Европейский женский костюм 13 века. (На примере Франции, Англии, Германии и Испании). Содержание Введение. История, предпосылки для изменения костюма в 13 в. Ситуация в государственной, политической, религиозной жизни средневековой Европы. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Распространение европейской моды, специфика моды в определенных областях, законодатели европейской моды. Основные изобразительные источники на 13 век. Источники на основе археологических находок и сохранившихся вещей, а также выкройки, снятые с них. Статуи, надгробия. Общее в костюме средневековой Европы (Англия, Северная Франция, Германия). Различия в костюме представителей различного социального статуса. Специфика костюма в отдельных странах и регионах (Испания; возможно, юг Франции). Рекомендации по реконструкции костюма. Введение. Начало тринадцатого века было ознаменовано громким событием, повлиявшем на многие стороны общественной жизни: участники четвертого крестового похода, намеревавшиеся первоначально захватить Египет и облегчить себе тем самым завоевание Иерусалима, под влиянием венецианцев захватили и разграбили в 1204 году Константинополь. Возможно, это обстоятельство повлияло не только на политическую составляющую средневековой Европы, но и стало в какой-то мере причиной изменения моды. Это объясняется тем, что какое-то время европейский мир ориентировался на восточную, в том числе и на византийскую моду; в ходу были тяжелые, расшитые ткани так же восточного производства. Кроме того, для развития собственной, не заимствованной моды именно в XIII веке появилась хорошая база: согласно "Книге ремесел" Этьена Буало, составленной в 1254-1271 гг., текстильное производство северо-западной Европы обеспечивало процветание экономики, способствовало развитию смежных отраслей промышленности (например, крашение тканей) и оставалось успешным залогом торгового сотрудничества с Востоком и благополучного существования многочисленных ярмарок в Шампани, Иль-де-Франс и во Фландрии [1, с.128-130], [3, с.98]. Но, не смотря на некий технический прогресс, скорее количественный, чем качественный, в средневековье ручной труд доминировал. Это сказывалось в первую очередь на количестве урожая. Также недостаточное развитие новых технологий (например, трехпольного оборота), использование подсечно-огневого хозяйства сказывались на количестве урожая в худшую сторону. И даже, казалось бы, преуспевающие страны испытывали огромную нехватку продуктов. Так во Франции и Аквитании только в первой половине 13 века "великий голод" был зафиксирован по крайней мере 2 раза: в 1223 и 1235 годах. По этой причине свирепствовали эпидемии, вызванные употреблением непригодных в пищу продуктов, таких как, спорынья, глина, мясо больных животных. "Средневековый мир, даже оставляя в стороне периоды чрезвычайных бедствий, был обречен в целом на множество болезней, которые объединяли физические несчастья с экономическими трудностями, а также с расстройствами психики и поведения" [3, с.291]. Таким образом, все происходящее в мире внушало средневековому человеку чувство неуверенности, необходимости в надежном руководстве. И люди обращались к религии, надеясь обрести благодать и благоденствие от небесного отца, как послушные дети, выполняя его волю. Но сами священники и проповедники того времени делали все, чтобы убедить в том, что спасение практически недостижимо. "Францисканский проповедник Бертольд Регенсбургский в ХIII в. возвещал, что шансы быть осужденными на вечные муки имеют 100 тыс. человек против одного спасенного, а соотношение этих избранных и проклятых обычно изображались, как маленький отряд Ноя и его спутников в сравнении со всем остальным человечеством, уничтоженным Потопом. Да, именно, в природных бедствиях средневековый человек находил образы для выражения и оценки духовных реальностей, и историк имеет основания говорить, что продуктивность умственной деятельности казалась средневековому человечеству такой же низкой, как и продуктивность его сельскохозяйственной деятельности. Итак, ментальность, эмоции, поведение формировались в первую очередь в связи с потребностью в самоуспокоении" [3, с. 394]. Поэтому одежда, пришедшая на смену подчеркивающему блио была призвана как бы оградить его хозяина от изменчивого жестокого внешнего мира. Она была удобной, не сковывала движений, вместе с тем скрывала владельца от посторонних глаз, защищала его от непогоды, палящего солнца и сильного ветра. Последнее утверждение проверенно неоднократно в полевых условиях. Прелесть тринахи в том, что и в жару в ней не жарко и не обгорают открытые части тела – за неимением оных, так и в дождь и в холодное время замечательно согревают и не дают промокнуть шаперон, сюрко и плащ. 1. Распространение европейской моды, специфика моды в определенных областях, законодатели европейской моды. Англия Процесс феодализации в Англии был связан с норманнским завоеванием во второй половине XI века, во главе которого стоял один из могущественных феодальных сеньоров Франции – герцог Вильгельм. В результате этой военной акции земли многих представителей англо-саксонской знати перешли в руки сторонников Вильгельма Завоевателя – рыцарей из разных областей Франции и Италии. Произошло усиление королевской власти. В конце XII века английские владения расширились за счет присоединения анжуйского дома во Франции – графств Анжу, Пуату и Турень – когда на престол взошел Генрих II Плантагенет. А в результате его женитьбы на знаменитой королеве Элеоноре состав Англии вошла и Аквитания. Таким образом, на протяжении XI – XII веков Англия находилась под непосредственным влиянием французской культуры и в особенности аквитанских, южных земель, где зарождалась культура рыцарского отношения, искусства трубадуров, культа прекрасной дамы, фактически всего культа средневековья. Поэтому и мода Англии и Франции оказались схожими, хотя и разнятся в стиле оформления древние книги. Германия В Германии до XIII века сильна была политическая раздробленность, в то время, как в остальных европейских странах появилась тенденция к централизации государства. По этой причине в области культуры и моды Германия находилась в зависимости от других европейских стран. Модные тенденции появлялись здесь с опозданием. В XII-XIII веке появилась, как и в остальной Европе, мода на куртуазную лирику: слагалось множество произведений о возвышенной любви к даме, но и не оставались в стороне воинственные темы, такие как, например, песни о крестовых походах. Франция XIII век был ознаменован во Франции стремительным распространением грамотности и светской культуры, городской и куртуазной. И даже фактическое уничтожение юга Франции, бывшего носителем более прогрессивных идей и культурных инноваций не остановило этот процесс. Стремление к централизации, усиление и рост городов продолжались и во второй половине столетия, несмотря на меньший авторитет королевской власти при приемниках Людовика IX – Филиппе III (1270-1285) и Филиппе IV (1285-1314). Такие перемены не преминули отразиться и на книгопроизводстве. Конец XII - начало XIII века в деле книгописания были ознаменованы весьма важным событием: изготовление рукописной книги из монастырского скриптория перешло в городские мастерские. Требовалось все больше книг – для студентов, ученых-клириков, для деятелей монашеских орденов, а так же для светских заказчиков, как для сеньоров, так и для зажиточных горожан [6]. Испания и южная Франция Несмотря на то, что одеяния испанцев и были в чем-то схожи с костюмами остальных европейцев, большей частью, продолжающиеся тесные взаимоотношения с восточным миром, в частности с Арабскими странами и сам по себе теплый климат этой страны, способствовали развитию самобытного гардероба. С югом Франции – так называемой "страной в стране", несущей свою уникальную культуру – Лангедоком – Испанию связывали не только общность границ и многочисленные династические браки. Через средиземноморье и Испанию Окситания поддерживала постоянный контакт с мусульманским миром, находящимся в поре расцвета. Привилегия положения также способствовала налаживанию связей с такими отдаленными, но ценными своими товарами и идеями странами, как Индия и Персия. Существует гипотеза, что по причине общности границ и культурных связей костюмы французского юга могли содержать как элементы, так и полностью воспроизводить испанские одежды. 2. Основные изобразительные источники на 13 в. Основными изобразительными источниками на рассматриваемый период являются: • Житие Эдуарда Исповедника (Житие короля Эдуарда) – конец 1230-начало 1240 гг.(Англия), • Библия Мациевского 1250 г. (Париж, Франция), • Манесский Кодекс – официальная датировка 1235-1298, на самом деле разброс составляет еще больше до 1310 гг. (есть версия до 1340 гг.) (Германия), • Кантиги Святой Марии (Испания) и Книга Игр Альфонсо X (Испания) – оба произведения созданы при дворе Альфонса Мудрого (1221-1284). Естественно, мы не можем претендовать на знание абсолютного большинства манускриптов XIII века. Но названные выше получили широкое распространение именно на территории РФ. Так же в ряду используемых книжных миниатюр можно упомянуть иллюстрации из "Декретов Грациана" (1224-1227 гг. (Франция)) и "Декреты Григория" – 1241 г. (Франция). Библия Мациевского (Maciejowski Bibel) Библия Мациевского была написана при дворе короля Людовика IX Святого. Точную датировку установить сложно и даже самые авторитетные источники могут утверждать, что Библия была создана приблизительно в 1244 – 1254 годах, а, следовательно, наиболее часто звучащая датировка 1250 год. Согласно исследованиям Сиднея Кокерелла, мы можем предположить, что рукопись украшали семь различных художников, живущих в Париже. Историки установили, что приблизительно в 1300, рукопись была перевезена из Парижа в Неаполь, где добавились описания каждой из сцен. Это были стихи на латинском, с красиво оформленными первыми буквами, начинающими каждый абзац. В оригинале Библия состояла из 46 листов, на которых содержалось 283 сцены, которые первоначально были нарисованы с каждой стороны листа. С 1300 года добавились латинские описания вверху и в основании каждой страницы и позже добавленные персидские описания слева и справа в 1608 году. Данное произведение средневекового искусства иллюстрирует первую часть Ветхого Завета, от Сотворения до Давида. Картины были, вероятно, написаны около 1250го года парижскими художниками. 92 листа миниатюр представляют нам богатую информацию о 13-ом столетии. Здесь содержатся полные картины и детализированные изображения значимые для изучения истории. Потому что ни одно произведение средневекового творчества не раскрывает с такой подробностью все аспекты материальной жизни. В Библии же есть и крупные изображения таких деталей, как одежда, посуда, мебель, доспех и так далее. Манесский Кодекс (Codex Manessa) Манесский кодекс - Манесский Кодекс (Манесский песенник, Манесская рукопись, Гейдельбергская рукопись (Codex Palatinus Germanicus) был создан в Цюрихе. Название Манесский кодекс (Manessische Handschrift) дано на основании заключающейся в рукописи песни цюрихского певца Иоанна Галлауба, восхваляющего Рюдигера Манессе, цюрихского ратстерра (ум. ок. 1304), и сына его за любовь к поэзии и коллекционирование песен. Поэтому другое название Манесского Кодекса — "Большая гейдельбергская песенная рукопись". Манесский кодекс содержит исключительно поэтические произведения на средневерхненемецком языке. Эти данные мы можем увидеть на 426 пергаментных листах размером 35.5 х 25 см. Кодекс является представительным собранием средневековых лирических песен и источником сведений об искусстве миннезанга. Основная часть Кодекса, охватывающая творчество 110 авторов, написана в начале XIV в., позднее, в середине века в него были внесены ещё 30 авторов. 138 миниатюр, изображающих средневековых поэтов при дворе, признаны шедеврами верхнерейнского готического иллюминирования. Написанная готическим шрифтом рукопись охватывает творчество средневековых лириков во всём его многообразии видов и форм (песни, лэ и др.) начиная с первых образцов мирской песенной культуры (Кюренберг, 1150-1160) до появления рукописных текстов (Хадлауб, ок. 1300). Нотные записи мелодий к текстам не сохранились. В Манесском Кодексе собраны стихи 140 средневековых поэтов (6000 строф), снабженные их портретами размером в целый лист, часто с гербами и украшенным шлемом. Расположение авторов в Кодексе ориентируется на их сословное положение. Манесский Кодекс – незаконченный поэтический сборник, не все материалы в нём упорядочены, осталось несколько пропущенных пустых страниц. Во время 30-летней войны (1618-1648 гг.) Mанесская рукопись попала из Гейдельберга в Париж, а в 1888 г. возвращена в Гейдельберг, где сейчас хранятся фотографии всей рукописи. В настоящие время хранится в Bodleian Library, University of Oxford. Alphonso X's Book of Games (В Испании: Libro de los Juegos" or "Libros del Axedrez, Dados et Tablas") является неоценимым источником информации относительно игр прошлого. Это произведение было создано между 1251 и 1282 гг. при дворе Альфонсо X, Король Леона и Кастилии. "Книга игр" состоит из 98 страниц пергамента, включающих 150 цветных рисунков. Это произведение является одним из первых шедевров европейской литературы, написанной на разговорном языке. В настоящий момент "Книга Игр" находится в библиотеке монастыря C-. Lorenze del Escorial. The Cantigas de Santa Maria Сборник "Cantigas de Santa Maria" составлен испанским королем Альфонсом Х, прозванным Мудрым (1221-1284) на галисийском языке лирической поэзии. Два знаменитых списка этого произведения с миниатюрами сохранились, один в библиотеке Эскориала, другой – в Национальной библиотеке Флоренции. 3. Источники на основе археологических находок и сохранившихся вещей, а также выкройки, снятые с них. Статуи, надгробия. Естественно, что реконструкция костюма лишь на основе изобразительных источников сложна и может быть во многих аспектах даже ошибочна. Если учесть, что на манускриптах не всегда можно рассмотреть нужные детали, нельзя точно рассчитать пропорции элементов одежды и, естественно, сложно снять выкройки, то становится ясно, что без привлечения археологии реконструкция не имеет смысла. Номером один в списке пособий для реконструктора стоит сайт Марка Карлсона (13), где можно найти множество выкроек снятых с археологических находок. Здесь есть практически все: нижние рубахи, котты, сюрко, сайи, шапероны, мантели и пр. Причем для многих вещей даны размеры реальной вещи, которые были сняты с сохранившихся элементов одежды. Эти данные важны для сохранения пропорций в выкройках и интересны для сравнения размеров средневекового и современного человека. Естественно, сайты с выкройками не ограничиваются изысканиями Марка Карлсона. Существует множество страниц, где можно найти специализированную информацию о размерах конкретных вещей. Например, размеры сайи Леоноры Кастильской с комментариями можно найти на сайте http://historiaviva.org . А статья "Другой взгляд на шемизу Людовика Святого - http://heatherrosejones.com/stlouisshirt/. В общем, ищите, да обрящите. Также очень содержательны такие книги, как Dress Acessorities (описание, датировка аксессуаров, таких как пряжки, литье на пояса, зеркальца, копоушки и др.), Medieval Artefacts (примерно повторяет предыдущий источник, только более кратко, но с цветными иллюстрациями, пособие для коллекционеров древностей), Medieval Ornaments. Для реконструкции обуви незаменимым пособием станет английская монография Shoes and Pattens. Наряду с миниатюрами для подтверждения моды региона или ознакомления со способами ношения предметов гардероба можно использовать фотографии статуй, надгробий, барельефов. К примеру, для реконструкции германского костюма можно использовать фотографии Страсбургского собора, на которых не только увидеть как смотрится практически в живую подпоясанная котта, но и рассмотреть такие детали, как литье, обручи и фибулы (рис.1,2). Рисунок 1 Рисунок 2 4. Общее в костюме средневековой Европы (Англия, Северная Франция, Германия). Нижнее белье средневековой женщины было представлено длинной белой льняной сорочкой, называемой шемиза или камиза. Собственно на 13 век нет ни одного европейского классического женского образца кроя и пошива этого изделия. Сохранилась лишь шемиза испанской инфанты Марии, дочери Фернандо III Святого (1199-1252) (Рис.3). Но крой испанской нижней рубахи немного отличается от более распространенного в Европе наличием ластовиц и покроем рукава. Поэтому за основу выкройки шемизы обычно берется рубаха французского короля Людовика Святого (Рис.4). На базе данного образца можно выкроить либо шемизу с боковыми и центральными клиньями, либо только с боковыми. Я склоняюсь ко второму варианту, так как наиболее вероятно, что нижнее женское платье повторяло строение верхнего, а центральные клинья в женской одежде появились позже 13 века. Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9 Поверх шемизы одевалось нижнее платье – котта, которое могло быть сшито либо из льна, либо из шерсти, либо из шелка (в зависимости от статуса и погодных условий). Котта подпоясывалась определенным образом ремнем из кожи и закладывалась над ним дробными складками (Рис.5). Длинна котты варьировалась от еле закрывающей обувь – у крестьянки – они могли также подворачивать подол во время полевых работ, как это видно на миниатюре из БМ (Рис.6) – до длинных платий со шлейфом. Для того, чтобы ходить в последних требовалось определенное умение и привычка, а если учесть, что женщины высшего сословия обязательно умели танцевать в таких нарядах, становится ясно, что стоит потренироваться перед выходом в свет в подобном костюме. Ворот часто дополнялся разрезом – амиго (ударение на "о") (amigaut) (Рис.7), который делался для упрощения процесса одевания котты, потому что на ней делалась маленькая горловина во избежание выглядывания шемизы. Амиго застегивали фибулой, либо пришивали пуговицы (Рис.8). Поясной ремень обычно делался из полоски кожи с пряжкой и хвостовиком. На ремень часто делали литые поясные накладки, которые в зависимости от достатка могли быть из олова, меди, серебра или золота (Рис. 9). Существовало два варианта верхней одежды, как видно на средневековых миниатюрах: либо поверх подпоясанной котты одевался плащ – мантель (делался по выкройке полу-солнце) (См. Рис.5), либо опять же поверх котты с ремнем надевалось сюрко. Предположительно, в странах с холодным климатом, оно представляло собой платье из теплой шерстяной материи. Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 В странах с теплым климатом оно могло быть сшито из более легких материалов. Крой сюрко был подобен крою котты, но данная деталь гардероба делалась без рукавов и с небольшими проймами (Рис.10). Либо с широкими укороченными рукавами (Рис.11). В ряде случаев эти рукава не пришивались в месте соединения с основной частью сюрко до конца. Впереди образовывались своеобразные прорези, при наличии которых рукава можно было не одевать, а оставлять свободно свисающими по бокам (Рис.12,13). Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 8 Головной убор. Существовало множество вариантов "оформления головы" средневековой дамы. Если девушка была не замужем, то она свободно могла разгуливать с распущенными волосами (лучше подвитыми) (Рис.14), украшенными венком или обручем. Замужняя дама могла ходить в сочетании барбет – лента, которая охватывала голову под подбородком и крепилась на макушке булавками – плюс филет – полоса материала на жесткой основе (ткань, кожа, пергамент), которая охватывала голову как обруч, венец или корона. Существовало также несколько вариантов филета – он мог быть просто прямой, не фактурный по всей длине (рис.10), мог быть гофрированным (рис.16), а мог иметь гофрированную сборку только сверху (Рис. 15, 17). Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 9 Рисунок 19 Под филет, судя по миниатюрам из Библии Мациевского, часто одевали сеточку, под которую убирали волосы. Иногда сеточку носили отдельно, без каких бы то ни было головных уборов сверху (Рис.18). Взрослая женщина так же могла носить две ленты, типа барбет – одну длинную, как описывалось ранее, а одну короче, которая обхватывала лоб и затылок на манер низко сидящего обруча. Сверху накидывалось покрывало, которое либо также закреплялось по бокам булавками, либо фиксировалось обручем или цветочным венком (Рис. 19, 20). Для вдов, монашек и добродетельных супруг, известных своей набожностью, существовал и вариант головного убора, называемый полный кувр-шеф. В этом случае к верхнему покрывалу добавлялось еще и нижнее, которое закрывало шею, грудь и плечи (Рис.21). Рисунок 20 Рисунок 21 Рисунок 22 Представительницы низших сословий, не мудрствуя лукаво, для простоты и удобства просто повязывали на голову платок, убирая под него все волосы (Рис. 22). Аксессуары. Непременной деталью туалета средневековой женщины были шоссы, которые шились, как из шерсти (наиболее тянущийся и как следствие лучше сидящий материал), так и из льна или шелка. Женские шоссы представляли из себя чулки длинной до колена, сшитые из двух половин: ступни и голенища. Шоссы закреплялись подвязкой под коленом. Подробные изображения в художественных источниках, где ясно было бы видно завязки или строение шосс XIII века мне не встречались. Мораль рассматриваемого периода не позволяла демонстрировать такие откровенные детали. Хотя, миниатюры, на которых изображены поднятые подолы все же имеют место, например, миниатюра из Декретов Грациана (Рис.23). Тем не менее, судить о строении шосс можно по сохранившимся археологическим находкам и снятым с них выкройкам. На этом основании можно сделать вывод, что шоссы XIII века практически не отличались от аналогов XIV века. Подвязки шосс были, вероятно, либо тканные, либо кожаные. В холодную или дождливую погоду незаменимой защитой был и остается капюшон, который во французской транскрипции звучит, как шаперон. Он представлял из себя капюшон, который не пришивался к одежде. В XIV веке шлык (конец) шаперона был очень длинным и мог спускаться до талии и ниже. Но в XIII веке этот кончик был намного короче, так как его длина не носила никакого функционального значения. Пелерина шаперона в XIII веке также была не велика, особенно у знати. Существует лишь несколько изображений шаперона с большой пелериной из Библии Мациевского и Жития Эдуарда, но и там в подобных капюшонах изображены пастухи (Рис.24). На старом ТФ в одной из дискуссий были приведены сведения, говорящие об использовании разнообразных материалов для изготовления шаперонов: "В 1204 король Джон посвятил в рыцари Томаса Эстурми и одарил его по этому поводу одеждой, в числе которой был капюшон из оленьей кожи (hood of deerskin)". Рисунок 23 Рисунок 24 Сумочки, кошельки. Самыми компактными аксессуарами в XIII веке были кошельки-омоньеры (буквально переводится, как кошелек для милостыни). Омоньеры представляли собой четырехугольную сумочку, которая стягивалась в верхней части шнуром и становилась похожа на трапецию. Нижний край кошельков украшали тремя кисточками (или пумпонами) - по одному на каждый угол и в середину. Оформляли эти аксессуары либо плетеной сеточкой (подобно той, которую одевали под филет), либо вышивают. В БМ и Манессе встречаются кошельки с сеточкой (Рис.25,26), а вот вышитые есть в испанской археологии (Рис. 27). Омоньеры подвязывались либо непосредственно к поясу, либо на специальную "качельку" (рис. 28) Сумки-сухарницы, предназначенные для странствующих пилигримов, были намного больше в размере. Данный аксессуар шился из прямоугольного полотна, которое как бы делилось на 3 части: нижнюю заворачивали наверх и пришивали по бокам к средней части, а верхняя служила клапаном. Такие сумки носились на длинной лямке через плечо (Рис.29). Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 28 Рисунок 29 Рисунок 27 5. Специфика костюма в отдельных странах и регионах (Испания, возможно, юг Франции). Нижним бельем в испанском костюме также служила шемиза. Но, скорее всего, немного другого кроя, чем традиционные европейские. Единственным археологическим источником служит нижняя рубаха испанской принцессы Марии, дочери Фернандо III Святого (1199-1252). Отличается она от шемизы Людовика Святого покроем рукавов – здесь они прямоугольные с ромбовидными ластовицами (См. рис.3). Такое отличие может объясняться тем, что в сочетании с безрукавной саей, рукава нижней рубахи должны лучше сидеть и подчеркивать руки. На сайте Jessamyn's Closet выдвигается версия о возможном существовании в Испании цветных (голубых, розоватых) нижних рубах (Рис.30). Но более привычным и естественным даже для Испании остается белый цвет шемизы (22). Рисунок 30 Рисунок 31 Рисунок 33 На одной из миниатюр в Кантигах есть изображение женщины в расшитой шемизе со шнуровкой на левом боку. По данным статьи "Одежда испанских христиан в 13 веке" (Рис.31) такая рубаха называлась “сamisa margomada” и была запрещена в 1258 году в Севилье, как слишком откровенная. По данным сайта http://jessamynscloset.com/ в Испании были распространены, как шемизы свободного кроя, так и со шнуровкой с одной или обеих сторон. Поверх шемизы одевали платье – сайю (saya в Кастилии) или gonela (в Арагоне). Данная деталь гардероба была представлена в нескольких вариантах: • Свободная сайа, которая могла застегиваться на пуговицы у шеи. Рисунок 32 (Рис.32). • Приталенная сайа (encordadas). Нужный эффект достигался использованием шнуровки с обоих или одной стороны (чаще попадаются изображения шнуровки с одной – с левой стороны). Шнуровка не затягивалась наглухо, а делалась так, чтобы в просветах между шнуром была видна шемиза (Рис.33). Обе эти сайи могли быть как с рукавами (cozedizas), так и без рукавов (ecotadas). Вероятно, носить шемизу и сайю без верхнего платья могли только девушки и куртизанки (24). Поэтому на большей части миниатюр мы видим изображение одетых поверх сайи предметов гардероба, именуемых пелотт (pellote), который мог быть сшит по одной из трех базовых выкроек: • Свободного покроя, со свободными рукавами, по длине короче, чем сайа – такой вид верхнего платья перешел в 13 столетие из предыдущего. • Второй вариант пелотт - также свободный, но без рукавов. • И третий вариант – соответствует европейскому классическому безбокому сюрко, носилось чаще всего поверх saya encordada. Согласно автору сайта королевах, http://jessamynscloset.com/, такой пелотт чаще всего изображен на представительницах их свиты, любовницах королей и, опять же, куртизанках. (22) (Рис.34). Мантель также как и в остальной части Европы представлял собой полукруг. Помимо стандартного для остальной Европы комплекта в Испании существовали еще один вид верхней одежды, называемый “the piel” (ранее известный, как pellizon) – разновидность верхней одежды на меху (другие варианты названий - Almejía/Almexia/Aljuba). Мех зашивался между основной тканью одеяния и подкладом таким образом, что по краям оставалась опушка (Рис.35, 35а). Рисунок 34 Рисунок 35 Рисунок 35а Испанская одежда, как и в других европейских странах в средневековье, была достаточно велика. На разных миниатюрах она варьируется от длины "в пол" и открывающей носки туфель до платий, образующих складки вокруг ног ее обладательницы. Для сравнения длина сайи Леоноры Кастильской имеет следующие (приблизительные) размеры (Рис.36)(19): Bust, width (ширина по груди) – 38 см (полный объем = 76 см); Waist (талия) – 37 см. (полный объем – 74 см); Hip (бедра) – 46 см (соответственно, 92 см); Total height (общая длина) – 197 см. Таким образом, можно предположить, что чем богаче была одежда, тем длиннее, равно как и во всей Европе. В Испании материалы, использовавшиеся в изготовлении одежды, были представлены следующими тканями: 9 Шелк. Использовался в основном представителями благородного сословия. 9 Xamit/jamet. Шелк особой выделки, привозимый с востока. Термином "самит" обозначают группу средневековых тканей как гладких так и узорных, фон и рисунок в которых образован уточными нитями. Главная основа спрятана. Поанглийски самит называют "weft-faced compound twill". 9 Сenda. Разновидность тафты. Вероятно, такая ткань делалась не всегда из шелка, но так же из льна. Широко использовалась для пошива банеров. 9 Citatón и ciclatones/ciclatoun. Ткани, производимые в Испании, в которых комбинировались шелковые, металлические и льняные нити. Широким распространением пользовались одежды с вытканными крупными полосами. Рисунок 36 Головные уборы. Наиболее подробная классификация головных испанских уборов встречается у авторов Bernis и Menéndez-Pidal (24). В своей работе они приводят 8 категорий: 1. Circlet. Полоса ткани, лента, обруч из металла, одетый поверх распущенных, слегка подвитых волос. Девочки и незамужние девушки могли носить цветочный венок (Рис.37). 2. Hair net. Сеточка для волос. Носятся в Испании, как и в остальной части Европы с барбетт и филетом (Рис.38). 3. Rectangular veils. Прямоугольные покрывала. На миниатюрах часто изображены с полосами и бахромой по краям. Вероятно, сделаны из прозрачных и полупрозрачных тканей, типа вуаль (Рис.39). 4. Fillet. На миниатюрах встречаются изображения классического филета, который носили и в остальной Европе. Подобие его нашли в Huelgas: в основе для жесткости и для поддержки формы – пергамент, обтянутый сверху льняной тканью (22). Барельефы и археологические находки рассказывают и о другой разновидности данного головного убора. Например, были найдены гофрированные полотна тонкой ткани длиной около 6 метров (Рис.40). Если ориентироваться по фотографиям каменный женских головок (Рис.41), то такую ткань оборачивали вокруг головы до получения желаемой формы. Рисунок 37 Рисунок 38 Рисунок 39 Рисунок 40 Рисунок 41 Следующие головные уборы особенные и относятся к характерной только для Испании "высокой" моде. 5. Cylindrical, top larger than the bottom. Цилиндрическая форма, верхушка шире, чем основание. Редко встречающиеся головные уборы, кроме как в "Книге Игр" (Рис.42). 6. Short cylinder. Короткий цилиндр. Обычно имеют в дополнение полосу ткани под подбородком (Рис.43). 7. Tall cylinder plus horn. Высокий цилиндр с рожком. Часто с декоративными отделками или полосками, мог быть дополнен свисающими на лицо полосами ткани, которые, возможно, происходили от мавританских завес лица (Рис.44). 8. Tall cylinder. Высокий цилиндр. Такие головные уборы могли иметь вышивку, плиссировку, могли быть украшены по верхнему краю жемчугом и, возможно, обозначали принадлежность к королевскому дому (Не совсем понимаю, чем данный головной убор отличается от №42). Мне также встречались в "Книге Игр" изображения головных уборов, который я не могу отнести ни к одному из перечисленных. Например, что-то похожее на ткань или платок, обмотанный вокруг головы, с торчащими сзади концами (Рис. 45). Или маленькая вышитая шапочка, прикрывающая только макушку женщины (Рис. 46). Так же в "Книге Игр" есть миниатюры с головным убором, подобным тюрбану (Рис.47) и с девушкой в шляпе с широкими полями (Рис.48). Рисунок 42 Рисунок 44 Рисунок 43 Рисунок 45 Рисунок 46 Рисунок 47 Рисунок 48 6. Рекомендации по реконструкции костюма. Таким образом, чтобы реконструировать средневековый костюм нужно: 1. Определиться с периодом проживания персонажа, его страной, социальным статусом и положением в обществе. 2. Внимательно изучить изобразительные источники, относящиеся к определенному периоду и территории. 3. Решить, какие элементы одежды будут в вашем костюме. 4. Провести параллели с подобными предметами одежды из других источников для доказательства существования выбранной моды. 5. Изучить все доступные археологические источники, уяснить особенности кроя в рассматриваемое время. 6. Изучить наличие тех или иных тканей в определенный период в конкретном регионе. 7. Подвести обоснование для каждого из элементов костюма, опираясь на выбранный статус. 8. Учитывать датировку источников. Стараться использовать миниатюры, фотографии надгробий, статуй, археологические находки как можно больше приближенные во времени к выбранному временному отрезку (нескольким десятилетиям). Isolda Renard (Титова Ольга) 2007 год.