ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1. Тема: Агротехника

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1.
Тема: Агротехника возделывания и уход за цветочными растениями
Вопросы:
1. Обработка почвы
2. Полив цветочных растений
3. Система удобрения цветочных растений
4. Севообороты и культурообороты
5. Защита цветочных растений от неблагоприятных погодных условий
Для получения высококачественной цветочной продукции необходимо
выполнять целый комплекс агротехнических мероприятий, которые
включают в себя систему обработки почвы, полив, внесение удобрений,
известкование кислых почв, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями
растений.
1. Обработка почвы
Обработка почвы производится с целью создания в пахотном горизонте или
корнеобитаемом слое почвы наиболее благоприятных условий для роста и
развития цветочно-декоративных растений. Обработки почвы состоит из
взаимосвязанных и дополняющих друг друга приемов. Они подразделяются
на вспашку, боронование, лущение и культивацию.
Вспашка делает почву более рыхлой, очищает от сорняков, способствует
накоплению влаги и создает благоприятные условия для химических и
микробиологических процессов, происходящих в пахотном слое.
В открытом грунте почву для цветочных культур обрабатывают плугами с
предплужником на глубину 20-25 см. Углубление пахотного слоя производят
постепенно, в несколько приемов, обычно при осенней вспашке.
Одновременно вносят органические удобрения и известкуют.
Боронование - поверхностная обработка почвы, при которой уничтожается
почвенная корка, производится измельчение крупно­комковатой и рыхление
уплотненной почвы, выравнивание вспаханной земли, заделка удобрений и
др. Для боронования используют дисковые, пружинные и зубовые бороны,
которые пускают в два следа.
Лущение - поверхностная обработка почвы, предшествующая вспашке.
Производится дисковыми боронами сразу после уборки культур. Назначение
лущения - уничтожить сорные растения, накопить и сохранить влагу в почве.
Культивация проводится для рыхления верхнего слоя почвы на 5-12 см и
глубже. Она необходима для подготовки почвы к посеву, заделки
минеральных удобрений и уничтожения сорных растений.
Прополка - одна из наиболее трудоемких видов работ по уходу за
цветочными растениями. Особенно она необходима в начале развития
всходов или высаженной цветочной рассады. Поэтому до смыкания
цветочных растений рекомендуется проводить 2-3 прополки. Эту работу
выполняют после культивации или совмещают с ручным рыхлением почвы.
За сезон в открытом грунте осуществляют не менее 4-5 прополок, но и они не
всегда гарантируют полное уничтожение многолетних сорняков.
Мульчирование (от англ. mulch - обкладывание навозом, соломой) покрытие (сплошное или в междурядьях) почвы мульчей - мульчбумагой,
перегноем, торфом, компостной землей, перепревшими листьями или
соломенной сечкой (слой не менее 3-5 см). Мульчирование ослабляет
испарение влаги, предохраняет от зарастания сорняками, предупреждает
образование почвенной корки. Осенью при заделке в почву перегноя, торфа,
компоста или листовой земли мульчирующие материалы служат
прекрасными органическими удобрениями.
2. Полив цветочных растений
Полив осуществляется с целью создания наиболее оптимального водного
режима и относится к числу важнейших агротехнических приемов, которые
нуждаются в постоянном контроле и регулировании. Основная забота
цветоводов - удержать и сохранить те запасы; влаги, которые поступают в
открытый грунт с атмосферными осадками. Для этого применяется система
обработки почвы (лущение, зяблевая вспашка, боронование, культивация),
внесение на легких почвах влагоемких органических удобрений, земельных
смесей, содержащих глинистые и иловатые фракции, мульчирование почвы и
др.
Однако этого недостаточно и надо прибегать к поливу растений путем
дождевания или поверхностного полива. Для расчета нормы полива (м3 воды
на 1 га) необходимо знать оптимальную влажность и глубину слоя почвы, в
котором сосредоточена основная масса корней растений. Влажность почвы
во время полива обычно доводят до 60-80 % полной влагоемкости.
Примерные нормы полива: для рассады цветочных растений (на лунку) - 0,51 л, для кустарников на растение - 10-20 л.
На участках с избыточным увлажнением и близким залеганием грунтовых
вод необходимо создавать дренаж, обеспечивающий отвод; лишней влаги.
Дождевание - один из способов полива цветочных растений открытого и
защищенного грунта, при котором вода разбрызгивается дождевальными
машинами и установками. Специальные разбрызгивающие насадки
позволяют имитировать естественное увлажнение почвы и растений. По
своему эффекту оно приближается к естественным летним осадкам и может
применяться в любое время суток. При дождевании вода постепенно и
глубоко проникает в почву, равномерно увлажняя корневую систему.
Одновременно до минимума сокращается водная эрозия почвы. Кроме
почвы, при дождевании увлажняется и воздух, окружающий растения, что
имеет немаловажное значение для многих из них в жаркую и засушливую
погоду. Частота и норма полива зависят от погодных условий и биологии
цветочных культур.
3. Система удобрения цветочных растений
Удобрение почвы - важный прием, при помощи которого регулируют
питание растений. Кроме того, большое значение в регулировании питания
имеют также обработка почвы, которой можно привести в подвижное
состояние почвенные запасы питательных веществ, орошение, система
культуро- и севооборотов и т. д. Удобрение почвы проявляется
положительно только в том случае, если все остальные факторы,
обусловливающие рост растений - оптимальны.
Декоративные растения, особенно многолетние, имея ограниченную площадь
питания, очень истощают почву. Для хорошего развития и обильного
цветения их нужно периодически подкармливать, т. е. вносить удобрения.
В период начального роста растения нуждаются в азотных подкормках, а
перед цветением - в фосфорно-калийных.
Для оценки питания растений все чаще используют листовой анализ.
Диагностика питания растений
Диагностика питания растений определение степени обеспеченности
растений питательными веществами в период их вегетации. Д. п. р. позволяет
установить недостаток того или иного питательного элемента в растении и
своевременно проводить подкормку. Наиболее распространены два метода Д.
п. р. — визуальный и химический. Известны также приёмы диагностики,
основанные на введении питательных веществ в вегетативные части
растений (по типу некорневого питания).
Визуальная диагностика — определение недостаточности минерального
питания растений по цвету, форме и величине листьев и пятен отмерших
тканей и др. внешним признакам. При недостатке азота (азотное голодание)
листья приобретают бледно-зелёную окраску, переходящую у некоторых
растений в оранжевую и красную, или начинают отмирать ткани листа от
верхушки к основанию (кукуруза). Признаком фосфорного голодания служит
тёмно-зелёная с голубоватым оттенком, фиолетовая (кукуруза, сорго, томат)
или пурпурная (капуста) окраска листьев; по краям нижних листьев
появляются пятна бурого или чёрного цвета. Калийное голодание вызывает
морщинистость листовых пластинок, укороченность междоузлий, потерю
тургора, тёмно-зелёную с голубоватым или бронзовым (картофель, томаты)
оттенком окраску листьев, пожелтение, побурение и отмирание тканей по
краям их. При недостатке магния листья бледнеют, что связано с
уменьшением в них хлорофилла, между жилками образуются пятна
различных оттенков, наблюдается ломкость листьев. Недостаток железа
приводит к хлорозу верхних молодых листьев, отмиранию тканей по краям
их, засыханию побегов; бора — к слабому цветению и плодообразованию,
отмиранию верхушечных почек, хлорозу листьев; меди — к хлорозу
молодых листьев, потере тургора, замедлению процесса образования семян;
марганца — к узорчатости листьев и появлению на них мелких пятен из
отмирающих тканей; цинка — к пожелтению, пятнистости, розетчатости и
асимметричности листьев, укороченности междоузлий; молибдена — к
пожелтению листьев, а у бобовых растений — к слабому развитию на корнях
клубеньков. Метод визуальной диагностики прост, не требует специального
оборудования, но не совсем точен, т.к. иногда внешние признаки голодания
от недостатка разных элементов имеют сходство. Кроме того, вредители,
болезни и неблагоприятные условия погоды могут вызвать изменения
внешнего вида растений, похожие на симптомы голодания. В таких случаях
нужно подтвердить диагноз химическим анализом.
Химическая диагностика — определение недостаточности питания растений
по результатам химического анализа листа, сока, среза или вытяжки из
черешков, жилок и стеблей. На основе результатов химического анализа на
отдельные элементы устанавливают содержание элементов в растении и
определяют их недостаток. Более простой способ химической диагностики
состоит в капельном анализе сока из черешков или жилок листа с помощью
полевой лаборатории Магницкого, а также в проведении анализов
непосредственно на срезах растений прибором Церлинг ОП-2. Полученное
при этом окрашивание сока или срезов сравнивают с эталонами.
Нарушение нормального питания растений и обмена веществ в них вызывает
не только недостаток, но и избыток отдельных элементов. Чтобы полнее
выявить условия питания растений и более эффективно применять
удобрения, очень важно располагать данными диагностики в отдельные фазы
развития растения и результатами Почвы анализа.
Лит.: Магницкий К. П., Полевой контроль питания растений, М., 1958; его
же, Диагностика питания растений по их внешнему виду, в кн.:
Агрохимические методы исследования почв, 3 изд., М., 1960; Церлинг В. В.,
Растение рассказывает о почве, М., 1963; Магницкий К. П., Контроль
питания полевых и овощных культур, М., 1964; Церлинг В. В., Диагностика
питания растений по их химическому анализу, в кн.: Агрохимические методы
исследования почв, 4 изд., М., 1965.
Диагностику азотного и калийного питания можно проводить в течение
всего вегетационного периода, но лучше в начале роста побегов; фосфорного
- со времени интенсивного роста до цветения.
Большинство удобрений действует не один год (особенно ор­ганические), т.
е. их последействие проявляется в течение ряда лет. Поэтому следует
учитывать ранее внесенные удобрения и те, которые будут применены в
ближайшее время. Для правильного учета последействия удобрений при
выращивании цветочных растений составляют систему удобрения на ряд лет.
Система удобрения- план применения органических и минеральных
удобрений, в котором предусматривают дозы, время внесения и способы
заделки их в зависимости от биологических особенностей растений,
чередования их в севообороте, свойств удобрений, почвенно-климатических
и других условий.
Основное удобрениев ключает всю годовую дозу органических, наибольшую
часть минеральных удобрений и мелиорирующих веществ. Заделывают их в
более глубокие увлажненные слои почвы, и растения их используют в
течение почти всего' вегетационного периода. Основное удобрение нельзя
заменять ни припосевным, ни подкормкой. При посадке многолетних
декоративных растений вносят не менее 30-50 тонн на гектар органических,
60-180 кг действующего вещества (д. в.) фосфорных и калийных удобрений,
одновременно применяют необходимое количество нейтрализующих
веществ - в среднем 2-3 тонны извести на гектар, если кислотность почвы не
ниже рН 5,5. Под однолетние и двулетние растения норму удобрений
снижают на 30-50 %. Допосевное удобрение заделывают осенью под
зяблевую вспашку. Однако на легких песчаных и супесчаных почвах, на
участках с близким залеганием грунтовых вод, на крутых склонах, в районах
избыточного увлажнения и при орошении, т. е. там, где возможны потери
внесенных с осени удобрений (особенно легкоподвижных нитратных форм
азота) путем их вымывания или смыва, основное удобрение следует вносить
весной.
Удобрения под цветочные культуры выпускаются в виде таблеток, которые
содержат растворимые в воде формы азота, фосфора и калия в соотношении
1:1:1. Масса таблетки 0,5 г. Также выпускаются удобрения для декоративных
растений в виде гранулированной смеси с высоким содержанием азота,
фосфора и калия. Соотношение основных макроэлементов 1:1:1 или 1:1, 5:1.
В эту смесь добавляются наиболее распространенные микроудобрения.
Предпосевное или предпосадочное удобрение вносят одновременно с
посевом (посадкой) на 2-4 см глубже семян. Они обеспечивают растения
легкоусвояемыми питательными веществами, особенно фосфором, в
начальный период жизни, когда еще недостаточно развита корневая система.
В отличие от основного удобрения припосевное вносят в малых дозах - 10-20
кг д. в. на гектар, так как растения используют его только в первые 2-4
недели жизни.
При посеве лучше всего использовать гранулированные удобрения. Кроме
суперфосфата, эффективны при посеве небольшие дозы азотных а калийных
удобрений.
Подкормкурастений проводят во время вегетации, добиваясь более раннего
начала цветения, большей силы роста и лучшего раз' вития растений, их
устойчивости к факторам среды и т. д. Жидки удобрения используют как для
внесения в почву, так и для внекорневых подкормок.
Подкормки проводят только в пасмурную погоду или вечером, после дождя
или полива. Начинают подкармливать только после укоренения растений и
начала их роста. При подкормках нежелательно попадание удобрений (как
сухих, так и жидких) на листья.
В зависимости от возраста растений и их использования количество
питательных веществ для подкормки неодинаково
Подкормки жидкими минеральными удобрениями хорошо влияют на рост и
цветение декоративных растений, но особенно полезны подкормки
органическими удобрениями. Для этого используют птичий помет, коровяк,
навозную жижу и др.
Птичий помет разводят в воде из расчета 1 часть на 20-25 частей воды,
настаивают в течение 3-8 дней, перемешивая ежедневно 2-3 раза;
опустившиеся на дно твердые массы и отсутствие пузырьков на поверхности
раствора служат признаком готовности удобрения. Полученный настой
разбавляют тройным количеством воды и используют для подкормки
растений. Птичий помет содержит мало азота, поэтому при подкормке
растущих растений на каждые 10 л раз­веденного настоя добавляют 3-8 г
аммиачной селитры.
Раствор коровяка готовят аналогично: 1 часть свежего навоза разводят в 5-6
частях воды, настаивают в течение 5-8 дней, ежедневно перемешивая, пока
идет брожение. По окончании брожения раствор готов для полива. Перед
применением жидкость разбавляют в 2 раза. Некоторые специалисты не
рекомендуют сбраживать растворы птичьего помета и коровяка, так как при
этом разлагается и улетучивается значительная часть некоторых питательных
веществ. Они предлагают использовать свежеразведенные растворы
органических Удобрений. Следует также помнить, что чрезмерное
использование в качестве подкормки раствора коровяка приводит к
утяжелению почвы, уменьшению числа пор - следовательно, уменьшению
кислород в воздухе почвы.
Навозную жижу используют сразу, без предварительной сбраживания:
разбавляют в 10-20 раз водой и добавляют небольшое количество
суперфосфата (10 г на ведро).
При использовании органических удобрений для подкормок , жидком виде в
раствор добавляют небольшое количество железного купороса, чтобы
сократить потери питательных веществ при испарении и уменьшить
неприятный запах.
Для однолетних, двулетних и особенно многолетних растений газонных трав
можно проводить подкормку минеральными удобрениями в сухом виде.
Предварительно удобрения измельчают, иногда смешивают с другими
видами удобрений, нейтрализующими материалами, торфом, перегноем или
растительной землей в необходимы пропорциях. Приготовленной смесью
посыпают почву около растений, но не ближе 2-3 см от их корневой шейки.
Подкормки сухими удобрениями правильнее всего проводить перед дождем
или поливом или сразу же после увлажнения почвы.
Подкормка углекислым газом.
Углекислый газ необходим для фотосинтеза. Давно отмечено положительное
влияние повышен ной концентрации его на рост и развитие растений,
увеличение и продуктивности, более ранний выход продукции. Но
концентрации углекислого газа в культивационных сооружениях зависит от
уровня плодородия почвы, погоды и времени суток.
Очень важно выяснить оптимальные концентрации его в воздухе. Нижний
предел содержания углекислого газа, при котором начинается фотосинтез,
0,01-0,08 %. Оптимальной дозой является насыщение воздуха до 0,3 %.
Дальнейшее повышение его концентрации приводит к резкому угнетению
продуктивности фотосинтеза и гибели растений. Установлено, что подкормка
углекислым газом дает эффект только в солнечные дни или при
электродосвечивании. Летом ее проводят утром; весной, осенью и зимой ближе к полудню. Углекислый газ можно подавать из баллонов 1-2 раза в
день по 1-2 часа из расчета 1-3 л газа на 1 м помещения. Примерно так же
рассчитывают поступление его от дымоходов котельных и других
источников.
В теплицах площадью 500 м2 в час сжигают 1 кг пропана; в результате
образуется 1,5 м3 СО2 и 1,6 м3 водяного пара; температура BJ теплице
повышается на 2.. .4 °С.
Удобрения под цветочные культурывыпускаются в виде таблеток, которые
содержат растворимые в воде формы азота, фосфора и калия в соотношении
1:1:1. Масса таблетки 0,5 г. Также выпускаются удобрения для декоративных
растений в виде гранулированной смеси с высоким содержанием азота,
фосфора и калия. Соотношение основных макроэлементов 1:1:1 или 1:1, 5:1.
В эту смесь добавляются наиболее распространенные микроудобрения.
Микроудобрения. Во многих хозяйствах в почвах и земельных смесях
уровень обеспеченности растений микроэлементами зачастую оказывается
недостаточным. Химический анализ почв и растений позволяет установить
оптимальные нормы. При отсутствии таковых анализов используют
различные готовые смеси, например полимик-роудобрения (ПМУ), в состав
которых входят цинк, железо, алюминий, магний, медь, марганец и др.
Известкование почвы.
Применяется для снижения кислой реакции почвы и положительно влияет на
ее свойства, урожайность, повышает эффективность удобрений. Избыточная
кислотность - одна из причин низкого плодородия дерново-подзолистых
почв. Эффективным известкующим средством является доломитовая
пылевидная мука. Для известкования почв и субстратов используют также
мел - содержание действующего вещества от 90 до 100 %, гашеную известь
(пушенку) — 138 %; туф известковый - 75-96 %, золу торфяную - 14-27 %,
золу горючих сланцев - 65-80 %.
Расчетные дозы извести (табл. 6) вносят в почву осенью за 1-2 месяца до
посадочных работ в один прием или дробно. Последний способ дает лучшие
результаты. Известковые материалы равномерно рассевают и запахивают.
Применение органических удобрений в открытом и защищенном грунте.В
защищенном грунте навоз применяют ограниченно (чаще всего в конце
периода покоя, до распускания почек) под такие устойчивые к
фитопатогенам растения, как роза и зантедешия. Под другие культуры в
оранжереях навоз не вносят.
В качестве органических удобрений в открытом грунте под цветочные
культуры используют полуперепревший навоз, сидераты, компосты,
фекалии, торф, перегнойную и торфяную землю. Выбор удобрения зависит
от возможностей предприятия и от того, где выращивается растение: в
объектах озеленения (цветниках), в интерьере или в оранжерейном
хозяйстве. В закрытых помещениях надо использовать хорошо обработанные
субстраты, не имеющие запаха.
Нитрагин — бактериальный препарат клубеньковых бактерий, которые
развиваются на корнях бобовых, лоха, ольхи и усваивают азот из воздуха.
Азотоген (азотобактерин) — препарат, содержащий свободно-живущий в
почве микроорганизм азотобактер, усваивающий азот из воздуха. Его вносят
под посевы и посадки в посадочные места; обрабатывают семена и корни
растений. Норма внесения азотогена, приготовленного на перегнойной земле,
— 1—2 кг/га, приготовленного на торфе — 3—6 кг/га. Аналогичный
препарат азотовит - жидкое вещество, содержащее чистую культуру штамма
Asotobacter chroococcum.
Фосфоробактерин — препарат, состоящий из чистых культур бактерий,
способствующих обогащению почвы легкоусвояемыми формами фосфора.
Локализация признаков недостатка элементов минерального питания зависит
от возможности их повторного использования. Азот, фосфор, калий и магний
могут быть многократно использованы в растениях, поэтому внешние
признаки их недостатка проявляются в первую очередь на более старых
листьях, а кальций, сера, железо, марганец, бор, медь не реутилизуются,
поэтому признаки их недостатка сначала обнаруживаются на более молодых
листьях.
При азотном голодании листья приобретают бледно-зеленую окраску и
преждевременно желтеют, рост замедляется, стебли становятся тонкими и
слабо ветвятся, вновь образующиеся листья мельчают, цветки, не
раскрываясь, засыхают и опадают. При длительном азотном голодании
бледно-зеленая окраска листьев приобретает желтый, оранжевый или
красный оттенок.
Азотные удобрения в зависимости от формы содержащегося в них азота
подразделяются на аммиачные (сульфат аммония, хлористый аммоний,
жидкий аммиак), нитратные (натриевая, кальциевая и калийная селитры),
аммиачно-нитратные (аммиачная селитра) и амидные (мочевина, цианамид
кальция). Почти все азотные удобрения хорошо растворимы в воде.
Нитратные формы очень слабо поглощаются почвой и могут легко
вымываться из верхних слоев почвы осадками и поливной водой. Аммиачные
удобрения более прочно удерживаются почвой и хорошо усваиваются
растениями. Аммиачные и нитратные формы удобрений неодинаково влияют
на кислотность почвы: аммиачные ее повышают, а нитратные снижают.
Наиболее широко используют аммиачные удобрения, они более
концентрированные и дешевые, а вызываемое ими повышение почвенной
кислотности можно устранить известкованием.
Натриевая селитра (NаNO3). Она содержит 16-16,5% азота, хорошо
растворяется в воде и легко вымывается в нижние слои почвы. Вносят лишь в
период вегетации или в начале вегетации. В почву ее вносят поверхностно и
мелко заделывают граблями, в два приема с 8-10-дневным перерывом, чтобы
избежать вымывания в глубь почвы. Раствор для жидких подкормок готовят
из расчета 15 г селитры на 10 л воды.
Сернокислый аммоний, или сульфат аммония [(NH)2NO4] содержит 2021,5% азота. По сравнению с натриевой селитрой более
медленнодействующее удобрение. Раствор готовят из расчета 10-15 г
селитры на 10 л воды.
Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний (NН4NО3).Содержит 3435% азота, легкорастворима в воде и хорошо усваивается растениями. В
оранжерейных условиях используют как удобрительную поливку для
горшечных и кадочных растений. Раствор готовят из расчета 10 г селитры на
10 л воды.
Мочевина, или карбамид г/мн2)гСО]. Содержит 46% азота. Применяют чаще
всего для подкормки растений. Раствор готовят из расчета 10 г на 10 л воды.
Широко используют и для внекорневой подкормки, которая эффективна
даже на фоне полного обеспечения азотом при корневом питании.
Кальциевая селитра, или азотнокислый кальций [Са(МО3)2]. Содержит 17%
азота. Используется для подкормки. Раствор готовят из расчета 15 г селитры
на 10 л воды.
При недостатке фосфора происходит накопление пигмента антоциана. На
фоне зеленой окраски хлорофилла красная и лиловая окраски пигмента
придают листьям голубоватый оттенок, а при сильном преобладании
пигмента они становятся лиловыми. Кроме того, все части растения,
содержащие мало хлорофилла, — стебли, черешки, жилки, нижняя
поверхность листьев — окрашиваются в красноватые и лиловые цвета.
По степени растворимости и доступности для растений фосфорные
удобрения подразделяются на водорастворимые (суперсросфат простой и
двойной), цитратно-растворимые, т. е. в аммиачном растворе
лимоннокислого аммония (преципитат), лимонно-растворимые, т. е. в 2%ном растворе лимонной кислоты (томас-шлак), и труднорастворимые в
минеральных кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые фосфаты —
наиболее универсальная форма, пригодная на всех почвах.
Суперфосфат. Ценность его состоит в наличии растворимой в воде
фосфорной кислоты, которая хорошо усваивается корнями растений и трудно
вымывается в глубь почвы. Простой и двойной суперфосфаты — порошки
серого цвета, содержание в них растворимой фосфорной кислоты составляет
соответственно 14-20 и 45-48%.
Простой суперфосфат используют в жидком (60 г на 10 л воды) и сухом (1
часть на 30 частей садовой земли) виде. Двойной суперфосфат применяют
как в жидком (30 г на 10 л воды), так и в сухом (1 часть на 60 частей садовой
земли) виде.
Калийное голодание проявляется прежде всего в преждевременном
пожелтении старых листьев. Оно начинается с верхушки и распространяется
вниз по краям, а затем между жилками. В дальнейшем пожелтевшие места
приобретают бурую окраску и отмирают.
Для устранения недостатка калия используют калийные удобрения. Все
калийные удобрения водорастворимы и легко усваиваются растениями.
Калийные соли. Используют калийную соль с содержанием 30 и 40% окиси
калия.
Сульфат калия, или сернокислый калий (К28О4), содержит 45-52% калия;
хлористый калий (КСl) — 52,5-56,9% окиси калия; калийная селитра (КМО3)
— 44% К2О и 13% N. Все эти соли достаточно хорошо растворимы в воде.
Доза для полива растений 15 г на 10 л воды.
При магниевом голодании листья (всего нижние) становятся мраморными:
бледнеют между жилками, а вдоль жилок остаются зелеными. Ткани между
жилками могут приобретать различную окраску — желтую, оранжевую,
красную, фиолетовую, затем происходит их отмирание, начиная с краев
листьев, листья скручиваются и постепенно опадают.
Для устранения магниевого голодания растения подкармливают
калимагнезиеи 10-20 г/м2, сульфатом магния 10-20, обожженной
доломитовой мукой 20-50, золой 30-60 г/м2.
При кальциевом голодании происходит побеление верхушек растений и
молодых листьев. Вновь образующиеся листья мелкие, искривленные, с
неправильной формой краев, на пластинке появляются светло-желтые пятна,
края листьев загибаются вниз. При сильном дефиците кальция верхушка
побега погибает.
Меры борьбы с кальциевым голоданием: для кислых почв — известкование,
для остальных — внесение кальциевой селитры, гипса, фосфоророгипса,
простого суперфосфата. Опрыскивание растений 0,5-1%-ным раствором
кальциевой селитры или хлористого кальция.
Первые признаки борного голодания проявляются в верхушечной части
побега и на самых молодых листьях. Прежде всего происходит заболевание и
отмирание точек роста. Верхушечные листья темно-зеленые, края их
загибаются вниз. Усиленно образуются боковые побеги, они очень ломкие,
листья твердые, толще нормальных.
Борсодержащие удобрения: борнодотолитовое (содержит 12-13% борной
кислоты, или 2-2,2% бора), борат магния и борсодержащий простой
суперфосфат. В открытом грунте их дозировка колеблется от 25-150 мг/м2.
Борные удобрения вносят в почву до посева семян отдельно и в смеси с
основными удобрениями, а также в качестве внекорневой подкормки
(опрыскивание), для которой можно использовать борную кислоту (150 мг/л).
При марганцевом голодании на поверхности листьев между жилками
появляются мелкие хлоротичные пятна (пятнистый хлороз), а сами жилки
(даже самые мелкие) остаются зелеными. Признаки недостаточности в
первую очередь появляются на средних по возрасту листьях.
Из марганцевых удобрений применяют марганизированный суперфосфат
(10-15%-ный марганцевый шлам с обычным суперфосфатом), сульфат
марганца, марганцевые шламы (отходы промышленности), содержащие 1017% марганца, и марганцовокислый калий (марганцовка). Для внекорневой
подкормки берут 25-50 г сульфата марганца (или марганцовокислого калия)
на 50-70 л воды.
При молибденовом голодании образуются пятна на старых и средних по
возрасту листьях, а их края закручиваются вверх. Мелкие жилки теряют
зеленую окраску. Между жилками образуются ярко-желтые пятна.
Молибден имеется в навозе (2 мг на 1 кг сухого вещества) и древесной золе
(10 мг на 1 кг золы). Для внекорневых подкормок используют молибдат
аммония (5-10 г на 30 л воды). Особенно необходим молибден бобовым
растениям для фиксации азота воздуха, которую осуществляют обитающие
на их корнях клубеньковые бактерии.
При цинковом голодании на растениях образуются узкие, закрученные в
спираль листья. Ткань между жилками обесцвечивается, и они выделяются
четкой зеленой сеткой. Цинковые удобрения в виде сульфата цинка вносят в
дозе 0,3-1 г/м2. При внекорневой подкормке используют 1-2 г Zn3О4 на 5 л
воды.
Потребность растений в тех или иных питательных элементах зависит от
фазы их роста и развития. В начале активного роста и в период
формирования вегетативных органов расходуется главным образом азот,
которого в почве весной мало, поскольку он легко вымывается талыми
водами. В период бутонизации необходимо вносить полное удобрение с
преобладанием фосфорных и калийных компонентов. Во второй половине
лета (до 20 августа), в период закладки замещающих почек, грунтовые
многолетники подкармливают фосфорными и калийными удобрениями с
уменьшенной нормой азотных, что ускоряет вызревание и повышает
морозостойкость растений.
Подкормки дают сухие и жидкие, органические и минеральные. Сухие
удобрения вносят обычно поверхностно после дождя или полива, отступя от
растений на 6-10 см, в борозды или лунки, которые после полива засыпают.
Внесение гранулированных удобрений более эффективно, так как они полнее
используются растениями.
Для приготовления органической жидкой подкормки на 1 часть свежего
навоза крупного рогатого скота берут 10 частей воды; на 1 часть птичьего
помета — 20 частей воды.
Все виды жидких органических и минеральных подкормок вносят из расчета
10 л на 1 м2 насаждений. После 20 августа подкормки прекращают.
Подкормка многолетников. Ранней весной перезимовавшие многолетние
растения подкармливают азотом. Его вносят в период таяния снега из расчета
20-30 г/м2 под луковичные растения и 10-15 г/м2 под прочие многолетники.
Калийные удобрения и медленно растворимые фосфорные рекомендуется
вносить с осени, а если это не было сделано — весной, при первом рыхлении
почвы в цветниках. Фосфорные удобрения вносят по 50-60, а калийные — по
20-30 г/м2. Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой
(20-25 г/м2). Весной целесообразно подкармливать растения разбавленным
коровяком или настоем птичьего помета.
Третью подкормку дают обычно в период бутонизации или цветения полным
минеральным удобрением — 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных
удобрений на 1 м2. В этот период лучше вносить удобрения в жидком виде,
так как в сухую погоду они могут долго пролежать в верхнем слое почвы, не
достигнув зоны распространения корней. Для жидких подкормок аммиачную
селитру применяют из расчета 1-1,5 г на 1 л воды, калийную соль — 1,5-2 и
супер­фосфат — 3-4 г на 1 л. Нередко их вносят в смеси в концентрации от
0,1-0,15 до 0,2%. Во всех случаях, когда вносят сухие удобрения, их
заделывают в почву на 5-8 см. Особенно это важно для луковичных растений
с глубокорасположенной корневой системой. Чтобы удобрения достигли
зоны корней, после каждого их внесения участки обильно поливают водой из
расчета 20-30 л/м2. Осенние подкормки (в сентябре, а на юге в октябре)
обязательны для всех многолетников (10 г азотных, 50-60 — фосфорных и 30
г калийных удобрений на 1 м2).
Подкормка летников. Если предварительная заправка почвы удобрением
была недостаточной и агрохимическая проверка почвы показала, что она
бедна азотом, фосфором и калием, то в период интенсивного роста летники
подкармливают азотом (8-10 г/м2), а в период бутонизации вносят полное
удобрение: 8-10 г азотных, 20-30 — фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м2.
Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими
дозами вносимых удобрений.
Горшечные растения подкармливают с февраля по сентябрь, молодые
быстрорастущие — 2 раза в декаду, медлен-норастущие — 1 раз. Лиственнодекоративные горшечные растения подкармливают 0,1 %-ным раствором
смеси минеральных Удобрений. Для этого 4 г аммиачной селитры, 5 —
простого суперфосфата и 1 г калийной соли растворяют в 10 л воды и
поливают по мере надобности вместо воды. Цветущие горшечные растения
подкармливают раствором следующего состава: 10 г сернокислого аммония,
10 — калийной соли и 15 г суперфосфата на 10 л воды. Все горшечные
растения полезно подкармливать настоем коровяка и птичьего помета.
В период роста и цветения помимо удобрительных поливов следует
применять и некорневые подкормки. Как макро-, так и микроэлементы
наносят в виде раствора слабой концентрации на листья и стебли. Например,
используют мочевину (0,4 г/л), суперфосфат (0,5 г/л) и калийные соли (0,1
г/л), т. е. 1 г на 1 л воды, или 0,1%-ный раствор. Растворы микроэлементов
готовят из расчета: марганцовокислый калий 0,1 г/л (0,01 % раствор), медный
купорос 0,2 г/л (0,02% раствор) и т. д. (см. выше).
При подкормках надо соблюдать следующие правила: не следует вносить
минеральные удобрения, если растения больны, находятся в состоянии покоя
или только что пересажены; земляная смесь перед внесением питательного
раствора должна быть влажной; для работы выбирают пасмурный день или
вечерние часы; удобрение не должно попадать на листья растений.
Обрезка может ускорить, продлить или задержать цветение, сократить
испаряющую поверхность листьев, омолодить старые, потерявшие
декоративность растения и т.д.
Обрезку побегов и ветвей комнатных растений обычно проводят весной во
время пересадки, чтобы добиться правильного формирования растений и
придать им красивую форму. Сильную обрезку (на побеге оставляют 3—5
почек) применяют для омоложения растений, например фуксии, пеларгонии
и др. Кроме обрезки применяют пинцировку, или прищипку, верхней части
побега, чтобы стимулировать ветвление. Прищипку можно проводить в
течение всего года, но лучше в период активного роста.
У однолетних цветочных растений она заключается в обрезании отцветших
побегов. Весной проводят прищипку верхушек растений для усиления
кущения. Летом же, чтобы продлить цветение некоторых видов за счет
развития боковых побегов, удаляют отцветшие цветки или соцветия. Этим
приемом можно продлить цветение до глубокой осени. После обрезки
необходимо подкормить и обильно полить растения.
Не менее важно удалить бутоны у ряда двулетников (гвоздика турецкая и
гренадин), появившиеся в первый год жизни.
Обрезка многолетников преследует те же цели. Обрезкой арабиса сразу после
отцветания можно получить вторичное цветение в конце лета и осенью.
Осенью удаляют усыхающие побеги всех многолетников и сжигают их, не
складывая в компостные кучи из-за санитарных соображений.
Красивоцветущие кустарники по срокам цветения делятся на ранневесенние,
летне-цветущие и позднелетние и осеннецвету-щие.
Ранневесенние (спирея, чубушник, миндаль, слива трехлопастная, айва
японская и др.) цветут на побегах прошлого года. Цветочные почки на них
закладываются летом предыдущего года. Обрезку побегов у этой группы
проводят после отцветания, удаляя отцветшие побеги до нового прироста
боковых ветвей.
Некоторые виды (дейция, спирея, чубушник, форзиция) в течение вегетации
образуют замещающие побеги от основания куста из спящих почек. Чтобы
обеспечить закладку и рост этих замещающих побегов, рекомендуется
проводить мульчирование приствольного круга, полив и подкормку
минеральными удобрениями.
У айвы японской цветочные почки закладываются не только на нижней части
прироста прошлого года, но и на более старых побегах. Молодые побеги
прищипывают в процессе роста, оставляя 4-6 почек, из которых образуются
короткие побеги с цветочными почками. Слабые тонкие веточки,
загущающие середину куста, удаляют в конце лета.
К ранневесенним кустарникам относятся гибридные листопадные
рододендроны. У рододендрона желтого и его многочисленных садовых
форм обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению поврежденных
побегов.
Летнецветущие кустарники (сирень обыкновенная, сирень венгерская,
калина бульдонеж, гортензия древовидная, боярышник однопестичный и его
махровая форма, жимолость татарская и Ж. приятная, чубушник и др.) цветут
на боковых ветках прошлогоднего прироста. Весной их прореживают,
вырезая старые разветвленные побеги, а в конце цветения укорачивают до
крупной стеблевой поросли из боковых почек.
У чубушника идет постоянная замена старых побегов новыми,
отрастающими от основания куста; вырезка весной старых побегов
обязательна.
У сирени цветочные почки закладываются и формируются в конце лета и
осенью. Они располагаются на концах побегов, поэтому укорачивать побеги
весной и осенью нельзя, чтобы не лишиться цветения. Весной обрезают на
кольцо главным образом загущающие крону ветки. Кроме того, у привитой
сирени нужно как можно раньше вырезать дикую поросль. Ее удаляют как
можно ниже, ближе к основному стволу.
Позднелетние и осеннецветущие кустарники (гортензия метельчатая,
буддлея, спирея японская, С. Мензиза, С. Бумальда и др.) закладывают
цветочные почки в течение лета на побегах текущего года.
Гортензию обрезают весной, удаляя все слабые побеги и укорачивая сильные
(оставляют 2-3 пары нижних почек). По окончании цветения соцветия
срезают.
У буддлеи весной сильно укорачивают побеги, оставляя 1-2 пары сильных
почек, и вырезают слабые, загущающие крону побеги. Соцветия появляются
на концах побегов и цветут до заморозков.
Спиреи позднелетнего цветения весной коротко обрезают. К середине лета из
нижних почек развиваются молодые побеги, на концах которых
распускаются ярко-розовые соцветия, цветущие до заморозков.
Лучший инструмент для обрезки — острый садовый нож. Секатор имеет
режущее лезвие только с одной стороны, поэтому затупленный секатор
раздавливает ткани и после него необходима зачистка среза садовым ножом.
Стрижкой придают кустарникам самые разнообразные формы — шара,
пирамиды (в одиночных посадках) и строгие прямые (в живых изгородях).
Стрижку кустарников делают 2 раза: весной и летом (в июле}. Для стрижки
применяют шпалерные ножницы, имеющие два длинных режущих лезвия.
Если лезвия покрыть тонким слоем масла, срезы будут более гладкими. В
последнее время этот процесс механизирован. Применение
электрокусторезов значительно снижает стоимость ухода за насаждениями.
Чтобы получить кустовую форму растения, прищипывают верхушки побегов.
Развившиеся после первой прищипки побеги снова прищипывают на
определенной высоте. Чем чаще растение прищипывают, тем больше оно
образует побегов. Прищипкой продлевают цветение растений. Некоторые
однолетники (цинния, резеда, высокие сорта антирринума и др.)
прищипывают в фазе рассады.
Пасынкование.Удаление боковых побегов (пасынков), развивающихся в
пазухах листьев, способствует развитию крупных цветков на центральном
побеге. Удаляют пасынки по мере появления, не повреждая стебля, ножом
или просто отламывают.
Для развития более крупных цветков удаляют зачатки лишних бутонов или
побегов вокруг оставленных для цветения. Работа эта требует большого
внимания и навыка, так как по неосторожности можно повредить основной
бутон.
Подвязка.
Г оршечные растения подвязывают к колышку, установленному в посуде так,
чтобы нижний конец его касался дна, а верхний достигал верхушки растения.
У 2-3-стебельных растений подвязывают каждый стебель отдельно в
нескольких местах по мере роста, последний раз — под соцветием. У
кустистых растений подвязывают 1-2 основных побега, остальные слегка
подтягивают к ним. Чтобы не было трения стебля о колышек, растения
подвязывают восьмеркой. Для подвязки используют мочало, шпагат, тонкий
шнур, мягкую проволоку и пр. При оранжерейной культуре ремонтантных
гвоздик, фрезий и выгоночных роз натягивают сетку из капроновых нитей, не
допуская искривления побегов.
В открытом грунте растения подвязывают к кольям, которые ставят при
посадке (георгины) или во время роста побегов (дельфиниум). Для вьющихся
растений натягивают шпагат или устраивают каркасы (из проволоки и других
материалов), к которым подвязывают стебли, направляя их вверх.
Пересадка. Пересадку горшечных и кадочных растений проводят
периодически для обновления земли и замены посуды. Пересаживают, когда
земляной ком густо оплетен корнями, образующими сплошную сетку.
Пересадка может быть полная с заменой всей земли и неполная. В первом
случае больные и отмершие корни обрезают до здоровой ткани и срезы
присыпают порошком древесного угля. При неполной пересадке с частичной
заменой земли и сохранением средней части земляного кома обрезают
отмершие корни и деревянным колышком разрыхляют поверхность
земляного кома. Иногда, не вынимая растение из посуды, снимают верхний
слой земли и досыпают свежей питательной.
Молодые экземпляры горшечных растений пересаживают ежегодно, более
крупные — через 3-4 года. Старые кадочные растения пересаживают еще
реже, после того как разрушится посуда. Лучшее время для пересадки
большинства растений — ранняя весна, когда кончается период покоя и
начинается новый рост; для цветущих — после цветения. Пересаженные
растения обрезают для уменьшения испарения и формирования кроны.
Горшки берут шире прежних на 2 см, кадки — на 4-6 см, а для растений с
сильно обрезанными корнями берут посуду прежних размеров или даже
меньше.
Большое значение имеет правильное устройство в вазонах дренажа. В
небольшой посуде достаточно положить на дно черепок выпуклой стороной
кверху; в крупную посуду (а также для суккулентов) помещают слои
черепков и крупнозернистого песка; для культур, особо чувствительных к
переувлажнению, — кусочки древесного угля. Старую посуду надо
предварительно чисто промыть, новую — намочить в воде с растворенным
суперфосфатом.
Перевалку горшечных растений делают без нарушения земляного кома.
Посуду берут на 1-2 см шире. Быстрорастущие травянистые растения
переваливают по мере сплетения земляного кома корнями. Вынутое с комом
растение устанавливают в центре нового горшка и заполняют его землей,
уплотняя сажальной лопаточкой и постукиванием дна. Затем обильно
поливают. Пересаженные и переваленные растения в период укоренения
поливают умеренно, опрыскивают и слегка притеняют.
Закалка.Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к
понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.
За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт
постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в
любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так
же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема,
левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают
в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в
парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание
парников в течение всего дня.
Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной
подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в
полуденные часы).
Защита от морозов.
Поздние весенние заморозки иногда повреждают не только теплолюбивые
растения, но и слабоукоренившиеся, хотя и вполне холодоустойчивые,
например рассаду многолетников.
Для защиты от заморозков применяют укрытие отдельных растений
ящиками, колпаками. Сплошные посадки закрывают рогожами, марлей,
мульчбумагой и другими материалами. На больших площадях применяют
дымление.
Для предохранения от ранних осенних заморозков корневые шейки у роз и
георгин окучивают землей на высоту 15-18 см.
Некоторые луковичные (гиацинты, тацетты) и цветущие кустарники (розы,
дейция и др.), зимующие в открытом грунте, в условиях средней полосы и
северных районов РФ нуждаются в укрытии на зиму. Укрывать надо и
поздно посаженные растения. Утепляющий материал (еловый лапник, торф,
перегной, сухие листья) кладут слоем 15-20 см, после того как почва слегка
подмерзнет. Используют для этой цели и пленку, на которую укладывают
утепляющий материал, оставляя с торцов отдушины.
В феврале часто наступают длительные оттепели, что может привести к
подпреванию утепленных растений: в таких случаях необходимо давать
свежий воздух через форточки в ящиках.
Снег служит хорошим укрытием; в течение зимы им надо окучивать
растения. Следует учесть, что глубокий снеговой покров на
слабопромерзшей почве способствует выпреванию растений, так как
температура под ним держится около 0°.
Многолетники, зимующие в грунте с листьями и побегами (маргаритки,
флокс дернистый, стахис, гвоздика гренадин и бар-батус и др.), весной часто
погибают по выходе из-под снега, когда в солнечные дни надземная часть
начинает испарять влагу, а корни еще находятся в мерзлой земле в состоянии
покоя. В этих случаях растения следует прите нить.
Открывать растения весной следует по мере оттаивания утепляющего
материала и в первое время притенять от ярких солнечных лучей.
Электродосвечивание и фотопериодическое
воздействие.Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в
позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия,
цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение
наступает на 16-20 дней раньше. Фотопериодическое воздействие применяют
в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня
(хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч
следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25
дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает
на 1-2 месяца раньше обычного.
4. Севообороты и культурообороты
Севооборотом называется правильный агротехнический обоснованный
порядок чередования культур (и пара) по полям и во времени. Каждая
цветочная культура в определенной последовательности (согласно схеме
севооборота) высевается или высаживается на каждом из полей, проходя за
время чередования через все поля. По сравнению с монокультурой
(длительное непрерывное выращивание растений одного вида на одном и том
же участке без соблюдения севооборота) севооборот обеспечивает
восстановление и повышение плодородия почвы, рациональное
использование земли.
При составлении севооборота принимаются во внимание биология
цветочных растений, комплекс агротехнических и защитных мероприятий,
особенности местных почвенных и климатических условий.
Культурообороты - чередование цветочных культур защищенного грунта на
протяжении года. Он позволяет рационально использовать производственные
площади, материальные и трудовые ресурсы хозяйства.
При составлении культурооборота первоначально подбираются ведущие
цветочные культуры, которые обеспечивают основной объем выращиваемой
цветочной продукции. Для каждой из них разрабатывается система
мероприятий с учетом биологии растений, прогрессивной агротехники,
качества цветочной продукции, сроков ее выпуска, расчета потребности в
оранжерейной площади и рабочей силе. Затем подбираются дополнительные
культуры, которые позволяют заполнить свободные площади и занять
рабочих на протяжении всего года.
В отдельные месяцы допускается некоторая перегрузка площадей (до 10 %),
но это не должно существенно снижать качество цветочной продукции.
Загрузка теплиц и парников по месяцам и выпуск продукции осуществляется
по заранее разработанному графику. Экономическую эффективность
культурооборота определяют: выпуск продукции (шт./м2), прибыль (р./м2) и
рентабельность (%).
5. Защита цветочных растений от неблагоприятных погодных условий
Цветочные культуры открытого грунта нередко страдают от поздних
весенних и ранних осенних заморозков. Особенно плохо пе­реносят
заморозки теплолюбивые растения (георгин, цинния, канна, петуния и др.).
От них может пострадать даже закаленная, достаточно развитая рассада.
Поэтому в случае ожидания на почве заморозков растения необходимо
защищать. Для этих целей используются костры и дымовые шашки,
покрытия из пленки и укрывных материалов. Парники и рассадники также
укрывают рамами, а поверх кладут маты или другой подручный материал. С
установлением положительной температуры укрытие снимают.
Поврежденные растения опрыскивают водой и первые часы слегка затеняют
от действия прямых солнечных лучей.
Некоторые цветочные культуры (роза, гиацинт, пион древовидный,
гортензия, рододендрон и др.) в суровые и малоснежные зимы могут
вымерзать, поэтому их следует укрывать еловыми ветками, листьями или
торфом. Напротив, зимой, когда нередки оттепели, растения могут страдать
от выпревания и вымокания. Чтобы предотвратить или снизить это
отрицательное явление, для посадки цветочных растений выбираются
высокие участки с хорошо дренированными почвами, а при появлении
ледяной корки механическим путем нарушают ее целостность, обеспечивая
доступ кислорода.
Контрольные вопросы:
1. Какие приемы обработки почвы применяются при выращивании
цветочных растений?
2. Что такое мульчирование? С какой целью и чем оно осуществляется?
3. Что представляет собой система удобрения цветочных растений?
4. С какой целью при выращивании растений повышают содержание
углекислого газа в воздухе?
5. Известкование почвы. Для чего и каким образом оно проводится?
6.Охарактеризуйте значение и способы полива цветочных растений.
7.В чем разница в режиме полива цветочных растений открытого и
защищенного грунта?
8.Что такое севооборот, культурооборот? Каково их значение?