РУССКИИ КОСТЮМ - Иркутский городской театр народной драмы
advertisement
Иллюстрированная энциклопедия РУССКИИ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ «ИСКУССТВО—СПБ» РУССКИМ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ Иллюстрированная энциклопедия Санкт-Петербург «Искусство—СПБ>: 2006 УДК 391/395 ББК 85.12 Р88 Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» Российский этнографический музей Н. Соснина М у ж с к и е и ж е н с к и е рубахи, ж е н с к а я поясная одежда, с а р а ф а н ы , штаны, украшения, пояса И. Шангина Головные уборы, верхняя одежда, нагрудная одежда, обувь, чулки, онучи, перчатки, ткани Рецензент — кандидат исторических наук А. Лаврентьева Рисунки к статьям 3. Куликовой В издании использованы документальные фотографии начала XX века из архива Российского этнографического музея На переплете: Н. Я. Симонович-Ефимова. Тамбовские бабы. 1924 Р88 Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.: Н. Соснина, И. Шангина. — СПб.: Искусство—СПБ, 2006. — 400 е., ил. Впервые наиболее полно собраны сведения о русском традиционном (или народном) костюме последней трети XVIII — первой четверти XX века. Преимущественно это костюм крестьянский, однако в издании отмечаются заимствования из городского костюма. Энциклопедия включает данные о всех основных типах народной одежды и вместе с тем детальное описание предмета: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь. Даются сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении, манере ношения. Издание иллюстрировано прорисовками предметов одежды и документальными фотографиями XIX—XX веков из фонда Российского этнографического музея. УДК 391/395 ББК 85.12 © © © © ISBN 5-210-01612-9 Н. Соснина, И. Шангина, текст, 2006 г. 3. Куликова, рисунки, 2006 г. Издательство «Искусство—СПБ», 2006 г. Российский этнографический музей, архивные фотографии 2006 г. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ Иллюстрированная энциклопедия, которую вы держите в руках, представляет собой подробный рассказ о русском традиционном или, как его еще называют, национальном костюме, который создавался народом на протяжении многих веков. Русский традиционный костюм стал складываться в XII— XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов — славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне. Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К началу XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до конца XIX века, когда стали утрачиваться черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века. В энциклопедии рассказывается о традиционном костюме, бытовавшем, по преимуществу, в крестьянской среде в последней трети XVIII — первой четверти XX века, поскольку именно в этот период он оценивается как истинно национальный костюм, маркирующий русских как единый народ. Он хорошо представлен в музейных собраниях, включающих множество подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, и в архивах, хранящих письменные документы о костюме, манере его ношения, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа. Русский костюм в энциклопедии рассматривается в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическими целями — для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 10 Каждая статья включает, во-первых, детальное описание предмета одежды: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь, сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении и манере ношения. В некоторых статьях дается историческая справка: о времени появления предмета одежды в народном быту, изменениях, которые он претерпевал на протяжении своей многовековой жизни. Во-вторых, статьи включают информацию, определяющую одежду как знак социального статуса человека, его причастность к определенной половозрастной или территориальной группе. Эти данные приводятся в сообщениях об использовании того или иного предмета одежды в обрядовой жизни русского народа — во время исполнения родинных, свадебных, погребально-поминальных, календарных ритуалов. Традиционный костюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России: — с понёвой, — с сарафаном, — с юбкой-андараком, — с кубельком. Первые два комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорий Европейской и Азиатской России. Комплексы же с андараком и кубельком имели ограниченное распространение. Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороки, у к рашения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI—VII веках. Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявлялись в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, 7 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 7 Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Комплекс одежды с сарафаном сформировался, судя по всему, в XV—XVII веках, т. е. в период централизации Русского государства. В этот период он распространяется среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой. Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху с прямыми поликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селах так называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI—XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI—XVII веках и был принесен сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди. Комплекс одежды с кубильком (кубельком) был характерен для одежды донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлял собой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюм бытовал в XVII — первой половине XIX века. Считается, что он был заимствован казачками у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донского казачества, т. е. в XVI—XVII веках. Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туникообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась. Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири. Наибольшее же распространение в народном быту они получили с конца XIX века. Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 8 нагольные. Весной или осенью — суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весеннеосеннюю непогоду — армяк. Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в том или ином регионе. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. В России вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которым рассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностями исторических судеб населения того или иного района. Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, — заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо-восточных губерниях — Вятской, Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т. д., обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и т. д. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся в костюм с сарафаном, был различен в разных районах: в Торопецком уезде Псковской губернии — это головной убор с конусообразным верхом — «рогом», украшенный по очелью «шишками», в Тверской губернии — высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской — головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п. Особенно большое количество локальных вариантов прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по ее костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды. Мужской костюм, как уже говорилось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты. Так, например, в селах Беломорья мужчины носили вязанные из шерсти рубахи, заправлявшиеся в штаны, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужчины 9 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 9 включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчины любили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губерниях Европейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточками цветного гаруса и т. п. Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона, имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже говорилось, по всей России были распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако в разных районах страны они были различны. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белых сыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде других губерний — шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубы Архангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьих станицах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезной в области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плеча мелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся пышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукава были длинные и прикрывали всю кисть. Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет (синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане и придавало ему ярко выраженную местную окраску. Все эти локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма. При этом следует подчеркнуть, что вариативность, обусловленная возрастными различиями людей, характеризовала традиционный костюм на всей территории России. Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев и т. п. Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 10 сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых. Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей. Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имели специально для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны и осени. Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, о которых мы говорили выше, входит в него и множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья, различного рода наспинные украшения; парни — цепочки, кулоны, кольца, шейные платки. Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца — у девушек, брелки, часы, трости — у парней. Обилие украшений было характерной особенностью именно молодежного костюма. Костюм взрослых, т. е. женатых мужчин и женщин, отличался от костюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, отсутствовавшая в девичьем костюме. В мужском костюме отличия менее заметны. Они проявлялись, например, в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса и т. п. Как уже отмечалось, одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чем одежда холостой молодежи. Следует указать и на постоянное изменение покроя одежды, материала, цвета, отдельных деталей, насыщенности орна- 11 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 11 мента и т. д. в одежде замужней женщины и женатого мужчины с возрастом. Одежда стариков и старух приближается по своему типу к детской (т. е. половые различия в одежде стираются), она носится без всяких украшений и шьется из материй белого или темного цвета. Старухи надевали поверх рубахи вместо сарафана или понёвы широкий балахон, нагрудник, передник с рукавами, которые были обычно перешиты из старых, ношеных вещей. Старики ходили в неподпоясанной рубахе, в одних подштанниках без штанов. Не полагалось старикам и праздничного костюма. Вдовы, вдовцы, солдатки, как и старики, носили траурную белую и черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике. Еще большую вариантность костюму придавала его функциональность, т. е. назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией. Так, на русском севере — в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях — женский костюм, предназначенный для больших праздников, должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинный сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку — квадратный платок типа носового. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато орнаментировались. Повседневный же костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный костюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметов двадцать, то будничный — только семь: рубаху, понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан — только в верхней части. Рабочая одежда в своих основных чертах повторяла повседневную. Однако была одежда и специального предназначения. Так, например, углежоги и смолокуры Вятской, Пермской губерний надевали для работы верх- ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 12 ницу — одежду из грубого холста с длинными рукавами, круглым воротом, длиной до середины голени. Охотники на русском севере, в Предуралье, отправляясь на промысел, наряжались в лузан — короткую куртку без рукавов с большим количеством карманов — и длинные мягкие сапоги — бахилы. Рыбаки из сел по Белому морю отправлялись на лов в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославской и некоторых других губерний во время сенокоса работали в одних подпоясанных рубахах — сенокосницах, покосницах и т. п. Наряду с рабочей, повседневной, праздничной одеждой у русских крестьян была и обрядовая одежда, предназначенная для ношения во время исполнения обрядового действия: свадебная, похоронная, молёная. Обрядовый костюм отличался от обычного не столько набором входивших в него предметов, каким-либо особым покроем, сколько способом его изготовления, цветом, манерой ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы обрядовой одежды получали дополнительные детали). Так, например, женская похоронная одежда — «смертяная», состоявшая из рубахи, сарафана, платка, чулок, изготавливалась, как правило, из белого холста вручную, причем стежки швов были направлены от себя. Нити при шитье не закреплялись, узлы не завязывались. Молёная одежда женщин из старообрядческих семей обычно состояла из белой рубахи, темно-синего или черного сарафана, пояса и платка, сложенного два раза по прямой линии и заколотого под подбородком. В обычные и праздничные дни женщины носили другую по цвету одежду, иначе повязывали платок. Венчальная рубаха для девушки или парня обычно не отличалась от обычных кроем, но изготавливалась, как правило, в определенное время (часто накануне больших праздников). Мог отличать ее от праздничных и повседневных рубах и орнамент, его цветовая гамма. В костюме дружки на свадьбе обязательно присутствовало полотенце, которое завязывалось по поясу или перекидывалось через плечо, в костюме жениха таким особо значимым предметом была ширинка, прикрепленная к шляпе, и т. д. Обрядовым мог стать также костюм или предмет одежды, головной убор, вышедший из употребления. Так, в начале XX века обрядовым костюмом на русском севере становится «штофная пара» — праздничный костюм девушек начала — середины XIX века. Девушка-невеста обязана была надеть ее для причитания на девичнике. Обрядовыми стали многие девичьи головные уборы, которые ранее считались праздничными: головодец, почелок, венец и т. п. В конце XIX века они превратились только в головные уборы невест. 13 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 13 Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном положении их владельцев. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от костюма его менее зажиточного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, входивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из дорогих тканей. Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды. В XVIII веке ее влияние на народный костюм еще незначительно. Оно проявлялось в основном в некотором облегчении праздничного костюма: например, в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно, чебаки, надевавшиеся поверх кокошника, стали заменяться шалями, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. Включение же в состав народного костюма элементов одежды европейского образца началось только в 20—30-е годы XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органическое соединение национально-русских и европейских элементов. Часто даже не представляется возможным отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, нельзя назвать целиком русской или целиком европейской традицией использование женщинами в качестве головного убора наколок, сложенных из платка, заколотого булавками, перчаток-накулачников и т. д. Однако есть в костюме и вещи, которые сразу определяются как заимствованные, — это галоши, шляпки, зонтики, муфты и т. п. Изменялся русский костюм и под воздействием традиционной одежды соседних народов: норвежцев, ненцев, аборигенов Сибири, Северного Кавказа. В него включались отдельные предметы одежды этих народов — совик, малица, торбаза, малахай, чекмень и т. д., что было вызвано природными условиями, непривычными для русских, новыми для них занятиями (промысловое рыболовство, оленеводство), а также торговыми связями между этими народами. Эволюция традиционного костюма проходила не только под влиянием внешних факторов, но и, как уже говорилось выше, вследствие внутреннего развития. На протяжении XIX — первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки заменялись кокошниками, кокошники — повойниками, повойники — платками; сарафаны уступали ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 14 место юбкам, кафтаны — п о д д е в к а м и т< Особенно заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цельной прямой спинкой — одеждой с клиньями, затем с фалдами, настала очередь и другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии с пышными сборками на спине. Заметно менялась ткань: домотканый холст, шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим новым для традиционного костюма тканям. Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутри комплексов, включение в костюм заимствованных предметов одежды, воздействие европейской моды на народный костюм — все это нашло свое отражение в лексике. Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов. Среди терминов, применявшихся для обозначения того или иного предмета одежды, можно выделить термины, общие для всей территории его бытования, это рубаха, сарафан, юбка, понёва, кокошник, повязка, платок, косынка, повойник, порты, шуба, полушубок, армяк, тулуп, сапоги, лапти и т. д., но одновременно существуют термины для обозначения фактически всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, сарафан, в зависимости от покроя, материала, цвета, происхождения, назывался по-разному: штофник, бархатник, пестрядинник, маренник, набивник, клинник, саян, костыч, ферязь, кундыш... Женская и мужская обувь в зависимости от материала, кроя, назначения, места бытования тоже называлась по-разному: сапоги, бахилы, бутылы, коты, башмаки, черки, чирки, боторы, каныши, ичеги, уледи, упаки, поршни, неговани, скуты, обутки и т. д. Женские рубахи, при господстве основного термина «рубаха», могли называться в зависимости от местности станушкой, воротушкой, чехликом, долгорукавкой, проходницей... Следует также отметить, что одним термином часто обозначалось несколько предметов или, наоборот, один и тот же предмет в разных районах России имел и разные названия. Так, шубкой называли верхнюю меховую одежду, сарафан, короткую теплую кофту с рукавами и душегрею. В то же время короткая женская одежда на лямках назвалась душегрея, коротена, коротенька, перо, шубка. Предметы одежды европейского типа, вещи, заимствованные у соседей, входили в народный быт вместе со своим названием. Правда, на русской почве оно часто получало несколько иное звучание: верхняя одежда европейского типа спензель у русских получила название «пендель», «пенделюшка», теплое пальто модного покроя 15 ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 15 дипломат стало «тепломатом», пиджак — «спинжаком», «пенжаком» и т. д. Таким образом, русский традиционный костюм, известный нам по памятникам XVIII — первой четверти XX века, представляет собой довольно своеобразное явление народной культуры. В нем, естественно, преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходящие к быту Древней Руси, но заимствование из костюма соседних народов и западноевропейского костюма, произошедшие на протяжении веков, заметно преобразили его. При этом характерной особенностью русского традиционного костюма остается удивительное многообразие вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости основных комплексов. В Энциклопедии русского традиционного костюма сделана попытка показать русский народный костюм во всем его богатстве и разнообразии. В нее включены все основные типы одежды под теми названиями, что были приняты на территории их бытования. Их локальные варианты вошли в текст не полностью: нам не всегда доступны источники, где подробно описываются предметы, обозначенные тем или иным местным термином, да и объем энциклопедии ограничен. В книге рассматриваются предметы одежды, бытовавшие в конце XVIII — первой четверти XX века, вне зависимости от времени их включения в национальный русский костюм. Наряду с рубахой, понёвой, нагрудником, тулупом, шубой, т. е. предметами, характерными еще для одежды Древней Руси и считающимися как бы исконно русскими, в энциклопедии рассматриваются предметы, появившиеся в народном быту в более позднее время — в XVIII, XIX веках, — сарафан, квадратный платок, треугольная косынка, файшонка, картуз, фуражка и т. д. В энциклопедию вошли и названия вещей, заимствованных у других народов, — ненецкие малица и совик, эвенкийские торбаза, башкирский малахай и другие, а также предметы, характерные для европейского костюма, сложившегося в урбанистическом обществе, — пиджак, жилет, капот и пр. Подчеркнем, что предметы одежды европейского типа, а также заимствованные из традиционного костюма других народов включались в энциклопедию только в том случае, если они органично вошли в народный костюм и не могут быть изъяты из него без ущерба для общей картины. Каждая статья энциклопедии включает в себя сведения о назначении предмета одежды, его принадлежности определенной возрастной группе, материале, покрое, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа. В некоторых статьях дается так- ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 16 же информация о времени первого упоминания того или иного термина в письменных памятниках. Ввести такого рода информацию в каждую статью, к сожалению, не удалось — термины народного костюма изучены лингвистами еще недостаточно. При создании энциклопедии авторы пользовались трудами этнографов, специалистов в области народной одежды Н. П. Гринковой, Б. Н. Куфтина, А. А. Лебедевой, Н. И. Лебедевой, В. А. Липинской, Г. С. Маслова, М. Г. Рабиновича, Л. М. Русаковой, Л. В. Тазихиной и др. Широко использовались материалы, опубликованные в губернских ведомостях, журналах «Известия Императорского русского географического общества», «Живая старина», «Этнографическое обозрение», которые издавались в XIX — первой четверти XX века. Привлекались и материалы, хранящиеся в архиве Русского географического общества, секторе рукописей Российского этнографического музея. Многие описания одежды были сделаны с подлинных вещей, хранящихся в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Иллюстрации к энциклопедии выполнены художником 3. В. Куликовой с музейных экспонатов, рисунков, найденных в архивных документах, и фотографий начала XX века. Фотографии воспроизводятся с негативов конца XIX — начала XX века из собрания Российского этнографического музея. И. Шантана А АГЛШНИК (ГАШЕНЬ, МУТОВИЗ, ПАВЁРЗА) — тесемка для одежды, вытканная или сплетенная в виде косички из льняных, шерстяных, хлопчатобумажных нитей. Пропускался внутрь верхнего зашитого края штанов, юбок, понёв и т. п. и завязывался спереди или на боку. В женском костюме агашник обычно прикрывался поясом. Название такого рода тесьмы было известно во всех губерниях Европейской России и в Сибири. АЗИАТКА — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой ткани. Надевалась поверх белой полотняной рубахи. Шилась из четырех — шести полотнищ ткани и имела вид высокой юбки, присборенной вокруг торса или только на спине. Узкие лямки выкраивались из той ж е ткани или тесьмы, обшивались иногда по краям фабричной тканью. Лямки пришивались на груди на расстоянии 20 см, а на спине — 3 — 1 0 см. У левой лямки азиятки имелся разрез для надевания, застегивавшийся на металлический крючок и петлю. В XIX — начале XX века эта одежда использовалась девушками и молодыми женщинами Могилевской, Курской, Орловской губерний как праздничная. АЗЛМ — верхняя мужская и женская одежда для весны, осени и зимы из армячины, сукна и холста домашней выработки. Этот термин употреблялся для обозначения разной по покрою и назначению одежды. АЛАРЧИКИ Азям Аларчики 18 Наиболее распространенными были халатообразные однобортные азямы. Они шились обычно длинными, до щиколоток, с прямым широким рукавом до запястья, с большим отложным воротником. При этом спина и полы могли быть расширяющимися книзу или прямыми, с продольными клиньями, вставленными между спинкой и полами. Эти азямы надевались нараспашку или запахивались справа налево. При запахе азямы подпоясывались кушаком, завязывавшимся спереди. Концы кушака затыкались справа и слева от узла. Воротник часто поднимался вверх, закрывая почти полностью голову, и подвязывался вокруг шеи шарфом, тесемкой, веревкой. Такие азямы надевались обычно на другую верхнюю одежду при поездке в дальнюю дорогу, в плохую погоду. Халатообразные азямы использовались и как уличная одежда. В этом случае они были короткие, до середины голени. Наряду с халатообразными в некоторых губерниях встречались также двубортные азямы с отрезной спинкой или отрезные кругом со сборками на подоле, со стоячим или отложным воротником, длинными прямыми рукавами. Они обычно застегивались на крючки и подпоясывались. Праздничные азямы украшались по подолу и воротнику бумажной тесьмой, вышивкой цветной шерстью. У старообрядцев азям часто использовался как молёная и похоронная одежда. В том случае, если он был молёной одеждой, то во время молитвы не подпоясывался. Не подпоясывался также и азям, надевавшийся на покойника. В XIX — начале XX века азямы были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Название азям применительно к верхней одежде было известно еще в XVI веке. АЛАРЧИКИ — мужские и женские сапоги из мягкой кожи, украшенные вышивкой. АНДАРАК 19 Надевались по праздникам на Колыме и в деревнях Енисейской губернии. Термин известен с середины XIX века. АЛЕКСАНДРЙЙСКАЯ РУБАХА — мужская нательная одежда туникообразного покроя. Передняя и задняя ее части делались из одного перегнутого по уточной нити полотнища кумача или красного сатина. Отверстие для головы прорезалось на месте сгиба и дополнялось нагрудным разрезом по центру или с левой стороны. Боковые стороны переднего и заднего полотнищ соединялись снизу более короткими прямыми или скошенными вверху вставками ткани. В образовавшиеся вверху отверстия вшивались длинные, иногда ниже запястья, прямые или слегка зауженные к концам рукава. Рубахи имели подмышечные ромбовидные вставки-ластовицы. Ворот и нагрудный разрез александрийских рубах обшивались полосой ткани или фабричной тесьмой. Некоторые рубахи делались с невысоким стоячим воротником, а их нагрудный разрез закрывался прямоугольной планкой. Рубаха без воротника застегивалась у горла на одну, а рубахи с воротником и планкой — на несколько стеклянных или костяных мелких пуговиц с рисунком или гладких. Воротник, планка и обшлага рукавов александрийских рубах могли расшиваться и цветными хлопчатобумажными нитями по канве. Носили такую рубаху поверх штанов с поясом. Название мужской рубахи — александрийская — получило распространение во второй половине XIX века в центральных и западных губерниях Европейской России. АЛЫЕ — УВАЛЫ (см.). АНДАРАК — женская поясная одежда типа юбки. Шился из пяти — семи полотнищ синего, красного, зеленого полосатого сукна домашнего изготовления. Верхний край собирался складками разной глубины и обшивался основной тканью, холстом или фабричной тканью. АНДАРАК Андарак 20 Андарак застегивался спереди или на левом боку на пуговицу, металлический крючок или закреплялся при помощи продернутого в поясную обшивку плетеного самодельного шнура. Как правило, андараки не имели украшений и только на некоторые из них нашивалась по краю подола полоса плиса, кружева или тесьмы. Известны андараки из парчи, шерстяных тканей и ситца ярких цветов. «По печали» носили андараки синего цвета без украшений. Полосатые шерстяные юбки, сходные по покрою и назначению с андараком, встречались также в отдельных деревнях Архангельской и Вологодской губерний и на значительной территории южных губерний России, заселенной потомками военно-служилых людей — однодворцев. Использовались они и в костюме духоборов. Подолы полосатых юбок однодворцев и духоборов украшались полихромной вышивкой растительного характера гарусными нитками. Наибольшей пышностью и разнообразием вышивки, покрывавшей почти всю полосатую поверхность, отличались свадебные юбки однодворок. Андараки, так ж е как и описанные полосатые юбки, носили подпоясанными широкими поясами с белыми холщовыми или хлопчатобумажными рубахами со стоячим или отложным воротником. В состав костюма входил также передник по талии. Другой вид одежды, имевший также название андарак, использовался пожилыми женщинами и старухами в Поречском уезде Смоленской губернии. Он представлял собой юбку из пяти полотнищ синего домашнего сукна или набивного холста с пришитым к ней лифом без рукавов. 21 АРМЯК Андарак надевался с рубахой и передником. Название андарак применительно к полосатой шерстяной юбке было распространено в Смоленской губернии и в Западной Сибири. Армяк АНЧУРЫ — мужские и женские сапоги на кожаной подошве из конской или лосиной шкуры. Обувь такого типа была распространена в Иркутской губернии с середины XIX века. АРАМУЗЫ — мужские будничные сапоги из замши, а также мужские замшевые и меховые чулки. Были распространены у казаков на Амуре. АРМЙК (ЕРМЙК, ЛАБАМАХ, О Р Ш К , РЯБИК, СЕРМЯК, ХАРАПАЙ, Х О Р О П 0 Й , ЯРШК) — верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Изготавливался из армячины естественного цвета: белой, желто-бурой, гороховой, из сукна или полушерстяной ткани домашней выделки черного, белого, серого, коричневого цвета, иногда из толстого сукна, окрашенного в синий цвет. В конце XIX — начале XX века армяки стали шить также из плотного фабричного сукна таких ж е цветов. Армяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную (до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Известны две разновидности покроя армяков: 1) спинка и полы цельные, расширяющиеся книзу; 2) спинка цельная прямая, между спинкой и полами вставлены клинья, которые часто сходятся елочкой. Армяк подпоясывали широким кушаком или суконной подпояской, длина которых иногда достигала 3 м, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Армяк носили также нараспашку или накладывая на плечи как плащ. В холодную и дождливую по- АСЕЧКА 22 году воротник поднимали, завязывая иногда около шеи шарфом или застегивая на крючок-схват. Размеры воротника позволяли закрыть большую часть головы. В XVIII — начале XX века армяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками и получил распространение на большей части территории, заселенной русскими как в Европейской России, так и в Сибири. Армяк известен в России с XVI века. В XVI — XVII веках небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду, изготавливая из армячины; бояре, богатые купцы носили армяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей. Покрой армяка этого периода времени неизвестен; предполагается, что это была халатообразная, запахивающаяся одежда без застежек. ЛСЕЧКА — мужской головной убор для зимы из меха соболя, круглый, плотно примыкавший к голове, с небольшим околышем, без ушей. Этот головной убор бытовал в XVIII, XIX, начале XX века в Западной Сибири. АТЛАСНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой и полушелковой ткани ярких цветов. Шился из пяти-шести полотнищ ткани и имел вид высокой юбки на лямках, надеваемой через голову. Узкие пришивные лямки выкраивались из той ж е ткани и обшивались тесьмой или ситцем. Лямки пришивались на груди на расстоянии 15— 20 см, а на спине — 3 — 1 5 см. Застежку на атласнике делали на груди или под левой лямкой (металлический крючок или пуговица). Носился с короткими рубахами с широкими рукавами из кисеи, приталенными кофтами из ткани атласника и фартуком. Атласник получил широкое распространение в северных и ряде центральных губерний России как нарядная одежда девушек и молодых замужних женщин. Б БАБОЧКИ — серьги из жемчуга, бисера, рубленого перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, и прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки. Бабочки были самым распространенным типом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом, состоявшим из рубахи, шелкового, парчового, бархатного сарафана, нарядной душегреи, венца или кокошника, украшенных жемчугом, бисером. Размер сереж е к и материал, из которого они были сделаны (жемчуг или бисер), зависел от благосостояния крестьянки. БАКАРИ (БОКАРИ) — мужские и женские сапоги из оленьих камысов на кожаной подошве, а также чулки из сукна. Термин был распространен в Енисейской губернии в середине XIX века. БАКАРЫ — ЛАПТИ (см.) из лыка. БАЛАХСЗН — женская и мужская верхняя одежда. В XVIII — начале XIX века была известна в северных и западных губерниях Европейской России, Бабочки БАНТЫ 24 местами в Сибири. В Южной России балахоны встречались редко. Изготавливались из рядна, хряща, саржи, изредка пониточины. Балахоны чаще всего имели туникообразный покрой: их шили из перегнутого по утку полотнища ткани, разрезанного спереди, между спинкой и полами вшивали клинья. Рукава балахона были прямые, ворот с воротником или без воротника. Балахон запахивался справа налево и подпоясывался спереди кушаком, тесьмой, веревкой таким образом, что концы не свисали, а затыкались справа и слева за кушак. На большей части территории своего бытования балахон использовался главным образом как рабочая одежда. Летом его носили поверх основного костюма, осенью и зимой — поверх кафтана, полушубка и другой верхней одежды при выполнении различных работ и в ненастье. В некоторых деревнях Смоленской губернии балахон являлся будничной, а иногда и праздничной одеждой стариков. В нем их обычно и хоронили. В деревнях, расположенных в верховьях рек Оки и Десны, балахон использовался как похоронная одежда стариков. Обычно он шился с большим воротником, который, по поверью, должен был закрывать голову умершего от углей, которые на него будут сыпаться на том свете. Балахон БАНТЙ (МАХРЙ) — девичий головной убор в виде полосы позумента или шелковой ленты, заложенной в складку, бантами. К краю ленты пришивалась бахрома из цветного гаруса — махры — или селезневые перышки. На складочки ленты пришивались блестки, иногда красивые пуговицы. Банты накладывались на лоб и завязывались на затылке тесемкой. Разноцветные ленты спускались по спине до середины лопаток. Головной убор был известен в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях. Под этим ж е названием известно украшение в виде завязывавшейся бантом шелковой ленты с рисунком или широкой полосы кумача, штофного шелка, прикалывавшихся или пришивавшихся в 25 БАРХАТКА северных и центральных губерниях России к девичьим головным уборам так, чтобы длинные концы спускались на спину. БАРЁТКИ (БОСОВИКИ) — мужская летняя обувь из кожи. типа глубоких калош, а также любая легкая обувь. Термин применительно к обуви такого типа был известен в XIX веке в Костромской губернии. БАРЛбВА — мужской головной убор из осенних шкур домашних и диких коз, сохатых, волков, так называемых барловых шкур. Головной убор шился в виде круглой шапки с невысоким околышем, без ушей. Барлову носили зимой в будни и праздники крестьяне Енисейской губернии. Термин применительно к головному убору такого рода был известен с XVIII века. БАРЛбВИКИ — мужские сапоги из оленьего меха на кожаной подошве. Термин зафиксирован в Тобольской губернии с середины XIX века. БАРХАТКА — головной убор замужних женщин типа кокошника из красного штофа или бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Она изготавливалась в виде жесткой шапочки с круглым верхом и зауженным к затылку околышем, плотно закрывавшей волосы. Головной убор украшался растительным орнаментом, выполненным золотными нитками. Бархатку носили молодые замужние женщины по большим праздникам на севере Европейской России — в Архангельской, Вологодской губерниях — вплоть до конца XIX Бархатка века. БАРХАТНИК 26 БАРХАТНИК — под этим названием существовало два различных вида одежды. 1. Головной убор замужних женщин типа КОКОШНИКА (см.) цилиндрической формы с плоским овальным или круглым верхом. Изготавливался из парчи и бархата на твердой основе с подкладкой из холста или ситца. Передняя часть украшалась полосой серебряного или золотого позумента. Сзади к нижней кромке бархатника прикреплялись ленты и четыре кисти из шелка или гаруса, называвшиеся батоги. Около висков на бархатнике закреплялись помпоны из разноцветных шерстяных ниток. Головной убор надевался поверх СБОРНИКА (см.) — шапочки из тонкой ткани. Он полностью закрывал волосы женщины, заплетенные в косы и уложенные вокруг головы. Бархатник носили молодые женщины по самым большим, так называемым годовым праздникам Бархатник в Грайворонском уезде Курской губернии вплоть до конца 20-х годов XX века. 2. Бархатник — САРАФАН (см.) из бархата. БАСКА (КАЗАК, КАЗАЧОК) — женская легкая кофта на подкладке из тонких тканей фабричного производства. Она шилась приталенной, распашной, со стоячим воротником, с длинными рукавами, пышными у плеча и узкими от локтя до запястья. Спинка изготавливалась из трех—шести зауженных к талии кусков ткани, а полы — из одного прямого полотнища, каждая с вытачками. Баска застегивалась на пуговицы или внутренние крючки. Застежка располагалась по центру кофты или с ее левой стороны. В последнем случае ее правая пола глубоко заходила на левую и застегивалась на восемь—шестнадцать пуговок. Баска украшалась обычно кружевом, лентами, стеклярусом. Украшением служили также мелкие складки, защипы на груди и широкий волан из той ж е ткани, что и баска, пришивавшийся к ее нижнему краю. Баска надевалась с юбкой и подпоясывалась широким плотным кушаком, застегивавшимся на крючки или пряжку. В том случае, если баска была с воланом, он выпускался поверх юбки. Юбка шилась из той ж е ткани, что и баска. 27 БАХИЛЫ Такие кофты получили широкое распространение в деревне в конце XIX — начале XX века среди девушек и молодых замужних женщин. Бахилы БАХЙЛКИ — женская и мужская обувь. Название бахилки служило для обозначения разной по типу и материалу обуви. 1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях бахилками называлась обувь типа глубоких туфель, вязанная из шерсти, на кожаной подошве. Такую обувь носили в XIX — начале XX века старухи. 2. На Дону и в станицах Северного Кавказа бахилками называли мужскую обувь типа кожаных ПОРШНЕЙ (см.). Бахилки надевались с НОГОВИЦАМИ (см.). БАХИЛЫ (БРЁДНИ, БРОДНИ, БУТЫЛЙ, ЛОВЧАГИ, ОСТАШИ, САПОГЙ ЧЕРЕПАНСКИЕ) — мужская рабочая и промысловая обувь из кожи. Это мягкие кожаные сапоги с длинными (до колена или бедра) голенищами. Бахилы шились обычно на прямую колодку, т. е. без различения правого и левого сапога. Мягкая кожаная подошва сшивалась с сапогом дратвой, после чего сапог выворачивался. Голенище также шилось из мягкой кожи с одним швом сзади и закреплялось на ноге ремешком. Ремешок пропускался через петельку или колечко, пришитое к заднику, поднимался вверх, обвивая ногу, и завязывался под коленом. В том случае, если бахилы достигали бедра, ремешок прикреплялся к краю бахила и привязывался к поясу. Для большей прочности и с целью защиты ноги от влаги бахилы смазывались дегтем, рыбьим жиром, вымачивались в соленой воде, а также к носку и заднику подшивались дополнительные полоски кожи, так называемые прошвы. В некоторых районах России бахилами иногда называлась также рабочая обувь на жесткой подошве, прибитой гвоздями, или обувь, сшитая из шкур морских животных или из телячьей кожи, но с подошвами из шкуры тюленя. Голенище во всех этих случаях, так ж е как и у вышеописанных бахил, было мягким, высоким, закреплялось на ноге с помощью ремешков. 28 БАШЛЫК Бахилы надевались обычно с шерстяными носками или чулками. Внутрь клали стельку из мягкого сена. Бахилы надевались на охоту, рыбную ловлю или вообще на любой промысел. Мягкие выворотные сапоги — обувь, характерная для русских деревень. Они были известны еще в Х в е к е как обувь горожан. В XVIII — первой четверти XX века они были распространены на севере Европейской России и в Сибири. БАШЛЫК — мужской головной убор из сукна в виде капюшона с широкими длинными лопастями, выкроенными вместе с капюшоном. Надевался зимой поверх шапки, при этом лопасти перекрещивались на шее и закидывались на спину. В XIX — начале XX века башлык был распространен в селах и деревнях севера Европейской России, входил в состав форменной одежды некоторых казачьих войск, а также бытовал в русских городах. БЕЗРУКАВКА — нагрудная женская одежда из белой, коричневой шерстяной ткани, плиса, чертовой кожи, распашная, двубортная, длиной выше колен, с приталенной спинкой и прямыми полами и боковыми клиньями. Запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. В XIX — первой четверти XX века безрукавки были распространены в Калужской и Рязанской губерниях. БЕЗРУКАФКА — под этим названием существовали два различных вида одежды. 1. Безрукафка — нагрудная женская одежда из черного бархата или плиса, распашная, длиною до колен или чуть выше колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, с густыми сборами сзади. Безрукафка застегивалась справа налево крупной металлической застежкой у пояса или на крючки от полукруглого ворота до талии. Одежда с таким названием была известна в Нижегородской и Калужской губерниях. В Нижегородской губернии ее носили с рубахой, 29 Безрукафка БЕЗУМЕНТ широкие рукава которой шили из пунцового шелка или ситца, и темно-синим сарафаном из китайки. В Калужской губернии безрукафки украшались красной, белой, зеленой зубчатой тесьмой в три ряда по нижнему краю, полам и поясу. Такой ж е тесьмой орнаментировался нижний угол на верхней поле. Безрукафки надевались летом с рубахой и понёвой. 2. В Перемышльском уезде Калужской губернии в конце XIX — 30-х годах XX века под этим термином была известна плечевая одежда типа передника на широких лямках. Безрукафка шилась из трех полотнищ ткани. Верхняя часть — грудина — выполнялась из перегнутой по уточной нити пополам полосы ткани так, что одна часть ее приходилась на грудь, а другая — на спину. На середине линии сгиба прорезалось четырехугольное отверстие для головы. К нижнему краю грудины пришивались два вертикально сшитых и сосборенных полотнища ткани — хвост. Передний край передника и спинка соединялись завязками или тесьмой. Ворот и верхняя часть безрукафки обшивались кумачом или цветным ситцем, а место соединения грудины с нижними полотнищами подчеркивалось тесьмой или цветным кантом. Подол безрукафки часто украшали вышивкой, аппликацией тканью, блестками. Безрукафка использовалась в качестве праздничной одежды девушками и молодыми женщинами с рубахой, понёвой или сарафаном. БЕЗУМЁНТ — женский головной убор, представлявший собой яркий шелковый платок, сложенный по диагонали в виде широкой ленты. Таким платком «окручивали» невесту после венца перед свадебным пиром. Безумент укладывали вокруг повойника, надетого на голову поверх двух заплетенных и уложенных вокруг головы кос. После свадьбы молодая женщина надевала безумент только по большим праздникам и особенно торжественным дням. Термин распространен в некоторых селах Енисейской губернии в XIX — начале XX века. БЕКАША 30 БЕКАША — верхняя мужская праздничная одежда для весны и осени из сукна фабричного производства на подкладке. Представляла собой двубортную распашную одежду длиною до колен с цельными полами, отрезной по талии спинкой со сборками с длинными рукавами и воротником-стойкой; застегивалась на крючки или пуговицы. В XIX — начале XX века была распространена в Приуралье. Бекашу носили по праздникам молодые щеголеватые мужчины. БЕКЁША — под этим термином была известна верхняя мужская одежда, разная по покрою и назначению. 1. В Новгородской губернии бекешей называли овчинные шубы прямого покроя, крытые синей тканью фабричного производства. В начале XX века их носили парни из богатых семей по праздникам. 2. В Олонецкой губернии в XIX веке бекешей называли КАЗАКИН (см.) из сукна, который носили мужчины. В Южной России, в частности в Курской губернии, бекеша — это одежда из сукна, распашная, однобортная, с длинными рукавами, прямыми полами и прямой спинкой, с воротом по шее или вытянутым. БЕКЁШКА — верхняя женская одежда для весны и осени из ситца, стеганная на вате с подкладкой. Представляла собой распашную одежду, двубортную, с цельными полами, отрезной по талии спинкой со складками на подоле, с длинными рукавами и воротником-стойкой. Она застегивалась на пуговицы, по застежкам и краям рукавов обшивалась ленточками и шнурками. Бекешку носили в XIX — начале XX века в Архангельской губернии на Поморском берегу Белого моря. БЁЛАЯ — поясная женская одежда из домашней шерстяной ткани типа юбки. Шилась из пяти-шести полотнищ ткани с чередующимися широкими белыми и более узкими зелеными, красными, черными и желтыми полосами. По поясу сзади закладывалась частыми мелкими сборками и обшивалась хлопчатобумажной тканью. Две полосы ткани впереди или на левом боку зашивали не до конца, оставляя прореху для надевания. 31 БЕШМЕТ Юбка застегивалась на пуговицы, металлический шнурок и петлю или завязывалась на вздержку, пропускавшуюся через верхнюю обшивку. Низ подола или его край украшались ажурной аппликацией или сплошной полосой черного плиса. Юбка белая носилась с рубахой с отложным воротником и широким поясом. Входила в состав костюма молодых женщин-однодворок Коротоякского уезда Воронежской губернии в XIX — начале XX века. БЁЛКИ — накидка на женскую шубу из беличьего меха, короткая, до середины груди, украшенная на плечах лентами. Бытовала в XIX веке в Рязанской губернии. БЕРЁСТЯНИКИ — СТУПНИ (см.). БЕРЁЩЕНИКИ — СТУПНИ (см.). БЕРЁЩИКИ — СТУПНИ (см.). БЕШМЁТ Бешмет — мужская верхняя одежда, распространенная в юго-восточных районах Европейской России у гребенских, донских, кубанских, терских, уральских казаков, а также казаков-некрасовцев, живших в Турции. Бешмет утвержденного по цвету и покрою образца входил в состав форменной одежды всех казачьих войск. Во внеслужебное время казаки могли носить бешметы любого цвета и материала. Бешметы использовались в качестве как уличной, так и домашней одежды. Тонкие бешметы молодые казаки носили в летнее время во время гуляний и праздников. Старые казаки носили дома стеганные на вате бешметы. Выходя на улицу, они надевали поверх бешметов кафтаны, черкески или другую дополнительную одежду. Бешметы шили обычно из тканей фабричного производства: шерсти, шелка, репса, атласа, сатина и др. Пожилые казаки носили бешметы синего, черного, коричневого цвета, молодые — красного, бордового, зеленого, голубого. Бешмет представлял собой одежду длиной чуть выше колен или до колен, с подрезной по талии спинкой, прямыми цельными полами, застегивавшимися до талии на крючок, с боковыми клиньями. Воротник всегда был стоячим, рукава — 32 БЕШМЕТЬ узкими и длинными. Бешмет плотно обтягивал корпус носившего его человека и подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, т. е. кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал или сабля. Стеганые бешметы стариков были более свободного покроя и шились обычно ниже колен. Среди казачьих бешметов XVIII — первой четверти XX века выделяются бешметы казаков-некрасовцев, т. е. потомков казаков, перебравшихся во главе с атаманом Игнатием Некрасовым в начале XVIII века после разгрома восстания Кондратия Булавина за рубежи Русского государства. Бешметы некрасовцев — это верхняя, стеганная на вате или шерсти одежда из шелковой ткани типа «хан-атлас» оранжево-желтого цвета с черными полосами. Одежда распашная, подрезная по талии, с длинными узкими рукавами, от пояса слегка расклешенная, застежка справа налево, косая, на восьми пуговицах и воздушных петлях. В последние годы жизни некрасовцев за рубежом бешмет был свадебной одеждой. БЕШМЙЪ Бешметь — верхняя мужская одежда, надевалась поверх основной верхней одежды ямщиками и перевозчиками грузов в Пермском крае во второй половине XIX — начале XX века. Бешметь изготавливалась из черного или коричневого плотного сукна домашней выработки. Широкая, длинная (до пят) халатообразная одежда с длинными прямыми рукавами. Спинка шилась расклешенная, из двух полотнищ ткани, полы прямые, между полами и спинкой иногда вшивались клинья. Особенностью бешмети, отличавшей ее от обычного армяка или халатообразного зипуна, было наличие башлыка — капюшона, пришитого к вороту. Бешметь носили или подпоясанной, запахнув полы справа налево, или БОРОК 33 нараспашку. Иногда ее носили как плащ, накинув на плечи и придерживая полы руками. Башлык под подбородком застегивался на крючок, пряжку или пуговицу. БИЗбНЫ — мужские праздничные хромовые сапоги. Термин был известен во всей Сибири с середины XVII века. БИСЕРА ХРУСТАЛЬНЫЕ — прозрачные бусы желтого, зеленого или синего цвета из граненого стекла или янтаря. Термин был известен в XIX—XX веках среди русского населения Алтая. БОБРбВАЯ — мужской головной убор для зимы в виде круглой шапки из сукна с широким околышем из меха бобра. Его носили по праздникам русские крестьяне Енисейской губернии. Термин применительно к головному убору такого рода был известен с XVIII века. БбДРЫЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из яркой фабричной ткани. Сарафан шился из трех полотнищ — двух передних и одного заднего. В боковые швы вшивалось несколько клиньев. Лямки выкраивали из той ж е ткани или тесьмы и пришивали на одинаковом расстоянии на груди и спине. На передний шов нашивали мелкие пуговицы, а на подол — тесьму или ленты. Носился с холщовой рубахой и узким плетеным поясом. Бодрый сарафан получил широкое распространение в Смоленской губернии. БбКАРИ — БАКАРИ БОРбК — женское шейное украшение. Представлял собой неширокую полосу белого холста или цветной хлопчатобумажной, шелковой ткани фабричного производства на плотной основе из проклеенного молозивом холста. Сверху борок расшивался белым и цветным бисером, мелкими бусинами, пуговицами. Они могли за- (СМ.). БОРУШКА 34 крывать всю ткань, образуя на ней сплошной узор, или располагаться более редко, оставляя открытым цветной фон. Сзади к борку прикреплялись длинные разноцветные шелковые ленты. Борок надевался на шею и застегивался сзади на пуговицу или металлический крючок. Украшенная бисером ткань располагалась спереди, доходя до ворота рубахи, ленты спускались по спине до середины лопаток, иногда и до талии. Борок носили молодые замужние женщины с праздничным костюмом в Казанской, Оренбургской, Самарской, Симбирской, Уфимской, Тверской, Вятской, Пермской, Владимирской, Ярославской губерниях. Борок БОРУШКА Борушка (МОРХАТКА, МОРШЕНЬ, ОЧАПОК, СБОРНИК) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников. Представляла собой твердый головной убор из позумента, шелка, вышитого серебряной или золотной нитью, парчи, наклеенных на картон, или прокрахмаленный холст с ситцевой или холщовой подкладкой. Она плотно облегала голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. Характерной особенностью борушки было широкое очелье и конусообразное возвышение над теменем, заложенное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Очелье украшалось бисером, цветными стеклами в оправе, имитировавшими драгоценные камни. Сзади к борушке прикреплялся широкий шелковый бант, концы которого спускались до середины спины. БОСТРАК 35 Термин борушка применительно к головному убору такого рода был известен в некоторых деревнях Вологодской губернии в XIX веке. Однако такого рода головные уборы под другими названиями (морхатка, моршень, сборник, очапок) были распространены на значительно большей территории. Они были известны, кроме Вологодской губернии, в Архангельской, Новгородской, Вятской, Костромской, Псковской губерниях. БОРЧАТКА — термин обозначает два разных типа одежды. 1. КАФТАН (СМ.). Применительно к этой о д е ж д е термин был распространен в Вятской, Пермской губерниях. 2. ШУБА (СМ.). БОСОВИКЙ — женская, мужская, детская обувь. Этим термином обозначалась различная по типу и материалу обувь. Во многих северных и центральных губерниях Европейской России босовиками назывались кожаные туфли на ж е с т к о й подошве с широким каблуком, острым или круглым носком, твердым задником и высокими бортами. Иногда они имели неглубокий разрез спереди или резинки по сторонам. В Тамбовской губернии босовиками называлась любого фасона обувь на кожаной подошве, сшитая из ткани. В некоторых селах Сибири босовики — это короткие суконные или валяные туфли. Во Владимирской, Вятской, Орловской губерниях босовиками назывались лапти. Босовики являлись обычно будничной обувью, их часто надевали на босу ногу, выходя на улицу по разным хозяйственным делам. БОСТРАК — нагрудная женская одежда из красного штофа или ситца на подкладке, распашная, короткая (около 27 см), на лямках, застегивалась спереди на крючки. Бострак входил в состав костюма с рубахой и понёвой. Его надевали поверх рубахи в праздничный день. В XVIII — первой половине, середине XIX века был широко распространен в Тамбовской губернии как одежда женщин независимо от их воз- БОСТРЮК 36 раста. В последней трети XIX — начале XX века его носили только женщины среднего возраста и старухи. БбСТРЮК (ДАЧА) — верхняя женская и мужская повседневная одежда для весны и осени из серого сукна домашней выработки. Представлял собой распашную двубортную одежду с длинными рукавами и воротникомстойкой, длиной до колена, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, к которой пришивался собранный в сборку подол. Бострюк застегивался справа налево на крючки или пуговицы. Такого рода одежду носили в Архангельской губернии, на Поморском и Онежском берегах Белого моря в XIX — начале XX века. БОТОРЫ — мужские грубые будничные сапоги. Термин был распространен в Томской губернии с середины XIX века. БбЧКА — головной убор просватанной девушки. Это обруч из бересты или проклеенного в несколько полос картона, обтянутый по наружной стороне позументом, а по внутренней — набойкой или ситцем с прикрепленным к нему ажурным валиком, имитирующим венок из цветов и листьев. Валик, выполненный из проклеенного холста и нашитого на него шнура, был украшен фольгой, мишурой, выложен канителью и жемчугом. Бочка надевалась поверх ЛЕНТЫ (см.), унизанной жемчугом. Сверху на нее закреплялся венок из искусственных цветов или ленточек. Известен в городе Чердыне Пермской губернии и окрестных селах. В середине XIX века это был свадебный головной убор девушек из богатых семей. Его надевали во время девичника, когда шли к причастию, а также к венцу. БРЁДНИ — БАХИЛЫ (см.). БРИЛЬ — мужской головной убор, соломенная шляпа с низкой плоской тульей и прямыми широкими полями. Термин бытовал в XIX веке в Курской губернии. 37 БУГАК БРбДА — ОЖЕРЁЛОК (см.). БРбДНИ — БАХИЛЫ (см.). Термин был распространен в Пермском крае, в Сибири в XIX веке. БРЫНДЁХА — женская нательная составная рубаха. Верхняя часть ее выполнялась из четырех полотнищ белого коленкора с пришитыми к ним в области плеч треугольными вставками-поликами. Ворот рубахи собирался мелкими сборками под обшивку и застегивался пуговицей, запонкой или завязывался узкой лентой, тесьмой. Нагрудный разрез формировался не до конца сшитыми передними полотнищами ткани. Широкие прямые рукава брындёхи у запястья собирались на сборку. Под рукав вшивалась ромбовидная вставка-ластовица из кумача. Нижняя часть брындёхи делалась из четырех полотнищ домашнего холста. Ворот рубахи обшивался полосой кумача или ситца. Узкая полоса этих тканей нашивалась и на конец рукава. Полики делались из холщовой ткани, украшавшейся полосами или более сложным тканым узором, исполнявшимся красными хлопчатобумажными нитями. Зачастую для поликов использовались специально выпускавшиеся и продававшиеся на базарах и в лавках фабричные полосы-заготовки. Термин брындёха известен с XIX века в Смоленской губернии. БРЮКИ — мужские штаны из сукна. Шились из двух полотнищ ткани без соединительного клина. На поясе собирались под неширокий нашивной пояс, застегивавшийся на пуговицу. Надевались поверх ПОРТОВ (см.) и шились длиннее их. Молодые парни носили брюки поверх сапог. Известны с конца XIX — начала XX века во всех губерниях России. В XIX веке считались модной одеждой. БУГАК — наручный металлический узкий несомкнутый браслет. Носился молодыми парнями. Термин был известен с XIX — начала XX века в Восточной Сибири. 38 БУГАН БУГАН — наручный женский браслет из меди или серебра. Украшался гравированным узором и имел декоративные вставки. Термин употреблялся в конце XIX — начале XX века у русских старообрядцев в Бурятии. БУКУЛЙ — мужские и женские носки из собачьей шкуры. Термин употреблялся в Приангарье с XIX века. БУРК — мужской головной убор из меха лисицы, круглый, с небольшим околышем, плотно облегавший голову, без ушей. Носился в будни и праздники в XVIII — начале XX века в Тобольской губернии. БУТЫЛЫ — БАХИЛЫ (см.). Термин был распространен в Тобольской, Томской и Пермской губерниях, на Урале. Первое упоминание относится к началу XIX века. БУХМУСЛИНбВЫЙ — сарафан женский, сшитый из пяти — семи полотнищ кашемировой ткани, присборенных на груди под обшивку. Застегивался на левом боку. Узкие лямки пришивались на груди на большем, а на спине на меньшем расстоянии друг от друга. На подол нашивалась тесьма или лента. Бухмуслиновые сарафаны были распространены в Вологодской губернии. в ВАЛЕНКИ Валенки (ВАЛЕНЦЫ, ВАЛЕНЙКИ, ВОЛН^ШЕЧКИ, ВЙХОДКИ, САПОГЙ ВАЛЯНЫЕ, КАТАНКИ, КАТАНЦЫ, ПИМЙ) — мужская, женская обувь для зимы, катанная из овечьей шерсти. Это обувь с высоким голенищем, круглым носком, плоской подошвой без каблука. Их валяли обычно на одну колодку, т. е. не различая правой и левой ноги. Голенища, достигавшие колен, обычно не отворачивали, но слегка надрезали для удобства при ходьбе. Подошву часто подшивали кожей, чтобы валенки не промокали. Валенки изготавливались серого, коричневого, черного, р е ж е белого цвета. Белые валенки украшались вышивкой стежками цветным гарусом или бисером. Валенки катали специальные мастера — катали, пимокаты. Они изготавливали их на заказ или на ярмарочную, базарную продажу. В каждой губернии было несколько деревень, жители которых специализировались на катании валенок. Наряду с этим были крупные центры производства этой обуви, продукция которых распространялась далеко за пределы губернии. Так, например, на северо-востоке Европейской России и в Сибири славились так называемые кухморские (кукморские) валенки, белые с вышивкой, изготовленные мастерами Малмыжского уезда Вятской губернии. Валенки — обувь для русских сравнительно молодая. Они появились в Сибири в середине XVIII века, а в Европейской России в начале XIX века. В XIX веке они были обувью зажиточных крестьян, надевавшейся только по праздникам. Бе- 40 ВАЛЕНКИ КУХМОРСКИЕ лые вышитые валенки — праздничная обувь только очень богатых крестьян. К ним относились как к большой семейной ценности. В конце XIX — начале XX века валяная обувь получила большее распространение, чем раньше. Она стала основной зимней обувью русских крестьян Европейской России (за исключением Крайнего Севера и юго-востока) и соперничала с меховой обувью у русских Сибири. ВАЛЕНКИ КУХМбРСКИЕ — ВАЛЕНКИ (СМ.). ВАЛЕНЦЫ — ВАЛЕНКИ (СМ.). ВАЛЁНКА (ЕРМОЛКА, ЕЛОМбК) — мужской головной убор для весны, лета, осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усеченного конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15—18 см с отогнутыми и прилегающими к тулье высокими полями. Такого типа головные уборы были, вероятно, у ж е в XIV — XV веках. В XIX веке белые и серые валенки были распространены в Архангельской, Пермской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Орловской, Курской, в русских селах Витебской, Черниговской губерний. Коричневые валёнки встречались в Орловской, Курской, Тульской, Уфимской, Пермской, Вологодской губерниях. Во второй половине XIX века валенки стали выходить сначала из праздничного обихода, а затем и из повседневного, заменяясь КАРТУЗАМИ (см.). ВАРЕГИ — РУКАВИЦЫ (см.), вязанные из овечьей шерсти. Термин был распространен в северных и центральных губерниях Европейской России, в Забайкалье, Иркутской и Тобольской губерниях с XVIII века. Валёнка 41 ВЕНЕЦ ВАРЕЖКИ — РУКАВЙЦЫ (см.), вязанные из овечьей шерсти. Термин бытовал в XIX — XX веках по всей России. ВАРЬГИ — РУКАВЙЦЫ (см.). ВАРЙШКИ — РУКАВЙЦЫ (см.), вязанные из шерсти, обшитые сверху белым грубым холстом. Использовались в рабочее время. Термин известен в Западной Сибири в XIX — XX веках. ВАЧАГИ — под этим термином известно два вида рукавиц. 1. Рукавицы, изготовленные из серого сукна домашней выделки, ладонь и большой палец которых обшивались черной кожей, использовались во время работы. Термин был распространен в Архангельской, Астраханской губерниях в XIX — начале XX века. 2. Рукавицы из любой ткани. ВЕЛИКОПбСТНЫЙ — женская горничная одежда типа сарафана на лямках из черной домашней ткани. Шился из пяти-шести полотнищ ткани и имел вид высокой, присборенной сверху юбки на узких пришивных лямках. Лямки кроились из ткани сарафана или делались из тесьмы. Сарафан носился замужними и пожилыми женщинами Весьегонского уезда Тверской губернии во время Великого поста вплоть до конца 30-х годов XX в. ВЕЛЬВЕРЙТКИ — женская праздничная обувь, кожаные туфли без голенища. КОТЫ (см.). Термин был распространен в Енисейской губернии в XIX веке. ВЕНЙД — девичий головной убор. КОРУНА (см.). Термин венец в применении к девичьему головному убору был известен еще в XVI — XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотных нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке. При этом макушка головы ВЕНЕЦ Венец 42 была открытой, а незаплетенные волосы спускались на спину. Такого типа головной убор был известен и в более раннее, чем XVI — XVII века, время. Девушки Древней Руси носили на голове узкие металлические или тканые венчики, скреплявшиеся или завязывавшиеся на затылке. В XVIII — XIX веках в русской деревне венцами называли два типа головных уборов. Первый тип — венец в виде обруча из луба или бересты, обтянутый тканью или позументом. Обруч украшался бумажными цветами, перьями, дутыми бусами или стеклом, имитировавшим драгоценные камни, бисером, заменявшим жемчуг, золотной вышивкой. Сзади к такому венцу прикреплялась полоса парчи или шелка (длиной в 5 0 с м , шириной в 15—10 см), заканчивавшаяся бахромой из гаруса или золотным кружевом. Такие венцы были распространены в южных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии. Второй тип — венец с городками, т. е. с зубцами по верхнему краю. В XVI — XVII веках их обычно называли корунами. Термин коруна в применении к венцу с городками сохранялся и в XVIII — XIX веках наряду с термином венец. Венец вырезался из бересты или плотного картона, проклеенных холстом. Его поверхность могла быть ажурной или сплошной, а форма — различной в разных местностях его бытования. Венцы были сердцевидными с резным краем в виде пяти-шестилопастной короны, полуовальные с высокой передней частью, постепенно снижающейся к бокам. Лицевая сторона венца украшалась жемчугом, бисером, драгоценными и 43 ВЕНОК полудрагоценными камнями, цветным стеклом в металлической оправе, перламутром, цветной фольгой, золотошвейным узором, блестками, канителью, медными или латунными листочками на стебельке из канители. Изнаночная сторона обтягивалась ситцем или набойкой. Венец обычно закреплялся на неширокой повязке из парчи около 5—6 см, которая кончалась длинными завязками. Повязку прокладывали по темени, завязывали тесемки на затылке под косой. Дополнительным украшением к венцу была бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на лоб, и широкая полоса парчи (около 40 см), украшенная на конце лентами, золотным кружевом, прикреплявшаяся к венцу сзади и спускавшаяся по спине. Такие венцы были распространены в основном на русском севере: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской губерниях, на севере Костромской, северо-западной части Тверской губернии, местами в Петербургской и Пермской губерниях. В XVIII — начале XIX века они были праздничным и свадебным головным убором девушек. Во второй половине XIX века они стали использоваться в основном как свадебные головные уборы. В них девушка венчалась и сидела на «княжом пиру» — главном пиру свадьбы, проходившем после венчания. ВЕН(ЗК — праздничный головной убор девушек из искусственных цветов, перьев, бус. Венки из живых и искусственных цветов, листьев, трав, ветвей деревьев и кустарников — одно из древнейших украшений славянских девушек. Венок из искусственных цветов как праздничный головной убор девушек в IX—XVII века был, вероятно, народу с другими головными уборами достаточно широко распространен на территории, заселенной русским народом. Девушки надевали его поверх распущенных волос. Венок придерживал волосы, украшал девушку и указывал на ее принадлежность к определенной возрастной группе — группе девушек брачного возраста. Венок из живых цветов, листьев, ветвей деревьев, трав был также непременным атрибутом определенных ритуальных действий на языческих ВЕНОК Венок 44 празднествах, справлявшихся в Древней и средневековой Руси весной в честь возрождающейся природы. Их надевали на голову девушки, принимавшие участие в ритуальных плясках, рассматривавшихся как обряд магического воздействия на природу. Венки из березовых ветвей можно было видеть на русских крестьянских девушках в начале XX века во время праздника Троицы, когда они водили хороводы вокруг березы недалеко от поля, засеянного рожью. Венки из полевых цветов и лесных трав украшали головы девушек и женщин в ночь на Ивана Купала, когда они собирали лекарственные травы или прыгали через костры. Прыгнешь высоко и удачно — будешь здорова, богата, счастлива. В XIX — первой четверти XX века венок из искусственных цветов как праздничный головной убор девушек был распространен главным образом на территории Южной России, в Воронежской, Калужской, Курской, Тульской губерниях, а также на Кубани и Северном Кавказе. На северо-востоке Европейской России он бытовал только в некоторых селениях южной части Костромской губернии. Венок изготавливался из восковых цветов или чаще из цветов, вырезанных из плотной, окрашенной в яркие цвета, хорошо прокрахмаленной ткани. Цветы прикреплялись к металлическому или берестяному узкому ободку на тонких проволочках. К цветам добавлялись перья селезня, павлина, дутые бусы, стеклярус, сусальное золото. Сзади к нему прикреплялись длинные разноцветные ленты. Венок надевали на голову, завязывая тесемками под косой, при этом ленты были под косой и над косой, спускаясь иногда до талии. Во многих деревнях девушки надевали венок поверх яркого, обычно красного, шелкового или ситцевого платка, сложенного в полосу. Платок, проходя по лбу, завязывался на затылке так, что его концы спускались по спине. Венок прикреплялся к платку булавками. Под платок около висков подкладывали дополнительные украшения — «крючки» из перьев селезня, помпоны из разноцветного гаруса с блестящими золотными нитками. 45 ВЕРХНИЦА В XIX — начале XX века такие венки девушки надевали на все большие праздники: на Троицу, в день святого Николая Угодника Вешнего, т. е. справлявшегося весной, в венках водили хороводы — «танки». Кроме того, венок надевался на свадьбу девушками — подружками невесты. Девушки сидели в таких венках на «пропое невесты», плясали со свадебным пирогом — «рошей», который символизировал плодовитость молодой, ее будущее богатство и счастье. В 20-е годы XX века венок во многих деревнях Южной России сохранялся как свадебный головной убор невесты и как головной убор девушек — участниц свадебного обряда. ВЁРЗНИ — мужская, женская, детская обувь, ЛАПТИ (см.) косого плетения из бересты с высоким задником. Термин применительно к такому роду лаптей был распространен в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях. ВЙРХНИК — термин обозначает два типа одежды.. 1. Женский передник, завязывавшийся на талии. Шился из одного или двух полотнищ ткани, присобиравшихся вверху под обшивку, концы которой завязывались сзади. Повседневные передники делались из простого холста. Верхники из фабричных тканей с нашитой на подол полосой галуна или из браного холста служили дополнением к праздничному костюму. Термин встречался в XIX — XX веках в Тюменском уезде, Тобольской и Новгородской губерниях. 2. Сарафан в Новгородской губернии. ВЁРХНИЦА — под этим названием известны два различных типа одежды. 1. Женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крупной пестряди или голубого и синего домашнего холста. Верхница шилась из трех полотнищ ткани, двух передних и одного заднего, и с боков расширялась клиньями. Узкие короткие лямки выкраивались из заднего полотнища и обшивались тесьмой. 46 ВЕРХНИЦЫ Верхница На передний шов верхницы нашивались пуговицы и тесьма, образующая петли, а на подол — плетеный шнурок. В некоторых случаях в верхней части делалась холщовая подкладка, которая повторяла крой лицевой части. Верхница использовалась в XIX — XX веках замужними женщинами в Вятской и Пермской губерниях. 2. Верхняя мужская одежда из грубого холста, надевавшаяся поверх основной одежды при выполнении грязных работ, таких как углежжение, смолокурение, подсека. Верхница представляла собой длинную (до щиколоток), прямую, широкую одежду без переднего разреза с круглым воротом для головы и длинными рукавами. В XIX — начале XX века была распространена в Вятской и Пермской губерниях. ВЁРХНИЦЫ — РУКАВИЦЫ (см.), вязанные из овечьей шерсти. Термин известен в Енисейской и Томской губерниях с XIX века. ВЕРХОВЙЦА — КАВ(А)Т (СМ.). ВЕРХЙНЬКИ — РУКАВИЦЫ (см.), изготовленные из шкур барана, лося, изюбра, собаки мехом наружу, надевавшиеся поверх варежек. Термин известен в Енисейской и Иркутской губерниях с начала XIX века. ВЕРХУLLLA — головной убор замужней женщины, относящийся к типу кичкообразных. Состояла из кички, чепца, налобня, по затыльника, платка. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, затягивавшуюся на затылке, с полукруглым жгутом из холста, вшитым в ее переднюю часть. Кичка надевалась на заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы волосы. Чепец шился из холста, ситца и украшался по очелью и верхней части вышивкой цветным шелком. Чепец надевался поверх кички. Сзади волосы прикрывались позатыльником — прямоугольным куском кумача, бархата, шелка, натянутого на твердую 47 ВИТОК основу из картона, простеганного или проклеенного холста. Позатыльник закреплялся на голове с помощью тесемок. Спереди надевался налобень-тарачок, представлявший собой узкую длинную полоску кумача, вышитую шелковыми нитками и украшенную блестками. Он укладывался по лбу так, что один край убирался под чепец и завязывался под позатыльником. Головной убор, как правило, покрывался сложенным на угол платком, завязанным под подбородком. Иногда концы платка, перекрещиваясь под подбородком, завязывались сзади. Верхуши были повседневным головным убором замужних женщин, живших в селах и деревнях Севского уезда Орловской губернии и Дмитриевского Курской губернии. Широко бытовали в XIX веке. В начале XX века встречались очень редко. ВЕСНЯНКА — ХОЛОДЛЙКА (СМ.). Вислая ВЙСЛАЯ ЗАНАВЁСКА — женскии передник, повязывавшийся при надевании выше груди. Шилась из цельного центрального и двух половин другого холщового полотнища, подшивавшихся по бокам. Верхняя часть центрального полотна присборивалась под обшивку, к ней пришивалась бейка из холста или фабричной тесьмы для надевания на шею. Края боковых полос под руками скашивались. К ним пришивались кумачовые завязки, которые сзади привязывались к поясу на рубашке, чтобы при ходьбе и работе вислая занавеска впереди «не отдувалась». Украшением будничной занавески служили полосы-перетыки на груди и подоле. Праздничные украшались почти по всей длине полосами браного ткачества, богатой полихромной вышивкой, выполнявшейся в технике настила по перевити шелковыми разноцветными лентами, кружевом, бахромой, блестками. Простые вислые занавески занавеска надевали на сенокос, капустники. Термин был известен в Перемышльском уезде Калужской губернии. витбк — женское нагрудное украшение в виде длинной петли, надевавшейся на шею и спускавшейся ВОЛНУШЕЧКИ 48 на грудь. Представляло собой текстильный шнур, обвязанный или обшитый разноцветным бисером. Узор, как правило, геометрический, р е ж е растительный, располагался в виде спирали. На нижнем крае витка в некоторых случаях прикреплялся крест или застекленный образок. На праздничные костюмы молодыми женщинами надевалось до десятка витков. Название применительно к такого рода украшению бытовало в южных губерниях России. ВОЛНУШЕЧКИ — ВАЛЕНКИ (см.). Термин был распространен в деревнях Курской и Орловской губерний. ВОЛОСНЙК — головной убор замужних женщин, представлявший собой круглую шапочку из ситца, коленкора, кумача, бархата, парчи, затягивавшуюся на вздержку. Иногда под волосник надевался неширокий лубяной обруч или подкладывался в передней части полукруглый валик из холста. Волосник бытовал в XIX — начале XX века в Симбирской, Самарской, Казанской, Уфимской, Оренбургской губерниях. Термин волосник применительно к женскому головному убору был известен на Руси еще в XV — XVII веках. Им обозначалась сетка с околышем из дорогих парчовых тканей или тканей, вышитых золотной нитью. Она надевалась поверх ПОВОЙНИКА (см.) и платка, повязанного на повойник и закрывавшего затылок. Волосники надевались также вместе с УБРУСОМ (см.), под убрус или поверх него. ВОЛОСЯНАЯ (ЛАВОШНАЯ) — женская поясная одежда, понёва. Представляла собой прямоугольник длиной 65 см и шириной около 2 2 0 см, сшивавшийся из двух пол тонкой клетчатой блестящей шерстяной ткани черного или темно-синего цвета шириной в полтора полотнища и широкой прошвы из сукна, парчи или бархата, вшивавшейся между ними. Верхний край понёвы подгибался и собирался на плетенную из нитей вздержку или узкую тесьму. Подол и полы обшивались тканым шерстяным пояском с геометрическим узором. Полы понёвы 49 ВСТАВАРАНКА и прошва по подолу и вдоль боковых швов украшались нашивками тесьмы, зубчатыми аппликациями кумача, позументом, блестками. Понёву носили с рубахой и вислой занавеской. Волосяная шилась из покупной ткани, и з б а в лявшейся в монастырях Калужской губернии. Жительницами Перемышльского уезда Калужской губернии считалась в XIX и начале XX века самой нарядной и праздничной. ВОЛОСЯНИКИ — мужские сапоги с короткими голенищами, сплетенные из конского волоса. Термин известен в Енисейской губернии с середины XIX века. ВОЛОСЁНКИ — РУКАВИЦЫ (см.), вязанные из конского волоса. Употреблялись рыбаками на промысле. Термин известен в Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века. В (ЗЛЯ — шелковая лента, вплетавшаяся в девичью косу. В свадебном ритуале осмыслялась как воплощение девичества, души девушки, ее «вольной волюшки». Прощание с девичеством на свадьбе сопровождалось расплетанием косы и передачей ленты — воли — подругам. ВОРОТУШКА — термин употреблялся применительно к разным типам одежды. 1. ПОНЙТОК (см.) с борами, надевавшийся женщинами. Название было распространено в Архангельской губернии. 2. Верхняя часть женской РУБАХИ (см.). Термин был распространен в северных и центральных губерниях Европейской России. ВОСКбВЫЕ ПЁРЛЫ — бусы из рубленого или граненого янтаря. В некоторых деревнях надевались на невесту перед венцом для предохранения от «порчи, дурного глаза». Термин был известен в Архангельской, Олонецкой губерниях. BCTABAPAHKA — подвеска из косточки от куриного крыла. Прикреплялась на ГАЙТАН (см.) рядом с крестом, к наспинным лентам, на понёву. Принято было считать, что вставаранки предохраняют женщину от несчастий и будят рано утром. ВЫБЕГАЙКА 50 Вставаранки были широко распространены в южнорусских губерниях, особенно в Воронежской, Рязанской и Тамбовской. ВЫБЕГАЙКА — женская кофта из тонкой ткани, надевалась поверх рубахи и сарафана при выходе летом на улицу. Покрой неизвестен. Термин бытовал в Вологодской губернии в XIX веке. ВЫВОД — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных. Включал в себя кичку, верхний чехол, налобное украшение, позатыльник, платок. Кичка представляла собой холщовую шапочку с высокой твердой передней частью трапециевидной формы, изготовленную из проклеенного и простеганного в несколько слоев холста домашней выработки (размеры: высота — 11 см, нижняя сторона трапеции, примыкающая ко лбу, — 24 см, верхняя — 4 0 — 4 2 см). Кичка надевалась на голову таким образом, что полностью закрывала волосы, заплетенные в косы и уложенные по бокам или вокруг головы. На кичку надевался чехол в виде шапочки с полуовальным верхом из красного шелка и очельем из парчи. Спереди, в области висков, к головному убору прикреплялись косицы — украшения из перышков селезня. Сзади прикреплялся позатыльник прямоугольной формы из разноцветного бисера. Головной убор довершал шелковый платок, сложенный полосой. Он накладывался на очелье и завязывался на затылке так, что концы спускались на спину. Такой головной убор носили замужние женщины в некоторых селах Калужской губернии в XIX веке. ВЫКЛАДНбЙ — пояс со сложным геометрическим орнаментом или надписями-пожеланиями, использовавшийся как в женском, так и в мужском костюме старообрядцев Верхнего Прикамья в XIX — начале XX века. Ткался на квадратных дощечках — тапочках. От их количества зависела сложность получавшегося узора. ВЯЗАНКИ 51 в ы с п б д к и — РУКАВИЦЫ (см.), вязанные из овечьей шерсти. Термин бытовал в Енисейской губернии с XIX века. ВЫСТУПКИ — женская кожаная обувь, туфли на жесткой подошве с широким каблуком, твердым круглым носком, высоким жестким задником и такими ж е бортами. Выступки обычно шились на прямую колодку, т. е. без различения правой и левой ноги. Спереди иногда делался разрез, зашнуровывавшийся на черные тесемки.. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Архангельской, Олонецкой, Костромской, Нижегородской губерниях. ВЫХОДКИ — ВАЛЕНКИ (см.) с украшениями. ВЯЗАНКИ (ВЙЗЕНКИ) — термин обозначает разные элементы женского и мужского зимнего костюма. 1. ЧУЛКИ (см.), вязанные иглой из черной и белой крученой шерсти домашнего прядения. Термин по отношению к чулкам такого типа был распространен в XIX — начале XX века в Калужской и Енисейской губерниях. 2. РУКАВЙЦЫ (см.), вязанные из шерсти. Термин применительно к таким рукавицам был распространен с XVII века в Енисейской и Томской губерниях. 3. САПбЖКИ (см.). Термин был распространен в Самарской и Симбирской губерниях. г (ИТАН, ПОЧЁПКА, ЧАПОЧКА)— женское украшение, тесьма для обшивки ворота рубах, передников и т. п. Термин употреблялся для нескольких видов украшений. 1. В южнорусских губерниях гайтаны представляли собой длинную, шириной до 10 см, полосу ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканым узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полосу. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т. п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии. Наряду с нагрудными гайтанами в этих губерниях были распространены и наспинные гайтаны, т. е. гайтаны, которые с шеи спускались на спину. Они представляли собой узкую длинную петлю из красной, черной тесьмы, украшенной бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, и полосы тесьмы, украшенные бисером, блестками, ракушками каури, кисточками разноцветного гаруса, которые спускались по спине. Женщины, как правило, в праздничный день надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений. В северных губерниях Европейской России гайтаном назывались бусы из искусственного жем- 53 ГАМАН чуга, а также серебряные цепи с прикрепленными к ним медальоном, крестиком, образком, которые носили по праздничным дням русские крестьянки. Они надевали цепь на шею таким образом, чтобы она спускалась на грудь несколькими петлями. 2. Гайтан — это также шнурок, которым зашнуровывались башмаки, и разноцветная тесьма, использовавшаяся для обшивки ворота рубах, лямок сарафана, подола юбок и т. п. ГАЛОШЙНКА — ГАЛСТЙНКА (см.). ГАЛСТЙНКА — девичий головной убор в виде платка, сложенного по диагонали в несколько раз и превращенного в неширокую повязку. Платок накладывался на лоб и завязывался под косой таким образом, что концы спускались на плечи. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в Ярославской губернии. ГАЛСТУК СОБАЧИЙ — ЧЁПКА (см.). Гаман (КАРМАН) — мешочек из кожи, ткани для хранения денег, различных мелких вещей, иногда табака. Мужчины обычно имели гаманы из кожи. Их затягивали на кожаный шнурок и носили на шее. Женщины шили для себя гаманы из яркой ткани, шелка, тонкого сукна, парчи, ситца, сатина, иногда на подкладке. Его, как правило, прикрепляли к поясу, завязывавшемуся на талии, или подшивали с внутренней стороны юбки. Праздничные гаманы богато украшались. Многие из них орнаментировались вышивкой цветным шелком, гарусом, аппликацией из ярких красивых кусочков ткани, украшались бисером, лентами, позументом, цветными пуговками. Девушки и молодые женщины старались сделать для себя праздничный гаман особенно нарядным. Такого рода КАРМАНЫ (см.) были распространены по всей России. Термин ж е гаман был известен в Курской, Орловской, Калужской губерниях и в станицах Дона. ГАПЕЛЬ 54 ГАПЕЛЬ (ЗАПОН, СХВАТЕЦ) — металлическая бляшка с петлей, служившая застежкой женской рубахи. Он вдевался в две прорезные петли на вороте рубахи. Гапели к праздничным рубахам украшались вставками полудрагоценных камней и цветного стекла. Такого рода запонки были широко распространены в Европейской России и в Сибири. Термин гапель был известен среди русского населения Алтая. ГАРУС — под этим термином в XIX — первой четверти XX века были известны два совершенно различных украшения. 1. Одно представляло собой подвески — КОСНИКИ (см.) в виде розеток, помпонов или кисточек из разноцветного гаруса, обнизанных мелкими бусинами или бисером и закрепленных на длинном шнуре, которые вплетались в косу девушки. С конца XIX века эти косники отмечались во Владимирском уезде Владимирской губернии. 2. В Землянском, Задонском и Коротоякском уездах Воронежской губернии термин гарус использовался для обозначения наспинного женского праздничного украшения, состоявшего из пяти — семи длинных (50 см) петель из черного шнура. Петли нашивались на шелковую тесьму или шнур, которые завязывались впереди на шее и спускались на грудь. Концы петель и тесьмы украшались разноцветными гарусными кисточками. В большие праздники гаруса совмещались с перекинутыми через ту ж е т.есьму паддушными и задавыми ЛЕНТАМИ (см.). гАШЕНЬ — АГАШНИК ГИТАН — ЯЗЫК ПОДШЁЙНЫЙ, ПАДДУШНИК (см.). ГЛУНЙД — женское шейное украшение в виде узкой полосы с прямоугольными или округлыми концами. Лицевая сторона выполнялась из шелковой или бархатной ткани преимущественно розового или (СМ.). 55 ГОДОВИЩНАЯ красного цвета, нашитой на холщовую основу. С внутренней стороны пришивалась ситцевая подкладка или набойчатая ткань. Завязывался на шее сзади при помощи пришивавшихся к концам узких шелковых ленточек или тесемок. Лицевая поверхность богато орнаментировалась вышивкой золотными и серебряными нитями, канителью, нашивками цветной фольги, рубленого перламутра, плашками речного жемчуга. Термин глупец использовался жительницами северных губерний России для обозначения этого типа украшений с конца XVIII века. В конце XIX — начале XX века глупец в некоторых губерниях являлся обязательным украшением невесты. Глупец ГЛУХАРЬ — женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана из синего или черного домашнего холста. Имел туникообразный покрой. Цельные переднее и заднее полотнища делались из одного перегнутого по уточной нити куска ткани. Подол в нижней части расширялся несколькими вшитыми продольными клиньями. Неглубокий округлый или прямоугольный ворот глухаря вырезался в центре перегнутого полотнища и дополнялся неглубоким нагрудным разрезом в центре. Проймы для рук делались неширокими, овальными. Края ворота и проймы обшивались полосой красного ситца или кумача, а подол — узкой плетеной тесьмой темных цветов. В XIX — начале XX века глухарь считался в Новгородской и Тверской губерниях старинной одеждой пожилых женщин. ГОДОВЙЩНАЯ (ТОРГОВАЯ) — рубаха, женская нательная одежда несколько длиннее талии из белого холста или хлопчатобумажной ткани. ГОЛЕВОЙ САРАФАН Годовищная 56 Шилась из четырех полотнищ ткани, соединявшихся вверху прямоугольными плечевыми вставками-поликами. Ворот с прямым нагрудным разрезом собирался мелкими сборками. К нему пришивался небольшой (до 2 см) стоячий воротник, застегивавшийся на пуговицу, запонку или завязывавшийся лентой. Широкие, как правило делавшиеся из полутора полотнищ ткани, рукава присбаривались у запястья и заканчивались холщовой бейкой или нешироким манжетом, застегивавшимся на пуговицу. Под рукавом вшивалась ластовица из кумача. Отличительной особенностью годовищной рубахи являлась сложная вышивка, выполнявшаяся в технике набора черными шерстяными или хлопчатобумажными нитями. Она украшала верхнюю часть рубахи, полики и часть рукава. Часто ее дополняли вставками белой вышивки или выполненного иглой кружева. На праздничных рубахах верхняя часть рукава иногда расшивалась золотными нитями и декорировалась блестками. Места соединения поликов со станом рубахи и рукавами, продольные швы рукавов подчеркивались узкой полосой черной плотной вышивки и прошивками кумача. К верхнему краю воротника и концам рукавов иногда пришивались яркие присборенные шелковые ленты. Годовищные рубахи надевались вплоть до конца 30-х годов XX века девушками и молодыми замужними женщинами Воронежской губернии во время годовых праздников, в церковь, на свадьбу и гуляния. Их надевали с праздничной, зашитой красным гарусом понёвой и коротким передником. ГОЛЕВбЙ САРАФАН — женская горничная одежда на лямках из шелковой ткани. Шился из трех полотнищ ткани (двух впереди и одного сзади) с подкройными лямками, в боковых швах расширялся клиньями. ГОЛОВА 57 Вдоль переднего шва украшался крупными серебряными пуговицами и кружевом. Часто кружевная полоса нашивалась и на подол сарафана. Термин был известен на севере Восточной Европы. ГОЛЙЦЫ — РУКАВЙЦЫ (см.) из кожи. Термин бытовал в Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века. головА — головной убор замужних женщин, относящийся к головным уборам типа кокошника. Головной убор состоял из кокошника, налобника, позатыльника, платка. Кокошник (местный термин «кукошник») представлял собой твердый головной убор с высоким околышем и седлообразным дном: спереди дно было слегка приподнято, а сзади возвышалось изогнутым назад гребнем. Кокошник изготавливался из нескольких слоев проклеенного картона, обтянутого сверху позументом, с подкладкой из ситца. Кокошник надевался на голову, прикрывая часть волос, заплетенных в две косы и уложенных вокруг головы, при этом темя оставалось открытым. Темя прикрывалось обычно налобником-прилобником — полосой холста (длина — 60 см, ширина — 20 см), украшенной позументом, полосой черного шелка, украшенного золотной нитью. Налобник завязывался на затылке под позатыльником. Позатыльник представлял собой картонный прямоугольник, обтянутый холщовой тканью, сплошь зашитой золотной вышивкой. Он привязывался к голове тесемками. Поверх головного убора повязывался шелковый платок красного, лилового или сиреневого цвета, сложенный по диагонали. Он укладывался по лбу, над налобником, концы перекрещивались на затылке и поднимались наверх, где завязывались красной тесемкой. В некоторых деревнях платок складывали в широкую полосу, укладывали на лоб и завязывали концы на затылке. К платку снизу прикрепляли ленты на лоб, тоже завязывая их на затылке. К головному убору часто прикрепляли индюшачьи перья или искусственные цветы, закладывая их за платок. 58 ГОЛОВКА Термин голова применительно к головному убору такого рода был распространен в XIX веке в Суджанском, Обоянском уездах Курской губернии. ГОЛбВКА — КИКА НОВГОРОДСКАЯ (см.). ГОЛОВНбЕ — головной убор замужних женщин. Под этим термином известны два вида головных уборов. 1. Первый вид относится к группе полотенчатых головных уборов. Он включал в себя кичку и полотенце. Кичка представляла собой мягкий чепец из холста с завязками на затылке. Она Головное надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венцом. Полотенце изготавливалось из тонкого белого холста домашнего тканья длиной в 150 см, шириной — в 45 см. На концах полотенце украшалось красными узорами, вытканными закладной или браной техникой. Полотенце повязывалось поверх кички. Способ повязывания был сравнительно прост: полотенце своей средней частью прикрывало макушку головы, правый его конец, сложенный углом, также прикрывал макушку, спускаясь справа и сзади на плечо и шею. Левый конец, сложенный в четыре раза, обводился вокруг головы таким образом, что ложился затканным концом по лбу. Сзади полотенце проходило под спускавшимся с макушки головы правым концом. Такие головные уборы были распространены в некоторых деревнях и селах Орловской губернии. 59 ГОЛОВНОЕ 2. Второй вид головных уборов с этим ж е названием относится к группе кичкообразных головных уборов. Этот термин в применении к кичкообразным головным уборам был известен в XIX веке в Курской и Орловской губерниях. При этом головное в Курской губернии отличалось некоторыми деталями от головного в Орловской губернии. Головной убор из Курской губернии включал в себя кичку, сороку, позатыльник, платок и несколько дополнительных украшений. Кички встречались в двух вариантах: кичка в виде прямоугольника, простеганного из нескольких кусков холщовой ткани, и кичка в виде подковы, заканчивающейся рогами, обращенными назад. К твердой основе кички прикреплялась мягкая шапочка из холста или кумача, стягивающаяся тесемками на затылке. Кичка закрывала волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Поверх кички надевалась сорока-чехол из кумача с орнаментированным очельем. Очелье обычно украшалось позументом, тесьмой с черной бахромой или вышивкой, выполненной золотными нитками, красным гарусом. Сзади с помощью тесемок к головному убору прикреплялся прямоугольный позатыльник из кумача или холста на твердой основе, украшенный позументом, бахромой из разноцветного бисера или золотной вышивкой. Сверху сорока обвязывалась шелковым, преимущественно красного цвета платком, сложенным по диагонали в ленту или валик. Платок накладывали на лоб, концы шли назад, а затем закладывались с боков. В некоторых деревнях к головному убору прикрепляли различного рода дополнительные украшения: помпон — махорчик из разноцветного гаруса, закалывавшийся с правой стороны около виска, связки лент или полос шелковой материи до 15 см длиной, называвшиеся макушкой, плетеный шнур из красных ниток, спускавшийся до пояса, селезневые косицы — пучки перьев селезня, нашитые на ткань и закреплявшиеся около висков. В Курской губернии этот головной убор носили, как правило, молодые женщины в первый год головной 60 после замужества по праздникам и при посещении гостей. В Орловской губернии головное состояло из трех частей: кички, называвшейся здесь задок, чехлапривязки, позатыльника. Кичка-задок представляла собой мягкую холщовую шапочку из холста с налобной частью из розового ситца с вшитым в нее холщовым жгутом около 20 см длиной и 8 см шириной. Край налобной части был обшит черным сатином, украшен серебряными и золотными плетешками, блестками, бусами, цветными тесемками-вилюшками. Кичка затягивалась на затылке шнурками. Сзади к головному убору прикреплялся позатыльник из разноцветного бисера. Поверх кички надевалась холщовая или кумачовая привязка-чехол с прямоугольной макушкой и прямоугольным околышем, обшитая бусами. Привязку надевали таким образом, что украшенная налобная часть была хорошо видна. г о л о в н б й — головной убор замужних женщин, относящийся к типу головных уборов с кокошником. Он состоял из кички, кокошника, позатыльника, платка. Кичка представляла собой шапочку из холста с твердой налобной частью подковообразной формы. Она надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Поверх кички надевался кокошник цилиндрической формы с плоским дном овальной формы, сшитый из бархата, штофного шелка, украшенный позументом. Затылок прикрывался позатыльником прямоугольной формы, вышитым золотной, серебряной нитью и блестками, со спускающимися на спину лентами. На кокошник повязывался шерстяной платок, сложенный по диагонали и закреплявшийся под подбородком. Головной убор такого рода носили в Орловской губернии и в русских селах Старобельского уезда Харьковской губернии в XIX — первой четверти XX века. ГОЛОВБДЕЦ— девичий головной убор в виде венца дугообразной формы. 61 Головодец ГОЛОПУЗКА Изготавливался из нескольких слоев бересты, обклеенной холстом. Его лицевая сторона сплошь зашивалась золотной нитью. Золотная нить накладывалась на толстые шнуры, образовывавшие узор, отчего узор казался вычеканенным по металлу. С изнаночной стороны головной убор обшивался нарядной набойкой или ситцем. Головодец надевали на темя, завязывая тесемками под косой. Сзади к нему прикреплялась широкая лопасть из шелковой ткани, спускавшаяся по спине. В XVIII — первой половине XIX века головодец был праздничным головным убором девушки. Во второй половине XIX века он стал использоваться как головной убор невесты. Его надевали поверх БОРУШКИ (см.), женского головного убора, а сверху накидывали шелковую шаль, которая закрывала часть лица девушки. Этот головной убор надевали в день венчания перед приездом жениха за невестой. В нем ж е она и венчалась. Головодцы были распространены в Вельском уезде Архангельской губернии и в Тотемском уезде Вологодской губернии. ГОЛОВбЦЬКИ — носки, вязанные на игле, из овечьей шерсти с кожаными подошвами. Носки носили мужчины и женщины в избе. Термин был распространен в Архангельской губернии. ГОЛОПУЗКА — женская кофта из ситца, сатина, шелка, короткая, едва достигающая талии, с длинными рукавами, круглым воротом и передним разрезом, застегивавшимся на крючки или пуговицы. Голопузка на груди украшалась нашивками из разноцветного шелка или сатина, располагавшихся в виде сосенки. Иногда их вышивали крестиком крупными розами. Такие кофты носили девушки по праздникам с шелковыми или сатиновыми юбками ярких цветов. Они бытовали в 20-е годы XX века в Воронежской губернии и восп- ГОЛОШЕЙКА 62 ринимались местным населением как новая модная одежда. Старшее поколение женщин неодобрительно относилось к кофтам такого рода, предпочитая по праздничным дням надевать поверх рубахи и полосатой юбки жилетки из плиса. ГОЛОШЁЙКА — термин употребляется по отношению к разным видам одежды. 1. Мужская нательная рубаха без воротника туникообразного покроя. Переднее и заднее полотнища выполнялись из одного куска белого холста, перегнутого посредине по уточной нити. Бока расширялись при помощи нешироких полос ткани, более коротких, чем центральные. Округлый вырез ворота с прямым или косым нагрудным разрезом делался в середине основного полотнища. Застегивалась на пуговицу. Прямые неширокие рукава делались длиной до середины кисти руки. Под ними вшивались ромбовидные вставки-ластовицы из кумача. В районе груди и спины с внутренней стороны пришивалась короткая прямоугольная или треугольная холщовая подкладка — подоплёка. Ворот и нагрудный разрез голошейки обшивались узкой полосой кумача. Концы рукавов и подол праздничных рубах и рубах молодых парней и мужчин иногда украшались вышивкой. Длина голошейки доходила до колен. Надевалась она с поясом и при ношении поддергивалась, образуя над ним напуск. Термин известен в Орловской губернии. 2. Женская рубаха с открытым воротом без рукавов. Термин известен в Рязанской губернии. ГОЛУБЦЙ — парные металлические женские ушные украшения. Представляли собой несомкнутое литое кольцошвензу для крепления к уху; к швензе на шарнире прикреплялась литая или полая штампованная объемная подвеска, имеющая форму стилизованной птицы с развернутыми крыльями. К ней внизу при помощи системы колечек присоединялись нанизанные на стержни мелкие ок- 63 ГОРБАЧ руглые или цилиндрические подвески из металла, камни, бусины, жемчужины. Стерженьки заканчивались петлей или узелком зерни. Центральную крупную подвеску часто с обеих сторон богато декорировали геометрическим филигранным или гравированным узором, цветной эмалью, вставками камней или стекол в гладких оправах, наложенных на цветную фольгу. Кроме этого, частым дополнением к узору на ней и мелких металлических подвесках служила зернь. Голубцы являлись праздничными украшениями и известны с конца XVII века. Свое название получили, вероятно, по форме центральной подвески. Голубцы ГОЛЯШКИ — женские чулки, сшитые из холста. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века. ГОРБАЧ (ГОРБИН, ГОРБУША) — женская горничная одежда без рукавов типа сарафана на кокетке из фабричной, р е ж е холщовой ткани темных цветов. Верхняя его часть, пелеринка, выкраивалась из двух сшивавшихся на плечах полотнищ и доходила до груди. Изнутри к ней пришивалась подкладка-подоплека. Овальный неглубокий ворот дополнялся прямым нагрудным разрезом с планкой, застегивавшейся на несколько стеклянных или костяных пуговиц. Иногда к вороту пришивался невысокий стоячий воротник-ошейник. Нижняя часть горбача выкраивалась из трех полотнищ ткани. Переднее делалось прямым, а боковые и заднее скашивались в верхней части. Такой крой делал силуэт горбача похожим на косоклинные сарафаны. В месте соединения с пелеринкой переднее полотнище немного присбаривалось. Фасон горбача возник под влиянием городской одежды. Горбач получил распространение в конце XIX — начале XX века в Западной Сибири. В Среднем Приобье у старообрядцев использовался как повседневная и молёная одежда в скитах. Надевали поверх рубахи. 64 ГОРБУН ГОРБУН — ГОРБАЧ (СМ.). ГОРБУША — ГОРБАЧ (см.). ГОРБУШКА — верхняя женская одежда для весны и осени из понитчины, распашная, двубортная, длиной до колен, с прямыми цельными полками, со спинкой, отрезной по талии со сборками сзади на подоле, с длинными рукавами. Спереди застегивалась на крючки. Одежда была распространена у поморов — русского населения, жившего по берегам Белого моря, вплоть до начала XX века. ГРАБЕЛЬНИЦА (ГРЕБЕШОТНИЦА) — женская поясная одежда (понёва) из клетчатой полушерстяной домашней ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества из красных и синих шерстяных и белых льняных нитей со сложным узором. Своеобразный способ ткачества таких понёв позволял получать двустороннюю ткань, лицевая сторона которой была преимущественно шерстяной, а нижняя — льняной. Грабельница шилась из трех полотнищ, соединявшихся впереди сверху короткой вставкой — прошвой из хлопчатобумажной ткани, а внизу — узорной тканой полосой. В верхней части понька собиралась по поясу на вздержку под обшивку. Сложный узор, украшавший лицевую часть грабельницы и давший ей название, представлял собой квадратную или ромбическую сетку с небольшими ячейками, формирующуюся широкими полосами, составленными из четырехугольников, образованных расположенными зубцами наружу гребенчатыми фигурами. Термин грабельница употреблялся в XIX — начале XX века в Касимовском уезде Рязанской губернии для обозначения праздничных понёв молодых замужних женщин. ГРЕБЕШбТНИЦА — ГРАБЕЛЬНИЦА (СМ.). ГРЁЧНЕВИК— ГРЙПНЕВИК (см.). ГРЁЧНИК — ГРЙПНЕВИК (см.). ГРИБАТКА 65 ГРЁЧУШНИК — ГРЙПНЕВИК (см.). ГРЙПНЕВИК (ГРЁЧНЕВИК, ГРЁЧНИК, ГРЁЧУШНИК) — мужской головной убор для весны, лета и осени из валяной овечьей шерсти коричневого цвета. Он представлял собой высокую шляпу цилиндрической формы с плоским верхом, короткими прямыми полями. Грешневик Грешневики носили в будни и праздники молодые и старые люди. Парни украшали его по праздничным дням лентами, перьями, живыми и искусственными цветами. Такого рода шляпы были широко распространены у русских крестьян в XVIII — середине XIX века. Они были известны во всех губерниях Европейской России, в Сибири, на Алтае. Однако в состав русского народного мужского костюма вошли, вероятно, сравнительно недавно, в конце XVII — начале XVIII века. Еще в XVI— XVII веках они считались «чужим» головным убором. Их носили соседи русских — литовцы. ГРИБАТКА — термин употреблялся для украшений и других элементов костюма. 1. Ж е н с к о е и мужское нагрудное и наспинное украшение двух видов. 1) Грибатка выполнялась из двух полос преимущественно черной тесьмы, соединенных в середине и обнизанных по краям бисером. Часто поверхность тесьмы зашивалась дополнительно блестками по всей длине. ГРИБАТКА Грибатка 66 На каждой половине грибатки в нижней части одна на другой прикреплялось несколько (до четырех) небольших круглых розеток на некотором расстоянии друг от друга. На женских грибатках они обычно делались в виде картонных кружков, зашитых радиально с лицевой стороны золотными и серебряными нитями и цветным гарусом. На мужских грибатках розетки выполнялись из разноцветных гарусных нитей без твердой основы. В центр розетки вшивалась пуговица или блестка, а по краю — блестки и нанизанный на нить разноцветный бисер. Внизу женская грибатка завершалась аналогичной розеткой, а мужская — полурозеткой, концы ее соединялись сплетенными из шерстяных или шелковых нитей шнурком. Розетки наспинных грибаток делались более крупными. 2) Грибатка, служившая только наспинным украшением, выполнялась из аналогичной тесьмы, также расшитой бисером и блестками. Она украшалась множеством небольших розеток одинакового или разного размера или только двумя большими. Нижние концы тесьмы соединялись очень крупными розетками, сплошь зашитыми стеклярусом, от которых спускались одиночные, обнизанные бисером шнуры с розетками или кистями из разноцветного гаруса на концах. Обычно таких подвесок прикреплялось четыре. Грибатка в XIX—начале XX века служила обязательной принадлежностью праздничного костюма молодых замужних женщин и мужчин Воронежской губернии и надевалась с рубахой, имевшей на плечах черную вышивку. На большие праздники надевали сразу несколько грибаток, как на грудь, так и на спину. 2. Грибатка — воротник, украшенный жемчугом. Термин бытовал в Олонецкой губернии. ГУСАРИКИ 67 ГРИБКИ — женское наплечное украшение в виде широкой (20 см) пелерины из тюля. Края ее обшивались двумя полосами лент. В XIX — начале XX века надевались молодыми замужними женщинами-однодворками Задонского уезда Воронежской губернии. ГРУСМЁНАЯ ПАНЕФКА — женская поясная одежда. Шилась в виде прямоугольника, состоявшего из двух пол по полтора полотнища темной клетчатой шерстяной домотканины каждая и вшивавшейся между ними узкой тканой вставки-прошвы, отделявшейся от пол прошивками-шахматками. Прошва и шахматки ткались на крюке с помощью косарика. Края и полы понёвы обшивались узким тканым шерстяным пояском. Грусменая панёфка украшалась только нашивками зубчатой тесьмы по полам и подолу. Такая понёва переходила от матери к дочери. Носили ее только замужние женщины в случае смерти близких родных. Служила также поясной одеждой вдов и солдаток, ожидавших мужа. При ношении понёва сзади собиралась складками, а впереди подвязывалась низко под животом. Носили с белой холщовой рубахой. Термин был распространен в южных губерниях Европейской России. ГУНЯ — верхняя мужская и женская одежда, а также вообще всякая старая, ветхая, рваная одежда. Термин гуня в применении к верхней одежде был распространен в Вятской и Пермской губерниях. Гуней называли КАФТАН (см.) со сборами из синего или белого холста на подкладке из пониточины. ГУСАРИКИ — женская праздничная обувь из цветной кожи на высоком каблуке с голенищем до середины голени. В начале XX века носили девушки и молодые женщины в казачьих станицах Дона и Северного Кавказа. 68 ГУСКИ ГУСКИ Гуски — женские ушные украшения в виде белых шариков из пуха домашних гусей или сальных ж е л е з диких уток. К шарикам прикреплялись короткие снизки из цветного бисера. Гуски надевались на ушную раковину с помощью тонкого кожаного ремешка или шнура. Ушные украшения из пуха были широко распространены в южных губерниях Европейской России. Слово гуски применительно к ним было известно в основном в Рязанской губернии. Гуски были праздничным украшением девочек начиная с семилетнего возраста, девушек и молодых замужних женщин. д ДАБИННЙК — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из дабы. Он шился из одного полотнища ткани, перегнутого пополам в центральной части по уточной нити. С боков вшивались клинья, расширявшие подол. Для головы вырезалось небольшое прямоугольное отверстие, а на груди делался неглубокий разрез, застегивавшийся на пуговицу. Надевался дабинник с рубахой и поясом. Дабинники были известны на Алтае у старообрядцев, живших в селах и деревнях, расположенных по реке Бухтарме. В первой половине XX века дабинник был обрядовой и погребальной одеждой — «смертяной» одеждой пожилых женщин. ДАЧА — БбСТРЮК (см.). Термин известен в XIX — начале XX века в Архангельской губернии, на Терском берегу Белого моря. ДВОЕКУБбВИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из синей с голубыми цветами фабричной ткани. Шился из четырех полотнищ ткани. Цельное переднее полотнище было прямым, заднее и боковые — косыми. С боков вшивались дополнительные клинья. Неширокие лямки соединяли переднее и заднее полотнища. Двоекубовик на груди и подоле украшался лентами и кружевом, располагавшимися по горизонтали. Эту одежду носили поверх рубахи и обязательно подпоясывали. Двоекубовик был распространен у старообрядцев Алтая. ДВОЙЧАТКИ Двойчатки 70 Л (ПАЛУЗЕРНАВЫЕ) — женские ушные украшения-серьги. Представляли собой конструкцию, состоявшую из металлического несомкнутого кольца с подвешенными к нему недлинными металлическими стержнями, заканчивающимися петлями или шариками. Стержней было два. На них нанизывались сердоликовые, костяные, перламутровые шарики или цилиндрики, бусины, речной жемчуг, металлические кубики, украшенные штампом, зернью. Двойчатка вставлялись в мочку уха или надевались на ушную раковину. Такого рода ушные украшения были известны в северных и центральных губерниях Европейской России с конца XVI века. Для богатых людей их делали из дорогих материалов, для людей бедных, среднего достатка — из более дешевых. ДЙВИЧЬЯ КРАСА — головной убор девушки в виде повязки из шелка, парчи, проложенной картоном или лубом с подкладкой из холста, набойки. Очелье украшалось жемчугом, бисером, искусственными цветочками. К очелью прикреплялась поднизь из жемчуга или белого бисера, закрывавшая лоб. Сзади головной убор завязывался на тесемки и украшался разноцветными лентами, спускавшимися по спине. Макушка головы была открыта. Этот головной убор в XIX веке был праздничным головным убором девушек во многих деревнях Новгородской, Псковской, Костромской губерний. Во второй половине XIX — начале XX века он употреблялся в основном как свадебный: его надевала невеста на девичник. В этом ж е головном уборе она венчалась. ДЁЛЬНИЦЫ — РУКАВИЦЫ (см.), сшитые из оленьего меха. Термин бытовал в XIX — начале XX века в Архангельской, Олонецкой губерниях. ДИКбВИНКА — ПОДДЕВКА (см.), но только более короткая. В XIX веке их носили женщины в Пошехонском крае Ярославской губернии. В 80-е годы XIX века она воспринималась местным населением как одежда старинная, выходящая из моды. ДОБРАЯ ПОНЁВА 71 ДИКТУЙ — мужская и женская повседневная обувь из собачьего меха с короткими голенищами. Термин был распространен в Иркутской губернии с середины XIX века. ДбБРАЯ ЗАНАВЕСКА — женский нагрудный передник. Верхняя часть ее выполнялась из скошенной на углах полосы холста, затканного полосами красными хлопчатобумажными нитями в технике браного ткачества — заборками, или закладками. К верхней части занавески пришивали разделявшиеся разноцветными гладкими или орнаментированными шелковыми лентами широкие полосы полихромной вышивки по перевити. Самыми распространенными узорами ее являлись стилизованные изображения коней, птиц и барсов. Встречались также и различные растительные мотивы. Нижний край доброй занавески обшивали черной шелковой фабричной бахромой, сутажом, усаживали блестками. На верхний край занавески прикреплялись четыре петли из кумача — две на груди и по одной на боках. При надевании к каждой из центральных петелек привязывались узлом концы одной и той ж е красной шелковой ленты так, что образовывалась петля, закреплявшая добрую занавеску на шее владелицы. Другой красной шелковой лентой укрепляли занавеску на спине, аналогичным образом привязывая ее обоими концами к боковым петлям. К краям занавески часто пришивались узкие полоски кумача, которые завязывались сзади за пояс, чтобы занавеска более плотно прилегала к рубахе и доброй понёве, с которыми надевалась. Добрая занавеска считалась крестьянками Калужской губернии одеждой наиболее праздничной и престижной. Носили ее премущественно молодые замужние женщины в первые годы брака по большим праздникам. ДбБРАЯ ПОНЕВА — женская поясная одежда в виде прямоугольника из темной клетчатой шерстяной домотканины длиной 6 0 — 6 5 см и шириной 2 0 0 — 3 0 0 см. 72 ДОБРАЯ ПОНЁВА Известны два вида доброй понёвы, получившие распространение в разных районах России. 1. Добрая понёва, служившая праздничной одеждой молодых замужних женщин Калужской губернии в XIX—XX веках, шилась из двух пол по полтора полотнища поневной ткани каждое, соединявшихся по кромке с обрамленной с обеих сторон разноцветными лентами, позументом, прошивками красной суконной, парчовой, шелковой или бархатной вставкой-прошвой. Верхняя часть понёвы подгибалась в кулиску, в которую продергивалась сплетенная из шерстяных или льняных нитей вздержка или узкий тканый поясок. Полы и нижний край доброй понёвы обшивались широким тканым шерстяным поясом с геометрическим узором. Вдоль краев, подола и соединительных швов поле понёвы расшивалось белой зубчатой аппликацией, кумачными полосами, позументом, шелковыми лентами в несколько рядов так, что незакрытой оставалась только незначительная часть основной ткани. Нижние углы пол понёвы дополнительно украшались нашитыми по диагонали красной и белой зубчатой тесьмой и аппликацией. Встречались добрые понёвы и с прошвой, расшитой растительным узором. Иногда между прошвой и полами вшивались не ленты, а узкие полосы зеленого сукна. Чтобы понёва была нарядней ее иногда закладывали глубокими частыми складками и клали под гнет — гофрировали. Добрую понёву этого вида носили распущенной по всей длине так, что прошва располагалась сзади. Передние полы не смыкались, и между ними была видна рубаха. Подвязывали понёву сзади на талии, а впереди — низко под животом, поддергивая над вздержкой рубаху. 2. Другой вид доброй понёвы отмечен в это ж е время в селах Рязанской и Орловской губерний. Такая понёва состояла из трех полотнищ ткани, из которых заднее полностью сшивалось по кромке с левой полой и только в верхней части с правой. Снизу к несоединенным кромкам пришивалась вставка из кумача или красного ситца ДОЛГОРУКАВКА 73 Долгие серьги с мелким рисунком. Верхний край ее не соединялся с понёвой, а присбаривался на нитку, образуя отверстие. Понёвы этого типа носили, подтыкая за пояс угол правой полы. Поэтому богатый узор в виде нашивок позумента, полос кумача, тесьмы, вышивки бисером и стеклярусом, плотной гарусной вышивки располагался на левой поле и заднем полотнище с лицевой стороны, а на нижней части правого — с тыльной. Для лучшего закрепления поднимавшейся полы в некоторых селах на ее угол нашивалась небольшая подушечка из белого холста, затыкавшаяся за пояс понёвы. ДбЛГИЕ СЁРЬГИ — женские ушные украшения из металла. Состояли из круглого литого кольца-швензы с несомкнутыми краями, к которому прикреплялась вытянутая подвеска различной формы. Праздничные серьги делались из серебра и носились одновременно с маленькими золотыми. Термин получил распространение в конце XIX века у старообрядцев Алтая. ДОЛГОРУКАВКА (УБИВ АЛЬНИЦА) — женская рубаха из шелка, парчи, коленкора, мадаполама, тонкого домашнего холста. Покрой этих рубах аналогичен покрою женских рубах с прямыми поликами. Они отличались от последних только длиной и формой рукавов. Рукава долгорукавок достигали в некоторых экземплярах до 3 м, однако обычно они доходили до конца подола сарафана. Шились из одного сравнительно узкого полотнища ткани (около 4 0 см), которое расширялось от подмышки д,о запястья клином. В русской деревне долгорукавки были праздничной одеждой, надевавшейся с сарафаном, душегреей в особенно торжественные дни. Белые долгорукавки надевались также невестой во время Долгорукавка девичника, когда она исполняла ДОЛГОУША 74 свадебные причеты, прощаясь с девичьей жизнью, или, как говорили крестьяне, «убивалась». В этом случае долгорукавки назывались убивальницами. Существовало три манеры ношения рубахи-долгорукавки. В одних селах женщины собирали рукава в мелкие горизонтальные сборки, закрепляя рукав на руке узкими браслетами из ткани. В других деревнях на рукаве прорезалось отверстие для кисти, сам ж е рукав спускался вниз. При такой манере ношения женщина должна была держать руки сложенными. Во время свадебного причета невеста распускала рукава долгорукавки- убивальницы так, что кисть руки не была видна. Сидя за столом, она всплескивала длинными рукавами, ударялась ими об стол, плакала, пела печальные песни. В XVIII—XIX веках долгорукавки были распространены на русском севере, в Центральной и местами Южной России. Они надевались с сарафаном, душегреей, венцом или кокошником. Однако одежда с длинными, спускавшимися до полу рукавами была известна еще в Древней Руси не только на севере Европейской части, но и в южных районах — в Киеве, Чернигове. В эпоху средневековья длинные рукава можно было увидеть у многих предметов одежды: шуб, однорядок, охабней, телогрей, опашней и т. д. ДОЛГОУША (ПЁ1ЖИК) — мужской головной убор из меха оленя или тюленя в виде круглой шапочки с длинными наушниками. В XVIII—XIX веках была распространена в Архангельской, Вологодской, Пермской губерниях и в Западной Сибири. Долгоуша носилась с МАЛИЦЕЙ (см.). Этот головной убор был заимствован у коми, ненцев, ханты. ДОЛЬНЙК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из полосатого домашнего сукна, кашемира или ситца. Шился в виде длинной юбки, надеваемой через голову, на узких пришивных лямках. Верхняя часть его закладывалась частыми складками вокруг торса или только на спине и с боков. Застежка располагалась под левой лямкой и представляла собой металлический крючок или пуговицу. 75 ДОХА Ткань при шитье дольника располагалась по уточной нити, при этом полосы рисунка спускались от пояса к подолу. Дольники распространились в Кадниковском уезде Вологодской губернии и в Кирилловском уезде Новгородской губернии в первой четверти XIX века. Использовались активно до 30-х годов XX века. ДОМАШНЯЯ — понева, женская поясная одежда в виде полосы шерстяной домотканины длиной 60 см и шириной около 2 0 0 см. Шилась из трех полотнищ ткани в красную и синюю клетку. Вверху собиралась на вздержку сплетенным из темных шерстяных нитей шнурком. Подол обшивался нешироким плетеным пояском. Термин известен в Рязанской губернии. ДОПО^СНИК — нагрудная женская одежда из шелка, ситца, полотна домашней выработки, без переднего разреза, на лямках, длиной до пояса. В XIX веке была распространена в Олонецкой губернии. Допоясники носили обычно с рубахой и сарафаном. ДОХА Доха (ЯГА, ЯРГАК) — верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды при дальних поездках в санях. В XVIII—XX веках бытовала в Приуралье, Нижнем Поволжье, Сибири и на Алтае. Доха изготавливалась из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, собак и волков. Собачьи дохи считались особенно теплыми. Дохи шились, так ж е как и тулуп, длинными, до самых пят, с широкими рукавами, большим отложным воротником, который в холода поднимался так, что закрывал всю голову. Спина дохи — широкая, прямая, иногда расширенная книзу. Две полы прямые, правая иногда расклешенная. Доха запахивалась справа налево и подпоясывалась кушаком «в два обмота». Кушак завязывался спереди, а концы подтыкались около бедер. Воротник у горла подвязывался платком или шарфом. Термин доха был заимствован русскими из языка казахов, кочевавших по Нижнему Поволжью и Южному Уралу. «Даха-яргак» у них — распашная халатообразного покроя одежда из шкурок 76 ДУБАС двух-трехмесячных жеребят, сшитая шерстью наверх. «Даха» — это одежда из шкур взрослых лошадей. «Даха-яргак», хорошо защищавшая человека от ветра и дождя, не портящаяся от влажности, широко использовалась русскими, особенно уральскими казаками. ДУБАС — женская горничная одежда на подкроиных лямках типа сарафана из дабы, холста, сатина синего цвета. Встречались три разновидности дубасов. 1. Старообрядки Верхнего Прикамья и крестьянки Енисейской, Вятской, Тобольской губерний обозначали этим термином, известным с конца XVII века, сарафан, сшитый впереди из двух, а сзади — из одного полотнища ткани на широких проймах. В боковые швы дубаса вшивалось несколько крупных клиньев, что делало его более пышным. Ширина некоторых таких сарафанов достигала 8 м. Лямки дубаса выкраивались из заднего полотнища с фигурным выступом-лапочкой и пришивались к передним. Спина его собиралась в верхней части складками-пластиками. Наиболее старые дубасы шились из синего крашеного холста, а позднее из темного сатина. Они носились ежедневно соборными староверами, надевались на моления. Дубае этого типа в XIX веке входил обязательным составляющим элементом в свадебный костюм невесты и надевался с белой рубашкой. В Западной Сибири дубас служил также и девичьей одеждой. 2. Другой тип дубаса в XIX — начале XX века включался в комплект погребальной одежды старообрядцами Верхнего Прикамья. Он шился из белого холста специально. Передняя и задняя полы его делались цельными и выполнялись из одного перегнутого по уточной нити полотнища ткани, в верхней части которого прорезалось отверстие для головы. В бока вшивались нитками без узлов прямые неширокие вставки. Такой дубас обязательно подпоясывался льняной «светильной» ниткой. 77 ДУШЕГРЕЙКА 3. Третий тип дубаса сформировался к концу XIX века в виде сарафана, шившегося из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, собиравшихся у пояса в плотные мелкие складки. Узкие лямки из основной ткани дубаса или тесьмы пришивались на груди и спине. Застежка делалась на разрезе у левой лямки. В Оханском уезде Пермской губернии в конце XIX — начале XX века дубасы этого вида шились из синего набойчатого холста. ДУБЛЁНКА — ПОЛУШУБОК (СМ.) И З МЯГКО выделанных и продубленных овечьих шкур. Термин в применении к верхней мужской и женской одежде встречался в XIX — первой четверти XX века довольно редко. В Архангельской губернии дублёнкой, в отличие от полушубка, называлась одежда из овчины неместных пород овец. Она шилась обычно в талию, со сборками на спине, ниже колен, с длинными рукавами, закрывающими кисти рук, со стоячим воротником. Дублёнка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки до талии. Воротник, края рукавов, край подола обшивались шкуркой нерпы или морского зайца. ДУШЕГРЕЙКА (ДУШЕГРЁЯ, КАРАТЛЙКА, КОРОТЁНА, КОРОТЁНЬ, КОРОТЁНЬКА, ПЕРО, ПОДСЕРДЁЧНИК) — нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей — бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка — с подкладкой, часто на вате или кудели. В XVIII—XIX веках было известно три типа душегреек. 1. Душегрейка, сшитая из неширокой полосы ткани с прокладкой из ваты или кудели, распашная, однобортная, застегивавшаяся сверху на один крючок. На спине такой душегрейки вертикально располагались плотные валики, заложенные вместе с ватой. 2. Душегрейка, распашная, однобортная, длиной чуть выше талии, без прокладки ватой. Ее покрой — это покрой косоклинного распашного сарафана. Она сшита из трех прямых полотнищ ткани (два на полы и один на спинку) и несколь- ДУШЕГРЕЙКА Душегрейка 78 ких клиньев по бокам, пришитых елочкой. В разложенном виде такая душегрейка имела форму круга. 3. Третий тип душегреек: распашная однобортная одежда на широких лямках, длиной до талии или середины бедра, с прямыми полами и отрезной в области лопаток или талии спинкой. Сзади сборки-фанты. Душегрейка застегивалась до талии на серебряные или оловянные пуговицы и навесные шелковые петли. Душегрейка являлась составной частью комплекса одежды с сарафаном и была распространена на той ж е территории, что и сарафан, т. е. в северных, центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых районах Южной России, местами на Нижней и Средней Волге, в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI— XVII веках, ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В XVIII— XIX веках она бытовала в основном в городской среде, у купцов, богатых мещан. В крестьянском костюме она встречалась сравнительно редко и имелась лишь в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или ремесленных селах. В последней четверти XIX — начале XX века 79 ДЫШИКИ душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды. В Архангельской и Вологодской губерниях богатые невесты должны были сидеть на девичнике в сарафане и душегрейке. Душегрейка входила также в состав венчального костюма. ДУШЕГРЁЯ — ДУШЕГРЕЙКА (см.). ДЫМКА Дымка (ДЙНКА) — часть головного убора невесты, представляла собой длинное белое полотнище тонкой ткани фабричного производства типа кисеи, вуали. Дымку накидывали невесте на голову таким образом, чтобы скрыть верхнюю часть лица. Длинные концы дымки спускались спереди почти до самого пола. Дымку надевали на невесту перед ее отъездом к венцу подружки или мать. При этом невеста должна была громко причитать, жалуясь на свою печальную судьбу, на жениха, «чужого-чуженина», который увозит ее из родного дома, из своего «рода-племени». Термин дымка в применении к фате был распространен в некоторых селениях, расположенных в нескольких километрах от Калуги, называвшихся Гамаюнщиной, в XIX — первой четверти XX века, а также во многих других селах Южной России и в Вологодской губернии. ДЫНКА — ДЙМКА (см.). ДЫШИКИ — мужские сапоги из меха козули с высокими (до паха) голенищами, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской губернии с середины XIX века. Е ЕЛОМбК — ВАЛЁНКА (см.). Термин бытовал в XVIII—XIX веках в ряде сел Воронежской, Курской, Харьковской губерний. ЕПАНЁЧКА — ЕПАНЧА (СМ.). ЕПАНЦА — ЕПАНЧА (см.). ЕПАНЧА (ЕПАНЁЧКА, ЕПАНЦА) — нагрудная женская одежда в виде короткого (до талии) плаща без рукавов. На русском севере (в Архангельской, Вологодской губерниях) она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой. В Сибири епанча изготавливалась из беличьего меха. Епанча не имела пуговиц, завязывалась на шее длинными шековыми лентами бантом. Епанча была известна еще в XVI—XVII веках. Этим термином обозначали тогда плащевидную одежду на меху: «на черевах лисьих... на пупках собольих», а также одежду из сукна или войлока с длинными прямыми рукавами, длиной ниже колен, часто пропитанную олифой, которую надевали во время дождя. В XVIII—XIX веках епанча из шелка и парчи надевалась с рубахой из тонких тканей и шелковым сарафаном. Во второй половине XIX века она входила в состав свадебного костюма и встречалась лишь в семьях купцов и богатых крестьян из пригородных, торговых или ремесленных сел. Епанча из меха, распространенная в Сибири, была праздничным нарядом девушек и замужних женщин. ЕРМЯК 81 ЕРГАК — верхняя зимняя мужская и женская одежда, надевавшаяся поверх основной зимней одежды в дальний санный путь. В XIX — начале XX века ергаки были известны в южных районах Сибири. Они представляли собой одежду из овчины, однобортную, халатообразного покроя, с глубоким запахом правой полы на левую, с длинными широкими рукавами, большим воротником. Ергаки были нагольные, т. е. мехом внутрь, из дубленых овчин черного цвета, и крытые, т. е. покрытые сверху плотной тканью. Ергак носили нараспашку или подпоясывали широким кушаком, обматывая им бедра два раза и затыкая концы с боков. ЕРГАЧ — женская шуба из козлиного меха, мехом внутрь, вышитая на груди цветным шелком. В XIX — начале XX века была распространена в Забайкалье. ЕРМбЛКА — ВАЛЁНКА (см.). Термин бытовал в XVIII—XIX веках в некоторых селах Воронежской, Курской, Харьковской губерний. ЕРМЙК — АРМЙК (см.). ж ЖАРЁЛОК — накладной воротник прямоугольной формы к женской праздничной рубахе. Шился из двух стаченных вместе полос ткани одинакового размера на твердой основе. Лицевая поверхность жарёлка расшивалась позументом, шелковыми лентами, аппликацией тканью, тесьмой, пуговицами, блестками, бисером, цветным гарусом. Боковые и верхняя кромки отделывались присборенным кружевом или тюлем. К нижним углам жарёлка пришивались узкие ленточки, тесьма или пуговица с петлей. Жарёлок застегивался впереди на шее и поднимался вертикально, закрывая шею и затылок. Жарёлка входили в праздничный костюм молодых замужних женщин Бирюченского, Коротоякского, Нижнедевицкого, Острогожского уездов Воронежской губернии вместе с вышитыми черными шерстяными нитками рубахами. Носился он и в Липецком уезде Тамбовской губернии. ЖГУТ — КОЛбДОЧКА (см.). ЖЕЛТОК — кодмАн (см.), но желтого цвета. Термин бытовал в XIX веке в Рязанской губернии. Жарёлок ЖИЛЕТ 83 ЖЕРЁЛОК (КОЛОДОЧКА, ПОДД^ШНИК) — женское нагрудное украшение. Термин в XIX — начале XX века обозначал два различных вида украшений. 1. Первое из них носилось крестьянками Скопинского уезда Рязанской губернии. Представляло собой узкую замкнутую полосу снизанного геометрическим узором разноцветного бисера, спускавшуюся на грудь. Полоса делалась в виде ленты одной ширины по всей длине или составлялась из мелких розеток. 2. Другим видом жерёлка являлось украшение, состоявшее из узкой полосы ткани на плотной основе, к нижнему краю которой крепилась снизанная геометрическим узором бисерная лента и подвески из бисера. Лицевая сторона жерёлка расшивалась бисером, блестками, пуговицами и оторачивалась оборкой из кружева или ткани. Ширина такого жерёлка достигала иногда 20 см. Этот вид украшения получил распространение почти во всех южнорусских губерниях и использовался в праздничном костюме как девушками, так и молодыми женщинами. ЖИКОВЙНА— ЖУКОВЙНА (см.). жил£т Жилет — нагрудная мужская одежда из тканей фабричного производства — шерсти, сукна, нанки, трико, плиса, полубархата — на подкладке из коленкора или холста домашней выработки. Представлял собой однобортную или двубортную безрукавку длиной до талии, застегивавшуюся на медные или стеклянные пуговицы. Ворот выкраивался в форме треугольника или круга по шее. В последнем случае к нему пришивался невысокий стоячий воротник. Жилет носили обычно поверх рубахи, надетой навыпуск. В селах и деревнях России он появился в последней трети XIX — начале XX века. Его носили молодые мужчины и парни из богатых семей по праздникам. ЖИЛЕТКА 84 ЖИЛЁТКА Жилетка — нагрудная женская одежда из черного плиса или какой-либо другой однотонной ткани фабричного производства — черной, синей, красной и др. — на подкладке из домашнего холста. Она представляла собой короткую (чуть выше талии) распашную безрукавку, с прямыми полами и прямой спинкой. Ворот вырезался по шее. Безрукавка застегивалась на крючки или пуговицы. Боковые полы и нижний край жилетки отделывались узкими полосками яркой ткани, тесьмой, лентами или вышивались машинной строчкой разноцветным шелком. Такую жилетку носили по праздникам с рубахой и нарядной юбкой. Юбка была обычно подпоясана широким поясом таким образом, чтобы жилетка к нему примыкала. Жилетки были распространены во второй половине XIX — первой четверти XX века в Бирюченском, Новооскольском, Землянском уездах Воронежской губернии у однодворцев, т. е. потомков служилых людей, охранявших в XIX веке границы Русского государства. Ж Й Ч Н Ы Й КУШАК — пояс, принадлежность женского праздничного костюма жительниц Орловской и Рязанской губерний. Представлял собой вытканную из красных шерстяных и бумажных нитей полосу шириной в 10— 15 см и длиной до 3 м с продольными двенадцатью зелеными, желтыми, голубыми и красными узкими полосками. На концы кушака нашивались подвески из обшитого кумачом или шелком картона, имевшие форму полукруга. Поверхность подвесок обшивалась галуном, лентами, блестками, пуговицами, бисером. Жичный кушак надевался поверх рубахи и понёвы, начиная со спины, завязывался впереди узлом и отводился обоими концами назад. Сзади на бедрах он подтыкался под край пояса так, ЖУПЕЙКА 85 что концы с подвесками свешивались на понёву. Молодые женщины надевали по большим праздникам по два таких кушака. Более короткие кушаки этого типа завязывали на левом боку и спускали длинные концы. Жуковина ЖУКОВЙНА (ЖИКОВЙНА) — перстень-печатка. Украшение как женское, так и мужское, носившееся представителями всех сословий общества. Представляла собой крупный металлический литой перстень с квадратным щитком или вставкой камня в гладкой оправе. Жуковины делались из золота, серебра, меди, олова, железа. Шиток или вставка украшались резьбой с различными узорами — надписями, клеймами, изображениями людей, животных, предметов. Жуковина надевалась на указательный палец руки и использовалась в качестве как украшения, так и печати. Термин жуковина (жиковина) появился в письменных источниках в XV — XVI веках. В XIX веке в Поморье так назывался камень, вставка в перстень. ЖУПАН — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки. Жупан представлял собой одежду аналогичную кафтану с клиньями, длиной до щиколоток. Ж е н с к и е праздничные жупаны украшались цветным шнуром и вышивкой. Украшения располагались вдоль клиньев, вшитых от талии между спинкой и полами. Жупаны были распространены в XIX — начале XX века в основном в Смоленской губернии и западных уездах Орловской. ЖУПЁЙКА — верхняя женская одежда для зимы. Представляла собой прямое пальто из сукна фабричного изготовления на вате с небольшим воротником и застежкой спереди. Жупейку носили донские казачки в XIX — начале XX века. ЗАБбРНАЯ ЗАН(Х)ВЁСКА — женскии передник с плечами, короткой спинкой и рукавами. По покрою напоминал рубаху-БРЫНДЁХУ (см.), только шился с более узкими рукавами. В XIX — первой четверти XX века была распространена в Смоленской губернии. ЗАВЁСКА (ЗАН(А)ВЁСКА, ЗАПОН) — передник, принадлежность женского праздничного и будничного костюма. Передник шился из белой льняной, хлопчатобумажной ткани домашнего изготовления, туникообразным, с рукавами или широкими проймами. Заднее полотнище могло быть коротким или длинным. Переднее достигало колен. Вырез для головы имел прямоугольную или овальную форму. Праздничный передник украшался лентами, полосами цветной ткани, вышивкой и т. п. Завеска была распространена в южных губерниях Европейской России. Заборная занавеска ЗАВбИ (ПОДВЕРТКИ) — черные или белые шерстяные портянки длиной от 110 до 3 5 0 см, шириной около 30—35 см. Завой носили зимой с лаптями, оборачивая ими ступню и голень. Закреплялись завой на ноге оборами лаптей. Иногда поверх шерстяных завоев наматывались холщовые портянки. Праздничные завой, надевавшиеся прямо на ногу или поверх холщовых портянок, украшались красной суконной полоской или вышивкой красной шерстью стежками, располагавшейся по краю завоя. Летом завой носили без лаптей, на босу ногу. Нога от колена до ступни обматывалась завоями, а поверх них красными или черными шерстяными оборами. Икры обма- ЗАНАВЕСКА 87 тывались для того, чтобы при ходьбе их не оббивала тяжелая понёва. Завой были распространены в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях вплоть до конца 30-х годов XX века. ЗАГРАНЙЧНЫЙ ФАРТУК — женская нагрудная одежда, передник из ситца, сатина, шелка, шерстяной фабричной ткани с узорами. Шился из двух полотнищ ткани, собранных складками под обшивку. По верхнему краю и подолу декорировался шелковыми лентами малинового, зеленого, желтого цвета, уложенными по горизонтали, и позументом. Заграничный фартук надевался под грудь и завязывался тесемками на спине в области лопаток. Такой передник сменил в Перемышльском уезде Калужской губернии в 20-е годы XX века старинный передник с грудкой. ЗАМЕТКА Занавеска — ГРИБАТКА (см.) с крупными розетками. Термин распространен в Воронежской губернии. ЗАНАВЕСКА — ЗАВЁСКА (см.). Передник, принадлежность женского будничного и праздничного костюма. Изготавливалась, как правило, из белой льняной или хлопчатобумажной ткани домашнего производства, иногда из белой или цветной ткани фабричного производства. Занавеска — это передник с рукавами или на широких проймах, обычно длинный, достигавший колен. По покрою выделялось две группы занавесок: туникообразные и на кокетке. Туникообразные занавески шились из одного полотнища ткани, перегнутого по утку и сшитого по бокам до пройм. На сгибе делался прямоугольный, овальный или треугольный вырез для головы. Заднее полотнище ткани могло быть коротким, прикрывающим только лопатки, или равным по длине переднему полотнищу. В последнем случае оно обычно имело вертикальный разрез, начинавшийся от уровня лопаток. Туникообразные передники могли быть без рукавов или с прямыми узкими длинными рукавами. Занавески на кокетке выкраивались иначе: короткий кусок ткани сгибался по утку, скреплялся ЗАПАСКА 88 по бокам, оставляя свободным пространство для вшивания прямого или слегка зауженного к запястью рукава. К передней части кокетки подшивалось широкое полотнище ткани, которое собиралось на сборку. Занавеска, предназначенная для праздников, богато украшалась полосами закладного тканья, лентами, тесьмой, бахромой, вышивкой, кружевом, блестками, бисером, располагавшимися по горизонтали. В передниках, сшитых для ношения в особенно торжественные дни или в самые большие праздники, украшения занимали большую часть подола и часть рукавов. Верхняя часть передника орнаментировалась реже. Украшения располагались на оплечьях рукавов и по обшивке ворота и пройм, если рукава отсутствовали. Занавески будничные изготавливались из более грубого холста, чем праздничные, и обычно не орнаментировались. Занавески были девичьей и женской одеждой русских крестьянок Южной России. Они широко бытовали в Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Воронежской, местами в Курской, Смоленской, Пензенской губерниях. Девушки надевали занавески на рубахи или на сарафаны, в тех районах, где сарафан был девичьей одеждой, замужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Туникообразный передник с рукавами был известен также в некоторых уездах Новгородской губернии. Однако широкого распространения он там не получил. В Пермской и Вятской губерниях туникообразный передник из грубого холста использовался как рабочая одежда мужчин и женщин, которую они надевали поверх кафтана или пгубы. Запаска ЗАПАСКА — передник, принадлежность женского праздничного костюма. Шилась из белого холста домашней выработки, белой или цветной фабричной ткани. Покрой туникообразный с длинным, до колен, передним полотнищем и коротким, до лопаток, задним, на широких плечиках, без рукавов. Ворот квадратный или овальный. Подол запаски украшался лентами, тесьмой, позументом, бахромой. ЗАПОН С НАГРУДКОЙ 89 Название запаска применительно к переднику такого рода было распространено в Курской, Орловской губерниях. ЗАПЛЁЧНИК — женское плечевое наспинное украшение. Представлял собой черный шелковый шнур с разноцветными гарусными кисточками, помпонами на концах. К шнуру прикреплялось семь — девять ярких, разноцветных шелковых лент длиной в 60 см. Концы лент украшались бахромой из разноцветных гарусных нитей. Заплечник завязывался на шее таким образом, что ленты спускались на спину, закрывая ее почти полностью, а завязки с кисточками располагались на груди. Заплечники носили молодые замужние женщины Курской и Воронежской губерний. ЗАПбН (ЗАПАН) — 1. ЗАНАВЁСКА (см.). 2. Брошь округлой формы из серебра, латуни, меди, использовавшаяся для застежки женской рубахи. Запон украшался полудрагоценными камнями, янтарем, стеклом с подкладкой цветной фольги. Название запон применительно к застежке такого рода было известно в Тобольской губернии в XIX—XX веках. ЗАПбН С НАГРУДКОЙ — женский передник из белой холщовой ткани домашней выработки, белых и цветных тканей фабричного производства. Он шился из двух или одного полотнища ткани, к которым пришивался небольшой прямоугольный или овальный кусок ткани, называвшийся грудка, нагрудка. К нагрудке пришивались тесемки, которые при надевании передника завязывались на шее. На талии передник завязывался тесьмой, пришитой в виде пояса. Запон с нагрудкой прикрывал одежду спереди до колен. Его носили обычно с рубахой и сарафаном. Запон с нагрудкой был распространен в Новгородской, Псковской, Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Пермской, Вятской, Рязанской, Орловской губерниях, а такж е на Урале и в Сибири. 90 ЗАПОНКА ЗАПОНКА — застежка ворота женской рубахи в виде двух кружков разного диаметра из кости или металла, соединенных металлическим стержнем. Запонки вставлялись в прорези на вороте или воротнике рубахи. Были распространены по всей территории России. ЗАПЯСТЬЯ (ЗАРУКАВЬЯ) — накладные манжеты, украшение рукавов на праздничных женских рубахах. Представляли собой узкие полосы шелка или бархата на плотной основе с завязками в виде лент или тесьмы на концах или крючками для застежки. Лицевая поверхность расшивалась золотными и серебряными нитями, жемчугом, рубленым перламутром, украшалась цветной фольгой, блестками, стеклами в гнездах. Иногда запястья пришивались прямо на манжеты рубах из шелка и парчи. В некоторых губерниях так называлась обшивка рукава. Термин известен по письменным источникам с XVI века. Наибольшее распространение запястья получили в северных и центральных губерниях России. Запонка Запястья ЗАРУКАВЬЯ — ЗАПЯСТЬЯ (см.). ЗАСТИЛКА — женский передник до талии в Скопинском уезде Рязанской губернии. Шился из двух присборенных под обшивку вверху прямых полотнищ ткани. Завязывался на талии сзади за длинные концы обшивки. Делался короче юбки. Праздничные застилки молодых женщин шились из яркого ситца, шелка, сатина, по нижнему краю украшались оборкой из шитья. Пожилые женщины носили застилки из набойки. ЗДОРбВКАНЬЕ — головной убор замужних женщин типа сборника на твердой основе из парчи, позумента, шелка. Изготавливался с широким очельем и конусообразным возвышением на темени, заложенным в плотные вертикальные складки-валики. Сзади головной убор затягивался на вздержку и укра- ЗИПУН 91 шалея широким бантом с длинными концами, спускавшимися по спине. Очелье шелковых и бархатных головных уборов украшалось золотной и серебряной нитью, цветными стеклами в металлической оправе, перламутром, бисером. Иногда к здоровканъю прикреплялась бисерная или жемчужная сетка — поднизь. Такие сборники под названиями БОРУШКА (см.), МОРШЕНЬ (см.), МОРХАТКА (см.) были широко распространены на русском севере в XIX веке. Название здоровканье применительно к ним встречалось в некоторых деревнях Вологодской губернии. ЗИПУН — мужская и женская верхняя одежда. Термин известен с XVII века. В XVII веке зипуном называлась мужская наплечная одежда типа куртки, короткая, облегающая фигуру, с неширокими рукавами. Ее надевали поверх рубахи под кафтан. Вероятно, в боярском костюме этого периода она играла роль современного жилета. В XVIII — начале XX века зипун как наплечная одежда входил в состав костюма донского казака. Он надевался на рубаху под бешмет. На большей ж е части территории России в XVIII — начале XX века зипун бытовал только как верхняя одежда. Он использовался как будничная и праздничная одежда крестьян весной и осенью, а также как одежда, надевавшаяся поверх основной верхней одежды в дорогу или во время ненастья. Назначение зипуна сказывалось на его покрое и материале. Праздничные зипуны изготавливались из фабричного сукна черного, синего цветов, будничные — из серого или белого сукна домашней выработки. Как правило, это была двубортная одежда с длинными рукавами, без воротника или с небольшим стоячим воротником, застегивающаяся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли. Зипуны шились обычно с прямой спинкой и прямыми полами, подол расширялся за счет клиньев, вшитых между ними. Такие зипуны в некоторых губерниях Южной России назывались зипуны «с фантами», «костыликами» и т. д. Кроме того, зипуны изготавливались с подрезной талией со сборками на спине или вокруг талии. Такой покрой зипуна принято считать более поздним, чем покрой с клиньями. Предполагают, что зи- ЗИЯТКА 92 пуны со сборками получили распространение в последней трети XIX века. Зипуны обычно украшались тесьмой у сшива клиньев, а по рукавам и вороту — кожей, иногда кумачом. Зипуны, использовавшиеся как дополнительная верхняя одежда, изготавливались из серого и черного сукна домашней выработки. По своему покрою они представляли собой длинную (до пят) одежду с прямой спинкой и прямыми полами, с боковыми клиньями, без застежек, с широкими длинными рукавами и большим отложным воротником. Во время ненастья или в дороге в холода воротник поднимался таким образом, что закрывал голову. Его подвязывали на шее шарфом или тесьмой. Зипун подвязывался кушаком, веревкой таким образом, что концы, завязанные спереди, заправлялись за кушак справа и слева. Зипуны были распространены на большей части территории Европейской России, в Сибири и на Алтае. Зипун ЗИЙТКА — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелковой или фабричной хлопчатобумажной ткани. Шилась из пяти-шести полотнищ ткани в виде надевавшейся через голову высокой пышной юбки на узких лямках, собранной складками в верхней части. Лямки делались из той ж е ткани, обшивались кумачом или фабричной тесьмой и прикреплялись на одинаковом расстоянии друг от друга как на груди, так и на спине. Этот вид одежды использовался в качестве праздничной молодыми девушками в Курской и Орловской губерниях в конце XIX — XX веке. 93 ЗЛАТОГЛАВ ЗЛАТОГЛАВ — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников. Известен в Севском уезде Орловской губернии и Грайворонском уезде Курской губернии. Златоглавы, бытовавшие в этих двух губерниях, по составу входивших в них предметов были одинаковы: кокошник, налобник, позатыльник, платок. Однако их внешний облик был различен. В Орловской губернии кокошник представлял собой головной убор на твердой основе из проклеенного холста, обтянутый парчой или красным шелком. Он имел форму коробки со сглаженными гранями и круглым дном. Дно кокошника и часть околыша обычно украшались вышивкой, выполненной серебряными и золотными нитками, стеклами в металлической оправе. Налобник-тарачок изготавливался из длинной полосы ткани шириной около 10 см, украшенной золотошвейной вышивкой, блестками. Позатыльник прямоугольной формы на твердой основе из картона или проклеенного холста, украшенный золотной вышивкой. Кокошник надевался на волосы, заплетенные в две косы, уложенные вокруг головы. Налобник, завязанный на затылке, прикрывал волосы спереди и с боков. Позатыльник закрывал их сзади. Поверх кокошника завязывался шелковый платок, сложенный по диагонали полосой. Он укладывался на кокошник выше налобника, концы перекрещивались на затылке, поднимались вверх и затыкались по бокам за платок. В Курской губернии в основе златоглава лежал кокошник другого типа, так называемый одногребенчатый кокошник. Он представлял собой твердую округлую спереди шапочку с высоким широким прямоугольным гребнем сзади. Кокошник обычно обтягивался парчой или шелком, вышитым золотными нитками. Остальные детали головного убора отличались от деталей орловского златоглава только отделкой. Манера ношения обоих златоглавов была одинакова. Златоглав был праздничным головным убором молодых женщин. Обычно он надевался на молодуху сразу после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. В последующие годы использовался только по большим праздникам. Златоглавы имели широкое распространение в XIX веке. К началу XX века они стали исчезать ЗОЛОТНЫЙ САРАФАН 94 из народного обихода, заменяясь головными уборами другого типа. з о л б т н ы й САРАФАН — женская горничная одежда из парчи на узких длинных лямках. Золотный сарафан шился из четырех-пяти полотнищ ткани и имел вид юбки на длинных лямках, надеваемой через голову. Лямки делались из тесьмы или обшитого по краям полосой ткани позумента. Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Золотный сарафан застегивался на крючок или завязывался двумя пришитыми тесемками. Часто верхний край такого сарафана делался из более тонкой, чем парча, хлопчатобумажной ткани. Носился золотный сарафан под грудью. Термин известен в XIX веке в Вологодской губернии. ЗБНОВКА Зоновка — нижняя поясная женская одежда типа юбки. Шилась из шести — двенадцати прямых полотнищ белого мадаполама и собиралась по талии мелкими складочками под обшивку с длинными концами. Основная часть сборок приходилась на заднюю часть зоновки. Нижний край юбки украшался оборкой ткани с кружевом. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку. Зоновка шилась длиннее верхней юбки, для того чтобы снаружи были видны кружева. Термин известен в XIX — начале XX века у казаков Дона и Северного Кавказа. ЗОЛОТНУХА — девичий головной убор в виде полосы позумента шириной 7 см, длиной 30 см, с пришитыми к ней лентами или кумачовыми завязками. Позумент украшался цветными стеклами в металлической оправе и кистями из красного и желтого шелка, располагавшимися по его сторонам. В некоторых селах золотнуха представляла ЗЫРЯНКА 95 собой позумент с лентами без всяких украшений. Золотнуха повязывалась по лбу, ленты спускались по спине. Термин был распространен в XIX — первой четверти XX века в Смоленской и Орловской губерниях. золотбй — головной убор невесты, представлявший собой парчовый платок на картонном каркасе в форме пирамиды основанием вверх, с закрытой макушкой. К верхнему краю головного убора прикреплялся венок из бумажных роз, хризантем, ягодок, зеленых вощеных листьев и ковыля. Золотой надевался на невесту накануне венчания. В нем она ходила по селу, приглашая родственников на свадьбу. В этом головном уборе она и венчалась. Его снимали на свадебном пиру после венца. Головной убор был распространен у русского населения Стародубского уезда Харьковской губернии в XIX — начале XX века. ЗУНДВ(£)СТ (31ЪДВ(Ё)СТ, ЗЮДВЁС) — мужской головной убор из парусины, пропитанной олифой, представлял собой шляпу с круглым верхом и сравнительно широкими (8—10 см) полями, разрезанными около ушей, с пришитыми короткими наушниками. Поля шапки могли отгибаться, прикрывая затылок или лоб. Зундвест носили рыбаки, жившие в селах по берегам Белого моря. Они надевали его, когда отправлялись на промысел морского зверя или ловлю рыбы. При этом они надевали также ОЛИФАНЕЦ (см.) и штаны из парусины, пропитанные олифой. ЗЮДВЁС — зУНДВ(Ё)СТ (см.). ЗЮДВ(Й)СТ — зУНДВ(Ё)СТ (см.). ЗЫРЙНКА — мужской головной убор из сукна домашней выработки для весенне-осеннего сезона. Представлял собой шапку с четырехугольным плоским дном с двумя короткими наушниками и лопастью сзади. Этот головной убор был заимствован русскими у коми. В XVIII — начале XX века бытовал у русских крестьян, живших в деревнях по Северной Двине и Печоре. и и с п б д о ч к и — рукавицы, мужские и женские, надевавшиеся зимой. Они вязались обычно на спицах, крючком из серой, черной, белой шерсти, иногда с узором, выполненным цветной шерстью — красной, зеленой, желтой, синей. По праздникам надевались орнаментированные исподочки, в будни — однотонные. В будние дни поверх исподочек надевались холщовые или кожаные рукавицы. Термин был известен в губерниях русского севера, особенно распространен в Архангельской губернии. ИСПбТКИ (ИСПйДКИ) — рукавицы, вязанные из шерсти, поверх которых надевались МОХНАТКИ (см.). Испотки с мохнатками надевались обычно зимой в дальнюю дорогу. Термин бытовал в Вятской, Пермской, Енисейской и Томской губерниях с начала XIX века. ИСЦЁЛЬНИЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Архангельской губернии. ИТАН — ГАЙТАН (см.). ИЧЁГИ (ИЧЁТОГИ, ИЧЙГИ) — мужская и женская обувь из мягкой юфтовой кожи, овчины мехом внутрь, телячьей или гураньей кожи мехом наружу. Ичеги — это сапоги на мягкой подошве с голенищем чуть ниже колен. Около щиколотки подвязывались белыми, черными, пестрыми шнурками-перевязками. Надевались с чулком. Такие ичеги были распространены с начала XVII века по всей Сибири. Девочка в традиционном костюме. Костромская губ., г. Галич. 1907. РЭМ. Кол. 1584-1 Девочка за вышиванием. Владимирская губ. 1914. РЭМ. Кол. 3307-108 Отец с дочерьми. Новгородская губ., Боровичский у. 1905. РЭМ. Кол. 771-16 Группа детей. Ярославская губ., Пошехонский у., дер. Назарково. 1915. РЭМ. Кол. 3498-63 Девушки и девочка в праздничной одежде. Воронежская губ. 1908. РЭМ. Кол. 3159-3 Девушки в «парочках». Ярославская губ., Пошехонский у., дер. Захарове. 1915. РЭМ. Кол. 3498-105 Крестьянки с детьми. Ярославская губ., Пошехонский у., дер. Телешово. 1915. РЭМ. Кол. 3498-73 Девушки в праздничной одежде. Тульская губ., Новосильский у., с. Вышняя Залегощь. 1902. РЭМ. Кол. 757-39 Мальчик. Ярославская губ., Пошехонский у. дер. Сафроново-Новое. 1915. РЭМ. Кол. 3498-60 Девушка в праздничном костюме. Тверская губ., Кашинский у., г. Кашин. 1867. РЭМ. Кол. 8764-428 Девушки в праздничных костюмах. Тульская губ., Новосильский у., с. Вышняя Залегощь. 1902. РЭМ. Кол. 757-42 Девушки в праздничных костюмах. Архангельская губ., Архангельский у. Нач. XX в. РЭМ. Кол. 8764-373 Крестьянин в повседневной одежде. Ярославская губ., Пошехонский у., дер. Захарово. 1915. РЭМ. Кол. 3498-65 Крестьяне в повседневной одежде. Воронежская губ. 1908. РЭМ. Кол. 3159-12 Крестьянин-плотник в зимней одежде. Западная Сибирь. 1867. РЭМ. Кол. 8764-571 Коновалы, Архангельская губ., Мезенский у. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 10195-1 Группа мужчин. Тульская губ., Новосильский у., с. Вышняя Залегощь. 1902. РЭМ. Кол. 757-31 Пожилой крестьянин. Смоленская губ., Вяземский у. 1911. РЭМ. Кол. 8764-1230 Группа крестьян на свадьбе. Симбирская губ. Вторая половина XIX в. РЭМ. Кол. 1532-7 Жених и невеста. Орловская губ., Брянский у. 1908. РЭМ. Кол. 1319-10 Муж и жена. Рязанская губ., Данковский у., с. Спешнево. 1867. РЭМ. Кол. 8764-516 Молодуха в свадебном головном уборе. Псковская губ., г. Псков. 1867. РЭМ. Кол. 8764-493 Праздничный костюм купчихи. Костромская губ., г. Галич. 1907. РЭМ. Кол. 1584-5а Замужняя женщина в праздничном костюме. Нижегородская губ., Горбатовский у., с. Павлово. 1867. Ж е н щ и н а в старинном костюме. Тверская губ., Ржевский у. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 8764-436 Молодая ж е н щ и н а в праздничном костюме. Ярославская губ. 1867. РЭМ. Кол. 8764-440 Ж е н щ и н а в старинном костюме. Тверская губ., Осташковский у. Вторая половина XIX в. РЭМ. Кол. 8764-459 П о ж и л а я ж е н щ и н а в старинном сарафане. Пермская губ., Чердынский у. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 8764-423 Молодая женщина. Рязанская губ. 1867. РЭМ. Кол. 8764-808 Группа ж е н щ и н в праздничных костюмах. Нижегородская губ., 1867. РЭМ. Кол. 8764-454 Семья крестьян с детьми. Орловская губ., Севский у., дер. Логаревка. 1904. РЭМ. Кол. 759-29 Ж е н щ и н ы в верхней одежде. Воронежская губ. 1908. РЭМ. Кол. 3159-7 Ж е н щ и н а в праздничном костюме. Рязанская губ. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 8764-514 Ж е н щ и н ы в повседневной одежде. Архангельская губ., Архангельский у., посад Луда. 1910. РЭМ. Кол. 2638-20 Молодые женщины в «парочках». Архангельская губ., Архангельский у. 1901. РЭМ. Кол. 8764-362 Женщины в праздничных костюмах. Архангельская губ., Архангельский у., посад Ненокса. 1910. РЭМ. Кол. 2638-50 Крестьяне. Архангельская губ., Архангельский у. 1867. РЭМ. Кол. 8764-377 Молодые з а м у ж н и е ж е н щ и н ы в праздничных костюмах. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 1046-2 Молодая з а м у ж н я я женщина. Тульская губ., Новосильский у., с. Воротынцево. Вторая половина XIX в. РЭМ. Кол. 8764-510 Замужняя женщина в праздничном головном уборе, Калужская губ., Козельский у. 1903. РЭМ. Кол. 758-14а Молодуха в будничной одежде. Тульская губ., Богородицкий у., с. Иевлево. 1902. РЭМ. Кол. 757-20 Молодая ж е н щ и н а в праздничном головном уборе. Орловская губ., Брянский у., дер. Ивановичи. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 8764-553 Молодая женщина. Тульская губ., Новосильский у., с. Паньково. 1902. РЭМ. Кол. 757-16 Молодая ж е н щ и н а в праздничном костюме. Тульская губ. Конец XIX в. РЭМ. Кол. 8764-814 Женщины в праздничных костюмах. Воронежская губ. 1908. РЭМ. Кол. 3159-6 Женщины и девушка в традиционных костюмах. Тамбовская губ., Кирсановский у., с. Паревка. РЭМ. Кол. 1046-45 Молодая замужняя женщина в праздничном головном уборе. Воронежская губ. 1910. РЭМ. Кол. 3622-18а ишимы 97 ИЧЁТОГИ — ИЧ£ГИ (см.). ИЧЙГИ — ИЧЙГИ (см.). Сапоги из мягкой разноцветной, а часто и вышитой кожи, изготовленные татарами. Были распространены в казачьих станицах Дона. ИШИЛЁЙКА — мужская и женская верхняя одежда для зимы. Она шилась из шкур молодых козлят мехом внутрь. Сверху обтягивалась шерстяной, хлопчатобумажной тканью фабричного производства, преимущественно синего и черного цвета. В некоторых деревнях ишилейка могла быть нагольной, т. е. без верхней ткани. Покрой ишилейки аналогичен покрою обычных ШУБ (см.), известных по всей России. Название ишилейка применительно к одежде такого рода было распространено в Сибири. ИШЙМЫ — мужская обувь типа сапог с кожаной головкой на мягкой или жесткой подошве с голенищем из ткани. С ХУШвека была распространена в Западной Сибири. к КАБАРДИНКА — мужской головной убор для весны, лета, осени в виде круглой суконной шапочки, плотно примыкавшей к голове, с узкой меховой опушкой. Кабардинка сверху украшалась пришитыми крест-накрест позументными лентами и пуговицей в центре. Кабардинка была заимствована русскими от ногайских татар, которые шили ее из шкурок выдры, называвшейся ногайцами кабардой. Кабардинка была распространена в селах и губерниях Европейской России в XVIII—XIX веках. КАБ(А)Т (ВЕРХОВЙЦА, РЯДОВКА) — верхняя мужская одежда, использовавшаяся как дополнительная при выполнении пыльной, грязной работы. Шился из грубого холста или парусины (для рыбаков) в виде длинной туникообразной рубахи с круглым воротом и длинными рукавами. В XIX — начале XX века был распространен в основном в Архангельской губернии и в некоторых уездах Вологодской и Вятской губерний. КАБАТУШКА — нагрудная женская одежда из холста, ситца, представляла собой короткую (около 27 см длиной) кофточку с прямыми длинными рукавами. Разрез на груди застегивался на пуговицы или пряжки-схватки. Кабатушка надевалась поверх рубахи и сарафана в будни и праздники. Распространена была в Архангельской губернии в XIX — первой четверти XX века. 99 КАЗАКИН КАВРАК КАЗАК КАЗАКИН Казакин — верхняя женская одежда для лета из шелка и парчи, представлявшая собой длинный, запахивавшийся справа налево халат. Каврак надевали, выходя на улицу, донские казачки в XVIII—XIX веках. БАСКА (СМ.). — верхняя женская и мужская одежда для весны, лета, осени, в некоторых деревнях — для зимы. Шилась обычно из тканей фабричного производства: сукна, молескина, нанки, китайки, казинета, на подкладке, зимние казакины шились на вате или меху. Казакин представлял собой распашную двубортную одежду длиной до колен, сшитую в талию, с подрезной спинкой и сборками на спине или вокруг всей талии, рукава длинные, со стоячим воротником или без воротника, с воротом по шее. Казакин застегивался до талии на крючки или пуговицы-бантики, нашивавшиеся в один или два ряда. Праздничные казакины, особенно казакины, бытовавшие в Архангельской губернии, украшались тесьмой из гаруса и шелка, которая располагалась по воротнику, бортам и карманам. Казакины могли носить с поясом и без пояса. На русском севере их подпоясывали кушаком из зеленой шерстяной ткани таким образом, что его конец свисал с левой стороны. Зимой казакины носили застегнутыми, в более теплое время — нараспашку. В XIX веке казакины были распространены в селах, деревнях и уездных городах почти всех губерний Европейской России. В южных районах это в основном женская одежда, в северных и центральных — мужская. Казакины повсюду были праздничной одеждой молодых людей из богатых семей и считались большой семейной ценностью. 100 КАЗАМАЙКА КАЗАМАЙКА — женская плечевая одежда из ситца на подкладке, представляла собой распашную, короткую (до пояса) кофту с прямыми спинкой и полами, воротом по шее и длинными узкими рукавами. Кофта застегивалась справа налево на крючки. Концы рукавов, правая пола, край ворота обшивались тканью другого цвета. Отделка вырезалась обычно зубчиками. Казамайку носили с юбкой навыпуск, без пояса. Под таким названием эта кофта была известна в Тверской губернии во второй половине XIX века. Однако кофты подобного рода, но под другими названиями были довольно широко распространены в этот период времени в центральной части Европейской России, особенно в пригородных селах, слободах и уездных городах. КАЗАТЙН — верхняя женская одежда для зимы из тканей фабричного производства (сукна, люстрина, ситца) на вате или заячьем, беличьем, кошачьем меху. Казатин представлял собой распашную, длиной ниже колен, одежду, сшитую в талию, с длинными рукавами и большим круглым меховым воротником. Полы и спинка по талии отрезные, сзади на подоле заложены глубокие складки. Казатин застегивался до талии на крючки и подпоясывался кушаком также на крючках. Одежда была распространена в Олонецкой губернии среди зажиточных крестьян и горожан в XIX веке. КАЗАЧбК — БАСКА (СМ.). КАЛЙППИКИ (КАЛЙПЧИКИ) — женские праздничные сапоги из юфти. Термин распространен на Колыме и в Енисейской губернии с начала XIX века. КАЛЙПЧИКИ — КАЛЙППИКИ (см.). КАЛЙПЯГИ — женские праздничные туфли из юфти, украшенные вышивкой. Термин распространен в селах по реке Анадырь с середины XIX века. КАЛИШКИ — мужская и женская обувь типа ПОРШНЕЙ (см.), изготовленная из цельного куска кожи, 101 КАМЫСЫ собранного по краям на ремешок или веревочку, отчего получались невысокие борта, задник и мелкий носок. Ж е н с к и е калитки были более глубокими, чем мужские, к ним также пришивалась подметка и широкий низкий каблучок. Калишки надевались с чулками, иногда на босу ногу. Обычно использовались при работе на пашне. Термин калишки применительно к обуви такого типа был распространен в Новгородской губернии. КАЛбШИ — мужская и женская кожаная, резиновая обувь, надевавшаяся на сапоги и полсапожки. Мода на калоши пришла в деревню из города в последней трети XIX века. Их носили в любую погоду по праздникам молодые женщины, щеголеватые парни и молодые мужчины из богатых семей. Калоши были распространены во всех губерниях Европейской России. Однако особенно модными они были на севере Европейской России и в центральных губерниях. КАЛТАН — верхняя женская и мужская одежда из синего фабричного сукна, надевавшаяся поверх шубы в праздничные дни. Представлял собой распашную однобортную одежду, длиной ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, с мелкими сборками сзади, с прямыми длинными рукавами. Женский калтан отличался от мужского лишь тем, что имел более крупные сборки. Калтаны украшались на груди, вдоль правой полы и нижней ее части цветной тесьмой, сутажом. Калтаны были распространены в некоторых селах и деревнях Орловской, Калужской, Курской и Воронежской губерний. КАМЧУРЫ (ХАМЧУРЫ) — мужские и женские сапоги из оленьих камысов с коротким голенищем. Термин бытовал в Приангарье в XIX веке. кАмысы — мужские сапоги из оленьих, гураньих камысов, употреблялись на охоте. Термин распространен в Енисейской и Иркутской губерниях. КАНКА 102 КАНКА — УВЯЗКА (см.). КАНбПНАЯ — женская нательная рубаха из домашнего конопляного холста. Эта рубаха делалась составной, т. е. состоящей из двух частей. Верхняя из них — стан — шилась из четырех полотнищ холста более тонкой выделки со швами впереди, сзади и на боках. К краям передних и задних полотнищ пришивались прямоугольные вставки-полики. Ворот рубахи и полики собирались в мелкую частую сборку вокруг шеи. Разрез ворота делался прямым и глубоким. К вороту пришивался большой двойной прямоугольный воротник, достигавший в ширину 15 см. При надевании жарёлок поднимался вертикально. Рукава канопной рубахи шились широкими — в полтора полотнища ткани, длинными, собранными у запястья в сборку. На праздничных рубахах к концам рукавов пришивались широкие оборки из ярких шелковых лент с прошивками металлической тесьмы, блестками, спускавшиеся на 10—15 см ниже запястья руки. Назывались они брызжами. Нижняя часть канопной рубахи — подстава — шилась также из четырех полотнищ ткани, но более грубой выделки. Переднее и заднее полотнища делались цельными, а два других пришивались на бока. Полики и верхняя часть рукавов канопных рубах украшались богатой наборной вышивкой, аппликацией. Термин канопная известен в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерниях, где , конопля имела в крестьянском хозяйстве большее распространение, чем лен. КАНЫШИ — мужская повседневная обувь из кожи. Это сапоги на жесткой подошве с мягким широким голенищем. Голенище около щиколотки и под коленом привязывалось к ноге кожаным ремешком. Каныши надевались с шерстяными или хлопчатобумажными чулками, с портянками. Внутрь са- КАРДОНКА 103 пога укладывалось сено или собачья, овечья шерсть. Термин применительно к обуви такого типа был известен с середины XIX века на Алтае и в Западной Сибири. КАНЬГИ — ПЯККбЙ (см.). КАПбТ — верхняя женская одежда для весны и осени, надевавшаяся также и в теплые зимы. Он шился из тканей фабричного производства (шерсти, шелка) на вате, кудели, шерстяных очесах, с подкладкой. Это была распашная однобортная одежда, застегивавшаяся на пуговицы. Она выкраивалась с подрезной талией, около которой подол собирался в складки, сборки. Рукава, зауженные к запястью, у плеча присбаривались. Капот изготавливался обычно с большим круглым отложным воротником из мягкого меха белки, зайца и т. п. На протяжении всего XIX века он был одеждой небогатых горожанок мещанского сословия. В сельской местности капот носили только женщины пригородных сел, ремесленных слобод. КАПУРЫ — мужские и женские сапоги из оленьих камысов, употреблялись как промысловые. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке. КАРАТАЙ — КОРОТАЙ (см.). Капот КАРАТАЙКА — КОРОТАЙКА (СМ.). КАРДбНКА — девичий головной убор, представлявший собой обруч из картона, обтянутый шелковой тканью. КАРМАН 104 Термин известен с середины XIX века в Тобольской губернии. КАРМАН — ГАМАН (см.). КАРбТУШ — КОРбТЕНЬКАЯ (см.). КАРПЙТКИ — 1. САПбЖКИ (см.). Термин распространен в Казанской губернии с XIX — первой четверти XX века. 2. Мужские повседневные носки, вязанные из пеньки. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века. КАРТУЗ Картуз (ФУРАЖКА) — мужской головной убор для лета, изготавливался из сукна фабричной выработки, трико, плиса, бархата, верверета на подкладке. Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком (около 5—8 см) стоячем околыше с широким твердым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными, прямыми. Их обтягивали кож е й или той тканью, из которой был сделан весь головной убор. Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами. Картуз вошел в состав русского мужского костюма, вероятно, в первой половине XIX века. В середине XIX века он бытовал в селах и городах Архангельской, Вологодской, Пермской, Псковской, местами Новгородской губерний. Особенно широко он был известен в губерниях центральной части Европейской России и на Волге. Картуз известен был также и русским Сибири. В Западной Сибири он появился в первой половине XIX века. В начале XX века картуз стал самым распространенным летним головным убо- 105 КАСТАЛАН ром как русских крестьян, так и ремесленников городов, а также рабочих крупных промышленных предприятий. КАРТУЗ НОРВЕЖСКИЙ — мужской головной убор, сшитый так же, как КАРТУЗ (см.), но с двумя козырьками: один спереди, другой сзади. В последней трети XIX — начале XX века был известен в Онежском уезде Архангельской губернии. КАРТУННИК — женская горничная одежда с широкими плечиками типа сарафана. Картунник имел туникообразный покрой. Передняя и задняя центральная пола выполнялись из одного перегнутого пополам по уточной нити полотнища. Бока картунника расширялись длинными клиньями, доходившими до небольшой овальной проймы. На спине в швы вставлялись более короткие клинья. Овальный вырез ворота делался в центре основного перегнутого полотнища и дополнялся нагрудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся узкими ленточками. Картунники обычно шились на подкладке. Термин, вероятно, происходит от латышского «Katuns» или немецкого «Cattun» — ситец. Сарафаны с таким названием бытовали в конце XIX века в Псковской губернии и Восточной Латвии (Латгале). КАСТАЛАН — женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана первоначально из белого, а позднее из синего холста или китайки. По крою касталаны разделялись на два типа. 1. Первый из них был более древним и шился туникообразным. Передняя и задняя его части шились из одного перегнутого пополам по уточной нити полотнища ткани. В боках касталан расширялся несколькими длинными клиньями. Округлый или квадратный неглубокий вырез горловины, делавшийся в центре перегнутого полотнища, дополнялся нагрудным разрезом — пазухой. 106 КАТАНКА Проймы для рук делались небольшими, овальными. 2. У касталанов второго типа переднее и заднее полотнища также делались цельными, боковые швы расширялись клиньями. Широкие лямки выкраивались со спинкой из заднего полотнища и пришивались к переднему. Нагрудный разрез сохранялся, но при наличии лямок он у ж е не имел конструктивного значения. У обоих типов касталанов горловину и пазуху обрамляли полосой вышивки красными нитями или аппликацией красной тканью. Нагрудный разрез, помимо этого, затягивался решеткой из ниток или зашивался. На праздничных касталанах решетка делалась полихромной. Лямки и подол касталана обшивали кумачом или красным ситцем. Носили их с длинными холщовыми рубахами, украшенными плотной вышивкой в нагрудной части и по подолу. Касталан шился сравнительно коротким — немного ниже колен, поэтому при надевании вышитый подол рубахи был хорошо виден. Касталаны получили распространение в Смоленской и Тверской губерниях. Касталан КАТАНКА — термин служил для определения различных видов одежды. 1. Верхняя женская одежда для лета из белого и черного сукна домашней выработки, шилась из перегнутого пополам полотнища ткани и двух других полотнищ, образующих прямые бочки. Ворот — овальный или квадратный, рукава — прямые, длинные. Катанки шили короткими, выше колен, носили без пояса. В XIX — начале XX века были распространены в Тульской губернии. 2. ВАЛЕНКИ (см.). В Вятской губернии катанками называли также короткую (до щиколоток) валяную обувь. КАТАНУШКА — мужская шляпа из валяной шерсти с высокой тульей, плоским верхом и короткими прямыми полями. Термин был распространен в Енисейской губернии с XVIII века. КАФТАН 107 КАТАНЦЫ — ВАЛЕНКИ КАФТАН (СМ.). (ПОВОЛОЧЕНЬ) — верхняя, преимущественно мужская одежда. Термин появился в русских письменных источниках в XV веке. В XVI—XVII веках им обозначали мужскую комнатную и уличную одежду. Она представляла собой распашную одежду свободного покроя или приталенную, застегивавшуюся на пуговицы или завязывавшуюся на тесемки, шнурки, длиннополую (до щиколоток) или короткую (до колен), С ДЛИННЫМИ узкими или широкими рукавами, часто спускавшимися значительно ниже кисти, иногда с откидными рукавами. Кафтаны чаще всего делали без воротника со сравнительно глубокой выемкой ворота спереди, такой, чтобы можно было увидеть украшенную вышивкой рубаху или нарядный зипун. Иногда к праздничным кафтанам сзади пристегивался плотный, богато украшенный воротник — козырь. Кафтаны, в зависимости от достатка носившего их человека, изготавливались или из дорогих тканей — бархата, атласа, тафты, камки и т. п., — на дорогих мехах соболя, куницы, с серебряными пуговицами, или из холщовой крашенины, серого, коричневого сукна домашней выделки. Кафтаны, отличавшиеся друг от друга по материалу, покрою, отделке, получали дополнительные обозначения: турский, становой, русский, терлик и т.д. Так, например, турский кафтан был длиннополой свободной одеждой, застегивавшейся у горла на одну или две пуговицы, с очень длинными, часто откидными рукавами. Становой кафтан — длинный, в талию, с клиньями, расширяющими нижнюю его часть, с широкими рукавами и т.д. Кафтаны в XVI—XVII веках носили представители всех социальных слоев русского общества в городах и в деревнях. В XVIII веке, когда дворяне и богатое купечество перешли на ношение одежды западноевропейского образца, кафтаном стали называть соответствующую ему одежду — жюстокор. В XIX веке термин кафтан в применении к одежде европейского типа не использовался. КАФТАН 108 В XIX — первой четверти XX века кафтан — это верхняя будничная и праздничная одежда крестьян и в некоторых случаях горожан — извозчиков, разносчиков и т. п. Будничные кафтаны шили из серого, коричневого, черного сукна домашней выделки, пониточины, празднич- Кафтан ные — из синего фабричного сукна, белого сукна домашней выработки, плиса. Их могли шить на подкладке и без. Плисовые кафтаны и кафтаны из синего сукна во второй половине XIX века носили обычно парни «из хорошо живущих семейств» или богатые молодые женатые мужчины. В XVIII—XIX веках кафтаны шились обычно двубортными, застегивавшимися справа налево на пряжки-схватки, крючки, пуговицы, с длинными (до запястья) рукавами, без воротника или с невысоким стоячим воротником. По крою спинки и пол можно выделить две разновидности кафтанов: кафтаны «с пережимом» («с подхватом», «с фантами») и кафтаны-борчатки. Кафтаны «с пережимом» шились обычно с прямой спинкой и полами, между ними вшивались клинья-фанты, расширявшие нижнюю часть. КАЧУТКИ 109 О таком кафтане в старинной свадебной песне Архангельской губернии пели: Я брала свои золоты ключи. Отмыкала окованы сундуки. Вынимала черно плисово сукно, Я кроила жениху кафтан, Чтоб ему не долог был, Чтоб ему не короток был, По подолу был раструбистый, По середке пережимисгый, По подпазушкам перехватистый, Чтоб он легко на коничке скакал. Хорошенечко разъеживал. Кафтаны-борчатки шились с отрезной спинкой, а иногда и с отрезными полами. Нижняя часть кафтана в этом случае была собрана у талии в мелкие сборки, причем если подрезной была только спинка, то сборки располагались сзади, а если и полки, то кругом. Принято считать кафтаны-борчатки по своему происхождению более поздним вариантом кафтана, хотя они бытовали у ж е в конце XVIII — начале XIX века. Широкое распространение эти кафтаны получили в конце XIX века, вытеснив во многих районах старинный кафтан «с пережимом». Кафтан иногда носили, надевая в один рукав. В некоторых губерниях России (Псковской, Новгородской) кафтаном называли также однобортную, длинную (до щиколоток) одежду, запахивавшуюся справа налево, подпоясанную кушаком, с широкими длинными рукавами и большим воротником. Ее надевали поверх основной верхней одежды, когда отправлялись в дорогу зимой или поздней осенью. В старообрядческих общинах кафтаны часто использовались как молёная одежда, т. е. одежда, в которой мужчины ходили в молельный дом. В Сибири их изготавливали из черной или коричневой хлопчатобумажной ткани с подрезной спинкой и отрезными, расширяющимися книзу полами, с воротником-стойкой или отложным, с длинными узкими рукавами. КАЧУТКИ (КИЧЙТА) — мужские и женские сапоги из лосиных, козьих, оленьих камысов, употреблялись на промыслах. Термин был распространен в Приангарье в XIX веке. 110 КЕНЬГИ КЙНЬГИ Кика — ПЯККбЙ (см.). КЙКА НОВГОРОДСКАЯ (ГОЛОВКА) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников. Кика новгородская представляла собой твердую цилиндрическую шапку с плоским верхом и уплощенной задней частью, с небольшими лопастями, прикрывавшими уши. Кика изготавливалась из красного шелка или бархата, украшалась золотошвейной вышивкой, жемчугом, бисером, цветными стеклами, имитировавшими драгоценные камни. К очелью пришивалась густая жемчужная или бисерная сетка-поднизь. Поверх кики надевался платок, сложенный по диагонали и закалывавшийся под подбородком. Кика — старинный головной убор. Он был известен еще в XVII веке. В этот период он был принадлежностью праздничного костюновгородская ма русских боярынь. В XVIII—XIX веках кика сохранялась как праздничный головной убор горожанок из купеческого и мещанского сословий и крестьянок. Она была распространена в Новгородской губернии и северо-западных уездах Тверской. В конце XIX века сохранялась в очень немногих деревнях, где использовалась как свадебный убор, надевавшийся молодухой на второй день свадьбы. КИРЕЙ — верхняя мужская или женская одежда для весны и лета, использовавшаяся также в непогоду как плащ, из сукна домашней выработки. Это халатообразная однобортная одежда, длиной до середины голени, расширяющаяся книзу за счет клиньев, вставленных по бокам между спинкой и передними прямыми полами, с длинными прямыми рукавами и широким отложным воротником. Одежда не имела застежек, запахивалась справа налево, подпоясывалась кушаком, а такж е носилась нараспашку. Кирея была известна в селах Курской губернии, среди русских, называвшихся окрестным населением горюнами, а также в других южных губерниях Европейской России. Ill КИТАЙКА КИСЫ — мужская и женская обувь, изготовленная из шкурок с козьих ног шерстью внутрь, на мягкой подошве, короткая. Термин применительно к обуви такого типа был распространен на Алтае. КИТАЕШНИК (КИТАЙНИК) — женская горничная одежда типа сарафана из синего холста или бумажной ткани. Шился из трех полотнищ — двух спереди и одного сзади — и расширялся вшитыми в боковые швы несколькими клиньями. Лямки делались узкими, пришивными из той ж е ткани. На края передних полотнищ нашивались металлические пуговицы и петли из шнура для застежки. Если полы соединялись швом, то все равно делалась имитация застежки. Вдоль краев пол или шва нашивались в качестве украшения полосы кумача или позумента, красного шнура. Аналогичные нашивки делались и по подолу. Китаешники, надевавшиеся молодыми женщинами по праздникам, имели больше украшений, чем сарафаны пожилых. В некоторых районах (Пинежском уезде Архангельской губернии) в конце XIX века они носились только старухами. Термин китаешник использовался для описанного вида сарафана в Архангельской, Вятской, Костромской губерниях, Бежицком, Старицком и Тверском уездах Тверской губернии, Пошехонском уезде Ярославской губернии. КИТАЙКА — женская горничная одежда типа сарафана из китайки, нанки и синего холста. Известны два типа китайки. 1. Первый получил наибольшее распространение в Калужской и Московской губерниях. Китайка шилась из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. Передние полы застегивались или сшивались. В боковые швы втачивалось от двух до шести клиньев. Вверху с боков китайку немного присбаривали. Лямки сзади выкраивались из одного полотнища. У основания нашивался четырехугольный кусок ткани — наличник. Впереди оставляли неболь- КОРОТАЙКА 112 шой разрез — пазочек, который застегивался на крючок или пуговицу. Китайка украшалась спереди вставкой кумача, а по подолу нашивались ленты, кружева, кумачовые прошивки, бисер. Вдоль переднего шва украшения обычно не делались. Известен вариант этого типа сарафана — гамаюнская китайка, бытовавший в Перемышльском уезде Калужской губернии, с несшитыми передними полами, застегивавшимися на пуговицы и петли из шнура. Китайка гамаюнская делалась гладкой впереди и с крупными сборками на спине. Лямки такого сарафана выкраивались из кумача или шелка. Подол украшался шелковыми лентами с цветочным узором, тесьмой и позументом. В XIX — начале XX века на рассматриваемой территории китайка являлась девичьим сарафаном. Она носилась с белой холщовой рубахой с богато орнаментированной верхней частью и подпоясывалась обязательно широким шерстяным тканым красным или зеленым поясом. Для изготовления таких сарафанов продавались специальные отрезы ткани, называвшиеся «китайки концевые девятиаршинные». 2. Другой тип сарафана — круглый, имевший то ж е название, получил распространение с середины XIX века в Рязанской и Тамбовской губерниях. Китайка шилась здесь из шести — восьми прямых полотнищ ткани, скошенных для более плотного облегания на груди и сосборенных на спине. Лямки делались узкими, пришивными. Как и в первом случае, китайка имела белую холщовую подкладку. На переднее полотнище иногда вертикально нашивалась пара шелковых узорных лент. Но обычно украшался только подол — лентами, несколькими рядами зубчатых аппликаций из кумача, позументом. В 20-е годы XX века в Рязанской губернии название китайка распространяется и на сарафаны аналогичного кроя из красной шерстяной материи. КИЩОНКА 113 Одежда эта использовалась преимущественно девушками, но могли ее носить и молодые замужние женщины до рождения первого ребенка. КИТАЙНИК — КИТАЕШНИК (СМ.). КИЧЙТА — КАЧУТКИ (см.). КЙЧКА — СОРбКА (см.). КИЩбНКА — девичий и женский головной убор, состоявший из нескольких частей. В состав девичьей кищонки входил налобник и платок, женской — налобник, платок, кичка. Налобник — это полоса ткани, укладывавшаяся вокруг головы и завязывавшаяся на затылке. Налобники отличались друг от друга формой и характером украшений. Старинный налобник, бытовавший в XIX — начале XX века, представлял собой узкую полоску холста, около 5 см, вышитую бисером, блестками, обшитую позументом. К позументу пришивалась густая бахрома из цветного гаруса, преимущественно красного цвета, и два красных гарусных помпона, расположенных на височных частях налобника. Налобник, распространенный в селах в 10—20-е годы XX века, имел более сложную форму. Вышитая полоса холста, аналогичная той, которая была на старинных налобниках, сверху обшивалась тремя-четырьмя разноцветными шелковыми лентами, собранными в мелкую складку. На висках ленты закруглялись, опускаясь ниже налобника на 4—6 см, к ним прикреплялись розетки из шелковых лент, украшенные бусами, пуговицами, металлическими бляшками. Налобники девичьего и женского головного убора были одинаковыми, так ж е как и платки: ситцевые, шелковые, но обязательно «накищонные», т. е. с бахромой и кистями из разноцветного гаруса. Девичья кищонка от женской отличалась манерой ношения налобника и платка. Девушки сначала надевали платок, сложенный по диагонали. Два его конца перекрещивались на затылке под третьим концом, поднимались вверх и укладывались на темени таким образом, что бахрома платка спускалась на лоб и КЛЕЁНКА Г14 виски. Налобник закрепляли спереди на платке, над бахромой. Головной убор надевался таким образом, чтобы была видна часть волос с пробором. Женщины надевали налобник и платок поверх кички, которая представляла собой мягкую шапочку с пришитым на лобной части твердым валиком. Поверх кички закреплялся налобник, а затем повязывался платок таким ж е способом, как и у девушек. Кищонка была праздничным головным убором девушек и молодых замужних женщин. Однако они надевали ее на так называемые малые праздники, т. е. в воскресенье при посещении церкви, при приеме гостей. В большие праздники, т. е. на Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, в Николин день вместо кищонки надевали КОКОШНИК (см.), который считался более парадным головным убором. Кищонки были распространены в XIX — первой четверти XX века в Землянском уезде Воронежской губернии. КЛЕЁНКА — девичий головной убор из полосы шелковой ткани или позумента, подложенных картоном. Повязка украшалась блестками, бисером. Клеёнка накладывалась на лоб, завязывалась сзади на тесемки, к которым привязывались длинные разноцветные ленты. Термин в применении к повязке такого рода употреблялся в XIX — первой четверти XX века в Воронежской губернии. КЛЕТбВНИК (КЛЕТОШНИК) — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой домашней холщовой ткани. Клетовник шился из четырех — шести прямых полотнищ присборенной вокруг торса или только на спине ткани разнообразной расцветки с различного размера клетками. Узкие лямки выполнялись из ткани сарафана или тесьмы. Часто обшивались кумачом или ситцем. Пришивались они либо на одинаковом расстоянии на груди и спине, либо на спине лямки крепились возле центрального шва. КОВЕРЗНИ 115 Застежка клетовника располагалась под левой лямкой и представляла собой частично незашитый шов, застегивающийся на металлический крючок и петлю или пуговицу. Клетовник украшался по подолу лентами и нашитыми полосами ткани. Сарафан с таким названием был распространен во всех северных и центральных губерниях России и служил одеждой женщин всех возрастов. КЛЕТЙШНИК — КЛЕТбВНИК (см.). КЛИННЙК — женская горничная одежда на широких плечиках или узких лямках типа сарафана, изготовлявшаяся из холщовой или шерстяной материи синего или черного цвета. Клинник шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего. В боковые швы вшивалось большое количество клиньев, сильно расширявших подол сарафана и придававших ему в разложенном виде форму полукруга. В верхней части клинника полотнища немного скашивались, поэтому он довольно плотно облегал верхнюю часть туловища. Широкие плечики или узкие лямки выкраивались из передних и заднего полотнищ, составляя их продолжение. Некоторые экземпляры этого вида сарафана имели сзади ложные откидные рукава. На передний шов или края пол нашивались полосы сукна, позумент, металлические пуговицы и шнур, формирующий петли. Застежка могла быть настоящей или носила декоративный характер. Термин клинник, появившийся в XVII веке, относился к сарафанам, распространившимся в северных и центральных губерниях России. Клинники надевались с рубахами-долгорукавками, кокошниками или сороками. КАЙПЫШ — металлическии или костяной костылек, использовавшийся для застежки вместо пуговицы. КбВЕРЗНИ — мужская, женская, детская обувь — ЛАПТИ (см.) прямого плетения. 116 КОДМАН Термин был распространен применительно к обуви такого типа в Псковской, Новгородской, Смоленской, Тверской губерниях. кодмАн — верхняя женская одежда из черной или темно-синей шерстяной ткани домашнего изготовления. Представлял собой туникообразную рубаху с прямыми бочками без выреза для головы, которая имела вместо рукавов по одному перегнутому пополам, но не сшитому полотнищу ткани длиной около 5 0 см. Кодман носили на плечах внакидку, перекинув несшитые рукава через плечи и грудь. В XIX — начале XX века кодман использовался как праздничная одежда. В некоторых селах его надевали во время траура, накидывая на голову таким образом, что полностью закрывалось лицо. В 20-е годы XX века кодман почти исчез из обихода, сохраняясь в некоторых селах лишь как будничная одежда, которую накидывали на голову в дождливую погоду. Кодманы бытовали в Рязанской губернии. КЙЖАНКА — верхняя мужская одежда из кожи типа короткой (до середины бедра) куртки, изготовленная в Норвегии. В XIX — начале XX века бытовала у поморов — группы русского населения Архангельской губернии, жившего по берегу Белого моря и торговавшего со Скандинавскими странами. КбЖАНКИ — РУКАВИЦЫ (см.) из кожи, надевались с рукавицами, вязанными из шерсти. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Тобольской губернии. КОЖУх — ШУБА (см.). Термин кожух в XIX — первой четверти XX века употреблялся в применении к нагольной шубе редко. Характерен для XI—XIII веков. В XVI—XVII веках термин исчезающий. КОЗАТЙНКА — БЕКЁША (см.), сшитая из казинета. В XIX веке бытовала в Олонецкой губернии. 117 КОКОШНИК КбЙБЕНКИ — РУКАВЙЦЫ (см.). Кокошник КОКЙТКА — шелковый шейный платок девушек и замужних женщин. Платок складывали по диагонали, набрасывали на шею, закладывая концы за лямки сарафана. Термин распространен в Вологодской и Енисейской губерниях с XVIII века. КОКбЛДЫ (КОКОЛЬДЫ) — РУКАВЙЦЫ (см.) из меха, сшитые мехом внутрь. Термин бытовал в XIX — первой четверти XX века в Енисейской и Томской губерниях. КОКбШНИК — головной убор замужних женщин из шелка, атласа, бархата, парчи, позумента, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Предназначался для больших праздников. Кокошник, известный на Руси еще в XVII веке, в XVIII—XIX веках был одним из самых распространенных русских головных уборов. Известен на большей части территории Европейской России и в Сибири как головной убор крестьянок и горожанок, принадлежавших к купеческому и мещанскому сословию. Кокошники были очень разнообразны по конструкции и характеру украшений. При этом главной их особенностью было то, что они плотно охватывали голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было счи- кокошник Кокошник 118 тать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, пад е ж скота, болезни людей и т. п. По конструкции выделялись четыре вида кокошников, каждый из которых был характерен для определенной территории. 1. Так называемый однорогий кокошник, известный в трех вариантах. В одном случае это кокошник мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Очелье такого кокошника украшалось вышивкой золотными нитками, жемчугом, бисером, цветными камнями в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, цветной фольгой. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась также и затылочная часть кокошников. Ко второму варианту однорогих кокошников относятся кокошники, сшитые в виде конуса с удлиненной передней частью. Такие кокошники украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Третий вариант однорогих кокошников — это кокошники в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой. Однорогие кокошники обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб женщины почти до бровей. Кокошники надевались обычно с платком из шелка, сложенным по диагонали и заколотым под подбородком, или с длинным покрывалом из кисеи, шелка, закалывавшимся под подбородком или спускавшимся с вершины кокошника на грудь, плечи, спину. Однорогие кокошники были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, 119 Кокошник КОКОШНИК Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской. 2. Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Такие кокошники имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром. Они надевались обычно с платком, сложенным на угол. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Такого рода кокошники были распространены в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Близким к этому типу кокошников был и так называемый однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний. Этот кокошник в отличие от кокошников северо-запада не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи. Он изготавливался обычно из позумента, надевался на КИЧКУ (см.). Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке. 3. Третий тип — это кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике украшался вышивкой золотной нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась кокошник Кокошник 120 плотная, состоявшая из нескольких рядов жемчужной или бисерной сетки поднизь. Кокошники обычно повязывались белым, украшенным золотной вышивкой платком. Платок складывался на угол и закалывался под подбородком. Этот головной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской. 4. Четвертый тип — это двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший собой головной убор с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Он надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Седлообразные кокошники были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, куда их привезли с собой переселенцы из северных губерний Европейской России. Все описанные основные типы кокошников имели множество вариантов в конструкции, украшениях, манере ношения. При этом многие из них имели свои, местные названия: кика, шеломок, златоглав, золотоломка и т. п. Кокошники изготавливались обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Кокошники считались большой семейной ценностью. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и КОЛОШИ 121 т. д. Однако еще в 20-е годы XX века в некоторых селах и деревнях кокошник использовался как свадебный головной убор, который молодая женщина надевала на свадебный пир. КОКУЛЬ — девичий и женский головной убор для зимы из меха в виде капора. В XIX веке был распространен у русских, живших на реке Анадырь. КОЛЙШКИ — женская обувь, вязанная крючком из шерсти, типа глубоких туфель, иногда с кожаной подошвой. Колишки надевались с суконными чулками. Их носили летом, на жатву, на сенокос. Термин применительно к обуви такого рода был распространен в Ставропольской губернии. На Урале колишками называлась обувь, надетая на покойника. КОЛбДОЧКА (ЖГУТ, ЖЕРЁЛОК)— женское нагрудное украшение в виде петли из хлопчатобумажного шнура, вышивавшегося или оплетавшегося разноцветным бисером, создававшим геометрический или стилизованный растительный узор, а также бусы из стекла или янтаря. В XIX—XX веках колодочка получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях как украшение девушек и молоКолодочка ДЫХ ж е н щ и н . КОЛОМЁНЧАТАЯ ЮБКА — женская поясная одежда. Шилась из восьми полос шерстяной полосатой домотканины. В верхней части присбаривалась под обшивку и застегивалась впереди или на левом боку на крючок или пуговицу или завязывалась вздержкой. Термин бытовал в XIX—XX веках в Томском уезде Томской губернии, в Псковской губернии. колбши — белая холщовая ткань, которой женщины обвертывали голень, отправляясь босиком на жат- 122 КОЛПАК ву. Это делалось для того, чтобы защитить ноги от царапин колосьями и сорняками. Колоши использовались в Смоленской, Новгородской, Псковской губерниях вплоть до конца 20-х годов XX века. колпАк — девичий, женский, мужской головной убор. Это высокая, суживающаяся к концу шапка с заломленным и свисающим книзу верхом; один из древнейших русских головных уборов. Известен еще древним русам — предкам русских, украинцев, белорусов. Изображения людей в колпаках можно видеть на фресках Софийского собора в Киеве, датируемых XII веком, на одном из браслетов XII века. В XIII—XVII веках колпак был самым распространенным мужским головным убором на Руси. Его носили представители всех социальных групп русского общества в будни и праздники, дома и на улице. Колпаки в этот период шили из льняных, хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканей, а также вязали крючком или иглой. Внизу колпаки имели узкие отвороты с короткими продольными разрезами, которые украшались пуговицами, пряжками, запонками, брошками. Колпак В XVIII — начале XX века колпаки не имели столь широкого распространения. Они являлись принадлежностью в основном крестьянского костюма. В городах мужчины использовали колпаки как ночной головной убор. В деревнях были 123 КОЛПАК распространены мужские колпаки, валянные из овечьей шерсти, представлявшие собой шапку, суживавшуюся кверху, иногда с полями, плотно примыкавшими к тулье, а также белые вязаные колпаки. Валянные из шерсти колпаки носили в Архангельской, Вологодской, Вятской, Воронежской, Смоленской, Енисейской губерниях. Вязаные колпаки были известны как мужской головной убор только по берегам Белого моря и в некоторых деревнях Вологодской губернии. Такие колпаки были будничным головным убором. Колпак как девичий головной убор был известен в Вологодской губернии, частично в Вятской, в некоторых деревнях Воронежской и Тамбовской губерний, в Нижнем Поволжье и в Западной Сибири. Он представлял собой белый, вязанный на спицах из хлопчатобумажных или льняных нитей головной убор, суживающийся кверху и заканчивающийся кисточкой. Он был или чисто белого цвета с белым ж е вязаным узором, или белый, украшенный красными или синими горизонтальными полосами. На севере Европейской России колпак носили с ПОВЯЗКОЙ (см.). Его могли надеть на голову только просватанные девушки-сговорёнки. Повязку надевали на лоб, а в прикрепленный к повязке колпак убирали косу. В Южной России колпак был праздничным головным убором девушек. Он закреплялся на голове шелковым платком, сложенным в виде полосы и завязанным на затылке. Коса, так ж е как и на Севере, укладывалась в колпак. В Енисейской губернии колпак надевали на голову невесты сразу ж е после венчания в церкви. Ей заплетали две косы, обвивали их вокруг головы и прикрепляли к ним колпак. В нем невеста сидела во время свадебного пира. Колпак как женский головной убор был известен в некоторых южнорусских губерниях, но главным образом у донских казачек. Колпаки на Дону шили из шелковой ткани с яркими узорами. Женщины надевали их на закрученные на затылке волосы, не отпуская конец колпака на спину. КОЛПАЧОК 124 КОЛПАЧбК (КРУЖОЧЕК) — головной убор просватанных девушек и молодых женщин, представлявший собой шапочку с мягким, сужающимся к затылку очельем и пришитым к нему натемником на твердой, обычно картонной основе. Колпачок затягивался на затылке на тесемки. Натемник изготавливался из красного бархата и вышивался золотной нитью. Самым распространенным орнаментом вышивки было дерево с сидящими на его ветвях птицами. Очелье колпачка делалось из ситца или кумача. Такой головной убор надевался на невесту после венчания. Она сидела в нем на свадебном пиру. Поверх колпачка невесте накидывали повязку — небольшой прямоугольный платок, завязывавшийся на затылке тесемками и спускавшийся на верхнюю часть лица. Молодые замужние женщины повязывали на колпачок по очелью полосу позумента. Колпачок в XIX — начале XX века был распространен в селах и деревнях Архангельской губернии. В некоторых деревнях Архангельской губернии колпачком назывался также платок, сложенный по диагонали и завязанный двумя концами на затылке поверх третьего конца. кблтки — КбЛТУШИ (см.). КбЛТУШИ (КОЛТКИ) — женские массивные литые металлические серьги с длинными подвесками. Этот тип серег был характерен для северных губерний России с XVII века. КОЛЫШКА — термин применяется к разным видам одежды. 1. Понёва, женская поясная одежда, состоявшая из двух полотнищ красной клетчатой шерстяной домотканины длиной 1 5 0 — 1 9 5 см. Полотнища сшивались кромками не до конца, а только на протяжении 1 0 0 — 1 1 5 см. Шов подчеркивался по лицевой поверхности плотной гладьевой поперечной вышивкой шленкой. Место соединения называлось росшвой или растопыркой, несшитые части ткани — колышками. При надевании сшитая часть понёвы располагалась на спине, а колышки складывались углом, 125 КОНИТНИЦА заводились наперед и завязывались сверху поясом. Нижний правый угол понёвы сзади подтыкался под пояс, образуя угол. Такой способ ношения понёв назывался кульком. Термин колышка получил в XIX веке распространение в Калужской губернии. 2. ПбЯС (см.). Термин был распространен среди крестьян Орловской губернии. кольцб — наручное как женское, так и мужское украшение из различных металлов в виде сомкнутого или разрезанного кольца разной ширины. Этот тип украшений получил распространение в народном быту с древнейших времен и отличался большим разнообразием. Девушки и молодые женщины носили гладкие медные или серебряные кольца, надевая их иногда до трех на один палец. Часто все пальцы на руках, за исключением большого, украшались кольцами. Большой популярностью пользовались с XVII века массивные кольца с литыми или штампованными круглыми, квадратными, овальными щитками, печатками, со вставками камней и стекол с подкладывавшейся под них цветной фольгой. комбк — головной убор замужних женщин, представлял собой платок, сложенный на угол. Два длинных конца, перекрещиваясь на затылке, поднимались наверх и завязывались на темени. Средний конец заправлялся сзади внутрь головного убора. Под него довольно часто подкладывалась кудель. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в некоторых деревнях Вологодской губернии в XIX — начале XX века. КОНЙТНИЦА — женская поясная одежда, понёва из клетчатой полушерстяной домашней ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества из красных и синих шерстяных и белых льняных нитей со сложным узором. КОНУРА 126 Двууточное браное ткачество позволяло получать ткань, лицевая сторона которой была преимущественно шерстяной, а нижняя — холщовой. Конитница делалась из трех сшивавшихся кромками полотнищ ткани, соединявшихся впереди в верхней части ярко-красной хлопчатобумажной прошвой, а в нижней — широкой узорной тканой полосой. По поясу понька собиралась под обшивку на вздержку. Сложный узор конитницы, покрывавший лицевую сторону ткани и давший ей название, представлял собой квадратную или ромбическую сетку, стороны которой образовывались широкими полосами из квадратов с заключенными в них свастиками. Такие ж е изображения, заключавшиеся в ромбические рогатые фигуры, помещались и в центре каждой клетки. Свастика в этом положении получила в народе название кони. Конитница в XIX — начале XX века считалась в Касимовском уезде Рязанской губернии наиболее дорогой и нарядной понёвой у молодых замужних женщин. КОНУРА Конура — головной убор просватанной девушки. Это обруч из бересты или проклеенного в несколько рядов картона, обтянутый снаружи золотным или серебряным позументом, а изнутри — ситцем или набойкой. К обручу прикреплялся ажурный валик из проклеенного холста и нашитого на него шнура. На шнур и холст прикреплялся бисер, цветные стекла в металлической оправе, овальные медальоны с росписью из эмали, подвески из бисера, брошки, пуговицы, цветочки из прокрахмаленного холста и другие украшения. Сзади к конуре привязывался широкий бант из шелковой ткани, концы которого спускались ниже лопаток. Конуру надевали поверх ПОВЯЗКИ (см.), сшитой из позумента с лентами или лопастями, спускавшимися по спине. Конура была распространена в Никольском, Сольвычегодском уездах Вологодской губернии, в городе Холмогоры и Холмогорском уезде Ар- 127 КОРОТАЙ хангельской губернии, а также в городе Чердыне Пермской губернии под термином БОЧКА (см.). В середине XIX века она была у ж е довольно редко встречавшимся головным убором, использовавшимся только во время свадебного обряда. В Сольвычегодском уезде конуру надевали на девушку в тот день, когда происходило венчание. В ней она ждала приезда жениха и ехала венчаться в церковь. При этом сверх конуры на невесту набрасывали фату, закрывающую лицо. В Никольском уезде конуру надевали на невесту после венчания. В ней она сидела во время «княжого пира» — главного свадебного застолья. КОРОТАЙ Коротай (КАРАТАЙ) — верхняя женская и мужская одежда, использовавшаяся весной и осенью. Под этим термином в XIX — первой четверти XX века была известна разная по покрою и материалу одежда. В Воронежской губернии мужские и женские коротай шили из черного пояркового сукна домашней выработки, распашными, двубортными, длинными (ниже колен). Полы прямые, с глубоким запахом справа налево, застегивались на крючки почти у плеча. Спинка подрезная по талии, у талии подол собран в густые сборки. Воротник стоячий, рукава длинные, прямые. Воротник, край правой (лицевой) полы, края рукавов, внутренних карманов украшались черным плисом, шерстяным сутажом красного, белого, черного, желтого цветов. Ж е н с к и е коротай украшались также на конце лицевой полы и груди. На конце полы выстрачивался красными нитками треугольник с заключенным в него красным цветком. На груди выкладывались из черного плиса горизонтальные полоски, на которые нашивался цветной сутаж. В Рязанской губернии коротаем называли женскую верхнюю туникообразную одежду из сукна ярко-красного, ярко-синего или черного цвета, длиной до колен или чуть ниже. Коротай шился из перегнутого по утку полотнища ткани, в центре которого вырезался ворот. По бокам вставлялось по одному клину. Рукава длинные, сужающиеся к запястью. Такие коротай в Рязанской КОРОТАЙКА 128 губернии имели локальное распространение. Они были известны в селах по реке Вязовенке. В 2 0 — 3 0 - е годы XX века коротай как в Воронежской, так и в Рязанской губернии носили только старые люди. КОРОТАЙКА (КАРАТАЙКА, ПЛЙСОВКА) — верхняя женская одежда для весны и осени, изготавливалась из грубого коричневого, черного, серого сукна домашней выработки. Представляла собой распашную одежду длиной чуть ниже колен с прямыми цельными полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии был собран в густую сборку, рукава длинные, прямые, ворот по шее. Полы глубоко запахивались справа налево. Ворот, край правой полы, края рукавов обшивались полосой черной ткани, позументом, бархатом, тесьмой, прострачивались белыми или черными нитками. Коротайка была распространена в южных губерниях Европейской России — Калужской, Рязанской, Тульской — в XIX — первой трети XX века. В 2 0 — 3 0 - е годы XX века ее носили в основном старухи. КОРОТАНА — ДУШЕГРЕЙКА (см.). КОРОТЙНЬ — 1. ДУШЕГРЁЙКА (см.). Термин был известен в XVIII—XIX веках в Костромской губернии. 2. Всякая короткая верхняя одежда. КОРОТЕНЬКА — ДУШЕГРЁЙКА (см.). КОРбТЕНЬКАЯ (КАРОТУШ, РАСПУЩЁНКА) — верхняя женская праздничная одежда для зимы из плиса, стеганная на вате с подкладкой из ситца. Представляла собой распашную двубортную одежду, длиной чуть ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии сзади собран в сборку. Полы запахивались справа налево, застегивались до талии на крючки. Коротенькую надевали в праздники, при посещении церкви или гостей. Одежда бытовала в XIX — первой четверти XX века в Калужской губернии. 129 КОРОТЫШЕК КОРбТИК — верхняя женская и мужская повседневная одежда для весны и осени из белого или коричневого сукна домашней выработки. Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, со стоячим воротником, длинными рукавами, суженными к запястью, с прямыми передними полотнищами и прямой спинкой с небольшой выемкой с боков около талии, в которую с двух сторон вшивались клинья. Воротник, края рукавов и правая пола обшивались к о ж е й или черной тканью фабричного производства. Коротики были распространены в XIX — первой четверти XX века в центральных и южных губерниях Европейской России. КОРОТЫШ — верхняя женская и мужская одежда для весны и осени, изготавливавшаяся из белого (праздничная) и коричневого (будничная) сукна домашней выработки. Представлял собой распашную длинную (чуть ниже колен) одежду с прямыми полами и прямой цельной спинкой. Между спинкой и полами вшивались клинья, благодаря чему на боках образовывались фалды. Воротник стоячий, невысокий, рукава длинные, прямые. Праздничные коротыши обшивались по воротнику и полам плисом и кумачом. Одежду носили на запах справа налево или нараспашку. На некоторых коротышах была застежка — крючки. Одежда бытовала в Смоленской, Калужской, Тамбовской, Тульской, Рязанской губерниях в XIX — начале XX века. КОРОТЙШЕК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного сукна домашней выработки, распашная, двубортная, длиной чуть ниж е колен, полы прямые, застегивающиеся на крючки, спинка подрезная по талии, сзади густые сборки, рукава прямые, длинные. Край правой полы и края рукавов обшивались плисом. В XIX — начале XX века бытовала в Тамбовской губернии, использовалась как праздничная одежда молодых мужчин и женщин. В 20-е годы XX 130 КОРОТЫШКА века сохранялась в некоторых деревнях одежда стариков и старух. как КОРОТЫШКА — верхняя женская одежда для весны и осени. Будничная коротышка изготавливалась из черного, коричневого, серого сукна домашней выработки, праздничная — из сукна фабричного производства. Она представляла собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с воротом по шее или невысоким стоячим воротником, с прямыми длинными рукавами. Коротышку шили всегда суженной в талии. При этом в Тверской губернии ее выкраивали с неотрезной спинкой и прямыми передними полами и двумя боковыми клиньями, а в Рязанской губернии — с отрезной спинкой и подолом, собранным у талии в густую сборку. В Тверской губернии коротышку по вороту обшивали кумачом и плисом. Одежда бытовала в XIX — первой четверти XX века. КОРСЁТ Корсет — женская нагрудная одежда из плиса, казинета, сукна, распашная, без рукавов, длиной выше колен, полы слегка раскошены, спинка отрезная по талии, со сборками в нижней ее части, застегивалась на крючки справа налево. Корсеты, предназначенные для ношения в праздничный день, украшались кумачом и красными пуговицами. Пуговицы нашивались сзади на талии, кумачом ж е обшивали полы. Корсет надевали поверх рубахи и юбки. В XIX — начале XX века бытовал в Рязанской, Орловской, Тамбовской губерниях, в Сибири. Корсетом назывались также и верхняя женская одежда из сукна домашней выработки с длинными рукавами, распашная, с приталенной спинкой и боковыми клиньями. Одежда запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Это название было распространено в Трубчевском уезде Орловской губернии. косицы 131 КОРСЙТКА — верхняя женская одежда. Под этим названием известна разная по покрою и материалу одежда. 1. В Калужской, Рязанской, Тульской губерниях в конце XIX — первой четверти XX века корсеткой называли распашную одежду длиной до колен, без рукавов. Она шилась обычно в талию с прилегающим лифом, нижняя часть корсетки расширялась или благодаря клиньям, вставленным от талии с боков (более старинный покрой), или благодаря сборкам, заложенным сзади от подрезной талии (мода начала XX века). Корсетка запахивалась справа налево и застегивалась на крючки. Корсетки шили из бархата, черного и темно-синего плиса, шерстяной ткани фабричного производства, китайки на подкладке из ситца или холста; украшали мехом котика, сурка, кролика или гусиным пухом. Их носили обычно девушки с сарафаном-шубкой или молодые замужние женщины в первый год после замужества. 2. В Курской губернии корсеткой называли распашную, короткую (чуть ниже талии) одежду без рукавов, с фалдами на спинке, с глубоким запахом правой полы на левую. Корсетки шили из темного сатина, черного или темно-синего плиса, атласа, украшали лентами, полосами красного кашемира, пуговицами в розетках из цветных лент. Украшения размещались у ворота, по правой поле, подолу и сзади по талии. В южных уездах Самарской губернии корсетками назывались короткие (до талии) жилетки с прямыми полами и спинкой. В Костромской губернии корсетки шились как ДУШЕГРЕЙКИ (см.). КОРУНА — ВЕНЁЦ (см.). КОСЙЦЫ — часть головного убора девушек и молодых замужних женщин. Косицы представляли собой пучки из перьев селезня или черного конского волоса из гривы, пришитые к красной тесемке. Девушки надевали косицы со свернутым в виде жгута или ленты платком, завязанным на затылке. Женщины — под повойник, обвитый таким КОСНИК 132 ж е платком. Пучки обычно располагались на висках. Это головное украшение было характерно для крестьянок Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской губерний. КОСНЙК (НАКйСНИК) — девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос. Косники получили большое распространение по всей территории, занятой русским населением. Они являлись одним из самых любимых и популярных украшений не только косы, но и всей наспинной части костюма. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из материалов как домашнего, так и фабричного производства. Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчивающуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотными или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой. Косник В северных и центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шелк, бархат, парча и полупарча, р е ж е хлопчатобумажные ткани, из которых делалась основа 133 КОСОВОРОТКА косника, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета являлся основой для прикреплявшихся украшений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее концы плотными лопастями. Поверхность косников расшивалась с обеих сторон золотными нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной металлической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом. Косники в южных регионах страны были ярче и форма их была разнообразной. Выполнялись они как из подручных, так и из покупных материалов: разноцветных шерстяных нитей, кумача, тесьмы, бисера, блесток. Некоторые из них представляли собой мягкие розетки с подвесками, выполнявшиеся из гарусных нитей, обнизанных отдельными бисерными украшениями или сеточкой из бисера. Другие имели вид плотной кисти из разноцветных шерстяных нитей с бисеринами или бусинами на концах. Часто они изготовлялись в форме объемных и тяжелых трапециевидных или треугольных лопастей, расшивавшихся бисером замысловатыми узорами и заканчивавшихся длинной бахромой из низанного бисера, третьи делались из обтянутого кумачом картона, к которому пришивалась четырехугольная подвеска из плетеного разноцветного крупного бисера с геометрическим узором. В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма. Наиболее простые косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских. КОСОВОРбТКА — мужская рубаха, тканная из льняных, конопляных, хлопчатобумажных нитей домашнего и фабричного изготовления, шелка. косоклинник 134 Шилась из одного полотнища ткани, перегнутого по утку, и двух бочков — прямых или расклешенных книзу вставок, вшитых между передком и спинкой рубахи. Отверстие для головы делалось круглым с неглубоким разрезом на левой стороне груди. Ворот мог быть на обшивке или стоячим, до 5 см высотой. Разрез на груди часто прикрывался планкой. Рукава косоворотки обычно длинные, прямые или скошенные к запястью, с ромбовидными ластовицами. Воротник, нагрудная планка, обшлага рукавов, подол украшались вышивкой. Украшением служили также и пуговицы, на которые застегивался стоячий воротник и грудной разрез. Косоворотка была длинной, иногда она достигала колен, но чаще доходила до середины бедра. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подпоясывая пояском, часто с кистями, кожаным ремешком. Мужская рубаха с разрезом на левой стороне груди была известна на Руси еще в IX веке. Сохранялась вплоть до конца 30-х годов XX века по всей России. КОСОКЛЙННИК — женская горничная одежда типа сарафана. Получил свое название благодаря крою, который создавал силуэт, напоминавший косоклинные сарафаны. Нагрудная часть его делалась из равного двойной длине переднего полотнища отрезка ткани, на одной из сторон которого в центре вырезался полукруг, формировавший отверстие для головы. Ближе к другому краю полосы по обе стороны от центрального отверстия прорезались овальные проймы для рук. К дальнему краю этой полосы пришивалось по всей длине второе, а затем третье полотнище. Спинка косоклинника, таким образом, получалась очень широкой и ложилась сверху вниз фалдами. Впереди полотнища сшивались по кромке. На шов в качестве украшения нашивались полосы 135 КОСТОЛАН позумента или металлическое кружево, тесьма, крупные серебряные пуговицы. Косоклинники имели обязательную подкладку из холста или белой фабричной ткани по всей длине, что придавало им еще большую пышность. Сарафаны этого типа были широко распространены на территории Европейской России. Название ж е косоклинник встречалось в Архангельской, Вятской, Пермской губерниях, на Урале. КОСТОЛАН — нагрудная женская летняя одежда из белого холста простого полотняного переплетения, иногда из белого рядного холста, прямая, широкая, длиной до колен или чуть ниже, с прямыми широкими рукавами до локтя или до запястья, с небольшим вырезом для шеи и коротким прямым разрезом на груди. Костоланы, сшитые из холста простого полотняного переплетения, делались более длинными и напоминали рубаху. Костоланы из рядного холста были короче, шире и свободнее костоланов из простого холста. Костоланы носили как девушки, так и замужние женщины в будни и праздники. Ношение костолана на улице считалось обязательным. Без этой одежды на улице появиться имели право только очень маленькие девочки. Девушки надевали костоланы поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы. Их было принято носить с узким шерстяным пояском. Старухи могли ходить в костолане без пояса. Будничные, старушечьи, детские костоланы украшались обычно очень скудно: несколько рядов красной «перетыки» по краю подола и рукавам, обшивка кумачом вокруг разреза ворота и по краям рукавов. Праздничные костоланы, особенно костоланы девушек и «молодаек», украшались очень богато. Украшения располагались по подолу, рукавам и на груди. Подол украшался широкой полосой кумача, иногда от края до пояса, на которую нашивались шелковые ленты оранжевого, желтого, зеленого цвета, изредка синего и голубого, серебряный и золотой позу- костыч 136 мент, шнурки, блестки. Повыше этой каймы проходят несколько полос красной «перетыки». К краю подола пришивалось численное кружево из красных и белых ниток или бахрома из цветного гаруса. Ворот и разрез на груди обшивался полоской кумача или красного «французского ситца», поверх которой нашивались шнурки, блестки, узкий позумент. Рукава украшались так же, как подол. Костоланы были распространены в Смоленской, Калужской губерниях в XIX — первой четверти XX века. К концу 20-х годов они стали выходить из моды, хотя старухи носили их еще в 30-е годы XX века. КОСТБ1Ч — термин употребляется для обозначения разных типов женской одежды. 1. Женская горничная одежда на коротких лямках типа сарафана из штофного шелка, кумача или черного холста. Шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего. В его боковые швы вшивалось большое количество клиньев и подклинков, что значительно расширяло нижнюю часть сарафана, придавая костычу в разложенном виде форму полукруга. Лямки выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища и украшались нашивками кумача, шелка, бархата, позумента. Передний шов или края пол костыча обшивались полосами фабричной тесьмы с растительным орнаментом, между которыми нашивались оловянные, медные или стеклянные пуговицы и круглый шнур или тесьма, образовывавшие петли-застежки. Проймы лямок и подол костычей, шившихся из штофных тканей, обрамлялись позументом, а исполнявшихся из кумача или холста — лентами, тесьмой, аппликацией фабричной тканью. Некоторые костыча делались на холщовой или стеганой подкладке. В XIX веке были известны в Архангельской и Вологодской губерниях как старинная праздничная одежда. 137 КОТЕЛКА 2. Костыч — верхняя женская одежда кафтана в Тульской губернии. типа КОСЬШЯ — головной платок из белого тонкого холста домашней выработки, украшенный на одном конце красной вышивкой, обшитый по краю узкой полоской кумача. Геометрический узор вышивки располагался в виде каймы шириной 8—9 см. Косыню складывали на угол и надевали на голову поверх ПОВОЙНИКА (см.) или РЯСКИ (см.), завязывая под подбородком. Такого типа платки бытовали в XIX — первой четверти XX века в деревнях Смоленской и Тверской губерний. В XIX веке их носили как молодые, так и старые женщины. С конца XIX века они стали принадлежностью костюма небогатых женщин старшего возраста. Остальные крестьянки стали использовать платки фабричного производства. КОСЙК — термин обозначает разные типы головных уборов. 1. Головной убор замужних женщин, представлял собой шелковую косынку, вышитую вдоль длинной стороны золотной нитью. Длинные концы косынки, перекрещиваясь на затылке, завязывались на темени бантом. Косяк надевали молодые женщины по праздникам. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в деревнях Вологодской губернии в XIX — начале XX века. 2. Всякий головной и шейный платок треугольной формы. КОТЁЛКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из колпака, обруча, налобника, позатыльника, чехла, полотенца. Колпак-верховка, вязанный иглой из суровых льняных нитей, натягивался на голову таким образом, что его середина соприкасалась с макушкой. Поверх колпака на голову надевался обруч -котелка из кленового луба, высотой около 5 см. Края колпака подни- котики 138 мались вверх и закладывались за обруч. Затем на лоб укладывался налобник-стеганец, представлявший собой холщовый стеганый прямоугольник шириной 9 см, длиной 22 см, завязывавшийся тесемками на затылке. Все это прикрывалось чехлом-привязкой, сшитым из красной шерстяной ткани. Чехол шился с круглым верхом и цилиндрическим околышем, застегивавшимся сзади на крючки. Спереди и с боков к околышу пришивалась сетка, низанная из стекляруса. Передняя часть околыша украшалась вышивкой, выполненной цветным гарусом, позументом или золотной нитью. Сзади голова прикрывалась позатыльником трапециевидной формы, сшитым из ситца на холщовой подкладке с прикрепленной к нему бисерной сеткой. Поверх головного убора завязывалось сложенное жгутом белое льняное полотенце с концами, украшенными кружевом и полосами кумача. Полотенце завязывалось на затылке. Такого рода головные уборы носили вплоть до начала XX века в некоторых деревнях Орловской и Тульской губерний. Термин котелка применительно к кичкообразному головному убору был известен и в других местах. Например, в Навльской волости Калужской губернии котелкой называли праздничный головной убор, состоявший из лубяного обруча, налобника с черной шелковой бахромой, заканчивающейся бисером, холщового ПОВОЙНИКА (см.) и чехла с круглым верхом и невысоким околышем. Головной убор повязывался платком, сложенным жгутом. Концы платка, перекрещиваясь на затылке, закладывались под платок по бокам. В этой волости котелку носили молодые женщины в XIX веке. На смену ей в начале XX века пришел КОКОШНИК (см.), а затем ЧЕПЕЦ (см.). кбтики — термин применяется к разным типам обуви. 1. Женская и мужская обувь, плетенная из бересты в виде сапог с коротким голенищем. СТУПНИ (см.). Термин применительно к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Смоленской губернии. 139 КОТЫ 2. Мужские и женские кожаные туфли на жесткой подошве в Новгородской, Владимирской губерниях. КОТЫ Коты — мужская и женская кожаная обувь. Этим названием обозначалась разная по покрою обувь. 1. Женская обувь из черной грубой кожи в виде глубоких туфель с круглыми носками, высоким жестким задником и такими ж е бортами на жесткой высокой подошве с широким каблуком высотой около 1,5 см. Сверху, по краю, коты обшивались красным сукном или холстом. К заднику прикреплялась петля, в которую продергивался узкий ремешок или шерстяной шнурок, которым обувь привязывалась к ноге в районе щиколотки. Коты шились на прямую колодку, т. е. без различения правой и левой ноги, или на косую, при которой обувь на правую ногу отличалась от обуви на левую ногу. Праздничные коты спереди украшались красным и желтым сафьяном, тисненой кожей, вышивкой белыми или красными нитками, бисером. На задник нашивалась тисненая кожа, прикрепленная медными гвоздиками с широкими шляпками. На каблук набивались медные или железные подковки. Коты надевались обычно с белыми или цветными шерстяными чулками, спускавшимися от колена до щиколотки гармошкой. Такого типа коты были распространены в XVIII—XIX веках на всей территории Европейской России и в Сибири. 2. В Вятской, Пермской губерниях, а также в некоторых районах Сибири котами называлась также короткая мужская и женская обувь из мягкой кожи с мягкой, пришитой выворотной подошвой, обшитая сверху по краю тканью. В начале XX века коты как праздничная обувь стали исчезать из народного быта, заменяясь ПОЛСАПОЖКАМИ (см.). Они сначала стали использоваться как обувь для «малога праздника», КОХТА 140 а затем превратились в будничную обувь или сохранялись «на память». КбХТА — верхняя женская праздничная одежда для весны и осени из тканей фабричного производства на вате, стеганной с подкладкой. Представляла собой распашную одежду с цельной, расширяющейся книзу спинкой, с широкими полами и боковыми клиньями. Ворот круглый, без воротника, рукава длинные, узкие. Кохту шили обычно до колен. Она застегивалась на одну пуговицу, пришитую у горла. Кохты по верхней поле и рукавам украшали плисом или нашивали поперек спины и полки ближе к подолу шелковую бахрому. В XIX — начале XX века кохты были распространены среди донских казачек. КОЧАТКИ — женская кожаная обувь. КОТЫ (см.). Термин был распространен в XIX — начале XX века в станицах Дона и Северного Кавказа. КбШМА (ПОТНИК) — чулки из валяной шерсти, надевавшиеся внутрь ЧАРКОВ (см.). Термин применительно к чулкам такого типа был распространен на Алтае в XIX — первой четверти XX века. КОШУЛЯ — шуба, полушубок, тулуп, крытые тканью. Термин в таком применении известен с XVII века. В XIX веке был распространен на севере и в центральных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии. КРАГАН — мужской головной убор из сукна домашней выработки в виде капюшона. Его надевали, отправляясь на лесной или охотничий промысел. Термин применительно к головному убору такого рода был известен в Тобольской губернии с середины XIX века. Кохта 141 КРАСИК КРАГОН — меховой воротник шубейки. КРАСИК — под этим названием бытовали два различных вида одежды. 1. Красик — женская горничная одежда типа сарафана. Под этим термином были известны три варианта сарафанов. В Лужском уезде Петроградской губернии так назывался косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ синего домашнего холста. Два полотнища ткани приходились на переднюю, а одно — на заднюю его часть. Бока красика расширялись внизу за счет вшивавшихся клиньев. Лямки красика выкраивались с небольшой спинкой из заднего полотнища и пришивались на груди к двум передним. Проймы делались небольшими. Рабочие красики шились без украшений. А вдоль шва, соединяющего передние полы праздничных сарафанов, нашивались полосы набойки, кумача, ситца, полупарчи, позумента. Другой вариант красика был известен в это ж е время в Тамбовской губернии. Его шили из трех полотнищ красной шерстяной домотканины — двух передних и одного заднего, расширявшихся в боках двумя узкими, равными по длине заднему полотнищу вставками и клиньями. Красик делался глухим, до шеи, с зашитым передним швом. Отверстие для головы, неглубокое, овальное, вырезалось в верхней части полотнищ. Небольшие овальные проймы для рук делались в верхней части задней кромки передних полотнищ. Встречались также красики, закрытые до шеи, но с короткими пришивными лямками. Украшались они вдоль переднего шва нашивками ткани, пуговицами и шнуром, образующим петли застежки. Третий тип красика — «красик с жулеткой» — представлял собой широкую юбку из четырех — восьми сосборенных в верхней части прямых полотнищ ткани, пришивавшуюся к лифу на узких лямках. КРАСКА 142 Лиф делался в виде прямоугольной полосы ткани и пришивался либо только к спине, либо полностью охватывал торс. Красики этого типа получили распространение преимущественно в Вологодской губернии. Шились они из красной и полосатой полушерстяной материи, кумача, ситца и набойки. 2. Верхняя мужская и женская одежда для лета из синего льняного холста, распашная, длинная (до середины голени), с прямой спинкой и полами, расширяющимися книзу, с длинными рукавами, без воротника или с узким длинным отложным воротником. Красик запахивался справа налево и подвязывался в будни веревкой, в праздники — тканым поясом. В XIX — начале XX века были распространены в Псковской и западных районах Петербургской губернии. КРАСКА — мужская нательная рубаха туникообразного покроя из ткани синего цвета. Переднее и заднее полотнища делались из одной полосы ткани, перегнутой пополам по уточной нити. В центре ее вырезалось овальное отверстие для головы, дополнявшееся прямым или левосторонним нагрудным разрезом. В боковые швы вшивались прямые или слегка скошенные более короткие и узкие, чем переднее и заднее полотнища, полосы ткани. Рукава краски делались из одного полотнища ткани прямыми и длинными. Ворот рубахи застегивался на пуговицу. Термин краска с XIX века был известен в Гдовском уезде Псковской губернии. КРАСНАЯ ЮБКА — женская поясная одежда, шившаяся из пяти полотнищ шерстяной красной в белую узкую полоску лощеной домотканины. Верх юбки собирался под обшивку на вздержку. Складки делались преимущественно сзади. Красная юбка застегивалась на пуговицу или завязывалась на вздержку впереди или на левом боку. 143 КРАСОТА Надевалась с белой рубахой с отложным воротником по праздникам девушками на выданье и молодыми женщинами в первые годы замужества. Термин известен в Коротоякском уезде Воронежской губернии с XIX века. KPACHJITKA — понева, женская поясная одежда из клетчатой черной шерстяной домотканины. Шилась из трех полотнищ ткани, затканной белыми и красными нитями, образующими клетки. Полотнища соединялись боковыми кромками в прямоугольник, к которому в передней части пришивалась соединяющая его в замкнутую конструкцию вставка-прошва из черной или синей шерстяной или хлопчатобумажной ткани. Соединительные швы и клетки понёвных полотнищ сзади и на боках сверху плотно расшивались в технике набора красной шленской шерстью. Краснятка считалась самой праздничной понёвой молодых замужних женщин и носилась с белой рубахой с черной шерстяной вышивкой на плечах. Термин краснятка употреблялся в Рязанской губернии. КРАСОТ(А) — головной убор невесты в виде обруча из бересты или картона, обтянутого с лицевой стороны красным шелком, с изнаночной холстом, ситцем, коленкором. Передняя часть головного убора обычно украшалась полосами позумента, бисером. Сзади прикреплялись разноцветные шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Макушка головы оставалась открытой. Девушке надевали красоту после рукобитья — обряда, на котором окончательно решался вопрос о свадьбе и девушка «прозывалась» невестой. В народном представлении этот головной убор являлся одним из основных предметных воплощений души девушки, девичьей жизни и всех ее радостей. Выходя замуж, невеста должна была расстаться с головным убором, воплощавшем девичество. Обряд «прощания с красотой» происходил перед отъездом к венцу или КРАСОТИНА 144 накануне венчания. В нем принимали участие мать невесты, ее братья, сестры и подружки. Красота торжественно снималась с головы и передавалась сестре. Подружки получали ленты от красоты. Термин красота в применении к подобного рода головному убору был известен с середины XIX века в Енисейской и Тобольской губерниях. В Новгородской губернии красотой называли головной убор несколько иной конструкции. КРАСОТИНА (см.). КРАСОТЙНА (КРАСОТ(А)) — девичий головной убор в виде суживающейся к концам полосы ткани, наложенной на твердую основу: проклеенный картон, бересту. Убор украшался бисером, бусинами, цветными стеклами в металлической оправе. Иногда он делался ажурным. В этом случае под сквозные узоры подкладывалась цветная фольга. Головной убор надевался на темя так, чтобы макушка головы была открытой, и завязывался на затылке лентами. Сзади к нему прикреплялось до десяти цветных лент длиной до 5 0 см. В XVIII—XIX веках этот убор был праздничным головным убором девушек. В начале XX века он использовался лишь в качестве свадебного головного убора невесты. Она надевала его на девичник. Термин красотина в применении к головному убору такого рода был распространен в некоторых уездах Новгородской губернии. Термин красота был известен также в Сибири. [КРАСОТА (см.).] КРАШЕНЫЕ ПЁРЬЯ (КРЮЧКЙ, ГТУЧКЙ) — головной убор просватанной девушки и молодой женщины. Головной убор представлял собой полосу сатина, шелка на подкладке или обруч из луба, обшитый кумачом. К верхней его кромке пришивались или прикреплялись петушиные, гусиные, индюшачьи перья, окрашенные в красный, зеленый, желтый, голубой цвета, или павлиньи перья. Этот головной убор надевали на девушку в день, когда окончательно решался вопрос о ее свадьбе и она становилась невестой-сговорёнкой. В нем 145 КРУГОВОЙ она венчалась, а затем в течение первого года после свадьбы носила по праздникам поверх повойника. Головной убор был распространен в Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в XIX — начале XX века. КРЕСТОВИКИ — 1. Мужская, женская, детская обувь типа ЛАПТЕЙ (см.) прямого плетения. Термин применительно к такого типа обуви был распространен в некоторых уездах Смоленской губернии. 2. Бисерная цепочка для креста в Тульской губернии. КРУГЛЯНКА — женская поясная одежда, понька (понёва) из полушерстяной домашней красно-синей клетчатой ткани, выполнявшейся в технике двууточного браного ткачества со сложным геометрическим узором. При данном способе тканья лицевая сторона полотна получалась шерстяной, а нижняя — холщовой. Круглянка состояла из трех сшивавшихся кромками полотнищ ткани, которые соединялись впереди в верхней части красной хлопчатобумажной прошвой, а в нижней — широкой узорной шерстяной тканой полосой. Верхняя часть поньки собиралась на вздержку под обшивку. Сложный тканый узор поньки, выполнявшийся на четырех ремизках, представлял собой располагавшиеся в шахматном порядке ромбы или квадраты, называвшиеся мастерицами кругами. Этот орнаментальный мотив дал название и самой понёве. Круглянка получила в XIX — начале XX века распространение в Касимовском уезде Рязанской губернии. Использовалась там в основном в качестве венчальной одежды, предназначенной для определенного момента свадебного обряда. Обычно круглянка надевалась перед «сажанием невесты на посад». КРУГОВбЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из шелка, сарпинки, ситца, сатина. 146 КРУЖОК Этот сарафан шился из трех — семи полотнищ ткани, собранных мелкими сборками-борами в верхней части. Для лучшей сохранности и рельефности боры закрепляли специально вручную или машинным швом. Переднее центральное полотнище кругового сарафана в некоторых случаях делалось более длинным, чем остальные, с выступающей верхней частью — нагрудкой. Узкие пришивные лямки выкраивались из той ж е ткани и обшивались тесьмой. Застежка на металлический крючок, петлю или пуговицу располагалась под левой лямкой. Этот вид сарафана использовался в XIX — начале XX века русскими, жившими в Среднем Приобье, как повседневная и праздничная одежда. Старинные круговые сарафаны делались более широкими — из пяти—семи полотнищ. КРУЖбК — головной убор девушек и замужних женщин. Под этим термином известны несколько разных по типу головных уборов из разных губерний России. Как девичий головной убор он представлял собой повязку шириной в 5—6 см, сложенную из платка с подкладом узкой полосы бумаги. Повязка обвивалась вокруг головы таким образом, что макушка оставалась открытой, а концы платка завязывались над лбом. Головной убор с таким названием бытовал в западных уездах Калужской губернии во второй половине XIX — первой четверти XX века. В Олонецкой губернии кружком называли иногда головной убор, имевший также название ОБОДОК (см.). Кружок как женский головной убор отличался от девичьего. В Олонецкой губернии в XIX — начале XX века кружком назывался головной убор с круглым твердым верхом и невысоким мягким околышем, затягивавшимся сзади на тесемки. Праздничные кружки изготавливались из красного шелка и вышивались по верхней части золотной нитью. Будничные шились из ситца, пестряди и отделывались позументом. КРУТИК 147 Кружок обычно повязывался по очелью свернутым жгутом платком, который завязывался узлом на затылке. В западных уездах Калужской губернии кружок представлял собой головной убор, состоявший из ПОВОЙНИКА (см.) и ПЛАТКА (см.). Платок складывался на угол в виде полосы шириной в 13—15 см с подложенным под нее картоном, а затем повязывался по лбу поверх повойника: концы перекрещивались сзади, поднимались наверх и завязывались на лбу узлом. Такой головной убор был распространен в некоторых деревнях в начале XX века. КРУЖбЧЕК — КОЛПАЧбК (см.). КРУТЕНЬКИ — ЧУНИ (см.). КРУЦЕНЬКИ — ЧУНИ (см.). Термин был распространен в Новгородской губернии в XIX веке. КРУТИК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна или полусукна домашней выработки черного, серого, коричневого цвета. Название крутик применялось к разной по покрою одежде. В одних селах крутик — это распашная туникообразная одежда со слегка скошенными сзади боковыми полотнищами, длиной до колен, с круглым воротом, с длинными рукавами, украшенная спереди и вдоль пол кумачом или ярким ситцем. Крутики не имели застежек и подпоясывались полосатым кушаком. Такие крутики бытовали в XIX — первой четверти XX века в селах Калужской, Тульской, Рязанской губерний. В XIX веке они были праздничной одеждой молодых и пожилых женщин, а также мужчин. В первой четверти XX века их носили только старухи в праздничные дни или отправляясь на свадьбу. В некоторых селах Рязанской губернии крутиком называли распашную одежду, длиной до колен, с прямыми передними полотнищами, прямой спинкой и двумя боковыми клиньями, вши- КРЫЛЫШКИ 148 тыми до талии, с длинными рукавами. Крутики или запахивались слева направо без застежек, или застегивались до талии на крючки. Такие крутики в XIX веке надевали женщины и мужчины, отправляясь на работу в лес или в поле. КРЫЛЫШКИ — женское наспинное украшение. Состояло из трех частей, соединенных в одну конструкцию. Основой крылышек являлся «ворот» — узкая полоса цветной, преимущественно кумачовой ткани на холщовой подкладке, застегивавшаяся сзади на пуговицу или крючок. К вороту, на его концах, пришивались две полосы шириной 1 1 см и длиной до 40 см из кумача на холщовой подкладке, соединявшиеся между собой в двух местах шелковыми ленточками. Лицевая поверхность ворота расшивалась стеклянными пуговицами, бисером, блестками, металлическим или шелковым шнуром. Украшения складывались в затейливый геометрический орнамент. На вертикально спускавшуюся по спине лопасть сверху донизу пришивался позумент, узкие шелковые ленты, тесьма. На некоторых из них была несложная вышивка. Боковые стороны лопастей обнизывались белыми и черными чередующимися бисеринами, а к нижним концам пришивалась короткая бахрома из красных гарусных нитей с бисером на концах. Этот тип наспинного украшения получил наибольшее распространение в XIX — начале XX века в Михайловском уезде Рязанской губернии, но встречался и в других южнорусских губерниях. КРЫТКА — верхняя женская праздничная одежда для зимы, изготавливалась из овчины, крытой черным сукном фабричного производства. Крьипка представляла собой распашную двубортную одежду, длиной чуть ниже колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой. Подол у талии собран в сборку. Рукава длинные, прямые, ворот стоячий, невысокий. Полы запахивались 149 КУБИЛЁК справа налево и застегивались до талии на крючки. Края рукавов, полы, воротник обшивались полосами лисьего меха, белой или черной овчиной. Крытки носили женщины из зажиточных семей по праздникам. Бытовали в XIX — первой четверти XX века в Калужской губернии. КРЮЧКИ — КРАШЕНЫЕ ПЁРЬЯ КУБАЛЁК — КУБИЛЁК (см.). (СМ.). КУБАШКА — зимний мужской головной убор; шапка из серой овчины, круглая, плотно облегавшая голову. Термин распространен в некоторых деревнях Псковской губернии в XIX — начале XX века. Кубилёк КУБЕЛЁК — КУБИЛЁК (см.). КУБИЛЁК (КУБАЛЁК, КУБЕЛЁК) — женская горничная одежда типа несшитого, распашного впереди платья из крашеного холста, шелка, парчи, тафты. Шился кубилёк из нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию. Передние полы и спинка делались цельными, прилегающими и соединялись подкройными бочками. Отверстие для шеи выкраивалось в верхней части округлым, неглубоким. Сосбаривавшиеся на плечах прямые и узкие рукава заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришивалась широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка. Лиф кубилька, а иногда и весь кубилёк застегивался на металлические, серебряные или низанные жемчугом пуговицы и петли из металлической золотной или серебряной тесьмы. Кубилёк являлся женской одеждой казачек Нижнего и Среднего Дона до середины XIX века. Материал, из которого его шили, зависел от достатка владелицы. Кубилёк носился с простой или шелковой рубахой с широкими рукавами, выпускавши- КУБОВИК 150 мися из его рукавов. Подол рубахи и ее передняя часть также были видны. Выше талии кубилёк подпоясывался шитым бисером шелковым или металлическим узорным узким поясом с пряжкой. — женская горничная одежда с узкими лямками типа сарафана из синей с мелким рисунком фабричной хлопчатобумажной ткани. Шился из четырех полотнищ материи — по два спереди и сзади. Сзади подол расширялся двумя срезанными с верхней части передних полотнищ клиньями. Два других, срезанных с верхней части спинки, нашивались на передние полы над грудью. На шов, соединяющий передние полотнища кубовика в верхней части, иногда нашивались мелкие пуговицы. Узкие раздвоенные лямки кубовика выкраивались вместе с задними полотнищами. Часть перехода стана в лямки называли лягушкой. Ей придавалось магическое значение, поэтому ее украшали нашивкой кумача. Подол сарафана подшивался холстом или фабричной тканью, в которую часто втыкали иголку. По поверью, она защищала женщину от нежелательных посягательств мужчин. Кубовик надевался с длинной холщовой рубахой и подпоясывался плетеным или тканым поясом под «лягушкой». Кубовик был известен в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Пермской губерниях, в Сибири. КУБОВЙЦА — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из синего домашнего холста. Шилась из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. В нижнюю часть подола в боковые швы вшивались небольшие клинья. Узкие лямки выкраивались из верхней части заднего полотнища. Передний шов украшался металлическими пуговицами и круглым шнуром, образующим ложные петли. Лямки и подол сарафана обшивались полосами кумача или тесьмой. 151 КУМАШНИК Термин кубовица бернии. известен в Архангельской гу- КУЛ(£)МЙШКИ — мужские и женские чулки из собачьей шерсти. Термин был распространен в Приангарье с XIX века. КУЛЬ Куль — женская нательная рубаха. Среди русских поликовых рубах рубаха куль отличалась наибольшей архаичностью и своеобразием кроя. Она шилась из прямоугольных отрезков ткани и по конструкции разделялась на две части: верхнюю — чехлик и нижнюю — станушку. Передняя и задняя стороны чехлика делались из сложенных по уточной нити половин полотнища ткани очень широкими. Полики выкраивались из одной ширины полотнища ткани и пришивались по основе полотнища-чехлика. Неглубокий округлый вырез ворота присбаривался вместе с поликами под обшивку и дополнялся нагрудным разрезом. Своеобразие указанной рубахе, определившее ее название, придавали необычной формы рукава-кули, выполнявшиеся из двух разных по длине полотнищ ткани, сшивавшихся вместе краями. При этом оставшаяся свободной часть более длинного полотнища загибалась и зашивалась в виде конверта, так что оставалось только отверстие для руки. Края рукавов скрепляли вязаным кружевом. Рубаха куль не имела ластовиц. Нижняя ее часть — станушка — шилась из трех полотнищ более грубого холста. Украшением рубахи служили косички-плетешки из кумача, нашитые на ворот и низ рукавов. Рубаха куль известна со второй половины XIX века у старообрядцев южного Алтая. КУМАШНИК — женская горничная одежда типа сарафана на узких лямках из кумача. КУНДЫШ 152 Сарафан шился из трех полотнищ ткани, зауженных в верхней части и расширенных книзу. В боковые швы вшивалось несколько клиньев для расширения подола. Узкие лямки выкраивались из передних и заднего полотнищ. На соединяющий передние полотнища шов нашивались металлические пуговицы и тесьма. Верхние пуговицы выполняли роль застежки. Кумашиики обычно делались на холщовой подкладке. В середине XIX века этот вид сарафана получил распространение в Костромской и Пензенской губерниях. КУНДЙШ — КУНТЫШ (см.). КУНТУШ — КУНТЙШ (см.). КУНТЫШ (КУНДЙШ, КУНТУШ, ШУБКА МАТЕРНАЯ) — женская горничная одежда с широкими плечами типа сарафана из черного или синего домашнего холста. Имел туникообразный покрой. Шился из одного перегнутого по уточной нити пополам полотнища ткани. В боковые швы вшивались расширяющие клинья. Вырез ворота неглубокий, округлый или прямоугольный. В проймах для рук сзади пришивались две длинные узкие ленты, называвшиеся рукавами. Переднее цельное полотнище декорировалось от ворота до подола двумя параллельно нашитыми полосами кумача или лент, между которыми вшивались золотые, серебряные или медные пуговицы. Под кунтыш надевалась длинная холщовая рубаха с нешироким воротом, застегивающимся металлической или жемчужной запонкой, и длинными украшенными рукавами. Сарафаны с таким названием получили ограниченное распространение в Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Вятской и Костромской губерниях в XIX веке. Название его заимствовали, вероятно, от наименования верхней одежды поляков «Kuntusz», известной с конца XVI века и имевшей также откидные рукава. 153 КУФАЕНКА КУРТА — верхняя женская одежда для весны, лета и осени из льняных тканей домашнего производства или фабричных тканей на вате или без ваты на подкладке. Термин известен в двух губерниях: Смоленской и Олонецкой. В Смоленской губернии в XIX веке куртой называли распашную одежду, длиной ниже колен, приталенную, с клиньями, застегивающуюся на крючки, с длинными прямыми рукавами. В Олонецкой и Новгородской губерниях в XIX веке курта — это короткая одежда (до пояса) без разреза спереди, с круглым воротом и длинными рукавами. КУРТИК — верхняя мужская одежда для весны, лета и осени из сукна домашней выработки или плиса. Куртики для весенне-осеннего сезона изготавливались на подкладке из ситца, сатина, ветоши, простеганной с овечьей или верблюжьей шерстью. Летние куртики шились обычно без прокладки. Куртик представлял собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на пуговицы по борту, приталенную, длиной до колен, с длинными рукавами. Куртики были праздничной и будничной одеждой молодых мужчин из казачьих селений Забайкалья в XIX веке. КУРТОЧКА — верхняя мужская одежда для лета из синего холста, распашная, длиной чуть ниже колен, с отрезной талией, вокруг которой подол собран в сборку, с длинными прямыми рукавами и стоячим воротником, застегивалась до талии на крючки. В XIX веке была распространена в Вологодской губернии. КУФАЕНКА — женская одежда, надевавшаяся в холодную погоду поверх комнатной одежды, изготавливалась из черной ткани на красной подкладке. Ее всегда шили распашной, длиной до пояса, с короткими рукавами, без воротника. Спинка выкраивалась прямой, полы — расширяющимися книзу. Одежда запахивалась справа налево без КУФАЙКА 154 застежек. Куфаенка обычно была простегана вертикально расположенными стежками. Она была распространена в селах казаков-некрасовцев. Куфаенки женщины носили в XIX веке в Турции и в XX веке после возвращения в Россию. Сейчас их носят только пожилые женщины. КУФАЙКА — верхняя женская одежда для весны и осени. Под этим названием известны два типа одежды. 1. В Воронежской губернии так называлась безрукавка из овчины, распашная, короткая, выше колена, с прямыми цельными полами и подрезной по талии спинкой, нижняя часть которой собрана в сборку. Одежда застегивалась до талии на крючки. Получила распространение во второй половине XIX — первой четверти XX века. Куфайками также называли женские кофты в селениях казаков-некрасовцев. Это одежда из черной ткани, стеганная на вате или непряденой шерсти, распашная, длиной до колен или чуть ниже, с прямой спинкой и расширяющимися книзу полами, с узкими длинными рукавами и мягким стоячим воротником. Куфайки обычно носили нараспашку или запахивая правую полу на левую. Бытовала в XIX — первой половине XX века во время пребывания казаков в Турции и после переезда их в XX веке в Россию. 2. Куфайка — название для короткой верхней одежды вообще, распространенное по всей России. КУЦАВЁЙКА (КУЦЕВЁЙКА) — верхняя женская одежда для зимы из тканей фабричного производства (драдедама, гаруса, камлота, ластика) на вате, иногда на меху, представляла собой распашную однобортную одежду длиной до щиколоток, прямого покроя, с большим воротником из белой или голубой белки с лапками и длинными узкими рукавами. Края пол, рукавов, подол обшивались широкой полосой беличьего меха. Куцавейка Такие шубки в XIX веке носили в Архангельской губернии молодые женщины, жившие в городах или в пригородных селах. КУЦЕВЙЖА — КУЦАВЕЙКА КУЦИНКА (СМ.). — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного сукна домашней выработки, иногда из шерстяной ткани фабричного производства. Она представляла собой распашную двубортную одежду, сшитую в талию, длиной до колен, со стоячим воротником и прямыми длинными рукавами. Куцинку шили с клиньями или со сборами. 156 КУШ В первом случае спинка и полы были прямыми, цельными, плотно обтягивавшими корпус, от талии ж е одежда расширялась за счет клиньев, вшитых с боков, ложившихся красивыми мягкими складками-фантами. Во втором случае полы были прямые, цельные, а спинка отрезная по талии. Подол около талии сзади был собран в густые сборки. Куцинка застегивалась до талии на крючки или пряжки-схватки. Праздничные куцинки украшались узкими полосками черного плиса или коленкора, располагавшимися на груди в три ряда от ворота до талии. Плисом ж е обшивался также воротник. Края рукавов отделывались черной кожей. Куцинки бытовали в XIX — начале XX века в некоторых деревнях Воронежской и Курской губерний. КУШ — верхняя женская и мужская будничная одежда для лета из коричневого сукна домашней выработки, сшита из перегнутого на плечах полотнища ткани, к которому подшиты прямые бочки и длинные прямые рукава. К вороту пришит круглый капюшон-куколь, который в холодное время надевался на голову и затягивался вокруг шеи тесьмой, а в теплое — откидывался на спину. Куш шился обычно длинным, до щиколоток. Поясом не подвязывался. Его носили в XIX веке жители сел и деревень, расположенных по рекам Кулой и Немнюга в Пинежском уезде Архангельской губернии, занятые на различных речных работах в навигационный период. Надевался поверх основной одежды. Кушем назывался также СОВИК (см.). КУШАК — пояс, дополнение к мужскому и женскому костюму. Представлял собой тканную на кроснах или бердичке или вязаную полосу шерстяной или полушерстяной ткани шириной от 5 до 15 см и длиной до 2 5 0 см. Кушаком подпоясывалась только верхняя одежда. КЫСЫ 157 Женщины завязывали его только на левой стороне, мужчины на любой. Молодые парни обертывались кушаком два раза, начиная спереди, и не завязывали, а подтыкали под него концы. Кушаки делались как гладкими, так и с рельефным узором. КЫСЫ — мужская и женская короткая обувь из оленьих камысов, употреблялась как домашняя. Термин был распространен в Енисейской губернии в XIX веке. л ЛАБАМХХ — APMRFK (см.) халатообразного покроя из верблюжьей шерсти. В середине XIX века бытовал у русского населения Сибири. ЛАВОШНАЯ — ВОЛОСЯНАЯ (см.). ЛАКОМЙИ — мужские и женские сапоги из оленьей кожи на мягкой подошве. Термин был распространен в Енисейской губернии с середины XIX века. ЛАПТИ (ВЁРЗНИ, КОВЕРЗНИ, КРЕСТОВЙКИ, ЛЙЧНИКИ, ЛЙЧНИЦЫ, РАЧКЙ) — женская, мужская, детская обувь из древесной коры преимущественно липы, ивы, а также березы, иногда вяза и можжевельника. Они представляли собой низкую легкую обувь, использовавшуюся круглый год и привязывавшуюся к ноге длинными шнурами — ОБОРАМИ (см.). Плетеная обувь из лыка (коры ивы) была известна на территории Восточной Европы с глубокой древности. Слово «лапти» встречалось у ж е в письменных источниках X века. В Древней Руси и средневековой лапти — это обувь сельского населения. Горожане носили их редко, предпочитая кожаную обувь. В XVIII—XIX веках лапти были широко распространены среди крестьян Европейской России. Лапти встречались на всей ее территории, кроме юго-восточных районов, населенных казачеством. В Сибири и на Алтае плетеная обувь отсутствовала. Русские крестьяне северных губерний Европейской России использовали лап- 159 ЛАПТИ та как рабочую обувь: надевали их на покос, жатву, во время лесных работ. В центральных и южных губерниях лапти были как будничной, так и праздничной обувью мужчин, женщин и детей. Лапти плелись, как правило, мужчинами для себя и своей семьи. Однако во второй половине XIX века в северных губерниях России широко было распространено также плетение лаптей на продажу через местные торжки и ярмарки. Лапти Лапти изготавливались из узких полосок лыка (около 1 см) на деревянной колодке или без колодки специальным костяным или металлическим инструментом — кочедыком. При плетении лаптей лычные полосы укладывались по-разному: перпендикулярно друг к другу — так называемая техника прямого плетения, под тупым или острым углом друг к другу — техника косого плетения. На большей части территории Европейской России были распространены лапти косого плетения. Однако они не были совершенно одинаковыми на всем ее обширном пространстве. Во многих уездах Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской губерний лапти изготавливались из липовых и вязовых лык с головкой трапециевидной формы, с высокими бортами и задником, с двумя петлями на боковых сторонах для продевания обор. Такого ж е типа лапти, но только выплетенные из бе- ЛАПТИ 160 ресты, бытовали в Тверской и Ярославской губерниях. В Московской, некоторых уездах Владимирской, Рязанской, Смоленской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Костромской, Вятской, Орловской, Курской губерниях, а такж е в Поволжье был распространен лапоть косого плетения, изготовленный из липовых лык с хорошо выплетенной круглой головкой, с высоким задником и оборами, продернутыми через отверстия в бортах. В Олонецкой, Архангельской, Вологодской губерниях были известны берестяные лапти косого плетения с высоким задником. В Нижегородской, Вятской, Казанской, Екатеринбургской, Пермской губерниях часто встречались лапти. с подошвой, выполненной в технике косого плетения, и головкой прямого плетения. Лапти прямого плетения у русских встречались только в некоторых уездах Смоленской и Псковской губерний. В основном ж е они были распространены на Украине и в Белоруссии, а также у народов Прибалтики и западных славян. Лапти обычно надевались с ОНУЧАМИ (см.), летом — с белыми холщовыми, зимой поверх холщовых онуч наматывались суконные или, наоборот, на суконные онучи навивались холщовые. Все это привязывалось к ноге оборами, закрепленными на лапте и завязывавшимися под коленом или чуть выше середины икры. Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. К ним прикреплялись подметки, которые оплетались пеньковыми веревками или тонкими полосками древесины дуба, размоченными в кипятке. В некоторых деревнях, когда на улице было грязно, к лаптям привязывались толстые деревянные колодки, состоявшие из двух частей: одна часть привязывалась к передней части стопы, другая — к задней. Будничные лапти, без дополнительных приспособлений, имели срок годности от трех до десяти дней. В праздничные дни русские крестьянки и крестьяне надевали нарядные лапти, так называемые писаные, т. е. лапти, головки которых выплетались из очень узких полосок лык разнообразными узорами. Праздничные женские лапти 161 ЛАСТИК иногда украшались разноцветной тесьмой, вплетавшейся вместе с лыком, бисером. Некоторые мастера использовали при их плетении окрашенное в красный цвет лыко, красиво сочетавшееся с полосами лыка естественного цвета. Праздничные лапти подвязывались черными или красными плетеными, ткаными оборами, подчеркивавшими белизну онуч. Мужчины в праздничные дни использовали оборы из кожаных ремешков. С лаптями в русской деревне было связано много различных поверий. Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь и т. д. Лапоть играл некоторую роль в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, чтобы сватовство было удачным. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий. ЛАПЧАТЫЕ ЦЁПИ — нагрудные как женские, так и мужские украшения из металлических пластин, соединенных кольцами-шарнирами. лАстик — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного сатина или ластика на подкладке. Обычно ластик шился распашным, длиной выше колен, приталенным, между спинкой и полами вшивали от талии клинья. Клинья у пояса собирались в мелкие густые складки-кастрецы. Складок закладывалось по семь на каждом боку. Ластик обычно запахивался справа налево таким образом, что правая пола ложилась косо. Ластик застегивался на крючки. Ворот этой одежды был овальный, а рукава длинные. Края рукавов, подол, правая пола прострачивались цветными нитками на швейной машинке. Ластик носили по праздникам молодые мужчины ЛАТУШКА 162 и женщины в Воронежской губернии в конце XIX — первой четверти XX века. ЛАТУШКА — головной убор мужчин и замужних женщин. Мужская латушка — это головной убор из сукна домашней выделки с высоким околышем, четырехугольным дном и наушниками с тесемками для завязывания под подбородком. Термин применительно к головному убору такого рода был известен в XIX — начале XX века на Терском берегу Белого моря в Архангельской губернии. Женская латушка — это два разных типа головных уборов. Латушкой назывался праздничный ПОВОЙНИК (см.) с завязками на затылке и невысоким украшенным очельем и КОКОШНИК (см.) с плоской верхней частью овальной формы с выступом над лбом, с наушниками и жемчужной поднизью над лбом. Термин латушка применительно к таким головным уборам был распространен на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря в Архангельской губернии. ЛЁНДА (РЯСКА БЕЗДОННАЯ) — девичий головной убор, представлявший собой сетку из жемчуга или бисера, низанных на конский волос. Сетка надевалась на темя, завязывалась тесемками под подбородком. Сетки были плоские, т. е. такие, что плоско лежали на темени и лбу, не образуя ни складок, ни изгибов, «бористые», т. е. такие, которые закладывались складками, идущими вдоль темени параллельными рядами, и «брылястые», т. е. гладко лежавшие на темени и поднимавшиеся в виде двух-трех дуг над лбом. Такие головные уборы были распространены в XIX веке в некоторых уездах Тверской губернии. В начале XX века они у ж е почти исчезли из праздничного обихода крестьян. ЛЁНКА — девичий головной убор из полосы шелковой ткани или позумента, проклеенной с картоном, украшенной спереди бисером, блестками. Ленка накладывалась на лоб и завязывалась на затылке, под косой, тесемками. Сзади к ней 163 ЛЕНТА прикреплялись длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине. Термин в применении к такому головному убору был известен в Тамбовской губернии. ЛЁНКИ — женские наспинные и нагрудные украшения из шелковой ткани, дополнения к костюму. ЛЁНКИ ЗАДАВЫЕ — наспинное украшение в виде шелкового шнура или тесьмы с перекидывавшимися через него или пришивавшимися к нему длинными (до 5 0 см) петлями из широких одноцветных красных, синих, зеленых лент. Петель этих было от пяти до семи. На концы тесьмы или шнура прикреплялись кисточки из разноцветного гаруса, блестки, бисер. При надевании ленок задавых шнурок завязывался впереди на шее, а концы его спускались на грудь. Были распространены в южных губерниях Европейской России. ЛЁНКИ ПАДДУШНБ1Е Ленки паддушные ЛЁНТА — нагрудное украшение сходной конструкции, но длиной только до 25 см. На них делалось обычно две-три петли, но ленты использовались как однотонные, так и с вытканными цветами. Часто ниже шнурка на петли ленок нашивалась полоса позумента или металлическая бахрома и пуговицы, блестки, бисер. Этот тип украшений получил распространение в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии. — девичий головной убор. Этим термином, распространенным на всей территории расселения русского народа в Европейской России и Сибири, обозначались различные в конструктивном отношении головные уборы. 1. Наиболее часто лентой называли сравнительно широкую (от 8 до 1 2 см) полосу позумента, шелковой или парчовой ткани на подкладке из ЛЕНТКА 164 холста или набойки с длинными концамилопастями из той ж е ткани. Ее надевали на лоб так, чтобы макушка оставалась открытой, а концы спускались по спине. Ленту скрепляли на затылке под косой тесемками. Очелье такой ленты украшалось золотной вышивкой, белым бисером, блестками, иногда жемчугом, искусственными цветами, кусочками шелка, позумента или плиса. Концы лопастей отделывались шелковыми лентами, металлическим кружевом. В некоторых деревнях под ленту надевали жемчужную или бисерную поднизь, спускавшуюся на лоб. 2. Термин лента применялся также и к головному убору в виде обруча из бересты, обтянутого шелком, позументом, украшенного спереди жемчугом, белым бисером, имитировавшим жемчуг, золотной вышивкой. Сзади к обручу были прикреплены ленты, спускавшиеся по спине. Иногда к ленте прикреплялась бисерная или жемчужная поднизь, закрывавшая лоб до бровей. 3. Лентой в некоторых деревнях назывался такж е платок, сложенный в виде неширокой полосы (около 4 см), надевавшийся на лоб и завязывавшийся на затылке. Передняя часть платка украшалась позументом, бахромой, цветным бисером. Ленты были праздничными головными уборами: их надевали на весенне-летние гулянья молодежи, на зимние посиделки, рождественские игрища, на свадьбу и т. д. В Сибири такие головные уборы были известны у ж е в XVIII веке, во второй ж е половине XIX века они встречались довольно редко. На русском севере ленты были больше распространены в конце XIX — начале XX века. Они пришли там на смену венцам, повязкам, подчелкам и головодцам. В южной части Европейской России ленты были распространены во многих местах еще в 20-е годы XX века. Лента ЛЁНТКА — девичий головной убор в виде полосы кумача (длиной 5 0 — 6 0 см, шириной 3 — 1 0 см) на подкладке из холста. Лентка украшалась золотной ЛОПОТЬ 165 вышивкой, позументом, по краю обшивалась бисером или бисерной поднизью. Лентку надевали на лоб и завязывали сзади кумачовыми завязками, украшенными бисером, а также лентами. Термин лентка в применении к такому головному убору был распространен в XIX — первой четверти XX века в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях. ЛЁНТЫ — девичий головной убор в виде пучка разноцветных лент, подвязывавшихся сзади к основанию косы. Эти ленты девушка, выходя замуж, раздаривала своим подружкам на свадьбе. Термин бытовал в XIX веке в Енисейской губернии, а также во многих губерниях Европейской России. ЛЙФЧИК — нагрудная женская одежда без рукавов из плиса, бархата, сукна на вате с подкладкой, распашная, короткая (до талии), спинка и полы слегка раскошены книзу. В XIX — первой четверти XX века их носили в Рязанской губернии как старые, так и молодые женщины. Старухи надевали в праздники под ШУШПАН (см.) для тепла, молодые носили в будни вместо КОРСЕТКИ (см.). ЛЙФЧИК ШУБНЫЙ — нагрудная женская одежда из овчины, распашная, короткая (до талии) безрукавка, запахивалась справа налево, застегивалась на крючки. В XIX веке бытовал в Псковской губернии. ЛИЧЙНА — СЁТОШНИК (см.). ЛОВЧАГИ — БАХЙЛЫ (см.). Термин распространен в Архангельской губернии. ЛОПОТЙНА — ЛБПОТЬ (см.). ЛЙПОТЬ (ЛОПОТЙНА) — общее название для всей верхней одежды. лосинки 166 Термин был распространен в северных губерниях Европейской России и в Сибири в XIX — первой половине XX века. ЛОСЙНКИ — термин применяется к разным видам одежды. 1. Чулки мужские и женские, сшитые из лосиных шкур, надевались во время промысловой охоты. Термин был распространен в Приангарье с XIX века. 2. Рукавицы из лосиной кожи. Термин был известен в Вятской губернии и Западной Сибири с XVIII века. ЛОХМАТКИ — МОХНАТКИ (см.). Лузан ЛУЗАК — ЛУЗАН (см.). ЛУЗАН (ЛУЗАК) — нагрудная одежда охотника. Изготавливалась из шкуры нерпы, тюленя, сукна домашней выработки серого, серого в белую полоску, белого цвета. Лузан представлял собой короткую (до талии) безрукавку с несшитыми боками и круглым отверстием для головы. Он закреплялся на талии с помощью кожаного ремня с пряжкой, пришитого к концу переднего полотнища лузана. Ворот, края суконного лузана для прочности обшивались кожей. Кожу нашивали также на грудь, спину, плечи. К внутренней стороне лузана спереди и сзади пришивался холст, образовывавший два больших кармана, в которые охотник укладывал шкурки убитых им животных, дичь, курительные принадлежности и т. п. Лузан иногда шился с капюшоном, плотно прикрывавшим голову и шею охотника. Эта одежда была чрезвычайно удобна и практична. Она предохраняла от холода и высвобождала руки охотника. Лузаны были распространены на территории севера Европейской России (в Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской губерниях) вплоть до конца 20-х — начала 30-х годов ЛЫЧНИЦЫ 167 XX века. Их быстрое исчезновение в последующие годы объяснялось появлением в деревнях новой производственной одежды и сокращением индивидуального и артельного охотничьего промысла. ЛУНТЫ — САПОГИ (см.), сшитые из шкурок, снятых с козьих ног, мехом внутрь. Термин известен в Алтайском крае. ЛЙЧНИКИ — ЛАПТИ (см.), СТУПНИ ЛЫЧНИЦЫ — ЛАПТИ (см.). (см.). п МАКСЗВОЧКИ — головной убор замужних женщин, относящийся к типу повойников. Изготавливался из шелка на подкладке с круглым дном, заложенным сзади в мелкие складочки, под которые подкладывались комки ваты, с широким спереди (около 9 см) и узким сзади (2 см) околышем. Спереди околыш украшался бисером. Головной убор бытовал в XIX — начале XX века в Псковской губернии. МАЛАХАИ — мужской головной убор, использовавшийся в некоторых районах России и как женский. Изготавливался из овчины, телячьей, оленьей шкуры, меха лисицы, бобра, барсука, волка, а также из сукна, верверета. Представлял собой шапку с четырехугольным, р е ж е остроконечным верхом из сукна, с четырьмя клапанами. Передний клапан, обычно невысокий, прямоугольный, был загнут наверх и опускался на лоб только во время сильных морозов или пурги. Широкие боковые клапаны и задний прикрывали затылок, уши и шею от холода. К боковым клапанам пришивались ремешки для завязывания малахая. Малахай, как правило, надевали только в дорогу. Он был также головным убором сибирских ямщиков. В состав русского костюма малахай вошел в середине XVIII века. Принято считать, что он был заимствован русскими у башкир и калмыков. В середине XIX века он бытовал фактически на МАЛОГОЛОВКА 169 всей территории Европейской России и в Сибири. Во второй половине XIX века стал вытесняться ШАПКОЙ-УШАНКОЙ (см.). Малица МАЛИ — мужская обувь из кожи на мягкой подошве с высоким голенищем. Русские покупали ее у казахов. В XIX — первой четверти XX века была распространена в селениях Алтайского края. МАЛИЦА (ПЕЧОК, МАЛИЧНАЯ РУБАХА) — верхняя мужская и женская одежда из меха оленя или шкур молодых тюленей. Изготавливалась обычно мехом внутрь и представляла собой широкую, длинную (до щиколоток) одежду, с круглым воротом по шее, к которому был пришит высокий стоячий воротник, сшитый из двух полос шкур мехом наружу. Длинные рукава заканчивались меховыми обшлагами или рукавицами, сшитыми из оленьих шкурок. К подолу малицы пришивались полосы меховой мозаики, составленные из светлого и темного меха оленя или тюленя. Малица считалась тем наряднее, чем больше на ней мозаичных полос. Иногда подол малицы окрашивался отваром ольховой коры в красный цвет. Малицы изготавливались ненцами и коми, которые привозили их на ярмарки и базары Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской губерний, где их и покупали русские крестьяне. Русские надевали малицу поверх шубы, полушубка, когда зимой отправлялись в дальнюю дорогу на санях. Эта одежда была также одеждой охотников, промышленников, ямщиков. Она была очень теплой, легкой и не сковывала движений. Поверх малицы надевали часто СОВИК (см.) или чехол (маличная рубаха), сшитый из пестряди, тика, казинета, ситца или холста. Малицы были распространены на севере Европейской России и в низовьях реки Енисей в Сибири вплоть до конца 20-х годов XX века. МАЛОГОЛбВКА — головной убор замужних женщин в виде шелковой косынки, два длинных конца которой, МАНЖЕТ 170 перекрещиваясь на затылке, закреплялись на темени. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен во второй половине XIX — начале XX века в некоторых деревнях Вологодской губернии. МАНЖЁТ — ОЖЕРЁЛОК (см.). МАНЙСТО — МОНИСТО (см.). МАРЁННАЯ — женская и девичья поясная одежда типа юбки. Шилась из шести полотнищ шерстяной домотканой ткани, крашенной корнем марены, с вертикальными полосами. В верхней части юбка собиралась под обшивку, концами которой и завязывалась впереди или на левом боку. Поверхность юбки для придания большей яркости подвергалась лощению до блеска. Маренные юбки в XIX — начале XX в£ка считались в Сапожковском уезде Рязанской губернии нарядной одеждой. МАРЁННИК— женская горничная одежда с широкими проймами типа сарафана из красной шерстяной домашней ткани. Этот вид одежды был известен в двух вариантах. 1. Один из них шился из двух цельных полотнищ ткани — переднего и заднего, расширенных в боковых швах продольными клиньями. Он делался с округлым или прямоугольным воротом и разрезом на груди и имел широкие проймы для рук. В XIX веке появился другой тип маренника, который изготовлялся из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади, расширявшихся несколькими вшитыми в бока клиньями. Ворот этого сарафана продолжали делать округлым или прямоугольным, а плечики — широкими. На заднем полотнище закладывались небольшие складки. Вдоль переднего шва и по подолу маренника нашивались полосы позумента, а на шов — круглые оловянные пуговицы. 171 МАСЛЯНКИ Термин маренник использовался преимущественно в Олонецкой и Вологодской губерниях для характеристики одежды, сшитой из ткани, окрашенной корнем марены в красный цвет. Встречался и в других северных губерниях. MAP ТУШКА — головной убор замужних женщин, представлявший собой платок, сложенный по диагонали, концы которого, перекрещенные на затылке под третьим концом, были завязаны на темени. Мартушка надевалась без повойника как молодыми, так и старыми женщинами. Молодые носили ее в будни, а старые и в будни, и в праздники. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в некоторых деревнях Курской губернии в последней трети XIX — начале XX века. МАРШАНКА — женская поясная одежда типа юбки из полосатой фабричной ткани. Шилась из пяти-шести прямых полотнищ, собранных в сборку под обшивку на талии. Завязывалась на левом боку. Изнутри на подол нашивалась широкая полоса зеленой ткани — подбой. Маршанка надевалась как в праздничные, так и в будние дни. В праздники она носилась распущенной, а в будни впереди подтыкалась под пояс. Термин известен в Сапожковском уезде Рязанской губернии. МАСЛЕНИК (ОЛИФАНЕЦ) — пиджак из парусины, пропитанной олифой, который надевали мужчины-поморы в дождливую погоду. Из такой ж е ткани делали штаны, называвшиеся ШАРОВАРЫ (см.). Масленик и шаровары изготавливалсь в Норвегии и приобретались поморами, которые издавна вели с Норвегией оживленную торговлю. В XIX веке одежда такого типа была распространена в Архангельской губернии, в селах по Белому морю и в Онежском уезде. МАСЛЙНКИ — мужские неширокие штаны из набивного холста. МАТЕРНИК 172 Состояли из двух колош-штанин, соединявшихся вставкой. Каждая из колош делалась из одного полотнища ткани, вставка составлялась из двух трапециевидных отрезков, соединенных таким образом, что при сшивании один приходился на перед, а другой на зад портов. Вверху маслянки собирались на вздержку-гашник под обшивку. Впереди на одном из соединительных вертикальных швов делалась прореха. Маслянки шились короткими. Нижняя их часть убиралась в сапоги или закрывалась онучами. Термин маслянки известен с XIX века в Михайловском уезде Рязанской губернии. МАТЁРНИК — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из шелковой коричневой фабричной ткани. Шился из пяти-шести прямых полотнищ ткани, собиравшихся сверху на обшивку. Имел вид высокой юбки на лямках, надевавшейся через голову. Лямки выполнялись из узких полос той ж е ткани, обшивались по краям тесьмой. Лямки пришивались на спине ближе к центру, а впереди над грудью матерника. Застежка располагалась спереди или под левой лямкой. Термин матерник встречался в XIX — начале XX века в Пермской и Тобольской губерниях. МАТУРНИК — женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана. Шился из трех полотнищ красной шерстяной ткани — двух впереди и одного сзади. Передние полы соединялись швом. Впереди матурник высоко (до шеи) закрывал грудь. Полы заканчивались неглубоким округлым вырезом с нагрудным разрезом по шву. Лямки выкраивались из заднего и передних полотнищ и образовывали широкие проймы для рук. На передний шов матурника нашивались оловянные пуговицы и круглая тесьма, формирующая петли ложной застежки. Матурники носились крестьянками Олонецкой и других губерний севера Европейской России. МАХРЫ 173 МАХРЁНКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных. Состояла из кички, чехла, налобника, платка и нескольких дополнительных украшений. Кичка представляла собой мягкую шапочку из холста с твердой передней частью подковообразной формы, изготовленной из простеганного холста, пропитанного молочной сывороткой. Кичка надевалась на голову таким образом, что полностью закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы венцом. На кичку надевался чехол, называвшийся махрёнка. Он изготавливался из красного шелка с околышем цилиндрической формы, круглым дном и пришитым к околышу сзади квадратным куском кумача. Дно махрёнки орнаментировалось разноцветным бисером. По шву, соединявшему околыш с дном, сзади пришивалась густая бахрома из красного, синего, желтого шелка длиной около 10 см. Поверх махрёнки по лбу завязывался сложенный в ленту шелковый платок, концы которого, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались за платок по бокам. Из-под платка была видна красная шелковая лента, сложенная вертикальными трубочками и завязанная вокруг головы. Сзади к головному убору прикреплялись длинные шелковые ленты, спускавшиеся на спину, а спереди за платок затыкались четыре павлиньих пера. Махрёнка — это головной убор молодых замужних женщин. Его первый раз надевали после венца. В нем молодуха сидела на свадебном пиру. В последующие пять лет она носила его по большим праздникам, а затем переставала носить вовсе. Головной убор бытовал в XIX — начале XX века в некоторых деревнях Калужской и Тульской губерний. МАХРЙ — 1. БАНТЫ (см.). МЕЗЕНКА 174 2. Женское украшение, прикреплявшееся сзади к поясу. НАЗАДНИ (см.), ПОДМАХОРНИКИ (см.). Представляло собой квадрат из картона 1 5 x 1 5 см, обшивавшийся с обеих сторон кумачом. Лицевая поверхность махров расшивалась позументом, шелковыми лентами, тесьмой, блестками, бисером, пуговицами. Боковые и нижний края «махрились» разноцветной бахромой из шерстяных нитей. К верхнему краю махров пришивалась сложенная в виде петли синяя шелковая лента, за которую они и прикреплялись к поясу. Носились с понёвой. Термин махры известен с XIX — начала XX века в Нижнедевицком уезде, хотя украшения подобного рода встречались в указанное время на всей территории Воронежской губернии. 3. Бахрома из разноцветных шерстяных или шелковых нитей, прикреплявшаяся к краю или углам платка. Термин известен в конце XIX — начале XX века в Перемышльском уезде Калужской губернии. Махры МЕЗЁНКА — девичья или женская шапка из меха в виде капора, завязывавшегося под подбородком лентами. Мезенка бытовала в XIX веке в Архангельской губернии. МЕЛКОПОЛбСАЯ — женская поясная одежда, юбка из шерстяной красной полосатой домотканины. Шилась из четырех-пяти полотнищ ткани, собранной в верхней части на вздержке под обшивку. Мелкогголосая юбка получила свое название от чередующихся на ткани узких разноцветных полос с преобладанием разного тона красного цвета. Термин известен в XIX веке в Коротоякском уезде Воронежской губернии. МИЛОТАРЬ — ШУБА (см.) овчинная. МОРШЕНЬ 175 МЙТЕНКИ — НАКУЛАЧНИКИ (см.). МОНЙСТО (МАНЙСТА, МОНЙСТЫ) Монисто — женское нагруд- ное украшение. Представляло собой низанные на льняную нить дутые бусы, бисер или раковины. Эти снизки входили в праздничный костюм молодых женщин и девушек центральных и южных губерний России. Обычно надевалось до двенадцати нитей одновременно. Под этим ж е названием в некоторых из указанных районов было известно нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся по верхнему краю на полосу тесьмы или ткани и застегивавшееся сзади на шее на пуговицу или крючок. МОНЙСТЫ — МОНЙСТО (см.). МОНАСТБ1РСКАЯ — женская поясная одежда, понёва из тонкой клетчатой шерстяной блестящей лощеной ткани черного или темно-синего цвета, изготовлявшейся в монастырях Перемышльского уезда Калужской губернии. По покрою и украшениям сходна с ДОБРОЙ ПОНЁВОЙ (см.). МОРХАТКА — БОРУШКА (см.). Термин известен в XIX веке в некоторых селах и деревнях Вологодской губернии. МбРШЕНЬ — головной убор замужних женщин. Этим термином в конце XIX — начале XX века обозначались разные по типу головные уборы. 176 МОРШНИ В Пермской губернии моршнем называлась мягкая шапочка из сатина, ситца, изредка шелка, плотно облегавшая голову, с невысоким околышем, затягивавшаяся на затылке шнурком. Моршень всегда надевался с платком. В некоторых селах Архангельской, Вологодской, Новгородской, Костромской губерний, а также в Вятской моршнем назывался твердый головной убор из позумента, парчи, шелка, вышитого серебряной и золотной нитью, наклеенного на картон или прокрахмаленный холст, с ситцевой или холщовой подкладкой. БОРУШКА (см.). Характерной особенностью моршня было широкое очелье, затягивавшееся на затылке тесемкой, и конусообразное возвышение над теменем, заложенное спереди плотными складками. Пермский моршень был будничным головным убором. Моршень, известный в других губерниях России, был праздничным головным убором. Девушка, которая им владела, считалась в XIX веке богатой невестой. МбРШНИ — СТРУСНИ (см.), ПбРШНИ (см.). МОСКбВСКИЙ (ПОДМОСКОВНИК) — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из тканей фабричного производства и крашеного холста. Сарафан шился из четырех — восьми полотнищ ткани, собранных в сборку по верхнему краю, с узкими лямками. Лямки, верхняя обшивка, край подола украшались тесьмой, лентами, позументом. Московский сарафан надевался с рубахой, всегда подпоясывался. Его носили девушки и молодые замужние женщины в будни и праздники. В некоторых губерниях, например в Сызранском уезде Симбирской губернии, такого рода сарафаны носили только девушки. Московский сарафан получил широкое распространение на территории Севера и центральных районов Европейской России в середине XIX века. Он встречался также и в губерниях по Средней и Нижней Волге. МОХОВИК 177 МОХНАТКИ (ЛОХМАТКИ) — женские и мужские рукавицы для ношения в зимнее время. Изготавливались, как правило, из овчины, шкуры собаки, диких животных мехом наружу. Мохнатки шились широкими, длинными, прикрывали обычно край рукава верхней одежды. Носили их обычно с вязаными шерстяными рукавицами. Мохнатки надевались в дорогу при сильных морозах. Термин мохнатки применительно к рукавицам такого рода был распространен с XIX века в Мохнатки Пермской, Енисейской, Тобольской, Томской губерниях. мохнАшки — РУКАВИЦЫ (см.), вязанные из конского волоса, употреблялись рыбаками при вытаскивании невода. Термин известен с XIX века в Томской, Енисейской губерниях. МОХОВИК — головной убор замужней женщины, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чепца, налобня, позатыльника, платка. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку с полукруглым жгутом из холста, вшитым в ее переднюю часть, завязывавшуюся на затылке тесемками. Под кичку убирались волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные венком. Поверх кички надевался чепец овальной формы, сшитый из красного бархата и расшитый по очелью серебряной и золотной нитью. Спереди надевался налобник, называвшийся также подчелок, тарачок, надбровник и представлявший собой длинную, узкую ( 3 5 x 3 см) полоску черного бархата, унизанную блестками. Налобник укладывался по лбу так, что один его край убирался под чепец и завязывался под позатыльником. При этом кисточки, украшавшие его концы, спускались на спину. Сзади волосы прикрывались позатыльником — прямоугольной полосой бархата, натянутой на твердую основу: картон, простеганный холст. Позатыльник закреплялся на голове с помощью тесемок. Головной убор покрывался сложенным на угол шелковым платком, длинные концы которого, перекрещиваясь под подбородком, завязывались сзади на шее. Моховик — свадебный головной убор. Его надевали на невесту сразу ж е после венца в сторож- МУТОВИЗ 178 ке около церкви. Первое надевание женского головного убора, называвшееся «повивание», «повило», происходило очень торжественно. Свахи надевали его так, чтобы головной убор красиво смотрелся на невесте. При этом приговаривали: «Прощай коса — девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться». В некоторых деревнях, особенно когда «повивание» происходило не в сторожке около церкви, а в доме, при этом пелись песни, в которых рассказывалось, что девушка прощается с девичеством: Чего мы хотели, То мы и сделали. Из дежки — лепешки, Из муки — пеленешки, Из девки — молодицу. Моховик бытовал в Дмитровском уезде Курской губернии в XIX веке. В начале XX века этот головной убор встречался весьма редко. МУТбВИЗ — АГЛШНИК МЫШКА — нагрудная женская одежда из набойки, холста, без рукавов, короткая, до пояса. Бытовала под этим термином в первой половине, середине XIX века во Владимирской, Московской губерниях. (СМ.). н НАБЁРЦЫ — онучи из холста. Термин был распространен в Калужской, Рязанской, Тульской губерниях в XIX — начале XX века. НАБИВАЛЬНИК — женская горничная одежда типа сарафана из синего набивного домашнего холста с рисунком. Шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего, зауженных в верхней нагрудной части и расширенных книзу. В боковые швы набивальника вставлялись широкие клинья. Узкие лямки выкраивались из заднего, заложенного двумя складками по бокам полотнища. На шов, соединявший передние полы набивальника, нашивались медные пуговицы и красный шнур, формирующий петли застежки. Вдоль шва, на груди и вдоль верхней застежки набивальника нашивали полосы кумача, красного сукна, позумента. Наибольшее распространение этот тип сарафана получил в конце XVIII — XIX веке в Архангельской губернии. НАБЙВНИК (ПЕЧАТНЫЙ САРАФАН) — женская горничная одежда типа сарафана на узких лямках из синего набивного домашнего холста с рисунком. Имел вид высокой юбки на лямках. Шился он из пяти - восьми полотнищ ткани, присборенных мелкими складками вверху по всей окружности груди или только на спине. Узкие лямки выкра- НАБОРОШНИК 180 ивались отдельно и пришивались на груди и спине. Застежка в виде прорехи делалась впереди или на левом боку и застегивалась на пуговицу или завязывалась лентой. Лямки и верх набивника часто обшивались полосой кумача. Сарафан такого типа получил широкое распространение в северных и центральных губерниях Европейской России. НАБбРОШНИК — девичий головной убор в виде венца с пятью лучами-городками на неширокой (около 5 см) повязке из позумента. Венец вырезался из бересты или плотного картона, проклеенного холстом. Он был ажурным. С лицевой стороны венец украшался стеклом в металлической оправе, жемчугом, бисером, перламутром, золотной нитью. С изнаночной стороны окрашивался в красный цвет или обтягивался набойкой, ситцем. Сзади к наборошнику прикреплялась широкая (до 30 см) полоса парчи или шелка, которая спускалась до середины спины. Наборошник завязывался тесемкой под косой. Такой головной убор бытовал до середины XIX века как праздничный. Со второй половины XIX века использовался как свадебный. В нем девушка-невеста причитала на девичнике и венчалась в церкви. Термин наборошник был распространен в применении к такому венцу в Кемском уезде Архангельской губернии. НАБбРУШНИК — женское шейное украшение, представляло собой прямую или фигурную полосу холста, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Лицевая сторона наборушника плотно зашивалась рубленым перламутром, речным жемчугом, вставками стекла в металлической оправе. Наборушник являлся украшением праздничного костюма девушек на выданье и молодых замужних женщин Архангельской, Олонецкой и Наборушник Тверской губерний. 181 НАВЕРШНИК НАВЁРШНИК (НАГРУДЕНЬ, НАСОВЧИК, ТОРГАН) — нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Старинные навершники имели прямые или расклешенные бочки, более поздние шились с красными или белыми клиньями, вставленными сзади между спинкой и прямыми бочками. Навершники были разной длины — сравнительно короткие, до талии, и достигающие колен. Рукава могли быть длинными, до запястья, короткими, до локтя, или вообще отсутствовать. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения располагались на плечах, по краю рукавов, укладывались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники. Траурные навершники или, как их еще называли, «навершники по печали», орнаментировались только сзади. Боковые и задние полотнища орнаментировались узором, вытканным в браной или закладной технике, полосами кумача. Переднее полотнище, более короткое в траурных навершниках, чем заднее, украшалось лишь тонкими полосками, затканными красными нитками. Замужние женщины надевали навершники поверх рубахи, понёвы и фартука, девушки — поверх рубахи. В XIX — первой четверти XX века они бытовали в Рязанской, Тульской, Калужской, Тамбовской и местами Воронежской губерниях. 182 НАГОЛЕНКИ НАГОЛЕНКИ — чулки из мягкой кожи без ступни, прикрывали ногу от колена до щиколотки. Наголенки надевались обычно с лаптями и онучами, если крестьянин отправлялся в глухие болотистые места. В XIX веке были распространены в Псковской, Новгородской, Костромской губерниях. НАГРУДЕНЬ — НАВЁРШНИК (см.). Нагрудник НАГРУДНИК — нагрудная женская одежда. В XIX — первой четверти XX века этим термином обозначались два вида одежды, распространенные в южных губерниях Европейской России. Нагрудники составляли часть костюма замужних женщин. Надевались с рубахой и понёвой. Нагрудники молодых женщин и женщин средних лет спереди были украшены полосами кумача, лентами, вышивкой шерстяными нитками и блестками. Старухи носили нагрудники без вышивки. 1. Нагрудником назывались в некоторых селах и деревнях навершники с рукавами или без рукавов. 2. Короткая одежда на лямках из черной шерстяной ткани домашнего изготовления, напоминавшая по покрою БАСТРОГ (см.). НАЗАДНИ — женское поясное украшение. МАХРЫ (см.) 2. Термин использовался в XIX веке в Рязанской губернии. НАЗДЁВОК — нагрудная женская одежда из синего ситца туникообразного покроя, с прямыми бочками, глухая, с длинными прямыми рукавами. Носили его замужние женщины поверх НАВЕРШНИКА (см.) в Рязанской губернии. НАКОЛЁННИКИ — термин обозначает два разных вида одежды. 1. Чулки без ступни, вязанные из белой, черной шерсти крючком или спицами. Наколенники закрывали ногу от колена до щиколотки. Их носили зимой женщины с валенками или сапогами. НАКУЛАЧНИКИ 183 Наколенники были распространены в Архангельской губернии. 2. Фартук, завязывавшийся под животом. Носили в Нижегородской, Рязанской губерниях. НАКбЛКА Наколка — головной убор замужних молодых женщин, представлявший собой шапочку овальной формы из шелка на твердом каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой подкладкой. Шелк шапочки обычно закладывался в складочки. Наколки украшались ленточками, бантиками, кружевом. Наколки, известные еще в первой половине XIX века, получили широкое распространение в русских деревнях в конце XIX — начале XX века. Были известны в некоторых уездах Архангельской, Вологодской, Новгородской, Вятской, Пермской губерниях, в губерниях центральной России, а также на Алтае и в Енисейской губернии. НАКОМАРНИК — СВЁТОШНИК (см.). НАКбСНИК — КОСНЙК (см.). НАКОЧЁТНИК — нарукавники из овчины мехом надевавшиеся на рукава охотниками за с целью предохранения от попадания рукавицы. В XIX — первой четверти были распространены в Сибири. наружу, соболем снега в XX века НАКОЧУТКИ — мужские и женские носки из овчины или собачьего меха. Термин был распространен в Приангарье с XIX века. НАКУЛАЧНИКИ (МЙТЕНКИ) — женские перчатки к праздничному костюму. НАЛОБЕНЬ 184 Накулачники Этим словом обозначались длинные (до локтя) узкие перчатки без пальцев. Они обычно вязались на спицах из тонкой белой хлопчатобумажной нитки или покупались готовыми в лавках и на ярмарках. Накулачники входили в состав костюма, включавшего в себя рубаху с короткими (до локтя) рукавами, сарафан, душегрею, венец или кокошник. Верхний край перчатки слегка прикрывался пышным воланом, пришитым к краю рукава. Поверх накулачников иногда надевались металлические браслеты. В XIX веке их носили богатые девушки и молодые замужние женщины по большим праздникам в северных губерниях Европейской России: Архангельской, Вологодской, Олонецкой. К началу XX века они почти повсеместно исчезли из деревенского костюма. НАЛбБЕНЬ — девичий головной убор в виде обруча из луба, обтянутого холстом и ситцем, высотой в 4—5 см. Украшался полосками кумача, позументом, тесьмой с блестками, а также сеткой, плетенной из цветного бисера, прикрепленной к краю налобня. С двух сторон к налобню пришивались по четыре подвески из мелких стеклянных бус с кисточкой из цветной шерсти. Налобень надевался на лоб и покрывался платком, сложенным по диагонали и завязывавшимся под подбородком. Такой головной убор надевался девушками по большим праздникам и очень ценился. Он был известен в Калужской и Орловской губерниях. НАМЁТКА — головной убор девушек и замужних женщин, относящийся к типу полотенчатых головных уборов. Это полотнище белого холста шириной в 40 см, длиной около 3 0 0 см, с концами, украшенными бахромой из красной, желтой и зеленой шерсти. 185 Намётка НАРУКАВНИК Полотнище ткани складывалось в виде полосы в 15—17 см шириной и три раза обматывалось вокруг головы. Концы намётки закладывались по сторонам таким образом, чтобы бахрома свисала на виски и уши, или завязывались на затылке, спускаясь на плечи. Девушки укладывали намётку так, чтобы были видны волосы на макушке и коса. Замужние женщины надевали ее поверх ПОВОЙНИКА (см.), закрывавшего волосы, заплетенные в косы и уложенные вокруг головы. Намётка — один из самых древних головных уборов восточных славян, восходящий к полотенчатым головным уборам Древней Руси. Она была широко распространена в XIX веке у белорусов, известна украинцам. В России полотенчатые головные уборы бытовали в Смоленской и Орловской, в некоторых деревнях Тверской губернии под разными названиями: ширинка, полотенце, связка. Термин намётка был распространен в Смоленской губернии. НАПАЛОК — наручное как женское, так и мужское украшение, литой или штампованный массивный перстень, надевавшийся на указательный палец. Термин употреблялся с XVII века. НАРУКАВНИК — женская плечевая одежда типа передника из холста, сатина, шелка или кашемира. Встречались нарукавники двух типов: 1. Первый из них, просуществовавший до 80-х годов XIX века, был туникообразного покроя. Его шили из одного перегнутого по уточной нити на две неравные части полотнища. Более длинная часть приходилась на переднюю, а короткая — на заднюю стороны нарукавника. Обе части полотнища скашивались к верху на боках. На сгибе полотнища прорезалось посредине четырехугольное отверстие для головы. Задняя часть полотнища разрезалась вертикально от подола до лопаток. Узкие рукава из полотнища ткани расши- НАРУКАВНИКИ 186 рялись вшитым клином и пришивались к верхней части нарукавников. Верхняя часть нарукавника и вырез ворота украшались вышивкой. 2. С конца XIX — начала XX века в моду вошел другой тип нарукавника, шившийся с отрезной кокеткой, выкраивавшейся, как и в первом случае, вместе со спинкой из одного куска материи. Нижняя часть нарукавника при пришивании к кокетке закладывалась мелкими складками-борами. Рукава на плечах и концах также присбаривались. Нагрудный шов, концы рукавов и подол нарукавника украшались нашивками и аппликацией из ткани и лент, а верхняя часть рукавов вышивалась. Рабочие нарукавники делались преимущественно из холста и почти не украшались, а праздничные шились из нарядных фабричных тканей. Нарукавник надевался поверх рубахи с сарафаном и спереди полностью их закрывал. Термин нарукавник получил распространение среди русских, живших на Алтае в XIX—XX вв. НАРУКАВНИКИ — нагрудная женская одежда из пестряди, ситца, набойки, шелка, кашемира, надевавшаяся поверх рубахи и сарафана как в будни, так и в праздники. Шили их или в виде двух длинных узких рукавов, скрепленных между собой двумя полосами ткани, или в виде очень короткой распашной кофточки с длинными, слегка зауженными к запястью рукавами. Кофточка выкраивалась из одного полотнища ткани, сложенного по основе. Нарукавники обшивались вдоль пол и по вороту шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной тесьмой, застегивались на серебряные или оловянные круглые пуговки и навесные петли или не имели застежки. Их носили в XIX — начале XX века девушки и женщины Архангельской и Вологодской губерний, русские старообрядцы Латвии. НАСОВ 187 Термин нарукавники был известен также в Олонецкой губернии. Однако им обозначали несколько иную одежду: кофту длиной до пояса, с длинными рукавами, круглым воротом, без переднего разреза, плотно облегающую фигуру женщины. НАРУШНИКИ — съемные манжеты к женским праздничным рубахам. Они изготавливались из разноцветных лент, собранных на тонкую тесемку, застегивались около запястья на пуговицы или крючки. Иногда нарушники пришивались к концу рукава рубахи. Они были обычно длинными, закрывающими почти полностью кисть руки, и широкими. Нарушники украшались бисером, блестками, пуговками, которые располагались на тесьме около запястья. Такие украшения надевались только в особо торжественные дни, когда женщина ехала в гости, шла в церковь или на общедеревенское гуляние. У каждой женщины было несколько нарушников, которые она носила поочередно в течение года. Нарушники были распространены в южных губерниях Европейской Нарушники России, но особенно они были популярны в Воронежской и Тамбовской губерниях. НАСбВ — верхняя мужская и женская одежда, надевавшаяся на работу, из белого или черного холста, туникообразного покроя, с прямыми бочками, длинными прямыми рукавами, овальным или четырехугольным вырезом для головы, длиной до колен. В некоторых деревнях насовы использовались как похоронная одежда. Термин в применении к одежде такого рода был распространен в Псковской губернии. Под этим ж е названием известна и женская горничная одежда на широких лямках типа сарафана из белого холста, бытовавшая в Калуж- 188 НАСОВЧИК ской и Смоленской губерниях и в Ржевском уезде Тверской губернии в середине XIX века. Насов шился с цельными прямыми передним и задним полотнищами, расширявшимися в боках двумя длинными косыми вставками. Широкие лямки со спинкой выкраивались или из одного заднего полотнища, или из переднего и заднего. Вырез ворота делался квадратным, а проймы — не очень широкими. Н и ж е ворота на переднем полотнище располагался неглубокий, застегивавшийся на пуговицу и затягивавшийся нитяной сеткой нагрудный разрез. Ворот, нагрудный разрез и подол насова обшивался полосой красного кумача. НАСбВЧИК — НАВЁРШНИК (см.). НАХУТАРНИЦА — мужская, валянная из овечьей шерсти шапка, круглая, без полей, с пришитой сзади холщовой лопастью. Надевали ее, отправляясь на охотничий или лесной промысел. Термин был распространен в XIX — начале XX века в Енисейской губернии. Нашейник НАШЁЙНИК — под этим термином известны два различных дополнения костюма. 1. Нашейник (ошейник) — часть мужского зимнего костюма — воротник из беличьих хвостов, нанизанных на шнурок. Надевался для защиты горла от снега и холода. Его надевали ямщики, отправляясь в дальнюю дорогу. В XIX веке бытовал в Западной Сибири. Под другими названиями был известен на севере Европейской России. 2. Женское праздничное шейное украшение. Нашейник представлял собой неширокую полосу холста, кумача, р е ж е шелковой ткани на подкладке, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. НОСОВЕЦ 189 Лицевая поверхность нашейника расшивалась нитками или мелким цветным бисером геометрическим узором, преимущественно крестами. Края нашейника обшивались сосбаривавшейся полосой домашнего кружева из суровых нитей. Нашейники получили распространение в XIX — начале XX века в Перемышльском уезде Калужской губернии. НЕГОВАНИ — термин применяется к одежде и обуви. 1. Мужские и женские чулки из оленьего меха. Термин был распространен в Тобольской губернии с XIX века. 2. Мужские и женские сапоги из замши, повседневные. Термин был распространен в Тобольской губернии с середины XIX века. НЙЗИК — женская поясная одежда — нижняя юбка. Шился из четырех — шести прямых полотнищ домотканой или фабричной белой ткани. По талии собирался сборками под обшивку, на подол нашивалась полоса кружева. Низик носился с юбкой или сарафаном и шился несколько длиннее их, чтобы при надевании была видна кружевная оборка. Термин низик употреблялся в XIX — начале XX века в Сибири. НОГОВЙКИ — 1. Белые холщовые женские чулки без ступни, закрывавшие ногу от колена до щиколотки, надевались летом на босу ногу. 2. Термин ноговики был распространен в XIX — начале XX века в Смоленской губернии и для обуви. НОГОВЙЦЫ — чулки из мягкого войлока или мягкой кожи, надевались с БАХИЛКАМИ (см.). Такого типа чулки были распространены у казаков на Дону и Северном Кавказе. НОСбВЕЦ — женская горничная одежда на лямках с небольшими проймами типа сарафана из синего домашнего холста. Шился преимущественно из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего, расширявшихся в боковых швах несколькими клиньями. Лямки выкраивались из заднего полотнища вместе со спинкой. Передние полы сшивались НЮШВАЙ 190 или застегивались на некрупные металлические пуговицы и воздушные петли, образованные нашитой на край одной из пол круглой тесьмой. Иногда передняя и задняя полы носовца делались на подкладке. Носовец был распространен в Старицком, Бежицком и Тверском уездах Тверской губернии. НЮШВАЙ — мужские и женские сапоги из замши, будничные. Термин был распространен в Тобольской губернии с середины XIX века. Ш|РЫ — мужская обувь из оленьей, лосиной шкуры мехом наружу на мягкой подошве, обшитая по верхнему краю тканью. Обувь затягивалась у щиколотки ремешком или шнурком, продернутым сквозь ткань. Няры использовались в основном при ходьбе на лыжах, надевались с меховым или шерстяным чулком. Они были распространены в Пермской губернии в XIX — первой четверти XX века. о ОБВЙЗКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу полотенчатых головных уборов. Представляла собой прямоугольник размером 6 0 x 7 0 см, сшитый из нескольких кусков ткани. Ее центральная часть изготавливалась из красного бархата и украшалась блестками, располагавшимися в несколько рядов. Остальные части выкраивались из сатина. Слева к верхней кромке пришивалась ткань размером 2 0 x 3 0 см с нашитыми на нее лентами. Обвязка повязывалась обычно поверх ситцевой шапочки, закрывавшей заплетенные в косы волосы, уложенные венком вокруг головы. Бархатная часть обвязки прикрывала лоб и темя, концы закреплялись на затылке. При этом украшенная лентами левая полоса ткани ложилась прямоугольником на спину и плечи. Обвязка обычно обшивалась около висков бахромой из разноцветного гаруса, спускавшейся на уши, украшалась пучком из перышек селезня. Многие молодые женщины прикрепляли к обвязке искусственные цветы. Будничные обвязки шили обычно из менее нарядных тканей и с меньшим количеством украшений. Обвязка первый раз надевалась на молодую женщину на третий день свадьбы. В ней ж е она сидела на свадебном пиру. Обвязку носили крестьянки некоторых сел Павловского уезда Воронежской губернии вплоть до конца 30-х годов XX века. В отдельных деревнях ее надевали приходившие на свадьбу гости еще в конце 7 0-х годов XX века. ОБЖИМ 192 ОБЖИМ — нагрудная женская одежда из набойки, китайки, нанки, казинета, ситца на вате или кудели с подкладкой. В XIX — начале XX века под этим термином, распространенным во Владимирской, Московской, Тверской, Ярославской губерниях, была известна одежда разных типов. 1. Обжимом называли распашную, короткую (до пояса) кофту с длинными узкими рукавами, плотно обтягивавшую фигуру женщины. Одежда застегивалась двумя крючками у горла и ниже груди на левой стороне. 2. Обжим — это также и распашная безрукавка, передние полы которой слегка раскошены, а спинка подрезная по талии, со сборками. Безрукавка запахивалась справа налево и застегивалась до талии на крючки. ОБОДбК — девичий головной убор, представлявший собой лубяной или берестяной обруч, обтянутый кумачом. Передняя часть ободка украшалась ажурной сеткой из жемчуга, расположенной в виде воланов, слегка спускавшейся на лоб. Сзади к ободку прикреплялась длинная широкая лентафлажок или несколько лент. Ободок был праздничным головным убором девушек Каргопольского, Вытегорского, Петрозаводского уездов Олонецкой губернии. Он появился в последней трети XIX века, заменив собой более старинные ПЕРЕВЯЗКИ (см.), ПОЧЕЛКИ (см.). Ободок в начале XX века использовался также как головной убор невесты, в котором она сидела в день приезда жениха, в нем ж е находилась под венцом. В этом случае голова невесты и верхняя часть лица были закрыты кисейным покрывалом. ОБбРЫ — принадлежность М у Ж С К О й и женской обуви, использовались для привязывания ЛАПТЕЙ (см.) и ПОРШНЕЙ (см.) к ноге. Оборы были веревочные, лыковые, тканые, плетеные, вязаные, ременные, длиной от 150 до 4 5 0 см, шириной от 0,5 до 4 см. Веревочные, лыковые оборы привязывались к будничным лаптям. Плетеные, вязаные, тканые — к праздничной обуви. Ременные ОБУЗА 193 оборы прикреплялись, как правило, к мужским лаптям и поршням. Обора пропускалась в петлю на заднике обуви, затем правый ее конец, охватывая сверху ступню, продевался в левую боковую петлю, а левый — в правую. Затем оборой обвивали голень, укладывая ее или крест-накрест, или частыми витками. Оборы были распространены всюду, где носили лапти и поршни. ОБТЯЖНбЙ (УБОР) — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из домашней или фабричной ткани. Этот сарафан шился из прямоугольной полосы ткани, приходившейся на грудь и спину, к нижнему краю которой пришивались присборенные и сшитые в виде высокой юбки четыре или пять прямых полотнищ ткани. Узкие лямки выкраивались из той ж е материи или тесьмы и пришивались на груди и спине. Застежка обтяжного сарафана делалась под левой лямкой. Термин обтяжной получил распространение в Среднем Приобье. ОБТЯНУШКА — нагрудная женская одежда из ситца, распашная, длиной до талии, с рукавами широкими у плеча и узкими у запястья. Обтянушка застегивалась на маленькие пуговки с петлями или на крючки, плотно облегая фигуру женщины. В XIX веке была распространена в Архангельской губернии. Женщины надевали ее поверх рубахи и сарафана. ОБУЗА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состояла из колпака, обруча, налобника, позатыльника, платка. Колпак-верховка, вязанный иглой из суровых льняных нитей, высотой в 22 см, окружностью 54 см, натягивался на голову таким образом, что его середина соприкасалась с макушкой. Вокруг головы, поверх колпака, укладывался обруч — жгут из холста шириной в 2— 3 см. Н и ж е жгута голова обвязывалась налобником — полосой холста шириной в 2—3 см, обшитой по краю черным плисом и украшенной разноцветными гранеными бусами и подвесками ОБУТКИ 194 из красного гаруса с черным бисером на концах. Подвески пришивались к височной части налобника. Сзади голова прикрывалась позатыльником. Он представлял собой прямоугольный кусок холста, обшитый красным ситцем и украшенный пушками — шариками из окрашенного в желтый цвет гусиного пуха. К холсту подшивалась поднизь из бисера, обшитая по бокам помпонами из зеленого и красного гаруса, а также шесть или восемь лент, низанных из разноцветного бисера, длиной в 1 0 0 — 1 1 5 см, шириной 3—5 см. Сверху колпак, жгут и часть налобника прикрывались хлопчатобумажным платком красного цвета с яркими синими букетиками. Платок складывался по диагонали, сворачивался несколько раз, укладывался на голове таким образом, чтобы была видна орнаментированная часть налобника, и завязывался узлом на затылке. Описанный головной убор носили молодые женщины по большим праздникам. В будние дни головной убор надевался без позатыльника и с менее богато украшенным налобником. Нарядный платок заменялся платком попроще или куском белого холста домашней выработки. Такие головные уборы бытовали в некоторых деревнях Калужской и Орловской губерний вплоть до 2 0-х годов XX века. ОБУТКИ — мужская, женская и детская кожаная обувь. Это название применялось в Сибири и на Алтае по отношению как к короткой обуви типа ЧАРКОВ (см.), так и по отношению к обуви с высоким голенищем типа БАХИЛ (см.). Особенностью обуток являлось то, что они шились всегда из мягкой кожи на мягкой выворотной подошве. Они были очень легкие, мягкие, удобные для ходьбы по неровной местности. Обутки надевались с чулком из валяной шерсти, с вязаным чулком или толстыми холщовыми, суконными портянками. Короткие обутки привязывались к щиколоткам шнурком, пропущенным в верхнюю суконную или холщовую опушку. Высокие завязывались под коленом кожаным ремешком, пропущенным через петельку, закрепленную на заднике, и обвивавшим всю ногу. Высокие ОДНОРЯДКА 195 обутки назывались также ОБУТКИ С ГОЛЯШКАМИ (см.). Термин обутки был распространен в XIX веке по всей Сибири и на Алтае. ОБУТКИ С ГОЛЫШКАМИ — мужские сапоги из кожи с мягкими подошвами. Термин был известен в Западной Сибири с середины XIX века. ОБУТКИ ПОРУБЕННЫЕ — ПбРУБНИ (см.). ОГбНКИ — короткая накидка, сшитая из беличьих хвостов. Ее носили женщины в северных губерниях Европейской России. огбньки — собольи хвосты, которыми обшивали воротник, полы, края подолов крытых тканью шуб. Термин был распространен в XIX веке в Сибири. ОДЁЖКА — верхняя женская и мужская одежда для весны, зимы и осени из пониточины, стеганная на верблюжьей шерсти, а также из верблюжьей шерсти, ластика, саржи, сукна фабричного производства. Представляла собой распашную одежду, сшитую из трех прямых полотнищ ткани, длиной до середины икры, с прямыми до запястья рукавами и круглым широким воротником. Одежка подпоясывалась широкой опояской. В XIX веке такую одежду носили в будни и праздники русские крестьяне Алтая. ОДИНЦЫ — женские серьги. Представляли собой литое металлическое несомкнутое кольцо-швензу, на которое навивался стержень из металлической проволоки, заканчивавшийся узелком или петелькой. На стержень нанизывались округлой формы камни, перламутровые плашки, речной жемчуг, бусы. Термин известен с конца XVII века в центральных и северных губерниях России. ОДНОРЯДКА — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашнего и фабричного изготовления. ОДНОСТЕННАЯ 196 Одежда с таким названием была известна у ж е в XV—XVI веках. В это время она представляла собой распашную одежду, широкую, с длинными откидными рукавами, застегивавшуюся на двенадцать пуговиц. Однорядка шилась обычно длинной, до середины икры и длиннее. Спереди она была несколько короче, чем сзади. Эту одежду носили бояре, купцы, ремесленники городов, возможно, и крестьяне. В XVIII — первой половине XIX века ее носили главным образом мещане в городах, жители ремесленных слобод, торговых сел. Во второй половине XIX века и в начале XX века получила распространение на территории Сибири. Однако сибирская однорядка XIX — начала XX века имела иной, чем в XVI—XVII веках, покрой. Это распашная одежда, двубортная, с цельной спинкой и полами, между которыми с боков от талии вшивались клинья, расширяющие подол. Однорядка шилась длиной ниже колен, застегивалась до талии на несколько пуговиц. Руки вдевались в длинные (до запястья) рукава. ОДНОСТЁННАЯ — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Калужской и Брянской губерниях. ОЖЕРЁЛБЕ — нагрудное женское праздничное украшение. Представляло собой расшитую бисером, блестками и пуговицами узкую полосу кумача на подкладке из холста, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Снизу к этой полосе прикреплялось четыре или пять разной длины нитей с нанизанными на них разноцветными стеклянными бусинами. Термин известен в конце XIX — начале XX века в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях. ОЖЕРЁЛОК (БРОДАГ ЖАРЁЛОК, МАНЖЁТ, ПОДГОРЛОК, ПОДЖЕРЁЛОК) — нагрудное женское праздничное украшение. Представляло собой узкую ленту из ткани, застегивавшуюся сзади на шее на крючок или пуговицу. ОНУЧИ 197 К ее нижнему краю пришивалась неширокая полоса снизанного геометрическим узором разноцветного бисера. Лицевая сторона ленты из ткани украшалась позументом, металлической и шелковой тесьмой, лентами, пуговицами, блестками. Термин ожерёлок использовался начиная с XIX века в Калужской, Тульской и Рязанской губерниях. Ожерёлок окблыш — мужской головной убор для зимы; шапка из меха. Термин был распространен в XIX — начале XX века в Архангельской губернии, в селах по Белому морю. ОЛИфАНЕЦ — МАСЛЕНИК (СМ.). ОЛбЧИКИ — женская повседневная обувь из кожи без голенища на мягкой подошве. Термин был распространен в Забайкалье в XIX веке. ОНУЧИ (ЗАВОЙ, ПОРТЯНКИ, СУКОНКИ) — принадлежность мужского и женского костюма — обертки для ног, использовавшиеся с лаптями, чунями, а также с кожаными сапогами. Изготавливались из грубого белого холста, черного, белого, коричневого сукна домашней выработки. Онучи, предназначенные для ношения с сапогами, делались тонкими и мягкими. Длина их колебалась от 110 см до 3 6 0 — 3 7 0 см, ширина — 30 см. Холщовые онучи надевались летом, суконные — зимой. Зимой часто на ноги навертывались и холщовые, и суконные онучи, между которыми, для дополнительного тепла, прокладывалась кудель. Онучами обычно обматывалась ступня и голень. Мужчины делали обмотку чуть ниже колен, женщины — чуть выше середины икры. Онучи подвязывались к ноге оборами, прикрепленными к заднику лаптей. Оборы перекрещивались на ноге или укладывались горизонтальными рядами и завязывались на голени. ОПАШЕН 198 Летом онучи могли носить без лаптей, на босу ногу. В этом случае онучами обвивалась нога от щиколотки до колена и перевязывалась шерстяными оборами. Это делалось для того, чтобы тяжелая понёва не оббивала икр, а также для того, чтобы на сенокосе, жатве, когда работали в одних тонких рубахах или в тонкой юбке поверх рубахи, не поранить ноги. Подошвы ног обмазывались дегтем для того, чтобы придать им большую крепкость. Праздничные онучи были преимущественно белого цвета, перевитые красными или черными оборами. Онучи были распространены всюду, где носили лапти, поршни, чуни. бплшЕН — ОПАШЕНЬ (СМ.). БПАШЕНЬ (ОПАШЕН) — верхняя мужская и женская одежда из сукна домашней выделки для весны и осени. Одежда с таким названием была известна еще в XV—XVI веках. В эти столетия ее носили зажиточные горожане, мужчины и женщины, а также бояре. Опашень шили из шелковой ткани на шелковой или хлопчатобумажной подкладке, широким, свободным, с длинными, зауживающимися к запястью рукавами. Спереди опашень был короче, чем сзади. Опашни носили летом на улице. Их накидывали на плечи или надевали в рукава, но при этом не подпоясывали. В XVIII — XIX веках — это крестьянская праздничная одежда из сукна, покрой ее аналогичен покрою СВИТЫ, ЧАПАНА (см.). Опашень носили в XIX веке в Костромской, Смоленской, Калужской губерниях. В Новгородской губернии опашнем называли тулуп, покрытый сверху полушерстяным сукном серого или коричневого цвета. ОПОЙСКА — термин многозначен. 1. Девичий головной убор, представляющий собой полосу, отрезанную от старого красного с ярким цветочным узором хлопчатобумажного платка, называвшегося французским. Полосу повязывали по лбу, спуская концы по спине. Опояска была будничным головным убором. Термин в применении к девичьему головному убору был распространен в некоторых селах ОПРАВА 199 Дмитриевского уезда Курской губернии XIX — первой четверти XX века. 2. Опояска — КУШ АКГ П ОЯС(см ). ОПРАВА в — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состояла из кички, чехла, позатыльника, платка. Кичка представляла собой стеганный из холста твердый валик, согнутый в дугу, концы которого, «роги», длиной в 20 см каждый, были направлены назад — вверх. К рогам спереди пришивалась полоса холста с ушками для продергивания тесьмы. Кичка надевалась на голову так, что закрывала заплетенные в две косы и уложенные на темени волосы, и затягивалась тесемкой. На кичку надевался чехол-сорока, сшитый из кумача с прямоугольным верхом и нешироким околышем, треугольными завязками с боков — «крыльями» — и квадратным куском бархата на холщовой подкладке, пришитым сзади, — «хвостом». По очелью сорока обшивалась позументом, а «хвост» вышивался золотной нитью. К нему была также прикреплена длинная черная лента шириной в 9 см, заканчивавшаяся гарусными кисточками. Под «хвост» привязывался позатыльник, представляющий собой квадратный кусок красной ткани с подкладкой из холста ( 1 6 x 1 6 см), украшенный по краю позументом и черной шерстяной бахромой. К позатыльнику по бокам черным шелком подшивалось по треугольнику. Головной убор покрывался сверху платком из белой кисеи — дымкой, длина которой составляла 2 4 0 см, ширина — 41 см. Дымка на концах отделывалась голубыми лентами, а по краю, спускавшемуся на лоб, обшивалась белым кружевом. Дымку набрасывали на голову таким образом, чтобы закрыть верхнюю часть лица. Концы дымки, не заколотые и не завязанные, спускались спереди почти до колен. Этот головной убор надевали на невесту вечером после венца. В нем она сидела на свадебном пиру, а затем в течение десяти лет надевала по большим праздникам. Оправа бытовала в селах Воронежской губернии в XIX — первой четверти XX века. В некоторых деревнях она использовалась как свадебный головной убор невесты еще в 5 0 — 6 0 - е годы XX века. 200 ОРЛИКИ бРЛИКИ — ушные женские украшения типа серег. Состояли из литого несомкнутого металлического кольца-швензы для подвешивания серьги, на которое навивалось одним концом несколько металлических стержней. На стержни нанизывали небольшого размера округлые сердолики, литые цилиндрические или округлые подвески и стилизованные изображения птиц из металла. Металлические подвески украшались гравировкой или зернью. Термин орлики употреблялся для этих серег с конца XVII века. ОРМЙК — АРМЙК (см.). остАши — БАХЙЛЫ (см.). Термин был распространен в Новгородской губернии в XIX веке. Название происходит от названия города Осташков, где изготавливали эту обувь. Орлики ОТЪЙМАЛКА — испачканная одежда. бХАБЕН — бХАБЕНЬ (см.). бХАБЕНЬ (ОХАБЕН) — верхняя мужская и женская одежда для весны и лета из сукна домашней выработки или камлота. Одежда с таким названием была известна у ж е в XVI—XVII веках. Она являлась в эти столетия частью мужского костюма. По своему внешнему облику напоминала ОДНОРЯДКУ (см.), но шилась обычно с большим воротником, спускавшимся на спину до лопаток. Охабень имел длинные, вровень с подолом, откидные рукава и прорези для рук в районе пройм. В XVIII—XIX веках охабни были распространены среди крестьян Тобольской, Вологодской, Ярославской, Костромской губерний. Представляли собой длинную, широкую, слегка раскошенную в подоле одежду с глубоким запахом справа налево. Их носили обычно с ОПОЯСКОЙ (см.). очАпок — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников. 201 ОШЕЙНИК Это головной убор из фиолетового или малинового бархата, шелка или парчи, наклеенных на твердую основу из картона или прокрахмаленного холста с ситцевой или холщовой подкладкой. Он плотно облегал голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. Характерной особенностью очапка было широкое, слегка приподнятое вверх очелье, несколько напоминавшее козырек, и конусообразное возвышение над теменем. Очелье головного убора украшалось бусами, бисером и цветным стеклом в металлической оправе, а верхняя часть — золотым шитьем. Очапок был праздничным головным убором молодых замужних женщин. Термин очапок в применении к головному убору такого рода был распространен в некоторых деревнях Архангельской губернии в XIX веке. ОЧЁЛЬЕ — головной убор девушки в виде полосы яркого шелка на подкладке или картоне, украшенной бисером, блестками, пуговицами, ленточками. Очелье накладывали на лоб и завязывали на затылке узлом. Термин бытовал в городе Кургане в XIX — начале XX века. ОШЁЙНИК — женское нагрудное праздничное украшение. Ошейник представлял собой полосу ткани или тесьму, к которой пришивалась спускавшаяся на грудь округлая или прямоугольная сетка из однотонного или цветного бисера, стекляруса или бус. Нижний край ее делался ровным или украшался подвесками из отдельных бусинок или бисерин. Ошейник завязывался или застегивался на крючок или пуговицу сзади на шее. Иногда завязки его также представляли собой снизанный цепочкой бисер. Ошейник низался обычно на конском волосе или суровых льняных нитях. Термин ошейник получил распространение в южных и центральных губерниях Европейской России. п ПАВЙРЗА — АГАШНИК (СМ.). ПАВЛЙНЫ — подплАстик (см.), украшенный спереди пучком павлиньих перьев. Термин был распространен в Калужской губернии в XIX — первой четверти XX века. ПАГАЛЬЖИ — женские повседневные сапоги из кожи. Термин был распространен на Алтае в XIX веке. ПАГОЛЕНКИ — часть чулка без ступни, прикрывавшая только голень. Они изготавливались из тонкой кожи, сукна домашней выработки, холста; использовались вместо онучей или надевались поверх мягкой кожаной обуви. Паголенки были распространены по всей России. ПАДДУШНИК (ГИТАН) — женское нагрудное украшение, представлявшее собой узкую полоску кумача или красной шелковой ткани на холщовой или ситцевой подкладке, застегивавшуюся сзади на пуговицу. Спереди к ней пришивалась длинная (около 3 О см) узкая (около 3 см) подвеска из разноцветного бисера, мелких бусин, заканчивавшаяся на конце бисерными снизками, образующими бахрому. Вместо бисерной подвески в некоторых селах использовалась полоса красной шелковой ткани, украшенной бисером, бусами. Бисерная подвеска, так ж е как и подвеска из Паддуитик ткани, спускалась на грудь. ПАРА 203 Такого рода украшения носили молодые замужние женщины и девушки с праздничным костюмом. Они были известны под разными названиями во многих губерниях южной части Европейской России. Термин паддушник был распространен в Костромской губернии. ПАЛУЗЕРНАВЫЕ (ДВОЙЧАТКИ) — женские ушные украшения, серьги. Они представляли собой металлическое несомкнутое кольцо с двумя металлическими стержнями, спускающимися вниз, на которые нанизаны кубики из шлифованного перламутра. Палузернавые — это самые праздничные серьги женщин Перемышльского уезда Калужской губернии. Под другими названиями они были широко распространены в северных и центральных районах Европейской России. ПАНЁВА — ПОНЁВА (см.). ПАПАХА — мужской головной убор из шкурки ягненка и сукна. Она представляла собой высокую (до 18 см) шапку с меховой цилиндрической тульей и полукруглым суконным верхом. В середине — второй половине XIX века она была распространена в селах и станицах Кубани, Дона, Терека, Нижней Волги, а также в селах, расположенных по течению реки Урал. Носили ее обычно казаки. ПАРЙЖКИ — женская праздничная обувь. Это короткие сапожки, вязанные из разноцветного гаруса крючком или на спицах, на войлочной подкладке. Подошва обшита мягкой кожей. Спереди парижки зашнуровывались на гарусные шнурки. Парижки были праздничной обувью молодых женщин и девушек из богатых семей. В XIX веке были распространены в Архангельской и Вологодской губерниях. К концу XIX века вышли из употребления. ПАРА — ПАРОЧКА (СМ.). ПАРОЧКА Парочка 204 (ПАРА) — женский костюм, состоявший из двух предметов одежды, сшитых из ткани одного цвета. В России были распространены парочки двух типов. 1. Парочка, состоявшая из ЮБКИ (см.) или САРАФАНА (см.) и ШУГАЯ (см.). Шилась она обычно из красного штофа, шелковой ткани с ярким узором, парчи. Такие парочки были распространены на русском севере вплоть до конца XIX — начала XX века. В первой половине XIX века они были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Во второй половине этого века превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда, по обычаю, причитала на девичнике. 2. Второй тип — это одежда, включавшая в себя ЮБКУ (см.) и КОФТУ-БАСКУ (см.). Такую парочку шили обычно из ситца, сатина, кашемира, шелка. Парочки этого типа появились в русской деревне в последней трети XIX века, получив широкое распространение к началу XX века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до конца 20-х годов XX века. ПАСИВНАЯ РУБАХА — женская нательная одежда, шившаяся из четырех полотнищ тонкого домашнего холста со швами впереди, сзади и на боках. Косые вставки-полики вшивались сверху от плечевых швов в разрезы на передних и задних полотнищах рубахи. Неглубокий округлый ворот присбаривался вместе с краями поликов под обшивку из кумача и застегивался пуговицей или запонкой. Нагрудный разрез делался на переднем центральном шве. Узкие рукава шились шириной в одно полотнище ткани и скашивались к концам. Рукава пасивной рубахи были очень длинными и в распущенном виде достигали подола сарафана. При надевании они собирались частыми складками выше запястья. Украшений рубаха не имела. ПЕРЕВЯЗКА 205 Пасивная рубаха надевалась девушкой к венцу вместе с косоклинным сарафаном-КИТАЙКОЙ (см.). Термин пасивная рубаха употреблялся в Перемышльском уезде Калужской губернии. ПЕЛЕНА — платок из белого тонкого холста домашней выработки шириной в 3 9 — 4 2 см, длиной 60— 7 0 см. На одной длинной стороне — вышивка белыми нитками. Пеленой накрывали голову невесты во время ее ритуальных причитаний на свадьбе. Термин пелена по отношению к покрывалам такого рода бытовал в XIX веке в Тотемском уезде Вологодской губернии. ПЕЛЁНКА — небольшой платок из белого холста домашней выделки, украшенный по одному краю белой вышивкой. Пеленка накидывалась на голову невесте во время свадебных причетов на девичнике [РЕВУН (см.)], надевалась во время траура. Термин бытовал в XIX — начале XX века в некоторых деревнях Вологодской и Орловской губерний. ПЕНДЕЛЮШКА — СПЁНЗЕЛЬ (см.). ПЕНЖАК — ПИНЖАк (см.). ПЁНЗЕЛЬ — верхняя женская одежда из холста домашней выработки, ситца на вате с подкладкой, длиной до пояса, без рукавов, застегивалась на крючки. Надевали поверх рубахи и сарафана, выходя на улицу в холодное время. В XIX — начале XX века была распространена в некоторых деревнях Архангельской губернии. ПЕРЕВОЗКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты, картона или простеганной в несколько рядов ткани, обтянутый парчой, шелком, ситцем, кумачом, пестрядью, с привязанными сзади лентами. Высота перевязки — от 5 до 2 2 — 2 5 см. Высокие перевязки имели вид усеченного конуса, суживающегося кверху. Способы украшения перевязок были различны в зависимости от места ПЕРЕВЯЗКА Перевязка 206 их бытования. В северных губерниях Европейской России и в Сибири перевязки украшали золотной и серебряной вышивкой, жемчугом, бисером белого цвета, имитировавшим жемчуг, цветными стеклами в металлической оправе. К перевязке часто прикрепляли сетку, низанную на конском волосе из бисера или жемчуга, которая спускалась на лоб или поднималась над ним, образуя две-три дуги. Сзади к перевязке прикреплялись две широкие ленты или одна широкая (до 25 см) полоса парчи, украшенная золотным кружевом, галуном, бахромой и т. п. В южных губерниях Европейской России очелье перевязки украшалось искусственными цветами из яркой прокрахмаленной ткани, дутыми бусами, цветным бисером, перышками селезня, прикреплявшимися к перевязке на висках, и т. п. Сзади — разноцветные ленты, спускавшиеся иногда ниже талии. Перевязка — старинный девичий головной убор. Термин был известен еще в XVI—XVII веках. Однако применялся он по отношению к шелковой или золотной ленте, которой девушки перевязывали волосы, чтобы они не падали на лицо. Головной убор, аналогичный описанному, в XVI—XVII веках назывался челом или чёлкой. Его носили, вероятно, как горожанки, так и крестьянки. Перевязка в XVIII—XIX веках была праздничным головным убором девушек брачного возраста. Ее надевали лишь на особые праздники: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья, где девушки водили хороводы. Перевязка была также необходимой частью свадебного наряда невесты. Она сидела в ней на девичнике, на расплетании косы — обряде, символизировавшем прощание с девичеством, стояла в ней под венцом. В конце XIX — начале XX века в северных районах Европейской России и в Сибири перевязка стала у ж е большой редкостью. Она сохранялась только в некоторых богатых крестьянских семьях. В этот период она использовалась там только в качестве свадебного головного убора. В южной части Европейской России перевяз- ПЕРЕВЯЗЬ 207 ка как праздничный и свадебный головной убор встречалась во многих деревнях еще в 20-е годы XX века. Термин перевязка применялся также по отношению к головному убору в виде неглубокой шапочки, украшенной металлическими подвесками. Такие перевязки носили донские казачки в XVIII — первой половине XIX века. ПЕРЕВЯЗНИК — головной убор замужних женщин, представлял собой небольшую холщовую, ситцевую, сатиновую косынку, простеганную на вате или кудели. Перевязник надевался на голову таким образом, что закрывались волосы и часть лба, а длинные концы завязывались на затылке поверх среднего конца. Перевязник носили под платком в холодное время года. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен в отдельных деревнях Псковской, Костромской, Новгородской губерний в XIX — первой четверти XX века. ПЕРЕВЙЗОЧКА — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, обтянутого шелком и украшенного жемчугом или бисером, имитировавшим жемчуг. Перевязочка надевалась на лоб. Термин бытовал в XIX веке в бассейне реки Онеги. ПЕРЕВЙЗЬ — девичий головной убор в виде обруча из бересты или картона, сшитого на затылке, обтянутого кумачом или ситцем, высотой около 12 — 15 см. Спереди перевязь украшалась жемчугом и бисером, сбоку и сзади — золотной вышивкой. Иногда под перевязь надевалась поднизь, т. е. сетка, сплетенная из жемчуга или бисера на белом конском волосе. Поднизь стояла над лбом, образуя две-три дуги. Перевязь обычно носили с белым коленкоровым платком, вышитым золотной нитью. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком. Кроме таких платков надевали и другие — ситцевые, шелковые, шерстяные. ПЕРЕДНИК 208 Термин в применении к такого рода головномуубору был распространен в Олонецкой губернии в последней трети XIX — начале XX века. ПЕРЁДНИК — принадлежность женского и мужского праздничного и будничного костюма. Они шились из различных тканей домашнего и фабричного производства: льняных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных. По покрою выделялось два типа передников: повязывавшиеся по талии и прикрывавшие нижнюю часть костюма, а также надевавшиеся через голову, шившиеся или с широкими проймами и с рукавами или с нагрудкой, тесемки которой закреплялись на шее. Термин передник был общераспространенным термином для обозначения этой одежды. Однако наряду с ним для обозначения разных по покрою передников употреблялись и другие названия. Передники на проймах, с рукавами назывались такж е ЗАНАВЕСКА (см.), ЗАПОН (см.), ЗАПАСКА (см.); передники, повязывавшиеся по талии, — ПЕРЕДНИЦА (см.), ФАРТУК (см.); передник с грудкой — ЗАПОН С НАГРУДКОЙ (см.). Передники были широко распространены по всей России, как в ее европейской части, так и в Сибири. ПЕРЁДНИЦА — ФАРТУК (СМ.). Термин для обозначения передника такого типа был распространен в северо-западных губерниях Европейской России. ПЕРб — ДУШЕГРЙЙКА (см.). ПЙРСТЕНЬ — наручное как женское, так и мужское украшение из серебра, меди, олова, р е ж е золота. Перстни делались литыми или штампованными, украшались сканью, зернью и гравировкой. Часто в перстень вставлялись неограненные камни в гладкой оправе, которая могла иметь большую, чем сам камень, ценность. Иногда каменные вставки делались плоскими и украшались гравировкой. Подобные перстни могли служить печатями. ПЕРЧАТКИ 209 Термин перстень получил широкое распространение с середины XVII века. ПЕРСТЙТКИ — ПЕРЧАТКИ (СМ.). ПЕРЧАТКИ (ПЕРСТЯТКИ, РУКАВКИ ПЕРСЧАТЫЕ) — принадлежность девичьего, женского, мужского костюма. Они, как правило, входили в состав праздничного костюма. В будние дни использовались в основном РУКАВИЦЫ (см.). Перчатки употреблялись преимущественно во время работ, при которых должны быть свободными пальцы. Перчатки В праздничные дни пер- чатки надевались как зимой, так и летом, в помещении и на улице. Ж е н с к и е перчатки, надевавшиеся с праздничным костюмом — рубахой, сарафаном, душегреей, — вывязывались из белых льняных, хлопчатобумажных нитей. Они были длинными (до локтя), туго обтягивали руку. Перчатки, надевавшиеся с верхней одеждой, изготавливались из сукна, тонкой кожи, замши, вязались на спицах и игле из цветной, белой, черной, серой шерсти. Они были более короткими и более просторными, чем описанные выше. Суконные, кожаные, замшевые перчатки имели краги — широкое запястье. Краги, а такж е тыльная сторона перчатки украшалась вышивкой золотными или серебряными нитками, шерстью, шелком. Белые, черные, серые вязаные шерстяные перчатки также украшались вышивкой цветной шерстью гладью, крестом. Красивые, дорогие перчатки тщательно хранили, передавали по наследству из поколения в поколение. Перчатки были распространены на всей территории расселения русского народа, как в Европейской России, так и в Сибири. Известны еще в Древней Руси и средневековой. ПЕСТРЯДИЛЬНИК 210 ПЕСТРЯДИЛЬНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из клетчатой ткани домашнего производства. Изготавливался из четырех — шести полотнищ ткани, присборенных сверху на спине и боках. Лямки делались из сурового холста или тесьмы и обшивались цветной фабричной тканью. Спереди или сбоку на левой стороне пестрядильник имел неглубокий разрез, застегивавшийся на металлический крючок или пуговицу. Пестрядильник надевался с рубахой из тонкой холщовой ткани, поясом и передником, завязывавшимся над грудью или по талии в зависимости от местной традиции. Такого типа сарафан был широко распространен на территории Европейской России, особенно в ее северных и центральных губерниях. ПЕЧАЛЬНАЯ ПОНЕВА — женская поясная одежда из шерстяной ткани домашнего производства. Она представляла собой прямоугольное полотнище, сшитое из трех кусков ткани темно-синего цвета в клетку, образованную пересечением тонких белых горизонтальных и вертикальных полос. По поясу собиралась на вздержку. Несшитые края печальной понёвы располагались спереди. Она надевалась поверх белой рубахи. Печальная понёва не имела никаких украшений. Печальная понёва использовалась по случаю траура по близкому родственнику, надевалась на невесту перед венцом. Во многих деревнях была также одеждой, старух. Термин был широко распространен в южных губерниях Европейской России. ПЕЧАТКА — мужское наручное украшение в виде литого перстня из металла с круглым, квадратным или восьмигранным щитком. На щитке в зеркальном изображении гравировались геммы с изображениями зверей, птиц, растений, иногда сопровождавшиеся надписями. На некоторых печатках на место щитка помещалась вставка из камня, также имевшая выгравированный рисунок. Термин печатка употребляется с XVII века. ПЕЧАТНЫЙ САРАФАН — НАБЙВНИК (см.). ПЁРЫШКИ 211 ПЕЧбК — МАЛИЦА (см.). Термин был распространен на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря. ПЁРЛ ЯНТАРАШНЫЙ — нагрудное женское украшение в виде бус из янтаря. Его надевали перед венцом на невесту. Считалось, что пёрл янтарашный принесет ей счастье и здоровье. Термин отмечался с конца XVIII века на русском севере. ПЕРЛА (ПЁРЛИЦО, ПЁРЛЫ, ПЁРЛЫШКО) — женское нагрудное украшение из речного жемчуга. Известны две разновидности пёрл. 1. Нитка жемчужин на конском волосе. 2. Узкая полоса холщовой ткани, завязывавшаяся сзади на шее лентами или застегивавшаяся на крючок, лицевая поверхность которой плотно зашивалась жемчужными плашками. Пёрла являлись самым праздничным украшением девушек на выданье и молодых замужних женщин. ПЁРЛИЦО — ПЁРЛА (см.). ПЁРЛЫ — ПЁРЛА (см.). Пёрла ПЁРЛЫШКО — ПЁРЛА (см.). ПЁРЫШКИ (ПЁРЫШКО) — термин употребляется применительно к двум видам одежды. 1. Женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из штофа или крашенины. Шились из четырех — восьми прямых сосборенных в верхней части под обшивку полотнищ ткани и имели вид высокой юбки на лямках, надеваемой через голову. Складки располагались преимущественно на спине и по бокам. ПЁРЫШКО 212 Длинные пришивные лямки выполнялись из той ж е ткани и обшивались кумачом, шелком, тесьмой. Пришивались они или на одинаковом расстоянии друг от друга спереди и сзади, или на спине крепились ближе к центру. Разрез с застежкой на крючок или пуговицу располагался у левой лямки. Перышки надевались с рубахой и поясом. Их носили обычно молодые замужние женщины и девушки в будние дни и по праздникам. Праздничные пёрышки отличались от будничных только качеством ткани. Шились из шелка. Название пёрышки применительно к сарафану было распространено в Рязанской губернии, преимущественно в селах Данковского уезда. 2. ДУШЕГРЁЙКА (см.). ПЁРЫШКО — ПЁРЫШКИ (см.). ПИДЖАК — ПИНЖАК (см.). ПИМЙ — ВАЛЕНКИ (СМ.). Термин пимы применительно к валяной обуви с высоким голенищем был распространен в Приуралье и Сибири. В Сибири пимами называли также обувь из собачьего меха, надевавшуюся поверх ИЧЕГОВ (см.) и УНТОВ (см.) во время дальних поездок. ПИМЙ КРАПЛЕНЫЕ — ВАЛЕНКИ (СМ.), украшенные бисером. Термин был распространен в Томской губернии в XIX — начале XX века. ПИМЫ КУКАРСКИЕ — ВАЛЕНКИ (СМ.), изготовленные в селе Кукарка Яранского уезда Вятской губернии. ПИНЖАК (ПЕНЖАК, ПИДЖАК, СПИДЖАК, СПИНЖАК) — нагрудная мужская одежда для весны, лета, осени из домашнего сукна или сукна фабричного производства. Летний пинжак шился на подкладке из коленкора, пинжак для весенне-осеннего сезона прокладывался ватой или куделью. ПЛАТ 213 Он представлял собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на два ряда пуговиц или на один. Пинжаки шили приталенные или прямые, длиной до середины бедра или чуть ниже, с длинными рукавами и отложным воротником. Пинжаки появились в крестьянском быту в последней трети XIX века как модная городская одежда. Их носили молодые мужчины из богатых семей. В первой трети XX века эта одежда получила широкое распространение среди русского населения европейской части страны и в Сибири. Они превратились в необходимую составную часть праздничного мужского костюма. Во многих деревнях и пригородных слободах их надевали поверх рубахи-косоворотки, выпущенной поверх брюк городского покроя, с поясом. ПИНЖАК ШУБНЫЙ — ПОЛУШУБОК (СМ.). Термин был распространен в конце XIX — начале XX века в Новгородской губернии. ПЛАСТ — девичий головной убор в виде ленты шириной около 5—6 см, сложенной из желтого шелкового платка. Накладывался на темя и завязывался на затылке под косой. Термин был известен в Смоленской губернии. ПЛАТ — принадлежность женского костюма — ПЛАТОК (см.). Этим словом могли обозначаться разные по размеру и манере ношения платки, косынки. Платом могли, например, назвать большой теплый платок, надевавшийся зимой поверх кокошника, сборника. Плат складывался по диагонали, спускался на лоб, прикрывая часть очелья головного убора, два его конца обводились вокруг шеи и завязывались сзади поверх третьего конца, спускавшегося на спину. Платом часто называлась также клетчатая холщовая или шелковая, вышитая золотной нитью косынка, надевавшаяся на голову без повойника или другого какого-либо головного убора. Косынка прикрывала часть лба, а ее два конца, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и завязы- 214 ПЛАТОК вались или закалывались на темени. Платом назывался также довольно часто платок, который, не складываясь по диагонали, повязывался кромкой по лбу и закалывался под подбородком на булавку. Обычно так закалывали плат старообрядки, когда отправлялись в моленную. В XIX веке термин плат вытеснялся из разговорного обихода, заменяясь словом «платок». ПЛАТСЗК — принадлежность женского и мужского костюма. Представлял собой квадратное или приближающееся к квадрату полотнище ткани, как прави- Платки ло фабричного производства: шерстяное, шелковое, парчовое, льняное или хлопчатобумажное. Платки изготавливались разных размеров: от маленьких, только прикрывавших голову или плечи, до больших, закутывавших всю фигуру человека. Платок являлся составной частью девичьего и женского головного убора, самостоятельным головным убором, а также шейным украшением женщин и мужчин. В состав головного убора он стал включаться, вероятно, в XVIII веке, вытесняя УБРУСЫ (см.), ПОЛОТЕНЦА (см.), являвшиеся непременной частью многих головных уборов женщин Древней Руси и средневековой. В XIX веке его носили с КОКОШНИКОМ (см.), СОРО- 215 ПОНИТОК КОЙ (см.), ПОВОЙНИКОМ (см.), КОЛПАКОМ (см.), ВЕНКОМ (см.). В конце XIX — начале XX века платок становится основным головным убором во многих русских селах и деревнях Платки Европейской России, Сибири, Алтая, часто заменяя собой все другие виды головных уборов. Существовали разнообразные способы повязывания платка. Русские крестьянки обычно складывали платок по диагонали и надевали его на голову таким образом, чтобы прикрыть всю голову, а иногда и часть лба. Концы платка завязывались по-разному: два конца отводились к затылку и завязывались там узлом поверх третьего конца или под него, он ж е распускался по спине или закладывался за узел; два конца платка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались за платок на висках или завязывались на темени узлом, бантом, закалывались булавками; два конца платка завязывались узлом или закалывались под подбородком ПЛАТОК 216 булавкой. Такая манера ношения платка была более характерна для замужних женщин. Девушки платок, сложенный по диагонали, складывали несколько раз таким образом, что он превращался в сравнительно широкую ленту, около 15 см. Платки Лента укладывалась по лбу или ближе к темени, а концы завязывались узлом на затылке или перекрещивались там, поднимались вверх и завязывались на темени бантом, закладывались около висков и т. д. При этом макушка головы оставалась всегда открытой. В некоторых русских деревнях платки надевались иначе. Квадратный платок складывался по прямой, а не диагональной линии, превращаясь в длинное покрывало, аналогичное старинному убрусу, полотенцу. Платок длинной стороной укладывался на лоб и закалывался под подбородком. Такой способ ношения платка был осо- 217 Платки ПОНИТОК бенно широко распространен среди русских старообрядцев. В зимнее время русские крестьянки надевали на голову несколько платков: нижний обычно был тонкий хлопчатобумажный, закрывавший часть лба, верхний — толстый шерстяной, сложенный по диагонали. Два его конца, перекрещиваясь под подбородком, завязывались узлом на затылке. Способ, при котором два конца толстого шерстяного платка, перекрещенных под подбородком, завязывались на темени, считался старше. В некоторых деревнях зимой надевалось три платка. Третий платок, сложенный по диагонали, а затем в широкую ленту, подвязывал подбородок, а его концы завязывались на макушке. В будние дни русские крестьянки прикрывали голову «простыми» платками, т. е. хлопчатобумажными, однотонными или белыми, клетчатыми холщовыми. В праздничные дни они предпочитали платки ярких расцветок, с нарядными кистями, бахромой. Особенной популярностью пользовались красные хлопчатобумажные платки с мелким цветочным узором, называемые крестьянами «хранцузскими» (французскими), а также шелковые плотные платки с жаккардовым узором: синие, красные, желтые, с крупными букетами по углам, гирляндами цветов по периметру. В каждой волости, уезде, губернии отдавалось предпочтение тем или другим платкам. Так, например, в Каргопольском уезде Олонецкой губернии большой популярностью пользовались платки из коленкора, вышитые на углу цветочным узором золотной нитью. В Центральной России — парчовые платки, в Южной Рос- ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ 218 сии — платки из тонкой шерсти или шелка с цветочным орнаментом, называвшиеся золотой, бухарский, турский и т. д. Русские крестьяне использовали платок также и в качестве украшения праздничного костюма. Женщины и девушки накидывали его на плечи. Иногда на плечи накладывалось до десяти шелковых или тонких кашемировых платков, сложенных утлом. Их два передних конца свисали по груди или закладывались за лямки сарафана. Шейный платок носили также и молодые щеголеватые мужчины из зажиточных семей. Платок, сложенный углом, они завязывали на груди узлом или, перекрещивая его концы спереди, затыкали справа и слева за пояс. В русской деревне XIX — первой четверти XX века нарядный платок считался большой семейной ценностью. Его тщательно хранили, надевая только по большим праздникам, передавали по наследству от матери к дочери. ПЛАТбК НА ГРАМОТКЕ — ПОДПЛАСТИК (см.). Плахта — женская поясная одежда из клетчатой шерстяной ткани. Шилась из двух полотнищ ткани длиной до 2 м, соединявшихся кромками с одной стороны до середины длины. Шов, соединявший полотнища, обычно обметывался яркой гарусной шерстью одного или нескольких цветов. В некоторых деревнях при шитье плахты между ее полотнищами вставляли полосу кумача или узорного тканья. Ткань, из которой изготавливалась плахта, ткалась в технике сложного узорного ткачества с применением нескольких ремизок из красных, синих, коричневых ниток. Образовывавшийся при этом узор являлся сложной модификацией розетки. Наружные края и концы плахты не украшались и часто не подшивались. Плахта надевалась с белой рубахой. Сшитая часть плахты закрывала сзади нижнюю часть торса. Оставшиеся свободными несшитые полотнища, называвшиеся «крылья», поднимались вверх, складывались утлом и опускались спереди один на другой. Плахта не имела вздержки и закреплялась на талии при помощи широкого красного шерстяного пояса. ПОВИЛО 219 Принято считать плахту одним из древних типов славянской набедренной одежды. В XIX веке она была известна также украинцам. Однако манера ношения плахты на Украине была иной, чем в России. У русских плахта получила распространение в ряде мест Екатеринославской губернии, в Рязанской, Тульской, в Дмитровском уезде Курской губернии, в Севском, Трубчевском уездах Орловской губернии, в Поречском уезде Смоленской губернии. Использовалась в составе женского костюма примерно до 20-х годов XX века. Плетенки ПЛЕТЕНКИ — женская обувь, плетенная из черных, красных, зеленых, желтых, синих полосок ткани, на суконной подошве, типа летних глубоких туфель, стягивавшихся сверху на шнурок. Были распространены в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях. ПЛЙСКА — верхняя женская одежда для зимы из плиса на вате с подкладкой, представляла собой пальто прямого покроя с круглым воротником, отделанное на груди черными лентами и кружевом. В конце XIX — начале XX века была модной одеждой у донских казачек. ПЛЙСОВКА — КОРОТАЙКА (см.) из плиса. Термин был распространен в Костромской губернии. ПОВЙЛО — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из нескольких частей: кички, чехла, налобника, позатыльника и некоторых дополнительных украшений. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, к которой спереди прикреплялся прямоугольник простеганного холста шириной в 6 см. Она прикрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные на темени. Сверху на кичку надевался чехол-верхуша — шапочка с полуовальным бархатным верхом, расшитым серебряными нит- повой 220 ками, и околышем из кумача на подкладке из холста. Околыш, широкий спереди (около 10 см), сужался к затылку. Вокруг головы повязывался надбровник — узкая полоса холста, обшитая по краю черной шелковой бахромой. Холщовый край надбровника укладывался под чехол таким образом, что на лоб, виски и уши спускалась только бахрома. Сзади привязывался позатыльник — прямоугольная полоса кумача на холщовой подкладке, окаймленная бахромой из разноцветного гаруса с помпонами-пушками из окрашенного в красный цвет гусиного пуха по сторонам. По околыпгу головной убор обвязывался шелковым платком, сложенным по диагонали и завязанным на затылке узлом. Иногда на платок накладывался налобник — полоса ткани, украшенная бантами из шелковых лент, бусинами, а под платок затыкались «селезневые кудри» — пучки перьев селезня. Повило — это головной убор молодых женщин. Его надевали первый раз на невесту после венчания. В нем она находилась на свадебном пиру. В дальнейшем женщина надевала его по большим праздникам в течение десяти лет после свадьбы. Головной убор был распространен в некоторых селах Дмитриевского уезда Курской губернии. повбй — головной убор замужних женщин, шился из красного бархата с твердым верхом и мягким околышем, широким спереди и узким сзади. Круглый верх вышивался золотной нитью. Если выходили на улицу, повой по околышу повязывали шелковым платком, сложенным лентой. Концы платка завязывались на затылке, спускаясь на спину, или поднимались наверх и завязывались спереди. Повой был распространен в XIX — начале XX века в некоторых селах Псковской губернии. Термин повой применительно к женскому головному убору был известен еще в XII—XIII веках. Однако под ним понимался полотенчатый головной убор. Длинная белая ткань обвивалась вокруг головы женщины, полностью закрывая ПОВОЙНИК 221 волосы, а ее концы спускались на плечи или грудь. повбйник — головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове. Это один из старинных головных уборов на Руси. Был известен еще в XIII—XVII веках как под своим названием, так и под термином «подубрусник». Повойник, изготавливавшийся из цветной материи, был нижним головным убором. Он всегда прикрывался сверху или УБРУСОМ (см.), или ВОЛОСНИКОМ (см.). В одном повойнике ходить по дому, а тем более по улице не полагалось. В XVIII—XIX веках повойник оставался тем же, что и в средние века, — нижним головным убором. Он надевался под СОРОКУ (см.), КОКОШНИК (см.), НАМЕТКУ (см.). Во второй половине XIX века повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Повойник, использовавшийся в будни, изготавливался из холста, ситца, сатина, миткаля и т. п. недорогих тканей. Праздничный повойник шился из шелка, атласа, парчи, бархата, кашемира. Он украшался по очелью и иногда в верхней части золотной вышивкой, бисером, стеклярусом, позументом, ленточками с блестками и т. п. Повойники шились обычно с круглым или овальным верхом и нешироким, пришитым к нему околышем, собранным на шнурок и затягивавшимся на затылке. Довольно широко встречались также повойники, изготовленные из одного куска ткани, собранной на темени мелкими складками, затягивавшейся на затылке на тесемку. Иногда встречались повойники, сшитые как детский чепчик; с полуовальной задней частью и широким околышем, завязывавшиеся не на затылке, а под подбородком. Повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в праздники, холщовым, ситцевым, сатиновым в будни. Как и в средневековой Руси выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться дома при посторон- повойник 222 них, а иногда и при домашних, считалось очень неприличным. Способы повязывания платка были различны и зависели от местной традиции. Первый: платок складывали по диагонали или по Повойник периметру вдвое, надевали на голову таким образом, что была видна часть очелья, и закалывали или завязывали под подбородком. Второй способ: платок складывали по диагонали несколько раз так, что получалась лента. Его укладывали по очелью, перекрещивали на затылке, закладывали по бокам или завязывали бантом на темени. Первый способ был более распространен в северных и центральных губерниях Европейской России и в Сибири. Второй более характерен для русских крестьян южных губерний Европейской России. Наряду с этими способами были известны и другие, более сложные или более простые, варианты. Например, в некоторых северных губерниях Европейской России поверх повойника надевалась косынка с вышитыми золотной нитью углами. Косынка закрывала всю голову, ее два конца перекрещивались под третьим на затылке, поднимались вверх и завязывались или закалывались на темени таким образом, что вышитые концы раскладывались направо и налево от центра. В будние дни платок, сложенный по диагонали, завязывали узлом на затылке, подбирая под него третий конец. ПОВЯЗКА 223 Повойники были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Во второй половине XIX века их носили не только крестьянки, но и женщины разных сословий из небольших провинциальных городов России. В первые два десятилетия XX века повойник с платком стал основным головным убором замужних крестьянок, вытеснив старинные головные уборы, такие как кокошники, сороки. В 20-е годы XX века он превратился в головной убор старух. ПСЗВОЛОЧЕНЬ — КАФТАН (СМ.), крытый сверху толстым белым холстом и повязанный белым кушаком, плетенным из ниток. Термин был распространен в Тверской губернии. ПОВЙЗКА — девичий и женский головной убор. В качестве девичьего головного убора повязка была известна на всей территории расселения русского народа как в Европейской России, так и в Сибири. Ее конструктивный тип был един для всего этого пространства. Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см до 2 0 — 2 5 см, длиной до 5 0 см. Повязка надевалась на темя или лоб, а затем завязывалась тесемками под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шелка или парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине. Повязка, в отличие от ПЕРЕВЯЗКИ (см.), редко делалась на твердой основе — картоне, бересте или проклеенном холсте. Обычно она мягко облегала голову. Девичья повязка, столь широко распространившаяся по территории России, имела некоторые локальные разновидности, проявлявшиеся главным образом не столько в конструкции или манере ношения, сколько в украшениях. В северных губерниях Европейской России повязка обычно украшалась позументом, золотной вышивкой, жемчугом или белым бисером, имитировавшим жемчуг, перламутром, цветными стеклами в металлической оправе. К передней части ПОВЯЗКА Повязка 224 повязки прикреплялась поднизь из бисера или жемчуга, спускавшаяся на лоб почти до бровей или приподнятая над лбом в виде двухтрех дуг. Такая ж е повязка, но только на более жесткой основе (прокленный или простеганный холст, картон), была известна у русского населения Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской губерний, а также во многих районах Сибири. В южных губерниях Европейской России повязка представляла собой более сложный вариант девичьего головного убора, чем повязка русского севера. В ее основе, так ж е как и на севере, лежала полоса ткани, завязывавшаяся на затылке и заканчивавшаяся разноцветными лентами, спускавшимися по спине. Она называлась во многих местах налобником и украшалась блестками, галуном, дутыми бусами, разноцветным бисером. К ней полагались дополнительные украшения, количество которых, их внешний вид, конструкция варьировались в зависимости от места бытования. Полная повязка, надевавшаяся по большим праздникам, должна была включать в себя несколько частей. Под налобник полагалось завязывать узкую полосу холста, украшенную по краю черной или красной бахромой с блестками на концах. Над ушами прикреплялись к налобнику четырехугольные пластинки из позумента на картоне. Под налобник, около висков, прикреплялись селезневые перышки или пучки черного конского волоса. Поверх налобника, но так, чтобы основная орнаментированная его часть была видна, завязывался шелковый платок, сложенный по диагонали в виде неширокой (около 5 см) ленты, концы которого завязывались на лбу или на затылке. Сзади и спереди головной убор украшался павлиньими, 225 ПОВЯЗКА индюшачьими, петушиными перьями, искусственными цветами и т.д. Близкую к вышеописанной повязку носили русские девушки, жившие в Забайкалье. В ее основе лежал платок, сложенный по диагонали в виде ленты, с подложенным в середину картоном-гумажкой. Его завязывали вокруг головы, концами назад, оставляя открытым верх головы. Под платок завязывали поднизь из разноцветного бисера, а к вискам — «кучеря» — подвески из перышек селезня. В том случае, если повязка надевалась на голову невесты, к ней добавлялся венок из искусственных или живых цветов, прикреплявшийся сверху к платку. Повязки были праздничными головными уборами. Их надевали в особо торжественные дни: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья молодежи, в праздник Троицы. Кроме того, повязки были головными уборами невест, которые они надевали на девичник, на обряд расплетания косы. Во многих случаях невеста стояла в повязке под венцом. Повязка — один из старинных головных уборов девушек, известных еще в XVI—XVII веках, а возможно, и в Древней Руси. Во второй половине XIX века повязка стала выходить из народного праздничного обихода, заменяясь другими головными уборами или, что особенно характерно для южных губерний России, значительно упрощаясь. В начале XX века она была в основном свадебным головным убором. В некоторых районах, как, например, в Забайкалье, она была убором невесты еще в 5 0 — 6 0 - е годы XXвека. Термин повязка применялся и по отношению к женскому головному убору. Однако он не был столь широко распространен. В Кадниковском уезде Вологодской губернии в XIX веке повязкой называлась шапочка, облегающая голову, сшитая или сколотая булавками из шелковой ткани. Иногда ее украшали искусственными цветами и перьями. В Тамбовской и Воронежской губерниях повязкой назывался шелковый, шерстяной, хлопчатобумажный платок, обычно с бахромой. Он скла- 226 ПОДБИРУШКА дывался углом, накладывался на голову, прикрывая темя и часть лба. Два его конца, перекрещиваясь на затылке под третьим, поднимались наверх и завязывались на темени. Бахрома спускалась на лоб, виски, уши. В такой головной убор вставлялся пучок птичьих перьев, окрашенных в красный, зеленый, синий, оранжевый цвета. Такие головные уборы были распространены еще в 20-е годы XX века. ПОДБИРУШКА — девичий головной убор в виде шелковой ленты, надевавшейся по темени и завязывавшейся под косой узлом. На переднюю часть ленты нашивались в качестве украшения кусочки разноцветных ленточек, газа, пуговички. Иногда с середины подбирушки спускались на лоб две коротенькие ленточки с пуговками на концах. Подбирушка появилась в 7 0 — 8 0 - е годы XIX века, заменив собой ПОДЧЕЛОК (см.). Термин бытовал в Олонецкой губернии, в южных губерниях Европейской России. ПОДВЁРТКИ — ЗАВбИ (см.). ПОДВЯЗАЛЬНИК — девичий и женский головной убор в виде полосы ситца. Девушки повязывали его по лбу, закрепляя узлом на затылке. Женщины закручивали по краю повойника. Термин был распространен в Тобольской губернии. ПОДГбРЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см.). ПОДГУЗНИК — женская поясная одежда, понёва из клетчатой темно-синей или черной шерстяной домотканины. Представлял собой прямоугольник, сшитый из трех коротких полотнищ ткани, собиравшийся на вздержку по верхнему краю. Шерстяные полотнища скреплялись только в своей верхней части, а в оставшиеся между 227 Подгузник ПОДДЁВКА ними промежутки вшивались полосы кумача шириной около 16 см. Края и подол подгузника обшивались узким тканым или плетеным шерстяным пояском с геометрическим узором. Почти вся лицевая поверхность подгузника зашивалась аппликацией из располагавшихся в шахматном порядке крупных квадратов из кумача и миткаля, представлявших собою меандрические или лучеобразные ажурные фигуры. На задней части подгузника поверхность аппликаций дополнительно орнаментировалась металлической тесьмой, блестками, пуговицами, помпонами из разноцветного гаруса. На места соединения понёвных полотнищ вверху сзади пришивались кисти из цветного гаруса, а края кумачовых вставок обшивались бахромой и фабричным кружевом. Подгузник считался самой праздничной понёвой молодых женщин в первые годы замужества и надевался преимущественно на большие, годовые праздники. Термин подгузник отмечался в Севском уезде Брянской губернии и Дмитровском, Святском и Терлецом уездах Орловской губернии. ПОДДЁВКА (ДИКОВИНКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны, зимы и осени из сукна домашней выработки или черного, синего сукна фабричного производства, на подкладке, а для зимы — на кудели, непряденой шерсти, вате. Поддёвка — это распашная одежда длиной ниже колен или до колен, с длинными рукавами, отрезная сзади по талии, со сборками на спине, со стоячим или отложным воротником. Такие поддёвки были распространены на русском севере, в Приуралье, в западных губерниях Европейской России, в Южной России в XIX — начале XX века. Она была праздничной одеждой молодых мужчин и женщин. В старообрядческих селах и деревнях Приуралья поддёвки употреблялись как молёная одежда, т. е. одежда, которую надевали на молитву. ПОДДУШНИК 228 Поддёвкой в некоторых районах Европейской России называли короткие куртки, которые надевали под армяк или тулуп. ПОДДУШНИК — ЖЕРЁЛОК (см.). ПОДЖЕРЁЛОК — ОЖЕРЁЛОК (см.). П О Д Ж И В б Т Н И К — термин многозначен. 1. Тесьма, пришивавшаяся изнутри по талии на верхнюю одежду со сборками. Ее завязывали спереди для того, чтобы одежда плотнее примыкала к телу. 2. ПРИЖЙМКА (см.). ПОДЗАУШНИК — женское украшение в виде длинных кистей, сплетенных из красных или терракотовых шелковых нитей, украшенных снизу блестками, а сверху позументом и бисером. Подзаушники привязывались с двух сторон у висков к головному убору и спускались за ушами на грудь. Термин отмечался в Рязанской губернии. подкАты — ТРЕУХ (см.) — девичий и женский зимний головной убор с оторочкой из хвостов куниц, бобров, лисиц. Термин был распространен применительно к головным уборам такого рода в селах, расположенных по берегам Белого моря, и в устье Северной Двины в XVIII—XIX веках. ПОДМАХбРНИКИ — МАХРБ1 (см.) 2. ПОДМОСКбВНИК — МОСКОВСКИЙ (см.). поднбсок — женская поясная одежда, понева из темной клетчатой шерстяной домашней ткани с прошвой. Имел форму неширокого прямоугольника. Прошва вшивалась сзади между двумя полами шириной в полтора полотнища ткани каждая и отделялась от них полосами-шахматками. Сверху понёва собиралась под обшивку на вздержку. Края пол и подол подноска обшивались плетеным пояском из белых холщовых, красных и зеленых шерстяных нитей. 229 ПОДОБОЛОЧКА Каждая из пол внизу вдоль швов орнаментировалась зубчатой аппликацией из белой ткани и нашивками красной тесьмы. Аналогичным образом украшались и углы каждой из них. Подносок служил воскресной одеждой молодых замужних женщин. Нарядность его зависела от качества прошв, которые различались в зависимости от количества нитей основы при их изготовлении на семидесятные и пятидесятные. Термин подносок употреблялся в Перемышльском уезде Калужской губернии. ПОДОБОЛбЧКА — горничная мужская одежда из тканей фабричного производства: шелка, парчи, плиса, ластика, сатина, тонкого сукна, иногда из вышитых тканей, изготовленных в Средней Азии и на Кавказе. Первые упоминания в литературе об этой одежде относятся к началу XIX века. Подоболочки были распашной двубортной одеждой, длиной до колен или до середины икры, с длинными рукавами, со стоячим или отложным воротником. Старинные подоболочки шились слегка приталенными, с цельной спинкой и тремя фалдами на боках. Во второй половине XIX — первой четверти XX века большое распространение получили подоболочки с отрезной по талии спинкой и густыми сборками на спине. Подоболочки застегивали до талии на крючки и подпоясывали широким поясом. Они были распространены в основном среди русского населения Сибири и Алтая. В XIX веке их носили молодые и старые мужчины по праздникам. С течением времени подоболочка из праздничной одежды превратилась в молёную одежду старообрядцев, т. е. одежду, в которой старообрядцы становились на молитву. Ее обычно шили из ткани черного или синего цвета. В 10—20-е годы XX века у алтайских старообрядцев такие подоболочки имели мужчины всех возрастов, в том числе и мальчики. В такой ж е подоболочке вел богослужение и наставник. подол 230 подбл Подол — девичья горничная одежда типа юбки из белой холщовой ткани. Шился из четырех прямых полотнищ холста, собиравшихся сверху на вздержку под обшивку. Нижний край его украшался полосой вышивки, кружева, браными или закладными ткаными полосами. Подол мог составлять с рубахой единое целое и надеваться под сарафан, но мог служить и самостоятельным предметом одежды девушек, надевавшимся на рубаху вместо юбки. Особой декоративностью и своеобразием отличались в середине XVIII века свадебные подолы жительниц Олонецкой губернии. Они украшались крупной стилизованной зооморфной вышивкой, выполнявшейся красными нитями в технике росписи или набора. В XIX веке во многих губерниях России существовал обычай надевать одновременно несколько подолов в день первого выгона скота, на покос общественных лугов и т. д. В этих случаях подолы использовались и молодыми женщинами. ПОДбЛЬНИЦА — женская нательная рубаха из белого домашнего холста. Делалась составной из двух частей. Верхняя половина шилась из четырех полотнищ ткани с прямоугольными вставками-поликами на плечах. Круглый ворот сосбаривался, обшивался полосой кумача и завязывался узкими лентами. Широкие рукава выполнялись из полутора полотнищ ткани, собирались складками у кисти и также завязывались шелковыми лентами. Нижняя часть подольницы делалась из четырех полотнищ более грубого холста. Полики и подол рубахи украшались вышивкой красными нитями. 231 ПОДПЛАСТИК На подол, помимо этого, нашивались еще полосы кружева и цветные ленты. Подольницы были известны в Олонецкой губернии. Подольница ПОДПЛАСТИК (ПАВЛЙНЫ, ПЛАТОК НА ГРАМОТКЕ, ПОДПЛАСТНИК) — девичий головной убор, состоявший из поднизи, платка и «чехров». Поднизь представляла собой узенькую ленточку или полоску холста, на которую была прикреплена неширокая бисерная сеточка. Поднизь надевали на лоб чуть выше бровей и завязывали на затылке. К вискам в поднизь вставляли «ко- ПОДПЛАСТНИК 232 сицы» — перышки селезня. На поднизь надевали яркий шелковый платок, свернутый в виде ленты, при этом внутрь платка закладывалась полоса картона — «грамотка». Платок завязывался на затылке узлом, а по узлу перевязывался шелковой лентой, концы которой спускались по спине. «Чехры» — полоса кумача около 6 см с нашитыми на нее розетками из шелковых лент, блестками, дутыми бусами — надевались на платок и застегивались на затылке на пуговку. Подпластик носили девушки в селах и деревнях Калужского и Перемышльского уездов Калужской губернии по большим праздникам. ПОДПЛАСТНИК — ПОДПЛАСТИК (см.). ПОДРЯСНИК — женская горничная одежда с широкими проймами для рук типа сарафана из синей холщовой, шерстяной или бумажной фабричной ткани. Шился из пяти полотнищ ткани — двух впереди и трех сзади, с передним швом. Широкие лямки выкраивались вместе со спинкой, пришивавшейся к задним присборенным на спине и боках полотнищам ткани. Вырез ворота подрясника делали неглубоким, треугольным. На передний шов его нашивались пуговицы и петли из шнура. Подрясник известен в Приуралье, где он использовался сначала в качестве горничной, а позднее — молёной одежды женщинами-старообрядками. ПОДСЕРДЁЧНИК — нагрудная женская одежда из штофа, шелка, бархата, стеганная на вате или кудели, с холщовой или коленкоровой подкладкой, короткая (около 3 0 — 4 0 см), распашная, застегивающаяся спереди на крючки, на лямках. На спине расположены плотные валики, заложенные вместе с ватой. Подсердечники надевали с рубахой и сарафаном в праздничные дни. В XVIII—XIX веках они были широко распространены в Кос- 233 ПОДСТАВА тромской губернии. В начале XX века стали выходить из праздничного народного обихода, сохраняясь в некоторых деревнях в составе костюма невесты. ПОДСОРбЧКА — этот термин в XIX веке обозначал два различных предмета одежды. 1. Ж е н с к а я нательная праздничная рубаха из коленкора или другой белой фабричной ткани. Шилась короткой (до талии) из четырех полотнищ ткани. Широкий ворот сосбаривался. К нему пришивался узкий стоячий воротник, отделанный по верхнему краю кружевом, сквозь которое продергивали бархатную или шелковую ленту и завязывали ее впереди бантом. Вокруг ворота также пришивалась широкая кружевная оборка. Рукава подсорочки выкраивались вместе с плечом. Обшлага их обшивались кружевом и лентами. Девушки носили подсорочки с широкими короткими рукавами, а молодые замужние женщины и невесты — с длинными. Подсорочку полагалось сильно крахмалить. В конце XIX — начале XX века на Поморском берегу подсорочка считалась одной из самых нарядных рубах, надевавшихся по большим праздникам со штофными или полупарчовыми сарафанами. 2. Головной убор замужних женщин, относящийся к кичкообразным головным уборам. Подсорочка — это сорока без позатыльника и каких-либо украшений, закрытая сверху платком, сложенным по диагонали и завязанным под подбородком или на затылке. Термин бытовал в Воронежской губернии. ПОДСТАВА (ПОДСТАВОК) — женская нижняя поясная одежда типа юбки из белой холщовой или цветной фабричной ткани: ситца, коленкора, мадаполама. Подстава шилась из четырех прямых, присборенных сверху под обшивку или пояс полотнищ ткани. ПОДСТАВОК 234 Завязывалась на гашник или застегивалась на пуговицу. На холщовой подставе подол украшался вышивкой, ткачеством, нашивками цветной тесьмы и домашним кружевом. Подстава получила широкое распространение в Калужской, Рязанской и Тульской губерниях. Надевалась поверх длинной холщовой рубахи под понёву или юбку. ПОДСТАВОК — ПОДСТАВА (СМ.). ПОДУБРУСНИК — головной убор замужних женщин. Представлял собой мягкую шапочку, закрывавшую волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Он изготавливался из ситца, стеганого холста, шелка, бархата, парчи. Подубрусник, как правило, носили с платком. Платок складывали по диагонали лентой и укладывали вокруг головы так, что завязанные на затылке концы спускались на плечи. Иногда платок в виде ленты укладывался вокруг головы, а его концы, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. В том случае, если подубрусник шился из стеганого холста, платок, сложенный по диагонали, накладывался на голову, а два конца завязывались на затылке над третьим. В XIX — начале XX века термин подубрусник применительно к описанному головному убору использовался в Смоленской губернии и в Сибири. В более раннее время, в XVII—XVIII веках, он был распространен более широко. В этот период он представлял собой также мягкую шапочку из легкой цветной материи, под которую укладывались волосы, прикрывавшуюся сверху УБРУСОМ (см.). ПОДЧЁЛОК — ПОЧЁЛОК (см.). ПОДШАЛОК — принадлежность девичьего и женского костюма, небольшой платок, надевавшийся под шаль. 235 ПОЗЯВНИК ПОЖНЙВНАЯ — женская нательная рубаха, использовавшаяся во время жатвы. Эта рубаха долго сохраняла архаичную туникообразную форму кроя и шилась из одного перегнутого пополам полотнища ткани. В центре сгиба вырезалось округлое отверстие для головы и нагрудный разрез. Бока такой рубахи расширялись вшитыми, сложенными пополам полотнищами. Позднее ее стали шить из четырех полотнищ ткани с центральным швом и прямыми наплечными вставками-поликами или с поликами, слитными с рукавами. Ворот пожнивной рубахи сосбаривался под обшивку и застегивался на пуговицу или запонку. Плечевые вставки или верхняя часть рукавов украшались полосами ткачества или вышивкой. Но особое внимание уделялось орнаментации подола, который украшался широкой полосой сложного браного или закладного ткачества, вышивки, преимущественно зооморфного или растительного характера, и нашивками лент и кумача. Часто вышивка выполнялась на широких куПожнивная мачных полосах, пришивавшихся к подолу рубахи. Их очень ценили, берегли, передавали из поколения в поколение, перешивали с одной рубахи на другую. Термин пожнивная рубаха был известен в центральных губерниях России. ПОЗЙВНИК — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Позявник — сложный головной убор, состоявший из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника, полотенца. Кичка представляла собой мягкую круглую шапочку с твердым валиком из холста, пришитым к ее переднему краю. Кичка надевалась на голову, прикрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол из красного или лилового бархата, если головной убор предназначался для праздника, или из красной хлопчатобумажной ткани, если надевался в будни. Шился с прямоугольным верхом и невысоким околышем. Очелье украшалось позумен- ПОКРОМКА 236 том. Сзади под чехол прикрепляли позатыльник из парчи и кумача, украшенный по краю узкой поднизью из разноцветного бисера и бахромой из цветного гаруса с дутыми бусами. Вокруг головы завязывался налобник — полоса холста, обшитая по краю бахромой из красного или черного гаруса. Головной убор обвязывался длинным (64 см) нешироким (19 см) полотенцем из льняного холста домашней выработки, украшенным на концах полосами кумача, узорного тканья и бахромой. Полотенце складывалось вдоль три раза, укладывалось сзади над позатыльником, затем его концы перекрещивались над лбом и здесь закреплялись. Такого рода головной убор был распространен в некоторых деревнях Орловской губернии. ПОКРбМКА — женский плетеный или валяный пояс из шерстяных нитей. В Пермской губернии в XIX веке покромку делали шириной около 5 см со сложным рельефным геометрическим узором. Ее носили только замужние женщины, подпоясывая сарафаны или дубасы. В Сапожковском уезде Рязанской губернии покромки различались на будничные (шириной 5 см) и праздничные (шириной 10—12 см). Длина их достигала 2,5 м. Девушки подпоясывали покромками рубашки, а женщины — юбки, закрывая пояс. При этом покромка оборачивалась вокруг талии, начиная с живота, два раза и завязывалась впереди под фартуком. ПОКРЙТКА — головной убор замужних женщин, составлявшийся из двух платков (шелковых, ситцевых) или из тонкого домашнего полотна. Один платок, сложенный на угол, повязывался таким образом, что два его длинных конца, пересекаясь на затылке, завязывались на темени. Под платок с двух сторон подкладывались длинные жгуты из холста для того, чтобы голова казалась больше. Поверх этого платка надевался второй платок, так ж е как и первый, сложенный на угол, но повязанный под подбородком. 237 ПОЛОТЕНЦЕ Такие головные уборы были распространены в некоторых деревнях Курской губернии во второй половине XIX — первой половине XX века. Пожилые женщины носили их еще в 70-е годы XX века. ПОЛбСИКИ — чулки без ступни, сшитые из сукна, прикрывавшие ногу от колена до щиколоток. Полосики носили с лаптями поверх онуч или надевали, когда ходили босиком. В XIX веке были распространены в Псковской, Новгородской, Костромской губерниях. ПОЛОТЕНЦЕ — головной убор девушек и замужних женщин, а также наружная составная часть головных уборов замужних женщин. Полотенце представляло собой полотнище белой льняной ткани длиной от 70 до 3 0 0 см, шириной от 39 до 4 5 см, украшенное на концах, а иногда и по одной стороне узорными полосами браного, закладного тканья, вышивкой, бахромой, блестками, преимущественно всех оттенков красного цвета с добавлением желтого, зеленого, черного. В некоторых деревнях Южной России головное полотенце делалось из льняной белой кисеи домашнего изготовления с концами, затканными красными нитками в виде узких полосок. В качестве самостоятельного девичьего и женского убора полотенце в русской деревне XIX века выступало очень редко. Девушки сворачивали его в сравнительно узкую ленту (около 10—15 см), укладывали на лоб и завязывали на затылке таким образом, что его концы ложились в развернутом виде на спину. Замужние женщины носили полотенчатый головной убор всегда с ПОВОЙНИКОМ (см.). Полотенце укладывалось так, что целиком закрывало повойник. Чаще всего оно закрывало голову, обводилось вокруг лица, перекрещивалось под подбородком, поднималось вверх и там закреплялось. Поверх такого полотенца надевалось более короткое, которое складывалось пополам и завязывалось вокруг лба. Обычно полотенце являлось наружной частью сложного головного убора типа СОРОКИ (см.). В этом случае оно складывалось в виде ПОЛСАПОЖКИ 238 ленты, укладывалось на очелье и повязывалось так, как повязывались девичьи головные уборы. Полотенце в качестве самостоятельного головного убора и как часть другого, более сложного, — один из самых древних у восточных славян головных уборов. Он был известен еще в XI веке. В XIX веке полотенчатые головные уборы были распространены на довольно ограниченной территории: в Смоленской губернии, западных уездах Орловской, местами в Тульской и Тверской губерниях. Они стали исчезать из народного костюма в последней трети XIX века, заменяясь головными уборами другого типа. Полотенце как часть сложного головного убора было известно на большей территории, чем полотенце как са- мостоятельный убор. Оно бытовало в Калужской, Рязанской, Курской, Воронежской губерниях. В конце XIX века стало активно заменяться платками фабричного производства. ПОЛСАПбЖКИ (ПОЛУСАПОЖКИ) — женская кожаная праздничная обувь, высокая, до середины икры, на жесткой подошве, с высоким или низким каблуком, с резинками, вшитыми по бокам. С конца XIX века полсапожки стали делать также на пуговицах или шнуровке. Полсапожки изготавливались из черной грубой кожи, а также лайковой, шагреневой белого цвета. На каблук подбивалась медная или же- 239 Полсапожки ПОЛУКАПОТЬЕ лезная подковка. В XIX — начале XX века такую обувь носили девушки и молодые женщины из богатых семей по большим праздникам. Для большего щегольства на полсапожки надевались, вне зависимости от погоды, резиновые или кожаные калоши. Полсапожки надевались с белыми чулками. Такого рода обувь была распространена по всей России в XIX — первой четверти XX века. ПОЛУГОЛбВКА — головной убор замужних женщин. Представлял собой шелковую косынку, повязанную вокруг головы с концами, закрепленными на темени. Термин в применении к головному убору такого рода был распространен в деревнях и уездных городах Вологодской губернии во второй половине XIX века. ПОЛУЗИПУННИК — верхняя женская повседневная одежда для лета из синего холста или набойки, представляла собой распашную двубортную одежду с длинными прямыми рукавами, прямой спинкой и прямыми полами, с клиньями, вшитыми от талии с боков. Полузипунник застегивался справа налево на крючки. В XIX — начале XX века бытовал в Смоленской губернии. ПОЛУКАПбТЬЕ — верхняя женская одежда для весны, лета, осени из ткани фабричного производства обязательно красного цвета, на вате с подкладкой. Одежда представляла собой распашную кофту с туго обтягивавшим фигуру лифом и подолом, собранным у отрезной талии в сборку, с длинными, зауженными к запястью рукавами. Полукапотье шилось обычно длиной немного выше колен. ПОЛУКАФТАНЧИК 240 Одежда была модной в последней трети XIX века среди крестьянок Каргопольского уезда Архангельской губернии. ПОЛУКАФТАНЧИК — женская кофта из ситца, надевавшаяся поверх рубахи с ситцевой или шерстяной юбкой. Кофточку носили навыпуск. Она шилась по талии, с длинными рукавами и воротом по шее. На груди был разрез, застегивавшийся на крючки. Во второй половине XIX — первой четверти XX века термин был распространен в Воронежской губернии. ПОЛУКАФТАНЬЕ — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки или фабричного производства. Полукафтанье — распашная двубортная одежда, сравнительно короткая, до колена или чуть выше колена, с прямыми полами и подрезной по талии спинкой, собранной у талии на сборку. В XIX — начале XX века бытовал на значительной части территории Европейской России и местами в Сибири. ПОЛУПАЛЬТб — пальто, но несколько более короткое. Термин бытовал в XIX веке в Олонецкой губернии. ПОЛУПЛАТЬЕ — женское платье без рукавов из крашеного холста, клетчатой домотканины, ситца. Состояло из прямого лифа с широкими плечиками и округлым вырезом для головы, выкроенного из одного полотнища ткани, и пришитой к нему юбки из шести полотнищ. В конце XIX — начале XX века полуплатье было широко распространено среди жительниц центральных и южных губерний Европейской России. ПОЛУСАПбЖКИ — ПОЛСАПбЖКИ (см.). ПОЛУСВЙТКА — СВЙТКА (см.). Одежда была известна в южных губерниях Европейской России. ПОЛУСТАНОК — женская нательная рубаха, сшитая из двух частей. Термин известен в южных губерниях Европейской России. 241 ПОЛУШУБОК ПОЛУШАЛОК — принадлежность девичьего и женского костюма, небольшой платок. ПОЛУШУБКА — ШУБЁЙКА (см.). Термин известен в северных губерниях Европейской России. ПОЛУШУБОК (ДУБЛЁНКА, П И Н Ж А К ШУБНЫЙ) — верхняя зимняя мужская и женская одежда из овчины, широко распространенная на территории Европейской России в XIX—XX веках, за исключением ее юго-восточной части, населенной казаками, не носившими полушубков. В Сибири и на Алтае этот тип одежды не был известен. Полушубок Полушубки шили мехом внутрь из так называемых вохреных дубленых овчин красно-коричневого и оранжевого цветов, черных дубленых, а также из белых сыромятных овчин. Их часто покрывали сверху тканью: тонким синим, черным фабричным сукном, нанкой, китайкой. Первые назывались нагольными полушубками, вторые — крытыми. ПОНЁВА 242 Полушубок представлял собой распашную одежду со стоячим воротником, полами, запахивающимися справа налево, подрезной по талии спинкой, длинными неширокими рукавами. Сзади подол от талии был собран в сборку или складку. Полушубок шился обычно чуть ниже колен, застегивался до талии на крючки. Праздничные полушубки по воротнику, правой поле, краям рукавов и подолу отделывались мехом молодого ягненка, бобра, обшивались цветным сафьяном или шнуром. В некоторых губерниях России, например Костромской, полушубки украшались вышивкой, располагавшейся внизу правой полы и вдоль нее. ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЁВА) — поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, р е ж е красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник. Существовало несколько типов понёв. Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани — сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком. При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками. Понёва Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку. Третий тип понёвы — это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвыюбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина. Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением ПОНЁВА 244 будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол. Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин. Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять — пятнадцать понёв, которые были предназначены для использования в различных случаях ее жизни: понёвы для «великих праздников» — Пасхи и Рождества, понёвы для больших праздников — Троицы, престольных дней деревни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родственникам) и т.д. Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», — говорила она. Дочь отвечала: «Хочу — прыгну, а хочу — и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу. Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях России: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской. По мнению исследователей, понёва являлась древнейшим типом русской крестьянской одежды. ПОНИТОК 245 Первые упоминания о ней встречались в древнерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славянских курганах X—XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей. ПОНЙТНИК — ПОНИТОК (см.). ПОНЙТОК (ПОНЙТНИК) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX — начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний. Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей черной осенней шерсти. Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний крестьяне носили понитки с борами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой. Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались ку- ПОНЬКА 246 шаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову. Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траурная одежда. Женщины в день порохон и в течение шести недель после смерти близкого родственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той ж е Рязанской губернии пониток, подпоясанный широким красным кушаком, был венчальной одеждой мужчин. ПбНЬКА — ПОНЁВА (см.). ПОНЯВА — ПОНЁВА (см.). ПбРТНО — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста разного цвета. Портно шилось из четырех — шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью. Пришивные лямки делались из той ж е ткани или тесьмы и пришивались на груди на большем, а на спине — на меньшем расстоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клетчатой пестряди. Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды. ПОРТЫ — мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из одного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее. На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс. Порты ПОРШНИ 247 На одном из швов, соединявших впереди полотнища, делалась прореха. Порты шились короткими и заправлялись в онучи или сапоги. Нижние порты делали из белого холста, а верхние — из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России. Поршни ПОРТЯНКИ — ОНУЧИ (см.) из холста. ПОРТЯНбЙ — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготовления. Шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той ж е ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или р е ж е на боку. Застегивался портяной сарафан на металлический крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой. Носился с холщовой рубахой. Термин получил наибольшее распространение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Известен также в Олонецкой, Архангельской, Петербургской, Пермской и Вятской губерниях. ПбРУБНИ (ОБУТКИ ПОРУБЕННЫЕ) — мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии. ПбРШНИ (КАЛИШКИ, МйРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВАКИ) — мужская и женская рабочая обувь. ПОРШНИ Поршни 248 Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви. 1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII—XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивавшего ногу до колен. Обувь такого типа является очень древней. Восточным славянам она была известна еще в VIII—IX веках под теми ж е названиями, что и в XVIII—XX веках. В Древней Руси и средневековой она была обувью небогатых горожан. В XVIII—XIX веках это крестьянская обувь, использовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была распространена преимущественно в северо-западных губерниях Европейской России — Новгородской, Псковской, Смоленской, Петербургской, — западных уездах Тверской губернии. Кроме того, она была известна местами в Орловской, Курской, Рязанской губерниях, в Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) — в Архангельской губернии. 2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подошве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангельской губернии. 3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губернии. 249 ПОХВАТКА 4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использовались во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии. ПОСВЙТОК — женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязанской губернии. ПОСИГУШКА — поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожилыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной прошвой. По поясу собирались на вздержку под обшивку. Единственным ее украшением служил узкий тканый цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол. Термин в XIX — начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии. ПОСТбЛЫ — ПбРШНИ (см.). Термин был известен в Псковской губернии. ПОТНЙК — КбШМА (см.). ПОТРАПАН — горничная одежда пожилых женщин на широких плечиках типа сарафана из темной фабричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями. Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии. ПОХВАТКА — девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста домашней выработки шириной около 40 см, длиной похолостник 250 около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под косой концы спускались по спине. Замужние молодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки. Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской губерний. похолбстник — верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника. Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие воротнички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской губернии. ПОЦЕПбШНИК — головной убор замужних женщин круглой формы с твердым плоским верхом, невысоким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши. Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш — из ситца, шелка, лопасти — из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом прокладывался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму. Поцепошник обычно надевался с платком. Платок складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязывался на затылке так, что концы спускались на плечи. Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вятской губернии. 251 ПОЧЁЛОК ПОЧЁЛОК (ПОДЧЁЛОК) — девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы. Почёлок В Онежском уезде Архангельской губернии почёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырьмя зубцами — двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обклеивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаночной стороны — холстом, ситцем, набойкой. Лицевая сторона почёлка украшалась золотной вышивкой, жемчугом, бисером, стеклами в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Почёлок завязывался тесемками под косой. В Шенкурском уезде той ж е губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вы- ПОЧЁЛОК 252 резанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером выложен узор — многолепестковые цветы с крупной сердцевиной. Лепестки и сердцевина заполнялись берестой, обшитой медной битью, канителью, крупными жемчужинами и перламутром. Венец украшался медными и латунными листочками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой. Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце. В некоторых деревнях Вельского уезда Вологодской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том ж е Вельском уезде, так ж е как и в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шенкурского уезда. В Олонецкой губернии почёлок представлял собой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем. Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, вышитые бисером. На почёлок девушки надевали покрывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 1 3 0 — 1 4 0 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикрывая верхнюю часть лица и щеки. Почёлки у ж е в 7 0 — 8 0 - е годы XIX века считались старинными головными уборами и фактически выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девичнике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» — главном свадебном застолье, происходившем после венца. ПОЯС 253 ПОЧЙША — ГАЙТАН (СМ.). ПОШИШЙ — девичий головной убор, представлявший собой шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Платок обвивался вокруг головы таким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, составленный из двух сложенных в ленту платков — белого хлопчатобумажного и лилового шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину. С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» — кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему головному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии. ПбЯС (КОЛЙШКА) — деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конструктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Они имели различную структуру поверхности и орнаментальные детали. Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имевшие ромбовидный узор. Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколькими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении различных технических приемов зависела ширина пояса, сложность и выразительность получавшегося рисунка. Это был или развитый геометрический рисунок, или различные надписи — поговорки, посвящения и пр. Ткали пояса и на другом несложном приспособлении — бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов поясок 254 изготовлялись и специальные неширокие станочки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фактурой. Вязаные пояса, как правило, использовались молодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядовые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг. С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей. Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение получили всевозможные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки. поясбк — узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной женской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачества и имел сложный геометрический орнамент. Ширина его достигала 5 см. Термин в XIX веке использовался во всех южнорусских губерниях, где носилась понёва. ПРИВЁСКА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, обращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому 255 ПРОДУВАНКА пришивалась полоса ткани, называвшаяся хвостом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треугольные завязки из кумача — «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник — полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным гарусом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник — прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшенный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера. Длина позатыльника, как правило, составляла около 2 0 см. Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской губернии. ПРИЖЙМКА — нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома. Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с подкладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстяных очесов. В некоторых деревнях изготавливалась из овчины мехом внутрь. Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воротом. Спереди застегивалась на крючки, пуговицы. По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорька. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обычно в будни. Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, КостромПрижимка ской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской губерниях. ПРОДУВАНКА — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из кашемира. ПРОПУСКНАЯ 256 Шилась из трех — пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшейся через голову. Узкие пришивные лямки кроились из той ж е ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 2 0 см на груди и 10—15 см на спине. Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы. На подол некоторых продуванок нашивались кружева или ленты, а с внутренней стороны — хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуваика подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Московской губернии. ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии. ПРОСТУШКА — женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой домотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском — мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотными мелкими вертикальными складками-граночками. Хранилась такая понёва под гнетом, перевязанная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества. Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской губернии. ПРОСТАК — верхняя мужская и женская одежда из белого холста домашней выработки или синей крашенины. Он представлял собой туникообразную распашную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и ПУГОВИЦЫ 257 круглым по шее воротом. Простяк подпоясывался красным кушаком с кистями. Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.). Простяк носили в XIX веке в будни и праздники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века. ПРОХОДНАЯ — ПРОПУСКНАЯ (см.). ПРОХОДНЙЦА — женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии. ПРУТИКИ (ПРУТЙ) — женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костюму полагалось надевать до десяти таких нитей. Термин прутики использовался для обозначения украшения такого рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии. Прутики ПРУТЙ — ПРУТИКИ (СМ.). ПУГОВИЦЫ — застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожаные пуговицы делались в виде коротких цилиндриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм. ПУЗАНКА 258 Среди них преобладали шарообразные , грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла. Такие пуговицы нашивались на сарафаны и считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин. Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, обшивку женских рубах, на головные уборы, подолы передников. Пуговицы ПУЗАНКА — женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой короткую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Будничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запястья. Пузанки девушки надевали поверх рубахи, замужние женщины — поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губернии. ПУПЫРИ — мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века. 259 Пясы ПЯСЫ ПУХбВКА — мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) поярковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае. ПУЧКИ — КРАШЕНЫЕ ПЁРЬЯ (см.). ПУШКИ — ушные украшения, изготовлявшиеся из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подвесками из бисера или красных полых бусин. Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века. ПЫЖИК (ДОЛГОУША) — мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу Белого моря. пяккбй (КАНЬГИ, КЁНЬГИ) — мужская и женская зимняя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии. Ш|СЫ — женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой небольшие лопасти в виде сетки, снизанной на конском волосе из мелкого речного жемчуга и прикрепленной к литой металлической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского севера. ПЯТИШОВКА 260 ПЯТИШбВКА — верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, зауживающимися к запястью. Пятишовку шили приталенной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образовывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей. Такого рода одежда появилась в последней трети XIX века и считалась модной. Она была распространена в деревнях северо-запада Европейской России. р РАЗДУВАЙ — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из фабричных хлопчатобумажных тканей, р е ж е пестряди домашнего изготовления. Шился из пяти —восьми прямых полотнищ ткани и делался более пышным, чем обычные сарафаны. В верхней части собирался на сборку или в складки. Имел вид высокой (до груди) юбки на лямках, одеваемой через голову. Узкие пришивные лямки выполнялись из основной ткани или тесьмы и обшивались кумачом, сатином. Часто в верхней части от груди и на подоле делалась подкладка из холста или сатина, что придавало лучшую форму раздуваю. Раздувай подпоясывался под грудью или на поясе узким тканым самодельным пояском и завязывался на левую сторону. В некоторых уездах молодые девушки носили его с лакированным широким поясом с пряжкой. Раздувай получил распространение в качестве нарядной одежды молодых девушек и женщин центральных губерний России. РАЗДУВАНКА — праздничная нагрудная одежда девушек и молодых женщин из шелка или сатина ярких цветов, распашная, длиной до середины бедра, расширяющаяся книзу, без рукавов, с застежкой. По круглому вороту, краю пол и на углах пол густо украшена блестками. Надевалась поверх рубахи с юбкой. Раздуванки носили в период с 1908-го по 1930-й год в некоторых селах Коротоякского уезда Воронежской губернии. По словам местных жителей, мода на них пришла с Кубани. РАЗМЕТКА 262 РАЗМЁТКА — женское нагрудное украшение в виде ажурной сетки с фестончатым краем, связанной из черного и белого бисера. Термин разметка употреблялся в Скопинском уезде Рязанской губернии. Разнополка РАЗНОПбЛКА — женская поясная одежда, понева, сшитая из трех разной величины полотнищ шерстяной домотканины в мелкую клетку. При раскладке разнополка имела форму неправильной буквы «П». Правое полотнище имело длину 145 см, левое — 139 см, а короткое соединительное — 20 см. При ношении разнополки самое длинное из них приходилось на спину, короткое — на правый бок, а среднее — на перед. Конструкция не имела вздержки и закреплялась на талии обертывавшимся несколько раз поясом. При этом средняя часть обоих длинных полотнищ поднималась и затыкалась за пояс. Длинные полотнища украшались геометрическим орнаментом в виде крестов, ромбов и прерывистых полос, выполнявшихся в технике браного ткачества. Разнополка надевалась с белой холщовой рубахой с орнаментированными длинными рукавами. Относится к разряду распашных понёв. Термин известен в Духовщинском уезде Смоленской губернии. РАЗТЕГАЙ — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из шелковой ткани. Шился из трех полотнищ — двух впереди и одного сзади, зауживавшихся в верхней части. Подол его расширяли несколько вшитых клиньев. Узкие лямки сарафана либо выкраивались со спинкой из заднего полотнища, либо делались пришивными. Передние полы разтегая украшались по краям крупными серебряными или металлическими пуговицами и хлопчатобумажной или металли- РАСТОПОЛКА 263 ческой тесьмой, образовывавшей петли застежки. Разтегай, надевавшийся в холодное время года, шили полностью на холщовой подкладке. Термин разтегай использовался в Нижегородской губернии. РАСПАЛАТНЕННАЯ — женская поясная одежда, сшитая из трех клетчатых и одного гладкого (прошвы) полотнищ черной шерстяной домашней ткани. Верхняя часть распалатненной собиралась на вздержку под обшивку, а подол обшивался красным тканым пояском с геометрическим орнаментом. Соединительные швы понёвных клетчатых полотнищ подчеркивались плотной вышивкой красными гарусными нитями в технике глади. Часто также украшали и саму поверхность ткани. Распалатненная в XIX — начале XX века считалась самой праздничной одеждой молодых женщин в первые годы замужества и надевалась вместе с белой холщовой рубахой с отложным воротником и рукавами, украшенными вышивкой черной шерстью и широким красным шерстяным поясом. Термин отмечен в Коротоякском уезде ВоронежРастополка СКОЙ губернии. РАСПУЩЁНКА — КОРбТЕНЬКАЯ (см.). РАСТОПбЛКА — женская поясная одежда, распашная понева из трех несшитых полотнищ клетчатой шерстяной домашней ткани. При надевании растополки одно из полотнищ располагалось впереди и два сзади. Все они закреплялись верхней частью на красном, плетенном из шерстяных нитей поясе. При надевании растополки в боковые промежутки была видна нижняя часть белой холщовой рубахи. Термин растополка известен в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях и Вельском уезде Смоленской губернии. РАЧКИ 264 РАЧКЙ — мужская, женская, детская обувь типа ЛАПТЕЙ (см.) прямого плетения. Термин был известен в Смоленской губернии и некоторых деревнях Орловской губернии. РЕВУН — шелковый платок коричневато-желтого или коричневато-оранжевого цвета в полоску или клетку, часто затканный букетами из золотной нити. Концы украшались золотным или серебряным кружевом. Необходимый атрибут русского традиционного свадебного костюма, его северного варианта. Он накидывался на голову невесты, прикрывая значительную часть лица, когда она причитала, по обычаю, во время девичника. Ревун набрасывался на невесту и во время других обрядовых действий севернорусской свадьбы, например когда невеста ожидала перед венцом приезда жениха или когда она отправлялась в санях к венцу. По представлениям русских крестьян,ревун подчеркивал новый статус девушки, ставшей невестой, отличный от статуса и девушки, и женщины, и защищал ее от дурного глаза и нечистой силы в самый ответственный, по мнению крестьян, момент ее жизни. Термин ревун использовался для обозначения платка с таким назначением в Вологодской губернии. В других губерниях России такого рода предметы, изготовленные из шелка, холста, кисеи, обозначались другими терминами: ПЕЛЕНКА (см.), ДЫМКА (см.) и т.п. РЁДЕНЬ — верхняя мужская и женская одежда для весны, лета, осени из толстого холста домашней выработки белого, серого или синего цвета, представляла собой распашную одежду с прямой спинкой, длинными рукавами, прямыми полами и вшитыми между ними продольными боковыми клиньями. Реденъ не имел застежек, запахивался справа налево и подвязывался веревкой. Его длина достигала середины икры. В XIX — первой четверти XX века это была будничная одежда крестьян Псковской губернии. РУБАХА 265 РЕДКИ — девичий головной убор, вязанная из тонких шерстяных или хлопчатобумажных нитей шаль с крупными ячейками. В XIX — начале XX века бытовала в Забайкалье. РЕПЁТНИЦА — женская поясная одежда, понева из клетчатой полушерстяной ткани, выполненной в технике двууточного браного ткачества из синих и красных шерстяных и белых льняных нитей. Шилась из трех полотнищ ткани, соединявшихся впереди короткой хлопчатобумажной прошвой и тканой широкой шерстяной узорной полосой. По поясу она собиралась на вздержку. Лицевая поверхность репетницы украшалась сложным браным белым зубчатым узором, состоящим из ромбической или квадратной сетки с четырехугольными фигурами внутри. Стороны фигур представляли собой обращенные внутрь зубцами гребенки. В XIX веке термин репетница в Касимовском уезде Рязанской губернии употреблялся для определения праздничных понёв именно с таким типом рисунка. РЕШЁТКА — женское нагрудное украшение в виде округлого сетчатого воротника, спускавшегося на грудь, снизанного из крупного цветного стекляруса, застегивалась сзади на шее на крючок. Термин решётка отмечен в конце XIX — начале XX века на Алтае. РОГА — СОРбКА (см.). РбХЛУШКА — женская кофта из льняного полотна, ситца, длиной чуть ниже талии, с длинными рукавами, прямая или расширяющаяся книзу. Рохлушку надевали поверх рубахи и сарафана или юбки. Термин был распространен в Олонецкой губернии. РУБАХА (СТАНЙНА, СТАНУШКА) — женская, мужская нательная повседневная и праздничная одежда из различных тканей. 1. Рубаха женская являлась основным составляющим элементом женского крестьянского костюма, а в некоторых случаях была единствен- РУБАХА Рубаха 266 ной одеждой владелицы. Девочки, женщины и старухи ходили в одних длинных цельных рубахах, подпоясанных поясом. Замужние женщины пользовались ими только на покосе или уборке льна. В зависимости от территории бытования рубаха шилась из льняного или конопляного домашнего холста, а позже частично и из фабричных тканей. Ж е н с к и е рубахи различались по конструкции на цельные, шившиеся по всей длине из цельных полотнищ ткани, и составные, делавшиеся из двух частей, иногда выполнявшихся из различных тканей. Верхняя часть составной рубахи называлась в северных губерниях воротушкой или рукавами, а в южных — станом, чехликом. Шилась она из тонкого отбеленного домашнего холста или фабричной ткани в отличие от нижней — подставы, выполнявшейся из более грубого холста. По крою крестьянские женские рубахи разделялись на несколько типов. Наиболее архаичными среди них являлись туникообразные цельные холщовые белые рубахи. Они шились из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего перед и спинку. В центре его делалось округлое отверстие для головы и неглубокий нагрудный разрез. Длинные, суживающиеся к запястью рукава пришивались к верхней части перегнутого полотнища и расширялись снизу вшитыми клиньями. Ворот и нагрудный разрез туникообразной рубахи обшивались бейкой из холста или кумача и завязывались тесемками. К XIX веку подобные рубахи сохранялись еще у казачек на Дону и у старообрядцев Сычевского уезда Смоленской губернии. В Калужской губернии они служили старушечьей, а в Олонецкой губернии — смертной одеждой. Наибольшее распространение в XIX веке получили два других типа женских рубах: с прямыми и косыми плечевыми вставками-поликами, расширявшими их нагрудную часть, и рубахи со слитными с рукавом поликами. Они шились как цельными, так и составными. В некоторых слу- 267 РУБАХА чаях самостоятельно использовалась только верхняя часть рубахи, а снизу ее дополнял холщовый ПОДОЛ (см.), надевавшийся отдельно. Рубаха с прямыми поликами имела два варианта кроя. В одном из них полики пришивались параллельно уточной нити стана рубахи, а в другом — параллельно нити ее основы. Рубаха с прямыми поликами, пришитыми параллельно уточной нити, бытовала в северных и центральных губерниях России, некоторых уездах Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Рязанской и Тульской губерний. Как правило, такая рубаха делалась цельной. Ее кроили из четырех полотнищ ткани — по два спереди и сзади, к которым сверху пришивались прямоугольные отрезки-полики. Ворот такой рубахи образовывался за счет сосборенных на нитку и обшитых бейкой из холста или кумача верхних кромок полотнищ и краев поликов. Иногда к нему пришивался небольшой стоячий или широкий отложной воротник. Последний был в основном характерен для рубах бывшего однодворческого населения Воронежской, Курской, Тамбовской и Тульской губерний и района Брянского и Калужского Полесья. Широкие рукава рубахи шились из полутора полотнищ ткани и собирались к запястью под обшивку. Для придания руке большей свободы движения под рукав вшивалась ромбическая вставка-ластовица из кумача. На праздничных рубахах к обшивке пришивалась оборка из кружева или шелковых лент. Рубаха с прямыми поликами, пришивавшимися параллельно нити основы, шилась также из четырех полотнищ холста. Два из них формировали грудь и спину рубахи, а два других, сложенных пополам вдоль, пришивались по бокам. Полики при этом пришивались сверху к цельным полотнищам, соединяя и как бы врезаясь в них. Ворот рубахи образовывался за счет присборенной части центральных полотнищ и краев поликов. Впереди делался нагрудный разрез. Рукава этой рубахи были более узкими и длинными и скашивались к кисти. Они пришивались к наружным краям поликов и сверху основных РУБАХА 268 боковых полотнищ. При ношении рукава собирались на руке во множество складок. Под рукав вшивалась крупная кумачовая ластовица. Концы рукавов украшались многочисленными нашивками позумента, шелковых лент, вышивки, полос ткачества, тесьмы, блесток. Рубахи такого вида встречались в Воронежской и на северо-западе Курской губернии, а также в ряде центральных губерний. Разновидностью рубах с прямыми поликами можно считать рубаху с поликами, выкраивавшимися вместе с рукавом и пришивавшимися прямо к собранному на обшивку широкому вороту без застежки. Рукава подобных рубах были очень пышными и доходили до локтя или запястья. Рубахи с поликами, слитными с рукавом, бытовали в Новгородской губернии и некоторых районах Архангельской губернии. Их считали самыми нарядными и носили с шелковыми и парчовыми сарафанами. К третьему типу можно отнести рубахи с косыми поликами — сшитыми из двух частей трапециевидными плечевыми вставками. Шились они из четырех полотнищ — центральных переднего и заднего и соединяющих их боковых, или полотнищ, соединявшихся швами на груди, спине и боках. Косые полики вшивались между срединным и боковыми полотнищами или врезались углом в центральное полотнище на груди и спине на рубахах с передним швом. Рукава рубах с косыми поликами пришивались к верхней части бокового полотнища, к полотнищу, в которое врезался полик, или к краю пришивавшейся к нему прямоугольной надставкиташки. Наибольшее распространение рубахи с косыми поликами получили в южнорусских губерниях — Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, — некоторых районах Пензенской, в Тамбовской, Тульской и Рязанской, где носились с понёвой. Наиболее поздними вариантами крестьянской рубахи, появившимися в конце XIX века, являлись рубаха с круглой вставкой у ворота — воротуш- 269 Рубаха мужская РУБАХА кой, бытовавшая в Ржевском уезде Тверской губернии, и рубаха с прямой кокеткой из фабричной ткани — кумача или ситца, сшитая из двух полотнищ на плечах и боках. Нижняя часть таких рубах шилась из холщовой ткани и украшалась по подолу полосой вышивки или ткачества. Рубахи описанных выше типов носились, в зависимости от района бытования, с сарафанами, понёвами и юбками. Плечевая их часть обильно украшалась вышивкой и ткачеством, аппликацией тканью, нашивками блесток, тесьмы. Особой яркостью отличались рубахи молодых женщин в первые годы замужества — молодух. Рубахи девушек имели незначительное количество украшений на рукавах и подоле. Пожилые крестьянки ходили в простых белых рубахах. 2. Рубаха — нательная мужская одежда с длинными рукавами. Так ж е как и женская, мужская рубаха шилась сначала преимущественно из домашней белой или клетчатой холщовой ткани и долго, до конца XIX века, сохраняла в некоторых губерниях России известный еще в IX—XIII веках архаичный туникообразный крой. Перед и спина ее делались из одного перегнутого пополам полотнища, в центре которого вырезалось округлое или четырехугольное отверстие для головы с прямым или боковым, преимущественно левосторонним нагрудным разрезом. К центральной части с обоих боков пришивались более короткие, перегнутые по длине полотнища — прямые и слегка скошенные вверху. Длинные, прямые и спускающиеся до кончиков пальцев рукава рубахи пришивались к верхним кромкам центрального и боковых полотнищ. Под рукава вшивались ромбовидные вставки-ластовицы из кумача. Ворот рубахи и ее нагрудный разрез обшивались красной тканью и застегивались сначала специальной металлической застежкой-СХВАТЦЕМ (см.), а позднее — бронзовой или медной пуговицей с воздушной петлей. Иногда ворот завязывался тесемками обшивки. РУБАХА ДОДОЛЬНАЯ 270 В верхней части рубахи на груди и спине часто делалась холщовая четырехугольная или треугольная подкладка-подоплека. В конце XIX — начале XX века молодые мужчины начинают носить более модные рубахи из фабричных тканей — ситца, сатина, кашемира, имевшие у ж е иной фасон. Их украшали по плечам вертикальными защипами, шили с кокеткой и со стоячим воротником, планкой, закрывавшей левосторонний нагрудный разрез и застегивавшейся на несколько пуговиц. Мужские рубахи были длинными, до колен или ниже. При надевании их подпоясывали узким тканым или плетеным пояском и поддергивали над ними верх до образования складки-пазухи. Рубахи молодых мужчин украшались обычно вышивкой, полосами ткачества, аппликацией из кумача. Декор располагался по вороту, на концах рукавов и по подолу рубах. Исключение составляли рубахи, готовившиеся невестой в подарок жениху. На них вышивка иногда занимала значительную часть всей верхней половины рубахи. Особенной декоративностью отличались подобные рубахи в Семипалатинской губернии в начале XX века и в Коротоякском уезде Воронежской губернии. Первые изображения мужских туникообразных рубах были известны по миниатюрам лицевого летописного свода XVI века, церковным рукописям и иконам более раннего времени. За время своего бытования они не претерпели значительного изменения в крое, были почти одинаковыми на территории России и отличались только количеством и особенностями приемов вышивки, характерными для определенных регионов. РУБАХА ДОДбЛЬНАЯ (СКРАЗНАЯ) — женская нательная рубаха, шившаяся из четырех полотнищ ткани, с прямыми поликами. Полотнища стана рубахи сшивались на груди, спине и боках. Ворот, собиравшийся мелкими складками, формировался из части центральных полотнищ и внутренних краев поликов, обшивался бейкой- РУБАШКА НОРВЕЖСКАЯ 271 ажерелком и застегивался на пуговицу или завязывался тесемками. Широкие длинные рукава рубахи вшивались в пройму, образованную основными полотнищами и краями поликов. Они шились из полутора полотнищ ткани. Дополнительная часть — «трётка» — вшивалась впереди. Внизу рукава заканчивались сборкой и обшивкой или украшались оборками-брыжами, или «чохлами». Рукав застегивался на пуговицу или завязывался шерстяными тесемками-тарусочками. Под рукав вшивалась прямоугольная ластовица. Верхняя часть рукавов рубахи додольной и полики в XIX веке украшались вышивкой геометрического характера черными шерстяными нитями и белыми льняными, выполнявшейся на иголке кружевом. В конце XIX — 30-х годах XX века полики на рубахах молодых женщин стали делать из красного ситца или сатина и украшать нашивками черного фабричного кружева-хварботами. Рубахи додольные считались праздничными и надевались с расшитыми красными гарусными нитями прошвами. Термин известен в Коротоякском уезде Воронежской губернии. РУБАХА МАЛИЧНАЯ — МАЛИЦА (СМ.). РУБАХА ХРЯЩЕВАЯ — мужская нательная туникообразного кроя РУБАХА (см.) с длинными прямыми рукавами, шившаяся из грубого холста. Термин использовался русским населением Сибири с XVIII века. РУБАШКА НОРВЕЖСКАЯ (РУБАШКА ТЁПЛАЯ) — нагрудная, преимущественно мужская одежда, вязанная на спицах из красной, синей, желтой, белой овечьей шерсти. Она представляла собой прямой свитер длиной до середины бедра, с длинными рукавами, круглым по шее воротом, без воротника. Иногда рубашка норвежская имела впереди неглубокий разрез, обшитый тканью и застегивавшийся на РУБАШКА ТЁПЛАЯ 272 пуговицы или крючки. Рубашку норвежскую носили, заправляя в штаны или навыпуск, всегда без пояса. Она была заимствована русскими, жившими в селах, расположенных по Белому морю, у норвежцев, с которыми они вели на протяжении нескольких столетий торговлю. В XIX — начале XX века бытовала в основном в Архангельской губернии. РУБАШКА ТЁПЛАЯ — РУБАШКА НОРВЁЖСКАЯ РУКАВА (СМ.). — женская нательная рубаха, цельная или составная. Рукавами называлась вся рубаха или только ее верхняя часть, которая делалась, как правило, из фабричных тканей: ситца, сатина, коленкора, канифаса, кашемира. Шили ее туникообразной или с прямыми поликами из двух полотнищ ткани с прямым разрезом ворота. Рукава в полтора полотнища делались с клиньями у запястья — кулем — и с квадратными ластовицами. Нижняя часть рубахи шилась из более дешевой ткани или холста. Термин в конце XIX — начале XX века употреблялся в Западной Сибири, Пермской и Тобольской губерниях, у старообрядцев Алтая. РУКАВЙЦЫ (ВАРЕГИ, ВАРЕЖКИ, ВАРЬГИ, ВАРЙШКИ, ВАЧАГИ, ДЁЛЬНИЦЫ, м о х н А ш к и , РУКАВКИ, СВЙЗНИ) — принадлежность женского, мужского, детского будничного и праздничного костюма для холодного времени года, использовались также при грязной тяжелой работе, когда можно было поранить руки. Шились из сукна, холста, кожи, замши, меха, вязались из шерстяных, хлопчатобумажных, льняных нитей, конского волоса. Рукавицы выкраивались или вывязывались с одним большим пальцем, сравнительно длинными, плотно облегавшими руку, свободными или с крагами. Празд- 273 РЫТНИК ничные рукавицы украшались на тыльной стороне кисти узорами. В зимнее время надевалось обычно несколько пар рукавиц: при поездке в дальнюю дорогу Рукавицы надевались сначала вязаные рукавицы, а затем меховые — мехом наружу; для работы — вязаные, а сверху холщовые, кожаные или связанные из конского волоса и т. д. Рукавицы были распространены с древности на всей территории расселения русского народа. РУКАВКИ — РУКАВЙЦЫ (см.). РУКАВКИ ПЕРСЧАТЫЕ — ПЕРЧАТКИ (СМ.). РУССКИЙ САРАФАН — термин, бытовавший в Поволжье и Приуралье для обозначения сарафана-КЛИННИКА (см.). РЫТНИК — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из рытого бархата. Шился из четырех—шести прямых полотнищ ткани и имел вид надеваемой через голову высокой юбки на лямках. В верхней части рытник закладывался сборками или складками. Узкие пришивные лямки делались из тесьмы, позумента, р е ж е из ткани сарафана и обшивались сатином или 274 РЯБИК тесьмой. Застежка располагалась на груди или под левой лямкой и выполнялась из металлического крючка с петлей или пуговицы — металлической или стеклянной. Р е ж е встречалась застежка в виде завязывающихся ленточек. К подолу сарафана обычно пришивалась с внутренней стороны неширокая подкладка из фабричной хлопчатобумажной ткани, р е ж е из холста, а край его защищался узкой ж е с т к о й тесьмой с бахромой-щеточкой. Рытники получили распространение в XIX веке в качестве престижной праздничной одежды у девушек и молодых женщин центральных губерний России. Надевались с рубахами с рукавами из кисеи или сарпинки, шелковых тканей. В начале XX века у ж е считались старинной одеждой и использовались менее интенсивно. Ряска РЙБИК — АРМЙК (см.). Термин был известен в XIX — начале XX века в Новгородской, Псковской губерниях. РЯДбВКА — КАБ(А)Т (см.). РЙСКА термин многозначен. 1. Ж е н с к о е нагрудное широкое украшение в виде сплетенного сеткой воротника из разноцветного крупного стекляруса. Ряска застегивалась или завязывалась сзади на шее. Термин в XIX — начале XX века известен на Алтае. 2. Головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников. Ряска состояла из твердой шапочки, изготовленной из проклеенного холста или картона, обтянутого позументом, сетки, собственно ряски, низанной из жемчуга или белого бисера, и по затыльника — плотного прямоугольника, украшенного золотной вышивкой или 275 Ряска РЯСКА БЕЗДОННАЯ сшитого из позумента. Шапочка, маленькая по размеру, надевалась только на пучок волос, скрученный на затылке. Сетка прикрывала голову, спускаясь на лоб. Позатыльник закрывал волосы сзади. Сетки изготавливались плоские, мягко спускавшиеся на лоб, «бористые», т. е. лежавшие на темени в виде складок-боров, «брылястые», т. е. прикрывающие темя и образующие две-три дуги над лбом. Головной убор плотно надевался на голову. Сетка завязывалась кумачовыми тесемками под подбородком, а шапочка прикалывалась к пучку волос булавками. «Брылястая» ряска носилась обычно с черным повойником, который надевался на волосы, низко спускаясь на лоб. Завязки от повойника закручивались вокруг пучка волос. Ряски носили с платком и без платка. В XIX веке платок привязывался таким образом, что был виден и кокошник, и сетка. В первой четверти XX века платок, сложенный углом, завязывался под подбородком так, что была видна только сетка. В XIX веке ряска была праздничным головным убором. В первой четверти XX века она использовалась как свадебный головной убор. Надевалась после венчания. Была распространена в Ржевском, Осташковском, Сычевском уездах Тверской губернии. РЙСКА БЕЗДбННАЯ — ЛЁНДА (см.). Термин был распространен в XIX веке в западных уездах Тверской губернии, там же, где и ряска — женский головной убор. с САГОРЫ Самоедка — мужские повседневные сапоги на мягкой подошве. Термин был распространен в Енисейской губернии с середины XIX века. САМОЁДКА — мужской головной убор из меха пыжика или неблюя. Головной убор изготавливался из двух слоев меха: один — мехом наружу, другой — мехом внутрь. Самоедки представляли собой круглые шапки, плотно примыкавшие к голове. Они могли быть с длинными наушниками, соединявшимися на конце, с короткими наушниками, прикрывавшими только уши, или вообще без наушников. В последнем случае к шапке пришивались кожаные ремешки, завязывавшиеся под подбородком. Иногда шапки украшались лоскутками сукна красного, желтого, черного, белого цветов. Эти головные уборы русские покупали у ненцев (самоедов). Они были распространены в XIX веке в Архангельской губернии. Русские крестьяне надевали их обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). САМОКАТКА — мужская шляпа из валяной овечьей шерсти с высокой тульей, плоским верхом и короткими прямыми полями. Термин был распространен в Енисейской губернии с XVIII века. 277 САМШУРА САМОТКАНКА — мужская нательная рубаха туникообразного покроя из клетчатой полухолщовой домашней ткани. Термин в XIX веке использовался в Гжатском уезде Смоленской губернии. САМШУРА (САШМУРА, ЦЕПЁЦ, ШАМШУРА, ШАШМУPA) — головной убор замужних женщин. Это название применительно к головному убору встречается в документах XVII века. В конце XVIII — начале XX века под этим термином было известно несколько локальных вариантов женских головных уборов. В Вятской, Пермской губерниях, на северо-востоке Нижегородской губернии самшурой назывался головной убор с твердым плоским верхом, круглой, овальной, трапециевидной формы, с нешироким мягким околышем, закреплявшимся на затылке тесемками. Верхняя часть самшуры изготавливалась из проклеенного или простеганного холста, обтягивалась кумачом, шелком, обшивалась позументом, а также украшалась вышивкой золотными или серебряными нитками. Околыш, как правило, делался из холста, кумача, ситца. Вокруг верха, в том месте, где он соединялся с околышем, прокладывался твердый холщовый валик или деревянный ободок, позволявший самшуре сохранять форму. Самшура надевалась обычно с платком или позументной лентой. Платок складывался по диагонали в сравнительно узкую повязку, укладывался по околышу и завязывался узлом на затылке. Позументная лента вместо платка надевалась только по большим праздникам или в особенно торжественных случаях. Самшура была как праздничным, так и будничным головным убором женщин всех возрастных групп. Самшуры молодых женщин были более нарядно украшены, изготовлялись из дорогих тканей, самшуры старух были менее нарядны и из более дешевых материалов. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, Вельском Вологодской, в Слободском уезде Вятской губернии самшурой (шашмурой) назывался головной убор из парчи с широким околышем и САМШУРА Самшура 278 конусообразным возвышением на темени, заложенным в вертикальные складки-валики. В других местах русского севера он был известен под терминами МОРШЕНЬ (см.), БОРЧАТКА (см.), СБОРНИК (см.). В Западной Сибири, на Алтае, в Забайкалье самшурой назывался сложный головной убор, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Его основу составляла собственно самшура (шашмура), представлявшая собой мягкую шапочку из холста, ситца, сатина с прямоугольным или овальным налобником из простеганного холста. Между налобником и верхом шапочки вшивался твердый холщовый валик. Сзади шапочка завязывалась на вздержку. Самшура плотно прикрывала волосы женщины, заплетенные в косы и уложенные на макушке. Самшура обычно покрывалась сверху платком, кокошником, шапочкой или кичкой. Ходить по дому или в огороде в одной самшуре разрешалось только старухам. Платок поверх самшуры завязывался и в будние дни, и во время праздников. В будни самшура прикрывалась хлопчатобумажным платком, который складывался по диагонали, два его конца завязывались на затылке под третьим концом. В праздничные дни самшура надевалась с яркими шелковыми или тонкими кашемировыми платками, украшенными по краям бахромой. Платок складывался по диагонали, затем его передняя часть подгибалась несколько раз, образуя толстый валик шириной в 1 7 см, сзади нее оставался небольшой треугольный конец. Полоса накладывалась на очелье самшуры, а конец прикрывал макушку и затылок. Концы платка, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и закладывались по бокам или на темени, при этом бахрома спускалась вниз, обрамляя затылок, уши, виски, лоб. Часто один конец платка после перекрещивания на затылке поднимался вверх и САПОГИ 279 обматывался вокруг околыша самшуры, а другой спускался вниз на спину. В некоторых селах, особенно в селах Забайкалья, сложенный треугольником платок не складывался в несколько рядов, а укладывался на голову таким образом, что средний конец • спускался на спину, а два других конца укладывались вокруг головы, перекрещиваясь на затылке под средним концом или над ним. Кокошник надевался на самшуру только в праздничные дни. Он изготавливался из красного шелка или бархата с твердым очельем, украшенным позументом или вышивкой шелком, золотной, серебряной нитью. Мягкая часть кокошника собиралась над висками в сборки. Кичка представляла собой шапочку из шелка, атласа, бархата с плоским круглым верхом, сплюснутую сзади, с плотным очельем, вышитым золотной нитью и цветным шелком. Шапочка по форме была похожа на кокошник, но ее плоский круглой формы верх украшался золотым шитьем, а околыш обвязывался платком. В праздничные дни к самшуре привязывался позатыльник — прямоугольная полоска бархата или шелка на плотной основе из простеганного холста. Он вышивался золотом, бисером, украшался позументом. К нижнему краю позатыльника пришивалась бахрома из цветной шерсти и бисера. Головной убор часто дополнительно украшался живыми или искусственными цветами, прикалывавшимися к платку или к кокошнику. Самшуру в Сибири носили в будни и праздники вплоть до середины 20-х годов XX века. САНДАЛЬНИК — горничная женская одежда типа косоклинного САРАФАНА (см.) из грубого домашнего холста, окрашенного в синий цвет сандалом. Термин сандальник был распространен в Архангельской и Вологодской губерниях. САПОГЙ — мужская и женская кожаная обувь с высоким, до колен, голенищем, на жесткой высокой подошве, с круглым, иногда заостренным нос- САПОГИ 280 ком, твердым задником и широким каблуком. Голенище сапога шилось или «в гармошку», т. е. сосборенным в горизонтальные складки, или сверху жестким, гладким, а около головки собранным в мелкие складки. Сапоги изготавливались в косую колодку, при которой различался правый и левый сапог. Они, как правило, были черного цвета. Праздничные сапоги украшались по каблуку, краю подошвы, иногда носку медными заклепками, а по голенищу — сафьяновыми полосами-лендами красного, зеленого, желтого цветов. В некоторых губерниях Европейской России и в Сибири к верхней кромке голенища пришивали кисточки из гаруса. Сапоги носили с шерстяными белыми или цветными чулками. Иногда нарядный край чулка заворачивался на голенища сапог. Считалось особым шиком, если сапоги при ходьбе поскрипывали, а в танце звонко стучали. Для этой цели на каблук прибивалась медная подкова, а подошва пришивалась так, чтобы сапоги скрипели. Сапоги В XIX — первой четверти XX века сапоги были праздничной обувью русских крестьян, преимущественно мужчин, на всей территории Европейской России и в Сибири. Их надевали и зимой 281 САПОЖКИ и летом. В городах сапоги носили только мужчины. Сапоги — один из самых древних типов русской обуви. Слово сапог встречается впервые в письменных источниках Хвека. Древнерусские сапоги имели мягкую подошву, заостренный или тупой носок, голенище, сравнительно короткое, до середины икры, было слегка скошено сзади. Сапоги на жесткой подошве стали появляться в XIV веке, а сапоги на каблуках стали преобладать только с XVI—XVII веков. Будничные сапоги изготавливались из черной кожи, праздничные делались из тонкой черной кожи, а также кожи, окрашенной в красный, желтый, зеленый цвета. Они украшались тиснением, вышивкой, выполненной шелком, золотной нитью, жемчугом. Край голенища обшивался шелком, дорогим сукном. В Древней Руси и средневековой сапоги были обувью горожан. Сведения о том, что в деревнях также носили сапоги, появляются лишь с XVII века. САПОГЙ ВАЛЯНЫЕ — ВАЛЕНКИ (СМ.). САПОГЙ ЧЕРЕПАНСКИЕ — БАХЙЛЫ (см.). Термин был распространен в XIX веке в Тверской губернии. Название происходит от названия города Череповца, где изготавливали эту обувь. САПбЖКИ (ВЙЗАНКИ, КАРПЁТКИ) — женская праздничная обувь на жесткой кожаной подошве с широким каблуком, с кожаной жесткой головкой, к которой пришивалось вязанное из разноцветного гаруса на войлочной подкладке высокое голенище. Спереди сапожки имели короткий разрез, завязывавшийся на гарусные шнурки. Верх голенища расшивали мишурой, обшивали яркой шелковой тканью. Сапожки считались очень красивой обувью, которую положено было надевать в особенно торжественные дни и в самые большие праздники. Они входили обычно в состав девичьего приданого или в «кладку», т. е. в состав предметов, которые должен был подарить жених своей невесте перед свадьбой. САПУНОК 282 Сапожки были распространены в XIX веке в Вятской, Пермской, Казанской, Самарской, Симбирской губерниях. К началу XX века они вышли из моды. САПУНБК — ЧЕКМЁНЬ (см.) с воротником. Термин был распространен в некоторых деревнях Курской губернии. САРАФАН — собирательный термин, обозначавший длинную горничную одежду на широких плечиках или лямках, входившую наряду с холщовой рубахой в состав женского крестьянского костюма преимущественно северных и центральных, а также ряда южных губерний Европейской России, Сибири, вплоть до 40-х годов XX века. Термин сарафан, имевший, вероятно, иранское происхождение, возник от слов «sarapa» или «sarapai» (одетый с головы до ног), обозначал первоначально длинную мужскую плечевую одежду с рукавами. Сарафаны, или сарафанцы, были известны по русским письменным источникам начиная с XIV века. Первое упоминание о них относится к 13 7 6 году, когда в Никоновской летописи эти термины были использованы для характеристики довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. Однако описания их кроя и использовавшегося при изготовлении материала не были приведены. Впервые термин сарафан применительно к женской одежде был зафиксирован в текстах XVII века. Эта была, судя по письменным источникам, горничная одежда в виде цельного платья с рукавами или без рукавов с пуговицами или без пуговиц, надевавшаяся через голову. Кроме того, сарафаном в этот период времени называли высокую юбку на лямках. Вопрос о том, был ли известен тип одежды на лямках в более раннее время, чем XVII век, в настоящее время дискуссионен. Одни ученые предполагают, что он бытовал у ж е давно, но обозначался другими терминами, такими как ферязь, касталан, сукман, саян, шубка. Они использовались в некоторых 283 САРАФАН районах России еще в начале XX века как аналог термину сарафан. Другие исследователи считают, что термин сарафан стал применяться в XVII веке к совершенно новой, неизвестной ранее одежде на лямках. В XVII веке сарафан с рубахой, кокошником или венцом был одеждой женщин всех сословий Сарафан России. В XVIII веке, когда дворянство и богатое купечество перешли на ношение одежды европейского типа, сарафан превратился в одежду небогатых купцов, ремесленников, крестьян. С середины XIX века он стал только крестьянской одеждой. Крестьянские девушки и замужние женщины использовали его как праздничную, повседневную и рабочую одежду вплоть до начала 20-х годов XX века. Позднее он сохранялся как одежда женщин старшей возрастной группы, а в 5 0 — 6 0 - е годы как погребальная одежда. САРАФАН 284 В XVIII—XIX вв. сарафан был известен на севере Европейской России, в центральных губерниях, на Волге и в Сибири. Его носили там как девушки, так и замужние женщины. Во второй половине XIX века он получил широкое распространение в южных районах Европейской России как модный девичий костюм. К середине XIX века сформировались четыре наиболее широко распространенных и устойчивых типа сарафанов. 1. Самым древним из них являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в ряде губерний до конца XIX века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др. В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые изменения в крое. Его перестали шить туникообразным — широкие лямки начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться цельным. Глухие косоклинные сарафаны шились преимущественно из тканей домашнего изготовления — красного сукна, черной и темно-синей шерстяной домотканины, белого и синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полосой вышивки и аппликацией из ткани. 2. Ко второму типу относился распашной или с центральным передним швом косоклинный сарафан, шившийся из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Передние полы застегивались на металлические пуговицы и петли из тесьмы или сшивались. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. Косоклинные сарафаны получили распространение к началу XIX века в северо-западных губерниях — Новгородской, Псковской, — в Сибири и на Алтае, в Восточной Латвии, а также в указанных выше южнорусских губерниях. 285 САРАФАН Отличительной особенностью глухого косоклинного сарафана являлось его цельное переднее полотнище. Наиболее древний его вариант — глухой туникообразный сарафан — шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образующего переднее и заднее полотнища сарафана. Бока его в швах расширялись вшивавшимися по всей длине скошенными вверху двумя прямыми отрезками ткани или клиньями с подклинками. Вырез ворота — пазуха — делался в центре перегнутого полотнища небольшим, округлым или прямоугольным, с неглубоким нагрудным разрезом, застегивавшимся на пуговицу или завязывавшимся. Туникообразный глухой сарафан имел широкие плечики и небольшие овальные проймы для рук. Некоторые разновидности глухого сарафана имели сзади откидные фальшивые декоративные рукава, пришивавшиеся к краю проймы. Он был распространен во всех губерниях Европейской России, в Приуралье и Сибири. Он сменил в это время глухой сарафан и в губерниях северо-запада страны. Ткани, использовавшиеся для изготовления распашных косоклинных сарафанов, были самыми разнообразными. Среди них встречались холщовые и шерстяные домашней выделки ткани различных цветов, а также набойка, бархат, парча, полупарча, тафта, штофный шелк, кумач, нанка, китайка и другие хлопчатобумажные фабричные ткани. Часто для тепла или придания жесткой формы сарафаны шились на холщовой подкладке. На края передних пол сарафана или соединявший их шов нашивались имевшие, помимо чисто утилитарного значения, еще и декоративную функцию различного вида пуговицы — дутые, украшенные чернью, гравировкой и зернью из серебра, литые оловянные и медные, саженные мелким речным жемчугом и перламутром, металлические с цветными стеклянными вставками. Их количество и ценность зависели от того, на какого назначения сарафан они нашивались. САРАФАН 286 Будничные сарафаны шились из более простых, а праздничные — из дорогих тканей. Украшения сарафанов, нашивавшиеся вдоль передних пол и по подолу, тоже различались. У будничных сарафанов это могли быть полосы кумача или текстильные ленты с неярким узором, у праздничных — металлическое кружево, позумент, бахрома, шелковые ленты и тесьма. Рубахи, надевавшиеся с распашными косоклинными сарафанами, отличались от рубах, использовавшихся с глухим сарафаном, богатым декором в верхней части. 3. Но наиболее популярным и широко бытовавшим почти на всей территории расселения русских крестьян к середине XIX века стал третий тип сарафана, получивший название круглого или прямого. Он шился из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, преимущественно фабричного изготовления, в виде широкой высокой юбки, присбаривавшейся на груди. Узкие лямки сарафана выкраивались из той ж е ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Круглый сарафан был прост в изготовлении, легок, более ярок, чем холщовая крашеная одежда, и поэтому быстро стал популярен и значительно потеснил громоздкий косоклинный сарафан в крестьянском быту. Первоначально круглый сарафан служил преимущественно одеждой молодых женщин, но постепенно он завоевал симпатии у всех возрастных групп населения. Будничные круглые сарафаны шились из клетчатой домашней пестряди и фабричных тканей темных тонов, а праздничные — из набойки, кумача, яркого ситца и сатина, шелка, кашемира, парчи и полупарчи. Подол, а иногда и грудь круглых * сарафанов украшали нашивками позумента, бахромы, шелковых лент, тесьмы, аппликациями из ткани. 4. Вариантом круглого сарафана являлся сарафан с лифом, состоявший как бы из двух частей: пышной сосборенной юбки и пришивавшегося к ней, плотно охватывавшего грудь лифа с лямками, застегивавшегося на левом боку на крючки и петли. САРГА 287 САРАФАН СЕМЁЙСКИЙ — женская горничная одежда на широких проймах, сшитая из трех прямых полотнищ ткани — одного впереди и двух сзади. Боковые швы сарафана семейского расширялись в нижней части с каждой стороны при помощи пары клиньев с подклинками. На подол сарафана нашивались яркие шелковые ленты. Сарафан семейский носили с рубашкой из яркого ситца или сатина и подпоясывали оборачивавшимся несколько раз вокруг талии широким тканым поясом. Термин известен в XIX — XX веках у русских старообрядцев Забайкалья. САРАФАН СИБИРСКИМ — женская горничная одежда типа круглого сарафана, шившаяся из четырех — шести прямых полотнищ ткани, сильно присбаривавшихся сзади на талии по пришивному поясу. Часть сарафана сибирского выше талии называлась блузой. Передняя ее сторона формировалась верхней частью полотнищ, а спинка выкраивалась отдельно и пришивалась выше талии. Лямки делались выкройными из спинки. САРАХВАН — нагрудная женская одежда из холста. Шился туникообразным: одно полотнище ткани сгибалось по утку пополам, в месте сгиба вырезалось отверстие для головы, к бокам пришивались прямые или косые полотнища ткани. Рукава могли быть короткими, до локтя, или вообще отсутствовать. Длина сарахвана — до середины бедра или чуть ниже. Сарахваны были распространены в отдельных деревнях южных губерний России, а также в Смоленской губернии. САРГА — верхняя мужская будничная одежда из домашнего полусукна для весны и осени. Сарга представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на пуговицы, длиной чуть выше колен, с отложным воротником, слегка приталенную, с длинными рукавами. Термин был известен в Новгородской губернии. САРЖЕННИК 288 САРЖЕННИК — верхняя мужская будничная одежда из серой грубой саржи. Покрой аналогичен покрою кафтана. Термин бытовал во второй половине XIX века в Архангельской губернии. САШМУРА — САМШУРА (см.). САЙН — под этим наименованием существовало несколько типов женской одежды, различных по покрою и ткани, из которой они выполнялись. 1. Женская горничная одежда с широкими проймами и плечиками типа сарафана из черной шерстяной домашней ткани. Саян шился из цельного полотнища ткани, перегнутого пополам по уточной нити. Боковые стороны его расширялись продольными клиньями. Округлый или прямоугольный вырез ворота саяна часто дополнялся нагрудным разрезом. Проймы для рук делались широкими. Этот вид одежды известен под названием саян или саянский сарафан в XIX веке в Курской губернии. 2. Женская горничная одежда в виде высокой юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову, из шерстяной домашней ткани, ситца или кумача. Саян шился из четырех — шести прямых полотнищ ткани. Лямки его выполнялись из той ж е ткани или тесьмы. Застежка саяна располагалась впереди или на левом боку. Термин саян использовался для этого вида одежды в XIX—XX веках в Курской губернии и в Поречском уезде Смоленской губернии. В последней отмечались саяны «с лихом», украшавшиеся на груди шнуром и тесьмой, а на подоле — полосой плиса. 3. Юбка из четырех—шести полотнищ фабричного светло-голубого сукна, собиралась складками под обшивку на талии. По подолу она украшалась полосами белого и желтого позумента. 4. Женская одежда из фабричного сукна, состоявшая из двух предметов — юбки и жакета-кофты, шившейся в талию с подкройными грудью и спинкой. Этот вариант саяна отмечен в конце XIX — начале XX века в Ростовской губернии. СБОРНИК 289 СБбРНИК — головной убор замужних женщин. Этим термином в XIX — начале XX века обозначались разные по типу головные уборы. На большей части территории Европейской России и в Енисейской губернии сборниками называли мягкие шапочки из ситца, сатина, шелка, кашемира, атласа. Они шились с нешироким околышем, стягивавшимся на затылке на вздержку, и овальным верхом. Довольно широко встречались также сборники, сшитые из одного куска прямоугольной ткани, заложенной на темени мелкими складками и затянутой сзади на вздержку. Будничные сборники обычно не украшались. Праздничные обшивались шелковыми лентами, позументом, цветным бисером, стеклярусом, блестками. Сборники всегда носили с платками. Платки, сложенные по диагонали, закладывались под подбородок или завязывались под ним. Платок надевался таким образом, чтобы была видна часть сборника. Такого типа сборники получили широкое распространение на рубеже XIX — XX веков. В 20-е годы XX века они сохранялись лишь в костюме старух. Термин сборник применялся также и по отношению к головным уборам на твердой основе. Сборник изготавливался из парчи, позумента, шелка, бархата, вышитых серебряной или золотной нитью, на каркасе из картона или проклеенного холста с ситцевой или холщовой подкладкой. Характерной особенностью такого сборника было широкое очелье и конусообразное возвышение на темени, заложенное спереди вертикальными плотными валиками-борами. Сзади сборник затягивался на вздержку и украшался широким бантом с длинными концами, спускавшимися на спину. Очелье сборника орнаментировалось бисером, цветным стеклом в металлической оправе, имитировавшим драгоценные камни. Иногда к сборнику прикрепляли бисерную или жемчужную сетку-поднизь, закрывавшую часть лба. Такие сборники, известные также под названием БОРУШКА, МОРШЕНЬ, МОРХАТКА, ОЧА- СВЕТЛЫЙ КРУГ 290 ПОК (см.), были распространены в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Костромской, Вятской губерниях в XIX веке. Они являлись там праздничным головным убором молодых замужних женщин. СВЁТЛЫЙ КРУГ — головной убор замужних женщин в виде шапочки с твердым околышем, широким спереди и сужающимся к затылку, и мягким верхом. Шапочка изготавливалась из красного или фиолетового шелка, бархата, вышивалась золотной и серебряной нитью. Светлый круг — это праздничный головной убор молодых замужних женщин. Такого рода головные уборы, но под другими названиями были довольно широко распространены на севере Европейской России: в Архангельской, Олонецкой губерниях. Название светлый круг они носили на Онежском берегу Белого моря. СВЁТЫ (ЦВЁТЫ) — девичий головной убор из шелкового, свернутого в виде ленты платка с нашитыми на его переднюю часть бантами. По краю платок обшивался бахромой из цветного гаруса. В банты втыкались два цветка из золотой и зеленой бумаги, а между ними павлинье перо. Платок повязывался вокруг головы, оставляя макушку открытой. Концы платка привязывались шелковой лентой к косе. Этот головной убор бытовал в Перемышльском уезде Калужской губернии вплоть до начала XX века, а затем был заменен ВЕНКОМ (см.) из искусственных цветов. СВИРЦбВКА — женскии праздничный широкии пояс из желтовато-красной шерстяной ткани с белыми продольными узкими полосами. Концы свирцовки украшались несколькими рядами нашитых шелковых лент с цветочным орнаментом, позументом, тесьмой и металлической бахромой, обшивались по краю оборкой из синей или зеленой ленты или тесьмы. Свирцовка надевалась с праздничной понёвой, закрывая ее обшивку на талии. Завязывалась 291 СВИТА начиная спереди через спину и заканчивалась узлом на левом боку. Термин известен в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии. СВЙТА (ПОЛУСВЙТКА, СВЙТКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки. Термин свита в применении к верхней одежде был известен еще в XI веке. Впервые упоминается в «Повести временных лет» — древнейшей из сохранившихся русских летописей. О свите говорится также в берестяной грамоте XIII века, найденной при раскопках Новгорода. В XI—XVII веках свита изготавливалась из грубой плотной льняной или посконной ткани, а также из сукна. Ее покрой нам неизвестен. Ученые предполагают, что это была длинная, до середины икры, одежда, которая плотно облегала стан, имела отложной воротник и обшлага. Полы свиты иногда украшались вышивкой. В XVIII — первой половине XX века свита была распространена в Смоленской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской губерниях, а также в Белозерском и Кирилловском уездах Новгородской губернии. Она была только крестьянской одеждой. В народном быту были известны три типа свит: халатообразные, с клиньями и со сборками. Халатообразные свиты аналогичны по покрою армяку. Это распашная, длиной до середины икры или щиколотки, одежда, с запахом справа налево, с расширенной книзу цельной спинкой и такими ж е полами, с длинными рукавами и большим отложным воротником. Свита с клиньями шилась слегка приталенной, длиной до колен или середины икры. Между цельной спиной и передними полами от талии вшивались клинья, которые расширяли подол свиты. Застегивалась на крючки справа налево. Воротник в большинстве случаев был стоячий, а также отложной овальной формы. Длинные широкие рукава благодаря небольшим клиньям сужались к запястью. Свита со сборками повторяла по покрою кафтан-борчатку. Она была отрезной по талии, при- СИНЯТКА 292 чем сзади около талии подол собран в частые сборки, а полы цельные. Свиту, как правило, носили, вдев руки в рукава. Однако была известна и другая манера ее ношения: внакидку на плечи или только на одно плечо. В XVIII—XIX веках свита была повседневной и праздничной одеждой русских крестьян. В первой четверти XX века, особенно в 20-е годы, она стала быстро выходить из народного быта, заменяясь более модной одеждой. В эти годы сохранялась как одежда старых людей. СВЙТКА — СВЙТА (см.). СВЯЗКА — девичий головной убор и часть головного убора замужних женщин. Была известна девичья связка двух видов: 1. Повязка на твердой основе изготавливалась из позумента, наклеенного на картон, с ситцевой подкладкой. В развернутом состоянии она имела форму трапеции, а надетая на голову, превращалась в конус с усеченной вершиной. К очелью связки прикреплялась сетка из жемчуга, белого бисера, стекляруса — поднизь, спускавшаяся до бровей. Сзади прикреплялся широкий бант с длинными концами или несколько лент. Такие головные убор были распространены в Костромской, Новгородской, частично Псковской губерниях. 2. Девичья связка в виде полотенчатого головного убора была распространена у казаков-некрасовцев в Турции в XIX — первой половине XX века. Она представляла собой прямоугольное полотнище ситцевой ткани с красным узором по черному полю и оранжевой каймой по трем сторонам, сложенное лентой шириной в 10— 15 см, длиной — 70 см. Связка укладывалась по лбу и завязывалась на затылке так, чтобы были видны волосы. Связка, входившая в состав женского головного убора, представляла собой полосу белого холста с красной вышивкой на концах. Надевалась на сороку, прикрывая ее очелье, и завязывалась на затылке узлом, спускаясь на плечи. 293 СЕРМЯГА Термин связка применительно к женской головной повязке был известен в Калужской, Рязанской, Тульской губерниях. СДЕРЙХА — головной убор замужних женщин, состоявший из двух частей — собственно сдерихи и сороки. Представляла собой мягкую ситцевую шапочку на вздержке, в переднюю часть которой была вшита треугольная картонка острым углом вверх. Поверх сдерихи надевалась сорока — чехол из кумача, шелка на холщовой подкладке. Она шилась из трех частей: невысокого треугольного очелья, вышитого серебряной и золотной нитью, украшенного бисером и бусами, треугольных крыльев с длинными завязками и задка — полотнища ткани, закрывавшего темя и затылок. К краю задка пришивалась длинная широкая лента с кистями из гаруса. Такие головные уборы были распространены в XIX веке в Олонецкой губернии. В 80-е годы XX века они у ж е вышли из широкого употребления, сохраняясь лишь у старух в сундуках. СВЙЗНИ — РУКАВЙЦЫ (см.). Термин бытовал в Пермской губернии. СЕМИШбВКА — ПЯТИШбВКА (см.), но с семью клиньями. СЕРМЙГА — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из грубого неокрашенного сукна домашней выделки. Термин сермяга применительно к верхней одежде из грубой шерстяной ткани известен с XV века. Сермяги по своему покрою были аналогичны кафтану с клиньями. В Рязанской губернии сермягой (см. ШУШПАН) называли одежду из белого сукна домашней выработки, распашную, с прямыми цельными полами и такой ж е спинкой, длиной ниже колен, с прямыми короткими рукавами. Сермягу в этой губернии носили только женщины, зимой — внакидку поверх полушубка, летом — поверх рубахи и понёвы. Сермяга не имела застежки. Ее СЕРМЯЖКА 294 носили без пояса. Термин сермяга был известен по всей России. СЕРМЙЖКА — верхняя мужская и женская одежда из сукна или полусукна домашней выделки, распашная, приталенная, с тремя клиньями на каждом боку, длиной ниже колен, с длинными рукавами. Полы запахивались справа налево и застегивались на медные пуговицы и кожаные петли. В XIX — начале XX века была распространена в Михайловском уезде Рязанской губернии. СЕРМЙК — АРМЙК (см.) из серого домашнего сукна. СЕРМЙНКА — верхняя женская и мужская одежда для зимы из овчины, крытой грубым серым сукном домашней выделки. Покрой ее аналогичен покрою ШУБЫ (см.) с борами. Воротник, борта, карманы обшивались обычно для прочности кожей, замшей. Сермянка застегивалась на медные пуговицы и замшевые петли. В XIX веке сермянку носили, как правило, люди небогатые, заботившиеся не столько о красоте одежды, сколько о ее прочности и теплоте. Была распространена в Пинежском уезде Архангельской губернии. СЕРЙК — женская и мужская одежда. Термин бытовал в Рязанской, Тульской и Архангельской губерниях. В Рязанской и Тульской губерниях серяком называли нагрудную женскую одежду из серого или белого сукна или полусукна домашней выработки туникообразного покроя, распашную, с прямыми короткими или длинными рукавами, длиной до колен и ниже. Одежду надевали девушки поверх рубахи, замужние женщины с рубахой и понёвой. Серяк подпоясывался цветным кушаком с кистями на концах, который завязывался спереди. В Архангельской губернии серяк — это мужская одежда из сермяжного сукна домашней выработки. Покрой серяка аналогичен покрою КАФ- 295 СИБЙРКА ТАНА (см.) с клиньями. Серяк использовался как рабочая одежда. СЕРЙШКА (СИРЙШКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукна домашней выработки. Покрой аналогичен покрою кафтана с борами. Была распространена в Вологодской губернии. СЁТКА — девичий занного из точками. В XIX веке Енисейской СЁТОЧКА головной убор в виде колпачка, вяцветного гаруса, с бисерными кисбыла распространена в Олонецкой и губерниях. — мужской пояс из красных шерстяных нитей, связанный в виде ромбической сетки. По народному поверью, пояс этого типа обладал, благодаря большому количеству узлов, особой магической силой. Поэтому в XIX веке в северных и центральных губерниях страны существовал обычай подпоясывать жениха сеточкой прямо на голое тело под одежду. СЁТОШНИК (ЛИЧЙНА, НАКОМАРНИК) — мужской головной убор в виде большого чепца или капора из холста с сеткой, выделанной из конских волос. Сетошник надевался на голову, прикрывая шею и плечи, сетка закрывала лицо. Этот головной убор использовался для защиты от гнуса. Его надевали, отправляясь на работу в лес, на охотничий промысел. Его носили также ямщики в дороге. Сетошник был хорошо известен на севере Европейской России, в лесной и степной зоне Сибири. Сведения о его бытовании имеются с XVI века. Этот головной убор бытует во многих местах до сих пор. СИБЙРКА — верхняя мужская одежда для весны, зимы. Сибирки, предназначавшиеся для весенне-осеннего сезона, изготавливались из сукна домашней выработки или фабричного производства на подкладке или без подкладки. Зимние сибирки шились также из сукна (но употреблялся и окра- 296 СИНЕНКА шенный в синий цвет плотный холст) всегда на овечьем меху, кудели или вате. Сибирка в большинстве районов своего бытования представляла собой распашную одежду, двубортную, длиной ниже колен, с подрезной по талии спинкой, собранной в мелкие сборки, с длинными, слегка зауженными к запястью рукавами. Сибирка застегивалась справа налево на костяные, металлические или роговые пуговицы и кожаные навесные петли. Пуговицы иногда располагались в два ряда до талии. Пуговицы нашивались также на рукава, ближе к запястью, играя декоративную роль. Воротник мог быть как отложным, так и стоячим. Сибирка такого покроя была известна в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Вятской, Пермской губерниях. Ее носили обычно молодые щеголеватые мужчины по праздникам. В Новгородской губернии в последней трети XIX века сибирку носили только старики. Она считалась там старомодной одеждой. На Алтае сибиркой называли длинное прямое пальто без фалд и сборок из сукна на кудели или шерсти с подкладкой. Она стала распространяться там в 20-е годы XX века. СИНЁНКА — женская юбка, шившаяся из четырех-пяти прямых полотнищ синего холста. По талии собиралась на вздержку или пояс и застегивалась или завязывалась впереди или на левом боку. Термин отмечен в Поречском уезде Смоленской губернии. СЙНЕТЬ — любая праздничная верхняя одежда. В XIX — начале XX века этот термин был распространен в Пермской и Вятской губерниях. Такое название объясняется тем, что праздничную одежду обычно в это время изготавливали из синего сукна фабричной выделки или из домашней синей крашенины. СИНЮХА — название косоклинного САРАФАНА (см.), сшитого из двух передних полотнищ и одного заднего с выкройными лямками. 297 СИНЯК Синюха шилась из крашенного в синий цвет холста. На передний шов нашивались металлические пуговицы и петли из тесьмы. Термин был известен в Вятской губернии. СИНЮШКА — горничная женская одежда из синей набойки, туникообразная, с прямыми бочками, без переднего разреза, с овальным воротом и длинными (до кисти) рукавами, длиной до середины бедра. Синюшки носили в XIX — первой четверти XX века в селе Секирино Скопинского уезда Рязанской губернии. В 20-е годы их шили у ж е из белого холста. В старину девушки надевали их поверх рубах, замужние женщины — поверх рубах с понёвами, без пояса. В 20-е годы XX века синюшки носили в основном замужние женщины с юбками или понёвами. СИНЙК — термин, употреблявшийся для обозначения нескольких различных видов женской и мужской одежды. 1. Ж е н с к а я горничная одежда на лямках типа сарафана из синеного холста домашнего производства. В Рязанской губернии в конце XIX — начале XX века встречалось два различных типа сарафанов с этим названием. В Сапожковском уезде в качестве праздничной одежды старинного покроя у девушек и молодых замужних женщин получил распространение распашной косоклинный САРАФАН (см.), шившийся из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади, расширявшихся книзу. Внизу синяка в боковые швы вшивалось несколько клиньев с подклинками. Лямки синяка выкраивались в некоторых случаях из заднего полотнища или делались из холста или тесьмы. Края их обшивались тесьмой или кумачом. Передние полы сарафана застегивались на металлические пуговицы и петли из круглой тесьмы. На подол синяка нашивались в виде украшения шелковые ленты с цветочным узором, тесьма, а СИНЯТКА 298 в некоторых деревнях еще и пуки из собранных в розетку лент. Другой тип синяка шился из семи-восьми прямых полотнищ ткани, собранных в верхней части складками под обшивку. Узкие пришивные лямки выкраивались из той ж е ткани и пришивались на расстоянии около 20 см друг от друга на груди и на меньшем на спине. Застежка в виде металлического крючка или пуговицы обычно располагалась на левом боку. Его носили старые женщины. Термин употреблялся в Рязанской губернии. 2. Верхняя мужская и женская одежда для осени и зимы из синей домотканой материи, чаще всего грубого холста. В Псковской губернии синяком называли распашную однобортную одежду, длиной до середины голени, с прямой спинкой и прямыми полами, запахивавшуюся справа налево, без застежки, без воротника, с длинными рукавами. В Рязанской губернии синяки шились распашными, с прямой спинкой и полами, между которыми вшивалось несколько клиньев «врассыпную». В первой четверти XX века эта одежда считалась у ж е старинной и фактически не использовалась в народном быту. СИНЙТКА — женская поясная одежда, понева из полушерстяной домашней ткани в некрупную клетку, выполнявшуюся в технике браного ткачества из белых льняных и синих шерстяных уточных нитей. Лицевая поверхность такой понёвы имела синий цвет. Шилась из трех прямых полотнищ понёвной ткани, соединявшихся впереди светлой или красной прошвой из фабричной или холщовой ткани. Верхний край понёвы собирался на вздержку. Лицевая поверхность синятки имела белый узор в виде ромбической сетки из крестов или широких полос с крестообразными фигурами в центре. Подол понёвы обшивался тканой тесьмой с браным узором, выполнявшимся синей нитью. 299 СКЛАДКА Термин синятка известен в Елатомском, Темниковском и Касимовских уездах Рязанской губернии. СИРЙШКА — CEPRFLUKA (см.). СЙТЦЕВА — горничная одежда старух в Ярославской губернии в XIX веке, САРАФАН (см.). Шился из четырех-пяти прямых полотнищ ткани, присборенных сверху и пришитых к неширокому прямоугольному лифу. Лямки сарафана выкраивались из той ж е ткани и обшивались тесьмой. Застежка располагалась под левой лямкой. СЙТЦЕВИК — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из ситца. Изготовлялся из четырех — восьми прямых полотнищ ткани, присборенных или заложенных складками. Узкие пришивные лямки делались из той ж е ткани или тесьмы и обшивались кумачом. Они пришивались на груди и спине обычно на одинаковом расстоянии друг от друга. Застегивался ситцевик под левой лямкой на металлический крючок или пуговицу. Праздничные ситцевики украшались по подолу нашивками кружева, лент, однотонной фабричной ткани ярких цветов. Украшения часто располагались только на не закрытых передником задней и боковых полах сарафана. Сарафан получил название по материалу изготовления. Наиболее яркими и широкими делались сарафаны девушек и молодых женщин. Широко использовались преимущественно в центральных и сеСитцевик верных губерниях России. СКЛАДКА — головной убор девушек и молодых замужних женщин. Представляла собой красный шелковый платок, сложенный по диагонали в неширокую полосу. Спереди в складку вставлялся картон-грамотка, который придавал ей жесткость. Девушки надевали складку на лоб и завязывали узлом или бантом на затылке. При этом были СКЛАДОЧКА 300 видны волосы на макушке и коса, спускавшаяся по спине. Молодые замужние женщины укладывали складку поверх повойника так, чтобы видна была его передняя часть, украшенная ленточками, позументом, бисером. Концы платка, так ж е как и у девушек, завязывались на затылке. Термин был распространен в Калужской губернии. СКЛАДОЧКА — девичий головной убор из шелкового или хлопчатобумажного яркого платка, сложенного в виде широкой ленты. Ею повязывали лоб, а концы завязывали узлом на затылке под косой. В XIX — первой четверти XX века термин был распространен в Рязанской, Тульской губерниях. СКбБКА — верхняя мужская одежда для весны, осени, зимы из понитка, овчины. Покрой аналогичен покрою ПОДДЕВКИ (см.). Скобка шилась длиной до колен или выше. В некоторых деревнях скобку шили без рукавов, на проймах. В XIX веке была распространена в Рязанской губернии. Скобкой называлась также шуба с БОРАМИ (см.). Термин бытовал в XIX веке в Рязанской губернии. СКбЛОК — головной убор замужних женщин, изготавливавшийся из шелковой КОСЫНКИ (см.). Косынка надевалась на голову так, чтобы были полностью закрыты волосы. Длинные концы косынки, перекрещиваясь на затылке, поднимались вверх и пропускались на темени в серебряное колечко. Третий конец косынки заправлялся на затылке под перекрещенные концы. Вся конструкция закреплялась булавками. Сколок носили обычно с платком, складывая его по диагонали и закалывая под подбородком булавкой. Платок надевался таким образом, чтобы передняя часть сколка с колечком была открыта. Термин применительно к головному убору такого рода был распространен во второй половине XIX — начале XX века в Архангельской губернии. совик 301 СКОЛОТУХА — полушубок из овчины без сборок в талии, крытый грубым холстом домашней выработки. Термин был распространен в Костромской губернии. СКРАЗНАЯ — РУБАХА ДОДбЛЬНАЯ (см.). СКУТЫ — мужские повседневные сапоги из кожи с холщовыми голенищами. Термин бытовал в Енисейской и Томской губерниях в XIX веке. СНЙЗКА — женское нагрудное украшение, бусы из нескольких нитей дутых крупных цветных бусин или разноцветного бисера. СОБОЛЁК — съемный воротник на шубу из беличьих, соболиных хвостов. В XIX — начале XX века был распространен на русском севере и в Сибири. СОВЙК — верхняя мужская, в некоторых случаях женская одежда из оленьего меха, скроенная мехом наружу и сшитая оленьими жилами. Представлял собой широкую, длинную, до щиколоток, одежду, без переднего разреза, с круглым капюшоном, выкроенным вместе с совиком. Капюшон обычно откидывался на спину и только в очень сильные холода надевался на голову, затягиваясь под подбородком красным шерстяным шнурком. Концы шнурка поднимались наверх к темени и завязывались там узлом. К концам рукавов иногда пришивались или выкраивались вместе с рукавами рукавицы. Совик надевался поверх МАЛИЦЫ (см.), когда отправлялись в дорогу зимой. Это была одежда промысловиков, охотников, ямщиков, вообще всех тех, кто много передвигался на санях или в оленьей упряжке зимой. Совик был распространен на севере Европейской России. Совик, так ж е как и малицу, русские покупали у ненцев и коми. СОРОКА 302 СОРбКА (КЙЧКА, РОГА) — головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. Сорока Основными предметами, образующими в совокупности этот головной убор, были кичка, собственно сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительными — различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, на передней части которой укреплялось твердое возвышение, изготовленное из луба, деревянных дощечек, бересты, проклеенного или простеганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка затягивалась на вздержку, плотно облегая голову. Возвышение на передней части кички, называвшееся кичка, роги, сдериха, копыто, было разнообразно по форме: в виде лопаты (лопатообразные кички), конского копыта (копытообразные кички), рогов, направленных вверх, вверх — 303 Сорока СОРОКА назад (рогатые кички), а также в виде круга или полукруга (котелкообразные кички). Тот или иной вариант кички трудно связать с какой-либо определенной частью территории бытования сорок. В одном и том ж е районе могли бытовать разные варианты кичек. Сорока, называвшаяся также макушка, привязка, — это верхняя часть головного убора, чехол, надевавшийся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шелка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Сорока сшивалась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя ее часть называлась чело, очелье, челышка; боковые части — крылья; задняя часть — хвост. Они соединялись таким образом, что головной убор принимал форму шапочки с прямоугольным, овальным верхом или верхом, вырезанным по форме рогов. «Крылья», сшитые с очельем и частично с «хвостом», имели завязки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Если «хвост» был короткий, то он почти полностью сшивался с «крыльями», если длинный — то его значительная часть спускалась на плечи. Наряду с сороками в виде шапочек были распространены также сороки, сшитые не полностью: соединенными были только очелье с «хвостом» и «крылья» с очельем. Такие сороки в распластанном виде напоминали птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями. Позатыльник, называвшийся также позатылень, подзатылень, колодка, представлял собой прямоугольный кусок ткани (кумача, бархата, шелка, позумента, ситца), наклеенного или нашитого на твердую основу из картона, бересты, простеганного холста и т. п. Он укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи, и завязывался тесемками вокруг кички под сорокой. СОРОКА Сорока 304 Налобник (налобень, подчелок, налысник и т. д.) — это неширокая (от 3 до 8 см) полоса холста, обшитая позументом, бусами, бисером, укладывавшаяся вокруг головы таким образом, что один ее край был прикрыт сорокой, а другой закрывал часть лба, виски, кончики ушей. Концы налобника завязывались под позатыльником. Платок был необходимой принадлежностью сороки. Он появился в составе головного убора со второй половины XIX века, заняв место ПОЛОТЕНЦА (см.), ШИРИНКИ (см.). Способы завязывания платка поверх сороки были различны. Наиболее распространенным был способ, когда платок, сложенный по диагонали в виде полосы шириной от 7 до 15 см, укладывался вокруг головы, перекрещивался на затылке и, поднимаясь вверх, закладывался по сторонам. Довольно широко был известен способ, при котором сложенный платок завязывался узлом на затылке, а его концы спускались по спине. Сорока была как праздничным, так и будничным головным убором замужних женщин всех возрастных групп. Будничные сороки шились обычно из дешевого материала с минимальным количеством украшений и надевались, как правило, без позатыльников. Праздничные сороки, особенно сороки молодых женщин, были очень нарядными. Очелья сорок, позатыльник, а в некоторых районах бытования сорок и верхняя их часть украшались вышивкой, выполненной серебряными, золотными нитками, цветной шерстью, гарусом или шелком и были унизаны блестками, бусами, бисером. Кроме того, они обшивались лентами, позументом, цветной тесьмой с нашитыми на нее блестками. Особенно нарядными были позатыльники. Помимо вышивки, они украшались сетками и подвесками, низанными из красного, желтого, зеленого, синего, белого бисера, длина которых колебалась от 5 — 1 0 до 50 см. Дополнительным украшением к головному убору служили пушки — шарики из гусиного пуха, высушенных ж е л е з диких уток, махры — помпоны, кисти из разноцветного гаруса, косицы — 305 СОРОКА кисточки из перышек селезня, конского волоса из гривы или шерстяных ниток. Они прикреплялись обычно к головному убору в области висков, иногда к углам позатыльника. Во многих деревнях сорока украшались цветами из бумаги, ткани, воска, перьями индюков, петухов, окрашенными в красный, зеленый, желтый цвета, павлиньими перьями. Перья и цветы затыкались Сорока обычно за платок и прикалывались булавками. Некоторые сорока покрывались длинной кисеей, спадавшей на грудь, спину, плечи, часто окутывавшей фигуру женщины полностью. Первый раз сороку полагалось надевать или в день венчания, или на следующий день после брачной ночи. Обряд надевания ее на молодую женщину происходил очень торжественно. Женщины заплетали молодухе две косы, как полагалось заплетать волосы замужней женщине (вместо одной косы), укладывали их вокруг головы венком или складывали на темени, затем надевали все части головного убора. Его надевание сопровождалось пением песен, в которых рассказывалось о том, что девушка распрощалась «со своей волею-волюшкой, девьей красотой», стала замужней женщиной: СОРОКА 306 Вчера зайко, вчера серый По подгорью бегал, Сегодня зайка, сегодня серый На блюдечке лежит. Вчера наша Танюшка Девицей была, Сегодня наша Танюшка Молодая княгиня. Иногда свахи, расплетая девушке косу, надевая сороку, приговаривали: «Прощай коса — девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора тебе, коса, под кичку убираться». Этот обряд, получивший название «повивание молодой», «окручивание молодой», осмыслялся как обряд, утверждавший окончательный переход девушки из одной половозрастной группы, группы девушек брачного возраста, в другую — группу замужних женщин. Сорока, закрывавшая волосы женщины, — знак того, что женщина замужем. Женщина на протяжении своей жизни несколько раз меняла свою сороку. Одну она носила будучи молодухой, т. е. в первый год семейной жизни. После рождения первого ребенка ей надевали несколько иной головной убор. Затем головной убор менялся после появления четвертого-пятого ребенка. Старуха, т. е. женщина, у ж е не способная к рождению детей, надевала сороку, по которой можно было сразу определить ее возраст. Сороки женщин разных возрастных групп отличались количеством украшений, цветом, иногда формой, манерой ношения платка и т. д. Сорока — один из самых древних русских головных уборов. Судя по археологическим материалам, он был известен на Руси еще в XII веке. Принято считать, что в Древней Руси и средневековой сорока была распространена по всей территории расселения русского народа и была известна как в городах, так и в селах. В XIX веке сорока была только крестьянским головным убором. Территория ее распространения была достаточно широка. Она была известна в северных и центральных губерниях Европейской России, в Забайкалье, Тобольской губернии. Однако наибольшее распространение по- 307 СОРОКОКЛИН лучила в южнорусских губерниях, где была основным головным убором замужних женщин. В конце XIX века сорока стала выходить из народного обихода, заменяясь головными уборами другого типа: наколкой, повойником с платком, платком и т. п. Однако этот процесс шел довольно медленно. Еще в конце 20-х годов XX века во многих деревнях южных областей Европейской России, таких как Калужская, Орловская, Воронежская, Курская, сорока продолжала бытовать в качестве свадебного головного убора, надевавшегося на молодуху на второй день свадьбы. В 5 0 — 6 0 - е годы XX века сороку надевали женщины, отправлявшиеся на свадебный пир, проходивший на следующий день после регистрации брака. СОРОКОКЛЙН — женская горничная одежда на лямках типа сарафана из домашнего белого или синего холста, кумача, китайки, ситца. Известны сорококлины двух типов. Первый из них шился глухим, с цельными передним и задним полотнищами, а второй — распашным, с двумя передними и одним задним полотнищами. В боковые швы сорококлина спереди и сзади вшивались клинья. Ширина и нарядность сарафана зависела от их количества. Лямки сорококлинов выкраивались с трапециевидной подкройной прилегающей спинкой. Сарафаны, шившиеся из тонких фабричных тканей, делались, как правило, на подкладке. Праздничные сорококлины шились более длинными. Часто их делали из штофной ткани. Они обильно украшались по вороту, проймам, подолу и переднему шву полосами красного атласа, позумента, кумача, ситца, шелковыми лентами. На передний шов пришивались металлические пуговицы и петли из красного шерстяного шнура. Белые холщовые сарафаны вышивались шерстяными или шелковыми нитями впереди и по подолу. Термин встречался в XIX — начале XX века в Смоленской губернии. 308 СОРОКА СОРбЧИ — женская нательная составная длинная рубаха. Верхняя ее часть шилась из четырех полотнищ коленкора или кумача, а нижняя — из серого холста. Очень широкие рукава, выкраивавшиеся со слитными поликами, делались из полутора полотнищ ткани, зауживались к кисти и заканчивались длинными (до 5 см) запястьями, или заперстьями, застегивавшимися на пять пуговиц. Ворот сорочи был очень широким. Он сосбаривался из части основных полотнищ рубахи и внутренних краев поликов. Ворот украшался продернутыми лентами, завязывающимися бантами, оборками из кисеи. Термин использовался в Архангельской губернии. СПЁНЗЕЛЬ (ПЕНДЕЛЮШКА) — верхняя женская одежда из ситца, сатина на вате и подкладке, представляет собой распашную, короткую (до пояса) кофту с длинными рукавами, с воротом по шее, застегивавшуюся на крючки. Спензель надевался поверх рубахи и сарафана. В XIX — начале XX века был распространен в Архангельской губернии. СПИДЖАК — ПИНЖАК (см.). СПИНЖАК — ПИНЖАК (см.). СРУЗА — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Представлял собой сложный головной убор, состоявший из девяти частей. В основе срузы лежала кичка — холщовая мягкая шапочка с подложенным спереди валиком из простеганного холста. Концы валика, направленные назад, поднимались вверх, образуя маленькие рожки. Кичка закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы. Сзади кичка прикрывалась позатыльником — прямоугольным куском кумача на холщовой подкладке ( 2 0 x 8 см), украшенным ситцевой оборкой. Под позатыльник и околыш кички затыкался одним углом квадратный платок из белого холста 309 СТАНКА домашней выделки ( 2 0 x 2 0 см), обшитый с двух прилегающих друг к другу сторон красной шелковой бахромой. Платок, называвшийся кистик, спускался по спине, достигая талии. Сверху на кичку накладывался еще один платок квадратной формы — ширинка. Он изготавливался из белой льняной ткани домашнего производства, с трех сторон обшивался разноцветными шелковыми лентами. Один угол ширинки украшался вышивкой золотными нитками и черным шелком. Свободный от вышивки угол платка затыкался спереди под околыш кички, вышитый конец спускался на затылок и плечи. Два других конца поднимались вверх на макушку головы и соединялись здесь красным квадратом размером 1 4 x 1 4 см. Затем на лоб накладывалась связка — полоса холста шириной в 8 см, украшенная на концах такой ж е вышивкой, как и ширинка. Связка завязывалась на затылке, а ее концы спускались на плечи. Сверху на связку укладывалась полоса позумента с лентами на концах, также закреплявшимися на затылке. Связка с позументной лентой проходила обычно по лбу. Выше связки голова обвязывалась сложенным по диагонали в виде ленты шелковым платком, который завязывался на затылке узлом. Затем весь головной убор покрывался треугольником из белой кисеи с оборкой из красной шелковой ленты, называвшимся полинка. Он закрывал затылок и лоб, при этом три конца укладывались спереди и завязывались красной ленточкой. Такие головные уборы носили в XIX — начале XX века молодые женщины в селе Чучкове Сапожковского уезда Рязанской губернии. Он надевался после венчания и носился только по большим праздникам. СТАНЙНА — РУБАХА (СМ.). Термин был распространен в Среднем Приобье. СТАНКА — мужская нательная туникообразная РУБАХА (см.), сшитая из перегнутого пополам полотнища белого холста и расширенная по бокам длинны- СТАНУШКА 310 ми прямыми или скошенными вверху полосами ткани. Ворот станки вырезался в центре перегнутого полотнища и имел прямой или левосторонний нагрудный разрез. Ворот и разрез обшивались полосой кумача и застегивались на пуговицу. Рукава станки делались длинными, прямыми, с кумачовой ромбической ластовицей. Станка шилась длиной до колен и носилась с плетеным или тканым поясом. Термин известен в Псковской губернии. СТАНУШКА— РУБАХА (СМ.). Термин был распространен во многих селах и деревнях Европейской России и Сибири. СТЕЖЁНКА — верхняя мужская и женская одежда для зимы из сукна, холста домашней выработки, фабричных тканей на вате с подкладкой. Эту одежду шили разных фасонов, но почти всегда по фигуре. Она появилась в крестьянском быту во второй половине XIX века как модная одежда. Термин был распространен в Вятской и Пермской губерниях. Ступни стбмы — мужские повседневные сапоги из кожи с суконными голенищами. Термин бытовал в Забайкалье с середины XIX века. СТРУСНИ — ПбРШНИ (см.). СТУПНИ (БЕРЁСТЯНИКИ, БЕРЁЩЕНИКИ, БЕРЁЩИКИ) — мужская и женская обувь. Название применялось как по отношению к кожаной обуви, так и к обуви, плетенной из бересты. В Архангельской губернии в XIX веке ступнями называлась мужская рабочая обувь из белой сыромятной кожи с высокими голенищами и мягкой выворотной подошвой. Ступни закреплялись на ноге 311 Ступни СТЯГАШНИК кожаным ремешком, пропущенным сквозь петельку на заднике. Ремешок перекрещивался на голени, закреплялся под коленом. Ступни надевались с чулком из валяной шерсти или холщовыми, шерстяными портянками. В Олонецкой губернии ступнями назывались женские башмаки типа ЧАРОК (см.) на жесткой подошве с каблуком. На большей ж е части Европейской России (в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, Тверской, Тульской, Рязанской, Уфимской, Самарской, Симбирской, Саратовской губерниях) ступнями называли обувь, плетенную косым плетением из бересты, с высоким широким голенищем. Голенище могло быть до середины икры. Ступни, надевавшиеся на ногу без обор, использовались как рабочая обувь. Они надевались во время работ на хозяйственном дворе, во время жатвы. По обычаю, ступни всегда стояли у крыльца избы, чтобы хозяева дома могли их быстро надеть, выходя на улицу. В отдельных губерниях России этот тип обуви получил другие названия: берестяники, берещеники, берещики, лычники. СТЯГАШНИК — головной убор замужних женщин, состоявший из двух платков: нижнего, из кумача или красного ситца в мелкий цветочек, и верхнего, шелкового с ярким рисунком, называвшегося ширинкой. Нижний платок, обычно небольшого размера, накладывался на голову таким образом, чтобы закрыть половину лба, виски, уши. Для этого один угол платка частично складывался и накрывал часть лба, два других угла связывались узлом на затылке. Четвертый угол подтыкался под узел. Сверху надевался второй платок, ширинка, сложенный по диагонали и закалывавший- СУКМАН 312 ся под подбородком. Надо лбом платок стоял домиком, так что можно было увидеть нижний платок. Этот головной убор носили замужние женщины летом. Он был распространен на Дону среди казачек в XIX — начале XX века. СУКМАН (СУШУН) — термин применялся для обозначения мужской и женской одежды различного типа и покроя. 1. Верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из сукманного сукна. Покрой сукмана аналогичен покрою КАФТАНА (см.). Мужские шили обычно прямыми, женские — с отрезной талией и с борами. На Онежском берегу Белого моря сукман входил в состав девичьего приданого. Сукманы бытовали в XIX — начале XX века в Архангельской губернии. 2. Ж е н с к а я горничная одежда из черного или синего домашнего сукна типа сарафана. Существовали сукманы двух видов. Один из них, использовавшийся в XIX веке на территории Псковской, Новгородской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Вятской, Тверской губерний, имел глухой туникообразный крой. Он шился из перегнутого пополам полотнища ткани с отверстием для головы, вырезавшимся в центре полотнища, и вшивавшимися в боковые швы несколькими клиньями или скошенными полотнищами. Проймы для рук делались овальными, широкими. Некоторые наиболее старые по происхождению сукманы имели пришитые сзади к проймам ложные декоративные рукава, завязывавшиеся при ношении на спине узлом или подтыкавшиеся за пояс. Другой тип сукмана — косоклинный с передним центральным швом — шился из трех полотнищ сукна — двух впереди и одного сзади. Широкие лямки выкраивались со спинкой из заднего полотнища. В боковые швы вшивалось до шести клиньев, что значительно расширяло нижнюю часть сарафана. Часто бока подобных сукманов плиссировали. СУКМАННИК 313 Подол сукмана обшивался полосами китайки, позументом, лентами. На передний шов нашивались от ворота до подола медные круглые пуговицы. Сарафан этого типа носили с белой рубахой с прямыми поликами и высоко подвязывавшимся фартуком или передником с рукавами — запоном. Иногда передние полы сукмана делались более короткими, чем спинка, и тогда был виден украшенный вышивкой или ткачеством подол рубахи. Косоклинный со швом впереди сукман был распространен в пограничных районах Рязанской и Тульской губерний и в Калужской губернии. 3. Ж е н с к а я поясная одежда, понёва из черной клетчатой шерстяной домашней ткани с черной ж е шерстяной прошвой впереди. Этот вид понёвы в XIX — начале XX века считался в Коротоякском уезде Воронежской губернии одним из самых праздничных и использовался во время свадеб и больших годовых праздников. Вся лицевая сторона сукмана, соединительные швы полотнищ расшивались красными гарусными нитями в технике глади, что придавало поверхности понёвы рельефность. СУКМАНИНА — СУКМАННИК (см.). СУКМАНИННИК — СУКМАННИК (см.). СУКМАНКА — женская полосатая или клетчатая юбка из четырех-пяти прямых полотнищ домашней шерстяной ткани. По талии собиралась складками на вздержку или пояс. Девочки начинали носить сукманки с восьмилетнего возраста. Овечью шерсть, из которой ткалась юбка, окрашивали в домашних условиях различными травами. Термин сукманка известен в некоторых районах Западной Сибири. СУКМАННИК (СУКМАНИНА, СУКМАНИННИК) — верхняя мужская будничная одежда для осени и весны из сукманины. СУКНЯ 314 Покрой аналогичен покрою кафтана с БОРАМИ (см.). Термин был распространен в Архангельской и Вологодской губерниях. СУКНЯ — термин использовался для обозначения нескольких типов женской одежды. 1. Ж е н с к а я горничная одежда на лямках типа сарафана из красного, синего или черного домашнего сукна. Сукни шились из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади, а в боковые швы вшивались несколько клиньев. Передние полотнища соединялись при помощи металлических или стеклянных пуговиц и петель из круглой тесьмы. Иногда полотнища сшивались наглухо, но на шов нашивались пуговицы и тесьма, а также галун или ленты. Лямки, верх сукни, а иногда и подол обшивались полосами кумача или ситца. В XIX веке сукня была известна в Курской, Смоленской и Тамбовской губерниях как одежда девушек и молодых женщин. 2. Женская юбка из четырех-пяти прямых полотнищ домашнего сукна. Термин известен в Западной Сибири. 3. Нагрудная женская одежда из полушерстяной ткани белого или серого цвета. Покрой аналогичен покрою КОСТОЛАНА (см.). Они были распространены в Калужской губернии. В 20-е годы XX века их носили только старухи в нескольких деревнях Жиздринского уезда. СУКбНКИ — ОНУЧИ СУШПАН — СУПГУН (см.) 2. СУШУН — термин в XIX веке обозначал два различных по покрою и назначению типа женской одежды. 1. ШУШПАН. (см.). 2. Сушун — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из красной шерстяной, полушерстяной или полушелковой ткани. (см.). 315 СУШУН Известны два типа сушунов — глухой (туникообразный и с подкройными лямками) — и косоклинный РАСПАШНОЙ (см.). Туникообразный сушун шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани. В его боковые швы вшивались длинные полосы материи, расширявшиеся снизу. В центре основного полотнища вырезалось квадратное отверстие для головы и делался неглубокий нагрудный разрез, застегивавшийся или завязывавшийся тесьмой. Глухой сушун с подкройными лямками шился из двух цельных (переднего и заднего) полотнищ и боковых полосвставок. Плечики его выкраивались из переднего полотнища и пришивались к заднему, суженному вверху и расширявшемуся книзу фалдами. Характерной деталью сушуна были пришивавшиеся сзади к проймам для рук узкие длинные ленты — декоративные ложные рукава. В рассматриваемое время они у ж е полностью утратили свое функциональное значение и при надевании сушуна завязывались сзади или затыкались за пояс. С XVIII века сушун, бытовавший ранее как мужская одежда, становится праздничным женским одеянием в Новгородской, Псковской, Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Пермской, Вятской, Тверской губерниях и в Восточной Латвии (Латгале). Но у ж е к середине — концу XIX века он воспринимался на многих территориях как старинный сарафан, одежда пожилых женщин. В Латгале он превратился в составную часть молёного и похоронного костюма. С середины XIX века, под влиянием более поздних типов сарафанов, сушун шился у ж е из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади — с широкими подкройными лямками. В некоторых районах Вятской губернии начали появляться сушуны и из синей ткани. На края передних пол сушуна нашивались металлические пуговицы и круглая шерстяная тесьма, образовывавшая петли. Они 316 СХВАТЕЦ служили не только застежкой сарафана, но и его украшением. СХВАТЕЦ (ГАПЕЛЬ, ЗАПОН) — округлая металлическая (серебряная, медная) бляшка с петлей, служившая для застегивания праздничных женских и мужских рубах. Вдевалась в виде запонки в прорезные петли на вороте. Термин схватец был известен на Алтае и в Тобольской губернии, а также в Европейской России. т тАйник — верхняя мужская одежда .для весны и осени из домашнего сукна. Покрой тайника аналогичен покрою халатообразного ПОНИТКА (см.) Рукава обшивались кожей, край подола — широкой красной каймой. В XIX — начале XX века они были праздничной одеждой молодых мужчин. В праздник тайники подпоясывали широким полосатым поясом. Эта одежда являлась также и венчальной. Тайники бытовали в восточных уездах Рязанской губернии. ТАНКА — женская юбка из домашней пестряди в мелкую клетку или фабричной ткани. Встречались и полосатые танки. Юбка шилась из четырех-пяти прямых полотнищ ткани. По талии собирались складками на гашник или пришивной пояс из однотонного или клетчатого холста. На некоторые танки в качестве украшения нашивалась скроенная по косой нити и заложенная складками оборка. На праздничной танке по краю оборки полагалась обложка — пришивная лента. Термин танка известен в Северо-Уральском регионе России. ТЕЛЕГРЁЙКА — ТЕЛОГРЁЙКА (см.). ТЕЛОГРЁЙ — ТЕЛОГРЁЙКА (см.). ТЕЛОГРЙЙКА (ТЕЛЕГРЁЙКА, ТЕЛОГРЁЙ, ТЕЛОГРЁЯ) — нагрудная женская одежда. 318 ТЕЛОГРЕЯ Термин телогрейка в применении к женской одежде был известен у ж е в середине XVI века. В этот период телогреей называлась верхняя одежда из шелка на шелковой подкладке или на меху. Она была распашной с множеством пуговиц (от 14 до 24), с длинными, зауживающимися к запястью или откидными рукавами. Надевалась поверх сарафана, закрывая его полностью. Телогрея была, вероятно, праздничной одеждой. В описи приданого невесты, составленной в XVII веке, перечислялась нарядная одежда, в том числе «телогрея куфтяная камчатая цветная, ал шелк да желт, круживо кованое золотое, пуговицы серебряны позолочены». В XVIII, XIX — начале XX века телогрейка — это нагрудная женская распашная одежда без рукавов на лямках или проймах, длиной до пояса или середины бедер. Она изготавливалась из сукна, ситца, нанки, шелка на подкладке, простегивалась с ветошью, верблюжьей или овечьей шерстью. Телогрейка шилась слегка приталенной, иногда с отрезной спинкой, собранной в густые сборки, спереди застегивалась на крючки. Надевали ее поверх сарафана и рубахи. Старухи носили телогрейки, подшитые мехом, и надевали их для тепла под верхнюю одежду. Термин телогрейка был распространен на севере Европейской России, в Поволжье и в Енисейской губернии. ТЕЛОГРЁЯ — ТЕЛОГРЁЙКА (см.). ТЁЛЬНИК — узкий мужской плетеный пояс. Тельником подпоясывали мужские рубахи. Термин известен в Пермской губернии. ТЕПЛОМАТ — пальто городского типа, которое носили во второй половине XIX века щеголеватые крестьянские девушки в Ярославской губернии по праздникам. 319 ТОНИК ТКАНКА — элемент девичьего головного убора, включавшего в себя налобник и полотенце. Налобник, называвшийся в некоторых деревнях песики, представлял собой узкую полоску холста, обшитую с одного края гусиными перышками или шелковой бахромой преимущественно черного цвета с бисером на концах. Гусиные перышки и бахрома нашивались только на височных частях налобника. Налобник повязывали по лбу, чуть выше бровей, закрепляя его тесемками за косу. Полотенце из белого холста домашней выработки с орнаментированными концами складывали в четыре раза и накладывали поверх налобника так, чтобы из-под него были видны гусиные перышки и бахрома. Длинные концы полотенца, завязанные узлом под косой, спускались по спине до середины лопаток. Тканка — полоса позумента — надевалась поверх полотенца, закрепляясь на затылке тесьмой. Такую тканку носили по большим праздникам девушки из многих деревень Калужской и Орловской губерний на протяжении XIX века и в начале XX века. В 10—20-е годы XX века она стала головным убором «вековушек», т. е. девушек, не вышедших замуж. Молодые девушки брачного возраста вместо полотенца включали в головной убор красные шелковые платки, свернутые жгутом и завязанные на затылке узлом. В 20-е годы XX века тканка с красным платком, но без налобника была венчальным головным убором. Девушка венчалась с распущенными по плечам волосами в тканке, покрытой сверху кисеей таким образом, что кисея прикрывала верхнюю часть лица. ТОЛУП — ТУЛУП (см.). ТОНЙК — верхняя мужская одежда из черного домашнего сукна, выделанного из чесаной зимней овечьей шерсти. Покрой аналогичен покрою КАФТАНА с клиньями (см.). В XIX веке был распространен в Тамбовской губернии. 320 ТОРБАЗА ТОРБАЗА (ТОРБАСЙ, ТОРБСА) — мужские сапоги из оленьих камысов мехом наружу. Они представляли собой обувь на мягкой подошве с высокими мягкими голенищами, подвязывавшимися к ноге тонкими ремешками. Торбаза украшались вышивкой красными, синими, зелеными шерстяными нитками, а также мелким разноцветным бисером. Узор вышивки геометрический. Эта обувь была заимствована русскими у коренных народов Сибири. Русские крестьяне носили торбаза в качестве домашней и уличной обуви. Зимой в них укладывалось для тепла мягкое сено. Торбаза надевались обычно с чулками из шерсти. Термин был распространен в Енисейской губернии с начала XIX века. ТОРБАСЫ — ТОРБАЗА (СМ.). ТОРБСА — ТОРБАЗА (см.). ТОРГАн — НАВЁРШНИК (см.) с длинными рукавами. В XIX — начале XX века его носили только старухи. Торбаза ТОРГбВАЯ — ГОДОВЙЩНАЯ (см.). ТОРСЫК — мужской головной убор для весны, лета и осени, валянный из овечьей шерсти, с козырьком и наушниками. В XIX веке был праздничным головным убором русских крестьян Иркутской губернии. ТРЕУХ — мужской и женский головной убор для зимы. Он представлял собой шапку из овчины с круглым верхом, крытым сукном, широкой меховой опушкой спереди, двумя меховыми наушниками и лопастью, спускавшейся сзади до плеч. Треух завязывался под подбородком на кожаные ремешки. 321 ТРОЙЧАТКИ Треух — старинный русский головной убор. Он был известен на Руси еще в XVI веке. В XIX — начале XX века треух [ПОДКАТЫ (см.)] в качестве женского головного убора был распространен в Архангельской и Вологодской губерниях, а как мужской — в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Пермской, отдельных уездах Нижегородской, Казанской, Ярославской, Рязанской, Пензенской, Воронежской, а также в губерниях Средней и Нижней Волги, в Сибири. В начале XX века женские треухи стали заменяться шалями, а мужские — шапками-ушанками. Треух ТРЕУШЕК — мужской головной убор из меха неблюев, круглый, с длинными висячими наушниками. Заимствован русскими крестьянами Западной Сибири у их соседей — ханты. Головной убор получил широкое распространение в XIX — начале XX века. ТРИПОТКЙ — мужские вязаные чулки. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века. ТРОЕКЛЙННИК — ТРОЕКЛЙНОК (см.). ТРОЕКЛЙНОК (ТРОЕКЛЙННИК) — КАФТАН (см.) с тремя клиньями. Термин был распространен в Вологодской, Вятской, Пермской губерниях. ТРОЕШбВНИК — КАФТАН (см.) с тремя швами на подоле. Термин был распространен в Вологодской губернии. ТРОЙЧАТКИ — женские ушные украшения, или серьги. Они состояли из округлой несомкнутой швензы-кольца и трех подвесок, выполнявшихся из коротких, прямых, навитых на швензу металлических стер- 322 ТУЛУП женьков с нанизанными на них в различном сочетании литыми металлическими цилиндриками, украшенными ложной зернью, жемчужинами, бусинами, просверленными округлыми или квадратными камнями и перламутровыми зернами. Тройчатки получили широкое распространение как женское украшение с XV века. Тройчатки ТУЛУП (ТОЛУП) — верхняя мужская и женская одежда, использовавшаяся зимой как дополнительная при поездке в санях на дальнее расстояние. Он надевался обычно поверх КАФТАНА (см.), ПОЛУШУБКА (см.), ШУБЫ (см.) и т.п. Эта одежда широко бытовала в XVIII — первой четверти XX века у русских крестьян Европейской России, Сибири и Алтая, а также в некоторых слоях городского населения: у извозчиков, ямщиков, дворников и т. п. Шились тулупы обычно из овчины, однако использовался также мех лисицы, енота, хорька. Изготавливался всегда мехом внутрь. В народном быту известны две разновидности тулупов: нагольные и крытые. Нагольные тулупы шили из дубленых желто-красных овчин или из овчин черненых, р е ж е белых сыромятных. Крытые — это тулупы, прикрытые сверху тканью (сукном домашней выработки, синим или черным холстом), а также более дорогими фабричными тканями (тонким синим сукном, китайкой, нанкой). Тулупы шили однобортными, с широкой прямой спинкой и полами, запахивающимися глубоко справа налево, с широкими длинными рукавами и большим отложным воротником, длинными (до щиколоток). Тулуп носился нараспашку или подпоясывался широким кушаком, который завязывался узлом сзади, а концы затыкались за кушак справа и слева. Воротник поднимался вверх и подвязывал- 323 ТУЛУП ся у горла платком, шарфом или веревкой. Если тулуп надевался на шубу, то руки в рукава не продевались, а сам тулуп накидывался на плечи, окутывая, как одеяло, всю фигуру человека. В деревнях обычно для семьи изготавливался один, максимум два тулупа. Они считались большой ценностью и служили нескольким поколениям людей. Тулуп широко использовался в обрядовой жизни русских крестьян. Он был важным атрибутом родинного и свадебного ритуалов, использовался в обрядах годового цикла. Тулуп Во многих русских северных деревнях новорожденного ребенка в первый день его появления на свет заворачивали в тулуп (шубу), приговаривая: «Шуба тепла и мохната, жить тебе хорошо и богато». Жениха и невесту, приезжавших после венца из церкви, встречала на крыльце избы сверковь в тулупе, вывернутом мехом наружу. Она благословляла новобрачных иконой, хлебомсолью, а присутствовавшие при этом родственники осыпали их зерном и хмелем. Во время ТУФЛИ 324 свадебного пира молодожены сидели на лавке, где был расстелен мехом наружу тулуп (шуба). Гости время от времени приговаривали: «Сколько в шкуре волосков, столько пускай у вас будет детей». Вывернутый мехом вверх тулуп надевали также ряженые во время Святок, длившихся с Рождества до Крещения. Войдя в таком виде в дом, парни и девушки желали его хозяевам счастья, хороших урожаев, плодовитости скоту, «здоровья овечья и человечья». Эти пожелания, произнесенные в первые дни нового солнечного года, рассматривались как пожелания-заклятия, которые должны обязательно исполниться. Овчинный тулуп, вообще мех должны были как бы усилить действие произнесенных слов. По мнению исследователей, использование шкуры животных или одежды из них восходит к древним тотемистическим представлениям, т. е. представлениям о фантастическом, сверхъестественном родстве определенной группы людей с определенным животным — тотемом. Шкура или ее заменитель (шуба, тулуп) как бы связывали людей с тотемом-родоначальником, который был доброжелательно настроен к своим потомкам. Тотем давал им благополучие, плодовитость, счастье и т. п. Эти очень древние представления были давно забыты людьми, но апотропейное (предохраняющее) и продуцирующее (дающее плодородие, богатство) значение меха и одежды из него сохранялось вплоть до начала XX века. Туфли ТУФЛИ — женская обувь на жесткой кожаной подошве с широким каблуком, низкая, в виде глубоких галош. Верхняя часть изготавливалась из кожи, вышивалась золотной нитью, украшалась парчой. Они были распространены в основном* в северных губерниях Европейской России, надевались по большим праздникам с чулками. тюни — мужская обувь из шкур, снятых с ног быков, сшитая мехом наружу. 325 ТЯПАУШКА Тюни шились на мягкой пришивной подошве с невысоким холщовым голенищем, подвязывавшимся к ноге ремешком. Надевались с шерстяными чулками, использовались для ходьбы в лесу. Термин был распространен в Архангельской губернии. ТЯЖЕЛКб — любая старая, ветхая верхняя одежда, использовавшаяся для грязных работ. Термин был распространен на русском севере, в Вятской, Пермской губерниях. ТЛЖИ — мужские и женские чулки из оленьего меха. Термин был распространен в селах по рекам Анадырь и Колыма с начала XIX века. ТЯПАУШКА — нагрудная одежда девушек и молодых женщин, будничная, из холста домашней выработки, распашная, длиной до пояса, расширяющаяся книзу, без рукавов, с застежкой. Были распространены в период с 1 9 0 8 по 1 9 3 0 годы в некоторых деревнях Коротоякского уезда Воронежской губернии. По словам местных жителей, мода на них пришла с Кубани. У УБИВАЛЬНИЦА — ДОЛГОРУКАВКА (СМ.). Термин был зафиксирован в Архангельской губернии. УБбР (ОБТЯЖНОЙ) — женская горничная одежда из домашнего холста или фабричной ткани типа сарафана с лифом на лямках [САРАФАН с лифом (см.)]. Термин встречался в Сибири. УБРУС — часть женского головного убора — белое полотенце, богато украшенное вышивкой. Укладывался вокруг головы поверх подубрусника — мягкой легкой шапочки, закрывавшей волосы, — и закалывался специальными булавками. Термин убрус известен с XVII века, был распространен в XVIII веке в Европейской России и в Сибири. В XIX — начале XX века почти не встречался. УВАЛЫ (АЛЫЕ) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Головной убор включал в себя кичку, чехол, налобник, позатыльник, платок и несколько дополнительных украшений. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, в переднюю часть которой была вшита полоса простеганного холста, согнутая в виде копыта. Кичка (местное название увалы) закрывала волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные вокруг 327 УВЯЗКА головы или На макушке. Поверх кички надевался чехол-сорока из кумача, с прямоугольным верхом и полукруглым околышем. Очелье сороки украшалось позументом, лентами, блестками. На лоб укладывалась полоса позумента — налобник, а под нее косицы — черная и белая шерстяная бахрома на шнурке. Налобник и косицы завязывались на затылке. Сзади привязывался позатыльник — прямоугольник из кумача, позумента на твердой основе, украшенный блестками и шерстяной бахромой. Головной убор повязывался двумя красными шелковыми платками. Один платок складывался по диагонали, его концы завязывались на затылке, спускаясь на плечи. Другой платок, меньшего размера, складывался по диагонали в ленту, укладывался по очелью и, перекрещиваясь на затылке, завязывался на темени. Сзади к головному убору прикреплялись десять разноцветных лент, спускавшихся на спину, а спереди прикалывались искусственные цветы из бумаги и воска. Такие головные уборы носили только молодые женщины в первые четыре-пять лет после свадьбы по большим праздникам. Он бытовал в XIX — первой четверти XX века в Волховском уезде Орловской губернии. Его изредка надевали молодые женщины еще в 5 0 — 6 0 - е годы XX века, когда отправлялись на свадебный пир второго дня свадьбы. УВАЛЬ — головной убор невесты — длинное покрывало из кисеи или батиста белого цвета с прикрепленным к нему венком из восковых цветов. Надевался в день венчания перед приездом жениха. В увале невеста стояла под венцом. Увалъ проник в крестьянский быт из городской среды. В XIX веке появился сначала в промышленных, торговых и пригородных селах, а затем распространился и во многие другие деревни Европейской России и Западной Сибири. УВЙЗКА (КАНКА) — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. УВЯЗКА 328 Головной убор состоял из кички, чехла, налобника, позатыльника и кистей. Кичка представляла собой мягкую холщовую или сатиновую шапочку с прикрепленной к ней спереди палочкой Увязка длиной в 2 см. Шапочка закрывала волосы женщины, заплетенные в две косы и уложенные на темени. На палочку крепились чехол и кисти. Чехол, носивший название хохлы, представлял собой красную шелковую косынку, обвязывавшуюся вокруг головы таким образом, что все три ее угла сходились на макушке и там перевязывались около палочки. В результате получался пучок красного цвета. Кисти — это шнуры из зеленого шелка (длиной около 20 см) с пришитой к ним бахромой из серебряных нитей. Шнуры закреплялись на заднюю часть кички, перекидывались наверх, обводились вокруг хохлов, а затем опять спускались к затылку. Бахрома при этом раскладывалась по сторонам головы и по затылку. Спереди на лоб накладывался налобник — лента из позумента, а сзади привязывался позатыльник прямоугольной формы из позумента на твердой основе. Такой головной убор надевали на молодую женщину после венчания. Она носила его в течение УПАКИ 329 первого года после замужества по большим праздникам. Головной убор был известен в деревнях Калужской и Орловской губерний. УЛЕДИ — мужская рабочая кожаная обувь с мягкой пришивной выворотной подошвой. Уледи бывают короткие, типа лаптя, с обшитым холстом краем, и высокие, с мягким кожаным голенищем. Короткие уледи надевались с холщовыми или суконными онучами и закреплялись на ноге с помощью тонких веревочек-обор. Оборы завязывались на заднике обуви, а затем переплетались на ноге до колена. Уледи с голенищами надевались на чулок. Мягкое голенище с глубоким продольным разрезом плотно закладывалось вокруг ноги и сверху обматывалось ремешком. Уледи с голенищами использовались только для ходьбы на лыжах. Уледи были распространены в Вологодской и Пермской губерниях. Термин уледи был известен еще в XVI—XVII веках. Вероятно, им обозначали кожаную обувь типа поршней. УНТЫ — мужская и женская обувь из меха. Сапоги с высокими голенищами на мягкой пришивной подошве, изготавливались из овчины, оленьих, козульих камысов, телячьей шкуры мехом наружу. Головки и подошвы унтов для прочности иногда обшивали кожей. Унты носили с шерстяным чулком. В XIX — первой четверти XX века эта обувь была распространена в Архангельской, Пермской губерниях и в губерниях Восточной Сибири. УПАКИ — мужская и женская кожаная обувь. Это низкая обувь, сшитая из двух кусков мягкой кожи. Один кусок (длиной около 3 0 см и шириной около 25 см), стянутый по краям веревочкой, служил подошвой, другой кусок (шириной около 12 см и длиной около 6 см), приши- Унты УПАКИ 330 тый к подошве дратвой, прикрывал стопу сверху — спереди. Упаки надевались с холщовыми портянками и закреплялись на ноге с помощью кожаных ремешков или веревочных обор, обвивавших голень. Иногда они шились с мягкими голенищами до колена, которые завязывались ремешками так же, как и низкие упаки. Эту обувь носили в XIX веке в Архангельской губернии только во время сенокоса. ф Ф А Й Ш б Н К А (ФАЛЬШОНКА) — головной убор замужних женщин, представлявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Конца файшонки завязывались сзади бантом или, соединяясь на затылке, перевязывались лентой с бантом. Файшонка появилась в народном быту в середине XIX века. В конце XIX века была известна в некоторых уездах Новгородской губернии, в Пермской, Самарской, Симбирской, Енисейской, Тобольской губерниях, на Дону и Северном Кавказе. ФАЛЬШбНКА — ФАЙШбНКА (см.). ФАРТУК (ХВАРТУК) — передник, принадлежность женского костюма. Шился из одного или двух прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку с длинными концами-завязками. Фартуки закреплялись на талии. Они входили в состав как сарафанного, так и понёвного комплекса одежды. Будничные фартуки делались преимущественно из домашних тканей. Праздничные — из белого холста, украшенного вышивкой, аппликацией, нашивками шелковых лент, а также из ярких фабричных тканей — ситца, сатина, кашемира, тафты, шелка, атласа. Фартук получил очень широкое распространение и сохраняется в обиходе до настоящего времени. ФАТКА — девичий головной убор, представлявший собой красный шелковый платок, сложенный по ФЕРЯЗЬ 332 диагонали в виде неширокой (около 7—9 см) полосы. Фатка надевалась на темя и завязывалась узлом или бантом на затылке под косой. Термин был известен в Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Оренбургской губерниях. ФЁРЯЗЬ — женская горничная одежда типа сарафана из красного, синего, черного холста домашней выработки, сукна или шелка. Это была длинная (до щиколоток) одежда с овальными проймами для рук, широкими плечиками и неглубоким воротом. Покрой ферязей был различен. Во многих деревнях встречались ферязи, сшитые из одного цельного переднего полотнища и одного заднего с вшитыми между ними боковыми клиньями. Спереди они имели неглубокий разрез, завязывавшийся на тесемку или застегивавшийся на пуговицу. Достаточно широко были распространены ферязи, сшитые из двух передних прямых полотнищ, одного прямого заднего и боковых клиньев. Передние полотнища или сшивались, или застегивались на пуговицы и петли из шнура. К ферязям часто пришивались ложные рукава, обычно очень узкие и длинные, имевшие декоративный характер. Они завязывались узлом на спине или затыкались за пояс. Ферязь надевалась с белой рубахой и подпоясывалась. В XIX веке одежда такого типа была известна во Владимирской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской губерниях. В большинстве деревень ферязь была праздничной одеждой девушек и замужних женщин. В старообрядческих селах ее надевали, отправляясь в молельни. Термин был известен еще в средневековой Руси. Им обозначалась верхняя мужская и женская одежда с длинными откидными рукавами, распашная, застегивавшаяся на три — десять пуговиц, слегка расклешенная в подоле, длиной до щиколоток. Ферязи могли быть холодными (на тонкой подкладке) или теплыми (на кудели, шерстяных очесах, меху). Украшались по проймам, ФУФАЙКА 333 краю ворота, соединительным швам тонким шнуром. Ферязи носили как мужчины, так и женщины. Надевались они поверх рубах; мужчины накидывали ее поверх кафтана или полукафтана, как плащ. Иногда ферязь надевали и под кафтан. В XVII веке это должностная парадная одежда стольников царского двора. ФУРАЖКА — КАРТУЗ (см.). ФУФАЙКА — нагрудная женская и мужская одежда. Термин известен в Архангельской, Костромской, Рязанской губерниях в XIX — первой четверти XX века. Во всех этих губерниях фуфайкой называли распашную одежду без рукавов, плотно облегавшую верхнюю часть тела. В Архангельской губернии она шилась из ситца, до талии, застегивалась справа налево на крючки. В XIX веке ее носили старые женщины из старообрядческих деревень, что вызывало насмешки жителей других сел, считавших эту одежду старомодной. В Костромской губернии фуфайка использовалась как женщинами, так и мужчинами. Она шилась из крашенного в синий или черный цвет холста на подкладке из грубого холста. Носили ее поверх рубахи как постоянную одежду. В Рязанской губернии фуфайкой называли в некоторых деревнях КОРСЕТКУ (см.). X ХАЛАТ — верхняя мужская и женская одежда. В XIX — первой четверти XX века этот термин применительно к верхней одежде был широко распространен в русских деревнях. Он встречался во всех (за исключением Архангельской, Олонецкой, Новгородской) губерниях Европейской России, в Сибири и на Алтае. Однако им обозначали одежду разную по материалу, покрою и назначению. На большей части Европейской России халат был одеждой, которую надевали осенью и весной поверх основной верхней одежды во время непогоды или отправляясь в дальнюю дорогу. Его шили из коричневого или черного сукна домашней выделки. Покрой такого халата был аналогичен покрою армяка: распашной, длиной до щиколоток, с прямой спиной и широкими полами, длинными рукавами и большим отложным воротником. Обычно халат, так ж е как и армяк, имел одну застежку у горла или вообще не застегивался, а только запахивался и подвязывался кушаком. В Рязанской губернии халат — это верхняя одежда из пониточной ткани домашней выработки, распашная, длиной до середины голени, слегка приталенная сзади, с цельной спинкой и полами, между которыми вставлены клинья. Халат застегивался на крючки или запахивался без застежек. По рукавам и полам обшивался черным плисом. В первой четверти XX века халат был праздничной одеждой. Женщины в праздник подпоясы- 335 ХАЛАТИК вали его широким красным кушаком. Во время катания на санях на Масленице вместо пояса халат подпоясывали полотенцем. Мужчины обычно венчались в халате. В халате в это время хоронили стариков. В Воронежской губернии халат — это одежда из толстого сукна домашней выработки, распашная, длиной выше колен, приталенная, с клиньями от талии между полами и спинкой, собранными в мелкие частые складки, по семь на каждом боку, с длинными прямыми рукавами. Халат обычно запахивался справа налево таким образом, что правая пола шла вкось. Ворот был овальный, обшитый красной шерстяной тканью. Женский халат от мужского отличался большим количеством складок. В Воронежской губернии халат, так ж е как и в Рязанской губернии, был праздничной одеждой. Пожилые женщины надевали его, когда шли в церковь к обедне или отправлялись в гости. Халат надевала также невеста, когда ехала к венцу. В халате она обычно и венчалась. В Сибири и на Алтае халаты были праздничной одеждой мужчин. Летние халаты шили из шелка, кашемира, дабы, ситца, тафты, с подкладкой или без подкладки, зимние — стеганные на вате или суконные. На Алтае халаты покупали часто готовыми у казахов. Халаты носили молодые и пожилые мужчины, а также мальчики. Они надевали их поверх горничной одежды, отправляясь на улицу в праздничный день. Носили их также и в помещении. Халаты были свободного покроя, распашные, длиной до колен, застегивались на левом плече и подпоясывались кушаком. Ворот выкраивался по шее, рукава были длинные. ХАЛАТИК — верхняя женская одежда для зимы из овчины свободного халатообразного покроя, длиной ниж е колен, обтянутая сверху тканью. Этот термин применительно к шубе был распространен у русского населения Забайкалья, так называемых семейских — старообрядцев, переселенных во второй половине XVIII века из восточных районов Европейской России. 336 ХАМЧУРЫ ХАМЧУРЫ — КАМЧУРЫ (см.). ХАПУН — ЧЕКМЁНЬ (см.) халатообразного покроя. Термин был известен в XIX веке в Курской губернии. ХАРАПАЙ (ХОРОП0Й) — АРМЙК (см.). В XIX веке термин бытовал в Костромской губернии. ХВАРТУК — ФАРТУК (см.). ХЛУСТКА — головной убор замужних женщин, представлявший собой белое полотнище льняной ткани домашнего изготовления, затканное по краям красной бумажной ниткой. Хлустку складывали на угол так, чтобы были видны украшенные концы, перекрещивали их под подбородком и завязывали сзади на шее. Хлустка надевалась прямо на заплетенные в две косы и уложенные венцом волосы или поверх ПОВОЙНИКА (см.). В XIX — первой половине XX века бытовали в некоторых деревнях Курской губернии. ходбк(й) (ЧУНИ) — женская и мужская обувь. Название ходоки служило для обозначения разной по материалу и типу обуви. 1. Плетенная или вязанная крючком из шерсти домашняя или рабочая обувь типа глубоких туфель. В XIX — начале XX века была распространена в Воронежской, Курской, Харьковской губерниях. 2. Рабочая обувь, плетенная из бересты или лыка, в виде сапог с коротким голенищем, надевалась на босу ногу, см. СТУПНИ. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в отдельных деревнях Псковской, Новгородской, Костромской губерний. ХОЛОДАЕЧКА — ХОЛОДДЙКА (СМ.). Термин бытовал в Воронежской губернии в первой четверти XX века. холодник 337 ХОЛОДАЙКА (ХОЛОДАЕЧКА) — верхняя женская одежда для весны и осени, распространенная в Курской, Орловской и в некоторых других губерниях юга Европейской России, а также на Дону среди казачек. В южнорусских губерниях холодайку шили из черной ткани фабричного производства на вате с подкладкой. Это была распашная однобортная одежда с цельной, расширяющейся книзу спинкой и такими ж е полами, без воротника, с круглым по шее воротом, с длинными узкими рукавами. Холодайка была обычно без застежки. По вороту, подолу кофту украшали цветной машинной строчкой. Холодайка в первой четверти XX века считалась очень модной одеждой. Ватные кофты такого типа, но только застегивавшиеся на пуговицы, носили вплоть до середины 50-х годов XX века. Донские казачки холодайкой называли любую теплую короткую кофту, которую носили в будни. холбдник — плечевая женская одежда для весны, лета, осени, бытовавшая во Владимирской, Костромской, Нижегородской, Рязанской губерниях. Во Владимирской, Костромской, Нижегородской губерниях холодником называлась летняя одежда, сшитая из штофа, шелка, бархата, синего холста, китайки или шерсти фабричного изготовления на подкладке, которую носили поверх сарафана. Холодник шился распашным, однобортным, с подрезной выше талии спинкой, собранной в сборку, с цельными прямыми полками, длиной выше колена, с длинными, зауженными к запястью рукавами, с круглым вырезом ворота без воротника или с отложным воротником. Холодник застегивался на крючки. В первой половине XIX века он считался необходимой составной частью приданого крестьянской девушки. 338 ХОРОПОЙ Во второй половине XIX века вышел из широкого употребления, сохраняясь как реликвия в семьях отдельных богатых крестьян. В Рязанской губернии термином холодник обозначали верхнюю праздничную одежду девушек и молодых женщин из китайки, сукна фабричного изготовления на вате с подкладкой. Это была распашная, вероятно двубортная одежда, длиной выше колен, с подрезной по талии спинкой со сборками, с длинными рукавами. ХОРОПбЙ — АРМЙК (см.). Хрестовка ХРЕСТбВКА — женское нагрудное украшение в виде неширокой, сомкнутой в кольцо ленты из крупного разноцветного бисера. К спускавшемуся на грудь концу прикреплялись медный литой крестик или застекленный образок. Иногда бисерная основа нашивалась на основу из ткани. По технике изготовления хрестовки различались на низаные и тканые. Орнамент украшения имел обычно четкий геометрический характер: ромбы, треугольники, кресты. В зависимости от способа низания бисер располагался в виде ромбической сетки или параллельными рядами. Для каждой губернии были характерны свои излюбленные цветовые сочетания, которые использовались постоянно. Изготовлением хрестовок занимались мастерицы-низалыцицы, делавшие их не только для конкретных заказчиков, но и для продажи на рынке. Термин хрестовка в XIX — начале XX века употреблялся почти во всех южных губерниях России. ц ЦАПЙД — девичий головной убор в виде сложенного в неширокую полосу (около 10 см) шелкового или ситцевого платка. Платок завязывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался на затылке или спереди над лбом. В последнем случае концы завязывались бантом. Термин применительно к такого рода головному убору бытовал в некоторых деревнях Новгородской губернии. ЦВЁТЫ — СВЁТЫ (см.). ЦЕПЁЦ — САМШУРА (см.). Этим термином в Пермском уезде Пермской губернии и Акмолинской области Западной Сибири обозначали сампгуру с круглым верхом, вышитую золотной нитью. ЦЕПЬ — нагрудное металлическое как женское, так и мужское украшение. Цепи получили большое распространение в народном костюме с древнейших времен. Они делались как из драгоценных, так и из простых металлов и украшались сканью, зернью, эмалью. Цепи использовались в виде самостоятельных украшений и в качестве цепочек для подвешивания крестов, панагий, образков. В русском ювелирном искусстве различалось несколько разновидностей этого типа украшений. Одну из них представляли кольчатые, или кольчужные, цепи, отличавшиеся массивностью и некоторой грубоватостью исполнения. Они были преимущественно мужскими украшениями. Основным элементом в кольчатых цепях являлись ЦЕПЬ Цепь 340 отдельные колечки, соединявшиеся между собой в различных вариациях, что позволяло мастеру несколько разнообразить общий вид изделия. Большим разнообразием отличались так называемые плоские цепи, служившие излюбленным украшением как для женщин, так и для мужчин. К концу XVIII века наибольшей популярностью пользовались две разновидности плоских цепей: со звеньями, напоминавшими горизонтально расположенные в несколько рядов восьмерки, разделенные небольшими стерженьками, и со звеньями в виде розеток, украшенных цветной эмалью и с напаянными на их оси гладкими колесиками. Элементы плоских цепей выполнялись как из гладкой проволоки, так и из рубчатой или филигранной. ч ЧАВЧУРЫ — женская кожаная обувь типа глубоких калош. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Костромской губернии. Чавчуры в этот период были обувью старух. Ч А Ж Е Л К б — КАФТАН (см.). Мужская будничная одежда. Чажелко шили обычно из грубого сукна домашней выработки, сверху покрывали некрашеным холстом. В XIX веке термин бытовал в применении к этой одежде в Костромской губернии. ЧАМБАРЫ (ЧЕМБАРЫ) — мужские (преимущественно) и женские штаны. Состояли из двух очень широких штанин, шившихся из полутора-двух полотнищ материала, соединявшихся посредине вытянутой ромбической вставкой. Верх чамбар собирался на гашник. Впереди делался небольшой вертикальный разрез. В верхней части штанин прорезались вертикальные карманы, имевшие холщовую подкладку. Края карманов обшивались бейкой из яркого сукна, кумача, холста. Чамбары служили дополнением к зимнему и промысловому костюмам, дорожной одеждой; женщины пользовались ими при езде верхом. Они надевались таким образом, что полы верхней одежды или сарафана заправлялись внутрь. На талии чамбары закреплялись вздержкой или ЧАПАН 342 поясом. Штанины их для удобства и тепла выпускались поверх голенищ обуви. Покрой мужских и женских чамбар был одинаковым. Часто те и другие пользовались одними шароварами. Материал, из которого шились чамбары, зависел от их назначения и состоятельности владельца. Бедные крестьяне делали их из холста, состоятельные — из кожи, замши, меха. Нарядные чамбары из сукна часто украшались крупной, яркой, полихромной тамбурной вышивкой растительного и зооморфного характера, покрывавшей почти всю поверхность штанин. Термин чамбары получил распространение среди русского населения Алтая. Чамбары ЧАПАН — ЧЕКМЁНЬ (см.). В XIX — начале XX века был распространен в Вологодской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Пензенской, Пермской, Симбирской, Саратовской, Костромской, Ярославской губерниях, а также у уральских казаков. ЧАПОЧКА — ГАЙТАН (СМ.). ЧАРКЙ (ЧЕРКЙ, ЧИБИРИКЙ, ЧИРКЙ) — мужская и женская кожаная обувь. Обычно так называлась низкая кожаная обувь без голенища с холщовой или суконной опушкой, пришитой к к о ж е сверху, через которую протягивался шнурок для закрепления обуви на ноге. В Костромской, Новгородской, Псковской, Олонецкой губерниях в XIX веке чарки — только 343 ЧАСТОКЛЕТКА женская обувь. Она была на жесткой подошве, с широким каблуком высотой до 1,5 см, с круглым жестким носком, жестким высоким задником. Опушка, пришитая сверху, была обычно на праздничных чарках из красного сукна, на будничных — из холста. Передок чарок украшался металлическими заклепками, а к заднику пришивалась тисненая кожа. Чарки носили с шерстяными белыми или цветными чулками. В Сибири и на Алтае чарки шились из мягкой кожи с мягкой выворотной подошвой, пришитой дратвой. Сверху к ним пришивали сукно, холст, а зимой мех. Чарки в Сибири и на Алтае были как мужской, так и женской, детской повседневной обувью. Мужчины надевали их с холщо- Чарки выми или суконными портянками, которые закреплялись на ноге оборами. Женщины — с вязаными или суконными чулками. В Сибири чарками (чирками) иногда называли обувь типа БАХИЛ (см.). Термин известен в Сибири с XVII века. ЧАСТОКЛЁТКА — женская будничная понёва из трех полотнищ синей шерстяной клетчатой ткани с темной прошвой. Верхняя часть частоклетки собиралась на вздержку, а подол обшивался узким плетеным или тканым шерстяным поясом. ЧЕБАК 344 Термин известен в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии. ЧЕБАК — мужской головной убор и головной убор замужних женщин, предназначенный для ношения в зимнее время. Женский чебак представлял собой шарообразную шапку с наушниками и длинной задней лопастью, называвшейся хвостом. Праздничные чебаки шились из меха зайца, кошки, оленя и обтягивались сверху красным шелком, бархатом, вышитым золотными нитками. Спереди вокруг лица чебак обшивался пушистым мехом, чаще всего лисьими хвостами, которые нашивались и на наушники. Задняя лопасть шилась из такого ж е меха, как и сам головной убор, и также покрывалась красным шелком или бархатом. Лопасть сзади оторачивали мехом соболя, куницы или к ее краю подшивали кусочки меха с хвостов соболя и хвостики горностая. Иногда такой нарядный головной убор обшивался по очелью золотным кружевом, лентами преимущественно алого цвета. Повседневные чебаки характеризовались отсутствием украшений и более дешевым мехом по очелью. Чебак надевался, как правило, когда женщина выходила на улицу, причем обычно поверх основного головного убора: кокошника, платка с повойником. Однако в некоторых селах Вологодской губернии чебак полагалось носить и в избе. Его надевали молодухи в первые несколько недель после свадьбы. Они не снимали его д а ж е тогда, когда приготавливали еду или занимались какой-либо другой работой по дому. Чебак был распространен в Архангельской, Вологодской губерниях преимущественно до середины XIX века. Во второй половине XIX века он встречался очень редко. Он был известен также с XVIII века в Енисейской и Тобольской губерниях, куда был перенесен, вероятно, переселенцами с европейского севера. Мужской чебак — круглая меховая шапка. Бытовал в Архангельской губернии в XIX и XX веках и в Сибири. 345 ЧЕКМЕНЬ ЧЕБАН — мужской головной убор для зимы — круглая шапка из сукна с меховой опушкой. Термин был распространен в Енисейской губернии с XIX века. ЧЕКМЕНЁК — ЧЕКМЁНЬ (см.). ЧЕКМЁНЬ (САПУНбК, ХАП^Н, ЧАПАН, ЧЕКМЕНЁК) — верхняя мужская и женская одежда из черного или коричневого сукна домашней выработки, а также из тонкого сукна фабричного производства. В крестьянском быту XIX — начала XX века использовались чекмени разные по покрою и назначению. Чекмени, которые надевались на основную верхнюю одежду при поездке в дальний путь, зимой или осенью, по своему покрою были аналогичны армяку. Они представляли собой однобортную распашную одежду длиной до щиколоток, с прямой спиной и прямыми или расклешенными полами, с длинными прямыми рукавами, иногда с большим отложным воротником. Их носили нараспашку, накинув на плечи, или подпоясав широким кушаком. Чекмени, служившие верхней будничной или праздничной одеждой для весны и осени, шили наподобие кафтанов, со сборками или с клиньями от талии. Такие чекмени обычно были распашными, двубортными, длиной до середины голени, с воротником-стойкой и длинными прямыми рукавами. Мужчина или женщина в чекмене выглядели довольно щеголевато: сверху чекмень туго обтягивал фигуру, снизу был «раструбистый», т. е. пышный, широкий за счет сборок или клиньев, лежавших мягкими складками. Чекмень застегивался на крючки или кожаные пуговицы с навесными кожаными петлями. По талии опоясывался широким кушаком. Чекмени были распространены во Владимирской, Калужской, Курской, Костромской, Московской, Орловской, Рязанской, Пермской, Тамбовской, Ярославской, Воронежской губерниях, у казаков на Дону, на Урале и Нижней Волге, а также в некоторых районах Сибири. 346 ЧЕКЧУРЫ ЧЕКЧУРЫ — женская кожаная обувь типа башмаков. Они были на жесткой подошве, с твердым носком и задником, высоким бортом, на широком каблуке. Спереди чекчуры имели разрез, который зашнуровывался на тесемки или застегивался на пуговицы. Чекчуры надевались обычно с чулками, вязанными из белой или серой шерсти. Чекчуры были праздничной обувью русских крестьянок. Их надевали, отправляясь в гости, в церковь или на посиделки, на весенне-летние гулянья молодежи. Термин был распространен в Вятской губернии. ЧЕЛбУЧ — девичий головной убор в виде широкой ленты из красного бархата, украшенной жемчугом или бисером. По краю ленты нашивались плотным рядом мелкие монетки или золотые цепочки. Челоуч надевался на лоб и завязывался на затылке тесемками. Его носили обычно с шелковым платком-таркичем, одним концом которого обматывали косу. Челоуч носили в XVIII—XIX веках донские казачки. Во второй половине XIX века он стал выходить из обихода. ЧЕМАРА (ЧУМАРКА) — верхняя мужская и женская одежда для весны, лета и осени из тканей фабричного производства на подкладке, представляла собой сравнительно короткую (выше колена) распашную одежду с длинными рукавами, в талию, со сборками от талии на спине. Термин бытовал в южных уездах Воронежской губернии, в Курской губернии, в северных уездах Черниговской губернии. ЧЕМБАРЫ — ЧАМБАРЫ (см.). ЧЕНАРКА — ЧИНХРКА (СМ.). ЧЕПЙЦ — головной убор замужних женщин. Этим термином обозначались разные по своему типу головные уборы: КОКОШНИК (см.), СОРОКА (см.), САМШУРА (см.), ПОВОЙНИК (см.), Чекчуры 347 ЧЕПКА СБОРНИК (см.). В большинстве своем чепцом назывались праздничные головные уборы молодых замужних женщин, сшитые из дорогих материалов: шелка, бархата, парчи, позумента, с украшениями из бисера, жемчуга, с золотной вышивкой и т.д. Термин чепец применительно к традиционным женским головным уборам получил распространение, вероятно, во второй половине XIX века. Он был известен как в Европейской России, так и в Сибири. ЧЁПКА (ГАЛСТУК СОБАЧИЙ, ЧЁПКА) — женское нагрудное украшение двух типов. 1. Украшение в виде длинной (до 2 м) петли из двух соединенных, обнизанных прозрачным бисером полос черной шелковой тесьмы. К нижнему концу чепки, спускавшемуся до талии, прикреплялись застекленная круглая иконка, крест или кисточка из красных гарусных нитей и куриная косточка — вставаранка. При выполнении какой-либо работы чепка перекидывалась под левую руку. 2. Нагрудное украшение из двух широких тканых полос цветного бисера с геометрическим узором в виде ромбов, зигзагов, крестов. В нижней части полосы соединялись прямоугольным медальоном с бисерными подвесками-висюлечками по нижнему краю. Этот вид чепок в начале XX века назывался также собачьим галстуком. Чепка служила обязательной принадлежностью праздничного костюма молодых замужних женщин. Каждая губерния, а нередко и отдельные села одной губернии имели свой, отличный от других, узор и цветовую гамму, использовавшиеся при изготовлении чепок. Бисер низали или ткали на льняных нитях или конском волосе. Как правило, одновременно надевались несколько чепок разной длины, ширины и узора. Иногда чепки заправляли нижним концом за пояс. Чепка использовалась в костюме до 30-х годов XX века в Калужской, Тульской, Рязанской губерниях. 348 ЧЕПЧИК ЧЁПЧИК — головной убор замужних женщин типа мягкой шапочки из ситца, батиста, шелка, бархата. Чепчик выкраивался с овальным верхом и невысоким околышем (около 5—6 см), переходящим сзади в длинные ленты, завязывавшиеся на затылке бантом. Чепчик прикрывал волосы, заплетенные в две косы и уложенные венчиком на голове. Замужние женщины носили чепчик постоянно. Выходя на улицу, они прикрывали его платком. Чепчики такого рода бытовали во второй половине XIX века в селах и станицах Дона и Северного Кавказа. ЧЁПКА — ЧЁПКА (см.). ЧЕРЕВЙКИ (ЧЙРИКИ, ЧбБОТЫ) — женская праздничная кожаная обувь. Это открытые туфли из грубой черной кожи, на жесткой подошве, с широким невысоким каблуком, напоминающие галоши. Черевики украшались на носке, по бортикам и заднику медными заклепками, пуговицами, строчкой из разноцветных, преимущественно красных, зеленых ниток, а также разноцветными гарусными помпонами, прикреплявшимися спереди. На каблук набивались железные подковки. Черевики надевались с толстыми белыми шерстяными чулками, доходившими до колен. Считалось очень красивым, если чулки собирались на ноге или только у щиколотки в гармошку. Черевики закреплялись на ноге с помощью черных шерстяных шнурков, прикрепленных к заднику и завязывавшихся у щиколотки. В XIX — начале XX века черевики были распространены в Воронежской, Курской, Тамбовской, Тобольской губерниях, в казачьих станицах Дона. Термины черевики, чирики, чоботы были известны на Руси с Хвека. В Древней Руси и средневековой этими словами обозначалась кожаная обувь без голенищ, на пришивной мягкой или жесткой подошве, имевшая спереди разрез или собиравшаяся вокруг ноги на вздержку. 349 ЧЕХЛИК ЧЕРЕПУШКА — мужской головной убор для лета — высокая шляпа из валяной шерсти с тульей цилиндрической формы, плоским верхом и короткими прямыми полями. Шляпы с таким названием были распространены в XVIII—XIX веках в Рязанской губернии. В последней трети XIX века они почти вышли из употребления, сохраняясь лишь у некоторых стариков. ЧЕРКИ — ЧАРКИ (см.). ЧЕРНЯК — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени из черного домотканого сукна, распашная, двубортная, с прямыми полами и цельной спинкой, с двумя клиньями, вшитыми от талии по бокам, с длинными рукавами, воротником по шее или стойкой. Застегивалась справа налево на крючки. В XIX — первой четверти XX века была распространена в Рязанской губернии. В 20-е годы XX века ее надевали старики и старухи, когда шли к обедне, молодые люди носили только на работу. ЧЁТКИ — женское нагрудное украшение в виде неширокой ленты из низаного разноцветного бисера. Концы ленты соединялись небольшим квадратным медальоном или нитью. Термин употреблялся в Скопинском уезде Рязанской губернии. ЧЁХЛИК — термин многозначен. 1. Женская нательная цельная РУБАХА (см.), верхняя часть женской рубахи. Термин известен в Калужской и Брянской губерниях. 2. Головной убор замужних женщин из кусочков разноцветного шелка в виде мягкой шапочки с овальным верхом, невысоким околышем, без завязок сзади. Назывался также чехлушка. Был распространен в конце XIX — первой четверти XX века в Вятской губернии, а в Тобольской губернии — с середины XIX века. ЧЕХЛУШКА 350 ЧЕХЛУШКА — ЧЁХЛИК (см.). ЧЕХРЫ Чехры — элемент головного убора замужних женщин, состоявшего из платка и налобника. Это полоса кумача шириной около 10см, украшенная розетками из разноцветной шелковой ленты с блестками и дутыми бусинами, которая надевалась вокруг головы поверх платка, сложенного на угол и завязанного узлом на затылке. Чехры надевали также и девушки поверх ПОДПЛАСТИКА (см.). Этот головной убор был известен в XIX — первой четверти XX века в некоторых селах и деревнях Калужской губернии. ЧИБИРИКИ— ЧАРКИ (см.). ЧИЖИ Чикилики — мужские и женские меховые сапоги с голенищем, украшенным вышивкой, а также мужские и женские чулки из оленьего меха. Термин был распространен в Енисейской и Тобольской губерниях с начала XIX века. ЧИКИЛЙКИ — женское налобное украшение, надеваемое под головной убор замужними казачками на Дону. Представляли собой широкую полосу из алой атласной шелковой ленты, обвязывавшуюся вокруг лба и темени. Поверхность ленты плотно расшивалась речным или искусственным жемчугом. На висках от нее спускались вертикально вниз, обрамляя лицо, длинные широкие поднизи. Они выполнялись на иглах в технике низания в виде ромбической сетки из некрупного жемчуга. Массивный головной убор вместе с чикиликами, ажурными серьгами и другими украшениями придавал женскому костюму торжественный и законченный вид. Чикилики широко использовались в качестве обязательного праздничного дополнения к головному убору до начала XIX века. ЧУГАЙ 351 ЧИНАР КА (ЧЕНАРКА) — верхняя мужская и женская одежда. Под этим названием известна разная по типу одежда. В Воронежской губернии чинаркой называлась мужская одежда из казинета, стеганная на вате с подкладкой, распашная, однобортная, длиной ниже колен или до колен, с цельной прямой спинкой и полами, с клиньями по бокам, образующими по одной складке. Воротник невысокий, стоячий. Чинарка застегивалась справа налево на крючки. В праздничные дни подпоясывалась длинным широким поясом зеленого или красного цвета. Пояс завязывался спереди в виде банта, концы закладывались по бокам за пояс и выпускались наружу. В Курской губернии чинарками назывались безрукавки, КОРСЕТКА (см.). ЧЙРИКИ — мужская и женская обувь из кожи. 1. Женская обувь, ЧЕРЕВИКИ (см.). 2. Мужская обувь, изготавливалась из сыромятной кожи, на мягкой подошве, с невысоким каблучком, без голенища. Мягко облегала ногу. Чирики (чувяки) украшались серебряным шнуром, шелковыми разноцветными кисточками, красными лоскутками, медными заклепками. Обувь была распространена в XIX веке в казачьих станицах Дона и Северного Кавказа. ЧИРКИ ЧАРКИ (см.; ЧбБОТЫ — ЧЕРЕВЙКИ (см.). ЧУВАКИ — ПбРШНИ (см.). ЧУГА (ЧУГАЙ, ЧУГАНЯ) — ЗИПУН (СМ.) С КЛИНЬЯМИ. Чугу носили мужчины в Забайкалье и на юге Тобольской губернии весной и осенью в XIX — первой четверти XX века. Термин чуга в применении к одежде был известен еще в XVI веке. Им обозначалась специальная одежда для верховой езды, похожая на кафтаны XVI века, но приталенная. ЧУГАЙ — ЧУГА (см.). ЧУГАНЯ 352 ЧУГАНЯ — ЧУГА (см.). ЧУЙКА — верхняя мужская одежда. Под этим названием была известна как осенняя, так и зимняя одежда. Зимняя чуйка шилась на лисьем меху или на хорошо выработанном овечьем меху, покрывалась черным или синим сукном. Эта одежда была распашной, приталенной, с длинными рукавами, большим отложным бобровым воротником, длиной до щиколоток. Чуйка подпоясывалась красным кушаком и застегивалась на крючки. Она была праздничной одеждой молодых мужчин и парней из богатых семей, бытовала в XIX веке на русском севере, а также в центральных губерниях Европейской России. Летняя чуйка шилась из сукна фабричного или домашнего производства. Она была аналогична по покрою ПОДДЁВКЕ (см.), но только длиннее ее. Такую чуйку носили богатые крестьяне среднего возраста по праздникам во Владимирской и Олонецкой губерниях. В Олонецкой губернии во второй половине XIX века она воспринималась крестьянами как одежда старинная. ЧУЛКЙ — принадлежность женского и мужского костюма. В крестьянском быту использовались вязаные чулки, а также сшитые из сукна, тонкого войлока, холста, мягкой кожи, меха. Изготавливались длинными, до колена и выше колена, выкраивались или вывязывались таким образом, что пятка не выделялась. Чулки с пяткой появились только на рубеже XIX — XX веков. Чулки надевались без завязок или закреплялись на ноге круглыми подвязками из ткани. Наиболее широко были распространены вязаные чулки. Их вязали из белой, черной, разноцветной шерсти, белых льняных или хлопчатобумажных нитей крючком, одной иглой, сделанной из косточки гусиного крыла, свиной косточки или железа. Чулки с пяткой, связанные на пяти спицах, встречались сравнительно редко и обычно назывались «господскими», «панскими». Чулки делались преимущественно белого, серого цвета или белого в черную горизонтальную полоску. Однако во многих районах севера Европейской России, в губерниях Среднего Поволжья, на Алтае 353 ЧУЛКИ чулки вывязывались из разноцветной шерсти полосками, различными узорами, а по краю обшивались яркой шерстяной бахромой. Такие чулки, преимущественно женские, назывались «писаные чулки», чулки «в змейку», «цветочками», «репьями» и т. д. Вязаные чулки надевались обычно с кожаной обувью. Мужчины носили их с высокими сапогами. В праздничные дни край нарядных чулок, Чулки украшенный бахромой, «зубчиками» — треугольничками, вязанными из цветного гаруса, выпускался на сапог. Женщины надевали чулки с короткой обувью (котами, чарками, башмаками) и с сапогами. Если обувь была короткая, то на ноги надевалось до шести шерстяных чулок. Верхние чулки от колена до щиколотки собирались в мелкие горизонтальные складки, как говорили крестьяне, «в набор», «в гармошку». Такие чулки вывязывались длиной до 120 — 130 см. Небогатые девушки чулки «в гармошку» надевали на онучи. Такая манера ношения чулок была характерна для Южной России. Толстые чулки были хорошо видны из-под рубахи и понёвы, которые были сравнительно короткими, достигавшими середины икры. Толстые ноги в массивных кожаных туфлях считались признаком женской красоты. Тонкие льняные, хлопчатобумажные чулки ЧУМАРКА 354 домашней выработки или купленные в лавке, «пряжные», «ажурные», «нитяные», надевались с обувью городского типа: полсапожками, штиблетами, туфлями. Такие чулки, иногда украшенные по сторонам мелким узором, натягивались на ногу без сборок и складок. Такие чулки и обувь входили в состав костюма с тонким шелковым сарафаном или парочкой. Суконные, холщовые, войлочные, меховые чулки носили и мужчины, и женщины с сапогами, валенками, унтами, пимами и другой обувью, кроме лаптей. С лаптями надевались кожаные чулки или, в большинстве случаев, онучи. Ношение чулок было характерно для крестьян всей России. Чуни ЧУМАРКА — ЧЕМАРА (СМ.). ЧУНИ (КРУТЕНЬКИ, ХОДОКИ, ШЕПТУНЙ, шопТАННИКИ, ШОПТУНЙ) — детская, женская, мужская обувь, плетенная или вязанная крючком или иглой из пеньковых веревок. Представляли собой низкую обувь на плоской плотной подошве с прямоугольной, круглой головкой и загнутым кверху носком, с высокими бортами и задником. Они надевались обычно с онучами, р е ж е с носками и крепились к ноге с помощью веревочных обор. Оборы прикреплялись к заднику, поднимались вверх по ноге, перекрещиваясь несколько раз, и завязывались около колена. Чуни — это домашняя и рабочая обувь. Ее носили и зимой и летом. По своему происхождению чуни — довольно поздняя для русских крестьян обувь. Принято считать, что она получила распространение в русской деревне лишь в XIX веке. Во второй половине XIX века она была известна в некоторых уездах Архангельской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Московской, Курской, Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской губерний. Она бытовала во многих местах вплоть до конца 30-х годов XX века. ЧУСЫ 355 ЧУНКИ — женская обувь, валянная из шерсти, без голенищ, типа глубоких туфель. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Самарской губернии. ЧУПРУН — нагрудная женская одежда из белого, серого сукна, синей или красной шерстяной ткани домашней выработки, синего холста. Он представлял собой широкую, длиной до колен или ниже колен, глухую одежду туникообразного покроя с прямыми или скошенными бочками, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с неглубоким разрезом на груди, с длинными прямыми рукавами. Чупрун носили в основном замужние женщины, надевая его с рубахой и понёвой. Он обычно подпоясывался пояском, причем в каждой деревне был свой цвет пояска: красный, черный, с «махренными концами» или без «махров», широкий или узкий. Чупруны были распространены в Рязанской, Тульской губерниях. В 20-е годы XX века их носили главным образом старухи. чУсы — массивные литые металлические серьги с длинными подвесками. Чусы были распространены в губерниях русского севера. ш ШАБУР — верхняя мужская и женская одежда из грубого холста, сукна или полусукна домашней выделки. Под этим термином в XIX — начале XX века была известна одежда, разная по покрою и назначению. В Вятской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской губерниях шабуром называли распашную однобортную одежду с длинными прямыми рукавами, широкими прямыми полами и спинкой, длиной до щиколоток, иногда с большим отложным воротником. Ее надевали на основную одежду, отправляясь в дорогу зимой или летом в плохую, дождливую погоду. В некоторых уездах Вятской губернии, в Архангельской, Пермской, Оренбургской губерниях шабур — это распашная двубортная одежда, с длинными прямыми рукавами, отрезная по талии или только с отрезной спинкой и цельными полами, длиной чуть ниже колен. Шабуры имели сзади глубокие складки или мелкие сборки. Шабур застегивался на крючки справа налево и подпоясывался кушаком. Воротник шабура был, как правило, стоячий. К концу XIX века шабуры этого вида почти вышли из употребления. Они сохранились и сохраняются сейчас лишь у старообрядцев Пермской губернии как молёная одежда. Ш А Л б Н Н И К — женская горничная одежда на подкладке типа глухого косоклинного САРАФАНА (см.) из однотонной шерстяной фабричной ткани. ШАПКА 357 Цельное переднее полотнище шалонника делалось прямым по всей длине, а заднее и вшивавшиеся в боковые швы скашивались вверху. Низ подола сарафана расширялся дополнительно вшитыми клиньями. Лямки шалонника выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища и обшивались по краям кумачом. Украшением сарафана служили нашивавшиеся на грудь шелковые ленты, а на подол — полоса кружева. Термин шалонник употреблялся в XIX — начале XX века у старообрядцев Алтая. ШАЛЬ — принадлежность девичьего и женского костюма, ПЛАТОК (см.) больших размеров. ШАМШУРА — САМШУРА (см.). ШАНОВАРЫ — ШАРОВАРЫ (см.). ШАПКА — мужской и женский головной убор для весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов. 1. Ж е н с к и е шапки предназначались для зимы. Они шились с круглой тульей из сукна, бархата, плиса, шелка на меховом подкладе, с широкой меховой опушкой. Меховые головные уборы, имевшие другую форму, назывались иначе: ЧЕБАК (см.), ТРЕУХ (см.). Шапка надевалась поверх основного головного убора при выходе на улицу в праздничный зимний день. В XIX веке шапки в русской деревне не получили широкого распространения. В начале этого века они были известны лишь в некоторых деревнях севера Европейской России, в казачьих станицах Дона и в Сибири, где они бытовали еще в середине XIX века. В то ж е время меховая шапка как девичий и женский головной убор была хорошо известна в средневековой Руси. В XVI—XVII веках ее носили как крестьянки, так и горожанки. Меховые шапки богатых женщин украшались жемчужными и золотными шнурами, драгоценными камнями, покрывались дорогими шелковыми и парчовыми платками. ШАПКА Шапка 358 2. Мужские шапки были распространены по всей России, как в ее европейской, так и в азиатской части. Они были очень разнообразны по материалу, отделке, покрою, названию. Термин шапка распространялся на все виды мужских головных уборов. В. И. Даль определял в Толковом словаре шапку так: «Шапка — общее название покрышки на голову, особенно мягкой и теплой». В то ж е время в русской деревне шапкой преимущественно назывался зимний головной убор с высокой или низкой тульей, с плоским, сферическим, четырехгранным верхом, без наушников и задней лопасти. Он изготовлялся из сукна, плиса, бархата на меховом подкладе, гусином или гагачьем пуху, с широким или узким меховым околышем. В Сибири широкое распространение получили шапки, полностью сшитые из меха ворсом наружу. Шапки могли быть высокими и низкими. Они плотно примыкали к голове, закрывая часть лба, уши, затылок. Высокие шапки с четырехгранным плоским верхом и шапки с верхом в виде конуса заламывались к уху. Меховые шапки и шапки на меховом подкладе с меховой опушкой были известны еще в Древней Руси. Первые изображения русских князей в шапках со сферической тульей и мехом относятся к XI веку. В Древней Руси и средневековой наличие шапки из дорогих мехов свидетельствовало о высоком положении, знатности, богатстве ее владельца. Шапки снимали с головы только дома и в церкви. В них сидели на царских и боярских пирах, свадьбах, родинах. Шапки для весны, лета, осени изготавливались обычно из войлока. Они имели сферическую тулью и плотно примыкавшие к ней высокие или низкие отвороты. Такие шапки назывались такж е ВАЛЁНКАМИ (см.). 359 ШАРОВАРЫ В крестьянском быту XVII — первой четверти XX века шапке не придавалось такого большого значения, как в боярском быту средневековой Руси. Однако уважающий себя, «справный» крестьянин никогда не появлялся на деревенской улице без шапки, а в праздник всегда надевал шапку из хорошего, дорогого меха. Меховая шапка считалась большой ценностью, передавалась по наследству, свидетельствовала о зажиточности человека и его семьи. ШАПКА ПОМбРСКАЯ — головной убор замужних женщин из парчи, бархата, шелка на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, с подкладкой. Представляла собой головной убор с плоским верхом круглой или овальной формы, с высоким околышем, переходящим сзади в прямоугольный позатыльник. Очелье и края околыша с позатыльником обшивались позументом, верхняя часть украшалась вышивкой золотными и серебряными нитками. Термин шапка поморская применительно к головному убору такого вида, широко распространенному на русском севере, был известен в Олонецкой губернии. ШАПКА-УШАНКА — мужской головной убор для зимы из овчины, лисьих лапок, беличьих шкурок. Шапка с ушами шилась обычно невысокой, с короткими наушниками и выкроенной вместе с ними прямоугольной задней лопастью. Такая ж е лопасть пришивалась спереди. Наушники могли завязываться наверху или на затылке. Задняя лопасть закрывала затылок от холода, снега и ветра. Верхняя лопасть опускалась на лоб в сильные морозы. Такого рода шапка, появившись в русской деревне в последней трети XX века, получила к 20-м годам XX века широкое распространение в деревнях Европейской России и в Сибири. ШАРОВАРЫ (ШАНОВАРЫ) — мужские широкие штаны. Состояли из двух штанин и вставки между ними. Штанины шились из одного полотнища ткани и ШЕЛОМОК 360 соединялись между собой большой прямоугольной вставкой, которая образовывала низко спускающуюся мотню. Шаровары получили распространение в среде донского казачества, у населения Приуралья и части Сибири. В селах, расположенных по Белому морю, шаровары пропитывались олифой. ШЕЛбМОК — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников. Головной убор состоял из кокошника, налобника, позатыльника, платка. Кокошник представлял Шеломок собой твердый головной убор из простеганного холста, обтянутого позументом, с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Кокошник надевался на голову так, чтобы закрыть верхнюю часть головы. Часть лба закрывалась неширокой полосой орнаментированной ткани — налобником, который завязывался сзади. Затылок прикрывался прямоугольной полосой позумента, кумача и т. д. на твердой основе из прокрахмаленного холста. Он орнаментировался бисером, блестками, лентами, бахромой. Головной убор повязывался платком. Шелковый платок складывался по диагонали в виде ленты, прокладывался по очелью кокошника и завязывался узлом на затылке. ШИРИНКА 361 Шеломок был распространен в селах и деревнях юго-западных уездов Орловской и Курской губерний вплоть до 10-х годов XX века. ШЕПТУНЙ — ЧУНИ (см.). ШЕСТИКАЙНОК — КАФТАН (см.) с отрезной спинкой и с пришитыми от талии клиньями. Термин был распространен в конце XIX — первой четверти XX века в Вятской и Пермской губерниях. ШИБУР — верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. Представлял собой распашную одежду, длиной до щиколотки, с прямой спинкой, слегка расширенными полами, длинными прямыми рукавами и небольшим отложным воротником. Одежду запахивали справа налево и подпоясывали широким тканым поясом — опояской. В XIX — первой четверти XX века был распространен на Алтае. ШИРЙНКА — головной убор девушек и замужних женщин, относящийся к типу полотенчатых головных уборов, а также платок. Ширинка представляла собой полотнище белого или белого в красную полоску холста шириной от 30 до 70 см, длиной от 50 до 80 см, орнаментированного на концах узорами закладного тканья. Девушки носили ширинку как платок, согнув ее по диагонали и завязав два конца на затылке под третьим концом. Замужние женщины складывали ширинку в виде ленты и обвязывали ею голову по очелью сороки или околышу повойника. Концы при этом завязывались на макушке. Иногда на голову повязывались две ширинки: одна надевалась непосредственно на волосы, завязывалась концами назад, а другая надевалась на первую концами наперед. Головные ширинки были распространены в XIX веке в Орловской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тобольской губерниях. В конце XIX — начале XX века они стали постепенно заменяться платками фабричного производства, сохраняясь в некоторых деревнях в качестве обрядовых головных уборов. В некоторых селах Калужской, ШИРОКОПЛЕЧНИК 362 Рязанской, Тульской губерний они стали надеваться во время траура, а в Орловской губернии ширинки использовались во время свадьбы. Ими накрывали гостей, танцующих на свадебном пиРУШиринка как платок использовалась во время гуляний. Ее держали в руках девушки за один конец или затыкали за пояс. ШИРОКОПЛЕЧНИК — женская горничная одежда на широких плечиках типа сарафана из шерсти или окрашенного домашнего холста темных цветов. Известны два варианта кроя этого вида одежды. 1. Туникообразный. Сарафан шился из одного перегнутого посредине по уточной нити полотнища ткани. В бока его вшивались расширяющиеся книзу продольные клинья. Вырез ворота делался небольшим, овальным и дополнялся нагрудным разрезом, который завязывали лентой или застегивали на пуговицу. 2. Второй вариант широкоплечника шился из четырех полотнищ, расширенных клиньями в боковых швах. Вырез ворота делали также овальным, а нагруднй разрез — более глубоким. На спине от ворота широкоплечник собирался мелкими складками в центральной части. Оба вида широкоплечника имели овальные проймы для рук. Сарафаны под этим названием были известны с начала XIX века среди староверов Псковской губернии и Восточной Латвии (Латгале). В Олонецкой губернии широкоплечник первого типа шился из белого холста. В конце XIX — начале XX века он становится у ж е частью молёного и похоронного костюма. ШЛЫК — мужской головной убор и головной убор замужних женщин. Мужской шлык — это будничный летний головной убор из белого холста в виде шапочки без полей, собранной на вздержку на макушке. Шлык был распространен в XIX веке в Архангельской, Тверской, Смоленской, Нижегородской, Казанской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской губерниях. В Воронежской, Курской, Харьковской губерниях шлыком назывался также валянный из 363 ШЛЯПА овечьей шерсти колпак конической формы с плотно прилегающими к тулье полями. Шлык (шлычка) замужних женщин шили в виде мягкой шапочки из холста, ситца, шелка, атласа или вязали из шелковых, хлопчатобумажных нитей. Покрой шлыка был различен в разных районах его бытования. Чаще всего шлык представлял собой шапочку с овальным верхом и нешироким околышем, завязывавшимся тесемками на затылке. Наряду с этим были распространены шлыки, изготовленные из одного прямоугольного полотнища ткани. В полотнище ткани с одной стороны делался вырез на глубину 5—6 см таким образом, что по бокам сохранялось по два прямоугольника. Ткань между ними закладывалась в мелкую складку и пришивалась к сшитым вместе прямоугольникам. Эта сторона являлась передней частью шлычки. Противоположную сторону ткани затягивали на вздержку. В некоторых районах шлык шился как детский чепчик: к полукруглому заднику пришивались продолговатые бочки, которые завязывались под подбородком. Шлыком (шлычкой) иногда д а ж е называлась косынка, собранная на затылке и завязанная вокруг пучка волос тесемками. Шлык плотно прикрывал волосы женщины, уложенные на затылке в пучок или заплетенные в косы и уложенные венком вокруг головы на темени. Поверх шльиса всегда повязывался платок. Покрой шльиса, его назначение, манера ношения аналогичны ПОВОЙНИКУ (см.). Термин шлык применительно к головному убору такого рода был известен во многих губерниях Европейской России в XIX — первой четверти XX века. Он был распространен также в средневековой Руси. Однако в XVI—XVII веке шлыком называли УБРУС (см.), надевавшийся поверх повойника. ШАЙПА — мужской головной убор для весны, лета, осени, катанный из овечьей шерсти черного или коричневого цвета. Шляпы имели обычно высокую тулью, плоский верх и неширокие прямые поля. В зависимости от формы тулова, цвета, качества шерсти шляпы носили разные названия. Шляпа с высоким, расширяющимся кверху туловом называлась кучерской или прямой, шляпа с ШЛЯПА 364 невысокой цилиндрической тульей называлась ровной. Высокая цилиндрическая шляпа с пережимом посредине тульи получила название с подхватом. Шляпа, нижняя часть тульи которой округлая, а верхняя цилиндрическая — шляпа с Шляпа переломом. Шпилек простой, или бурлацкий, — шляпа с круглым верхом; шпилек московский — шляпа, тулья которой резко расширяется к полям; шпилек ровный — шляпа, верхняя часть тульи которой цилиндрическая, а нижняя — округлая. Кашником называлась шляпа с тульей, резко расширяющейся в середине. Верховка — шляпа с низкой, резко расширяющейся кверху тульей. Шляпок ямской — также шляпа с расширяющейся кверху тульей. Коричневые шляпы с высоким цилиндрическим туловом назывались ТРЕШНЕВИКИ (см.), шляпы, изготовленные из шерсти, стриженной весной с молодых овец, носили название поярковые шляпы или ПУХОВИКИ (см.). Шляпы носили в праздники и в будни как молодые мужчины, так и старики. Шляпы молодых мужчин и парней, использовавшиеся в праздник, украшались лентами, тесьмой, пряжками, перьями, искусственными или живыми цветами. В северных губерниях Европейской России к шляпе жениха прикреплялась ширинка — квадратный ШТАНЫ 365 или прямоугольный платок, определявший его статус. В XVIII — середине XIX века шляпа была распространена повсеместно как в Европейской России, так и в Сибири. Однако в русский народный костюм шляпа вошла сравнительно поздно, вероятно, в конце XVII — начале XVIII века. ШНУРБВКА — нагрудная женская одежда из красной или синей шерстяной ткани домашнего производства или из бархата, представляет собой распашную, короткую (до талии) безрукавку со слегка зауженными к талии спинкой и полами. Вырез ворота спереди глубокий, сзади — по шее овальный. Полы застегивались на пуговицы и навесные петли. Шнуровки носили с рубахой и АНДАРАКОМ (см.). Они были распространены в западных районах Смоленской губернии. ШОПТХННИКИ— ЧУНИ (см.). ШОПТУНЙ — ЧУНИ (см.). ШОРГАН — нагрудная женская одежда из белого холста туникообразного покроя с прямыми бочками, глухая, длиной до середины бедра. Рукава — прямые, широкие, до запястья, ворот — овальный или квадратный. Грудь и подол обычно вышивались красными нитками крестом. К подолу пришивались белые кружева. Шорган был одеждой девушек и замужних женщин. Девушки надевали его поверх рубахи, женщины — поверх рубахи и понёвы. В XIX — начале XX века он был распространен в некоторых деревнях Тамбовской губернии. ШТАНЫ — мужская поясная одежда. Состояли из двух узких штанин-калош и соединявшей их вставки-ластовицы в виде скошенного четырехугольника, сшивавшегося из двух клиньев. Ластовица пришивалась к калошам косыми сторонами таким образом, что один из клиньев широкой своей стороной приходился на переднюю, а другой на заднюю часть штанов. Штаны шились с длинными, выпускавшимися на сапоги 366 ШТИБЛЕТЫ штанинами. Верх штанов собирался на гашник или пояс. Штаны являлись верхней мужской одеждой, надевавшейся на холщовые портки. Шились они из различных тканей. Будничные — из домашнего сукна или темного холста в продольную белую полоску. Праздничные — из фабричного сукна, чертовой кожи, казинета. Термин штаны известен со второй половины XVII века. В XIX веке использовался на всей территории России. ШТИБЛЁТЫ (ЩИБЛЁТЫ) — женская кожаная обувь. Это кожаные глубокие туфли на жесткой подошве с широким низким каблуком. Край туфель обшивался сафьяном, а задники украшались медными гвоздиками с широкими шляпками. Туфли закреплялись на ноге красными шнурками, которые пропускались в красные кожаные петельки, пришитые по бокам штиблет. Эту обувь носили с белыми шерстяными чулками, украшенными по бокам красными и зелеными стрелками. Штиблеты в XVIII — начале XX века были модными в семьях городских мещан и купцов. Во второй половине XIX — начале XX века их стали носить крестьянки. Штиблеты считались у них очень красивой обувью. Их надевали в особенно торжественные дни: на свадьбы, родины, в большие праздники. Термин применительно к туфлям подобного рода был распространен в Калужской губернии. ШТбФНИК — женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из штофной шелковой ткани. Известны две разновидности штофников. 1. Первая из них встречается в Вологодской и Архангельской губерниях с конца XVIII века. Штофник этого покроя шился из трех полотнищ ткани — двух впереди и одного сзади, суженных в верхней и расширенных в нижней части. Внизу в боковые швы вставлялись небольшие клинья. Проймы для рук делались неглубокими, а лямки либо выкраивались вместе со спинкой из заднего ШУБКА МАТУРНАЯ 367 полотнища, либо делались пришивными. Передние полы или шов отделывались в два ряда золотным кружевом и расшивались дутыми серебряными пуговицами. Часто штофники делались с холщовой подкладкой, повторявшей крой верхней части. 2. Другой вид штофника отмечен в Повенецком и Петрозаводском уездах Олонецкой губернии. Он шился из трех — пяти прямых полотнищ ткани. Более длинное из них приходилось на переднюю часть и формировало так называемую грудину. Остальные делались из полос одинаковой длины и присбаривались по талии на боках и спине. Узкие лямки выкраивались вместе со спинкой и пришивались к заднему полотнищу. Застежка располагалась впереди или на левом боку. Штофник использовался на указанных территориях до 20-х годов XX века. Первый из описанных вариантов считался старинной праздничной одеждой. Название сарафана связано с тканью, из которой он изготовлен. ШУБА — верхняя меховая женская и мужская одежда, издавна известная под термином «кожух». Термин шуба (от восточного «джубба») получил, вероятно, распространение с XV века. В средневековой Руси шубы шились как из овчины, так и из дорогих мехов: соболя, куницы, горностая, лисицы, песца. Все они обычно кроились мехом внутрь. Овчинные шубы чаще всего были нагольные, т. е. не покрытые сверху тканью. Шубы из дорогих мехов крылись красивой тканью, украшались кружевом, вышивкой, серебряными пластинками, каменьями, дорогими серебряными пуговицами с драгоценными камнями. У богатых людей было несколько шуб. Так, например, девушка из богатой купеческой семьи, жившей в Шуе, получила, выходя замуж в 1 6 6 8 году, в приданое пять шуб: «Шуба атлас золотный с круживом... на горностаях, шуба куфтерная желтая камчатая на соболях, круживо кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены, шуба атласная цветная на куницах ШУБА 368 круживо цепковое золотое, пуговицы серебряны золочены; шуба куфтерная алая камчатая на горностаях, круживо кованое золотое, пуговицы серебряны золочены; шуба тафта цветная на хребтах на бельих круживо кованое серебряное, пуговицы серебряны позолочены». Покрой старинных русских шуб известен плохо. Предполагается, что это была свободная или слегка приталенная одежда, распашная, т. е. с разрезом спереди, застегивающаяся на пуговицы, длиннополая или немного ниже колен, с рукавами широкими у плеча и узкими у запястья. Воротник изготавливался из меха, чаще всего отложной. Шубы у русских бояр, богатых торговых людей, зажиточных горожан были самой парадной одеждой. В них не только гуляли по улицам в Шубы праздничный день, ездили в санях, но и сидели за пиршественным столом, заседали в боярской думе. Шуба считалась ценным подарком: ее преподносили отличившимся на государственной службе боярам и дворянам, включали в состав 369 ШУБКА МАТУРНАЯ даров, отправляемых иноземным королям, дарили иностранным послам. В XVIII веке, когда дворяне и богатые купцы, чиновники перешли на одежду западноевропейского типа, традиционные для русских шубы продолжали носить в среде небогатых горожан, казачества, а главным образом в крестьянской среде. Материалом для изготовления шуб служила овчина, иногда использовали более дорогие меха: белку, зайца, лисицу, бобра, нерпу. Овчинные шубы, как и раньше, были нагольные и крытые. Нагольные шубы шили из дубленых овчин красновато-желтого цвета, из дымленых овчин (черных) и белых сыромятных. Крытые шубы обтягивались сверху сукном домашней или фабричной выработки, черного или синего цвета, китайкой, нанкой, триком. Покрой шуб был разнообразен. Довольно широко были распространены двубортные шубы с прямой спинкой и такими ж е полами, длинными прямыми рукавами и отложным воротником. При таком крое часто между спинкой и полами вшивались продольные клинья, расширявшие одежду. В XVIII, а особенно XIX веке в широком употреблении были также шубы, суженные в талии («с перехватом», «с пережимом»). Они шились обычно с неотрезной спинкой и неотрезными полами и обязательно с клиньями, вставленными по бокам от талии. В последней четверти XIX — начале XX века во многих деревнях России вошли в моду шубы, отрезные по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные кругом, со сборками около талии. Шубы любого покроя запахивались справа налево и всегда застегивались на крючки, схватки-пряжки, пуговицы из мягкой кожи, кости, дерева с кожаными петлями. Воротники могли быть кожаные, меховые (мехом внутрь для стоячих воротников и наружу для отложных). Рукава прямые или широкие у плеча, зауженные к запястью. Последний крой рукава был особенно характерен для шуб «с пережимом» или «со сборками». Длина шуб была различная: от очень длинных (до щиколоток) до сравнительно ШУБА 370 коротких (ниже колен). Мужские и женские шубы отличались только размерами и иногда длиной — женские были короче. Праздничные шубы нарядно украшались. Их покрывали обычно более дорогой тканью (фабричным сукном синего цвета), воротник, края рукавов и правую полу оторачивали более дорогим мехом (соболем, белкой, куницей, бобром) или мехом другого, чем сама шуба, цвета. Так, дубленую рыж у ю шубу оторачивали черным мехом, черную — белым. В праздники шубы всегда подпоясывали широким вязаным красным поясом или суконным, купленным в лавке. Выходя на улицу в праздничный день в нарядной шубе, женщина повязывала на голову поверх головного убора шаль. Шуба в русской деревне считалась большой ценностью. На приобретение нарядной шубы для дочери или сына копили деньги всей семьей иногда несколько лет: необходимо было заплатить за обработку сырых овечьих шкур, потратиться на покупку «паволоки», т. е. ткани, служившей для покрытия шубы, заплатить за меха для ее оторочки и мастеру за пошив. Некоторые крестьяне покупали шубы готовыми на ярмарках. Шубы тщательно хранили, передавали по наследству из поколения в поколение. Наличие в доме нарядных шуб и вообще шуб рассматривалось как признак зажиточности. Парадные шубы вынимали из сундуков в особенно торжественные дни: во время зимних общедеревенских гуляний, во время свадеб, при поездке на ярмарку в соседний город или село, при поездке на богомолье в монастырь или храм с особо почитаемыми иконами. Девушки и парни могли продемонстрировать свою нарядную меховую одежду в Крещенье, справлявшееся 6 января. В этот день во многих русских северных селах и уездных городах устраивались так называемые смотры невест. На них съезжались из окрестных деревень девушки брачного возраста. Нарядно одетые в шубы, подпоясанные яркими поясами, с накинутыми на голову и на плечи пестрыми шалями, они стояли на площади около церкви или степенно гуляли парами. Парни и их матери, 371 ШУБКА МАТУРНАЯ тоже одетые в парадные зимние одежды, ходили по площади, высматривая девушку, к которой можно будет посвататься в наступавший период зимнего сватовства: от Крещенья до Масленицы. Молодые люди, поженившиеся зимой, могли продемонстрировать свою богатую зимнюю одежду также на Масленицу. В русских деревнях в XIX веке существовал обычай чествовать на Масленицу новобрачных. Молодуху и молодого выкликали из праздничной деревенской толпы на вершину ледяной горы словами: «Молодую Анастасью Ивановну, молодого Петра Дмитриевича — на гору». Молодые должны были подняться на вершину горы, низко поклониться друг другу и на маленьких расписных саночках скатиться вниз под радостные и шумные приветствия веселых зрителей. На Масленицу было принято также всей семьей кататься на лошадях в соседние села и деревни, демонстрируя соседям свое заработанное честным крестьянским трудом богатство: красивые шубы, нарядные платки, сытых лошадей, хорошую упряжь. Шуба играла важную роль в русском свадебном обряде. Во многих регионах России она в обязательном порядке включалась в состав венчального костюма невесты. Молодые на свадебном пиру обязаны были некоторое время находиться в шубах. Молодуха обязана была надеть самую нарядную шубу, когда на следующий день после свадебного застолья отправлялась со своим муж е м на колодец за водой. Этот обычай рассматривался как обычай знакомства жителей деревни с молодухой. В свадебном обряде широко использовалась также шуба, расстеленная мехом вверх. В Северной России на расстеленную на лавке шубу сажали молодых на «княжом пиру», заставляли их наступить на шубу, положенную на порог избы, в которой они будут жить. В Южной России невесту, перед тем как отправлять под венец, сажали на перевернутую квашню, покрытую шубой. Многие из этих обычаев нашли свое отражение в старинных свадебных песнях. В свадебной песне Вологодской губернии пелось: ШУБА ДОНСКАЯ 372 «Посадите вы ее (невесту) В передний уголок, На белодубову лавочку, На куньи шубочки, Собольи лапочки». Во всех этих обрядах шуба выступала как символ богатства, плодовитости, которые магическим путем должны были перейти к новобрачным. ШУБА ДОНСКАЯ — верхняя зимняя праздничная одежда казачек Дона и Северного Кавказа. Свое название получила по месту первоначального бытования — в казачьих станицах Дона. Там она была известна, по некоторым данным, еще в XVII веке. В XIX веке распространилась на станицы Терека и Кубани. Донскую шубу шили на лисьем, беличьем, заячьем, кошачьем меху, покрывали сверху тонким сукном, штофным шелком, парчой, атласом, бархатом различного цвета. В конце XIX века модными стали пгубы, крытые черной блестящей тканью — ластиком. Ворот, правую полу, подол, края рукавов отделывали мехом выдры или бобра. Шуба была длинной (до пят), очень широкой. Ее спинку, расширяющуюся книзу, выкраивали из двух пластин меха, полы делали скошенными, широкими, с глубоким запахом. Между спинкой и полами вставляли клинья. Рукава шубы были узкие, длинные, спускавшиеся значительно ниже кистей рук. Воротник стоячий, плавно переходящий в полы. Шуба обычно просто запахивалась и только иногда подпоясывалась кушаком. Ворот застегивался на крючок, пряжку или пуговицу. Такие шубы носили только казачки. Девушки и женщины, не принадлежавшие к казачьему сословию, но жившие в тех ж е станицах, носили в праздник шубы того ж е покроя (однако более короткие и узкие), что и казачки, но из белых сыромятных овчин. Казачки гордились своими нарядными шубами, рассматривали их как символ, знак принадлежности к сословию вольных людей — казаков. 373 ШУБКА МАТУРНАЯ ШУБЁЙКА (ПОЛУШУБКА) — верхняя женская зимняя праздничная одежда на заячьем, беличьем меху, крытая атласом, парчой, штофом, сукном фабричной выработки. Шубейки в отличие от шуб делались короткими: до середины бедра или до колена. Это была распашная однобортная одежда с прямыми полами и спинкой, отрезной по талии или в области лопаток, со сборками или клиньями сзади и с боков, с длинными рукавами. Шубейка имела большой отложной воротник из меха лисицы, соболя, куницы, песца. Мехом украшались также полы, край подола и края рукавов. Шубейки были распространены в северных и центральных губерниях Европейской России, известны были в Воронежской и Рязанской губерниях. В последней трети XIX века шубейка считалась одеждой старинной и имелась лишь в некоторых богатых семьях. В Рязанской губернии шубейкой называли также одежду из овчины, распашную, однобортную, с прямой спинкой и расширяющимися книзу полами, надевавшуюся в дорогу поверх основной верхней одежды. Она использовалась до начала XX века. ШУБЕНКИ — ШУБИНКИ (СМ.). ШУБИНКИ (ШУБЕНКИ, ШУЁИЦЫ, ШУБНИЦЫ) — рукавицы из овчины мехом внутрь. Термин был распространен в Пермской, Иркутской, Тобольской, Томской губерниях с начала XIX века. ШУБИЦЫ — ШУБИНКИ (СМ.). ШУБКА — термин применялся к разным видам одежды. 1. Ж е н с к а я верхняя одежда из ситца на вате или кудели с подкладкой, распашная, без рукавов, полы слегка раскошены, спинка подрезная по талии со сборками в нижней части, застегивалась на крючки. В XIX веке бытовала в Архангельской губернии. 2. Шубкой называлась также ОБТЯНУШКА (см.) на меху. В XIX веке была распространена в Архангельской губернии. Ее носили молодые жен- ШУБКА 374 щины из небогатых семей. На Алтае шубка — нарядная женская меховая одежда мехом внутрь, распашная, однобортная, длиной ниже колен, с длинными рукавами. Шубку носили, надевая в рукава или внакидку, запахивая ее на левую сторону. Такая шубка была распространена у русского населения Забайкалья, где она называлась халатиком. 3. Девичья горничная одежда типа круглой прямой юбки до груди на лямках, надевавшейся через голову. Шубка шилась из нескольких прямых полотнищ преимущественно фабричной ткани — шелка, шерсти, ситца, сатина, китайки. Два из них приходились на переднюю и два — на заднюю часть. Передняя часть шубки делалась гладкой, а боковые и наспинные полотнища закладывались мелкими частыми складками. Иногда сзади поверх складок на шубке делали цветную вышивку шелковыми нитями. Лямки-крылья выкраивались из той ж е ткани или черного бархата вместе со спинкой, обшивались цветной тесьмой и украшались на спине блестками. Праздничные шубки шились из тканей алого и малинового цветов и декорировались по подолу полосой кумача и черным кружевом. Часто их делали на подкладке из белого холста. Носили с белой длинной рубахой. В Калужской и Рязанской губерниях шубка входила в состав венчального комплекта одежды. Невеста подпоясывала шубку полотенцем, спуская его концы на правое колено. Термин шубка был известен с XIII века и имел восточное происхождение. Первоначально он обозначал комнатную женскую глухую одежду с рукавами или без них или одежду в виде косоклинного распашного САРАФАНА (см.), застегивавшуюся впереди на пуговицы. К XIX веку шубка получила в качестве девичьей одежды распространение в Олонецкой, Московской губерниях, Восточной Латвии (Латгале), Западном Причудье, ряде уездов Владимирской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Рязанской и Тульской губерний. 375 ШУБКА МАТУРНАЯ ШУБКА БОЙРСКАЯ — верхняя зимняя праздничная женская одежда. В конце XVIII — первой половине XIX века была одеждой, модной в городах русского севера: Великом Устюге, Сольвычегодске, Красноборске и в подгородных селах. Шили ее на беличьем или заячьем меху, сверху покрывали шелковой тканью светло-голубого, светло-зеленого, красновато-коричневого цвета. Ворот, край правой полы, края рукавов оторачивали мехом черно-бурой лисицы, соболя или куницы. Шубки боярские представляли собой однобортную одежду с отрезной по талии спинкой, прямыми неотрезными полами. Между спинкой и полами вшивались клинья. Сзади от талии подол закладывался глубокими складками. Рукава были длинные, пышные у плеча благодаря большому количеству мелких сборок, зауженные к кисти. Ворот стоячий, застегивался на пряжку. Полы запахивались справа налево. Шубку носили обычно без кушака. Шубку украшала широкая шелковая лента, завязанная под горлом широким бантом с длинными, спускающимися вниз концами. Особенностью шубки была завышенная талия, пышные у плеча рукава, бант, красивая дорогая ткань — все это делало шубку похожей на модную одежду европейского образца, но только без мехового подклада. Вероятно, это сходство, а также распространение шубки в среде богатых горожан и обусловило ее название — шубка боярская. Такую шубку богатые купеческие жены и дочери, предпочитавшие в будни и праздники одежду, сшитую по «модным петербургским картинкам», надевали по особо торжественным случая. Шубка боярская входила в состав венчального костюма девушки. В ней невеста стояла в церкви перед аналоем, а затем некоторое время находилась в ней и на свадебном пиру, сидя с женихом под иконами в парадной части по-европейски обставленного купеческого дома. Головным убором, надевавшимся с шубкой, был чебак, а обувью — сапожки боярские с паголенками. ШУБКА МАТУРНАЯ — КУНТЫШ (см.). 376 ШУБНИК ШУБНИК — термин многозначен. 1. ШУБА (см.), женская одежда из дубленых овчин с подрезной талией и сборками на подоле. В XIX веке термин был распространен в Костромской губернии. 2 . ПОЛУШУБОК (СМ.). Термин был распространен в Новгородской губернии в XIX — начале XX века. ИГУБНИЦЫ — рукавицы, изготовленные из овечьих, собачьих, оленьих шкур мехом наружу. Термин был распространен в Архангельской, Пермской, Иркутской, Тобольской, Томской губерниях. ШУБНИК — термин многозначен. 1. ПОЛУШУБОК (см.). Термин был распространен в Саратовской губернии. 2. КОШУЛЯ (см.). Термин был распространен в Вологодской губернии. ШУГАЙ — верхняя и горничная женская одежда из парчи и шелка с подкладкой, часто на вате, кудели или заячьем меху. 1. Верхняя одежда представляла собою распашную однобортную одежду с длинными рукавами, с цельными передними полами и спинкой, отрезной по талии или в области лопаток. Подол на спине собран в плотные валики и сборки. Шугай обычно шился длиной до середины бедра. Однако были шугаи и длиной до колен. Шугай имел большой круглый воротник, застегивался на крючки или пуговицы. Он обычно украшался по воротнику, подолу, краю рукавов и пол позументом, бахромой, изредка вышивался шелком и шерстью. На некоторых особенно богатых и нарядных шугаях пуговицы нашивались на бант из шелковых лент. Эту одежду носили поверх рубахи и сарафана как девушки, так и замужние женщины. Она была известна еще в XVII веке как праздничная одежда горожанок. В XVIII — первой половине XIX века ее носили по праздникам жены и дочери богатых купцов, мещан уездных городов и зажиточные крестьяне. В середине XIX века шу- 377 ШУГАЙ гаи стали выходить из моды и постепенно превратились в свадебную одежду. В XIX веке шугаи бытовали на территории Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Нижегородской, Симбирской губерний, местами в Калужской и Тамбовской губерниях. Шугай Шугаи, бытовавшие в Тамбовской губернии, несколько отличались от шугаев, характерных для костюма русского севера и центральных губерний Европейской России. В Тамбовской губернии этот термин применялся к двум видам одежды. В одном случае это была одежда из синего сукна фабричного производства аналогичная кафтану с клиньями. В другом случае это тот же, что и на севере Европейской России, шугай, ШУГАЙ ШУБНЫЙ 378 но более короткий, сшитый из цветного ситца, украшенный вдоль талии красной тесьмой с нашитым на нее позументом. 2. Шугай — девичья и женская горничная одежда на лямках типа сарафана из черной шерстяной или полушерстяной домашней ткани. Шугай шился из трех полотнищ ткани — двух передних и одного заднего, а в боках расширялся клиньями. На шов, соединяющий передние полотнища, нашивались стеклянные или металлические пуговицы и тесьма. Шугай надевали поверх длинной вышитой холщовой рубахи и подпоясывали плетеным поясом. Этот тип сарафана использовался в Рязанской губернии. ШУГАЙ ШУБНЫЙ — ШУБА (см.) со сборками на спине. Термин бытовал в Псковской губернии в XIX веке. ШУРЙНКА — головное полотенце, белое, льняное, домашней выработки, украшенное на концах кружевом и полосками кумача. Входила в состав головного убора замужней женщины, называвшегося КОТЕЛКА (см.). Термин был распространен в Орловской губернии. ШУШКА — нагрудная женская одежда из полушерстяной ткани белого или синего цвета, туникообразного покроя, с прямыми бочками, глухая, длиной до колен и ниже, с прямыми длинными рукавами. Ворот круглый или четырехугольный. Край ворота обшивался красной шерстяной тесьмой. Ластовицы часто делались из красной ткани. Шутки носили главным образом девушки поверх рубахи. В некоторых деревнях их надевали такж е старухи с понёвой или без понёвы на рубаху. Шушки надевали на похороны, носились во время траура, а также во время говения. В шутке также хоронили девушек и старух. Были распространены в XIX — первой четверти XX века в Рязанской губернии. 379 Шушпан ШУШПАН ШУШПАН (СУШУН, ШУШУН) — нагрудная женская одежда из белого, изредка коричневого тонкого сукна, полусукна домашней выработки, а также из белого холста. Шушпаны всегда шились туникообразными: центральное полотнище ткани сгибалось пополам по утку, делался вырез для головы, с боков пришивались прямые полотнища ткани, согнутые вдоль, или клинья, направленные широким концом вниз. Рукава вшивались в проймы, образованные центральным полотнищем и бочками. Они были прямые, сравнительно широкие, длиной до запястья или локтя. Шушпаны шились глухими, т. е. без переднего разреза, или распашными, т. е. с разрезом, но без застежки. Длина шушпанов была различна, но чаще всего они шились до колена или чуть выше. Будничные шушпаны обшивались по вороту, полам, краю подола ярким ситцем или шерстяной тесьмой. Праздничные шушпаны, особенно шушпаны молодых женщин, предназначенные для больших праздников, таких как Пасха или Троица, украшались особенно нарядно. Край ворота, полы, подол обшивались красной, зеленой тесьмой, изготовленной из гаруса. На подол нашивались полосы кумача, разноцветные шелковые ленты, позумент, черная шерстяная тесьма, блестки, а также широкие полосы узорного тканья. Шушпаны, изготовленные для траурных дней, обычно обшивались черной тесьмой, так ж е как и шушпаны старух. Шушпаны носили обычно без пояса, вдев обе руки в рукава. В некоторых деревнях распашные шушпаны носили внакидку или вдев в рукава только правую руку. Левый рукав при этом спускался с плеча. В XVIII, XIX, первой четверти XX века шушпаны бытовали там, где были распространены ПОНЁВЫ (см.): в восточных уездах Воронежской губернии, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Пензенской, Калужской, Смоленской, местами в Витебской и Псковской губерниях. В 20-е годы XX века они встречались довольно редко: их донашивали старухи, да в некоторых деревнях они надевались на время траура. Нагрудная туникообразная одежда типа шушпана — одежда древняя по своему происхождению. Глухие шушпаны, вероятно, были распро- 380 ШУШУН странены еще в Древней Руси. Распашные шушпаны появились в народном быту, вероятно, в XIV—XV веках, когда проходил процесс замены глухой одежды на распашную. ШУШУН — ШУШПАН (см.). ШУШУНКА — верхняя женская одежда для зимы из сукна на подкладке, украшенная по воротнику, полам и подолу кошачьим мехом. Она представляла собой распашную одежду длиной до середины икры, с длинными рукавами, с прямыми полами и зауженной в талии спинкой. На спине и по бокам, под рукавами, закладывались складки. Одежда бытовала в Тамбовской губернии. В 80-е годы XIX века она фактически полностью исчезла из народного обихода. щ ЩИБЛЁТЫ — ШТИБЛЁТЫ (см.). э ЭПАНЧА — верхняя мужская и женская одежда для лета из белого холста домашней выработки. Представляла собой туникообразную одежду с длинными прямыми рукавами и круглым воротом, имеющую передний разрез. Эпаича не имела застежек, запахиваясь справа налево, подвязывалась кушаком. Термин применительно к одежде такого рода был распространен в Псковской губернии. ю ЮБКА — женская поясная одежда, шившаяся из нескольких прямых или косых полотнищ ткани, собиравшихся на талии на вздержку или пояс. Для изготовления юбок использовались различные ткани как домашнего, так и фабричного производства. Особым своеобразием отличались шерстяные яркие полосатые свадебные юбки однодворок Тамбовской и Воронежской губерний. Вся их лицевая поверхность расшивалась гладью гарусными разноцветными нитями пышным растительным, р е ж е геометрическим узором. Юбки были распространены на всей территории расселения русского народа. ЮБКА СЕМИДЕСЙТНАЯ — женская поясная одежда из четырех — шести прямых полотнищ красно-белозеленой полосатой шерстяной лощеной домашней ткани. В верхней части собиралась на вздержку или пояс. Застегивалась на пуговицу или завязывалась на левом боку. Термин был распространен в Коротоякском уезде Воронежской губернии. НЭПА (ЮПОЧКА) — верхняя мужская и женская одежда. В Рязанской губернии в XIX — начале XX века юпа была только женской и девичьей одеждой. В первой половине XIX века юпу носили девушки, надевая ее поверх рубахи. В последней трети XIX — начале XX века юпу носили в основном старухи и вдовы. Ее шили из белого сукна домашней выработки или из белой полушерстяной ткани. Юпа представляла собой распашную туникообразную одежду с прямой спинкой, прямыми полами, между которыми были вшиты рас- ЮПКА 384 ширяющиеся книзу бочки. Будничные юпы шили с рукавами, достигающими локтя, праздничные юпы девушек и молодых женщин — с рукавами или без рукавов. Праздничные юпы середины XIX века украшались бархатом, кумачом, лентами, позументом, тесьмой, вышивкой по кумачу. Украшения располагались рядами вокруг проймы, вдоль края пол и широкими горизонтальными полосами по подолу. Край подола обшивался бахромой из красного гаруса или коклюшечным кружевом из красных и белых ниток. В Архангельской губернии, на Кандалакшском и Терском берегах Белого моря юпой называли мужскую верхнюю одежду из сукна с капюшоном. ЮПКА — плечевая женская одежда. В юго-западных губерниях Европейской России, граничивших с территорией, населенной украинцами, юпкой называлась верхняя одежда для весны, лета, осени из фабричной ткани, распашная, в талию, со сборами на спине, длинными рукавами, сравнительно короткая, выше колен. В Вятской губернии в первой половине XIX века юпка — это безрукавка из тонкой ткани, надевавшаяся поверх рубахи и сарафана. ЮПОЧКА — ЮПА (см.). Термин был распространен в Рязанской губернии. я ягА ДОХА (см.). ЯЗЫК ПОДШЕЙНЫЙ (ГИТАН) — женское нагрудное украшение. Под этим названием было известно два вида украшений. 1. В Калужской и соседних с ней губерниях языком подшейным назывался неширокий съемный воротник из разноцветных шелковых лент на холщовой подкладке. Воротник был круглый со спускающейся на грудь узкой полосой ткани. Он застегивался сзади на пуговицу или крючок. Лицевая сторона языка подшейного украшалась блестками, медными пластинками в виде сердечек, пуговицами, розетками из лент. В некоторых случаях к нему пришивались неширокие ожерелья из мелких золотистых бус. 2. В северных губерниях Европейской России язык подшейный представлял собой длинный прямоугольный или трапециевидный кусок красного шелка или кумача на плотной холщовой подкладке с пришитым к верхнему краю узким стоячим Язык подшейный 386 ЯЛОМКА воротничком. Язык подшейный застегивался сзади на крючок. Он украшался золотошвейной вышивкой, блестками, пуговицами, бисером, цветной фольгой. Язык подшейный надевался обычно с праздничным костюмом. ЯЛСЗМКА — мужской головной убор — валянный из белой или черной овечьей шерсти колпак. Термин бытовал в Путивльском уезде Курской губернии. яломбк — ВАЛЁНКА (см.). Термин бытовал в ряде сел Воронежской, Курской, Харьковской губерний. ЯНТАРЙ — женские бусы. Под этим термином упоминалось несколько видов украшений желтого или светло-коричневого цвета. Гладкие и граненые янтарные бусы-снизки являлись одним из главных украшений не только девушек, но и молодых замужних женщин. Такие бусы считались хорошим свадебным подарком. Их тщательно берегли и передавали по наследству. Янтарями назывались также и граненые бусы из желтого прозрачного стекла, стоившие значительно дешевле янтарных и быстро снискавшие себе популярность. Термин получил распространение почти во всех губерниях России. Считалось, что янтари приносили счастье своей владелице. ЯРГАК — ДОХА (см.). ЯРМЙК — APMRFK (см.). Янтари ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ КРОЯ БОРЫ — сборки на многих видах женской и мужской одежды, преимущественно на верхней и нагрудной, сшитой с отрезной по талии или в области лопаток спинкой. В некоторых видах одежды, например на душегрейках, шугаях, боры закладывались с подкладкой и куделью, проложенной для тепла, образуя плотные трубки. Боры располагались сзади вниз от талии или шли вокруг талии, расширяя нижнюю часть одежды. ВЕРХНЯЯ ОДЁЖДА — одежда, надевавшаяся при выходе на улицу в холодное время года поверх горничной одежды. ГЛУХАЯ ОДЁЖДА — одежда, надевавшаяся через голову, не имевшая переднего разреза. ГбРНИЧНАЯ ОДЁЖДА — одежда, использовавшаяся в помещении и на улице в теплую погоду. ЛАСТОВИЦА — кусок ткани ромбовидной или квадратной формы, вшивавшийся под рукав, между рукавом и боковой частью рубахи. Ластовица давала большую свободу руке. НАГРУДНАЯ ОДЁЖДА — одежда, прикрывавшая верхнюю часть тела человека, достигавшая талии или середины бедра. Она надевалась обычно поверх рубахи, использовалась для ношения в помещении и на улице. ПОЛЙК — плечевая вставка, соединявшая переднее, заднее полотнище рубахи и рукав. Полики были прямоугольной формы — «прямые полики» и трапециевидной — «косые полики». Они расши- ПОЯСНАЯ ОДЕЖДА 388 ряли верхнюю часть рубахи, делая ее широкой и удобной для работы. пояснАя более ОДЕЖДА — одежда, закрывавшая нижнюю часть тела человека, закреплявшаяся на талии. РАСПАШНАЯ ОДЕЖДА — одежда с разрезом спереди и полами, запахивавшимися или застегивавшимися на крючки, пуговицы. ТУНИКООБРАЗНАЯ ОДЁЖДА — одежда, сшитая из полотнища ткани, перегнутого по утку пополам, с воротом, вырезанным на сгибе. С боков ткань сшивалась таким образом, что оставались несшитыми проймы для рукавов или рук. В случае, если ткань была узкой, к боковым сторонам основного полотнища пришивались дополнительные полотнища ткани, так называемые бочки. Туникообразная одежда могла быть как глухой, так и распашной. ХАЛАТООБРАЗНАЯ ОДЕЖДА — широкая, распашная одежда с прямой спинкой и прямыми полами, а также со вставленными боковыми продольными клиньями, иногда сильно расширяющими нижнюю часть одежды. Обычно эта одежда была однобортной, запахивающейся, без застежек. хвАлды (ФАЛДЫ) — клинья, вшитые от талии в нижнюю часть верхней одежды, выкроенной с цельной спинкой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВЫШИВКИ И ТКАЧЕСТВА. НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТКАЦКИХ СТАНКОВ БРАЛЬНИЦЫ — деталь ручного ткацкого стана — плоские длинные дощечки, с помощью которых набиралось по счету определенное количество нитей основы для образования дополнительного зева. В зев пропускалась уточная нить, создающая узор. Бральниц было обычно две: одной набирались нити основы, другая прокладывалась в них. БЕРДЕЧСЗК — приспособление в виде деревянной дощечки с прорезями для изготовления поясов. БРАНОЕ ТКАНЬЕ — прием изготовления тканей на ручном ткацком стане. Ткань выполняется на двух или четырех ремизках с использованием бральниц. При этом применяются два челнока с уточной нитью: одним утком прокладывается фон, другим — узор. ГЛАДЬ — прием вышивки иглой, при котором стежки ложатся вплотную друг к другу параллельными рядами. Рисунок создается постепенным изменением длины стежка. Гладь бывает односторонняя, т. е. такая, при которой узор заполнялся только с лицевой стороны, и двусторонняя, при которой узор заполнялся как с лицевой, так и с изнаночной стороны. ЗАКЛАДНбЕ ТКАНЬЕ — прием изготовления тканей на ручном ткацком стане. При этом способе тканья используются две ремизки, уточная нить укладывается по отдельным участкам ткани, а не пропускается во всю ширину. Каждый мотив орнамента прокладывается своим цветным утком. Уточная нить поворачивается на границе мотива. ЗЕВ 390 Благодаря этому на стыке двух мотивов образуются небольшие вертикальные зазоры. В некоторых районах распространения закладного тканья зазоров не делается. Нити одного цвета сплетаются с нитями другого цвета, образуя на границах разноцветных мотивов вертикальные выпуклости. ЗЕВ — термин, применяющийся в ткачестве. Зев образуется при поднятии одной части нитей основы с помощью ремизок или бральниц. В зев пропускается уточная нить. Переплетение нитей основы и утка образует ткань. КРбСНА — ткацкии станок. МЕРЁЖКА — технический прием вышивки по разреженной ткани. Мережка выполняется путем перевивания иглой нитей основы или нитей утка, оставшихся после выдергивания из ткани нитей. Мережка делалась обычно узкой, не шире 5 см. МНОГОРЕМЙЗНОЕ ТКАНЬЕ — прием изготовления тканей на ручном ткацком стане. Ткань выполняется на нескольких ремизках (от трех до двадцати четырех), благодаря этому на ткани образуется двусторонний узор с негативным изображением на изнаночной стороне. НАБбР — прием вышивки иглой по цельной ткани, при котором короткие стежки укладываются по счету нитей по основе и утку. Один стежок располагается на лицевой стороне ткани, другой — на изнаночной, третий — опять на лицевой и т.д. Благодаря этому на изнанке ткани получается негативное изображение узора. ОСНбВА — нити, расположенные в ткани по ее длине. На ткацком стане основа состоит из множества параллельных нитей, пропущенных сквозь ремизки. Движением ремизок образуется зев, через который пробрасывается уток. ПЁРЕВИТЬ — прием вышивки иглои по разреженной ткани, при котором нити основы и утка, оставшиеся после превращения ткани в мелкую сетку, перевиваются, а ячейки сетки заполняются настилом (гладью), воздушными петлями и другими разделками. УТОК 391 РЕМИЗКА — деталь ткацкого стана, использовавшаяся для подъема и опускания нитей основы с целью образования зева. РбСПИСЬ — прием вышивки по цельной ткани. Она выполняется техникой «вперед иголку» по счету нитей. Нить при первом проходе укладывается то по изнаночной, то по лицевой стороне ткани, . один стежок по основе, другой по утку. При втором проходе свободные места на ткани заполняются. УТбК — нить, расположенная в ткани по ее ширине. Он укладывается при тканье между нитями основы с помощью челнока во время образования зева. НАЗВАНИЯ ТКАНЕЙ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ТЕКСТЕ АРМЯЧЙНА — сукно из неокрашенной верблюжьей шерсти. В XVIII—XIX веках армячина вырабатывалась казахами, кочевавшими в астраханских степях и за Уралом, татарами и уральскими казаками. АТЛАС — шелковая или шелковая с введением шерстяного, льняного или хлопчатобумажного утка ткань, выполненная на восьми ремизках. Атласные ткани в XVI—XVII веках поступали в Россию из Ирана. В XVIII — начале XX века производились на русских мануфактурах и фабриках. В крестьянском костюме XVIII — первой четверти XX века не получили большого распространения. БАРХАТ — шелковая ткань с коротким густым шелковым ворсом. Разновидность бархата — рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или только узор; ткань при этом выглядит рельефной. В XVIII—XIX веках бархат изготавливался на русских мануфактурах и фабриках. В крестьянских костюмах бархат встречался редко из-за его высокой стоимости. Наличие у женщины бархатного сарафана рассматривалось как признак зажиточности семьи. БИТЬ — медная, серебряная, позолоченная расплющенная (плоская) нить, использовавшаяся для вышивания и тканья позумента. ВЕЛЬВЕРЁТ (ВЕЛЬВЁТ, ВЕЛЬВЕРТЙН, ВЕЛЬВЕТЙН, ВЕРВЕРЁТ) — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс большей высоты, чем у бархата. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использова- 393 КАМКА лась для головных уборов, безрукавок, как отделка верхней одежды. ГАЛУН — тесьма, вытканная из металлической нити (бита): золотой, серебряной, медной — с хлопчатобумажной или льняной нитью. В XVIII—XIX веках изготавливалась на русских мануфактурах и фабриках, использовалась для отделки одежды. ГАРУС — шерстяная сученая пряжа, использовавшаяся для вязания, вышивания, изготовления бахромы, помпонов, украшавших одежду и головные уборы. Гарус очень ценился русскими крестьянками, которые употребляли его только при орнаментации праздничной одежды. ДАБА — плотная хлопчатобумажная ткань белого цвета или окрашенная в кубовый цвет. Среди русских крестьян ценилась как ткань прочная, красивая и недорогая. ДРАДЕДАМ — сукно, шерстяная ткань простого полотняного переплетения со слабо выраженным ворсом, окрашенная обычно в светлые тона. Это сукно — одно из самых дешевых в России XIX века. ДЫМКА — тонкая прозрачная ткань, обычно шелковая или льняная. В XIX веке использовалась для изготовления головных покрывал. ЗОЛбТНАЯ НИТЬ — тонкая медная или серебряная позолоченная нить, спряденная с шелковой или хлопчатобумажной ниткой. Золотная нить использовалась для вышивания и плетения кружев. КАЗИНЁТ (КОЗИНЁТ) — хлопчатобумажная, шерстяная, полушерстяная ткань саржевого переплетения, обычно одноцветная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В русской деревне использовалась в основном для шитья верхней праздничной одежды. КАМКА — тонкая шелковая, льняная, шерстяная одноцветная ткань. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с матовым узором (фоном). В XIX веке термин «камка» применительно к таким тканям употреблялся 394 КАМЛОТ редко. Камчатые ткани изготавливались в XVIII— XIX веках на русских мануфактурах и фабриках. КАМЛСЗТ — шерстяная и хлопчатобумажная ткань темного цвета. Дорогие сорта камлота изготавливались из верблюжьей или ангорской шерсти с добавлением шелковой нитки. Камлотом называлась также плотная, но тонкая полосатая хлопчатобумажная ткань. В русской деревне использовалась для шитья верхней одежды и сарафанов. КАНАВАТ — шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (букеты цветов, ромбы), вытканным золотной, серебряной или медной нитью. В XVIII — начале XIX века изготавливалась на русских мануфактурах в подражание восточным тканям. В русской деревне использовалась для изготовления головных покрывал. КАШЕМИР — тонкая шерстяная ткань, вытканная из лучших сортов шерсти. Кашемиром называлась также плотная двусторонняя хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В русской деревне кашемир очень ценился, использовался для изготовления праздничной одежды и как отделочный материал. В XIX веке кашемир ткался на русских фабриках, а также привозился из-за границы. КИСЕ51 — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, очень тонкая, прозрачная. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. В крестьянском костюме использовалась для рубах и покрывал. КИТАЙКА — хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, как правило синего цвета. Во второй половине XIX века китайкой изредка называли и такую ж е ткань красного цвета. В XVII — начале XX века китайкой называли шелковую однотонную ткань, привозившуюся из Китая, а также хлопчатобумажную желтоватого цвета. КОЛЕНКбР — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, хорошо прокрахмаленная в процессе изготовления. Коленкоры были, как правило, белого цвета или окрашенные в один цвет. В русской деревне белый коленкор использовался для 395 МОЛЕСКИН изготовления рубах или на подкладку сарафанов, безрукавок, верхней одежды. КОСАРИК — деревянный нож для прибивания уточной нити при тканье на ниту. КРАШЕНЙНА — холщовая или шерстяная ткань домашнего изготовления, окрашенная преимущественно в черный, синий или красный цвет. КУМАЧ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения красного цвета. В XVIII — первой половине XIX века изготавливался татарами Казанской губернии. Во второй половине XIX века делался и на фабриках других губерний России. Кумач в русской деревне применялся для шитья мужских и женских праздничных рубах, женских сарафанов, использовался для отделки одежды, головных уборов. лАстик — полушерстяная подкладочная ткань фабричного производства. ЛЮСТРИН — шерстяная, полушерстяная, легкая шелковая ткань с блестящей поверхностью. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. МАДАПОЛАМ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения белого цвета. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. МАНЧЕСТЕР — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата, а также хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая благодаря начесу вид сукна. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках по образцу тканей, выпускавшихся на фабриках города Манчестера. МИТКАЛЬ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, тонкая или более плотная, сероватого цвета. После отбелки миткаль получал название мадаполам, после отбелки и прокрахмаливат ь — коленкор, после набивки узора — ситец. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. МОЛЕСКЙН — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на восьми ремизках, имевшая вид сукна благодаря легкому начесу. В XIX веке изготавливалась на русских фабриках. 396 НАБОЙКА НАБбЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором. На готовую набойку часто наносили штампами красной масляной краской дополнительный узор, обычно мелкие кружки — «денежки». Набивные ткани делались в кустарных мастерских в провинциальных русских городах, селах и слободах. НАНКА — хлопчатобумажная ткань, изготовленная на трех ремизках, плотная, белая или гладкокрашеная, иногда с набивным узором. В XIX веке нанка была одной из самых дешевых тканей, выпускаемых русскими фабриками. ПАРЧА — ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных). Парча считалась дорогой тканью, предназначенной для праздничных костюмов. В XVI—XVII веках парчу привозили из Ирана, Турции, Италии, Франции. В начале XVIII века в России была открыта первая мануфактура по изготовлению парчи. В XIX веке русские фабрики выпускали большое количество парчи, предназначенной специально для шитья крестьянского костюма. ПЕРЕТЫКА — прием украшения тканей домашнего изготовления: цветные полоски в одну уточную нить. ПЁСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки. ПЛИС — хлопчатобумажная ткань с ворсом типа бархата. Ворс плиса обычно длиннее ворса бархата. В XIX — начале XX века изготавливался русскими фабриками в большом количестве и был сравнительно дешев. Использовался крестьянами для шитья шапок, жилетов, корсеток, для отделки одежды. 397 СЕРМЯГА п о д х б л с т н и к — ткань из шерстяных нитеи утка и льняных (конопляных) нитей основы домашнего изготовления. ПОЗУМЁНТ — тесьма, тканная из золотных, серебряных, медных нитей на хлопчатобумажной основе, использовалась для отделки одежды, головных уборов. ПОЛУБАРХАТ — бархат с добавлением шерстяной и хлопчатобумажной нити. ПОЛУПАРЧА — ткань с хлопчатобумажной основой и утком из металлической нити. В XIX веке изготавливалась русскими фабриками специально для крестьянской одежды. ПОНЙТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу. В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. ПбСКОНЬ — конопляные нитки, конопляный холст домашнего изготовления. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды. РЯДНб — редкая холщовая ткань домашнего изготовления. В XIX веке использовалась в основном для шитья рабочей одежды, а также на мешки, подстилки и т.д. САРЖА — шелковая, шерстяная, хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В XIX веке в крестьянском ткачестве саржей называлась такж е полушерстяная ткань, изготовленная на трех ремизках. Саржа домашнего изготовления использовалась для шитья верхней одежды, иногда сарафанов. САРПЙНКА (СЕРПЙНКА) — льняная, хлопчатобумажная или полульняная пестрая (клетчатая или полосатая) тонкая ткань. Сарпинка изготавливалась в XIX — начале XX века на фабриках и в кустарных мастерских. СЕРМЙГА (СЕРМЯЖИНА) — толстое неокрашенное сукно домашней выработки. В XIX веке использовалось для шитья верхней одежды. СИТЕЦ 398 СЙТЕЦ — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с набивным орнаментом. В XVIII—XIX веках изготавливался на русских мануфактурах и фабриках, пользовался большим спросом у крестьян. Ситец употреблялся для шитья рубах, сарафанов, передников, отделки одежды. Особенной популярностью пользовался так называемый французский ситец, т. е. ситец синего или красного цвета с мелким синим или красным цветочным узором. СЙТЕЦ ФРАНЦУЗСКИЙ — синий или красный ситец с мелким цветочным узором, изготавливался на русских фабриках. СУКМАНИНА — сукно домашнего изготовления, в котором уток льняной, а основа шерстяная. В XIX веке использовалась для шитья верхней одежды. СУКНб — шерстяная ткань полотняного переплетения с ворсом, возникавшим в результате валяния и отделки сотканной шерсти. Сукно изготавливалось в XIX — первой четверти XX века на русских фабриках и в кустарных мастерских, использовалось для шитья верхней одежды. ТАФТА — тонкая шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с блестящей, несколько жесткой поверхностью. Жесткость появлялась благодаря тугой скрутке нитей, из которых изготавливалась ткань. В XIX веке тафту вырабатывали русские фабрики. Она использовалась крестьянами для шитья сарафанов, душегреек, головных уборов. ТИК — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань, полосатая, домашнего изготовления или фабричного производства. ТРИКб — шерстяная ткань, изготовленная на многоремизных или жаккардовых станках из пряжи высших сортов, иногда с ворсом, как у сукна. Ткань выпускалась русскими фабриками, использовалась крестьянами для шитья верхней одежды. ТРИП — бархат из шерстяной нити, плюш. В XIX веке изготавливался на русских фабриках. В крестьянском костюме применялся редко. ЮФТЬ 399 ТЮЛЬ — хлопчатобумажная тонкая, ячеистая ткань, изготовлявшаяся на русских фабриках. В русской деревне использовалась для головных покрывал и иногда для отделки одежды. ХОЛСТ — льняная или конопляная ткань полотняного переплетения домашней выработки. На праздничную одежду шел обычно тонкий холст (кужельный, новина, усчина), на будничную — более грубый (изгребный). Холст широко использовался в русском крестьянском костюме XIX — первой четверти XX века. ХРЯЩ — толстый, грубый холст домашнего изготовления. ШТОФ — шелковая плотная ткань с одноцветным узором. В XIX веке изготавливалась русскими фабриками. В крестьянском быту использовалась для шитья праздничных рубах, сарафанов, юбок, головных уборов. ШЛЁНКА (ШЛЁНСКАЯ ШЕРСТЬ) — нитки и ткань из шерсти овцы шленской породы, появившейся в России в XVIII веке. Шленка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мягкость, прочность. Использовалась для шитья праздничных сарафанов, изготовления бахромы, кистей, поясов. ЮФТЬ — тонкая цветная кожа. СОДЕРЖАНИЕ Вместо предисловия. И. Шангина Словник 5 17 Основные понятия и термины кроя 387 Технические приемы вышивки и ткачества. Названия деталей ткацких станков 389 Названия тканей, встречающиеся в тексте 392 РУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ Иллюстрированная энциклопедия Авторы Н. Соснина И. Шангина Редактор Т. А. Шпак Корректор А. Н. Борисова Подписано в печать 30.06.06. Формат издания 70X100V16. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 35,10. Усл. кр.-отт. 35,75. Уч.-изд. л. 26,5. Заказ № 1669. Издательство «Искусство—СПБ». 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, кв. 8. Отпечатано с диапозитивов в ОАО «Печатный двор» им. A. М. Горького. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловскийпр., 15. Книги можно приобрести в издательстве «Искусство—СПБ» пс адресу: 191014 Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, офис 8. Коммерческая служба издательства: тел.: (812) 275-29-49; факс: (812) 275-46-45 E-mail: iskusstvo-spbl@mail.ru «Книга — почтой»: СПб ОРО «Академкнига». 197345 Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7. (812) 235-40-64. E-mail: ak@akbook.ru Иллюстрированная энциклопедия Аларчики Андарак Бархатка Бешмет Лапти Малица Митенки Нарукавники Валенки Онучи Венец Парочка Голопузка Пинжак Грешневик Плат Долгорукавка Повойник Доха Поддевка Душегрейка Порты Дымка Порши Епанча Ревун Зипун Сарафан Казакин Сорока Картуз Треух Кафтан Кожанки Кокошник Коротай Косник Косоворотка Куцавейка Тулуп Ферязь Чекмень Чуни Ширинка Шугай Шушпан