Академия наук Республики Таджикистан Институт истории

1
Академия наук Республики Таджикистан
Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша
На правах рукописи
ХАКИМОВА НОРИ АМИРОВНА
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА АБРОВЫХ ТКАНЕЙ
ТАДЖИКОВ В ХУДЖАНДЕ В КОНЦЕ ХIХ – ХХ ВЕКАХ
Диссертация на соискание учѐной степени
кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – «Отечественная история»
Научный руководитель: доктор исторических
наук, доцент Иброхимов М.Ф.
Научный консультант: доктор исторических
наук Додхудоева Л.Н.
Душанбе – 2015
2
СОДЕРЖАНИЕ
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Глава 1. Генезис, этапы развития и типология производства
абровых тканей Худжанда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
1.1. Истоки и основные этапы развития абрового шелкоткачества
Худжанда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
1.2. Состояние производства абровых тканей в Худжанде в конце ХIХ –
ХХ веках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
1.3. Типология производства в абровом шелкоткачестве Худжанда . . .
66
Глава 2. Традиционные технологии производства и оформления
абровых тканей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
2.1. Традиционная техника и технология производства абровых тканей .
-
2.2. Композиция, орнаментика и цветовая гамма абровых тканей . . . .
105
Глава 3. Традиции и инновации в семантике и символике
орнамента абровых тканей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
3.1. Семантические принципы и символика узоров худжандских
абровых тканей конца XIX – начала XX века . . . . . . . . . . . . .
-
3.2. Развитие орнаментальных традиций в абровых тканях Худжанда в
XX веке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
Приложение 1. Извлечения из текстов, характеристики тканей и
статистические материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Приложение 2. Словарь традиционных абровых тканей таджиков .
231
Приложени 3. Таблицы иллюстраций . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Абровое ткачество выступает
наиболее
сложной
неотъемлемой
формой
частью
национального
материальной
текстиля,
культуры
являющегося
таджиков.
Традиции
получения абровых тканей складывались веками. Исторические материалы
показывают, что в ХIХ-ХХ вв. абровое ткачество с его богатыми
историческими традициями составляло наиболее развитую отрасль и
основную сферу ремесленного хозяйства жителей города Худжанда и его
пригородов. Города, который занимал ведущее положение среди основных
центров производства художественных тканей в Центральной Азии.
Несмотря на огромный научный интерес к истории абрового ткачества,
в особенности нового и новейшего времени, она еще недостаточно
исследована. Так, актуальными остаются вопросы по определению истоков и
исторических
этапов
развития
такого
производства,
региональных
особенностей оформления абровых тканей, семантики абровых композиций,
форм организации текстильного производства, технологические аспекты
ремесла и т.д. Поэтому в современных условиях важной научной задачей
представляется выполнение специальных исследований, направленных на
изучение истории и типологии таджикского абрового ткачества в целом и
охватывающих конкретные периоды и историко-культурные центры, в
частности.
Необходимость исследования истории производства абровых тканей,
орудий
труда,
традиционных
приемов
и
технологий
выработки
продиктована, кроме того, неуклонно растущим интересом в обществе к
традиционным ремеслам. Повышенное внимание народа к своей истории и
национальным традициям вызвано, в первую очередь, с обретением
Республикой Таджикистан государственной независимости.
С другой стороны, разрабатываемая проблема преследует своей целью
сохранение
ремесленных
традиций
таджикского
народа.
Проблема
4
сохранения нематериального культурного наследия стала особо актуальной в
связи с процессами глобализации, стирающими и унифицирующими
самобытную культуру народов. Отрадно, что в Таджикистане к решению
этой задачи активно подключились на государственном уровне. Принятие в
Республике Таджикистан законов «О культуре», «О народных художественных промыслах», «Об охране и использовании объектов
историко-
культурного наследия»1, государственных программ, таких как «Программа
развития
культуры
Республики
Таджикистан
на
годы»2,
2008-2015
«Программа развития народно-художественных ремѐсел в Республике
Таджикистан на 2009-2015 годы»3, дает законодательную основу для
сохранения и дальнейшего развития народных ремесел.
С
принятием
Генеральной
конференцией
ООН
по
вопросам
образования, науки и культуры «Конвенции об охране нематериального
культурного наследия»4, ратификацией этой Конвенции Республикой
Таджикистан5, нематериальное наследие, в том числе абровое ткачество и
связанные с ним традиционные знания и навыки стали рассматриваться в
качестве
культурного
наследия.
На
актуальность
избранной
темы
исследования указывает также принятие в Республике Таджикистан
«Программы охраны нематериального культурного наследия таджикского
народа на 2013-2020 годы»6.
В советский период, после закрытия ремесленных мастерских и
мануфактур, образцы художественных тканей в разном виде приобретались в
1
Законы Республики Таджикистан: «О культуре» от 13 декабря 1997 года, № 520; «О народных
художественных промыслах» от 1 августа 2003 года, № 43; «Об охране и использовании объектов
историко-культурного наследия» от 3 марта 2006 года, № 178.
2
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007 года, № 85.
3
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2008 года, № 513.
4
Генеральная конференция Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и
культуры, 17 октября 2003 г.
5
Акт о ратификации Таджикистаном Конвенции об охране нематериального культурного наследия от 17
августа 2010 г. Конвенция вступила в силу 17 ноября 2010 г.
6
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 мая 2012 года № 263.
5
коллекции музеев, в том числе Таджикистана. Сегодня музеи, имеющие в
своих собраниях абровые ткани XIХ-XX вв., сталкиваются с проблемой их
атрибуции. Выясняется, что абровое ткачество таджиков не получило
должной научной разработки, крайне скудны сведения о мануфактурах,
ремесленниках, деятельности отдельных мастеров. Решение изложенной
проблемы предполагает, кроме того, анализ и уточнение исторической
терминологии, датировку тканей и выявление семантики их оформления.
Поэтому
справедливо
замечание
известного
знатока
исторических
художественных В. Клейна, что без этого «невозможна не только научная
экспозиция тканей, но даже их правильная инвентаризация и описание»7.
Малоизученной лакуной для истории текстильного искусства таджиков
остается, в частности, абровое ткачество конца ХIХ - ХХ веков. Вопрос
изучения состояния этого производства в рассматриваемый период, его
технических и технологических аспектов, ассортимента тканей, терминологии орнаментальных узоров и, в целом, художественной ценности нуждается в осмыслении и остается весьма актуальной научной проблемой.
Степень изученности проблемы. Вопросы изучения таджикских
абровых тканей нашли отражение в отдельных изданиях и публикациях. В
результате историографического обзора абрового ткачества становится
очевидным существование пробела в его изучении. Можно констатировать
факт, что за исключением единичных работ производство абрового текстиля
рассматривается лишь в контексте общей истории развития художественного
ткачества.
История возникновения и сложения текстильного, в том числе
шелкоткацкого, производства в Центральной Азии нашла свое отражение в
публикациях учѐных, принимавших непосредственное участие в реставрации
археологических артефактов. В этом аспекте большое значение имеют труды
7
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология. – М.: Издание
Оружейной палаты, 1925. - С. 6.
6
А.А. Иерусалимской, Н.В. Пигулевской8, Е. Лубо-Лесниченко9, В.И.
Сарианиди10, А.К. Елкиной11 и других известных ученых. Методологической
основой
для
изучения
истоков
формирования
согдийской
школы
шелкоткачества, технологии и орнаментики шелковых тканей послужили
работы А.А. Иерусалимской12.
Раннесредневековому
этапу
развития
текстильного
ремесла
в
Центральной Азии посвящены исследования видных археологов Л.И.
Альбаума13, Н.Ф. Дьяконовой14, А.М. Беленицкого, И.Б. Бентович15, С.В.
Левушкиной16, С.И. Руденко, Г. Майтдиновой и др.
8
Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков // Тр. Ин-та востоковедения АН СССР.– Л.,
1946. - Т. 46.; Она же. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в IV–VI вв. –
М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951; Она же. Шелковая дорога. Проблема экономических и культурных связей
между Востоком и Западом // Ближний Восток, Византия, Славяне. – Л.: Наука, 1989.
9
Лубо-Лесниченко Е.И. Шелковый путь в период Шести династий (III- VI вв.) // Труды Государственного
Эрмитажа. Т.19.–Л., 1978; Она же. Ткачество // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье.
Хозяйство и материальная культура. – М.: Вост. литература, 1995.
10
Сарианиди В. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2002.- 360 с.
11
Елкина А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских могильников // Низовья Сырдарьи в
древности. Джетыасарская культура. – М., 1995. – Вып. 5. – С. 37-38.Майтдинова Г.М., Елкина А.К.
Реставрация, реконструкция и исследование древних тканей // Археологические работы в Таджикистане. –
Душанбе: Дониш, 1994. – Вып. 25. – С. 75-78.
12
Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом (об одной уникальной ткани из
северокавказского могильника Мощевая Балка) // Народы Азии и Африки. - М. 1967. - С. 119-126;
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и
Иран. – Ленинград: Аврора, 1972. - С. 3-56; Иерусалимская А.А. Западные ткани на Дальнем Востоке
(эллинизм и раннее средневековье) // Культура и искусство Индии и Дальнего Востока. – Л.: Аврора, 1975.
– С. 43-50; Иерусалимская А.А. Словарь текстильных терминов. – СПб.: Эрмитаж, 2005. – 96 с.
13
Альбаум Л.И. Балалык-тепе. - Ташкент, 1960.
14
Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока. - М.:
Наука, 1980. – Кн. 2; Дьяконова Н.В. «Сасанидские ткани» // Труды Государственного Эрмитажа. – Л.,
1969. – Т. 10. – С. 81-98; Дьяконова Н.В., Сорокин С.С. Хотанские древности. – Л.: Изд. Государственного
Эрмитажа, 1960. – 128 с., 49 табл.
15
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Ливщиц В.А. Камчатные ткани с горы Муг // Советская этнография,
1964. - № 4. - С.108-119; Беленицкий А.М., Бентович И.Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (к
идентификации ткани «зенданачи») // Советская археология, 1961. - № 2. – С. 66-78; Бентович И.Б.
Находки на горе Муг (Собрание Государственного Эрмитажа) // Материалы и исследования по археологии
7
В изучении ремесленных традиций средневековых городов Средней
Азии важное место занимает коллективная монография А.М. Беленицкого,
И.Б. Бентовича, О.Г. Большакова «Средневековый город Средней Азии». В
ней рассмотрены вопросы развития ткачества, орнаментации тканей, в том
числе шелковых, в IХ–ХIII веках, в книге приведены изображения текстиля в
памятниках живописи и архитектуры17.
Важный вклад в изучение среднеазиатского ткачества, истории его
развития с древнейших времен до настоящего времени внесли труды
таджикских учѐных. В исследованиях Г. Майтдиновой рассмотрены вопросы
сложения таджикских центров шелкоткачества в эпоху древности и раннем
средневековье, функциональная роль текстильного искусства в материальной
культуре народа. Г. Майтдиновой охарактеризованы основные виды
исторических тканей, их орнаментальное и колористическое решения в
контексте изучения старинной и традиционной одежды18.
Исследования М.Ф. Иброхимова посвящены вопросам зарождения и
основных этапов развития ткачества таджиков, применяемой технике и
технологии
кустарного
текстильного
производства,
периодизации,
классификации и детальному описанию исторических и традиционных
СССР. – № 66. - М.-Л., 1958. - С. 358-383; Бентович И.Б. Реконструкция узора согдийской ткани VII-VIII
вв. // Советская археология. – М., 1969. – № 4. - С. 196-198 и др.
16
Левушкина С.В. О возникновении шелкоткачества в античной Бактрии // Общественные науки в
Узбекистане. – Ташкент, 1987. – № 9; Левушкина С.В., Федорович Е.Ф. Определение окраски и материала
тканей из раннесредневекового могильника Битепа // Реставрация, исследование и хранение музейных
художественных ценностей. – М.: 1982. – Вып. 4.
17
18
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. – Л.: Наука, 1973.
Майтдинова Г.М. Раннесредневековые ткани Средней Азии. – Душанбе, 1996.; Майтдинова Г.
Раннесредневековые ткани Ферганы // Известия Отделения общественных наук АН РТ. - Душанбе, 1994. № 4; Майтдинова Г. Художественные шѐлка Бактрии – Тохаристана // Мероси ниѐгон. - Душанбе, 1992. № 1. – С.55-58; Она же. Шелка Бактрии-Тохаристана (К постановке проблемы тохаристанской школы
художественного шелкоткачества) // Культурно-историческое единство Евразии и Великий Шелковый
путь. - М., 1993. - № 3; Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. В 2 т. - Душанбе, 2004. - Т.1.
Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье; Т. 2. Средневековый и традиционный
костюм и др.
8
тканей этого народа. В его трудах акцентируется внимание на характерные
черты ткацкого ремесла, свойственные главным текстильным центрам
Центральной Азии. Важную роль в рассмотрении вопросов эволюции и
распространения
Иброхимовым
таджикского
этимологии
ткачества
сыграло
используемой
исследование
таджиками
М.Ф.
текстильной
терминологии19.
Подробный обзор ткацкого дела и ассортимента тканей Хорасана и
Мавераннахра в IХ-ХV вв. приводится в исследовании Р. Сержанта
«Материалы по истории исламского текстиля в период монгольского
завоевания»20. Исследование В.А. Крачковской посвящено тканям Мерва –
крупнейшего центра текстильного производства средневекового периода21.
Описание выработки тканей в Средней Азии в ХI-ХIII веках, по письменным
источникам приведены в статье известного специалиста в области абрового
ткачества С.М. Махкамовой «К истории ткачества в Средней Азии»
22
.
Основные особенности шелковых тканей таджиков Х-ХIII веков и их место в
материальной культуре этого народа выявлены исследователем А. Холики. В
его монографии, составленной на основе письменных источников той эпохи,
приводятся важные сведения, например, о назначении и использовании
тканей23.
19
Иброхимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. – Душанбе: Ирфон,
2003; Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. - Душанбе: Ирфон, 2006;
Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX – начале XX в. – Душанбе:
Ирфон, 2013 и др.
20
Serjeant R.B. Material for the History of Islamic Textiles up the Mongol Conguest // Ars Islamic, XI-XII. - Р. 89145.
21
Крачковская В.Ю. О средневековых текстильных изделиях в Средней Азии (Мервские ткани IХ-Х вв.) //
Материалы первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в г. Ташкенте (1957 г.).– Ташкент:
Изд-во АН Уз ССР, 1958;
22
Махкамова С.М. К истории ткачества в Средней Азии // Художественная культура Средней Азии IХ-ХIII
вв. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 69-89.
23
Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХIII веков (по данным письменных
источников). – Худжанд, 2000.
9
Особый интерес представляют сведения о тканях ХIV-ХV вв.
полученные в результате археологических исследований Н.М. Немцевой,
Е.Ф. Федорович, которые занимались анализом одежды и остатков тканей,
найденных в самаркандских мавзолеях XV в. Н.Б. Немцева рассматривает
историю тканей и одежды населения Средней Азии XV в. по ткани из
мавзолея Эмира Бурундука (конец XIV – начало XV вв.). Анализ артефактов,
проведѐнный Е.Ф. Федорович, дает представление о высоком уровне
материальной культуры средневековой Средней Азии24.
Следует отметить книгу признанного специалиста в области древних
тканей В.К. Клейна «Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века,
и
их
терминология»
(1925
г.),
которая
стала
хрестоматийным
в
историографии вопроса. В этой работе выявлены самобытные черты многих
старинных тканей, благодаря чему данное исследование до настоящего
времени не утратило своего научного значения. Большое внимание В. Клейн
уделяет тканям, завозимым в Россию из Средней Азии, среди которых
достойное место занимали ткани с разводистыми узорами25.
Среди других трудов по истории тканей и их потребления в России
укажем на монографию Н.Н. Соболева «Очерки по истории украшения
тканей» (1934), в которой есть раздел, специально посвященный иноземным
тканям, распространенным на Руси в XVI-XVII веках. Анализируя разные
аспекты оформления исторических тканей, H.Н. Соболев отмечает, что «этот
отдел в общей истории текстильного искусства, благодаря почти полному
отсутствию каких бы то ни было крупных исследований, является
чрезвычайно слабо разработанным»26.
24
Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии // Из истории искусства великого
города. – Ташкент: Изд-во им. Г. Гуляма, 1972. – С. 243–251; Федорович Е.Ф. Исследование
средневековых тканей Самарканда // Из истории искусства великого города (к 2500-летию Самарканда). Ташкент, 1972. - С. 235-242.
25
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология. – М.: Издание
Оружейной палаты, 1925.
26
Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей.– М.–Л.: Академия, 1934.
10
Истории развития ремесла в XVI - середине XIX вв. посвящена
монография Р.Г. Мукминовой «Очерки по истории ремесла в Самарканде и
Бухаре в XVI веке», написанная на основе письменных источников. В этой
книге приведены подробные сведения о ткацком и красильном деле,
распространенных тканях и красителях той эпохи. О высокой степени
специализации
городского
ремесла
свидетельствует
наличие
130
ремесленных профессий, выявленных Р.Г. Мукминовой. Отдельная глава
этой
публикации
посвящена
социально-экономическому
положению
ремесленников, организации труда в ремесленных мастерских, производственной и торговой деятельности27.
Вопросам генезиса и эволюции мануфактурного ткацкого производства
в Средней Азии посвящена работа Г. Турсуновой28.
Работы И.К. Нарзикулова содержат ценные сведения о состоянии
текстильного
производства
дореволюционной эпохи
29
по
всей
территории
Таджикистана
. Текстильным промыслам крупных ремесленных
центров – Гиссарской долины и Каратегино-Дарвазской зоны, посвящены
труды этнографа Н.Н. Ершова. Он приводит важные сведения о тканях,
орудиях труда, этапах обработки волокна и т.д. Особую ценность для нас
представляют собранные им этнографические материалы по Гиссару –
второму
по
значимости
ремесленному
центру
шелкоткачества
в
Таджикистане30.
27
Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XIV веке. – Ташкент: Фан, 1976.
28
Турсунова Г. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии. –
Душанбе: Ирфон, 2009.
29
Нарзикулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана. Сталинабад, 1957; Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). - Душанбе, 1967.
30
Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла (Историко–этнографический очерк). - Душанбе, 1984; Он же. Ткачество // Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. 1. – Душанбе, 1966. - С. 212-230.
11
Исследованию сложившихся ремесленных традиций в Худжанде в
ХVIII-ХIХ веках посвящены работы академика Н.Н. Негматова31. Сведения о
городской жизни Худжанда ХIХ – начала ХХ веков, характеристика торговоремесленной жизни, шелководство в Худжанде отражены в исследованиях
А.Е. Маджи32, А. Мирбобоева33.
Первыми
специальными
работами,
специально
посвященными
художественному текстилю таджиков, явились публикации О.А. Сухаревой
«Художественные
ткани»
и
«Набойка».
В
ее
исследованиях
были
привлечены и обобщены материалы экспедиций по изучению декоративноприкладного искусства, музейные коллекции и специальная литература. В
указанных работах нашли отражение вопросы производства шелковых
тканей в Центральной Азии в разные исторические периоды, технология
изготовления шелковых платков со своеобразным способом орнаментации на
материале Бухары с привлечением широкого круга источников34.
Исследование истории тканей в контексте изучения традиционной
одежды посредством метода составления реестров приданных, позволили
31
Негматов Н.Н. Из истории позднесредневекового Ходжента // Материалы второго совещания археологов
и этнографов Средней Азии. – М.-Л., 1959. – С. 67-72; Негматов Н.Н. Ходжент. Основные этапы истории //
Исследования по истории и культуре Ленинабада. - Душанбе, 1986. - С. 3-15 и др.
32
Маджи А.Е. К истории феодального города Ходжента // Материалы по истории таджиков и Таджикистана.
Сб. 1.- Сталинабад, 1945. С.114-145.
33
Негматов Н.Н., Мирбабаев А. Культурная жизнь народов Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский
период // Исторический прогресс социалистических наций. – М., 1987. - С. 17-65; Мирбабаев А.К. Из
истории культовой традиции: Символика петуха // Борбад, эпоха и традиции культуры. - Душанбе, 1989. С. 288-295; Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. – Душанбе: Ирфон, 1995. -
159 с.;
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката: раскопки и исследования // Древняя Уструшана: города их локализация
и хронология. - Душанбе, 2003; Мирбабаев А.К., Бустонова Н. Ещѐ раз о семантике арийской символики //
Центральноазиатские гуманитарные исследования. - Вып.7. - Худжанд, 2008. - С. 117-131.
34
Сухарева О.А. Художественные ткани // Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.
Текстиль. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954. – С. 17-42; Сухарева О.А. Набойка // Народное
декоративное искусство Советского Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 43-61; Сухарева О.А.
Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. Ремесленная промышленность. – Ташкент: АН
УзССР, 1962; Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде // История и этнография народов Средней
Азии. – Душанбе: Дониш, 1981; Она же. К истории развития самаркандской декоративной вышивки //
Литература и искусство Узбекистана. Кн.6.– Ташкент, 1937.– С. 119-134.
12
О.А. Сухаревой и А.К. Писарчик проследить ход изменения костюма,
выяснить определенные периоды появления новых тканей и исчезновение
старых35.
Ценные сведения об особенностях абровых тканей, используемых в
традиционной таджикской одежде, собраны З.А. Широковой36.
В изучении вопросов генезиса, формирования традиций абрового
ткачества важными представляются ряд специальных исследований. Первым
исследованием, специально посвящѐнным абровому ткачеству, является
работа
С.М.
Махкамовой
«Узбекские
абровые
ткани»37.
В
книге
анализируются абровые ткани, выработанные в Таджикистане и Узбекистане,
рассмотрены орнаментальные мотивы, композиции тканей. Специально
отметим, что, несмотря на название этой публикации, его материалы имеют
непосредственное отношение и к деятельности таджикских мастеров.
Большой вклад в изучение таджикского ткачества внесла работа Н.О.
Турсунова «Из истории городского ремесла Северного Таджикистана
(ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце ХIХ - начале ХХ
вв.)». Особую ценность для науки представляют приведенные в этой
монографии подробные и точные сведения по шелкоткачеству региона,
видам
и
характерным
особенностям
абровых
тканей
местного
происхождения. Этнографические сведения по истории ткачества, большую
35
Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина ХIХ – начало ХХ в.). – М.,
Наука, 1982; Сухарева О.А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии // Костюм народов
Средней Азии. Историко-этнографические очерки. – М., Наука, 1979. – С. 3-13.; Писарчик А.К. Материалы
к истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские платья и головные уборы // Костюм народов
Средней Азии. - Душанбе: Дониш, 1979. - С. 113-122.; Писарчик А.К. Одежда таджиков Нурата. –
Душанбе, 2003.
36
Ершов Н.Н. Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. – Душанбе, 1969; Широкова З.А. Традиционная и
современная одежда женщин горного Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1976; Широкова З.А. Таджикский
костюм конца ХIХ–ХХ вв. – Душанбе: Дониш, 1993.
37
Махкамова С. Узбекские абровые ткани. – Ташкент: Государственное изд-во художественной литературы
УзССР, 1963.; Махкамова С.М. Древние мотивы в абровых тканях Средней Азии середины XIX-XX вв. //
Всесоюзная сессия, посвященная итогам полевых этнографических и антропологических исследований.
1976-1977 гг.: Тезисы докладов. - Ереван, 1978. – С. 208-210.
13
часть которых составляют полевые материалы, зафиксированы и в другой его
монографии - «Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ веках». Н.О. Турсунов в этом и других своих
работах большое внимание уделяет видам производимых тканей, приемам
обработки волокна, дает описание разных типов орудий труда худжандских
ремесленников.38
Изучение абрового ткачества немыслимо без исследования декора
производимых
тканей.
Традициям
орнаментального
оформления,
композиционным формам, гиссарских абровых тканей посвящены научные
работы Н. Юнусовой39. Историко-этнографической характеристике абрового
ткачества и типологии этого производства посвящены исследования Т.Г.
Емельяненко40, Е. Царевой41, Р. Рахимова42, А.Ткаченко43 и др.
38
Турсунов Н.О. Предприятия крупных ходжентских устокоров – текстильщиков в конце ХIХ – начале ХХ
в. (к вопросу генезиса капитализма в районах Северного Таджикистана) // Сила ленинских идей. –
Ленинабад, 1969. - С. 38-46; Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана
(ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце ХIХ - начале ХХ вв.). – Душанбе: Дониш, 1974;
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ вв.
– Душанбе: Ирфон, 1991 и др.
39
Юнусова Н.Э. Изобразительная и орнаментальная системы в вышивке и художественных тканях
Таджикистана ХIХ-ХХ вв.: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. - Минск, 1974; Юнусова Н.
Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца ХIХ - начала ХХ в. // Искусство таджикского
народа. - Вып. 4. – Душанбе: Дониш, 1979. – С. 127-128; Белинская Н.А., Рузиев М.А. Юнусова Н.З.
Художественные ткани // По законам красоты (очерки декоративного искусства Таджикистана). –
Душанбе: Дониш, 1981. – С. 78-104; Юнусова Н.З. Семантика некоторых орнаментальных мотивов
таджикской вышивки // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. – Душанбе, 2001. – С.
111-128.
40
Емельяненко Т.Г. Кустарные ткани оседлого населения Средней Азии как этнографический источник
(конец ХIХ - начало ХХ в.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. - Л., 1990; Емельяненко Т.Г. Традиционные
ткани у таджиков // Таджики: история, культура, общество. - СПб.: Музей археологии и этнографии
Российской АН, 2014. - С. 342-365.
41
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей: Шелк в культуре среднеазиатского Междуречья // Грезы о Востоке (русский авангард и шелка Бухары). - СПб., Музей археологии и этнографии РАН, 2006. - С. 52-75.
42
Рахимов Р. Бухара–Петербург. Шелковый путь для Дома Романовых (историко-культурный портрет
коллекций Музея археологии и этнографии РАН) // Грезы о Востоке (русский авангард и шелка Бухары).СПб.: МАЭ РАН, 2006. - С. 22- 51.
14
В контексте исследования огромный научный интерес представляют
исследования Н.А. Кислякова44 и С.П. Русяйкиной, где проанализированы и
осмыслены генезис и семантика орнамента, магический характер древних
узоров45.
Вопросам генезиса и семантики орнаментальных мотивов народов
Центральной
Азии
посвящены
работы
ученых
Таджикистана
Н.А.
Белинской46, Л. Додхудоевой47, М.А. Рузиева48 и др. Анализ литературы
показывает, что до настоящего времени еще не выработаны единые критерии
классификации орнамента.
Важный вклад в изучение генезиса восточного орнамента внесли М.М.
Дьяконов49, В.Л. Воронина50 и А.С. Морозова51, которые рассматривают
орнаментальные детали и композиции в аспекте их историко-этнографического развития. В определении характерных особенностей орнамента абровых
тканей ценная работа проведена С.В. Ивановым. В его трудах, на основе
43 Ткаченко А. Икаты Туркестана из коллекқии Таира Ф. Таирова. – М.: Издат. дом «Жѐлтые страницы»,
2002.
44
Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески таджиков // Музей археологии и этнографии. - Т. 15. – М.,
1953. - С. 291-316.
45
Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области Таджикской ССР // Среднеазиатский
этнографический сборник. – М.,1959. – С. 132-214.
46
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). – Душанбе: Дониш, 1965;
Белинская Н.А. Эпиграфический орнамент в декоративно-прикладном искусстве таджиков ХIХ – начала
ХХ в. (текстиль) // Памяти А.А. Семенова. – Душанбе, 1980 и др.
47
Додхудоева Л. Мифологическая семантика природы в живописи // Отражение природы в искусстве
Востока. – Душанбе, 2005; Масов Р.М., Юнусова Н.Э., Додхудоева Л.Н. Народное искусство
Таджикистана (текст на тадж., русс. и англ. яз.). – Душанбе, 2011 и др.
48
Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков. – Душанбе, 2003.
49
Дьяконов М.М. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пянджикента. М., Изд-во АН СССР, 1954. - С. 83-158.
50
Воронина В.Л. Ислам и изобразительное искусство // Народы Азии и Африки. - № 5. – М., 1959. - С. 121126; Воронина В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пянджикента/ / Скульптура и живопись древнего
Пянджикента. – М., Изд-во АН СССР, 1959. - С.87-138;
51
Морозова А.С. Архитектурные мотивы в орнаментике текстильных изделий народов Средней Азии //
Искусство зодчих Узбекистана. - Ташкент, 1969. - С. 217-229.
15
анализа и обобщения результатов исследований, дается классификация
орнаментальных узоров, в том числе свойственных таджикскому народу52.
Здесь уместно заметить, что совместное проживание разных народов на
одной и той же территории или их развитие в сопредельных районах,
естественно, порождал синтез культур. Этот процесс не мог не затронуть и
орнаментальных традиций этих народов, к примеру, русского и таджикского.
В данном контексте следует отметить ряд работ, специально посвященных
русскому декоративно-прикладному искусству. Так, геометрическому пласту
орнаментального искусства, а также рассмотрению сложных сюжетных схем
серьезное
внимание
уделено
в
статьях
А.
Амброза53.
Историко-
этнографические параллели развития и трансформации узоров приведены в
работах Г. Масловой54 и Б.В. Рыбакова55.
Большой научный интерес к истории абрового ткачества проявляют
также зарубежные исследователи. Для обозначения абровых тканей в
зарубежных странах пользуются термином икат56. Исследования Энди
Хейла, Кейта Фитца Гиббона, Джаната Харвей, Аллена Кеннеди, Калтера
Джоанес, Павалои Маргариты, Уеда Акиры и других авторов, посвящены
52
Иванов С.В. К вопросу об изучении стенных росписей горных таджиков // Краткие сообщения Ин-та
этнографии. – М., 1947. – С. 80-83; Иванов В.С. О некоторых традициях согдийского декоративного
искусства в орнаменте таджиков и узбеков // Материалы второго совещания археологов и этнографов
Средней Азии. – М.-Л., 1959. – С. 217-225 и др.
53
Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ «ромб с крючками» // Советская археология, 1965.
- № 3. – С. 14–27; Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа //
Советская археология, 1966. - № 1. – С. 61–76.
54
Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. – М.,
Наука, 1978.
55
Рыбаков Ю.А. Русское прикладное искусство X-ХIII вв. – Л.: Аврора, 1971; Рыбаков Б.А. Происхождение
и
семантика
ромбического
орнамента
//
Научно-исследовательский
институт
художественной
промышленности. - Вып. 5. – М., 1972. - С. 127–134.
56
Термин ikat от глагола mengikat, индонезийского происхождения, в значении
вокруг», а в малайском языке термин означает понятие «перевязывать».
«связать, обвить все
16
различным
аспектам
исторического
развития
абрового
ткачества,
современному состоянию производства, в частности в Средней Азии57.
Вместе с тем, отправную точку для исследования, как настоящей темы,
так и других аспектов истории таджиков, можно выявить
благодаря
фундаментальным публикациям по истории этого народа, составленных
трудами замечательных историков Б.Г. Гафурова58, Б.И. Искандарова59, Р.М.
Масова60, Н.Н. Негматова61, А.А. Мухтарова62 и др. В этих работах, кроме
того, дана обобщенная оценка состояния ремесленного производства, в том
числе абрового ткачества, в Средней Азии в разные исторические эпохи,
основанная
на
материалах
письменных
источников,
результаты
исследования археологического текстиля и орудий труда ткачей.
Отдельные аспекты исследуемой проблемы освещены также в трудах
известных таджикских ученых Х.П. Пирумшоева63, Х.Ш. Камола64, А.
Саидова65, Н. Хотамова66 и др. Обращение к этим источникам позволяет
определить, в частности, роль абрового ткачества в сложившейся социальной
инфраструктуре конкретных периодов.
57
Harvey Janet. Traditional Textiles of Central Asia.-New York, N.Y.: Thames & Hudson, 1996. - 160 р., 262 ill.,
and 2 maps; Kennedy Alan. Central Asian Ikats. – Opatija, Philadelphia, 1980. - 21 р., Ill., 14 black and white;
Ueda Akira. Textile Art From the Silk Road. Gallery Ueda. -Tokyo,1984. - 36 p.; Kalter Johannes and Pavaloi
Margareta. Uzbekistan: Heirs to the Silk Road. - London: Thames and Hudson Ltd., 1997. - 360 p., 712 ill.
58
Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. М.: Наука, 1972. – 664 с.
59
Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. – Душанбе: Дониш, 2012; Он же.
Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). Краткий очерк.–Душанбе: Дониш,
1993.
60
Отв. редактор многотомного труда «История таджикского народа».
61
Негматов Н.Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX-X вв.). - Душанбе, 1977; Он же.
Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. – Гиссар, 1992 и др.
62
Мухтаров А. История Ура-Тюбе (Конец XV – начало XX вв.). – Душанбе, 1999.
63
Пирумшоев Х. История Дарваза. – Душанбе: Ирфон, 2008; Пирумшоев Х. Русские дореволюционные
исследователи о городах Восточной Бухары конца XIX – начала XX вв. – Душанбе: Дониш, 1992.
64
Хамза Камол. История вторжения кочевых племен Дашт-и Кипчака в Мавераннахр и Хорасан (XVI в.). –
Душанбе: Дониш, 2012.
65
Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII - первой
половине XVIII вв. – Душанбе: Дониш, 2010.
66
Хотамов Н.Б. История таджикского народа (от 60-х годов XIX в. до 1924 г.). – Душанбе: Амри илм, 2001.
17
Проведенный историографической обзор показывает, что вопросы
генезиса абрового ткачества и основные этапы его развития до настоящего
времени не получили должного научного освещения. Недостаточно изучены
орнаментальная семантика абровых тканей и терминология отрасли. Для
восполнения пробела в этой области требуется выполнение специальных
исследований, чему и посвящена настоящая диссертационная работа.
Цель
диссертационной
работы
заключается
в
комплексном
исследовании состояния, технологического и стилевого развития абрового
ткачества в Худжанде и его пригородах в конце XIX - XX веках – период,
ставший важной вехой в развитии текстильного производства города.
Задачи исследования. При осуществлении намеченной цели автор
диссертации стремился решить следующие задачи:
- определить узловые моменты процесса исторического становления
таджикского абрового ткачества, определить место и роль Худжанда и его
пригородов как крупнейшего регионального текстильного центра в конце
XIХ - XX веках;
- изучить исторические формы организации производства в отрасли
типы мастерских, технику и технологию изготовления абровых тканей,
типологию абрового производства, как материально-художественного комплекса;
- на основании натурного обследования образцов абрового текстиля
охарактеризовать композиционные формы и способы художественной
декорации тканей Худжанда;
-
выявить
оформления
исторически
абровых
тканей,
сложившиеся
специфику
виды
орнаментального
художественных
образов,
определить их семантику, колер во взаимосвязи с художественными
традициями, отражающими эстетический канон в области текстиля.
- выявить и уточнить традиционную терминологию отрасли.
18
Эти задачи рассматриваются в контексте художественных традиций
абрового ткачества, для оценки уровня материальной культуры на разных
этапах исторического развития.
Объект и предмет и исследования. Объектом исследования являются
материалы и продукты, а также традиционная техника, применяемая в
абровом ткачестве таджикского народа.
Предметом
исследования
стали
вопросы
генезиса
и
условий
возникновения, этапов развития и типологии производства в абровом
ткачестве; виды применявшейся техники и технологии, орнаментальное
оформление и композиционные формы, колористика абровых тканей,
художественные образы и их семантика.
Хронологические рамки исследования. В целях выявления процессов
исторического формирования и трансформации традиций в абровом
ткачестве Худжанда, хронологические рамки исследования определены
временем его наиболее яркого и самобытного развития – концом XIХ - XX
веками. Это связано с историческими факторами, изменением социальноэкономических
условий
ткачества,
оказавших
воздействие
на
художественное содержание и оформление абровых тканей.
Географические границы исследования. Географические границы
исследования охватывают город Худжанд, его пригородные ремесленноторговые селения и загородные кварталы, где на протяжении веков
сформировались самобытные ремесленные традиции. В силу устойчивости
ткацких традиций, накопленные данные сравниваются с материалами
сопредельных государств: стран СНГ, Северной Индии, Афганистана, Ирана
и Восточного Туркестана (КНР).
Методология
и
методы
исследования.
Теоретической
и
методологической основой исследования послужили фундаментальные
положения современной исторической науки. Исследование базировалось на
комплексном
использованием
методе,
включающем
системного
историко-культурный
историко-этнографического
метод
с
анализа,
19
позволившего
рассмотреть
абровое
ткачество
в
контексте
общей
исторической ситуации исследуемого периода. Технико-технологический
подход позволил изучить специфику изготовления абровых тканей, которое
рассматривается в контексте общего стилевого развития таджикской
культуры, сформировавшийся как феномен мирового художественного
ткачества с ярко выраженным национальным своеобразием.
Научная работа основана на принципах историзма и комплексного
подхода к решению поставленных задач. В работе использован метод
структурного анализа для исследования раппорта ткани, орнаментики,
колористки и т.п. Важную часть методики научного исследования составляет
сравнительно-исторический
метод.
Применение
этого
метода
дало
возможность выявить локальные и общие типологически черты абрового
ткачества Худжанда.
Источниковедческая база исследования. Источниковедческая база
исследуемого исторического периода обширна, имеется большое количество
накопленных фактов и теоретических разработок. Исследование истории
абрового
ткачества
источников:
осуществлено
письменных
(сведения
путем
из
использования
памятников
различных
письменности);
археологических (находки остатков тканей, ткацких устройств и их деталей),
художественных (изображения текстиля в произведениях искусства разных
периодов); этнографических (используемые устройства, ткани, одежда,
применяемые методы изготовления абровых тканей); материалы полевых
исследований (ткани, одежда, фотографии), сведения по материалам бесед и
опросов, собранные автором в 2000 по 2015 гг.
Занимательные сведения мифологического характера об истоках
сложения
традиций
в
разных
областях
ремесленного
производства
содержатся в уставах рисола67. Деятельность по сбору и изучению трактатов
67
Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских цехов / Собрал и перевел М.
Гаврилов. ‒ Ташкент: Тип. при канц. ген. губернатора, 1912; Гаврилов М.Ф. О ремесленных цехах Средней
Азии и их статусах – рисоля // Известия Среднеазкомстарта. - Вып. 3. – Ташкент, 1928. - С. 223-241;
20
по ремеслам (шелкомотальному, ткацкому, красильному и др.) была начата
исследователями еще в первые годы ХХ века. Так, в библиотеке
Туркестанского кружка любителей археологии хранились 14 уставов, в том
числе трактат ткачей (приложение 1). В рамках настоящего исследования для
выявления специфики деятельности ремесленных мастерских, имевших
отношение к производству абровых тканей, были использованы материалы
из уставов ткачей (―Рисолаи бофандагӣ‖), набойщиков (―Рисолаи читсозон‖),
портных (―Рисолаи хайѐтӣ‖), продавцов ниток (―Рисолаи калобафурушӣ‖)68.
В процессе изложения материалов по абровому ткачеству, несмотря на
сложность и вариантность традиционных терминов, для обозначения
различных
видов
операций,
тканей,
орнаментов,
красителей
и
колористических понятий нами употребляются их исконные названия. При
уточнении терминологии и составлении словаря отраслевых терминов
автором использованы
средневековые толковые словари (фарҳанг)69:
«Словарь Каввоса» (XIV в.), «Избранный словарь» (XVII в.), «Веское
доказательство» (XVII в.), «Сурьма Саломона» (XVII в.), «Светильник
Комаров П.А. Несколько слов о рисоля // Туркестанский ведомости. - Ташкент, 1901. - № 45; Сухарева
О.А. Рисала как исторический источник // Источниковедение и текстология средневекового Ближнего и
Среднего Востока. ‒ М., 1984. - С. 201–215.
68
Рисолаи бофандаги («Трактат по ткачеству») / Рукопись архива Ин-та востоковедения и письменного
наследия АН РТ. – Док. № 1514; Рисолаи читсозон («Трактат набойщиков») // Курбон Восеъ, Рухшона
Восеъ. Источники литературы о доблести (на тадж. яз.). - Кн. 1. – Душанбе, 2008. – С. 241-250; КазиАхмед. Трактат о каллиграфах и художниках: 1596-97/1005. – М.-Л.: Искусство, 1947; Айни Садриддин.
Собрание сочинений. – Т. 4. Бухара (воспоминания). – М.: Художественная литература, 1974; Сухарева
О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. Ремесленная промышленность. – С. 76,
79, 84-85, 158-181; Миддендорф А.ф. Очерки Ферганской долины. - СПб, 1882. - С. 355.
69
Избранный словарь (на тадж. яз.). – Душанбе: Гл. научная ред. Тадж. нац. энциклопедии, 2003;
Мухаммедхусейн Бурхон. Веское доказательство («Бурхони коте»). Словарь (на тадж. яз.). – Душанбе:
Адиб, 1993, 2004. – Т. 1-2; Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса («Гияс ул-лугот»). – Т. 1-2 (на тадж. яз.). Душанбе: Адиб,1987; Мухаммед Гиясуддин. Приложение к «Словарю Гияса» (на тадж. яз.). – Т. 3. – Душанбе: Адиб, 1989; Сироджуддин Алихон Орзу. Светильник руководства («Чароги хидоят»). - Душанбе:
Ирфон, 1992 (на тадж. яз.); Иброхимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. –
Душанбе: Ирфон, 2003; Ишматов А.Б., Иброхимов М.Ф. Таджикско-русский текстильный словарь. Душанбе, 2010.
21
руководства» (XVIII в.), «Словарь Гияса» (ХIХ в.). В этом контексте
использованы также материалы ряда современных словарей70.
В работе используются исторические сведения о тканях, почерпнутые
из географических трудов71, а также других литературных источников (приложение 2).
Важным источником для разработки настоящей темы послужил
таджикский фольклор, в том числе тексты песен текстильщиков (приложение
3, 4), сказки и предания, освещающие разные аспекты исследуемой
проблемы.
Важные сведения об экономической ситуации, социальной структуре
общества, образе жизни коренного населения, использовании тканей в быту
содержатся в трудах придворных историков Бухарского эмирата72.
Для изучения абровых тканей Худжанда, их орнамента и колера, были
привлечены свод исторических и этнографических материалов. Текстильное
искусство Таджикистана является объектом систематического изучения, в
особенности
по вопросам
исторического
формирования
таджикского
текстиля. Отдельные упоминания о народных ремеслах содержатся в трудах
путешественников, ученых, представителей военной администрации России,
посетивших различные регионы Исторического Таджикистана в ХIХ-ХХ
веках. В публикациях этих исследователей приводятся важные сведения, в
70
Словарь таджикского языка (с Х до начала ХХ века). В 2 т. – М.: Советская энциклопедия, 1969;
Мифологический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990; Чунакова О.М. Пехлевийский словарь
зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. – М.: Восточная
литература, 2004 и др.
71
Худуд ул-Олам мин ал-Машрик ила-л-Магриб («Пределы мира»). – Душанбе: Дониш, 1983 (на тадж. яз.);
Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-булдан («Алфавитный перечень стран») // Саманиды в зеркале истории. – Т.
2. (на тадж. яз.). – Худжанд: Гос. изд-во им. Рахима Джалила, 1998. - С. 279-302 и др.
72
Махдум Шарифджан. Бухарский трактат о чинах и званиях // Советское востоковедение. - Т. 5. – М.–Л.,
1948. – С. 137-153; Дониш Ахмад. История мангитской династии. – Душанбе, 1967; Юсуф Мунши
Мухаммад. Муким-ханская история («Та‘рих-и Мукимхоний»). – Ташкент, 1956.; Сами Мирза
Абдал‘азим. История мангитских государей («Та‘рих-и салатин-и мангитийа»). – М., 1962. – 248 с.
22
том числе, о культуре ткачества, видах тканей, орудиях труда, применяемых
технологиях.
Важнейшим рубежом в изучении культурных традиций таджиков
является конец ХIХ - начало ХХ веков, когда возросло значение историкоэтнографических работ, увеличилось количество публикаций, в том числе и
по материальной культуре, по таджикским тканям и ткачеству. В
историографическую группу источников можно включить исследования А.Д.
Гребенкина73, А.Л. Хорошхина74, В.В. Радлова75, посвященных социальноэкономической и культурной жизни населения Средней Азии. П.И. Пашино
(1836-1891), одним из первых посетивший Худжанд после его завоевания
Россией
(в
1866
году),
в
своих
работах
анализирует
состояние
производительных сил в Худжанде, фабричную и торговую деятельность,
пишет о необходимости открытия новых торговых путей, содействии в
создании текстильных предприятий76.
В работах русских исследователей прослежено, кроме того, развитие
шелкоткачества, как составной части ремесленной промышленности, орудия
производства, цеховые организации, ассортимент шелковых тканей в
колониальном Туркестане. В проведении настоящего исследования важными
73
Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки.
- Вып. 2. - М., 1872. – С. 1-50; Гребенкин А.Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу
политехнической выставки. - Вып. 2. - М., 1872. – С. 51-50; Гребенкин А.Д. Ремесленная деятельность
таджиков Зеравшанского округа // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. - Т. 2. СПб., 1872. - С. 511-514.
74
75
Хорошхин А.П. Заметки по дорогам Средней Азии // Военный сборник. – М., 1870. - № 1. - С. 41-43.
Радлов В.В. Средняя Зарафшанская долина // Записки Императорского Русского географического
общества по общей географии по отд. этнографии. – СПб., 1880. - Т. 6. – С. 1-92.
76
Пашино П.И. Записки о производительных силах Туркестанской области // Известия императорского
Русского географического общества. - Т.3. - № 4.- СПб, 1867. - С. 120-138; Пашино П.И. О фабричной и
торговой деятельности в Туркестанской области // Известия императорского Русского географического
общества. - Т.3. – СПб., 1868. - С. 120-139; Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые
заметки. - СПб., 1868.
23
стали сведения, нашедшие отражение в публикациях Ю. Адамолли77, Г.А.
Арандаренко78, М.И. Бродовского79, И.И. Гейера80, Л.Ф. Костенко81, И.
Краузе82, Н.А. Маева83, А.Ф. Миддендорфа84, В. Розвадовского85, А.Г.
Серебренникова86, А.П. Хорошхина87 и других. В работе Н.Ф. Петровского
«О шелководстве и шелкомотании в Средней Азии» дается оценка состояния
этих отраслей экономики и обстоятельное описание деревянных станков по
переработке шелка88. В публикациях Н. Кирпичникова89 и С. Мансырева90
анализируется деятельность ремесленников Самаркандской области.
77
Адамолли Ю. Разведение шелковичных червей в Средней Азии // Матер. для стат. Туркестанского края. Вып. 2. – Спб, 1873. - С. 514-526.
78
Арандаренко Г. Статистические сведения по нагорным тюменям Зеравшанского округа за 1877 год //
Матер. для стат. Туркестанского края. – Вып. V. - СПб, 1879. - С. 332-382; Арандаренко Г.А. Досуги в
Туркестане (1874-1889 гг.). – СПб., 1889. – 666 с.
79
Бродовский М. Заметки о земледелии в Самаркандском районе // Русский Туркестан. - Вып. 2. – Ташкент,
1872; Бродовский М.И. Технические производства в Туркестанском крае. – СПб., 1875.
80
Гейер И.И. Путеводитель по Туркестану. – Ташкент: Типо-Литография В.М. Ильина, 1901; Гейер И.И.
Весь Русский Туркестан. – Ташкент, 1908; Гейер И.И. Туркестан. – Ташкент, 1909.
81
Костенко Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного
округа. Т. 1-2. – СПб.,1880.
82
Краузе И. Заметка о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу
политехнической выставки. - М., 1972. – Вып. 2. – С. 206-213.
83
Маев Н.А. Азиатский Ташкент // Материалы для статистики Туркестанского края. Вып. IV.– СПб, 1876. С. 260-313; Он же. Туркестанская выставка 1886 года. – Ташкент, 1886; Он же. Туркестанская выставка
1890 г.: путеводитель по выставке и ее отделам. – Ташкент, 1890.
84
Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. - СПб., 1882.
85
Розвадовский В. Кустарные промыслы в Туркестанском крае. - Ташкент, 1916.
86
Серебренников А.Г. Шелководство в Ферганской области//Ежегодник Ферганской области. Т. 1../Новый
Маргелан, 1902.
87
Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб, 1876.
88
Петровский Н.Ф. О шелководстве и шѐлкомотании Средней Азии. - Ташкент, 1873. - С. 81-98.
89
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области //
Справочная книжка Самаркандской области на 1897 г. – Самарканд, 1897. - Вып. 5.– С. 110-162.
90
Мансырев С.П. Базарная торговля в Самаркандском уезде // Справочная книжка Самаркандской области.
– Самарканд, 1898. – С. 94-140.
24
Ценные сведения о текстильных товарах отражены в публикациях века
таких русских авторов XIX века, как П.П. Небольсин91, Е.К. Мейендорф92,
П.И. Демезон93, Н.В. Ханыков94.
Значительный вклад в изучение социальных отношений и быта
коренного населения Туркестана, их производительной деятельности внесли
также труды видных русских краеведов и этнографов В.П. Наливкина95 и
Н.С. Лыкошина96.
Если в трудах многих перечисленных выше русских исследователей
содержатся сведения общего характера об образе жизни населения и его
ремеслах, то из работ М. Вирского97 и Н. Остроумова98 можно почерпнуть
информацию, непосредственно относящуюся к текстильному производству.
Важна роль работы А. Шишова в описании конкретных бытовых тканей
таджиков, в частности абровых99. В работе В.В. Заорской и А.А. Александера
приводятся ценные сведения о промышленных предприятиях Туркестанского
края к 1914 году, анализируется состояние ремесел в начале ХХ в.100
В историко-этнографических работах А.А. Бобринского приведены
сведения и иллюстрации, являющиеся весьма ценными в аспекте изучения
91
Небольсин П. И. Очерки торговли России со Средней Азией // Записки Императорского Русского
географического общества. - Кн. 10. - СПб., 1855.
92
93
Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару.- М., Наука, 1975.
Записка П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). - М.,
1983. - С. 17-83.
94
Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. - СПб., 1843.
95
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань, 1886;
Наливкин В.П. Туземцы раньше и теперь. – Ташкент, 1913.
96
Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане. Очерк быта туземного населения. – Петроград, 1916. – 412 с.
97
Вирский М. Сведение о Зерафшанском округе // Материалы для статистики Туркестанского края: Стат.
Таблицы. - Вып. 4. – СПб., 1876. – С. 10-122.
98
Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. - Ташкент, 1896.
99
Шишов А. Сарты. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. I (Этнография) // Сборник
материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент, 1904. – Т. 11. – С. 1-492; Шишов А.Д.
Таджики // Средняя Азия. – М., 1911. - № 25. - С. 35-40; Шишов А. Таджики. Этнографические
исследования. - Алматы, 2006.
100
Заорская В.В., Александер А.А. Промышленные заведения Туркестанского края.– Петроград, 1915.–182с.
25
таджикского национального орнамента101. Важным научным вкладом
является работа М.С. Андреева «Орнамент горных таджиков верховьев
Амударьи и киргизов Памира», где рассматриваются вопросы, связанные с
семантикой таджикского орнамента, историей происхождения орнаментальных узоров. В других публикациях этого исследователя рассмотрены
вопросы, связанные с генезисом древних цехов и цеховых сказаний,
этнографией таджиков Горного Бадахшана и Афганистана102.
Различные аспекты быта и занятий населения средневекового
Худжанда отражены также в работах европейских ученых А. Вамбери103, Г.
Лансделла104, Дж. Керзона105, В. Куртиса106, посетивших Среднюю Азию в
ХIХ – начале ХХ века.
В годы Советской власти, при осуществлении новой экономической
политики, государство начало придавать первостепенное значение развитию
ремесленной промышленности. Данные промышленной переписи от 1920
года, проведенной в Туркестанской республике, выявили большое значение
ремесел и промыслов для народного хозяйства края. Переписью были
охвачены также мастерские текстильного производства города Худжанда и
его пригородов, в ее материалах приведены имена их владельцев, география
101
Бобринский А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара).- М., 1900; Он же. О некоторых
символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. - М., 1902.
102
Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи и киргизов Памира. - Ташкент, 1928.– 41
с.; Андреев М.С. По поводу процесса образования примитивных среднеазиатских древних цехов и
цеховых сказаний (рисоля) // Этнография. - Кн. 4. – Ташкент, 1927. - С. 323-326; Андреев М.С. По
этнологии Афганистана. - Вып. 1. – Ташкент, 1927; Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья АмуДарьи) // Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН ТаджССР. - Т. 61. – Сталинабад, 1958. - С.
200-212.
103
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. - М., «Восточная литература», РАН, 2003; Вамбери Г. Очерки
жизни и нравов Востока. - СПб.,1877.
104
Lansdell Henri. Rus-sian Central Asia, including Kuldja, Bokara, Khiva and Merv. Vol. 1. – London, 1885.
105
Сurzon George N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russia question . Frank Cass & Co LTD, 1967.
– Р. 220-230.
106
Curtis William Eleroy. Turkestan: «The heart of Asia». – London: Hodder & Stoughton. George H. Doran
company, 1911. – P. 230-260; Meakin Annette M.B., In Russian Turkestan. A garden of Asia and its people. –
London: The Balantyne press, 1903. – P. 80-90.
26
размещения
по
жилым
кварталам,
наименование
изготавливаемых
изделий107.
В исследованиях А. Скворцова108 и В. Балкова109 анализируются кустарные промыслы Средней Азии в первые годы советской власти,
определяются перспективы развития мелкой промышленности.
В работах известного востоковеда А.А. Семенова исследованы вопросы
исторического развития художественных ремесел, в том числе текстильных
промыслов. Им собраны ценные сведения о Каратагских и Дарвазских тканях
конца ХIХ – первой половины ХХ века, в том числе материях, орнаментированных способом перевязки. Он впервые дал описание способа орнаментации под названием мата110.
Ценные сведения про абровые ткани таджиков зафиксированы в
документальных
источниках,
тексты
которых
опубликованы
в
фундаментальной работе «Торговые сношения Московского государства с
народами Средней Азии XVI-XVII вв.»111.
В этом аспекте значительный интерес представляют также развернутые
статьи А. Чулошникова112 и А. Якубовского113, в которых проанализированы
107
Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Промышленная перепись в Туркестанской республике.
Список промышленных заведений Самаркандской области. Вып. 5. - Ташкент, 1923. - С. 24-35.
108
Скворцов А. Кустарные промыслы в Среднеазиатских республиках в прошлом и настоящем // Народное
хозяйство Средней Азии, 1925. – С. 10-13.
109
Балков В. Кустарно-ремесленная промышленность Средней Азии (история, современная организация и
перспективы мелкой промышленности).- Ташкент, 1927.
110
Семенов А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. - М., 1903; Семенов
А.А. Некоторые особенности материальной культуры прошлых эпох Средней Азии // Известия
Средазкомстариса. - Вып. 1. - Ташкент, 1928. – С. 11-13; Семенов А.А. Исторический очерк
художественного ремесла Узбекистана // Литература и искусство Узбекистана. - Ташкент, 1937. - № 4-5. –
С. 112-129.
111
Торговые сношения Московского государства с народами
Средней Азии XVI-XVII вв. // Труды
историко-археографического института и института востоковедения. Материалы по истории народов
СССР. - Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. – Ч. 1. – Л.: Изд-во
АН СССР, 1932.
112
Чулошников А. Торговля Московского государства со Средней Азией в XVI-XVII веках // Труды
Историко-археографического института и Института востоковедения. Материалы по истории народов
27
вопросы торговых отношений Средней Азии с Московским государством в
XVI-XVII веках и Восточной Европой в X-XV веках.
Другая группа письменных источников конца XIX – начала XX века
предоставляет важные статистические данные, отражающие, в том числе,
экономическую жизнь Худжанда и других городов Средней Азии в составе
империи.114
Российской
В
данном
контексте
огромную
ценность
представляет материалы «Туркестанского альбома», иллюстрации которого
наглядно и наиболее полно представляют быт и занятия народов Средней
Азии.115 В диссертации использованы фотографии, заимствованные из этого
альбома, а также фотографии, выполненные в тот период Н. Ордэ, П.
Надаром и др.
В начале ХХ века абровые ткани и предметы одежды стали предметами
коллекций
музейных
собраний.
Хранителем
богатейшего
собрания
таджикских тканей и одежды является Российский этнографический музей.
Обширной коллекцией тканей располагает Музей антропологии и этнографии АН РФ (514 единиц). Образцы тканей и одежды Самарканда,
Худжанда, Коканда и других городов Туркестанского края и Бухарского
ханства (более 4000 экспонатов, 1500 фотографий) собраны С.М. Дудиным
(1900-1908 гг.). Государственный исторический музей располагает уникальными экспонатами одежды народов Средней Азии (750 единиц). В
Государственном музее истории Узбекистана хранятся 900 образцов тканей и
одежды
ХIХ-ХХ
вв.
Многочисленные
образцы
таджикского
СССР. - Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. – Ч. 1. –Л.: Изд-во
АН СССР, 1932. – С. 61-88.
113
Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X-XV вв. //
Труды историко-археографического института и института востоковедения. Материалы по истории
народов СССР. - Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. – Ч. 1. – Л.:
Изд-во АН СССР, 1932. – С. 1-60.
114
Материалы для статистики Туркестанского края. - Вып. 4 – СПб., 1876. – С. 10-56; Сборник материалов
для статистики Самаркандской области за 1887-1888 гг. – Самарканд, 1890 и др.
115
Туркестанский альбом. Часть промысловая. - Ташкент: Тип. при гл. штабе Туркестанского военного
округа, 1871-1872.
28
художественного текстиля хранятся в Самаркандском (коллекции № 12, 13,5)
и Бухарском музеях–заповедниках (444 единиц).
Важными источниками для изучения стали образцы абровых тканей из
Национального
музея
Республики
Таджикистан,
Музея
этнографии
Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии
наук
Республики
заповедника,
Таджикистан,
Республиканского
Гиссарского
историко-культурного
историко-краеведческого
музея
имени
Абуабдулло Рудаки (г. Пенджикент), Исторического музея Согдийской
области (г. Худжанд).
Огромный
научный
интерес
представляют
собрания
ведущих
коллекционеров абровых тканей (икатов) и одежд Центральной Азии XVIIIХХ веков. Крупнейшие коллекции таких предметов Гвидо Гольдмана, Пипа
Рау, Т. Тахирова, Дэвида Райсборда, Дориса Рауса дают нам представление о
богатом диапазоне абровых тканей таджиков. Описанию экспонатов
вышеназванных коллекций посвящены работы ряда учѐных116.
В рамках настоящей диссертации в научный оборот введено большое
число образцов абровых шелков, собранных автором в процессе полевых
исследований, Это более 3500 абровых тканей и одежд, а также других изделий из шелка второй половины ХIХ – ХХ веков, которые хранятся в
фондах Научно-исследовательского института искусствоведения города
Худжанда. Данная коллекция составляет базу для научного исследования и
атрибуции продуктов традиционного абрового ткачества. Установлено, что
116
Fitz Gibbon, K. and Hale A. Ikat: Splendid Silks of Central Asia. The Guido Goldmann Collection. - London:
Laurence King Publishing Ltd, 1997. - 208 p.; Clark Ruby. Central Asian Ikats: From the Rau Collection. London: New York: V&A Publications; Distributed in North America by Harry N. Abrams, 2007. - 96 р., 66 color
plates; Fitz Gibbon, Kate Hale, Andy. Ikats, Woven Silks from the Rau Collection. Basil Blackwell. - Oxford,
1988. - 92 p.; Pip Rau. Ikats: Woven Silks from Central Asia: The Rau Collection. - Oxford, Oxfordshire; New
York, NY, USA: B. Blackwell, in Cooperation with the crafts Council, 1988 - 92 p. ill.; Hale Andy, Fitzgibbon
Kate. Ikats: Woven Silks From Central Asia: The Rau Collection. - Oxford: Basil Blackwell, 1988. - 92 p.;
Ткаченко А. Икаты Туркестана из коллекқии Таира Ф. Таирова / Ikats from Turkestan: Tair F. Tairov
Collection. – М.: Издательский дом «Желтые страницы», 2002. - 132 c.
29
все эти образцы тканей и одежд выработаны в мастерских Худжанда и его
пригородов.
Очерченный круг источников весьма ценен для сравнения данных
источников с полевыми эмпирическими данными, что дает возможность
уточнения направлений и перспектив развития абрового ткачества таджиков
в современных условиях.
На защиту выносятся следующие положения:
- о преемственности развития школы художественного шелкоткачества
Худжанда;
- об ассортименте и цветовой семантике абровых тканей Худжанда;
- орнаментации тканей, колера, специфики художественного образа
абровых тканей Худжанда.
Научная
новизна.
Абровое
ткачество
таджиков
впервые
рассматривается как целостный компонент самобытной национальной
культуры. Впервые в науке выявлен характер текстильных художественных
промыслов, уровень специализации, степень социальной дифференциации в
городе Худжанде и его пригородах. Определено место Худжанда и его
пригородов,
как
одного
из
крупнейших
центров
текстильной
промышленности Средней Азии. Научная новизна выполненной работы
отражена также в обширном количестве привлеченного фактического материала (более 3500 видов абровых тканей, одежд и других изделий ХIХ-ХХ
веков). На основе их изучения сформулирован ряд новых заключений по
исследуемой проблеме. В рамках настоящего исследования впервые изучена
символика и семантика текстильного орнамента Северного Таджикистана.
Введение в научный оборот новых материальных источников позволило
уточнить некоторые аспекты истории таджикского ткачества. Автором
составлен словарь терминов по абровым тканям, в котором представлен ряд
новых отраслевых терминов и предлагается новая трактовка отдельных
понятий и названий.
30
Теоретическая и практическая ценность исследования заключается
в том, что ее результаты могут быть востребованы при подготовке
обобщающих работ по истории культуры и искусства таджикского народа.
Собранный
материал
открывает
перспективу
для
сравнительного
типологического анализа абровых тканей, более углублѐнного рассмотрения
их сходств и локальных различий. Основные положения исследования могут
быть использованы при изучении материальной культуры таджиков, для
подготовки учебников, разработки общих и специальных курсов для вузов,
составления отраслевых и толковых словарей и т.д. Представленная
методика работы с текстилем может быть использована для изучения музейных коллекций, содержащих образцы традиционных тканей. Работа
позволила создать
базу данных по основным типам абровых тканей,
композиционным формам, орнаментальным узорам и колеру.
На базе
собранных полевых материалов создан Музей таджикского традиционного
шелка «Ардви-Сура». Исследование сыграло важную роль в восстановлении
старинных тканей и их производстве в промышленных условиях (в ООО
«Худжандатлас»).
Апробация
работы.
Диссертация
обсуждена
на
расширенном
заседании кафедры Отечественной истории факультета истории и права
Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова
(протокол № 5 от 26 января 2013 года) и на заседании Отдела истории
культуры и искусства Института истории, археологии и этнографии им. А.
Дониша АН РТ. Результаты исследования нашли отражение в учебном
процессе кафедры текстиля, одежды, дизайна Худжандского политехнического института при Техническом университете Таджикистана имени
академика М.С. Осими.
Материалы диссертации были представлены на презентациях абровых
тканей в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства им. Г.
Айтиева (Бишкек, 2004), а также в рамках Международной конференции
«Традиционный шелк - новые традиции культурного обмена» (Худжанд,
31
2006), на выставке в Национальном музее Республики Таджикистан (Душанбе, 2009) и в рамках ежегодных фестивалей «Таджикский атлас».
32
ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА АБРОВЫХ
ТКАНЕЙ В ХУДЖАНДЕ В СЕРЕДИНЕ ХIХ-ХХ ВЕКАХ
1.1. Истоки и основные этапы развития абрового шелкоткачества
Худжанда
Географическое положение и природно-хозяйственные условия города
Худжанда с древних времѐн обусловили его становление, как
крупного
торгового и промышленного центра. Через город проходит река Сырдарья
(древнее название – «Яксарт»), которая издревле служила границей раздела
земель оседлых и кочевых народов. Археологические исследования
позволили локализовать на месте Худжанда руины архаического города VIIV веков до н.э., по случаю чего в 1986 году город отметил свой 2500-летний
юбилей117.
Худжанд издревле был одним из главных центров культуры и ремесла
Средней Азии. Город особо прославился в области обработки шелка –
искусства, которое имеет древние корни. Исследователи считают, что одним
из ранних очагов возникновения шелкоткачества являлась территория юга
Средней Азии. На возникновение шелкоткачества в Центральной Азии во II
тысячелетии до н.э. указывают находки на городище Сапалли-тепа (17001350 гг. до н.э.) в Сурхандарьинской области118. На существование здесь в
древнейший период шелкоткачества указывают находки сотканных из
натурального шелка тканей полотняного переплетения. Э. Ртвеладзе,
основываясь на находки шелковых тканей местного производства из
Кампиртепа (Сурхандарьинская область), датируемых второй половиной II –
117
Негматов Н.Н. Ходжент. Основные этапы истории. - С. 3-15; Негматов Н.Н., Рахимов Н.Т. Уструшано-
Худжандский узел Великого Шѐлкового пути. - С. 118-120; Мирбабаев А., Файзуллаев М. Этапы
формирования трасс Великого шелкового пути и развитие шелководства в Центральной Азии. - С. 121128; Мирбобоева Т.Х. Вклад Согда и согдийцев в Великом шелковом пути. - 25 с.
118
Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. - С. 101-126; Он же.
Сапаллитепа. - С.133-134, 173-174; Мотбабаев Б. Древние истоки ткачества Ферганы. - С. 21.
33
началом III веков, отмечает: «Не исключено,
что здесь оно появилось
гораздо раньше»119.
Ранние фрагменты шелка на территории Средней Азии были
обнаружены также в южной части Ферганской долины, в могильнике
Карабулак (II-IV века н.э.). Шелковые ткани составляют значительную часть
находок из Кара-Булакского могильника, причем такое большое количество
тканей первых веков нашей эры на территории Средней Азии обнаружено
впервые. Эти ткани являются, в основном, полихромными шелками,
некоторые из которых украшены вышивкой. Обнаруженные текстильные
изделия (ритуальные лицевые покрывала, кисеты, фрагменты одежды)120,
имеют большую научную ценность и позволяют говорить о значительном
развитии традиций шелкоткачества коренного населения в древности. Это
является не только свидетельством использования шелка в государстве
Давань (Древняя Фергана) в мархаматский период (I-IV века н.э.), но и
подтверждением
того,
что
в
карабулакско-ворухской
культуре
шелкоткачеству отводилось особое место121.
Обнаружение лицевых покрывал в могильнике Мунчак-тепа (VI–VII
века н.э.)122 позволило говорить о том, что процесс становления основных
центров шелкоткачества в Ферганской долине, в частности Худжанда, имеет
древние исторические корни. Согласно предположения Н.В. Пигулевской,
процесс внедрения шелководства в текстильное ремесло Согда происходил
между концами IV и V веков123, однако А.А. Иерусалимская обоснованно
считает, что эту дату следует углубить на несколько сотен лет124.
119
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. - С. 202.
120
Баруздин Ю.Д. Карабулакский могильник; Он же. Карабулакский могильник (Раскопки 1955 г.); Он же.
Карабулакский могильник (1961 г.)
121
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. -
Т. 2. - С .188.
122
Мотбабаев Б. Древние истоки ткачества Ферганы. - С. 19-20.
123
Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. - С. 201.
124
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шѐлкоткачества. - С. 5.
34
Отдельные
шелкоткачество
исследователи
проникло
отмечают,
не
позже
V
что
века
в
Хотан
н.э.
и
и
Кашгар
затем
оттуда
распространилось в Среднюю Азию125, хотя материалы из Сапалли-тепе и
Кара-Булака
указывают
на
более
ранние
этапы
распространения
шелкоткачества в Средней Азии. Хотан стал первым центром шелководства
за пределами Китая. По преданию, в V веке китайская принцесса, выданная
замуж за хотанского князя, тайком вывезла из Китая в своей прическе
куколки тутового шелкопряда. Население древнего Хотана с I тысячелетия
до н.э. вплоть до IX–X веков была ираноязычным. Китайцы утвердились в
Хотане в середине XVIII века, установив в 1759 г. административный
аппарат Цинской империи126. Другими словами, истоки искусства обработки
шелка в Хотане и Кашгаре имеют непосредственное отношение к
населявшим этот оазис в древности предкам таджикского народа.
Худжанд в древности имел тесную связь с Хотанским и Яркендскими
оазисами Восточного Туркестана и, вероятно, искусство разведения
шелковичных червей и шелкомотания перешло сюда из Хотана. На этом пути
процесс обмена шелковым товаром и породами шелкопряда, происходила
также передача технологии обработки коконов и ткачества.
«Некоторые косвенные данные, - указывает В.А. Радкевич, - позволяют
сделать вывод, что шелководство в Коканде и Ходженте обусловлено связью
с Китаем». По его словам, в отличие от этого, «в Бухару и Зеравшан это
производство пришло с юго-востока, из Персии». Свое предположение В.А.
Радкевич обосновывает тем, что, «между самаркандским и ходжентским
шелководческими районами ещѐ в ХIХ веке существовала значительная
полоса, население которой, несмотря на широкое распространение тутовых
деревьев,
шелководством
не
занималось.
Эта
полоса,
лишенная
125
Лубо-Лесниченко Е.И. Ткачество. - С. 70-173.
126
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки, религии. - С. 32-41.
35
шелководства, пожалуй, не возникла бы, если бы оно распространялось из
какого-то одного центра»127.
Традиции шелкоткачества в условиях Средней Азии, претерпели
изменения, здесь ткани местного изготовления приобрели отличительные
черты, связанные с орнаментацией, колером128.
На возможность существования промыслов по получению шелка и его
обработке в древней Средней Азии обратил внимание Б. Гафуров. «Что
касается шелковых тканей, - отметил он,
- то раньше в литературе их
автоматически связывали с импортом из Китая. Новейшие археологические
находки показывают, что шелководство и, несомненно, шелкоткачество к
эпохе раннего средневековья были в полном объеме освоены в Средней
Азии»129.
О том, что в эту эпоху согдийские ткачи самостоятельно изготовляли
различные шелковые ткани, свидетельствуют материалы
с горы Муг130.
Известно, что согдийские ткани к VII веку стали высоко цениться даже в
Китае131. Здесь было налажено производство гладких и полихромных тканей.
Освоение согдийцами многоремизного станка в V-VI веках, отмечает Н.В.
Дьяконова, позволило вырабатывать шелковые ткани самого высокого
качества.
Согдийские
использовали
саржевое
ткачи,
наряду
переплетение.
с
простейшим
Специфической
полотняным,
особенностью
согдийских тканей было применение некрученой пряжи или пряжи неясно
выраженной крутки, их выработка из относительно толстой пряжи почти
одинакового качества в основе и утке. По сравнению с византийскими
тканями, они были менее плотными, а в мастерских Персии ткани
127
128
Радкевич В.А. Великий шѐлковый путь. – С. 125 - 126, 130-131, 136.
Семенов А.А. Некоторые особенности материальной культуры прошлых эпох Средней Азии. - С. 13;
Шишкин В.А. О художественном ремесле в Средней Азии V-VIII вв. по памятникам древней живописи
(текстиль). - С. 25.
129
Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. - Кн. 1. – С. 296.
130
Винокурова М.П. Ткани из замка на горе Муг. - С. 21-27.
131
Laufer B. Sino Iranica. - Р. 490.
36
вырабатывались
из
тонких
слабо
крученых
нитей.
Эти
признаки,
объединявшие ткани в компактную группу, позволили определить в
музейных коллекциях шелка собственно согдийского производства.132
Во второй половине VII - начале VIII веков в шелкоткачестве
наблюдается преобладание орнаментальных композиций в канве общих
тенденций мусульманского искусства. В орнаментальных мотивах и сюжетах
на первое место выдвигаются местные элементы. Рубеж VIII-IХ веков
представлен сохранившимися согдийскими тканями занданачӣ (по названию
селения Зандана в окрестностях Бухары), вытканных из некрученой пряжи133.
Вопросы развития здесь шелкоткачества в тот период нашли отражение в
сообщениях византийских и арабских авторов, в согдийской настенной
живописи. Эти источники позволяют судить о тканях, распространенных в
высших слоях общества134.
Вопрос генезиса среднеазиатского шелкоткачества как промысла был
объектом исследования первых русских исследователей края. Так, в конце
ХІХ века Н.Ф. Петровский (1837–1908) в письме директору Азиатского
департамента МИД П.Н.Стремоухову (24.02.1871 г.) писал, что выводка
червей, продажа коконов и размотка шелка составляет главнейшее занятие
многих районов Самаркандской области. Далее он пишет: «Недостаток
данных не позволяет мне решить откуда и когда появилось это искусство в
Коканде и Ходжентском районе Туркестанского края, т.е. шло ли оно с
132
Shepherd D.G., Henning W.B. Zandaniji Iidentified? - S. 16-18, 38, 40; Беленицкий А.М., Бентович И.Б. Из
истории среднеазиатского шѐлкоткачества. - С. 66.
133
134
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шѐлкоткачества в Согде. - С. 8.
Serjeant R.B. Islamic textiles. - Р. 123; Shepherd D.G., Henning W.B. Zandaniji Iidentified? - Р. 15-16;
Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. - С. 202-210; Якубовский А.Ю.
Вопросы изучения
пянджикентской живописи. - С. 20, 21; Дьяконов М.М. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии. –
С. 104, 126, 150;
Беленицкий А.М. Новые памятники искусства древнего Пянджикента. - С. 10-11;
Альбаум Л.И. Балалык-тепе.; Шишкин В.А. Варахша; Он же. О художественном ремесле в Средней Азии
V-VIII вв. по памятникам древней живописи; Бентович И.Б. Реконструкция узора согдийской ткани VIIVIII вв. – С. 196-198.
37
запада - от Бухары, или распространялось с востока - от Китая…»135. По
результатам своих бесед с худжандскими ремесленниками Н.Ф. Петровский
заключил, что распространение шелководства в Худжанде было обусловлено
связью с Восточным Туркестаном136.
Заметим, что в эпоху древности и в средние века в Восточном
Туркестане и Средней Азии существовали одинаковые модели экономики и
общие этноязыковые, культурные и исторические пласты. «Этнокультурная и
историческая общность со Средней Азией была доминирующей константой
истории Восточного Туркестана с древнейших времѐн до нового времени. В
древности и в средние века сформировался и существовал среднеазиатсковосточнотуркестанский
этнокультурный
регион»,
-
пишет
Б.А.
Литвинский137. Наличие общего этнокультурного оазиса послужило, в
частности,
фактором
синхронного
развития
на
этой
территории
шелководства и промыслов по обработке шелка.
Вопрос генезиса абровой техники в географическом аспекте до
настоящего
время
остается нерешенным.
Данная
техника
получила
распространение во многих странах, в том числе Таджикистане, Узбекистане,
Афганистане, Пакистане, Индии, Иране, Йемене, Марокко, Японии, странах
Юго-Восточной Азии, Южной Америки и др. Существует несколько гипотез
о месте зарождения техники резервирования основы тканей. Так, сторонники
китайского происхождения полагают, что истоки формирования этой
традиции следует искать в южной части Китая. Отсюда в VІ веке эта техника
распространилась в Индию, Японию, Лаос, Камбоджу, Таиланд, Бирму,
Йемен, Перу и Эквадор. Основанием для такой версии послужило то, что
абровые ткани оказались запечатленными в монументальных росписях в
Махараштре (пещеры Аджанты) в буддийских пещерных храмах V-VII веков
135
Петровский Н.Ф. Туркестанские письма. – С. 74.
136
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С.32.
137
Литвинский Б.А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней Азии. – С. 23.
38
(табл. 1. рис. 1.). Полагают, что в страны Юго-Восточной Азии, в частности
в Японию, был экспортирован индийский абровый текстиль.
Другие ученые, считают, что местом зарождения этой техники является
Йемен, на что указывает находка фрагмента абрового платка конца ІХ века
из Музея Метрополитен (табл.1. рис.3). В тот период Йемен был важным
торговым центром халифата на пути между Средиземным и Красным
морями138. Ранние йеменские ткани с простым узором в узкую полоску под
названием ‗асб (от арабского глагола ‘асаба - «перевязывать») известны по
письменным источникам с VI века139 и археологическим находкам VII-IХ
веков.
Е. Царева отмечает, что абровая техника могла возникнуть в
нескольких регионах, «одним из которых вполне могли быть восточные
азиатские провинции, а другим, что наиболее вероятно, - Йемен» 140.
Такого
мнения
придерживаются
и
таджикские
исследователи,
считающие, что абровое ткачество в Центральной Азии стал популярен под
воздействием арабского искусства141. Письменные сведения зафиксировали
существование абрового ткачества на западе Центральной Азии уже в VII
веке142. По мнению исследователей, здесь устойчивого термина для
обозначения абровых тканей не было. В источниках VII века для местных
тканей использовался уже упомянутый арабский термин ‘асб143.
138
Фильштинский И.М. История арабов и халифата (705-1517 гг.). - С. 130.
139
Serjeant R. B. Islamic textiles. - Р. 75, 173-174.
139
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей. - С. 54-55.
140
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей. - С. 54-56.
141
Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. - Т. 2. - С. 161.
142
Сухарева А. Позднефеодальный город Бухара конца XI - начала XX века. - С. 24.
143
Serjeant R.B. Islamic textiles. - Р. 94; Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей. - С. 54;
39
К бухарским абровым тканям XVIII−ХIХ веков по стилю близок
фрагмент шелка периода Асука (552-644) из Национального музея Токио144,
видимо, он центральноазиатского происхождения.
Остановимся вкратце на этимологии названия тканей абра, которая
остается невыясненной. Большая часть исследователей термин «абровый»
считает названием особого вида орнамента и его происхождение связывает
со словом «абр» («облако»). Другими словами, разводистый характер узоров
на абровых тканях, по их мнению, подобен отражению на воде бегущих
облаков (в весеннюю пору). Отсюда другое название этих материй –
«облакоподобные», т.е. с расплывчатым узором.
Мы же придерживаемся другого мнения. На наш взгляд, название
такой нарядной ткани связано с ее назначением в одежде, предметах быта.
Как известно, абровая ткань применяется главным образом в качестве
основного материала изделия, а при случае наличии двух или трех слоев – в
качестве лицевого, верхнего слоя. Так, в творчестве поэтов таджикскоперсидской литературы Рудаки (IХ-Х века), Унсури (Х век), Фирдоуси (Х-ХI
века), Манучехри (ХI век), Анвари (XII век), Саади (ХIII в.) и др. для
обозначения высокосортных тканей, использовавшихся для внешней стороны
одежды, использовали термин «абра».
В Худжанде для обозначения тканей для внешней и внутренней
стороны одежды используется сочетание терминов «абраю астар» («авраю
астар»). Термин «авра» в таджикском языке является следствием перехода
буквы ба в вов. В средневековых и современных словарях слово «абра»
указывает на ткань верхней стороны одежды (одеял и т.п.) или на наружную
поверхность всех сшитых вещей145. Термин же «остар» указывал на ткань для
внутренней стороны одежды, одеял – кусок недорогой, малоценной ткани.
144
Науashi К., Isaka T., Sudzusino G. Chemical identification of vegetable dyestuffs printed in ancient Japanese
silk wares. - Р. 33-42; Махкамова С.М. К истории ткачества в Средней Азии. - С. 69-89; Gibbon Kate Fitz &
Andrew Hale. Ikat: Splendid Silks of Central Asia. - Р. 24‑25.
145
Такиуддин Авхад Баляни. Сурьма Соломона. - С. 24, 43; Мухаммадхусейн Бурхон. - Т. 1. - С. 68, 126.
40
Вместе с тем, нельзя исключить происхождения названия материй с
разводистым
орнаментом
от
―абрақ‖
(―разноцветный‖)
–
термина,
служившего для обозначения разноцветных тканей146.
О раннесредневековом Худжанде есть упоминание и в китайских, и в
арабских источниках. Он входил в состав государств эфталитов и хионитов,
его население участвовало в антиарабских сражениях. В Ферганской долине,
в период арабского завоевания письменные источники упоминают четыре
города: Касан, Ахсикет, Урест и Худжанд. Согласно Табари, Худжанд уже
тогда был защищен по периметру стеной. В этот период, как и последующие
века, Худжанд славился как крупный шелкоткацкий центр147.
Худжанд сыграл важную роль на Великом шелковом пути, как в
древности, так и в раннем средневековье. По данным Кудамы (Х век)148, из
Худжанда было два пути: один вел в Шаш, другой - в Ферганскую долину.
Вдоль трассы между Худжандом и Самаркандом в Уструшане, в этот период
возник ряд крупных поселений: Харакана, Дизак, Замин, Хавас149.
Городские жители этих мест одевались богато, отдавая предпочтение
шелку. Так, женщины носили платья из шелковых тканей, мужчины
одевались в камчатные кафтаны150.
Якут Хамави (1179-1229) пишет, что «у них (жителей Мавераннахра –
Х.Н.) много шелка, ситца, шерстяных изделий, а также превосходный
худжандский шелк, лучше которого нет». Далее он указывает, что в
Мавераннахре вырабатывали тканей больше, чем потребности населения,
поэтому их вывозили в различные страны света151.
146
Словарь таджикского языка. - Т. 1. - С. 29, 35, 628.
147
Литвинский Б.А., Гулямова Э., Павлова А.Е.. Из истории ткачества в Западной Фергане. – С. 46-50.
148
Волин С.Л. Переводы Ибн Русте, Кудамы и других арабских географов..
149
Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. К открытию античного ядра Заамина. - С. 64-66.
150
Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. - Т. 2. - С.
272.
151
Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-булдан. - С. 289.
41
В IХ-Х веках наблюдается территориальный рост городских центров за
счет разрастания ремесленного производства, базаров, караван-сараев. В
географическом труде «Худуд ул-Олам мин ал-Машрик ила-л-Магриб»
приводится основная номенклатура тканей, производимых в Центральной
Азии в Х веке. Целые города специализировались на производстве тех или
иных тканей152.
В этот период многие культурно-ремесленные оазисы Центральной
Азии, наряду с Худжандом, способствовали превращению региона в крупный
центр
шелководства
и
шелкоткачества.
Источники
письменности
зафиксировали ряд названий шелковых тканей местного производства той
эпохи и некоторые их отличительные особенности. Так, Мерв был
крупнейшим текстильным центром, его ткани пользовались славой на всей
территории Халифата вплоть до Магриба. Здесь вырабатывали тонкие
шелковые ткани мулҳам, хазз, шоҳиҷонӣ. Арабы называли Мерв - матерью
городов Хорасана (Мерв аш-шахиджан), что и отразилось на названии сорта
шелковых тканей местного изготовления153.
Крупным центром текстильного производства был Бухарский оазис.
Здесь специализировались на производстве бумажной ткани. Ткачество было
развито во многих селениях Бухарского оазиса: Зандане, Вардане,
Искеджкете. Знаменитую ткань занданачӣ первоначально (до прихода
арабов) ткали из шелка, затем из хлопка. Она пользовалась большим спросом
за пределами Средней Азии, где ценилась наравне с парчой. Ее высокая
стоимость
была
связана
со
сложностью
изготовления
ткани
на
многоремизном станке.
152
Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы Мавераннахра в IX-X вв. - С. 4-6; Он же. Состояние
текстильного производства в государстве Саманидов. – С. 3-6; Он же. Шелководство и текстильная
обработка шелка в Центральной Азии в IX-X вв. – С. 113-114; Он же. Типология шелкоткацкого
производства в государстве Саманидов. – С. 173-176.
153
Якубовский А. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X-XV вв. -
С.3.
42
Другим крупным центром ткачества той эпохи был Самаркандский
Согд.
Среди
самаркандских
шелковых
тканей
упоминаются
симгун
(«серебристая»), парча, красная ткань мумарҷал, синизӣ и др.154 В Бухаре и
Дабусии изготовляли хлопчатобумажную ткань
ведарӣ, которую также
называли «хорасанской парчой». Одежду из этой ткани
носили эмиры,
визиры, воины и простой народ155.
«В
мусульманском
мире
ткани
были
не
только
предметом
утилитарного назначения, но и знаком отличия в связи с традицией
награждения почетными одеждами (хил’ат)», - пишут авторы книги
―Средневековый город Средней Азии»156. На значение ткани хил’ата, как
показателя иерархического статуса в обществе, указывают факты, связанные
с придворной гвардией Саманидов (IХ-Х века). Тюркский гулам (раб) в
первый год службы одевался в «простое платье из хлопчатобумажной ткани
занданачӣ, на пятом году получал «лучшую полушелковую одежду дороӣ, на
шестом - более роскошную одежду анвон, а на седьмом году службы в
качестве отличительного знака надевал «черный войлочный головной убор,
расшитый серебром, и дорогую ганджийскую одежду»157.
Сохранились
названия
наиболее
известных
шелковых
тканей
производства Центральной Азии эпохи развитого средневековья: ҳулла,
аттобӣ, сақлотун, виқоя, дебо, қазин, мубрам, ҳарир, парниѐн, ховхир,
кемхут, қанис и др. Так, в Мерве, Нишапуре производили шелковую ткань
қазин, мулҳам, таҳтоҷ, собурӣ, сақлотун, хофӣ. Джибал и Сипахан (округ
Парса) славились производством шелковых тканей ҳулла, аттобӣ, сақлотун.
В Гургане и Астарабаде (округ Дайламан) производили ткани из черного
шелка: виқоя, дебо, қазин, мубрам, зофурӣ, ҳарир, парниѐн, ховхир. Из
Абаскуна и Омуля вывозили шелковую материю кемхут, из Рея – мунайяр,
154
Негматов Н.Н. Государство Саманидов. - С. 75-76.
155
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - С. 271; Иброхи-
мов М.Ф. Импортные шелковые ткани в государстве Саманидов. – С. 113-132.
156
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - С.271.
157
Негматов Н.Н. Государство Саманидов. - С. 31.
43
из района Кумиш (между Раем и Хоросаном) – қанис, из Ида (округ
Хузистана) – дебо158. В Хорезме вырабатывали из шелка арзанҷ, амирӣ159.
В Х веке в среде ремесленного, в том числе шелкоткацкого,
производства
наблюдается
расслоение.
Мастер,
хозяин
ремесленной
мастерской вел работу с помощью подмастерья муздвор («получающий
плату») и ученика. А. Якубовский исследовал вопрос о существовании в те
времена в Средней Азии цеховых организаций. По его словам, «в эту эпоху
они были фактом, который в общественной жизни городов играл крупную
роль, хотя только о времени первой половины ХIХ веке у нас есть о них
подробные
известия.
В
ХIV
веке
они
выступают
столь
зрелыми
организациями, что не может быть сомнений в том, что их корни уходят во
времена значительно более ранние»160.
Традиции производства абровых тканей и их орнаментации в ХI-ХIII
веках были прямым продолжением традиций, сформировавшихся еще в
доисламский период. «Ткани, - как указывает Л.И. Ремпель, - были главным
проводником орнаментов и благодаря им сходные узоры распространились
на Среднем Востоке повсеместно»161.
Как известно, Худжанд вписал славную страницу в историю борьбы с
татаро-монголами. Его гарнизон во главе с Темурмаликом мужественно
сопротивлялся иноземным захватчикам. После завоевания Средней Азии
кочевники-монголы, связанные с ханской ставкой, предпочитали жить здесь
в стороне от оседлого населения.
На торговые связи Худжанда с монгольской империей в тот период
свидетельствует назначение Чингиз-ханом, а затем ханом Чагатайского
государства Угедеем в качестве правителя Средней Азии Махмуда Ялвача.
Он до 1238 г. управлял страной из своей резиденции в Худжанде. Его
158
Худуд ул-Олам мин ал-Машрик ила-л-Магриб. – С. 60-62, 79, 81, 84, 85, 87-89, 132.
159
Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХIII веков. - С. 106.
160
Якубовский А. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X-XV вв. – С.
33.
161
Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. - С. 77.
44
наследник Масудбек, правивший до 1289 г., известен тем, что в 50-х годах
XIII века построил в Бухаре и Кашгаре медресе «Масудийе»162.
Несмотря на все трагические события и тяжелые условия жизни в
Средней Азии в XIII – первой половине ХIV веках, наработанные прежде
славные традиции шелкоткачества сохранялись и передавались от поколения
поколению.
Шелковые ткани широко использовались в быту таджикского народа в
конце XIV - ХV веках. Об этом свидетельствует, в частности, Руи Гонсалес
де Клавихо. По его словам, платья для представителей правящей династии
Тимуридов шили из шелковой камки, в красный шелк одевалась БибиХанум, а в платье из голубого шѐлка - внук Тимура Пир Мухаммед.
Различные атрибуты двора, в частности царский навес саропарда и
шатры изготовляли из разноцветных шелковых тканей. Из шелковой ткани
кимхо (камка) изготовляли подстилки, при проведении официальных приемов кусочками шелковых материй украшали различные блюда.
В Самарканде ремесленники, в том числе ткачи, по случаю различных
торжеств устраивали показы своих товаров. «Богатство этой земли
(Самарканда – Н.Х.), - пишет де Клавихо,– не только в изобилии съестного,
но и в шелковых тканях, атласе, камке, сендале, тафте, терсенале (шерстяная
ткань - Н.Х.), которых здесь производится много, [также и в меховых и
шелковых подкладках, в притираниях, пряностях и в золотых и лазоревых
красках и прочих предметах»163.
В ХV веке крупнейшими центрами шелкоткачества в Средней Азии
были Самарканд, Бухара, Гиссар, а также города Ферганской долины (Худжанд, Маргилан).
162
Якубовский А. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X-XV вв. - С.
42.
163
Клавихо де Руи Гонсалес. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406). – С. 84, 97-
100, 107, 111-114, 116-119, 121-125, 130-134, 138-139, 156-159.
45
Интересно, что в таджикско-арабском «Избранном словаре» (XVII век)
термин «атлас» рассматривается как один из видов шелковой ткани с
несложным орнаментом. Такая оценка материи прослеживается и творчестве
авторов ХV века Камола Худжанди и Алишера Навои164.
Термин «абр» нашел отражение в письменном источнике XVI века трактате Кази-Ахмеда о каллиграфах и художниках (1596 г.). Там
отмечается: «Как в письме шесть калемов являются основой, так в этом
искусстве также уважаются семь основ: ислимӣ, хатаӣ, фарангӣ, фасалӣ,
абрӣ, акрэ, саламӣ»165. В этом отрывке речь идет об орнаментальных стилях
оформления,
т.е.
термин
«абр»
указывает
на
определенный
вид
каллиграфической орнаментации.
В
этот
орнаментальные
период
получили
композиции.
свою
Узоры
этих
окончательную
разработку
композиций
следующие:
распустившийся цветок, розовый бутон, тюльпан, персик и т.д.
Рубеж XV-ХVI веков для Центральной Азии был переломным.
Охваченная междоусобной борьбой за власть, империя Тимуридов клонится
к закату и Мавераннахр превращается в арену кровопролитных распрей. На
просторах степи начинается консолидация кочевых племен, ведущих свое
происхождение от Шейбана (сына Джучи, внука Чингисхана). Абулхайр
(1428–69) начинает объединение узбекских племен, его внук
Мухаммад
Шейбани-хан начинает завоевание Средней Азии. С 1500 по 1503 годы он
подчинил себе Бухару, Самарканд, Ташкент, Худжанд и Андижан. С целью
захвата Хорасана его орда совершала набеги на Балх, Мерв, Герат и т.д.
Основной причиной почти столетней войны Шейбанидов с Сефевидским
Ираном в начале XVI века было, согласно Х. Камолу, «установление
владычества Сефевидов над Хорасаном, что закрыло для Мавераннахра не
только торговые пути на запад, к берегам Средиземного моря, но и на юг, в
164
Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 66; Краткий словарь к произведениям
Навои. - С. 27; Избранный словарь. - С. 42.
165
Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках. - С. 133.
46
сторону Индии». В начале XVI века социально-экономическое положение
Мавераннахра дошло почти до полного разорения. Завоевание Шейбанидами
Средней Азии было самым крупным вторжением кочевников. Переселение
кочевников в зону оседлых оазисов привело к изменению городской среды166.
В материальной культуре прослеживается определенное огрубление
художественных императивов, результатом чего стало падение значимости
среднеазиатского региона в мировой культуре167.
О тканях, получивших широкое распространение в XVI-ХVII веках,
говорится в документах, связанных с торговыми связями Москвы и Средней
Азии. В этот период предметами торговли были дорогие ткани: изорбафы,
кисея индийская, бархат черный и красный, камки золотные, парчи белые,
киндяки арабские, ковры и т.д. Так, в отписке казанского воеводы, князя Б.М.
Лыкова от 24 июня 1620 г. перечисляется товары таджикских купцов
Ибрахима, Мамаде-лейко Максютова, Маметько Мамарифова, Хозя-Бречим
Магметева. В этом перечне товаров упоминаются шелк адрас (арясный) –
ткань с волнистыми пестрыми узорами, лас (шелковая ткань), семенди (тадж.
себанди - букв. «тройной»), киндяки (бумажная ткань) цветные, цветные
зендени дюменди (дюбенди, тадж. дубанди - букв. «двойной»), камка, обьярь
и т.д.168
П. Савваитов, исследуя этимологию названия ткани обьярь, указывает,
что оно происходит от термина обдор (тадж. об – «вода») в значении «волнистый, струйчатый»169.
В конце XV-XVI веках ткачи обязаны были изготавливать изделия
нормированного качества. «...Для каждого вида ткани устанавливались еѐ
166
Хамза Камол. История вторжения кочевых племѐн Дашт-и Кипчака в Мавераннахр и Хорасан (XVI в.). –
С. 202-203, 297.
167
Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. - С. 300.
168
Торговые сношения Московского государства с народами Средней Азии XVI-XVII вв. – С. 133-136.
169
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология - С. 39; Кирсанова Р.М.
Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. - С. 58.
47
ширина и количество нитей в основе»170. Число нитей отражалось в
названиях материй. Используемые
ткачами и купцами таджикские
текстильные термины дубанд, дунимбанд, себанд, пурбанд (пурбанди дуруст,
пурбанди шахри) отражали число нитей основы, т.е. плотность ткани171. В
начале XX века один банд состоял из 200 нитей, а ткань из 400 нитей
называлась дубанда. В этот период длина и ширина ткани в купонах также
была установленной172.
Таджикские купцы были основным контингентом торгового класса в
Бухарском и Хивинском ханствах. Данный вид занятия народа наложил
опечаток, по одной версии, на его этническое название. Слово тезик
(таджик)173, первоначально имел этнографический смысл и обозначал
определѐнный общественный класс, позднее термин был перенесен и на
персидских купцов, тоже иранцев по происхождению.
Московское государство было заинтересовано в непрерывном ввозе в
Россию шелка из Средней Азии. На это указывают статейные списки русских
послов, отправлявщихся в Хиву и Бухару в XVII веке. Так, на интенсивную
торговлю указывает челобитная, составленная в XVII веке от имени
Сурожского ряда торговых людей (сурожский ряд – старейший московский
торговый ряд). Его податели указывают, что иноземцы восточного происхождения продают в розницу «киндяки, зендени, кушаки, дороги, шелк»174.
Таджикские купцы ещѐ до XVIII века торговали в Москве, Таре, Томске,
Тобольске, Сибири, они выменивали ткани на пушнину и железо175.
170
Турсунов Н. Из истории ремесленных цехов Средней Азии. - С. 110-118; Ершов Н. Н. Домашние
промыслы и ремесла. - С. 195-290.
171
Мукминова Р. Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана в конце XV - XVI в. - С.
59.
172
Мукминова Р. Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XIV веке. - С. 64.
173
Бартольд В.В. Таджики. - С. 93-111.
174
Преображенский А.А. Из истории сношений Русского государства со Средней Азией в XVII в. - С. 277.
175
Махкамова С. Узбекские абровые ткани. - С. 121.
48
В XVI-ХVII веках в оформлении тканей важными дополнительными
элементами композиции стали стебли, цветы и листья. В этот период в
текстильном искусстве продолжают свое дальнейшее развитие традиции
плоскостного
решения
растительных
мотивов.
В
орнаментальном
оформлении тканей XVII века присущи преобразования за счет различных
колористических нюансов и формообразований, а также стремление к
упрощенности176.
В XVII–ХVIII веках высоко ценились шелковые «золотные» (с
тончайшими нитями золоченого серебра в утке) ткани из Средней Азии и
Персии: объярь, атлас, бархат (основа бумажная). Для их орнаментов
характерны стилизованные мотивы растительного и животного мира, сцены
из эпоса и т.д. Тонкая шелковая ткань, украшенная золотыми нитями и
драгоценными камнями, называлась дебо, дебои муаллам. Мастеровизготовителей этой ткани называли дебобоф, а само производство дебогари177. Как отмечалось, шелковые ткани, обработанные лощением,
получили называние обдор (объярь).
По мнению В.В. Бартольда, в средние века искусство обработки шелка
в Средней Азии совершенно исчезло, и было восстановлено лишь в XVIII
веке «в Бухарском ханстве под влиянием Персии, как в Кокандском – под
влиянием Китая»178.
О.А.Сухарева указывает, что в Средней Азии была собственная богатая
традиция обработки шелка, и в ее истории не было перерыва. Разрушения
экономической базы шелкоткачества было связано с нашествием узбеков,
вторжением персов и афганцев, что привело к ослаблению основных
культурных центров, таких как Бухара и Самарканд. Исчезновение шелковых
тканей в Самарканде, было обусловлено ослаблением производственной
деятельности, отмиранием производства дорогой продукции, имеющей более
176
Додхудоева Л. Мифологическая семантика природы в живописи. - С. 71.
177
Словарь таджикского языка. - Т. 1. - С. 360, 366.
178
Бартольд В.В. Из истории культурной жизни Туркестана. - С. 169-472.
49
ограниченный спрос, а также результатом перенесения Шейбанидами
столицы в Бухару, вследствие чего Самарканд превратился в провинцию.
Восстановление шелкоткачества в Бухаре связывается с поселением
там жителей Мерва, переселенных Шахмурадом в Бухару. В конце XVIII
века (в 1785 году) бухарский хан Шахмурад покорил независимое Мервское
ханство и расселил его жителей по своему ханству в окрестностях Бухары.
«К настоящему времени, - отмечает О.А. Сухарева, – накоплено множество
фактов, доказывающих, что и до XVIII века в Бухаре производство тканей из
шелка имело значительное развитие». Рассматривая роль переселенцев,
принесших в Бухару сложившиеся традиции шелкоткачества Мерва,
отметим, что они действительно внесли определенный вклад в развитии
шелкоткачества. Однако, считает О.А. Сухарева, влияние школы Мерва не
было «влиянием Персии», как указывает на это В.В. Бартольд. Мерв «был
исконным среднеазиатским городом, хотя
нельзя отрицать наличие
экономических, политических и религиозных связей с Ираном, особенно
после того, как Мерв вошел в состав Сефевидского государства, и
значительная часть населения города сделалась шиитской». Далее она
отмечает, что «у нее нет оснований для предположения, что это производство
возникло в Средней Азии под влиянием извне. Окончательное решение этого
вопроса связано с выяснением происхождения техники абровой окраски
основы,
что
должно
явиться
темой
специального
исследования
с
привлечением материалов по истории техники зарубежного Востока»179.
Со второй половины XVIII века главенствующее экономическое
положение в Средней Азии принадлежала Ферганской долине180. В этот
период шелководство достигло наибольшего расцвета в оазисах Худжанда,
Маргелана, Коканда. Несмотря на малоблагоприятные условия, в Худжанде
шелководческие и шелкоткацкие традиции не исчезли, что объясняется, по
мнению О.А. Сухаревой, «исконным бытованием там этих производств,
179
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С. 59, 64.
180
Бартольд В.В. Из истории культурной жизни Туркестана. - С. 165 -166.
50
наличием особых этнокультурных традиций»181. В этот период Худжанд
становится важнейшим центром шелкоткачества в Ферганской долине,
очагом богатейших традиций по переработке коконов. Отсюда в разные
направления вывозились абровые ткани, шелк-сырец, коконы, шелковые
халаты и другие готовые изделия. Получили признание такие ткани из
чистого шелка, как канаус (шоҳӣ), атлас, штоф, парча. Большую славу
приобрела полушелковая ткань адрас.182
В семидесятых годах XVIII века Ф. Ефремов, описывая ремесленное
производство в Бухаре, сообщает, что здесь производят множество шелка, из
которого производили парчу с золотыми и серебряными узорами, атласы,
бархаты, магрематы, кутни полосатые с золотыми мелкими травками и
всякие другие парчицы183.
К началу ХIХ века укрепилось Кокандское ханство. Во времена
правления там Алим-хана и Омар-хана (1798-1822) Худжанд, как и вся
Ферганская долина, вошел в состав этого государства. Впоследствии к
Коканду были присоединены Каратегин, Дарваз, Куляб и Северный
Кыргызстан. Худжанд играл большую роль в среднеазиатской торговле,
будучи расположен в узле дорог на Ташкент, Коканд, Балх и Бухару, а равно
и участвуя в войнах Бухары с Кокандом.
Высокая развитость основных отраслей городского хозяйства – ремесла
и торговли, способствовала активному втягиванию в эти сферы основной
части городского населения. С развитием товарно-денежных отношений в
конце XVIII –первой половине ХIХ веков возрастает роль Худжанда в
урегулировании
экономической
жизни
региона.
Анализ
состояния
производства в Худжанде позволяет установить его общие и отличительные
черты. Так, здесь самой развитой и важнейшей отраслью ремесла было ткачество. Торговля также занимала в социально-экономической жизни города
181
Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде. - С. 27-30.
182
Радкевич В.А. Великий шелковый путь. - С. 133.
183
Ефремов Филипп. Девятилетнее странствование. - С. 26.
51
важное место. Она была призвана удовлетворять потребности в товарах
населения не только крупных центров, но и сел, кочевой степи, соседних
стран.
Ф. Назаров и Н.А. Потанин, побывавшие в первой половине ХIХ века в
Средней Азии,
пишут о производстве здесь шелковых тканей, пуховых
шалей, развитии шелкоткачества184. В начале ХIХ века регион располагал
сложившейся структурой ремесленного производства тканей.
Поводя итоги данного раздела, отметим, что вопрос генезиса
шелкоткачества в Средней Азии требует более обстоятельного исследования.
Шелкоткачество в Ферганской долине возникло во II тысячелетии до н.э., о
чем свидетельствуют находки на городище Сапалли-тепа. Одним из ранних
очагов возникновения шелкоткачества являлась территория Ферганской
долины,
куда входит и Худжанд. Фрагменты шелка из могильника
Карабулак (II-IV века н.э.) позволяют говорить о значительном развитии в
древности традиций ткачества коренного населения. На это указывают и
шелковые лицевые покрывала, обнаруженные в могильнике Мунчак-тепа
(VI–VII века н.э.).
Возникновение
шелкоткачества
в
Худжанде
и
Коканде
было
обусловлено связями с Восточным Туркестаном и Китаем. Худжанд с
древнейших времен имел тесную связь с Хотанским и Яркендскими оазисами
Восточного Туркестана, где с I тысячелетия до н.э. вплоть до IX–X веков
проживали
ираноязычные
племена
и
где
существовал
единый
этнокультурный регион.
Зарождение техники резервирования основы тканей связывается с
южной частью Китая, Индией (с V-VII веков) и Йеменом (с VI века). Абровая
техника могла возникнуть в различных регионах, однако более вероятной
является Йемен. Первые письменные упоминания абровых тканей (араб.
‘асб) на территории Средней Азии восходят к VII в. В период арабского
184
Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. - С. 52-54.
52
завоевания, как и в последующие века Худжанд славился как крупный
шелкоткацкий центр. С Х века по настоящее время для обозначения тканей
используются термин «абра» в значении ткань для наружной поверхности
всех сшитых вещей и термин «остар» в значении малоценных тканей для
внутренней стороны одежды.
В IX-XIII веках в Худжанде производили шелковые и шерстяные
изделия, ситцы. Превосходным считался худжандский шелк. Наряду с
другими крупными центрами ткачества, здесь производили многие виды
тканей для потребностей населения, а также вывозили их в разные страны.
Худжанд
после
татаро-монгольского
завоевания
становится
резиденцией Чагатайского государства, что способствовало развитию здесь
международной торговли и ремесел. В XIV-ХV веках в быту таджикского
народа широко использовали шелковые ткани, об этом свидетельствует Руи
Гонсалес де Клавихо. Крупнейшими центрами шелкоткачества в ХV веке
были города Самарканд, Бухара,
Гиссар и города Ферганской долины
(Худжанд, Маргилан). В этот период, получают окончательную разработку
семь основ для орнаментальных композиций: ислимӣ, хатаӣ, фарангӣ,
фасалӣ, абрӣ, акрэ, саламӣ.
Рубеж ХV-ХVI веков для Центральной Азии становится переломным.
Междоусобные войны превращают Мавераннахр в арену кровопролитных
распрей. Завоевание Шейбанидами Средней Азии становится самым
крупным вторжением кочевников в оазисную зону Средней Азии.
Переселение кочевников в зону оседлых оазисов
привело к изменению
городской среды. В начале XVI века социально-экономическое положение
Мавераннахра доходит почти до полного разорения.
Названия тканей, получивших распространение в XVI-XVII вв.,
зафиксированы в документах, связанных с торговлей между Средней Азией и
Московским государством. Так, в перечне товаров таджикских купцов (1620
г.), впервые упоминается адрас (арясный). В конце XIV - XVI веке ткачи
изготавливали изделия нормированного качества, т.е. для каждого вида ткани
53
были установлены ширина и количество нитей в основе. В XVII–ХVIII веках
на международных рынках высоко ценились шелковые ткани Средней Азии
объярь, атлас, бархат и др.
По мнению отдельных ученых, в средние века искусство обработки
шелка в Средней Азии совершенно исчезло, и оно было восстановлено лишь
в XVIII веке. По мнению же других, в истории богатых традиций обработки
шелка в Средней Азии длительных перерывов не было.
Со второй половины XVIII века Ферганская долина занимает
главенствующее экономическое положение в Средней Азии. Шелкоткачество
наибольшего расцвета достигает в оазисах Худжанда, Маргелана, Коканда.
Получают признание ткани из шелка атлас, канаус (шоҳӣ), полушѐлковая
ткань адрас. К началу ХIХ века, с укреплением Кокандского ханства,
Худжанд, как и вся Ферганская долина, входит в его состав. С развитием
товарно-денежных отношений в конце XVIII –первой половине ХIХ в.
возрастает роль города Худжанда в урегулировании экономической жизни
региона.
1.2. Состояние производства абровых тканей в Худжанде в конце ХIХ –
ХХ веках
Коренные изменения в северной части Средней Азии в конце ХIХ века
были связаны с Российским завоеванием этой территории, в том числе
Худжанда (1866 г.). Согласно договору от 23 июня 1868 г.,
территории
Зирабулака, города Худжанд, Ура-тюбе, Джизак, Самарканд и Каттакурган
вошли в состав Российской империи. Был образован Зарафшанский округ в
составе
Туркестанского
генерал-губернаторства.
В
1871
г.,
после
Искандеркульской экспедиции, к Зарафшанскому округу были присоединены
часть бекств верховьев Зарафшана (Матча, Фальгар, Фан, Ягнаб, Кштут,
Магиан). После принятия «Положения об управлении Туркестанским краем»
54
(1886 г.), Зарафшанский округ был переименован в Самаркандскую область,
в ее состав вошли Худжандский и Джизакский уезды Сырдарьинской
области.
Первые сведения о ремесленном производстве Худжанда были собраны
русскими военными, причем еще в ходе завоевания Россией Средней Азии.
Участники боевых действий П.И. Пашино, Л.Ф. Костенко, А.П. Хорошхин,
М.С.
Бекчурин
в
своих
сочинениях
отразили
различные
аспекты
производительной деятельности худжандцев в середине ХIХ века185. Так,
М.С. Бекчурин пишет, что в городской черте Худжанда в 1866 году
насчитывалось до 100 мастерских, в которых изготовляли шелковые изделия:
канаус, беқасаб, атлас, подшоҳӣ, вышивались покрывала, скатерти,
простыни, платки, кисеты и др., а хлопчатобумажные ткани здесь
«производились почти в каждом доме»186.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» в 1865 г. сообщала, что
шелковые материи из Худжанда доставлялись в Ташкент, отсюда же
вывозили хлопок, хлопчатобумажные ткани и другие продукты ремесла187.
Согласно А.А. Кушакевичу,
из Худжанда в Самарканд и Бухару были
отправлены в 1866 году шелковые и полушелковые материи на 4000 рублей,
20 пудов размотанного шелка на сумму 3200 рублей серебром, 200 пудов
навитого шелка (калоба) на 16 тысяч рублей, сарнах (остаток от размотанных
коконов, в комках) на 4 тысячи рублей, всего на сумму 27 тысяч 200 рублей.
В 1871 году из Худжанда в Бухару и Самарканд было отправлено тканей
парипаша, алоча и др. на сумму 38 тысяч рублей, а шелка в Коканд - на 4000
рублей188.
Представитель
русской
военной
администрации
П.И.
Пашино
отмечает, что если хлопчатобумажным производством занимаются во всех
185
Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области. - С. 120-139; Он же.
Туркестанский край в 1866 г. - С. 139-150; Хорошхин А.П. Заметки по дорогам Средней Азии. - С. 74-75.
186
Бекчурин М.С. Наши завоевания в 1866 г. в Средней Азии. - С. 206.
187
Санкт-Петербургские ведомости. – СПб., 1865. - № 307.
188
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. - С. 103.
55
населенных пунктах Средней Азии, то все шелковые ткани почти
исключительно изготовляются в Худжанде. «Единственное место, - пишет он
далее, – которое могло бы ещѐ соперничать с Бухарой и Кокандом, – это
Ходжент, где производство бумажных и шелковых изделий почитается не
последним средством к поддержке народного благосостояния»189.
На роль Худжанда и его пригородов в развитии шелкоткачества
Средней Азии указывает то, что основной статьей дохода худжандских
шелководов и мастеров шелкоткачества был экспорт шелка и шелковых
тканей за пределы региона. Об этом свидетельстуют поставки шелковых
тканей в города Шахрисабз, Китаб, Гиссар. В изданной в 1867 году в
Петербурге книге, посвященной значению Бухарского ханства для России,
подчеркивается огромное значение города Худжанда в торговле между
Бухарой и Кокандом. Кроме того, Худжанд играл важную посредническую
роль в торговле между Ташкентом и Кокандом. Все товары, привозимые из
России,
предназначенные
для
Коканда
и
Восточного
Туркестана,
отправлялись через Худжанд. Другими словами, Худжанд служил как бы
воротами к Коканду190. Торговля в Худжанде в 1868 году была сосредоточена на двух базарах с 1141 лавками и другими ремесленными и торговыми
заведениями191, а за пределами базара были расположены более 200 лавок. В
Худжанд из Кашгара доставляли мату (синяя китайка), желтую бязь, машру
(полушелковая ткань) и т.д. Главными товарами вывоза из Худжанда в
Бухару и Самарканд были шелк-сырец, шелковые и полушелковые ткани. Из
Самарканда и Бухары в Худжанд привозились индиго, кармин, сандал,
русские
бумажные
ткани,
ситец,
сукно,
хлопчатобумажные
платья,
английские хлопчатобумажные нитки для производства шалей и тканей,
красильные коры растений и т.д.
189
Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской области - С. 121.
190
Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости принятия решительных мер для
прочного водворения нашего влияния в Средней Азии. - С. 23-38.
191
Кушакевич А. А. Сведения о Ходжентском уезде. - С. 173-267.
56
Туркестанская администрация придавали большое значение развитию
шелководческой промышленности в крае. В рапорте Туркестанского генералгубернатора на имя военного министра от 28 февраля 1871 г. приводится перечень мер, направленных на развитие шелководства, куда входили: создание
образцовой «школы производственного шелководства»; устройство при
школе складов шелкомотальных машин и питомника шелковичных деревьев;
учреждение ежегодной выставки шелка и коконов (с премиями).
13 апреля 1871 г. в Кабинет министров был внесѐн на утверждение
Устав
Московско-Ташкентского
товарищества
для
содействия
шелководческой промышленности. Первую шелководческую фабрику в
Худжанде организовал в 1867 году известный предприниматель М.А.
Хлудов. Затем были основаны шелкомотальные фабрики Морозова и купца
Качалова192.
В 70-х годах в Худжанде насчитывалось 30 крупных шелкомотальных
мастерских с 300 рабочими. Согласно данным Н.А. Маева, в Худжанде уже к
1880 году насчитывалось 120 мастерских, занятых размоткой шелка и
приготовлением шелковых и полушелковых тканей193. В 1892 году в
Самаркандской области насчитывалось 546 шелкомотальных мастерских, из
которых 475 располагалось на территории Худжандского уезда (приложение
1.4)194.
Русские исследователи среднеазиатских промыслов ХIХ в. приводят
названия десятков видов хлопчатобумажных, шелковых, полушелковых
тканей. «Таджики, - пишет А. Гребенкин, - занимаются выделкой канауса
(исключительно таут), адряса, бикасаба, алачи, каламы, хосы, дока, фоута,
тибет-сальи, маты (всех сортов). Окраской бумажных ниток, шелка, шерсти
и пуха таджики занимаются мало, они красят только в красные цвета. Для
192
Мирбабаев А. Шелкомотальная фабрика. - С. 891-892.
193
Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. Очерки Гиссарского края. - С. 82.
194
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. – С. 388; Тимаев А.К. Шелководство в
Туркестанском крае. - С. 154-167.
57
проведения основы через решетки и напильники, для наведения лоска на
адряс, алачу, каламу и для размотки коконов существуют особые мастерские,
для набивки цветов на мату – особые, и все из таджиков же»195.
На изготовление различных тканей в Худжанде указывает и А. Шишов.
По его данным, таджикские ткачи
изготовляли канаус (шоҳӣ)
196
, адрас,
алачу, қаламӣ, мату, хосу, чалму, опояски и т.д.197 (приложение 1.5).
В конце ХIХ в. в Самаркандской, Ферганской и Сырдарьинской
областях
насчитывалось
184
тысяч
зарегистрированных
кустарей
и
ремесленников, что составляло около 25 % всего занятого населения. Почти
99 % из них были коренные жители края198. На успехи таджикских мастеров
шелкоткачества указывает Первая сельскохозяйственная и промышленная
выставка в Туркестанском крае. Начальник Худжандского уезда А.
Кушакевич по собственной инициативе приступил к собранию предметов
местного производства и открыл в сентябре 1869 г. выставку образцов
промышленных и сельскохозяйственных товаров. Туркестанский генералгубернатор К.П. фон-Кауфман установил для участников выставки ряд
премий. Мастера шелкоткацкого производства и другие ремесленники были
награждены подарочными халатами и похвальными свидетельствами.
Экспонаты, собранные для показа на Всероссийской выставке 1870 г., были
показаны на Промышленной выставке в Ташкенте. Большая часть экспонатов
была из проведенной годом ранее худжандской выставки. Для премирования
участников были изготовлены бронзовые медали, халаты и почетные отзывы.
Наградами было отмечено 42 экспоната. Десятки видов тканей предлагались
вниманию гостей в экспозиции Средней Азии на Политехнической выставке
1872 г. в Москве.
195
196
Гребенкин А.Д. Таджики. - С. 22.
Академик Ф.Е. Корш происхождение термина канаус связывает с польским «kanawas».
197
Шишов А. Таджики. Этнографические исследования. - С. 226.
198
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. - С. IX, 114.
58
В журнале «Нива» от 1873 г. дана следующая характеристика
Худжанда: «Это город среднеазиатского шелководства. Здесь производится
огромное
количество
коконов,
выматывается
много
шелка,
ткется
значительное количество шелковых тканей шаи (канаус), полушѐлковых
тканей: адрясу, бикосабу и других. В Ходженте – лучшие вышивальщики
шелком по сукну и коже, лучшие красильщики. Этот город промышленный,
город таджиков, того арийского племени, которое заселяло некогда всю
Среднюю Азию и родственно нынешним персам-иранцам»199.
На Московской политехнической выставке 1875 г., приуроченной к
200-летию
преобразований
Петра
Великого,
Средняя
Азия
была
представлена в основном текстилем, преимущественно шелковыми тканями.
На Туркестанской сельскохозяйственной и промышленной выставке в Ташкенте (1890 г.), приняли участие выдающиеся многие мастера-текстильщики
Худжанда: ткачи чесучи Мулло Хукандбой Хусейнбаев и Миркамил Мирюнусов; мастер платков Заид Мирсалимов; мастера канауса Мулласаидали
Мирисмаилов
и
Муллакарим
Рахмонджонов;
мастер
адраса
Уста
Нурмухаммад Бобокалонов; ткачи шелка Ходжа Юсуф Мирфаязов и Уста
Ахмад Баратбаев; мастер по ситцам Якуб Мирза Почоев; мастера по ситцам
Мирфаяз Мириноятов и Ниязмухаммад Ашур; мастер по производству ткани
беқасаб Уста Нурмахаммад Авез и др. По итогам выставки Мулла Миркамил
Мирюнусов и Хуканбой Хусейнбаев были награждены Малой серебряной
медалью, а Уста Ахмад Баратбаев – бронзовой медалью Министерства государственного имущества России200.
В 1894 г. в центральных городах трех областей Туркестанского края
(Сыр-Дарьинской,
Самаркандской
и
Ферганской)
были
устроены
сельскохозяйственные и промышленные выставки. Они были организованы в
целях ознакомления с ними министра земледелия и государственного
имущества России А.С. Ермолова. На Самаркандской выставке важное место
199
Кушакевич А.А. Ходжент. - С. 332- 333.
200
Чабров Г.Н. Выставочная работа в Туркестанском крае (1869-1916 гг.). - С. 118-138.
59
занимал отдел шелководства201. В октябре 1894 г. была устроена «Первая
Ферганская сельскохозяйственная и промышленная выставка» в Новом
Маргелане. На этих выставках были представлены, в том числе, шелковые
ткани, покрывала, вышивки и т.д.
На Выставке шелководов в городе Самарканде в 1900 году внимание
посетителей привлекли экспонаты худжандского шелковода Мирсолеха
Заитбоева.
Представленная
им
целлюлярная
грена
была
удостоена
серебряной медали. За успехи в области ткацкого производства были
премированы жители Худжанда Содыков и Садикджон Рахимджанов202. На
Кустарно-промышленной выставке в Петербурге в 1902 году были показаны
образцы тканей худжандских мастеров Сиддикходжи Мирзоходжаева,
Садикджона Рахимджанова, Мирамина Мирбакиева и других. Традиционные
ткани таджикских мастеров были
показаны во всемирных выставках в
Париже (1878 и 1900 годы), Копенгагене (1888), Колумбийской выставке
(Чикаго, 1893), Сент-Луисе (США, 1904),
Милане (1906), выставках
кустарных изделий в Берлине и Лондоне (1913-1914).
Согласно статистике, в 1906 году в Худжанде имелось более 230
шелкоткацких мастерских, которые в год вырабатывали шелковые материи
на общую сумму 120 тысяч рублей. В 1909-1910 годах из Худжанда было
вывезено в Россию, Кавказ и Сибирь хлопок, коконы, ткани (шоҳӣ, адрас,
беқасаб, банорас), разные платки и т.д.203
Все эти факты должны, по идее, свидетельствовать о прогрессе
ткацкого дела в Худжанде в период нахождения города под контролем
Российской империи. Однако уже с середины ХIХ века в недрах этого
внешне процветающего промысла наметился упадок, что было вызвано
201
Вирский М. Выставка в Самарканде. - С. 116, 119.
202
Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей (вторая половина ХIХ - начало ХХ в.).
С. 83.
203
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. - С. 87, 103; Турсунов Н.О. Предприятия крупных
ходжентских устокоров–текстильщиков в конце ХIХ – начале ХХ в. - С. 38-46; Турсунов Н.О. Из истории
городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 103.
60
конкуренцией, с одной стороны, с экспортируемыми фабричными тканями, с
другой - ручного производства и машинного. Происходил усиленный завоз в
Среднюю Азию хлопчатобумажных (ситца, бязи, сатина, тика
и др.) и
шелковых материй. В фабричных хлопчатобумажных, шелковых и парчовых
тканях, на которых довольно искусно имитировались причудливые узоры
восточных тканей, поэтому они вытеснили с рынков местные ткани из
хлопка и некоторые сорта шелковых тканей. Прекратилось производство, к
примеру, тканей кимхоб и бахмал. Вместе с тем, продукты шелкоткацкого
производства, в целом, сохранили свои прочные позиции на рынке. Однако
жесткую
конкуренцию
выдержали
лишь
ткани,
орнаментированные
полосами и абровые ткани. «Многие сорта шелковых тканей (атлас, шоҳӣ и
др.) не только не завозились в Среднюю Азию: но наоборот, после
присоединения Средней Азии к России и усиления торговой связи, на них
значительно увеличился спрос в Европейской России и Сибири, и,
следовательно, и вывоз этих изделий из Средней Азии».204
В 1910 году только из Худжандского уезда в Россию, на Кавказ и
Сибирь частными лицами и фирмами были вывезены товары на общую
сумму 2 миллиона 728 тысяч 341 рубля205. Основными предметами вывоза из
Худжанда были хлопок, кисея, мата, бязь, набойка, разные сорта шелковых и
полушелковых
тканей
(канаус,
адрас,
беқасаб,
банорас)
и
другие
текстильные материалы и изделия.
О широком экспорте худжандских шелковых тканей сообщает номер
газеты «Туркестанские ведомости» от 1912 года. Там о занятиях населения
Худжанда пишется следующее: «Вообще, шелководство служит для местных
жителей прекрасным подспорьем, так как коконы и сами шелковые изделия
204
Нарзикулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана. - С.
41.
205
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 130.
61
имеют хороший сбыт, расходятся по всему обширному Туркестанскому
краю, служа предметом вывоза в Европейскую Россию и даже за границу»206.
Некоторое падение в начале ХХ века производства местных шелковых
тканей и их частичная замена русскими ситцами и сукнами, на взгляд А.
Шишова, были связаны с подорожанием местного шелка. Замена «шелковых
халатов – суконными, как уступка моде и подражание русскому платью, писал он, - также имела сильное влияние на сокращение производства
шелковых тканей»207.
В Худжанде, согласно исследованиям Н.О. Турсунова, в первых
десятилетиях ХХ столетия было не менее 4500 мастерских. «Если учесть, что
в каждой мастерской работало в среднем по три работника – семейных и
наемных, - то число ремесленников Худжанде должно было быть не менее
18 тысяч, что составляло около 40 % городского населения», - заключает
он208.
Известно, что в 1916 году в текстильном производстве Худжандского
уезда насчитывалось 1500 артелей, число рабочих в них составляло 2500
человек. Однако в 1917 году число ткацких артелей в Худжанде сократилось
до 209.
После
Великой
Октябрьской
социалистической
революции
и
установления Советской власти в Средней Азии зародились новые
производственные отношения. В годы гражданской войны производство
дорогих шелковых тканей почти прекратилось, а в 1919 году шелководческая
промышленность была национализирована. В это беспокойное время в
производительной деятельности, естественно, наблюдался спад. Но и в этих
условиях, по словам А. Мирбабаева, «развитие экономики Худжанда,
206
Антар. Ходжент (Из моих скитаний).
207
Шишов А. Таджики. Этнографические исследования. - С. 228.
208
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 112.
62
основывающейся на естественных законах частного предпринимательства и
стихии рынка, продолжалось до конца 20-х годов ХХ века»209.
Недостаток фабричных тканей в стране в 20-х годах ХХ столетия
вызвал увеличение выработки кустарных хлопчатобумажных тканей.
Кооперирование ремесленников началось в сентябре 1920 года. Первыми
были организованы кооперативы ткачей. Наряду с введением новых
промышленных предприятий, большое внимание уделялось развитию
кустарной промышленности. Для приостановления дальнейшего сокращения
и
свертывания
шелководства 29
апреля
1921
года было
принято
постановление «О восстановлении и развитии шелководства в РСФСР»,
сыгравшее важную роль в развитии отрасли.
Исследователи
промышленность
отмечают,
Худжанда,
что
в
Истаравшана
этот
и
период
текстильная
Канибадама
занимала
значительное место в экономике всей Средней Азии. Шелковые ткани
вывозились из Худжандского уезда во многие города Средней Азии и за ее
пределы. Первая артель по производству тканей – «Ткач», объединившая
более 1000 ткачей, была создана в 20-е годы посредством вовлечения
ремесленников в социалистическую промысловую кооперацию (приложение
1.6). Оплата труда, продолжительность рабочего дня, социальное положение
кустарей стали регулироваться теми же законодательными актами, что и
положение о рабочих на государственных предприятиях. Была организована
широкая сеть промысловой кооперации, объединившая в своих рядах
местных кустарей всех специальностей. В Худжандском уезде к концу 1926
года было объединено около 3500 кустарей, из них 1700 человек работали на
дому. В 1927 году Окружной совет профсоюзов Худжандского округа
объединил 20 отраслевых ячеек общей численностью 25 252 человека, из
которых 5976 были текстильщиками.
209
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. – С. 107.
63
В рассматриваемое время в Худжанде работали 775 кустарных
мастерских, здесь была построена первая шелкоткацкая фабрика «Красный
ткач». С февраля 1931 года артель «Ҷамъияти бофандаҳо» (Общество
текстильщиков),
шелкоткацкой
основанная
фабрикой.
В
в
1924
1932
году,
году
сливается
данное
с
указанной
предприятие
было
преобразовано в артель ткачей города Худжанда под названием «Красный
ткач». Здесь и было сосредоточено, как следствие, текстильное производство
города.
В 30-е годы начали вступать в строй кокономотальные фабрики в
Худжанде, Душанбе, Самарканде, Бухаре, Маргелане, Оше. Сеть мелких
кустарных предприятий стала постепенно сокращаться, ручное производство
тканей свернулось. Артели Текстильпромсоюза продолжили выпуск лишь
таких шелковых материй, как беқасаб, шоҳӣ, атлас.
Создание шелкомотальной промышленности в Средней Азии имело
громадное значение и для оживления шелководства. «Процесс тотального и
насильственного огосударствления средств производства и торговли в
Худжанде протекал очень болезненно. Происходила ломка и уничтожение
кустарной промышленности. Дело доходило до физического уничтожения
ремесленников
как
чуждых
социализму
элементов»,
-
пишет
А.
Мирбабаев210. Но и в этих условиях ряд кварталов Худжанда, в частности
Калаи-Навский и Раззакский, в 30-х годах все еще оставались «гнездом
ткачей шѐлка»211.
В 1932 году в Худжанде был увеличен выпуск шелковой ткани шоҳӣ
карға из кустарной пряжи местного производства. По статистике 1933 года, в
городе проживало 50,9 тысяч населения. Здесь функционировал
шел-
кокомбинат, шелкоткацкая фабрика и несколько других небольших фабрик и
артелей, где в целом было занято 1200 рабочих. Кустари Худжанда ушли в
глубокое подполье и работали только на рынок. В 1937 году впервые былы
210
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. - С. 89.
211
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. - С. 88.
64
выработаны 224 тысячи метров фабричных готовых шелковых тканей. В
1940 году по сравнению с 1932 годом продукция шелкокомбината
увеличилась в десять раз. С вводом в эксплуатацию красильного цеха (в 1937
году) Ленинабадский шелкокомбинат стал выпускать шелковые ткани чесуча, беқасаб и атлас национальных рисунков.
13 декабря 1939 года была введена в действие артель «10 лет
Таджикской ССР», которая специализировалась исключительно на выпуске
абровых тканей. В годы Великой Отечественной войны это предприятие
было переналажено на военные цели. Оно выпускало теперь шелковые и
хлопчатобумажные ткани для нужд фронта.
В 1952 году после запуска в эксплуатацию ткацкой фабрики № 2 с 504
станками, здесь стали производить ткани алоча, беқасаб буғма, пошон зангор,
гулас (фиолетовый).
С 1960 года артель «10 лет Таджикской ССР» была переименована в
шелкоткацкую фабрику № 2, а с 1 января 1963 года ее присоединили к
Ленинабадскому шелкокомбинату. Если до 1962 года шелкокомбинат
выпускал лишь три вида цветных тканей, то с этого периода он производил
атлас, крепдешин и другие ткани, всего около 60 видов, более чем с 150
рисунками212.
Уникальность техники орнаментации полосатых тканей и абровых
тканей
требовала
применения
ручного
труда.
Это
и
определило
необходимость выделения их производства в особые предприятия. В 1975
году на базе шелкоткацкой фабрики № 2 Ленинабадского шелкокомбината
было
организовано
«Худжандатлас».
производственное
Почти
одновременно
шелкоткацкое
в
Душанбе
объединение
открылось
производственное шелкоткацкое объединение «Таджикатлас».
В 1979-1980 годы в объединении «Худжандатлас» были разработаны
27 новых рисунков атласных тканей. Разработанные мастерами - нишонзан Х.
212
Ишанкулов Х.Г. Ордена Трудового Красного знамени Ленинабадский шелкокомбинат. - С. 20-23.
65
Салимовым, Абудурауф Заировым, Эргашбой Рахматовым и другими
специалистами новые узоры тканей утверждались на художественном совете,
в
состав
совета
входили
национального
орнамента.
шелкоткачества
указывают
женщины,
На
разбирающиеся
интенсивное
статистические
в
тонкостях
развитие
абрового
показатели
производства
шелковых тканей в городе Худжанде по десятилетиям (приложение 1.7).
Заключая раздел, отметим, что в конце ХIХ века коренные изменения в
области шелководства и шелкоткачества Худжанда и его пригородов были
связаны с вхождением этой территории в состав Российской империи. В это
время в городе насчитывалось до 100 мастерских по производству абровых
тканей. Основной статей дохода худжандских ткачей был экспорт шелка и
шелковых тканей за пределы Средней Азии - в Россию и сопредельные
страны Востока. Худжанд играл важную посредническую роль в торговле
России с Кокандом и Восточным Туркестаном, а внутренняя торговля была
сосредоточена на местных базарах.
Результатом принятых Туркестанским генерал-губернаторством мер по
развитию
шелководства,
стало
создание
образцовых
«школ
производственного шелководства», питомников шелковичных деревьев,
ежегодных выставок шелка и коконов. В результате внедрения опыта
московской школы по обработке коконного сырья, шелковая продукция
Худжанда по качеству не уступала зарубежным образцам.
О росте абрового ткачества в Худжанде того периода свидетельствуют
зафиксированные статистические данные. Здесь занимались выделкой всех
сортов известных тогда шелковых тканей, в том числе абровых. На успехи
таджикских мастеров шелкоткачества указывают примеры их участия в
работе сельскохозяйственных и промышленных выставок, проведенных в
России и зарубежных странах.
Наметившийся упадок в ткацкой промышленности Худжанда был
порожден конкуренцией с экспортируемыми из России (и не только) фабрич-
66
ными тканями. Вместе с тем, абровое производство сохранило свои прочные
позиции на рынках.
После Октябрьской революции и установления Советской власти здесь
зародились новые производственные отношения. Наблюдалось сокращение
ткацких артелей, а в годы гражданской войны производство шелковых
тканей почти прекратилось. В 1919 году шелководческая промышленность
была национализирована.
В 20-е годы ХХ века в Худжанде была создана первая артель по
производству тканей «Ткач», организована сеть промысловой кооперации,
объединившая кустарей всех специальностей. Наметился рост количества
ткачей и кустарных мастерских. Введена в строй первая шелкоткацкая
фабрика «Красный ткач».
Организованная в конце 30-х годов артель «10 лет Таджикской ССР»
специализировалась на выпуске шелковых и полушелковых тканей. В 40-х
годах в Худжанде увеличивается число выпускаемых артикулов тканей,
налаживается выпуск шелковых материй шириной 52 см, полушелковых
тканей шириной 38-40 см.
С присоединением артели «10 лет Таджикской ССР» к Ленинабадскому
шелковому комбинату существенно увеличивается число артикулов тканей
(до 60), число их цветов (до 121), рисунков и узоров (до 1440). В 1975 году
на базе шелкоткацкой фабрики № 2 Ленинабадского шѐлкокомбината было
организовано
производственное
шелкоткацкое
объединение
«Худжандатлас», в котором последовательно осваивались инновационные
технологии, разрабатывались новые узоры для абровых тканей.
1.3. Типология производства в абровом шелкоткачестве Худжанда
В классификации тканей важную роль играет толщина нитей и их
плотность для основы и утка. От характера плетения горизонтальных
67
(основных) и продольных (уточных) нитей, шѐлковые ткани подразделяются
на
основные
и
уточные.
Полихромные
ткани
подразделяются
на
малоцветные (начиная с двух, цветов), многоцветные, мелкоузорные,
крупноузорные
и
с
рельефным
узором.
Получившие
широкое
распространение в ХIХ-ХХ веках, шоҳӣ, атлас и адрас выступают преемниками абровых тканей более раннего периода (табл.4.1-24). В этом контексте
«эволюцию стия атласов следует рассматривать как один из этапов эволюции
стиля тканей абра вообще»213.
В середине ХIХ – начале ХХ вв. высоко ценилась ткани из шелкасырца, т.е. из неотбелѐнной и некручѐной пряжи золотистого цвета214. Канаус
(шоҳӣ - тадж. «шахский, царский») ткали в Худжанде, Маргилане, Коканде и
Бухаре. О.А. Сухарева указывала, что название канауса, возможно,
указывало на то, что одежду из этой ткани носили только члены семьи эмира.
Для подтверждения этого предположения она ссылается на работы П.
Небольсина и Е.М. Пещеревой215.
Производство шелковых тканей, было одной из развитых отраслей
ткацкой промышленности Худжанда. В Худжанде производили более 20
видов гладких, полосатых, клетчатых и абровых шоҳӣ. Во второй половине
ХIХ века основным производителем канауса был Худжанд. Канаус имел
шѐлковую основу и уток равной толщины из отваренной шѐлковой пряжи.
Уток применялся сухим. Основа ткани состояла из 10 бандов (табл.1.12;
табл.3.1-9). Сквозь отверстия гребня пропускали по 4 нити. Ширина ткани
равнялась 8-10 вершкам (1 вершок равен 4,4 см). Ткали канаус простым
полотняным переплетением на двух ремизах. На разновидности канауса
(шоҳи), в частности на его сорта: сидирға (гладкий), чала (полосатый) и
абардар (цветной, узорчатый) указывали русские исследователи216. В
213
Сухарева О.А. Художественные ткани. - С. 36.
214
Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. - С.98.
215
Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде. - С. 29.
216
Гребенкин А.Д Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа. - С. 511-514; Шишов А.
Таджики. Этнографические исследования. - С. 227.
68
Худжанде в конце ХIХ – начале ХХ веков был широко распространѐн канаус
с абровым узором, который выполнялся однократной и многократной
перевязкой. Здесь производились канаусы лицевые (якрӯя), двухлицевые
(дурӯя).
По сообщению А.А. Кушакевича, еще в 60-е годы XIX века,
в
Худжанде осуществлялось «тканье шелковых (шоӣ, атлас) материй ... в
достаточном количестве»217. В начале ХХ века в Худжанде производители
шѐлковых тканей специализировались на выработке определѐнных сортов
тканей. По свидетельству В.К. Розводовского, в Худжанде были кустари
«изготовляющие специально один сорт шѐлковой материи, например, Мулла
Усман
Мирмаруфов,
изготовлял
только
шохи
(канаус)».
изготавливающих канаус называли шоҳибоф (ткач канауса).
Ткачей
«Ткачество
шелка более всего развито в Ходженте и его уезде, - указывает В.К.
Розвадовский, - особенно производство канауса, откуда он расходится в
другие местности Туркестана, а также отправляется в Европейскую Россию и
Сибирь»218. В начале 20-х годов ХХ века в Худжанде стало массовым
производство ткани канаус, из него изготавливали платья, шаровары, халаты.
В конце ХIХ – начале ХХ века ткачи Худжанда специализировались и
на выработке шѐлковой ткани атлас (араб. «гладкий»). Атлас был одним из
вариантов ткани, изготовляемой посредством техники перевязки основы, его
лицевая
сторона
переплетение,
достижением
как
имела
гладкую
предполагают
китайских
ткачей,
блестящую
поверхность.
специалисты,
работавших
с
было
Атласное
первоначально
шѐлком.
В
раннем
средневековье вместе с технологией выращивания и обработки тутового
шелкопряда атласная техника распространилась по Великому Шелковому
Пути через Среднюю Азию на Ближний Восток и Европу.
217
Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде. - С. 258.
218
Розвадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других промыслов в Туркестанском крае. -
С. 154, 257.
69
Согласно «Словарю Гияса» (ХIХ в.), термин атлас означает два понятия: 1. отрез шѐлковой ткани; 2. ткань с простым орнаментом219. Термин
также означал и верхний халат (тадж. ҷома) из ткани с простым орнаментом.
Согласно мнению Е. Царевой, односторонние полушелковые атласы
«не являются исконной для Мавераннахра продукцией»
220
, их появление
связывается с ремесленными традициями населения Восточного Туркестана.
В Восточном Туркестане в эпоху Цин (1644-191) было 27 видов атласа. В
нас-тоящее время, осталось 4 вида уйгурского атласа: қора-атлас, именуемое
также как дороӣ (атлас черного цвета, для женщин старшего поколения),
ходжаи-атлас (с жѐлтым, синим, фиолетовым цветом, для замужних
женщин), атлас красного цвета (для девушек) и яркенд-aтлас (хан-атлас).
Этот вид атласа в период Яркендского ханства (ХVI век), имел десть
разновидностей221.
Как
отмечают
исследователи,
«в
начале
ҶIҶ
века
атласы
производились, главным образом, тюрками Маргилана»222. Однако еще
Захриддин Бабур указывал, что в ХV веке население Ферганской долины
состояло из таджиков и тюрков. Согласно Бабуру, жители Маргилана и Соха,
были
таджиками,
а
Андижана
и
его
окрестностей
-
тюрками223.
Этнографические исследования указывают, что уменьшение численности
таджиков в Ташкентском оазисе, части Восточной Ферганы с бывшим
таджикским Маргиланом, а также Джизак, Хаваст, Шахристан, Нов,
Гулякандоз было связано с процессом тюркизации224. В начале ХХ века более
90 процентов жителей Ферганской долины было представлено таджиками.
«Остальная часть населения – это появившиеся здесь в XV-ХVI вв.
219
Мухаммад Гиясуддин. Словарь Гияса. - Т. 1. - С. 71.
220
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей: Шелк в культуре среднеазиатского Междуречья. - С. 70.
221
Abdukerim Raxman, Reweydulla Hemdulla, Sherip Xushtar. Uyghur Örp-Adetliri.
222
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей: Шелк в культуре среднеазиатского Междуречья. - С. 58.
223
Бабур-намэ. - С. 12.
224
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 55.
70
тюркоязычные кочевые и полукочевые скотоводы, бывшие потомками
домонгольских и тюрко-монгольских племен»225.
Худжандский атлас -
абровая ткань с многоцветным узором,
различным колоритом имел основу с многократной перевязкой и окраской.
Основа атласа делалась из 12 бандов. Сквозь отверстие гребня пропускали по
4 нити. Атлас ткали на станке с четырьмя ремизами и педалями. При такой
технике тканья три нити основы всегда находились вверху, а одна внизу,
отчего в отличие от других тканей, получалась односторонняя шѐлковая
ткань. Ширина атласа была равна 44 см. Атласные ткани, в конце ХIХ –
начале ХХ вв., использовались в основном в качестве декоративных, а также
для парадных церемониальных туалетов. В конце ХIХ века в Худжанде ткали
четырѐхремизные атласы: шохсабз, барги карам, яҳуди-нусха (еврейский
узор) жѐлтого цвета, ханатлас (ханский атлас с чѐрным узором), атласы с
белым узором на красном или зелѐном фоне, именовались якрӯя
(односторонний), полосатые атласы с узором и колоритом беқасаба.
Выдающимся явлением в художественной культуре таджиков является
ханатлас. Отметим, что сорта абровых тканей определяются по количеству
ремизов, а восьмиремизный ханатлас считается лучшим. Самые разные
узоры, наполненные древней семантикой, украшают ткани ханатлас. В
выработке шелковых тканей худжандские мастера достигли высокого
мастерства.
Худжанд
и
Маргилан,
славилась
своими
канаусами
и
ханатласами.
Шѐлковые покрывала. Среди шѐлковых изделий видное место
принадлежит худжандским, самаркандским и ферганским покрывалам226.
Появление
на
продиктовано
рынке
саржевых
спросом
абровых
покупателей
на
покрывал
рынках
(адиѐл),
России.
было
Покрывала
изготавливали на широконавойных станках на четырѐх ремизах, на которых
достигали
диагоналевого
переплетения.
В
20-е
годы
в
225
Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана. Античность и средневековье. - С. 156.
226
Сухарева О.А. Художественные ткани. - С. 30.
Худжанде
71
возобновилось производство двух видов шелковых покрывал: светлого тона,
белый
уток
придавал
всем используемым
цветам
серебристость и
покрывалам интенсивный колорит (табл.18.1-4). В композициях покрывал
нашли отражение, как новые, так и старинные узоры: қу (лебедь) который
помещается в углах покрывала, центральную часть композиции занимала
крупная розетка – узор распространѐнного в быту медного подноса (лаълӣ).
Орнаментальные мотивы шох (―рог‖), пари хурӯс (―перья петуха‖), табарча
(топорик в виде полумесяца) отражают узоры, восходящие к древним
периодам истории таджикского шелкоткачества.
В
начале
ХХ
столетия
мастера
Худжанда
вырабатывали
полуфабрикатную ткань дороӣ. Ткачей - изготовителей полуфабрикат для
шелковых платков называли дороибоф. В средние века шелковая ткань дороӣ
была красного цвета с узором227. К.А. Иностранцев на основе документов
ХVII века отмечает, что русское название тканей дороги происходит от
персидского ―дараӣ‖228. Данный термин, согласно «Словарю Гияса»,
обозначает «царское»229. Основа ткани состояла из 2400 нитей (12 бандов), а
ширина ткани была около 110 см. Для достижения тонкости пряжи,
шѐлкомотальщики
разматывали только по четыре кокона. Мастера, не
производя отварки и кручения, сновали основу ткани, затем заправляли еѐ в
станок. Основа и уток шелковой ткани были равной толщины, для утка ткани
также использовали неотваренную пряжу230.
Отделка и выработка платков в Худжанде и Маргилане была известна
под
названием
изготовления
ғамзамаймун
прозрачных
(букв.
шѐлковых
«жеманство
платков
обезьяны»).
использовали
Для
технику
перевязки основы (абрабандӣ) и набивку узоров. При способе абрбандӣ, на
подготовленную ткань, наносили раствором красной глины изображение
227
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их терминология. - С. 60-61.
228
Иностранцев К.А. Из истории старинных тканей. - С. 84.
229
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. – С..326.
230
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 98.
72
простейших фигур в виде кругов и колец. Отмеченные места плотно
завязывали нитью (калоба), затем ткань подвергали крашению горячим или
холодным способом, т.е. погружали или кипятили в растворе краски.
Перевязанные места оставались белыми, создавая узор в виде колец или
кругов. После первичной обработки, перевязывали другие места и вновь
погружали ткань в следующую краску. Для получения многоцветного узора
операция производилась до трех раз.
Из полуфабриката дороӣ вырабатываемого в Худжанде в Бухаре
изготовляли шѐлковые платки
қалғай с набивными узорами (ҷонбофӣ).
Мастеров изготовителей платков называли қалғайбоф или же ҷонбоф.
Большая часть ткани этого сорта поставлялось в Бухару из Худжанда и
Маргилана, что дало А.О. Сухаревой предположить, что «производство
калгая в Бухару было завезено из Ферганы, куда оно, возможно, проникло из
Китая»231. Отметим, что этот способ в техническом отношении своеобразна и
отличается от других шелковых тканей получивших распространение в
Средней Азии.
Техника перевязки основы
бандон.
Способ перевязки
бандон,
резервирование отдельных мест тканей узелками в Средней Азии известен по
хлопчатобумажной одежде из Кургана (Старый Термез, IV-V века). Он мог
быть известен и в начале нашей эры232. Техника для изготовления шелковых
платков этим способом была известна в Худжанде, Маргилане и Бухаре233.
Суть этой техники бандон, заключалось
в нанесении орнамента
посредством перевязки узелками и резервирования хлопчатобумажными
нитями. При погружении ткани в краску резервируемые места оставались
защищѐнными
и
не
окрашивались.
При
вторичном
окрашивании
перевязывались узелками другие места, т.е. этой техникой получали
своеобразные узоры. Контуры узоров отличаются мягкостью в переходах
231
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С. 81-82.
232
Майтдинова Г. История таджикского костюма. - Т. 2. - С. 150-151.
233
Иброхимов М.Ф. О доступной всем ткани «для состоятельных». – С. 96-98.
73
краски из одного цвета в другой. Узор на платках в основном состоит из
кружков, овалов, ромбов и полос, орнаментированных простейшими
узорами.
Ткани, орнаментированные способом перевязки в конце ХIХ века в
Каратаге и Дарвазе, исследованы А.А. Семеновым234. Он впервые даѐт
описание
способа орнаментации под местным названием мата. На
распространѐнность техники орнаментации способом гулбандӣ (гулбаст) на
Западном Памире (Рушан, Язгулем, Шугнан) свидетельствуют изготовляемые платки и платья
из некрашеной шѐлковой ткани - пиллагӣ235.
В Каратаге, Дарвазе,
Кулябе для перевязки использовали готовые ткани карбос, қазин и дороӣ236.
Данный способ до настоящего времени сохраняется в некоторых сѐлах
Таджикистана. Суть техники заключается в следующем: сначала окрашивают
в разные цвета (желтый, фиолетовый, зеленый) детали узора, потом каждое
окрашенное место собирают в комочек и туго обматывают нитками.
Приготовленная таким образом ткань погружается в красную или бордовую
краску – цвет фона. Благодаря тугой перевязке места с узором сохраняют
свой цвет. Узор получается из ромбов и других не сложных элементов,
скомпонованных в различные фигуры237.
С. Махкамова, предполагает, что появление абрового ткачества, т.е.
техники перевязка основы ткани, связано с эволюцией способа бандон
(гулбаст). «Приѐм резервации отдельных участков на сотканной ткани,
указывает она, был заменѐн резервацией отдельных участков на нитях
основы»238.
На традиционность этой техники указывают орнаментированные
платья таджичек Нурата. Здесь термином гулгун обозначали платья из белых
234
Семенов А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. - С. 57-59, табл. VII.
235
Бахтоваршоева Л.Б. Ткани кустарного производства в Припамирье в ХIХ-начале ХХ в. – С. 110-118.
236
Ершов Н.Н. Домашние промыслы и ремесла. - С. 212-230.
237
Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. - С. 19.
238
Махкамова С.М. К истории ткачества в Средней Азии. - С. 76.
74
тканей, окрашиваемые в узор в технике перевязки. Мастера, наметив узор,
нужные участки перед погружением в краску перевязывали (баста-ранг
кардан). Окраска карбоса в зелѐный (пистоқӣ) цвет, для платья гулгун,
сопровождалось закалыванием жертвенного животного и устройством
угощения для духов – покровителей ремесла. Техника перевязки (баста ранг
кардан) вероятно, является более древней, так как мастера окрашивали
готовые изделия. Окрашенные подобной техникой изделия в Дарвазе,
Кулябе, Нурате называли гулбаст или же гулбандӣ239. Иногда технику
перевязки готовых изделий гулгун, обозначалась и термином абра и
абрабандӣ. Тогда как при использовании техники абрабандӣ окрашивают, не
готовую ткань, а нити основы. Термином гулгун, в эпоху средневековья
обозначали красный цвет, на это указывает
Хусрав Дехлави (ХV век)
обозначая красную шѐлковую ткань с узорами термином ―дебои гулгун‖, а
красный халат - ―гулгун-қабо‖. Другим значением термина выступает
понятие «красивый».
Термин адрас в ткацкой культуре таджиков использовался для
обозначения белой, полосатой или же ткани с цветочными узорами (гулдор) с
шелковой основой и бумажным утком240. Исследователи указывают, что
этимология термина адрас не установлена241. На наш взгляд, этимология
термина связана с двумя понятиями: ад(д) и рас. Согласно «Словарю Гияса»,
термин ад(д) означает «количество»242, а
«крашение»243 т.е.
раз (разидан) в значении
адрас, означает «определенное количество нитей для
крашения» (табл.1.13).
По своему рисунку, отмечает О.А. Сухарева, адрас близок к пестрым
канаусам и бархатам, первый, вероятно, был завезѐн извне; второй примыкал
к старинным местным полосатым полушѐлковым тканям, эти ткани
239
Писарчик А.К. Одежда таджиков Нурата… С. 43-44.
240
Словарь таджикского языка. Т.I. … С.41, 284-285.
241
Рахимов Р. Бухара–Петербург. Шѐлковый путь для Дома Романовых. - С. 48.
242
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. - Т. 2. - С. 40.
243
Краткий словарь «Шахнаме». - С. 296.
75
производились преимущественно ткачами местной национальности. Адрас
вырабатывали в Худжанде, Бухаре, Самарканде и Маргилане. В Худжанде
ткань имела название подшоҳӣ (падишахский). Бухарцы считали адрас
исконно местной полушѐлковой тканью и отмечали, что «адрас - дело
таджиков» (―адрас – кори тоҷикон‖). При этом О.А. Сухарева отмечает, что у
неѐ нет «оснований для предположения, что еѐ производство возникло в
Средней Азии под влиянием извне»244. Решение этого вопроса связано с
выяснением происхождения абровых тканей, окраски основы, что является
темой специального исследования с привлечением материалов по истории
техники245.
Полушѐлковую ткань адрас, в Худжанде подшоҳӣ («падишахская»)
изготавливали
мастера
подшоҳибоф
(табл.
5.1-8).
Как
отмечают
исследователи, Худжанд «считался в Средней Азии главным производителем
разновидностей полушѐлковых и шелковых тканей бекасаб, адрас (подшоҳӣ)
и канауса (шоҳӣ), расходившихся по всему краю и сопредельным странам
Востока. В подражание этим тканям, в Иране, Афганистане и Северной
Индии производили полушѐлковые ткани, называющиеся «худжанди»
(ходжентская)»246.
Основа адраса состояла из шелковой пряжи (из 15-20 и более коконов)
и она состояла из 2000 нитей (10 банд)247. Уток ткани готовили из фабричной
пряжи, окрашенной в белый или красный цвет. В Худжанде в конце ХIХ –
начале ХХ веках, вырабатывались полушѐлковые ткани адрас полотняного
переплетения. По своей ширине адрас делился на несколько видов: узкий (6
вершков); обычный (9 вершков); широкий (ал-чамбар – 16 вершков). А. Шишов отмечает, что адраси ал-чамбар имел ширину до 10 вершков248. Узкий
244
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С.64.
245
Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. - С. 92-93.
246
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 206.
247
Один либит состоял из 50 нитей, а один банд из 4 либитов, т.е. 200 нитей. – Х.Н.
248
Шишов А. Таджики. Этнографические исследования. - С. 227.
76
адрас изготовлялся по заказу торговцев, он шел на экспорт в регионы Средней Азии, Россию, на Кавказ, через Бухару в Иран и Афганистан.
Полушѐлковые адрасы в первой половиной ХIХ века имели не
большую ширину (26-30 см), т.е. ограничивались размером станка. Для
основы ткани брали шѐлковые нити, а для утка более толстую белую
хлопковую нить. Утолщѐнные хлопчатобумажные нити утка создавали чуть
ребристую поверхность, придавая цветам матовую шероховатость. Нити
основы делились на маленькие связки по 20-30 нитей, узоры получались
небольшими, часто зеркально повторяющимися в раппорте по вертикальной
оси. Уток иногда окрашивали в разные цвета, ткани получали новый, более
тонкий оттенок.
В первой половине ХIХ века, в городе Нурата адрас был единственной
полушѐлковой тканью. В реестрах свадебного костюма жительниц Нурата
адрас встречается с 1840 года. В реестре свадебного костюма 1881 года
упоминается узорный шелк ҳафтранг (―семицветный‖). Начиная с этого
года,
вещи из узорного многоцветного шѐлка фигурируют во всѐ
возрастающем количестве в реестре свадебного костюма. На различные виды
адраса, в первой половине ХIХ века, указывают их названия: адраси камбари
хутто, булутӣ (тюрк. булут – облако)249.
Во второй половине ХIХ века в Худжанде ширина адраса составляла
44 см. Наблюдается укрупнение орнаментальных мотивов, отдельные узоры
приобретают выразительный силуэт, четко выделяются на общем фоне.
Адрасы, изготовленные в начале ХХ века, отличаются от тканей ХIХ века.
Они
имеют редкую основу, несмотря на густую окраску, не имеют
интенсивного тона. Это связано с тем, что хлопчатобумажный уток придавал
им блеклость. На понижение качества адраса повлияло то, что мастера в
начале ХХ века не стали применять лощение, т.е. ткани были без муара.
Адрасы 20-х годов ХХ века, отличаются новой расцветкой и узором, однако
249
Писарчик А.К. Одежда таджиков Нурата. - С. 47.
77
по качеству они уступают тканям конца ХIХ века. Они имели небольшую
ширину, бумажный уток и бумажную кромку. Ткани стали изготовлять с
редкой основой, несмотря на еѐ интенсивную окраску, белый уток придавал
им белесоватость. Ткани не подвергались лощению, т.е. не имели муара.
Изучение истории ткацкого ремесла показывает, что город Худжанд и
близлежащие села являлись центрами производства полушелковой материи
беқасаб.
На
традиционность
полосатых
тканей
в
одежде
предков
таджикского народа в доисламском Согде указывает находка тканей на горе
Муг250. В Х-ХII веках полосатая ткань зафиксирована на одном из
фрагментов сосуда с изображением человеческого лица в продольнополосатой одежде. На использование полосатых тканей в одежде XV-ХVI
веков указывают миниатюры251. Фрагменты полосатой ткани обнаружены в
одежде из погребения ХV-ХVIII веков в Туркмении252, что указывает на
преемственность традиций изготовления полосатых тканей. Эти данные
противоречат мнению Е. Царевой относительно того, что «эта разновидность
полосатых узоров была воспринята ткачами Мавераннахра от йеменских
мастеров»253 в эпоху арабского завоевания.
Термин «қасаб» в ХI-ХII веках указывал на тонкую хлопчатобумажную
ткань и на вид одежды. Это нашло отражение в творчестве Омара Хайяма
(ХI век)254. Терминами «қасаб» (букв. «резать») и «қасабача» в эпоху
средневековья обозначали определенного сорта хлопчатобумажные ткани255.
В данном контексте термин «беқасаб» буквально означает «не резанное».
250
Бентович И. Б. Находки на горе Муг. - С. 380
251
Пугаченкова Г. А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. - С.
118; Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – первой половины XVI вв. - С. 97,
109 115, рис. 7, 26.
252
Марков Г. Е. Средневековые кладбища Ак-депе. - С. 223.
253
Царева Е. Между Амударьей и Сырдарьей: Шелк в культуре среднеазиатского Междуречья. - С. 56.
254
Словарь таджикского языка. - Т. 2. - С. 677.
255
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. - Т. 2. - С. 135-136; Краткий словарь «Шахнаме». - С. 468.
78
Таджикскими центрами производства материи беқасаб были Худжанд,
Бухара, Карши, Китаб, Ургут. Самые качественные ее сорта вырабатывали в
Худжанде и Бухаре. В середине ХIХ - начале ХХ веков худжандские ткачи
стали законодателями в выработке таких тканей. Особенно велико было их
влияние на колористку беқасабов.
В конце ХIХ - начале ХХ веков в Худжанде беқасаб имел шѐлковую
основу и более толстый хлопчатобумажный уток, благодаря этому на ткани
получался характерный поперечный рубчик. Мастера-ткачи Худжанда
изготовляли три вида полушѐлковых беқасаб: одноцветный, полосатый и
абровый, орнаментированный способом перевязки основы.
Основу ткани беқасаб вырабатывали из нити размотанных 8-10
коконов. Тонкая шелковая пряжа позволяла увеличить число бандов основы
от 12 до 18 бандов. Знаменитый сорт беқасаби Шамси Қодирӣ (бекасаб
мастера Шамси Кодири) имел основу из 21 банд (4200 нитей). Известный
ткач беқасаба Суфи Азим (начало XX века) изготовлял беқасаб из 29 бандов
(5800 нитей). Среди беқасабов высоко ценился семицветная ткань мастера
Очилбоя Урунова (беқасаби ҳафтранги Очилӣ).
Особый интерес представляет беқасаб орнаментированный способом
перевязки основы: беқасаби алабаси шохдор - орнаментированный узором из
веток, с кругами красного, желтого, розового, фиолетового и коричневого
цветов; беқасаби бодомча – основу ткани после первой перевязки окрашивали в кошениль, затем поочерѐдно перевязывали места, подлежащие
окрашиванию в тѐмно-зелѐный, светло-зелѐный, коричневый и фиолетовый
цвета. Неокрашенные места, имевшие белый цвет утка, образовывали узор в
форме миндалин. Ткань беқасаби буғма – с узором жѐлтого, зелѐного, белого
цве-тов, некоторые элементы
использовали
узора окрашивались в розовый цвет
для изготовления халатов женихов и невест256. Другая
полушѐлковая ткань қараало, изготовленная способом перевязки основы,
256
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 90-92.
79
имела узоры белого и красного цвета на чѐрном фоне. Основа ткани была
шѐлковой, а уток - из хлопчатобумажной пряжи (№ 24) окрашенной в чѐрный
цвет. Ткань имела ширину около 9 вершков.
На важную роль Худжанда, как одного из крупнейших центров
производства полушѐлковых и шѐлковых тканей в Ферганской долине
указывает и другое обстоятельство, в частности производство бекасаба в
Самарканде, по общему мнению информаторов, было заимствовано, из
Худжанда или Ферганы. По сведениям стариков-ткачей, это объясняться
отсутствием в Самарканде «достаточно крепких старых традиций в
производстве рассматриваемого вида тканей». «Интересно, отмечает далее
О.А. Сухарева, – что именно Самарканд, находившийся между Бухарой с
одной стороны и Ферганой (имеется в виду Ферганская долина.– Н.Х.) – с
другой (двумя районами, где техника обработки шѐлка была очень высока),
являлся в конце ХIХ - начале ХХ веков таким «островом», население
которого не имело традиций обработки шѐлка». Кустарное производство
шѐлковых тканей в Самарканде исчезло, сохранившись в тоже время в
Бухаре, Худжанде и Фергане. Другой причиной исчезновения в Самарканде
производства шѐлковых тканей, пряжи, заключалось в отсутствии традиций
коренного шѐлкоткачества и искусства размотки коконов. Несмотря на
малоблагоприятные условия, шелкоткачество в Худжанде, Маргилане и
других местах, где также как и в Самарканде не было резиденции
правителей, сохранилось. Эти традиции не исчезли, несмотря на завоевание
Средней Азии Россией, на сильнейшую конкуренцию фабричных тканей, что
объясняется, по мнению О.А. Сухаревой, «исконным бытованием там этих
производств, наличием особых этнокультурных традиций» 257.
Н.
Кирпичников,
анализировавший
деятельность
ткачей
Самаркандской области, в частности Худжанда, указывает, что из шѐлковых
нитей изготов-ляли в основном канаус, из полушѐлковых нитей ткали
257
Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде. - С. 27-30.
80
беқасаб и адрас, которые экспортировались в Россию258. Зарубежные
исследования подтверждают их высокое качество товаров, произведѐнных
местными мастерами259.
Армений Вамбери (1832-1931), путешествовавший по Средней Азии в
1863 году, характеризует «Худжанд со многими фабриками, изготовлявших
алачу»260. Эта ткань пользовалась широкой популярностью среди населения,
она была одноцветная, полосатая и с абровым узором. Алоча была двух
сортов: простая, бумажная и алоча абрешим (шелковая алоча). Основу алочи
готовили из 400 нитей (2 банда), ширина ткани была равна 39-40 см (9
вершков). Другие сорта ткани назывались алоча қаламӣ и алоча байрақ.
«Лучший сорт простой алачи, пишет А.Д. Гребенкин, называется зибак, еще
разделятся алача на лощѐную и не лощѐную»261. Ткань из привозной (русской
или английской) бумажной пряжи называлась алочаи фарангӣ. Независимо
от количества шѐлка, алоча имела название нимшоҳӣ (полушелковый). В
Худжанде алоча фаранги и алоча абрешим не встречались в продаже262.
В селении Костакоз (пригород Худжанда)263, а также в Гиссаре264 и
Бухаре, в конце ХIХ века производили шелковую алочу (алочаи абрешим).
Абровая алоча считается одним из достижений текстильщиков Худжанда. В
композицию полосатой алочи по вертикали были расположены орнаментальные узоры: треугольники желтого, тѐмно-фиолетового, красного цвета чередующиеся с белым. В белых треугольниках изображали желтый, фиолетовый
и красный перец (қаламфур). Другой вид абровой алочи орнаментировалась
при помощи двойных полосок, где в каждой полосе вертикально изображали
258
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области. - С. 153.
259
Lansdell Henri. Russian Central Asia, including Kuldja, Bokara, Khiva and Merv. - P. 606-607.
260
Арминий Вамбери. Путешествие по Средней Азии. - С. 170-171.
261
Гребенкин А.Д. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа. - С. 511.
262
Шишов А. Таджики. Этнографические исследования. - С. 226.
263
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 150
264
Ершов Н.Н. Гиссарская алача. - С. 278.
81
гребень (шона). Другим таджикскими центрами по выработке различных
сортов алоча были Ургут, Китаб. «Ургут, пишет А.Д. Гребенкин, первый
мануфактурный город в Туркестанском крае; он выделывает в год почти на
250 тысяч руб. алачи, и нужно хотя чуть-чуть знать узбеков, чтобы уже по
одному этому обстоятельству придти к мысли, что не узбеки его
заселяют»265.
Хлопчатобумажные абровые ткани. Одним из высших достижений
бумажной ткацкой промышленности Худжанда конца ХIХ – начала
веков
было
производство
двухцветной
абровой
бумажной
ХХ
ткани
ялангдаврон266. Этот сорт ткани вырабатывали только в Худжанде, его
выработка в других местах Средней Азии в литературе не отмечено (табл.
6.1-9). Ялангдаврон ткали из фабричной пряжи 40 номера, он имел ширину 9
вершков. Основа делалась из 4 бандов (800 нитей). На уток употребляли
двойную нить фабричной пряжи, окрашенной в индиго. Перевязка,
подготовка основы для заправки в станок производилась как для шелковой
ткани. При тканье сквозь отверстия гребня пропускали по 2 нити. Ткани с
синим и белым узорами предназначались для мужских халатов и стѐганых
одеял, а с красным, жѐлтыми, белыми узорами вывозили в степь. Основными
покупателями были киргизы.
В Худжанде и в других городах Ферганской долине из хлопка малла
вырабатывали ткань қаламӣ, бумажную ткань с белой, синей и рыжеватой
полоской. Термин ―қаламӣ‖ указывает на один из видов хлопчатобумажной
ткани алоча с тонким орнаментом267. При изготовлении абровой калами
(қаламии
абрбандӣ,
дополнительной
абр-қоқ,
орнаментации
қаратоғӣ
применяли
(каратагская),
приѐм
в
абрабандӣ.
качестве
Мастер
нишонзан штрихами наносили узор на нити основы в нешироких (25-30 мм)
белых полосах. Эти участки резервировали плотной перемоткой бумажными
265
Гребенкин А. Д. Узбеки. – С. 77-78.
266
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 86-87.
267
Словарь таджикского языка. - Т. 2. - С. 669.
82
нитями. Многократное крашение пряжи производили с последовательным
освобождением от обмотки фрагментов узора. После расправки основы,
заправляли в ткацкий станок. Ткань беқасаби абра была изобретением текстильщиков Худжанда, их производство не отмечено в других районах
Средней Азии»268. При изготовлении ткани мастера использовали репсовое
переплетение с характерным поперечным рубчиком за счѐт более толстых
уточных нитей. Бумажную абровую ткань подготавливали к окраске так же,
как и шелковую основу абровой ткани. В начале и середине ХХ века
худжандские ткачи стали выпускать новые хлопчатобумажные абровые
ткани, в частности подшоҳии зангор, қараало, кукқарға, шотир-хона, қаламӣ
абра и т.д. В хлопчатобумажных абровых тканях стали копировать
орнаментальные узоры и мотивы шѐлковых и полушѐлковых тканей шоҳӣ и
адрас.
В заключение раздела главы отметим, что в середине ХIХ века
шелкоткацкий
промысел
Худжандском
оазисе
был
доминирующим.
Худжандский уезд в конце ХIХ – начале ХХ веков становится одним из
главных центров абрового ткачества. Абровое ткачество в Худжанде в
зависимости от вида производимых тканей подразделялось на производства:
1. Шелковых тканей: канауса (шоҳибофӣ) и атласа (атласбофӣ);
2.
Полушелковых
тканей:
бекасаб
(беқасаббофӣ),
адраса
(подшоҳибофӣ);
3. Шелковых покрывал (рӯйҷобофӣ, рӯймолбофӣ);
4. Тонких шѐлковых платков из неотваренной грежи (қалғайбофӣ /
дороибофӣ);
5. Абровых хлопчатобумажных тканей (подшоҳибофӣ).
Перечень специальностей в различных центрах шелкоткачества
Средней Азии указывает степень развития ткацкой промышленности
Худжанда. Здесь вырабатывали 10 видов абровых тканей (в Бухаре - 7). В
268
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 86, 173.
83
1916 году абровое ткачество разделялось на три основные сферы: шоҳибофӣ,
дороибофӣ и парчабофӣ (приложение 1.8). Во второй половине ХIХ века в
городе Худжанд и его пригородах производилось до 60 видов шелковых
(шоҳӣ, атлас), полушелковых: (адрас
или подшоҳӣ, қараало, абровую
беқасаб), хлопчатобумажных (ялангдаврон, подшоҳии зангор, қаламии абра)
абровых тканей (приложение 1.9).
Развитие кустарного производства в начале ХХ века было одним из
важных
проявлений
капиталистических
отношений. Здесь более
40
процентов трудового населения было занято в сфере ремесла, в том числе
ткачеством. Ремесленным производством занимались в 90 кварталах из 145
кварталов
города,
а
также
в
его
пригородах
Худжанда.
Ткацкая
промышленность в городе Худжанде преимущественно была сосредоточена
на производстве абровых тканей. Согласно сведениям 1890 года в городе
работали более 200 ткачей по шѐлковым тканям, 300 - по полушелковым
тканям, более 100 ткачей по изготовлению алоча.
Среди шелковых ткачей наблюдалось рационализаторская, новаторская
и изобретательская деятельность, это обеспечивало широкий ассортимент
абровых тканей с богатым узором. В конце ХIХ века, худжандские мастера
изобрели
новый
вид
полушелковой
ткани
беқасаби
абрӣ,
орнаментированный способом перевязки. Ткани солори булур, ялангдаврон
были изобретением текстильщиков Худжанда, их производство не отмечено
в других районах Средней Азии. Усто Убайд из Худжанда изобрѐл
хлопчатобумажную абровую ткань ялангдаврон и др., который считался
высшим достижением бумажного ткачества Худжанда. В Худжанде впервые
был выработан полуфабрикатная ткань из неотваренного шѐлка дороӣ, из
которого в Бухаре изготовляли шелковые платки, известные под названием
калғай.
Технологическим отличием абровых тканей является то, что они до
настоящего времени сохраняют ручное производство, позволявшее создавать
84
уникальные ткани. Сложность и разнообразие технико-технологических
приемов определили многообразие терминологии абровых тканей.
85
ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И
ОФОРМЛЕНИЯ АБРОВЫХ ТКАНЕЙ
2.1. Традиционная техника и технология производства абровых тканей
Формирование и развитие текстильной промышленности Худжанда
было тесно связано с его пригородными ремесленно-торговыми селениями:
Пули-Чукур, Румон, Кулангир, Шайх-Бурхон, Унджи, Ява, загородными
кварталами
текстильного
Найсувор,
ремесла
Наддофон.
и
История
торговли
сложения
насчитывает
этих
более
центров
800
лет.
Шелкоткачество в пригородных селениях Худжанда процветало вплоть до
50-х годов ХХ века. Важную роль в развитии ремесла играли местные рынки.
По информации, имеющей отношение к середине ХIХ века, в Худжанде и его
пригородах было не менее 20 рынков.
Исследования кварталов Худжанда показывают, что в средневековье
город был разделен на два больших района: Раззак и Калаи-Нав. Жители
Раззака занимались шелководством, а в Калаи-Наве были сосредоточены
шелкоткацкие фабрики. Ремеслами занимались в 146 кварталах города, из
которых 29 имели ремесленные названия: Подшохибофон (―Ткачи материи
подшоҳӣ или адрас‖), Хосабофон (―Ткачи хоса‖), Кокибофон (―Ткачи
материи қоқӣ‖), Читгарон (―Набойщики‖), Чакари читгарон (―Тупик
набойщиков‖), Кудунггарон (―Лощильщики‖), Олкоро (―Красильщики‖) и
т.д.
Производством абровых тканей занимались и в загородных кварталах
Худжанда (Найсуворе, Наддофоне, Токчи), его пригородах (Пули-Чукуре,
Румоне, Кулангире, Шайх-Бурхоне, Унджи, Яве, Куруку), а также в
Исфисарском и Костакозском районах (приложение 1.10). Основная часть
населения Пули-Чукур (жители 6 кварталов) специализировались на
обработке шелка, размотке коконов, кручении шелковых нитей, сновании,
крашении, перевязке основы, ткачестве и лощении. В селении имелось
86
несколько крупных ткацких мастерских, в каждом из них работали до 20
наемных работников.
Главным занятием жителей селения Румон (состояло из 22 кварталов)
было ткачество с его основными и вспомогательными операциями. Здесь
производили полушелковые ткани адрас и беқасаб, а также шелковую
материю шоҳӣ и др. В крупных мастерских селения использовали труд
наемных работников. В мастерской Ходжи Маруфа в начале ХХ века
работали более 80 наемных работников.269 В селении Шайх-Бурхон
(включало 9 кварталов) производили хлопчатобумажные и шелковые ткани.
В селениях Ява и Курук (14 кварталов) обрабатывали шелковое волокно. В
селении Курук находился мазар (почитаемое место) Бурха Сармасти Вали,
куда на поклонение приходили ткачи из Худжанда и его пригородов270.
По материалам переписи населения 1897 года, К.К. Пален произвел
подсчет ремесленников города Худжанда. По его утверждению, из 9619 лиц
мужского пола (глав хозяйств) 4373 имели самостоятельный промысел. В эти
данные не включены наемные рабочие, которые также участвовали в
производстве. Из 5962 дворов (семей) города большая часть (3000) занималась шелководством271.
В Худжанде начала ХХ столетия было не менее 4500 мастерских, а в
каждой
мастерской
в
среднем
работало
не
менее
трех
человек.
Следовательно, число ремесленников в Худжанде «должно было быть не
менее 18 тысяч, что составляло около 40 % городского населения»272.
269
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 137.
270
Святой Бурх Сармасти Вали считался патроном наемных ткачей.
271
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области. - С. 152
272
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С.112.
87
Характеризуя
развитие
кустарного
промысла,
И.К.
Нарзикулов
отмечает, что в Худжанде было в то время более 20 различных отраслей
производства273.
Во второй половине ХIХ - начале ХХ веков в Худжанде,
функционировали мастерские следующих типов:
- малые (индивидуальные);
- средние (владелец мастерской, члены семьи, наемные рабочие);
- крупные (их владельцы - крупные предприниматели-скупщики).
В малых ремесленных мастерских (дӯкон, дӯконхона) работали, в
основном, члены одной семьи. Они были типичными по всей Средней Азии.
В таких мастерских изготавливали определенный сорт ткани или выполняли
детальную операцию по обработке волокна: шелкомотание, кручение,
снование, ткацкие операции в домах заказчиков продукции.
Типичными были также средние мастерские (6-10 работников). В них
вырабатывали по преимуществу шелковые нити, бумажные ткани. Так, усто
Ашурмамад (квартал Ходжа Побел), закупив коконы, сам разматывал их,
производил кручение грени, а подготовку основы поручал сновальщику.
Крупные
шелкомотальные
мастерские
вели
подготовительные
операции по выработке шелковой пряжи: размотку коконов, мотание грежи
на бобины, перемотку грежи с бобины на шпульки, кручение и снование. В
шелкомотальной мастерской Файзибоя Мухаммадсабирова (квартал Раззок)
в 1884 году работали 9-12 работников, а в мастерской Мухаммадзокира
Мухаммадшарипова - 12-16 человек.
В конце ХIХ века возникли новые типы крупных мастерских, где были
объединены производство шелковых нитей, кручение грежи, изготовление
основы и выработка тканей. Крупные мастерские объединили производство
шелковой основы и ткани. В мастерской Абдурахимбая (селение Румон),
трудились 18 работников, здесь производили канаус. Согласно заключению
273
Нарзикулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана. - С.
32; Ишанкулов Х.Г. Ордена Трудового Красного знамени Ленинабадский шѐлкокомбинат. - С. 11.
88
Н. Турсунова, «степень объединения самостоятельных промыслов в одно
предприятие и становления капиталистической мануфактуры в Худжанде
было выше, чем в Бухаре»274.
В Худжанде в конце ХIХ века появилась новая социальная прослойка
предпринимателей – устокор, на предприятиях которых работало большое
число
наемных
работников.
В
мастерских
Абдуллоджон-бойбачи,
Абдукаххорбая, Абдурахим-камиссиѐ («комиссионер» - Н.Х.), Юсуф-ходжиэшона производили канаус, адрас и беқасаб. Знаменитый мастер по
нанесению узора на основу Усто Холшех производил канаус и атлас. Усто
Якубджон, устокор Ходжа Бобокалон выпускали адрас и беқасаб.
Известными устокорами Худжанда были Ашурмухаммад, Мулло Абдунаби,
усто Масобир, Муминбой, Массидик, Масолех, Мулло Юсуф, Тош-устокор,
усто Ортукбой, Ходжа Юнусбой, Очилбой
и
др. Устокоры Ходжа
Миркомил, Шарифбой-худжаин, Мулло Очил, Ходжи Маруф (селение
Румон), Мулло Буво, Мадисобек, усто Зокирджона, усто Миркалона, Почо
Мирзо (селение Пули-Чукур) выпускали абровые ткани. Известностью
пользовались мастера усто Олим, усто Рахимходжа, усто Почокалон, усто
Маносир275 (приложение 1.11).
В ткацком производстве Худжанда разделение труда достигло высокой
степени в конце ХIХ – начале ХХ веков. Процесс обработки шелкового
волокна от размотки коконов до выпуска готовой ткани был связан с
вҷполнением 20 операций. Их выполняли 16 отдельных мастеров: размотчик
коконов, крутильщик, сновальщик, мастер кубового крашения, мастер по
узору, правщик основы, мастер по раскрытию абровой основы, вязчик
гребней, вязчик ремиз, ткач, лощильщик и др. (приложение 1.12). Эта
специфика переработки коконов была отмечена А.Д. Гребенкиным, который
писал, что для продевания основы через ремизки и напильник, для наведения
274
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 118.
275
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 57, 95, 130 -134.
89
лоска на адрас, каламу, алачу и для размотки коконов существовали особые
мастеровые276. Следует указать, что в городских каравансараях существовали
своеобразные биржи труда (девона-бача-хона) по найму ткачей277.
Изготовление тканей в Худжанде и ее пригородах состояла из трех
стадий:
1) подготовка пряжи;
2) тканье;
3) обработка готовых тканей.
Подготовка шелковых нитей подразделялось на операции:
а) размотка коконов (пиллакашӣ);
б) кручение пряжи (аштобчигӣ);
в) снование (даврагарӣ).
В шелкомотальных мастерских (пиллакашхона) выполняли три вида
операций: размоткой коконов занимался шелкомотальщик (пиллакаш),
обмоткой нити на крупные бобины (мошпарра) - обмотчик нити
(чархбардор), а перемоткой пряжи
на маленькие шпульки (найча) -
перемотчик (найчакаш).
Согласно Н.Ф. Петровскому, размоткой шелка занимались в основном
женщины. Он перечислил оборудование по обработке волокна: чарх
(самопрялка), дӯкони дастӣ (ручной ткацкий станок), чархбача (колесо для
наматывания на бобину шелковой нити), аштоб (шелкокрутильный станок),
давра (станок для сновки шелковой основы) и т.д.278 Фотографии этих и
других видов текстильных станков имеются в «Туркестанском альбоме»
(таблица __).
В таких мастерских вырабатывали шелковую нить из 4-х коконов для
выработки шелковых платков (дороӣ), из 8-10 коконов для основы материи
беқасаб, из 16-20 коконов для изготовления тканей шоҳӣ и адрас.
276
Гребенкин А.Д. Таджики. - С. 22.
277
Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане. – С. 73-76.
278
Петровский Н.Ф. О шелководстве и шѐлкомотании в Средней Азии. - С. 81-98.
90
Второй этап подготовки шелковых
нитей был связан с кручением
неотваренной нити. Эту операцию выполняли в специальной мастерской
аштобхона. Кручением нитей для снования занимался мастер аштобчӣ.
Для кручения использовали сложный станок, который состоял из
четырех частей: огромного колеса девчарх, веретенной рамы, цевочной рамы
и приспособления для равномерного кручения нити на бобину.
Третьим этапом подготовки пряжи было снование (тортанӣ).
Снование шелковой основы было самостоятельной отраслью, этим ремеслом
занимались специальные мастера даврагар. В сновальных мастерских
(даврагархона) Худжанда производили снование основы всех видов
шелковых и полушелковых тканей. Для снования использовали специальный
станок давра. В Худжанде сновальный станок применяли гораздо больше,
чем в Бухаре279.
Худжандцы длину основы определяли числом оборотов нитей
вокруг барабана (давр), а ее плотность - числом либитов. Один оборот либита
вокруг барабана составлял 6,75 метров. Эта длина служила мерой
для
определения длины основы. Один либит состоял из 50 нитей, четыре либита
составляли один узел (банд) из 200 нитей. По окончании снования нити с
барабана
сматывали
в
продолговатый
клубок.
Для
этой
операции
пользовались специальным приспособлением в виде двух вертикальных
стоек, которые были закреплены в толстый горизонтальный брусок (пояи
бедакунӣ). Клубки нити (танида), подготовленные для отваривания в щелочи
и окраски, выставляли на продажу.
На процесс внедрения новой технологии оказала воздействие открытая
в 1867 году фабрика М.А. Хлудова. Здесь размотку шелка стали производить
на усовершенствованных станках, размотчиками были подростки из числа
местного
населения.
Вырабатываемый
ими
шелк
был
не
хуже
европейского280. В 1869 году были достигнуты большие успехи по размотке
279
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 42-45, 49.
280
Петровский Н.Ф. Шелководство и шелкомотание в Средней Азии. - С. 105.
91
коконов, что в значительной степени повысило качество изготовляемого в
Средней Азии шелка. Благодаря внедрению опыта московской школы по
обработке коконного сырья, шелковая продукция Худжанда не уступала
итальянской281.
Крашение разделялось на две отрасли:
1) отварка нитей - ишқоркунӣ;
2) крашение нитей в различные цвета - рангрезӣ: горячим способом рангубор; холодным способом в синий цвет - кабудгарӣ.
Отдельными специальностями были нанесение узора на основу
(нақшандозӣ), перевязка основы (абрабандӣ), изготовление гребней для
берда (теғбандӣ), вязка ремиз (гулбардорӣ). Способ перевязки основы
(абрабандӣ) заключался в резервации отдельных участков основы путем
перевязки с последующим окрашиванием согласно узору и расцветке. Такой
способ создавал интересный художественный эффект, узор приобретал
расплывчатые контуры.
Основные приемы оформления шелковых тканей были разработаны
многими
поколениями
мастеров-текстильщиков.
В
орнаментации
применялось два способа, что определило два основных типа традиционных
тканей:
1) полосатые ткани;
2) абровые ткани с характерным расплывчатым узором.
Орнаментация тканей полосатыми узорами осуществляется в процессе
снования путем подбора сочетаний разнообразно окрашенных нитей. Второй
способ основан на применении техники нанесения узора посредством
резервирования. В результате ткань характеризуется пестрым узором с
расплывчатыми контурами. Этим приемом владели специалисты нишонзан и
абрабанд.
281
Радкевич В.А. Великий Шелковый путь. - С. 187.
92
Особенностью
орнаментации
традиционных
таджикских
тканей
является то, что носителем орнамента является основа, а одноцветный уток
придает
тот
или
иной
оттенок
общему
колориту
и
определяет
художественный облик ткани. На основу наносится узор еще до тканья. Уток
усиливает или ослабляет колорит орнаментальных узоров, предварительно
нанесенных на основу. Таджикские абровые ткани отличаются тем, что узор
заполняет нити основы, узоры проходят по всей поверхности ткани.
Операцию по орнаментации основы выполняли, как было отмечено, два
самостоятельных специалиста – знаток узоров нишонзан (нусхазан),
наносивший на основу отметки для орнамента, и перевязчик основы абрбанд.
Для
расправки
основы
им
помогал
вспомогательный
рабочий
абрешимқаткун.
Шелковые нити длиною от 200 до 300 метров, предназначенные для
основы
ткани,
нишонзан
распределял на станке мелкими
пучками
(либитами). Количество нитей на каждом либите зависело от ширины и
плотности основы. Каждый пучок попарно соединяли, затем наматывали их
на поперечные брусья рамы станка. Расстояние между брусьями определялось в зависимости от длины раппорта, т.е. от задуманной мастером
орнаментальной композиции.
На растянутые шелковые нити основы, разделенные на пучки, мастер
наносил половину контура узора. Для этого он отмечал тонкой палочкой,
смоченной в разведенной водою саже, поперечные ступенчатые точки или
черточки (нишон). При этом нобходимо было оставлять определенные
промежутки между рисунками (около 5 см) для равномерного пропитания
краской нерезервированных участков основы. Мастер абрбанд плотно
обматывал толстой хлопчатобумажной нитью места узора, не подлежащие
окраске и отмеченные на нитях основы штрихами. Подготовленные связки
шелковых нитей отправляли в красильню.
В конце ХIХ - начале ХХ веков большой известностью пользовались
мастера нишонзан усто Олим, усто Рахимходжа, усто Почокалон, усто
93
Холшех, усто Маносир, Сиддикходжа Мирзоходжаев, Мирамин Мирбокиев,
Содикджон Рахимджанов, обогатившие орнаментацию традиционных тканей
новыми абровыми узорами.
Крашение пряжи разделялось на две отрасли:
1) отварка пряжи (ишқоркунӣ);
2) крашение горячим способом (рангубор), крашение в индиго
(кабудгарӣ).
При создании многоцветного узора крашение производили в строгой
последовательности, в зависимости от цвета. К примеру, на первом этапе
резервировали участки, которые должны быть окрашены в белый и розовый
цвет. Перевязанную основу погружали в раствор желтой краски. На втором
этапе резервировали все участки, кроме подлежащих окраске в цвет бордо.
Затем резервировали участки, окрашенные в бордовый цвет, и освобождали
участки для окраски в зеленый цвет. Так все участки основы (кроме белого и
розового цвета) окрашивали в желтый цвет, а зеленая и бордовая краски
ложились на желтую грунтовку.
Чистые тона получали путем однократного погружения в ванну с
краской (якбаст), а при помощи двукратного окрашивания (дубаст)
получали зеленый, фиолетовый и оранжевый цвета. Если на протяжении
одного раппорта пучок нитей должен быть окрашен в розовый, желтый,
бордовый, синий и белый цвета, его подвергали трехкратной резервации
(себаст). Если хотели получить многоцветный рисунок в три и более цвета,
то процесс крашения повторяли с последовательным освобождением от
обмотки необходимых фрагментов узора. В зависимости от узора, краски
накладывали одна на другую, а количество цветов на ткани доводили до
семи. Открытые места ткани окрашивали, и краска затекала на концах
перевязок, что делало контур узора расплывчатым, придавая тканям
художественную выразительность.
Изготовлением растительных и минеральных красок занимались
мастера рангрез. Термин «ранг» в таджикском языке имеет более тридцати
94
значений, среди которых и такие понятия, как палитра цвета, шелк282. В
значении крашения ткани в определенный цвет использовали термин
«рангбаст»283.
Из растений красители получали экстрагированием горячей водой,
кислыми или щелочными растворами, из некоторых – выжимкой сока
(приложение 1.13). Для приготовления красок использовали: испарак
(желтый цвет), кошениль - қирмиз ( малиновый), рӯян и бақам (красный).
Для крашения в желтый цвет, краску подвергали протравливанию квасцами.
Корни марены рӯян, опущенные в воду, давали красную краску, ею
окрашивали шелковые ткани284. При брожении во время добавки ее листьев
получали желтый краситель. В таких целях марену возделывали в
окрестностях Худжанда285.
Из дикого растения живокость жѐлтая (испарак, delphinium L.),
изготовляли желтую краску286. Из отвара лепестков этого растения получали
ярко-желтую краску, а с примесью галлов с листьев фисташкового дерева
(бузғунч) - различные оттенки желтого цвета. В частности, золотистый
оттенок (тиллоранг) получали, используя смесь на основе живокости,
марены и квасцов. Н.В. Павлов писал, что испарак - «превосходный краситель … благородство красителя проявляется в том, что даже по железной
протраве не получаются столь распространенные чернильные оттенки, а
господствуют весьма приятные теплые тона»287.
В средневековых словарях кошениль (қирмиз) определяется как
маленькие насекомые в виде гороха. Для получения красного и малинового
цвета, их сушили, кипятили288. И. Краузе писал, что кошениль привозили из
282
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. – Т. 1. - С. 377.
283
Сироджуддин Алихон Орзу. Светильник руководства. - С. 113-114.
284
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. – Т. 1. - С. 381.
285
Бродовский М. Заметки о земледелии в Самаркандском районе. – С. 255.
286
Словарь таджикского языка. - Т. 1. - С. 495.
287
Павлов Н.В. Красильные растения Каратау. – С. 3–44.
288
Мухаммедхусейн Бурхон. Веское доказательство. – Т. 2. - С. 131.
95
Бухары и употребляли для окрашивания шелка в красный цвет. Его добывали
из шаровидных червячков, обитающих у корней куста, растущего на берегах
реки Амударьи289.
При многократном крашении основу сначала окрашивали кошенилью,
в качестве протравы (хуриш) использовали
половину дозы
из галлов с
листьев фисташкового дерева (бузғунч). Кошениль и бузғунч толкли и замачивали в медной посуде. Раствор кипятили, замоченная в растворе квасцов пряжа опускалась в кипящий раствор. Во вторую очередь красили на
вытяжке из испарак, дающей желтый цвет. Этой вытяжкой красили шелк и
шерсть, «в изумительные солнечно-желтые цвета»290. Протравой служил
поташ, смешанный с испарак. В качестве закрепителя использовали саксаул
(Haloxylon), солончаковые маревые (Anabasis salsa), ежевику, поташники,
кохии и т.д.291.
Для получения черной и темно-коричневой краски, согласно И. Краузе,
использовали черную мальву (гули хайрӣ)292, корки граната (пӯсти анор,
Punica granatum L.), их кипятили с железными опилками. Для красного цвета
использовали дерево красного оттенка бақам293. Шелковица (тут – Morus
sp.) использовалась для окраски шелка в черный цвет294.
В начале 70-х годов ХIХ века появляются искусственные красители анилиновые краски и ализарин.2 Применение ализарина ускоряло процесс
производства и повышало интенсивность тона. Для крашения нитей в красный цвет стали использовать порошок бақам, для фиолетового - порошок
қаробақам. Их привозили из России, что значительно изменило качество и
облик абровых тканей. В этот период в Худжанде стали производит канаус с
использованием фиолетового, черного, белого, иногда золотисто-желтого
289
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 60.
290
Павлов Н.В. Дикие полезные и технические растения СССР. - С. 508.
291
Растительные ресурсы СССР.
292
Краузе И. Заметки о красильном искусстве туземцев. - С. 209-211.
293
Словарь таджикского языка. - Т. 1. С. 163,164.
294
Павлов Н.В. Дикие полезные и технические растения СССР. - С. 511.
96
цвета. В моду входит беқасаб с неширокими белыми и фиолетовыми
полосами295. Начинают использовать новые цвета, в частности яркофиолетовый, коричневый. Зеленый цвет становится более естественным, в
нем исчезает ядовитость. Коричневый цвет начинает использоваться в
сочетании с желто-зеленой гаммой красок. Искусственные красители по
глубине цвета уступали растительным. Они были неустойчивыми, что
требовало специального закрепительного процесса. Без этой операции ткани
теряли свои художественные качества при воздействии солнечных лучей,
воды и т.д. Некоторые цвета, в частности розовый (родомин), плохо
поддавались закреплению, мастера называли его беҷон (букв. «бездушный,
слабый»). Анилиновые краски давали резкие непрочные цвета, их
применение стало причиной некоторого ухудшения облика текстильных
изделий. Использование новых красок в производстве тканей было
продиктовано увеличением спроса на текстиль. К ХХ столетию навыки в
употребления растительных красителей стали исчезать.
Для подготовки основы для тканья проводили еще несколько операций:
қаткушоӣ, искат, ѐрама, тоқабод и ҷуфтбод. Қаткушоӣ - операция по
развязке перевязок, сделанных мастером абрбанд, раскрытие свернутой и
перегнутой основы, перемотка ее на палку в виде клубка - чилла. Суть
операции искат заключалась в исправлении положения элементов узора,
обеспечение их симметричности и цельности узора. Для этого один из
мастеров держал намотанный на палку клубок основы за концы, а другой,
взяв дощечку тахтачаи искаткунӣ с 40-60 отверстиями, пропускал сквозь
каждое отверстие конец одного либита. Двигая дощечкой, он выравнивал
узор. Ориентиром при выравнивании служили черные отметки, завязанные
абрбандом толстой ниткой калобабошӣ. После выравнивания узора части
основы завязывали нитками. Эту операцию выполняли ткач и его помощник,
295
Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. - С. 29.
97
который держал палку с висящей на ней основой. После окончания операции
основу снова наматывали на палку.
Операция ѐрма была необходима для правильного расположения
узора. Для этого проводилась операция по разделению основы на либиты (50
нитей), так как узор был сложенным вдвое. Для получения целого
орнамента, было необходимо развернуть части либитов в разные стороны.
Для этого основу сматывали на длинную палку и делили каждый либит на
две части по 25 нитей, вставляя между ними три нити. Затем вместо нитей
вставляли длинную палку шада, разворачивая каждый либит на две стороны,
и получали целостный узор. Для восстановления четных и нечетных рядов
основы, образующих зев, перебирали по одной все нити основы. Операции
по подбору нечетных (тоқабод) и четных (ҷуфтбод) нитей для зева были
заключительными для подготовки основы для заправки в ткацкий станок.
Перед заправкой в ткацкий станок нити расправляли и вновь
распределяли и подвергали обработке, их расчесывали и пропитывали
крахмалом. Мастер, чтобы нити основы не перемещались, смазывал их
клеем, устранял обрывы нитей, что предотвращало искажение рисунка. Для
достижения зеркальности изображения двух половин узора, плавного
перехода одного цвета в другой, мастер вручную заправлял основу в ткацкий
станок.
Все виды тканей изготовляли на двух типах станков:
- на наиболее распространенном
ручном станке дӯкони дастӣ, в
котором челнок перебрасывался рукой;
- на станке с погонялками дӯкони мошина.
В Худжанде пользовались четырьмя видами ручных станков, которые
отличались числом ремиз и педалей, большей или меньшей шириной гребня
и, соответственно, берда. Для производства абровых тканей использовали два
вида станков:
1. Станок с двумя педалями и коротким узким гребнем, для тканей
шириной от 18 до 45 см;
98
2. Четырехремизный станок, с четырьмя педалями, с коротким и узким
гребнем, для ткани атлас с шириной 44 см.
Ткацкие станки в Худжанде, по сравнению с бухарскими и
самаркандскими
станками, имели
некоторые отличия.
Здесь станок
устанавливали на двух парах стоек, укрепленных в стенках высотою 1 метр,
его педали размещались между стойками, ткач сидел на доске, опирающейся
на край стенки. Бухарский станок не имел подобных стенок и устанавливался
на стойках, вкопанных в землю, поэтому педали находились в довольно
глубокой яме и доска, служившая сиденьем для ткача, опиралась на край
ямы. Худжандский ткач сидел почти на метр выше уровня пола, бухарский
же ткач сидел на полу, опустив ноги в яму296.
Станки имели опускаемые нажимом педалей ремизы, число которых
определялось сортом ткани, и бердо, укрепленное в подвижной деревянной
раме.
Характер тканья определялся числом ремиз и чередованием нитей
основы.
Двусторонние ткани простого миткалевого переплетения алоча,
беқасаб, адрас ткались на двух ремизах, при двух педалях; более плотный
канаус (шоҳӣ), имел такое же переплетение нитей, но ткался на четырех
ремизах, соединенных попарно с двумя педалями. В зависимости от
плотности и числа ремиз, ткани подразделялись: на четырехремизные
(простые), восьми- и двенадцатиремизные297.
Тексты таджикских народных песен этого периода свидетельствуют о
тяжелых условиях труда ткачей и других работников-текстильщиков
(приложения 1.2, 1.3).
В Худжанде созданием ткацких станков занимались специальные
мастера - дӯконсоз. В конце XIX – начале XX веков известными мастерами в
296
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 67-72; Сухарева О.А.
Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С. 67, рис. 14.
297
Иброхимов М.Ф. О применении станка с подвязями в Центральной Азии. – С. 64-67.
99
области изготовления ткацких станков были усто (мастер) Абдулло, усто
Умар, усто Мирсаддик, усто Машокир, усто Халим, усто Юлбарс и другие.
Создателем станка с погонялкой был Мирвали Мирсадиков из квартала
Хосабофон. Такой станок использовали для выработки хлопчатобумажных и
шелковых тканей. Мирвали Мирсадиков за внедрение челнока-самолета
(станка с погонялкой), а также выделку шелковых тканей шириной до 2,5
аршин, был удостоен бронзовой медали на Самаркандской выставке
шелководства (1900 г.).
Вязка гребня для берда называлась теғбандӣ.
Мастер изготовлял
гребень в зависимости от размера гребня и вида ткани. Для вязки гребня
изготовляли
короткие
тонкие камышовые
пластинки
хас, которые
образовывали зубья гребня. При заправке в станок между ними пропускались
нити основы. Берда вязали на станочке дӯкони теғбандӣ, который состоял из
двух стоек высотой 30 см, укрепленных на концах доски длиной в 1 м. Между
стойками укреплялись на расстоянии 4-6 см друг от друга две пары круглых
тростинок лух. К ним привязывались камышинки, служащие для образования
зубьев гребня.
В Худжанде начала XX века вязкой гребня для берд занималось всего 9
мастеров. Известными мастерами этого дела были усто Осим, усто Турсунбой,
усто Гоиб и усто Сохиб.
Операция по продеванию нитей основы сквозь отверстия гребня
(теғкашӣ) заключалась в следующем. Гребень укрепляли между двумя
верхними концами стоек. Мастер-ткач в руках держал концы основы, его
помощник
пропускал сквозь отверстия гребня иглу (сӯзан). В ушко
просунутой в его сторону иглы мастер всовывал одну нить основы, а
помощник протаскивал иглу с ниткой на другую сторону гребня. Все нити
основы, каждая в отдельности, пропускалась сквозь отверстия гребня (в одно
отверстие гребня пропускали от 2 до 6 нитей). После этого мастер разделял
их на четыре-пять частей, завязывал узлом и в каждую вставлял палочку.
100
Работы по поднятию основы на ремизы выполнял вязчик ремиз
гулабардор. Необходимыми орудиями его труда были большая игла сепарра
с ниткой, дощечка с отверстиями в углу тахтачаи гулабардорӣ, прутики ҷавз
и несколько мотков местной нити и катушки с фабричными нитками.
Операция по вязке основы тканей была сложной, ремизы должны были
быть приспособлены к той или иной основе. Для абровых тканей ремизы
вязались прямо на основе после заправки ее в станок. В начале XX века в
Худжанде было 16 таких мастеров, они обслуживали всех ткачей города и
пригородов.
В Самарканде метод вязки ремиз после заправки основы в станок был
введен
в
артели
«Бофанда»
в
советское
время
и
это
считалось
новаторством298.
Отдельной отраслью была отделка готовых тканей:
а) лощение шелковых и полушелковых тканей (кудунгарӣ);
б) отваривание и орнаментация тонких шелковых платков (қалғайсозӣ).
Лощение шелковых и полушелковых тканей в Худжанде конца ХIХ –
начала ХХ века было самостоятельным промыслом. Здесь развитие
лощильного промысла было связано с ростом производства тканей из шелка.
Мастера лощили
ткани разных сортов: адрас, беқасаб, зирагӣ, банорас,
алоча и др.
На давные традиции применения лощения для обработки ткани
указывают
письменные
источники.
Упоминание
термина
«оҳор»
в
«Шахнаме» Фирдоуси является свидетельством выполнения специальной
обработки ткани299. В средневековых словарях данный термин определяется
как специальная смесь для обработки ткани и бумаги300. Она состояла из
пшеничной муки и кукурузы для придачи ткани жесткости и блеска301.
298
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 72, 77.
299
Краткий словарь «Шахнаме». - С. 268.
300
Такиуддин Авхад Баляни. Сурьма Соломона. – С. 29.
301
Словарь таджикского языка. – Т. 1. – С. 950.
101
По сообщению А.Д. Гребенкина, все полушелковые ткани набивались
«муаре» (муаровым отливом – Н.Х.) особыми мастерами на базарах302. В
начале ХХ века на худжандском базаре Панджшанбе лощильщики кудунгар
имели свой ряд. В этом ряду работали 11 мастеров, некоторые из которых
имели наемных рабочих (халфа) и учеников (шогирд)303. Лощильщики
работали по заказу.
Процесс обработки ткани был связан с несколькими этапами. Для
лощения мастера использовали два основных способа. При первом способе
ткань тщательно отбивали, в результате чего нити ткани расплющивались
под разным углом друг к другу и создавали муаровый отлив. При втором
способе, ткань покрывали смесью из яичного белка и абрикосового клея, эту
операцию выполнял мастер. Наемный рабочий тщательно отбивал ткань
деревянным молотком для получения гладкой и блестящей поверхности.
Инструментом, которым создавали муаровый отлив, был тяжелый
молоток кудунг с полукруглой, выдающейся частью из крепкого дерева
заранг. В мастерской были несколько ровных досок тахтаи кундунг и
каменные плиты тахтасанг для растяжки тканей. Стол, на котором
растягивали набиваемую ткань, имел полукруглое, небольшое возвышение из
дерева заранг.
Как видим, технологический процесс изготовления шелковых тканей с
абровым узором состоял из множества операций и в его выполнении были
задействаны работники многих профессий. «По степени усовершенствования
и механизации трудовых процессов, - отмечает Н. Турсунов, - ткацкая
промышленность феодального города Ходжента конца ХIХ - начала ХХ
веков стояла на высокой ступени технического развития»304.
В 30-х годах ХХ века
техника изготовления тканей претерпевает
значительные изменения. Это было связано с введением станков с
302
Гребенкин А.Д. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа. - С. 514.
303
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 102 -103.
304
Турсунов Н.О. К истории ремесленной техники Средней Азии. - С. 38-46.
102
погонялками, а также переходом к металлическому гребню и челноку новой
конструкции. Техническое усовершенствование дало возможность выработки
тканей с большой шириной точи. Значительно изменилась техника крашения
пряжи.
В 1932 году на Ленинабадском шелковом комбинате был построен
ткацкий цех и установлены механические ткацкие станки. Однако
трудоѐмким оставался процесс подготовки основы и перевязки абровых
тканей. Основу необходимо было распределить по отдельным либитам
(пасмам) и смачивать водой. Л. Султанов, В. Кузнецов и Ф. Шевченко
усовершенствовали либитно-сновальную
одновременной
раскидкой
по
машину для абровой ткани с
либитам
и
смачиванием
водой.
Сконструированная сновальная машина была оформлена как изобретение305.
Был увеличен выпуск шелковой ткани шоҳӣ карға из кустарной пряжи
местного производства.
Артель «10 лет Таджикской ССР» организованная в 1939 году, в 1947
году увеличила количество своих станков до 100, разнообразила ассортимент
тканей, улучшив их узоры и окраску. В 1948 году число артикулов тканей
здесь составляло 24, число цветов - 11, число рисунков и узоров - 62. В 1949
году была освоена выработка 8-ми ремизного атласа. Здесь до 1958 года
вырабатывали атлас шириной 52 см из натурального шелка и полушелковую
материю беқасаб шириной 38-40 см на ручных деревянных станках. Для
механизации ручного труда были приобретены механические ткацкие станки
ЧГСП-50 и АТ-105-М.
Уже отмечалось, что в 1960 году артель «10 лет Таджикской ССР»
была переименована в шелкоткацкую фабрику № 2, а с 1963 года была
присоединена к Ленинабадскому шелковому комбинату. В 1966-1970 годах
здесь были механизированы процессы перегонки и навивки основ. Был
построен новый цех для перегонки основы, установлены ткацкие станки АТ-
305
Ризоев Б., Мухаммедов Г. Производственное объединение «Худжандатлас». - С. 10.
103
100-5М. С 1968 года фабрика перешла на выпуск нового ассортимента,
началось производство более широких тканей (75 см и более). В 1979-1980
годах в объединении «Худжандатлас» было внедрено свыше 60 единиц
нового оборудования. Здесь был освоен натуральный шелк № 310/ 3, из
которого стали изготовлять новый ассортимент абрового атласа (артикуль 44
- таджикский).
Таким образом, развитие текстильной промышленности Худжанда
происходило
во
взаимосвязи
с
его
пригородными
и
загородными
ремесленно-торговыми селениями. Вплоть до 50-х годов ХХ века в пригородных селениях шелкоткачество процветало. В больших районах города
были сосредоточены ткацкие заведения. Из 146 кварталов города, 29
квартала имели ремесленные названия. В Худжанде было более 20 различных отраслей производства, выработкой тканей занимались в 4500
мастерских, где работали более 18 тысяч человек, что составляло около 40 %
населения.
Во второй половине ХIХ - начале ХХ веков здесь функционировали
малые, средние и крупные мастерские. В малых мастерских, в основном
работали
члены
одной
семьи.
В
этих
мастерских
изготавливали
определенные сорта ткани, выполняли операции по обработке волокна:
шелкомотальные, крутильные, сновальные, ткацкие работы.
Средние
мастерские (6-10 работника), вырабатывали шелковую пряжу, бумажные
ткани. Крупные шелкомотальные мастерские вели подготовительные
операции по выработке шелковой пряжи: размотку коконов, мотание грежи
на бобины, перемотку грежи с бобины на шпульки, кручение и снование. В
конце ХIХ века появилась новая социальная прослойка предпринимателей
(устокор) на предприятиях которых работало большое число наемных
работников.
В ткацком производстве разделение труда достигло высокой степени.
Процесс обработки шелкового волокна от размотки коконов до выпуска
готовой ткани был связан с 20 операциями, их выполняли 16 отдельных
104
мастеров: размотчик коконов, крутильщик, сновальщик, красильщик, мастер
по узору, правщик основы, мастер по раскрытию абровой основы, вязчик
гребней, вязчик ремиз, ткач, лощильщик и т.д.
Изготовление тканей состояла из трех стадий: подготовки нитей;
тканья; обработки тканей. Подготовка шелковых нитей подразделялась на:
размотку коконов (пиллакашӣ); кручение (аштобчигӣ); снование (даврагарӣ).
Для обработки нитей использовались различные станки: чарх (самопрялка),
дӯкони дастӣ (ручной ткацкий станок), чархбача (колесо для наматывания на
бобину шелковой нити), аштоб (крутильный шелкомотальный станок),
давра (сновальный станок для шелковой нити) и т.д. Отдельными
специальностями были нанесение узора на основу - нақшандозӣ, перевязка
основы - абрабандӣ.
Крашение нитей разделялось на две отрасли: отварка пряжи
(ишқоркунӣ) и обработка краской. Крашение выполняли горячим способом
(рангубор) и в индиго (кабудгарӣ). Изготовлением растительных и
минеральных
красок
занимались
мастера
рангрез.
При
крашении
использоваликошениль (қирмиз), марену (рӯян), черную мальву (гули хайрӣ),
живокость желтую (испарак) и др. В начале 70-х годов ХIХ века появляются
искусственные красители: анилиновые краски и ализарин, что изменило
качество и облик абровых тканей.
Подготовка основы для тканья состояла из несколько операций:
қаткушоӣ, искат, ѐрама, тоқабод и ҷуфтбод.
Все виды тканей изготовляли на двух типах станков: на ручном станке
и на станке с погонялками. В Худжанде созданием ткацких станков
занимались мастера дӯконсоз.
Отдельными видами работ были вязка гребня для берда (теғбандӣ),
операция по продеванию нитей основы сквозь отверстия гребня (теғкашӣ),
поднятие основы на ремизы (гулбардор).
105
Отдельной отраслью была отделка готовых тканей: лощением абровых
тканей (кудунгарӣ); б) отвариванием и орнаментацией тонких шелковых
платков (қалғайсозӣ).
В 30-х годах техника изготовления тканей претерпевает значительные
изменения,
что
было
металлическому
гребню
связано
и
с введением станков,
челноку
новой
переходом к
конструкции.
Это
дало
возможность выработки тканей с большой шириной точи. Процесс
механизации на Ленинабадском шелковом комбинате в разы
увеличил
выпуск изделий. Если в 1937 году было выработано 224 тысячи метров
шелковой ткани, то к 1940 году продукция шелкокомбината увеличилась в
десять раз.
Интенсивный процесс механизации ручного труда происходит с начала
50-х годов. Внедрение механических ткацких станков, либитно-сновальных
машин, механизация процесса перегонки и навивки основ дали возможность
для выработки 8-ми ремизного атласа, увеличения числа артикулов тканей,
их цветовой гаммы, числа вариантов узоров.
В целом, разделение общественного производства в Худжанде стало
важным фактором в прогрессивном развитии общества. Этим определяется
роль и место города Худжанда в социально-экономическом и культурном
развитии региона.
2.2. Композиция, орнаментика и цветовая гамма абровых тканей
Канон
в
шелкоткачестве
выступает
как
совокупность
твердо
установленных правил, определяющих в художественном ткачестве нормы
композиции и колорита, систему пропорций изображения. Практический
опыт прошлых поколений предоставляет возможность осмысления логики
развития художественной формы. Композиция тканей состоит из ленточного,
центрического,
окаймляющего
орнамента,
заполняющего
поверхность
106
тканей. Среди многообразия орнаментальных композиций встречаются
раппортные (франц. «rapport», от «rapportum» – приносить обратно)
композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный
мотив
периодически
повторяется
через
одинаковые
интервалы
в
горизонтальном или вертикальном направлениях. Согласно раппорту, т.е. в
минимальной
площади
повторяющегося
узора,
повторяется
порядок
переплетения нитей, как по ширине, так и по длине ткани, образуя
последующие раппорты.
Композиция абровых тканей по построению отличается большим
разнообразием. В композиционных построениях выделяются три основные
схемы:
1) сетчатые композиции;
2) композиции в полосы;
3) композиции в форме панно.
Эти принципы орнаментации тканей имеют многообразные вариации.
Сетчатые абровые ткани. Повторение раппорта по горизонтальным и
вертикальным рядам образует раппортную сетку – конструктивную основу
узора. Такой раппорт имеет название «сетчатый».
Сетчатые абровые ткани подразделяются на два основных типа:
1) композиции с подчѐркнутыми контурами очертания сетки;
2) композиции, где сетчатая форма вырисовывается расположением
повторяющихся элементов узора.
В конце ХIХ века сетчатые ткани получили наиболее широкое
распространение. Границами сетчатых орнаментов служат ленточные
орнаменты, тема которых развивается вдоль линии и полосы. Ткачество
породило не только новые мотивы орнаментов, но и задало им строгую
упорядоченность, выразившуюся в четком ритме повторяющихся элементов,
симметрии.
Другим видом раппорта является центрально-лучевой розетчатый
(розетки, метопы, кессоны и т.п.), который вписывается в треугольник. Он
107
основан на симметрии вертикального отражения, когда мотив изображения
симметрично переносится в обратном виде в другую сторону оси.
Абровые ткани в полоску. При ленточном раппорте мотив закономерно
повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или
горизонтальные
орнаментальные
ряды.
В
старинных
тканях
редко
употреблялись композиции из узких полос. Эти композиции на шелковых
тканях можно подразделить на следующие типы:
1) полосы с однотипными элементами;
2) с чередованием узора двух и более типов;
3) с последовательным чередованием полос одинаковой или различной
ширины;
4) с широкими полосами с орнаментированными кромками.
К этому виду орнаментального оформления следует отнести каймовые
рисунки, декоративные обрамления, полосы и т.п. В эту группу входят также
композиции в форме молний, волн, рогов и др.
Исследователи подразделяют композиции полушелковой полосатой
ткани алоча на три подгруппы:
а) композиции, построенные при помощи одинаковых по ширине
долевых полос;
б) композиции, содержащие полоски разнообразной ширины;
в) композиции, где полосы не гладкие, а орнаментированные
всевозможными узорами306.
К художественным признакам можно отнести:
1) насыщение полос орнаментом;
2) превращение полос в каймы, вертикально расположенных на ткани.
Абровые ткани в форме панно. Другая разновидность композиции –
замкнутая композиция, в которой раппортное повторение через равные
интервалы одинаковых мотивов заменяется более сложной ритмической
306
Юнусова Н. Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца ХIХ - начала ХХ в. - С. 127-128.
108
организацией, чаще всего неодинаковых элементов, расположенных на
разных расстояниях один от другого.
Замкнутый орнамент компонуется в прямоугольнике, квадрате или
круге (розеты). В шелковых тканях в форме панно центральными фигурами
композиций являются:
1) простые однотипные узоры;
2) букеты, деревья;
3) большие круги.
Абровые ткани орнаментировались крупным раппортом (до 1,5-2
метров). Увеличение размеров раппорта дало возможность повторения узора
не через 2,5, а через 5 м. Ткани при малой ширине точи, отличались
большими раппортами. Наряду с тканями, узор которых строится в крупном
раппорте, появились ткани с мелким раппортом узора. До 30-х годов ХХ века
важное место занимали ткани с большим раппортом и сетчатые.
В 20-е годы в Худжанде возобновилось производство двух видов
абровых шелковых покрывал. Покрывала имели крупные узоры, композиции
нередко строились вокруг размещенной в центре крупной розетки, состоящей
из
ряда
концентрических
кругов.
Композиции
и
узоры
воспринимаются целиком лишь на большом расстоянии, в целом панно.
Орнаментика абровых тканей. Таджикский народ в процессе своего
исторического развития разработал круг идей и образов, которые нашли своѐ
воплощение в орнаментальных узорах и мотивах. В искусстве оформления
тканей, как в летописи, отразились исторические периоды его многовековой
истории, запечатлелось творчество многих тысяч талантливых мастеров. В
шелкоткачестве ХIХ – начала ХХ веков можно проследить художественные
традиции, которыми
владели таджикские мастера. Прежде всего, они
наследовали узоры и орнаментальные композиции, которые были созданы в
предыдущую эпоху. Различным видам шелковых тканей были свойственны
определенный стиль и характер орнаментального оформления.
109
В научной литературе орнамент рассматривается как «особый вид
искусства», как «ветвь технического искусства»307. В рассмотрении
орнаментальных
традиций
некоторые
исследователи
придерживались
позиции, согласно которой орнамент является «наследием прошлого» и
порочной стороной прикладного искусства. С таким мнением мы не можем
согласиться в принципе. Орнамент тканей во многом связан с бытом и
традиционным укладом жизни и является неотъемлемой частью его
материальной и духовной культуры.
Как компонент культуры, как семантическая структура, орнамент
обладает следующими признаками:
1) множественностью значений (полисемия);
2) объединением различных по существу значений посредством
аналогий и ассоциаций;
3)
одновременным
представлением
множества
идей
малыми
символическими средствами.
Вопрос классификации орнамента, определения границ и специфики
орнаментального искусства неоднозначен. Этим вопросом занимаются
историки и этнографы, выделив основные группы в орнаментальном
творчестве
народов.
Истоками
орнаментальных
образов
выступают
геометрические мотивы, фауна, флора, зооморфные и антропоморфные
мотивы. Комбинирование орнаментальных мотивов, варьирование формы,
силуэта
позволяло
мастерам-текстильщикам
создавать
оригинальные
образцы.
Орнамент остается основным средством художественного оформления
разнообразных
текстильных
изделий,
в
частности,
абровых
тканей.
Орнаментальные узоры в абровом ткачестве, согласно традиционной
практике, можно подразделить на несколько основных групп:
307
Станюкович Т.В. Орнамент - С. 96-99; Каган М. Морфология искусства.
110
1) растительный (дарахткорӣ), ветки (шохча), цветы (гул), кусты
(бутта, гулдаста);
2) антропоморфный: ангелы (фаришта), прабабка (момо, бибӣ), феи
(парӣ);
3) зооморфный: хищные звери (дарранда), пресмыкающиеся (хазанда),
гады (газанда): скорпион (каждум);
4) орнитоморфный;
5) геометрический (орнамент из прямолинейных и ломаных фигур);
6) предметы быта (ювелирные украшения, оружие);
7) астральный: звезда (ситора), солнце (офтоб), луна (моҳ);
8) явления природы: радуга (тиру камон), гора (кӯҳ), эхо (акси садо),
молния (раъду барқ);
9) элементы природы: вода (об), огонь (оташ), земля (замин), воздух
(ҳаво) и т.д.
Ещѐ И.А. Орбели высказал идею относительно того, что «ткани всегда
и везде являлись наиболее подвижными и деятельными распространителями
орнамента, форм и композиций»308.
Орнамент выступает важнейшим слагаемым художественного языка и
содержательным зерном композиций тканей. Орнамент раскрывает их
первичные формы, способствует раскрытию особенностей
образного
мышления, мировоззрения. С.В. Иванов подчѐркивал, что «в народном
искусстве орнаментальные формы получают как интеллектуальную, так и
эмоциональную нагрузку. Интеллектуальный момент выступает, в частности,
и в тех многочисленных и разнообразных названиях, которые дают своим
узорам их исполнители. Самые отвлеченные геометрические формы
наполняются конкретным содержанием, отражающим представления народа
об окружающей действительности»309.
308
Орбели И.А. Сасанидское искусство. - С. 154.
309
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири. - С. 7.
111
Ремесленные
традиции
таджикского
народа,
передаваемые
из
поколения в поколение, являются результатом коллективного творчества.
Вместе с
традициями передавались мастерство, образы, излюбленные
орнаментальные мотивы, художественные принципы и приѐмы. Б.В.
Веймарн указывает, что «искусные мастера восточного орнамента достигли
виртуозности, создавая изумляющие взоры, волнующие чувства, композиции, которыми они украшали и огромные архитектурные плоскости, и
разнообразные бытовые предметы …»310.
Орнаментальные
стилистическое
узоры
своеобразие
художественных
различных
эпох.
тканей
По
отражают
изобразительным
возможностям орнаментальные узоры абровых тканей можно подразделит на
три вида:
1) включающие стилизованные узоры человека, животных, растений,
пейзаж или архитектурные мотивы, рисунок предметов неживой природы
или сложную эмблему;
2) состоящие из геометрических элементов или абстрактных форм,
лишенных конкретного предметного содержания;
3)
комбинированное
сочетание
изобразительных
мотивов
и
абстрактных форм.
Орнамент в абровых тканях в условно-символической форме отражает
важнейшие идеи бытия. Узор состоит из множества мотивов, оформленных
часто роскошной каймой, то в виде полос, то крошечных узоров (бодом,
қаламфур), заполняющих поверхность, и снова крупных композиций с
большим раппортом. Доминируют цветной фон, глубокие тона. Естественно,
в процессе многовековой эволюции многие орнаментальные формы,
имевшие реальные очертания вследствие их геометризации или же
растительного оформления, потеряли свой первоначальный прообраз, лишь
некоторые названия напоминают о сущности этих орнаментов. Стиль
310
Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана. - С. 25.
112
таджикского орнамента есть продукт весьма сложного и длительного
развития.
Существенна
обрядовая,
магическая
роль
орнамента,
широко
использовавшего знаки, символы и стилизованные изображения различного
содержания. Со временем орнаментальные мотивы утрачивают свой
первоначальный смысл, сохраняя декоративную и архитектоническую
выразительность.
В данном контексте стиль в оформлении абровых тканей, выступает
как исторически сложившееся единство образной системы, способов
художественной выразительности. При формировании образной системы
орнаментального оформления абровых тканей способом перевязки важным
составляющим его элементом выступает художественный стиль как средство
художественной
выразительности.
К
определяющим
формальным
особенностям орнамента можно отнести декоративную стилизацию, связь
орнамента с поверхностью, которую он организует, нередко выявляя при
этом конструктивную логику орнаментального оформления.
На старинных таджикских тканях разрабатывались главным образом
фон или отдельные части узора. Классифицируя узоры тканей, мы выделяем
в их структуре следующие основные группы: геометрический, растительный,
зооморфный, антропоморфный и орнитоморфный мотивы. Они не всегда
достаточно четко просматриваются в структуре орнамента и во многих
случаях сливаются с геометрическими и растительными узорами. В
геометрическом орнаменте мы выделяем две подгруппы: простые узоры и
геометризованные мотивы. Подобная классификация позволяет выявить
стилистические особенности таджикского орнамента.
В рассматриваемый период абровые ткани имели малую ширину точи и
чрезвычайно крупные раппорты. В крупном раппорте делали обычно узоры
канаусов, атласов, в которых сочетается черный цвет с белым, или красный с
белым, при внесении в небольших количествах одного или двух цветов.
Кроме атласов с крупным раппортом, появились атласы с мелким раппортом
113
узора. Их композиции нередко состояли из отдельных мелких узоров,
размещенных в трех полосах. Размещая по этим полосам узор, мастера
достигали сочетания некрупных и ярких цветовых пятен. В подобной форме
решались атласы желтого тона, на котором располагались черного, зеленого
и красного оттенка, пятна. Эту орнаментальную композицию именовали шух
(―кокетливый‖).
Развитие этой стилевой линии наблюдается с 20-х годов ХХ века.
Черты стиля абровых тканей определились еще до организации артелей.
Своеобразные
узоры
тканей,
использование
мелких
и
крупных
орнаментальных узоров оказались ближе к эстетическим требованиям
времени. В абровых тканях Худжанда основными орнаментальными
деталями были различные фигуры. Они имеют множество вариантов
орнаментального оформления, которые, с одной стороны, похожи друг на
друга, с другой - имеют свои отличительные черты: тонко прорисованные
контурами, пятнами, ложащиеся на ткань, воздушные фигурки, ажурной
вязью покрывающие композицию узора и т.д.
Названия многих абровых тканей в основном отражают характер
орнаментации, обращение к историческим прототипам и даже персоналиям.
В этот период в орнаментации абровых тканей наблюдаются изменения:
1) орнамент тканей приобретает более условный характер;
2) фигуры укорачиваются;
3) исчезает четкость формы;
4) композиции становятся разбросанными.
Проблема общего и особенного в текстильной культуре связана с ее
спецификой, т.е. в формах ее развития и связях с природой, воздействием
окружающей действительности на народное творчество. Орнамент тканей
имеет тесную связь с культурным контекстом эпохи и выражает понимание
мира, образ мыслей людей. Поэтому орнамент, связанный с традиционным
бытом, является неотъемлемой частью материальной культуры.
114
Цветовая гамма абровых тканей Худжанда ХIХ-ХХ веков. Цвет, форма,
композиция узоров, их органичная связь со структурой ткани подчинены
задаче наиболее полного воплощения определенного художественного
образа. В абровых тканях воплотились два уровня охранительной магии –
внешний, обусловленный орнаментальным оформлением и внутренний,
связанный с цветовыми понятиями. Цвет остаѐтся основным средством
художественного оформления. Цветовые вариации мастеров основывались
на семи известных цветах, обозначенных как саъбаи алвон. Другим термином
для обозначения цветовой гаммы был термин ҳафтранг (―семицветный,
многоцветный‖)311.
Название тканей определяли по ведущему орнаментальному элементу
или же по цветовой гамме. Все двухцветные ткани имели определенные
названия, связанные с колером ткани (табл. 17.1-7). Так черно-белые ткани
(табл. 17.3) независимо от орнамента имели название сиѐҳ (чѐрный), а если в
эти ткани вносились синий или же зеленый цвета, они получали общее
название одмий (скромный).
Канаус қарғашоҳӣ (вороной) имел белые разводы по черному фону.
Сказочные персонажи с именем, имеющим приставку «қаро» («черный,
темный»), характеризовались либо как жестокие, жадные и завистливые,
либо как люди с несчастливой судьбой. Эта приставка в фольклорных
топонимах и гидронимах указывала на опасность, таящуюся в той или иной
местности (обилие оборотней, ведьм, драконов и прочей нечисты).
Золотистый цвет символизировал счастье и богатство, обозначал
благородное или сверхъестественное происхождение. Он обозначал успех,
богатство, торжество, считался лечебным цветом. Вместе с тем, желтому
цвету соответствовали и негативные значения, как символу желудочных
заболеваний (табл.17.1).
311
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. - Т. 1. - С. 410; Т. 2. - С. 388.
115
Красный цвет (тадж. сурх) – цвет счастья, плодородия, огня, солнца
(табл. 17.7). Этот цвет считался священным, имеющим большую «жизненную
силу». Людей, надевавших одежду красного цвета, называли оташлибос («в
одежде огненного цвета»).
Еще в Х веке для обозначения многоцветных полушелковых тканей
использовали арабский термин алвон (мн. число от «лавн» - в значениях
«разный», «многоцветный»). Ибн Сина (Авиценна, Х в.) этот термин
использует по отношению к цвету одежды, Насир Хусрав (ХI в.) термин
«лавнӣ» также использует для определения разноцветности312.
В эпоху позднего средневековья термин «алвон» стали использовать в
значении «товар», «выкуп», т.е. на выкуп товаром, в результате набега
кочевников на ту или иную территорию. Название же ткани алоча является
производным
от
термина
«ало»
(«пѐстрый,
многоцветный»)313.
В
средневековых словарях термин «алоча» связывают с алвон – названием
шелковой двухцветной ткани с полосками (мухаттат).
Цвет халата указывал на иерархическое положение носителя халата.
Большой честью было получить от эмира халат огненного цвета314. Право
носить светло-красную одежду имели только те семьи, главы которых халат
этого цвета получали от эмира. По свидетельству С. Айни, к эмиру в
приемную сначала входили придворные в парчовых халатах, после - в
шелковых, затем - в атласных315.
Согласно иерархии, чиновники аппарата эмира Бухарского получали
комплект одежды (сарупо): токсаба из каршинской или китабской алочи или
бархата, латники (джебачи) - из худжандской полушелковой алочи,
начальники придворных слуг (чухра-огасы) - из ферганского атласа316.
312
Словарь таджикского языка. – Т. 1. - С. 56, 589, 935.
313
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса. - Т. 1. - С. 33, 86.
314
Вамбери Г. Очерки жизни и нравов Востока. - С. 55.
315
316
Айни С. Воспоминания. - С. 296.
Сухарева О.А. Бухара XIX - начала XX в. - С. 271-272.
116
Другими словами, халаты должностных лиц, отличались не только
материалом, но и местом изготовления.
Разнообразие тканей определяют их цветовая гамма и орнаментальный
узор. Применение ярких чистых цветов, их взаимное сочетание требует от
мастера не только освоения традиций гармоничности и цветового равновесия
колорита. Мастера, при разработке композиций узоров абровых тканей,
цветовой спектр делили на холодные и теплые тона: к холодным цветам
относили голубовато-зеленый, голубой, синий; к теплым цветам – желтый,
оранжевый и красный. Превалирование положительного отношения к
чистым, светлым, сияющим цветам является одной из особенностей
таджикской
цветовой символики. Но если цвет был замутнен, нечист,
«грязен», то он терял всякую привлекательность. Поэтому одежда
изготовлялась из тканей чистых тонов. Еще В.В. Стасов отмечал, что в
изделиях «среднеазиатского характера и орнаментики, особенно же своего
самостоятельного оригинального колорита и красок, своего красочного
блеска, своих гармонических пестрых тонов, столько отличных от гаммы
китайской, персидской и арабской и столько возвеличивающих ковры и
ткани Средней Азии»317.
Цветовая палитра абровых тканей включает все чистые цвета и несет
основную
эмоциональную
устойчивыми
элементами
нагрузку,
орнамента
а
композиционное
указывает
на
их
решение
с
локальные
особенности. Художественное своеобразие композиций тканей имеет тесную
связь с традициями их цветового оформления. В Худжанде, как и в других
городах, получили развитие ткани с широкими полосами, белые и серые,
бело-сиреневые, черный шелк в мелкую белую клеточку. Шелковые ткани
имели общие черты, но в зависимости от места изготовления отличались
своим узором и колером.
317
Стасов В.В. Миниатюры некоторых рукописей византийского, болгарских, русских, джагатайских и
персидских. - С. 110.
117
В абровых тканях Худжанда преобладают красные тона, в палитре
красок Самарканда преобладает желтый тон, по которому нанесены красные,
черные и зеленые узоры, в тканях Каратага преобладают бордовые, зеленые,
фиолетовые и синие тона. В Бухаре, в отличие от этого, в основном три
цвета:
бордовый,
желтый,
розовый.
Палитра
тканей
Худжанда
преимущественно состоит из семи цветов. Здесь предпочитали следующие
сочетающиеся цвета: золотисто-желтый, красный, зеленый, черный, розовый,
фиолетовый, белый.
По мнению Н.З. Юнусовой, сочетание цветов в узоре имеет
определенную тенденцию распределения по установленным законам. В
цветовом сочетании старинных тканей наблюдается применение ядовиторозового цвета. Этот цвет является характерным не только для абровых
тканей, но и в традиционной вышивке. Однако такая символика в абровых
тканях уже потеряла свое прежнее значение, но она сыграла большую роль в
сложении данного вида искусства318.
Названия абровых тканей во многом были связаны с их цветовой
гаммой и орнаментом. Так, одноцветные и гладкие канаусы (шоҳӣ сидирға),
имели 14 разновидностей
(розовый, зеленый, фиолетовый, желтый,
светлозеленый, красный). Абровые канаусы также определяли по их цвету:
сапсар карға («фиолетовый ворон»), зангор карға («голубой ворон»), қарғашоҳӣ (с чѐрно-белым орнаментом), ҳоким-шоҳӣ (с белым и зеленым
орнаментом), беқасаб-шоҳӣ (с полосатым узором), шоҳии кӯкқарға (канаус
цвета сизоворонки), шоҳии бунафша (канаус цвета фиалки), шоҳии нусхаи
атлас (канаус с узором атласа). Ткань шоҳии нусхаи атлас славилась своей
плотностью и богатым рисунком. Название канауса шоҳии барги карам
(канаус цвета листьев капусты) с холодновато-зеленым цветом и белым
утком связано с ее цветом. Священный зеленый цвет символизировал оазис,
природу, весну. И вообще, название барги карам для атласов, канаусов и
318
Юнусова Н.З. Художественные ткани. - С. 78-104.
118
адрасов было связано с их цветовым оформлением. В целом, эти абровые
ткани (25 образцов тканей конца ХIХ - нач. ХХ веков, табл.7.12-13) имеют
холодную зеленовато-голубую общую тональность.
В мировоззрении таджиков цвет обладает огромной смысловой
нагрузкой в аспекте дифференциации общества. Колорит ткани является
основным критерием для определения назначения ткани в готовых изделиях.
Каждой возрастной категории женщин соответствуют определенные цвета,
что указывает на связь тканей с системой деления населения на социальновозрастные группы. Анализ обычаев населения Худжанда показывает, что
основными социально-возрастными группами были:
- первая группа: девушки в возрасте от 9-12 лет (период полового
созревания);
- вторая группа: молодые невесты (от свадьбы до появления первого
ребенка);
- третья группа: замужние женщины (фертильного возраста);
- четвертая группа: пожилые женщины.
Расцветка платьев определялась общепринятыми правилами. Молодым
полагалось носить ткани с наличием красного или розового. В 60–70-е годы
ХIХ века они носили ткани с ярко-красным фоном, позже стали
предпочитать розовые, в мелкий узор.
Адрас со светло-зелеными и фиолетовыми узорами на темно-зеленом
фоне с красными элементами называлась подшоҳии зангор. Такая ткань в
Худжанде предназначалась для халата новобрачного или мальчика, которому
делали обрезание319.
Одежду жениха шили из полушелковой ткани адрас красного цвета с
белым или желтым узором абра (подшоҳии сурх) или же из розового, желтого
и белого цвета канауса. Халат был обязательным в комплекте одежды,
которую дарили жениху родители невесты320.
319
Широкова З.А. Таджикский костюм конца ХIХ–ХХ вв. - С. 74.
320
Ершов Н.Н. Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. - С. 24, табл. 6.
119
Для халатов молодых женщин использовали ткани розового, желтого и
белого цветов. Смена одежды «девичьих» на «женские» происходила после
свадьбы, с изменением общественного статуса, или после рождения ребенка.
Замужние женщины до появления второго ребенка все еще надевали
некоторые одежды из свадебного комплекта. После появления на свет
второго ребенка они носили платья, в которых красный и розовый цвет
сочетался с темно-голубым или синим.
В конце ХIХ века нарядные женские халаты мурсак (чапон) шили главным образом из полушелковых или шелковых тканей адрас, шоҳӣ, беқасаб в
темно-зеленую и фиолетовую полосы и из фабричных бумажных тканей с
цветочным узором (приложение 1.14).
Женщины средних лет надевали одежду из тканей с преобладанием
синих оттенков. Большим спросом пользовался серебристый канаус с черной
основой и белым утком (шоҳии кумуч), зеленого цвета с черным утком
(шоҳии сабзи мошӣ), коричневый канаус (приложение 1.15) - красного цвета
с черным утком (шоҳии гӯламуқ).
Пожилые женщины шили платья из тканей темных расцветок, синих и
даже черных в цветы. Для них наиболее традиционными были сорт адраса подшоҳии шохсабзи гӯлас с узором фиолетового и белого цветов в сочетании
с темно-зеленым канаусы зеленого и фиолетового цветов (шоҳии сабз и
шоҳии гӯлас). Основным колоритом платьев пожилых женщин был голубой
или синий, иногда серые узоры по белому фону. Они также предпочитали
белый цвет ткани. Для одежды пожилых красный или розовый цвет, даже в
мелких узорах, не допускался.
Синий цвет в Худжанде считается траурным, это - одежда близких
родственниц покойного, а ткани с синим узором или синей полоской –
материал
одежды
дальних
родствениц.
Траурной
считается
только
хлопчатобумажная ткань (приложение 1.16).
Во второй половине ХIХ века традиционными были женские платья из
вертикальных узких длинных полос материй: темно-гладкой тафты (тофтаи
120
сиѐҳ), адраса с узором булутӣ, тканей атлас и хоро – тонкой шелковой
материи промежуточного цвета (нимҳол) между красным и желтым, с узором
из небольших цветочков. Такие платья из полос разных материй называли
қуроқ321. Платья, изготовленные в технике қурок, т.е. сшитые из небольших
кусочков материй в узоры в виде треугольника, квадратиков, ромбов и
других фигур, играли роль оберега.
В
последней
четверти
ХIХ
века
для
пошива
платьев-рубах
использовались различные ткани. Простолюдины для этого употребляли
хлопчатобумажные материи қаламӣ, мата, хоса. Богатые одевались в шелк –
канаус, атлас, адрас и другие ткани местного производства, а также
привозные
ткани
(английские,
французские,
индийские,
турецкие).
Состоятельные женщины, шили платья из шелковых тканей адрас, шоҳӣ,
фабричного бархата (бахмал), парчи, а менее состоятельные шили платья из
ситца322. Повседневный халат чапон шили из хлопчатобумажных тканей, а
выходной – из дорогих тканей.
В
ХIХ
веке
мужские
полушелковой ткани адрас
праздничные
халаты
изготовляли
из
с узором фиолетового и белого цветов в
сочетании с темно-зеленым подшоҳии сабзи гӯлас. Для этого использовалась
также полушелковая ткань беқасаб в фиолетовые и белые полосы (беқасаби
самарқандча), оформленная полосками темно-зеленого, темно-синего и
темно-красного цветов. В конце этого столетия мужские халаты из канауса
стали носить знатные представители высших слоев общества. Цвета узоров
канауса несколько приглушены высокой плотностью материала. Уток иногда
окрашивали в разные цвета и ткани получали новый тонкий оттенок. Легкий
переливчатый шелк усиливал мерцающие насыщенные краски. В начале ХХ
века и до конца 30-х годов наиболее употребительными стали полосатые
шелка из Худжанда. Черные халаты появились в 30-х годах ХХ столетия.
321
Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 113-122.
322
Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента ХIХ - начала ХХ в. - С. 136-137.
121
Подводя итоги данного раздела, отметим, что таджикские мастера
достигли необычайных высот в искусстве орнаментации тканей. Этот стиль
художественного оформления тканей лег в основу, как регионального, так и
национального стиля орнаментации.
Композиции
абровых
тканей
по
построению
имеют
большое
разнообразие. В композиции абровых тканей Худжанда конца ХIХ - ХХ
веков выделяются три основные схемы: сетчатые, в полосы, в форме панно.
Анализ композиций тканей показывает, что эти принципы орнаментации
имеют разнообразные вариации.
Орнамент тканей середины ХIХ – ХХ веков обнаруживает различные
истоки художественной культуры. Классифицируя узоры тканей, мы
выделяем в их структуре основные группы: геометрический, растительный,
зооморфный, антропоморфный, орнитоморфный мотивы. Они не всегда
достаточно четко просматриваются в структуре орнамента и во многих
случаях сливаются с геометрическими и растительными узорами. В
геометрическом орнаменте мы выделяем две подгруппы мотивов: простые и
геометризованные.
стилистические
Подобная
черты
классификация
таджикского
орнамента.
позволяет
В
настоящее
выявить
время
орнаментальные композиции начинают утрачивать свое познавательное
значение, однако сохраняют за собой важную украшающую роль. В
шелковых тканях мотивы орнаментов не всегда четко выражены, т.е. они
часто сливаются с группой растительных и геометрических по начертанию
узоров.
В
орнаменте
сочетаются
геометрические,
растительные
и
предметные мотивы.
Основным средством художественного оформления абровых тканей
была его цветовая гамма. Цветовые вариации мастеров основывались на семи
известных цветах (сабъаи алвон, ҳафтранг). Название тканей определяли по
цветовой гамме или же по ведущему орнаментальному элементу. Каждый
цвет в традиционной практике оформления тканей символизировал
122
определенное состояние человека, имел положительное или негативное
воздействие, располагал сверхъестественным происхождением.
Мастера при разработке композиций узоров абровых тканей цветовой
спектр делили на холодные и теплые тона. Положительное отношение к
чистым, светлым, сияющим
цветам является одной из особенностей
таджикской цветовой символики. В абровых тканях Худжанда предпочтение
отдается таким сочетаниям цветов: золотисто-желтому, красному, зеленому,
черному, розовому, фиолетовому, белому. Преобладают красные тона.
Красный цвет считался священным и имеющим большую «жизненную силу».
Абровые ткани определяли по их цвету: сапсар карға («фиолетовый
ворон»), зангор карға («голубой ворон»), қарға-шоҳӣ (с чѐрно-белым
орнаментом), ҳоким-шоҳӣ (с белым и зелѐным орнаментом), шоҳии кӯкқарға
(канаус цвета сизоворонки), шоҳии бунафша (канаус цвета фиалки) и т.д.
В мировоззрении таджиков цвет обладает огромной смысловой
нагрузкой в аспекте дифференциации общества. Колорит ткани является
основным критерием для определения назначения ткани в готовых изделиях.
Исследование показало, что каждой возрастной категории населения
соответствуют определенные цвета, что указывает на связь тканей с системой
дифференциации населения по социально-возрастным группам. Цветовая
символика в абровых тканях уже потеряла свое прежнее значение, но она
сыграла большую роль в сложении абрового ткачества.
123
ГЛАВА 3. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СЕМАНТИКЕ И
СИМВОЛИКЕ ОРНАМЕНТА АБРОВЫХ ТКАНЕЙ
3.1. Семантические принципы и символика узоров худжандских абровых
тканей конца XIX – начала XX века
Символика растительного орнамента. Мотивы растительного характера
в таджикских тканях имеют тесную связь с флорой, так как растительный
мир выступает одним из важных источников изобразительного искусства.
Семантика растительного орнамента показывает, что они иллюстрируют
единство всего живого, непрекращающуюся смену процесса рождения и
исчезновения растительного мира. Художественная переработка различных
форм растительного мира, стилизация деревьев, растений, листьев, цветов,
стеблей, побегов, плодов, усиливают их типические особенности.
Среди природных символов мотив дерева является стержневым в
композиции абровых тканей. Вокруг него, как центра композиции, строятся
все
остальные
узоры.
Изображение
деревьев
обозначали
термином
дарахткорӣ (букв. «рисунки в виде дерева») или же гули дарахт («цветок
дерева»). Культ дерева и растений в своѐм генезисе восходит к обрядам и
ритуалам, связанным с поклонением растениям и деревьям. Аналогом
Мирового древа выступают различные деревья: кипарис (савр), самшит
(шамшод), плакучая ива (маҷнунбед), карагач (сада), чинара (чинор),
тутовник (тут) и т.д. В сказке «Сандаловое дерево» иголка превращается в
чинару, которая вырастает до самого неба и переносит сестру и брата в
другую страну. Чинара была способна понимать язык и говорить (чинори
гӯѐ)323.
В древности культ дерева имел тесную связь с эпитетом Ахура-Мазды
(авестийский «yazd» – «бог, высокое дерево»). По мнению Дж. Фрезера,
323
Сандаловое дерево - С. 174-180.
124
«дерево ассоциировалось с величайшим из богов»324. В «Авесте», Мировое
древо служит опорой солнца, воплощением Богини-матери. Культ дерева
нашел отражение на фресках древнего Пенджикента, в сцене пира дихкан325.
Мотив дерева в композиции тканей Худжанда изображается в виде
ствола с симметрично отходящими веточками (табл. 3.1-2; 3.5-6; 7.1-4).
Характер рук, воздетых в адоративной позе в виде ветвей (черты многорукой
богини), сохраняется. Этот мотив в процессе эволюции, пройдя через стадию
геометризации, превратился в растительный орнамент. Верхняя часть дерева
на шелковых тканях шоҳӣ напоминает голову человека, по бокам – два
симметричных ответвления вверх (руки), нижняя часть (ноги) оканчивается
стилизованной фигурой. Данный мотив наиболее часто используется в
вышивках Памира326.
С каждой частью Мирового древа по вертикали связан определенный
класс животных: с верхней частью (ветвями) связаны птицы, со средней частью дерева (стволом) – травоядные (олени, лошади и т.д.), с нижней частью
- змеи, лягушки, рыбы, фантастические чудовища (аждаҳо – дракон).
В узорах тканей большое распространение получил мотив виноградной
лозы (волнообразный побег), который оформлялся различными отростками,
веточками, цветами и листьями. Для тканей характерен мотив изогнутого
стебля с отходящими от него отростками, листьями, цветами.
Наряду
с
трехчленными
вертикальными
изображениями,
соотносимыми с Мировым древом, появилась горизонтальная композиция.
«Если с помощью вертикальной оси живописное пространство получало
324
Фрезер Джеймс Джордж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. - С. 156; Кагаров Е.Г. Культ
фетишей, растений и животных в древней Греции. - С. 94.
325
Бобринский А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза. - Табл. I, II, фиг. 1; табл. III, фиг. 2; табл. VII, фиг.
2; табл. VIII; Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи. - С. 16, рис.12; Дьяконов
М.М. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии. - С. 105, табл. VII, IХ, Х, ХI.
326
Юнусова Н.З. Художественные ткани. - С. 98; Белинская Н.А. Декоративное искусство горного
Таджикистана (текстиль). - С. 50; Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески таджиков. - С. 291-316;
Стасов В.В. Рецензия на книгу А.А. Бобринского «Орнамент горных таджиков Дарваза» - С. 47.
125
возможность различать верх, центр и низ, – отмечает В.Н. Топоров, – то с
помощью горизонтальной оси выделялись левая сторона, середина и правая
сторона»327. Правая положительная сторона противопоставлялась левой отрицательной. Центральное место занимало Мировое древо, которое
объединяло эти два начала. Оно выступает посредническим звеном между
вселенной (макрокосмом) и человеком (микрокосмом), являясь местом их
пересечения.
Этот
орнаментальный
образ
способствовал
не
только
целостному взгляду на мир, но и определял место человека во вселенной328.
Для обозначения орнаментального мотива шох («ветка») в практике
используются различные термины, они обозначают ветку или конкретное
дерево: шохи чинор («ветка чинары»), шохча («веточка»), майдашох
(«маленькая ветка») использовались для обозначения разновидностей мотива
шох (табл. 7.3-4). Этот мотив на тканях конца ХIХ века изображается в виде
прямостоящего стебля или положением наискось или стволом (6 образцов
тканей атлас конца ХIХ - начала ХХ вв.). Композиция из «веток» открыла
широкие
возможности
для
обогащения
узора,
позволила
создать
разнообразные варианты орнамента атласа. На ветках встречается мотив
лола («тюльпан»), который связан с культом умирающих и воскресающих
сил природы, символизируя весеннее возрождение сил природы. Согласно
представлениям таджиков, ветви плодового дерева считались источником
силы, дарующей плодородие.
Орнаментальные композиции ислимӣ применяются не только к
волнообразному побегу, но и ко всякому растительному орнаменту
цветочного и лиственного типа – явление, характерное и для архитектурнодекоративного искусства. Его классическая форма представляет собой
волнообразный побег с поочередно отходящими от него то сверху, то снизу
полупальметами. Она варьируется в строгой форме, иногда приобретает
характер цветков различного очертания (стручков перца, листьев).
327
Топоров В.Н. Квадрат. - С. 630-631; Топоров В. Я., Мейлах М. Б. Круг. - С.19.
328
Кагаров Е. Г. Мифологический образ дерева, растущего корнями вверх.
126
К растительным узорам, не имеющим в своей основе непрерывного
волнообразного побега, можно отнести кустики, деревья и т.д. Мотив
красного цветка в профиль, по форме напоминающий гребешок - пари товус,
нақши
бахмал
(«узор
с
вышивки
по
бархату»),
нередко
обведен
волнообразной линией, усеянной с двух сторон кружочками, или чередуется
с кустиками, миндалинами, веточками с изображением красного перца.
Мотив цветка, трактованный в профиль и окруженный нимбом из растительного пояска, в виде ракетки имеет название дутор. Другим мотивом
выступает бодомча («миндалина») в разнообразных вариациях, қаламфур
(«стручок перца») на кустике. Эти мотивы приспособлены под каймовую или
ленточную
структуру
композиции,
т.е.
мастера
нишонзан
наиболее
эффективно размещают узоры на поверхности ткани.
В композициях тканей Худжанда кусты играют ведущую роль. Так,
внешнее очертание кустов может иметь различные линии: округлые, чуть
вытянутые, вертикальные, горизонтальные и т.д. Мотив куста на тканях
обозначается как бутта («кустик»), буттаи гул («розовый куст») и т.д.
(табл. 7.5-6).
Мотив бутта чаще всего вырастает из розеточного орнамента, т.е.
розетка выступает смысловым и орнаментальным центром. Из кустика
вырастает стебель, веточки, листья и бутоны, а розетка помещается на
верхушке дерева или куста, а порой чередуется с ними. В тканях ХIХ-ХХ
веков мотив куста, принимает всевозможные очертания. Его обязательным
элементом является ствол, проходящий по всей его длине, состоящий из
четко отделенных составных частей. В состав композиции с мотивом куста
входят ветки в виде силуэта перца (қаламфур). Куст со стручком перца
принимает иногда фантастические очертания, напоминая рыбу, дракона и т.д.
В композицию включают мотив треугольного амулета с подвесками (тумор).
В культуре таджиков орнаментальный мотив гулдаста («букет
цветов») выступает символом молодости, символизирует доброту к людям,
127
оберегает от несчастья329. Рисунок букета или же «цветка в вазе» (туваки гул)
занимает центральное место в композиции тканей, вокруг него располагаются дополнительные элементы орнамента. Древние мотивы туваки гул
(«вазон с цветком»), буттагул («куст, кустарник») часто встречаются на
тканях (табл. 7. 5-6; 13.6-7). Образный строй растительной орнаментики
связан с представлениями таджиков о цветущей земле. Внимательное
рассмотрение композиции «букет - куст», показывает, что этот орнамент
напоминает бабочку с раскинутыми крыльями, а трилистник, завершающий
верх букета, двуглавую птицу. Иногда силуэт вазы составлен из двух
развернутых и приподнятых вверх веером листьев, по своему очертанию они
напоминают мотив «развернутых крыльев», что указывает на связь растений
и птиц. Мотив древа - цветка является стержнем трехчастной композиции,
сюжетный смысл которой некогда мог означать сцену поклонения стоящих
всадников женскому божеству, или древу. Плодородящая сила земли
олицетворяется символическим изображением женского божества в виде
различных форм растительности.
Отдельную группу узоров тканей составляют изображения листьев
деревьев (барги дарахт). Орнаментальные узоры барги бед («ивовый лист»),
барги чинор («чинаровый лист, лист платана»), барги тут («лист тутовника»), барги сафедор («лист тополя»), барги ток («виноградный лист»)
символизировали плодородие и изобилие (табл.7.7-9; 7.12-13). Они чаще
всего не имеют дифференцированного названия и обозначаются общим
термином барг (7 образцов тканей атлас и шоҳӣ ХIХ века).
Эти виды орнамента имеют различные названия. Так, листья чинары
дасти чинор или панҷаи чинор («кисть чинары») напоминают руки человека,
а мотив чоргул (« четырехлепестковый») по аналогии называется нақши пои
саг («след собачьих лап»). Узор барги бед («листья ивы») широко ис-
329
Гадательная книга Бузургмехра. - С. 30.
128
пользовался в одежде дервишей (қаландар), где он был символом одежды из
кожи330.
Мотив себарга (―трилистник‖) / панҷаи мурғ (―лапка птицы‖) является
компонентом фриза на каймах тканей. Другой измененный вариант этого
мотива - трехлепестковая фигура. В ней один из лепестков загибается
вовнутрь в виде крючка и имеет название гунҷишкак (―воробушек‖). Мотив
трилистника (табл. 5. 6), выступал элементом короны, трона, жезла, т.е.
использовался в символике носителей власти. В большом количестве
композиций тканей, выражающих идею Мирового древа, есть сложные
разветвленные изображения деревьев и, сжатые до знака, мотивы трилистника, бутона, тюльпана и т.д.
Побег в виде круто изогнутой в одну сторону веточки, напоминающий
крючок, имеет название каҷак (завиток). Этот мотив имеет разнообразные
формы и иногда напоминает вытянутый растительный побег, внешняя
сторона которого имеет волнистый характер, что указывает на историческую
эволюцию образа птицы в орнаментальном искусстве. Ряд правильных
спиралек в виде усиков или гребешков с неровными краями и выделяющимися раструбами также в своем генезисе связаны с образом птицы. Этот
мотив используется при орнаментальном оформлении традиционных
тюбетеек.
На абровых тканях Худжанда мотив каҷак интерпретируется как
женский локон. Этот растительный побег в виде веточки, круто изогнутой в
одну сторону, напоминает крючок. Иногда этот мотив приобретает
геометризированные г-образные очертания в соответствии с общим стилем
орнамента. На образце ткани адрас конца ХIХ века с композицией по принципу полос основу первой и третьей полосок составляет мотив каҷак, а
второй и четвѐртой – узор кунгура (―зигзаг‖). Эти элементы в определенной
последовательности сочетаются с узорами панҷаи мурғ («лапка птицы»),
330
Сироджуддин Алихон Орзу. Светильник руководства. - С. 36, 76, 101.
129
панҷаи гунҷишк («лапка воробья»), бодомча. В парном сочетании они образуют фигуру, напоминающую рога, в виде двух слитых завитков с концами,
расходящимися в разные стороны, превращается в распространенную
фигуру тоҷи хурус (―петушиный гребень‖). Вариант в виде более
вытянутого раструба называется панҷа (―пятерня‖).
В орнаментике тканей ведущее положение занимают изображения
цветов и растений. В этот круг растительного орнамента входят, как
простейшие формы, так и сложные растительные мотивы, напоминающие
пышные букеты, кусты и деревья. Термин гул (―цветок‖) означает цветок, а в
широком плане он обозначает узор, орнамент, т.е. понятие, связанное с украшением, декором (нақшу сувар, маҷмӯаи ор, оро, бадоеънигор, нақшу намо,
зебдеҳ).
К наиболее распространенным цветочным формам с древнейших
времен относятся цветок граната, тюльпан и т.д. (табл.7.14-19). Мотив
«бутон розы» олицетворяет идею совершенства природы. Первоначально
вселенная представляла пустое пространство, где бог пребывал в свернутом
состоянии бутона, он не мог «оставаться все время в этом состоянии, ибо он
должен был проявить себя в конкретном бытии во всем могуществе и
красоте»331.
В целом, растительно-цветочный орнамент отражает древние традиции
оформления шелковых тканей. Цветочные мотивы чаще всего не имеют
отдельных названий и обозначаются общим термином гул332. Цветы в самых
разнообразных комбинациях – на ветках, в гирляндах, букетах, вазах, на
деревьях и т.п. занимают центральное место в композициях тканей.
Трактованные условно или же геометризованные, они сохранили некоторые
черты цветка. «Язык цветов» на тканях не является приемом внешней
стилизации, это метод эстетического видения мира, выражение понятий
общества о прекрасном: гули лола («тюльпан»), гули намошом («вечерний
331
Исмаилова Э.М. Искусство оформления среднеазиатской рукописной книги XVIII–XIХ вв. - С. 59.
332
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). - С. 59.
130
цветок»), бунафша («фиалка»). Цветы, букеты являлись наиболее важными
элементами композиций, это было связано с запретом изображения живых
существ.
Орнаментальный мотив бодомча («миндалина») представляет собой
фигуру в виде капли с загнутым концом, его усложненным вариантом
является мотив с зубчатым ободком бодомча бо пар («миндалина с пером»).
В процессе исторической трансформации этот мотив усложняется, обрастает
цветочным и растительным узорами (каҷбодом), но сохраняет общий абрис
миндалевидной фигуры. Мотивы бодомгул, гули бодом (―цветок миндаля‖)
напоминают цветочную ветку, т.е. с прямым стеблем и склоненным в сторону венчиком цветка (табл. 7.21-23).
С мотивом миндаля связаны орнаментальные узоры бодоми сарбар
(миндалевидная часть кончика листка), бодоми сечашма («миндалина с
тремя глазками, с тремя точками»), бодоми сармадохил (миндалевидная
форма среднего лепестка тюльпана). Мотив бодом (―миндаль‖) похож с
орнаментом қаламфур (―стручок красного перца‖). Широкое использование
изображения перца связано с тем, что он рассматривается как оберег от
дурного глаза.
Композиции
с
миндалевидными
фигурками
имели
широкое
распространение на тканях XVIII века. На это указывает орнаментальный
мотив на кайме платков и шалей конца этого столетия, которые в большом
количестве вывозились в Россию. В ХIХ веке излюбленным узором для
ткачей Худжанда, Бухары, Самарканда, Каратага были мотивы бодом,
қаламфур. Этот мотив с четко очерченными контурами связывается с
мотивом тус-туппи, восходящим к культу петуха или фазана333. Такие
мотивы служили магическими оберегами334.
333
Мирбабаев А.К. Из истории культовой традиции: Символика петуха. - С. 288-295.
334
Миронов A.M. Кустарная выработка шѐлковых изделий в прошлом и настоящем. - С. 97-118; Бодрова Э.
Художественное ткачество: Каратаг, Шахринау, Душанбе. - С. 15-17; Иброхимов М.Ф. О некоторых
традициях кустарного ткачества центральноазиатских народов. - С. 411-415.
131
Символика
антропоморфного
орнамента.
В
шелковых
тканях
Худжанда ХIХ века мы наблюдаем оригинальную стилизацию человеческой
фигуры. Человеческая фигурка напоминает симметричный стройный куст
или дерево.
Вопрос оформления тканей антропоморфными мотивами в контексте
религии получил освещение в работах О.Г. Большакова, Б.В. Веймарна, В.Л.
Ворониной, Т.Е. Еникеевой335.
В трудах таджикских ученых вопросы
генезиса, семантики, иконографии образа Великой Богини и еѐ атрибутов, не
получили должного освещения. Хотя, на наличие в таджикском искусстве
антропоморфных изображений указывал еще В.В. Стасов: «В новооткрытом
орнаменте иранском (таджикском – Н.Х.) мы находим изображение
человеческой фигуры с раздвинутыми и приподнятыми вверх руками,
держащими цветы и ветви, – вероятно, изображение религиозного
характера»336 (табл. 8.1-8).
Великая Богиня нашла отражение в орнаментальных композициях
тканей адрас конца ХIХ века, атласах начала ХХ века, где она обращается к
небу с поднятыми руками. На атласных тканях начала ХХ века центром
композиции выступает Богиня с жестом адорации. Некоторые образцы
атласов этого периода указывают на характерные черты композиций с
Богиней (табл. 8.5-6). Этот образ на тканях Худжанда сохранил растительные
черты, ее изображение прошло стадию геометризации, превратившись на
последнем этапе своего пути в растительный элемент (табл.8.2-4). К этой
группе мотивов относятся антропоморфные растения: женщины с поднятыми
к небу руками, женщина-дерево и т.д. Изображения трудночитаемые, однако,
для них характерно четкое вертикальное построение стилизованной фигуры
женщины. У женщин–растений спиралевидные корни, голова с короной и
335
Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство. - С. 142-156; Веймарн Б.В. Проблема изобрази-
тельности в искусстве феодального Востока. - С. 61-67; Воронина В.Л. Ислам и изобразительное искусство//Народы Азии и Африки. 1995, №5.- С. 121-126.
336
Стасов В.В. Рецензия на книгу А.А. Бобринского «Орнамент горных таджиков Дарваза». - С. 47.
132
растительными
отростками.
композиций
«древом
с
Женские
жизни»
фигурки
входят
(деревом-цветком,
в
структуру
вазоном).
Ромбы
составляют головы антропоморфных фигур и т.д. (табл. 8.2-8).
Наши исследования показали, что древним орнаментом на старинных
тканях является узор момо («бабка») - женщина, порождающая многообразие
мира. Этот мотив является одним из древнейших архетипов, объясняющих
появление мира и его обновление (табл.8.9-12). Глубокие исторические
корни имеют образы покровительниц, выступающих в виде многоликих
момо337. О.А. Сухарева отмечает, что в представлениях таджиков о духах
момо обнаруживаются следы архаического культа женских предков, на что
указывает это название (бабка). Момо - покровительницы женских профессий (прях, повитух и т.д.). С этим образом имеют тесную связь представления, связанные с духами предков арвоҳ – покровителями ремесел и женскими
духами, персонифицирующими явления природы – кампир338.
Узор момо, ее поза, символизируют рождение того, что изображено у
нее в руках. Они выступают духами, покровительствующими рождению
всего живого на земле, являются символами плодородия. На первый взгляд,
этот узор производит впечатление огромного цветка, но в сложной
композиции можно разглядеть характерные изломы ног и рук, т.е. определить
позу
рожающей
женщины.
Различный
ряд
изображений
–
натуралистический и магический, способствуют осмыслению представлений
о момо как о духах - покровительницах деторождения. Еще в неолитическом
искусстве был жив образ небесных хозяек мира, ниспосылавших на землю
небесную воду.339 Момо выступают в роли небесных хозяек мира и являются
людям в образе созвездий Большой Медведицы и Малой Медведицы. Они
являются
древнейшими
божествами
судьбы.
Согласно
народным
337
Басилов В.Н., Брагинский И.С. Момо. - С. 367.
338
Сухарева О.А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков. - С. 195-207;
Басилов В.Н. Биби-Сешанбе. - С. 95-96; Басилов В.Н. Арвох. - С. 59; Басилов В.Н. Кампир. - С. 272.
339
Рыбаков Ю.А. Русское прикладное искусство X-ХIII вв. - С. 208.
133
представлениям, с рождением ребенка в небе загорается звезда, она и есть
момо (табл. 8.9-12).
В композициях тканей Худжанда ХIХ - ХХ веков с мотивом момо (12
образцов тканей атлас и канаус конца ХIХ века) прослеживается связь с
темой плодородия. На это указывает нижняя часть композиции тканей,
которые украшены семенем или ростком. В другой группе тканей
изображены женщины в виде деревьев. От геометризированного ствола
отходят ветви с крупными шестилепестковыми цветами-розетками на
концах, на вершине диск - идеограмма солнца. Налицо слияние в орнаменте
знаков человека, растения, воды, солнца. Эти узоры указывают на пожелания
счастья, увеличения потомства.
Образы
таджикской
орнаментики
тесно
связаны
с
древними
религиозными представлениями. Цикл рудиментов человека, которые
обозначают отдельные части его тела, связаны с древними доисламскими
культами. Орнаментальный узор панҷа («пятерня, кисть руки») имеет
устойчивое очертание. Пальцев на руке насчитывается 4 или 5, без
выделения размера рук. Узор руки указывают на древние традиции, что
подтверждается материалами археологических исследований340. Этот мотив
фигурирует на могилах в качестве символа в форме металлической или
деревянной руки или росписи на стене, а также на абровых тканях
(табл.14.15-18).
На
абровых
тканях
Худжанда
ХIХ–ХХ
веков
сердцевидный
орнаментальный узор встречается редко (табл.9. 8.10). Этот узор нашел свое
яркое воплощение в шелковых тканях Гиссара ХIХ в.341
В Каратагском
атласе на ярко-фиолетовом фоне размещены белые фигуры сердцевидной
формы, внутри которых изображен изящный симметрический куст.
Символика зооморфных орнаментов. При определении специфики
зооморфных мотивов автор опирался на различные письменные и
340
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 420-423, табл. 57 на с. 529.
341
Юнусова Н. Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца ХIХ - начала ХХ в. - С. 129.
134
археологические источники342. Анализ зооморфных орнаментов в тканях
показывает,
что
эти
мотивы
обозначались
термином
ҷонварнусха
(―изображение животных‖). Этот вид орнамента построен на изображениях
зверей с различной степенью стилизации, как реалистических, так и
условных. Узоры зооморфного характера изображались по принципу «часть
за целое». Все узоры несли в себе магически-сакральный смысл, защищая от
сглаза, символизировали плодородие, благопожелания счастливой жизни.
Дикие
животные
выступали
обитателями
иного
мира,
мира
сверхъестественных существ, предков. «Он был мифологическим миром
начала всех вещей, источником благ, необходимых человеку. Изображение
его обитателей имело различные конкретные цели, в конечном счете,
посредством таких изображений стремились вступить в контакт с иным
миром, приобщиться к нему», - пишет Е.В. Антонова343.
Особую группу традиционного орнамента составляют изображение
рога: шохи қӯчқор (―рога барана-производителя‖), шох (―рог‖), шохи гов
(―рога быка‖) и т.д. Эти мотивы в текстиле имеют древние исторические
истоки, на что указывают фигурки баранов с изогнутыми рогами в
археологических памятниках Бактрии344. На традиционность представлений,
связанных с овцой, указывает зороастрийский мифический образ овцы
Курушк с большими рогами и тремя горбами. В пехлевийских текстах чаще
всего упоминаются собака, конь, бык (корова), овца и коза345.
Согласно
принадлежат
представлениям
хозяевам
горных
таджиков,
локусов,
горные
козлы,
находящихся
в
бараны
различных
отношениях с людьми, т.е. выступают в качестве благодатных или же
грозных сил. Эти образы являются связующим звеном между людьми и
божеством, с чьей помощью можно добиться не только благоприятной
342
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 383-415, рис. 40 и др.
343
Антонова Е.В. К исследованию места сосудов в картине мира первобытных земледельцев. - С. 51.
344
Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. - С. 34, илл. 4- 9, 63.
345
Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и
мифологических символов. - С. 110-111.
135
погоды, урожая, здоровья, потомства, но и всего, что составляет предмет
забот человека346. На эти традиции указывает, например, композиция согдийского шелка VII века с парными оленями у дерева из Музея прикладного искусства Брюсселя.
Анализ абровых тканей Худжанда ХIХ века показывает, что мотив
барана (қӯчқор) является одним из древнейших символических знаков
(табл.9.1-2). Многие из них связаны с представлением о горном козле нахчир
и баране-производителе. Изображение барана, культового символа, является
воплощением добра, знаком достатка и богатства. Вместе с тем, оно является
символом праздника Навруз (Нового года), вступления Земли в созвездие
Овна (21 марта, день весеннего равноденствия). С этим мотивом связаны
многочисленные легенды, поверья347.
Изображение бараньих рогов (шохи қӯчқор) на абровых тканях
Худжанда является символом настойчивости, упорства в достижении цели.
Например, лировидное очертание двух S-образных рогов сливается с
мотивом двух, сросшихся спинами, птиц (табл. 9.1-3). Наиболее архаичным
выступает изображение рогов в виде буквы S и спирали, а также в виде Г-Т образного крючка348. Узор шохи қӯчқор в атласах Худжанда конца ХIХ начала ХХ веков (табл. 4.8; 9. 1-2), нашѐл свое воплощение в различных
вариантах. В атласных композициях в виде полос такой узор выступает
центральным орнаментом. В другой композиции атласа этот мотив
проявляется как однотипный повторяющийся узор. Орнамент приближается
по своей конфигурации к сложному разветвлению бараньих рогов, по мере
охвата большого пространства композиция обретает черты монументальности, движение воспринимается как бесконечное и непрерывное. В ка-
346
Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи). - С.128-129,475.
347
Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К. Бронзовые скульптуры баранов из Исфаринской долины Таджикистана.
- С. 501-507.
348
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). - С. 65.
136
честве вспомогательного элемента композиции выступают чередующиеся
узоры шона (―гребень‖), ҷанги гунҷишк (―бой воробья‖).
На тканях конца ХIХ века в качестве орнаментального узора
используются разнообразные мотивы бараньего рога или рога архара (шох).
Узор, обычно белого цвета, располагается на фиолетовом или красном фоне.
Изображение рога указывает на конкретных животных. Рог как элемент
связан с представлениями о благоденствии и процветании. Основной мотив
представляет собой две спирали, выходящие из одного стебля. Они
усложнены дополнительными придатками: шишечкой на конце стебля,
треугольной подставкой под стебель или струйками на спиралях рога. Эти
придатки приближают орнамент к изображению растения, но чаще
сохраняется простая форма бараньих рогов, отдельных или парных (табл. 7.34; 9.1-4).
Из элемента узора шох
преобразований,
получали
мастера,
путем зеркальных и переносных
S-образные
и
сердцеобразные
фигуры.
Добавление к этому элементу небольших отростков и последующие преобразования превращали его в трилистник, пальметту или бегущий стебель,
причем в роли узора выступает не только сам исходный элемент, но и фон
орнамента. S-образный орнамент входит в систему древнейших знаков. Это
один из наиболее часто повторяющихся символов в скифском зверином
стиле. Он является основой для свастикаобразного орнамента в виде четырѐх
голов птиц, коней и т.д.
Узоры шох и қӯчқор на абровых тканях Худжанда конца ХIХ века
связаны с народными представлениями о баране как о животном,
обладающем священными свойствами (3 образца ткани атлас; 2 - ткани
канаус; 2 – ткани адрас середины ХIХ - начала ХХ вв.). Присутствие в
композиции тканей узора шохи қӯчқор, шох связано с представлениями о
баране как о символе фарна. Ткани с
узором шох предназначались для
защиты от сглаза и болезней. В зависимости от композиции, эти
орнаментальные узоры могут быть связаны с солярным кругом (золотые
137
рога), с культом плодородия (тучные стада), с охотничьей магией
(ритуальное убийство животных) или получением прощения от убийства
животного за счѐт его воспроизведения. Мотив шохи гов (―рога быка‖)
выступает образом и воплощением могущества сил природы, хранителем
благосостояния народа (табл. 9.4)349. Еще в Авесте Творцу быка были
посвящены гимны, имеющие связь с ритуалами
жертвоприношения.
Карапаны, ведьмы, колдуны и дэвы, кавии почитали Быка и приносили
жертвы Душе Быка350. Бык в культуре таджиков является символом упорства,
настойчивости, дождя, могущества туч и ненастья.
Стиль изображения диких животных дарранда (хищные звери) в
искусстве получил условное название «звериный стиль». Возникший в
бронзовом
веке,
последующие
этот
века.
стиль
получил
Изображения
широкое
священных
распространение
зверей
в
впоследствии
превратились в условный орнаментальный мотив. В наиболее развитом виде
этот стиль нашел отражение в скифо-сарматском искусстве Северного
Причерноморья, в искусстве сакских племен Южной Сибири (I тысячелетие
до н. э. - первые века н.э.).
Изображения
травоядных
животных,
хищных
зверей
и
птиц,
фантастических существ (грифонов) было наиболее распространенным.
Реалистичность изображений сочеталась с определенной условностью:
фигуры зверей располагались применительно к форме вещи, которую они
украшали; животные изображались в канонических позах (скачущие,
борющиеся;
копытные
с подогнутыми
ногами;
хищники
–
иногда
свернувшимися в клубок). Прослеживаются условные приемы и в передаче
отдельных частей тела животного (глаза в виде кружков, рога – завитков,
пасть – полукруга и т.д.). Иногда изображалась часть тела зверя, служившая
его символом (голова, лапа, когти зверей и птиц). Так, элемент в виде
«запятой» (обозначение С.И. Руденко), претерпевший ряд трансформаций
349
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 398-407.
350
Авеста. Избранные гимны. - Яшт 5, 13, 21-26, 41-50, 92; Яшт 19, 26-31.
138
(вид спирали, роговидного отростка, бутона или лепестка), впоследствии
становится основным формообразующим элементом в орнаментике иранских
народов. При помощи завитков и «запятых» изображаются части тела
животных: глаза, рога, когти, клювы. Этим элементом декорируются тела
животных.
Идея непрекращающейся борьбы нашла отражение в согдийских
шелках VI–IХ веков. Парные львы нашли отражение на согдийском шелке из
Дуньхуана
(Британский
музей,
Лондон).
Парные
львы
у
дерева,
расположенные в медальоне из язычков пламени, нашли отражение в
композиции согдийского шелка из ракии Бельгии351.
Зооморфный орнамент в процессе эволюции приобрел зашифрованный
характер. В текстильном искусстве контуры животных превращаются в
гребенчатые завитки или цепочку сглаженных треугольников. Важное место
в орнаментальном комплексе занимают мотивы следа (льва, тигра, утки,
мыши и т.д.). Мотив следа животных (пай) в орнаментике связан с
отголосками охотничьей магии, находившими выражение в почитании следа.
В ХIХ веке на абровых тканях важное место занимал мотив хазанда
(«земноводные,
примыкающие»).
Древним
мотивом
являются
морак
(«змейка»), морпеч (змеиный след). В древности они символизировали идею
плодородия, змеи связаны с водой, так как вода оплодотворяет землю352.
Зигзагообразный
мотив
-
наиболее
устойчивый
признак
змеи,
это
прослеживается, например, в орнаментальном оформлении абровых тканей
(табл.9.6).
Орнаментальные мотивы, связанные с изображением змеи, называются
морнусха (―змеевидный‖). Мастера сохранили названия орнаментальных
мотивов, связанных с древним образом змеи: морак (―змейка‖), морпеч
351
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. - С. 19-20, рис. 10, 3,
43 - 56.
352
Сарианиди В.И. Змеи и драконы в глиптике Бактрии и Маргианы. - С.66-71; Пещерева Е.М. Гончарное
производство Средней Азии. - С.101-108.
139
(―след змеи, клубок змей‖), мори печон (―извивающаяся змея‖), изи мор
(―след змеи‖) и т. д. Эти мотивы изображаются в виде зигзагообразной или
волнистой линии.
Если орнаментальный мотив изи мор указывает на
извилистый узор, то орнамент мораки дуқатор («двухрядная змейка») указывает на спаренные волнообразные побеги. Змеи, скорпионы, ящерицы,
лягушки,
согласно
традиционным
воззрениям,
считались
вредными
тварями353.
Появление на абровых тканях рядом с ромбом мотива морак
семантически обусловлено тем, что змея считалась покровительницей
домашнего очага. Эти знаки сохранили свою функцию на тканях (образец
шоҳӣ конца ХIХ века). На охранительные функции этого мотива указывает и
то, что таджики для детей изготовляли вышитые тюбетейки с изображением
змеи, особенно для детей, выпрошенных у бога (талбидагӣ). Изображение
змеи вышивали на спине детского халата или рубашки354.
Вариантом орнаментального мотива змеи выступает изображение
дракона (аждаҳо). Дракон - символ мудрости, бессмертия и вечного
возрождения. Дракон указывает на положительные качества, выступает
символом силы, мощи. Этот мотив в культуре таджиков семантически
выражал достижение благополучия, богатства и счастья355.
Символика орнитоморфных орнаментов.
На тканях Худжанда ХIХ
века видное место занимают орнитоморфные узоры. Образ птицы в
таджикском фольклоре и орнаменте полисемантичен. В композициях птицы
выступают в качестве самостоятельных орнаментальных узоров: в виде
трехчастной композиции с традиционным древом жизни, кустом; птицы
повернуты к друг к другу и т.д.
353
Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и
мифологических символов. - С.109-112.
354
Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. - С.109.
355
Гадательная книга Бузургмехра. - С.31.
140
Встречаются
одиночные
изображения
птиц.
На
роль
птиц
в
мировоззрении таджиков указывает птица Каршиптар («Быстролетящий») в
«Авесте», которая идентифицируется с водоплавающей птицей (гусь, утка).
Она умела излагать «Авесту» на языке птиц, владела человеческой речью и
вместе с другими владыками животного мира наставляла пророка
Заратуштру. Птицы изображались по сторонам Мирового древа, растущего
на вершине Мировой горы. Это нашло отражение в царской короне из
погребения Тилля-тепа (Бактрия, І век до н. э. – І век н.э.), украшенной
Мировым древом с двумя птицами356. Следовательно, головной убор (корона,
диадема) с изображением Мирового древа с птицами в контексте ритуала
имел большое значение. На это указывает изображение птиц на Мировом
древе в бронзовой печати из Бактрии.
Птицы нашли отражение в настенной живописи Варахши, в частности,
в сцене шествия птиц. Они расположены друг за другом: сначала это более
или менее четкое выражение очертаний птиц; затем – горка с загнутыми
крючками или просто Г-образные крючки, наконец, закругленные веточки с
наклоном в одну сторону357. В образах пернатых нашло воплощение понятие
фарн (птицы с венками и лентами в живописи Пенджикента). Изображение
птиц широко используется в декоре (ткани, торевтики). На согдийской ткани
из Аахена парные утки у дерева расположены в восьмиугольных медальонах,
между которыми находится розетка. Композиция другой ткани из Аахена
также включает парных уток у дерева в восьмиугольных медальонах358.
В
памятниках
искусства
сохранились
некоторые
черты
космологического понимания птиц. Навершия в виде птиц на ручках
бронзовых светильников Х-ХII веков демонстрируют их связь с огнем и
небом. Композиции тканей Худжанда показывают, что таджикские ткачи
356
Кузьмина Е.Е., Сарианиди В.И. Два парадных головных убора из погребения Тилля-Тепе и их семантика.
- С. 291-316.
357
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). - С.49.
358
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. - С. 27, рис. 14, 2,4
141
сохранили основные приѐмы оформления тканей мотивами птиц (табл. 4.12;
10.1-4).
Устойчивым мотивом в орнаменте тканей выступает образ птицы и
Мирового древа. Птицы как медиаторы мироздания выступают атрибутом
Мирового древа, при этом они часто составляют в паре птичью ладью, на
которой находится Древо (табл.8.3-6). Другими словами, пара птиц
составляет известный орнаментальный мотив «птичья ладья». Этот образ у
Мирового древа может состоять из пары коней, оленей и т.п. Спаренные
птицы, кони, олени символизируют бинарные начала космоса (мифологических близнецов), центром которого выступает Мировое древо.
Изображения миндалины (перца) в таджикском шелкоткачестве стал
ведущим орнаментальным мотивом. Этот мотив выступает конкретным
примером «флоризации» некогда конкретной орнитоморфной формы. Смысл
развития рассматриваемого мотива с четко очерченными контурами К.Г.
Григорьев связывает с орнаментальным мотивом тус-туппи, восходящим к
культу петуха или фазана359. Изображения птиц (петух, фазан, павлин, утка)
служили оберегом, символизировали оплодотворяющую силу солнца.
Генезис мотива в виде стручка красного перца, показывает, что он также
восходит к изображению птиц, который в результате процесса стилизации
потеряв ножки и голову, слились с изображением стручка перца или
миндаля360. Усложненный мотив с зубчатым ободком, как было сказано,
имеет название бодомча бо пар («миндалина с пером»).
Птичьи
перья,
когти
в
традиционной
культуре
таджиков
использовались в качестве оберега и украшения. Еще в «Авесте» отмечается,
что Ахура Мазда, находясь в сфере чистой духовности менок, обучает
Заратуштру правилам жертвенных ритуалов (Яшт 14, 50),
а также
шаманскому искусству гадания на птичьих перьях (табл. 10.5-10). Перья птиц
(селезня, фазана, петуха, сокола, беркута, филина) выступают их символами.
359
Григорьев Г.К. Тус-Тупи: К истории народного узора Востока. - С. 121-138.
360
Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. - С.109.
142
Такие символы вплоть до ХХ века использовались для украшения головных
уборов. Таджикско-персидский поэт Фаридуддин Аттор (ок. 1142-1220 гг.) в
поэме «Язык птиц», указывает, что птицы были символами божественного
проявления, восхождения на небо, возможности общения с богами и т.д.
К.В. Тревер обратила внимание на изображение крылатой собаки с
угрожающе протянутыми вперед лапами. Они были охранителями растений,
семян, молодых ростков. Она сопоставила образы декоративного искусства с
данными «Авесты» и отметила, что крылатая собака – это Саэномерег,
Сэмурв - исцеляющий от зла361.
Орнаментальный узор пари хурус («перья петуха») является одним из
любимых образов в таджикском шелкоткачестве. Изображение петуха
полисемантично: это образ солнца, утренней зари, символ очага и достатка.
Этот узор на тканях выполнял функцию оберега от зла, он тесно связан с
представлениями о чистоте, верности (табл. 10.7-8). Образ этой птицы
передается посредством изображения ее крыльев. Семантика изображения
петуха (хурус) и павлина (товус) подробно освещено Н.А. Кисляковым362. В
исследовании тканей с изображением петуха большой интерес представляют
сакские пластины в виде птичьих крыльев (Курган Иссык, V-IV века до н.э.)
и согдийская ткань с изображением петуха (частная коллекция Фуке, США).
Птицы, в соответствии с представлениями жителей Худжанда,
являются символом Солнца, ветра, воздуха, тучи, грома с молнией, огня.
Одновременно
птицы
символизируют
творца,
божественного
посла,
бессмертие души, вдохновение, пророчество и т.д. Легенда повествует, что
архангел Джабраил (Гавриил) на 23 года превратился в голубя, чтобы
шептать пророку Мухаммеду на ухо повеления, передаваемые самим
Аллахом. Согласно мифологии, душа человека как материальное существо
является в образе голубя363.
361
Тревер К. В. Сэнмурв - Паскудж, собака - птица. - С.11- 12, 44.
362
Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески таджиков. - С. 313.
363
Андреев М.С. По этнологии Афганистана. - С. 52.
143
Важную роль в орнаментальном оформлении тканей играют мелкие
орнитоморфные мотивы: гунҷишк («воробей»), пайи гунҷишк («лапки воробья»), думи гунҷишк («хвост воробья»), ҷанги гунҷишк («бой воробья»),
гунҷишкак («воробушек»), чанги гунҷишк («коготь воробья») (табл. 10.12,
табл. 4.13).
Известным
мотивом
в
виде
правильного
квадратика
или
же
косоугольной сетки является чашми булбул («глаз соловья»), стрельчатый
мотив в виде длинных листьев ивы чашми булбул барги бед («глаз соловья ивовый лист»). Мотив чашми мурғ («глаз птицы») имеет закруглѐнный
кончик в орнаменте «стручок перца».
Символика геометрического орнамента. К самым древним пластам
таджикской орнаментики относятся геометрические узоры. Орнаментальной
культуре таджиков присуща геометризация зооморфных, антропоморфных и
растительных узоров. Геометрические мотивы, нередко изображаются в
комбинации с растительными узорами. Известный икусствовед Н.А.
Белинская, рассматривая геометрический орнамент, условно подразделяет
их на две группы:
1) простые геометрические формы;
2) геометрические формы усложнѐнного вида, иногда с включением
элементов растительного характера364.
Условность орнамента связана с техникой производства абровых
тканей, где отсутствуют четкие контуры. Это связано с затеканием красок в
перевязанные участки при крашении, смещением окрашенных нитей при
заправке ткацкого станка и со схематичностью воспроизведения узоров. При
оформлении тканей основными орнаментальными элементами композиций
служили круги, квадраты, ромбы, шестиконечные розетки, S-образные
мотивы и т.д.
364
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). - С. 41.
144
Характер очертаний любой формы передает линия, которая является
основным формообразующим
элементом.
мотивам
(прямые
относятся
линии
и
К первичным
ломаные),
архаическим
точки,
круги,
многоугольники, меандры и др. Линии подразделяются на три вида:
1) прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные;
2) кривые с постоянным радиусом кривизны – окружности и их дуги;
3) кривые с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и
их отрезки.
Они
являются
первичными
элементами
всех
орнаментальных
образований. Хат (линия) имеет не только композиционное, но и смысловое
значение. Линии (длинные и короткие, одинарные и двойные) часто встречаются и в оформлении тканей. Геометризированные орнаментальные узоры,
связанные с линией, имеют различные названия: хат (линия, черта),
яккабанд («одинарная линия»), духат или дутаноб, қӯшбанд («спаренная
линия»), мораки дуқатор («спаренная змеевидная линия»), мавҷ («волна»,
узор в виде волнистой линии).
Распространенным геометрическим узором каемки абровых тканей
выступает сочетание двух прямых полосок и зигзагообразной линии между
ними, выполняющей разделяющую и окаймляющую функцию. Этот узор
имеет название роҳ («дорога»), гули роҳ («дорожный цветок») или же роҳак
(«дорожка»).
Важным элементом абровых тканей является простая, прямая
волнообразная линия, в виде полоски, обозначаемая термином оба (другое
значение термина – вода). Эти линии олицетворяют водную стихию и
указывают на связь с растительным и животным миром (табл.9.1). Кайма
абровых тканей в зависимости от композиции окрашивается в различные
цвета, что связано с ее функцией как окаймляющего и подчѐркивающего
элемента.
Помимо
окаймляющей
функции,
кайма
нередко
имеет
разделяющую функцию (образует сетку для орнамента, подразделяет
компоненты композиции и т.д.).
145
На абровых тканях узор прямоугольника соотносится с образом
устойчивой структуры, интегрирующей в себе основные параметры Космоса.
Прямоугольник
заполненной
(қошингул)
служит
орнаментальными
для
узорами.
ограничения
К
поверхности,
геометрическому
типу
орнаментальных форм принадлежат различные по форме и размеру круги.
Отметим, что розетки выступают самым распространенным мотивом
текстильного орнамента таджиков. Главная идея круга, в качестве
мифологического знака, состоит в разграничении внутреннего и внешнего
пространства. По мнению С.В. Иванова, мотивы, состоящие из кругов,
составляли наиболее древний фонд орнаментальных узоров, они прослеживаются на протяжении более тысячи лет365.
Розетки большого размера чередуются с веточками в виде красного
перца или кустиками. Композиции с розеточным узором заполняются
мелкими растительными элементами. Розетки разных форм на абровых
тканях имеют свои названия: розетка в виде круга - гули гирда, в виде цветка
с выраженными очертаниями лепестка, в виде звѐздочки - ситора.
На тканях круги с перлами или горошинами, а также концентрические
круги, заполнены мелкими кружками. Кружки-перлы фигурируют в резном
штуке Варахши и резном дереве Заравшана вплоть до ХV века366. На тканях
круги чаще всего имеют характер изображенных сверху крупных цветов.
Цветочно-растительный облик этого мотива – явление более позднее. Перлы
или горошины вокруг кругов иногда заменяются незамкнутыми кругами,
сердечками или же орнаментальным мотивом бодомча. Круги на абровых
тканях изображаются в виде отдельных фигур или включены в определенную
систему, они заполняют центральное поле композиции ткани.
На тканях Худжанда встречаются и круги овальной формы: вытянутые
кверху, сжатые сверху и снизу, вытянутые по вертикали. Эти узоры, достигая
365
Иванов В.С. О некоторых традициях согдийского декоративного искусства в орнаменте таджиков и
узбеков. - С. 221.
366
Воронина В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пянджикента. - С.87-138.
146
крупных размеров, не умещаются на узкой полосе ткани, они часто бывают
срезаны с боков, превращаясь в полуовалы. Другой разновидностью
орнамента являются круги в виде овалов с отходящими отростками вверх и
вниз. На концах отростков имеются утолщения в виде неправильных кругов
или овалов. Орнаментальные мотивы в виде кругов, кругов с перлами,
концентрические круги с горошинами в поясках, полуовалы, ромбы или
квадраты с перлами в своем генезисе восходят к «согдийским кругам с
перлами и представляющих собой исторически поздние их варианты,
возникновение которых частично обязано применению особых технических
приемов окраски тканей, известных таджикам»367.
Розетка часто выступает в чередовании с гладким ромбом, или ромбом,
пересеченным двумя диагоналями, или 2-образным (биспираль) знаком. Их
значимость акцентируются размером, местом расположения в общей
композиции. Расположенные рядом ромб и розетка, ромб и крест
символизировали соединения мужского и женского начал.
Основу
разнообразия
тканей
составляли
сочетание
известных
орнаментальных мотивов. По названию одного из них обозначали все узоры
абровой ткани. О.А. Сухарева отмечает, что ей приходилось слышать о
различных узорах: лаъли ковиш (круг с краями, вырезанными фестонами,
табл. 11.2), лаъли болоабрӯ (круг в сочетании с мотивом брови в виде
полумесяца);
лаъли
бодомча
(круг,
сочетающийся
с
изображением
миндалины, табл. 11.5), қӯшнағора» («двойной барабан», табл. 5.2; 11.1),
алифнағора («барабан с палочкой», табл. 5.1-2), зомбуча («дыня», белые
овалы на красном поле). Они передавали представления о мире и трех его
сферах368.
Устойчивость узора розетки в искусстве таджикского народа с
древнейших времен можно объяснить ее культовым значением. В настенной
367
Иванов В.С. О некоторых традициях согдийского декоративного искусства в орнаменте таджиков и
узбеков. - С. 222, 224.
368
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С.74.
147
живописи Пенджикента распространенным узором выступают перлы и
разнообразные розетки. «Типичным можно считать узоры круглых и
прямоугольных ковров с диагональной сеткой, образующей ромбы, в
которые вписаны розетки. Встречаются розетки с кружком в середине,
рассеянные на фоне ковра или ткани. В бордюрах чередуются полурозетки и
полукруги из перлов и кайма, украшенная перлами»369.
Розетка, украшавшая текстильный орнамент, представляла собой
изображения зооморфного характера, мотивы борьбы человека со зверями, а
также геометрические и растительные формы. Они заключались в круглые
или же овальные медальоны и окружались мелкими перлами. Эти розетки
составляли узор тканей, ритмически повторялись по всей поверхности ткани
рядами или же в шахматном порядке. Разнообразные мелкие элементы
растительного или же геометрического узора дополняли декор ткани и
способствовали
Историческое
созданию
сложной
формирование
узора
композиции
розетки
(табл.
6.7-8;
показывает,
7.23).
что
он
первоначально не имел связь с растительным миром, и лишь в процессе
исторической эволюции узор приобрел растительный характер.
Символика
явлений
природы.
Древние
символические
образы
таджикской орнаментики связаны с явлениями природы. Орнаментальный
узор спирали гирдоб («водоворот») имел распространение еще в эпоху
неолита.
В таджикской знаковой системе ромб связан с идей плодородия. У
земледельческих народов ромб ассоциировался с женским началом. В
композициях тканей центральная фигура в виде дерева с приподнятыми
вверх ветвями иногда несет ромб на вершине или же нижней части. В.М.
Василенко связывает ромб с образом Солнца и цветущей земли370. В этом
случае ромб выступает аналогом Мирового древа или передает образ богини.
369
Иванов В.С. О некоторых традициях согдийского декоративного искусства в орнаменте таджиков и
узбеков. - С. 217-225.
370
Василенко В.М. Народное искусство. - С.83.
148
Ткани с ромбическим узором эпохи раннего средневековья известны по
шелковым тканям с горы Муг371 и узорами одежды персонажей росписей
Варахши372, Балалык-тепа373.
Символика предметов быта. Другая группа орнаментальных узоров на
тканях связана со стилизованным изображением ювелирных украшений.
Одной из важных функций тканей явилось то, что они рассматривались в
качестве оберега, их главная задача заключалась в том, что они должны были
отвращать враждебное воздействие злых сил. Материалы археологических
раскопок, где обнаружено большое количество ювелирных украшений,
указывают на их связь с сакральными функциями, закреплѐнными за ними374.
Узоры в виде ювелирных украшений тӯмор (амулет), халқа (серьги),
занҷира (цепь), баргак (диадема с подвесками) традиционно используются в
орнаментальном оформлении тканей. Популярным является
формы
узор
тӯмор375.
Треугольная
форма
тӯмор
треугольной
олицетворяла
животворную, производящую функцию женского организма. В этом
отношении тӯмор обладал охранной, защитной функцией для женщин и
детей, очага. Согласно традиционным воззрениям населения Худжанда,
ткани с мотивами тӯмор, тӯмори себуча рассматривались как магическое
средство защиты от болезней, нечистой силы, могли препятствовать дурному
влиянию магической силой своей формы (табл. 3.9; 6.2; 12.1).
В узорах абровых тканей, в частности в виде ювелирного ожерелья
мурғак
(«птичка»),
височного
украшения
каҷак,
прослеживаются
орнитоморфные мотивы. Истоки этих образов восходят к культовому
изображению селезня. Узор считался магическим средством вызывать
плодородие. Этот узор в геометризированной форме приобретает Г-образное
371
Бентович И. Б. Находки на горе Муг. - С. 378.
372
Шишкин В. А. Варахша. Опыт исторического исследования. - Табл. XIV.
373
Альбаум Л. И. Балалык-тепе. - рис. 141; Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана.
- Рис. 115.
374
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 352-382, табл. 41-67.
375
Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения. - С.31.
149
очертание и сочетается с такими орнаментальными узорами как панҷаи мурғ,
гунҷишкак, бодомча. Парное сочетание этого узора по форме напоминает
орнаментальный мотив шох («рог»), в виде слившихся завиток с концами,
расходящимися в разные стороны, узор тоҷи хурӯс («петушиный гребень»),
в виде более вытянутого раструба на орнаментальный узор панҷа
(«пятерня»).
На то, что узор височного украшения каҷак изображал птицу,
указывают прикрепляемые
к его загнутому вверх концу (который
соответствует хвосту птицы) перышки селезня (мурғобӣ). В прошлом
перышки на украшении были натуральными. После утраты магического
значения украшения, их стали заменять искусственными, сделанными из
тонкой проволочки, обтянутой разноцветными шелковыми нитками376.
Височное украшение каҷак (изображение локона) загибался вперед, от уха к
щеке. Украшение повторяет очертание миндалины или стручка красного
перца и восходит к стилизованному изображению птицы. Следует указать,
что птицы, в особенности петух, фазан, павлин, символизировали
оплодотворяющую силу солнца. Г.В. Григорьев отмечал, что в височном
украшении каҷак изображение птицы «есть далекий дериват изображения
петуха», а не стилизованное изображение плода миндаля или же перца377.
Таджички, носившие украшение каҷак или налобную диадему қоштилло,
прикрепляли к нему раскрашенные в яркие цвета натуральные перышки
утки, фазана или курицы378.
Тема гребня и зеркала указывает на их символическое соответствие с
различными природными объектами. В сказке «Отважная дева» старушка
дает героине зеркало (оина), гребень (шона) и точило (қайроқ), которые
обеспечивают ее безопасность. Когда див гонится за ней, девушка бросает
зеркало, которое превращается в бурную реку. Затем она бросает точило, оно
376
Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. - С. 121.
377
Григорьев Г.К. Тус-тупи: К истории народного узора Востока. - С. 121-138.
378
Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения. - С. 99.
150
обращается в высокие горы. Когда див почти настигает деву, она бросает за
собой гребень, который превращается в непроходимый лес379. На сакральный
характер этих предметов указывает и сюжет сказки «Султан желтой собаки»380. В сказках эти предметы выполняют охранительную функцию.
Набор мотивов гул («цветы»), шона, меҳроб («стрельчатая арка») сложились
еще XVII веке, вариации на эти темы продолжают и современные мастера.
На тканях конца ХIХ – начала ХХ вв. широко использован узор в виде
ступенчатых зубцов (оби қалъа). Его варианты - ступенчатая пирамида или
ступенчатый зубец - являются одним из древнейших символических узоров.
Для обозначения этого орнаментального мотива иногда используется
название гули Сулаймон (―цветок Соломона‖).
Ступенчатые зубцы нашли отражение в терракотах Афрасиаба и
Биянаймина381, в рельефах Персеполя и в орнаменте Парфии в качестве
элементов венчания фасада и настенной декорации (Ашур, Кухи-Ходжа).
Этот мотив изображен в короне Дария (Бисутунский рельеф), головных
уборах Сасанидов и в согдийском искусстве382. В Пенджикенте такими
зубцами снабжены венчики жертвенников, ими украшена кайма царского
тента383. По мнению В.Л. Ворониной, мотив крепостного зодчества
связывался с идеей прочности, незыблемости. В текстиле этот мотив
выступает его символическим воплощением (табл. 5.5; 6.6,9; 13.1-4). Узор
под названием тоҷи сар («венец»), тоҷи зар («золотой венец») передают
образ алтаря огня (оташкада)384.
Изображение
символизировало
кувшина
воду.
(кумғон)
Сосуд
в
выступает
традиционной
универсальным
культуре
символом
космических вод и животворящих сил земных вод, женского производящего
379
Отважная девушка. - С. 153-158.
380
Султан желтой собаки. - С. 148-153.
381
Пугаченкова Г.А. Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских терракотах. - Рис. 12, 16, 19.
382
Орбели И.О., Тревер К.В. Сасанидский металл. - Табл. 9, 14, 16.
383
Воронина В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пянджикента. - С. 103.
384
Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков. - С. 112.
151
начала. В орнаментальном искусстве таджикского народа V-Х вв. нередко
встречается изображение сосуда, из которого прорастают цветы или
стебли385. Подобные композиции нашли отражение в кушано-эфталитских
геммах, в настенной росписи VI–III веков, в бронзовых амулетах VIII века, в
торевтике VIII–Х веков. Кувшин в традиционной культуре таджиков
выступает источником жизни и бессмертия, изобилия и плодородия.
Тема горшка с цветами - туваки гул в текстильном искусстве выступает
универсальным орнаментальным мотивом и имеет тесную связь с
представлениями о «Мировом древе». Ткани
с этим мотивом имеют
стилистическую близость и сходство с букетом. На тканях букеты цветов,
кусты всегда изображаются посаженными в горшок, вазы или же с
обозначенными стеблями и корнями (табл.3.1-2,5-6; 13.6-7). Горшок имеет
упрощенную форму, без ножки, с выпрямленными стенками. Из горшка
вырастает большой раскрытый цветок на длинном стебле с бутонами. В
композиции тканей горшок подвергается в большей степени стилизации,
акцент делается на цветочно-лиственное наполнение. Нередко горшок
заменялся вазоном с цветами или осмысливался как дерево. Все композиции
растительных форм являются вариантами одного и того же элемента дерева цветка. Узоры гулдон, туваки гул нашедшие отражение на канаусах конца
ХІХ века в семантическом плане имеют связь с культом сосуда,
выражающего идею плодородия. Сосуд с вырастающим из него растением
символизирует живительную силу природы386.
В оформлении тканей конца ХIХ – начала ХХ веков важное место
занимает мотив шотирхона (―навес над комнатой‖). Редкими образцами
атласных тканей конца ХIХ века являются многополосные композиции с
этим мотивом, где центральная широкая полоса обрамлена двумя узкими
(табл. 4.5,8; 13.13-14). На центральной полосе изображен навес над арбой, с
385
Мирбабаев А. Дахмаки Курката. - С. 528, табл. 34; Древности Таджикистана. - С. 123, табл. 411.
386
Додхудоева Л. Мифологическая семантика природы в живописи. - С. 66.
152
двух сторон обрамленный узором в виде буквы «Ж» или же рога (шох). В
узких полосах изображен узор шона (гребень) (табл. 13.15-16).
Символика астрального орнамента. Астральные орнаментальные
мотивы (солнце, луна, звезды) являются древнейшими объектами почитания
и поклонения человека, эмблемами сил природы. На тканях астральные
объекты шамс (―солнце‖), моҳтоб, қамар (―луна‖) имеют форму круга.
Солнце и Луна – носители полярных качеств: солнечная жара ассоциируются
с мужским началом, природа лунного света связана с водой, с женским
началом. Узор шамс символизировал достижение задуманного, счастья и
удачи,
прославление
своего
имени
добрыми
делами.
Солярные
орнаментальные узоры (круги, стилизованные звезды) символизируют
процветание. Например четырех-, шести-, восьмилепестковые розетки
напоминают древний узор шамс и перекликаются с прототипами в
Сасанидском прикладном искусстве.
Культ Солнца играл особую роль в становлении мифокосмологических
представлений таджикского народа, он определил многие характерные черты
религиозной обрядово-ритуальной практики. В поэме «Хосров и Ширин»
классик таджикско-персидской литературы Низами (XII в.) указывает на
ткани под названием шамсӣ, ведя речь о тканях из Средней Азии, которые
были украшены орнаментом в виде солнечных кругов387.
С астральным орнаментом, в частности узорами в виде круга, ромба,
креста, связан мотив точек. Точка может покоиться в центре круга –
солярного знака, в центре ромба. Круг с точкой в центре ассоциировался с
изображением Солнца и является очистительным и охранительным знаком
(табл. 4.1; 5.1,7; 11.2-5). На абровых тканях Худжанда ХIХ века крупные
розетки расположены на всю ширину ткани, боковые ее части не срезаются.
Розетки имеют внутреннюю разработку: шахматная сетка, точки или
четырехлепестковый цветок. В некоторых тканях розетки состоят из колец с
387
Низами Гянджеви. Хусрав и Ширин. - С. 457.
153
расплывчатыми краями разнообразной ширины и цвета. Крупные розетки в
худжандских тканях расположены одним вертикальным рядом, мелкие
розетки располагаются несколькими рядами в виде густой сетки (табл. 5.12,7; 11.1-5).
На тканях ХIХ – ХХ веков узор розетки приближается к растительным
формам. В узоре в виде крупного цветка, как отмечает М. Рузиев, находит
свое воплощение идея связи солнечных лучей и обильного произрастания
цветов и трав на земле388. Круг по своей семантике символизировал солнце.
Как отмечают исследователи, круг и круглые формы связывались с
женским началом389. С утратой своей магической функции мотив розетки
приобрел декоративный характер. В текстильном орнаменте круг служит
основным отправным моментом для создания целостного художественного
образа390.
Астральные названия узоров утрачены и сегодня, естественно, они не
отражают древних магических понятий. Круглая розетка называется пиѐла
(чашка) или же гули садбарг («столепестковая роза»). Большая розетка
обозначается лаълӣ («поднос») или же коса («миска»).
Орнаментация в виде кругов имеют не только различный размер, но и
разнообразную
многорядный
разработку
характер
(сплошной,
растительного
ажурный).
орнамента.
Полоски
имеют
Распространенными
являются розетки с двумя рядами. Элементом, подчеркивающим направление композиции, является полоса посредине в виде кустика с попарно
отходящими от него веточками, обращенными попеременно вверх или вниз,
или ленточки, заканчивающиеся раструбом - панҷа, тоҷи хурӯс и т.д.
Заключая этот раздел, отметим, что анализ абровых тканей Худжанда
ХIХ
века
указывает
на
стилистическое
богатство
и
разнообразие
орнаментики. В основе стиля лежит взаимодействие растительных и
388
Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков.
389
Топоров В. Я., Мейлах М. Б. Круг. - С. 19.
390
Юнусова Н.З. Семантика некоторых орнаментальных мотивов… - С. 120.
154
геометрических мотивов. На тканях находят отражение наиболее типичные
орнаментальные узоры: растительный орнамент с обилием цветочных
узоров, шахматный узор, стилизованные узоры в виде ювелирных
украшений.
Сформировавшийся стиль в оформлении абровых тканей выступает как
исторически сложившееся единство образной системы, способов художественной выразительности. К определяющим формальным особенностям
орнамента можно отнести декоративную стилизацию, связь орнамента с
поверхностью, которую он организует, нередко выявляя при этом конструктивную логику орнаментального оформления. Проблема общего и
особенного в текстильной культуре связана с ее спецификой, т.е. в формах
их
развития
и
связях
с
природой,
воздействием
окружающей
действительности на народное творчество. Орнамент тканей имеет тесную
связь с культурным контекстом эпохи и выражает понимание мира, образ
мысли людей. Поэтому орнамент, связанный с традиционным бытом,
является неотъемлемой частью материальной культуры.
Абровым тканям середины и третьей четверти ХIХ века свойственны:
мелкость орнаментальных форм и укрупнение отдельных элементов
орнамента. Широко используются мотивы куста, вазы, розетки, граната и
различных геометрических фигур - ромба, креста и т.д. Наряду с
многоцветными композициями,
несколькими
цветами,
получают распространение ткани с
контрастирующие
с
фоном.
Происходит
определенный сдвиг в сторону нивелирования геометрических и зооморфных
узоров. Наблюдается тенденция, согласно которой орнитоморфные узоры
постепенно приобретают форму растительного орнамента.
155
3.2. Развитие орнаментальных традиций в абровых тканях Худжанда в
XX веке
В 20-80-е годы ХХ века в стиле абровых тканей Худжанда и его
пригородов намечается отход от изобразительности орнамента к передаче
им
характера
разводов.
В
трактовке
узоров
на
абровых
тканях
сформировалось два основных направления: композиции, расплывчатые по
контуру и дробные. Создание сложных композиций из растительных и
геометрических элементов препятствовало полному отходу от определенных
форм к разводам391. В ХХ веке из двух приемов – расплывчатого и дробного
по контуру, предпочтение отдавалось последнему. Наблюдается отход от
воспроизведения ясных по форме узоров с плавной линией контура. Узоры
разбиваются цветом, перебиваются полосами, т.е. линии узора прерываются.
В этот период использовались узоры чарх («прялка»), кумғон («кувшин»), изи
мор («след змеи»), нағора («барабан») и др. (табл.5.2; 11.1).
Символика растительного орнамента. Растительный орнаментальный
узор дерева (дарахт) на атласных тканях начала и середины ХХ века как-бы
имели магическую силу приносить счастье. В композициях атласных тканей
геометризированные
деревья
с
симметрическими
ветвями
иногда
заканчиваются цветами-розетками. В структуру композиций с деревом
(дерево-цветок, вазон с деревом) входят геометризированные женские
фигурки, у некоторых в руках цветы-розетки (4 образца ткани атлас ХХ
века).
Среди цветочных композиций 60-х годов ХХ в. важное место занимает
композиция атласа гули намошом («предзакатный цветок»). Атласы с этим
узором имеют композицию типа панно, где главным элементом выступает
цветок (гул). В композиции мастера Д. Ашурова от цветка пышным ореолом
расходится многоцветный узор. Цветок чаще всего окрашен в ярко-розовый
391
Сухарева О.А. Художественные ткани. - С. 37.
156
цвет (табл.4.19; 17.14-15). Силуэт цветка органично вплетен в структуру
узора посредством контрастного сочетания цветов, выделяется цветок с
ярким розовым цветом. Черный цвет играет важную роль в ритмической
организации всей композиции, в смягчении яркости красок. Контрастное
сочетание красок создает особую цветовую гамму, где цветок как бы мерцает
в сумерках.
Изображения весенних цветов (красного мака, тюльпана, розы) имеют
общее название гули сурх (красный цветок). Эти композиции имеют тесную
связь с культом весеннего цветка, шире – культом природы. Узор гули лола
(«тюльпан») выступает эмблемой весны. Тюльпан связан с доисламскими
культовыми представлениями. Он символизировал весну и в своих
мировоззренческих истоках связан с культом умирающего и воскресающего
божества. Букет тюльпанов или же их соединение в букете – деревце символизировало соединение разрозненных частей его тела, что вероятно,
мыслилось как условие для его воскресения392. В тканях атлас ХIХ века этот
узор в виде розетки имеет детально разработанный цветочный характер.
Схема композиции простая, с повторяющимся узором цветка, контрастного
по цвету к фону. Корень цветка находится в вазе в виде геометрического
треугольника (табл. 7.17-19). Композиция атласа 70-х годов ХХ века гули
лола мастера Д. Ашурова во многом напоминает каратагский стиль393.
Крупные травянисто-зеленые стебли цветка насажены на вазу. Силуэт вазы
как бы повторяет очертания тюльпана. Мелкие ветки окрашены в яркорозовый и ярко-фиолетовый цвета, что смягчает контрастность общего фона.
Стилизованные изображения плодов нок (груша), анор (гранат),
шафтолу (персик) входят в круг растительных орнаментальных узоров. Эти
узоры использовались для предохранения от сглаза, для содействия
плодородию. Орнаментальный узор шафтолу («персик») имеет форму
многоугольника в виде медальона, иногда шестиугольника с двумя
392
Пещерева Е.М. Некоторые дополнения к описанию праздника тюльпана в Ферганской долине. - С. 218.
393
Юнусова Н.З. Художественные ткани. - С. 92.
157
параллельно
вытянутыми
краями.
Плод
персика
символизирует
непрерывный процесс возобновления жизни, цветок персика – весну,
мягкость – миролюбие и т.д. В Худжанде персик рассматривался как оберег.
Об этом свидетельствует поверье,
злые духи. Из
согласно которому, его остерегаются
косточек персикового дерева делали различные амулеты
(табл. 7.20). Орнаментальные узоры анор («гранат»), аноргул («цветок
граната»)
являются
распространенными
сюжетами
орнаментики
доисламской культуры таджиков. Гранат входит в число атрибутов богини
плодородия Анахиты. Плод граната, заключающий множество зерен,
рассматривался как символ плодородия и процветания.
Символика геометрического орнамента. Геометрические узоры в
композициях, отличаются друг от друга. Они имеют различную проработку,
как внешнего контура, так и внутренней плоскости. Так, в композициях
абровых тканей Худжанда ромбы имеют различное сочетание:
1) вписываются один в другой;
2) соединяются цепочкой;
3) располагаются рядами;
4) чередуются с другими орнаментальными узорами.
Кроме простых ромбов, встречаются его варианты: гребенчатый,
лучистый, ступенчатый, пересеченный двумя диагоналями и ромб с
крючками.
Ромб в большинстве случаев составляет основу орнаментальных
композиций,
служит
дополнением
к
другим
геометрическим
или
растительным узорам. Ромб с двумя парными крючками-рожками указывает
на пару птиц, а также
на орнаментальный узор қурбоқа («лягушка»).
Лягушка в традиционной культуре ассоциируется с идеей плодородия,
влагой, дождем. Связь с водой связывает ее с идеей плодородия, с
158
деторождением. В археологии Средней Азии фигуры лягушки встречаются
повсеместно394.
В композициях тканей точка в центре ромба является образом
Мировой горы, Т-образные фигуры – эквивалентом Мирового древа; крест с
загнутыми концами - вершиной Мировой горы и Мирового дерева и т.д. Узор
является идеограммой вспаханного поля (четыре сомкнутых ромба) или
засеянной семенами нивы (ромбы с точками в середине) (табл. 17. 4,7).
Другим узором тканей выступает ромб с крючками. Этот орнаментальный
узор выступает символом человека или же богини, с ним связаны
представления о лягушке, рогатом звере (крюки-рога на вершинах ромба),
космическом женском начале.
Ромбовидный орнамент имеет различную
интерпретацию.
В основе орнаментального узора шоҳмот («шахматный») лежит
квадрат, и вся орнаментальная зона состоит из идентичных квадратных
ячеек. Семантика этого орнаментального узора в полной мере не выяснена.
Принцип построения композиции по косой сетке, в виде ромбического или
шахматного
орнамента
широко
использовался
в
эпоху
раннего
средневековья. Ткани из Балалык-тепа (ткани с вертикальными ромбами, с
рыбами) построены на основе этого принципа. Узор в виде расположенных в
шахматном порядке клеток, организованных наподобие ряда, составляет
основу композиций многих атласных тканей ХХ века. Абровые ткани с
шахматным орнаментом имеют своеобразные черты. В середине композиции
сплошным полем расположена шахматная сетка с желтыми и ярко-розовыми
квадратами (табл. 4.22; 10.14). Шахматное поле считается символом земли и
образом космоса395.
Ромбическая сетка с шахматным расположением является типичным
орнаментом. Сетка в виде красных и черных полос расположена в один, два
или три ряда и рассекает всю поверхность ткани. Иногда сетка отсутствует,
394
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 414-415.
395
Топоров В.Н. Квадрат. - С. 630-631.
159
т.е. существует лишь в воображении. Сетка получает характер веточек с
листочками. Ажурные ромбы имеют название гули алов («цветок огня»,
табл.16.1-2).
Такие орнаментальные узоры на абровых тканях встречаются в
большом разнообразии. В композициях абровых тканей ромбический
орнамент дополняется растительными узорами, кустиками, розетками и т.д.
Вариантом подобного узора являются ромбы, составленные из маленьких
квадратиков: чашми булбул («глаз соловья», табл. 11.7-8) или пахта
(«хлопок»). Узор коробочек хлопка получил распространение в конце ХIХ
века и в 20- 30-х годах ХХ века, что было связано с масштабными посевами
хлопка. Узор получил свое воплощение в композициях шелковых покрывал
ХХ века (табл. 18.4).
В композициях атласов ХХ века мы наблюдаем чередующиеся ромбы
с вписанными маленькими ромбами (5 образцов ткани атлас ХХ века). На истоки формирования этого узора указывает фрагмент ткани из Биттепе, который украшен зелеными чередующимися ромбами с вписанными в них
маленькими ромбами396. Превращение овала в ромб выражает слияние неба и
земли, мужчины и женщины, т.е. выступает символом жизни и единой
сущности. Ромбы составляют головы антропоморфных фигур, входят в
состав изображений дерева, размещаются в разных местах на фоне узора
(табл.4.11,18; 11.6-9;16.3; 17.4,7).
На
абровых
тканях
ромбовидные
орнаментальные
узоры
разрабатывали, главным образом, фон или отдельные части узора. Ромбы
различной конфигурации составляют «каркас» орнамента, который внутри и
снаружи обрастает мелкими ромбами, розетками, овалами, зигзагами и т.д.
Часто встречается композиция, построенная на простом чередовании ромба;
другой вариант – розетка, вписанная в ромб.
396
Майтдинова Г.М. Раннесредневековые ткани Средней Азии. -.С. 15.
160
Ведущим узором в текстильном декоре выступает зигзаг, построенный
на геометрической основе. По существу, зигзаг является вариантом
ромбической сетки. Зигзаг, как и сетка, как можно увидеть на абровых
материях Худжанда (5 образцов ткани атлас ХХ века), является основой,
между звеньями которой располагаются другие орнаментальные узоры.
Извилистая линия на тканях считается выражением живого существа. В
традиционной культуре таджиков зигзаг указывает на живое, одушевленное
(табл.10.13).
Среди геометрических форм, нашедших отражение в орнаменте тканей,
большой интерес представляет изображение фигуры в виде шестиугольника
(табл.10.15-16). Этот узор выступает символом изобилия, красоты, гармонии,
симметрии и т.д.
Символика зооморфного орнамента. Среди зооморфных узоров
в
композициях абровых тканей начала 20-х годов ХХ в. встречается
изображение головы осла каллаи хар. В композиции известного мастера этого
периода Очилбоя Урунова орнаментальный этот узор имеет крупный план
подачи. Вытянутый вертикальный силуэт головы осла очерчен широким
белым контуром. Узор напоминает пестик цветка с симметричными
крючкообразными завитками по противоположным сторонам композиции.
Крючкообразные
завитки
символизируют
ослиные
уши.
Основной
орнаментальный узор дополнен различными орнаментальными элементами.
Атлас изготовлен на основе двух цветов: сочетание черного и белого, серого
и зеленого. Такое цветовое решение придает строгость, способствует
выявлению линий орнамента (табл. 9.5). Почитание осла нашло отражение в
древних текстах, это животное символизировало благополучие и имеет связь
с солярным культом. Иконография образа осла уходит корнями в искусство
эпохи древности397. Культ почитания осла, нашло отражение в «Авесте»
(авестийский харем), в «Меног-и храд» - трехногий осел (хари сē пāйē),
397
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката. - С. 390-394.
161
отвращающий смерть398. На распространенность образа животных в
искусстве и поверьях таджикского народа указывает оформление согдийских
шелков из Хасаута (ГИМ, № 78607; 97704) и из бельгийской раки (Эссен,
Кафедральный собор) 399 с изображением парных крылатых коней («пегас») в
медальоне из перлов.
По семантике к числу зооморфного орнамента следует отнести узор
скорпиона.
Термином
газанда
в
(«гады»)
основном
обозначали
орнаментальный узор с изображением скорпиона (каждум). Стилизованный
узор изображает тело скорпиона с отходящими и загибающимися в обе
стороны «хвостами» (табл. 9.7). Включение ҳашарот (―насекомые‖) в
композиции абровых тканей указывает на древнейшие пласты представлений
таджиков. Среди образов насекомых в узорах встречаются мотивы бабочек,
схематизированные пчелы и т.д. Орнаментальные узоры кирмак, кирми
сафед
(―белый
червь‖),
окрашиваемые
в
белый
цвет,
являются
распространенными. Кирмак – символ души, способности к превращениям,
так как это крылатое небесное существо появляется на свет, преображаясь из
гусеницы. Узор нашел отражение в композиции канаусов Худжанда и
Бухары конца ХIХ века.
Зооморфный образ бабочки (шапарак) легло в основу некоторых
атласных тканей (табл.9.8). Выявленный узор бабочки показывает, что в
культуре таджиков символика бабочки осмысливается различно. Бабочка
появляется на свет весной из куколки, осенью превращается в гусеницу.
Бабочка, согласно приметам, связывается с душой покойника (арвоҳ). Среди
узоров встречаются схематизированные жуки, пчелы. Использование узоров
в виде насекомых указывает на характер занятий человека и связан с
398
Авеста. Избранные гимны. - Ясна 41, 57; Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских
терминов, мифических персонажей и мифологических символов. -.С. 112.
399
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. - С. 14, 17, рис. 5,2;
8,1.
162
представлениями о душе в облике пчелы. Зооморфные узоры на абровых
тканях в ХХ веке постепенно стилизуются в геометрические формы.
Символика
мижгон
антропоморфного
(―ресницы‖)
состоит
из
орнамента.
пяти
узких
Антропоморфный
разноцветных
узор
рядов,
разделенных линиями. Мелкий узор характерен для атласов 60-70 годов ХХ
века. Узоры состоят из мельчайших ромбовидных, зигзагообразных мотивов.
Отличительной особенностью атласных тканей мижгон, при идентичности
орнаментального узора, является его колер (табл. 8.13).
Ярким образцом двухцветной абровой ткани выступает атлас с
сердцевидным узором. Этот узор довольно крупный (в длину примерно 30
см), по форме напоминает карточную масть «черви». Внутри расположен
куст, в своих очертаниях напоминающий человеческую фигуру – очертания
головы, двух поднятых кверху, согнутых в локтях рук с утолщениями
наподобие кистей. Интерес представляет цветовое решение композиции: все
фигуры белого цвета на ярко-фиолетовом фоне, фигуры расположены
рельефно, в шахматном порядке, лишь контуры рисунка выдают абровую
технику (табл.8. 10).
Символика орнитоморфного орнамента. Большое распространение на
тканях получили узоры птиц: хурус (―петух‖), мурғ (―курица‖), мурғобӣ
(―утка‖), гунҷишк (―воробей‖), товус (―павлин‖) и т.д. С представлениями о
птице связаны различные понятия, которые обозначают не только самих
птиц, но и их части тела, в частности их следы (пай). В народной орнаментике следы лапок птиц являются наиболее распространенными
названиями узоров400.
Ведущим орнаментальным узором на абровых тканях ХХ века
выступает ромб лаклак (―аист‖). Этот узор еще с древности времен выступает
в качестве универсального символа плодородия, а с древнейших времен узор
в виде ромба ассоциировался с женским началом (табл.4.18; 11.6-9; 16.3).
400
Мирбабаев А.К. Из истории культовой традиции: Символика петуха. - С. 288-295.
163
В культуре таджиков ХХ века изображение павлина (товус)
олицетворяет бесконечное разнообразие мира. На тканях прошлых эпох узор
товус олицетворяет роскошь и царское достоинство, как эмблема он
изображался на царской одежде. В Согде эпохи раннего средневековья его
образ был связан с зороастрийским божеством Митра. На традиционность
образа указывают узоры на тканях Согда VI-IХ веков. Парные павлины
нашли отражение на согдийских тканях из курганов Мощевая Балка (СанктПетербург, ГЭ, Кз. 5077, 5068) и Хасаута, где они изображены с пативом в
клювах (Москва, ГИМ, оп. 1840, № 48/ 15)401.
Согласно Ш. Шукурову, «если в иранской домусульманской традиции
павлин и его изображение символизируют богиню Анахиту, то в
мусульманской традиции образ павлина в обеих ипостасях (положительной и
отрицательной) привязан к истории грехопадения Адама и Евы…»402. В
эпоху средневековья мистики этот символ использовали для выражения
своих мистико-философских откровений.
На тканях ХХ века наиболее популярным из узоров выступает
изображения перьев и крыльев павлина. Павлинье перо символизировал
высокие нравственные помыслы. Орнаментальные узоры с павлином паи
товус (―след павлина‖), панҷаи товус (―лапка павлина‖), думи товус (―хвост
павлина‖), изображающие павлиньи перья (пари товус), напоминают
пышный цветок, трактованный в профиль, а глазок в конце пера указывает
на павлина. Этот узор имеет разнообразные варианты, часто орнамент имеет
неопределенную амебообразную форму, или же принимает вид веточки
цветка. Распушенные перья хвоста павлина порой заканчиваются округлыми
или ромбовидными завитками (табл.10.9-10). Перья птиц на атласах ХХ
401
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде. - С. 28, 42, рис. 14,1;
15.
402
Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана: Формирование принципов изобразительности) - М.:
Наука, 1989. - С. 31-32.
164
века (5 образцов ткани атлас ХХ века) символизируют духовность в
материальном образе (табл. 4.20; 10.5-10).
Водоплавающие птицы, утки, селезни нашли отражение в таджикском
шелкоткачестве ХХ столетия, композиции со стилизованным образом
мурғобӣ («утка») встречаются на атласных тканях. Изображение утки
является
центральным
элементом
и
имеет
вид
симметричной
крючкообразной фигуры, оно напоминает силуэт такой птицы (табл.4.12,
14,16; 10.3). Геометрический узор в виде кружочка и точки, расположенный
цепочкой, является стилизованным изображением утиных лап (пои мурғобӣ).
На атласе конца ХIХ века узор мурғобӣ в виде крючкообразной фигуры,
напоминающей силуэт утки, является центральным элементом композиции.
«Такое упрощение формы, – указывает З.Н. Юнусова, – когда отбрасывается
все
второстепенное,
помогает
не
только
лучше
выявить
смысл
изображаемого предмета, но и в большей степени подчинить его
плоскости»403.
В ХХ веке узор синаи боз («грудь орла») подвергся геометризации,
выделение его из контекста орнамента подчас довольно сложно. В сильно
стилизованном виде он присутствует в некоторых формах зигзагообразного
узора абровых тканей (табл. 4. 21; 10.4). Узор синаи боз выступает символом
неба и огня. На тканях, в частности атласах, трактовка образа орла
определяет орнаментальный строй всей композиции ткани. Этот образ в ХХ
веке, трансформируется в геометрический зигзаг. В традиционной культуре
орел символизирует путь человека к совершенству, к вере и т.д. В образе
быстрокрылой птицы нашли отражение представления, связанные со
стремительной «окрыленной» молнией. Орнамент синаи боз представляет
собой пеструю грудь орла (табл. 4.21; 10. 4). Отметим, что большие птицы
часто идентифицируются с солярными божествами, с громом и ветром, а их
языки рассматриваются как молнии. Две птицы на дереве олицетворяют свет
403
Юнусова Н.З. Художественные ткани. - С. 97.
165
и тьму, это сочетание символа союза воздуха и огня. Птица и змея в борьбе
олицетворяют солярные и хтонические силы.
На абровых тканях 20-30 годов ХХ века Худжанда нами выявлен
орнаментальный узор паи кабк («след куропатки», табл.10.11). Отметим, что
в композициях в полосы во многих случаях изображаются стилизованные
следы птиц, в частности пои мурғобӣ («утиные лапки»), панҷаи мурғ (лапка
птицы) и т.д. Этот узор в процессе эволюции и стилизации приобрел
растительный характер, т.е. их элементы во многом схожи с растительным
орнаментом себарга («трилистник», табл.5,6), на что указывают их
изображения на атласных тканях (табл.4.13; 10.12).
У
ткачей
Худжанда
существовало
особое
отношение
к
орнитоморфному орнаменту, в частности к культу петуха, фазана и других.
Их присутствие с отчетливыми признаками породы отразилось во многих
тканях. По сообщению знатока фольклора Худжанда профессора Б.М.
Комарова, горожане Худжанда с наступлением весны у себя во дворе и
общественных местах, например, во дворе чайханы, сажали декоративный
цветок тоҷи хурус (петушиный гребешок).
Символика геометрического орнамента. В текстильном искусстве
таджиков кайма выступает в виде вертикальных полос (160 образцов ткани
атлас ХХ века). Орнаментальные узоры в зависимости от элементов имеют
геометрический или же растительно-зооморфный характер. На тканях кайма
имеет вспомогательный характер и придает композиции шелковых тканей
законченный характер, обрамляя ее с двух сторон. Раппортные единицы
полосы каймы имеют свои характерные особенности, т.е. орнаментация
каймы не совпадает с орнаментом среднего поля ткани. Распространенными
узорами каймы являются:
а) растительные узоры, часто образующие волнистый побег ислимӣ;
б) отдельные чередующиеся узоры;
в) геометрические узоры (табл.14.1-22).
166
В структуру композиций с растительными узорами, образующими
волнистый побег, как составные элементы входят мелкие орнаментальные
узоры: стручки перца, миндаль, пальметты, следы животных и птиц, завитки
рогов барана и разнообразные геометрические узоры.
На тканях орнаментальный узор в виде прямоугольника используется в
композициях многополосных атласов ХХ века. В древности землю, дающую
урожай, изображали в форме квадрата, прямоугольника, между полосками
земли помещали зерна. Этот узор на атласных тканях с полосами является
рудиментом древнего узора, который со временем потерял свои конкретные
очертания, а также семантическую связь с культурными традициями.
В декоре тканей 60-70-х годов ХХ века получают распространение
архитектурные узоры, в частности узор меҳроб в форме стрельчатой арки.
Орнамент имеет заостренную верхнюю часть в виде угла, т.е. воспроизводит
нишу мечети. Изображение ниши для моления вошло в текстильное
искусство как элемент архитектурного декора404, что указывает на
символическую роль и значение узора. На тканях узор имеет заостренную
верхнюю часть в виде угла, воспроизводит нишу меҳроб (табл. 13.5) и в
некоторых случаях заканчивается лапчатым раструбом моҳ (луна).
В ХХ веке в орнаментации тканей стали сочетать геометрические,
растительные и предметные мотивы - овалы, кусты, деревья, стилизованные
изображения ювелирных украшений. В композициях стал превалировать
принцип «цитат» старинных орнаментальных узоров. В тематическом
отношении композиции абровых тканей стали многосоставными вследствие
воспроизведения различных орнаментальных узоров и их компонентов.
В 60-х годах ХХ века композиционные решения меняются, большое
значение
приобретают
Композиции в полосы,
404
ткани,
орнаментированные
виде
полос405.
обрамление центральной широкой полосы двумя
Морозова А.С. Архитектурные мотивы в орнаментике текстильных изделий народов Средней Азии. - С.
217-229.
405
в
Махкамова С. Узбекские абровые ткани. - С. 19.
167
узкими до 30-х годов ХХ века на тканях встречаются очень мало.
Композиция атласной ткани «Юбилейная» построена по принципу полос.
Ткань
выпущена
в
ознаменование
50-летия
СССР.
Основным
изобразительным узором выступает стрельчатый мотив, завершающийся
цветами или звездами. Между цветами и звездами искусно вплетено
сочетание «50 сол» (50 лет). Среди новых композиций можно выделить
атлас «Кремль». Она построена по принципу полос, т.е. разбита на семь
полос, в которых размещены узоры наподобие ниш. Узоры увенчаны
пышными лепестками цветка, которые удлиняясь, приобретают силуэт
башни с пикой. Цветки приобретают силуэт пятиконечной звезды. В одном
раппорте расположены две башни, вершины которых направлены в
противоположенные стороны (табл.15.1-2).
Орнаментальный узор шотирхона в модифицированном варианте
нашло отражение на атласных тканях ХХ века. Многополосная композиция
состоит из девяти полос. Центральной полосой является полоса с
ромбическим
орнаментом, разделяющим композицию ткани на две
зеркально повторяющиеся стороны. Широкие полосы с этим узором с двух
сторон обрамлены узкими полосами с орнаментальным узором ресницы
(миҷа). Каймовый узор кунгура придаѐт композиции завершающий характер.
Узор хосият
(букв. ―да будет благословен!‖) создан по принципу
полос. Название композиции не указывает на определенное содержание
композиционного построения. Ширина ткани разбита на восемь одинаковых
или
различных
по
ширине
полос.
Каждая
полоса
композиции
орнаментирована разнообразными деталями рисунчатого узора, эти элементы
повторяются через одну или две фигуры. В композиции ведущим
орнаментальным
элементом
является
ромб.
Этот
элемент
имеет
разнообразную, непохожую друг на друга орнаментальную проработку как
внешней, так и внутренней плоскости. Дополнительными орнаментальными
элементами композиции выступают изображения деревянного гребня,
168
стрельчатые арки и производные от них узоры. В композиции используются
четыре или пять цветов (табл. 8.11-12).
Композиции атласов с узором в виде стрельчатой арки построены на
основе полос. Каждая полоса орнаментирована узорами разной величины,
которые повторяются через определенный промежуток (табл.8.12).
Символика предметов быта. Изображение реальных предметов на
тканях
приобретает
стилизованные черты,
мастера чаще
упрощают
изображения, придавая им растительные или же геометрические формы.
Орнаментальный узор тир («стрела») изображен в виде стилизованного лука
с приложенной к нему стрелой или изображения стрелы лука. Стреловидная
форма наконечников стрелы выступают в значении оберега406. Атласные
ткани сохранили этот архаический узор, в текстильном искусстве других
регионов Средней Азии он не наблюдается. К этой группе можно отнести
узор тиру тирдон («стрела и колчан»).
В атласных тканях этот узор
изображен в виде четырех стрел, соединенных различными элементами
(ромбом,
сложным
шестиугольником,
перемычкой).
Четыре
стрелы
выражают идею моделирования пространственной структуры. Ритуал
выпуска стрелы в четыре стороны света был составной частью обрядовой
практики иранских народов и выражал «идею его абсолютной со всех сторон
защищенности»407.
Стреловидные украшения (четыре золотые стрелы) из сакского кургана
Иссык
(V–IV вв. до
н.э.) в
семантическом плане указывают на
пространственные координаты – четыре стороны света. На атласных тканях
20-30 годов ХХ века узоры стрела (тир), стрела на колчане (тиру тирдон)
указывают на идею защищенности пространства с четырех сторон света
(табл. 13.8-9).
Мелкие орнаментальные узоры шона (―гребень‖), коса гул (―узор
чаши‖), тӯморча (―амулетик‖) используются для украшения узких полос,
406
Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески таджиков. - С. 309.
407
Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. - С. 66-67.
169
обрамляющих с двух сторон центральный узор, заполняют свободное
пространство вокруг основного узора. Древним символом является узор
шона (гребень), нусхаи шона (―узор гребня‖). Орнамент состоит из коротких
параллельных линий и указывает на изобилие. Семантика этих узоров
связана с идеей благопожелания. Узор используется как связующий элемент
в композициях. Узор же оинаву шона (―зеркало и гребень‖) используется в
многополосных композициях из пяти и семи полос. Полосы имеют
различную ширину, в широких полосах расположены узоры шона и оина. В
узких однотипно оформленных полосах расположены измененные узоры
шона и вилкообразный орнамент (табл. 13.10-12). Как показывают атласы ХХ
века, орнаментальный узор шона и его разновидности (табл.13.10) имеют
широкое распространение. Композиция под названием дос (―серп‖) на ткани
имеет зигзагообразную форму и передает образ скошенного поля (табл. 15.5).
На абровых тканях конца ХIХ - начала ХХ веков встречается узор в
виде ювелирного украшения халқа (―серьги‖), ее изображение на тканях
указывает на то, что этот узор имел символическое назначение (табл.3.8;
6.3;12.5-7). Изображение ажурной серьги в виде полумесяца маҳак, серьги в
виде птиц и миндаля, согласно верованиям жителей Худжанда, имели
оплодотворяющую силу408 (табл. 6.3; 12.5,7). Серьги были первым и
сопутствующей всю жизнь украшением женщин. Согласно верованиям
населения, атлас с изображением узора ҳалқа выполняли охранную функцию.
В свадебный комплекс одежды невесты входили ткани с узорами тӯмор,
тир, қоштилло, халқа.
На тканях ХХ века выявлен узор моҳи тилло (―золотая луна‖) –
височная подвеска, закрепляемая возле ушей (бибишак), по своей форме
напоминает полумесяц с загнутыми вверх концами. Ткань с этим узором
символизировал плодородие, охранял от злых духов (табл.12. 2). На абровых
тканях нередко встречаются узоры ювелирных украшений в виде венца,
408
Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения. - С. 99.
170
царской короны (қоштилло, тоҷ, тоҷи сар, шоҳкулоҳ), символизировавших
достижение богатства, приближение к власти. Узор в виде налобного
украшения қоштилло, по форме напоминающий кокошник, изображен на
ткани конца ХIХ – начала ХХ веков (табл. 12.3). Отметим, что до настоящего
времени орнамент тоҷ (―корона, венец‖) указывает на достижение богатства.
Форма ювелирного украшения тиллоқош (букв. «золотые брови») восходит к
древним коронам царей.
Символика астрального орнамента. Астральный орнаментальный узор
ситора («звезда») нашел отражение в атласах Худжанда 60-70-х годов ХХ
века. Узор ситора в абровых тканях Худжанда (табл. 15.6) указывает на
полярную звезду. Он ассоциировался со «звездой дождя» (Сириус).
Атлас с орнаментальным узором ситора построен по типу полос, т.е.
ткань разделена на три части, узкие по краям ткани и широкая посередине. В
широкой полосе ткани центральное место занимает этот орнаментальный
узор, который окружен розетками и пышными перлами. Принцип построения
узора иной, чем в композиции многополосного атласа «Кремль». Она
состоит из пышных лепестков цветка, которые приобретают силуэт
пятиконечной звезды. При изображении звезды мастер использует прием
наложения на крест другого креста – косого. Если крест связан с четырьмя
сторонами света и сотворившими их силами, то косой крест связывается с
огнем земным, который, в свою очередь, представлялся разновидностью огня
небесного, солнечного. Вместе с тем, крест символизирует Мировое древо,
защиту и познание законов мира. Крайние полосы композиции украшены
ромбовидным орнаментальным узором. В основе поля лежит ромб, и вся
орнаментальная зона состоит из идентичных ромбовидных ячеек.
Орнаментальный узор чархи фалак (―крест‖) связывается с идеей
процветания, удачи. Многократное воспроизведение узора имела
цель
усилить благополучие. В таджикском орнаментальном творчестве крест
используется в качестве оберега и символа солнца. Чаще всего встречается
косой и равноконечный крест, трилистниковый, перекрещенный. Другой
171
особенностью является то, что крест используется и в виде прямого, косого
иксообразного элемента, легко складывающегося в орнаментальный ряд.
Этот узор получил широкое распространение в резьбе по дереву409.
Композиция другой атласной ткани с орнаментальным узором ситора
построена по типу панно. Основу этого узора составляет косой крест.
Согласно гипотезе А. Бобринcкого410, крест и свастика первоначально
являлись графическими символами летящей птицы. Затем тот символ
закрепился за божеством солнца, огня, производительности, возрождения.
Символика явлений природы. Композиция с многоцветным узором со
всеми цветами спектра носит название тиру камон («радуга»). Этот
орнаментальный узор символизирует чистоту, красоту и радость. Появление
радуги на небе символизирует идею связи земли с небом. Символизм радуги
зависит от количества цветов в ней (табл. 15.8).
В оформлении абровых тканей молния изображается в форме зигзага и
символизирует непобедимость, концентрацию энергии, подъем духа. Линии с
переменным радиусом кривизны несут в себе динамичность, напряженность,
активное движение (нарастающее и убывающее). Особенно остро способны
выразить динамичность ломаные линии с острыми углами. Ломаная линия, в
частности зигзаг, на тканях выступает символом молнии (табл.16.4). Зигзаг,
ломаная линия на тканях выступает также символом орнаментального узора
акси садо («эхо»). Атлас с одноименными композициями выполнен в форме
панно. В орнаменте композиций атласов использованы рядами зигзаги и Мобразный знак, указывающий на связь этих композиций с дождем (табл.15.7).
Зигзаги, ряды точек, ромбические сетки связаны с образом неба, как запаса
воды и источника дождя.
Символика элементов природы. Четыре элемента мироздания: алов
(―огонь‖), об (―вода‖), ҳаво (―воздух‖), замин (―земля‖, во вторичном
409
Мирбабаев А.К., Бустонова Н. Еще раз о семантике арийской символики. - С. 117-131.
410
Бобринский А.А. О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов
Европы и Азии. - С. 9-10.
172
значении - ―фон‖) нашли свое закономерное отражение в тканях Худжанда
ХХ века. Вода как орнаментальный узор изображается в виде волнистой
линии. Вода как стихия обросла широким спектром символических значений.
Одно из важных свойств воды – обтекать препятствия и соединяться вновь.
Вода - символ мягкости и податливости, в котором скрыты твердость и
истинная сила. Авестийский гимн, посвященный богине воды и плодородия
Ардви-Суре [Яшт, 5] указывает, что культ божества реки Ардви –
полноводной, широкой и целебной, был распространен в древности среди
иранского общества. Культ божества воды сложился у иранских племен,
обитавших в бассейне Сырдарьи и образовавших общину Ардви-Суры
Анахиты. Об этом свидетельствуют, например, многочисленные обряды
населения Худжанда, связанные с культом воды. Ряды точек, ромбические
сетки, зигзаги, параллельные зигзаги, символизируют водную стихию и
имеют тесную связь с образом неба как запаса воды. Одним из признаков
мифологических персонажей со значительной долей хтонизма является
пестрота. Генетически пестрота восходит к представлению о воде как
первородной стихии, в мифологии восходящей к пестрому змею.
С водой как влажной витальной субстанцией естественным образом
связывались архаические представления о женском начале в природе, о
земле, порождающей всѐ живое, об источнике жизни, о земле – материнском
лоне. «Хтонический мир в мифологии – не только стихия смерти, но и
порождающее начало»411. К другому ряду символических значений воды,
служащим источником жизни, исходящим с небес, относятся узоры,
известные под названием абр («облако»), абри баҳор («весеннее облако»).
Они имитируют весенние облака, символизирующие духовное развитие и
совершенство. На тканях узор абр имеет форму непрерывно идущих
округлых выступов (табл.16.5-6).
411
Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры. - С. 119.
173
Вода чаще всего изображается в виде полоски, прямой или же
извилистой линии (оба)412. Символом воды на атласной ткани ХХ века
выступает узор из двух соединенных ромбов, которые размещены на все
увеличивающихся по размеру ромбах (табл.11.6-9). Узор из белых ромбов на
синем фоне атласной ткани передаѐт образ воды. В традиционной практике
синий цвет с оттенком белого обозначают шир дар кароба («молоко в сосуде
для воды»)413. Согласно представлениям, текущая вода уносит злых духов. В
таджикской мифологии облака рассматриваются как «хранители и податели
жизни». При этом вода подразделяется на «живую» (оби ҳаѐт) – небесную,
плодородную и «мертвую» – подземную, соленую.
Узор огня весьма сложен, его стали изображать схематически в виде
ломаной остроконечной линии (табл. 16.1-2). К архаическим узорам
относятся изображения огня в виде двуглавых птиц (табл. 10.2).
Орнаментальный узор замин (―земля‖) во втором значении указывает на фон
ткани. В абровых тканях земля изображается в виде полосы из перлов или
сплошной черты, а узор ҳаво (―воздух‖) имеет вид завихрения, спирали или
же червонного туза. Этот узор сохранился в тюбетейках жителей горных
районов. Главными орнаментальными узорами объектов и явлений природы
выступают: горы, облака, скалы, молния, радуга и т.д., в сочетании с элементами растительного и зооморфного орнамента. Узоры кӯҳ (―гора‖), кӯҳсор
(―горы‖) являются древними символами, нашедшими отражение на абровых
покрывалах, где гора выступает в качестве сакрального центра в виде
треугольника (табл. 18.2).
Символика инновационных орнаментов. Композиция атласной ткани
«Космос» состоит из элементов, напоминающих цветы. Они расположены
вертикально друг за другом в линейном порядке. Длинный стебель каждого
цветка имеет изящные прямые листья, они симметрично посажены на
412
Богомолова К.А. Следы древнего культа воды у таджиков. - С. 109-120.
413
Сироджуддин Алихон Орзу. Светильник руководства. - С. 144.
174
стебель. Поворот каждого листка в одну сторону объединяет их в единый
орнамент (табл.15.3-4).
В 1979 году при аттестации тканей государственной аттетационной
комиссией атласам производственного объединения «Худжандатлас» были
присвоены Знак качества и индекс «Н». В их числе абровые атласы Тирукамон («Радуга»), Хосиятхон, Хуҷанд (артикул 44 - Таджикский) Гули
намошом (―Предзакатный цветок‖, артикул 29)414. В 1983 году в объединении «Худжандатлас» было разработано более 15 новых узоров, из которых
пять образцов демонстрировались на Международной выставке в городе
Лейпциге (ГДР). Атлас с узором «Шахматы» (артикул 29 - Таджикский),
был награжден Золотой медалью выставки и дипломом. Орнаментальные
композиции
тканей
«Тиру-камон»,
«Хосиятхон»,
«Худжанд»,
«Гули
намошом», «Кремль», «Шахматы» входят в золотой фонд таджикских
абровых тканей (табл. 2.1-4).
Мастера,
составляя
композиции,
используют
различные
орна-
ментальные узоры. Новые варианты обозначали как тадбил («замена»). В
середине ХХ века появились новые узоры: Радиф («Спутник»), Кайҳон
(«Космос»), «Кремль», Чашма («Родник»), Шодиѐна (―Радость‖), Баҳори
Тоҷикистон
(«Весна
Таджикистана»),
Шоҳмот
(«Шахматы»),
Товус
(«Павлин») и др.
В ХХ столетии искусством нишонзан и абрбанд славились Саидходжа
Мирзоходжаев, Мирамин Мирбокиев, Содикджон Рахимджанов, Дадоджон
Ашуров, Хомиджон Джураев, Рахматджон Эргашев, Муллоходжа Шехов,
Рахматджон
Бойматов,
Абдурахим
Абдукаюмов,
Убайдуллохон
Абдугаффоров, Мансурджон Наджмиддинов, Олимджон Самадов, Нарзулло
Ахмедов и др. Другое поколение мастеров - Абдурауф Заиров, Хошим
Салимов, Ахмаджон Усаров, Эргаш Усаров, Хабиб Азимов и другие - внесли
свой вклад в развитие абровых тканей. Так, Рахматджон Эргашев за период
414
Ризоев Б., Мухаммедов Г. Худжандский шѐлковый комбинат. - С. 22-26, 48-54.
175
работы создал более 100 видов новых узоров, подготовил более 20
специалистов по указанным профессиям415.
Исследование абровых тканей Худжанда в 20-80-е годы ХХ века обнаруживает стилистическое богатство и разнообразие орнаментики, что
свидетельствует о выработке собственного стиля, в основе которого лежит
взаимодействие
растительных
и
геометрических
стилей.
Развитие
геометрического стиля связано с узорами простых форм, а также с
геометризованными узорами, имеющими древнюю семантику. Эти узоры почти никогда не выступали в первозданном виде, они подвергались геометризации в духе сложившихся представлений. К концу ХХ столетия в орнаментальном искусстве наблюдается постепенный отход от канона, стремление
достижения адекватности орнаментальных узоров с реальными прототипами,
т.е. происходит утрата интереса к магическому смыслу этих узоров,
воспроизводящих связи макро- и микрокосмоса. «Традиции выбора мотива, –
отмечает Л. Додхудоева, – остаются, однако его осмысление претерпевает
значительные изменения в своей содержательной и пластической трактовке»416.
Анализ орнаментики абровых тканей Худжанда показывает, что
стилистическое богатство и разнообразие узоров указывает на наличии
своеобразного стиля орнаментального и колористического оформления
тканей. Символика в современных тканях уже потеряла свое прежнее
значение, но сыграла большую роль в сложении абрового ткачества.
Заключая этот раздел, отметим, что в ХХ веке, начиная с 20-х годов, в
стиле абровых тканей намечается отход от изобразительности орнамента к
передаче им характера разводов. Абровые ткани ХХ столетия по
оформлению подразделяются на расплывчатые по контуру и дробные.
Выработка сложных композиций с комбинированием узоров препятствовала
полному отходу от определенных форм к разводам. Наблюдается отход от
415
Ризоев Б., Мухаммедов Г. Производственное объединение «Худжандатлас». - С. 9-19, 59-60.
416
Додхудоева Л. Мифологическая семантика природы в живописи. - С. 82.
176
воспроизведения ясных по форме узоров с плавной линией контура, они
стали прерываться цветом, полосами.
На абровых тканях ХХ века растительный орнамент посредством своих
узоров передавал различные символические образы, которые имели
магическую силу приносить счастье. В композициях растительный узор
дерева
принимает
разные
формы:
геометризированные
деревья
с
симмерическими ветвями, иногда заканчивающиеся цветами-розетками,
дерево-цветок, вазон с деревом и т.д. Цветочные композиции, в частности
весенние цветы (цветы миндаля, красный мак, тюльпан и др.) имели общее
название гул («цветок») или гули сурх (―красный цветок‖) и имели тесную
связь с культом весеннего цветка, шире – культом природы. Узор гули лола
(―тюльпан‖) выступает эмблемой весны. Среди цветочных композиций ХХ
века
важное
место
занимает
композиции
атласа
гули
намошом
(«предзакатный цветок»). В атласах с этим узором главным элементом
выступает цветок (гул). Стилизованные узоры плодов нок (―груша‖), анор
(гранат), шафтолу (персик) входят в круг растительных узоров. Эти узоры
использовались для предохранения от сглаза, для содействия плодородию.
Так, узор шафтолу (―персик‖) в
форме шестиугольного медальона
символизирует непрерывный процесс возобновления жизни, весну, мягкость
и миролюбие. Орнаментальный узор анор (―гранат‖), рассматривался как
символ плодородия и процветания.
Геометрические узоры в композициях абровых тканей отличаются
друг от друга и имеют проработку, как внешнего контура, так и внутренней
плоскости. Так, ромб в композициях абровых тканей Худжанда составляет
основу многих композиций, служит дополнением к другим геометрическим
или растительным узорам. Ромб с двумя парными крючками-рожками
символизирует лягушку (қурбоқа) и ассоциируется с идеей плодородия,
влагой, дождем. В композициях тканей точка в центре ромба выступает
образом Мировой горы, Т-образные фигуры – эквивалентом Мирового древа
177
и т.д.
Узор считают его идеограммой вспаханного поля или засеянной
семенами нивы.
Зооморфные узоры
в композициях абровых
тканей ХХ века
встречаются очень редко. Так, изображение головы осла (каллаи хар) символизировало благополучие и связывалось с солярным культом. По семантике,
к числу зооморфного орнамента относятся узоры скорпиона, бабочек, червя и
т.д.
Символика
антропоморфных
узоров
-
ресниц,
сердца,
геометризированныех женских фигурок (момо, бибӣ) - передают образ
Богини-матери, отражают понятия, связанные с ролью мифологических
персонажей
в
социальной
жизни
общества.
Изображение
реальных
предметов на тканях приобретает стилизованные черты, мастера чаще
упрощают изображения, придавая им растительные или же геометрические
формы. Мелкие узоры шона (―гребень‖), косагул (―зор чаши‖), тӯморча
(―амулетик‖) используются для урашения полос, заполняют свободное
пространство вокруг основного узора. На абровых тканях нередко
встречаются узоры ювелирных украшений в виде венца, царской короны
символизировавшие достижение богатства, приближение к власти.
В ХХ столетии большое распространение получили узоры птиц: хурус
(―петух‖), мурғ (―курица‖), мурғобӣ (―утка‖), гунҷишк (―воробей‖), товус
(―павлин‖) и т.д. С представлениями о птице связаны различные понятия,
которые обозначают не только самих птиц, но и их части тела, в частности их
следы (пай).
Популярными узорами являются изображения перьев и крыльев. У
ткачей Худжанда существовало особое отношение к орнитоморфному
орнаменту. Четыре элемента мироздания
нашли
свое
закономерное
отражение на тканях ХХ века. Главными орнаментальными узорами
объектов и явлений природы выступают: горы, облака, молния, радуга и т.д.,
в сочетании с элементами растительного и зооморфного орнамента.
178
Астральный узор в атласах 60-70-х годов ХХ века, указывает на полярную
звезду, солнце, луну.
К середине и концу ХХ столетия в орнаментальном искусстве
наблюдается постепенный отход от канона, стремление достижения
адекватности орнаментальных узоров прототипам. В 60-х годах ХХ века
композиционные решения меняются, большое значение приобретают ткани,
орнаментированные в виде полос. В декоре тканей 60-70-х годов ХХ века
получают распространение архитектурные узоры в виде стрельчатой арки.
В ХХ веке в орнаментации тканей стали сочетать геометрические, растительные и предметные мотивы, овалы, кусты, деревья, стилизованные
изображения ювелирных украшений. В композициях стал превалировать
принцип «цитат» старинных узоров. В тематическом отношении композиции
абровых тканей стали многосоставными вследствие воспроизведения
различных орнаментальных узоров и их компонентов. В ХХ веке орнамент
абровых
тканей
акцентирует
архитектонику
тканей
и
оперирует
стилизованными узорами, зачастую схематизированными до неузнаваемости.
Изучение таджикских тканей абра позволило выявить два основных
принципа, которые определили характер и смысл орнаментации тканей.
Первый принцип – эстетический, исходил из стремления усилить красоту
естественных черт людей. Вторым принципом было представление о тканях
как об оберегах и талисманах. В качестве таковых выступают многие
орнаментальные узоры абровых тканей.
179
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В
результате
исследования
необходимо
отметить
следующие
особенности, присущие абровому ткачеству Худжанда эпохи конца ХIХ –
ХХ веков:
- Территория Ферганской долины,
куда входит Худжанд, являлась
одним из ранних очагов возникновения шелкоткачества, которое здесь
появилось уже во II тысячелетии до н.э.
- Шелкоткачество в Худжанде имеет древние исторические корни, что
обусловлено
давними
связями
Ферганской
долины
с
Восточным
Туркестаном и Китаем. Археологические материалы свидетельствуют о
значительном развитии навыков шелкоткачества коренного населения
Худжанда в эпоху древности.
- Преобладающая гипотеза о проникновении в долину Ферганы
шелководства и искусства шелкоткачества с Хотанского и Яркендского
оазисов Восточного Туркестана, которые с I тысячелетия до н.э. вплоть до
IХ–Х веков были преимущественно населены ираноязычными племенами,
указывает на причастность предков таджикского народа к генезису и
распространению этих промыслов в рамках единого этнокультурного
региона, и на северо-западе Китая, и в Средней Азии,.
- Возникновение собственной школы художественного шелкоткачества
в Худжанде имеет отношение к раннесредневековому этапу. Формирование
традиций производства худжандских художественных шелков происходило
на
стыке
особенностей
ферганско-согдийских
школ
получения
художественных шелков.
- В эпоху развитого средневековья Худжанд приобретает славу
крупного текстильного центра, где производили самый превосходный шелк и
тонких шелковых тканей. В XIII-ХIV веках возрастает роль города как
центра международной торговли и развитого ремесла.
180
- В XIV-ХV веках сложились основы орнаментальных композиций,
составивших ядро декоративного решения абровых тканей.
- Разводистый характер узоров абровых тканей представляет высшую
ступень стилизации орнаментальных мотивов, которая была обусловлена
влиянием канонов мусульманской религии, не приемлющего изображения
живых существ.
- Важным этапом в развитии среднеазиатского шелкоткачества, в
целом, и худжандского, в частности, стал период XVII-ХVIII веков, когда
началось
и
получило
широкое
распространение
ткачество
новых,
впоследствии популярных, традиционных абровых тканей – шоҳӣ, адрас,
беқасаб и др. В этот период Худжанд совместно с другими текстильными
центрами Ферганской долины занимает главенствующее положение в
Средней Азии в области получения и переработки шелка.
-
Присоединение
Худжанда
вместе
с
некоторыми
другими
территориями Средней Азии в состав Российской империи в конце ХIХ веке
обусловило
коренные
изменения
в
экономике
края,
в
том
числе
шелководстве и шелкоткачестве. Возникшая благоприятная для ремесленной
и торговой деятельности обстановка оказала благотворное влияние на
дальнейшее
развитие
этих
отраслей
производства.
Усилившаяся
конкуренция, вызванная проникновением в Среднюю Азию большого
количества разнообразных русских тканей фабричного производства,
обусловила повышение качества шелковых материй местного производства,
расширение ассортиментного состава и обогащение вариаций декоративного
оформления абровых тканей.
- Резкое увеличение в конце XIX – начале XX веков потока завозимых
в Среднюю Азию из России тканей, в отличие от хлопчатобумажного и
шерстяного отраслей текстильного производства, не оказало негативного
влияния
на
динамику
Функционирование
обстановке
производства
мастеров-кустарей
отсутствия
конкуренции
здесь
абровых
в
монопольных
с
фабричным
тканей.
условиях,
в
производством,
181
обусловило появление в Средней Азии крупных шелкоткацких мастерских и
достижение высокой степени специализации в отрасли. Наряду с этим,
наличие большого числа ремесленных мастерских малого и среднего
размеров
позволяло
обеспечить
гибкость
производства,
достижение
благоприятных условий для внедрения нового ассортимента. Согласно
исследованиям, шелкоткачество Худжанда по степени организации труда
стояло на более высоком уровне, чем отрасли производства тканей в других
текстильных центрах региона.
- На развитие отраслей шелководства и шелкоткачества Худжанда в
конце XIX – начале XX веков благоприятно отразился комплекс
мероприятий царского правительства, включавший создание образцовых
«школ производственного шелководства», внедрение европейского опыта по
обработке коконного сырья, систематическое проведение сельскохозяйственных и промышленных выставок, централизация мануфактуры путем
объединения ремесленных цехов в корпорацию и т.д.
-
В
структуре
кустарной
промышленности
Худжанда
рассматриваемого периода главное место занимало абровое ткачество и,
следовательно, особенностью местного текстильного производства являлась
и является художественная направленность.
-
Специфической
чертой
худжандского
шелкоткачества
была
специализация его отдельных районов и кварталов и пригородных
ремесленно-торговых
селений
на
производстве
конкретных
сортов
шелковых, в особенности абровых, тканей или на выполнении отдельных
самостоятельных
этапов
производственного
процесса,
что
также
способствовало повышению уровня специализации в отрасли.
- Активная рационализаторская, новаторская и изобретательская
деятельность обусловила развитию типологию шелкоткачества Худжанда,
которая
выражается
в
широком
ассортименте
абровых
тканей
многообразии художественных решений их декоративной разработки.
и
182
-
Абровому
шелкоткачеству
Худжанда
с
его
художественной
спецификой и высокой степенью разделения труда было присуще
использование
наиболее
совершенных
в
техническом
отношении
оборудований и технологий. Данная особенность была характерной чертой
кустарной технологии изготовления абровых тканей и сохранилась в
условиях последующего перехода на фабричные условия производства.
- Анализ орнаментального решения абровых тканей Худжанда
показывает,
что
в
их
производстве
ключевая
роль
принадлежала
разработчикам узора и мастерам, переносившим рисунок на производимую
ткань. Семантические и эстетические характеристики композиций позволяют
признать этих мастеров художниками высочайшей квалификации.
- Используемые красители и приемы крашения нитей в абровом
шелкоткачестве Худжанда при всей простоте и примитивности технологий,
обусловленных факторами восточного консерватизма, позволяли получить и
реализовать на тканях восхитительные узоры ярких и сочных цветов,
обеспечить приятную цветовую сочетаемость. Это служит подтверждением
глубоких знаний худжандских мастеров в области цветоведения и
текстильной колористики, а также богатых местных традиций в области
декоративного оформления художественного текстиля.
- Несмотря на ощутимый спад в шелкоткачестве, равно как и во всех
других отраслях производительной деятельности, в 20-е годы XX века,
худжандские
мастера,
продолжая
трудиться
в
условиях
кустарного
производства, сохранили прежде наработанные традиции в области
производства художественного текстиля, что наглядно продемонстрировало
развитие абрового ткачества в последующий период, в том числе в условиях
фабричного производства.
- Ввод в действие в Худжанде шелкового комбината и, в последующем,
предприятия «Худжандатлас», их целенаправленное расширение и развитие
позволили внедрить механизацию и автоматизацию труда на отдельных
этапах технологического процесса получения абровых тканей. Концентрация
183
производства и дальнейшая специализация работ в условиях
этих
предприятий стала фактором значительного роста производительности труда,
существенного повышения объемов производства и ощутимого расширения
ассортимента тканей с абровыми узорами. Наряду с этим, внедрение
фабричных условий труда, использование механических и автоматических
станков не оказало заметного влияния на содержание и роль ручного труда
мастера-художника (абрабанд, нусхазан), как главного творца абровой ткани.
- Таджикские мастера достигли необычайных высот в искусстве
орнаментации
тканей.
Наработанный
ими
стиль
художественного
оформления тканей составил основу, как регионального, так и национального стиля орнаментации. В композиции традиционных абровых тканей,
выполненных
в
сетчатой,
полосатой
или
паннообразной
форме,
присутствуют многообразные вариации геометрических, растительных,
зооморфных, антропоморфных и орнитоморфных мотивов.
- В ХХ столетии орнаментальные композиции абровых тканей
Худжанда постепенно утрачивают свою познавательную (семантическую)
роль, одновременно сохраняя за собой важное декоративное значение.
- Цветовая гамма составляла основу декоративного решения абровой
ткани, сочетание цветов наряду с
ведущим орнаментальным элементом
определял ее название. Каждый цвет в оформлении тканей символизировал
определенное состояние человека, имел положительное или же негативное
воздействие. Специфика таджикской цветовой символики - положительное
отношение к чистым, светлым, сияющим цветам является. Колорит ткани
находится в тесной связи с системой дифференциации по социальновозрастным группам.
- Основу стилистического богатства и разнообразия орнаментики
абровых
тканей
Худжанда
составляет
взаимосвязь
растительных
и
геометрических мотивов. В процессе развития традиций оформления
происходило направленное нивелирование геометрических и зооморфных
184
узоров, в результате чего орнитоморфные узоры постепенно приобрели форму растительного орнамента.
- В абровых тканях орнамент посредством своих узоров передавал
различные символические образы, которые имели магическую силу приносить благополучие и счастье, несли охранную функцию, например, служили
для предохранения от сглаза и т.д.
- Сформировавшийся стиль в оформлении абровых тканей, выступает
как исторически сложившееся единство образной системы, способов
художественной
выразительности.
К
определяющим
формальным
особенностям орнамента можно отнести декоративную стилизацию, связь
орнамента с поверхностью, которую он организует, нередко выявляя при
этом конструктивную логику орнаментального оформления. Проблема
общего и особенного в текстильной культуре, связаны с еѐ спецификой, т.е. в
формах их развития и связях с природой, воздействием окружающей
действительности с народным творчеством. Орнамент тканей имеет тесную
связь с культурным контекстом эпохи и выражает понимание мира, образ
мыслей людей. Поэтому орнамент, связанный с традиционным бытом,
выступает неотъемлемой частью материальной культуры.
В целом, нами выявлено, что в древнем городе Худжанде сложилась
самобытная школа абрового ткачества, со своим устоявшимся стилем и техническими приемами. Абровые ткани местного происхождения составляют
важнейший пласт таджикской текстильной культуры.
Исследование позволило установить критерии для определения
художественных
традиций
дизайна
и
технологические
параметры,
характерные для главного шелкоткацкого центра Таджикистана. Основными
критериями определения художественной доминанты в орнаментальном
оформлении
тканей
являются
устойчивые
традиции,
соблюдение
стилистических норм, символика образов, находящие подтверждение в
мифологической системе, узоры, наделенные важным семантическим смыслом, известные носителям культурной традиции.
185
В художественном оформлении абровых тканей в XIХ-XX веков
складываются основные схемы композиционного построения, которые
неизменно существуют и в последующее время, варьируясь в зависимости от
изменения стиля. Абровые ткани таджиков характеризуются, с одной
стороны устойчивостью композиционных схем, с определенным набором
орнаментальных узоров, а с другой стороны - вариативностью: фактурных,
цветосветовых, что и определило жизнестойкость абровых тканей. Широкая
сфера бытования абровых тканей во всех социальных слоях общества
способствовало
развитию
многоплановый
характер
этого
и
вида
производства,
типологическое
определила
разнообразие
еѐ
тканей,
используемых в костюме и украшении интерьера.
Трагические события, сопутствовавшие процессам распада Советского
Союза и становления суверенного Таджикистана, нанесли большой урон
всем отраслям промышленности республики, в том числе текстильной
индустрии. Гражданская война и нарушение экономических связей не только
прервали динамичное развития шелкоткацких фабрик, но и привели к
остановке их деятельности. Более того, отдельные предприятия отрасли,
например, фабрика «Таджикатлас» в столице республике и вовсе прекратила
свое существование.
С наступлением мира и спокойствия возникла необходимость в
возрождении былых традиций и в этом направлении уже сделано немало.
Богатые и древние традиции абрового ткачества успешно возрождает и
развивает современное поколение таджиков, причем центром этого процесса
выступает славный город таджикских текстильщиков - Худжанд.
Сегодня в Согдийской области Таджикистана, административным
центром которого является Худжанд, в рамках реализации программы по
возрождению абрового ткачества реализуются различные мероприятия,
направленные на обеспечение жизнеспособности этого наследия. Передача
знаний
и
навыков
осуществляется
посредством
создания
учебно-
производственных центров в 18 городах и районах области. В настоящее
186
время, в области созданы более 80 учебно-производственных центров по
абровому ткачеству.
На процесс возрождения и популяризации ремесленных традиций
существенное воздействие оказывает ежегодно (с 2001 года) проводимый в
городе фестиваль «Таджикский атлас». В рамках фестиваля проводятся
научные конференции и симпозиумы, выставки старинных тканей и одежд из
них, современных абровых тканей ремесленного и фабричного производства,
осуществляются
показы
национальных
моделей
дизайнеров,
спроектированных на основе тканей с узором абр.
Большая работа по развитию традиций абрового шелкоткачества
проводится в древних историко-культурных центрах таджикского народа,
расположенных на территории соседнего Узбекистана – Бухаре, Самарканде,
городах Ферганской долины и др. Большим спросом пользуются, к примеру,
новые сорта тканей атлас, хонатлас, шоматлас, беқасаб, шоҳипуштӣ,
крепдешин, крепшифон маргеланских текстильщиков, производимые на
основе
внедрения
инновационных
технологий
–
использования
хлопчатобумажного полотна и набивки цветных нитей шелка, раскраски
«абровых» узоров и т.п.
В популяризации этой самобытной сферы таджикского искусства
большую роль играют дизайнеры одежды, благодаря творчеству которых
ежегодно появляется множество новых фасонов одежд на основе абровых
тканей. Примечательно, что традиционные ткани с пестрыми разводистыми
узорами служат любимым материалом не только для таджикских и узбекских
модельеров. Абровые ткани стали источником вдохновения, новых идей и
для зарубежных дизайнеров. Так, известный модельер Оскар де ла Рента в
2005 году впервые представил свою коллекцию женской одежды в области
высокой моды с использованием абровых тканей, что положило начало
модному течению среди таких брендов, как Calvin Klein, Shoshanna,
Coldwater Creek, Chico.
187
С наступлением весны природа Таджикистана оживает. В эту пору
улицы Худжанда и других таджикских городов напоминают цветники.
Дополнительные краски придают естественному фону яркие сочные узоры
абровых тканей, в которые наряжены таджички. Такую одежду таджикские
женщины носят охотно, ткани из атласа присутствуют в гардеробе любой
таджички.
Обретение Республикой Таджикистан государственной независимости
существенно повлияло и на современный таджикский костюм, в котором
роль национальных тканей с каждым годом возрастает. Это служит основой
того, что традиции их производства будут и дальше бережно сохраняться и
преумножаться.
В целом, автором решены все поставленные перед ним задачи,
подробно
проанализированы
вопросы,
связанные
с
развитием,
взаимодействием и преемственностью традиций в абровом шелкоткачестве
Худжанда. Естественно, некоторые аспекты проблемы могли остаться вне
поля зрения автора, отдельные его выводы могут носить спорный характер.
Уточнить эти моменты и, тем самым, расширить наши сведения в этой
области деятельности таджиков позволят направленные на разработку
данной темы последующие исследования.
188
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Источники и словари
Авеста. Избранные гимны. – Душанбе: Адиб, 1990. - 176 с.
Адамолли Ю. Разведение шелковичных червей в Средней Азии // Матер. для
стат. Туркестанского края. - Вып. 2. – Спб, 1873. - С. 514-526.
Айни С. Воспоминания. - Сталинабад, 1960. – 1087 с.
Айни Садриддин. Собрание сочинений. – Т. 4. Бухара (воспоминания). – М.:
Художественная литература, 1974. - 288 с.
Антар. Ходжент (из моих скитаний) // Туркестанские ведомости. - Ташкент,
1912. - № 286.
Арандаренко Г.А. Досуги в Туркестане (1874-1889 гг.). – СПб., 1889. – 666 с.
Арандаренко
Г.
Статистические
сведения
по
нагорным
тюменям
Зеравшанского округа за 1877 год // Матер. для стат. Туркестанского
края. – Вып. V. - СПб, 1879. - С. 332-382;
Бабур-намэ (Записки Бабура). – Ташкент: Изд-во АН Узбекистана, 1958. С.12.
Бекчурин М.С. Наши завоевания в 1866 г. в Средней Азии // Записки
Оренбургского отдела Императорского Русского
географического
общества. Вып. 2. – Казань: Университетская типография, 1871. - С.
201-238.
Бобринский А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара).–
М., 1900. - 105 с.
Бобринский А.А. О некоторых символических знаках, общих первобытной
орнаментике всех народов Европы и Азии. - М., 1902.
Бродовский М. Заметки о земледелии в Самаркандском районе // Русский
Туркестан. - Вып. 2. – Ташкент, 1872. – С. 12-21..
Бродовский М.К. Технические производства в Туркестанском крае. - СПб.,
1875. - 89 с.
189
Бундахишн («Сотворение основы») // Зороастрийские тексты. - М., 1997.
Вамбери Г. Очерки жизни и нравов Востока. - СПб.,1877. – 346 с.
Вамбери Г. Путешествие по Средней Азии. – СПб., 1865. – 221 с.
Вирский М. Выставка в Самарканде // Справочная книга Самаркандской
области. - Вып. 3. – Самарканд, 1895.
Вирский М. Сведение о Зерафшанском округе // Материалы для статистики
Туркестанского края: Стат. Таблицы. - Вып. 4. – СПб., 1876. – С. 10-122.
Гаврилов М.Ф. О ремесленных цехах Средней Азии и их статусах – рисоля //
Известия Среднеазкомстарта. - Вып. 3. – Ташкент, 1928. - С. 223-241
Гадательная книга Бузургмехра // Гадание по Корану. Изложение дней и
часов. – Душанбе, 1992. – С. 24-41.
Гейер И.И. Весь Русский Туркестан. – Ташкент, 1908. – 308 с.
Гейер И.И. Путеводитель по Туркестану. – Ташкент: Типо-Литография В.М.
Ильина, 1901. – 255 с.
Гейер И.И. Туркестан. – Ташкент, 1909. – 366 с.
Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан. Сборник, изданный по
поводу политехнической выставки. - Вып. 2. - М., 1872. – С. 1-50.
Гребенкин А.Д. Узбеки // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу
политехнической выставки. - Вып. 2. - М., 1872. – С. 51-50.
Гребенкин А.Д. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа
// Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник. - Т. 2. СПб., 1872. - С. 511-514.
Дониш Ахмад. История мангитской династии. – Душанбе, 1967. – 142 с.
Ефремов Филипп. Девятилетнее странствование.- Москва, 1950. – 78 с.
Заорская В.В. и Александр К.А. Промышленные заведения Туркестанского
края. - Пг.,1915.-182 с.
Записка о значении Бухарского ханства для России и о необходимости
принятия решительных мер для прочного водворения нашего влияния в
Средней Азии. - СПб., 1867. - С. 23-38.
190
Записка П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве (Отчеты П.И.
Демезона и И.В. Виткевича). - М., 1983. - С. 17-83.
Иброхимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. –
Душанбе: Ирфон, 2003. – 60 с.
Избранный словарь (на тадж. яз.). – Душанбе: Гл. научная ред. Тадж. нац.
энциклопедии, 2003.- 790 с.
Иностранцев К.А. Из истории старинных тканей // Записки Восточного
отделения Российского археологического общества. - Т. 13. – С. 81-86.
Искусство
Средней
Азии:
Сборник
среднеазиатской
орнаментации,
исполненный с натуры Н.Е. Симаковым. - СПб.: 1883. - 12 с., 50 л. ил.
Ишматов А.Б., Иброхимов М.Ф. Таджикско-русский текстильный словарь. Душанбе, 2010. – 602 с.
Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-булдан («Алфавитный перечень стран») //
Саманиды в зеркале истории. – Т. 2 (на тадж. яз.). – Худжанд: Гос. издво им. Рахима Джалила, 1998. - С. 279-302.
Кагаров Е.Г. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб., 1913. - 326 с.
Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках: 1596-97/1005. – М.-Л.:
Искусство, 1947. - 202 с.
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в
Самаркандской области // Справочная книжка Самаркандской области
на 1897 год. - Вып. 5. – Самарканд, 1897. - С. 110-162.
Клавихо де Руи Гонсалес. Дневник путешествия в Самарканд ко двору
Тимура (1403-1406). – М.: Наука, 1990.
Комаров П.А. Несколько слов о рисоля // Туркестанский ведомости. Ташкент, 1901. - № 45.
Краткий словарь к произведениям Навои. – Ташкент: Фан, 1993. – 375 с.
Краткий словарь «Шахнаме» (на тадж. яз.). – Душанбе: Адиб, 1992. – 496 с.
Краузе И. Заметка о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан:
Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. - М., 1872. –
191
Вып. 2. Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству и
естественной истории. – С. 206-213.
Кушакевич А.А. Сведения о Ходжентском уезде // Записки Императорского
Русского географического общества по общей географии. - Т.4. - СПб.,
1871. - С. 173-267.
Кушакевич А.А. Очерки Ходжентского уезда // Записки Императорского
Русского географического общества по общей географии. - Т.4. - СПб.,
1871. – С. 260-262.
Кушакевич А.А. Очерки Ходжентского уезда // Туркестанские ведомости. Ташкент, 1872. - № 14. - с. 127-172.
Кушакевич А.А. О гончарном производстве в Ходжентском уезде // Русский
Туркестан. - Вып. 2. - М., 1872. - С.50-65.
Кушакевич А.А. Ходжент // Нива. – М., 1873. - № 21. - С. 332- 333.
Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. Очерки Гиссарского края //
Материалы для статистики Туркестанского края. - Вып. 5. – СПб, 1879. –
с. 77-129.
Мансырев С.П. Базарная торговля в Самаркандском уезде // Справочная
книжка Самаркандской области. – Самарканд, 1898.– С. 94-140.
Махдум Шарифджан. Бухарский трактат о чинах и званиях // Советское
востоковедение. - Т. 5. – М.–Л., 1948. – С. 137-153.
Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару.- М., Наука, 1975. - 182
с.
Миддендорф А.ф. Очерки Ферганской долины. - СПб, 1882. - 520 с.
Мухаммедхусейн Бурхон. Веское доказательство («Бурхони коте»). Словарь
(на тадж. яз.). – Душанбе: Адиб, 1993, 2004. – Т. 1-2. - Т. 1. - 416 с.; Т. 2.
- 424 с.
Мухаммед Гиясуддин. Словарь Гияса («Гияс ул-лугот»). – Т. 1-2 (на тадж.
яз.). - Душанбе: Адиб,1987. - Т.1. - 480 с.; Т. 2. - 418 с.
Мухаммед Гиясуддин. Приложение к «Словарю Гияса» (на тадж. яз.). – Т. 3.
– Душанбе: Адиб, 1989. - 304 с.
192
Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. М.: Наука, 1968. - 80 с.
Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин туземного оседлого
населения Ферганской долины. – Казань, 1886. - 245 с.
Небольсин П. И. Очерки торговли России со Средней Азией // Записки
Императорского Русского географического общества. - Кн. 10. - СПб.,
1855. - 448 с.
Низами Гянджеви. Хусрав и Ширин. – М., 1948. - 83 с.
Никулин М. Из кооперативной жизни Ферганы // Ферганские областные
ведомости. - 1916. - № 22.
Нуров А. Словарь стихов Рудаки (на тадж. яз.). – Душанбе: Маориф, 1990. –
368 с.
Обозрение Кокандского ханства в нынешнем состоянии // Записки
императорского Русского географического общества. - Кн. 3.– СПб,
1849. - С. 176-216.
Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы. - Ташкент, 1896. – 274
с.
Отважная девушка // Таджикские народные сказки. - Душанбе, 2001. - С. 153158.
Пашино П.И. Записки о производительных силах Туркестанской области //
Известия императорского Русского географического общества. - Т.3. - №
4.- СПб, 1867. - С. 120-138.
Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности в Туркестанской
области
//
Известия
императорского
Русского
географического
общества. - Т.3. – СПб., 1868. - С. 120-139.
Пашино П.И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. - СПб.,
1868. - 176 с.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.
Самаркандская область. – СПб., 1905. – 94 с.
193
Петровский Н.Ф. О шелководстве и шелкомотании в Средней Азии. –
Ташкент, 1873. - 114 с.
Петровский Н.Ф. Туркестанские письма. - М.: Памятники исторической
мысли, 2010. – 359 с.
Радлов В.В. Средняя Зарафшанская долина // Записки Императорского
Русского географического общества по общей географии по отд.
этнографии. – СПб., 1880. - Т. 6. – С. 1-92.
Рисолаи бофандаги («Трактат по ткачеству») / Рукопись архива Ин-та
востоковедения и письменного наследия АН РТ. – Док. № 1514.
Рисолаи читсозон («Трактат набойщиков») // Курбон Восеъ, Рухшона Восеъ.
Источники литературы о доблести (на тадж. яз.). - Кн. 1. – Душанбе,
2008. – С. 241-250.
Розвадовский В. Опыт исследования гончарного и некоторых других
промыслов в Туркестанском крае // Туркестанское сельское хозяйство. Ташкент, 1916. - С. 110-160.
Рисоля сартовских ремесленников. Исследование преданий мусульманских
цехов / Собрал и перевел М. Гаврилов. ‒ Ташкент: Тип. при канц. ген.
губернатора, 1912. - 59 с.
Савваитов П. Описание старинных русских утварей. – СПб.: Типогр.
Императорской Академии наук, 1896. - 224 с.
Сами Мирза Абдал‘азим. История мангитских государей
(«Та‘рих-и
салатин-и мангитийа»). – М., 1962. – 248 с.
Сандаловое дерево // Таджикские народные сказки (на тадж. яз.). - Худжанд:
Ношир, 2005. - С. 174-180.
Семенов А.А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и
Дарваза. - М., 1903. – 131 с.
Сборник материалов для статистики Самаркандской области за 1887-1888 гг.
– Самарканд, 1890. – 444 с.
Сироджуддин Алихон Орзу. Светильник руководства («Чароги хидоят»). Душанбе: Ирфон, 1992 (на тадж. яз.). - 288 с.
194
Скворцов
А.
Кустарные промыслы в Среднеазиатских
республиках
в
прошлом и настоящем // Народное хозяйство Средней Азии, 1925. – С.
10-13.
Справочник Самаркандской области на 1901 г. - Вып. 3. - Самарканд, 1903.
Среднеазиатский устав цеха живописцев / Перев. Э. Царского // Проблемы
востоковедения. - № 3. – М., 1959. - С. 106-109.
Стасов В.В. Рецензия на книгу А.А. Бобринского «Орнамент горных
таджиков Дарваза» // Записки Восточного отделения Российского
археологического общества. - Т. 14. – СПб, 1901. – С. 47.
Стасов В.В. Миниатюры некоторых рукописей византийского, болгарских,
русских, джагатайских и персидских. – СПб, 1902. - 115 с., 14 ил.
Словарь таджикского языка (с Х до начала ХХ века). В 2 т. – М.: Советская
энциклопедия, 1969. – Т. 1. - 951 с.; Т. 2. - 952 с.
Султан желтой собаки // Таджикские народные сказки (на тадж. яз.). Душанбе, 2001. - С. 148-153.
Такиуддин Авхад Балѐни. Сурьма Соломона (на тадж. яз.). – Худжанд: Нури
маърифат, 2006. - 486 с.
Тимаев А.К. Шелководство в Туркестанском крае // Очерк Средней Азии. –
М.,1880. - № 7. - С. 154-167.
Туркестанский альбом. Часть промысловая. – Ташкент: Типогр. при гл.
штабе Туркестанского военного округа, 1871-1872.
Фахруддин Муборакшах Каввос Газнави. Словарь Каввоса. – Худжанд: Нури
маърифат, 2003. – 294 с.
Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. - СПб., 1843. – 260 с.
Хедаят, Садек. Найренгистан // Переднеазиатский этнографический сборник.
- Вып. 1. – М., 1958. – С. 259-336.
Хорошхин А.П. Заметки по дорогам Средней Азии // Военный сборник. – М.,
1870. - № 1. - С. 41-43.
Худуд ул-Олам мин ал-Машрик ила-л-Магриб («Пределы мира»). – Душанбе:
Дониш, 1983 (на тадж. яз.). – 144 с.
195
Хусейн Ваиз Кашифи. Книга благородства султанов. Мухсинова этика.
Трактат Хотамия (на тадж. яз.). – Душанбе: Адиб, 1991. - 320 с.
Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. – М.: Восточная
литература, 2004. – 286 с.
Шахназаров А.И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае. - СПб.,1908. 158 с.
Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди (на тадж. яз.). –
Душанбе: Пайванд, 1996. – 648 с.
Шишов А. Сарты. Этнографическое и антропологическое исследование. Ч. I
(Этнография) // Сборник материалов для статистики Сырдарьинской
области. – Ташкент, 1904. – Т. 11. – С. 1-492.
Шишов А.Д. Таджики // Средняя Азия. – М., 1911. - № 25. - С. 35-40.
Шишов А. Таджики. Этнографические исследования. - Алматы, 2006. – 392 с.
Юсуф
Мунши
Мухаммад.
Муким-ханская
история
(«Та‘рих-и
Мукимхоний»). – Ташкент, 1956. – 303 с.
Книги и монографии
Альбаум Л.И. Балалык-тепе. - Ташкент, 1960. – 228 с.
Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарьи и киргизов
Памира. – Ташкент, 1928. – 41 с.
Андреев М.С.
По
поводу
процесса
образования
примитивных
среднеазиатских древних цехов и цеховых сказаний (рисоля) //
Этнография. - Кн. 4. – Ташкент, 1927. - С. 323-326;
Андреев М.С. По этнологии Афганистана. - Вып. 1. – Ташкент, 1927. - 101 с.
Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи) // Труды Ин-та
истории, археологии и этнографии АН ТаджССР. - Т. 61. – Сталинабад,
1958. - С. 200-212.
Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана.
– Ташкент: Фан, 1977. – 231 с.
Аскаров А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан, 1973. – 172 с.
196
Балков В. Кустарно-ремесленная промышленность Средней Азии (История,
современная организация и перспективы мелкой промышленности).Ташкент, 1927. – 194 с.
Бартольд В.В. Из истории культурной жизни Туркестана // Сочинения. - Т. 2,
ч.1. – М.: Изд-во восточной литературы, 1963. - С.169-472.
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город
Средней Азии. – Л.: Наука, 1973. – 389 с.
Белинская Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль). –
Душанбе: Дониш, 1965.- 91 с., рис. 50, табл.
Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня
и Памиро-Алая. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 346 с.
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней
Азии в древние времена. Т. 2. - М.- Л., 1950. – 333 с.
Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном
творчестве Х-ХХ веков. – М.: Советский художник, 1974. - 294 с.
Веймарн Б.В., Каптерева Т., Подольский А. Искусство арабских народов. –
М., 1960. – 200 с.
Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана. – М., 1974. - 187 с.
Волин С.Л. Переводы Ибн Русте, Кудамы и других арабских географов. Рукопись. Архив ИВ РАН. Фонд 93. Оп. 1. Док. № 21. – Л., 1959.
Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки,
религии. - М., 1992. – 584 с.
Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. –
Душанбе: Ирфон, 1989. - Кн.1. – 384 с.; Кн. 2. - 480 с.
Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана. Античность и
средневековье. – Ташкент, 2005. - С. 156.
Деннике Б.П. Архитектурный орнамент Средней Азии. Всесоюзной Академии архитектуры, 1939. - 228 с., илл.
М. Изд-во
197
Додхудоева Л. Художественная культура книги Средней Азии и Индии ХVIХIХ вв. (по материалам рукописных собраний Академии наук
Республики Таджикистан). – Душанбе, 2001. – 210 с. с илл.
Древности Таджикистана: каталог выставки АН РТ. Гос. Эрмитаж. –
Душанбе: Дониш, 1985. - 343 с.
Дьяконова
Н.В.,
Сорокин
С.С.
Хотанские
древности.
–
Л.:
Изд.
Государственного Эрмитажа, 1960. – 128 с., 49 табл.
Ершов Н.Н. Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. – Душанбе, 1969. - 34
с., 47 л. илл.
Иванов С.В. Киргизский орнамент как этногенетический источник // Труды
Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Т.III. – Фрунзе,
1959. - С. 59-73.
Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. Душанбе: Ирфон, 2006. – 210 с.
Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX –
начале XX в. – Душанбе: Ирфон, 2013. - 182 с.
Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. По материалам ХIХ - начала ХХ века. Народы Севера и Дальнего Востока. – М.Л., 1963. – С.6-142
Иерусалимская А.А. Словарь текстильных терминов. – СПб.: Эрмитаж, 2005.
– 96 с.
Исмаилова С. История Бухарского эмирата (вторая половина XVIII –
середина ХIХ вв.). – Худжанд: Нури маърифат, 2005. – 296 с.
Исмаилова Э. М. Искусство оформления среднеазиатской рукописной книги
ХVIII-ХIХ вв. Художественные черты и стилистические особенности. –
Ташкент, 1982. – 150 с.
Ишанкулов Х.Г. Ордена Трудового Красного знамени Ленинабадский
шелкокомбинат. - Душанбе: Дониш, 1973. - 98 с.
Каган М. Морфология искусства. - Л., Искусство, 1972. - 441 с.
198
Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм – вещь
и образ в русской литературе ХIХ века. – М.: Родина, 1989. - 286 с.
Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в. и их
терминология. – М.: Издание Оружейной палаты, 1925. – 67 с.
Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шѐлковом пути. – М., 1994. – 385 с.
Лубо-Лесниченко Е.И. Ткачество // Восточный Туркестан в древности и
раннем средневековье. Хозяйство и материальная культура. – М.:
Восточная литература, 1995. - С. 70-173.
Майтдинова Г.М. Раннесредневековые ткани Средней Азии. – Душанбе,
1996. – 138 с. с илл.
Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. В 2 т. - Душанбе, 2004. Т.1. Генезис костюма таджиков: древность и раннее средневековье. –
280 с.; Т. 2. Средневековый и традиционный костюм. - 254 с.
Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историкоэтнографический источник. – М., Наука, 1978.– 207с., 3 л. илл.
Масов Р.М., Юнусова Н.Э.,
Додхудоева Л.Н. Народное искусство
Таджикистана (текст на тадж., русс. и англ. яз.). – Душанбе, 2011. – 317
с.
Массон В.М. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2006. - 384 с.
Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Промышленная перепись в
Туркестанской
республике.
Список
промышленных
заведений
Самаркандской области. - Вып. 5. - Ташкент, 1923. - С. 24-35.
Махкамова С. Узбекские абровые ткани. – Ташкент: Государственное изд-во
художественной литературы УзССР, 1963. - 55 с.
Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. – Душанбе: Ирфон, 1995.
- 159 с.
Мирбабаев А. Вклад арийцев в мировую цивилизацию (на тадж. языке). Худжанд, 2006. - 130 с.
199
Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XIV
веке. – Ташкент: Фан, 1976. – 236 с.
Мукминова
Р.
Г.
Социальная
дифференциация
населения
городов
Узбекистана в конце XV - XVI в. - Ташкент: Фан, 1985. – 139 с.
Мухтаров А. История Ура-Тюбе (конец XV – начало XX вв.). – Душанбе,
1999. – 286 с.
Нарзикулов
И.К.
Краткие
сведения
о
дореволюционной
кустарной
промышленности Таджикистана. – Сталинабад, 1957. - 67 с.
Нарзикулов И.К. Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (19171965 гг.). - Душанбе, 1967. – 69 с.
Павлов Н.В. Дикие полезные и технические растения СССР. – М., 1942. – 641
с.
Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. - М.-Л. Наука, 1959. 395 стр., илл.
Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. Из истории торговли
Византии с Востоком в IV- VI вв. - М.-Л., 1951. - 412 с.
Писарчик А.К. Одежда таджиков Нурата. – Душанбе, 2003. – 184 с.
Пирумшоев Х. История Дарваза. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 704 с.
Пирумшоев Х. Русские дореволюционные исследователи о городах
Восточной Бухары конца XIX – начала XX вв. – Душанбе: Дониш,
1992. – 129 с.
Преображенский А.А. Из истории сношений Русского государства со
Средней Азией в XVII в. Два посольства торгового человека Анисима
Грибова // Исторические записки. - Т. 36. – М., 1951. - С. 269-288.
Пугаченкова Г. А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники изобразительного
искусства Узбекистана. – Ташкент, 1960. – 328 с.
Пугаченкова Г. А., Ремпель Л. И. История искусств Узбекистана. - М.:
Искусство, 1965. – 688 с.
Радкевич В.А. Великий Шелковый путь. - М.: Агропромиздат, 1990. - 239 с.
200
Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры: Проблемы мировоззрения
ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. – M.:
Наука, 1985. – 256 с.
Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав,
использование. Семейства Magnoliaceae–Limoniaceae. - Л., 1984. - 460 с.
Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана: история развития и
теория построения. – Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1961. – 606 с.
Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и
теории искусств. – М., Советский художник, 1978. - 286 с.
Ризоев Б., Мухаммедов Г. Производственное объединение «Худжандатлас».
– Душанбе: Ирфон, 1991. – 88 с.
Рыбаков Ю.А. Русское прикладное искусство X-ХIII вв. – Л.: Аврора, 1971. 118 с.
Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков. – Душанбе, 2003. –
185 с.
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. –
Ташкент, 2005. - 288 с.
Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского
ханства в XVII - первой половине XVIII вв. – Душанбе: Дониш, 2010. –
264 с.
Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. – М., 1983. - 225
с.
Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей.– М.–Л.: Академия, 1934.
– 433 с.
Сухарева О.А. Бухара XIX - начала XX в. – с.
Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в.
Ремесленная промышленность. – Ташкент: АН УзССР, 1962. – 225 с.
Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая
половина ХIХ – начало ХХ в.). – М., Наука, 1982. – 142 с.
201
Таджикистан в трудах дореволюционных русских исследователей (вторая
половина ХIХ - начало ХХ в.). - Душанбе: Дониш, 1990. - 302 с.
Ткаченко А. Икаты Туркестана из коллекқии Таира Ф. Таирова. – М.: Издат.
дом «Жѐлтые страницы», 2002. - 132 c.
Торговые сношения Московского государства с народами Средней Азии
XVI-XVII вв. // Труды историко-археографического института и
института востоковедения. Материалы по истории народов СССР. Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской
ССР. – Ч. 1. – Л.: Изд-во АН СССР, 1932. – 504 с.
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана
(ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце ХIХ - начале
ХХ вв.). – Душанбе: Дониш, 1974. – 207 с.
Турсунова Г. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии. – Душанбе: Ирфон, 2009. - 216 с.
Турсунов Н. История Худжанда (от древности до 1917 года). – Худжанд,
2012. - 352 с.
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного
Таджикистана в XVIII – начале ХХ вв. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 544 с.
Турсунов Н.О., Исомитдинов Дж.Б. Деревообделочные ремесла промыслы
Худжанда в конце ХIХ - начале ХХ вв. (историко-этнографическое
исследование). – Худжанд, 2012. - 284 с.
Тревер К. В. Сэнмурв - Паскудж, собака - птица. – Л.: Государственный
Эрмитаж, 1937. - 74 с.
Фильштинский И.М. История арабов и халифата (705-1517 гг.). – М.: АСТ,
2008. - С. 130. – 352 с.
Фрезер Джеймс Джордж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М.,
1986. - 704 с.
Хамза Камол. История вторжения кочевых племен Дашт-и Кипчака в
Мавераннахр и Хорасан (XVI в.). – Душанбе: Дониш, 2012. - 408 с.
202
Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХIII веков (по
данным письменных источников). – Худжанд, 2000. – 184 с.
Хотамов Н.Б. История таджикского народа (от 60-х годов XIX в. до 1924 г.).
– Душанбе: Амри илм, 2001. – 360 с.
Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1976. – 206 с.
Широкова З.А. Таджикский костюм конца ХIХ–ХХ вв. – Душанбе: Дониш,
1993. - 199 с.
Шишкин В.А. Варахша. Опыт исторического исследования. – М., 1963. – 250
с.
Шукуров Ш.М. Искусство средневекового Ирана: Формирование принципов
изобразительности. - М.: Наука, 1989. – 176 с.
Чвырь Л.А. Таджикские ювелирные украшения (материалы к историкокультурному районированию Таджикистана). - М., Наука, 1978. - 119 с.
Статьи
Амброз А.К. Раннеземледельческий культовый символ «ромб с крючками» //
Советская археология, 1965. - № 3. – С. 14–27.
Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического
типа // Советская археология, 1966. - № 1. – С. 61–76.
Антонова Е.В. К исследованию места сосудов в картине мира первобытных
земледельцев // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур
древнего и средневекового Востока.– М.: Наука, 1986. - С. 35-65.
Баруздин Ю.Д. Карабулакский могильник //Труды Ин-та истории АН
КиргССР. - Вып. 2. - Фрунзе, 1956.
Баруздин Ю.Д. Карабулакский могильник // Известия АН КиргССР. Секция
общественных наук. - Т. 3. - Вып. 3. - Фрунзе, 1961.
Баруздин Ю.Д. Карабулакский могильник (Раскопки 1955 г.) // Труды Ин-та
истории АН КиргССР. - Вып. 3. - Фрунзе, 1957.
203
Басилов В.Н. Арвох // Мифологический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1990. - С. 59.
Басилов В.Н. Биби-Сешанбе // Мифологический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1990. - С. 95-96.
Басилов В.Н. Кампир // Мифологический словарь. - М.: Советская
энциклопедия, 1990.- С. 272.
Басилов В.Н., Брагинский И.С. Момо // Мифологический словарь. - М.:
Советская энциклопедия, 1990. - С. 367.
Бартольд В. В. Таджики // Исторический очерк «Таджикистан». Сб. статей. Ташкент, 1925.- С. 93-111.
Бахтоваршоева Л.Б. Ткани кустарного производства в Припамирье в ХIХначале ХХ в. // Советская этнография. – М.,1973. – № 3. – С. 110-118.
Беленицкий А.М. Вопросы идеологии и культов Согда // Живопись Древнего
Пянджикента. - М., Изд-во АН СССР, 1954. - С. 83-158.
Беленицкий А.М. Новые памятники искусства древнего Пянджикента. Опыт
иконографического толкования // Скульптура и живопись древнего
Пянджикента. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. - С. 11-86.
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Ливщиц В.А. Камчатные ткани с горы Муг
// Советская этнография, 1964. - № 4. - С.108-119.
Беленицкий
А.М.,
Бентович
И.Б.
Из
истории
среднеазиатского
шелкоткачества (к идентификации ткани «зенданачи») // Советская
археология, 1961. - № 2. – С. 66-78.
Белинская Н.А. Эпиграфический орнамент в декоративно-прикладном
искусстве таджиков ХIХ – начала ХХ в. (текстиль) // Памяти А.А.
Семенова. – Душанбе, 1980. - С. 241-257.
Белинская Н.А., Рузиев М.А. Юнусова Н.З. Художественные ткани // По
законам красоты (очерки декоративного искусства Таджикистана). –
Душанбе: Дониш, 1981. – С. 78-104.
204
Бентович И.Б. Находки на горе Муг (Собрание Государственного Эрмитажа)
// Материалы и исследования по археологии СССР. – № 66. - М.-Л.,
1958. - С. 358-383
Бентович И.Б. Реконструкция узора согдийской ткани VII-VIII вв. //
Советская археология. – М., 1969. – № 4. - С. 196-198.
Бернштам А.Н. Золотая диадема из шаманского погребения на р. Каргалинка
// Краткие сообщения Ин-та истории материальной культуры. - Вып. 5. –
М., 1940. – С. 23-31.
Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента ХIХ - начала ХХ в. // Костюм
народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. – М.: Наука,
1979. - С. 133-150.
Богомолова К.А. Следы древнего культа воды у таджиков //Известия
отделения общественных наук АН ТаджССР. - Вып. 2.– Душанбе, 1952.
– С. 109-120.
Бодрова Э. Художественное ткачество: Каратаг, Шахринау, Душанбе // Декоративное искусство СССР. - М., 1977. - № 9. - С. 15-17.
Большаков
О.Г.
Ислам
и
изобразительное
искусство
//
Труды
Государственного Эрмитажа. - Т. 10. – Л., 1969. - С. 142-156
Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. К открытию античного ядра Заамина //
Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1994. - № 8. - С. 64-66.
Винокурова М.П. Ткани из замка на горе Муг // Известия отделения
общественных наук АН ТаджССР. - Вып.14. – Сталинабад, 1957. – С.1732.
Воронина В.Л. Ислам и изобразительное искусство // Народы Азии и
Африки. - № 5. – М., 1959. - С. 121-126.
Воронина
В.Л.
Архитектурный
орнамент
древнего
Пянджикента
//
Скульптура и живопись древнего Пянджикента. – М.: Изд-во АН СССР,
1959. - С. 87-138.
Веймарн Б.В. Проблема изобразительности в искусстве феодального Востока
// Искусство. – М., 1968. - № 5. - С. 61-67.
205
Григорьев Г.К. Тус-Тупи: К истории народного узора Востока // Искусство. № 1 – М., 1937. – С. 121-138.
Додхудоева Л. Мифологическая семантика природы в живописи //
Отражение природы в искусстве Востока. – Душанбе, 2005. – С. 66-85.
Дьяконов М.М. Росписи Пянджикента и живопись Средней Азии //
Живопись древнего Пянджикента. - М., Изд-во АН СССР, 1954. - С. 83158.
Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. //
Страны и народы Востока. - М.: Наука, 1980. – Кн. 2.
Дьяконова Н.В. «Сасанидские ткани» // Труды Государственного Эрмитажа.
– Л., 1969. – Т. 10. – С. 81-98.
Елкина А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских
могильников // Низовья Сырдарьи в древности. Джетыасарская
культура. – М., 1995. – Вып. 5. – С. 37-38.
Емельяненко Т.Г. Традиционные ткани у таджиков // Таджики: история,
культура, общество. - СПб.: Музей археологии и этнографии Российской
АН, 2014. - С. 342-365.
Ершов Н.Н. Гиссарская алача // Памяти А.А. Семенова. – Душанбе, 1980. –
С. 277 - 286.
Ершов Н. Н. Домашние промыслы и ремесла // Таджики Каратегина. - Вып.
1. - Душанбе, 1966. - С. 195-290.
Жданко Т.А. Изучение народного орнаментального искусства каракалпаков //
Советская этнография, 1955. - № 4. – С. 67-69.
Иброхимов М.Ф. Импортные шелковые ткани в государстве Саманидов:
происхождение
и
характеристика
(по
материалам
письменных
источников) // Социально-гуманитарные науки: проблемы и пути
решения
в
условиях
современного
общества.
(коллективная). – Ставрополь: Логос, 2012. – С. 113-132.
Монография
206
Иброхимов
М.Ф.
О
некоторых
традициях
кустарного
ткачества
центральноазиатских народов // Труды Технологического университета
Таджикистана. - Вып. 9. - Душанбе, 2003. - С. 411-415.
Иброхимов М.Ф. О применении станка с подвязями в Центральной Азии //
Труды ТУТ (Технологический университет Таджикистана). - Душанбе,
2003. – Вып. 9. – С. 64-67.
Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы Мавераннахра в IX-X вв. //
Известия
Академии
наук
Республики
Таджикистан.
Отделение
общественных наук. – Душанбе, 2012. – № 4. - С. 4-6.
Иброхимов М.Ф. Типология шелкоткацкого производства в государстве
Саманидов
//
Технология
текстильной
промышленности.
Серия
«Известия высших учебных заведений». – Иваново, 2012. - № 6. – С. 173176.
Иброхимов М.Ф. Состояние текстильного производства в государстве
Саманидов // Вестник Таджикского национального университета. –
Душанбе, 2012. - № 3/5(93). – С. 3-6.
Иброхимов М.Ф. О доступной всем ткани «для состоятельных» // Вестник
Томского государственного университета. История. – Томск, 2013. – №
371. – С. 96-98.
Иброхимов М.Ф. Шелководство и текстильная обработка шелка в
Центральной
Азии
в
IX-X
вв.
//
Технология
текстильной
промышленности. Серия «Известия высших учебных заведений». –
Иваново, 2013. - № 1. – С. 113-114.
Иванов С.В. К вопросу об изучении стенных росписей горных таджиков //
Краткие сообщения Ин-та этнографии. – М., 1947. – С. 80-83.
Иванов В.С. О некоторых традициях согдийского декоративного искусства в
орнаменте таджиков и узбеков // Материалы второго совещания
археологов и этнографов Средней Азии. – М.-Л., 1959. – С. 217-225.
207
Иерусалимская А.А.
Западные ткани на Дальнем Востоке (эллинизм и
раннее средневековье) // Культура и искусство Индии и Дальнего
Востока. – Л.: Аврора, 1975. – С. 43-50.
Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом (об
одной уникальной ткани из северокавказского могильника Мощевая
Балка) // Народы Азии и Африки. - М., 1967. - С. 119-126.
Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелкоткачества в
Согде // Средняя Азия и Иран. – Ленинград: Аврора, 1972. - С. 3-56.
Кагаров Е. Г. Мифологический образ дерева, растущего корнями вверх //
Доклады АН СССР. - Серия В. - № 15.– М., 1928.
Кисляков Н.А. Свадебные лицевые занавески таджиков // Музей археологии
и этнографии. - Т. 15. – М., 1953. - С. 291-316.
Костров П.И. Исследование, опыт реконструкции и консервация живописи и
скульптуры древнего Пянджикента // Скульптура и живопись древнего
Пянджикента. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. - С. 139-182.
Костров П.И. Техника живописи и консервация росписей древнего
Пянджикента // Живопись Древнего Пянджикента. - М., Изд-во АН
СССР, 1954. - С. 159-197.
Крачковская В.Ю. О средневековых текстильных изделиях в Средней Азии
(Мервские ткани IХ-Х вв.) // Материалы первой Всесоюзной научной
конференции востоковедов в г. Ташкенте (1957 г.).– Ташкент: Изд-во
АН Уз ССР, 1958. – С. 615-620.
Кузьмина Е.Е., Сарианиди В.И. Два парадных головных убора из погребения
Тилля-Тепе и их семантика // Краткие сообщения Ин-та археологии. Вып. 170. - М., 1982. – С. 19-27. – С.
Левушкина С.В. О возникновении шелкоткачества в античной Бактрии //
Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1987. – № 9. – С.
Левушкина С.В., Федорович Е.Ф. Определение окраски и материала тканей
из
раннесредневекового
могильника
Битепа
//
Реставрация,
208
исследование и хранение музейных художественных ценностей. – М.:
1982. – Вып. 4.
Литвинский Б.А. Исторические судьбы Восточного Туркестана и Средней
Азии (проблемы этнокультурной общности) // Восточный Туркестан и
Средняя Азия. История. Культура. Связи. - М.: Наука, 1984.
Литвинский Б.А., Гулямова Э., Павлова А.Е. Из истории ткачества в
Западной Фергане (до арабского завоевания) // Известия отделения
общественных наук АН ТаджССР. - Вып. 1 (28). – Душанбе, 1962. – С.
46-50.
Лыкошин Н.С. Полжизни в Туркестане. Очерк быта туземного населения. –
Петроград, 1916. – 412 с.
Маджи А.Е. К истории феодального города Ходжента // Материалы по
истории таджиков и Таджикистана. - Сб.1. – Сталинабад, 1945. – С. 114145.
Майтдинова Г. Художественные шелка Бактрии – Тохаристана // Мероси
ниѐгон. - Душанбе, 1992. - № 1. – С.55-58.
Майтдинова Г. Раннесредневековые ткани Ферганы // Известия Отделения
общественных наук АН РТ. - Душанбе, 1994. - № 4.
Майтдинова Г. Шелка Бактрии-Тохаристана (К постановке проблемы
тохаристанской школы художественного шелкоткачества) // Культурноисторическое единство Евразии и Великий Шелковый Путь. - М., 1993. № 3.
Майтдинова Г.М., Елкина А.К. Реставрация, реконструкция и исследование
древних тканей // Археологические работы в Таджикистане. – Душанбе:
Дониш, 1994. – Вып. 25. – С. 75-78.
Марков Г.Е. Средневековые кладбища Ак-депе // Труды Ин-та исторни,
археологии и этнографии АН ТуркмССР. - Т. 5. - Ашхабад, 1959. - С.
218-226.
Махкамова С.М. Древние мотивы в абровых тканях Средней Азии середины
XIX-XX вв. // Всесоюзная сессия, посвященная итогам полевых
209
этнографических и антропологических исследований. 1976-1977 гг.:
Тезисы докладов. - Ереван, 1978. - С. 208-210.
Махкамова С.М. К истории ткачества в Средней Азии // Художественная
культура Средней Азии IХ-ХIII вв. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 69-89.
Мирбабаев А.К. Дахмаки Курката: раскопки и исследования // Древняя
Уструшана: города, их локализация и хронология. – Душанбе, 2003. – С.
382-405.
Мирбабаев А.К. Из истории культовой традиции: Символика петуха //
Борбад, эпоха и традиции культуры. - Душанбе, 1989. - С. 288-295.
Мирбабаев А. Шелкомотальная фабрика // Худжанд. Энциклопедия. –
Душанбе: Главная научная редакция таджикских энциклопедий, 1999. –
С. 891-892.
Мирбабаев А.К., Бустонова Н. Еще раз о семантике арийской символики //
Центральноазиатские гуманитарные исследования. - Вып.7. - Худжанд,
2008. - С. 117-131.
Мирбабаев А., Файзуллаев М. Этапы формирования трасс Великого
Шелкового пути и развитие шелководства в Центральной Азии //
Ученые записки Худжандского государственного университета имени Б.
Гафурова. – № 2 (15). - Худжанд, 2007. - С. 121-128.
Миронов A.M. Кустарная выработка шѐлковых изделий в прошлом и
настоящем // За реконструкцию шелководства. 1931. - № 3-4. - С. 97-118.
Морозова А.С. Архитектурные мотивы в орнаментике текстильных изделий
народов Средней Азии // Искусство зодчих Узбекистана. – Ташкент,
1969. – С. 217-229.
Мотбабаев Б. Древние истоки ткачества Ферганы // Наука и жизнь
Узбекистана. – Ташкент, 2007. - № 5-6. - С. 19-20.
Мясина
М.Б.
Ткани
Таджикистана
и
Узбекистана
в
собрании
Государственного музея искусства народов Востока // Сообщения
Государственного музея искусства народов Востока. - Вып. 5. - М., 1972.
- С. 46-54.
210
Негматов Н.Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IХ-Х вв.) –
Душанбе: Дониш, 1977. – 279 с.
Негматов Н.Н. Из истории позднесредневекового Ходжента // Материалы
второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.-Л.,
1959. – С. 67-72.
Негматов Н.Н. Ходжент. Основные этапы истории // Исследования по
истории и культуре Ленинабада. - Душанбе, 1986. - С. 3-15.
Негматов Н.Н., Мирбабаев А.К. Бронзовые скульптуры баранов из Исфаринской долины Таджикистана // Памятники культуры: Новые открытия. Л., 1985. - С. 501-507.
Негматов Н.Н., Мирбабаев А. Культурная жизнь народов Средней Азии и
Казахстана
в
дооктябрьский
период
//
Исторический
прогресс
социалистических наций. – М., 1987. – С. 17-65.
Негматов Н.Н., Рахимов Н.Т. Уструшано-Худжандский узел Великого
Шелкового пути // Формирование и развитие трасс Великого Шелкового
пути в Центральной Азии в древности и средневековье (тезисы докладов
международного семинара ЮНЕСКО. Самарканд, 1-6 окт. 1990 г.). –
Ташкент, 1990. – С. 118-120.
Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии // Из
истории искусства великого города. – Ташкент: Изд-во им. Г. Гуляма,
1972. – С. 243–251.
Орбели И.А. Сасанидское искусство // Восток. - № 4. – М., 1923. – С. 139-156.
Орбели И.О., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные предметы
из золота, серебра и бронзы. - М.-Л.: Академия, 1935.- 47 с., 85 л., илл.
Павлов Н.В. Красильные растения Каратау // Труды Среднеазиатского
университета. - Сер. 8. Ботаника. - Вып. 18. –Ташкент, 1934. – С. 3–44.
Пещерева Е.М. Некоторые дополнения к описанию праздника тюльпана в
Ферганской долине // Иранский сборник. - М., 1963. - С. 251-260.
Пещерева Е.М. Некоторые этнографические данные об агалыках в
Каршинском и Шахрисабзском бекствах Бухарского эмирата в конце
211
ХIХ – начале ХХ в. // История и этнография народов Средней Азии. Душанбе: Дониш, 1981. – С. 5-13.
Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. Старинные
женские платья и головные уборы // Костюм народов Средней Азии. Душанбе: Дониш, 1979. - С.113-122.
Преображенский А.А. Из истории сношений России со Средней Азией в
XVII в. // Исторические записки. - М., 1951. - Т. 36. - С. 269-286.
Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – первой
половины XVI вв. // Труды Среднеазиатского государственного
университета. Новая серия. – Вып. 81. Исторические науки. – Кн. 12.
Археология Средней Азии. – Ташкент, 1956. – С. 86-119.
Пугаченкова Г.А. Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских
терракотах // Труды АН УзбССР. История и археология. - Вып.1. –
Ташкент, 1950. – С. 51-54.
Пулатов У., Ризоев Б. Худжандский шелковый комбинат // Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе, 1999. – С. 855-856.
Пулатов У., Ризоев Б. Худжандатлас // Худжанд. Энциклопедия. – Душанбе:
Главная научная редакция таджикских энциклопедий, 1999. – С. 831.
Рахимов Р. Бухара–Петербург. Шелковый путь для Дома Романовых
(историко-культурный
портрет
коллекций
Музея
археологии
и
этнографии РАН) // Грезы о Востоке (русский авангард и шелка
Бухары).- СПб.: МАЭ РАН, 2006. - С. 22-51.
Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области Таджикской
ССР // Среднеазиатский этнографический сборник. – М.,1959. – С. 132214.
Рыбаков Б.А. Происхождение и семантика ромбического орнамента //
Научно-исследовательский институт художественной промышленности.
- Вып. 5. – М., 1972. - С. 127–134.
212
Садыкова Н.С. Этнографическая коллекция Музея истории народов
Узбекистана
(история
комплектования
и
краткое
описание)
//
Материалы по истории Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1966. – С. 62-70.
Сарианиди В.И. Змеи и драконы в глиптике Бактрии и Маргианы //
Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и
средневекового Востока. – М., Наука, 1986. – С. 66-71.
Семенов А.А. Исторический очерк художественного ремесла Узбекистана //
Литература и искусство Узбекистана. - Ташкент, 1937. - № 4-5. – С.
112-129.
Семенов А.А. Некоторые особенности материальной культуры прошлых
эпох Средней Азии // Известия Средазкомстариса. - Вып. 1. - Ташкент,
1928. – С. 11-13.
Станюкович
Т.В. Орнамент // Народные знания. Фольклор. Народное
искусство. Свод этнографических понятий и терминов. - Вып. 4. – М.,
Наука, 1991. – С. 96-99.
Сухарева О.А. Художественные ткани // Народное декоративное искусство
Советского Узбекистана. Текстиль. – Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954.
– С. 17-42.
Сухарева О.А. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и
узбеков // Труды Академии наук ТаджССР. - Т. 120. – Сталинабад, 1960.
– С. 195-207.
Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде // История и этнография
народов Средней Азии. – Душанбе: Дониш, 1981. – С. 25-37.
Сухарева О.А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии // Костюм
народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. – М., Наука,
1979. – С. 3-13.
Сухарева О.А. Набойка // Народное декоративное искусство Советского
Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 43-61.
213
Сухарева O.A. Участие женщин в товарном производстве тканей и одежды у
равнинных таджиков в конце XIX начале XX в. // Ближний и Средний
Восток. - М., 1980. - С. 203-212.
Сухарева О.А. Рисала как исторический источник // Источниковедение и
текстология средневекового Ближнего и Среднего Востока. ‒ М., 1984. С. 201–215.
Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с
концепцией «мирового дерева» // Труды по знаковым системам. - Т. 5. –
Тарту, 1971. – С. 9- 62.
Топоров В.Н. Квадрат // Мифы народов мира. Энциклопедия. - Т. 1.– М.,
1980. – С. 630-631.
Топоров В.Я., Мейлах М.Б. Круг // Мифы народов мира. - Т.1. - М.,1980. С.19.
Турсунов Н.О. К истории ремесленной техники Средней Азии // Известия
отделения общественных наук АН ТаджССР, - № 4 (58). - Душанбе,
1969. - С. 38-46.
Турсунов Н. Из истории ремесленных цехов Средней Азии (на материалах
ткацких промыслов Ходжента конца XIX — начала XX в.) // Советская
этнография. - М., 1972. - № 1. - С. 114;
Турсунов
Н.О.
Предприятия
крупных
ходжентских
устокоров
–
текстильщиков в конце ХIХ – начале ХХ в. (к вопросу генезиса
капитализма в районах Северного Таджикистана) // Сила ленинских
идей. – Ленинабад, 1969. - С. 38-46.
Федорович Е.Ф. Исследование средневековых тканей Самарканда // Из
истории искусства великого города (к 2500-летию Самарканда). Ташкент, 1972. - С. 235-242.
Шишкин В.А. О художественном ремесле в Средней Азии V-VIII вв. по
памятникам древней живописи (текстиль) // Краткие сообщения Ин-та
истории материальной культуры. – Т. 80. - М., 1960. – С. 22-25.
214
Чабров Г.Н. Выставочная работа в Туркестанском крае (1869-1916 гг.) //
Труды Музея истории УзССР. - Вып. 3. – Ташкент, 1956. – С. 118-138.
Чулошников А. Торговля Московского государства со Средней Азией в XVIXVII
веках
//
Труды
Историко-археографического
института
и
Института востоковедения. Материалы по истории народов СССР. Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской
ССР. – Ч. 1. –Л.: Изд-во АН СССР, 1932. – С. 61-88.
Царева
Е.
Между
Амударьей
и
Сырдарьей:
Шелк
в
культуре
среднеазиатского Междуречья // Грезы о Востоке (русский авангард и
шелка Бухары). - СПб., Музей археологии и этнографии РАН, 2006. - С.
52-75.
Юнусова Н. Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца ХIХ начала ХХ в. // Искусство таджикского народа. - Вып. 4. – Душанбе:
Дониш, 1979. – С. 127-128.
Юнусова Н.З. Семантика некоторых орнаментальных мотивов таджикской
вышивки // Очерки истории и теории культуры таджикского народа. –
Душанбе, 2001. – С. 111-128.
Юнусова Н.З. Художественные ткани // По законам красоты (очерки
декоративного искусства Таджикистана). – Душанбе: Дониш, 1981. – С.
78-104.
Якубовский А.Ю. Вопросы изучения пянджикентской живописи // Живопись
Древнего Пянджикента. - М., Изд-во АН СССР, 1954. - С. 7-24.
Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с
Восточной Европой в X-XV вв. // Труды историко-археографического
института и института востоковедения. Материалы по истории народов
СССР. - Вып. 3. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и
Туркменской ССР. – Ч. 1. – Л.: Изд-во АН СССР, 1932. – С. 1-60.
215
Авторефераты
Емельяненко Т.Г. Кустарные ткани оседлого населения Средней Азии как
этнографический источник (конец ХIХ - начало ХХ в.): Автореф. дис. …
канд. ист. наук. - Л., 1990. – 25 с.
Иброхимов М.Ф. История традиционного ткачества таджиков: Автореф. дис.
… канд. ист. - Душанбе, 2003. – 24 с.
Иброхимов М.Ф. История текстильного производства таджиков: Автореф.
дис. … доктора ист. наук. - Душанбе, 2013. - 42 с.
Мирбобоева Т.Х. Вклад Согда и согдийцев в Великом шелковом пути:
Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Худжанд, 2005. - 25 с.
Юнусова Н.Э. Изобразительная и орнаментальная системы в вышивке и
художественных тканях Таджикистана ХIХ-ХХ вв.: Автореф. дис. …
канд. искусствоведения. - Минск, 1974. – 24 с.
Законы и государственные программы Республики Таджикистан
Закон Республики Таджикистан «О культуре». - 13 декабря 1997 г., № 520.
Закон Республики Таджикистан «О народных художественных промыслах». 1 августа 2003 г., № 43.
Закон Республики Таджикистан «Об охране и использовании объектов
историко-культурного наследия». - 3 марта 2006 года, № 178.
Программа развития культуры Республики Таджикистан на 2008-2015 гг. //
Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2007
г., № 85.
Программа развития народно-художественных ремѐсел в Республике
Таджикистан на 2009-2015 годы // Постановление Правительства
Республики Таджикистан от 31 октября 2008 г., № 513.
Программы охраны нематериального культурного наследия таджикского
народа на 2013-2020 годы // Постановление Правительства Республики
216
Таджикистан от 31 мая 2012 г., № 263.
Литература на иностранных языках
Abdukerim Raxman, Reweydulla Hemdulla, Sherip Xushtar. Uyghur ÖrpAdetliri.- Urumqi, 1996.
Gibbon Kate Fitz & Andrew Hale. Ikat: Splendid Silks of Central Asia. The Guido
Goldman Collection. – London, 1997.
Clark Ruby. Central Asian Ikats: From the Rau Collection. – London - New-York:
V&A Publications; Distributed in North America by Harry N. Abrams, 2007.
- 96 р., 66 color plates.
Curtis William Eleroy. Turkestan: «The heart of Asia». – London: Hodder &
Stoughton. George H. Doran company, 1911. – P. 230-260.
Fitz Gibbon, K. and Hale A. Ikat: Splendid Silks of Central Asia. The Guido
Goldmann Collection. - London: Laurence King Publishing Ltd, 1997. - 208
p.
Hale Andy, Fitzgibbon Kate. Ikats: Woven Silks From Central Asia: The Rau
Collection. - Oxford: Basil Blackwell, 1988. - 92 p.
Harvey Janet. Traditional Textiles of Central Asia. - New York, N.Y.: Thames &
Hudson, 1996. - 160 р., 262 ill., and 2 maps.
Науashi К., Isaka T., Sudzusino G. Chemical identification of vegetable dyestuffs
printed in ancient Japanese silk wares. Miscellaneous reports of Research
Institute for Natural Resources, 1950. - № 17-18.
Kalter Johannes and Pavaloi Margareta. Uzbekistan: Heirs to the Silk Road.London: Thames and Hudson Ltd., 1997. - 360 p., 712 ill.
Kennedy Alan. Central Asian Ikats. – Opatija, Philadelphia, 1980. - 21 р., ill.
Lansdell Henri. Russian Central Asia, including Kuldja, Bokara, Khiva and Merv.
Vol. 1. – London, 1885. – 687 p.
Laufer B. Sino Iranica. - Chicago, 1919. - 490 р.
217
Meakin Annette M.B., In Russian Turkestan. A garden of Asia and its people. –
London: The Balantyne press, 1903.– P. 80-90.
Pip Rau. Ikats: Woven Silks from Central Asia: The Rau Collection. - Oxford,
Oxfordshire; New York, NY, USA: B. Blackwell, in Cooperation with the
crafts Council, 1988 - 92 p., ill.
Serjeant R.B. Islamic textiles. Material for the History of Islamic Textiles up the
Mongol Conguest // Ars Islamic, XI-XII. - Р. 89-145.
Shepherd D.G., Henning W.B. Zandaniji Iidentified? // Aus der Welt der
Islamischen Kunst. Festschrift fur E. Kuhnel. - Berlin, 1959.
218
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ТЕКСТОВ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТКАНЕЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1.1. Извлечение из трактата цеха ткачей
«Согрешившему Адаму Гавриил принѐс из рая два фиговых листа.
Когда по божьему велению Адам закопал один листок в землю, то из него
выросли два растения ‒ хлопок и фиговое дерево. Ева начала прясть, причем
архангел Гавриил научил этому делу и Адама. Адам обучил Сифа, который
прял
для
Адама
одежду...
От
Адама
до
Мухаммада
было
6666
наследственных мастеров...». Покровителем ткачей считался Хазрати Шис
(пророк Сиф), шелкоткачей ‒ Хазрати Аюб (пророк Иов), перевязчиков
основы «абрбанд» - святой Баховаддин Накшбанд, а патроном прях - Момо
Хаво (Ева)417.
1.2. Текст песни ткачей, в которой указывается на тяжелые условия
труда мастеров
Эй, юноша, скажу тебе, не скрою:
Не приходи сюда, не будь ткачом.
Стань хлебопашцем, шествуй за сохою,
Но только никогда не будь ткачом.
Займись мучной торговлей иль мясною,
Но только никогда не будь ткачом.
Будь коробейником, торгуй усьмою,
Но только никогда не будь ткачом.
Возьми танбур418, будь хлеб добывай игрою,
Но только никогда не будь ткачом.
417
Кирпичников Н.А. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области. - С.148.
418
Танбур – струнный музыкальный инструмент.
219
Стань нищим, по миру иди с сумою,
Но только никогда не будь ткачом!419
1.3. Текст народной песни «Никогда не будь ткачом», в котором
говорится о бедственном положении работников
Стал бедный ткач с годами глуховатым
От громыхания ткацкого станка.
Ослабший взгляд ткача подслеповатым,
Стал от мелькания ткацкого станка.
Стал бедный ткач серее грязной ваты,
Состарившись у грязного станка.
Беднягу обескровил труд проклятый
У этого дурацкого станка (перевод Н. Гребнева)420.
1.4. Статистические данные 1871 года по мастерским города Худжанда421
Мастерские
Число мастерских
Число
мастеров
Шелкомотальные мастерские
30
300
Стоимость
выпускаемой
продукции, руб.
20300
Красильные мастерские
23
42
2900
Ткацкие (шелковые ткани)
74
92
6000
Ткацкие (бумажные ткани)
160
250
2000
Ткацкие (ткани для чалмы)
20
60
2100
Набойки
30
70
27000
Итого:
337
814
86400
419
Песни страны певцов из таджикской народной прозы. – Душанбе: Ирфон, 1972. - С. 48.
420
Песни страны певцов из таджикской народной прозы. – Душанбе: Ирфон, 1972. - С. 48.
421
Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале ХХ
вв. - С. 114.
220
1.5. Производство тканей в Худжанде в 1892 году
Наименование тканей
Количество
мастерских
200
Производство материи в
рублях
20 000
Шелковые материи
100
10 000
Бумажная алоча
30
1 500
Полушелковые материи
1.6. Число ткацких мастерских Худжанда в 20-е годы ХХ века422
п\н
Жилые кварталы
Количество
мастерских
47
1.
Кушхавз
2.
Хосабофон
31
3.
Мирзоѐни якум и Мирзоѐни дуввум
34
4.
Калъаи нави якум и Калъаи нави дуввум
44
5.
Таги шохтут
26
6.
Каллахурон
19
7.
Кози луччакон
18
8.
Кони сурбии якум и Кони сурбии дуввум
33
9.
Мирашур
23
10.
Туппидузон
24
11.
Ходжаи Мохру
25
12.
Кокибофони якум и Кокибофони дуввум
51
13.
Тубохон
28
14.
Сари санг
23
15.
Ходжа Побели якум и Ходжа Побели дуввум
26
16.
Чорбоги якум и Чорбоги дуввум
28
17.
Оглукони якум и Оглукони дуввум
26
422
Турсунова Г. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии. - С.
116.
221
1.7. Выпуск шелковых тканей в Худжанде в 40-90 годах ХХ века423
Годы
1940
Тысяч погонных метров
55
Годы
1975
Тысяч погонных метров
2432
1950
255
1980
1909
1960
780
1985
2267
1965
992
1990
2228
1970
1584
1997
103,7
1.8. Перечень профессий в главных центрах шелкоткачества Средней
Азии
Худжанд
Бухара
Маргилан
1.
Шоҳибоф
1.
Шоҳибоф
1. Шоҳибоф
2.
Атласбоф
2.
Бахмалбоф
2. Атласбоф
3.
Алочабоф
3.
Алочабоф
3. Алочабоф
4.
Адрасбоф
4.
Адрасбоф
4. Дороибоф424
5.
Беқасаббоф
5.
Беқсаббоф
6.
Рӯймолбоф
6.
Руймолбоф
7.
Дороибоф
7.
Чонбоф/қалғайбоф
8.
Рӯйҷобоф
9.
Подшоҳибоф
(хлопчатобумажное)
423
424
Ризоев Б., Мухаммедов Г. Производственное объединение «Худжандатлас». - С. 70.
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 44-99; Сухарева О.А.
Позднефеодальный город Бухара конца ХIХ – начала ХХ в. - С. 56, 183-184; Никулин М. Из кооперативной
жизни Ферганы. – С. 24.
222
1.9. Ассортимент абровых тканей Худжанда, Бухары и Маргелана
Худжанд
Бухара
Маргилан
Шелковые ткани
1.
Канаус (шоҳӣ): кӯк-
Шоҳӣ:
якранг; 1.
қарға; бунафша;
абр;
тирма,
нусхаи атлас; барги
шоича.
1.
Шоҳӣ: кӯк-қарға.
карам; абардук.
2.
Атлас: барги карам;
2.
Атлас
2.
зангор қарға; зард;
Атлас: хонатлас,
карға
карға; сапсар қарға;
сиѐҳ; шохсабз; якбаст, хонатлас.
Полушелковые ткани
1.
Адрас
(подшоҳӣ): 1.
Адрас: подшоҳӣ
ал-чамбар; аказ; барги карам; беқасаб;
булутӣ;
бунафша;
гӯлас; зангор; нағора; қӯшнағора; алифнағора;
мурғобӣ;
пудавлон; пудсафед;
сабзи
гӯлас;
сурх;
хумӣ; камбари хутто; шона; шохсабз;
шохсабзи гӯлас; хумӣ, ҳафранг.
2.
Алоча
(нимшоҳӣ): 2.
зебак, қаламӣ, бай-
Алоча (нимшоҳӣ)
2.
Алоча:
чималоча;
қазина
алоча;
223
рақ.
3.
байрақ; миср-алоча
Беқасаби абр: алба- 3.
Беқасаб
3.
Беқасаб: дурӯя.
4.
Бахмал
4.
Парча: 1. Оқ-арқоқ
5.
Қалғай
5.
Дороӣ
си шохдор; бодомча;
буғма; бухор.
4.
Дороӣ
Хлопчатобумажные абровые ткани
1.
Қараало; ялангдаврон, подшоҳии зангор, кӯк-қарға,
шотир-хона, қаламӣ.
1.10. Специализация пригородных селений и загородных кварталов
Худжанда по текстильным промыслам
Название селеп\н
ний и загородных кварталов
1. Пули чукур
Расположение
Виды мастерских
село у северо-восточной по обработке шелка
черты города (6 квартала)
по размотке кокона
по кручению шелка
сновальные мастерские
красильные мастерские
по лощению тканей
ткацкие мастерские
2.
Румон
в 4 км у северо-западной по обработке волокна
черты города (21 квартал)
по выделке адраса
по выделке шоҳӣ
по выделке бекасаба
ткацкие мастерские
224
Шайх-Бурхон
3.
село в 5 км к востоку от ткацкие мастерские
города (8 квартала)
Кулангир
4.
село в 8 км от северной поставка коконов
прибрежной части города
(8 квартала)
Унджи
5.
село в 8 км от северо-вос- поставка коконов
тока города (22 квартала)
Ява
6.
село у юго-западной чер- обработка
ты города (14 квартала)
шѐлкового
волокна
Мазар
ткачей
«Бурх
Сармасти Вали»
Наддофон
7.
загородный
квартал
у теребильщики хлопка
юго-восточной черты
1.11. Владельцы крупных мастерских Худжанда и показатели их работы
(конец ХIХ‒ начало ХХ вв.)425
п/н
Владельцы крупных
мастерских
1.
Мирза Абдулла Бухари
2.
Азаматходжа
3.
Квартал
Число
рабочих
190
Выработка
ткани в год
(тыс. м.)
476,0
Гузари Охун
95
238,0
Ходжи Шамси Шоди
Боѐн, урочище Хафт
153
274,4
Мухаммадов
калон
4.
Ходжи Абдугаффор
Оглукони поѐн
72
172,9
5.
Ходжи Юсуф
Оглукони поѐн
93
260,4
Оглукони боло
75
190,4
Мирфаѐзов (1842-1924)
6.
425
Ходжи Абдулло Ахун-
Турсунова Г. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры в Средней Азии. - С.
118-121.
225
джан
7.
Мулло Назарбой Бакиев Мулла Шамсибой
73
196
(1802-1888)
8.
Асрорходжа почо
Гузари Охун
52
140
9.
Мулла Мир Ашур
Сари баланд
60
162,4
10.
Шарифходжа Эшон
Оглукони поѐн
53
146,8
11.
Мулло Гоибназар-бой
Намозгох
62
168
12.
Мулло Косими Муш
Боѐн
70
187,6
13.
Бадридинходжа Эшон
Боѐн
59
156,8
14.
Мухаммад Раби
Боѐн
33
86,8
15.
Мир Амин
Боѐн
57
151,2
16.
Мирзо Иброхим
Боѐн
74
196,0
17.
Отабой амак-устокор
Таги садаи Боѐн
48
128,8
18.
Кобилходжа Эшон
Таги садаи Боен
72
168,0
19.
Усто Ахмадджон
Гузарчаи Замон
20
50,4
Масчиди Сурх
28
72,8
Бобо Кози или Бобои
29
57,6
29
57,6
57
151,2
Ходжи
20.
Тошмухаммад ‒
устокор
21.
Ходжи Мирсаид
Рахим
22.
Усто Мансур
Бобо Кози или Бобои
Рахим
23.
Орифходжа Эшон
Таги Сада или
Эшони Шайдо
24.
Ходжи Бобокалон
Ходжа Побели Якум
41
109,2
25.
Ходжи Миркомил
Ходжа Побели Якум
38
95,2
26.
Усто Ашурмухаммад
Ходжа Побели Якум
34
84,0
27.
Усто Бобокалон
Ходжа Побели
34
84,0
Дувум
226
28.
Шомалла ‒устокор
Таги capв
44
112
29.
Мулло Абдунаби
Джар кишлак
44
112
44
112
44
112
70
179,2
54
140,0
66
168,0
61
154,0
67
142,8
Раззака
30.
31.
Масобир (Мухаммад
Джар кишлак
Собир)
Раззака
Муминбой
Джар кишлак
Раззака
32.
33.
34.
35.
Масиддик (Мухаммад
Халифа Абдукарим
Сиддик)
Раззака
Мадиброхим
Халифа Абдукарим
(Мухаммад Иброхим)
Раззака
Масолех (Мухаммад
Халифа Абдукарим
Солех)
Раззака
Ходжи Миролим
Халифа Абдукарим
Раззака
36.
Ходжи Мирмахмуд
Халифа Абдукарим
Раззака
1.12. Наименование специалистов и подсобных работников и
выполнявшиеся ими операции426
Худжанд
1.
Пиллакаш (размотчик
Бухара
1.
Пиллакаш (размотчик коконов)
2.
Бочабарзан (перемотчик грежи
коконов)
2.
Чархбардор (перемотчик
грежи на бобины)
3.
Найчакаш (перемотчик грежи
с бобины на шпульки)
426
на бобины)
3.
Боча-ялакун (перемотчик грежи
с бобины на шпульки)
Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. - С. 116.
227
4.
Аштобчи (крутильщик)
4.
Чархтоб (крутильщик)
5.
Даврагар (сновальщик)
5.
Танигачи (сновальщик)
6.
Нишонзан/нусхазан
6.
Нишонзан (составитель узора)
(художник составитель узора)
7.
Накшандоз (художник -
отсутствовал
составитель узора)
8.
Аврабанд (перевязчик основы) 7.
Аврабанд (перевязчик основы)
9.
Каткушо (развязчик основы)
отсутствовал
10. Рангуборчи (красильщик
8.
Рангрез (красильщик основы)
основы)
11. Кабудгар (красильщик кубово- 9.
го крашения)
Кабудгар (красильщик кубового
крашения)
12. Тегбанд (вязчик гребня)
10. Тегбанд (вязчик гребня)
13. Гулбардор (вязчик ремиз)
11. Гулбанд (вязчик ремиз)
14. Найчаандоз (подготовитель
Отсутствовал
уток)
15. Бофанда / корбоф (заправщик
12. Коргар (ткач)
основ в станок и ткач)
отсутствовал
16. Кудунгар (лощильщик ткани)
13. Иштибар (правщик основы)
14. Пардозгар (лощильщик ткани)
1.13. Традиционные красители, краски и их цвета
Традиционные красители
Испарак
(живокость
Краски и их цвета
ярко-жѐлтая краска из лепестков
желтая)
Пӯсти анор
гранатная корка
Тухмак
желтый,
софоры
бутоны
цветов
японской
228
Рыльца шафрана
оранжево-желтый цвет
Ҳина (хна)
оранжевая краска из корней
Гули хайрӣ (мальва)
черный цвет
Нил (индиго)
придавал
зелѐные
фиолетовые,
и
лиловые,
переливчатые
тона
окрашенным тканям
Қирмизӣ (кошениль)
малиновый цвет
Пиѐз (лук)
коричневая краска из отвара шелухи
Бузғунч
чернильные орешки, образующиеся на
листьях фисташковых деревьев
Бақам
цвет мореной древесины
Рӯян (рӯнос)
красная краска из стебельков
Сикоҳан //сакоҳан
черная краска из уксуса (сирко),
опилок железа и корок грант
1.14. Абровые ткани для молодых женщин и мужчин
Возрастные
Одежда
группы
Молодые
платья и
атласи шохсабз;
женщины
атласи барги карам;
шаровары
Ткани
подшоҳии пудсафед.
подшоҳии пудавлон;
шоҳии товлама.
халаты
алочаи абрешимӣ (шелковая алоча);
беқасаби буғма;
шоҳии нусхаи атлас;
шоҳии карға-шоҳӣ;
шоҳии қӯкқарға.
229
Молодые
брюки,
алочаи абрешим (шелковая полосатая ткань);
мужчины
камзолы
алочаи байрақ (алоча с двухцветным утком с широ-
халаты
кими полосами желтого, зеленого, синего и белого
цвета);
беқасаби алобаси шохдор;
беқасаби Шамси Қодирӣ.
1.15. Абровые ткани для женщин и мужчин среднего возраста
Возрастные
группы
Одежда
Ткани
Женщины
платья,
подшоҳии шона;
среднего
шаровары,
подшоҳии шохсабз;
возраста
халаты, кам-
подшоҳии шохсабзи гӯлас;
зол
шоҳии абардук;
шоҳии барги карам;
шоҳии бунафша;
шоҳии гуламуқ;
шоҳии кӯкқарға;
шоҳии нусхаи атлас.
1.16. Абровые ткани для пожилых женщин и мужчин
Возрастные
Одежда
группы
Пожилые
платья,
Ткани
подшоҳии гӯлас.
женщины
халаты
подшоҳии сабзи гӯлас.
платья
подшоҳии шохсабзи гӯлас.
230
Пожилые
мужчины
Халаты
ялангдаврон.
поясные
шоҳии пуштӣ;
платки
шоҳии гӯлас;
шоҳии зангори тагзард;
шоҳии пуштии товлама.
231
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЛОВАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ АБРОВЫХ ТКАНЕЙ
ТАДЖИКОВ
Общие понятия
Абра / авра
-
ткань для лицевой части одежды
Астар / остар
-
подкладка, подкладочная ткань
Беҷило
-
без блеска, матовый цвет
Дастбоф
-
домотканина
Дурӯя
-
ткань с двусторонним рисунком
Мунаққаш
-
ткань с рисунком
Мушаҷҷар
-
ткань с растительным орнаментом
Табдил
-
замена, новый вариант узора
Ҷилодор
-
блестящий, глянцевый, лощеный
Якрӯя
-
ткань с односторонним рисунком
Шелковые ткани
Аврашоҳӣ
-
абровая ткань канаус
Атлас
-
сорт абровой ткани
Атласи барги карам
-
атлас цвета листьев капусты
- ваш(ш)ӣ
-
узорчатый атлас красного цвета
- зангор-қарға
-
атлас цвета голубого ворона
- зард
-
атлас желтого цвета
- карға
-
атлас пепельного цвета (цвета дикого сокола)
- мӯълам
-
высококачественная шелковая ткань
- сапсар-қарга
-
атлас цвета фиолетового ворона
- сиѐҳ
-
атлас черного цвета
- хонатлас
-
букв. ―ханский атлас‖, атлас высокого
232
качества
- шохсабз
-
атлас с узором зеленого и белого цветов, с
мелкими элементами розового цвета
- якбаст
-
ткань с белым узором на красном или зеленом
фоне с однократно перевязанной основой
Дебо (дибо)
-
шелковая ткань высокого качества
Дороӣ
-
букв. «состоятельность, зажиточность». Ткань
красного цвета с узором или полосатая с
желтыми, зелеными нитями, а также ткань для
платков из неотваренного шелка
Канаус
-
см. шоҳӣ
Парча
-
златоткань с крупным рисунком
Парча- кундал
-
златоткань с крупным рисунком
Парчаи кундалкимхоб
-
бархат с парчовым узором
Ҳарир
-
тонкая шелковая ткань
Ҳафтранг
-
семицветная абровая ткань
Шоҳӣ
букв. ―шахский‖. Ткань из шелка-сырца,
канаус
Шоҳии абардук
-
канаус узорчатый
- барги карам
-
букв. «цвета листьев капусты», канаус
зеленоватого тона с белым утком с
серебристым оттенком
- бунафша
-
канаус цвета фиалки
- гуламуқ
-
коричневый канаус, основа красная, уток
черный
- гули шафтолу
-
канаус цвета лепестков персика
- гӯлас
-
канаус фиолетового цвета
- зангори тагзард
-
канаус светло-зеленного цвета с желтым
утком
233
- зард
-
желтый канаус
- кановиз
-
высокосортный канаус
- катак
-
канаус с клетчатым узором фиолетового и
белого цветов
- кумуч
-
канаус серебристый (основа черная, уток
белый)
- кӯк-қарға
-
канаус цвета сизоворонки
- карға- шоҳӣ
-
канаус с белыми разводами на черном фоне
- нусхаи атлас
-
канаус с узором атласа
- очилӣ
-
канаус мастера Очилбоя Урунова
- пуштӣ
-
канаус розовый с утком такого же цвета
- пуштии товлама
-
блестящий канаус розовый с желтым утком
- пуштии шафтолу- -
канаус персикового цвета, розовый с белым
ранг
утком
- раҳдор
-
канаус с фиолетовыми и белыми полосами
- сабз
-
канаус зеленого цвета
- сабзи мошӣ
-
канаус зеленый с черным утком
- сафед
-
канаус белого цвета
- сидирға
-
канаус одноцветный, гладкий
- сурхи қирмизӣ
-
канаус красного цвета
- товлама
-
канаус с темно-зеленой основой и утком
розового или желтого цвета
- ҳокимшоҳӣ
-
канаус с белым и зеленым узорами
- чала
-
канаус полосатый
Полушелковые ткани
Адрас (подшоҳӣ)
- абровая ткань с муаром
Адраси алчамбар
- адрас шириной 16 вершков
234
- алифнағора
- адрас с узором барабана с палочкой
- барги карам
- адрас цвета капусты
- беқасаб
- адрас с узором фиолетового, темно-зеленого,
красного цветов, напоминала бекасаб
- булутӣ
- адрас с облакоподобным узором
- бунафша
- фиолетово-белый адрас, цвета фиалки
- гӯлас
- адрас фиолетовый
- зангор
- адрас со светло-зелеными, фиолетовыми
узорами на темно-зеленном фоне с красными
элементами
- нағора
- адрас с узором барабана
- қӯшнағора
- адрас с узором спаренных барабанов
- мурғобӣ
- адрас с узором утки
- пудавлон
- адрас с красным, желтым, розовым и белым
узором, уток красный
- пудсафед
- адрас с красным, желтым и розовым узором,
уток белый
- сабзи гӯлас
- адрас фиолетовый, с белым узором в
сочетании с темно-зеленым
- сурх
- адрас красный с белым и желтым узором
- хумӣ
- адрас с белым узором на синем (кубовом)
фоне
- камбари хутто
- сорт адраса из Нурата
- шона
- адрас с узором гребня
- шохсабз
- букв. «типа зеленой ветви». Адрас с узором
зеленого и белого цветов, с элементами
розового цвета, уток из белой или черной
нити
- шохсабзи гӯлас
- адрас с узорами фиолетового, белого цветов в
235
сочетании с темно-зеленым
Ало-бахмал
- шѐлковая бархатная абровая ткань
Беқасаб (беқасам)
- полушелковая ткань с полосатым узором
Беқасаби алабаси
шохдор
- бекасаб абровый с узором в виде веток, с
кругами красного, розового, фиолетового
цветов
- бодомча
- бекасаб абровый с узором миндаля
- буғма
- бекасаб абровый с узором желтого, зеленого,
белого цветов, с розовыми элементами
- бухор
- бекасаб с абровым узором
- Очилӣ
- семицветный бекасаб мастера Очилбоя
Урунова
- Шамси Қодирӣ
- Узорчатый бекасаб мастера Шамси Кодири
Дагир
- другое название полушелковой ткани адрас
Қараало
- ткань с узорами красного, белого цвета на
черном фоне
Хлопчатобумажные абровые ткани
Ялангдаврон
- плотная ткань кустарного изготовления с
абровым узором ткань из хлопковой
фабричной пряжи.
Подшоҳии зангор
- абровая хлопчатобумажная ткань со светлозелеными и фиолетовыми узорами на темнозеленом фоне
Кукқарға
- абровая хлопчатобумажная ткань цвета
сизоворонки
Шотир-хона
- абровая хлопчатобумажная ткань с
многополосной композицией
236
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Таблица 1. Из истории абрового ткачества
1.1. Монументальные росписи в Махараштре (пещеры Аджанты). V-VII вв.
1.2. Фрагмент абрового платка. Конец ІХ в. Йемен. Музей Метрополитен.
1.3.-4. Внутренные платы рукописи с облицовкой из абровой ткани. «Зафарнаме» Абдуллаха Хатифи (1520 г.).
Таблица 2. Станки и оборудования в абровом ткачестве
2.1. Размотка шелка (самопрялка). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872
гг.)
2.2. Приготовление ниток. Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.)
2.4. Мотовило (таҳфил). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.)
2.5. Вязка гребня для берда (теғбандӣ). Фотография Н.Н. Нехорошева (18711872 гг.)
2.6. Размотка шелка на катушки. Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872
гг.)
2.7. Наматывание шелка с катушек на цевки (чархи калон). Фотография Н.Н.
Нехорошева (1871-1872 гг.)
2.8. Колесо для наматывания на бобину шѐлковой нити (чархбача). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.).
2.9. Мотовила для приготовления основы (таҳфил). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.)
2.10. Разборка основы в бердо. Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.).
2.11. Разборка основы для адраса. Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872
гг.)
2.12. Стряхивание шелка в пасьму. Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872
гг.)
237
2.13. Шелкоткацкий станок (дӯкони шо[ибофӣ). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.).
2.14. Шелкоткацкий станок (дӯкони алочабофӣ). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.)
2.15. Ткацкий станок адраса (дӯкони адрасбофӣ). Фотография Н.Н. Нехорошева (1871-1872 гг.).
Таблица 3. Шелкоткачество 80-х годов
3.1. Заправка основы абровых тканей. Худжанд, 80-годы ХХ в.
3.2. Перегонка основы абровых тканей. Худжанд, 80-е годы ХХ в.
3.3. Расправка основы. Худжанд, 80-е годы ХХ в.
Таблица 4. Шоҳӣ (канаусы) Худжанда
4.1-5. Шоҳӣ (канаус). Худжанд, конец ХIХ в.
4.6-9. Шоҳӣ (канаус). Худжанд, конец ХIХ в.
Таблица 5. Атласы Худжанда
5.1-4. Атласы. Худжанд, конец ХIХ в.
5.5-8. Атласы. Худжанд, начало ХХ в.
5.9-12. Атласы. Худжанд, начало ХХ в.
5.13-16. Атласы. Худжанд, начало ХХ в.
5.17-19. Атласы. Худжанд, ХХ в.
5.20-24. Атласы. Худжанд, ХХ в.
Таблица 6. Адрасы (подшоҳӣ) Худжанда
6.1-4. Адрасы (подшоҳӣ). Худжанд, конец ХIХ - начало ХХ в.
238
6.5-8. Адрасы (подшоҳӣ). Худжанд, конец ХIХ - начало ХХ в.
Таблица 7. Хлопчатобумажные абровые ткани Худжанда
7.1-5. Хлопчатобумажные абровые ткани. Худжанд, конец ХIХ в.
7.6-9. Хлопчатобумажные абровые ткани. Худжанд, ХХ в.
Таблица 8. Растительный орнамент
8.1-2.«Дарахт». Атлас. ХХ в.
8.3-4. «Шох». Атлас. ХIХ-ХХ вв.
8.5-6.«Бутта». Атлас. ХХ в.
8.7. «Барг» (лист). Атлас. ХIХ в.
8.8-9.«Барг» (лист). Атлас. ХХ в.
8.10-11.«Гул». Атлас. ХХ в.
8.12-13. «Барги карам» (листья капусты). Атлас. ХХ в.
8.14-15. «Гули намошом» (предзакатный цветок). Атлас. ХХ в.
8.16-19.«Лола» (тюльпан). Адрас, атлас. ХIХ-ХХ вв.
8.20. «Шафтолу» (персик). Атлас. ХIХ в.
8.21-23. «Бодомча» (миндаль). Атлас, хонатлас. ХIХ в.
Таблица 9. Антропоморфный орнамент
9.1.«Одамча» (человечек). Адрас. ХIХ в.
9.2-4. «Оли[а» (богиня). Шохи. ХIХ в.
9.5-8. «Бибияк» (тетушка). Адрас, атлас, канаус. ХIХ-ХХ вв.
9.9-12. «Момо» (бабка). Атлас. ХIХ в.
9.10. «Дил» (сердце). Атлас. ХХ в.
9.11-12. «Хосият». Атлас. ХХ в.
9.13. «Миҷгон» (ресницы). Атлас. ХХ в.
239
Таблица 10. Зооморфный орнамент
10.1-2.«Қӯчқор» (баран). Атлас, адрас. ХIХ в.
10.3. «Шох» (рог). Атлас. ХIХ в.
10.4. «Шохи гов»(рога быка). Атлас. ХХ в.
10.5. «Каллаи хар» (ослиная голова). Атлас. ХХ в.
10.6. «Мор» (змея). Канаус. ХIХ в.
10.7. «Каҷдум» (скорпион). Атлас. ХХ в.
10.8. «Шапарак» (бабочка). Атлас. ХХ в.
Таблица 11. Орнитоморфный орнамент
11.1-2. «Парранда» (птицы). Атлас. ХХ в.
11.3. «Мурғобb» (утка). Атлас. ХХ в.
11.4. «Синаи боз» (грудь орла). Атлас. ХХ в.
11.5-6. «Пар» (перья). Атлас. ХIХ-ХХ в.
11.7-8. «Пари хурус» (перья петуха). Атлас. ХХ в.
11.9-10. «Пари товус» (перья павлина). Атлас. ХХ в.
11.11. «Паи кабк» (след куропатки). Атлас. ХХ в.
11.12. «Ҷанги гунҷишк» (бой воробья). Атлас. ХХ в.
11.13. «Кунгура» (зигзаг). Атлас. ХХ в.
11.14. «Шоҳмот» (шахмат). Атлас. ХХ в.
11.15-16. «Шашбурҷак» (шестиугольник). Атлас. ХХ в.
Таблица 12. Геометрический орнамент
12.1-5. Розетки. Атлас, канаус, адрас. ХIХ в.
12.6. «Четан» (ромб). Атлас. ХХ в.
12.7-8. «Чашми булбул» (глаз соловья). Атлас. ХХ в.
12.9. Чередующие ромбы. Атлас. ХХ в.
240
Таблица 13. Ювелирные украшения
13.1. «Тумор» (амулет). Атлас. ХIХ в.
13.2. «Мо[и тилло» (золотая луна). Атлас. ХХ в.
13.3.«Қоштилло»(золотой кокошник). ХIХ в.
13.4. «Занҷир» (цепь). Атлас. ХХ в.
13.5-7. «Халқа» (серьги). Атлас. ХIХ-ХХ вв.
Таблица 14. Предметный орнамент
14.1-2.«Оби қалъа» (крепость). Адрас. ХIХ в.
14.3-4. «Кук қарға» (цвет сизоворонки). ХIХ в.
14.5. «Меҳроб» (арка). Атлас. ХХ в.
14.6-7. «Туваки гул» (ваза с цветами). Шохи. ХIХ в.
14.8. «Пайконча» (стрела). Атлас. Худжанд. ХХ в.
14.9. «Пайконча» (стрела). Атлас. Худжанд. ХХ в.
14.10. «Шона» (гребень). Атлас. ХХ в.
14.11-12. «Оинаю шона» (зеркало и гребень). Атлас. ХIХ в.
14.13-14. «Шотир-хона». Атлас. ХIХ в.
14.15-16. «Ж». Атлас. ХIХ в.
Таблица 15. Вспомогательные орнаментальные мотивы
15.1-14. «Оба». Кайма тканей абра Худжанда. ХIХ-ХХ в.
15. 15-22. Вспомогательные узоры. Атлас. ХIХ- ХХ вв.
Таблица 16. Орнамент абровых тканей ХХ столетия
16.1-2. «Кремль». Атлас. ХХ в.
16.3-4. «Кайҳон» (космос). Атлас. ХХ в.
241
16.5. «Дост» (серп). Атлас. ХХ в.
16.6.«Ситора» (звезда). Атлас. ХХ в.
16.7.«Акси садо» (эхо). Атлас. ХХ в.
16.8. «Тиру-камон» (радуга). Атлас. ХХ в.
Таблица 17. Орнамент объектов и явлений природы
17.1-2. «Алов» (огонь). Атлас. ХХ в.
17.3. «Об» (вода). Атлас. ХХ в.
17.4. «Раъду барr» (молния). Атлас. ХХ в.
17.5-6. «Абр» (облако). Атлас. ХХ в.
Таблица 18. Цветовая палитра тканей
18.1. «Зард» (желтый). Атлас. ХХ в.
18.2. «Мағзи писта» (фисташковый). Атлас. ХХ в.
18.3. «Сиѐҳ» (черный). Атлас. ХХ в.
18.4. «Гӯлас» (фиолетовый). Атлас. ХХ в.
18.5. «Кабуд» (синий). Атлас. ХХ в.
18.6. «Пируза» (бирюзовый). Атлас. ХХ в.
18.7. «Сурх» (красный). Атлас. ХХ в.
Таблица 19. Шелковые абровые покрывала
19.1. Шелковое покрывало. ХIХ в.
19.2. Шелковое покрывало. ХIХ в.
19.3. Шелковое покрывало. ХХ в.
19.4. Шелковое покрывало. ХХ в.
Таблица 20. Абровые ткани в традиционной одежде
242
20.1-3. Женские платья и халаты из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХ в.
20.4.-6. Женские платья и халаты из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХ в.
20.7.-8. Женские платья и халаты из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХ в.
20.9.-10. Женские платья и халаты из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХв.
20.11.-13. Женский халат и платья из абровых тканей. Худжанд. Середина
ХХ в.
20.14.-16. Женские платья из абровых тканей. Худжанд. Середина ХХ в.
20.17.-18. Мужские халаты из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХ в.
20.19.-20. Халат и рубаха жениха из абровых тканей. Худжанд. Конец ХIХ в.
20.21. Покрывало детской люльки. Худжанд, конец ХIХ в.
20.22.-23. Мужские пояса из абровых тканей. Худжанд, конец ХIХ в.
20.24.-25. Шелковые платки калғай. Худжанд, конец ХIХ в.
20.26. Шелковый платок калғай. Худжанд, конец ХIХ в.
20.27. Шелковый платок дороӣ. Худжанд, конец ХIХ в.
Таблица 21. Экспозиция абровых тканей Худжанда
21.1. Экспозиция абровых тканей Худжанда. Бишкек, 2004.
21.2. Экспозиция абровых тканей Худжанда. Худжанд, 2006.
Таблица 22. Современные абровые ткани ручной работы
22.1. Ткачиха адраса. Худжанд, 2015 г.
22.2. Ткачиха атласа. Худжанд, 2015 г.
22.3. Атлас. Худжанд, 2015 г.
22.4. Адрас. Худжанд, 2015 г.
22.5. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на фестивале
«Таджикский атлас и адрас - 2015». Худжанд, 2015 г.
243
22.6. Церемония награждения победителей на фестивале «Таджикский атлас
и адрас - 2015». Худжанд, 2015 г.