно - украшения - мо­
зеленый.
неты и чеканки,
В демском кос­ позумент,
на­
тюме - бордо­ шивки из полос
вый,
красный, ткани.
зеленый и т.д.
Вид
одежды
Цвет
Общая характе­
ристика ткани
6
Ткань с ровной
матовой поверх­
ностью или типа
«рогожки».
Ткань с ровной
матовой поверх­
ностью.
Ткань с ворсовой
поверхностью
304
Продолжение таблицы 4.21
1
4
2
Елян
3
Шелковые
4
Восточный
сунок
5
ри­ Позументная
тесьма
6
Ткань с блестя­
щей гладкой по­
верхностью
Платье и Хлопчатобу­
Однотонные
Ткань с ровной
мажные — сатин, Светлые
фартук
аппликация, матовой поверх­
ситец.
тамбурная
вы­ ностью
шивка, атласные
ленты, счетная
гладь.
Черный, синий, Тамбурная вы­
фиолетовый,
шивка
темно - зеленый,
красный и т.д.
Рекомендуемые для современного производства методы обработки отражают истори­
ческие особенности технологии. В таблице 4.22 мы предлагаем несколько типичных
для башкирской одежды методов обработки основных узлов в платье, еляне и камзоле.
Таблица 4,22
Методы обработки в современных изделиях национальной одежды
№
п/п
1
Вид
одежды
Платье
Наименование метода
обработки
Обработка низа рукава
Графическое изображение метода обра­
ботки
i.
Платье
Обработка шва соедине­
ния верхней части с юб­
кой поясом
Платье
Соединение
юбкой
оборки
с
Е
305
Продолжение таблицы 4.22
Елян,
камзол
Обработка среза борта и низа
k,^-^
Елян,
Обработка низа рукава
щ
4V'>
^-^v^'--
ш
Елян,
камзол
Обработка прорезного кармана
Заключение по главе 4
Основной целью четвертой главы является разработка требований к моделям на­
циональной одежды, а также рекомендаций по проектированию моделей семи ком­
плексов башкирской национальной одежды.
Особенность дизайн - проектирования национальной одежды проявляется в том,
что подобный вид изделий желательно изготавливать в минимальном количестве,
предпочтительней в единичном. Это связано с тем, что основными потребителями на­
циональной одежды являются люди, профессия которых связана с публичными высту­
плениями - артисты, танцоры, представители нации на торжественных мероприятиях.
Это означает, что проектировщик должен обеспечить разнообразие моделей и одно­
временно подготовить модель к производству в короткие сроки. В этом плане одним
из необходимых условий для дизайн - проектирования национальной одежды является
унификация конструктивных и декоративных составляющих одежды. Как выяснилось.
306
в народной одежде уже сушествовала унификация, что позволило нам провести типи­
зацию конструкций, схем расположения и видов декора и т.д., при этом количество
типологических единиц конструкций уступает в количестве декоративным элементам,
то есть конструктивная основа народной одежды более однородна, чем декор. Прини­
мая во внимание последнее обстоятельство, методом конструктивного моделирования
были разработаны базовые основы трех типов конструкций елян: юго-восточного (с
рельефом по спинке), демского (с отрезными бочками по спинке) и северного типа (с
отрезным бочком по полочке). Также были разработаны две БО платья: с втачным ру­
кавом и для северных районов с объемной головкой. Для безрукавок разработаны две
конструкции: кубелякского типа (прямого силуэта) и полуприлегающего с отрезным
бочком по полочке. Унификация схем и видов декорирования была проведена нами
ранее во второй и третьей главе.
Таким образом, мы определили конструктивно - декоративную основу в разра­
ботке национальных моделей, которая позволяет проектировать разнообразные по
внешнему виду модели в кратчайшие сроки. Однако, при комбинировании унифици­
рованных деталей необходимо соблюдать два условия: историческая и этнографиче­
ская достоверность костюма и соответствие используемых украшений и декора семан­
тическому смыслу. В этом плане башкирская народная одежда сложна многообразием
костюмных образов. Этнографами было выделено семь различных по виду и составу
костюмных комплексов [34], по которым мы и проводили разработку рекомендаций по
проектированию башкирской национальной одежды. Данные рекомендации включают
в себя следующие пункты:
1.
комплектность костюма (то есть предметы костюма, с которыми чаще всего
ассоциируется данный комплекс).
2.
3.
геометрический вид формы костюма данного комплекса,
разработанные базовые основы для всех видов одежды данного комплекса с
учетом исторических особенностей кроя,
4.
перечисление и обоснование использования рекомендуемых видов и схем
декора,
5.
перечисление и обоснование использования головных уборов, украшений и
обуви в костюме данного комплекса.
307
6.
СВЯЗЬ человека с костюмом, отражающая гармоничную согласованность
народной одежды с типом телосложения женщин данного комплекса.
7.
Общая характеристика тканей и графическое изображение методов обработ­
ки для современного производства изделий национальной одежды.
Таким образом, нами разработаны все исходные данные для дизайн - проектиро­
вания национальной одежды, определены все аспекты процесса, в том числе, и культу­
рологический. Завершающим этапом работы стала разработка коллекции моделей на­
циональной башкирской женской одежды.
308
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
1. Анализ литературных источников выявил подходы к изучению народного на­
следия и пути использования результатов его исследования. Выяснилось, что практи­
ческое применение данных исследований ориентировано на разработку современной
одежды различного назначения: повседневной, специальной, торжественной, рабочей.
Выявилось отсутствие специальных разработок по проектированию национальной оде­
жды, в частности башкирской. В результате обзора литературы также определена
степень изученности традиций в башкирской народной одежде.
2. В результате анализа материалов литературных источников определена струк­
тура башкирского народного костюма, их виды и способы их орнаментации, система­
тизированы сведения о головных уборах, украшениях и обуви. Выявлено, что в баш­
кирском костюме существует семь разновидностей образов, характерных для различ­
ных районов республики Башкортостан.
3. В результате анализа литературных источников определены типы телосложе­
ния башкирских женщин рубежа XIX - XX века. По общности антропометрических
признаков выделено три группы башкир: восточная, характеризующаяся брахиморф­
ным телосложением и наибольшими размерами лица, северо-западная - долихоморф­
ным телосложением и сравнительно наименьшими размерами лица и юго-западная занимающая среднее положение между двумя первыми.
4. По методике художественно - конструкторского анализа (ХКА) выявлены кон­
структивные решения подлинных образцов башкирской народной одежды. Установле­
ны две однотипные по средствам формообразования группы: платья и передники, а
также верхняя и безрукавная одежда.
5. С помощью разработанной автором установки, «распрямляющей» изделие в
плоскости, и по методике ХКА выявлены композиционные решения в башкирской на­
родной одежде. Определены и классифицированы виды и способы орнаментации, схе­
мы расположения декора в костюме. Установлена по перечисленным выше признакам
однотипность между платьями и передниками, а также безрукавками и верхней одеж­
дой.
6. Выявлены элементы и средства композиции, применявшиеся в башкирской на­
родной одежде. Определено процентное соотношение использования законов нюанса,
тождества и контраста.
309
7. в результате статистического анализа выявлены корреляционные взаимосвязи
между элементами и средствами композиции, отражающие логику построения баш­
кирской народной одежды.
8. В результате кластерного анализа, проведенного с целью объединения сово­
купности башкирской одежды по общности типов конструкций, видов декора, схем
расположения орнамента, вида ассортимента выявлены девять групп платьев, восемь
групп безрукавок, десять групп передников и семь групп халатов (т.е. верхней одеж­
ды).
9. Установлен ряд требований к моделям национальной одежды, обусловленных
спецификой назначения изделий и особой категорией потребителей, профессия кото­
рых связана с публичными выступлениями. Выяснилось, что основными требованиями
к моделям национальной одежды являются индивидуальность, узнаваемость модели,
этнографическая и историческая достоверность образа, соответствие используемых
головных уборов и декора их семантическому смыслу.
10. На основе анализа формообразующих средств, применявшихся в натурных
образцах башкирской одежды, разработаны исходные модельные конструкции трех
типов верхней одежды, двух типов безрукавок и двух типов платьев.
10. Разработаны рекомендации по проектированию семи комплексов башкирской
национальной одежды. Выявлены характерные узнаваемые элементы костюмного
комплекса, пропорциональные отношения элементов в композиции, перечень украше­
ний, обуви, связь человека с костюмом.
11. Разработана коллекция моделей национальной башкирской одежды, отве­
чающая установленным в работе требованиям.
310
Словарь терминов
Кульмэк, кульдэк
Платье
Тушелдерек, кукрэксэ
Нагрудная
повязка
Изэу
Нагрудное
украшение
Туникообразный
покрой
Лиф
Деталь пла­
тья
Ыштан
Штаны
Салбар
Салбар бауы
Альяпкыс
Намазлык
Камзол, камзул
Кубелякский кам­
зол
Штаны
Шнурок
Фартук
Коврик
Безрукавка
Безрукавка
Каптырма
Декоратив­
ные пряжки
Название
узора
Верхняя
одежда
Кускар
Елян
Бешмет
Верхняя
одежда
Сыба
Верхняя
одежда
Капо
Верхняя
одежда
Верхняя
одежда
Казакей
Бойорлок
Ложные
карманы
Различали три вида платьев в зависимости от длины и характера
членения.
Первый вид -рубаха представляет собой изделие неотрезное по
талии, средней длины (не выше уровня колена).
Второй вид - платье —рубаха представляет собой изделие неот­
резное по талии, длиной до щиколотки.
Третий вид — платье представляет собой изделие отрезное по
талии, длиной до щиколотки.
Представляет собой кусок ткани размером 30x40 см. Повязыва­
ется непосредственно на тело под нагрудный разрез платья. Пред­
назначен для прикрытия части тела, видного в прорезь нагрудного
выреза платья.
Представляет собой украшение в виде полос ткани, нашитых
вдоль прорези нагрудного выреза платья. Позднее изэу трансфор­
мировалось в самостоятельное украшение полуовальной формы,
сшитое из полос ткани и позумента.
Способ кроя, при котором центральная часть изделия, то есть
перед и спинка, кроились цельными, без плечевых швов.
Этнографическое название. Обозначает деталь платья, пред­
ставляющую собой цельнокроеные средние части спинки и полоч­
ки. Кроме лифа в конструкции старинных платьев имелись боко­
вые клинья.
Штаны с широким шагом, чаще всего бытовал в женском кос­
тюме.
Штаны с узким шагом, бытовал в мужском костюме.
Шнурок для закрепления штанов на талии.
В этнографической литературе также называется передником.
Коврик, на котором мусульмане читают молитвы (намаз).
Башкирское название безрукавки.
Кубелякский - название башкирского племени, проживавшего
на Южном Урале. Кубелякский камзол отличается прямым силу­
этом и большим количеством монет по низу безрукавки.
Представляют собой две пряжки с крючком и петлей. Пряжки
украшены сердоликом или бирюзой.
«Кускар» означает завиток. Распространен у кочевых племен,
по внешнему виду напоминает рога барана.
Название верхней одежды - распашного халата, изготовленного
из плотных хлопчатобумажных тканей. Распространен у племен
Южного Урала
Название верхней одежды, полуприлегающего силуэта, засте­
гивающегося на пуговицы и петли. Распространен в северных
районах Башкортостан.
Название верхней одежды полуприлегающего силуэта, застеги­
вающегося на пуговицы и петли. Распространен только на крайнем
северо-западе республики. Изготавливался из домашнего холста в
полоску.
Стеганое пальто полуприлегающего силуэта. Распространено в
северных районах республики.
Одежда наподобие военного сюртука. Застегивался доверху на
пуговицы и петли. Распространен в районах Оренбургской облас­
ти.
Элемент декора верхней одежды и безрукавок. Название от
башкирского слова «бойор» - почки. Располагается по спинке чуть
выше линии талии.
311
Яуырынса
Эполеты
Кашмау
Муйынса
Головной
убор
Головной
убор
Головной
убор
Головное
украшение
Головное
покрывало
Головное
покрывало
Меховая
шапка
Украшение
Накал
Украшение
Сэлтэр
Украшение
Яга
Украшение
Дэуэт
Украшение
Иырга
Мэйрэн тпоймэ
Якасылбыры
Сэсмэу
Аркапык
Украшение
Украшение
Украшение
Украшение
Украшение
Елкэлек
Украшение
Балдак
Алка
Сарык
Ситек
Итек
Ката
Кэуеш
Кольцо
Украшение
Обувь
Обувь
Обувь
Обувь
Обувь
Калябаш (башкейем)
Такыя
Манглайса, мангайса
Тастар
Кушъяуылык
Кама бурек
Элемент декора юго-восточного костюма. Изготавливался из
позумента, тесьмы, бахромы и бисера, иногда вышивки.
Из коралла и монет. Предмет костюма замужних женщин.
Также из коралла и монет. На сегодняшний день полностью
вышел из употребления.
Девичья шапочка полусферической формы, украшенная моне­
тами.
Ободок с околоушными подвесками.
Кусок ткани длиной 2 м из светлого ситца. Предмет костюма
пожилых женщин.
Двойной платок красного цвета с белым цветочным рисунком.
Предмет костюма замужних молодых женщин.
Шапка из меха выдры
Нагрудное украшение из монет, украшенный подвесками, по­
зументом. Распространен в северо-восточных районах.
Нагрудное украшение юго-восточных, центральных башкир, из
коралла и монет.
Нагрудное украшение из монет и коралла. По низу имеет сетку
из кораллового бисера. Распространен в южной части республики.
Нагрудное украшение из коралла и монет. Распространено у за­
уральских башкир.
Нагрудная перевязь из монет. Носили преимущественно пожи­
лые женщины. Распространен в северо-западных районах.
Большие серьги из серебра, сердолика, бирюзы и т.д.
Бусы из кораллового бисера
Воротник с массивными застежками и нагрудными подвесками.
Косник из бус
Длинная полоса из яркой однотонной ткани, с монетами и бля­
хами.
Затылочное украшение в виде треугольника или полуовала. Но­
сят только незамужние девушки.
Маленькая серьга из серебра, без камней.
Обувь с суконным голенищем и кожаной подошвой
Кожаные сапоги.
Кожаные сапоги
Мелкие глубокие, кожаные башмаки
Галоши
312
Список использованной литературы
1. Савельева И.Н. Закономерности гармонии в костюме народов России. - М.: «Информ - Знание», 2002,
2. Савельева И.Н. Формирование основ дизайна спецодежды на базе теоретикометодического исследования гармонизации народного костюма: Дне. д- ра искус­
ствоведения. М., 1995. 409с.
3. Савельева И.Н. Художественное проектирование одежды специального назначе­
ния с применением металлизированных текстильных материалов. Дис... канд.
техн. наук. М., 1973г.
4. Савельева И.Н. Художественное проектирование спецодежды для рабочих горя­
чих цехов - Москва, 1988.
5. Савельева И.Н. Теоретические основы гармонизации народной одежды. - Уфа:
РИО РУНМЦ ГКН РБ, 2001.-182 с : ил.
6. Недкова М. И. Народные традиции в моделировании современной болгарской
одежды. Дисс. на соиск. учен. ст. канд. техн. наук. М., 1976, 158 с.
7. Опев B.C. Исследование вопросов взаимосвязей формы, орнамента и цвета в со­
временном костюме: Дисс, на соиск, учен. степ. канд. техн. наук. - М., 1980. 197с.
8. Дзахмишева И.Ш. Разработка метода формирования рациональной структуры ас­
сортимента форм и конструкций женской одежды народов Северного Кавказа:
Дис. канд. техн. наук; 05.19.04. - М . , 1998- 181с.
9. Пулатова С У . Исследование и разработка рациональной конструкции спецодеж­
ды для хлопкоробов Средней Азии: Автореферат дис. на соек. учен, степени канд.
техн. наук (05.19.04) (Моск. технол. ин-т лег. пром-ти. - М., 1989 - 26с.
10. Пармой Ф.М. Художественное проектирование одежды из шубной овчины в ус­
ловиях промышленного производства, Дисс, на соис. учен, ст, канд. техн. наук, М,,
1970.226с.
11. Пармой Ф.М. Искусство русского народного костюма: (методика анализа, класси­
фикации в аспекте проектирования современного костюма); Д и с . . . д-ра искусст­
воведения в форме научного доклада: 17.00.05. - М . , 1991.
12. Расторгуева Л.Н. Разработка комплекса средств индивидуальной защиты от по­
ниженных температур на основе национальной одежды народов Якутии: Авторе-
313
ферат дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.19.04/ Московск. технол. ин-т
легк. пром-ти.- М., 1989.
13. Расторгуева Л.Н. Методология проектирования и изготовления современной оде­
жды на основе национальных традиций народов Якутии: Дис. д-ра. техн. наук. М., 2000.
14. Упине A.M. Дизайн изделий из кож рыб: (Традиции народов Сибири и современ­
ность): Дис... канд. искусствоведения: 17.00.06. - М , , 2002.
15. Самбу ева С Б .
Символика традиционного бурятского женского костюма: Дис.
канд. ист. наук: 07.00.04- Улан - Удэ: 2000г.-192 с.
16. Савельева И.Н. Методика проведения НИРС по народному костюму: Учеб. посо­
бие /РосЗИТЛП - М., 2000.
17. И.Н. Савельева, Л.П. Шершнева. Художественно- конструкторский анализ оде­
жды (М-во высш. и средне-специального образования РСФСР), М,, 1983.- 26с.
18. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Русского государства. СПб.,
1773. Ч.1; СПб., 1786. 4.2.
19. Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. СПб.,
1799. 4.2.
20. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям государства
Российского, ч. 2,3// Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1822.
т. 3,4.
21. Небольсин П. Рассказы проезжаго. СПб., 1854,
22. Черемшанский В.М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственном, стати­
стическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859.
23. Игнатович И. Башкирская бурзянская волость // Архив исторических и практиче­
ских сведений, относящихся до России: 1860-61, СПб., 1863. кн. 5.
24. Баишев М. Деревня Зианчурина Орского уезда Оренбургской губернии / (Извес­
тия) Оренбургский отдел Русского Географического общества. 1895. Вып. 7.
25. Назаров П.С. К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. М., 1893. №3.
26. Арнольдов В.А. Санитарно-бытовой очерк жизни башкир юго-восточной части
Стерлитамакского уезда Уфимской губернии // Дневник общества врачей при им­
ператорском Казанском университете. - Казань. 1894.
27. Бергхольц Л. Горные башкиры - катайцы// Этнографическое обозрение. 1893.,
№3. C.81.
314
28. Никольский Д.П. Башкиры: Историко-этнографические очерки: М.; Л., 1855.
29. Круковский М.А. Южный Урал. М., 1909.
30. Руденко С И . Башкиры. Историко-этнографические очерки: М.;Л., 1955.
31. Шитова С.Н. Женская одежда северных башкир // Археология и этнография
Башкирии. Уфа, 1962. т. 1., с. 283-301.
32. Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Зауральские башкиры (этнографи­
ческий очерк быта и культуры конца XIX - н. XX века) // АЭБ. Уфа, 1962. Т.1., с.
234-249.
33. Шитова С.Н. Народная одежда башкир // АЭБ. Уфа, 1963. т.З.
34. Шитова С.Н. Формирование и развитие башкирского народного костюма. Дне...
канд. ист. наук: утв. В Московс. гос. ун-те имени В.М. Ломоносова, 1968.
35. Шитова С.Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и хозяйстве
башкир // Этнография Башкирии. Уфа, 1976.
36. Васильев В.И., Шитова С.Н. Башкиро-самодийские взаимосвязи (к проблеме этногенезиса башкир) // Вопросы этнической истории Южного Урала, 1982.
37. Шитова С.Н. Финно-угорский компонент в народной одежде башкир// Исследо­
вания по исторической этнографии Башкирии: Сборник научных трудов. Уфа:
БФАН СССР, 1984.
38. Шитова С.Н. Башкирские костюмные комплексы XIX - н. XX вв. и районы их
распространения // Итоговая научная сессия УИИЯЛ АН СССР за 1965г. Уфа,
1966.
39. Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н.. Декоративное творчество башкир­
ского народа. Уфа, 1979.
40. Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное ис­
кусство башкир. Уфа, 1964.
41. Ахмеров Р.Б. Об истоках декоративно-прикладного искусства башкирского наро­
да. - Уфа: Китап, 1996.
42. Народное творчество башкир (под редакцией Р.Г. Кузеева, Н.В. Бикбулатова). ИИЯЛ, Уфа, 1976.
43. Народное искусство башкир: Альбом. Л., 1968.
44. Хисматуллина Н.Х. Орнаментально - колористическая основа башкирского на­
родного искусства. Учеб. пособие; УТИС ИИЯЛ УНЦ РАН. - Уфа, 2000.
315
45. Никонорова Е.Е. Орнамент счетной вышивки башкир: (Генезис и развитие): Дис.
канд. ист. наук. - Уфа, 1998.
46. Бикбулатов Н.В. Декоративно-прикладное искусство башкир (декоративное тка­
чество, вышивка, аппликация): Дис. канд. ист. наук- Уфа, 1965.
47. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда/ отв. Редактор Н.В. Бикбулатов. Уфа:Китап, 1995.
48. Кутушева Р.Г. Традиционный женский костюм башкир и татар в Западном Баш­
кортостане: (к проблеме этнокультурных взаимодействий): Дис... канд. ист. наук.
Уфа, 2000.
49. Обыденнов М.Ф., Миннигулова Ф.М. Древнее искусство башкир. - Уфа: Баш­
кирское книжное издательство, 1985.
50. Традиции башкирского
народного искусства в современной одежде: Сборник
статей. - Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1988.
51. Бикбулатов Н.В. О судьбах традиционной народной одежды в современных ус­
ловиях / Традиции башкирского народного искусства в современной одежде:
Сборник статей. - Уфа, 1988.
52. Шитова С.Н. Традиционные черты башкирского национального костюма и их
использование в современной одежде/ Традиции башкирского народного искусст­
ва в современной одежде: Сборник статей. - Уфа, 1988.
53. Шитова С.Н Материальная культура башкир бассейна Юрюзани и среднего Ая //
АЭБ.Уфа, 1973, т. 5.
54. Традиции башкирского народного костюма в современной одежде: первый рес­
публиканский открытый конкурс, - Уфа, 1999.
55. Декоративно - прикладное искусство башкир. Наглядное пособие. - Уфа: Изд- во
«РИАЗ», 2003.
56. Никонорова Е.Е. Чувашско - башкирские параллели: по материалам орнамента и
костюма // Проблемы культурогенеза народов Волго-Уральского региона: Мате­
риалы межрегиональной научной конференции. Уфа, 2001.
57. Шершнева Л. П. Конструирование женских платьев. - 2-е изд., перераб и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. - 256с
58. Медведь Л.М. Основы дизайна костюма: Учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по спец-тям «Дизайн» и «Монум. - декоратив. искусство»/ Л.В.
Медведь. - Омск: Ом. гос. Ин-т сервиса, 2000 (ИПЦ ОГИС). - 90 с : ил.
316
59. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление
одежды. - М . : Мастерство; Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2000.
-184 с , ил.
60. Сорины, сестры. Презентация внешности или фигура в одежде и без.- М.: Гном и
Д, 2001.-224 с , ил.
61. Бердник Т.О. Дизайн костюма / Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова. - Ростов на Дону/
Д: Феникс, 2000. - 446с., ил.
62. Мордовский народный костюм: [Альбом/ состав, и авт. текста Прокина Т.П., СуринаМ.И.]- Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990.
63. Руденко С И . Башкиры. Опыт этнологической монографии. Физический тип. т.43,
ч. 1. 1916г.
64. Рогинский Я.Я.^ Левин М.Г. Антропология: Учебник для студентов ун-тов. - 3 - е
изд., перераб. и доп. - М., Высш. Школа, 1978, - 528с.
65. Хрисанфова Е.Н. Антропология: Учебник для биолог, спец. Вузов. - М: 1991.
66. Тегако Л.И., Саливон И.И.. Основы современной антропологии: Учебное посо­
бие. -Мн.: Университетское, 1989.- 271с.
67. Антропология: Учебно- метод. Пособие: Для студентов специальностей «Социо­
логия» и «Соц. работа» (М.- во общего и проф. образования Рос. Федерац. Самар.
гос. ун-т Каф. зоологии, генетики и общ. экологии; [сост. Э. Д. Владимир.]- Сама­
ра.: Самар. ун-т, 1999. -118с.
68. Антропология: Хрестоматия /Авт. - сост.: канд. биол. наук. Т.Е. Россолимо и др.
- М.: Ин-т прак. Психологии; Воронеж: МОДЭК, 1998. - 411с.
69. Степанов О.И. Антропология: Раздел «Морфология». Учеб. пособие. - Ярославль:
ЯрГУ, 1982- 88с., ил.
70. Мелкова С В . Разработка технологии получения фотограмметрической информа­
ции по экранному изображению человека в одежде. Дис... канд техн. наук, М.,
2002.
71. Шершнева Л.П. Методологические основы автоматизированного проектирования
одежды, выполняемой по индивидуальным заказам промышленными способами:
Дис... д-ра техн. наук: 05.19.04.-М., 1991.-322с.: ил.
72. Покровская О.В. Метод проектирования одежды на основе визуализации внеш­
него облика заказчика: Автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.19.04.
317
73. Козлова Т Основы теории проектирования костюма: Учебник для вузов. - М.,
1988.
74. Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда. - Казань: Татарское книжное изда­
тельство, 1997. - 224с., илл.
75. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фи­
гуры. - М.: Легкая индустрия, 1980. - 232 с.
76. Шершнева Л.П. Основы конструирования женской и детской одежды: Учебное
пособие для сред, проф- тех. училищ. - М.: Легпромбытиздат, 1987. - 224с.: ил.
77. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды: Учебное пособие. М.:
ФОРУМ: ИНФРА - М, 2003. - 480с.
78. Казбулатова Г.Х. Костюм и знаково-эстетическая деятельность: На примере тра­
диционных костюмов народов Башкортостана: Дне. канд. философ. Наук. - М.,
2002.
79. Юмагужина Н.Х. Этническая история восточных башкир в свете данных популяционной генетики: Автореферат дис. на соиск. учен, степени канд. биолог, наук
(03.00.14)-М., 1982-23с.
80. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной гра­
фики.: Учебное пособие — Ростов - на Дону.: Феникс, 2001. - 319с.: ил.
81. Горина Г.С. Моделирование форм одежды- М., 1981.
82. Пармой Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ву­
зов (3-е издание переработанное и дополненное). - М., 2002.
83. Шаяхметов Ф.Ф. Изменения в этнической культуре башкир в процессе смены
форм хозяйствования: Дис... канд. ист. наук: 07.00.07- Уфа, 2002.
84. Шершнева Л.П. Качество одежды. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: Легпромбытиз­
дат, 1985г.-192с.
85. Савельева И.Н. Получение цепочек закономерных взаимосвязей композиционно
- конструктивных элементов одежды с целью их гармонизации //Перспективы
развития производства товаров народного потребления: Тезисы докладов Республ.
науч.- практ. семинара, г. Хмельницкий, 14-16 ноября 1990/ МВССО УССР; Мин во быт. Обслуживания УССР, Минлегпром УССР. - ХТИ - Хмельницкий, 1990.
86. Савельева И.Н. Эволюция традиций как одно из современных направлений в
проектировании одежды. Тезисы докладов Международной научно - технической
318
конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы
текстильной и легкой промышленности» (Прогресс -98) Иваново, 2-5 июня 1998.
87. Савельева И.Н. Теоретико-методические проблемы основы гармонии народной
одежды как источник современного дизайн — проектирования. Материалы второй
Международной научной конференции «Художественное моделирование и народ­
ные традиции» /МОПО РФ. С-П ГУДТ.- С-П, 1998.
88. Савельева И.Н. Теоретик© - методические проблемы изучения народной тради­
ционной одежды. Межвузовский сборник научных трудов «Традиции и современ­
ность». - Москва - Уфа, 1999.
89. Савельева И.Н. Методика и некоторые результаты исследования закономерностей
гармонии в народной одежде / Труды Межвузовской научно - методической кон­
ференции «Проблемы совершенствования высшего заочного образования». - М.,
РЗИТЛП,2001.
90. Елисеева И.И., Юзбашева М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под ред.
чл.-корр. РАНИ И. Елисеевой. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статист­
ка, 1999-480с.: ил.
91. Боровиков В.И., Боровиков И.П. STATISTICA. Статистический анализ и обра­
ботка данных в среде Windows. Издание 2-е, стереотипное - М.: Информационноиздательский дом «Филинъ», 1998. -608 с.
92. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. 1974
93. Сунаева С.Г. Разработка технологии проектирования рациональных серий моде­
лей одежды: Дисс. канд техн. наук. 05.19.04- М., 2001. - 202с,: ил.
94. Шершнева Л.П., Рогова А.П. Проектирование и производство женского платья.
М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983.-224с.
95. Булатова Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. пособие для сту­
ден, высш. учеб. завед./Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева. - М.: Издательский центр
«Академия», 2003. - 272с.
96. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С. Разработка конструкций женских
швейных изделий по моделям, - Изд. 2-е., испр. и доп. - М.: Легкая и пищевая
пром-ть, 1983 - 224с., ил.
97. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии / Т.Н. Дуна­
евская, Е.Б. Коблякова, Г.С, Ивлева, Р,В. Иевлева; под редакцией Е.Б. Кобляковой:
319
Учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. Образования.- М.: Мастерство; Изда­
тельский центр «Академия», 2001. - 288с.
98. Конструктивное моделирование: Учебное пособие /Л.П. Шершнева, Т.П.
Тихонова, В.П. Матюшина, Т.В. Пирязева; Российск. заочный ин-т текстил. и легк.
пр- сти. М., 108 с.
99. Бланк А.Ф., Фомина З.М.. Конструирование и конструктивное моделирование
женской одежды. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 256с.:
ил.
100.
Петрова СИ. Традиционная оделсда и мировоззрение наших предков /С.И.Пет­
рова; [Пер. с якут. Н.Н. Васильевой, A.M. Степановой]. - Якутск.: Бичик 1999 79с.: ил., цвет ил.
101.
Карасева Е.М. Народная глиняная ифушка как эстетическая модель современ­
ного дизайна: (на примере филимоновской игрушки): Д и с . . . канд. искусствоведе­
ния. 17.00.06. М., 2002.
ПРИЛОЖЕНИЕ
«Утверждаю»
Дирек^^ «ЧП Тарасова М.И.»
М.И.Тарасова
» anbzv?^
2005года
Акт внедрения
Настоящим- актом
подтверждается,
что
. результаты
диссертационной работы Камалиевой А.С. на тему «Технология
проектирования национальной одежды на примере башкирского
народного костюма», выполненной на кафедре ТШИ РосЗИТЛП
внедрены на предприятии «ЧП Тарасова М.И.»
В результате внедрения определено следующее:
1. Разработанная база данных о композиционно- конструктивных
решениях в башкирской одежде служит ориентиром при разработке,
моделей национальной одежды, позволяя учитывать исторические,
этнографические и территориальные особенности в формировании
народного костюма.
2. База данных позволяет проектировать все виды башкирской
народной одежды (платьев, елян, камзолов и других) в рамках одного
комплекса на единой конструктивной основе, что значительно экономит
время на разработку конструкции изделия.
3.Проектирование
национальной
одежды
на
основе
рекомендаций, разработанных диссертантом, позволило четко выделить
территориальные различия в башкирском костюме благодаря
выявленным характерным элементам: конструкции, декору, головным
уборам и обуви.
4. Разработанная база данных обеспечивает разнообразие
внешнего вида- моделей и смыслового содержания композиции
костюма, благодаря возможности большого числа комбинаций
декоративных элементов, объединенных по семантике и району
распространения.
шруктор
Михайлова О.
«Утверждаю»
гор ООО «Альфа и М »
5jM.M. Вильданов
_2005года
Акт
внедрения
диссертационной
рабо^?^*=52*^малиевой
А.С.,
выполненной в Российском заочном институте текстильной и легкой
промышленности под руководством кандидата технических наук,
доктора искусствоведения Савельевой И.Н., на тему: «Технология
проектирования национальной одежды на примере башкирского
народного костюма».
Основные результаты диссертационной работы Камалиевой А.С.
внедрены на производственном комбинате, специализирующемся на
изготовлении национальной одежды.
Внедрена информационная база данных о композиционноконструктивном построении башкирского народного костюма.
Внедрение рекомендаций по проектированию национального
башкирского костюма позволило оперативно решать задачи по
созданию костюмных эскизов в соответствии с комплексами.
Внедрение исходной информации в виде базы данных о
конструктивных и композиционных решениях в башкирском народном
костюме
позволило
создавать
более
разнообразную
и
конкурентоспособную одежду.
Гл. бухгалтер
Хангильдина И.И.
ГОУВПО РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ТЕКСТИЛЬНОЙ и ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На правах рукописи
КАМАЛИЕВА АИГУЛЬ САЛАВАТОВНА
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
05.19.04. Технология швейных изделий
Диссертация на соискание
ученой степени кандидата технических наук
научный руководитель
доктор искусствоведения
кандидат технических наук,
профессор И.Н. Савельева
Москва -2005
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(к п. 1.3.2)
320
Исследование видов башкирской поясной одежды (фартуков)
и способов ее декорирования
Следующий комплекс одежд, куда входят фартук (альяпкыс) условно назван эт­
нографами «горничной». Появление фартука в башкирском костюме датируется сере­
диной XIX в. В начале XX в. он сумел прочно укрепиться в костюме северо­
восточных, челябинских и демских башкир. Исключение составили юго-восточные и
горные башкиры, для которых передник так и не стал частью национальной одежды.
Покрой и декоративное решение башкирских фартуков было неодинаково на всей
территории его распространения. В литературе встречаются описания двух видов пе­
редников, представленных в таблице 1.5. Как видно, в обоих случаях нижняя часть
фартука представляла собой прямоугольное полотнище (иногда с закругленными кон­
цами), отличие составляла верхняя часть, которая в первом варианте кроилась в виде
трапеции, во - втором - цельнокроеной со спинкой. Считается, что первый вид фарту­
ков наиболее древний [32, с. 238]. Подобный крой присутствовал в передниках башки­
рок северных районов и долины р. Демы.
Техника выполнения, рисунок узора вышивки и аппликации, применявшихся при
изготовлении передников полностью соответствовала таковым на платьях. Помимо
описанных в таблице 1.2 видов орнаментации платьев, относящихся, кстати, и к фар­
тукам, еще использовались и некоторые разновидности свободной вышивки: косая
сетка, ковровый и стебельчатый шов, гладь, также цветная перевить, относящаяся к
строчевой вышивке (рис. 1.4).
Вид орнамента и краткое их описание можно найти в таблице 1.6.
Характерными участками украшения передников являются основное полотнище,
грудка, карманы, иногда пояс. Самым трудоемким и в то же время ажурным считался
фартук, украшенный цветной перевитью. Приемы вышивания и характеристики ниток
подробно описаны в таблице 1.6., строка 1. Строчевой вышивкой орнаментировался
весь подол.
Не меньшей усидчивости требовала от мастерицы и вышивка в технике счетная
гладь, так как узор выполнялся по счету ниток. Три - четыре ряда геометрических фи­
гур украшали подол, один - два - грудку (табл. 1.7, строка. 2). Наиболее красочными
являются передники, орнаментированные тамбуром. Узором покрывалась практически
вся площадь основного полотнища (табл. 1.7, строка 5). Кроме того, украшались груд-
321
ка, карманы и пояс. Особая декоративность создавалась за счет цветовой гаммы: соче­
тания темного фона с яркими тонами ниток. Оригинальным является фартук, вышитый
подобно молитвенным коврикам - намазлык (табл. 1.7, строка 7).
Ткачество
Браный холст
«
в
н
в
Счетная вышивка
Счетная гладь
я
в
а
о
л
Строчевая вышивка
S
Цветная перевить
Тамбур
в
а
Свободная вышивка
Б
а>
2
в
ш
в
н
(Я
а
о
а
Ковровый шов
Косая сетка
Стебельчатый шов и гладь
Аппликация
Нашивка полос ткани
Рис. 1.4. Декоративные приемы орнаментации передников
Тамбур на передниках, нередко сочетался с ковровым швом и косой сеткой, при­
чем последние применялись для заполнения поля рисунка, а тамбуром вышивался кон­
тур узора. Примерно с середины XX столетия появилась мода на вышивку гладью и
стебельчатым швом. Они не являются традиционными для башкирского населения ви­
дами декора одежды. Слишком реалистичный стиль исполнения растительного орна­
мента удаляет новые узоры от старинных и значительно снижает художественную
ценность вещи.
Таблица 1.5
Виды покроев традиционных башкирских фартуков
Зарисовка покроя
Краткое описание
Район
бытования
1
№1
"еттпги
Передник состоял из двух частей:
верхней и нижней. Нижняя часть тра­
диционно кроилась в виде прямоуголь­
ника. Верхняя часть имела форму не­
большой трапеции с овальным выре­
зом по срезу горловины. Крепился пе­
редник на теле женщины за счет лям­
ки, перекинутой через шею и пояса.
С.Н. Шитова [32, с.238]
Зауралье,
районы Челя­
бинской и Кур­
ганской облас­
тей,
северо­
восточные, се­
веро-западные,
демские рай­
оны Башкорто­
стана.
322
1
ПИЛ
ПЬт\
ГТродолже ние таблицы 1.5
2
3
№2
Грудка второго вида передника
-IIкроилась цельнокроеной со спинкой.
Нижняя часть фартука идентична предьщущему виду покроя.
С.Н. Шитова [31, с. 300,32, с.238]
Аппликация, выполненная на фартуках по орнаменту, элементам узора, технике и
средствам исполнения практически однотипна с существующими на платьях Заураль­
ских башкирок (Курганская и Челябинская области). Следует только отметить, что пе­
редники стали украшать сравнительно позже, чем платья.
В прошлые века для изготовления фартуков применяли домотканые материалы.
Именно из такой ткани был изготовлен древний вид передника с небольшой грудкой,
причем применялся холст как однотонный, так и пестротканый. Редко, в некоторых
деревнях бытовали фартуки из браного холста (табл. 1.7, строка 1). Для большей деко­
ративности домотканый фартук украшался 1-2 ситцевыми оборками по подолу [31, с.
286]. Цветовая гамма бранных узоров аналогична применявшимся в платье, однако,
для фартуков предпочитался красный или оранжевый фон. В случае если узор выпол­
нялся двухцветным, то отбирались, в основном, белые и красные нити.
На смену материалам домашнего производства примерно в конце XIX в. пришли
фабричные ткани. Наибольшим спросом для пошива фартуков пользовались ситец, са­
тин, миткаль и прочие х/б ткани. Большую роль в выборе ткани играл вид вышивки.
Так, счетные вышивки выполнялись на тканях домашнего производства или покупных.
Домашний холст являлся прекрасной основой для выполнения на ней строчевой вы­
шивки и косого стежка. Близкая по структуре к домотканине, покупная ткань, вроде
ситца, широко использовалась для гладьевых вышивок. Домашнее сукно, войлок или
тонкая фабричная материя с плотной структурой предпочиталась при свободных вы­
шивках.
Современные передники приобрели статус праздничной одежды, стали неотъем­
лемым атрибутом нарядного костюма северных и зауральских башкирок при проведе­
нии сабантуев, фестивалей и др.
323
Таблица 1.6
Декоративные приемы орнаментации фартуков
Способ
украше­
ния
Зарисовка элемента
узора
№1
л
н
S
ш
V
а.
о»
Б
R
<Я
S
н
оа
^Ж€Ш^'
№2
1
№3
н
и
Краткое описание
Цветная перевить, как и другие виды счетной
вышивки была распространена
в восточном
Башкортостане (бассейн р. Ай, верховья р. Белой и
Урала) и Зауралье. В настоящее время техника
исполнения данной вышивки практически полностью
забыта.
Строчевые вышивки (сэлтэр) примыкают к
счетным. Материал, предназначенный для вышивания,
предварительно подготавливался, для этого из ткани
выдергивались по три нити основы и утка, так, чтобы
получился разреженный холст (сетка). Затем оставшиеся
волокна обвивались белой нитью в цвет холста. После
того как основное поле вышивки обработано,
приступали к заполнению свободных клеток сетки
шерстяными или шелковыми нитками разных цветов.
Геометрический рисунок, получаемый при цветной
перевити подобен орнаменту счетной вышивки. [40, с.
72]
В начале XX в. ковровый шов использовался
мастерицами ряда Зауральских районов, а также
северных и западных частей Башкортостана. Техника
исполнения коврового шва предполагает применение
крючка. Нитка, с помощью которой вышивается узор,
находится с оборотной стороны ткани. Крючок
протыкает материю, захватив нитку с изнанки ткани,
протягивает ее на лицевую сторону. Петли шва
располагаются вертикально, тесно друг к другу и
образуют ровную поверхность[40, с. 68-69].
Косая сетка была распространена в Зауралье, северо­
восточной,
западной
и
центральной
частях
Башкортостана. Подобная вышивка выполнялась ручной
иглой, а со второй половины XIX в. с помощью крючка.
Косой сеткой очень часто расшивался весь узор. [40, с.
68]
R
<Я
W
О
35
1
Н
се
Т
А
н
и
Вышивка в технике стебельчатого шва и глади
сравнительно позднего происхождения, появились они в
последние десятилетия. Основной мотив в данных
вышивках растительный, однако, рисунки исполнялись
слишком реалистичными. Отличительной чертой
вышивок стебельчатого шва и глади является теневая
расцветка узора. Фон для вышивок предпочитался
красный, в редких случаях - белый [40, с. 88-89].
324
Таблица 1.7
Традиционные способы компоновки орнамента
на башкирских фартуках
Способ ук­
рашения
Вид образца
Краткое описание
№1
Основное полотнище передника
Повсеместно,
разделялось на клетки, в которые где практико­
затем размещались одинаковые по валось ткачест­
размерам и очертаниям фигуры во.
браного узора. Иногда браный ор­
намент располагался в централь­
ной части основного полотнища
[40, стр. 56]
№2
Основное полотнище передника
украшается 3-4 полосами узора
счетной вышивки, грудка -1-2 ря­
дами. [39, с. 101]. Вшивной пояс
фартука выстрачивался во всю
ширину одноцветными нитками.
[32,с.238].
№3
Цветной перевитью расшивался
подол фартука [40, стр. 109], ино­
гда все детали: грудка и основное
полотнище.
№4
Неширокая полоса растительно­
го узора в виде растительного по­
бега или круглых розеток, обрам­
ленных снизу волнистой линией,
идет по краю подола. [40, с. 80].
н
о
W
BQ
Н
Ч
о
и
«
и
О)
Т
S
я
О.
н
Район
бытования
М
л
Й
S
S
вл
н
U
R
я
X
Й
R
Я
S
н
ш
н
г
и
и
я
н
Й
Северо­
восточное За­
уралье и смеж­
ные с ним гор­
но-лесные Белорецкий, Салаватский, Белокатайский
районы. Баш­
кирские дерев­
ни Курганской
обл.
S
Й
а
а
а
««
Б
К
ев
S
о
а
н
й
R
Й
Ф
и
2 Ы
о
S
Iэ
а
ю
S
ее
Н
Бассейн р. Ай
325
Продолжение таблицы 1.7
№5
а
о.
ю
я
Н
ее
X
п
о
ю
о
ва
Тамбурная вышивка
в виде
композиции из ярких и крупных
листьев и цветов заполняет весь
подол или же центр и уголки по­
лотнища передника.
Грудка и
карманы украшаются одной рас­
тительной веткой или букетом
цветов [40, с. 80].
Северовосток
Баш­
кортостана
(районы, гра­
ничащие с Че­
лябинской
и
Свердловской
областями)
Верховье р.
Нередко на грудке можно уви­ Уфы.
деть орнамент, напоминающий
ожерелье бус или монет.
и
а
ю
я
Н
№6
№7
я
а
ва
Подол украшается в ряд тремя
Башкирские
одинаковыми букетами - ветками районы Челя­
бинской облас­
[40, с. 80].
ти
Орнамент на передниках подо­
Западные
районы Баш­
бен узорам, вышитым на молит­
кортостана
венных ковриках намазлыках [40,
с. 80].
а.
ю
я
Н
л
со
к
<я
о
ю
о
ва
и
3S
ja
h
Я
т
№8
S
ва
н о
Северные и
Расположение рисунка по подо­
лу такое же, как на передниках западные рай­
вышитых тамбуром. [40, стр. 88]
оны Башкорто­
стана, башкир­
ские
районы
Чел. области.
э
№9
S
г
я
SS
с
<
я
о
о
Б
Я
аа
S
3
я
М
Зауралье, баш­
кирские
рай­
оны
Курган­
ской и Челя­
бинской облас­
тей.
Верхнее тече­
Аналогично обычной апплика­ ние р. Уфы.
ции располагали нашивку тесьмой
[40,с.123].
Узор на передниках располагает­
ся широкой полосой по подолу
или по единственной оборке [32, с.
238].
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(к п. 1.3.3)
326
Исследование видов башкирской верхней одежды и
способов ее декорирования
Все виды верхней одежды в бащкирском костюме (кроме стеганого пальто) в
этнографической литературе принято называть халатами. Верхнюю одежду можно
сгруппировать по двум категориям: по материалу, из которого изготавливалась одежда
и по силуэту.
По первому признаку одежда делится на суконную - чекмени, на тканевую елян, бешмет, сыба, казакей, на меховую - шубы, тулупы (см. рисунок 1.1). Все пере­
численные выше виды одежды различаются по силуэту, одни из них прямого силуэта
туникообразного покроя, другие - полуприлегающего силуэта. Отдельная группа
одежд выделена по наличию в пакете утеплителей (ваты) - это теплые халаты (копо,
сырма). На рис. 1.7 представлена карта распространения различных видов женской
верхней одежды [34, с, 89]. Очевидно, что значительную роль в территориальном рас­
пределении халатов на башкирской земле сыграло основное занятие башкир и условия
жизни. Так, в северных районах, где мягкий климат благоприятствовал развитию сель­
ского хозяйства, преобладал легкий приталенный халат бешмет и стеганные пальто
сырма, копо, на крайнем северо- востоке -дополнительно холщовый сыба. Ближе к
Уральским горам в условиях суровых зим, где основным занятием башкир еще долгое
время оставалось скотоводство и коневодство, бегимет сменялся более теплым и про­
сторным еляном, а пальто - суконными чекменями. Легкий халат типа казачьего об­
мундирования- казакей носили в приграничной к Оренбургу земле, появление которо­
го объяснялось службой башкир в регулярном войске, находившемся в южном Баш­
кортостане. Таким образом, традиционность каждого вида одежды для определенного
района обусловлена рядом факторов, из которых одним не менее важным, помимо
вышеперечисленных, является влияние культур соседних народностей (русских, ма­
рийцев, удмуртов, чуваш и т.д.), о чем будет сказано позже.
Покрой верхней одежды, видимо, также формировался под влиянием этих фак­
торов. В таблице 1.9 представлены собранные нами из литературных источников
[31,33,47] виды покроев верхней одежды. Характерной особенностью старинных шуб,
юго-восточных елян и чекменей является прямоспинный, туникообразный покрой с
расширением к низу в боковых швах. Рукава кроились длинными и втачивались в
овальную пройму. С.Н. Шитова в книге [47, с. 49] отмечает, что угловатый покрой с
1.елян, украшен­
ный позументом;
2. елян, украшен­
ный позументом,
бисером, вышив­
кой;
3. елян, украшениыйпозументом
и монетами;
4. бишмет;
5. чекмень повсе­
дневный;
6. чекмень празд­
ничный и свадеб­
ный;
7. казакей;
8.холщовые сыба;
9. копо;
10. сырма;
11. шуба
Рисунок 1.7. Карта распространения различных видов верхней одежды.
328
Таблица 1.9.
№
Виды покроев башкирской верхней одеяеды
Зарисовка покроя
Краткое описание
С.Н. Шитова [47, с. 46].
С.Н. Шитова [33, с. 143; 47, .45].
О
и
С.Н.Шитова[33, с. 159]
W
S
и
X
ш
С.Н. Шитова [47, с. 48]
щ
S
и
Старинный покрой шуб был
прямоспинным, цельнокроеным с
расширением к низу в боковых
швах. Длинные, закрывающие кис­
ти рук рукава вшивались в округ­
лые проймы. Ворот и борта шуб
оторачивались пушистым мехом
[47, C.61]. Данный вариант кроя бо­
лее близок к приталенному, полу­
чившему распространение пре­
имущественно в праздничной оде­
жде в XIX в.
Территория и время бытова­
ния: XIX в.
Мужской елян подобен юговосточному женскому халату, ко­
торый кроился преимущественно
прямоспинным с некоторым рас­
ширением по низу. Свобода дви­
жения по низу обеспечивалась за
счет клиньев в боковом шве. Во­
ротник - талька, халат застегивал­
ся на две пуговицы. Территория и
время бытования: Бурзянский
район д. Набиуллино XIX.-H. XX
вв.
Спинка разрезная, от проймы
рельефы, в боковом шве имеются
клинья. Полы халата обычно
запахивались
или
свободно
свисали, за исключением тех случа­
ев, когда елян застегивался на
декоративную застежку. Воротник
- шалька. Халат богато украшен
позументной тесьмой и монетами.
Территория и время бытова­
ния: Зилаирский район, д. Юлдыбаево XIX.-H. XX в.
Данный халат подобен предьщущему. Основное отличие состав­
ляют крой рукава и количество де­
кора.
Территория и время бытова­
ния: XIX - н. XX вв.
329
Продолжение таблицы 1.9
н
С.Н. Шитова [47, с. 48; 31, с. 290]
W
в
-^-.
S
W
о
С.Н. Шитова [31, с. 290]
<
13
и
„^-.
-«=Р-
С.Н. Шитова [33, с. 153]
О
С
о
С.Н. Шитова [33, с. 139]
щ
<
СП
Бешмет представляет собой
тканевый халат, приталенный, с
расклешением, идущим от талии, с
разрезной спинкой и рельефами. В
боковых швах - клинья. Бешмет
застегивался на пуговицы, по бо­
кам имелись прорезные фигурные
карманы. Рукава вшивались в ок­
руглые проймы.
Территория и время бытова­
ния: Северная и западная части
Башкортостана XIX - н. XX вв.
Сыба — тканевый халат, прита­
ленного покроя, запахивающийся
на левую сторону и застегиваю­
щийся на пуговицы. Воротник
кроился невысоким, С правой или
левой стороны имелся прорезной
фигурный карман.
Территория и время бытова­
ния: Крайний север Башкортоста­
на и прилегающие к нему районы
Пермской области XIX - н.ХХ вв.
Копо — утепленная, стеганная
на вате верхняя одежде. Кроилась
преимущественно приталенной, со
стоячим воротником и закрытым
воротом, с глухой застежкой на
левую сторону.
Территория и время бытова­
ния: Зауралье, айский бассейн,
среднее и верхнее течение р. Белой
и южнее этой территории. XIX XX вв.
Казакей — легкая приталенная
одежда типа халата. Казакей кро­
ился недлинным (чуть ниже ко­
лен), с небольшим стоячим ворот­
ником, глухой застежкой на пуго­
вицы.
Территория и время бытова­
ния: Зауралье, горная и южная
части Башкортостана; долина рек
Ток и Иргиз. XIX -XX вв
330
боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. Но все
же некоторые виды верхней одежды кроились с цельнокроеным остовом, без боковых
деталей с расклешением к низу. Другой способ кроя предусматривал средний шов по
спинке, позволяя конструировать спинку цельную с рукавом, схожим с рукавом кимо­
но. Интересной является конструкция халата с перенесенными на спинку боковыми
швами (табл. 1.9, строка 5). Праздничная одежда в конце XIX в. кроилась «с подкройными сосборенными клиньями в боках» [47, с, 53].
Определенное сходство наблюдается в покрое сыба, казакей, копо описания, ко­
торых можно найти в таблице 1.9, строки 6-8. Сыба и казакей представляют собой
приталенный легкий халат, причем сыба шился исключительно из полосатого домо­
тканого сукна «в расцветке которого прослеживается влияние среднеазиатского тек­
стиля [47, с. 20]. Цвет полосок в мужском и женском сыба мог быть одинаковым раз­
личным для обоих полов. К примеру, упомянутый СИ. Руденко бирский халат сочетал
в себе красный фон с черными полосками, и был характерен как для мужского, так и
для женского гардероба. Он же отметил, что «кафтан из холщовой материи, у мужчин
белый с узенькими темными полосками, у женщин синий с белыми» [30, с. 159]. Появ­
ление холщового сыба у башкир этнографы связывают с влиянием угро-финского на­
селения. СИ. Руденко отождествляет башкирский сыба с хорошо известным шабур
поволжских финноязычных народностей.
Подобную конструкцию имел и казакей, кроившийся приталенным, недлинным
(чуть ниже колен) с глухой застежкой до верху на пуговицы и воротником стойкой.
Казакей изготовлялся из темных х/б тканей на подкладке.
Оригинальное использование традиционных декоративных средств позволяло
создавать южным и юго-восточным башкирам особо красочную и колоритную верх­
нюю одежду. На рисунке 1.8 представлены все возможные виды декора халатов, а
именно чекменя, еляна и бешмета, (остальная же часть зимнего гардероба не орнамен­
тировалась).
Техника исполнения, временные и территориальные рамки использования деко­
ративного элемента, зарисовка его внешнего вида и краткое описание помещено в таб­
лице 1.10, а сведения о компоновке узора на халате содерл<атся в таблице 1.3.
Подавляющее большинство историков считают манеру декоративного оформле­
ния женских чекменей свидетельством их древности, причем сам по себе суконный
халат башкир признавался древнейшим явлением, относящимся к тому времени, когда
331
женщина - кочевница занимала гораздо более свободное положение в обществе, чем в
период средневековья [34, с. 91]. Возникновение же тканевого халата - елян, согласно
Способы орнаментации и декоративные элементы
чекмень
и
S
К
X
н
§
S
с
РЗ
сз
«
и
о
о
S
S
кк
Й
бешмет
елян
X
Н
о
о
S
о а о
о
m зК «
« о S
п >ач
S
ю
К
t!
С
СЗ
<
к
н
о
о
1=;
о
с
cd
«
pa
к
I
S
О
S
к
«
S
н
о
S о
и
я
1)
>-.
о
с
ва
Ч
о
13
pa ^ ^
о «
о,
t4
<и
S
о
сз
со
?^
3 «
я
я
к
ю
s
S
VD
К
о
СЗ
ра
•«
S 5
о о
о
О
И
к
S
g
со
о
С
я
я
сз
\А
(U
?•
я
S
н
1)
я
о
о
и
о
я
н
0)
ра
=f Cd
О Н
о сз
о о
и сз
п
S
а
cd
Рис. 1.8. Декоративные приемы орнаментации верхней одежды.
одной версии связано с «периодом распространения фабричной продукции и поздних
влияний рынка». Согласно другим - ранние традиции в отдельных тканевых одеяниях
все же сохраняются. В доказательство чего приводятся факты обнаружения в памятни­
ках Алтая скифо-сарматского времени одежд из домашней конопли и крапивных тка­
ней [34, с. 92]. Особую популярность среди башкирских мастериц снискала себе кускарная вышивка и аппликация. Техника исполнения последней заключалась в приши­
вании на предполагаемый участок халата цельного куска ткани с предварительно вы­
резанными на нем узорами. Контуры рисунка на ткань наносились карандашом, с по­
мощью бумажного трафарета, либо на глаз (табл. 1.10, строка 2). Орнамент кускарной
вышивки в технике тамбур и косая сетка в течение XIX в. претерпел значительные из­
менения. Первоначально элементы кускарной вышивки имели вид - S-образных, Xобразных линий, свастики и других, однако со второй половины XIX в, на чекменях и
елянах преобладают солярные мотивы выполненные в сочетании с аппликацией (табл.
1.10, строки 1,2).
Таблица № 1.12
Декоративные приемы орнаментации верхней одежды башкир
Краткое описание
Схематичное изображение
№1
ПР V *
е^ ^
'V Щ
ее
н
&)
и
к
се
о
а
ю
S
CS
Н
it
i)
s
s
и
н
е«
й
S
3
••
J9
СО
Халаты и чекмени до второй половины XIX вв.
украшали
кускарной вышивкой, которая по
существу являлась разновидностью тамбурной.
Основные элементы орнамента - это фигуры в виде
парных рогов барана, S- образные линии, которые в
различных комбинациях дают узоры в виде буквы
X, свастики или образуют сильно стилизованные
растительные мотивы. Техника исполнения
предусматривает
использование
бумажного
трафарета. В начале трафарет приметывается к
основной ткани, а затем вышивается контур узора
тамбуром. Трафарет срывается, и свободное поле
заполняется «косой сеткой». Иногда узор
выполняется только косой сеткой, без контура
[40, с.76-79]. Вышивка выполняется на сукне,
бархате, реже х/б ткани шелковыми, шерстяными
или х/б нитками. Для узоров применяют цвета
теплых тонов, чаще всего контрастных к фонукрасный, желтый, зеленый, меньше синий и
голубой.
Район
бытования
Баймакский,
Белорецкий и
другие районы
юго-востока РБ
ю
продолжение таблицы 1.12
№2
бУЭ
^
Л 9
G^ ZO СО СХО G^O
Кускарной аппликацией украшали старинные
чекмени. Техника исполнения была проста.
Вначале на цельном куске ткани вырезался
кускарныи узор, рисунок которого наносили на
ткань либо с помощью трафарета, либо карандаша
или на глаз. Затем готовый орнамент пришивали к
нужному участку на халате.
Южные и юговосточные
районы
Башкортостана
G^GbGbG^
к
[шкияшя:
S
ее
X
п
с
с
<
TTVTYT
VYVVVV
••••••••
//\\7/\\//\\/
'««•"""""
ы
Продолжение таблицы 1.12
Со второй половины XIX в. узор на чекменях и елянах изменился. Основным
мотивом узора на халатах являлся вышитый тамбуром круг с отходящими от него
лучеобразными линиями из обычных стежек разной длины. В центре окружности
нашивалось яркое (красное, зеленое, голубое) сукно в форме круга с отходящими
лучами. На концах лучей наружного круга нередко нашивались белые парные
бисеринки. В расцветке этого узора, вышиваемого на черном фоне, преобладали
желтые, красные и зеленые цвета [40, с. 79].
Аппликационными узорами на белых чекменях (ак сэкмэн) могли быть вырезанные
из цветного сукна треугольники и квадратики, спирально изогнутые полоски цветного
сукна, реже - суконные фигурки с бахромой [40, с. 122].
Еляны украшались узорами более простых конфигурации - это кружки и квадраты.
Баймакский,
Белорецкий и
другие
районы юго востока РБ
В декоративном оформлении женских халатов елян привычным считалось -//использование отделки из яркого сукна и блестящих украшений. Так, в елянах могли
сочетаться полосы красного и зеленого сукна и два три ряда позумента с ровным краем
или фестонами (в последнем случае под фестоны подкладывалась яркая лента).
Позумент и бахрома применялась как золотая, так серебряная. Способы украшения
смотрите в таблице № 1.
в качестве шумовьгк; украшений применялись всевозможные покупные бляшки с -//подвесками и без них: металлические штампованные или гравированные, филигранные
со вставками натурального или поддельного сердолика (акык), с осыпью бирюзы,
кораллов или разноцветных бисерин, перламутровые с отверстием посередине, бляшки
из натурального или чаще поддельного сердолика в форме сердечка с вырезанной
звездой и полумесяцем или арабской надписью [40, с. 222].
Монеты, нашиваемые на халаты, были по большей части серебряные разного
достоинства. В семьях с небольшим достатком, имитируя монеты, пришивались
чеканки из белого металла различного размера.
U1
Продолжение таблицы 1.12
№6
11
'
Об использовании белого бисера упоминалось ранее при описании -//аппликационных узоров в виде звездочек (см. выше строку №3). Кроме того, белый
бисер вводился в вышивку и обшивку пол халата. Коралловый бисер, также
применялся при вышивании звездочек, расположенных между монетами. Из
красного кораллового бисера составляли ромбы и треугольники, у основания
которого пришивалась монета или чеканка. Парные бисерины размещались вдоль
борта на некотором расстоянии от позументной тесьмы или обшивки.
№7
Гусиные или лебединые пушки использовались при пошиве праздничной -//одежды. Раковины - ужовки считались амулетами даже в начале XX в. и потому
имели большое значение для башкир.
№8
Ложный карман (бойорлок) представляет собой наспинное украшение.
Пришивается ложный карман на линии талии по спинке. В этнографической
литературе встречается два вида карманов. Основу первого составляет полоска
позумента и красного сукна. На внутренних верхних краях полос расположены
вышитые загнутые черточки. В качестве дополнения по верхнему краю полос
пришивались пуговицы, передаюшие ажурность предмета, по нижнему чередующиеся ряды двойных чеканок с бахромой.
Другой тип ложных карман связан, с так называемыми шумовыми украшениями.
Подобный вид карман, часто составлялся из полоски позумента, двух верхних и
двух нижних рядов монет, или вместо металлических денег по нижнему краю
прямоугольника пришивалась бахрома, с бисерками на концах, как бы имитируя
подвески.
"••/-*.•.>.,
ее >>
2 «
Е Л
S S
ва S
о W
ее Ь"
А
X
Я
г
Q,
Я
А
X
О
IU *?t f f
т:Ш
Продолжение таблицы 1.12.
№9
J3
h
П
О
С
Эполеты представляют собой наплечное украшение. Конфигурация эполет
может быть различной, в литературе описаны следующие. Эполет по виду
напоминающий листок, выполненный из красного сукна, позумента и бахромы,
украшенный тамбурной вышивкой (1). Другой менее сложной формы, сочетает в
себе вышивку кускарного мотива, нашивку из желтого материала и красной
бахромы (2). Треугольные полеты из сукна и галуна с позументной покупной
бахромой или самодельной коралловой сетки и бисера, нередко нашитыми внутри
монетами преобладали на халатах горных башкир (Зианчуринский и Белорецкий
районы) [40, с. 222].
Г)
№10
R
се
S
аа
S
н
<я
а
о
2
ш
Материал, из которого изготовляли застежки схож с материалом подвесок (см.
строку 4 данной таблицы). Застежка представляет собой две металлические бляхи,
застегивающиеся с внутренней стороны на крючок. В качестве дополнения
служили подвеска, цепочка, либо монетки.
337
Заслуживает внимания и такой декоративный элемент как нашивка полос ткани.
В башкирском исполнении нашивка имеет ряд особенностей. Первым нужно отметить,
преобладание красного цвета в общем колористическом решении нашивок на чекме­
нях и елянах. Примером может служить белый чекмень из коллекции СИ. Руденко.
Второй важной чертой в нашивках башкирских халатов является оригинальное соче­
тание полос ярких контрастных цветов: зеленого, желтого, красного, смягченное чере­
дованием золотого или серебряного позумента между ними (табл. 1.10., строка 4).
Третьей особенностью является акцентирование нашивками ткани и позумента линию
воротника (рис 1.9 а,б,в). Ранее башкирские халаты кроились с воротником шалькой,
переходящей в полы, со временем воротник вышел из употребления, однако традиция
выделять ворот нашивками сохранилась (табл. 1.10., строка 4).
Не меньшее применение получили монеты и различные металлическое украше­
ния. На елянах северных районов монеты практически отсутствуют, здесь основным
видом декора является позумент. Доминируют монеты в демских халатах, которые
кстати, кроились приталенными и сравнительно короткими. На изображенном на ри­
сунке 1.10 (б^ елян особое внимание привлекает оригинальное расположение монет по
спинке и полам халата. В работе Г.Р. Кутушевой отмечается, что монеты по пройме
спинки и по плечам женщина пришивала, выходя замуж [48, с. 66].
Уникальная декоративная деталь присутствовала на елянах юго-восточных баш­
кир - это ложные карманы {бойорлок). Первые упоминания о ложных карманах при­
надлежат П. Небольсину [21], а затем СИ. Руденко: При описании женского еляна
бурзян и кипчаков последний отметил, что помимо прочих украшений нашивались
особые наплечники (яуырынса) из позумента вроде эполет и сзади на спине, у пояса ложные карманы [30, с. 176]. Традиция художественной орнаментации спинки карма­
нами существовала не только у башкир, но также у эвенов. На близкое сходство в рас­
положении наспинных украшений в одежде упомянутых ранее народов указала в од­
ной из своих статей СН. Шитова [35]. «В то время как у башкир этот вид украшения
плохо согласуется с покроем, у тунгусов, он органически связан с конструкцией одеж­
ды: цветные прямоугольники с бахромой венчают расширяющие подол клинообразные
вставки» - отмечает автор [35, с. 53] (рисунок 1.9а). Подручные средства - коралловый
бисер, позумент, монеты, бахрома, бляшки в виде цепочек, круглых пластин служили
материалом для изготовления, и ложных карманов, и эполет (подробнее в таблице 1.10
строки 8,9).
б
Рисунок 1.9. Украшение башкирских праздничных елян:
а - коралловым бисером, монетами, позументом, каптырма, эполетами, ложными карманами, подвесками [47,с.15];
б- позументом, монетами, узорной строчкой [47, с.74];
в- коралловым бисером, бляшками, позументом, эполетами, каптырма, подвесками [43,с.79] .
Рисунок 1.10. Украшение праздничных башкирских елян:
а) позументом и нашивками из разноцветных полос ткани [47 , с. 14];
б) вышивкой, бисером, эполетами, ложными карманами [47 , с. 28];
в) позументом и монетами [47, с. 57];
340
Юго - восточные еляны богато украшались коралловым бисером (рис 1.9 а,в).
Из красных бисерок вышивали солнечные диски, либо треугольники, пирамидки и т.д.
Зачастую нижние и верхние края ложных карманов обрамляли парные ряды ко­
раллового бисера, кроме того, украшали края позумента нашитого по срезу ворота,
борта, низа халата. Область применения цветного бисера была сравнительно уже. В
основном, отдельные бисерки нанизывались на нити бахромы и служили украшением
для эполет. Цветное стекло, бирюза, сердолик в оправе чаще всего встречались в деко­
ративных застежках и подвесках. Однако камень или стекло в ажурной оправе мог на­
шиваться по среднему шву спинки или на стыке позументной тесьмы на линии борта и
ворота.
Меньшее внимание уделялось украшению бешметов. Бархатные однотонные,
праздничные бешметы зачастую орнаментировались одной или двумя рядами позу­
мента или полосой цветного бархата. Качество основной ткани, применяемой при по­
шиве бешмета, зависело от достатка владельца вещи. Это могли быть фабричные ма­
терии темных тонов - люстрии, нанки, китайки [30, с. 163]. Более состоятельные баш­
кирские женщины могли позволить себе бешметы из бархата или плюша, также доро­
гостоящего среднеазиатского шелка (эдрэс) и атласа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(к п. 1.4)
Таблица 1.14
№
п/п
1.
2.
Измерения, проводимые С И . Руденко [63]
Анатоми­
Основные
Способ измерения
ческие
точ­
размеры
ки
Измеряется расстояние от макушечной точки
рост
v-пол
до пола.
V- plan
длина корпуса Измеряется расстояние от макушечной точки
до седалищной плоскости. Измеряемый садит­ ischiatique
ся на ящик высотой 35 см, ноги согнуты в ко­
ленях, руки опущены, спина прикасалась к антропометру - (Рост сидя (бюст).
Измерялась вычитанием длины бюста (№2) из
(v-пол)
длина ног
роста (№1).
(V- plan
ischiatique)
Измерялась по вертикали от акромиальных то­ а- plan is­
длина туло­
чек
до седалищной плоскости - {высота туло- chiatique
вища 1
вища).
Измерялась по вертикали от грудной выемки S&t - plan
длина туло­
до седалищной плоскости (грудная выемка по ischiatique
вища 2
результатам измерений на 12 мм выше уровня
акромиальных точек)
длина бедра I Измеряется от седалищной плоскости до ко­ plan ischi­
ленного сочленения - (Высота седалищной atique - ti
плоскости без высоты коленного сочленения)
длина боль­
Измеряется от коленного сочленения до ниж­
ti-sph
шой берцо­
него края лодыжки - (Высота коленного совой кости
членения без высоты щиколотки).
длина ноги 1
Измеряется от седалищной плоскости до ниж­ plan ischi­
(неполная)
него края лодыжки, т.е. без высоты щиколотки. atique -Sph
Сумма длин бедра! (№6) и большой берцовой
кости (№7). - (Высота седалищной плоскости
без высоты щиколотки)
Схематичное изображение
Продолжение таблицы 1.14
длина бедра 2
10
длина ноги 2
(полная)
11
биакромиальный диаметр
12
тазовый диа­
метр
длина руки
13
14
15
16
17
IS
19
длина плеча
(плечевой
кости)
длина пред­
плечья (луче­
вой кости)
Измеряется от коленного сочленения до верхнего
tro - ti
края большого вертела - (Высота верхнего края
большого вертела без высоты коленного сочлене­
ния).
Измеряется от нижнего края лодыжки до верхне­ tro - sph
го края большого вертела. Сумма длин бедра 2
(№9) и большой берцовой кости (№7, цифры, вы­
деленные жирным шрифтом) - {Высота верхнего
края большого вертела без высоты щиколотки)
Измеряется расстояние между акромиальными
a-a
точками (плечевой диаметр).
Измеряется расстояние между точками больших
вертелов.
Измеряется от акромиальных точек до конца
среднего пальца.
Находится вычитанием высоты локтевого
сочленения над полом от высоты акромиальной
точки над полом.
Находится вычитанием длины кисти из нижней
половины руки (от локтевого сочленения до кон­
ца среднего пальца)
Измерялись контуры руки, сделанные на бланке.
Измерялось расстояние от середины ligne bistyloidiemie (линии, соединяющей шиловидные от­
ростки лучевой и локтевой кости) до конца сред­
него пальца.
ширина кисти Измеряется в области пястно-фалангового сочле­
нения.
Измеряется
от края пятки до конца второго паль­
длина стопы
ца
ширина стопы Измеряется в области плюсно - фалангового со­
членения -
tro-tro
a-da
(а-пол)
(г-пол)
(r-da)
(sty-da)
длина кисти
д-с
а-с
Pte - ар
д-с
А-а
Продолжение таблицы 1.14
20
21
22
23
высота щико­
лотки
продольный
диаметр голо­
вы
поперечный
диаметр голо­
вы
высота череп­
ной части
24
ширина лба
25
скуловой диаметр
полная длина
лица (физио­
номическая)
высота лобноподбородная
высота носо подбородная
(морфологи­
ческая)
высота носогубная (высо­
та
средней
части лица)
высота носо альвеолярная
26
27
28
29
30
Измеряется от пола до нижнеберцовой точки
пол -sph
Измеряется от glabella до наиболее удаленной точки
на затылке
g-op
Расстояние в области теменных бугров в самой ши­
рокой части головы.
eu-eu
Расстояние между макушкой и слуховым отверсти­
ем (выемка, находящаяся между козелком и улиткой
(helix))
Наименьший лобный диаметр между двумя височ­
ными гребнями лобной кости в наименьшем между
ними расстоянии.
Наибольшая ширина лица. Измеряется между наружными поверхностями скуловых отростков.
Расстояние от края нижней челюсти (mentale) до на­
чала волос на лбу.
v-t
Расстояние от ophryon до нижнего края подбородка.
ft-ft
zy-zy
ml-tr
Op-gn
Расстояние от nasion до нижнего края челюсти.
n-gn
Расстояние от nasion до разреза губ
n-sto
Расстояние от nasion до альвеолярного края верхней
челюсти (о1)
n-ol
Продолжение таблицы 1.14
32
Высота нижней
челюсти
выступание скул
32
ширина носа
33
длина носа
34
внутренний диа­
метр углов глаз
35
внешний диа­
метр углов глаз
31
36
37
38
39
40
От разреза губ до подбородка
0- невыступающие скулы
1- скулы, доходящие до основания носа
2- скулы, отчасти прикрьшающие нос
Измеряется между внешними поверхностями крыльев
носа
Измеряется расстояние от nasion до перегородки на
уровне соединения ее с верхней губой.
Межглазничное расстояние между внутренними уг­
лами глаз от внутренних краев слезного бугорка
Расстояние между внешними углами век в их углуб­
ленной части, на месте соприкосновения с глазным
яблоком
угол разреза глаз Угол, образуемый большой осью глаза с горизонталь­
ной линией. Измерение бралось при помощи про­
зрачного транспортира так, что центр его совпадал с
внутренним углом левого глаза, нулевая линия про­
ходила через внутренние углы обоих глаз, и отмеча­
лось под каким углом над нулевой линией находится
внешний угол глаза.
ширина губ
Расстояние между спайками губ в точках, где слизистая оболочка соприкасается с кожей.
высота краев губ Расстояние между вершинами кривых верхней губной
дуги и вершинами нижней губы.
наибольшая дли­ Измеряется от самого верхнего края завитка до ниж­
него края мочки. Стержень циркуля при измерении
на уха
держался параллельно большой оси уха.
длина хрящевого Измерялась от верхнего края завитка до нижнего
края хрящевой раковины.
уха.
Sto-gn
n-ns
41
ширина уха
Расстояние между двумя линиями параллельными
большой оси уха, из которых одна касается переднего
края раковины (завитка, а вторая - его заднего края).
Примечание.
1. Очередность антропологических измерений соответствует последовательности графического построения фигуры человека, т.е.
вначале базисная сетка, затем вспомогательные продольные и поперечные линии.
2. При определении положения седалищной плоскости в работе СИ. Руденко использовалась специальная литература по антрополо­
гии [64]. В современной антропологии положение седалищной плоскости соответствует точке «ингвинион» - по другому «паховой».
Ее находят как полусумму остистоповздошной и лобковой высот над полом. Однако, в работе СИ. Руденко, как выяснилось, поло­
жение седалищной плоскости несколько ниже и соответствует точке, находящейся приблизительно на уровне щиловидного отростка
(.sty).
346
Таблица 1.15
Характеристика географических групп, объединенных по общим
антропологическим признакам
Название
области
1
Восточная
Наименование
родовых групп,
проживающих на
территории об­
ласти
2
{а, б, в1, в2)
Восточная,
а
^крайний
северовосток)
Восточная
б
(крайний
юго-восток)
Описание области
3
Население восточной области, Зауралья и юго-востока Башкорто­
стана в целом характеризуется средним ростом 165 см, по типу про­
порций к брахиморфному, т.е. представители данной группы обла­
дают длинным, широким телом и сравнительно короткими конечно­
стями. По форме головы можно сказать, что восточные башкиры от­
личаются наибольшей круглоголовостью (головной указатель 82,5) и
наименьшей высотой черепа (78,5% короткоголовых) и нижней че­
люсти. Кроме того, для них характерно относительно широкое лицо
(скуловой диаметр 145,2мм) и большая ширина носа (носовой указа­
тель 74,2). Интересно, что и уши у мужчин восточной группы длин­
ные и большие, к тому сильно и значительно оттопыренные (35,3%).
По пигментации они также занимают первое место, так, темные во­
лосы и темные глаза в данной группе встречаются в 75,8 % случаев.
-зауральские ка­
тай цы,
-кара-барын - табынцы с куваканцамии
-восточная часть
айлинцев.
Население данной подгруппы (а) характеризуются наибольшими
показателями: максимальной круглоголовостью (средняя головного
указателя 83,5) и коротконогостью, а также наиболее широким ли­
цом при его относительно значительной плоскости (средняя скуло­
вого диаметра 146,1 мм). По носовому указателю (74,4) и лицевому
(77,1) башкиры подгруппы ничем не отличались от мужчин восточ­
ной области. Рост мужчин чуть ниже среднего - 164 см. пигментация
такая же, как и во всей восточной группе (75,4%). Межглазничное
расстояние довольно большое, также встречается вдавленность
переносья.
- салзаутцы
Несколько особняком стоит родовая группа салзаутцев, которая к
сожалению на карте (рисунок 1.17) не обозначена. Для салзаутцев
характерен больший рост по сравнению с другими представителями
восточной группы, умеренная круглоголовость. Кроме того, они от­
личаются длинным лицом и длинным, узким носом.
-усергане,
-тангаурцы,
-бурзяне,
-часть карагай
кипчаков
Рост населения данной группы несколько выше по сравнению с
уже рассмотренными и равен 166,4 см, однако, телосложение такое
же - т.е. близкое к брахиморфному. Форма лица практически такая
- же, что и у мужчин подгруппы а, но с меньшим скуловым диаметром
(среднее значение 144,2). Также сохраняется характерная для вос­
точной группы круглоголовость (головной указатель 82,6), но в
меньшей степени и интенсивная пигментированность (75,6% темного
типа). Интересно, что антропологические показатели представителей
из родовых групп данной территориальной общности (б) значительно
различаются между собой, что указывает на неоднородность населе­
ния южных башкир.
347
Продолжение таблицы 1.5
I
Восточная
в1
район, рас­
положен­
ный по ле­
вую сторо­
ну реки Бе­
лой (вос­
точная
часть)
Восточная
район, рас­
положен­
ный по пра­
вую сторо­
ну реки Бе­
лой (запад­
ная часть)
2
3
-катайцы,
Средний рост башкир данной группы 164,1 см, но по пропорциям
-кубеляк — телев- тела они более длинноногие. Кроме того, их отличает значительно
низкое значение головного указателя (81,0 при 65% круглоголовых).
ЦЫ,
-тамьян — танга- Процент встречаемости темноволосых ниже - 71,7%. Носовой (72,2)
и лицевой (76) показатели характеризуют рассматриваемых башкир
урцы
как сравнительно узконосых и узколицых.
-гирей - кипчаки,
-тамьян — тангаурцы,
-карагай — кипча­
ки,
- частично бурзяне.
Югозападная
Югозападная
а
(южный
район)
-кипчаки (исклю­
чая гирей и кара­
гай кипчаков),
Югозападная
б
(северный
район)
-табынцы,
-юрматынцы,
Северо­
западная
-живущие смежно
с первыми бурзяне.
-МИНЦЫ
Средний рост башкир западной части подгруппы в2 - 165,1см
(примерно такой же как и на юго - востоке). Можно сказать, что они
сравнительно более длинноногие. Форма головы средняя. Но лице­
вому (76,7) и носовому (72,4) указателям они близки к башкирам
восточной половины (в/), но при учете абсолютной ширины лица
(скуловой диаметр 144,1 мм) сходство возникает уже с башкирами
южного района данной области. Пигментированы башкиры западной
части подгруппы в^ интенсивно, и процент встречаемости темного
типа составляет 88,8%.
Средний рост башкир 164,8 см. По телосложению они близки к
брахиморфному, таким же, как и в восточной области. Однако, если
восточная область отличалась наибольшими относительными значе­
ниями лицевого или головного указателя, то жители юго-западной
области характеризуются средними их значениями. Например, го­
ловной указатель = 81,3 при 69,4% круглоголовых, носовой =73,3,
лицевой =76,3, а также абсолютная ширина лица (скуловой диаметр
= 143,2 мм).
Юго-западная область подразделяется на южный район (а) и се­
верный (б)
Южный район интересен тем, что в индивидуальных и родовых
значениях показателей заметна большая разница или колебания.
Причинами подобного явления, по мнению СИ. Руденко, может
быть то, что между коренными башкирскими племенами бурзян и
позднейшими пришельцами кипчаками не произошло достаточной
нивелировки [30, с. 337]. От башкир северной группы их отличает
только определенно выраженная круглоголовость и большая коротконогость. Форма лица башкир южного района юго-западной облас­
ти сходна с таковой у южных башкир восточной области (а)
В северном районе по соседству с башкирами проживают чуваши,
тептяри, мишари, татары. Однако судя по средним величинам ряда
антропологических показателей заметно некоторое сходство, не­
смотря на значительные расхождения в этих показателях индивиду­
альных или родовых.
Общая характеристика. Внешний облик башкир данной области
определяет средний рост 165 см и относительно большая длинноногость. Головной указатель башкир северо-западной области - сред­
ний (головной указатель 80,3 при 51,6% круглоголовых), т.е. они ме­
нее круглоголовы. Кроме того, их отличают наименьшие значения
носового (72,1), лицевого (75,5) указателей и небольшая ширина ли­
ца (скуловой диаметр 141,6 мм). По сравнению с населением восточ­
ной области, у рассматриваемых башкир уши наименее короткие и
широкие. Здесь же наблюдается наименьшая интенсивная пигмента­
ция, люди темноволосые и темноглазые встречаются в 61,3% случа­
ев.
348
Продолжение таблицы 1.5
1
Северо­
западная
а
(восточный
район)
2
-айлинцы (за ис­
ключением край­
ней
восточной
айлинской дачи),
-кудейцы,
-инзер-катайцы,
-часть минцев,
-часть таныпцев,
живущих
среди
айлинцев.
3
По росту башкиры восточного района северо-западной области
приближаются к своим соседям северного района восточной области,
но они более длинноноги (долихоморфный тип). Также в сравнении
с восточными соседями, башкиры северо-западной области более
узконосы (носовой указатель 72,2) и узколицы (75,4), кроме того, они
характеризуются меньшими абсолютными размерами ширины лица
(скуловой диаметр 141,9 мм). По форме головы они в целом не отли­
чаются от представителей северо-западной группы, и то что сказано
в общей характеристике данной области вполне справедливо и для
башкир рассматриваемого восточного района. Заметим только, что
средняя головного указателя равна 80,1 при 48% круглоголовых. Ин­
тересно, что по степени пигментации данные башкиры несколько
отличаются от западных башкир северо-западной области - среди
них темноглазых и темноволосых встречается чаще в 68,3% случаев.
Северо­
западная
б
(западный
район)
-таныпцы,
-елдятцы,
-кайлинокарширцы,
-гарейцы,
-кайлинцы,
-киргизы,
-булярцы,
-юр-минцы.
Отличительной чертой населения западной группы является
большой рост- в среднем 166 см и долихоморфности, выражающей­
ся в большей длине ног по сравнению с туловищем. Головной указа­
тель равен 80,5 при 54,8% круглоголовых, что предполагает умерен­
ную круглоголовость. Здесь же наблюдаются узколицесть (лицевой
указатель 75,6) и узконосость (носовой указатель 72), при этом ши­
рина лица значительно мала (скуловой диаметр 141,2). Западному
району принадлежит очень большой процент смешанно — пигменти­
рованных людей, который выражается в наименьшем проценте
встречаемости темноволосых - всего 54,3%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(к п. 2.1)
349
Натурные образцы башкирской народной нательной одежды
Платье
1
1
Музей археологии и этнографии,
Э -38-3
1
1
i
r
f
Свердловская область,
Нижнесергиенский район
W
МШ
Черный сатрш. Вышивка
тамбуром, кант.
—1—
—
1
\_ ^
!
' / •
ii'
Ц
1
IP .»'.'**
^.Л:5rl
h
B L•'.4<JVM'V-^MA.
^ Jb^ i!lk.n..^J
^B^VK-
t
—
--
'^ t Л>. Ь I
• ''U "
h^i^.
4я
!.:i
Mill
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 20957/1
Северо - восточный комплекс
Черный сатин. Тамбурная
вышивка, атласные ленты.
- шз:
•1
!•
Г,..1If
•i
~-
1
«
Ш
1
1
—1
1
Г'-'-
1 1 1 Т Т
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 20956/1
Северо - восточный комплекс
Черный сатин. Тамбурная
вышивка.
,
1
= iiiiil|lM»
Музей археологии и этнографии,
Э -33-41
Курганская область.
Красный сатин. Вышивка
тамбуром, атласная лента.
i l l .
•
•'
^^^^Н
^^^^^^^
1
•1г
,..],]
Платье
^
1
]
vnH K i ^ •'ЛИ
vBBBI
f ^HLII
w^^^^pv
350
Платье
Музей этнографии школы интернат №1, МЭШИ ОФ 1 №56
Г
f1 1 М 1 1 1 11
J [_1 i_..L_.L-i^^i
i-1-f-
[ 1111 [ L j ^ i h i ^ i '
1
ШJ
~i
Челябинская область,
Аргаяшский район.
Красный ситец. Счетная вышивка,
атласная лента.
•
1
1^•i •I •^ •^^^•^^^^^i He "• p""f
4^^^^^^^^^^^:
1
Ш
'1
L
Д||^ди V к
лi
a^^^^^vs.
-' ^- ^^^^•^^^•^^^^^^^1
J^
1
' " J ^^"! T" 1 I ••
IT j._Li
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э -33-47
Курганская область.
Сафакулевский район.
^
Голубой ситец. Вышивка
тамбуром.
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 17753
Курганская область,
Сафакулевский район.
Красный ситец. Тамбурная
вышивка.
1-^--
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э-2-31
•И1|Р|В1!ПЩр1НП1Р1||11
^
Мечетлинский район.
Черный сатин. Вышивка
тамбуром.
% .
НИР
1
Платье
Учалинский историко краеведческий музей.
УКМОФ№1999.
Учалинский район
Черный сатин. Тамбурная
вышивка.
^
351
10.
Платье
Учалинский историка краеведческий музей.
УКМОФ№2031.
Учалинский район
Красный ситец. Тамбурная
вышивка.
11.
Платье
• • • р н • а • • • • • • • •• •• • • • • В!
•
1
щi в • w*m• • • • г' ^
' • • •1
•• • ш(••т^вЦ
ч
: ^ Ш
л • В1
и
1
•
•1 •1 •1
\
\
^
!•
1
И
Учалинский историка краеведческий музей.
УКМ0Ф№3167.
Учалинский район
1
•
• ii
II
Учалинский район
Розовый сатин. Тамбурная
вышивка.
^^_^..^,
^i
рраан»—'^—чя^
•L.
тштк
Платье
Музей этнографии школы интернат №1. Без номера.
Абзелиловский район
Красный ситец. Тамбурная
вышивка, атласная лента.
^^^
L.
м. « . ^ и • • • • • »
т1
11
г
1
}
^^•••и
В!
•ш
Г
1
[
•• • • • • •
13.
1
i
Платье
Учалинский историка краеведческий музей.
УКМОФМ543.
1
1
\Ш
11и
1
1•
'L J•I •I
1•
IIL
•
1
1
•
\
1
1•
1
1
•
•
•
\1 f
1•
•
•
1• •
•
\• • \
1
1
1
•1
•
•• • • • • • • • 1b шшШш 1• l h . - . l j •
• • •В•• •В•в•• •1 ••в •в•• ••в• в
• •1 •в •в•1 •в•в•в •
Синяя мелкоузорчатая ткань.
Тамбурная вышивка.
12.
1
\
ir
'
шттштт
1
352
14.
Платье
Темясоеский историка краеведческий музей
ТИКМОФ№бб
Баймакский район
Красный ситец. Вышивка
«ковровым швом».
15.
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э -2-24
Белокатайский район
^
Грудка - пестрядь в мелкую
клетку, рукава - браный холст,
юбка - оранжевый сатин.
16.
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 15800
Мечетлинский район
Грудка - гладкокрашеный
домашний холст, юбки и рукавабраный холст.
L
17.
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 15865
Калтасинский район
Браный холст, кружева, тесьма.
353
18.
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 3089
Илишевский район
^шШ^В
<
.
Браный холст, верхняя оборка черный сатин, по низу - кружево.
»
-
г
ЩШ
-
т ^ ь л i.~tf4
I-*
L 1 .1 1 1 1
19.
-•frr^r-
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э -25-31
Балтачевский район
^
Браный холст, верхняя оборка красный ситец.
SBB!
20.
.
ШВЕ
*1В1В1
•••
Платье
Баймакский историко краеведческий музей
БИКМОФ№463
Баймакский район
Зеленый натуральный шелк, кант
из красного сатина.
L
' I ^^В1
- 1.мВ~
, iIi
21.
^^^^^Н
^
^^^^^^KZ —. ]!^^^^^В1
f"trn I I I I n_ ~ i
Платье
Музей этнографии школы интернат №1. МЭШИ ОФ1, № 1.
Зауралье
Черный ситец. Аппликация, кант.
I l l «••1 ! • • • • • • • •1 II i 1 • • •
1 •1 ••BB! • •
•IBP
ш •••1
••I niii • •
^ -• •
!••• ^ _
|Н1 •••1 n
il M 1 1 • •
бН1 •••1 II
1 1
•1 ••
1Н1 •••1
H 1 1 •• ••
•1
• И | •••1 IP
ШM I 1 • •
|Н1 •••1 ^-^^^
J4!• 1 I B
••III
т шят,'^^
m ^ ! II B
^.-ii0^ /ill
B
|»гч-.
IHI •кч^-'.
J • IB
•HI •ik: -•-^2^^5^'>j^
1 IB
IHI • • • i . - ^ ^ . . , . „ . . . • ^M E
1 1 IB
ii1
нм BHMiMkMtaifl
1
354
22.
Платье
Частный музей Зыряновых
№1575
1
-ЫшлшшШШШЛ
Давлекановский район.
.
Зеленый сатин, аппликация красным ситцем. Монеты.
и_
^ОТ?^^^
i^dVifej^fiibUl^HL
Ш
Р^
PPt
—
- 1^ШШН^
^^№gt
j
j
^ч<^ ^
1
1 1
23.
"Т i i t 1
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 15857
Учалинский район
е
Синий сатин, атласные ленты.
24.
V
И^^^^^нт
Платье
Учалинский историка краеведческий музей.
Без номера.
Учалинский район
•Г Ж
Красный сатин. Плетеный шнур.
••ж
<^.
25.
^
Платье
Национальный музей г. Уфы
Без номера
Красная мелкоузорчатая ткань,
атласные ленты.
:.;
ШШ
•9 ,
!•••
•»
nl
Ш1
•1 >
шт
ш
'••!
1 1
355
26.
Платье
Музей этнографии школы интернат №1. Без номера.
"Т^^'^^^^Д
Зауралье
I
I I I I
^^^^^Д"
Черный ситец. Атласные ленты.
27.
Платье
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 21778/302
Северо - восточный комплекс
-
м и м
\Ш
~
1
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э -22-15
Северо - восточный комплекс
Красш.1Й сатин.
29.
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э-38-37
Северо - восточный комплекс
Розовый сатин, тамбурная
вышивка, нашивка полос красного
ситца.
30.
Платье
Музей этнографии школы интернат №1. Без номера.
Абзелиловский район
Красный сатин.
I I , ±и , ,1_ 1 1 \11Л_\ 1
^ ^ ^
^^Ш"
^^ш
^ ^ ^
_J
т
J
А
Синий сатин. .
28.
Ml
" ^ ^ ^ ^ • - Г -|
i
^^H
i^^K
^^H
^^•i
^Ш
i^^^H
^
"n^ffi •^
m^Hi
1
356
31.
Платье
Темясовский историко
краеведческий музей
ТИКМ0Ф№69
Баймакский район
Синий сатин
32.
Платье
Музей археологии и этнографии,
Э -27-7
Миякинский район
Желтый ситец, отделка - черный
сатин.
33.
Платье
Музей этнографии школы интернат №1. Без номера.
Челябинская область,
Аргаяшский район
Фиолетовый натуральный атлас.
34.
Платье
Баймакский историко краеведческий музей
БИКМОФМ3233
Баймакский район
Синий искусственный шелк.
:^57
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-21-9
Баймакский район,
д. 'П Иткулово
Браный холст
Передник
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 21778/877
Зауралье
Браный холст и пестрядь в полоску.
Передник
шГ^'"
Национальный музей г. Уфы
НМРБМ 21778/860
Абзелиловский район
Пестрядь в полоску
.1L
1
Передник
1
JВ|г
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 21778/859
i
Баймакский район,
Домотканый холст в полоску.
\
п
^•г
^•г
•
^н:
"Fn
11
26
358
Передник
t—
Г--
Музей археологии и этнографии, Э-33-26
Курганская область
Альменевский район,
д. Бухарово
1
Красный ситец, тамбурная вышивка,
атласные ленты.
\
"1
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-33-44
Курганская область
Альменевский район,
д. Аскарово
Красный ситец, вышивка тамбуром.
Передник
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 17754
Курганская область
Сафакулевский район
Красный ситец, вышивка тамбуром,
атласные ленты.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-33-43
Курганская область
Сафакулевский район,
д. Куйсян
Черный сатин, вышивка тамбуром.
27
1
359
^М
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-2-8
Мечетлинский район,
—
Черный сатин, вышивка тамбуром
(с завитками).
ш
13
Передник
Частный музей Зыряновых
№891
10.
Курганская область
Сафакулевский район
Голубой ситец, вышивка - счетная гладь.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-962-11
П.
_ ^
I
Зауралье
I
Белый ситец, вышивка - счетная вышивка.
Передник
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 17764
12.
Зауралье
Красный ситец, вышивка - счетная гладь.
28
-
• т
360
Передник
13.
Национальный музей г. Уфы
Без номера
Зауралье
Черный сатин, вышивка аппликация, кант.
••• • г^н •
Передник
1• ,\1 1ЩШ' |
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 21778/844
\
14.
•Ш
f
Зауралье
Черный сатин, аппликация, кант и рюши.
1
в щЯ—*gK: '
«йй*-»^
1
1•шли•
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-876-22
15.
Давлекановский район,
д. Бурангулово
-^ш~
Красный ситец, вышивка тамбуром и косой
сеткой.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-17-6
16.
— -^ €t>i%^^
f
Чишминский район,
д. Биккулово
Желтый ситец, вышивка тамбуром и
ковровым швом.
29
.1
1
361
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-17-7
17.
Чишминский район,
д. Биккулово
Белый ситец, вышивка гладью.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-904-52
18.
Белокатайский район,
д. Каюпово
Красный ситец, вышивка тамбуром и косой
сеткой.
LI^J
Передник
«•
Белокатайский район,
д. Яныбаево
*..ji
•:-
г'гя^аг^ш^
Музей археологии и этнографии, Э-22-23
19.
^т•г
'У
1
Л
1
$
1
—
Черный ситец, вышивка тамбуром.
—
т...
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-2-21
20.
Белокатайский район,
д. Яныбаево
Красный сатин, вышивка тамбуром.
30
9
^
"
362
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-22-14
21.
Белокатайский район,
Черный сатин, вышивка тамбуром.
I
~
Передник
Национальный музей г. Уфы
Без номера.
22.
Черный ситец, вышивка тамбуром.
• ^• п •
Передник
i
Музей археологии и этнографии, Э-38-38
23.
\
\
Свердловская область,
Незяпетровский
д. Шокурово
|> ..-'"
1.
Красный сатин, вышивка тамбуром.
i
1
1•
•« 1
1
1« '
<?:.*•
^"
1 1
ш• МНЯ
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-2-29
24.
Белокатайский район
д. Яныбаево
—
Зеленый сатин, вышивка тамбуром.
31
363
^ак
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-17-2
25.
ф
Чишминский район,
д. Биккулово
Белый ситец, вышивка тамбуром.
'
Передник
£W
(г
\
.
\
1
И-—
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 15864
26.
Черный сатин, вышивка тамбуром.
—
Передник
—
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 20961
27.
Миякинский район
—
Красный сатин, вышивка тамбуром,
атласные ленты.
Передник
Частный музей Зыряновых
№981
28.
Миякинский район
Белый ситец, вышивка - тамбур, ковровый
шов.
32
•
•
364
Передник
Национальный музей г. Уфы
Без номера
29.
Красный сатин, вышивка тамбуром.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-1-78
30.
Абзелиловский район.
НВ^внв
Я^ 'жмШ
•i
!•
И!
!•
Ш ч ^> 'Ш
Черный сатин, вышивка косой сеткой.
Передник
Национальный музей г. Уфы
НМРБМ 21778
31.
Давлекановский район
Красный ситец, вышивка гладью и
крестиком. Кант.
Передник
Национальный музей г. Уфы
НМРБМ 21778/862
32.
Чишминский район
Белый ситец, вышивка тамбуром и косой
сеткой.
33
1
365
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-904-56
33.
Белокатайский район,
1
г
Синий сатин, вышивка тамбуром.
i
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-2-27
34.
Белокатайский район,
д. Яныбаево
Красный сатин, вышивка тамбуром.
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-876-21
35.
Миякинский район,
Красный сатин, вышивка тамбуром.
Передник
Национальный музей г. Уфы
Без номера
36.
[-
Чишминский район
Белый ситец, вышивка крестиком.
34
366
Передник
\
• •-_f
^ ^ . я ^
Национальный музей г. Уфы
НМРБ№ 20986
37.
-
Давлекановский район
•• 4
Белый ситец, вышивка гладью.
^Pf^n
1 1 i l l
-1
Передник
Музей археологии и этнографии, Э-21-4
38.
Е5^'Ё
Белокатайский район,
Белый ситец, вышивка тамбуром.
С=^
35
367
1.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6668/3
Кигинский район
Зеленый бархат.
Камзол
Частный музей Зыряновых
Без номера.
Давлекановский район,
д. Ново - Янпарово.
Парча с металлической нитью. По­
зумент.
3.
Камзол
Баймакский историка - краеведче­
ский музей
БИКМОФ№ 1770
Баймакский район
Синий плюш, позумент.
Камзол
Темясовскии историка — краеведче­
ский музей
Без номера
Баймакский район
Коричневая плотная х/б ткань
Камзол
Баймакский историка - краеведче­
ский музей
БИКМОФ№1195
>
Баймакский район
Натуральный шелк, позумент.
id
1'Ш
1 1 ^1
1
i
1
1
1
1
1
1
368
6.
Камзол
Музей этнографии школы - интер­
нат №1, МЭШИ ОФ 1 №28
Альшеевский район
Фиолетовая парча, позумент.
Камзол
Музей археологии и этнографии,
Э-21-12
Давлекановский район.
Зеленый бархат. Позумент.
Камзол
Частный музей Зыряновых
Без номера.
Бурзянский район.
Бархат горчичного цвета.
Позумент.
шм
Камзол
Г
Частный музей Зыряновых
Без номера.
Давлекановский район.
ттгп""Г1
\
•
\шш
1
Шш L
^^BL '
L
Шелк. Позумент.
^_1^
_ 1\-.[
1..:г. 1 1
_ Lli_..LJ . i l 1 _.. .1
10.
Камзол
Частный музей Зыряновых
Без номера.
Давлекановский район.
Фиолетовый бархат. Позумент.
! I
1 1!
369
11.
Камзол
Музей этнографии школы - интер­
нат №1, МЭШИ ОФ 1 №68
Абзелиловский район
Красный бархат, позумент
12.
Камзол
Частный музей Зыряновых
Без номера.
Ишимбайский район.
Плотная полушелковая ткань. По­
зумент.
13.
Баймакский район
Черная х/б ткань, позумент
Камзол
Музей археологии и этнографии,
Э-25-32
ш
1 fj
• ш rj i -1
i
1
•
^
:1М
- дг ^'
Фиолетовый шелк. Позумент.
— 1 —
ЧГЩ
—!"
1
1
1
Ш
1
-
Балтачевский район.
15.
1
Камзол
Темясовский историка - краеведче­
ский музей
Без номера
14.
11 !
1 1
1
-
}
•г/
Ш
—
г
'^J'l^ePi^P
— • '
Камзол
[•
Музей археологии и этнографии,
Э-903/5
L
J
^El^Sfe^
Баймакский район.
Красный бархат. Позумент.
1^1
i 1 1 1 1 1
1
! •
•••• к
А
k-i-i
i ^^вит^
Г1
370
16.
Камзол
У^-]—
Музей этнографии школы - интер­
нат №1. Без номера
Зилаирский район
Красный бархат, позумент
ziczffli-iii
Ш\Ш
\ Ш^Яв4
М^^Н^
щщ'Щш'^
1
17.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 20370/17
Караидельский район
Синий бархат, позумент.
18.
Камзол
Баймакский историка - краеведче­
ский музей
БИКМОФ№79
Баймакский район
Зеленый бархат, позумент
19.
Камзол
Темясовский историка - краеведче­
ский музей
Без номера
Баймакский район
Черная х/б ткань, позумент
II I шА
••
«
371
20.
Камзол
Музей этнографии школы - интер­
нат №1. Без номера
Зилаирский район
Красный бархат, позумент
21.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 17759
Курганская область, Сафакулевский район
1 • 1ввв I
1Вв•• •1!!••
1
шш
•\
•1
гW Ч S
1
1•• 1F 1
г
\
11f
В
Синий бархат, позумент.
••••••я
]
• • пи • •
22.
Абзелиловский район
в
1
'; 1
Черная шелковая ткань, монеты.
ГТ"П
Камзол
Сибайский историко - краеведче­
ский музей
СИКМОФ№1355
Баймакский район
Черная шелковая ткань, монеты.
24.
н
kii.^
J
Камзол
Музей этнографии школы - интер­
нат №1. МЭШИ ОФ I №13
23.
•
•
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6564/2
Хайбуллинский район
Зеленый бархат, монеты, декора­
тивная застежка с подвесками, ра­
кушки каури.
1
г -1
—
372
25.
Камзол
Твмясовский историка - краеведче­
ский музей
ТИКМОФ№70
Баймакский район
Красный бархат, позумент, монеты
26.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 18999
Хайбуллинский район
Черный сатин, монеты, декоратив­
ная застежка с подвесками, позу­
мент, машинные строчки.
27.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 13956
Абзелиловский район
Черный сатин, монеты, декоратив­
ная застежка, позумент. Отделка красный сатин.
28.
Камзол
Сибайский историка - краеведче­
ский музей
СИКМОФ№ 1350
Баймакский район
Малиновое сукно, позумент, моне­
ты. Отделка - зеленое сукно.
29.
Камзол
Музей археологии и этнографии,
Э-19-2
Баймакский район,
д. Басаево
Зеленое сукно. Позумент, монеты.
iiis
373
30.
Камзол
~
Темясовский историка — краеведче­
ский музей
Без номера.
Баймакский район
Черный сатин, позумент, монеты.
^^^^^^^^^^^ч^^|^^
'Щш
ГГТГг1
31.
Камзол
Частный музей Зыряновых
№ 1905.
Ишимбайский район.
Коричневый вельвет. Позумент, мо­
неты.
32.
Камзол
Темясовский историка — краеведче­
ский музей
ТИКМОФМ67.
Баймакский район
Черный сатин, позумент, монеты,
машинная строчка, декоративная
застежка.
33.
Камзол
'1^
~"й\"
1\\/я
-
•г
••
W
г.
1 ^^^^1
щ
^^^1
^
-
'*
1
1
1
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№ 17752
IJ.J
1
Курганская область, Сафакулевский район
Коричневый плюш, монеты.
Еквн1В1вк^
т
1
i l l !
1
ЯЯЯррЩ^рп^ I
М
1 i i 1 11
_,_J
374
34.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6484/2
Кигинский район
Черный сатин, монеты.
ш
W
^
ж1
W ^Щ
\ ^ 11
/
gM»^»»»'» '
•
f m-J^ji к_ &\'rvm^
' Л№.--».«
,7^^****^т!^^Ик
•1Г7^"-|в1 \
Г
35.
н^^
['
1
' Ш
1
Камзол
Учалинский историко - краеведче­
ский музей
УКМ ОФ№ 3500/1-505
Учалинский район
1
Jшя^
i
"ННh-
Черный сатин, монеты.
--te^*.^,'-
нJ
1
i!*p*r-wf
I
—
«•
1
36.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6505/3
Абзелиловский район, д. Казмыш
Черный сатин, монеты.
37.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6490/3
Кигинский район
Черная плотная х/б ткань, монеты.
•гг:
• nvH•• • Г1 • ш• • 1•
1• г 1
1 -ч 1
1• [
<
1• 1
1
•
в
..^ •«•% в11_. 1
Bbsijjjj^^il 1 1,-'
•
•=
Д и и Д м• i ш
. '^, \'
1
^^^Н 6
''SWIi» '«к .
•
И Н ш ь '"'
•
tiggJUfttSmi
| |
375
38.
Камзол
1
Учалинский историка - краеведче­
ский музей
УКМ 0Ф№ 3270-1/414
Учалинский район
Синяя полушерстяная ткань, моне­
ты.
39.
ч
.
ш\ \ш
ж
ж
. ^ ^ . ^ ^ .
t-
,
^ -
- t -
1
•иг^Гп;|1ш"г^;;^11
I
•
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 21778/407
._...._
—
Кигинский район
<^
Шелковая ткань с восточным орна­
ментом.
Zu
1
•
V ^+"--J
щ
п
1ш1
/
1
40.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 21778/794
Синий бархат.
^
41.
Камзол
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 21778/794
Абзелиловский район
Зеленый плюш.
1
1
376
Чекмень
Сибайский историка - крае­
ведческий музей
СИКМОФ№36
i
1 ^
Баймакский район
;
Домотканое сукно, отделка красный и синий ситец вы­
шивка и аппликация
...
>
Чекмень
Сибайский историка - крае­
ведческий музей
СИКМОФ№ 1482
Баймакский район
Домотканое сукно, отделкакрасный ситец и черный са­
тин.
Чекмень
Сибайский историка — крае­
ведческий музей
СИКМОФ№107
Баймакский район
Домотканое сукно, отделка черный и фиолетовый плюш,
красная х/б.
Елян
Частный музей Зыряновых.
Без номера
1
L
-^^ш^Ш<ашШШшшвшк^,
ШШЯк^штшшт
Ш
. _ I^^MI^HH^BHI ^ . ^
ттштшЯнкшштшал
Давлекановский район
Красный бархат, позумент
ттшшшЛ
BSSBS
HIBHI
••••if
ли| ущшт [•п^
mBL
ж
ш IIR,
liEiiis^
1
1 — — — ^ — ^ — j — — —
1 1 1 i
•
Елян
i 1 1 1
: :
j
1
1
Р"11
II ik
Альшеевский район
i
1
Ш
А^Л
.- ^.-^in
- - - ih-iz^^^S^^lTrW"— \
j — \ .
__L__..._.„JJJ._...L
Музей археологии и этногра­
фии, МАЭ ОФ № 14-3
!IB
••
1 1
У-^-1
lipl—J-1
.
к
^k.
А
Красный бархат, позумент.
'
I
1
i^Hib^
^•^.
i1
i 1 М 1""'
„J L
! 1 ' \1..±..
""^^^^^ЯИрЛ^Ва^^^
1 ' 1
...г^ ^"^i'd5..l 1 Ч :..1J 1 i
377
Елян
Музей археологии и этногра­
фии, МАЭ ОФ № 14-6
Альшеевский район
L_|_
L i J
•±т/ti^
III IIIIIK
HlHfl
г^Л^^^\
^^^^
^Ж'
• J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
'L ^^^ ^ ^^^ ^^^ ^ ^
^
^^^HK
Черный бархат, позумент
^^^^^^^^^^^^^^^цщц^
^^^^^^
^ ^ ^ ^
•
_
Елян
Музей археологии и этногра­
фии, Э-14-15
Альшеевский район
Черный сатин, позумент, мо­
неты, машинная строчка, под­
веска.
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ0Ф№6278
Давлекановский район
Черный сатин, позумент, мо­
неты, машинная строчка, от­
делка - красная х/б ткань.
Елян
Музей этнографии школыинтерната,
МЭШИ№10Ф№1
9.
Демский комплекс
Черный сатин, позумент, мо­
неты, чеканки, машинная
строчка.
^>d:>L
-1
1
'
-"
'
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
1
1
1 .
1
:
!
-1 t 1 г^И^Я- , ^
378
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6432/2
10.
Давлекановский район
Черный сатин, отделка - зеле­
ное сукно. Позумент, монеты,
машинная строчка.
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ№ 7300
Демский комплекс
_^HB|i1-^
11.
Черный сатин, отделка красный бархат. Позумент,
монеты, подвеска, декоратив­
ная застежка.
Елян
Музей этнографии школыинтерната.
Без номера
Демский комплекс
12.
Черная х/б ткань, отделка малиновый сатин.. Позумент,
монеты, чеканки, машинная
строчка.
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ 0Ф№ 3398
Гафурийскнй район
13.
Бирюзовый бархат. Позумент,
чеканки, подвеска, разноцвет­
ная бахрома, эполеты.
^iP^H^I^I
-^^^^1
379
Елян
Музей этнографии школыинтерната,
МЭШИ№10Ф№5
14.
Бурзянский район
Черный бархат, позумент, ба­
хрома, монеты, объемная вы­
шивка золотом, подвески с
сердоликом.
Елян
Музей археологии и этногра­
фии, Э-1-117
Абзелиловский район
15.
Черный сатин, позумент, ко­
раллы, чеканки, подвеска.
Елян
Музей этнографии школыинтерната,
МЭШИ№1 ОФ№3
16.
Кугарчинский район,
д. Максютово
Черный сатин, позумент, от­
делка - красный и синий бар­
хат, зеленое сукно. Монеты,
чеканки, кораллы, застежка с
сердоликом.
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№6399
17.
Кугарчинский район
Черный сатин. Позумент, че­
канки, монеты, декоративная
застежка, кораллы. Отделка красная, зеленая, синяя хУб
ткань.
380
Елян
Музей этнографии школыинтерната,
МЭШИ№10Ф№4
18.
Бурзянский район
Черный сатин, позумент, от­
делка - бардовое сукно, зеле­
ный атлас. Монеты, чеканки,
кораллы, бахрома, эполеты.
Елян
Музей этнографии школыинтерната
Без номера.
19.
Бурзянский район.
Черный сатин, позумент. Мо­
неты, декоративная застежка,
вышивка с аппликацией «со­
лярного мотива».
Елян
Сибайский историко - крае­
ведческий музей, СИКМОФ
№40.
Баймакский район,
20.
Черный сатин, отделка красный бархат, розовый и
голубой сатин. Чеканки, по­
зумент, декоративная за­
стежка, вышивка с апплика­
цией «солярного мотива, белый бисер, эполеты.
Елян
1—
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 6535/1
21.
Синий бархат. Позумент, ба­
хрома, чеканки, монеты, де­
коративная застежка, вышив­
ка «солярного» узора, эполе­
ты. Отделка - зеленый атлас.
1
T Ч
1.^
Бурзянский район
П
1 1 ••fi
тЛ.Шь, ,._!_
1
-J^^..
i^H
]li
g
т< т яп"^
_j
i1ill
iii
illfIB
•I'"'
rf" •*^ ш *
ш^^ЛШшШ
'
L
J
H
^"TT
1
i
1
1
1
;
1
1
1
i
1
^^^^^^^^^1
1 _l
г--
Д^..
чщщшви^т
i l„.l 1 I i i i
381
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ № 3396
Бурзянский район
1— [ ! 1 1 1 { 1
^ _i
< — *
_[_
11--|--|-|-
" (—
"VT
1 1 1 1 1 А ^ Г
ТТТТТТТ' ! 1 и
^^лЧЦ^^^^Н^^^^^^^^^ВР9~
^1
i
;
•
'
^^^^^^^^^^ГГ
'
22. Черный сатин. Позумент, раз­
ноцветная бахрома, чеканки,
декоративная застежка, вы­
шивка «солярного» узора и
«древа жизни». Эполеты, гу­
синый пух, пуговицы.
Отделка — красный сатин.
^^Hi; ;ДдДд
1
н
[
:
т 1
1
г
1
1
1
~Т
•
J
)
1! ; ' ! 1; м
. . . 1 . . '
1
ГТТ t 1 Г"'"
I ;:.
Сапан
1
Баимакский историко — крае­
ведческий музей
БИКМОФ№3396
Баимакский район
23.
Полушелковая ткань с вос­
точным орнаментом. Утеплен
слоем верблюжьей шерсти.
1Я|:
ш
——
Елян
Национальный музей г. Уфы
НМРБ ОФ Жо 20370/3
Кигинский район
24.
Полушелковая ткань с вос­
точным орнаментом.
Позумент
Елян
Учалинский историко - крае­
ведческий музей.
Без номера.
25.
Караидельский район
Натуральный шелк.
Позумент
Ш^г^'т
1
I
• .
г ,
1
i
_ 1
382
Блян
Национальный музей г. Уфы
НМРБОФ№5081
26.
Полушелковая ткань с вос­
точным орнаментом.
Казакей
Сибайский историка - крае­
ведческий музей, СИКМОФ
№ 1395.
27.
Баймакский район,
Зеленый плюш, позумент.
Казакей
Сибайский историка - крае­
ведческий музей, СИКМОФ
№ 3234.
28.
Баймакский район,
Красный плюш.
Казакей
Сибайский историка - крае­
ведческий музей, СИКМОФ
№ 1398.
29.
Баймакский район.
Синий плюш.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(к п. 2.1 и 2.2)
383
Частота встречаемости типов конструкций
башкирских платьев (в %)
35,7
26,1
21,4
7,1
7.1
Г и
0 •
1
Рисунок 2.2. Частота встречаемости типов конструкций башкирских платьев.
Частота встречаемости покроев рукавов в башкирских платьях
(в %)
27.2
20,4
IRJ
N,.1
2 тип
I тип
4 тип
У
3 тип
5 тип
ГЛ
ПЛ
Н тип
гтп
У тип
rm
6 тип
7 тип
Рисунок 2.3. Частота встречаемости покроев рукавов в башкирских платьях.
Обработка низа рукава в башкирских
платьях (в %)
!)-!
».з,,
ЦП
im^Wjj/^SMi»™.!
^^Шм
\"1кие лганжсты
широкие манжеты
Рисунок 2.4. Частота встречаемости различных способов обработки низа рукава в
башкирском платье.
Виды воротников и застежек в башкирских платьях
( в %)
80
60
7S.1
/4.1
20
19
,
стоика
1
—1—1-2.'3''—,
отложной
плосколеж
1'Д')!3'1
сгонка с
оборкоЛ
Шл\
1
планкл
pa:ipcj на
спин ко
1 ч ,'^ 1
paiipcj на
плече
Г^5^1
1"Д-Д'-1
ucHTjia-i на пуг наклон pajpcj
Рисунок 2.5. Частота встречаемости воротников и застежек в платье.
384
Частота встречаемости типов конструкций
башкирских передников (в"/«)
46.5
34.8
11,6
I
1."
1
1—7 i —1
Рисунок 2.6. Частота встречаемости типов конструкций фартуков
Виды застежек и вырезов горловины в башкирских передниках (
в%)
80
60
40
72
62,7
20
32,5
1 11,6
11,6
О
1Ючс ii:i liyioiiiiJii.l
Рисунок 2.7. Частота встречаемости застежек и вырезов горловины в передниках.
Частота встречаемости типов конструкций
башкирских камзолов (в "А)
46,3
37,6
14.4
0 •
1
1
'
,
1."
•
•
4 ТИП
Рисунок 2.8. Частота встречаемости различных типов конструкций камзолов
Виды воротников и застежек в башкирских камзолах ( в "А)
во •
40 •
«0.8
20 •
У.~
iS,'J
, F1
0 •
. iifip тл^-1
iuuj[iiKu
клисс нчргг
26,1
,24,6
1 Й.'9
сшНки
Рисунок 2.9. Частота встречаемости покроев воротников и застежек в башкирских
камзолах.
Частота встречаемости декор, деталей
из основной или отделочной ткани
на платьях (в%)
Частота встречаемости вышивок,
аппликации домотканины в платье (в%)
40
30
20
35,1
10
3,7
т
тамбур
'
счетная
гладь
г
'
6,9
5,5
3,7
•
'—I—'
роспись
'—г
гпп
аппликац ковр шов пестрядь
4,6
ГЗЛ
оборки
бран
холст
тесьма
защипы
кант
В31 , [Ж53
буфы на
рукавах
кружево
Частота встречаемости
декоративных элементов на фартуках (в%)
Частота встречаемости
вышивок на фартуках (в%)
30
60
25
20
15
10
6,9
тамбур
счетная
гладь
ковровый
шов
косая
сетка
крестик
27,9
5
ШШ
гладь
27,9
23,2
9,5
4,6
роспись
О
1
оборки
1
тесьма
•
защипы
, щщ ,
1
кант
аппликац
рюша
Рисунок 2.16. Процентное соотношение использования вышивки и декоративных элементов на платьях и фартуках.
Орнаментация срезов камзола (в%)
Частота встречаемости декоративных элементов на
камзолах (в%)
50
щ
1
50
40
40
30
<:9, ;
42
20
7,.
0,
кч
it;^ , й^ ,
атлас бахр бисер
"т* 1
вышнв
1 - 1 -Ь
дек
заст
L. 1 —'
коралл лож кар
:|^:_4j^
20
' 5,;:
10
О
30
42
^—'
—Г—
маш
стр
монеты подвес позум
R
10
чекан
т
воротник
борт и
низ
вкругов срез низа пройма
подм
встав
полы
прор
карм
уголки
00
ON
Орнаментация срезов в халатах (в%)
Частота встречаемости декоративных элементов на
халатах (в%)
80
70
60
60
50
40
40
69
<§,,.
20
ж
алпл с бахрома бисер
выш
• л,'
6,'
Ш_
вышив
лекор
заст
1
lb,z
30 - —и.^
Jo J
50
20
?9.f
31
10
6,"
кора.1л лож кар маш стр монеты подвес
О
позум чеканки
19
' г^ '
воротник борт и ннз вкруговую низ рукава
—
19,1
'"
плеч срез
полы
уголки
Рисунок 2.21. Процентное соотношение декоративных элементов на камзолах и верхней одежде
Г
'
верх
спинки
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(к п. 2.2)
387
Анализ конструктивных решений в башкирских халатах
Специфика кроя камзолов прослеживается также в конструкции верхней одеж­
ды: чекменей, елян, бешметов, казакей и сапан, однако средства формообразования в
каждом из данных видов ассортиментной группы несколько отличаются друг от друга.
Схематичное изображение типов конструкций верхней одежды представлено в
таблице 2.20, краткое описание в таблице 2.21.
Таблица 2.20
Типы конструкций верхней одеиеды башкир
№
Цифра
ком­
плекса
Вид образца спереди
Вид образца сзади
Развертка деталей изделия
Старинные чекмени
(середины — конца XIX века)
1,2,4
Старинные елян конца XIX •
начала XX века
II
1 23
4
388
Продолжение таблицы 2.20
№
Цифра
ком­
плекса
Вид образца спереди
Вид образца сзади
Развертка деталей изделия
Елян конца XIX — и XX века
III
3,4,7
сэ
сэ
Сз
Елян конца XIX - середины
XX века
<\
IV
3-7
[>
сз) (^
d
Елян конца XIX — середины
XX века
3,5,6
389
Продолжение таблицы 2.20
Циф­
ра
комплек
са
№
Вид образца спереди
Вид образца сзади
Развертка деталей изделия
Казакей начала - середины
XX века
VI
1,2.4
Сапан начала - середины XX
века
VII
1,2,4
Таблица 2.21.
Краткая характеристика типов конструкций башкирских халатов
(к таблице 2.20)
тип кон­
струкции
1
I
Краткая характеристика типов конструкций
Территориальная
принадлежность
2
3
Юго-восточные
и
Первый тип отражает конструктивные приемы в покрое чек­
меней, сшитых из домотканого сукна. Передние половинки восточные районы
халата выкраивались прямоугольными, однако за счет боко­
вых клиньев приобретали трапециевидную форму. Цельно­
кроеная спинка изначально расширялась по низу. Но, так как
ширина спинки по груди была недостаточной из-за размеров
домотканого полотна, спинка также дополнялась отрезными
бочками.
390
Продолжение таблицы 2.21
1
II
III
IV
V
VI
VII
2
Второй тип характеризует покрой старинных еляней. Халаты сере­
дины - конца XIX века относятся к прямокроенной одежде. Лако­
ничность форм и цельность деталей кроя старинных халатов обу­
словлены стремлением полной утилизации материала. Как известно
тканевые халаты изготавливались из дорогих, по тем временам, фаб­
ричных хлопчатобумажных или ворсовых тканей. Поэтому в конст­
рукциях данного типа преобладают прямые линии (в боковых срезах,
в линии оката), своеобразна также форма рукава, сходная с совре­
менным покроем кимоно.
Третий тип принципиально отличается от ранее рассмотренных ти­
пов способом формообразования, а именно отрезными бочками на
одной или двух основных деталях. Боковые части, выкраиваемые в
виде равнобедренной трапеции, создают дополнительный объем по
низу и обеспечивают свободу движения.
Четвертый тип повторяет принцип кроя камзолов с отрезным бочком
по полочке. Спинка в большинстве случаев заужена по линии талии
и расширена по низу, для чего широко применялись клинья.
Пятый тип вобрал в себя все способы формообразования — это от­
резные бочки, боковые клинья. Конструкции данного типа характе­
ризуются большим количеством мелких деталей и соответственно
таким же количеством швов.
Шестой тип составляют конструкции казакей, которые, несмотря на
большое сходство с вышеописанным пятым типом были вьщелены
нами в отдельную группу. Перед казакей кроился как цельным, так и
с отрезным бочком. Отличительной особенностью покроя казакей
является умеренное прилегание по линии талии и расширение по ни­
зу, а также значительно меньшая длина (чуть ниже колен).
Седьмой тип представляет собой конструкции сапан. Подобная оде­
жда встречается у народов Средней Азии (таджиков, узбеков и дру­
гих). Характерной чертой в покрое данной группы одежд является
цельный стан в сочетании с боковыми клиньями, а также наличие
разрезов по бокам.
3
-II-
Преимущественно демский ком­
плекс
Северные,
центральные,
восточные и
юго-западные
районы РБ
-//-
Самаро - иргизский, юговосточный и
зауральский
комплексы.
-//-
Частота встречаемости типов конструкций
башкирских халатов (в %)
26,8
2/9
17
12,1
9,7
7,3
4,8
Рисунок 2.10. Частота встречаемости типов конструкций верхней одежды.
391
Из представленного выше рисунка 2.10, становится очевидным, что наибольшее
применение получил старинный покрой халатов (26,8%), выражающийся в экономич­
ной раскладке и простоте технологической обработки. Позднее более популярным стал
покрой с отрезными боковыми частями по полочке (21,9%). Конструкции тканевых
халатов - елян с отрезными бочками использовались реже в 12,1% случаев. Неудиви­
тельно, что меньше всего встречались сапан - широкий халат на прокладке из верб­
люжьей шерсти, так как этот вид верхней одежды был привезен из Средней Азии и не
был традиционным для башкирской материальной культуры.
Анализируя покрой верхней одежды в целом необходимо отметить ряд особен­
ностей. Первая заключается в размерных пропорциях переда и спинки, которые на­
блюдаются также и в безрукавках. На примере рассмотренных в таблице 2.22 схем
конструкций №2,3,5,6,7 можно сказать, что спинка и две половинки переда относи­
тельно равны между собой, т.е. изделие условно поделено на три части.
Учитывая, что в народном покрое все было подчинено принципам рационально­
сти и экономии, мы попытались провести реставрацию раскладки прямокроеного еляна (рисунок 2.11.) и косоклиного бешмета (рисунок 2.12). При определении ширины
полотна мы отталкивались от размеров наиболее широкого участка на детали переда
(т.е. низа халата). В представленных раскладках учитывались все дополнительные и
вспомогательные детали. Кроме того, при раскладке основных деталей бешмета обра­
щалось внимание на направление ворса, так как музейный образец халата был изго­
товлен из бархата. Интересен факт, связанный с шириной деталей. Оказывается, раз­
мер самого широкого участка на деталях переда и спинки совпадает с шириной рукава.
То есть для того, чтобы вычислить длину отреза ткани, необходимую для изготовления
одного халата, достаточно было знать длину рукава и самого изделия. Для косоклинного халата с клиньями длина отреза вычислялась как длина переда, умноженная на
пять (рисунок 2,12), для прямокроеного - длина переда, умноженная на четыре. Таким
образом, становится очевидным, что членение изделия на три части действительно
экономично и позволяет выкраивать вещь с минимальными межлекальными отходами
на узком полотне. Интересно также расположение деталей кроя относительно долевой
нити, например, по переду и спинке гладкокрашенных сатиновых или хлопчатобумаж­
ных халатов долевая нить проходит вдоль борта, а в рукавах вдоль среднего шва. Зато
в рукавах сапан, который, кстати, изготавливался из полушелковой ткани с восточным
рисунком или в полоску, долевая нить проходит параллельно линии низа рукава.
Таблица 2.22
Развертки деталей кроя верхней одежды (по типам)
Основные детали конструкций I типа (чекмени)
а
встреч
12,1
7,3
№2
№7
%
Основные детали конструкций II типа
(старинные еляны)
встреч
п
№8
Основные детали конструкций IV типа (еляны)
%
встреч
аД<Р
с:]
№4
№3
d
встреч
%
Основные детали конструкций III типа (еляны)
У
а
№1
%
t:^
№5
/!
,t\
№6
№10
26,8
V/
V
а ь.
а
D
№11
№12
21,9
Продолжение таблицы 2.22
Основные детали конструкций V типа (еляны и бешметы)
%
встреч
Основные детали конструкций VII типа (сапан)
% встреч
^п>.
С/ьлПйО
№13
ау
Сз
4
h
9,7
№14
Основные детали конструкций VI типа (казакей)
о
%
4.8
встреч
17
№17
№15
№16
Ширина полотна = 54 см, вид ткани - сатин, цвет ткани - черный.
Детали кроя: 1. - перед -2 детали
2. - спинка -1 деталь
3. - рукава -2 детали
4.-клин -2детали
Рисунок 2.11. Реставрация раскладки башкирского женского елян конца XIX века
(Национальный музей г. Уфы, НМРБОФ № 6399).
Ширина полотна - 45 см, вид ткани - бархат, цвет ткани - синий.
Детали кроя: 1.- перед - 2 детали
в.- клин спинки - 2 детали
2.- спинка - 2 детали
7. - воротник - 1 деталь
3.- рукав - 2 детали
8. - подворотник - I деталь
4.- клин переда -- 2 детали
9.- подмышечная вставка
5.- клин спинки - 2 детали
10.- обтачка срезов борта и низа - 1 деталь из5-ти. частей
Рисунок 2.12. Реставрация раскладки башкирского женского бешмета конца XIX века
(Национальный музей г. Уфы, НМРБ ОФ № 3086).
395
Меньше внимание уделялось расположению в раскладке относительно долевой нити
клиньев, за исключением изделий из бархата и восточного шелка.
Ниже приводится перечень основных и дополнительных деталей в верхней оде­
жде.
основные
дополнительные
- цельнокроеный перед и спинка
- воротник;
- перед;
- манжеты;
- спинка (разрезная или неразрезная,
- ластовицы;
иногда с подрезами по линии талии);
- клинья спинки (в деталях с подрезами
- центральная часть переда;
от линии талии);
- боковая часть переда;
- клинья переда;
- средняя часть спинки;
- клинья по низу спинки;
- боковая часть спинки;
- подборт;
- рукав.
- детали кармана.
Прямым кроем характеризовались чекмени и старинные елян. Детали переда и
спинки в данных изделия выкраивались на всю ширину полотна и отличались прямо­
угольной формой. Однако, несмотря на прямолинейность конструкции в силуэте баш­
кирских халатов отсутствовала угловатость. Отчасти, это объясняется хорошими фор­
мообразующими свойствами тканей, из которых они изготавливались (сатин, домотка­
ное сукно из тонкой шерстяной пряжи, шелковый атлас и.т.д.), отчасти покроем рука­
ва, приближенным к современному кимоно, значительно смягчавшим силуэт верхней
одежды. Рукава в верхней одежде кроились из одного трапециевидного полотна с раз­
личной формой оката: прямой, округлой, криволинейной, приближенной к втачному.
Боковой срез рукава, сходного с кимоно, имеет плавную закругленную линию, напри­
мер №3,4,5,8 в таблице 2.23.
Частота встречаемости покроев
рукавов в башкирских халатах ( в %)
30
20
10
23.8
19
19
16
7,1
7 тип
6 тип
8 тип
3 тип
4,8
1
' — 1 — '
4 тип
1
1 тип
4,8
4.8
1
5 тип
2 тип
Рисунок 2. 13. Частота встречаемости различных покроев рукавов в верхней одежде.
396
Таблица 2.23
Варианты кроя рукавов в башкирской верхней одежде
№
п/п
Тип
конструк
ции
И
Характе­
ристика
детали
Развертка де­
тали
Из одного
трапецие­
видного
полотна с
прямым
окатом.
4,8
Из одного
трапецие­
видного
II, III полотна с
прямым
окатом и
ластови­
цами.
I-IV
Из трапе­
циевид­
ного по­
лотна
с
прямым
окатом
прибли­
женным к
кимоно.
I-IV,
VII
Из трапе­
циевид­
ного по­
лотна
с
ластови­
цами,
прибли­
женный к
кимоно.
встр
ечаем ос­
ти
4,8
16,7
№
п/п
Тип
конструк
ции
Характери­
стика детали
Из
одного
трапецие­
видного по­
лотна с ок­
I-VII руглым ока­
том,
при­
ближенный
к кимоно
I,
IIIVI
IIIVI
Q,
7,1
%
IIIVI
Из трапе­
циевидного
полотна с
округлым
окатом.
Из одного
трапецие­
видного по­
лотна с ок­
руглым ока­
том, при­
ближенный
к современ­
ному втач­
ному.
Из трапе­
циевидного
полотна с
криволиней­
ным окатом,
приближен­
ный к со­
временному
кимоно.
Развертка
детали
встр
ечае
мос­
ти
4,8
19
23,8
19
Графическое выражение анализа, представленное выше на рисунке 2.13 показы­
вает, что к середине XX века современные принципы кроя начинают превалировать
над традиционными. Так, наиболее встречаемым покроем рукава является трапецие-
397
видный ПО форме оката, напоминаюший современный (в таблице 2.23, №7). В целом,
рукава с плавной линией проймы использовались чаще по сравнению с прямыми рука­
вами, выкроенными в форме прямоугольника. Обращает на себя внимание еще и то,
что покрой кимоно, выражающийся в нашем случае в округлой плавной линии боко­
вых срезов, присутствует практически во всех типах рукавов, представленных в табли­
це 2.23. Скажем, трапециевидные рукава с ластовицами с прямым окатом № 2 и №4 по
покрою ничем не отличаются друг от друга, однако округлая плавная линия бокового
среза рукава №4 придает изделию в целом мягкость и текучесть формы. Подобным об­
разом можно объединить в пары рукава №№5и 6, №№7 и 8.
Интерес также представляют конструкции воротников в верхней одежде. Среди
них наибольшее распространение получили высокие воротники, плотно прилегающие
к шее. В подобной конструкции комбинированный воротник выкраивался по - разно­
му по спинке - отрезным, а по переду цельнокроеным. Воротники по спинке чаще все­
го представляют собой прямоугольники или трапеции с вогнутыми или выпуклыми
основаниями (в таблице 2.24, №6,7). Воротник по переду формируется за счет удлине­
ния линии плеча с постепенным переходом в срез борта. Казакеи и бешметы характе­
ризуются наличием воротника - стойки (высота стойки в среднем равнялась 2,5-4 см).
Существовал также вариант стойки цельнокроеной с передом и спинкой, при котором
высота ростка по спинке и среза горловины по переду увеличивались примерно на 4-5
см.
Нужно отметить, что подобная форма воротника прекрасно защищала от ветра и
холода, так как плотно прилегала к шее и полностью закрывала наиболее важные ее
участки. Это качество приобретает особую значимость, если учесть, что рассмотрен­
ные нами халаты носили преимущественно в суровых горных районах Башкортостана.
К тому же, в условиях кочевого образа жизни, хорошо прилегающие воротник и полы
халата были удобны при верховой езде, они меньше раскрывались при движении и
предохраняли область шеи и груди от переохлаждения. В то же время расклешенные
по низу полы халата не ограничивали свободу действий. В теплых климатических ус­
ловиях севера Башкортостана необходимость в высоком прилегающем воротнике те­
рялась, вследствие чего горловина в таких чекменях обрабатывалась маленькой невы­
сокой стойкой.
398
Графический анализ воротников и застежек в башкирских халатах, представлен­
ный на рисунке 2.14. показывает, что чаще всего встречается комбинированный во­
ротник (53,1%), как наиболее простой и экономичный.
Таблица 2.24
Варианты кроя воротников в башкирской верхней одежде.
№
п/п
Цифра
ком­
плекса
Воротник
Вид образца
стоика цельно­
кроеная
^ ^ Г ^ ^
Конструкция детали
%
встреч.
.5=Ш
3-7
11,1
^
^
^
^
^
25
Стойка отрезная
2,7
3-7
отложной
^
^
^
—
5,5
комбинирован­
ный:
по спинке от­
резная стойка,
по переду цель­
нокроеная
(за
счет удлинения
плечевого среза
на высоту стой­
ки)
36,5
со стороны спинки
со стороны спинки
О
е>о
5,5
11,1
со стороны спинки
Стойка в халатах применялась не часто, в отличие от платьев, всего лишь в 11,1% слу­
чаев. Еще реже использовался отложной воротник - 5,5% встречаемости.
399
Покрою воротника соответствовала и застежка халата. Чаще всего елян и чек­
мень, срез горловины, которых обрабатывался отрезной стойкой по спинке (таблица
2.24, № 3-8) носили распашными (45,2%) либо полы халатов скреплялись встык деко­
ративной застежкой (19,04%). Однако, в ряде районов женщины, судя по этнографиче­
ской литературе, подпоясывали халаты кожаными ремнями с серебряными пряжками.
Виды воротников и застежек в башкирских халатах ( в Уи)
60
50
40
30
53,1
J5.2
20
•'1.4
10
19.1
11.1
О
^_шп
"
1 1
1
"••"
1
Рисунок 2.14. Частота встречаемости воротников и застежек в башкирских халатах.
Для невысокого отложного воротника и стойки в казакеях и бешметах соответ­
ствовала застежка доверху: центральная или двубортная на пуговицах и навесных пет­
лях (16,6%). У некоторых елян существовала застежка на запах (19,04%), когда полы
халата скреплялись пояском и завязками, все виды застежек зафиксированы в таблице
2.25.
Таблица 2.25
Варианты застежек в башкирских халатах
№
п/п
Наимено­
вание за­
стежки
централь­
ная на пу­
говицы
или на­
весные
петли
на запах
(на завяз­
ках)
Вид образца
%
встре­ №
чаемо п/п
сти
Наимено­
вание
застежки
Вид образца
%
встре­
чае­
мости
[6,6
распашная
без застеж­
ки
45,2
19,04
встык на
декоратив­
ную
за­
стежку
19,04
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(к п. 3.1)
400
Условные обозначения
Членения:
26. декоративно
1. членение по характеру
радиально-лучевой,
на основе пропорционально —по-
2.членение по типу
следовательного, выраженный
3.членение по направлению
27. декоративно
Виды ткани:
28. покрой рукава
4. вид основной ткани
29. оформление низа рукава
5. отделочной ткани
30. оформление среза горловины
6. ткань домашнего производства с узором
31. застежка
7. ткань домашнего производства в клетку
32. тип конструкции
Цвет:
33. наличие прорезного или накладного кармана
8.основной ткани
Особенности конструктивного решения
9. цвет отделочной ткани
34.оборка
10. цвет декора
35.пояс
Пропорция
Особенности декоративного решения
арифметическая пропорция, выраженная
36. местоположение декора
11.конструктивно
37. акцентирование воротника
12.декоративно
38. декорирование срезов борта и низа
геометрическая пропорция, выраженная
39. нашивка вкруговую
13.конструктивно
40.декорирование низа
14. декоративно
41. наличие эполет
пропорция «золотое сечение»
42. наличие ложных карманов
Виды вышивок
15. конструктивно
43. гладь
16. декоративно
Проявление асимметрии в симметричной форме
44. тамбур
45. счетная гладь
17. в конструкции
18. в декоре
Нашивка полосками ткани
Ритмы
метрический повтор, выраженный
46. тесьма
47. кант
19. конструктивно
48.аппликация
20. декоративно
49. уголки пол
плавный беспрерывный ритм, на основе прямого рав­
Другие виды декора
номерного, выраженный
50. монеты
21. декоративно
51. коралловый бисер
22. конструктивно
52. машинная строчка
радиально-лучевой ритм, на основе прямого равно­
Участки декорирования на переднике
мерного, выраженный
53. заполнение всей площади изделия декором
23. декоративно
54. заполнение грудки декором
24. конструктивно
55. направление линий
пропорционально — последовательный ритм:
56. фактура ткани
выраженный
25. конструктивно
57.симметрия, выраженная в конструкции и декоре
58. силуэт
401
Таблица 3.1
Коэффициенты корреляции взаимосвязей в верхней одежде башкир
Порядковый
номер
взаимосвязи
Иссл. сред-ва и элем-ы
композиции во взаи­
мосвязи друг с другом
Коэффициенты
корреляции
1.
1.8
0,72
2.
1.14
3.
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Иссл. сред-ва и элем-ы
композиции во взаи­
мосвязи друг с другом
Коэффициенты
корреляции
32.
4.31
-0,67
-0,71
33.
4.36
0,65
1.21
-0,64
34.
4.38
-0,62
4.
1.29
-0,61
35.
4.42
-0,78
5.
1.36
0,66
36.
5.8
-0,71
6.
2.4
-0,63
37.
5.9
0,9
7.
2.8
0,8
38.
5.10
0,73
8.
2.14
-0,63
39.
5.12
0,63
9.
2.17
0,73
40.
5.18
0,72
10.
2.32
0,62
41.
5.26
0,78
11.
2.36
-0,67
42.
5.29
0,85
12.
2.42
-0,65
43.
5.31
0,8
13.
4.8
-0,68
44.
8.9
-0,67
14.
4.9
-0,63
45.
8.21
-0,72
15.
4.10
-0,92
46.
8.26
-0,68
16.
4.16
0,8
47.
8.29
-0,69
17.
4.17
-0,65
48.
6.36
-0,77
18.
4.20
0,63
49.
9.10
0,98
19.
4.29
-0,69
50.
9.17
0,66
20.
7.29
0,8
51.
31.33
-0,79
21.
12.14
-0,61
52.
36.16
0,65
22.
12.21
0,73
53.
36.17
-0,69
23.
15.18
0,74
54.
37.39
-0,67
24.
15.28
-0,67
55.
41.42
0,64
25.
17.21
-0,64
56.
32.21
-0,68
26.
17.28
-0,68
57.
32.26
-0,69
27.
26.2
-0,61
58.
32.33
0,75
28.
26.5
0,78
59.
32.37
-0,64
29.
26.8
-0,68
60.
33.37
-0,79
30.
26.9
0,74
61.
26.29
0,71
31.
26.21
0,73
62.
26.30
0,64
402
Таблица 3.1
63.
26.31
0,68
63.
29.31
0,68
64.
26.32
-0,69
64.
29.33
-0,68
65.
26.33
-0,75
65.
29.37
0,7
66.
26.37
0,7
66.
30.32
-0,72
67.
29.32
-0,80
67.
30.31
0,55
Таблица 3.2.
Коэф( )ициенты корреляции взаимосвязей в iбезрукавной одежде башкир
Исследуемые средст­
ва и элементы компо­
зиции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
1.
3.4
0,58
2.
3.17
3.
Исследуемые средст­
ва и элементы компо­
зиции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
24.
4.50
0,58
0,57
25.
4.32
-0,6
3.36
-0,54
26.
5.10
1,00
4.
3.2
0,55
27.
5.36
0,69
5.
1.10
-0,73
28.
5.37
0,54
6.
1.16
-0,57
29.
5.38
0,69
7.
1.57
-0,54
30.
8.10
0,58
8.
1.21
-0,56
31.
8.56
-0,57
9.
1.56
0,74
32.
8.18
-0,62
10.
1.36
-0,55
33.
8.55
-0,59
11.
1.39
-0,55
34.
8.31
0,59
12.
1.50
0,55
35.
8.56
-0,63
13.
1.49
-0,82
36.
8.50
-0,65
14.
1.32
-0,50
37.
9.36
0,69
15.
2.1
0,55
38.
9.37
0,54
16.
2.15
-0,62
39.
7.38
0,69
17.
2.42
-0,57
40.
10.26
-0,55
18.
4.3
0,58
41.
10.56
-0,67
19.
4.10
-0,63
42.
10.31
0,56
20.
4.59
0,65
43.
10.36
0,72
21.
4.59
0,63
44.
10.37
-0,59
22.
4.31
-0,58
45.
10.39
0,56
23.
4.36
-0,62
46.
10.50
-0,64
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Порядко­
вый номер
взаимосвязи
Продолжение таблица 3.2
403
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Исследуемые сред­
ства и элементы
композиции во
взаимосвязи друг с
другом
Коэффициенты
корреляции
47.
10.49
0,66
48.
10.32
49.
Исследуемые средства и
элементы композиции во
взаимосвязи друг с дру­
гом
Коэффициен­
ты корреля­
ции
77.
17.55
0,64
0,73
78.
17.42
-0,60
56.22
0,57
79.
18.20
0,55
50.
56.31
-0,69
80.
18.21
0,55
51.
56.40
0,54
81.
18.55
-0,57
52.
11.13
-0,63
82.
19.21
-0,64
53.
11.16
-0,62
83.
19.58
0,73
54.
11.20
-0,67
84.
20.26
0,67
55.
11.24
0,55
85.
20.55
-0,64
56.
11.26
-0,55
86.
20.31
-0,59
57.
11.50
-0,56
87.
20.37
0,70
58.
12.20
0,72
88.
20.38
0,63
59.
12.26
0,6
89.
20.40
0,60
60.
12.38
0,61
90.
20.42
0,77
61.
12.40
0,57
91.
20.50
0,77
62.
12.42
0,5
92.
21.36
0,58
63.
12.51
0,56
93.
21.39
0,55
64.
13.16
-0,55
94.
26.31
-0,66
65.
14.23
0,57
95.
26.37
0,65
66.
14.50
0,53
96.
26.40
0,6
67.
15.16
0,58
97.
26.42
0,55
68.
15.18
0,55
98.
26.50
0,75
69.
15.58
0,55
99.
26.32
-0,65
70.
15.33
0,70
100.
55.49
-0,57
71.
15.52
0,67
101.
30.42
-0,6
72.
16.17
-0,57
102.
31.33
0,63
73.
16.18
0,63
103.
31.36
0,7
74.
16.20
0,6
104.
31.37
-0,55
75.
16.55
-0,63
105.
31.40
-0,57
76.
17.20
-0,57
106.
31.50
-0,58
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
404
Продолжение таблица 3.2
Исследуемые сред­
ства и элементы
композиции во
взаимосвязи друг с
другом
Коэффициенты
корреляции
107.
24.50
-0,66
108.
24.32
109.
Исследуемые средст­
ва и элементы компо­
зиции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
121.
37.40
0,75
0,57
122.
37.50
0,71
23.22
0,87
123.
37.32
-0,65
110.
21.55
-0,72
124.
38.39
-0,67
111.
21.31
-0,55
125.
38.42
0,67
112.
31.32
0,67
126.
38.51
0,59
ИЗ.
33.37
-0,55
127.
39.50
-0,64
114.
33.38
0,6
128.
39.49
0,57
115.
33.42
0,6
129.
40.42
0,61
116.
33.52
0,74
130.
40.51
0,87
117.
36.38
0,72
131.
42.51
0,7
118.
36.49
0,74
132.
50.32
-0,7
119.
36.32
0,59
133.
52.49
0,67
120.
37.39
-0,68
134.
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Таблица 3.3
Коэффициенты корреляции взаимосвязей в башкирских платьях
Исследуемые средства
и элементы компози­
ции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
12.
5.46
0,71
-0,57
13.
6.19
0,75
1.15
-0,58
14.
6.36
-0,67
4.
1.16
-0,7
15.
6.36
0,6
5.
1.23
-0,59
16.
7.48
0,65
6.
1.21
-0,65
17.
7.46
0,58
7.
1.34
0,58
18.
8.56
0,59
8.
4.5
-0,65
19.
8.18
0,86
9.
5.9
0,73
20.
8.24
0,57
10.
5.34
0,63
21.
8.23
-0,62
И.
5.48
0,67
22.
8.21
0,66
Исследуемые средства
и элементы компози­
ции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
1.
3.12
0,61
2.
2.21
3.
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
405
23.
10.35
0,58
36.
46.24
0,73
24.
12.14
-0,61
37.
23.32
-0,62
25.
12.24
0,59
38.
23.36
0,59
26.
13.11
-0,69
39.
26.31
0,65
27.
13.21
0,68
40.
55.30
-0,57
28.
14.16
-0,64
41.
48.46
0,69
29.
15.16
0,65
42.
28.56
-0,58
30.
16.26
0,58
43.
28.32
0,66
31.
18.48
0,67
44.
29.32
0,59
32.
18.35
-0,66
45.
29.36
0,58
33.
19.56
-0,6
46.
30.35
-0,63
34.
19.24
0,87
47.
30.32
0,63
35.
19.26
-0,78
48.
Таблица 3.4
Коэффициенты корреляции взаимосвязей в башкирских передниках
Исследуемые средства
и элементы компози­
ции во взаимосвязи
друг с другом
Коэффициенты
корреляции
Порядко­
вый номер
взаимо­
связи
Исследуемые средства и
элементы композиции во
взаимосвязи друг с другом
Коэффициен­
ты
корреляции
1.
4.5
-0,63
18.
30.46
-0,65
2.
4.10
0,65
19.
30.34
0,74
3.
4.27
-0,63
20.
30.43
0,83
4.
4.6
0,88
21.
31.26
0,75
5.
4.43
-0,64
22.
31.46
-0,62
6.
4.7
0,8
23.
31.6
-0,61
7.
4.53
0,7
24.
31.44
0,64
8.
5.20
-0,61
25.
31.7
-0,69
9.
5.26
0,75
26.
31.53
-0,7
10.
5.27
0,62
27.
31.54
0,66
11.
5.46
-0,86
28.
11.13
-0,96
12.
5.47
-0,68
29.
11.20
-0,73
13.
5.54
0,62
30.
11.23
0,65
14.
5.32
0,65
31.
12.6
0,65
15.
8.55
0,62
32.
13.16
-0,91
16.
9.16
0,62
33.
14.16
-0,78
17.
9.48
0,61
34.
14.35
-0,68
Порядковый
номер взаи­
мосвязи
406
35.
15.9
0,32
55.
26.31
0,45
36.
15.13
-0,61
56.
26.46
-0,66
37.
16.35
0,38
57.
26.6
-0,31
38.
16.33
0,43
58.
26.44
0,56
39.
18.30
-0,37
59.
26.45
-0,31
40.
20.21
-0,49
60.
46.31
-0,35
41.
20.44
0,42
61.
46.44
-0,32
42.
20.33
-0,36
62.
46.45
0,35
43.
23.30
0,36
63.
46.53
0,3
44.
23.6
0,31
64.
46.32
-0,52
45.
23.34
0,58
65.
48.47
0,56
46.
23.32
0,35
66.
44.43
-0,39
47.
21.6
-0,4
67.
43.34
0,35
48.
21.54
0,38
68.
6.44
-0,39
49.
26.52
-0,39
69.
35.14
-0,38
50.
26.53
-0,43
70.
35.16
0,38
51.
30.17
-0,37
71.
35.26
0,34
52.
30.23
0,36
72.
35.44
0,34
53.
26.54
0,36
73.
32.20
-0,31
54.
32.23
0,35
74.
32.43
0,35
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
(к п. 4.1)
407
Таблица 4.1
Ф о р м у л ы и расчет базовой конструкции елян, камзола и платья
(размер 164-100-108).
№
п/п
1.
Расчетная формула
Халат (елян)
Безрукавка
Базовые основы переда и спинки
Ширина изделия по линии Aoai = 50+8+1,5
Aoai = 50+7+1,5=
груди
=59,5
58,5
Aoai - Сгщ + Пг+ Пр
Платье
Aoai = 50+5=55
2.
Ширина спинки
Аоа = Шс+Пш.с.
Аоа=18,8+1,8=20,б
Аоа= 18,8+1,2=20
Аоа=18,8+1=19,8
3.
Ширина переда
aia2= Шг+(Сг11 Сг,)+Пш.п.
aia2= 17,7+(52,447,4)+1,2=24
а,а2= 17,7+(52,447,4)+0,6=23,3
aia2= 17,7+(52,447,4)+0,5=23,2
4.
Уровень лопаток
АоУ=0,4Дтс„
АоУ= 0,4x43=17,2
АоУ= 0,4x43=17,2
АоУ= 0,4x43=17,2
5.
Уровень груди
АоГ= Впрз+Пс.пр. +0,5Пд,т.с.
АоГ=21,8+3,5+0,5х
1=24,5
АоГ=21,8+2,5+0,5
X 1=23,5
АоГ=21,8+1,5+0,5
X 1=22,5
6.
Уровень талии
АоТ=43+1=44
АоТ=43+1=44
АоТ=43+1=44
АоТ=Дт.с11 + ПдТ.С.
7.
Уровень бедер
ТБ=0,5Дт.с.„-2
ТБ= 0,5x43-2=21,52=19,5
ТБ= 0,5x432=21,5-2=19,5
ТБ= 0,5x432=21,5-2=19,5
8.
ТТ]- отвод средней линии
спинки
TTi=2 см
TTi=l,5
TTi=0
9.
TTg- спуск по линии талии
ТТ8=0
ТТ8=0
ТТ8=0,5
10.
Высшая точка горловины
Т8Аз=45+(2+1)=48
Т8Аз=
45+(2+1)=48
Т8Аз=
45+(2+0,5)=47,5
ТбАз = Дт.пИ +Пд.т.п.
11.
АзАз1- отведение линии
полузаноса
Аз Аз 1=1,5
Аз Аз 1=1,5
АзАз1=1
12.
Ширина горловины
АоА2=Аз1А4= Сщ/З +Пш.г.
АоА2=Аз1А4= 7,8
АоА2=Аз1А4=7,8
АоА2=Аз1А4=7,8
13.
Глубина горловины
спинки
AoA=A2Ai==AoA2/3 + Пв.г.с.
АоА=А2 А] =7,8/3+0,
4=3
AoA=A2Ai=7,8/3+
0,4=3
AoA=A2Ai=7,8/3+
0,4=3
14.
Глубина горловины пере­
да
Аз1А5=Аз1А4+1
А31А5 =8,8
A31A5 = 8,8
А31А5 =8,8
15.
Длина изделия
АН= Ди + Пд.т.с.
АН=110+1=111
АН=70+1=71
АН=104+1=105
16.
Положение конечной пле­ А2П1= 13,4+1=14,4
T i n , =43,5+1=44,5
чевой точки спинки П1
1 дуга из т А2= А2П1=Шп +
А2П1=13,4+1=14,4
TiRi =43,5+1=44,5
А2П1=13,4+1=14,4
TiHi =43,5+1=44,5
i l пос.
2 дуга из т.Т (Tj) = ТП]
408
( Т , П , ) =Впк11+П ВПК.
17.
Высота переднего участка
проймы Г4П4 = Г1П2 - ве­
личина сутюжки
Г4П4 =20,5-1=19,5
Г4П4=19,3-1=18,3
Г4П4=17,20,5=16,7
18.
Положение вершины пе­
реднего участка проймы
т.Пб = 1/ЗГ4П4 (от Т.Г4);
ПбПбо = 0,6;
Из т. Пбо радиусом Пбо П4
влево от т. П4 дуга.
Пб= 19,5/3=6,5
Пб= 18,3/3=6,1
Пб= 16,7/3=5,6
19.
Центр груди ГзГб
ГзГб = ГзГ4/20,5=23,2/2-1=10,1
20.
Построение нафудной
вытачки
Из т. А4 дуга радиусом
Brij=27,8 (получаем т.Г? на
пересечении с прямой
ТбГб
Из Г? радиусом Г4А4 и на
дуге откладывают отрезок
A4A9=2(Crii-Cri)+l
ГзГб=ГзГ4/2-1=24/2- ГзГб=ГзГ4/20,5=11,5
1=23,5/2-1=11,71=10,7
А4А9=2+5+1=11
А4А9=2+5+1=11
21.
Положение плечевой точ­
ки переда
П5= точка пересечения
Г, Пз= 17,2/3+2=7,7
Г4Пб= 16,7/3=
Г1Г2=6,7
Г, 1=0,2x13,5+0,5=
3,2
Г42=0,2х13,5=2,7
А4А9=2+5+1=11
дуги из Т.П4 и д у г и из Т.Ад
радиусом Шп=13 см
22.
Вспомогательные точки
для построения проймы
Г1Пз=П2Г1/3+2
Г4Пб=Г4П4/3
Г,Г2=Г,Г4/2
Г,1=0,2Г1Г4+0,5
Г42=0,2Г1Г4
Г1Пз=20,5/3+2=
Г4Пб= 19,5/3=6,5
Г,Г2=8,5
Г,1
=0,2x17+0,5=3,4
Г42 =0,2x17=2,9
23.
Длина полочки от линии
талии до низа
ТвНз
Т8Нз=Т,Н1 +2 см на T8H3=TiHi +2 см
уработку
на уработку
24.
Местопрохождение боко­
вого шва
Через т Fi
Через т Ti
25.
ББ2= ГГ5+(ББ1-Гг)/2
ББ2=22,8
ББ2=19,5+(0,80,3)/2= 19+0,2=
19,2
26.
Сумма вытачек
1В=(Сгш+Пг)-(Сх+Пт)-ТТ,
ХВ=(50+8)(40,1+7)-1,5=9,5
ХВ=(50+7)(40,1+5)= 12
Г1Пз=18,5/3+2=8,1
Г4Пб=б,1
Г,Г2=7,2
Til =0,2x14,4+0,5=
3,4
Г42=0,2х 14,4=2,9
Т8Нз=Т,Н,
Через т Гг
ЕВ=(50+5)(40,1+4)=11
409
27.
Определение боковых
срезов по линии талии
(Сб+ПбНСг111+Пг)+ББ1
(54+6)(50+8)+2,5=4,5
(54+4)-(50+7)+1=2
Базовая основа рукава
1.
Высота оката рукава О2О1
020i=19-2=17
2.
Ширина рукава в готовом
виде
Шрук = Оп+Поп./2
Длина рукава
ОзМ=Доук-(1...2)
Ширина рукава внизу
• Ш р у к ВНИЗ (.в готовом виде)
Вспомогательные точки
для проведения линии
оката
Рп1= Г4П6 (с полочки)
РлРз= Г1П3 (со спинки)
Расширение оката рукава
на уровне контрольных
надсечек
1-1иРзРз' = 0,5см
Вспомогательные точки
Оз05=020з/2-2
OiOfrOiO^ll
О52 = 2...2,5 (по биссек­
трисе)
ОбЗ =1 ...2 (по биссектри­
се)
Точки для оформления
нижней части оката
1-1"=1-Г (влево по гори­
зонтали)
РзРз"=РзРз' (влево по го­
ризонтали)
РпГ2=0,5Г,Г4+(1-Г)
Рп8=Г42+(1-1')
Расположение шва
РпР1-РлР2=РпРл/2;
ММз1=М2М4= ММ2/2
•Ш рук ~
Ш рук
31,7+11=42,7/2=
21,3
ОзМ=55,8-1=54,8
=31,7+5=36,7/2=
18,3
ОзМ=55,8-5=50,8
•Шрук вниз" J f
^-"рук вниз~ -5 о
Рп1=6,5
РлРз= 8,5
Рп1=5,5
РлРз= 6,2
-II-
-II-
Оз05= 10,6/2-2=3,2
020б= 10,6/2=5,3
Оз05=9,1/2-2=2,5
020б=9,1/2=4,5
РпГ2=0,5х 14,5+0,5=
7,7
Рп8 = 2,9+0,5=3,4
РпГ2=0,5х 13,5+0,5
=7,2
Рп8 =2,5+0,5=3
PnPi=21,3/2=10,6
ММз 1=15/2=7,5
PnPi=18,5=9,l
ММз 1=18,5=9,1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
020i=l 5,5-2=13,5
410
Рисунок 4.2. Чертеж конструктивной основы башкирских халатов.
411
D-*
Oe
Os
05
Og
Рисунок 4.3. Чертеж конструктивной основы рукава башкирских халатов.
412
Рисунок 4.4, Чертеж конструктивной основы башкирского камзола.
413
Б,
bi
jl Бц
'1
Рисунок 4.5. Чертеж конструктивной основы башкирского платья,
414
Оч
Об
02
Oj Оз
Рисунок 4.6. Чертеж конструктивной основы рукава башкирского платья.
Таблица 4.2.
Сравнительная характеристика подлинных и современных конструкций верхней одежды (елян)
Параметры конструкций
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Северо­
восточный
комплекс
Северо западный
комплекс
Самаро иргизский
комплекс
Среднее
Среднее
Плотное
Среднее
Плотное
Плотное
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Свободное,
среднее
Среднее
Плотное
Среднее
Плотное
Плотное
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Боковые части,
создающие
рельефные ли­
нии,
фалды,
клеш за счет
отведения боко­
вого среза
Отрезной бочок
полочки, фалды,
клеш за счет от­
ведения боково­
го среза
Отрезной бочок
полочки,отрез­
ные бочки (от
линии талии),
фалды, клеш за
счет отведения
бокового среза
Отрезной бочок
полочки,релье­
фы, отрезные
бочки, фалды,
клеш за счет от­
ведения боково­
го среза.
Отрезной бочок
полочки, фалды,
клеш за счет
отведения боко­
вого среза.
Отрезной бо­
чок полочки,
отрезные боч­
ки (от линии
талии), фалды
и клеш.
Отрезные
бочки,релье­
фы, отрезные
бочки (отли­
пни талии),
фалды и клеш
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
X
S
о
с
Прилегание по
груди
и
о,
вз
о
и
S
1
Степень прилега­
ние по талии
S
а.
са
о
и
X
S
о
с:
О,
О
и
Формообразую­
щие средства
Продолжение таблицы 4.2
Параметры конструкций
1
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Северо­
восточный
комплекс
Северо-западный
комплекс
Самаро иргизский
комплекс
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
3-4 см
3-4 см
В халатах
прямого силу­
эта =0, полу­
прилегающего
=3-4 см
2 см
3 см
Тоже
Мягкая прибли­
жена к кимоно,
форма оката ок­
руглая с двумя
вариантами боко­
вых срезов: плав­
ной и прямой
Мягкая при­
ближена к
кимоно, фор­
ма оката пря­
мая или ок­
руглая
Рукав на углуб­
ленной пройме с
плавным оформ­
лением боковых
срезов, или клас­
сический втачной
Рукав на
углубленной
пройме с
плавным
оформлением
боковых сре­
зов
.
о о
са
Деление конст­
рукции на три
части: две дета­
ли переда и
спинка
X
S
о
С
0 см
3-4 см
3-4 см
0 см
2 см
2 см
Мягкая, при­
ближена к со­
временному ки­
моно
Мягкая, при­
ближена к со­
временному ки­
моно
Мягкая при­
ближена к ки­
моно, форма
оката округ­
лая с двумя
вариантами
боковых сре­
зов: плавной и
прямой.
Мягкая, при­
ближена к со­
временному
кимоно, форма
оката плавная
Рукав на углуб­
ленной пройме с
плавным
оформлением
боковых срезов
Рукав на углуб­
ленной пройме с
плавным оформ­
лением боковых
срезов
Рукав на уг­
лубленной
пройме с
плавным
оформлением
боковых сре­
зов
Рукав на уг­
лубленной
пройме с плав­
ным оформле­
нием боковых
срезов
Отведение ли­
нии талии
S
о.
о
и
X
S
о
с
Форма рукава
(L>
О.
03
О
и
В халатах пря­
мого силуэта
=0, полуприле­
гающего =3-4
см
В халатах пря­
мого силуэта
=0, полуприле­
гающего =
2 см
Мягкая при­
ближена к ки­
моно, форма
оката округлая
с двумя вари­
антами боко­
вых срезов:
плавной и пря­
мой.
Рукав на уг­
лубленной
пройме с плав­
ным оформле­
нием боковых
срезов, или
классический
втачной
Продолжение таблицы 4.2
Параметры конструкций
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Северо­
восточный
комплекс
Северо­
западный
комплекс
Самаро - иргизский комплекс
Заужен
Заужен
Заужен
Заужен
Заужен
Заужен
Заужен
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Комбинирован­
ный: по переду
формируется за
счет удлинения
плечевого среза,
по спинке - от­
резной стойкой
Комбинирован­
ный: по переду
формируется за
счет удлинения
плечевого среза,
по спинке - от­
резной стойкой
Комбинирован­
ный: по переду
формируется за
счет удлинения
плечевого среза,
по спинке - от­
резной стойкой
Комбинирован­
ный: по переду
формируется за
счет удлинения
плечевого среза,
по спинке - от­
резной стойкой
Стойка в длину
36-40 см, высо­
той стойки 2-3
см
Стойка в
длину 36-40
см, высотой
стойки 2-3 см
Комбиниро­
ванный: по пе­
реду формиру­
ется за счет уд­
линения плече­
вого среза, по
спинке - отрез­
ной стойкой
Цельнокроеная
стойка по пере­
ду и спинке, вы­
сота стойки 4-5
см
Цельнокроеная
стойка по переду
и спинке, высота
стойки 4-5 см
Цельнокроеная
стойка по пере­
ду и спинке,
высота стойки
2-3 см
Цельнокроеная
стойка по переду
и спинке, высота
стойки 2-3 см
Цельнокроеная
стойка по пе­
реду и спинке,
высота стойки
2-3 см
Цельнокрое­
ная стойка по
переду и
спинке, высо­
та стойки 2-3
см
Цельнокроеная
стойка по пере­
ду и спинке,
высота стойки
2-3 см
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку,
карман отсутст­
вует
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку,
карман
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку,
карман
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку, карман в
прямых халатах
отсутствует в
полуприл. есть.
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку,
карман
Полы рас­
пашные, за­
стежка встык
на пряжку,
карман
Полы распаш­
ные, застежка
встык на пряж­
ку,
карман
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
X
S
о
с
Низ рукава
i
и
ей
о
и
S
о
с
Воротник
S
И)
О.
вэ
о
и
X
X
1
о
с
Застежка и нали­
чие прорезного
кармана
S
0)
О.
03
о
и
Таблица 4.3.
Сравнительная характеристика подлинных и современных конструкций безрукавок (камзолов)
Параметры конструкций
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Северо­
восточный
комплекс
Северо­
западный
комплекс
Самаро иргизский
комплекс
Среднее
Плотное и
среднее
Плотное и
среднее
Плотное и
среднее
Плотное и
среднее
Плотное
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
В безрукавках
прямого силуэта
среднее. В по­
луприлегающем
- плотное
В кубелякских
безрукавках среднее. В полуприлегающихплотное
Плотное
Среднее
Плотное
Плотное
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Среднее
Отрезные бочки
по полочке,
рельефы, отрез­
ные бочки, фал­
ды, клеш за счет
отведения боко­
вого среза.
Отрезные бочки
по полочке,
рельефы, отрез­
ные бочки, фал­
ды, клеш за счет
отведения боко­
вого среза.
Отрезные
бочки по по­
лочке, фалды
и клеш.
Отрезные
бочки, релье­
фы; отрезной
бочок по по­
лочке, фалды,
клеш за счет
отведения бо­
кового среза
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
S
1
с
Прилегание по
груди
и
Си
CQ
О
и
X
X
1
с
Степень прилега­
ние по талии
S
(U
О.
са
О
О
X
1
с
Формообразую­
щие средства
Отрезные бочки,
рельефы, отрез­
ной бочок по
полочке, фалды,
клеш за счет
отведения боко­
вого среза
Отрезные бочки,
Отрезные бочки
рельефы, отрез­
по полочке, от­
ные бочки по
резные бочки,
полочке, фалды,
фалды, клеш за
клеш за счет от­
счет отведения
ведения боково­
бокового среза
го среза.
i
о.
В)
о
и
Тоже
Тоже
Тоже
Продолжение таблицы 4.3
Параметры конструкций
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Северо­
восточный
комплекс
Северо-западный
комплекс
Самаро иргизский
комплекс
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
1
о о
и сап.
Деление конст­
рукции на три
части: две дета­
ли переда и
спинка
3-4 см
3-4 см
3-4 см
3-4 см
3-4 см
3-4 см
В прямом си­
луэте - нет, в
полуприлег=2-3 см
1,5-2 см
1,5-2 см
1,5-2 см
1,5-2 см
2-3 см
3 см
Тоже
V - образный
вырез, стойка,
переходящая в
борта камзола,
застежка встык
на пряжку
В кубелякских
камзолах - клас­
сический или Vобразный ворот­
ник. В прита­
ленных стойка,
переходящая в
борта камзола.
В приталенных
камзолах стой­
ка, переходящая
в борта камзола
или V- образ­
ный вырез
В притален­
ных камзолах
стойка, пере­
ходящая в
борта камзо­
ла или V- об­
разный вы­
рез.
Стойка, пере­
ходящая в бор­
та камзола или
V - образный
вырез.
Стойка, перехо­
дящая в борта
камзола или V образный вырез.
Застежка встык на
пряжку
В прямом си­
луэте - ворот­
ник стойка,
застежка цен­
тральная. В
полуприле­
гающем стойка, застеж. встык.
V - образный
вырез, застежка
встык
В обоих вариан­
тах V- образный
вырез,
В кубелякских
застежка цен­
тральная, в ос­
тальных -встык.
V - образный
вырез, застежка
встык.
V - образный
вырез, за­
стежка встык.
V - образный
вырез, застеж­
ка встык.
Тоже
Тоже
X
X
о
с
S
о,
са
Отведение ли­
нии талии
О
и
X
о
с
Оформление
горловины, за­
стежка
i
D.
CQ
О
и
Таблица 4.4.
Сравнительная характеристика подлинных и современных конструкций башкирских платьев
Параметры конструк­
ций
о S
о и
и о.
1. прилегание
по груди
2. степень при­
легание по та­
лии
со
X
S
Формообра­
зующие сред­
ства
о
с
о о
Юговосточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
1.свободное
2.среднее
1,свободное
2. среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
Вытачки, отрез­
Вытачки, сбор­
ные
кокетки,
ки,
защипы,
сборки, защипы,
складки
складки.
Тоже
и а.
Тоже
Северо­
восточный
комплекс
Северо-западный
комплекс
Самаро —
иргизский
комплекс
1. среднее
2. среднее
1 .среднее
2.среднее
1. среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
1.среднее
2.среднее
Вытачки, сбор­
ки, защипы
Вытачки, сбор­
ки, защипы,
складки
Вытачки, сбор­
ки, защипы,
складки, кокет­
ки.
Вытачки, сборки,
защипы, складки,
кокетки.
Вытачки,
сборки, за­
щипы,
скалдки.
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
Тоже
I .цельнокроеный
верх с ластовица­
ми (в браных
платьях),
2.цельнокроеный
верх с прямой или
округлой линией
проймы,
3. покрой при­
ближенный к со­
временному.
цельнокрое­
ный верх
верх, состоящий
из переда и спин­
ки.
верх, со­
стоящий из
переда и
спинки
ш
X
X
О
с
5
О,
ш
О
и
Цельнокрое­
ный верх
1. Цельнокроеный
верх с различной
формой оката,
2. спинка с кокет­
кой и нижней ча­
стью,
3. покрой анало­
гичный соврем.
верх, состоя­
щий из переда
и спинки
верх, состоящий
из переда и спин­
ки.
Покрой верх­
ней части
1. цельнокрое­
1. цельнокрое­
ный верх с лас­
ный верх с раз­
товицами (в бра­
1. Цельнокрое­
личной формой
ных платьях),
ный верх с раз­
оката,
2. цельнокрое­
личной формой
2. спинка с ко­
ный верх с пря­
оката,
кеткой и нижняя
мой или округ­
2. покрой ана­
часть,
лой
линией
логичный
проймы,
3. покрой при­
соврем
ближенный
к
3. покрой при­
современному.
ближенный к
современному.
верх, состоящий
из переда и
спинки.
верх, состоя­
щий из переда
и спинки.
верх, состоящий
из переда и
спинки.
Продолжение таблицы 4.4
Параметры конструк­
ций
S
1
Форма рукава
S
а,
со
о
<1>
Юго-восточный
комплекс
Восточный
(зауральский)
комплекс
Двух типов:
Двух типов:
прямоугольные с прямоугольные с
прямой линией
прямой линией
оката и трапе­
оката и трапе­
циевидные с ок­ циевидные с ок­
руглой плавной
руглой плавной
линией оката.
линией оката
Юго-западный
(демский)
комплекс
Центральный
комплекс
Двух типов: пря­
моугольные с
прямой линией
оката и трапецие­
видные с округ­
лой плавной ли­
нией оката.
Двух типов:
прямоугольные
с прямой ли­
нией оката и
трапециевид­
ные с округлой
плавной лини­
ей оката
Одношовный
втачной рукав
Одношовный
втачной рукав
Одношовный
втачной рукав
Одношовный
втачной рукав
На манжетах
различной ши­
рины и эластич­
ной ленте
На манжетах
различной ши­
рины и эластич­
ной ленте
В браных платьях
низ без сборок, в
остальных -на
манжету
На манжете
различной ши­
рины
На манжетах и
воланах
Ворот. - стойка
(2-2,5 см);
Застежка на
планку, в виде
нагрудного раз­
реза украш. на­
шивками
На манжетах и
воланах
Ворот. - стойка
(2-2,5 см);
Застежка на
планку, в виде
нагрудного раз­
реза украш. на­
шивками
Воротникстойка 2-2,5 см.
Разрез на спин­
ке, застежка на
молнии
Воротник стойка 2-2,5 см.
Разрез на спин­
ке, застежка на
молнии
На манжетах и
На манжетах и
воланах
воланах
Ворот. - стойка
В браных - за­
Ворот, -стойка
(2-2,5 см);
стежка спереди
2-2,5 см. в бра­
Застежка на
(планка), в ос­
ных и других
планку, в виде
тальных - спереди
платьях застежка
нагрудного
на планку.
- планка.
разреза украш.
Ворот, стойка.
нашивками
Воротник Воротник стойка 2-2,5
Воротник - стойка
стойка 2-2,5 см.
см. Разрез на
2-2,5 см. Разрез на
Разрез на спин­
спинке, за­
спинке, застежка
ке, застежка на
стежка на мол­
на молнии
молнии
нии
и
X
S
1
с
о «
Оформление
низа
.
а:
о
С
Воротник и
застежка
5
о.
са
о
и
Северо­
восточный
комплекс
1.верху в браных
плат-х - трапециев. рукав. Для
остальных прямоуг. или
трапец. с плав­
ной линией ока­
та, а также ру­
кав, с «буфами».
Одношовный
втачной рукав и
с объемной го­
ловкой
На манжетах и
воланах
В браных плать­
ях низ без сбо­
рок, в остальных
-на манжету
Северо­
западный ком­
плекс
Самароиргизский
комплекс
1. верху в бра­
ных плат-х трапециев. ру­
кав. Для осталь­
ных - прямоуг.
или трапец. с
плавной линией
оката.
Двух типов:
прямоуг. с
прямой лини­
ей оката и
трапециев. с
округлой ли­
нией оката
Одношовный
втачной рукав
Одношовный
втачной рукав
В браных плать­
ях низ без сбо­
рок, в остальных
-на манжету
На манжетах и
воланах
На манжете i J
различной
ширины
На манжетах
и воланах
Ворот, -стойка Ворот. - стой­
2-2,5 см. в бра­
ка (2-2,5 см);
ных и других
платьях застежка Застежка на
- планка.
планку.
Воротник стойка 2-2,5 см.
Разрез на спин­
ке, застежка на
молнии
Воротник стойка 2-2,5
см. Разрез на
спинке, за­
стежка на
молнии
422
Таблица 4,5
Последовательность конструктивного моделирования
базовых конструкций елян, камзола, платья (размер 164-100-108),
№
п/п
Построение
Точки
2.
Построение углубленной проймы на БО елян с втачным рукавом (рисунок 4.7)
1. сокращаем раствор вытачки на 3 см,
1. А4 А9=7 см
2. удлиняем плечевой шов на 1,5 м
2. П11П11-1,5см
П51П5Г=1,5СМ
Углубление проймы =2 см
Г1Г11=Г4Г41=3 см
3.
Дополнительное расширение по спинке и полочке
4.
ПзПз1=ПбПб1=0,75Г2Г21=1,3
5.
Гм1'=0,2ГиГ4,+ПзПз,+0,1Г,Гп
Г412'=0,15Г11Г41+ПбПб1+0,1Г4Г41
1.
Г2Т21=Г2Т2=1,5см
Гп1'=4,7
Г412'=3,9
Построение боковой части спинки на елянах с углубленной проймой (рисунок 4.7)
6.
На спинке определяем линию рельефа (ширина средней
части спинки вдвое меньше полочки)
7.
Точки, определяющие контуры отрезного бочка
8.
Положение бокового шва переда
9.
Нафудную вытачку переводим в полы переда по линии,
опущенной от т. Гб.
10.
Оформляем линию горловины цельнокроеной стойкой
высотой 5 см.
т.Аю по плечевому срезу
т.Гю по линии груди
тТю по линии талии
т. Б10 по линии бедер
т.Ню - по линии низа
T.Aio,rio,T|o,B|o, Ню, Н|2,
Bl2, Ti2, Г21,П1|'
T.r2i,Ti4, Б|4, Нг.
Построение рукава на углубленную пройму (рисунок 4.8)
11.
Построение рукава
Высота оката Oi02= 12 см
12.
Ширина рукава
02Р1=02Р2=Дпр/2
02Pi=02P2=28 см
13.
Положение переднего и локтевого перекатов
0iPn=0iP„=0,Pi/2
0,Рп=01Рл=
14.
Pnl=OiO2/2+0,5=6,5
РлРз=Рп1+1=7,5
022=021/2=7
023=02Рз/2=7
2-2* 3-3'=1,5
4-5=0,1 Oi02=l,2
6-7=4-5/2=0,6
MMi=MM2=njpyK. внизу
15.
MMi=MM2=30 см
423
16.
Продолжение таблицы 4.5
Построение отрезного бочка по спинке (от линии талии до низа) на БО елян с
углубленной проймой (рисунок 4.9)
По линии бокового среза спинки, идущего от т.Ггь Ti2, Б4,
Н4 откладываем от т. Гц' -9 см
17.
Параллельно линии талии TTi от Гц' откладываем отрезок
равный (TTi - 9 см)
18.
Верхнюю линию бочка и линию подреза спинки округляем
19.
При необходимости сильного расклешения халата по низу
можно по линии подреза запроектировать два бочка с
желаемым расширением.
Конструктивное моделирование БО с втачным рукавом елян с
отрезным бочком но полочке (рисунок 4.10)
Увеличиваем отвод средней линии спинки на 1,5 см и
вытачку по боковому шву на талии (1,5 см).
20.
21.
22.
Увеличиваем расклешение по низу спинки на желаемую
величину.
По переду определяем положение вставки
23.
Переводим обе талевые вытачки в нижний срез переда
24.
Оформляем срез горловины спинки и переда
цельнокроеной вытачкой.
25.
16 см
т. Пз,Г5,5,6,Г4,Пб
Конструктивное моделирование БО прямого камзола (кубелякского тина)
(рисунок 4.11)
Определяем положение бокового шва
т. Гзь Ts, Т5, Н4.
26.
Переводим нагрудную вытачку в срез проймы,
одновременно образуя отрезной бочок
27.
При необходимости более плотного прилегания по талии
можно стачать талевую вьггачку по переду.
Конструктивное моделирование рукава с объемной формой.
28.
От т. Ог вниз откладываем 8 см, отрезаем верхнюю часть
рукава. Путем конического расширения увеличиваем длину
оката рукава.
424
-1^4 М
^Ч
^
Рисунок 4.7. Чертеж конструктивной основы елян с углубленной проймой.
425
Рисунок 4.8. Чертеж конструктивной основы рукава елях с углубленной проймой.
426
Рисунок 4.9. Чертеж конструктивной основы елян на углубленной пройме с отрезными
бочками (от линии талии до низа).
427
Рисунок 4.10. Чертеж конструктивной основы елян на углубленной пройме
с отрезным бочком по полочке.
428
Рисунок 4.11. Чертеж конструктивной основы башкирского камзола
(кубелякского типа).
429
Таблица 4.6
Регламентация видов головных уборов по возрасту
и социальному положению.
№
п/
п
1.
Кагимау
2.
Тастар
3.
Кыйыкса
4.
Кушъяуылык
5.
Такыя
6.
Тупый
7.
Платки
8.
9.
Самотканые шали
Ксшсат бурек —
шапки из дорогих
мехов.
Баш бэйзэмес —
цветная головная
повязка.
Головной ободок
с околоушными
подвесками
Маленькие кол­
пачки с твердым
околышем
Длинный вязаный
колпак
Аркалык
10.
11.
12.
13.
14.
Наименование
головного убора
15. Косоплетки
Возрастной и социальный показатель
Замужние
Пожилые
Молодые девушки
Девочки
женщины
женщины
на выданье
Коралловый
шлем одевают
в день свадьбы.
В самаро
Очень часто
иргиском рай­ заменяет
оне одевали с кушъяулык
40 лет.
Северо­
западное на­
звание тастар
По другому на­
зывают «пла­
ток снох», яв­
ляется обяза­
тельным пред­
метом костюма
замужней жен­
щины.
Чаще всего носили девочки, хотя
также характерен для девушек.
Чаще всего
одевали под
платок.
В XX веке носили женщины в любом возрасте и любого социально­
го положения.
Теплые шали использовались всеми в холодное время года.
Одевали при выходе в гости или
на праздники.
Одевается под
тастар.
В равной мере одевали девочки и
молодые девушки до замужества.
Традиционное его носили в сочета­
нии с головным покрывалом или
платком.
Одевали по­
жилые.
Девичье украшения означающее,
что девушка не замужем.
Лентами с подвесками и монетами на концах носи­
ли девочки и млодые замужние женщины.